Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики [Николай Иванович Курдюмов] (fb2) читать онлайн

Курдюмов Николай Иванович УМНЫЙ САД НА НОВЫЙ ЛАД 15 лет успешной практики

Вместо предисловия

О жизни, о жизни, и только о ней

Поёт до упаду поэт.

Ведь не на что больше поэту смотреть,

И не над чем больше парить…

Ю. Мориц

О чём эта книга?

Поздравьте меня: отметив десятилетний юбилей «Умного сада в подробностях», я смог, наконец, исполнить свою мечту — сделать новый «Умный сад». Он существенно уточнён, изрядно расширен и дополнен, а главное, укомплектован понятными глазу фотографиями.

Ура! Он у вас в руках. И мне есть, что о нём сказать.

С виду он почти тот же. Структура книги оказалась столь удачной, что к ней добавится лишь две новых главы. А вот новых данных нашлось изрядно. Фактически наново переписываю почти весь текст. Господи, как коряво и непонятно я писал десять лет назад! Увлекался своим южным опытом. Идеализировал некоторые приёмы. Многого просто не знал. Не было нужного фотоматериала. Молод был, не отягощён… В общем, с огромным удовольствием привожу книгу в соответствие с собой — делаю более зрелой. Теперь её не стыдно показать и сибирякам, и северянам.

Вы уже читали «Умный сад в подробностях»? Мой привет знакомцу! Не ограничивайтесь просмотром картинок. До сих пор я писал в основном как южный садовод. Но сейчас работаю над книгами о сибирском, то есть северном садоводстве. Так вот, там всё наоборот. Живя на границе выживания растений, в условиях жёстких, но стабильных зим и короткого лета, садоводы используют совершенно иные приёмы и методы. И здесь я просто не удержусь, чтобы не дать тезисы их наработок — для сравнения и удивления.

Вы ещё не читали моих книг? Привет Вам! И поздравления: вам не пришлось читать старое издание. Новое даст несравненно больше, обещаю.

О чём же эта книга?

Как и все мои прочие книги, эта — об Успехе на своей земле. О том, как устроить удобный, красивый и достаточно урожайный сад, в котором творчество и удовольствие — главные занятия, а рутинный труд и борьба — незначительная добавка, в идеале стремящаяся к нулю.

Представьте себе такой сад. Здесь вы управляете своими растениями уверенно и без напряга. Сюда вы, занятой горожанин, с удовольствием едете в выходные — не вкалывать, а сменить обстановку, расслабиться и обновить впечатления. Тут даже ваши близкие, обычно ищущие предлог остаться дома, находят для себя интерес — достаточно уже того, что вы не зациклены, не измотаны и никого не напрягаете!

Советское промышленное садоводство, до последнего времени составлявшее основу книг для дачников, стремилось как можно больше загрузить человека работой и получить урожай любой ценой. Умное любительское садоводство, напротив, стремится свести труд к минимуму и прибавить вам толику личной свободы. Ставка тут делается на качество и полезность урожая, а умные и природные методы повышают вероятность его отдачи.

Сейчас эта тема актуальна так же, как и прежде. Большинство дачников продолжают безрезультатно кромсать деревья, лить химию и копать почву. Это привычно. Но спросим себя: для чего всё это, если не приносит ни особого урожая, ни самого главного — радости?.. Опыт читателей показывает: порой само осознание истинного смысла своего сада возвращает былой интерес, разрешает проблемы с родственниками и даже весьма улучшает гармонию семейных отношений. Задумавшись об этом, я и сам решил многие свои проблемы, и буду заниматься этим интереснейшим вопросом долго. Ну, пока сам не научусь всему тому, о чем пишу и рассказываю! А рассказывать стараюсь только о том, что умею, что умели или умеют другие люди. Из пальца ничего не высасываю: не интересно. Интересно показать реальный успешный опыт. И он продолжает накапливаться. «Успехология» садоводства бесконечна!

В тяжкие перестроечные времена я вспомнил, что научен обрезать деревья. Вскоре обнаружил, что многим нужен, как садовый мастер. Потекли годы опыта. И стало ясно: в книгах и магазинах — красивое желаемое, ничего общего не имеющее с неприглядным дачным действительным. Выяснилось: одичалость наших дач — вещь хоть и привнесенная нашей культурой, но вовсе необязательная. Нашлись продуктивные способы для дачи, и нашлась принципы успехологии — технологии успеха. Они оказались столь практичными, что пришлось развивать это направление. Так получилась профессия. Можно было бы назвать себя садовником, но садовник — это мастер, умеющий виртуозно вырастить все, от персика до редьки. Я этому так и не научился: тут жизни не хватит. Зато научился доходчиво рассказывать и писать понятные, применимые книжки.

Сейчас я — популяризатор умной агрономии природного направления. И, как автор, весьма озабочен доходчивостью текста книги. Постараюсь писать как можно проще. А вы, пожалуйста, постарайтесь читать, не оставляя для себя ничего непонятного.

Как читать эту книгу?

Научно исследовать — это прочесть несколько книг, которые никто не читал, и написать еще одну, которую никто читать не будет.

Что нужно, чтобы книга стала практичной и применимой? Открою вам секрет: дело не в интересном содержании. Этого недостаточно. Важно, чтобы в тексте не нашлось бы ни одного слова, значения которого вы не поняли, или поняли отчасти, приблизительно, с трудом. Именно непонятое слово — причина потери нити рассуждений. Пропущенные слова — единственная причина того, что книгу нелегко читать, она неинтересна, раздражает, и вы чувствуете, что слишком безграмотны и глупы. Слава Богу, нет! Вы–то в порядке. Это автор, стремясь показать коллегам свою компетентность, использовал язык, принятый в их компании. Книга писана не для вас. Итог: даже если вы её прочтёте, применить не сможете. Посему я постарался свести непонятность текста к минимуму. Все подозрительные слова я пометил и прояснил в сносках. И не только термины. Важно, чтобы и общеупотребительные (казалось бы!) слова мы толковали одинаково. Тогда вы будете понимать именно то, что я хотел сказать, и нам не придется спорить.

И вот вы поняли текст. Для развлечения этого достаточно. Для применения — нет. Чтобы использовать книгу, читайте её в саду. Находите, разглядывайте и трогайте все упомянутое. Создайте в микрообъеме, на одном дереве, на одном квадратном метре то, что нужно увидеть. И часто наблюдайте за тем, как оно себя ведет. Тогда у вас появится опыт — тот самый крючок, без которого при всех стараниях не вынуть из пруда рыбку вашего успеха. Знания — только наживка, а удочка — опыт!

Крупный недостаток книги, которого не избежать: в ней чересчур много разной детальной информации. Пожалуйста, читайте её понемногу, с большими перерывами. За перегруз процессора не отвечаю!

Глава 1 Знакомьтесь: Успех

Успех — это нормально (моя прикладная философия)

Стать выше себя непросто,

И всем по плечу едва ли.

Но все мы такого роста,

Какой потолок избрали.

Т. Смирнова

Я всегда испытываю огромное удовольствие, встречаясь с успешными способами жизни. Нельзя, нельзя, и вдруг — есть! Невозможно, немыслимо, а тут — вот оно! Все привыкли, прониклись, всосали с молоком матери «терпение и труд…», а один взял да и не поверил, проверил, покумекал и бряк! — на порядок лучше сделал. И ведь проще некуда — как раньше не додумались?! Самое интересное, что потом. Потом друзья повосторгались, пресса пошумела, наука покритиканствовала, и успех тихо лег на дно. А за крупные успехи часто приходится драться, и жестоко. Не приживается успех в нашем мире. Почему? Ну, не могут держатели власти и науки жить с людьми, не нуждающимися в их контроле и опеке. Таким и политики не смогут ничего продать: их доходы держатся на нашей неспособности и беспомощности. Но успех — суть сама жизнь. Достижения, как семена, оседают, выжидают, но затем прорастают. Прогресс всё же происходит, и только потому, что кто–то когда–то показал: вот так и лучше, и проще.

Примеров — тьма в разных областях.

Может ли семья обойтись без врачей? Родители–профессионалы Б. и Л. Никитины, известные своими книгами в 80‑х, научились вынашивать, самостоятельно рожать и воспитывать совершенно здоровых, крепких, сообразительных и стремительно развивающихся малышей — маленьких, но настоящих людей. Им пришлось, в частности, «открыть», что детский организм более жизнестоек и вынослив, чем принято думать, и болезненность детей — дело рук взрослых. Сейчас это направление развивает мама, методист и писатель Лена Данилова.

Разве можно учить музыке без слуха? Петербуржский профессор Н. А. Бергер научилась учить музыке даже тех, кого не взяли в музыкальную школу из–за «отсутствия слуха». Через год эти ребята уверенно музицируют (то, чего не может выпускник музыкалки!) и свободно играют с листа пьесы средней сложности, причём в любой тональности, пользуясь одним текстом! Тех же результатов, но с людьми любого возраста, от трёх лет до пенсии, достигла Лена, а сейчас Хелен Хайнер, живущая в США. Её игровая компьютерная программа «Софт Моцарт» снимает проблемы и слуха, и музыкальной грамотности, и нужду в бесконечном репетиторстве педагога.

Доктор У. Бейтс, пересмотрев классику устройства глаза, научился исправлять зрение без помощи очков. Этому же учит и М. Норбеков. Мы пробовали: результативно.

В сельском хозяйстве таких примеров — тьма.

Глядя, опять же, не в книги, а на самого кролика, питерский актёр, а ныне всемирно известный кроликовод Игорь Михайлов создал простую клетку–автомат, без всякой электроники. Кролики в ней почти не требуют ухода и уборки, совершенно не болеют, вес четырёхмесячных крольчат достигает 5 кг, а их мех больше похож на соболий. Пришлось, в частности, «открыть», что желудок кролика лишен мышц, и питаться ему нужно не три, а 12 раз в сутки! Сейчас это целое направление: акселерационное кролиководство.

Мой знакомый пчеловод, покойный В. А. Щербак, получал со своего особого улья до 170 кг меда за сезон и по два пчелопакета (молодых семьи) с молодыми матками во главе. При этом он полностью снял проблемы с паразитическим клещом, с зимовкой, с поздним размножением семьи и дефицитом пчеломассы весной. Он успел рассказать мне, что превратил пасеку в полностью управляемую систему. Как? Возможно, об этом ещё будет книга.

В конце позапрошлого века агроном И. Овсинский утроил урожаи и полностью снял проблему засухи на своих полях, применяя свою систему беспахотного земледелия. Произвел фурор — и канул в пучину несущейся вперед пахотной культуры. Подробно об этом — в «Мастерстве плодородия». По его стопам идут земледельцы–беспахотники. Их результат — высокие урожаи при тройной рентабельности. Об их опыте — «Мир вместо защиты».

Современник Овсинского, легендарный плодовод Николай Гоше работал с деревьями настолько филигранно, что придавал им любые формы и создавал ветки или плодушки в любом месте по своему усмотрению. Слава Богу, он написал подробное толстое руководство, о котором я узнал случайно и с трудом разыскал в запаснике библиотеки. Здесь будет глава о его искусстве.

Столь же успешно И. В. Мичурин работал с наследственностью плодовых культур. Он научился направлять развитие гибридов в нужную сторону. Показал, как доводить сорта до надёжного плодоношения в каждом конкретном районе. Уверен: если бы его программа была выполнена, у нас вообще не было бы плохих и неурожайных садов.

А как умно окучивал картофель краснодарец И. Я. Некрасов: уложил куст плашмя, насыпал сверху горку — двойной урожай семенных клубней. Так же умно, но по–другому окучивает картошку известный огородник из Шушенского И. П. Замяткин: землю сыплет не с боков, а в центр куста, распластанного в стороны. На его органической почве, в пересчёте с грядки, картошка даёт до 1800 ц/га. В «Мире вместо защиты» — глава о его огороде.

А плоскорез В. Фокина? Простая скоба легче тяпки, а делает двадцать операций, заменяя весь огородный инструмент, кроме, разве что, опрыскивателя и лопаты.

Братцы, наш успех не нужен государству. Пусть! Но никто не мешает нам применять его, интересоваться им, создавать его лично для себя. Поразительно, но мы старательно не замечаем всех этих достижений. Мы даже не стремимся о них узнать. Наша успешность непростительно низка. Мой опыт показывает: все, что считается нормальным и привычным — в лучшем случае десятая часть возможного. А ведь эти подвижники кричали изо всех сил: «Люди, я смог, и точно знаю — вы сможете тоже! Только захотите, и всё получится!..» И вот лет пять назад меня прошибло: успех — это способ мышления. И технология, которой можно научиться.

Освоение успеха — тема для отдельной книжки. Успех имеет свою анатомию, из которой здесь уместно упомянуть лишь главное.

От племянниц старушка из Хожува ничего не видела хорошего, и она день за днем их лупила ремнем, чтоб добиться чего–то хорошего.

Э. Лир

Две проблемы мешают нам приблизиться к успеху: неспособность видеть результат^[1] и боязнь быть самоопределенным^[2]. И та, и другая, кстати — вовсе не природные свойства ума, а искусственно созданные его изъяны. Это славно: значит, от этого можно избавиться.

Результат — это когда в деталях видишь, как оно должно быть, плюс стремление этого достичь. Вот тут должна быть тыква: оранжевая, на 80 кг, она будет лежать здесь, у дорожки, и все будут ею любоваться, а потом я сделаю из нее пастилу и одарю всех знакомых… Мой сын станет здоровым, развитым, самостоятельным и общительным, и у него не будет проблем с учёбой… Вот с этой женщиной мы будем жить душа в душу и вырастим четверых прекрасных детей…

Закон: если есть разумная цель, а сомнений нет — всё получается неизбежно. Если цели совпадают, получается хорошее партнерство. Если целей нет, мы отдаём их тем, у кого они есть. И оказываемся фигурами в чужой игре.

Закон: не представляя точного результата, невозможно изобрести способы его получения. Проще: всегда неясно, как делать непонятно что. Факт: оказывается, мы почти никогда не думаем, что получится. Более того, мы часто и понятия не имеем о том, что об этом нужно думать! Многие ли точно представляют себе, каким будет это дерево? Этот сад? Фирма, дом, муж, семья, свое здоровье, бизнес?..

Противоположность результату — процесс, или текучка. Это когда все вместе чувствуют душевный комфорт, перепоручив свои результаты другим — начальству, морали, религии, родственникам, друг другу… Живем процессом: ходим по врачам, сидим за партой, женимся, разводимся, калечим свое тело, копаем огород. Успех тут явно не наш, а тех, кому мы верим и платим, на кого работаем. Но зато можно вместе пожаловаться на жизнь, а это такой кайф!

Трудно представить себе, что вы всё, абсолютно всё для себя решаете исключительно сами?.. Но именно так делает нормальный, разумный человек. И именно поэтому он успешен.

Привычка отдавать свои решения другим, иначе — «верить в…», приводит нас прямо–таки к курьезной ситуации: мы часами, месяцами, годами делаем то, в чем абсолютно убеждены (потому, что нас убедили!), получаем совершенно не то, что хотим, и умудряемся не видеть этого! Не одно поколение окончило школы, ничему не научась, и вузы, не освоив профессию. Ни разу хамство и жестокость не достигали конечной цели, но привычка сильнее. Ни один больной не стал здоровым, мотаясь по врачам. Откуда же такая наивность?

Боясь отвечать за себя, мы видим причины неудач в ком–то или в чём- то другом, где–то снаружи. Но это — чистая иллюзия. С вами происходит только то, что вы представляете собою сами, внутри себя. Если там есть решения и стремления — они сбываются. Если там сомнения — сбываются сомнения. Если верите кому–то, чтобы спихнуть на него ответственность, — сбываются, но не ваши, а его намерения: ведь придумал это он, а вы просто согласились.

- Хочу, чтобы у меня всё было!

- Хорошо, будь по–твоему. У тебя всё было!

Диалог с Золотой рыбкой

Оказывается, этот мир устроен просто и справедливо. Вы сами, ваши эмоции, ваши важности и ценности сию минуту — заказ Мирозданию, Господу, Космосу, чему хотите. И он всегда выполняется. Проблема в одном: мы не осознаём, чего на самом деле хотим, и посему не петрим, чего заказываем. Лукавим мы с собой безбожно, братцы.

Заказ — не то, что вы головой думаете. Красиво думать каждый умеет! А то, что реально чувствуете. То, что вы есть на самом деле. Вон парень рвёт на себе рубаху: «Я же тебя люблю!!!», но любви что–то не видать… На самом деле он обвиняет: «Ты меня не любишь!». Ну, раз просит не любить — уважим… Или вон тётя Мотя, не вылезает из поликлиники: «Очень, очень хочу не болеть! — говорит, — но болезнь проклятая не уходит…». Ну, будь по–твоему — пусть болезнь не уходит. «Чёрт, опять денег нету!..» — ладно–ладно, сделаем, как просишь. «Им на меня наплевать!..» — как скажешь, дорогой, как скажешь. Ну ни в чём от Вселенной отказа нету, хоть плачь!

Радуетесь — получаете то, чему радуетесь. Живёте так, будто у вас уже есть — и приходит. Злитесь, раздражаетесь, напрягаетесь — получаете то, на что злитесь. Требуете, и получаете шиш. Ведь требование — по сути отказ: «этого нет». Чего боишься, то и приходит. Даётся именно то, на чём вы циклитесь, что вышибает, задевает, на чём застряло внимание — не важно, радует оно вас, бесит или вгоняет в депресняк. Потому что любая эмоция — это уже намерение.

Поэтому никогда не ищите оправданий снаружи — ищите в себе. И вот полезный инструмент поиска: если у вас что–то не получается, значит делать нужно совсем другое, независимо от ваших чувств и убеждений. А если глубже — надо чувствовать другое, верить в другое. Именно ваши сегодняшние убеждения и привели к неуспеху — ведь факт! Так зачем вы за них держитесь?..

Как ни крути, но чтобы стать успешным, нужно не бояться стать другим. Всё просто, братцы. Наши убеждения — наши собственные шоры и «морковки для осла». Они «верны», а значит и нужны нам ровно настолько, насколько создают наше личное счастье и радуют окружающих. Вот и вся «алгебра гармонии». Видишь, что не радуют — срывай эти шоры, освобождайся! Друзья говорят проще: стань собой.

Что такое счастье? Наверное, во многом это предвкушение. Чувство движения, стремление достигнуть, вырасти, ощущение роста, своей силы и приятное покалывание новой шкуры, в которой здорово пощеголять, пока не забрезжит новая цель.

Разумность — это способность видеть результат и создавать свой успех. Каждый раз, встречая успешного садовода, я вижу именно это. Обычно такой человек весьма уважает себя. Он любознателен и наблюдателен. Не любит работать впустую, а любит думать, добиваться успеха и отдыхать. Ценит удобство и красоту. Делает только то, что решил сам. Не обязан.

Не зависит. Не боится. Жизнь и свою персону воспринимает с юмором. Не следует стандартам, а создает их. С ним ужасно интересно!

Дача умная и глупая

Трудно ничего не делать.

Но мы не боимся трудностей!

По моим наблюдениям, дачная ситуация в целом такова: конкретно на результат направлено 10% действий, ещё 30% — против результата и 60% — на борьбу с этими тридцатью. Ну, вот настолько мы осознаём, чего хотим и что делаем. Думаю, и в других делах мы столь же эффективны.

Дачники принадлежат, в основном, к двум противоположным лагерям. Первые ищут на даче в основном удовольствия и отдыха. Назовем их романтиками. Для вторых дача — возможность вырастить еду: какой там отдых, сорняки прут! Это реалисты, они же — трудоголики.

Романтиков сейчас явное меньшинство. И отдыхалось бы им неплохо, но «трудоголизм» — заразное заболевание. Две его главных формы — сажальная и копальная болезнь — легко передаются при контактах и через научно–популярную литературу по садоводству. И романтики повально заражаются. Женщины, навязчиво склонные к порядку, — чаще мужчин. Среди мужчин особо уязвимы бывшие хорошисты и отличники, верящие печатному слову.

Возникает характерная ситуация: жена — реалист, а мужу ничего не остается, как стать воинствующим романтиком. Дача покрывается камнями преткновения, а яблоки раздора зреют мешками прямо на кустах пожираемой жуком картошки. Перед нами так называемый женско–дачный синдром (ЖДС). Об этих «болезнях» мы ещё упомянем.

Так вот: как те, так и другие относятся к даче, на мой взгляд, не оптимально. Ведь по своей сути дача — наш сожитель, то есть симбионт^[3]. Наши растения — то же, что друзья, любимый домашний зверь или родственники (если, конечно, они вам друзья). Это — партнёрство. А партнёрством является далеко не всякое сожительство.

Во–первых, партнёрство — это общение и взаимный интерес. Представьте, что вы дружите по инструкции: прочитал, сказал по тексту, чего–то сделал, ответ не нужен, что там дальше по тексту?.. Абсурд! Но вспомните: именно так или почти так мы выкармливаем своих малышей. Не равный, не партнер — предмет для выкармливания. Детский «сад» — там детишек «на грядках выращивают». Таких разных — одинаково, как растения. Но даже растения реально неодинаковы, и партнерства не будет, если не вслушиваться, не всматриваться в их ответы. Я уже молчу о том, что растения — существа духовные, и с ними нужно общаться. Молчу, потому что сам ещё толком не умею…

Во–вторых, симбиоз взаимовыгоден. Вы даёте растениям то, что им надо, они вам — то, что надо вам. Вы им больше — они вам больше. Это восходящая спираль партнерства, каждая ступенька которой — успех. Симбиоз всегда увеличивает свободу обоих партнеров. Иначе в природе не было бы сожительства. Попробуйте прямо, без обиняков ответить на вопрос: ваш сад, ваш участок увеличивает вашу личную свободу? Положительный ответ считается честным, если вы никогда на него не сетуете.

Вот формула разумного партнёрства: я вместе с тобой, чтобы лучше жилось мне, а ты со мной, чтобы лучше было тебе. Исключены зависимость, долг и вина. Вместо них — сотрудничество. Как только появляется зависимость, симбиоз кончается и начинается паразитизм. При этом всегда страдают оба: паразит деградирует, а сердобольный хозяин чахнет.

«Но как тут не зависеть?! Мы хотим урожая, а растениям подавай полив–удобрения–защиту!» Это взгляд реалиста: он выбивает урожай любой ценой. А вот я урожая… не хочу. Создаю условия, чтобы растениям было хорошо, вмешиваюсь минимально — урожай растёт сам. Решил: мне в любом случае всего хватит — и мне хватает.

Трудоголик пойман ложным долгом кого–то кормить или страхом оказаться ненужным. Дача для него — паразит. Это вы?.. Поймите: ваши близкие могут и не есть ваших заготовок. Обойтись без них им гораздо легче, чем видеть вас усталым, больным и сетующим, что «им ничего не надо». Это вы не можете их не кормить! Дача паразитирует на вас, а вы — на своих близких. Может быть, стоит над этим задуматься?..

Романтики, наоборот, навязчиво не хотят напрягаться: урожай легче на рынке купить. И правильно: вы достаточно устаете в будни. Жаль только, что растения умеют расти сами по себе — не те и не так, как вам надо. Без вас сад быстро дичает. Нужен минимум знаний и усилий, хотя бы для создания газона. Иначе сад не выполняет своей главной функции — радовать хозяина. Тогда зачем он нужен?

Отношения с садом вырисовываются в виде графика (рис. 1).

Рис. 1

Зона 1. Дача — ваш паразит. Работаете из страха или беспокойства. Слишком мало осознаете, что делаете и ради чего. Думаете: нужно еще больше трудиться, а сил нет. Дача ухудшает ваше здоровье и осложняет жизнь близким. Выход: поставить на первый план свободу и самоуважение и устраивать умный сад.

Зона 2. Вы грамотны и усердны, но склонны к трудоголизму. Хороший урожай напрягает, но удовлетворяет, к тому же оправдывает ваши претензии к лентяям–родственникам. Вы уже умеете выращивать растения. Осталось отойти от шаблонов и дать бой лишним трудозатратам!

Зона 3. Главное — не урожай, а отдых. Отлично! Купите косилку, загазоньте весь сад и без возражений спонсируйте жену (большинство романтиков всё же мужчины!), если она захочет что–то выращивать или построить.

Зона 4. Наш идеал. И через десять лет повторю: встречал только в виде отдельных фрагментов. Отзовитесь! Приеду с фотоаппаратом и обязательно опишу ваш опыт.

Алгебра гармонии?..

Работа — не волк, а произведение силы на расстояние.

В чем измерить успех садового участка? Давайте–ка для смеха выведем формулу. В числителе — то, что мы от участка получаем: урожай, отдых или удовольствие. То есть отдача. Разделим её на площадь, и получим отдачу с квадратного метра — эффективность участка. Обычно этим и ограничиваются. Но это еще не успех! Мы упустили главное — вас. Создавая килограммы и красоту, можно отравиться карбофосом или заработать радикулит, разругаться с близкими, брякнуться с дерева, в конце концов помереть от какого–нибудь инсульта. А успех никогда не требует жертв. Посему в знаменателе — ваши затраты труда и времени. И главное — нервов.

В формулу показателей хозяйства нашей страны не был введен человек. В конечном счёте, это и привело к краху нашей экономики. Никогда не забывайте вводить в любую формулу себя. Иначе формулы не работают, и получается ложь. Это и есть та доля правды, ради которой написана эта арифметическая шутка.

Аксиомы разумной дачи по-пермакультурски

Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне же богатейшие страны — те, в которых человек наиболее деятелен.

Г. Бокль

Почему при таком обилии научно–популярной литературы на наших дачах так обычны неуспех, одичалость и трудоголизм? Потому что в нашей стране — единственной, где давно нет профессии садовника — никто не изучал и не развивал частные сады, а вся садовая литература написана специалистами школы промышленного садоводства.

Довоенная сельхознаука решала прежде всего одну важнейшую задачу: создание максимума рабочих мест для трудовой загрузки населения. Эффективность и урожайность считались результатом затраченных усилий и средств. Отсюда — соцсоревнования и поощрение не качества, но вала. Отсюда и дикое расширение посевных площадей. Отсюда же и слишком трудоемкие технологии, и мораль бездумного трудолюбия.

Но дача и промышленный сад — совершенно разные вещи. Они похожи не больше, чем паровоз и велосипед. Большинство промышленных методов на малом участке или не практичны, или слишком трудоемки. Сейчас ясно: у дачи есть своя, приусадебная технология.

О, дача, дача! Кто тебя

Посеял!..

Дача — совершенно уникальное, типично советское явление, хитрый трюк наших кормчих. Выделив нам на отшибе по нескольку соток, они «убили бесконечно много зайцев»: порадовали нас своей заботой (ещё как!), спихнули на нас всенародное дело снабжения самих себя овощами и фруктами, успокоились насчет дохнущего сельского хозяйства и организовали наш досуг. Тут получилось особенно удачно: получив свои участки, радостные дачники не получили никаких приусадебных технологий, а традиционная литература невольно обеспечивала надлежащее трудовое закабаление, зависимость от промышленности и все проблемы промышленного садоводства. Мы начали уставать и в выходные, но ставшая родной дачка нет–нет да и одаривала нас чем–то, и наше умиление вкупе со смутной «любовью к земле» стало второй натурой. Каждый наш дачник — почти агроном!

Иностранец отказывается понимать: как можно жить в городе, а крохотный клочок земли иметь чёрт–те где, да ещё добираться туда не в своём авто, а на общественном автобусе, который ходит часто по настроению; как можно работать там без коммуникаций, приспособлений, техники, а часто даже без электричества; как можно постоянно, из года в год, делать это без гарантии урожая, который к тому же весь можно купить на одну зарплату, оставлять все без охраны в то время, как точно знаешь: упрут, и при этом умиляться, глядя на этот кусочек иссохшей земли… Но для нас любом деле главное — надежда. Мы от неё просто балдеем. Не в этом ли загадка русской души?..

Особенно интересным становится загадочный узор отношений, если дачу негласно считают общей: теща сказала «Будьте хозяевами!», или сын купил дачу себе — для отца. Чаще всего «общая дача» выглядит так: вот вам, родные, сажайте на здоровье, да смотрите, не дай Бог что не по–моему!.. Некоторые годами не могут понять, в чём дело. О, дача, кто тебя придумал? Своя — и чужая. Вроде подспорье, а вдуматься — одни проблемы… Какая классная школа жизни! Слава Богу, пришли новые времена, и вместо дач мы строим себе загородные дома. Но как без сада и огорода? А в литературе всё то же: копай, поливай, удобряй, обрезай…

А тем временем люди давно придумали замечательные способы управлять растениями, научились создавать из них удобную и красивую среду для собственного обитания. Начнём с самых общих принципов — с самого отношения, целеполагания, что ли. Я говорю о перманентной^[4] культуре. Её кредо — использовать силы природы и разум для замены энергетических, трудовых, денежных затрат и прочих привнесенных извне факторов.

Вдумаемся.

   1. РАБОТА — ВСЕ ТО, ЧТО ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ ВАМ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ НЕ ПРИДУМАЛИ, КАК УСТРОИТЬ, ЧТОБЫ ОНО ДЕЛАЛОСЬ САМО. Ну, например, таскаете ведра вместо того, чтобы поставить емкости и спустить в грядки капельные ленты. Или боретесь с тлей, а нужно просто не пускать на деревья муравьев. Или копаете и рыхлите, что совсем ни к чему, если овощи растут в органических грядках. Или боретесь с сорняками вместо того, чтобы накрыть почву мульчой. Обо всем этом я рассказывал в «Умном огороде».

   2. ОТХОДЫ — ЛЮБОЙ ВЫХОДЯЩИЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ВЫ НЕ ДОГАДАЛИСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕБЕ НА БЛАГО. Я и не представляю, чего нельзя использовать из обычных домашних отходов. Ну, разве что пластиковый хлам — его мы вывозим на свалку, чтобы не жечь дома. Всё твёрдое можно замуровать в дорожки для экономии раствора. Все органическое, гниющее, идёт в компост и в качестве мульчи. Фекалии — туда же, ценнейшее удобрение, «которых удобрительное значение выше раз в 8-10 навоза» («Народная энциклопедия», 1912 г.). Сорняки выбрасывать?! — ужас какой! Тряпки? Эх, мне бы куб–другой тряпья, я бы столько мульчированной бахчи натворил!

   3. ЛЮБАЯ ПОТРЕБНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЯЕТСЯ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ. Это особенно предметно в хозяйствах, где работает цикл обмена растений и животных. У нас же важнейшая потребность — вода. Она поступает с осадками, с атмосферной ирригацией^[5] (подземной росой), из ваших емкостей, органика её удерживает, мульча укрывает, а густые смешанные посадки притеняют и берегут. Здесь же — выращивание многих видов и сортов растений, пород животных и т. д.

   4. КАЖДОЕ УСТРОЙСТВО, ЖИВОТНОЕ И РАСТЕНИЕ ПРИНОСИТ РАЗНУЮ ПОЛЬЗУ. Это использование заборов как шпалер^[6], деревьев — как опор, подбор универсальных растений, чтоб служили и пищей, и косметикой, и лекарством, и медоносом. Да ещё и почву чтоб улучшали — например, бобовые.

   5. РАЗУМНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ЗОНИРОВАНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ВДВОЕ ОБЛЕГЧАЕТ УХОД И ЗАМЕТНО ПОВЫШАЕТ ОТДАЧУ НАСАЖДЕНИЙ. Среднее расстояние от наших кухонь до дачных насаждений — 10-15 км, и эффект налицо, несмотря на нашу врожденную любовь к преодолению трудностей.

В планировании важны три главных аспекта. Во–первых — бордюры. Они отделяют грядки и цветники от необрабатываемой земли, которую удобнее всего содержать в виде газона. Бордюры конкретизируют обрабатываемую землю. Если они есть, обрабатываемая площадь сокращается в 2-4 раза, а качество ухода за ней соответственно возрастает. Очень важно, чтобы материал бордюров не мешал, а помогал обкашивать газон вокруг грядок и клумб. Труднее всего обкашивать корявые каменные бордюры. Как у меня…

Во–вторых, удобство. Маленькие островки цветников и гряд вместо зарастающего сплошняка; грядки расположены так, чтобы шланг не ломал растения, а ходить и таскать было бы ближе — не прями углами, а косой «ёлочкой». Устраивая что–то, всякий раз переспрашивайте себя: а нельзя ли придумать еще удобнее? И в-третьих — близость самых важных культур. «Овощи отблагодарят вас за то, что они видны из окна кухни». Так уж мы устроены: что не можем рукой достать, то уже как–то выпадает из сферы интересов. Поэтому на заднем плане лучше посадить деревья и многолетники, да и то не самые важные и любимые.

Представляете такой сад? Я убедился: совершенствовать «пермакультурность» можно бесконечно. Вразуми нас, Господи!

А теперь займемся непосредственно садовыми делами. И начнём, конечно, с начала — спланируем удобный и, по возможности, беспроблемный сад.

Глава 2 Как устроить сад поумнее

Коль хочешь разбивать, сажать и строить сад,

Постигни раньше край, узнай, чем он богат.

Тогда возможности используешь умело,

И принесет плоды затеянное дело.

Жак Делиль

Умный сад, как явление, определяется просто: это место, где а) хорошо вам, и б) хорошо растениям. Всё. Кусок леса в этом смысле — если он полностью удовлетворяет ваши потребности — самый умный сад и есть.

Отсюда и пляшем.

Первое. Самое глупое — судить о своей даче по чужим меркам, пусть даже по авторитетным и агрономическим. Сад, в котором вам хорошо, есть растительное выражение вашей личности. Сад — способ выразить и порадовать себя. Он ведь ВАШ. Вы этого достойны!

Второе. Чтобы хорошо было вам, хорошо должно быть и растениям. А им будет хорошо только в потребных им условиях. То есть в подходящем климате или микроклимате. Южнее Черноземья таких проблем немного. А вот Сибирь и Нечерноземье — тут сады можно сажать далеко не везде, а лучше искать благоприятные микрозоны: южные уклоны, защищённые от ветров. Даже и не думайте сажать сад на северном склоне или в низине — толку не будет.

К этому нужно прибавить нормальные, не критические почвенные условия. Например, на заболоченном, подтопляемом участке косточковые^[7] не вырастишь даже на юге: корни выпревают. А на севере их нужно обязательно сажать в холмы, иначе выпревает корневая шейка. Или: при посадке, особенно на сухом юге, обязателен перегной в ямку и толстая мульча^[8], иначе деревце может отстать, зачахнуть от недостатка влаги. На меловых и известняковых почвах нужны специальные подвои. И т. д.

Третье. Не поверите, но треть северных саженцев на Кубани или дохнет от жары и засух, или почти не плодоносит. А в Сибири гибнет 80% саженцев именно потому, что привезены с юга! Если акклиматизация растений — не ваше хобби, ваш сад должен состоять в основном из местных форм растений. Они, конечно, не так заманчивы новизной, зато устойчивы и долговечны.

И четвёртое: чтобы вам было хорошо, сад должен быть УДОБЕН. Сибиряки не знают нашей южной беды: десятиметровые черешни, восьмиметровые яблони… Урожай на верхушке, верёвки, лестницы, а грохнешься — спасибо, что живой. Наш выход — низкие и плоские формировки^[9] крон, что требует регулярной работы, или карликовые подвои. Но разводить и прививать их нужно самому, потому что работа с подвоями — своя тема. В Сибири наоборот: деревья растут слабо, и чем меньше их трогаешь, тем они устойчивее к морозам.

Очень важная часть удобства — отгороженные постоянные грядки и цветники, умные бордюры, опоры и шпалеры, умное расположение садовых зон, дорожек и самих деревьев. В общем, всё требует мозгов!

Итак, берём устойчивые, надёжные растения, удобные конструкции и формировки, грамотную посадку — и всё растёт. Но самое трудное — всё это умно расположить заранее. Изобразить сад до того, как саженцы уже привезли. Чтоб и красиво, и целесообразно, да ещё личность вашу выразило. Тут рецептов нет. Но есть рабочие принципы.

Утопия шаблонного сада

О, нет, не за столом обдумывайте сад!

Ступайте из дому и, не боясь преград,

С карандашом в руках окрестность обойдите,

Представьте общий вид, и лишь тогда садите.

Жак Делиль

Часто в литературе даются какие–то примеры планов, стандартные схемы закладки садов. Сейчас, после двенадцати лет садовничества, мне ясно: такие рекомендации практически безрезультатны. Во–первых, все дачники разные, и редкий старатель согласится использовать готовый план. Во–вторых, все участки разные: почва не та, дорога не там, уклон иной, лесополоса рядом и т. д. И шаблон не срабатывает. Наконец, саженцы все разные, причём до такой степени, что часто и сам торговец под расстрелом не признается, что же он на самом деле продал. Поэтому садов по образцу в действительности не существует. На деле каждый садовник привязывается к конкретному участку и хозяину. А схемы — просто общие идеи и темы для журналов.

В производственном саду — гектары и техника. А у нас всего несколько соток. Там главное — дешевизна работы и вал, здесь — качество и красота, во что мы готовы вкладывать. Там — «площадя», а у нас — среда для жизни с удовольствием. Но сад — та же квартира, только устроенная из растений. Там посадил по нитке — и всё, а тут лучше не просто планировать — конструировать.

Не важно, есть сад или его ещё нет. Создавать его вы начинаете только тогда, когда придумали, увидели и решили, каким будет тот или иной его кусочек. Появилась цель — и сад становится вам интересен. А пытаетесь натыкать абы как по чужой схеме — и уже не создаёте, а значит, и не обитаете.

Бессознательное отношение само по себе вносит хаос. Например, толкает на покупку совершенно негодного участка. Или порождает вспышки сажальной болезни. Сталкиваясь с увлекательным разнообразием культур и «заботой» жалостливых соседей («Ну возьми! Такая вишенка, так жалко, если пропадёт!»), человек напрочь теряет способность не сажать всё, что попадает в руки. И чем впечатлительнее натура, тем скорее возникает тощий лесной массив там, где имелся в виду сад. Лекарством против этого может быть кусочек земли, с полсотки, по взаимному уговору отданный вами в распоряжение «больного» для создания милых джунглей. Если, конечно, дача записана на вас. А если нет… попросите полсотки себе. Дадут — здорово, оградите их заборчиком, засейте газоном, введите карантинный режим — и будьте «здоровы»!

На Марсе яблони цвести не будут!

Рискованное садоводство: есть, есть, есть — нет.

А у нас — авантюрное: нет, нет, нет — есть!

В. П. Пителин

Есть разные места. В одних сажать сад нужно, в других — можно, а в третьих — однозначно бесполезно, и поэтому нельзя.

Будучи южным садовником, я и не думал писать эту главку. У нас с этим особых проблем нет: «воткни оглоблю — и растёт!» — твердят приезжие. «Ага, растёт, но дико жирует и почти не плодоносит, зараза!» — уточняю я, потирая трудовые мозоли. Чего там говорить — морозы небольшие, тепло. И почвы плодородные. Одно у нас надо знать твёрдо: не сажай косточковые там, где по весне стоит вода. Не сажай их в низинах, где растёт камыш, тростник и осока! Корни задыхаются, заморозки сюда стекают — сад мучается и медленно гибнет. Ну, ещё скверно, если место открыто продувным суховеям. Они у нас и зимой, и летом влагу выдувают. А так — сажай где угодно.

А вот в Сибири хорошее место для сада — наука, искусство и цель не для хилых мозгов. Могу сказать лишь главное, обобщив мнения нескольких успешных сибиряков.

Мест, где вообще имеет смысл сажать сад, в Сибири совсем немного. Это микрозоны с особо тёплым и умеренным климатом. Прежде всего, берега больших незамерзающих рек, озёр и водохранилищ. Вода накапливает массу тепла и смягчает скачки погоды. Затем — южные и юго–восточные котловины, долины между сопками, защищённые от ветров. Тут улавливается и сохраняется солнечное тепло. Думаю, подходят и все степные места, обогреваемые солнцем и огороженные от ветра лесом, холмами и прочими возвышенностями.

Однозначно не годятся для сада сырые низины, северные и западные ложбины ущелий и урочищ, заболоченные и подтапливаемые места, а также продувные, выдуваемые ветрами степные районы и возвышенности. Конечно, особо упёртый энтузиаст может и тут изобрести какие–то способы: ограды, накопители тепла, укрывка на зиму, морозостойкие сорта и подвои… Но это — трудовой подвиг, о чём ещё будет отдельная книга.

Принципы планировки САДА (практикум с шагами)

Поймать двух крокодилов очень просто: ловите пятерых, затем выпускайте троих — и готово!

ШАГ 1.

Если вы действительно решили применить планирование на практике… то я вами уже восхищён: вы — образец осознанности! Ну, тогда, пожалуйста, выделите пару часов времени. И вдумчиво читайте эту главу: скромный автор писал её через много лет после того, как сам засадил сад как попало! А исправлять уже неохота и трудно!!! Возьмите бумагу, разныеручки–карандаши: нужно будет делать пометки, отвечая на вопросы, и даже что–то рисовать.

Цель этого шага — УВИДЕТЬ ЦЕЛЬ. Просто представьте себе свой сад в самых общих чертах. Детали — по ходу главы. Когда она кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Вешайте его на стенку и ставьте крестики о выполнении. И увидите: дело начнёт двигаться именно в направлении задуманного.

Конечно, вы можете позвать специалиста. Но тогда используйте его, как консультанта: активно участвуйте в процессе сами. Иначе и опыт, и творческий кайф (гонорар уже не в счёт) получит он один.

ШАГ 2, очень важный!

Итак, общая цель уже есть. Но она пока только ваша. И если она мешает целям ваших близких, ваш проект накрыт медным тазом уже в зародыше. Обрушьте на родных все свое обаяние и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Жёсткое правило: решающий голос за тем, чей участок. Добьётесь согласия — сможете избежать споров и заручиться поддержкой, и устройство сада станет вполне реальной затеей. Не получится — спокойно ищите запасные варианты. Например, другой участок поблизости. Или другой проект…

ШАГ 3. Какой сад бы хотите создать?

Сначала выберем общий смысл сада. Вот основные варианты: а) лесопарк только для пикников, б) парк — образец садового дизайна, в) парк с крохотным огородиком для закуски и плодовыми деревцами для десерта, г) самый хитовый вариант — урожайный сад и огород со сквером и цветниками, д) производственно–урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы, пока они есть», е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом20 на 30, и т. д.). Делайте свой выбор! Скорее всего, мысль бродит от «В» до «Д», и как компромисс, выходит «Г». Отлично! Тут есть всё для всех, хорошо видны главные приёмы и принципы.

Скажу сразу: создателям отдыхательно–расслабляющих садов нужно начать с тотального задернения (залужения) всего участка. Только взяли землю — сразу создавайте травяное покрытие. По мне, культурный газон не обязателен. Лучше, да и полезнее для участка дикий луговой дёрн. Первое, что для этого нужно, — выбросить из головы идею тотальной вскопки. Второе — обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг — устойчивый и красивый фон, на котором можно не торопясь воплощать свой проект. О задернении и газонах — в последней главе.

Дальнейшие шаги — о том, сколько каких растений будет в саду.

ШАГ 4. Сколько — чего?

Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь внимание: вакцина против сажальной болезни.

   1. Определите ДОЛИ участка: под огород и клубнику, под газон с цветниками, под сооружения и прочие компоненты, под сад. Палисадник, цветочки, барбекю, бассейн — это вокруг дома. Сад — в большинстве случаев, задняя часть и края участка.

Итак, сколько соток мы отводим под сад?

   2. Для Юга и Черноземья: сотка сада вмещает максимум 6-7 свободнорослых^[10] деревьев среднего роста (не выше 4-5 м). Формованных деревьев, сделанных низко (до 2,5 м) или плоско, на сотке располагается до 15, и остается место кустарникам. Столько же можно сажать и деревьев на карликовых подвоях. Но пока это в основном яблони: другие карлики ещё очень редки.

Какую формировку, какие подвои вы выбираете?

Можете сразу открыть «Прививки» и прочесть главу о подвоях.

Нет смысла, да и возможности, делать маленькими абрикосы и черешни. Их нормальная высота на юге — до 6 м, посему сажать их надо по северной или западной границе. Или прикрывать ими постройки от солнца. Яблони, груши и сливы, а тем паче алыча, удерживаются обрезкой в пределах 3-5 м.

Кусты на чернозёмах сидят 1,5 на 1,5 м, малина — 1 на 1,5 м, ежевика и виноград — 3 на 3 м, не меньше. Да точно говорю — не меньше. Вы ведь радоваться сажаете, а не издеваться.

Есть карликовые подвои и их комбинации, позволяющее выращивать на сотке три десятка деревьев с нормальным плодоношением. Такие подвои есть для яблонь и груш, для вишен и черешен, но в продаже я их пока не видел. Есть колонновидные^[11] сорта яблонь, но они требуют своих подвоев и агротехники. Есть колонновидные груши, вишни и алыча, но достать их пока очень трудно. Подробности об этом ещё будут.

Для Сибири и Севера: наши карликовые подвои там вымерзают почти все. Но и проблемы нет: деревья и на дичках растут очень умеренно. На сотке можно сажать до 15 штук: вместе и опыление лучше, и ветра меньше — зиму легче переносить.

   3. Юг: расстояния между деревьями должно быть заметно больше (в идеале — вдвое) их ВЗРОСЛОЙ высоты. Сначала саженцы не видны, и сад кажется пустым. Не покупайтесь на это! Занимайте его клубникой, цветами или кустарниками — чем угодно, только не новыми саженцами. Исключение — упомянутые карлики, если вы их сумели достать. Однако учтите: на Кубани и карликовые яблони растут, как сильнорослые в Смоленске.

Клиническое проявление сажальной болезни — «лишние» деревья. Видно уже на третий–четвёртый год. После шести лет «древостоя» эффективно только жёсткое операбельное лечение, вплоть до полной ампутации под корень. Отсюда южное правило: лучше недосажать, чем пересажать.

Нечерноземье: рост умеренный, но солнца мало. Расстояние так же должно быть больше высоты, в крайнем случае равно ей.

Сибирь: очень много солнца и слабый рост. Видимо, даже лучше, если кроны немного смыкаются. Во, как всё по–разному!

   4. Рядом с постройками и взрослыми деревьями, особенно с северной стороны, деревья сажать не стоит: пока не перерастут помеху, их будет интересовать только метраж побегов.

Иное дело — в продувных степях, для яблонь — в сибирских, а для персиков — даже в ростовских. Тут деревья, наоборот, надо прятать от морозного ветра под заборами и домами. Особенно теплолюбивые. Но, разумеется, не с северной стороны. Вот и вертись, садовод.

   5. Итого: жадность в кулак! Оставьте в списке только самое необходимое. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись? — и вычеркните это из списка. Жалко? Погодите, мы еще не учли перспективность культур.

ШАГ 5. Чего ждать от ваших растений?

Я много лет думал и размышлял, как расколоть манчжурский орех. И всё–таки придумал!

А. И. Макунас

Вторая пилюля от сажальной болезни. Доктор прописал!

Самое умное: разыщите хотя бы троих опытных садоводов, давно работающих в вашем районе с разными культурами. Попросите их рассказать о разных видах и сортах касаемо: а) их реальной ценности, б) надёжности и в) хлопотности возделывания. Иными словами, определите самое подходящее для вашего района. Здесь я могу привести такую оценку только для Кубани — как пример анализа. Особых пристрастий у меня нет, подход вполне прагматический. Что касается увлечений, то я их оченно уважаю. Но если вы засадили пять соток йоштой или аронией не потому, что любите и знаете эту культуру, а просто, поверив кому–то на слово или запав на идею–фикс, — это явная разновидность сажальной болезни, и последствия могут быть плачевными.

Умышленно начну с второстепенных и третьестепенных культур.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря — как слон в пивном ларьке. Маленьким его делать нет смысла: урожай будет мизерный. 90% «карликовых Идеалов» оказываются обычными сильнорослыми. Съедает свет и пространство почти над целой соткой. Дерево глупое: вечно растёт не там, где надо, особенно под проводами. Обожает жить и возле ленточных фундаментов или отмосток, кои взрывает корнями. Удачный орех — редкость. Он ничему не вредит, а его тень падает на дом или создаёт место отдыха. Плоды ореха — хорошая вещь, но, если честно, не все, а только тонкокорые, что хорошо от скорлупы отделяются. Кроме того, они у нас достаточно дёшевы. Если лишней земли нет, более реальная роль ореха — тень. Но её может давать, например, и виноград на беседке.

Высокий мастер садоводства, как уже упомянуто, может расколоть даже манчжурский орех. Но вообще–то манчжурский, серый и чёрный орехи — красивые декоративно–парковые деревья, такие же огромные.

ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым и обязательно адаптированным к вашему климату. Взрослый куст занимает почти то же место, что и старая яблоня — ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3—5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Их трёх моих кустов два практически не плодят: северяне — просыпаются и цветут очень рано, а потом теряют завязи во время мартовских морозов. Если плоды не выдающиеся, урожаи редки, а земли мало, смысла держать его не вижу. У меня они сидят, как защитна от ветра.

ОБЛЕПИХА, дав первый сверхцелебный урожай… быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в её чудодейственность не в силах противостоять силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно её — литра два, не больше. Проще купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Да нужду сажать и мужские, и женские растения? Да страдания от трутовиков^[12]? Нет, купить у бабушки — святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, взятой и укорененной собственноручно (но не с рынка!). Срезал «початки», заморозил в морозилке и облупил. Всё равно с сахаром молоть.

Иное дело — сибирские бесшипые крупноплодные сорта, которые можно есть без сахара, не морщась. Чудо! Но на югах им жарковато. Да и достать нелегко.

КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести её деревом, в два–три ствола, и располагать у заборов. Любит, где помокрее. Поросль придётся вырезать раза три в лето, но оно того стоит. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Отличное средство от простуды. Одного дерева вполне хватит, два — если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах. Есть отборные формы с крупными, почти не горькими ягодами и плотными гроздями. Я видел их в Мичуринском НИИ садоводства.

АРОНИЯ («черноплодная рябина») — высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов будет мало. Культура тянет на плодовую только на северах — там облита ягодами, сочна и хороша для варенья. Там же — неплохой карликовый подвой^[13] для северных сортов груш. На юге страдает от жары, сажают в основном для разнообразия и ради целебности: давление снижать. Но тут палка о двух концах. Будешь есть её стаканами — давление, наоборот, может начать дико скакать: она кровь сгущает. Вообще, на своём опыте убедился: целебнее не доесть килограмм шашлыков, чем заесть его килограммом аронии, равно как и любой другой целебности, включая женьшень.

ИРГА — огромный куст или небольшое привитое дерево, летом всё в ягодах. На югах не очень урожайна, хоть и вкусна. На вкус — черника с рябиновым ароматом. В Нечерноземье урожайна, но очень любима птицами. Хороший морозостойкий подвой для многих сортов груш.

РЯБИНА у нас на юге невкусная — если, конечно, вы не ухитрились обзавестись сладкой, невежинской, сортовой новосибирской или сортами финской рябины, например Ликёрной. Парковая культура, декоративная, можно украсить ею палисадник. Рядом с берёзками создает «среднерусский» тон, которого так не хватает на юге. Сильно росла, и вверх отпускать не стоит, лучше пару раз подрезать центральный проводник¹. Среднерослый подвой для многих северных сортов груш.

ЧЕРЕМУХА — также любительская парковая культура. Из ягод обычной черёмухи получается отличная, ядрёная наливка «амаретто». Есть формы из Мексики — крупноплодные, с вишню, но они даже в Ростове часто подмерзают. А вот виргинская черёмуха из США, с красными ягодами, вполне съедобна и с ней ведут селекцию. В Новосибирском ботаническом саду В. С. Семагиным созданы сортовые черёмухи. Декоративные — краснолистные, с красными побегами, особо крупными кистями и цветками, и столовые — крупноплодные, с улучшенным вкусом ягод. Но в продаже я их не видел.

ЙОШТА, или «древовидный крыжовник» — гибрид крыжовника и смородины, и ЗОЛОТИСТАЯ СМОРОДИНА (почти крыжовенный листик и блестящая чёрная ягодка с длинным хвостиком) на юге очень выносливы и засухостойки, но урожаем особо не блещут. Правда, варенье из них чудесное. Кусты огромные. Если есть лишние участки вдоль заборов, можно посадить, как живую изгородь. Любителям этих культур советую вовремя прореживать кусты и сдерживать их рост прищипкой.

ЖИМОЛОСТЬ я бы завёл с огромным удовольствием — мы очень её любим. Но на Кубани она вообще не плодит: чахнет от жары, не опыляется. А вот уже в Тамбове плодоносит по полной. Отличная коллекция отборных форм и гибридов съедобной жимолости есть в Мичуринском НИИ садоводства. В Сибири сортовая жимолость есть на каждой даче.

ВИДЫ ЛОХА: шиффердия и лох крупноцветковый (малиновые сладкие ягодки) красивы серебристой листвой. Кусты большие, нужно регулярно вырезать лишнее. На Кубани через два–три года вымерзают, потом отрастают. Большой необходимости иметь не вижу. Но ягоды вкусны, и в Сочи посадил бы обязательно. ГУМИ — сахалинский лох — вкусная и достойная, очень ранняя ягода. Зреет вместе с жимолостью уже в конце мая. Крупные кусты вступают в плодоношение на пятый–шестой год. Пару кустов можно посадить.

ХЕНОМЕЛЕС (айва японская) — невысокий, часто стелющийся кустарник. Ценна не только пахучими кислыми плодиками, отчасти заменяющими лимон и дающими изумительное варенье, но и ярко–красными цветками весной. Настоящее украшение! Хоть и с колючками, но южанам очень рекомендую. Стелющиеся формы отлично зимуют под снегом и в Пскове.

ЦЕДОНИЯ (айва китайская) — красивейшее южное дерево с идеально овальными, парфюмерно пахнущими плодами величиной с гусиное яйцо. Великолепно как отдельный элемент на газоне. У обеих айв (айвов?..) роль в основном декоративная. Но я всё же рекомендую вам сварить варенье из хеномелеса. Эксклюзивный закусон.

АКТИНИДИЯ и ЛИМОННИК у нас страдают от жары, но, если хорошо мульчировать почву листьями, всё же плодят. Актинидия к тому же весьма красива, а у лимонника не только ягоды, но и побеги дают ароматнейший чай. За это я их уважаю, тем более, что они хорошо переносят полутень. В Сибири запросто драпируют стены, как у нас девичий виноград.

КИЗИЛ — весьма и весьма достойная ягода юга. Лесообразующая порода Кавказа — мы раньше его вёдрами собирали. Сейчас полно крупноплодных садовых форм. И что ценно: за восемь лет испытаний они ни разу не подмёрзли в Мичуринске! Сейчас ВНИИС^[14] собирается его «раскручивать» как перспективную культуру для Черноземья. Два деревца я бы посадил.

ШИПОВНИК крупноплодный — признанное лекарство. Но есть и плодовые сорта. Во ВНИИСе есть Юбилейный с ягодами до 16 г. — почти с теннисный шарик! Выведен на основе дальневосточного вида — розы морщинистой. Вполне годится на витаминное варенье.

Наконец, там же отобрали и крупноплодный БОЯРЫШНИК с ягодами до 3 г. А в горах Крыма есть дикий боярышник Поярковой — его оранжевые ягоды ещё вдвое крупнее. Некоторые тамошние любители его разводят.

Много прекрасных крупноплодных сортов упомянутых ягодных редкостей вывел на Артёмовской опытной станции (г., Донецк) коллекционер и селекционер В. Н. Межинский (www.mezhenskyjv.narod.ru).

Мама дорогая! Я же хотел от сажальной болезни лечить! Пардон, любовь к растениям попутала…

МУШМУЛА ГЕРМАНСКАЯ относится к семечковым. Она весьма морозостойка в наших предгорьях, а возможно и для Черноземья годится. Небольшие кисловатые «яблочки» с крупными семечками в основном перерабатывают. Но само деревце очень нарядно: лист длинный, блестящий.

А вот у НАСИ (груша грушелистная — «корейская» или «японская груша», на́ши, нашипа́ти) плоды сочные, весьма сладкие и крупные. В. Н. Меженский отобрал и размножает в Артёмовске интересный сорт.

Так вот! Все упомянутые культуры хороши и интересны, но вряд ли нужно рассматривать их как плодовые. Лучше считать их декоративноколлекционными. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего тихо дичают: просто руки не доходят до их плодов. Такова суровая правда.

— Господи Боже! Смотрите, мне прислали совершенно сухие саженцы!!

— Ну–ка… Ага. Успокойтесь, всё в порядке. Да не волнуйтесь вы! У нас это всё равно не выживет.

Истории «Сияния»

А вот истинные плодовые экзоты: хурма, унаби (он же китайский финик, зизи́фус, юю́ба или жожо́ба), азими́на («пирожное дерево») и ки́ви (актинидия китайская). Настоятельно рекомендую их к освоению в южных зонах: урожай ценный, вид декоративный, морозостойкость вполне на уровне, и главное: почти ни один вредитель не жрёт!

ХУРМА. В посёлке Плодовом, что возле Новокаховки, под Каховкой, есть северное отделение Никитского ботанического сада. Там есть американские сорта виргинской хурмы и их гибриды с довольно крупными плодами и морозостойкостью до -27… -28 °C. Есть и крымские сорта, уверенно переносящие до -25 °C. Если зима обычная, дерево облеплено ими, как новогодняя ёлка.

Там же работают и с морозостойкой АЗИМИНОЙ — «пирожным деревом» (фото 8). Американские сорта столь же морозостойки, как и виргинская хурма. Вкус плодов описать невозможно. Что–то кремово–сладкое с каким–то дынно–манговым ароматом. Я знаю деревья, регулярно плодоносящие в Краснодаре, под укрытием густого сада.

УНАБИ вполне морозостоек и в Ростове, и даже ещё севернее. Легко формируется, очень красив мелким лаковым листом, удивительно неприхотлив и засухостоек. Плоды целебны: нормализуют давление и просто напичканы аскорбинкой. Есть сорта с плодами, как крупная слива. Размножают многие южные питомники и любители.

КИВИ представлять не надо: везде продаются его мохнатые плоды, такой же кладезь аскорбинки. А вот то, что он переносит морозы до -18… — 20 °C, знают немногие. То есть, надёжно укрытый, может зимовать и в Воронеже, как виноград. И растёт на тех же шпалерах, и режется схоже. Нашего солнца ему хватает. Как любая актинидия, двудомен: женскому растению нужно мужское для опыления. Стоит заняться! Скорее всего, с помощью жёсткого отбора на выживание из сеянцев можно отобрать более морозостойкие формы.

Можно было бы отнести сюда и ГРАНАТ, но его предел морозостойкости всего -14… -15 °C. Как и у благородного лавра.

Остается ИНЖИР. Любители выращивают его на дачах Кубани, но всё же это чистый сочинец: сколько–нибудь морозостойких форм пока нет, требует надёжного укрытия на зиму. А при его быстром росте и мощи это напрягает сверх меры. Легче уж купить на рынке. То же скажу и о фейхоа: не переносит и малейших морозов. Пусть они пока остаются для оранжерей и комнат, как экзоты.

Что, снова аппетит разгорелся? Так ещё об основных культурах не говорили!

ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые, — одни из надежнейших и постоянных «плодородителей». У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего сажать по два–три дерева ранних, средних и поздних сортов. В идеале — привитых своими руками.

Айва — южное дерево, подмерзать может уже под Ростовом. В отличие от десертной азиатской, наша айва годится только на варенье, джемы и компоты, но именно в этом виде изумительно и неподражаемо вкусна.

Груша давно утеряла свою теплолюбивость, и северные сорта практически не уступают южным по вкусу. На северах можно прививать грушу на иргу, аронию и черноплодный кизильник. Эти подвои дают карликовые деревца, точнее — ветки, живущие обычно 6-8 лет, зато легко гнутся и укладываются под снег. На Южном Урале, на Алтае и в Хакасии неплохо себя чувствуют морозостойкие сорта груш, привитые на дикую уссурийскую грушу.

Яблони растут практически везде. Это самые надёжные фрукты в любой зоне. Сортов — не меряно. Для Нечерноземья тут особенно продуктивны Мичуринский ВНИИ садоводства и Орловский ВНИИ селекции плодовых культур. В южной зоне отлично идут европейские сорта, иммунные к болезням. Сибирские сорта, в основном последних советских лет, уверенно выдерживают и минус сорок. Селекция яблони для Сибири — эпопея, начатая ещё Мичуриным — достойна отдельной главы. В новых книгах я обязательно о ней расскажу.

Здесь же хочу напомнить о мелкоплодных яблонях — КИТАЙКАХ (райских яблочках, «райках» Поволжья) и РАНЕТКАХ (мелкоплодных яблочек Сибири). На самом деле это не «недоделанные яблоки»! Это совершенно особая, полноценная плодовая культура. По сравнению со своими дикими предками, яблоней сливолистной (китайской) и сибирской ягодной яблоней, они ужасно крупноплодные и вкусные! Исключительная надёжность и выносливость в любых условиях, вплоть до Кемерова и Новосибирска, огромный урожай и масса разновидностей — форма и цвет, вкусы и ароматы, которых не найдёшь у крупноплодных яблок — вот что такое ранетки и райки. Только облитые плодами ветки раек и ранеток вызывают у меня настоящий восторг (фото 1). Именно они являют мне безграничную щедрость, как самую суть природы. Сеянцы ранеток дают ранетки же, только самого разного вида. Братцы мои, разводите райки и ранетки — они забыты нами просто по глупости!

Особого восхищённого слова достойны потомки ранеток — ПОЛУКУЛЬТУРКИ сибирской и уральской селекции (фото 2 и 3). Тут есть настоящие шедевры вкуса и аромата. Уверен, до сих пор нет ничего лучше для производства соков и яблочного вина — сидра. Не знаю, как им покажется наша жара, но начинаю выписывать их и прививать у себя. Рядом с ними наши южные яблоки — «сладкая вата».

Теперь о косточковых.

СЛИВЫ на юге требуют детального ухода: регулярной формовки (иначе «улетают» вверх), эффективных мер против тли (на сливах её обычно больше всего) и против плодожорок. Как и все косточковые, склонны поражаться трутовой гнилью древесины, очень «любят» и плодовую гниль. От жары большинство сортов теряет вкус. Исключение составляет, пожалуй, только легендарный древний Ренклод зелёный, за нежность и сладость называемый «медовкой». Чуть не половина сортов слив самобесплодна — без подходящих опылителей почти не вяжут плодов. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная на Кубани — наша полудикая терновка. Плодит регулярно, почти не требуя формировки. Сорта, устойчивые и к весенним заморозкам, и к майской жаре, и сохраняющие десертный вкус в любой год, есть в Артёмовской опытной станции возле Донецка. Их создала старейший селекционер, заслуженный агроном Украины Л. И. Тараненко.

В Сибири свои сливы — китайские. Они не дают крупных плодов, но вполне вкусны, а главное, очень морозостойки. Некоторые сорта сливы канадской плодоносят даже в Новосибирске. В микрозонах знатоки выращивают и некоторые десертные сорта.

АЛЫЧА — кажется, исконно кавказская порода — сейчас здорово изменилась. Благодаря усилиям академика Г. В. Ерёмина (Крымская ОСС^[15]) она распространилась даже в Нечерноземье — в виде «русской сливы». Мы, кубанцы, называем русскую сливу «крупноплодной алычой». Это гибриды алычи и китайской сливы. Они исключительно щедры, вкусны и весьма морозостойки. В любой год облеплены плодами. Обычно сами формируют широкую, раскидистую крону. Плоды величиной с теннисный шарик, бывают с ароматом персика и абрикоса. Самый известный сорт — пожалуй, Кубанская комета. Но на Кубани её не особенно не едят. Почему? Видите ли, «кожица кислая». Но есть сорта и со сладкой кожицей! И вообще, такого разнообразия вкуса, цвета и величины плодов достигают редкие культуры. Два дерева русской сливы — и компотами обеспечена вся родня с Урала!

В горах Алтая, в Чемале, М. Н. Матюнин уже сорок лет выводит косточковые, устойчивые к ветреным морозам до -40 °C. Его коллекция разных сортов и межвидовых гибридов, среди которых полторы сотни ценных отборных форм — национальное достояние. Сейчас они испытываются по всей России, продвигаясь в более суровые области. Например, некоторые сливо–алычи Матюнина выживают даже в Новосибирске.

ВИШНЯ — исконно русская порода. Но хорошая вишня сейчас — редкость. Особенно на юге. Такую, как в Поволжье, — обильную и сладкую — всего пару раз пробовал. Говорят, что русские вишнёвые сады «вырождаются» от болезней. Но правда в другом. Вишня — в основном самобесплодная культура: для урожая нужны сорта–опылители. До появления новых, смертоносных рас болезней почти вся европейская Россия была засажена Любской — единственным самоплодным сортом. Как раз она — самая болючая. Есть сорта, весьма устойчивые к болезням. Но, представьте себе, они долго районировались без учёта опылителей. И вот сажают массив одного сорта — а он не плодит. И его под корень! Часто и на дачах вишни раздражают нас единичными плодами, особенно крупноплодные «шпанки».

Вывод: сажайте всегда несколько сортов вишни. А лучшие опылители для них — черешни. Это точно установила Л. И. Тараненко. Именно она вывела Чудо–вишню и другие вишне–черешневые гибриды (дюки), а так же массу прекрасных сортов черешни, устойчивых к морозам, весенним суховеям и засухам Донецка.

ЧЕРЕШНЯ — это да! Но есть два нюанса с подвоем. 1. Привитая на сеянцы антипки (см. чуть ниже), совершенно не переносит близости грунтовой воды; на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придётся сажать на искусственную терраску или в большой холм — вывалить машину земли. 2. Антипка (вишня магалебская; похожа на черёмуху с редкими гроздями и плотным листом) — самый обычный черешневый подвой, морозостойка и засухоустойчива. Но вот штука: в целом она не отобрана на совместимость с черешнями. Большинство сортов даже на хорошей почве мучаются: рано желтеют и сбрасывают лист, чаще гибнут и недолго живут. Совместимые антипки, со слов Л. И. Тараненко, отобраны на Россошанской опытной станции и в США. Они есть на Артёмовской опытной станции. Но кто будет их искать, да ещё охранять от переопыления, если у нас есть заросли дикой антипки?

Южанам хочу сказать о дикой черешне — вишне птичьей. С детства мечтаю посадить! Вкуснее никаких косточковых не ел. Чёрные ягодки хоть и мелкие, но набрал горсть — уже не оторвёшься. А душистые — культурная черешня просто вода–водой! Никогда не мог пройти мимо, лазил на самые высокие деревья. Огромные старые гиганты растут в сочинских горах. Я видел их возле Красной Поляны. Да и в Адлере были вкусные деревья. Правда, не все сеянцы таковы: две трети с горькими ягодами, как у антипки или черёмухи. Но даже из них получается классный продукт: своеобразная наливка «горький амаретто».

Черешню нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, ежегодно убирая центральный ствол, но площади минимум 5 на 6 м — уж извольте. В сборе урожая придётся соревноваться со скворцами. И они победят! Так что сразу покупайте укрывную сетку. Сейчас она уже продаётся.

Самые морозостойкие и перспективные для севера, Южного Урала и микрозон Сибири — черешни М. В. Каньшиной (Брянский ВНИИ люпина). Их предел близится к -36… — 38 °C. В Челябинске, у В. П. Пителина, они подмерзают не каждый год, и он видел отличные урожаи. Надо только найти подходящий, совместимый подвой по месту.

Остались два несознательных «трудных подростка», с которыми лучше не связываться без особого воспитательского таланта. Если вы живёте на юге (саркастическое ха–ха).

АБРИКОС у нас чужак. Ему потребна сухая весна, как в Средней Азии, и длинная холодная зима без оттепелей, как Манчжурии. У нас он продирает глаза чуть не в конце февраля, и цветки могут подмерзать. Но в любом случае почти ежегодно они сжигаются монилиозом^[16]. Отцвели — побурели — почернели — каюк. На дачах и в станицах Кубани плоды бывают раз в четыре года. В тёплых городских дворах — чаще и обильнее. Растет же буйно. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, где–то с северной стороны. Очень редко, случайно, я встречал формы с хорошим плодоношением — видимо, устойчивые к монилии. Размножить тогда не смог, определить тем паче. Мне писали, что такие абрикосы есть в Дагестане, возле Кизляра. Но разжиться ими не удалось.

Иное дело — Сибирь: там монилии нет. И абрикосы в подходящих местах плодят обильно и регулярно. Не удивляйтесь, земляки–южане! Первый предок наших абрикосов — дикий манчжурский абрикос. Как и у нашей жерделы, у него есть формы с весьма неплохими плодами. А морозостойкость и урожайность рекордные! Мало этого: сибиряки прививают на ман- чжурец отборные десертные абрикосы, отбирают их на морозостойкость и создают целые абрикосовые районы. Например, такой «рай» был под Орском, а сейчас — под Саяногорском, возле Абакана. В Хабаровске ряд отличных сибирских сортов вывел академик Г. Т. Казьмин, в Абакане хорошие сорта отобрал И. Л. Байкалов. Саяногорцы часто продают абрикосы по цене картошки! Подробности об этом — в будущих книгах.

ПЕРСИК — думаете, из Персии? Ничего подобного — оказывается, тоже с Дальнего Востока! На югах влачит жалкое существование. Опыляется неплохо, монилии подвержен слабо, но требует кропотливой защиты от своей жуткой хвори — курчавости^[17] листьев. К тому же рекордсмен по съедаемости трутовиком, усугубляемой потерей первых листьев. Отсюда необходимость грамотной обрезки и операций по усилению роста. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы и сильны сеянцы, выращенные из косточек разных сортов. Плоды их, в основном, далеко не экстра–класс: мельче, бледнее и с горчинкой. Но варенье и компоты — самые вкусные!

Последние пять лет у меня растёт «чёрный персик» — старый народный сорт из горной Сирии, завезённый на Кубань в середине 80‑х. Поздний, не крупный и сильно опушённый — не рыночный. Но зато исключительно вкусен, с малиновой мякотью, заметно более морозостоек и, главное, почти не болеет курчавостью. И на 100% воспроизводится из косточек! В поучительном 2005/6‑м, когда у нас в предгорьях было до -38 °C, он вымерз по снег, но быстро и мощно отрос от пня. Учитывая аномальные годы, хороший урожай через год–два. Но это — при полном моём невмешательстве.

Ну, теперь о ягодниках.

За редким исключением, все они беспроблемны севернее Ростова, а ещё благодатнее в Нечерноземье: не любят жары, а любят дождики и прохладу. Как картошка. В Сибири им просто курорт! У нас же они радуют урожаем только при огромном количестве перегноя (ежегодно — тачку под куст в виде мульчи), достатке света (в тени плодят скверно), обильнейшем поливе и своевременной вырезке старых веток. Большинство сортов смородины и крыжовника поражаются мучнистой росой, а это напряжно. Так что если уж браться, то всерьёз: хорошая почва, устойчивые и отобранные по месту сорта, хорошая система полива. Несомненный плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА в описании не нуждается. Я был просто огорошен, узнав, что коренные кубанцы её не любят. Но потом увидел причину. Смородина у нас может буквально выгорать летом, особенно на суглинках. Тут её надо сажать в большие удобренные ямы, регулярно поливать, мульчировать перегноем и частично притенять. Как и малину. И всё равно, стеклянница^[18] не даёт веткам жить больше трёх лет. Урожаи не радуют. Зато на севере смородина — у себя дома! Вёдрами собирают, ягодой с вишню никого не удивишь. И сорта там есть замечательные.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА, БЕЛАЯ СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК более устойчивы к южному лету, и при хорошем поливе и навозной мульче плодят нормально. Но без ухода так же чахнут. Под Москвой и в Сибири им вдвое комфортнее. Огромная коллекция этих культур собрана в Мичуринском ВНИИСе.

МАЛИНА везде вполне плодородна — дай только перегной да воды побольше–побольше. Влаголюбива рекордно! На юге без системы полива мучается даже на рыхлых чернозёмах. Особенно удобна и плодовита современная малина ускоренного развития, или ремонтантная, — сорта В. В. Кичины и В. И. Казакова. Они плодоносят с августа на летних побегах. Реально, лучше собирать один урожай — осенний. Собрал, срезал по щиколотку, и нет проблем ни с морозом, ни со стеблевой галлицей^[19]. Оба урожая — только если каждый год машина полупрелого навоза на мульчу, еженедельный обильный полив, подвязка и тщательная вырезка лишних отпрысков. Но, думаю, и это будет издевательством над кустами — и там, и тут потеряете. Лучше уж посадить и ремонтантную, и обычную.

ЕЖЕВИКА — по сути, малина, но впятеро мощнее и урожайнее, и с другим вкусом ягод. Впрочем, вкусов и ароматов тут тьма: в США ежевика — старая промышленная культура. Зимостойких сортов у нас очень мало, либо они колючие. У неколючей садовой морозостойкость не выше -18… — 20 °C — она даже у нас требует укрытия. Но есть сорта и более морозостойкие, и рекордно урожайные. Я знаю одного настоящего специалиста в ежевике — Вячеслава Якимова из Самары.

О ЗЕМЛЯНИКЕ тут сказать нечего, кроме того, что она требует такого же ухода, как томаты, — если, конечно, вы хотите от неё полной отдачи. Сейчас сердца дачников стремительно завоёвывают ремонтантные сорта, плодоносящие всё лето до морозов.

ВИНОГРАД требует грамотной обрезки и формировки, причём столовый — минимум дважды за сезон. Многие сорта желают укрытия на зиму, почти все столовые требуют минимум двух–трёх опрыскиваний, иначе кусты сгорят от милдью^[20]. Это у нас, на юге. В Сибири–то болезней нет — там виноград ранних сортов, укрытый на зиму, благоденствует и отлично зреет. Самые выносливые винные сорта можно пустить на беседку и трогать раз в год. Подробно о винограде — в «Умном винограднике для всех».

Вот так. Беспроблемный кубанский сад — это яблони, груши, айва, алыча и терновка. Ну, и самый нетребовательный виноград. При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют. Набор надёжных культур для других областей, видимо, не шире. И вот ваш первый практический шаг: не поленитесь — выясните его. Тут вам помогут не журналы, а соседи и местные умельцы. А если хотите иметь любимые культуры назло природе, придется искать особые сорта — они есть, и учиться их выращивать. В общем, изобретать свой собственный успех.

ШАГ 6. Куда нельзя сажать урожайные культуры?

Солнце заходит…

А зря!

Танка

Кубань, обычная ситуация.

«Уважаемый Николай Иванович! Я купил 80 яблонь и 70 груш на среднерослом подвое. Земля у меня хорошая. По совету продавца саженцев посадил их по схеме два на три — через два метра в ряду и три метра между рядами. Принялись хорошо и дали сильный прирост за лето. Посоветуйте, пожалуйста, что с ними делать дальше?..»

«Дорогой мой человек! Как хорошо, что вовремя написали! СРОЧНО удаляйте каждый второй ряд, а потом удаляйте каждое второе дерево в оставшихся рядах. При Вашей схеме они должны быть НЕ ВЫШЕ 1,5-2 м. Но у вас же среднерослые подвои, а не карлики. Да ещё земля хорошая, да ещё Кубань! В сумме имеем фактически сильнорослые деревья. Никак не получится ограничить их рост ниже 4 метров.

Поэтому 4 на 6 м — как раз нормально для них, и то при условии сниженной формировки. Иначе за два года всё превратится в непроходимый ЛЕС, где почти весь урожай — дрова для костра. Обрезкой при такой теснотище ничего не исправишь! Слава Богу, деревья росли всего год, и их можно пересадить без ущерба. Пожалуйста, спасайте свой сад! Искренне, Николай».

Вот такая наша южная беда. У торговца саженцами конфликт интересов с природой! Намного чаще мне приходилось исправлять то, что вымахало из таких посадок лет через семь, а то и десять. УЖАС. То есть, работаешь не садовником — лесорубом! Приходится выпиливать полсада под корень, чтобы остальное смогло вырастить более широкие и низкие кроны. Это я к тому, что упаси вас господи экономить землю на юге. Сажая, надо видеть не тростинки саженцев, а ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ, которые вырастут за шесть–восемь лет. Пожадничаете — получите лес. И чем лучше саженцы и качественнее посадка, тем дремучее будет чаща!

Как уже сказано, на северах и в Сибири ситуация противоположная: рост слабый, а мороз его сдерживает ещё больше, и даже сад прореживает. Если бы упомянутое письмо писал сибиряк, можно было бы только посоветовать укоротить саженцы — сформировать «кусты», да удачи пожелать. Там густые посадки вполне нормально цветут и плодоносят, и даже зимуют лучше.

Но всё равно, сажать их можно не везде.

Определённо, деревья нельзя сажать в тень от дома. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших южных дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно: под кронами старых деревьев, вплотную к стенам. Даже виноград умудряются приткнуть с северной, абсолютно теневой стороны! Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало — не подарок для него. Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома — как дикий зверь в клетке. И позже вы от него избавитесь. А ведь сами сделали его бесплодным.

Поэтому сперва нарисуем запретные теневые зоны.

А) Нанесём на план ваши большие деревья, ограды и ворота, дома и постройки (пусть это ещё в будущем!), особо обязательно — провода. Цифрами укажем высоту всего, что даёт тень. И укажем, откуда в обед светит солнышко. Это юг.

Б) Теперь нарисуем ваши тени. Ширина теней — примерно половина высоты. Тенью считается место, где солнца нет полдня или больше, то есть северная сторона. Западные и восточные стороны дают непостоянную тень, на схеме она уменьшается к югу (рис. 2). Готово?

Закрасьте тень и узрите, что осталось. Именно тут могут быть плодовые посадки. А в теневой зоне место только отдыхательной беседке и мангалу, цветникам, дорогам и дорожкам, газону с элементами дизайна, хозяйственным приспособлениям и постройкам. Отсюда задача: учитывая стороны света, расположить будущие постройки так, чтобы солнечной земли осталось как можно больше. Например, баню и хозблоки можно вынести на северную сторону.

Puc. 2

Итак, именно светлая зона — собственно сад. Мало? Но и это не всё. Учтём: деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное перекрытие «небесного купола». Если даже рядом что–то высокое, дерево будет «шарахаться» к светлой части неба. Отталкиваются деревья даже от южных стен — ведь они затеняют их собой. Плодить такие деревья будут, но потребуют доформировки с учётом преграды.

Север, и особенно Сибирь, диктуют иные требования. Тут главная беда — морозные ветра. Деревья, страдающие от мороза, тут надо формировать кустом и сажать под защиту стен и заборов. Планировка участка становится задачей с двумя параметрами: и от ветра спрятать, и солнце дать! Но ветер страшнее. Даже в Ростове вымерзают именно те персики, что обдуваются ветром. Спрятанные за забором, остаются целыми и дают хороший урожай на освещённой части кроны.

Итак, доска расчерчена. Поиграем в шахматы!

ШАГ 7. Что — куда — и как?

Шахматный этюд: белые начинают с 8.00, заканчивают в 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно.

Северные сады растут умеренно, 3-4 м — их обычная высота. Тут вообще лучше никак не формировать и не резать: меньше ран — выше устойчивость к морозу. Вырезал центр в первые два года, сформировал куст — и всё. Можно сажать такие «кусты» через 3-3,5 м: гуще сад — лучше опыление и меньше ветра.

Юг — всё наоборот: морозов нет, а рост просто дикий, особенно, пардон за каламбур, на дичках^[21]. Да и карлики у нас не особо низкие — на чернозёме метра четыре минимум. Отсюда куча своих конструкторских нюансов.

А) Деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2-2,5 м, в виде шара или чаши той же высоты. А могут быть средней высоты — до 4 м, и шириной в 5-6 м.

Из них самыми вольными будут черешни и абрикосы. Даже 5 м для них — нормально. И те и другие плодят по всей длине 2-4-летних ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен — нет смысла делать их маленькими; абрикос почти не плодит, но вдруг? — и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую шаровидную крону: с ней удобно работать.

Остальные деревья нормально отзываются на регулярное прикарливание обрезкой и формовкой^[22], и урожай от этого только крупнеет. Как формовать деревья, мы поговорим позже. А все детали моего южного опыта — в книге «Формировка вместо обрезки».

Б) Чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят на 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м между рядами, сохраняя в ряду 4 м. Они очень удобны, но их не создать без нужного подвоя, каркаса или шпалеры.Да и труд, я вам скажу, совершенно не ленивый.

А «таганрогская лодочка»?.. Это когда карликовые деревья сажают в один ряд через каждый метр, но по мере роста отклоняют через одно в разные стороны. Как, спрашивают, она у нас себя ведёт? Да очень просто ведёт. Если это именно карлики, да трижды в лето формовать — отгибать, прищипывать и вовремя удалять лишние побеги — будет лодочка. А если нет, вымахивает стена длиннющих приростов — «таганрогский фрегат». А представьте, если посадить в лодочку не карлики. Это уже «таганрогский ледокол Ленин»! Точнее, дровокол…

В) Все низкие формы, «шарики», «чаши» и кустарники, умнее располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника — в шахматном порядке. Это экономит четверть места и улучшает освещение крон.

Г) Как «стенки», так и ряды «шариков» и кустов лучше протягивать на север–юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать. Идеально, если этот север–юг окажется перпендикулярным главному злому ветру. Иначе придётся отгораживаться от него отдельной изгородью из высоких деревьев. А лучше небольшой плотной лесополосой.

…Как видим, места у нас не так уж и мало! Последняя вводная: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не уже, чем в в 1,5 м друг от друга. Ежевике, киви и винограду нужна шпалера высотой не меньше двух метров и междурядье не меньше трёх.

Что получается? В самом простом случае — что–то вроде амфитеатра, открытого на юг, с высокими деревьями по северным границам, а чем южнее, тем ниже; между рядами — клубника и кустарники на первые 4-5 лет; огород — отдельное солнечное место, а газоны и цветники мирятся с полутенью и окружают дом.

Вообще, попробуйте создавать сад так же, как обустраиваете дом. Не просто «вот тут будет десяток деревьев», а буквально так: «Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянуться туда и свисать вот отсюда. А вот тут будет висеть яблоко, которое я буду срывать, проснувшись в свой день рождения и лениво потягиваясь из окна!»

Примерно так же конструируется и огород. Упомянём самое главное:

   1) Умные дорожки — не уже 60 см и расположены так, чтобы ходить, таскать и возить было как можно короче. Самое неудобное — прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные и скруглённые грядки, если того требует удобство.

   2) Умные грядки приподняты над почвой, надёжно обордюрены, заполнены органической почвой и укрыты такой же мульчой. Высота коробов — от 10 до 30 см, овощных контейнеров — до метра. Ширина — чтобы всем было хорошо: для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых — около метра; для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли — не шире 60 см, и по центру — шпалера для овощной «стены». Низ такой грядки используется под раннюю морковку, свёклу, горох, салаты и зелень. Шпалеры можно соединить общей «крышей» и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки (фото 4).

Палимые солнцем южане сэкономят влагу, если, наоборот, заглубятся в почву — превратят грядки в траншеи с органикой, укрытые мульчой. Но капельный полив снимает эту поправку.

   3) Такие же грядки делаются вдоль восточных и южных стен. Под южной стеной все растет заметно быстрее, чем на воле. Да и стена декорируется. Надо только принять меры, чтобы мокрая почва стену не портила.

   4) Для тех, кому огород почти не нужен, самое лучшее — круглые грядки. Разбросайте по газону обордюренные островки разной высоты и формы. Оптимальная ширина — метр–полтора. Красиво и удобно (фото 85, 89, 94). Плетистые овощи отлично плодоносят на пирамидах: в основании — округлая грядка, по центру — опора. Полтора десятка растений лезут по веревочкам и оплетают конструкцию. Разумно, если наверху для них устроен «зонтик». Такие грядки можно устроить и вокруг стволов усохших деревьев.

   5) Наконец, приствольные круги всех нестарых, достаточно осветленных деревьев также можно огородить, заполнить перегноем и превратить в отличные грядки для зелени, многолетних сортов лука, а если дерево достаточно низкое и прореженное, то и для фасоли с огурцами. Или просто в цветнички, как на фото 90. Урожай не велик, но глаз радует. С другой стороны, органическое мульчирование приствольных зон и дереву на пользу.

Все подробности про огород — в книге «Умный огород в деталях», а ещё втрое больше в «Энциклопедии умного огородника».

к) ВСЁ, кроме огороженных гряд и цветников, никогда не трогается железом. Это — газон косимый, то есть дернина. Самый нетрудоемкий, красивый и экологически грамотный способ содержания земли в саду. Фон для остальных растений, поверхность для хождения и валяния. С его создания и начинается сад–сожитель!

ШАГ последний. Сколько земли обрабатывать?

Теперь посчитайте, какая площадь земли будет обрабатываться. Если в общей сложности сотка — нормально. В нашем случае больше и не должно быть. Если эта сотка — умный огород, овощей можно вырастить достаточно. Обрабатывать же сотку легче, чем пять. В пять раз! А вы думаете, из пяти соток обрабатываться должно пять?.. У–у–у!.. Это симптом копальной болезни, батенька мой. Да где вы их нашли? Сад — тут копка только вредит, тут нужен дёрн. Огород: реально под растениями треть, максимум половина участка. Только эту часть — то есть сами грядки — и нужно обрабатывать. И чем меньше, тем лучше! Потому что обработка почвы — это а) потеря структуры^[23], б) иссушение и в) эффективное разведение сорняков. Именно с этими проблемами мы так усердно и боремся, усердно их создавая!

Ну что, последние штрихи внесены? Теперь повесьте план на стенку.

И добавьте какую–нибудь изюминку, чтобы в нем была какая–то заманчивость. Прудик, фонтанчик, альпинарий, арку какую–нибудь. Неудобство одно: это же сколько строить надо! Но эта проблема кажущаяся. Вспомните: именно потому, что мы ничего не устраиваем, мы и мучаемся, и часто без толку. Устроив сад один раз, мы не будем мучиться долгие годы.

Не спешите. Берите из перечисленного то, что вам подходит. Не рассчитывайте сделать всё за год! Реально, хороший участок можно довести до ума за 4-5 лет. Начать нужно с главного: научиться каждый месяц всё косить. Потом — план, постепенная посадка деревьев, кустов и винограда. И одновременно, понемногу — огород, грядки и дорожки. Внимание: чем более ваш план будет вырисовываться в натуре, тем больше новых задумок будет в голове. Не заболейте!

Итак, план есть. И сразу вопрос: где взять хороший посадочный материал?

В практике есть только два варианта: вырастить самому (укоренить черенки или привить) или купить. Рассмотрим сей вопрос с должной скрупулёзностью и правдивостью.

Глава 3 Как обойтись без рынка

Желаемое и действительное о сортах

— А это какой вы сорт продаете?

— А это смотря какой вы покупаете!

Ну давайте же, наконец, отделим несоединимое!

В каталогах институтов, в прессе, на этикетках и в речах продавцов — желаемое. На наших дачах — действительное. Неужели не знаете разницы?.. Ну, вообразите: только что вынутый из духовки осётр в винно–манговом соусе… или рецепт этого осетра в журнале. Разница такая же! За истекший век созданы сотни сортов каждой культуры, сотни же районированы^[24], наши науки о сортах — селекция и помология — достигли невиданных высот. Но на дачах — тот же сортовой хаос, ожидаемого изобилия прекрасных плодов нет, как не было, и едим мы в основном старые сорта, коих совсем немного. Почему всё так?

Ответы находятся в прошлом веке. Их давно нашли мастера. Я буду часто ссылаться на двоих, чьё мастерство так и осталось непревзойденным. Обязательно подготовлю к изданию выжимки из их трудов. Один из них — Николай Гоше, плодовод–практик, гений формового плодоводства, умевший придавать деревьям любые формы и получать великолепные плоды. Он жил в Германии во второй половине позапрошлого века. Другой — Иван Владимирович Мичурин. О нём давно упоминают как о практике, неверно толковавшем свои наблюдения. Я не поленился изучить Мичурина по его собственным работам и испытал шок: ни одной ошибки я у него не нашел! Это был непревзойденный биолог–практик и селекционер, нашедший способы во многом предсказуемо изменять свойства растений. Достаточно осознать, что вся наша уникальная система государственной селекции и плодоводства, свершившая невиданную в мире работу по продвижению южных культур на север, вся система науки и образования в области садоводства — всё это началось с Мичурина и продолжается до сих пор только благодаря его работам! И именно Мичурин описал правильный способ сохранения сортов путём их постоянного отбора. Этого никто из производственников не делал, а сейчас и подавно не делают: продать бы хоть что–то.

Фактически, мы до сих пор далеки от понимания того, что же такое сорт.

Вот в природе есть виды. Их генотип^[25] сохраняется благодаря неизменной среде. В потомстве постоянно появляются «неправильные», отличающиеся то тем, то этим, но они оказываются неприспособленными к среде, потомства не дают или просто гибнут. И гены остаются постоянными — для этого места. Но вот условия изменились, и вымирать начинают уже бывшие «правильные»: теперь не годится старый генотип. А у некоторых «отщепенцев» как раз подходит! Через несколько поколений они тут обживутся. Но это уже не прежний вид, а новый подвид.

Чем мельче тварь, тем быстрее возникают подвиды. Бабочке достаточно трёх десятков лет, а тлям и клещикам и трёх лет хватает. Многие виды- космополиты не имеют четкого генотипа: в каждом месте разновидность чуть своя, и они постоянно меняются, перетекают друг в дружку без четких границ. Вообще, проводить границы — это человек выдумал. Даже «устойчивые» виды на деле не устойчивы, а постоянно плывут, мерцают, меняются.

Теперь представьте: берем и скрещиваем два совершенно разных растения. Скрестили — собрали плоды — высеваем смена. Отобрали из сеянцев ценный гибрид^[26]. Понравился! Несколько лет опыляем своей же пыльцой: добиваемся генетической однородности. Наконец в потомстве — почти одно и то же. Вот вам и сорт. Но это далеко не вид! Это генотип, которому всего несколько лет от роду. Его еще не обтесала среда. Не было отбора на месте. А его развозят по областям: сортоиспытание.

У деревьев ещё проще, хотя и намного дольше. Скрестили, получили гибридные сеянцы, вырастили, дождались плодоношения. Из сотен отобрали один, с ценными качествами. Сеянцы начинают цвести года с шестого, а то и позже. Это сколько ж надо лет, чтобы несколько поколений вырастить и с самими собой скрестить?! Поэтому ценные гибриды просто размножают ВЕГЕТАТИВНО^[27] — прививкой. Ни о какой генетической однородности тут речь не идёт, и сеянцы не повторяют материнских качеств. Привили опытную делянку гибрида, несколько лет отнаблюдали — и в сортоиспытание.

И всё замечательно — если бы он не попал в нашу производственную реальность. А тут всё не учтёшь! Подвой не совсем однородный, и влияет по–разному; климат и почвы — тоже; вдруг бац! — перестройка, или тракторист запил, или агроном заболел… А генотип неустойчивый — новорожденный. И признаки сорта постепенно «плывут» в неизвестных направлениях. Под влиянием естественно–суровых условий как климата, так и производства они постепенно теряют свои качества — выжить бы! Вот и остаются старые, гвардейские сорта: они долгий отбор пережили.

Изменчивость сортов просто фантастична. Часто дерево меняет качества плодов просто оттого, что в его крону привиты черенки другого сорта. Это подтверждали опыты Мичурина, это же я регулярно встречал в журнальных заметках послевоенных опытников; то же констатируют и современные садоводы. Подвой меняет качества привитого сорта ещё сильнее. Часто в юном возрасте дерево выглядит полудиким, но со временем начинает давать сортовые плоды. Или наоборот: прививаешь на дички — со временем плоды дичают.

Если укоренять черенки с укорененных ранее черенков, способность к укоренению за три–четыре года может дойти до 100%. Так же и способность прививаться на другой вид: перепрививай снова то, что прижилось; несколько лет такого отбора, и несовместимость исчезает. Значит, даже при вегетативном размножении нет гарантии полной устойчивости! И чем моложе дерево, тем неустойчивее его наследственность. Взрослое дерево может подавлять «юнца» своими признаками и при скрещивании, и в прививке. Древняя, устойчивая форма подавляет более молодую, недавно выведенную. Особенно сильно могут влиять на культуру дикие видовые подвои.

Ещё: сорт будет тем «разболтаннее», чем больше разнятся по свойствам и отдалены по географии его родители, чем в более непривычной среде они находятся, и чем большему стрессу подверглись… А навезут фуры саженцев из разных мест, и чаще всего северянам — с юга! Прибавьте постоянно возникающие новые расы болезней, изменения климата… Да ещё то, что районирование порой жестоко ошибается!.. В общем, сохранить ценные качества сортов, а значит и успешность садоводства, кажется нереальным делом. Но Мичурин, полвека наблюдавший за судьбой своих гибридов, докопался до сути.

Сохранить сортовое садоводство можно, только выполняя роль среды — постоянно возрождая, точнее — создавая сорта в изменившихся условиях. Это и предложил Мичурин: регулярно скрещивать сорта с местными формами, сеять семена и отбирать гибриды, лучшие по качествам. И разводить их строго на определённых подвоях. Этим и занимается население сотни лет. Этим могли бы, по замыслу Мичурина, заниматься сортоотборочные станции в каждом почвенно–климатическом районе. Сотни станций. Страна–сад! Наверное, утопия. Но как жаль, что она не осуществилась!

Сейчас маточные^[28] деревья выведенных сортов растут только в научных учреждениях — в НИИ плодоводства и на опытных станциях. Сорт вышел «в люди», прославился — теперь он размножается десятками питомников, в основном частных. И у каждого — свои почвы, подвои, свои порядки и трудности…

… Ага, мы с вами дошли до добросовестного питомника. Тут окулируют десятки сортов. И вносят свою долю беспорядка! Не потому, что кто–то ленив или нечист на руку. Тут пытаются справиться с тем, что уже дала селекция. А справиться непросто.

Ещё в конце XIX века Гоше был весьма озабочен увеличением количества сортов и модой возводить помологию в ранг основы плодоводства. Он видел: число сортов растет до бесконечности, они изменчивы в зависимости от местности и агротехники. Составлять классификации всего этого — дело, в общем, бесполезное для конечного результата: изобилия фруктов в садах. Достаточно указать качество сорта (десертный, столовый, на переработку) и сроки созревания — писал Гоше, разумея под этим, что внимания заслуживает буквально пара десятков сортов каждой культуры. Он сам держал питомники и предупреждал: видите каталог с десятками и сотнями сортов — смело отказывайтесь, каким бы он красивым ни был. Почему?..

За два–три года в питомнике делаются десятки операций для получения товарного саженца. Если в работе два десятка сортов, они запоминаются, и путаницы не бывает. Если же их под сотню, да ещё появляются новые, рабочие не в состоянии запомнить их все, и ошибки неизбежны — достаточно перепутать местами пачки с этикетками, утерять какие–то бирки и т. д. И вот через год–два выясняется: кто–то привил сюда непонятные черенки. Но привил мастерски — плохих работников не держим! Что же, впадать в убыток? Не позволительно. Остаётся вывезти на ярмарку и продать в розницу. Плоды будут только через пять лет, все деревья в разных садах, и всегда можно сослаться на «нетипичную реакцию сорта на условия». И это — педантичная Германия позапрошлого века! О теперешней России говорить будем?..

Поэтому серьезные хозяева, желая заложить сад, покупали (и покупают!) саженцы примерно так.

Наведя все мыслимые справки, опросив садоводов и выбрав, наконец, сорта, хозяин сам приезжает в питомник в конце лета и выбирает маточные деревья, с которых будут взяты глазки для окулировки^[29]. Затем приезжает и контролирует прививку: с хороших ли веток срезаны черенки, да хороши ли подвои, да хорош ли прививщик. Отмечает свои ряды личными метками. Потом интересуется агротехникой и состоянием саженцев. Через год делает выбраковку, убеждается, что сформирована хорошая корневая система, и только после этого платит деньги и выкапывает. Опять же, руководя лично.

Учтём вышесказанное и вернёмся к нашим «сортовым деревьям» наших дач. Наблюдал чуть не каждый день: больше половины — вообще не то, что покупал, ещё четверть — вроде и то, но что–то плоды какие–то не такие, вот у деда сад был — другое дело… Что тут сказать? Сами виноваты. Не имеем своих верных каналов посадочного материала — чего же хотим?! Впереди — глава о том, как нельзя ходить за саженцами на рынок.

А пока предлагаю более умный и храбрый путь обзаводиться надёжными саженцами. Свидетельствую: разбросаны по дачам интересные деревья и кустарники. Как драгоценные камни, редко, но встречаются удивительно обильные или необычно вкусные разновидности, которых на рынке не купишь. Нам, дачникам, совершенно не важно, как называется сорт, и сорт ли это вообще. Для нас есть два значимых названия: «нравится» и «не нравится». Важно, чтобы оно у нас было! И это — решаемая проблема. Практически всю весну и лето большинство культур можно прививать, укоренять черенками^[30] и отводками^[31], пересаживать отпрыски^[32]. У некоторых культур можно создать корни прямо на ветке. Кстати, корнесобствен- ность^[33] — главная гарантия сохранения признаков сорта.

Черенки всё же укореняются

Зри в корень!

Козьма Прутков

Может быть, для многих это окажется новостью: очень у многих культур с марта по сентябрь без особых проблем укореняются и одревесневшие, а в мае–июле и зеленые, растущие черенки. Черенкуются даже хвойные. Теоретически, укоренить можно любое растение, имеющее камбий — слой «скользких» клеток между корой и древесиной, который и делится, создавая и то и другое. Такая укореняемость естественна: растения приспособлены к разным катаклизмам. Это очень хорошо чувствовали старые мастера — они умели укоренять и оживлять буквально всё.

А мы, в сотый раз читая про черенкование, по весне опять бежим на рынок! Две трети дачников уверены: укоренять почти невозможно и слишком хлопотно; ещё треть согласна с ними, потому что пробовали — не вышло. Остаются немногие, умеющие укоренить смородину или виноград, но и они, как правило, не пытаются укоренять деревья. Почему? Потому что описываемые способы часто или невыполнимы (тепличка с туманообразующей установкой!), или ненадежны и хлопотны («опрыскивать 4-5 раз в день, а через две недели — два раза в день»…). Сколько черенков сгубил и я, пытаясь укоренять их, как попало! И всякий раз они гибли из–за недосмотра: загнили, засохли, от перегрева сгорели. Стоп. Значит, нужна технология, исключающая риск, требующая минимума вмешательства. Конечно, она нашлась. Мой вариант, скорее всего, и не самый лучший.

Наш милый камбий

Камбий — строительный слой — охватывает чулком всё растение, от ствола до кончиков веток. Это то скользкое и прозрачное, что обнажается, если снять кору. Из совершенно одинаковых вначале клеток возникает внутрь — древесина, наружу — кора, и потом всё разнообразие органов. Это он создаёт наплывы коры и затягивает раны. Мазок клеток камбия помещали под кору другого дерева, и вырастал побег — получалась прививка. В зависимости от внешних условий камбий может вылепить из себя и ростовую почку, и корешки. Так же универсален камбий на корнях многих растений: легко может сотворить почечку. Многие культуры «прорастают» корневыми черенками.

Что заставляет камбий давать корешки? Влажное тепло в темноте. На батарее отопления черенок просто высохнет. В воде или очень мокрой почве — сгниёт, задохнувшись. Но на шкафу, в пакете, в сыроватых опилках или тряпочке, камбий начинает трудиться с таким энтузиазмом, что уже через неделю из срезов видны белые бугорки каллуса — рыхлой первичной ткани, заполняющей ранки. Тут и образуются корешки. Работу камбия можно усилить стимуляторами. Их сейчас много: корневин, радифарм, ауксины, гиббереллин и их препараты. А в Мичуринском агроуниверситете укореняют самые неукореняемые хвойники с помощью гидроксикоричной кислоты. Возможно, и она скоро появится в продаже.

Наша задача — заставить камбий создать корешки. Известны три условия их появления. 1. Сила тяжести: выше на черенке образуются побеги, ниже — корни. На горизонтальной прикопанной ветке корни появляются часто по всей длине. 2. Свет стимулирует рост почки, темнота — рост корней. 3. Развитие корней стимулируется близостью влаги. Именно близостью, а не избытком! Поставь черенок в банку — корни образуются на границе с водой. Поэтому наливайте её максимум на два пальца.

Теперь каждый из вас, слегка сосредоточившись, сможет придумать укоренитель, где всё это учтено. Однако есть разница, одревесневший черенок или зелёный, растущий.

Пробуем укоренить одревесневшие черенки

Отрезанный стебель бамбука

Не пустит корней…

Воткну удилище в берег!

Танка

Одревесневшие черенки — это концы прироста^[34], который уже вызрел осенью или ещё не тронулся в рост весной. Их и режут с ноября до марта. Лучшее время — поздняя осень: запас питания в тканях максимальный. Более мощные черенки — на южной стороне крон, где больше света. Самые укореняемые — на ветках средней силы (обычно — среднего яруса).

Хранятся они, как и овощи, в земле, в погребе или в холодильнике, в пакетах с опилками, и даже в пакетах без опилок. Лучшая температура сна -0… -49°C. Следите, чтобы не срезать больной или вымерзший черенок: у первого древесина желтоватая или коричневатая, у второго — стеклянистая, быстро темнеет. Здоровая древесина беловато–зеленоватая, упругая.

Черенки могут быть разной длины: от одной почки до десятка. Удобнее работать с черенками в 3-5 почек. Верхние две, в крайнем случае — одна, должны быть целыми. Поэтому над верхней почкой оставляют 1-3 см и делают прямой срез. Его подправляют, когда черенок уже растёт. А снизу режут косо под почкой: с косого среза выйдет больше корешков, а возле почки есть утолщение — запас питания.

Можно увеличить массу корешков, процарапав основание черенка острой вилкой или сделав пару прорезов ножом. Ранки начнут быстро зарастать каллусом, и из них по всей длине полезут корни (рис. 3). На нижней половине черенка почки можно выщипнуть: появившийся «побежек» в почве все равно не жилец, а силы на него будут потрачены.

Рис. 3

Можно срезать черенок с кусочком ветки, из которой он растет — с «пяткой». Здесь также много зачатков корней и питания (тот же рисунок, справа).

Деревянистый черенок очень долговечен. Уже потому, что живет в холодное время: легко сохранить. Но даже если черенки подвяли и сморщились, достаточно дать им влагу: отмочить, оставив на ночь в холодной воде. Можно обновить нижние срезы, поставить в банку, где на донышке вода, и накрыть крышкой. Через пару дней они — «как с куста», и укоренятся не хуже.

ОПАСНОСТЕЙ с черенками всего три.

   1. Загнивание. Никогда не держите черенки целиком или даже наполовину погруженными в воду больше суток. Особенно в тепле! В комнате черенок быстро просыпается, клетки начинают дышать — им нужен кислород. В воде древесина задыхается и гибнет. Если холодно, гниль в воде долго не грозит, но и смысла нет черенки «мариновать». Конечно, многие растения более устойчивы к воде, но лучше не рисковать.

Пока не вылезли корешки, влаги нужно ровностолько, чтобы не высыхать: в самом черенке воды уже достаточно. Поэтому если песок, то сырой, но не мокрый, если тряпочка — хорошо выжатая, опилки — отжатые и слегка подсушенные.

   2. Вымерзание или высыхание уже проснувшихся, напившихся воды черенков — вторая опасность. Возможно только по причине их полной покинутости и заброшенности.

   3. Главная неприятность — рост побегов раньше, чем появятся корешки. Именно это часто происходит, если передержать черенки в тепле при пробуждении (о пробуждении — чуть ниже). Почки начинают быстро развиваться, используя внутренний запас влаги и питания. Он быстро иссякает — корней–то нет! — и обманутый побег гибнет, не успев родиться. Именно так гибнут распустившиеся веточки в бутылке на окне.

Чтобы черенок рос с гарантией, нужно, чтобы корни развивались быстрее почек. Например, если почву подогревать снизу, а почки оставить на холодном воздухе, за месяц получаются саженцы с бородищей корней и ещё спящими почками — отличный весенний товар. А если просто на подоконнике, и побеги вышли быстрее корней? Тогда можно прищипнуть юные точки роста. Пока они соображают, что к чему, корешки имеют фору. Обычно это помогает.

Учитывая все приведенные данные, получаем несколько вариантов укоренения.

Вот КОМНАТНЫЙ ВАРИАНТ.

Март, а в Сибири — апрель. Достав из укрытия или срезав черенки, давайте их сначала пробудим и подготовим.

   A) ПРОБУЖДЕНИЕ. Пучки черенков вооружаются этикетками. Это обязательно! Этикетки должны быть абсолютно влагостойкими: из толстой фольги, жировым карандашом на клеенке, маркером для дисков и т. д. Не сделаете — однозначно забудете, где что. Я забываю педантично и неукоснительно. Посему материал для этикеток и проволочки готовьте заранее.

Б) Нижняя часть черенков ослепляется (удаляются почки), нижний срез обновляется, а вся нижняя треть бороздуется^[35], как упоминалось, ножом или вилкой с двух сторон: отсюда корни полезут.

   B) Каждый пучок надевает этикетку и заворачивается в сырую тряпочку (опилки, мох), всё общество — в тёмный пакет, и укладывается «спать» на шкаф: вставай, красавица, проснись! Через неделю–две они проснутся. Из срезов покажется каллус и зачатки корней, а почки выдадут первые сантиметры белесых побегов. Срочно — на свет, в ящик! Или в банку на предукоренение. Начнём с ящика.

ЯЩИК высотой в 7-10 см лучше устроить так, чтобы он не требовал полива. Проще всего уложить в него плашмя чёрный пакет, заполненный прелыми опилками или песком с добавкой трети покупной торфяной земли (годится любая). Черенки аккуратно сажаются в дырочки, проткнутые палочкой сквозь плёнку (рис. 4). Пока побеги не пошли, поливать не требуется. А когда черенки начнут развиваться — то есть дней через 10 после высадки — потребуется приток влаги. Очень удобен фитильный полив, устроенный заранее: в пакете, под грунтом — жгут из любой хлопчатобумажной материи, а концы его торчат наружу. При необходимости они опускаются в банки с водой, и грунт подсасывает влагу.

Рис. 4

Теперь желательна разница температур: грунт теплее, верх холоднее. Можно подогревать дно ящика обычной лампочкой на 25 Вт. А можно использовать оконную термодинамику. Придется убрать второе стекло на одном из южных или восточных окон. По стеклу стекает на подоконник холодный воздух, а снизу поднимается струя тёплого — от батареи.

Укрепим ящик так, чтобы дно грелось снизу. Остается соорудить ловушку для холода, чтобы он не обтекал ящик, а тек через него. Ловушкой может быть полиэтиленовая ширма (рис. 5).

Рис. 5

Можно укоренять и так, как укореняет виноград профессор Кубанского агроуниверситета Пётр Пантелеевич Радчевский.

Достаём черенки, обновляем срезы, сутки купаем в воде — пусть напьются. А потом ставим рыхлыми кучками в трёх литровые банки, где воды на донышке, прикрываем пакетами, и — на подоконник. Главное, воду не высушить. Через неделю начинают расти побеги, а через пару недель появляются тонкие белые корешки. Вот теперь надо аккуратненько посадить черенки в пластиковые бутылки с рыхлым грунтом. Черенок заглубляется всей нижней третью. Если нормально поливать и пару раз подкормить, такие черенки на год обгоняют «однокашников», укоренённых в школке^[36].

Если черенки сильно пошли в рост, а высаживать на место ещё не позволяют заморозки, срезайте верх побега, оставив 3—5 нижних листьев. Во–первых, выиграете пару недель, а во–вторых, получите два–три побега из одного и быстрее сформируете куст.

И вот май–июнь. Перед выносом в сад обязательно закалите кустики: подержите ящик с неделю на холодной лоджии, где нет мороза. При этом полив, конечно, надо уменьшить. Зацвели последние яблони — выносите ящик в сад, в полутень, и неделю приучайте к солнцу. И высаживайте, а то потом не распутаете. Укоренять в отдельных ёмкостях в этом смысле удобнее.

А вот ВАРИАНТ ДЛЯ УЛИЦЫ.

Если растения не тропические и не цитрусовые, удобнее устроить специальную грядку–черенкователь прямо в саду. Потребуется полоса пленки в метр шириной и два–три метра укрывного материала — лутрасила, спонбонда. Он нужен на случай поздних заморозков.

Агрегат прост. На светлом, но не солнечном месте встяпывается грядка шириной 70-80 см (длина — по потребностям). Выравнивается. Если бедная почва, добавляется перегной. Сверху сыплете слой песка, сантиметров 8-10. Грядочка обворачивается чёрной пленкой, края тщательно прижимаются или прикапываются (рис. 6). Пленку сильно не натягивайте: пусть под ней будет больше воздуха. Полив лучше устроить, опять же, жгутом: под песок положить скрученную полоску хэбэ, ленту старой половицы. Концы фитилей — в утопленные в грунт ведра. Летом такой полив будет просто спасителен.

Рис.6

В этой грядке кустики просидят весь год, поэтому расстояние между ними — сантиметров 12-15. Разбуженные черенки втыкаются в дырочки сквозь пленку. Лучше — наклонно, «головками» от солнца: у поверхности теплее, и корни образуются скорее. Внимание: нельзя переувлажнять грядку! Весной влаги достаточно. Песок потому и необходим — воздух дать. В суглинке или перегное, после хорошего дождя, черенки могут и загнить: под пленкой тепло.

В мае у нас становится уже слишком жарко. Именно поэтому грядка должна быть в тени до вечера. Если плёнка всё же слишком греется, черенкователь нужно замульчировать^[37] листьями, травой или соломой: юным побегам жар противопоказан. Грозят заморозки — накрывай лутрасилом. Можно укрывать и плёнкой, но не дай бог перегреть: опоздал на час — юные листики сгорели.

Удобрять черенкователь не обязательно: в тощей почве корни развиваются мощнее. Подкормить можно уже в июне, по сильному росту, и лучше настоем птичьего помета 1:40. Плёнку к этому времени можно срезать и заменить мульчой.

Опыт моих знакомых показывает: если черенки роз, смородины и других кустарников держать под банками или пластиковыми ёмкостями с осени до начала бурного роста весной, успешно укореняется почти всё. Укрытия спасают от иссушения и скачков температуры.

Замечание для южан: некоторые древесные черенки, например, самшита, страдают от жары. Посаженные весной или летом, они замирают и ждут прохлады, и только осенью отращивают основную массу корней. Поэтому укореняются долго. И пусть: любые черенки лучше не трогать в год укоренения, а пересаживать только следующей весной.

Северянам важно приподнимать грядочку как можно выше и наклонять её к югу: больше тепла — лучше укоренение.

Итак, главное — влага, воздух и «низ теплее верха». Удастся это соблюсти — будут корни. Все остальное — удобрения, стимуляторы и прочие ухищрения — для страховки и дополнительной душевности. Можно вообще закрыть на это глаза: в черенках и в почве всего достаточно.

ЧТО МОЖНО УКОРЕНЯТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ? Пробуйте укоренять всё. Пучок черенков срезать нетрудно, а шансы есть. Самая трудная для черенкования — яблоня, хотя некоторые сорта не сильно сопротивляются, а карликовые подвойные формы вообще черенкуются без проблем. Но даже на упрямый сорт есть свои «рычаги влияния». В конце концов, если зимний черенок укоренить не получилось, впереди ещё целое лето!

Укореняем зелёные черенки

Спокойно

Гляжу на лист:

Есть фотосинтез!

Танка

Если зимний черенок использует свои запасы, то летний — в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность: лист должен быть хорошо освещён. Но при этом он должен много испарять, а воды ещё и в помине нет — корни не отросли. Он не будет испарять, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна плёнка. Но летом под пленкой всё сгорает за час.

Решение задачки — опять же, точное место для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем. Ну, может быть, до девяти утра и после восьми вечера, хотя отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально — под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и прочих тёмных масс. Или под кроной большого дерева, со светлой стороны.

Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Но сверху — каркасик высотой в 20-30 см, и на нём натянута чистая плёнка. Дальний край вкопан; ближние прижаты к земле так, чтобы плёнку легко было приподнимать. Вот и всё устройство, называемое «холодным парничком». Можно сделать его из деревянных рамок, даже из поликарбоната. Если при этом устроить отражающий экран с теневой стороны, укоренение будет более быстрым. Для отражателя годится лист алюминия, зеркальная плёнка или просто что–то белое (рис. 7).

Рис. 7

ЗЕЛЁНЫЙ ЧЕРЕНОК можно резать, когда побег в основании начал одревесневать, с конца мая до конца июня. Годятся все растущие ростовые побеги. Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Обычно берут на черенки среднюю, частично огрубевшую часть побега.

Годятся черенки в три–четыре почки, а у лиан и в две. Лучше резать их рано утром — в черенках больше влаги. Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом. Лист оставляем только на верхней почке, а если их там два, каждый ополовиниваем ножницами, чтобы не требовали много влаги (рис. 8). Старые листья не годятся, лучше найти побеги с более молодыми.

Рис. 8

Подготовка черенков проста: подержать несколько часов в стимуляторе и сделать в нижней части две бороздки для образования корешков. И опять: стимулятор — вещь хорошая, но не обязательная.

Зелёные черенки совершенно не хранятся без влаги. Если прохладно, в сыром пакете их можно носить от силы часа два. Мять и давить нельзя; лучше сажать сразу после срезки.

Парничок обильно проливаем. Расстояние подбираем по величине, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полу- одревесневшие — на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) — на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влагу чуют не вокруг, а снизу. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей плёнке или к мокрому песку, быстро преют. Следите, чтобы этого не было.

Проливать из лейки достаточно через день. Иногда придётся прополоть. Когда появятся сильные побеги, пленку можно снять. Если снизу добавлен перегной, кустики можно ничем не кормить.

Садовод из Саяногорска В. К. Же́лезов вообще не видит проблемы развести смородину–крыжовник зелёными черенками. Просто сажает черенки в грядочку и накрывает пластиковыми бутылками с отрезанным дном (фото 5). Притеняет навесом и ежедневно поливает через горлышки, снимая для этого пробки. Пошли в рост побеги — бутылки убрал, потом и навес снял. К осени — готовые сильные кусты по 3-4 стебля.

А если вы «украли» всего пару черенков? Мы укореняем их очень просто: на светлых теневых подоконниках, в банках. Немножко воды, две крупинки какого–нибудь комплексного удобрения, несколько черенков без нижних листьев, и сверху — пакет, надутый и закреплённый на горловине резинкой. Заодно и углекислого газа листьям добавили. Укореняется почти всё.

Но истинный итог укоренятельских изысканий — способ, изобретённый сотрудниками НИИ физиологии растений им. К. А. Тимирязева. Учёный думать умеет! Шутить — тем более. И вот создана специальная «физиобиологическая установка ФБУ-1». Это обычная, но очень эффективно разрезанная пластиковая бутылка (рис. 9).

Рис. 9

В горловину вставляется кусок стекловаты, а выше насыпается лёгкий рыхлый и тощий грунт: торф, смесь прелых опилок с песком и т. д. Эта горловинка вставляется в банку с водой, и в неё сажается черенок. Вода сама впитывается снизу, и влажность грунта всегда оптимальна. Сверху вставляется середина бутылки, а на неё — отрезанное донышко. Отсюда максимальная влажность воздуха. Такое постоянство и той, и другой влажности — решающий фактор укоренения: в бутылках укореняются даже черенки хвойных, которые другими способами укоренить довольно трудно. Разумеется, «ФБУ» не работает на прямом солнце.

ИТОГО: пробуйте укоренять всё, если в этом есть смысл. Не нужно укоренять яблони или груши, если на карликовых подвоях они намного удобнее и урожайнее. Наверное, не надо укоренять то, что проще и надёжнее привить. Определённо, не стоит укоренять то, что быстрее вырастет из семян. Всё остальное — можно.

Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть всё для выживания. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок — этопочти то же, что семя. Смотрю садовые журналы полувековой давности: укореняли даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняли даже двух– и трехлетнюю древесину.

Мало того: способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень сообразительны! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от этих укореняются уже на сто процентов. Это детально описал ещё Мичурин.

И это еще не всё. Самые неукореняемые черенки можно к укоренению подготовить. И даже заставить укорениться, «не сходя с ветки».

Отводки земные и воздушные

Если случайность повторилась ещё раз, это уже закономерность!

Самый надёжный способ получить саженец — сделать ОТВОДОК. Отогнутая ветка, пришпиленная к земле, прикопанная и увлажняемая, за лето даёт свои корни, ничем не рискуя и не останавливаясь в росте. Весной её можно отрезать и отсадить. Так можно размножить почти все, что угодно. И многие деревья так прекрасно укореняются. Мы не отводим их только потому, что привыкли поднимать крону высоко над землей. Когда сад Юрия Игнатовича Трощея в Васюринской был ещё жив, я видел там «шагающие» яблони и груши. Посаженные почти горизонтально, они росли больше вширь, чем вверх. Ветки их опускались и прикапывались, потом снова прикапывались… В такой «древосад» было непросто влезть, зато плодов было много (рис. 10).

Рис. 10

Китайцы ещё в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, побеги растут массово — из каждого узла. Пришпиль, дождись выхода побегов, прикопай землёй да поливай — к осени под каждым побегом свои корни. Вот тебе несколько саженцев без всякого риска. Способ так и называется: «китайские отводки». Его используют при размножении клоновых подвоев^[38] в питомниках: закапывают побеги в канавки, оставляя на свету только верхушку. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями — можно делить.

Чтобы умножить число корней, на отводке снизу царапают кору. В местах порезов быстро образуется каллус, а из него корешки (рис. 11). Если отводится всего один саженец, кору отводка можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все питательные вещества, притекающие из листьев, и образуется вздутие — ещё больше зачатков корней.

Рис. 11

В Казахстане в середине 70‑х делали опыт: сортовые яблони закапывали в две стороны три года подряд, примерно как на рисунке 12. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем^1[39], обрастают корнями. А сверху стоит стеной гребёнка плодоносящих веток. Такое «гипердерево–суперотводок» фантастически засухоустойчиво. В жарком климате и на песчаных почвах — интересный приём. Жаль, слишком трудоёмкий! Да и места у нас маловато.

Рис. 12

Мичурин, играючи прививавший что угодно уже в десять лет, тоже обратил внимание: корни могут появиться из любой ветки. Земли в его питомниках всегда былдефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось, иногда и земли не надо: достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой и стеклянной трубки, который сам и сфотографировал (рис. 13). В мае кольцевал^[40] молодые веточки груши, надевал прибор, а уже в июле стеклянная трубка заполнялась корнями (рис. 14). Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться. Тем не менее, все «упрямые» веточки образовывали вздутия, покрытые пупырышками корневых зачатков. Посаженные весной в грядки, многие из них укоренялись.

Рис. 13

Рис. 14

Вывод: просто окольцевав побег в начале лета, мы готовим его к более уверенному укоренению.

Нетрудно в апреле–мае окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить ранки землей. Конечно, поливать. К осени готовы юные кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к укоренению чубуки. А если не полениться привязать на них торф в пакете, то уже в августе–сентябре можно сажать чубук с корнями. Выигрыш — год.

Всё это разработано и описано ещё в 20‑х годах XX века. Мичурин мечтал преобразить садоводство благодаря его методу: ведь для отводка берётся взрослая, «стадийно зрелая» древесина — концы многолетних ветвей, и деревце–отводок начинает плодить практически сразу. «Этот способ окоренения при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в деле садоводства. В данном случае ждать начала плодоношения придется по сравнению с привитыми деревьями несравненно менее». Поинтересовался в патентном бюро агроуниверситета и обнаружил: воздушное отводкование таки разработано — запатентовано во многих странах. Есть даже специальное оборудование.

Конечно, способ нужен в основном селекционерам: нам гораздо проще прививать готовое. Наверное, он не годится для Сибири и севера. Но на всякий случай — вот детали.

В мае–июне хорошо видна граница прошлогодней и летней древесины: то место, откуда начал расти побег. Кольцо коры шириной в сантиметр снимаем сразу под этим стыком. Выше делаем борозды для образования корешков длинной в 3-5 см. Побег нужен сильный, ростовой, лучше без разветвлений — удобнее надеть пакет. На ладонь ниже кольца снятой коры изолентой привязываем нижний край пакета. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. В пакет кладем сырые прелые опилки, мох, влажную керамзитовую труху или торф, стакан или два (рис. 15). Песок и почва не годятся: тяжелы. Увлажнение — среднее, не переборщите!

Рис, 15

Сверху аккуратно связываем пакет на 2-3 см выше борозд. Теперь завернём всё это в пару слоёв газет: солнце не должно сильно нагревать субстрат. Закрепим конструкцию от ветра. Это всё. Иногда можно подходить, снимать бумагу и смотреть, что в пакете делается. Как только увидите корешки, растущий побег можно укоротить вдвое. Через две–три недели можно сажать в хорошо пролитую ямку. Резать ветку нужно по нижнему краю пакета, а снимать пакет уже при посадке (рис. 16).

Рис. 16

Напоминаю: таким способом укореняются только сильные ростовые побеги с хорошим приростом. У слабого побега не хватит на это сил.

Не раз читал: укоренять таким способом можно и двух–, и трехлетние ветки. Конечно, не ослабевшие нижние, а лидирующие. Только субстрата надо больше, с полведра. Сажать их придётся уже осенью: корней ещё очень мало. При соблюдении всех предосторожностей из таких веток получаются слаборослые деревца, цветущие сразу. Но не давайте им плодоносить! Пусть сначала укоренятся и пойдут в рост.

На юге можно даже «отвести» и целое юное дерево! При условии, что оно мощно растёт. Подойдёт жирующий двух–четырёхлеток. Весной ствол под кроной надо окольцевать кольцом шириной в 2 см. Прямо под кольцом укрепить, как положено, емкость с землёй — мешок или ящик. Поливать. К осени образуются корни, и дерево можно отрезать и посадить — конечно, сильно разгрузив крону. А из–под кольца полезут новые побеги — из них за пару лет вырастет новый куст. Так из одного дерева можно сделать два. Зачем это нужно? А вдруг корневая шейка начала гнить, или заяц две трети обгрыз, или короед.

…Разумеется, никто, кроме упёртого селекционера, не будет этим заниматься. Это — ещё раз о возможностях деревьев.

А отдельные листья укоренить слабо? У Мичурина, кстати, и это получалось. Даже фотографии есть — листья вишни и сливы с корешками!

… Ох-х! Ужасно интересно! Но какие сорта, где их брать?.. И когда всем этим заниматься?! А завтра суббота — на рынок саженцы привезут, я уже деньги отложил!

Со всей трезвой отчётливостью понимаю: рынок пока вне конкуренции. Потому что там ни думать, ни делать ничего не надо — всё добрые дяди и тёти дадут. Что ж, я и сам на рынке бываю. Не покупаю — Боже упаси! Наблюдаю. Наблюдениями и поделюсь.

Глава 4 Саженец, из которого что-то получится

А в чём проблема?

Сортотип — подозрительный тип, продающий сортовые саженцы.

Наша реальность, не изменившаяся за десять лет: больше половины купленных саженцев оказываются не тем, что покупали. Почему? Вот единственная правда: именно и только потому, что покупатель не имеет понятия, что он покупает. Пишу эту главу, как пилюлю против наивной покупательской безответственности.

Чёрт–те что вместо нужного деревца получается в трёх случаях.

СЛУЧАЙ 1: просто обман. Вам продают совсем не то, что вы покупаете. Обнаруживается только на 3-5‑й год по плодам. «Купил шесть сортов, а начали плодить — и всё одинаково!» О, всё–таки заплодоносили?.. Так это ещё не самое худшее!

Какие выходы?

Выход а) — профессиональный: стать знатоком саженцев, видов и сортов, и ЛУЧШЕ ПРОДАВЦА ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ПОКУПАЕШЬ. И где. Единственный надёжный путь, хоть и самый эзотерический.

Выход б) — мудрый: сознательное приложение коммуникабельности, обаяния, интеллекта, внешних данных, связей и всего хорошего в себе для установления приятельских отношений с местным садоводом–мастером, хорошим производителем саженцев или его знакомыми. Весьма эффективно, хотя и не абсолютно надёжно: симпатии профессионалов неисповедимы…

Выход в) — разувши глаза: суметь разглядеть, если вам пытаются толкнуть дичку или задохлика. Практически все сортовые саженцы привиты (по–кубански — «калярованы»). На их корневой шейке есть характерный изгиб, а на изгибе — пенёк или круглая ранка от срезанного подвоя. Если же перед вами прямой стволик и мощный стержневой корень, то весьма вероятно, что это сеянцы. И чаще всего дички из леса — где что растёт. У нас особенно любят копать лесной кизил, но видел и лесную грушу, и яблоню–кислицу. Но часто копают всё, что торчит и хоть как–то напоминает саженец. Вы отличите без очков прутик тополя от груши? Ах, даже и в очках…

Саженец, растущий из куска толстого горизонтального корня, — это корневой отпрыск. Думаете, он взят от корнесобственного дерева (а только в этом случае он повторит его свойства)? Более чем не факт! Сортов, размножаемых отпрысками, сейчас мало. Их даёт в основном полукультурный подвой — сеянцы вишен и слив. Вот уж этого добра навалом! Почему бы не оттащить на рынок?..

Выход г) — философский. Что–то вроде фатализма или романтического нигилизма: «Что ж, видно, судьба такая…», или: «Все хорошие сорта ищут, а я вот специально не буду!»

Выход д) — сострадательный: «Сыночек, ну возьми, не пожалеешь, будешь меня потом вспоминать, честное слово!» Истинная правда: вспоминать придётся в любом случае. Добрый совет: убейте двух зайцев — и деньги бабушке дайте, и саженец себе не берите. Можно взять в подарок вредному соседу. Или из чистого любопытства. Главное, суметь сдержать надежду!

Любому прибыльному обману всегда сопутствует и халтура: саженцы могут быть уже мёртвые, полумёртвые, подсохшие, с высохшими корнями — то есть не жильцы. Даже не выделяю это в особый случай: продаёшь непонятно что — оно и есть непонятно что. На самом деле, качество саженца гарантировано только в одном случае: его выкопали в вашем присутствии. Но о качестве чуть ниже.

СЛУЧАЙ 2: саженцы уже в питомнике подхватили трутовую гниль древесины. Беда всех косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, персик, абрикос, нектарин). Массовое явление: первая прививка погибла — привьём второй раз, не выбрасывать же подвой. Лишние ранки, лишний год — вот и гниль. РЕШЕНИЕ: а) выбирать самые здоровые саженцы и б) обеспечить дереву достаточно сильный рост. И об этом — ниже.

Тихо напомню: делая свои саженцы или прививки, вы вообще не имеете упомянутых проблем. Правда, и посетовать не на что, и поворчать потом не на кого — огромный минус! И всё же… может, и без этого как–то жить можно?..

СЛУЧАЙ 3: живой, сильный саженец не имеет нормально сформированной корневой системы. Массовое явление везде, где платят не за качество, потому что понятия о нём не имеют! ВЫХОД — умение выбирать хорошую корневую систему. Сейчас научу.

Разъяснена о хороших корнях

Из семечка

Что–то растёт.

О, не мешайте!

Танка

Представьте картину: все дачники, закладывая новый сад, приучены и научены заранее готовить места для деревьев — сажать и сеять лучшие местные подвои. Южане — сажать свои карлики, сеять антипку, айву или алычу; северяне и сибиряки — сеять лесные яблони, груши и вишни, китайскую сливу и манчжурский абрикос, иргу и кизильники для груш. По нескольку семечек в лунку, чтобы потом оставить пару самых сильных. К концу июля вырастают крепенькие сеянцы. Дачники звонят и приглашают мастеров — сделать окулировку (прививку почкой — глазком). Или весной — сделать копулировку (привить черенком встык). Те могут приехать со своими сортовыми черенками, а могут привить и те, что срезал и сохранил хозяин. Прививка дешевле саженца, а приживаются они почти все. Ещё год — и сад топорщится сильными сортовыми деревцами. Ни риска, ни мучений с приживаемостью, ни проколов!

Прививать можно в годичный сеянец, а можно в крону деревца двухтрёхлетки. Волжские учёные давно призывают именно так сажать абрикосы, у которых в снежные зимы выпревают корневые шейки. А так посеял на место косточки слив, через пару лет перепривил абрикосом на высоте около метра — получите не выпревающее дерево.

Можно оставить оба привитых деревца. Через год их легко срастить друг с другом аблактировкой (сращивание вприкладку — прижатием, удалив полоски коры), а кроны направить в разные стороны. Можно и не сращивать — получится «двойное» дерево с двумя разными сортами. Например, опыляемый и опылитель. Можно оставить одно. Главное, это деревце будет расти так надёжно, как покупным саженцам и не снилось: здоровье, как у дичка. Ведь главный стресс — пересадка, а с ним и главные беды — гибель и подмена в процессе продажи — исключим! Это неоценимо и на сухом юге, и на холодном севере.

Стержневой корень — главный естественный корень сеянца. Он глубок и силён, и сообщает деревцу удивительную силу и выносливость.. Издревле так закладывали свои столетние сады умные северные монахи. Способ так и называется: «по монастырски». Кавказские казаки прививали лесные дички прямо на месте, на лесных полянах, просто вычищая будущий сад от прочих деревьев. Такие сады, привитые около ста лет назад, до сих пор живы — я видел их вокруг Мезмая и в Ходжохе^[41]. Так же делали жители сухих степей: здесь «стержень» — единственное спасение. Так же поступают и умные сибиряки: вьют рано весной в корневую шейку сеянца копулировкой. Саженцы абрикосов и слив за лето вырастают разветвлёнными, почти в рост человека. А если привить на подвой–двухлеток — гонят по три метра, с двумя десятками веток и плодушками! И заметьте, это не жирование, а сила развития (фото 6).

Южанам–дачникам вить на сеянцы не предлагаю: нам гиганты ни к чему. Но и карликовый подвой, укоренённый черенком на месте — совсем не то, что дважды пересаженный!

Это не утопия — это, братцы, НОРМАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА САДА. В природе никто не выкапывает сеянцы или отпрыски с момента их появления. Есть единственная причина вынимать саженцы из земли: они — товар. Их нужно перевезти и продать. Так вот: предлагаю отменить эти перевозки. Пусть они остаются практикой самых высших профессионалов, пусть будут только вынужденной мерой для любителей — но не всеобщей садовой «религией»! Давайте договоримся об этом и будем сами обмениваться черенками лучших сортов. А если и платить, то только за гарантию здорового сортового дерева — за прививку.

«Но разве нет способов продавать надёжные, жизнеспособные саженцы?!» — возмутитесь вы. Конечно, есть — теоретически. Но на деле их осваивают единицы, вроде А. И. Кузнецова в селе Алтайском. Его саженцы, выращенные на органическом опилочном грунте, при выемке сохраняют ВСЮ корневую систему (фото 7). Для этого Александру пришлось создать собственную агрономию. И его результат говорит сам за себя: за саженцами едут со всей Сибири.

Кроме того, юг, север и Сибирь — совершенно разные страны. Везде свои, часто противоположные способы вырастить надёжный саженец. А садовые журналы и книги читаются одни и те же!

В зонах уверенного садоводства, то бишь в Европе, Черноземье и на русском юге, все питомники уже полтора века решают проблему пересадки, формируя у саженцев мочковатую корневую систему. Вся она располагается у поверхности, в объеме ведёрка, и саженец становится транспортабельным.

Делается это так. В начале июня сеянцы, пошедшие в рост, вынимают из почвы, обрезают им стержневой корешок и сажают на место. Это и есть пикировка. Корень при этом ветвится и дает боковые отростки — мочки (рис. 17). В июле–августе сеянец окулируют культурным сортом. На зиму привитые сеянцы снова вынимают, опять подрезают длинные корни и укладывают на хранение. Это, конечно, труд, но потери от морозов, обледенения, мышей, лошадей, людей всегда дороже. Всё следующее лето саженец растёт: сортовой побег набирает мощь, а дичок постепенно урезают. Осенью, перед продажей, снова обрезают длинные корешки. Итог — густая борода корешков, среди которых главный уже не выделяется. Выкопав такой саженец, мы получаем в придачу почти всю его корневую систему. Если всё делалось аккуратно и грамотно, шансы прижиться намного выше. Для сравнения: выкопаешь не пикированный сеянец — отрубишь лопатой 85% корней. Почти все они уже в подпочве.

Рис. 17

Судя по нашим саженцам, их, за редким исключением, вообще не вынимают из почвы ни разу: некогда, рук нету, работа тяжкая, платить надо. И растут их корни два года в основном вглубь. Саженец вырастает сильный — загляденье! Оставить бы на месте, сто лет бы жил. Но не проживёт, возможно, и трёх. Осенью главный корень чик! — и на рынок. Вместо корней — что–то типа обрубленной тощей «морковки» (рис. 18). А вы его ещё и не обрезали — ткнули, как есть. Пришла весна, почки на выход — а корней–то нету! Пока деревце их отрастит, оно будет мучиться год, а то и два–три, не давая прироста и в панике выбрасывая плодушки^[42] — успеть родить семена прежде, чем помереть. Саженец мгновенно стареет, не успев вырасти.

Рис. 18

Вы видели такие деревца? И даже радовались яблочку, рожденному в первый год? Увы, оно родилось не от хорошей жизни. Такой путь «ускорения плодоношения» — лучший способ угробить сад. «… Такие деревья никуда не годны, так как лишены корневых мочек; потеря саженцев при пересадке так велика, что выжившие деревья обходятся слишком дорого, да и эти долго не могут оправиться» — писал о таких саженцах Р. И. Шрёдер^[43]. А на юге, да на суглинках, их ещё и летняя засуха добивает!

И вот ещё один симптом сажальной болезни: мы настолько привыкли к таким саженцам, что считаем их «переваливание» и частую гибель чуть ли не нормой. Да Боже упаси! Саженец с развитыми корневыми мочками, да ещё выращенный в контейнере, трогается в рост так же легко, как куст нарцисса, как пырей. Или почти как нетронутый сеянец. Минимум метр прироста в первый год. Часто вы видите эту норму?..

Южанам давно пора разводить у себя карликовые подвои. Саженцы на карликах отличить легко: у них нет стержневого корня, и вообще нет толстых корней — сплошная «мочалка» одинаково тонких корешков, густая и толстая. Натуральная борода.

Карлики сейчас созданы почти для всех культур, зон и почв, разводятся в любом НИИ и на любой опытной станции. Все они размножаются вегетативно — без проблем черенкуются, как смородина. Посадил черенок на место, через год привил — и деревце растёт. А деревца на них — игрушки: маленькие, компактные, все в плодах (фото 10, 49, 50). Одна с ними проблема: их надо знать. Так в чём дело? Изучу и опишу! А пока даю установку: изучайте, ищите, разводите и сажайте хорошие карлики. Десяток кустов разных подвойных форм у забора — основа и начало любого умного сада. Наука их создала. Взять их у неё — ваша задача!

В Сибири и суровом Нечерноземье надёжные и морозостойкие сады получаются на сеянцах местных морозостойких видов и полукультурок. От корней зависит почти всё, и в идеале прививать на месте. Если уж пересаживать, то только с крупным и цельным земляным комом, в коробках и контейнерах. Увидев рыночные саженцы с открытыми обрубленными корнями, обходите их за квартал, произнося оберегающую молитву!

Сказка о пеньке и грибке-трутовичке

Комар был кровно заинтересован в приезде гостей…

По моим наблюдениям, сейчас на кубанских дачах больше половины вишен, черешен, абрикосов и практически все сливы и персики заражены гнилью древесины — трутовым грибком. Его излюбленная пища — косточковые. Много трутовиков и в Сибири, но там их сдерживает холод и короткое лето. А на Кубани они как насморк. Таков наш климат. «Живые деревья в садах покрываются гусеницей, мхом, грибовидными наростами и язвами, истощающими их обильные соки, а в сердцевине поражаются чахоточной трухлостью. К этим явлениям присоединяются частые туманы и весьма обильные росы», — пишет в 1858 году историограф Кубани И. Д. Попка.

Трутовик — пожиратель мёртвой древесины. Сначала он её отравляет, потом ест. По сути, тот же опёнок, но несъедобный. Проникает через гниющие пеньки, оставшиеся после обрезки, через рваные, ломаные, долго не сохнущие после дождя раны. Увидев его ухообразные плодовые тела (рис. 19, фото 9), не думайте, что он живёт только под корой! Если уж он «заплодоносил», будьте уверены: растёт уже лет 6-8 и освоил почти всё дерево.

Рис. 19

Грибница движется по рыхлой сердцевине вверх, проникая и в растущие ветки. Каждый год съедается одно годичное кольцо^[44], и мёртвая, бурая сердцевина ширится — это видно на срезах. Спиливаете живую ветку, а внутри коричневые опилки? Это он, родимый. Так и живут: дерево наращивает новые кольца, а он, паразит, старые съедает. Отсыхание мелких веточек и нижних ветвей, безжизненное посерение и почернение коры на нестарой еще древесине, выделение камеди (древесного клея) — типичные симптомы процветания этого милого живого существа.

Сильное дерево успевает «убегать» от гриба: внешние слои древесины и молодые ветки остаются здоровыми. Но вот засуха или перегруз, рост ослаб, и гриб навёрстывает, догоняет. Дерево при этом не гибнет, борется за жизнь: рождает мелочь и сбрасывает завязь, теряет ветки и отчаянно выбрасывает молодые побеги — волчки. Точно как на севере после обморожения. Узнаете свои косточковые? Если нет — или у вас нет косточковых, или вы великий садовник!

Семечковым трутовик особого зла не чинит: он их ест почему–то очень медленно — лет тридцать. Косточковые приводит в негодность за 10-15 лет. Персики любит так, что в 5-6 лет с ними уже не хочется работать.

Избавиться от него, видимо, нельзя. Но есть шанс, что можно остановить. Вот подсказки. Когда в Мелитополе черешни стали гибнуть от бактериального рака, там изобрели способ излечивать деревья: сверлили в стволе отверстия до сердцевины, и с помощью трубки «спаивали» дереву ведро слабого раствора сернокислого цинка. Недавно от знакомой услышал: она так же напоила сливу медным купоросом — от трутовика. Говорит, вроде есть эффект. Попробуем?..

Особенно благоприятны для трутовиков густые переросшие и «зарезанные^[45]» сады. В тени древесина нарастает медленно, и трутовик догоняет дерево быстрее. К тому же и ранки дольше не сохнут — спорам прорастать удобнее. То же, если прироста нет: деревце не растет, а трутовик — ещё как! На заболоченных и подтопляемых местах, где работа корней ослаблена, все наши персики, черешни и вишни гибнут в цвете лет.

Гриб проникает в дерево там, где можно впитаться в древесину, а потом пользоваться влагой. Первое такое место — загнивающий пенёк от срезанного подвоя, сделанный тупым секатором — он не столько режет, сколько раздавливает. Увы, редкостный садовод сейчас работает ножом, и вообще острым инструментом. В основном пеньки оставляют столь торчащими, что они не зарастают по два–три года. Именно через этот пенек саженец и «хватает» спору (рис. 20).

Рис. 20

Для справки, классическая подготовка саженцев такова. В мае, когда привой пошёл в рост, подвой обрезают, оставив над прививкой с полметра (шип). Весь подвой удалять пока нельзя: он один питает корни — ранка зарастёт плохо, он же служит и опорой растущему сортовому побегу. Пол–лета шип держат живым, но прирастать не дают — прищипывают его побеги, чтобы не толстел. В июле привой уже толще шипа. Тут берут острый нож или секатор, и срезают шип точным наклонным срезом. Через гладкий срез спора вряд ли пройдёт, а его ещё и варом замазывают. К осени такой срез полностью затягивается.

Сибиряки, и так теряющие древесину от морозов, стараются вообще не иметь никаких ранок на саженцах. Глазком не прививают — только копулируют на корневую шейку подвоя рано весной. К осени — двухметровое ветвистое деревце, и вообще никаких ранок от прививки.

Главное о вершках

Саженцы у нас почему–то продают… точнее, мы сами покупаем, как колбасу: чем больше и толще, тем дороже платим. Даже если корней почти нет! Непонятненько. Ведь, кажется, и ежу понятно: при дефиците корней лучше примется маленький саженец. Меньше листьев — меньше и нужда в воде. Маленький саженец с хорошими корнями — вообще удача: вырастет низкое, удобное деревце. Но нет, покупаем на вес и на метраж!

Ещё любопытно наблюдать, как продавец, заключив сделку, вдохновенно отхватывает секатором концы веточек и верхушку. Вряд ли он понимает, зачем это делает, но ритуал — великая сила, и мы чувствуем надежность приобретения. На самом деле, саженец с открытыми корнями нужно укоротить минимум наполовину. Хоть как–то уравновесите дефицит корней! Весной распустившаяся крона не высосет из саженца все соки. Новые побеги начнут расти, сообразуясь с ростом корней, и деревце медленно, но уверенно начнёт развитие. К тому же, после ритуальной обрезки остаются ранки и пеньки, весьма ускоряющие вселение всякой заразы. Так что лучше дождаться весны срезать саженец «по колено». Главное, чтобы прямо под срезом были живые и целые почки.

Инструкция по покупке саженцев плодовых рыночных

Задать умный вопрос очень просто: надо вообразить, что ответ вам не известен.

Саженцы плодовые рыночные — это смесь сортовой, полудикой и дикой древесины разного качества и жизнеспособности. Квалификация сортности невозможна по определению. Жизнеспособность биологическая устанавливается с помощью настоящей инструкции.

Саженцы плодовые рыночные (далее — СПР) приобретаются в основном лицами, проповедующими разные формы ортодоксального романтизма, как то: нигилизм, фатализм, альтруизм, мистицизм и пр., в которых сами качества растений игнорируются в пользу веры, надежды, сочувствия и любви. Целью приобретения является не результат, а чувства, испытываемые в момент покупки, в чём я и вижу одну из разгадок русской души.

Отсюда специфика нашего рынка: серьёзные садоводы никогда здесь не торгуют, тем более с машин. Они продают саженцы только на месте, у себя в питомнике. Но увы — в том числе и перекупщикам, которые свалят их в кучу и привезут на рынок, отлично зная об ортодоксальном романтизме покупателя.

Приобретать СПР нужно в следующем строгом порядке:

   1. Обращайте внимание только на саженцы в контейнерах. Открытые корни обходите стороной. Не нашли нужного — езжайте на другой рынок. Неохота? Ну, тогда разувайте глаза.

   2. Внимательно осмотрите корневую шейку СПР. Отсутствие прививки означает большую вероятность дикой формы. Наличие не зарастающего пенька означает вероятность трутового заражения косточковых. Ищите дальше, до тех пор, пока не найдете хорошо зарастающие ранки от подвоя.

   3. Теперь осмотрите корни. Наличие обрубка главного корня при отсутствии многочисленных корневых мочек означает высокую вероятность задержки в росте и получения рахитичного, больного дерева. Ищите сильную мочковатую корневую систему. Если она оказалась как раз там, где наличествуют не заросшие гниющие пеньки, поезжайте на другой рынок. Если и там нет — на третий.

Примечание 1: покупка СПР в магазинах госпитомников не намного повышает вероятность приобрести хороший саженец.

Примечание 2: краденное растёт лучше только при одном условии: ты точно знаешь, что и как именно надо красть.

   4. Отыскав СПР, соответствующий пунктам 1-3, осмотрите штамб. Он может быть любой высоты, но нижние полметра должны быть в хорошем состоянии и иметь живые почки.

Примечание 3: у хорошего саженца масса корней примерно равна массе вершка.

   5. Только после того, как саженцы выбраны по состоянию, можно интересоваться сортом. Спрашивать рекомендуется с уверенно–въедливым видом. Лучше сразу, для теста на вшивость, задать самый глупый рыночный вопрос: «А у вас есть (название сорта)?» Получив уверенное «Конечно, вот, последние остались!», тут же идите дальше. А вот если скажут «нет», можно продолжить общение. Прямо спросите: «А какой это у вас сорт?» И если вам участливо ответят: «А какой вы ищете?» — сразу уходите, не оглядываясь. Можно взять на понт: прищуриться на товар и с заведомым разочарованием спросить: «Это чё, Джонатан, что ли?..». Истинный купец привычно заскользит: «Почему Джонатан?.. Вы скажите, что вам нужно!» — и вы опять должны пройти мимо.

Последний тест: долго и дотошно выясняйте качества данного сорта и историю данного саженца. Если продавец отвечает неуверенно, финтит и уходит от прямых ответов — ясно: он сам не знает, что продает.

За редким исключением, нужно сразу проходить мимо грузовиков с надписью «Совхоз (питомник) ТАКОЙ-ТО!», обвешанных цветными фотографиями крупных фруктов: так оформляют себя перекупщики.

ОСТАНОВИТЬСЯ можно там, где у вас дотошно поинтересуются условиями вашего сада и вашей квалификацией, а также открыто расскажут о себе, дадут визитку и пригласят к себе на экскурсию — и это будет в вашем районе. У надёжных профи сейчас есть и свои сайты в Интернете.

Примечание 4: купленные саженцы возврату и замене не подлежат. Взяв саженец, люби его таким, какой он есть!

…Хожу по рынку и веселюсь. И как у нас хватает совести упрекать торговца в обмане? Ну, сами посудите: если мы не знаем, чего покупаем, так зачем ему знать, чего он продаёт?! Он просто выживает и семью кормит. И в питомнике, и в колхозе, а особенно перекупщик. Если уж уповать на продавца, то только на того, кто сам свои саженцы производит, и всё–таки имя своё бережёт. Но мы и ему умудряемся имидж испортить подходим, видим пучки без этикеток, и в лоб: «А у вас есть Краса Кубани?..» Против такой душевной простосердечности может устоять только ненормальный. Надо быть врагом себе и семье, чтобы ответить «нет», когда ваши глаза прямо говорят: вы пришли с диким желанием потратить деньги, но с трудом отличаете грушу от тополя. Не я, так другой сейчас «продаст», и точно какую–нибудь дрянь! «Вот Краса Кубани — три штуки осталось!» Это не обман. Просто он — хороший продавец, а вы — очень, очень хороший покупатель. И вы расстаетесь, довольные друг другом. Полная гармония!

А если серьёзно — надеюсь, вам теперь не так легко подсунуть что попало. Повесьте на стенку: главный гарант честности продавца — грамотный покупатель.

Ага. Но об этом я написал уже десять лет назад. Почему же сады продолжают гибнуть? Чего мы никак не можем в себе перерасти?..

Деньги, деньги — дребеденьги!

Думаешь, ты купил дешёвый саженец?

Это дешёвый саженец купил тебя.

Моё любимое занятие — находить какую–то настоящую правду о причинах происходящего. Ну, скажем так: более настоящую. Знаете, бывает «правда из газет», «у каждого своя правда», «статистика» и прочие полуправды. Но есть правда, которая действительно что–то объясняет. Вот сейчас я вам её и врежу. Дам очередную пилюлю от дачной наивности. Почему я такой правдолюбец? Да просто люблю счастливых людей. А правда, в отличие от полуправды, применима. Она всегда помогает — её можно использовать в деле.

Вот только одна иллюстрация: пресловутое «исчезновение символа России — вишнёвых садов». Пишут: вишню уничтожают новые сильные болезни — коккомико́з и монилио́з^[46]. Общался с опытными селекционерами и технологами вишни, и выяснил: это — четвертьправда. Дополняем ещё три четверти.

Во–первых, чуть не половина промышленных вишнёвых садов состояло из знаменитой и уникальной Любской. Это самая самоплодная^[47] из вишен: посади её одну — всегда обвешана урожаем. Но она и самая болючая! Новые расы болезней начали звереть именно с неё. А тут как раз застой и перестройка — время «экологической чистоты» ввиду практического отсутствия химзащиты. И Любская первой пошла под топор. Поляки тут же сориентировались: размножили Любскую по всей Польше под названием «Лотивка», пятнадцать обработок за лето — и весь наш рынок завален их соком и заморозкой.

И что, у нас нет устойчивых сортов? Есть, давно и достаточно. Но они в основном не самоплодны — требуют определённых опылителей. На практике это нетрудно: сажай два–три нужных сорта, и всё. Но представьте, их сортоиспытание часто проводили без учёта опылителей! А уж агрономы и подавно этим не заморачиваются. Ну кто будет смотреть, чем опыляются эти ряды в пёстрых испытательных посадках? Сортоучасток даёт высокую урожайность, сорт закупают, сажают отдельным кварталом, потом получают мизер — и под корень! Это — во–вторых.

В-третьих — самое правдивое: в наши дни достижения науки реализуют только редчайшие, самые упёртые, самые мудрые хозяева.

Что руководит человеком, который работает за деньги? Правило Ю. И. Мухина: «любой человек на любой должности, независимо от убеждений, стремится получить как можно больше выгоды и как можно меньше наказаний». Выгода — это и деньги, и уважение, и самоутверждение. Наказания — потери всего означенного. Главное тут — деньги: они дают всё остальное. Я называю это правило законом реального стимула. Здесь, в обществе с денежной экономикой, он объективен. Это не плохо, не хорошо — это есть.

Вот капнули директору бедного НИИ солидные деньги: фирма–производитель заказала испытание своей новой продукции. Уже всё ясно. Или свалился на директора совхоза комплект химикатов: перечисляй деньги! И часть этих денег — уже в дипломате, прямо в кабинет.

То же и в садоводстве. Упали на голову директору хозяйства деньги «на закладку сада». Директор тут же зовёт учёных: давайте проект надёжного сада! Учёные дают: вот сорта, вот технология. «Спасибо, ребята, выручили! Что бы я без вас делал!» — сияет директор, провожая их за дверь. И назавтра закупает дешёвые польские саженцы. И сажает самым дешёвым способом. На фиг ему сад через пять лет — у него семья сегодня! К тому же, сад даст дуба не сразу, а спихнуть всё можно на учёных.

И вот вам, братцы, правда: против этого по–человечески не попрёшь. Вы уже привыкли покупать голландские цветы и растения? И молодцы: дешевле и качественнее просто нету, без вариантов. Так вот, точно так же российский рынок завален польскими и венгерскими саженцами для промышленных садов. Здоровые, выровненные, в контейнерах. И это загляденье вдвое дешевле наших сомнительных! И сами привезут, и откат выложат, и любые бумаги подпишут. Купишь в полцены, а оформишь по полной. Или продашь вдвое — так и так навар. Только идиот может отказаться. А что сорта для нас не зимостойкие — так при чём тут сорта!?

Продажа саженцев, как любая торговля — бизнес, не имеющий к будущим садам никакого отношения. Вся выгода торговли — в момент сделки. Вот почему наши рынки и садовые центры завалены саженцами, которые не приживутся или вымерзнут за первые годы. Вот почему Сибирь завалена саженцами из Средней Азии, которые дадут дуба в первую же зиму: вы покупаете их не для сада, а чтобы тут же получить выгоду — «деньги сэкономить».

Задумались? Вот и славно.

Осталось не ошибиться при посадке, и с трудоемкими работами покончено! Аж до следующего лета…

Как поддержать хороший саженец правильной посадкой

— Я пришёл ругаться. Томаты отлично растут!

Почему ВСЁ так сажать не сказали?!

Истории «Сияния»

Что грозит хорошему саженцу при посадке?

Где — что.

На сухих суглинках южных степей и предгорий, вообще на тяжёлых и бедных почвах (глина, щебень, бедные супеси) будет ошибкой не готовить хороших посадочных ям. Ткнёте под лопату — скорее всего, засохнет уже в июле, не успев пробить корнями «бетонную» глину.

Север и Сибирь, особенно сырые места, наоборот, ям не любят. Здесь самая большая беда — выпревание корневой шейки^[48]. Не выносит кора застоя воды, долгого обледенения — задыхается. Не переносит весеннего промораживания и оттаивания в воде — гибнет. Тут один правильный способ: сажать в холмы.

Страшная, летальная ошибка в любой зоне — посадить в ямы косточковые на затопляемом, сыром месте. И корневые шейки преют, и корни задыхаются — ранняя гибель сада обеспечена. Если сажать больше негде, спасут только высокие холмы. Но гораздо разумнее в таких местах вообще ничего не сажать: толку не будет.

Подвой вносит свои корректуры. Если северному сеянцу–дичку органика и удобрения только повредят — изнежат, украдут морозостойкость и выносливость, то южному карлику на сухом тяжёлом суглинке как раз не выжить без перегноя и хорошей мульчи.

В общем, если не приготовить для саженца умное место сразу, его придётся готовить через год, уже чертыхаясь. Для другого саженца.

Умное место — это две составляющих: ёмкость с хорошей землёй и мульча. А на тесной даче полезны ещё и бордюры вокруг деревьев.

Начнём с сухого бесснежного юга и бедных почв.

ЁМКОСТЬ тут — яма, огромный «горшок для цветка». В ней должно быть всё, что нужно саженцу на первые два–три года. Кубанские суглинки в основном плодородны, тут достаточно ямки полуметровой глубины и ширины. Копая ямку, верхнюю половину почвы — более плодородный слой — сбрасываем в одну сторону, а нижний в другую. Теперь кидаем на дно охапку гнилушек, стебли бурьяна, несколько ржавых железок. На них сбрасываем верхний дерновый слой. На него — смесь из перегноя, травы и земли, ведра 3-4, конусом. Вершина конуса — почти на уровне почвы. По конусу распределяем корни саженца. Засыпая, каждые несколько лопат тромбуем ногой.

Корневая шейка должна быть на воздухе, на ладонь выше уровня почвы: яма ещё осядет. Остальную почву распределяем «тарелкой», чтобы первое время удобнее было поливать. Но никакого застоя воды! К осени все «тарелки» разгребаем и делаем канавки для отвода воды (рис. 21). Сверху — мульча, но не вплотную к стволу.

Рис. 21

Вся литература уже сто лет пишет: «нельзя заглублять корневую шейку». В снежную зиму с оттепелями корневые шейки у деревьев выпревают — в основании ствола гибнет кора. Долго не придавал этому значения: на Кубани с февраля снега нет, и выпревшие шейки я видел только раз за двадцать лет, после неимоверно снежной зимы. Или в откровенных лужах, где и корни задыхаются. Но в Нечерноземье и Сибири эта беда — главная после мороза. Оказывается, чуть не каждое второе дерево там именно выпревает! И именно от неправильной посадки. Особенно часто преют косточковые.

Почему, каким образом гибнет кора? Версий несколько. Возможно, в солнечные дни под снегом она пробуждается, а ночью замерзает. Или просто задыхается в воде, скопившейся у ствола в просевшей яме. Тут же её может рвать ночной лёд. Есть случаи, когда корни начинают качать воду ещё замёрзшей кроне — камбий под снегом рвёт кору, и лёд завершает дело.

Самые выпревающие — абрикосы, вишни и черешни. Весьма устойчива алыча и некоторые сливы. Селекционеры Сибири и Алтая вовсю работают над устойчивостью к выпреванию, и не безрезультатно. Но пока у вас нет этих сортов, уходите от проблемы радикально: сажайте в холмы. Снег здесь в основном сдувается, вода не стоит — шейки не выпревают. В сухом климате можно огородить холм бордюром, как на рисунке 22, в сыром — лучше не надо.

Рис. 22

Сухие южные возвышенности, кажется, вообще не знают этой беды. Супесь, тёплый климат — тут корневые шейки не выпревают. Но и тут их не нужно заглублять. По крайней мере, в трёх случаях. 1) Ваше деревце на карликовом подвое. Попав в почву, привой даст свои корни, и карликовость потеряется — дерево «попрёт». 2) На корневой шейке видна не заросшая гнилая ранка. Не нужно усиливать гниль — нужно лечить ранку. 3) Близко грунтовая вода. Тут любое заглубление чревато: корням нужен воздух. Особенно на плотных сырых суглинках. Тут всегда лучше недоглубить, чем переглубить.

Спросите: а где корневая шейка у черенка, у отводка? Или у того «дерева–корневища», закопанного целиком? Правильный вопрос! Дело, видимо, именно в положении на границе почвы и воздуха. Граница двух сред всегда экстремальна. Тогда корневая шейка — не орган дерева, а проблемное место выпревания. Только поэтому о ней и говорят.

Теперь идём на север. И чем снежистее зимы и крепче морозы, тем мельче наши ямы, но тем холмистее посадка.

Северная ёмкость на бедной почве — скорее, сковорода. Выкапываем углубление на штык лопаты и диаметром до метра. Сюда — те же гнилушки, бурьян, землю с перегноем. По центру, на холмик, ставим саженец. Вбиваем хороший кол с подветренной стороны. Засыпаем корни и насыпаем сверху землю, подкидывая с краёв и трамбуя. И вот деревце сидит на вершинке пологого холмика (рис. 22). И никаких «блюдец» и «воронок» для полива! Сверху сажается побегоносная полевица^[49] — естественный слой мульчи. Так, например, спасает от выпревания свои абрикосы и сливы В. К. Железов (www. sadsib.narod.ru).

Если почва достаточно плодородная и рыхлая, а саженцы в контейнерах, можно сажать ещё проще — по методу смоленского садовода Ю. М. Чугуева (www.chuguev.ru). Яма вообще не нужна, достаточно убрать сорняки. Вынимаем корни из пакета, ставим саженец на почву, вбиваем кол от ветра, привязываем. И просто набрасываем почву с боков, заваливая весь ком саженца с верхом. Получается холм шириной метра полтора, окружённый канавкой. Саженец обильно поливается в небольшую воронку в центре, потом всё разравнивается. Холм хорошо прогревается — корни быстро нарастают. Летом холм укрывается сомой. Деревца растут мощно и рано начинают плодить.

Совсем иное дело, если ваш участок всё же иногда затапливается водой. Тут самое разумное — поменять участок. Но легко сказать!.. Что же делать? Семечковые ещё можно посадить в мелкие ямки, в холмики: выживут. А косточковые так и будут мучить вам душу, мучаясь на ваших глазах. Можно, конечно, от них отказаться, но… вы ведь всё равно не сможете.

Выход один — совершить трудовой героизм. Придётся насыпать под сад землю — поднять уровень на 30-40 см, а потом окопать участок дренажными канавами. И посадить деревья в холмы по–настоящему. Так, как описано ещё Шредером и Гоше. Посадка, в общем, та же, и холмы похожи, только размер настоящий: высота — минимум полметра после усадки (то есть при посадке — 65-70 см), диаметр — метра четыре. Каждый холм — минимум пол-КамАЗа земли. Зачем так много? Чтобы не просто корневую шейку сохранить, но и корни от вымокания уберечь! Вот и думайте. Может, всё- таки проще поменять участок?..

В. И. Сусов, экс–директор Мичуринского сада Тимирязевки и опытнейший практик,считает посадку в холмы самой разумной для Нечерноземья. Положив слой органики, сверху он насыпал холмы высотой до метра и диаметром метра четыре. Деревья выше над почвой — меньше обмерзают, корни весной быстрее прогреваются, верхний слой почвы гораздо плодороднее и не затапливается. Деревья растут отлично.

В бесснежных зонах Сибири холмы сильно промерзают. Но, во–первых, есть мульча. А во–вторых, есть местные дикие подвои. Вымокание шейки для них намного страшнее, чем промерзание корней.

МУЛЬЧА. Вы — дачник, не чуждый сажальности?.. Посадив саженец, сразу превратите его приствольную зону в грядку или клумбу: огородите круг или холмик бордюром высотой в 20-30 см. Например, из кирпичей или брёвнышек. Лучше, если это будет сразу красиво. Удобрите грядочку органикой. Сверху — слой соломы, листвы, травы. Прямо сквозь мульчу можно сажать рассаду: пахучие травы, цветы, покровные растения. Только следите, чтобы стволик был открыт воздуху, как и прежде. Вообще, такие бордюры — дело вкуса. Смысл — отгородить грядки (органика) от дёрна (подкос). Так удобнее.

В сухих зонах главное — укрыть приствольную почву толстым «одеялом». Нет перегноя — кладите просто солому, листву. Или сажайте ту же полевицу. Смысл не в питании, а в том, что в любую засуху под мульчой влажно. В самом крайнем случае укройте приствольный круг старыми половиками, тряпьём, даже чёрной плёнкой — всё лучше, чем голая земля. Полил от души — хватит надолго. А зимой корни меньше промёрзнут.

Умные ямы с гарантией

Посадил дед репку. Выросла репка большая–пребольшая. Знал старый, как яму делать!

Идею умных ям показал мне опытнейший виноградарь из станицы Северской Алексей Михайлович Карасёв. Она актуальна для сухих и жарких районов с суглинистыми почвами. Хлопот не так много, но мощное и быстрое развитие саженца гарантировано.

Копаем яму — кубик в 50-60 см. На дно — 10-15 см щебня, мелкой гальки, керамзита. Это зона повышенного комфорта для корней. В щебень втыкаем асбоцементную или пластиковую трубу, можно короб из досок. Это путь для полива прямо в дно ямы. На 10-15 см труба должна торчать над почвой. Сверху — крышка от жаб и всяких прочих кротов. На щебень насыпаем слой палочек, щепок, мелких кусков шифера: и корни должны пройти, и чтоб землёй сразу не заплыл. Теперь сажаем саженец, как в обычную яму. Сверху — мульча или просто чёрная плёнка. А хотите раньше выгнать виноградный саженец, посадите его в углублении и укройте прозрачной плёнкой (рис. 23). И укрывать будет удобнее.

Рис. 23

Сразу выливаем в трубу два ведра воды. Никаких потерь воды от засухи. Да ещё сверху — мульча. Влага притягивает корни снизу — они быстро растут, осваивают всю яму, а потом и в подпочву уходят.

В первое лето достаточно выливать в трубу пару ведер воды дважды в месяц. Кормить ничем не надо: корни растут, когда ищут! Подкормки, прямо в трубу, можно давать со второго года. На четвёртый год трубу можно вынуть — корни уже далеко.

Результаты отличные. По сути, такая яма — аппарат. Водно–щебневый укоренитель ВЩУ-1!

Посадить — значит сидя!

— Лежишь себе на травке, яблочки рвёшь… Хорошо!

Это — для южных лентяев вроде меня.

Двести лет весь мир сажает деревья вертикально. Почему бы не изменить эту традицию? Южане могут позволить себе любые эксперименты. А сибирякам сам Бог велел деревья под снег прятать.

Мы уже говорили об отводках. Но и саженец можно посадить почти горизонтально, в канавку, слегка приподняв верхушку. Главное — поливать.

Получится сразу «куст» — несколько побегов. Через год–два их нетрудно разогнуть в нужных направлениях.

Ю. И. Тращей сажает деревца почти горизонтально, под углом в 20-30°. Эффект тот же: появляются растущие вверх побеги, а в нижней части штамба вырастают придаточные корешки. Дерево сильное, лидера нет — он и не нужен.

Наконец, таким образом можно усадить в лунку два, а то и три саженца. Если отклонять их наружу, получится трёхкрылый «куст» — только середину вовремя вырезай. А если сплести стволики внутрь, получится «штамбовая^[50] пирамида Танкевича» — самая устойчивая форма посадки для карликов (фото 10). Пирамидные сады отлично растут без всяких опор в самых ветреных степях.

Ну, кажется, саженцы выбраны удачно и сидят неплохо!

Теперь они начали расти. Что ж, давайте расти вместе с ними.

Глава 5 Древесная диетология

Трактат о смысле жизни и питании

— Вы чем картошку удобряли?

— Да чем только ни удобряли!

Растёт, зараза!

У нас, южан, вообще нет проблемы с питанием деревьев — почвы и так питательны. Тут есть отказ корней на заливаемых участках. Есть засуха на паханой и копаной земле. Но дефицита питания нет — есть проблема ожирения деревьев. На Кубани кормить деревья — деньги на ветер и лишняя обрезка. Удобрять на чернозёмах Ростовской области — просто кошмарный сон. Куда там кормить, если карлики растут по полтора метра, как дички, только ещё вдвое толще!

В одном нашем совхозе пятнадцать лет не могли добиться урожая от лучших районированных сортов: вносили и вносили удобрения — погашали фонды. Так и пришлось выкорчевать! Значит, есть проблема непонимания питания. Поделюсь тем, к чему пришел, наблюдая реальную картину наших дач.

Лет тридцать назад американская дрессировщица Ка́рен Пра́йор сформулировала основы разумной дрессуры. И стала авторитетом не только среди дрессировщиков, но и среди психологов. И не мудрено: её принципы позволяли без проблем научить даже краба звонить в колокольчик в нужный момент! Оказалось, она нашла универсальный закон — способ добиться желаемого поведения от любого живого существа, не прибегая к насилию.

Все гениальное просто. Все живые существа всегда с удовольствием делают то, что улучшает их жизнь. Мы с вами — в особенности. Поэтому создать желание очень просто. А) Желаемое поведение должно быть награждено. Б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие. В) Награда должна быть оптимальной: не слишком маленькой, но и не избыточной — чтобы сохранялся стимул.

Такой процесс дает фантастически быстрые результаты. Вот животное, и вот внимательно следящий за ним человек. Вот животное поворачивается в нужную сторону, и мгновенно получает маленькую награду. На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить еще один. Но! Стоит один раз доставить животному неприятность или боль — вся работа насмарку: то, что ухудшает жизнь, никто живой делать не станет! Делается только то, что награждается. То, что не награждается, исчезает. Этому закону следует вся процветающая природа.

Кроме нас, венцов эволюции. Если бы мы хоть через два раза на третий соблюдали эти правила в отношениях друг с другом! Конфликты и скандалы исчезли бы даже из лексикона. Отношения, как им и положено, сознательно создавались бы, а их разрушение считалось бы курьезом. Чего проще: внимательно проследи, чем ты можешь наградить, затем определи, что ты хочешь получить в качестве награды. А потом честно поменяй первое на второе! Тем более, что мы и так всё время заняты именно этим, только зачем–то прячась за красивые слова и «высокие чувства». А вы заметили, как умело дрессируют нас работодатели? Зарплата — тот минимум, который ещё не перестал быть стимулом. Ворчим, что мало платят, — но на работу ходим!

Обмен наградой — разумность в чистом виде. В природе именно так возникают симбиозы^[51]. Но мы до такого «натурализма» не унижаемся. Ума не хватает. И всё же — попробуйте по дрессировать друг друга. Вы будете потрясены результатами. Два часа честной игры в дрессировщика сделают вас воистину просветленным.

Ну, а при чем же тут деревья? Так они тоже живые существа. Конечно, речь не о дрессуре, но стимул, награда, обмен — всё это явно сходится, тем более, что другой партнер — определенно не дерево!

Вспомним гениального Овсинского. «Хозяин должен применить определённые меры, чтобы заставить растения цвести и давать плоды. Без этого и самый лучший уход и удобрения будут ни к чему….Наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных».

А вот что говорил Р. И. Шредер о другой крайности: «… Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве. У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощенным; оно становится уже не в силах производить что–нибудь, пока снова не оправится». Особенно больна этим Сибирь. Понимаю: урожаи не каждый год, и слишком желанны. И вот, деревья просто трещат от обвального урожая, а сибиряки даже слова такого не знают — «перегруз». Даже не хотят думать в эту сторону! А зря: перегруженное дерево сильно теряет морозостойкость.

Итак, вы хотите быть награждены урожаем, а дерево — защитой, питанием и водой. Отсюда — общие правила обмена.

   1. Всегда кормите и поите только то и тогда, когда оно не просто хорошо растёт, а обильно плодоносит.

   2. Не кормите и не поите то, что сильно растёт и не плодоносит.

   3. Награду за хорошее плодоношение давайте сразу: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая. То есть: когда плодит, тогда и корми. Всё логично: дополнительного питания требует и налив плодов, и созревание новых плодовых почек.

Конкретизируем.

   1. Жирующее молодое дерево кормить и поливать — боже упаси! Мы применяем массу приемов, ограничивающих питание. Так что, одной рукой отнимать, а другой добавлять?..

   2. Хилое юное деревце, не пошедшее в рост, буквально рискуя жизнью выбрасывает плодушки и тужится родить какие–то семена. Представьте, что оно для вас старается — откармливайте, поите и мульчируйте. Дало плод — получи награду. Иначе оно вообще может засохнуть.

   3. Вот взрослое дерево отдыхает после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году. Оно само прокормится — вон какую массу прироста нарастило!

   4. А вот то же дерево ломится под тяжестью обильных завязей. Кормите его, лапушку, поите! Да ещё и разгрузите. А то обидится и на будущий год ничего не даст. Вот вам и вся периодичность плодоношения.

   5. А вот старое дерево, густющее и перегруженное плодушками. Урожай — бесчисленная мелочь. Кормить его бесполезно: света мало, фотосинтеза дефицит, а плодушек вчетверо больше, чем могут прокормить корни. Разгрузите, осветлите, омолодите. Появился новый прирост? Вот теперь и подкормки кстати: будет, кому их есть.

   6. Наконец, вот наш юный хилый доходяга, не дающий прироста и состоящий из одних плодушек. Его разгрузили от цветков, обрезали и «положили на реанимацию». Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если прирост появился и начал расти. А если так и не появился?.. Ну, бывает. Все деревья смертны. Мельчим его на компост, и да будет оно земле пухом!

Умное удобрение

Ожидать обильного плодоношения от быстро выросшего сильного дерева — всё равно, что надеяться на высокие спортивные достижения раскормленного, ожиревшего ребёнка.

А. К. Кондаков

Для начала учтём географию.

Чем севернее, тем короче лето и беднее почвы. Рост слабее, а плодоношение требует больших затрат. И что, сыпать минералку? Я бы не стал. Минералка — почти всегда перекорм азотом. Навоз — тот же перекорм. А перекорм — гарантированное рыхлость тканей и падение морозостойкости. Самое лучшее, чем тут можно наградить — хороший слой старого перегноя и мульчи на почве с осени, да полведра золы под дерево с весны. Дерево будет питаться естественно, с помощью микробов–симбионтов, и зимостойкость его возрастёт.

Сибирь — это, в основном, весьма плодородные почвы и масса солнца при коротком лете и крайне суровой зиме. Пожалуй, тут ещё опаснее кормить азотом: затянется вегетация — шансов на перезимовку почти нет. Тут наилучшее кормление — та же естественная мульча и зола. Копать нельзя: корни почти на поверхности! Самое красивое и умное — сажать под деревцами побегоносную полевицу (о ней — в главе о дачном дизайне). Густая слоистая дернина служит и естественным органическим питанием, и хорошим укрытием почвы.

А вот вопрос для зон уверенного садоводства: как кормить фермерский сад, где в нужном количестве доступна только минералка? Природных земледельцев прошу не отмахиваться. Ответ столь интересен и важен для всех, что достоин и вашего внимания.

Оказывается, и минералкой можно распорядиться умно. И тогда не будет тех бесплодных монстров, о коих я упоминал. Наоборот, деревья будут расти гармонично, быстро наращивать урожай, минимально болеть и хорошо зимовать. Правду об этом вскрыл заслуженный деятель науки, почётный член тьмы зарубежных академий, профессор Мичуринского ВНИИ садоводства Александр Константинович Кондаков. Полвека исследуя разные способы удобрения, он сделал открытие, которым пользуется теперь вся мировая наука. За два года до своей кончины он прислал мне свои книги и благословил на дальнейший труд. Разумею это благословением свыше. С радостью излагаю вам суть его открытия.

Известный факт: часто удобрения не дают никакого эффекта в садоводстве, а часто даже вредят. И вот, изучив практически весь мировой удобрительный опыт, Александр Константинович с удивлением выяснил: наукой описана тьма случаев скверной эффективности или вреда удобрений, но никто никогда научно не объяснил, почему это так! Достойная задача для учёного! И он блестяще решил её.

Во–первых, десятками опытов в разных областях Средней полосы Кондаков выяснил самый эффективный способ удобрять деревья. И это — размещение удобрений в ямках по периметру кроны. Глубина ямок — в штык лопаты, не больше. Достаточно десятка ямок на взрослое дерево. Выкопал, внёс, добавил перегноя, перемешал с землёй, закопал. В промышленных садах это делается с помощью корнепитателя: машина выпахивает борозду под краями крон, вносит удобрение и закрывает почвой. Питающие корни при этом немного обновляются, что только на пользу. Почему ямки? Видимо, у дерева должна быть свобода регуляции питания, свобода есть или не есть; именно точечные «склады» дают такую возможность.

А самое худшее, что можно сделать для сада — разбросать удобрения по поверхности. И особенно удобрения с нитратным^[52] азотом. Это стандартный приём: разбросать селитру после запашки фосфора. Эффект всегда один: быстро проникая с влагой на глубину обитания корней, нитраты блокируют усвоение фосфора. Буквально, килограмм селитры блокирует килограмм фосфатов.

Давно выяснено: и для развития корней, и для плодоношения фосфор необходим больше, чем азот. А тут — ни того, ни другого! Разброс нитратов — способ задержать, затормозить рост. И единственное, для чего он может быть применён — для торможения ожиревшего южного сада, да при засолении фосфором — чтобы уменьшить поглощение. Но это уже называется «беситься с жиру».

Другая глупость — сыпать на поверхность фосфорные удобрения. Тут наоборот: фосфор быстро связывается почвой, и до корней просто не доходит — деньги на ветер.

Вот откуда такой мизерный эффект минералки для урожайности садов, если он вообще есть. Знаете, сколько бывает насыпано в промышленном саду? В 10-30 раз больше, чем деревья в принципе могут израсходовать! А знаете, насколько усваивается такое «кормление»? Всего на 1-3%! И урожай от этого не растёт, а только печётся, болеет и гниёт в хранилищах.

Как же удобрять правильно?

Глубоко, и с аммиачным ^[53] азотом.

Ещё Мичурин вкапывал в саду трубки, чтобы удобрять деревья по типу упомянутых «умных ям». Он знал, что делал. Если уж хочешь быстрого эффекта — корми корни, а не поверхность почвы.

А теперь главное: почему именно аммиак? Это основы химии. Установлено: ионы одного заряда мешают друг дружке проникать в корень, а ионы разных зарядов — помогают. Фосфат и нитрат — отрицательные ионы, отсюда их острый антагонизм вплоть до взаимоблокирования. Аммоний — положительный ион, и они с фосфатом помогают друг дружке.

Установлено и оптимальное соотношение для большинства плодовых. Оно таково: 15% аммонийного азота, 20% окиси калия и 5% окиси фосфора, лучше с добавкой магния. Именно в этом случае удобрения окупаются урожаем в 5-7 раз.

Спросите: а как же аммиачная селитра — там же и нитрат, и аммоний? И это выяснено: тут польза аммония втрое перекрывает вред от нитрата. Так что, если нет ничего другого, можно и её. Но — не на поверхность! Аммоний, как и фосфор, глубже 2-3 см не проникает — связывается или улетает в небушко.

А теперь вернёмся к нашей дрессировке, но в интерпретации Кондакова.

   1. Год неурожайный — не надо удобрять: питание не израсходовано, итак избыток, только навредишь.

   2. Сделал обрезку — не вздумай удобрять: всё уйдёт «в лопух». Обрезка, как приём, равносильна удобрению!

   3. Весной удобрять азотом не надо: в почве достаточно аммония. Удобришь — выгонишь «лопухи», отодвинешь формирование цветочных почек с июня на сентябрь, и на будущий год нормальных цветков не получишь. Время удобрения — конец лета и осень. Тогда цветки начинают закладываться с июля, и продолжают это занятие до зимы, потом ещё в оттепели и весной. Цветение получается мощным и растянутым — завязей вполовину больше, и заморозок не так страшен. Почувствуйте разницу.

   4. Удобрил ямы или борозды при посадке — не укорачивай сильно саженцы. Дай удобрениям сработать на себя — перейти в ранние плодушки. Обрежешь — всё уйдёт в тот же «лопух», и урожай получишь на три года позже. А будешь резать ещё два года — на пять лет оттянешь1 Все польские садоводы вместо этого давно гнут ветки. И уже с третьего, а порой и со второго года окупают сады. Разумеется, так ведут себя только контейнерные саженцы с хорошими корнями.

Итого: смотри в оба — с самого начала создавай оптимальный баланс «рост — плодоношение».

   5. Хочешь подольше получать крупные плоды, не тратясь на удобрения — нормируй урожай. Удаляй лишние завязи. Оптимум известен: одно яблоко через каждые 10-15 см ветки. Или, по Кондакову, — 750 г. зрелых плодов на каждый квадратный сантиметр поперечного сечения ствола. То есть трёхлеток со штамбом толщиной 6 см может нести около 20 кг отборных плодов.

Дерево — не помидор, его невозможно кормить для именно этого урожая. Сегодняшние цветки — продукт прошлого лета. Будешь удобрять каждый год — вырастишь дрова. Задача другая: дать ему долговременный запас нужного питания. Дай его в нужное время — хватит на несколько лет. И не просто вноси «по рекомендации фирмы БАСФ», а с учётом содержания элементов. Тогда сад ведёт себя так, как в опытах Кондакова.

Вот пример. Глянув на цифры почвенного анализа, в борозды внесли всего по 60 г. аммиачного азота на дерево. Теперь следите за графиком. В первое лето прирост был наполовину больше, чем в контроле, удобренном «по норме». Во второе — всего на 10% больше: деревца массово заложили плодушки. Первый урожай — вдвое больше контроля. Потом четыре года — урожаи больше, а приросты меньше контроля. За шесть лет опытные деревья дали на 72% больше, чем контроль: 691 ц/га. Ещё через два года контроль был вдвое выше — там росли дрова!

Такие дела, братцы. Накорми саженец действительно по науке — и не надо подрубать корни, кольцевать и бороздовать, и всяко проче бороться с собственными деньгами, выкинутыми на удобрительные туки. Не режь накормленные юные деревья — не придётся пять лет ждать урожай.

Как ни крути, но это всё–таки правда: дело не в самой минералке, а в том, как её используют. Доказанный факт: фрукты не бывают загрязнены нитратами. Просто в силу древесности плодовых культур нитраты не доходят до плодов — перерабатываются в приросте. Почву можно тоже не загрязнять: всё будет усваиваться. Учёные Европы уже пришли к мнению: нормальная доза удобрений для сада — всего 50-70 кг NPK^[54] на гектар. Полкило на сотку. И это на несколько лет, до первого падения урожая и первой обрезки.

Вот так. Пишет Александр Константинович об удобрениях, а получается маленькая энциклопедия садоводства. Этим и отличается истинный Учёный: он видит и увязывает все мыслимые факторы!

Кормить или поить?

Когда я ем,

Я ем и ем!

А. Щербак

Вернёмся на свои дачи. Каким же образом лучше кормить сад? Лучше всего — кормить–поить. В природе растение всегда ест, пия. И на севере, и на юге.

Прошу прощения за маленький трактат. В чём основа питания растений? И все хором: азот, калий, фосфор! Кто читал «Мир вместо защиты», хитро улыбнётся: углерод, органика! Отлично. А я тут недавно наблюдал терриконы — отвалы донецких шахт, а потом карьерные отвалы гранита и мрамора. И там, и там ковром растут деревца — мощно, и без крошки гумуса! Приходится копать глубже. И получается, что главная основа питания — ВОДА. Будь то «бульон» распада органики или минералы — это всё водные растворы. Именно с водой в корни поступает углекислый газ — источник углерода, из которого растение себя и строит. Вода — основа питания, а растворённые в ней вещества — только приложение. Нет воды — нет никакого питания. Это как раз естественно: Земля — планета воды.

И вот факт: только природная почва — плотно–капиллярная, но пронизанная каналами и ходами, а сверху укрытая слоем опада — может накапливать нужное количество воды. Она каждый день осаждает в себе подземную росу, в сумме — две дозы годовых осадков. Ещё больше росы выпадает в массах камня. Ручьи начинаются где? В лесах и в толщах гор. Залезешь на небольшую, вроде сухую горку, и возле вершины — родник! Откуда?! А это подземная роса и есть. Вот эта вода и даёт корням возможность питаться и сотрудничать с симбионтами.

Прогони плуг, пройдись лопатой — и нет ни мульчи, ни каналов, ни подземной росы. И НЕТ ВОДЫ, сколько ни поливай. Какая тут сила? Тут жить не в чем. Кидаемся в другую крайность: отливаем, откармливаем минералкой. Бушуют жирные побеги! Но они болеют ещё на порядок больше: рыхлые, изнеженные, иммунитета — ноль.

Умнее всего имитировать природное кормление.

Юные саженцы и ягодные кустарники лучше всего кормить–поить, укрывая приствольные круги слоем перегноя, а сверху ещё и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Если почва бедная, например в Нечерноземье, то и в яму нужно добавить два–три ведра органики.

Взрослые деревья лучше всего поить–кормить мульчой и шурфами.

Идеальная мульча для почвы — ковёр упомянутой побегоносной полевицы (фото 11). Эта травка образует мульчирующий ковер такой мягкости и толщины, что даже суглинок остаётся влажным и податливым.

А для награды за урожай — шурфы, стационарные «кормушки» (рис. 24). По периметру кроны — штук шесть–восемь ямок глубиной в штык. Величина произвольная, годится и короткая канавка. Валите туда обрубки веток, гнилушки, траву и кухонные отходы, а в годы обвального урожая и падалицу, и навоз, помёт и фекалии. Сверху накройте крышкой типа щита из досок. Сюда же и поливайте. Вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется, не создаёт грязи. Да и нужно её немного: два–три ведра на шурф.

Рис. 24

Но у вас уже наверняка растёт «сад, который уже есть». Что с ним делать? Читайте дальше, только не спеша и понемногу!

Глава 6 Как улучшить сад, который уже есть (глава для тех, кто хочет всё делать сам)

Любого вида сад хорош уж потому, что соответствует владельцу своему.

Жак Делиль

Для тех, кто хочет всё делать сам, я написал специальную книгу по формировке и обрезке — «Формировка вместо обрезки», где собрал не только свой, но и чужой опыт. Туда вошла и эта глава в расширенном виде.

Наша южная реальность

У нас воткни в землю — и оглобля растёт! Но сильно жирует и поздно вступает в плодоношение, зараза.

Видит Бог, как я мечтаю видеть вокруг низкие и светлые сады! И вроде всё больше карликов продают. Видимо, в новых посёлках только их уже вовсю сажают. Но на дачах пока всё по–прежнему.

В садах, которые «уже есть» — это двенадцать лет моей цветущей жизни, почти каждый день. Ездил по всей Кубани — осуществлял, так сказать, окультуривающее вмешательство. Пилу и секатор приходилось точить каждые три дня: дров бывало всегда много. Часто встречались «мамонты», которые приходилось исправлять «на ноль»: удалять напрочь всю крону и отращивать заново. Это, кстати говоря, нормальный южный прием: и крона отрастает без проблем, и целых два года эта жуть не мешает соседним деревьям.

Читая литературу, южане десятилетиями выращивают «леса», где урожай ценной костровой древесины на порядок превышает урожай плодов. В таких садах одна проблема цепляется за другую.

Обычная картина: купили сильнорослые саженцы и воткнули, как было рекомендовано, 3 на 3 м. И они гонят вверх по метру в год. То есть уже на третий год начинают чувствовать себя, как мы в троллейбусе в час пик: хочется крышу головой пробить. Что, давно не ездите в троллейбусах?.. Ох, я тоже… Так вот, а деревьям, слава Богу, есть куда пробивать, они и пробивают — прут, практически не образуя наклонных, то есть ПЛОДОВЫХ ветвей. Глядя на них повнимательнее, мы могли бы понять: при такой конкуренции остановить их укорачиванием почти невозможно. А кромсая раз в год — точно невозможно. И вот, пока мы все лето бережно охраняем дерево от формировки^[55] («сок идёт!!!»), оно воспаряет от нас в выси. А то, что нельзя достать рукой, нам уже неинтересно. Ну и пропади оно пропадом! И скоро тень смыкается.

А чем больше в кроне тень, тем длиннее тянутся побеги, и тем меньше на них плодовых почек, веточек и прочих плодушек. Даже если они завязываются, в тени вызревают плохо и нормальных цветков не дают. Кроме того, в густой тени вредители и болезни — именно что дома. А лезть наверх тяжело, опасно и неохота, и сад остается не опрыснутым даже для профилактики. Кто–то уже засыхает. Кто–то разросся так, что соседям хило. Молодежь так хочет всех перерасти, что вообще не реагирует на «мудрое» отсекновение макушек: «Режу и режу, а она прёт и прёт! Я уже в отчаянии!!!».

Если тут и созревает какой–то урожай, то часто без пользы. В основном это мелочь, и так высоко, что её не снять. Плодосъемники на длинных черенках не помогают: хлопотно это, да и годятся они только для семечковых. По моим наблюдениям, две трети урожая гибнет только потому, что его не снимают. Вот и подумалось: разумнее осветлить и снизить кроны, оставить самые сильные плодовые ветки и получать доступные и качественные плоды. И я стал формировать низкие кроны с младых, как говорится, ветвей. Здесь я и расскажу, как я это делаю.

Напоминаю: всё нижеописанное — опыт южный. Годится в основном для Черноземья и солнечной части Нечерноземья. В Сибири — только если сорта надёжно морозостойки.

А надо ли их резать?..

Если ты делаешь всё по науке и свято чтишь гороскоп, а у соседа урожай больше — не верь глазам своим!

Нетленка

Весьма распространённое убеждение: «Я режу — толку мало, а сосед вообще не трогает — и всё увешано!» Что ж, наблюдательность уже присутствует!

На деле всё ещё интереснее. Большинство тех, кто режет деревья, урожая почти не имеют. Большинство тех, кто не режет — тоже. Потому что в одном случае резать надо, а в другом — не надо. Можно получить отличный результат и обрезкой, и отсутствием таковой. Надо смотреть на реальное дерево. Оно может быть грецким орехом или вишенкой, расти сильно или слабо, на почве хорошей или плохой, на подвое сильнорослом или карликовом, и сидеть тесно или просторно. Вот наш вопрос в корректном звучании: надо ли обрезать (формировать) таким–то способом именно это дерево, сидящее именно вот тут, для такой–то цели?

Цели могут быть разными: от карликового или формового сада до высокого и тенистого леса. Представим, что наша цель — обильно плодящие, раскидистые деревья небольшой высоты. Тогда ситуация такова.

Чем сильнее растут и теснее сидят деревья, тем чаще и сильнее их придётся формировать. Чем дольше такие чудища не формировались, тем больше надо напилить дров, чтобы их исправить. Если ещё не поздно.

Чем умереннее рост и больше свободы, тем меньше надо вмешиваться, а исправление сводится в основном к разгрузке самых старых нижних веток.

Привитые на сеянцы, южные деревья всегда жируют, а на хорошей почве и при заботливом хозяине — просто пухнут. Обычная высота таких «бройлеров» — 6-8 м. Пока не дорастут, плодить толком не начинают. Если они сидят по схеме 10 на 10 м, а вы согласны научиться жить на дереве, можете не резать. Если 4 на 4, придётся уже заниматься альпинизмом. Таких жирняков можно смолоду тормозить кольцеванием, передушиванием или подрубанием корней… Но мой опыт таков: скорее вы выдохнетесь, чем они станут среднерослыми.

Если почва неважная, ухода нет и подвой среднерослый (например, ММ-106), дерево растёт средне, раньше начинает плодить и гнуть себя урожаем. Высота его будет метра четыре. Чтобы ветки захотели гнуться от плодов, ему нужно минимум 6 на 6 м. Если так, не трогайте его. Но если деревья натыканы 3 на 3, их единственная цель — небо, и без формировки получится лес. Такие деревья лучше всего смолоду гнуть. Сразу приструнишь, заставишь работать — они и ожиреть не успеют.

Почти никогда не бывают среднерослыми черешни, вишни–шпанки и абрикосы. Их приходится либо сильно формировать, что очень хлопотно, либо сажать на отшибе, чтобы не душили остальных. Грецкий орех посредине сада — ещё лучше! Внимание обитателям тучных чернозёмов: среднерослый подвой на них не работает — деревья растут почти так же, как на дичках. Исключение — айва для груш: разница всегда большая.

Карлики (например, М-9) на южном чернозёме становятся среднерослыми. Но чаще всего им таки хватает 4 на 4 м. Если они хорошо опыляются и плодоносят, их можно не резать, а только оттягивать ветки на свободные места.

И вот самый важный факт. Если дереву достаточно простора, оно само принимает самую оптимальную, естественную форму. И будет отдавать максимум урожая, хотя не каждый год и не высшего качества. Рост сдержанный, места вволю — можете не трогать, пока не начали стареть. Зачем же их тогда режут?! Затем, что естественная программа дерева, увы, не такая, как нам надо. Естественное дерево не удерживает постоянную крону. Оно растёт, молодея кверху: самая молодая — макушка. Доросло до предела — начинает так же стареть снизу вверх: отсыхает нижний ярус, потом средний… Не годится! Нам нужно, чтобы вся крона была достаточно молодой. До ещё невысокой, да удобной. Потому и режем, и формируем.

Но если вы хоть один раз обрезали сильное дерево, вы обрекли себя на регулярную работу. У кроны есть своя программа. Собьёшь её — дерево зарастает хаосом волчков. Бросишь его на несколько лет — превращается в непролазные джунгли. Посему, раз уж взялся резать — режь постоянно и грамотно. Или — или. Как сказал великий Гоше, «обрезка безграмотная и нерадивая приносит деревьям вред несравнимо больший, чем вообще отсутствие таковой». Что я постоянно и наблюдаю.

Посему предлагаю ограничиться самыми простыми формировками. Но сначала — теория. Точнее, ликбез, и на сей раз для всех зон садоводства.

На чём они плодоносят?

Яблоко падает.

Шмяк!

Где же открытие?..

Танка

Обычно дачник что–то знает о том, как нужно резать. Вы тоже что–то знаете — читали? Посмотрим.'Простой тест: можете отличить сходу плодовые органы от ростовых? Нет? Не советую брать в руки никакой режущий инструмент. Потому что главная цель обрезки и формировки — увеличить количество плодушек за счет уменьшения ростовых побегов. Значит, сперва разберёмся с плодушками: их нужно видеть.

Позвольте не забивать вам голову всякими кольчатками, копьецами, шпорцами, прутиками и букетными веточками. Систематизировать — дело учёных, а мы постараемся узреть общее. Для этого прошу в сад. Возьмите тетрадь и ручку: объявляю лабораторную работу!

ЗАДАНИЕ 1. Научитесь отличать прирост от всего остального. Прирост — это самые молодые, концевые побеги ветвей, растущие или уже выросшие за лето. Я называю их приростом до следующей весны. Летом они нарастают, разворачивая нежные точки ростам¹ и, наращивая новые листья. Зимой они гладкие, с юной, окрашенной корой. У большинства культур — прямые, без всяких «торчков» и ответвлений, но у абрикоса и персика разветвлённые. Если изогнутые, значит, вы скармливаете своё дерево тле.

Смотрите: самый мощный и длинный прирост — наверху, у стволов, направленных вертикально — лидеров. Все верно: дереву главное — ввысь, поэтому вертикальный прирост тянет питание сильнее прочих веток. В разы сильнее! Обратите внимание: нижние ветки взрослых деревьев вообще не прирастают, или прирост их мизерный — 5-20 см. Возможно, у вас найдутся и целые деревья, почти не давшие прироста. И это не обязательно старые деревья. По длине прироста легко определить состояние дерева. Это диагностический признак. Мы его рассмотрим позже.

У большинства культур летний прирост не плодоносит. Его роль — захват пространства, рост и создание листовой массы, питающей новую, такую же молодую массу корней. У большинства яблонь и груш не плодят и прошлогодние (годичные) ветки. Дело в разнице функций: небольшие листья плодушек выкармливают только цветки и завязь, а крупные листья прироста строят само тело дерева. Прирост — цех строительного фотосинтеза^1[56][57]. Цветок и плод отнимают силу, а прирост её даёт.

Дерево усиливается только за счёт нового прироста. Чтобы усилить ослабшие деревья, их омолаживают: удаляют большинство старых и заплодушенных веток. За лето отрастает свежий прирост, соответственно ему — новые корни, и дерево восстанавливает силу.

И вот ещё главное: пока прирост растёт, его листики, если они в порядке, формируют «подмышками» (то есть в пазухах) пазушные почки. В них уже к августу формируются зачатки соцветий или новых веточек.

Итак, прирост не плодоносит. И только прошлогодняя древесина^[58] весной зацветает или начинает обрастать плодовыми веточками. Поэтому плодушки всегда находятся ниже прироста, на более старых частях ветвей.

ЗАДАНИЕ 2. Научитесь видеть плодушки — всё, что цветёт. Я знаю один способ: рассмотреть деревья во время цветения. Не просто полюбоваться («Ух ты, красота — как цветёт!»), а чуть целенаправленнее: «Ух ты, красота! На чём же оно цветёт?..» Смею вас заверить: полчаса такого любопытства ценнее, чем все руководства по обрезке!

Итак, смотрим ниже прироста, и в большинстве случаев обнаруживаем: ветка обросла маленькими, недоразвитыми, короткими веточками от 1 до 10-15 см. Это и есть они, родимые — плодушки разных типов и названий. Больше всего их на самых старых боковых ветках. Можно сказать, что плодит всё недоразвитое, коротенькое. Всё верно: ему расти уже нечем — питание лидеры перехватывают; да и ни к чему — на это прирост есть.

Рост плодушек обычно заканчивается рано: уже в июле они вершкуются^[59] (рис. 25).

Рис. 25

Присмотревшись, мы обнаружим на их кончиках «окуклившиеся» почечки (фото 12). Зимой и весной плодушки оканчиваются округлыми, дутыми почками или букетиком почек (фото 13, 14 и 16). Это и есть цветковые почки.

Можно сказать так: плодушки — это прирост, лишённый хорошего питания. Точнее, отказавшийся от питания в пользу прироста. Отдавая лишние соки наверх, плодовые веточки занимаются плодами. Вот она, природная суть дерева: сначала, пока возможно — всё для роста, а не дают расти — всё для семян.

Иначе: плодоносит то, что не растёт. Или: плодоношение происходит там, где росту что–то мешает. Например, на нижних ветках: их питание очень ограничено. Или: плодоношение начинается тогда, когда рост уже не нужен — захвачено достаточно пространства. Обычно это происходит к 6-8 годам, и мы говорим: дерево «повзрослело».

Теперь ясна общая цель обрезки: создать и поддерживать равновесие между приростом и плодоношением.

ЗАДАНИЕ 3. Разберитесь, как и на чем плодит каждая культура в саду. Различия очень наглядны, и без них мы такого нарежем!

ЯБЛОНИ И ГРУШИ. Первое лето — прирост. Второе лето — из годичной древесины (под приростом) вырастают разные плодушки: у груш — кольчатки (фото 13), у яблонь — ещё и всякие прутики (фото 14). Третье лето — эти плодушки цветут, дают плоды, и одновременно прорастают новыми кольчатками и прутиками (фото 15). Кольчатки могут не давать прутиков, а только возобновлять себя; получаются ветвистые, как бы из колечек собранные веточки. И те, и другие плодушки работают несколько лет, ветвятся, а когда постареют, их можно омолодить обрезкой до самой нижней плодовой почки, как показано на фото 13 и 14.

Селекция ведёт отбор на скороплодность: всё больше сортов яблонь цветёт на прошлогоднем приросте.

СЛИВЫ и АБРИКОСЫ. Первое лето — прирост. Второе лето — годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы). На третий год цветут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, от оснований веток до кончиков. Многие сорта слив не цветут на годичных побегах, образуя ниже разные плодовые веточки — кольчатки и шпорцы. Они могут работать 5-6 лет, но из–за грибных болезней обычно гибнут раньше.

ВИШНИ бывают кустовые и древовидные. Кустовые — более низкие, склонные к плакучести, обрастающие массой длинных побегов. Цветут почти исключительно на концах этих годичных побегов. Почти весь урожай — в наружной части кроны. Отсюда миф о том, что «вишню не режут». На более старой древесине могут образовывать плодовые букетные веточки, как на фото 16, но немного. Древовидные вишни (на Кубани — «шпанки») — деревья с мощным вертикальным ростом по типу черешни, обычно вишне–черешневые гибриды. Цветет часть почек годичных побегов (чем они сильнее, тем меньше цветков) и букетные веточки, как у черешни, на более старой древесине (фото 16). Почти как у сливы. Часто, без специальных воспитательных мер, букетные веточки долго не образуются. К тому же «шпанки» часто самобесплодны^[60] — отсюда и плохие урожаи.

ЧЕРЕШНЯ милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветет, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей (та же фотография). Букетные веточки работают по 4-5 лет, а иногда и дольше. Буйный рост и выраженное нежелание ветвиться вынуждает нас снижать кроны, чтобы ягоды были в нашей досягаемости.

ПЕРСИК стоит особняком: у него цветут в основном годичные побеги — прирост прошлого года. Мелкие прутики вываливают и живут не больше года, да и урожая на них немного. Прирост зачах — урожай тоже. Посему режут персики жестоко — на обновление, или на замену, почти как виноград (фото 61). Пухлые серые почки на молодых побегах отлично видны весной. В них и цветки, и новые побеги.

АЙВА цветёт как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведёт себя любопытно: из почки появляется «ростовой побег», дорастает до 10-15 см и вдруг разверзается цветком.

ВИНОГРАД цветёт на летнем приросте — по 2-3 кисти на побеге; А выбрасывает летние побеги только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик. И в обрезке много общего: так же обрезается на замену.

МАЛИНА старых сортов и ЕЖЕВИКА плодят на годичных побегах, после чего они отсыхают. Малины ускоренного плодоношения («ремонтантные») плодят с августа на летних побегах. Снял урожай — и вырезал под корень.

СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК плодят на годичных побегах и частях веток. А также и на более старой древесине — на коротеньких плодушках и обрастающих веточках. Но древесина старше трёх лет у смородины редкость: стеклянница выедает.

Остальные культуры изучите, пожалуйста, сами.

Всё это вы читали в саду? Точно?.. Ну, тогда будем считать, что и по общей, и по частной плодушкологии у вас зачёт.

Поставим дереву диагноз

Вы мне тут бросьте плохой диагноз хорошим лечением оправдывать!

Внимание, важный момент. Как–то так вышло, что книги по обрезке писаны в основном в Средней полосе. То бишь, имеют в виду дерево с хорошим, нормальным ростом. Но таких деревьев у нас всего половина! А ещё половина — либо бройлерные слоны–акселераты, либо рахитичные доходяги и калеки.

Реальные деревья бывают: по вертикали — молодые, взрослые истарые, и по горизонтали — жирующие, средней силы и ослабленные. Породы и сорта пока не в счёт; повреждённость коры, болезненность — они как раз и проявляются в ослабленности. Учтём главное: возраст и силу дерева. Помните скрещивание гороха Менделя из школьной биологии? Нарисуйте что–то похожее. Девять диагнозов. Основа, позволяющая сказать, надо ли вообще резать, а если да, то как. И работа со всеми разная, хотя принцип один: создать нужное равновесие роста и плодоношения.

Напомню: жирующие деревья — видимо, чисто южная реальность. Юг в этом смысле вынуждает к особому творческому простору. Нам приходится использовать всю гамму приёмов, изуверских для северян — приёмов ослабления роста.

Глянем на нашу таблицу и усечём главное.

ЮНОЕ СИЛЬНОЕ (прирост под метр и больше) — с 3-4‑го года можно резать или гнуть ветки до 30° к горизонту. Цель — перевод роста в плодоношение.

ЮНОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ (прирост около полуметра) — всё надо делать щадяще. Если гнуть, то не ниже 45° и с питательным мульчированием приствольного круга. Цель: начать формировать, не ослабив рост.

ЮНОЕ СЛАБОЕ (прироста почти нет, вместо него обрастает плодушками) — убрать все плодушки и всё больное, ополовинить самые слабые нижние ветки, и никакой формировки! Мульча двойная! Цель — добиться роста!

ВЗРОСЛОЕ ЖИРУЮЩЕЕ — самое жёсткое заплодушивание: вырезка лидеров целиком, удаление волчков, летняя обрезка прироста — дважды, кольцевание и петлевание^[61], подрубка корней, не кормить, не поливать. Цель: сильно ослабить рост.

ВЗРОСЛОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — оптимум плодоношения. Только формировка раскрытой кроны с удалением верхних лидеров и вырезка самых ненужных волчков. Стрясать и удалять лишнюю завязь. Не давать сохнуть в засуху. Мульчировать или залуживать почву. Ежегодно омолаживать нижние ветки разгрузкой. Цель — сохранить средний рост.

ВЗРОСЛОЕ СЛАБОЕ — корни не работают! Разгрузка: вырезка у заплодушенных и старых веток, сильное омолаживание или удаление нижних веток, лидеры пока не трогать, двойная широкая мульча под крону, полив, внекорневые подкормки, обмазка коры глиной с коровяком. Беречь листья от вредителей! Цель понятна: добиться хорошего прироста.

СТАРОЕ СИЛЬНОЕ — удаление всего старого и больного, омоложка нижних веток, удаление лидеров и волчков, в том числе и летом; кормить и поить не надо. Летом чистить от лишних побегов и укорачивать прирост. Цель — оставить и удержать самые плодоносные части кроны.

СТАРОЕ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — больше разгрузить заплодушенные нижние ветки, меньше — верхние. Летом секатором не трогать. Поливы в засуху, желательна мульча. Цель — оставить самые плодоносные части, не ослабив дерево.

СТАРОЕ СЛАБОЕ (прироста нет даже наверху — всё лохматое от плодушек) — корни уже не справляются с массой цветков, и кора, видимо, повреждена. Жёсткое омолаживание: с южной части кроны — выпиливание на замену всех скелетных ветвей ниже их первых разветвлений, с северной стороны — укоротить и омолодить ветки, самые слабые убрать совсем; максимум мульчи, обмазки, подкормок и поливов. Цель — добиться роста новых веток. Через два года — вырезка оставшейся половины старой кроны.

Видите, общая система проста. Проясним детали.

Сила дерева не определяется ни величиной, ни возрастом. Она определяется на взгляд: мощностью прироста. Бывают старые деревья, сильные, как молодежь. И наоборот. Вот саженец, так и не сумевший вылезти: на прирост сил нет, по всему штамбику — кургузые плодушки. В свои два–три года это — старушка, уже поставившая на себе крест и думающая только о завещании.

Итак, есть две крайности: дерево или занято преимущественно ростом, почти не плодонося, или не может расти — тогда обрастает плодушками и сплошь цветёт. В первом случае оно жирует и наращивает кучу дров. Во втором — собралось помирать и лихорадочно рожает массу семян (назвать это плодами язык не поворачивается). И то, и другое нас не устраивает.

Очевидно, нужна золотая середина. Вот она: наилучшее плодоношение происходит при среднем росте. Прирост верхних боковых веток при этом тоже средний, нижних — слабый, но он есть. Если в обильные годы, скрепя сердце и угомонив жадность, стрясать и удалять половину завязей, плоды будут крупными, а плодоношение — почти ежегодным. Это правило не применимо, пожалуй, только к персику, кромсаемому на замену.

Осталось уточнить: на одном дереве бывают ветки совершенно разной силы. В основном — на старых деревьях. Они представляют собой, по сути, семью «деревьев» разного возраста. Тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки (например, с повреждённой корой), и прущие кверху молодые стволы — бывшие волчки–перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по–разному — как с отдельным деревом своего состояния. Всего–то и делов.

Итого. Задача садовника — сделать так, чтобы прирост был средним, а плодоношение стабильным как можно дольше. При этом к жирующим деревьям мы применяем приемы, тормозящие рост. К ослабленным, наоборот, усиливающие приемы. Как эти приёмы работают? Тут надо вникнуть во взаимоотношения побегов и корней.

Вершки и корешки

Зри в корень. Но не уподобляйся свинье под дубом!

Прирост выталкивается на свет божий тремя силами: корневым давлением, собственной настырностью и запасом питания в старой древесине. Но, прежде всего, прирост показывает нам состояние корневой системы: чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Все зависит от корней! При сильных корнях, что бы ни случилось с кроной, риска для жизни нет. Хоть все дерево свали — из пенька весной прут мощнейшие побеги, и за первое же лето отрастает чуть не полдерева. Помните, вы не знали, как избавиться от таких пней тополя, алычи или ореха? И наоборот, нет поросли — однозначно корни погибли. Южное дерево гибнет чаще из–за корней. Например, кубанское наводнение 1997‑го и засуха 1998‑го «придавили» корневую систему так, что многие косточковые тогда погибли. Весной они зацвели, потом даже дали какие–то побеги и завязали ягоды, но вскоре почернели: внутренние запасы кончились. В общем, если прироста нет, сразу зрите в корень!

Корни питают прирост. Прирост, в свою очередь, половину сварганенной глюкозы отсылает вниз, чтобы корни могли расти: они ведь всасывают, наращивая новые корешки. Так корни и прирост «выращивают» друг друга. Именно поэтому крона и корневая система должны находиться в равновесии. И мы можем управлять приростом тремя способами: воздействуя на побеги, воздействуя на корни и воздействуя на кору ствола и ветвей, через которую корни и побеги связаны друг с другом.

Север и Сибирь, читая такое, пьют валидол. Там не бывает избытка роста: жирующие деревья вымерзают, не успев разжиреть. Там не корни вымокают — там ветки отмерзают. Не до воздействий — сохранить бы! Чем меньше вмешиваешься и режешь, тем больше и сохранишь. Тем не менее, на кору там воздействуют вовсю: сажают в ямы и убивают оную кору выпреванием. «Зрят в корень», ёлки–палки!

Есть одно разумное вмешательство в любом климате: не допускать перегруза урожаем. На сем стою и стоять буду.

Если дерево жирует, или Руководство по воспитанию акселератов

Значок на 150-килограммовом мужике: «Хочешь умереть? Спроси, хочу ли я похудеть!»

Если ваш пятилеточек уже перерос дом и борзеет в том же духе, лучше применять сразу три приема: гнуть, кольцевать и прищипывать побеги. Оптимально — в мае–июне. Не бойтесь, не умрёт! Только заплодоносит наконец–то. Если все указанные меры впечатления на акселерата не произвели, значит… вы побоялись их исполнить, как надо. Сами виноваты. На следующий год повторите попытки с душой, да прибавьте еще что–нибудь из воспитательского арсенала. Он весьма богат.

ПРИГИБ ВЕТОК. Об этом будет своя глава. Пригнуть ветку для дерева — все равно, что отрезать. На что она годится, если вверх не растёт?! Ей прописываются лишь остатки с барского стола лидеров. И она смиренно меняет пол — закладывает плодушки: куда деваться?.. Правда, корни по–прежнему «рвут удила», и из основания пригнутой ветки выстреливают мощнейшие волчки–заменители. Их на будущий год также придётся гнуть. А не нужны — так сразу и отщипните, пока маленькие. И делать это придётся каждый месяц: они всё лето лезут, как фарш из мясорубки. Иначе получится вот такая картина (фото 17).

ОБРУБАНИЕ КОРНЕЙ. В полутора–двух метрах от ствола роем круговую канаву. Все встретившиеся корни обрубаем. Или культурно отпиливаем ножовкой. Потом канаву закапываем. Прирост уменьшается, плодушек завязывается вдвое больше: испугалось! Но если урожай вдруг не завязался, через год прирост опять начнёт наглеть. По мне — слишком трудоемкий приём.

ЛЕТНЯЯ ЗЕЛЕНАЯ ОБРЕЗКА. Физически применима только к небольшим деревцам; лучший способ сохранить их таковыми. Дважды–трижды за лето удаляем 3/4 прироста. Но не просто стрижём, как в парке, а заплодушиваем (об этом — далее). Уменьшаем листовой аппарат — тормозим корни. Одновременно уменьшается объем кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. Плюс: вкупе с отгибом, позволяет формировать дерево без обрезки — лепить его по ходу роста.

ПОПЕРЕЧНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ (рис. 26, слева). Берем острый нож и прорезаем кору до древесины. Если резать вдоль, это усиливает ветку (ствол): она быстрее утолщается (подробнее — чуть ниже). Если поперёк — связь с корнями прерывается. Правда, всего на несколько дней. Ветка почти не ослабляется, но «испугаться» — выплеснуть гормоны — успевает. Акселерата можно резать в несколько линий, спирально и ромбиками, чертить рунические знаки, писать «Здесь был ТВОЙ ХОЗЯИН», только крупно. Но — не вишни и не черешни: их кора сильно отслаивается! Их надо или кольцевать, или бороздовать продольно, сразу обматывая ствол ветошью. Подробности — дальше.

Рис. 26

ПЕТЛЕВАНИЕ ПРОВОЛОКОЙ, или проще — передушивание (тот же рисунок). Проволока (лучше миллиметровая медная) туго затягивается вокруг ствола или у оснований веток и оставляется врастать. Тормозит рост года на два. Не стоит передушивать стволы и ветки тоньше 6-7 см — они могут сломаться от ветра или урожая.

КОЛЬЦЕВАНИЕ. Делается до середины лета. На стволе или в основаниях скелетных^[62] ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной до сантиметра (опять тот же рисунок). Кольцо вынимается, канавка замазывается смесью глины (земли) и навоза, просто грязью, или на время заклеивается скотчем — главное, чтобы камбий не высох. За лето в вырезе образуется новая юная кора: камбий не высох. Тормозит, как правило, на одно лето, максимум на полтора.

КОЛЬЦЕВОЙ ПЕРЕВОРОТ. Можно не просто окольцевать — «кувыркнуть», «поставить на уши». Подыскав ровное место на стволе, строго перпендикулярно оси сделайте два кольцевых прореза — обозначьте кольцо коры шириной 10 см. Пометьте верх кольца краской (на рисунке справа вместо краски — веточка). Разрежьте его сверху вниз, выньте (если сломается, не страшно), переверните вверх ногами и быстро вставьте на место. Плотненько примотайте бинтом, ветошью, а по «швам» — изолентой. Через полтора месяца всё это снимайте: срослось. Переворот — самый эффективный приём, внушающий дереву примерное послушание лет на пять. Вполне годится даже для Нечерноземья, где давно и успешно испытан.

… Ох, и костерят же меня сейчас некоторые добрые люди. «Как можно так издеваться над деревом — ему так же больно, как и вам!» Несомненно, растения чувствуют всё. Они — существа духовные, со сложной коммуникацией, со своими эмоциями и привязанностями. С ними можно и нужно общаться и дружить. Но я сформировал сотни садов и видел всякое. Видел и то, как борзеющие деревья используют сердобольных хозяек. И то, как они подавляют весь сад, зная, что хозяин боится «причинить им боль». А главное, попробуйте доказать мне, что дерево, которое по вине хозяина душит себя дебрями волчков, гниёт и стонет от гибнущих веток, или готово выдрать корни из земли и отпрыгнуть от нависших давящих соседей — что оно страдает меньше, чем от обрезки, после которой возрождается к жизни!

Садовник, братцы — врач и учитель. Уверен: если деревья духовны, у них есть совесть. Когда они мешают, подавляют, не отдают урожай — им плохо, как и нам. Деревья — те же дети: их надо любить. Любить на деле! Нельзя потакать их дурному поведению. Нельзя бесконечно брать на себя все их проблемы. Нельзя позволять им управлять вами. Нельзя от них зависеть. Нельзя бояться причинить им боль, если это нужно для их же пользы. Они — свободные существа, и живут по законам природы. А главный закон природы — закон равного обмена.

Разгружая и омолаживая старое заросшее дерево, я всегда чувствовал его облегчение и благодарность. Загибая и кольцуя борзую молодёжь, я учил их сожительству — и они не обижались. Доведя до хорошего плодоношения сотни деревьев, свидетельствую: несмотря на все раны, которые пришлось пережить, им стало хорошо. Приезжаешь снова — и хозяин с восторгом вспоминает урожай.

Неужели вы думаете, что деревья этого не слышат?

Как оживить слабое дерево, или Садовая реаниматология

Когда сыт — кругом очень красиво!

М. Жванецкий

Северянам и сибирякам оживлять слабые деревья ни в коем случае не нужно. Им нужно делать противоположное: исключить саму возможность слабых деревьев в садах. Когда каждая вторая зима — суровая, слабые деревья, как и слишком жирные, просто вымерзают под корень. Ну и зачем они нужны? О том, как создавать сильные деревья, — соавторская книга с В. К. Железовым. Он в этом деле настоящий мастер.

Единственная «слабость», с которой северянам приходится работать — лечить приемлемо надёжное дерево после особо суровой зимы: вовремя удалять обмороженные ветки, залечивать раны, мульчировать и защищать. Это мало отличается от аналогичной работы на юге.

Юг позволяет жить, точнее — не позволяет быстро умереть дереву любой степени измученности. Старая слива или груша, выеденная трутовиками почти до коры и не давшая ни одного ростового побега — обычное для нас явление. И даже такое дерево ещё может как–то омолодиться!

Чаще всего деревья чахнут на низких, затопляемых участках. На севере — из–за выпревания. На юге — из–за повреждения коры или отказа корней. Косточковые чахнут смолоду: дожило дерево до особо мокрого года — корни и задохнулись. Кору может прогрызть короед, убить весенний «ожог» или «высушить» раннее тепло^[63]. Общие признаки одинаковы: прирост меньше 20 см, а у боковых веток и того меньше; деревце становится колюче–мохнатым от тьмы плодушек, кора его грубеет, древесина же, наоборот, становится рыхлой и ломкой; плоды — сплошная опадающая мелочь. Засуха усиливает эти страдания. Вскопка и вытяпывание почвы усиливают засуху, повреждая ещё и поверхностные корни. Что делать с таким деревом?

   1. ГЛАВНОЕ — ДАЙТЕ РАБОТАТЬ КОРНЯМ. Забудьте о лопате и тяпке — дереву нужно прямо противоположное. УКРОЙТЕ ПОЧВУ, как она укрыта в лесу. Только качественная мульча гарантирует корням постоянную влагу и воздух. Высыпаем под крону несколько тачек навоза или перегноя, закрываем сверху толстым слоем травы, соломы, листвы — что найдётся, и начинаем довольно регулярно следить, чтобы в засуху дерево было полито. Сажая юный сад, приучитесь добывать мульчу впрок: в любом климате она — всему голова.

Теперь займёмся самим деревом.

   2. ОСМОТРИМ КОРУ. Весной берём нож и изучаем кору от земли до оснований веток. Вогнута или надтреснута? Есть дырочка, как от дробинки? Это короед. Постучите и вслушайтесь: «пустой звук» — полость. Личинка делает кольцевой канал под корой — не сразу разглядишь. Кусочки или полосы коры могут гибнуть после неудачно пережитой зимы или весны.

Всю мертвую кору вырежьте ножом, все полости вычистите и промойте 2% медным купоросом. Раны заляпайте глинисто–навозным «бальзамом» (глава о древесной косметологии). Бывает, живой коры осталась всего четверть окружности ствола. Не паникуйте: если пропорционально разгрузить крону, дерево сможет восстановиться даже из полоски. Потеряли 2/3 коры — удаляйте 2/3 кроны, оставив ветки только со стороны живой коры. За пару лет полоска станет новым «стволом», хоть и тонким, но сильным. «Стволик» на фото 18 запросто кормит два десятка жирных летних побегов по полтора метра!

Если рана близко к земле, а от корней есть поросль, то высший пилотаж — сделать мостики из побегов, воткнув их под кору над раной.

Рис. 27

   3. РАЗГРУЖАЕМ КРОНУ. Слабым корням не вытянуть многочисленных плодушек и «беременных» ветвей. Все боковые, и особенно поникшие ветки укорачиваем наполовину или даже больше — до молодого верхнего ответвления, желательно с заметным приростом (фото 19). Если есть лидер с нормальным приростом, то на сей раз его оставляем. Две трети оставшихся плодушек тоже удаляем или укорачиваем (фото 13, 14). Видите?

Мы избавляемся от плодушек и оставляем листовой аппарат. И пусть он нарастает пару лет.

   4. ПРОДОЛЬНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ. Следующим летом, когда пошёл новый прирост, прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль, одной целой линией, до самой земли. На ветках — по одной борозде, на стволе — две, с двух сторон. Постаревшая жёсткая кора стягивает ствол хомутом и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем «хомут» — ствол утолщается. Есть важные нюансы! О них — в главе «Древесная косметология и хирургия».

   5. ПОДПИТКА ЛИСТЬЕВ. Очень невредно пару раз за лето поддержать прирост внекорневыми подкормками и стимуляцией. Лучше смешивать органо–минеральные комплексные удобрения с разными полезными микробами или настоями органики.

   6. ПРИМИТЕ МЕРЫ ОТ ТЛИ! Подробности — в главе о защите растений.

Разгрузка, осветление и омолаживание

Маленький трактат об урожае

— Во яблони! Без всякого ухода — стена яблок!

— А вы поухаживайте, поухаживайте…

Опять картинка чернозёмного юга, где можно всё.

В отличие от молодых, которые формируются и заплодушиваются, взрослые сады здесь разгружаются и осветляются, а старые ещё и омолаживаются. На землю при этом весело летят не только ветки, но и стволы, а часто и целые деревья: превратившись в подобие пирамидального тополя раньше, чем начали цвести, да ещё спрятавшись целиком в тень таких же соседей, они уже никогда толком не заплодоносят.

Глядя, как тенистый плодовый лес быстро превращается в солнечную «саванну», хозяева реагируют по–разному. Большинство из них согласно, что лучше изменить ситуацию в корне: «Режьте всё, что считаете нужным!» Меньшинство испытывает к деревьям жалость, очевидно большую, чем к себе, и оплакивают каждую ветку вздохами, причитаниями и восклицаниями, но и они крайне редко настаивают на «помиловании» — надо, значит надо. А ещё встречаются хозяева — в основном люди лёгкие и веселые — которые просят избавить их от лишнего урожая, оставив самый минимум: замучились уже стрясать, собирать, закапывать и раздавать излишки. Дачники же, использующие весь свой урожай, встречаются у нас так редко, что заслуживают собственной «Красной книги».

Налицо общая тенденция: отсутствие большого урожая является меньшей проблемой, чем его присутствие. Для сибиряков — парадокс, нонсенс! А для нас — правда. Вот, снова боремся с изобилием: крутим, сушим, варим… И ведь умом понимаем: как всегда, половина не пригодится. Вон, на полках прошлогодние банки стоят, «для детей». Но остановиться — тут особый душевный подвиг нужен. Росло, зрело — и бросить пропадать?!

Урожай — вещь мало управляемая, а все неуправляемое нас отталкивает. Да и заняты, и устаём. Плоды же в основном червивые, а деревья высокие и полупустые. Обычная кубанская картина: сорт — «Слава победителям», плоды — «позор побежденным», а дерево — «безумству храбрых!» К тому же пекло дикое, а дача так далеко, а выходной чаще всего один, а тут внукам в школу, а детям некогда…

Факт: до двух третей урожая на дачах просто не собирается. Значит, он не нужен. Но при этом — о чём мечтаем мы весной благословенной, как не о ветках, сплошь увешанных плодами! Во, стихами запел — точно, мечтаем. Откуда этот мираж?.. Что заставляет нас постоянно метаться между хотением обильных плодов и невозможностью их употребить?

Всё дело в разнице между предвкушением и реальной нуждой. Возможно, в силу исторических обстоятельств, или просто по глупости, но мы эти вещи не различаем. Предвкушение у нас развито чрезвычайно сильно! Реальной нужды может вообще не быть, но нам это уже до лампочки. Недостаток трезвого хозяйского расчета заменяется инстинктом сусликовой запасливости. И вот мы не можем решить: маленький нам нужен сад или побольше? Сильными должны быть деревья или карликами? Одна груша — или пять?

Братцы, я убедился: когда чётко разделять желаемое и действительное, на душе здорово легчает. А сколько напрягов уходит, сколько свободы прибавляется!

Давайте честно: для большинства из нас дача — это две трети морального удовлетворения и, в лучшем случае, треть продовольственной программы. Вот оно цветет — красота! Вот завязалось, зреет — чудо! Вот созрело — все соседи званы на чай, все друзья — на шашлык, и душа поёт. Вот замотался, не успел собрать, всё опало, сгнило — ну и гори оно синим огнём. Свой кайф мы получили! Это и есть предвкушение. Сколько нам нужно красивых плодов, чтобы удовлетворить его? По моим подсчётам, минимум тонна. Почти все они станут удобрением для почвы — да и бог с ними.

Использовано же будет в лучшем случае по два–три ведра. Это и есть реальная потребность. Она складывается из намерения иногда что–то съесть, потребности что–то дать детям, невозможности часто приезжать и неохоты кропотливо ухаживать. Думаю, она не превышает 100-150 кг на круг. Мы вывели эмпирический закон: предвкушение дачника примерно в десять раз больше реальной потребности. Эх, вот во всем мы так!

Некоторые пытаются действовать радикально, правой сжав пилу, а левой вздымая лозунг «Все на борьбу с будущим урожаем!». Бывало, зовёт меня хозяин старого сада: спасите, забодал меня урожай! Срезаю деревья на жёсткую омоложку, оставляю треть молодых веток. Глянешь — пусто стало! Клиент рад и счастлив. А на следующий год звонит: «Я в шоке! Приезжайте, повторите ещё раз! Яблок почти столько же, и они вдвое крупнее!!!»

Северяне и сибиряки горделиво кривят ухмылки: «Во, с жиру бесятся! Нам бы ваши 150 кэгэ, а вам — наши минус сорок градусов!» Остыньте, братцы: четверть моих клиентов были как раз сибиряки и северяне, переехавшие на Кубань. Так у них предвкушение вообще зашкаливало. Это' во–первых. А во–вторых, вы представьте в красках: обвальный урожай — но побитый плодожорками, не товарный, гниющий на глазах, и у всех вокруг. Да я завидую сибирякам! Их радует каждое яблочко, каждая грушка. У вас слишком мало урожая? Радуйтесь: вам есть, к чему стремиться. А куда вы деваете обвальный урожай? Продаёте без проблем? Так радуйтесь, нам и продать некому!

И всё же предлагаю компромисс. Глянем–ка на урожай по–другому.

Во–первых, успокоимся и возрадуемся: действительно, урожая нужно гораздо меньше, чем хочется. Кстати, сами деревья нам это подсказывают: сбрасывают завязь. В норме происходит три волны сброса: сначала опадают неопыленные цветки, позже — недоопыленная завязь и в июне — плодики, не выдержавшие конкуренции. Так помогите им: стрясите лишнюю завязь, да не один раз. Осталось 10—15% — как раз то, что надо. А вот как видит предвкушение: цветёт тысяча цветков — значит, и плодов должно быть столько же! И ведь каждый год видим: не бывает так, но упрямо верим. Эх, жадность!..

Во–вторых, создавайте небольшие деревья, где плодов будет меньше, но они будут здоровыми и качественными. Вот яблоня, на ней десяток тысяч цветков, в ведре — два десятка яблок, мне нужно пять ведер, всего — сто яблок. На каких ветках лучший урожай? Остальные ветки — особенно те, что закрывают свет, — лучше убрать, а лишние плоды, особенно мелочь, лучше оборвать в фазе «вишенки». Мне это удаётся уже пятнадцать лет.

В-третьих, попытайтесь убрать всё предвкушение из плана закупки саженцев. Это почти нереально, но вы попытайтесь… В конце концов, уберите половину деревьев вообще. И да успокоится душа ваша!

Как снизить переросшее дерево

Чем выше урожай, тем дольше лететь и больнее падать!

Убедился: у северян и сибиряков этой проблемы нет, поскольку нет таких сильных деревьев. Сформировал смолоду кустовую крону, и всё. Не ты, так мороз это сделал. У нас же снижение с осветлением — главное, чем мне приходилось заниматься. Вариантов тут два. Если саженец не обрезали, дерево «пробивает крышу», наращивая один, центральный лидер, и напоминая пирамидальный тополь. А если хозяин приложил руку, вырастает древокуст — тот же «тополь», но о четырёх–пяти стволах, дерущихся за свет; такой «змей Горыныч» давит массой и себя, и всё подряд.

Взрослое «пирамидальное» дерево исправить несложно.

   1. Находим ветки со средним приростом — самые плодоносные. Обычно это нижний или средний ярус — второй и третий снизу. Буйный центральный лидер еще не заплодоносил, а нижние ветки уже постарели, перегружены плодушками и дают мелочь. Не вдаваясь в дебри всяких там разреженно–ярусных и полускелетно–обрастающих, просто уберем ненужное и оставим самое нужное — пару ярусов посередине. На них и ставка. Дальше смотрите на рисунок 28.

Рис. 28

   2. Без сожаления вырезаем центральный ствол — весь, до самого среднего яруса. Спил нужно сделать ровным и немного наклонным, чтобы вода не застаивалась; края спила загладить ножом (фото 20); пару дней подсушить и пропитать тёплым варом или олифой.

   3. Как правило, остаётся два–три яруса. Теперь прореживаем их: выпиливаем все тонкие и спутанные ветки, кроме семи–восьми самых сильных. Оставшиеся ветки точно также освобождаем от лидирующих верхов, переводя на наружные ответвления. Основа дерева готова (фото 21).

   4. Постаревшие, склонённые к земле нижние ветки нужно омолодить. Как правило, на каждой старой ветке есть молодое ответвление, растущее вверх–наружу. Без сожаления срезайте всю поникшую часть, что ниже его, как на фото (фото 22 и 19). Так вы усилите прирост, и ветка сможет ещё 3-4 года расти, давая нормальные плоды. Это и есть разгрузка от старых плодушек и омолаживание ветки. Его можно повторять каждые три–четыре года.

Ветки, очутившиеся под кроной и не имеющие молодых выходцев к свету, удаляйте совсем. Особенно от них мало толку с теневой стороны.

Язык, который дерево понимает

Сад мой сегодня занят,

Он зарастает волчками.

Можно войти?

Танка

Ну как, гора дров впечатляет?

А теперь представьте, сколько волчков–заместителей попрут из каждого вашего среза. Знаете, сколько? Ровно столько, что за два года они нарастят всю массу ушедшей древесины (фото 32). То есть половину кроны! Если не вмешиваться, дерево потратит все силы на то, чтобы зарасти сотней ненужных хлыстов (тот же рисунок, справа). Генеральная обрезка — только начало. Теперь начинается главное: удержание полученной основы.

Тут вы начинаете буквально говорить с деревом — иначе его не убедишь. Хотите, научу древесному языку? А пожалуйста! Язык дерева — постоянное удаление всех ненужных точек роста. Выломка ещё не одревесневшей зелени или прищипка побегов (фото 36).

Увидев, что зелень волчков отросла на 20-30 см, снова лезьте на дерево. На центральном срезе, если хотите, можно оставить один сильный побег: это будет маленький лидер, который заполнит центр чаши. По одному самому слабому побегу можно оставить и на верхних срезах главных веток. Все остальные сильные побеги выламывайте. Слабые пока только проклюнулись. Их можно не укорачивать: сами быстро заплодоносят.

Через две–три недели снова то же самое. У оставленных побегов желательно прирезать макушки. У лидера — обязательно.

Ещё через три недели опять убираем всё лишнее. И вот боковые ветки начинают воспринимать вашу идею — усиливают прирост; срезы перестают выдавливать сильных заместителей. Дерево уравновешивается. Главное, доходчиво объяснить!

Дерево с несколькими лидерами исправляется, в сущности, так же, просто здесь мы каждый сук рассматриваем как отдельное дерево. Очень советую выбрать пару самых скверных: теневых и голых, а также мешающих деревьям–соседям, соседям–людям или вам самому — и удалить их под корень. Оставшиеся лидеры вздохнут свободнее. Уберите их верхушки, переведя на наружные ветки. В центр образованного «бокала» можно направить часть слабых веток — пусть плодят, чтоб место не пустовало. Все длинные внутренние побеги, кроме плодовых прутиков, лучше удалить. Летом — такое же удержание основы с помощью грамотного древесного языка.

Как заменить крону на новую

А вот это мой любимый персичек, да будет земля ему пухом!

Приём сугубо южный, либо для полностью надёжных сортов, и только для достаточно живых и сильных деревьев. Он очень прост. Можно всего- навсего дождаться весны, взять бензопилу и спилить все дерево, оставив пень метровой высоты. Через две недели из него полезет мощная поросль. Работая с ней года три гнутьем и прищипкой, её можно превратить в дерево любой формы. Через год–два она зацветёт, как ни в чём не бывало.

Но это — крайний случай особого душевного кайфа: «Наконец–то этого чудища тут больше нету!» А по–нормальному надо заменять крону постепенно, в течение трёх–четырёх лет, чтобы не доводить дерево до шока.

Обычно «исправлять заменой Тероны» приходится огромные многоствольные «кустищи», коими склонны делаться глупые абрикосы, сливы, алыча и даже вишни, бравирующие силой роста. Схема исправления проста: каждый год выпиливаем почти под корень один–два ствола. Остаются те, что не особенно мешают и лучше плодят. Они выпиливаются последними, когда первые пеньки уже заместились солидными трёхлетними ветками. Или нейтрализованы за ненадобностью.

Как обычно, из срезов выстреливают неукротимые заместители. ВНИМАНИЕ: не перепутайте их с порослью подвоя! Пилите всегда выше предполагаемого места прививки.

Без надзора заместители вытянутся выше двух метров; у косточковых определённо разветвятся. Если пару раз, в июне и июле, прищипнуть их боковые веточки, а потом ещё и макушку, они слегка поостынут. На следующий год их уже можно отгибать на 45° — если это нужно. Потом регулировать всё, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки окрепнут и зацветут, можно спиливать остальные стволы, и с новой порослью поступать точно так же. Через два–три года у вас — новое, удобное дерево (рис. 29).

Рис. 29

Забегая вперёд — ещё внимание: гнуть волчки нужно или за кончики, или предварительно закрепив их нижнюю часть. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это — летний побег, который держится только за самый внешний, тоненький слой древесины. Можно сказать, растет из- под коры. К тому же под очень острым углом. Чуть его отклони — сразу отламывается.

Если дерево совсем старое

А всё же в свои семьдесят я как–то иногда чувствую, что мне уже не двадцать…

Сначала — санитарная проверка. С острым ножом в руках осмотрите кору на стволе и главных суках. Если больше половины коры отмирает (она внутри коричневая, гнилая), придётся вырезать всю гниль, прибинтовать глину–коровяк и сильно омолодить крону — оставить треть самых молодых веток, да и те укоротить. Если же кора погибла почти вся, пилите дерево почти под корень: всё равно не жилец. Возможно, пень даст сильные побеги, из которых можно будет сделать какую–то крону, и жизнь дерева продлится.

Если же кора везде живая и зеленоватая на срезе, дерево проживёт еще долго. Тогда — омоложка: разгрузка живых нижних веток, полная вырезка почти неживых, прореживание и осветление в пользу самых молодых ветвей. На каждом скелетном суке обычно есть молодые стволы–лидеры, выросшие из волчков за два–четыре года. Оставьте по одному. Выбирайте те, что находятся примерно на середине суков и имеют достаточно ветвей, отклоненных наружу. Старое дерево продолжит жить в виде нескольких молодых «деревьев», растущих из его скелета.

Смысл омолаживания — оставить только жизнеспособные части, имеющие заметный прирост, и раскрыть крону для света, чтобы оставленное имело нормальный фотосинтез. Не бойтесь удалить лишнее: чем больше удалите, тем лучше. Придётся, видимо, лечить повреждения коры, но об этих приёмах — в своей главе.

Когда резать деревья?

Где начало того конца, которым оканчивается начало?

К. Прутков

Когда лучше делать обрезку? Снимем очередную путаницу. Правильный ответ, видимо, такой: чем южнее и теплее, тем когда угоднее.

В Сибири — только весной, лучше в начале выхода побегов из почек: уже видны подмёрзшие ветки.

В Нечерноземье — до начала июня; можно успеть прищипнуть летние побеги и выломать всё лишнее.

В Черноземье — до начала июля. Можно и прищипывать, и сделать полноценную летнюю обрезку.

На юге — КОГДА УГОДНО, хоть всю зиму. Так и делал в Германии Николай Гоше. И писал: единственное препятствие к зимней обрезке — неудобство, что руки мёрзнут; ну, так нечего идти в садовники, коли такая мелочь может мешать любимому делу.

Чем южнее, тем дольше лето и меньше опасность вымерзания, а рост сильнее. Резать приходится чаще (если уж взялись!), а риска вымерзнуть нет. И наоборот, чем суровее морозы, тем больше навредишь поздней обрезкой: дерево не успеет подготовиться, уйдёт в зиму уязвимым. Отсюда и «сок идёт — резать нельзя»: наша наука работала в основном в Нечерноземье. Да к тому же для совхозов, где на сад просто нет ни времени, ни людей, кроме глубокого межсезонья. Да и климат тогда был холоднее.

Получив классическое образование и начинавшись учебников, я встал перед дилеммой: книги учили — летом резать нельзя, а опыт говорил — можно и нужно. Лет семь искал сколько–нибудь серьезное подтверждение, что «нельзя резать во время сокодвижения». В итоге нашёл книги Гоше и статьи его современников конца позапрошлого века, где описана тьма приемов летней обрезки. А потом нашлись и советские книги, и выяснилось: до начала 60‑х летняя обрезка широко практиковалась и испытывалась и у нас. Стал применять описанное — увидел замечательный эффект, о кое» уже отчасти и рассказал.

Оказалось: все старые мастера, добиваясь поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать «потому, что идёт сок». Просто учитывали, когда и как он идёт. А жили в тёплом климате. В Европе и сейчас главная обрезка — летняя: без неё не обойтись при уплотнённых посадках, не сформировать «плодовые стены^[64]». Нашлись сообщения и о том, что обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает и размер и качество.

Сильное южное дерево — ей–богу, птица Феникс! Его не удаётся остановить в росте, даже спилив целиком в середине лета. Через два года — почти та же крона! Я не могу избавиться от пеньков молодых грецких орехов даже дважды за лето сравнивая с землёй мощную новую поросль. Иногда удалишь в июле почти весь прирост, а осенью смотришь — его вдвое наросло. Я постоянно видел, как деревья гибнут от выпревания корне от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляются персики от тли и курчавости. Но никогда не видел, чтобы дерево гибло от обрезки, — независимо от времени.

Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до цветения, то «оставшимся побегам достанется больше сока», и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку «часть сока уже израсходована». Однако на деле это заметно только с самыми юными и самыми ослабленными деревьями. Для сильного дерева, несущего огромный запас питания в древесине ствола и веток, этот эффект исчезающе мал. Уже трёхчетырёхлетки, обрезанные в июне, к августу отращивают практически весь положенный прирост.

Наконец, вот самое главное о сроках: самая важная обрезка — на будущий год.

Осознаем: дерево только создает видимость летнего существа — притворяется, что бодрствует не весь год. На самом деле оно живет постоянно, просто на холодное время делает перерыв. Когда бы ни начал обрезку, дерево ответит на неё — не сейчас, так будущим летом. Отрезал или пригнул в марте — в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе — побеги только проклюнулись, но весной они продолжат и наверстают! Ты режешь — дерево пытается скомпенсировать вмешательство. Это циклический процесс: всё придется доделывать. Кроны, далёкие от естественных форм, доделываются постоянно. Вот почему нужно доделывать их в середине лета: следующей весной меньше работы.

Конечно, отдельные операции в сроках ограничены. Например, после конца июня заплодушивать уже поздно — этим летом плодушки уже не получатся. Или, чтобы получить поздноцветущие веточки на абрикосах, прирост надо укоротить с середины июня до середины июля. Вот так, внося поправки, я формировал деревья в любое время, кроме января да июля- августа — сиеста, заказов вообще ноль.

В Сибири и на суровом севере всё наоборот: летние приёмы тут не рекомендуются. Тут вообще не желательно вмешиваться в естественную программу дерева: чуть продлил вегетацию^[65], задержал созревание древесины — проиграл зиму. Нарезал больших ран, удалил много веток — дерево в шоке, все силы на перестройку, и зимостойкость в провале. Единственное, что бы я себе позволил, это немного отогнуть самые сильные вертикальные ветки. Ну, и выщипывать в зародыше лишние побеги, если таковые вылезли бы где–то пучками — святое дело, язык дерева. И то, и это — не позже конца мая. О нормировке урожая уже молчу.

Естественное исключение — стланцевая культура в снежных областях. На фото 23 — классический стланец Е. Л. Пантелеева, садовода из села Бурлаки Кемеровской области. Тут загибы и обрезки — главное. Но делается это именно для того, чтобы спрятать дерево целиком под снег и укрыть от всех морозов. Есть суперкарлики с поникающими ветками, но они далеки до «апортов», а разостлать хочется именно среднерусские, вкусные сорта. И это вполне реально, и даже Голден делишес^[66] зимует под снегом. Работа для энтузиастов: естественных стланцев у яблони нет, и она весьма сопротивляется «расстиланию». Но там, где много снега, вполне годится компромисс: «свободный стланец», или «распластанец», как у новосибирца Сергея Пеганова (фото 24). С ним возни меньше.

Как нельзя резать деревья (главное об инструменте и технике обрезки)

Не всё стриги, что растёт.

К. Прутков

Весь мой опыт свидетельствует: лучший срез — отсутствие среза.

То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться.

Сибиряки тут — за. Вот их единственное возражение: любое вмешательство в рост дерева после трёх лет — нарушение естественного развития, и значит, должно снижать морозостойкость. Но тут бабка надвое. Знаете, что значит вовремя? Это когда уже видно, но ещё не влияет. Вовремя убрав или прищипнув крошечные зелёные побеги, мы направляем развитие, не затягивая вегетацию. Это должно только увеличивать зимостойкость.

На юге формировать можно хоть до августа. Общипать юное деревце — десять минут делов раз в две–три недели. Но нам, разумеется, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берем пилу и смахиваем почти всю древесину с плодушками. Умно! Или укорачиваем прирост «на три почки» до тех пор, пока дерево не начнёт напоминать метлу дворника. Или, срезав верхушку, всё лето смотрим, как на её месте прут четыре точно таких же. Вот оно, наше представление об обрезке!

Придётся собрать в кучу главные, привычные и массовые ошибки в обрезке. О которых можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.

   1. Никогда не думайте, что после обрезки можно забыть о деревьях на всё лето. Сильное старое дерево нужно доделать хотя бы раз за лето, а молодое сильное — минимум дважды. Не существует обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги и мощные заместители. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует доходчивости и ясности с нашей стороны. Емунужно регулярно и вразумительно сообщать, чего от него хотят. Иначе оно будет просто выживать во всю силу своего замешательства.

   2. Никогда не укорачивайте верхушек сильных молодых деревьев. Даже если дерево «ой, да на воле, да среди поля», срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный вертикальный рост заместителей из среза. А на даче, где идёт гонка за свет, и подавно! Укорачивая вертикальные верхушки, вы размножаете вертикальные верхушки. Вместо одной вырастает три–четыре — такого же роста, так же вверх. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если же вы хотите их усилить, делайте грамотное усекновение головы: удаляйте лидер целиком, и потом не давайте расти ничему на его месте.

Я же предпочитаю воспитывать лидеров гнутьем. Об этом — дальше.

   3. Никогда не оставляйте пеньков и торчащих обрезков. Дерево должно иметь возможность затянуть, или хотя бы ограничить рану собственной корой. Для этого камбий образует вокруг ранки коровый валик (фото 25). Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора по окружности не начнет гнить и разрушаться.

Некоторые сибиряки спорят: наоборот, лучше оставить пенёк в 10-12 см, ведь спилы «заподлицо» — открытые ворота для мороза, через которые, мол, вся древесина промораживается. Но с этим не согласен весь мой опыт. Во–первых, центральная древесина всегда вымерзает первой — даже при совершенно целой коре. Она просто чувствительнее. Во–вторых, «промораживание через раны» выглядит точно так же, как наша трутовая гниль — один в один (фото 26)! Слева — наша, справа — сибирская. А ведь у нас морозов почти ноль. Съездил в Сибирь, специально изучал срезы, мучил людей. Всё правильно: дело не в «морозе через рану», а в тех же трутовых грибах. Мороз просто помогает им, убивая древесину. Пористое в сердцевине — это грибница уже наелась.

Но и крупные раны в зиму — не дело. Весьма удачный компромисс нашёл старейший садовод Саяногорска В. С. Бородич. «Осенью проредить нужно, но немного: пореже крона — больше влаги от корней, выше морозостойкость. Но сразу не удаляй, а укороти ветки «по локоть». А уже весной эти торчки — на кольцо, как положено».

И у нас, и в Сибири именно пеньки — настоящие открытые раны. Точнее, гниющие язвы.

Главное: вокруг них почти всегда начинает разрушаться кора (рис. 30). Валик не может образоваться на «торчке»: тут ему питаться нечем. Сначала гибнет кора на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые расширяют гниль, захватывая часть материнского сука (ствола). Через два–три года гниль охватывает весь сук — тут ему и кирдык. Почти всегда, обнаружив большое пятно гнилой коры, в середине вы найдете начало этой «гангрены»: небольшой сухой пенёчек (фото 27),. Или огромный пень, спиленный, как попало (фото. 77). Я их сотни обработал! Поэтому любую ветку срезайте а) не «заподлицо», и даже не просто «на кольцо», а «на грамотное кольцо» (рис. 31), б) обязательно острым инструментом.

Рис. 30

Рис. 31

Грамотное кольцо — это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Рез идёт не вдоль ствола! Он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен, если угол отхождения острый. Чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать ветку с внешней, нижней стороны. Снизу остался выступ? Вот он как раз всегда без проблем корой затягивается (фото 25). Кстати, оба снимка сделаны в Хакасии, где морозы за сорок — нормально. Если вы к тому же не поленились загладить срез острым ножом, валик образуется с гарантией.

Во–вторых, пенек — это вечная дырка. Он всегда сохнет, потом гниёт и прекрасно впитывает воду. Удобные, патентованные двери для грибных гнилей! Срежьте любой старый пенёк — обнаружите коричневую труху: это уже грибница поработала. Оставляя пеньки, мы сами заражаем деревья трутовой гнилью. Сравните с сухой, окаймлённой валиком ранкой: и кора цела, и древесина (упомянутые фото 25).

Есть и ещё неприятность: пеньки от сильных веток всегда превращаются в пучок волчковых побегов. Зорко заметив их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез — инструмент для парковой стрижки! Он будто специально предназначен для создания пеньков. Чик, чик — и пенёк оброс новыми пеньками. Каждый пенёчек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза — опять в пенёк. Так продолжается года три. В результате там, где должно было тихо сомкнуться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук — пеньково–бородавчатый нарост, или «ёжик». Целый пучок гниющих дырок! Отпиленный «заподлицо» и повешенный на стенку, он отлично украсит дачу. Но, может, лучше в лесу корягу поискать?..

   4. Не нужно замазывать свежий, сырой срез. Все пишут обратное, но мои наблюдения говорят: это не работает. Всё просто: вы же не станете красить мокрую раму. Во–первых, краска быстро отвалится. Во–вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниёт гораздо быстрее. Абсолютно то же и со срезами. Как часто, снимая старую корку давно отслоившегося вара, я обнаруживал под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились результат заменить ритуалом.

Это сейчас вар — садовый. Составы для пропитки срезов придумали лесоводы: им важно было сохранить качество строевой древесины. Вар варили на основе воска, а применяли трёхкратно в горячем виде. Свежий срез заглаживался ножом или стругал ом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (примерно 60-70 °C) и кистью наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть камбий — он должен дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Именно такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал. Смею думать, мы хотим того же?.. Чего же так сразу руки опустились?

Слава Богу, в южных областях можно вообще обойтись без вара. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Высший пилотаж — заглаживать спилы ножом, как на фото 20. Такие раны лучше вообще не мазать, чем налепить густой вар или краску на мокрое.

Но если уж надо защитить рану, то высушите срез и дождитесь всех трещин, а потом хорошенько залейте олифой. Пусть она затечёт в трещины и как следует пропитает срез. Очень хорош старый нигрол: он даже стимулирует зарастание ран. Но где его сейчас взять?

Можно пользоваться и негустой масляной краской. Но через месяц- другой она начнёт трескаться, и вам придётся обновлять её. Открытая рана — сухая, и потому не гниёт. А под краской влажно.

Единственный вар, которым я работаю с наслаждением, — «Универсал Бугоркова» питерской фирмы «Шар». Сварен хитро, на основе полиэтилена, изумительно пластичен и безвреден. Вмажешь в сухую ранку — до осени мокнуть не будет.

Ещё один интересный состав изобрёл садовод из Златоуста В. А. Долматов. «Лак–мастика Долматова» — сложная смесь нефтяных масел и природных ароматических веществ. Она почти жидкая, с резким запахом типа дёгтя. Лечит грибковые и бактериальные поражения коры, заметно ускоряет ранозаживление, стимулирует нарастание тканей, совершенно не отслаивается, да ещё и отпугивает мышей — в общем, устраняет все известные недостатки садового вара.

Рекомендую пробовать сии бальзамы! И если результат налицо, не сочтите за труд поделиться наблюдениями.

   5. Никогда не работайте тупым и плохим инструментом. Это вредно и рукам, и деревьям. Слышите? Что бы там ни было, не работайте плохим инструментом, говорю я вам!

Главное об инструменте

Берите секатор! Два в одном: и не режет, и руки после него отваливаются!

Констатирую: как в 90‑е, так и сейчас, хороший инструмент выпускается не у нас, а в Европе. Что делать: глобализация!

Плохой секатор не режет, а сдавливает, размочаливает древесину и кору.

Тупая пила не режет, а рвёт: срез получается лохматым, и коровый валик может не образоваться: сигналом к его образованию служат разрезанные клетки камбия. Режет — острое, а продаётся — тупое. Может быть, отсюда такое бездумное внимание к садовому вару и прочим замазкам.

Наши дешёвые секаторы рассчитаны на сильную мужскую руку и техническую голову, то есть, практически не режут. Собственно, это только заготовки. И ухаживать за ними не надо, подточил — готово. Европейский инструмент сразу режет, как надо. Зато он весьма недёшев, да ещё требует содержать себя в порядке, смазывать и тонко подтачивать, а часто и шлифовать.

Работа учит, и я научился сам доводить инструмент до ума. Искал старые секаторы, выпуска 50-70‑х — тогда сталь была ещё хорошей. После переделки мои секаторы резали чуть не лучше немецких. Один, самый верный кормилец, прожил шесть лет, и просто переломился, когда лезвие было сточено вполовину. Здесь могу поделиться только основами переделки и заточки. Думаю, у вас есть знакомые мастера — они разберутся, что к чему.

СЕКАТОР нашего производства имеет два недостатка, которые делают нормальный рез невозможным по определению.

   1. Угол междурежущей и опорной губойслишком велик, и секатор «выплёвывает» ветку вместо того, чтобы зажимать. Нужно исправить форму лезвия: выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 15-20° (рис. 32, справа).

   2. Режущая губа слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую тупую фаску. В результате лезвие просто мнёт, ломает, рвёт поперечные волокна. А входя в древесину, тут же заклинивается, зажимается. Именно поэтому секатор требует огромного усилия для реза. Нужно сточить режущую губу примерно наполовину, так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы (тот же рисунок). Фаска нужна для того, чтобы режущая кромка не ломалась и не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе. Но она не должна быть намного круче самого лезвия и шире полмиллиметра.

Нормальный секатор без особого усилия отрезает ветку толще большого пальца. Но тут есть своя тонкая технология. Резать надо двумя руками: правая режет, а левая нагибает ветку в сторону реза. Не нагнёшь — клинообразное лезвие заклинивается в древесине; для пропихивания этого клина мы и тужимся до отсыхания руки. Нагнёшь совсем немного — ветка сама отскакивает. На этом же «секрете» основана и работа садовым ножом, которым старые мастера работали так же расторопно, обходясь без всяких секаторов.

Рис. 32

Наблюдение: некоторые секаторы сделаны настолько загадочно, что переделке практически не поддаются, да и после неё годятся только для зелёного винограда и цветов. Хотите научиться переделывать — лучшего «тренажёра» не придумаешь.

САДОВЫЕ ПИЛЫ — то же: чем старше, тем лучше держат заточку. Но тут особых проблем нет: на два–три сада пилы хватает, а точить их совсем не трудно. Главное, не перепутать с обычной ножовкой. Полотно садовой пилы чуть серповидно вогнуто, а зубья скошены вовнутрь, к рукоятке. Именно такой зуб может «выскребать» сырую поперечную древесину. Разводка — не меньше, чем две толщины полотна. Заточка ясна из рисунка. Если рукоятка совсем гладкая, её лучше сделать «гофрированной», иначе рука её просто не держит и дико перенапрягается. Я просто покрываю пластмассовые рукоятки поперечными канавками, надев на точило диск для резки металла. Возьмёшь в руку — как влитая!

Европейские пилы, как правило, имеют более мелкий зуб или специальную фигурную заточку. Они делают такие гладкие срезы — заглаживать не нужно! Но пилят очень, слишком не спеша. В общем, российскому садовнику для работы не годятся…

Я точу свои пилы с помощью маленького, самого тонкого диска для резки металла. Нормальная свежезаточенная пила отрезает ствол толщиной в руку за 20-25 движений.

Ясное дело: и нормальная пила работает руками мастера. Секрет всё тот же: резать так, чтобы полотно не зажималось древесиной. Тонкие, лёгкие ветки можно сразу спиливать с верхней стороны. Длинные и тяжёлые обязательно подпиливать снизу, отступив на 20—30 см к концу ветки. Правда, я отступал только на самых больших суках. Приспособился подпиливать снизу так, что общий срез почти всегда получался ровным.

… И вот ваши деревца мощно пошли в рост. И растут, даже не думая обрадовать вас плодами. А ведь хочется, да поскорее! Как заставить их цвести пораньше, одновременно приструнив рост? Покажу главные приёмы заплодушивания, которые успешно применял много лет.

Глава 7 Как быстрее заплодушить молодежь

Я помню чудное мгновенье:

Твои цветы, твои листы…

О, гений чистой красоты —

Дитя оплодухотворенья!

Честно напомню: самое простое и практичное — вообще не трогать дерево, растущее умеренно и сидящее вольно. Беда в том, что на наших дачах таких деревьев почти нет. Северян и сибиряков прошу расслабиться: им такие меры ни к чему, мороз и короткое лето сами заплодушивают деревья больше, чем нужно. Нижеописанное — мой личный южный опыт. Отдаю себе отчёт: заниматься этим будут единицы энтузиастов. Нормально, всем и не надо. Но прочесть стоит: ничто другое не даёт такого глубокого понимания древесной физиологии.

Формировка вместо обрезки

Никогда не угадаешь, за что тебе платит хозяин.

Законы садовника

Вы хотите просто поддержать в порядке крону взрослого или старого дерева, не пытаясь ограничить объём, не мысля придать определенную форму или ускорить плодоношение? Тогда расслабьтесь: можете позволить себе гнуть и резать раз в год, в межсезонье. По классике — «ежегодная обрезка». Дерево будет нормально плодоносить и сохранять очертания плюс–минус метр. Но при этом оно отращивает метры и килограммы ненужных побегов. Такого языка ему не понять, и оно делает то, что может и хочет. Вы им почти не управляете. Обрезка и не предназначена для управления. Поймёте ли вы учителя, который вразумляет вас раз в год, когда вы спите? Управлять растением можно только во время вегетации. Только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формировкой.

Обрезка и формировка в определенном смысле противоположны. Обрезка — это удаление частей дерева, которые не были нужны, но уже выросли. Формировка — превращение всего ненужного в нужное. Формировка — то, что делает ненужной обрезку. Это — высшее мастерство, идеал. Но он был достигнут мастерами, и даже я, лентяй, смог что–то освоить.

С точки зрения формировки, обрезка — жестокая подстава. Вот, например, появляется новый побег. Он растет, и с ним ничего не происходит. Для него это означает: «Вперёд и вверх, ты будешь веткой!» Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавелся, перспективы наметил, наобещал… Спать лёг. А весной просыпается — цел только по щиколотку! Что за дьявол! Ну, не нужен, так сразу бы и говорил! Чего расти–то заставил?! Я бы уже и корнями с братвой поделился, и плодушечки бы снизу вытолкал. А так — ни себе, ни людям. Эх ты, «Мичурин»!..

В отличие от обрезки, которая делается, когда поезд уже ушёл, формировка делается вовремя. Повторяю определение этого момента: вовремя — это когда уже видно, но еще не повлияло. Наклюнулся ненужный побег — долой его легким щелчком, пока мал: опоздаешь — придётся уже ранку делать. Гоше любил повторять: единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал! Пару лет мне удавалось формировать свои деревца именно этими «инструментами», и хотя на большее меня не хватило… Это совершенно другая работа! Не отсекание и выбрасывание, а скорее лепка, конструирование (фото 36). И это уже не просто ленивый отдых, а регулярный творческий труд, требующий незаурядной увлечённости. Вот и ладушки: ещё одно хобби на всякий случай.

Эффективность урожая как образ

— Ну согласитесь, что с такого дерева вы 600 кг не соберёте.

— А зачем мне 600?!

Увидел в станице деревце, и так одухотворился, что родил очередную наукообразную формулу — вывел эффективность урожая. Это урожай, собранный с одного кубометра кроны.

То есть дерево эффективно, если маленькая крона рождает много плодов. Посчитаем эффективность сильнорослой восьми летней кубанской яблони, высота которой вдвое больше расстояния до таких же соседей: поделим урожай (10 кг с верхушки) на объем (3x4x5 м = 60 кубов). Получаем 0,6 кг с куба. Со своих яблонь, уже десять лет остающихся всё теми же «чашками», я в хорошие годы собираю до 50 кг, а их объем 3x3x2 = 18 кубов. Эффективность — около трёх кэгэ на куб. Уверяю вас, это вовсе неплохо (фото 28). Если бы я посадил деревья на карликах, эта цифра могла быть ещё двое больше. Я видел такие деревья. 5-7 кг с куба — вполне достижимый рубеж. Минус: достигается это регулярной летней обрезкой и прищипкой.

Лирическое отступление о смысле жизни

— Доктор, я буду жить?!

— А — смысл?..

Смысл жизни, по–моему, непостижимо прост: он состоит в улучшении самой жизни. Разум всего живого, и наш в особенности, постоянно решает именно эту, единственную задачу. Гляньте честно: вы ничего, ничего не делаете в жизни, кроме этого. Так чего усложнять?

В конце прошлого века И. Е. Овсинский изобрёл систему беспахотного земледелия и увеличил урожай в несколько раз, уменьшив трудозатраты втрое. Его удивительный труд — в книге «Мастерство плодородия». Так вот, кроме плодородия и водной физики почвы он учитывал открытую им «деятельную самобытность растений». Как и мы, растения пытаются выжить наилучшим способом. Они чувствуют и оценивают среду, в которой оказались, и всякий раз сами решают, каким образом лучше поступить. Например, в хороших условиях они мудро наращивают массу тела, а в плохих стремятся мудро оставить потомство. Если учесть, что у одних растений мы используем тело, а у других — только плоды, это наблюдение трудно переоценить: ведь в обоих случаях мы «заботливо» сводим агротехнику к обеспечению наилучших условий! И растения «наглеют»: буйно растут, но не плодят.

«… Недовольство своим положением, страдания — вот причины, по которым цветы цветут и производят семена… Мы, убежденные в том, что природа весною улыбается нам цветением, должны знать, что причиною этой улыбки есть боль». «… Хозяин должен употребить известные средства, чтобы заставить растения цвести и плодоносить, потому что без этого и самая лучшая почва и удобрения будут ни к чему… Растения неимоверно чувствительны к тем пыткам, которым подвергает их человек, и мстят ему за них — цветками и плодами…»

Дерево — живое существо. Оно сильное, мудрое, и стремится выжить как можно успешнее. Но цели–то у нас разные. В его планы не входит снабжение нас отборными плодами. Смею думать, мы ему вообще до лампочки! Его цель — семена, а сочный околоплодник нужен ровно настолько, чтобы привлечь птиц и животных, чтобы эти семена распространить. Предоставленное само себе, дерево наращивает количество плодов, соответственно уменьшая их размер. Попадая в непривычные или тяжёлые условия, деревья также умельчают плоды — включают выживательные гены диких предков. Более того! Детально исследовав формирование урожая у яблонь, наш старейший учёный–плодовод И. С. Исаева доказала: с окультуриванием общая продуктивность дерева не растёт. Научное плодоводство на неё даже обиделось. Но факт: и мелкоплодные ранетки, и крупноплодные «апорты» дают урожай, примерно одинаковый по массе. Просто у ранеток в сто раз больше плодов, а значит и семян — ценное для выживания качество!

Хотите крупных плодов на удобном, маленьком дереве? Придётся «выжимать» их специально, прилагая некоторые усилия. К счастью, деревья податливы и предсказуемы. Понимая их, мы можем управлять их развитием, не причиняя вреда.

Одно сплошное гнутье Идеальное дерево — идеальные ветки

Получив веткой в глаз, оставь её, дабы и другой смог получить урок внимательности и кротости.

Законы садовника

Все видели и умилялись: большая ветка склонилась чуть не до земли, вся в плодах. На северах такие ветки неизбежная норма — не вымерзли бы цветки. На югах, на сильных подвоях они просто не хотят плодоносить и гнуться, пока не станут почти что стволами. Вот мы и изощряемся.

Идеальная плодоносная века: а) наклонена, б) хорошо освещена и в) доступна для рук без всяких лестниц. Из таких веток, по моему убеждению, и должно состоять идеальное дерево для дачи (фото 28). Формировать его лучше не обрезкой, а ПРИГИБОМ ВЕТОК. А заплодушивать ЛЕТНЕЙ ОБРЕЗКОЙ и ПРИЩИПКОЙ.

ПРИГИБ сильных веток, прущих вверх — настоящее чудо. Это самый простой, мягкий и безвредный приём, решающий одновременно все мыслимые задачи формировки. Нагнул — значит, и не потерял ветку (даже лидера), и добился её активного ветвления, и с гарантией превратил в плодовую, и создал основу раскрытой, широкой кроны. Достаточно знать, зачем ты гнёшь, и говорить с деревом — вовремя доформировывать начатое.

Как уже упомянуто, с точки зрения дерева пригнутая ветка — почти что отрезанная. Наверное, в их языке «пригнуть» — синоним «порешить», «грохнуть», «опустить» и пр. «Пригнули братана. Светлая ему память…» Реакция всегда одинакова: из места сгиба и возле основания на замену пригнутому выбрасываются сильные волчковые побеги. Из очень сильных веток такие побеги лезут почти по всей длине; концевые побеги также загибаются кверху (фото 29 и 17). В общем, всё, вылезшее из пригнутой ветки, растёт вертикально и мощно: дерево будет возобновлять рост любой ценой (рис. 33)! Поэтому гнутьё требует ещё более серьёзного доделывания, чем обрезка. Ненужные побеги нужно удалять каждый месяц, начиная с мая, а нужные пригнуть в июле. Нет трагедии, если это доделано на следующий год, но скорость заплодушивания будет потеряна.

Рис. 33

Главное: чем ниже гнёшь, тем быстрее ветка ослабевает, но тем больше она даёт волчков, и тем они сильнее. И тем чаще придётся удалять всё лишнее. Поэтому горизонтальное укладывание, в изображённое на рисунках для пущей выразительности, давайте рассматривать как крайний, экзотический случай особого энтузиазма. Пока я знаю одного такого энтузиаста: москвича Александра Николаевича Воробьёва. Его яблоньки — шедевры, апофигей практики гнутья (фото 30 и 31)! Простым же смертным такое не по силам. Лучший угол нагиба — 25—30° от горизонта. Тут баланс волчков и плодушек намного мягче и для хозяина, и для дерева. Истинный сомбиоз!

На сгибе, как правило, вымахивает самый сильный волчок–заместитель — будущий лидер. Он перехватывает инициативу поразительно быстро! Загнув трёхлетнюю ветку толщиной в 5 см и оставив на ней такого «наследника», вы уже через два лета увидите его уверенное преимущество над веткой–мамой (фото 32), которая загрустила и почти совсем остановилась в росте. Эх, сердобольные мамаши! Ну прямо как у людей!

Вот и думайте, как это использовать. Можно таким способом быстро ослабить ветку–маму. Можно быстро вырастить новый лидер — если нужен. А можно усреднить эффект: дать волчку волю на одно лето, а на второе — загнуть, и потом не давать ничем замещаться. К концу второго лета получаем две плодовых ветки вместо одной ростовой. Так можно и всю крону ветками заполнить. Заметьте, без всякой обрезки!

И вот что удобно: точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и слишком мощные молодые деревца. Но тут два правила. Первое: с гнутьём нельзя торопиться. Пока саженец не «впёр» — не дал больше метра приростов — гнуть опасно: это шок, а у него ещё мало своих запасов. Может остановиться и затосковать. Второе: не гните саженцы ниже, чем на 35° от горизонта: их верхушки должны продолжать расти. Следующим летом разгиб продолжите.

Если ствол или ветка уже слишком толсты, но ещё не толще запястья, я применяю загиб с подпилом (рис. 33, справа). Горжусь: сначала «изобрёл» этот способ сам, а только потом вычитал у великого Гоше. Причём сам маэстро подсмотрел его у своего плотника! Разумеется, эта процедура не для осени, а для мая–июня: коре нужно время зарастить ранки. Инструмент — хорошо разведенная острая пилка. На деле всё просто: со стороны загиба через каждые 5-7 см делаем надпилы почти до половины толщины. Но не глубже: сломается! После этого древесина легко сгибается, ранки быстро зарастают.

Сколько веток я поломал, пока этому научился! Учитесь на моих ошибках. А) Гните нежно, без спортивной злости и свирепости, до первого заметного сопротивления — то есть, пока ветка «сама идёт». Перегнёте — хрясь!!! Точнее, хряк! — ветка сразу отлетает. Б) Всегда фиксируйте загиб двумя растяжками в разные стороны, чтобы ветка не болталась от ветра. В) если загнутая ветка решила именно этим летом дать урожай, обязательно подоприте её снизу. Всю эту фиксацию желательно держать два лета — дать ветке накопить прочность. И от всего лишнего успеете разгрузить.

Весьма эффективно таким образом воспитываются привитые на дичку «субтильные» черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться. Этим же способом можно снижать борзеющие деревья, не удаляя верхушек веток (рис 35-36). Так я постоянно превращал 4-6-летние деревья разных пород из «мётел» в «чашки» (фото 33).

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

Вот ещё ценные вводные для заядлых гнутелей.

Ветки и лидеры, идущие вверх под острым углом, отламываются при самом маленьком усилии. Поэтому: а) применяйте подпилы, б) растяжку цепляйте ближе к концу, используя «эффект удочки», в) прежде, чем гнуть, обязательно свяжите, стяните «рогульку» чуть выше основания. И всегда возобновляйте эту фиксацию в урожайные годы.

Для растяжек годится всё, что не порвется в течение года: упаковочный полипропиленовый шпагат, верёвки, даже проволока. Обидно, когда растяжки летом рвутся: ветки снова поднимаются, прирос и волчки начинают торчать внутрь — делай всё заново. Не годятся слишком тонкие шпагаты: мгновенно врастают в кору!

Можно, но не нужно подкладывать под петли всякие фанерки и куски шланга: небольшая перетяжка с верхней стороны ветке не вредит. Я всегда вяжу двойную петлю (фото 33, слева) — она врастает намного меньше. Но и её нельзя держать всё лето: сильно врастёт — ветка может переломиться. Поэтому в середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Всё равно их пора подтянуть.

Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать их нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три–четыре месяца. Но лучшее время гнуть — июнь: молодой прирост ложится вместе с веткой. Потом намного меньше работы.

А если ветка всё же отломилась? Не расстраивайтесь. Достаточно, чтобы осталась цела полоска коры, соединяющая её с деревом. Не стремитесь прижимать отломленные части древесины — они уже не срастутся. Главное — кора. Зафиксируйте ветку в прежнем положении; если нужно, наложите «шину». Проведите на уцелевшей коре борозду; обмажьте глиной, замотайте «бинтом». За пару лет камбий всё тут восстановит, и тогда можно удалить из ранки остатки щепок. Конечно, года три–четыре ветка будет слабой на излом, придётся её подпереть и подвесить в кроне. Но она будет жить, и даже не затормозится в росте!

Что в итоге? Да всё разное! Полюбуйтесь ещё раз яблоньками А. Н. Воробьёва (фото 29, 30 и 31). А на фото 28 и 34 — мои деревца. Без пригиба такие кроны не создать. Интересные бесштамбовые формы я видел в саду Ю. И. Трощея в станице Васюринской. Фотоаппарата у меня тогда не было, но рисунки даже нагляднее.

Можно вырастить косую «расчёску», и на 3-4‑й год разложить все её «зубья» горизонтально, с подпилом или без него (рис. 37).

Рис. 37

Можно заложить основу из трех наклонных веток, ежегодно назгибая главные заместители влево, создавая подобие старославянской свастики. Трощей называл этот способ «левосторонним раскрытием веера» (рис. 38-39). Почему именно влево? Видимо, в соответствие с природными «спиральными вихрями».

Рис, 38

Рис. 39

А вот «гнуто–косая пальметта^[67]» Трощея. Умно! Из–за того, что ствол сжат «в гармошку», даже сильнорослое дерево здорово прикарливается и начинает рано плодоносить (рис. 40-41). Почти так же гнёт свои «тарелочки» А. Н. Воробьёв (фото 35).

Рис. 40

Рис. 41

Видите? Гнуть можно с душой, с фантазией! Было бы не лень постоянно с деревьями за жисть лялякать.

Сумеете уговорить загнутые ветки — года через три они начнут рожать и гнуть себя сами. Вам останется только иногда прореживать густоту да удалять волчки, хронически рвущиеся в лидеры.

Как самому вырастить плодушку

Молодым везде у нас туда им и дорога!

Сейчас всё больше сортов яблонь и груш имеют скороплодность: выращивают плодушки всего год — цветут на прошлогодней древесине. А раньше их не было. Представьте сильнорослую яблоню, ветки которой начинают цвести только на двух–трёхлетней древесине. Пока зацветёт, успевает нарастить почти два метра разветвлённых дебрей! В итоге я пережил увлечение техническим ускорением заплодушивания. Привожу сии мемуары, как главу учебника по физиологии деревьев.

Грубо: если постоянно укорачивать до 3-4 листиков всё, что уже выросло на 15-20 см, года через три получается очаровательный густой шарик, весь утыканный плодушками. Я знавал грушку Любимицу Клаппа, которую постоянно общипывали чуть не каждые две недели. В семь лет это был плоский шар, на который я мог лечь сверху и обнять руками, и только с боков торчали метровые ветки. Груши не то что не падали, они делались «квадратными» от тесноты. Вот это умное дерево!

Будете пробовать? Вот несколько нюансов.

   1. Все нижеописанные изыски — в основном о яблонях и грушах. Отчасти годятся для слив. Но не стоит так стричь персики, абрикосы, вишни и черешни. Плодят они по всей длине веток, и плодушки завязывают сами, без нашего вмешательства. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но делать эти породы карликами не выйдет: без длинных веток не обойтись. Тут достаточно укорачивать прирост один раз за лето, в июне.

   2. Делая «прическу», нужно больше щадить боковые ветки и меньше — верхние. Лидеры можно осенью совсем удалить. Тогда деревце станет более «плоским в ширину», чашеобразным. А хотите сделать ветки горизонтальными — фиксируйте их.

   3. Если листья закрутила тля, вся формировка насмарку! Под скрученным листом не то что плодушек — даже обычных почек не будет. Упустили тлю — удаляйте всё побитое до хороших листьев. Пусть вырастут новые, нормальные побеги.

   4. Осевые продолжения^[68] боковых веток всё лето должны расти свободно: они кормят дерево. Укорачивайте их только осенью.

   5. Такие деревца нужно хорошо поить, кормить органикой и мульчировать. Прищипка их ослабляет — надо компенсировать потерю листьев. Правило бонсаи^[69]!

   6. Блюдите равновесие. Если дерево слишком ослабло, прекратите летние прищипки и ограничьтесь одной осенней обрезкой. И — мульча, органика, полив…

Так можно удерживать дерево в небольшом объеме несколько лет. Плоды будут крупными: маленькую крону питать гораздо легче. Но потом ветки стареют, и всё равно требуют замены. Тогда терпение обычно кончается, и мы отпускаем удила. И через пару лет — чашка или шарик нормальных размеров. Это я к тому, что у любого дерева есть свой нормальный размер, и чем мы сильнее его сжимаем, тем сильнее оно сопротивляется. Кто сильнее: его природа или ваш энтузиазм? Этим и определится результат.

Но это — прелюдия. Главное вот: путем летней прищипки можно быстрее вырастить плодушки. Не ждать, что они появятся на будущий год и созреют через год, а заставить их появиться уже в конце лета. Сильный побег всегда можно превратить в маленькую плодовую веточку. Это слабая боковая веточка, несущая несколько плодушек и небольших побегов (фото 14). Она занимается только плодами и почти не растёт; не увеличивает основную ветку, а лишь заполняет её. Если вы научитесь превращать сильные побеги на ветвях в плодовые веточки, вы сможете управлять поведением любого дерева.

Итак — на дворе весна, и перед нами прошлогодний побег, растущий из ветки. Или начало лета, и мы видим летний побег. Разницы нет: срезав прошлогодний побег, мы всё равно получим два–три летних. Всё сводится к зелёным операциям. Разница — всиле побега.

   1. ПОБЕГ ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ — больше метра или явно замахивается на это. Если не трогать, вырвется в лидеры, станет одной из верхушек, а плодоношение отложит на вторую семилетку. И вот что я хочу вам честно сказать, братцы: резать такой побег коротко — филькин труд и сизифова грамота. Срежете на 3-4 почки — получите два–три таких же побега; на следующий год срежете их — получите пять–шесть таких же. При сем их основания будут утолщаться почти так же, как они пухли бы без обрезки. Попробуете постоянно прищипывать после укорачивания? Зуб даю: они от вас убегут. Даже если нет, никаких плодушек не получится: тут сплошные ростовые гормоны! А получится корявый пучок избитых, но голенастых торчков, даже не думающих сдаваться.

Что же с таким делать?

Самое эффективное — загнуть дугой, а потом методично третировать лезущих заместителей: самых сильных вообще удалять «на пенёк» — до первой почки, остальных прищипывать. Но это — если в кроне есть место для новой плодовой ветки.

А если нет? Тогда, не мудрствуя, режьте его «на бляшку» (рис. 42). То есть почти на ноль, оставив бляшку высотой в миллиметр: тут почки недоразвитые — как раз то, что надо. Если больше ничего не делать, за лето из неё вырастет более слабый заместитель, а рядом — плодовый прутик, а то и два. Прутики не трогаем: слабые, сами заплодушатся. Останется заместитель — сила средняя, но снова метит в лидеры. Можно не заморачиваться и снова удалить его «на бляшку». Можно загнуть, и он угомонится скорее своего «папочки». Но давайте используем его здесь для урока: научимся превращать в плодовую веточку.

Рис. 42

   2. ПОБЕГ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — в районе 50-60 см. Обрабатывается по общей схеме (рис. 43-44). Время — где–то в июне. Вживёмся в коллизию! Даю физиологический сюжет, как на сцене.

Фаза первая: намёк.

Итак, наш побег буйно и уверенно растет, пия и испаряя много соку. Юные пазушные почки под его листиками наслаждаются неторопливым сном: у них разнарядка аж на будущий год; сок бежит мимо — в точку роста, и они спят спокойно. И тут вы как бы внезапно укорачиваете побегу башку «по щиколотку» — до трёх–четырёх почек (рис. 43, сверху). Этим почкам и предстоит превратиться в плодушки.

Несколько дней наш пенёк пытается сообразить, что ж такое произошло. Но сок в избытке — его просто распирает! У почек подскакивает давление, они просыпаются, начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут–то было: плодушка, образно говоря, выталкивается давлением средней силы. Она не родится, пока снабжение первоклассное! Нижние почки пенька отмахиваются: «Дальше, дальше ступай!» Сок бежит выше, с разбегу бьет в две верхние почки и… вышибает из них ростовые побеги. Они вдвое слабее «папаши», но всё равно пыжатся его заменить. Тот, что выше, сильнее нижнего.

Фаза вторая: повторное вразумление. Недели через три наши «сыновья» выросли на 10-20 см — пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы их притормозим, но плодушек не получим: наши почки слишком далеко, опять окуклились. Поэтому: а) срезаем всё до нижнего побега, б) нижний опять укорачиваем (рис. 43, снизу). Жёстко, зато вразумительно. Вот теперь наши почки въехали: пахнет жареным! И начинают пухнуть на глазах.

Рис. 43

Фаза третья: закрепление пройденного. Напаниковавшись всласть, наши почки, тем не менее, снова успокаиваются. Всё ясно: из верхней «рогульки» снова лезет пара побегов — есть, на кого спихнуть! Это всё же не плодовые прутики — готовы тянуться до последнего. Дождавшись, когда они наберут положенные 15 см, повторяем предыдущую экзекуцию, но нижний побег режем еще короче: до одной почки (рис. 44)! Тут уже всем ясно: дело — труба. Недели через три из наших почек, кряхтя и чертыхаясь, таки выползают плодушки (фото 36). Скумекали, что роста не будет. Обычно это кольчатка и маленький прутик (на рисунке снизу). А тут дело к осени, первая волна роста закончилась, и наша новоявленная плодовая веточка вершкуется почками, во многих из которых заложатся бутоны.

Рис. 44

Но и на будущий год придётся бдеть: соблазн роста за одно лето не искореняется. Пару раз за лето придётся отрезать всё растущее.

   3. СЛАБЫЙ ПОБЕГ через пару лет и сам заплодушится. Вообще, чем слабее побег, тем меньше приходится его резать. Слабым побегам обычно достаточно одного укорачивания — на треть.

Что мы сделали? Мы убедили дерево: здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие части: концы ветвей, оси вторичных веток и нужные вам заместители. Заметьте, мы не наносили ран и потерь — мы просто вовремя перераспределяли усилия. Это плюс. Но мы всё равно нарушили естественные устремления дерева, и поэтому обречены на постоянное внимание и регулярность. Это минус.

Идея, что не надо расти, для ростового побега абсолютно неприемлема! Чуть упустил — всё воспитание насмарку. Грубо говоря, обрезка уже полуметровых летних побегов — почти то же, что осенняя: они начинают соображать только с третьей короткой прищипки.

Поэтому идеал — воспитывать побеги с самого их появления на свет. Чем моложе организм, тем он податливее. Закон Мичурина!

ЛЕТНИЙ ПОБЕГ С НУЛЯ — то, что появилось, родилось на ваших глазах. Из бляшки срезанного побега или из концевой почки, из спящей почки или из пенька. Просто прищипывайте нежные макушки. Осевую — над каждыми тремя–четыремя новыми листиками (упомянутое фото 36), выгнанные боковые — ещё короче, оставляя два листика. Тут всё определяется только вашей расторопностью. Успеете щипать каждые новые 10-15 см — будет толк. Отпустите хотя бы на 30-40 см — побег уже почуял волю, принял на грудь ростовых гормонов и забыл про усекновение. Придётся опять резать до двух почек, а потом снова щипать.

Напомню: всё это — не об осевых побегах веток. Мы превращаем в плодовые веточки только боковые ответвления, чаще второго порядка. А оси продолжают удлинять ветки и быть питающим приростом.

Часто нужно просто ПРИТОРМОЗИТЬ ПОБЕГ — сравнять его рост с соседними. Для мощного лидера — на бляшку, без вариантов. Средерослый можно срезать на две–три почки, чтобы к осени оставить только нижний, самый слабый из заместителей. Так же можно тормозить и осевые побеги веток, если их длина вас уже устраивает.

Гоше применял даже такое «изуверство», как надлом (рис. 45). Я не советую: сейчас болезней на порядок больше, зачем рисковать? Но для опытов яблоньки надламывал. Реакция сильная. А самый лучший срок — когда побег ещё полуодревесневший. Тут не ломаешь — скорее мнёшь, почти без трещин. Надо попробовать мять совсем юные побеги. Может, и резать их не надо?..

Рис. 45

Вот, примерно так и достигается равномерность развития всех ветвей. Так же создаётся обособленность каждой ветки: все ответвления вовремя укорачиваются, становятся более плодовыми, чем ростовыми. Ветка делается веретеновидной, хорошо освещается и не путается сдругими.

Насколько укорачивать прирост?

Плодушка — это прирост, которому здорово надавали по башке.

Я вовсе не призываю вас торопиться с заплодушиванием.

Все режут раз в год, и нормально: ведь будущим летом прошлогодний прирост сам обрастёт плодушками. Ещё через год они зацветут. У карликов плодушки вообще лепятся по всей длине: подвой усиливает пробудимость^[70]почек.

Правда, у некарликов этих плодушек совсем немного получается. Нижняя половина двулетней древесины обычно голая — почки и не подумали просыпаться. Чем ниже по ветке, тем они крепче спят. Что с такими делать?

Во–первых, можно сделать КАРБОВКУ почек: полулунный надрез ножом (фото 37) или крышеобразный надрез пилкой прямо над почками (рис. 57 Гоше на стр.191). Удобнее карбовать полотном ножовки по металлу. Чем ниже почки, тем надрез шире и глубже. Две–три самых верхних почки побега вообще не надрезают, а несколько самых нижних — аж на треть окружности стволика и вместе тонким слоем древесины. Такая ранка как бы обособляет почку, отделяет её от ветки — живи сама. От такого хочешь, не хочешь — проснёшься!

На юге карбовать можно до августа. Чем позже это делается и чем ниже расположена почка, тем слабее выходят побеги. С июля получаются только плодушки.

Но это — детальный труд. Есть способ проще.

Оказывается, и прирост укорачивать можно умно! Даже раз в год.

И вот тут заканчивается «всевластье юга своенравного»: этим приёмом можно пользоваться и в Нечерноземье, и на Урале, и даже в Сибири.

Голая древесина длинных веток — нахлебник и паразит. Крону увеличивает, соки требует, стройматериал ест, а отдачи — ноль. А ведь мы могли бы заставить проснуться все почки прироста, и вся древесина была бы покрыта плодушками.

Насколько нужно укоротить одревесневший прирост, чтобы он оброс плодушками весь, до основания? В литературе советуют отрезать столько–то почек, или какую–то долю побега. Но как применить сии советы к разным веткам разных культур и сортов? Ведь пробудимость у всех разная: у одних пробуждаются почти все почки, у других — только верхняя половина, а у третьих вообще только четверть.

Всегда резал по наитию и чувствовал: тут есть какой–то простой закон. И вот он наконец нашёлся — в редкой, очень дельной книге В. И. Сусова «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» (МСХА, 2001).

Любое растение — хоть дерево, хоть куст — само показывает свою пробудимость почек. Выходите в сад.

Смотрим на прошлогоднюю часть типичной ветки. Сверху почки проросли: на конце — побегами, ниже — прутиками, ещё ниже — короткими плодушками. Это — обросшая часть, или зона обрастания. А ниже — зона спящих почек: голо.

Наш универсальный показатель — длина зоны обрастания двулетней древесины. Измеряем длину обросшей части. Допустим, получилось 40 см. Именно такую длину прироста дерево способно пробудить. Именно столько нового прироста и должно остаться. Тогда он весь станет сплошной обросшей частью: на все почки сока хватит (рис. 46). Для практики перестрахуемся — отнимем ещё пару почек, чтобы оставшиеся проснулись с гарантией.

Рис. 46

Оставляй от прироста чуть меньше длины зоны обрастания — таков разумный ответ на вопрос «насколько укорачивать прирост». А если мы оставили только три почки? Тогда и получим самый верх зоны обрастания — сильные побеги (рис. 47). Только ещё вдвое сильнее: плодушек–то никаких нету.

Рис. 47

Не упустим только: речь не обо всём подряд приросте, а о нужном. Это концы веток и концы их ответвлений. Всё остальное — плодовые веточки.

Ну, а раз мы уже срезали прирост, из него что–то вырастет. И нам придётся рассмотреть ещё два важных момента.

Перевод на боковую ветку: теория и практика

Каждая ветка имеет право

Расти как налево, так и направо!

Классика обрезки, цитируемая в большинстве книг, — раскрытие кроны путём перевода лидеров на боковые наружные ветки. Вообще–то, проще и дешевле для дерева слегка разогнуть лидирующие ветки в стороны, пока они ещё гнутся. Но это чисто дачная техника, и применяться должна смолоду, с третьего–четвёртого года. Об этом не пишут: в промышленных садах выгоднее резать. В итоге мне приходилось переводить на боковые всё, что уже не согнёшь. Тут деваться некуда.

Приём перевода логичен, его подсказывает само дерево. Лидер, рвущийся вверх, каждый год ветвится более слабыми и наклонными ветками. Две или три из них направлены наружу из кроны. Вырежи лидер вровень с ними — и дерево чуть ослабишь, и крону расширишь (на фото 38, слева).

Я не стал бы этим увлекаться на севере: там деревья и так растут средненько. Если уж хочется, достаточно лёгкого отгиба. Не стану переводить на боковые ветки и молодых южных «акселератов»: убедился, толку мало. Пока они в расцвете сил, у них просто нет слабых веток! Как ни отрежь, только разозлишь: всё оставшееся прёт «за себя и за того парня». Тут, пока не передушил или не «кувыркнул», резать почти бесполезно. Выходит, приём годится для среднерослых деревьев юга и Средней полосы. Где, собственно, он и описывался.

Обрезка прироста, разумеется, тоже должна раскрывать крону в стороны: чем раньше, тем лучше. И вот, в большинстве учебников читаю: укорачивая прирост, резать надо всегда на внешнюю почку. То есть — над почкой, глядящей из кроны вовне. Мол, начнёт из неё ветка расти — отклонится наружу. И так мы это вызубрили — сам глаз эту внешнюю почку ищет, а рука к ней тянется! И видится, как из неё такая нужная веточка наружу растёт…

«Щща–з–з!» — радуюсь я после десяти лет борьбы с «акселератами». На деле всё наоборот. Из верхней почки всегда вылупляется самый сильный лидер. И ему до фонаря, с какой она стороны — он всегда предельно вертикален! А нужная, слабая и отклонённая ветка появляется на одну, а чаще на две почки ниже, и как раз оказывается торчащей вовнутрь! Вдоволь наматерившись на эту тему, я стал все сильные побеги резать так, что внешняя почка — третья сверху (фото 38, справа). А побеги средней силы так, что внешняя почка — вторая сверху. Больше ругаться не пришлось: через год нужные веточки смотрели в основном куда надо (рис. 48).

Рис. 48

…И вот созревшие плодовые веточки начинают свою жизнь. Они дают не только плоды, но и побеги, куда–то прорастают, удлиняются. Потом стареют, перестают нормально цвести, дают какую–то мелочь… Что с ними делать дальше? Их так же можно формировать и омолаживать!

Кое-что из жизни плодовых веток (тонкости для дотошных)

Яблоко от яблони очень сильно отличается.

   1. Нормальная плодовая ветка несет два, максимум три плода, а если больше — они мельчают. Плод ушки старше трех лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно в тени. Если ничего не делать, они могут превратиться в густой «коралловидный» агрегат, регулярно цветущий, но уже не выкармливающий нормальных плодов. Называется он «плодуха» (на фото 13 — почти уже плодуха).

Омолодить такую плодовую ветку можно, срезав все, кроме первой плодушки или, максимум, двух (то же фото и рис.49). Разгрузившись, они дадут побеги, и жизнь плодовой веточки продлится. Если эти побеги взялись расти до полуметра, их тоже нужно ополовинить, пока зелёненькие.

Рис. 49

   2. Многие сорта яблонь, груш и слив плодоносят на прутиках, которые с годами удлиняются и покрываются цветочными почками. Их тоже надо омолаживать — оставлять пару плодушек у основания (фото 14, рис.50).

Рис. 50

Экс–директор Мичуринского сада ТСХА В. И. Сусов подчёркивает огромную важность детальной обрезки — омолаживающей обрезки плодовых веточек. Он формировал очень урожайные, компактные деревца с опущенными ветками. Омолаживая плодовые веточки каждые два–три года, он добивался их работы даже на старой, пяти–шестилетней древесине. Фактически, на деревьях не было голых частей — даже основной скелет был с плодами. Высший пилотаж!

   3. Юные плодушечки, как уже отмечалось, могут не иметь цветочных почек, а образуют только розетку листиков. Они могут созревать год, а то и два. Их нужно уберечь от разверзания — прорастания ростовым побегом. Плодушка разверзнется, если удалить часть ветки прямо над ней. Поэтому, разгружая плодовые ветки, всегда оставляйте над плодушкой отвлекающую почку. Из нее выйдет побег, который отвлечет соки, и плодушка останется собой (рис. 51).

Рис. 51

   4. Если в основании плодовой ветки есть неразвитые почки, то все побеги, появляющиеся из плодовых сумок^[71], режут очень коротко — все время на одну почку. Иначе нет шансов вытолкнуть из этих глазков плодушки (рис. 52).

Рис. 52

   5. Если коротко срезанная плодовая веточка разверзлась всеми глазками и дала два, три или четыре побега, в июне оставляется самый нижний, и при нужде укорачивается. То есть, создаём плодушки заново.

Всё это — о яблонях и грушах, и отчасти о сливах.

Все прочие косточковые образуют плодушки или цветочные почки вполне самостоятельно, и достаточно отгибать их лидеры, чтобы они не мешали друг другу.

Ну а коли уж мы столь основательно коснулись плодушек, то упомяну и о том, какие ухищрения позволяли нашим садоводам выращивать яблоки и груши весом более двух килограммов, поражать ими весь мир на парижских выставках и продавать их англичанам по 200-300 долларов за штуку.

Как вскармливают выставочные плоды

Пренебрегать — значит недостаточно злоупотреблять.

На низком, сильном, формованном деревце заранее отращивают мощную ветку. На ней, ближе к стволу, оставляют три–четыре развитых плодушки. Все остальные плодушки ослепляют — отстригают цветки, а все растущие побеги регулярно прищипывают. Особенно сдерживают побеги на выбранной плодовой ветке и возле неё.

Опыляют цветки чаще всего искусственно: мало ли что. Когда оформилась завязь, аккуратно вырезают всю лишнюю, кроме одной, самой здоровой и крупной. Плодик одевают в мешочек из двойной марли: вдруг плодожорка, упаси Бог! Дерево кормят и поят. И ответ держать велят.

Когда плодик окреп, к плодоножке вприкладку (аблактировкой) прививают один из молодых побегов, растущих рядом на материнской ветке Это видно на рисунке 53, взятом из старинной книжки проф. Рудзкого. Как только прививка срослась, макушку этого «донора» прищипывают: корми только плод! Если удастся, и к самой плодовой ветке прививают сильный побег. Когда стало ясно, что плодик уверенно наливается, плодовую ветку кольцуют у основания: нечего питание вниз отдавать. Теперь плод покрывают бумажным пакетом: солнце делает кожицу грубой, и она, видите ли, хуже растягивается. Трижды, пока плод набирает массу, его обмывают раствором железного купороса (а сейчас, видимо, годятся и всякие удобрительные стимуляторы). Обмывку делают на ночь, дабы раствор лучше впитался. К этому времени плод уже не висит — это ведь растягивает плодоножку! — а лежит на специальной полочке.

Рис, 53

Ну как, попробуете?.. Спецы по огромным гроздям винограда у нас есть, а вот мастеров огромного плода что–то не знаю!

Живо представляю веселую компанию фанатов гигантских плодов. Они постоянно что–то ищут, пробуют, делятся впечатлениями. Для производства очередной операции все собираются вместе (завтра — опыление!!!), спорят, выбирают достойного (он в кольцевании — ас!), а потом отмечают «успешное навешивание бумажного мешка» бурными веселыми возлияниями. Естественно, кульминация жизни — выставка плодов, и победившая команда проживёт зиму с гордо поднятой головой и лучезарной улыбкой…

…Размечтался.

Ладно! Сейчас покажу такое, что всё вышепрочитанное — детский лепет. Вы уже к этому готовы!

Глава 8 Терра Инкогнита: Формовое садоводство

Если я буду, как все, то кто же будет, как я?..

Ларошфуко

«Руководство по плодоводству» Николая Гоше́ я считаю непревзойдённым шедевром учебно–просветительской садовой литературы. Давно мечтаю издать его сокращённый вариант. Ввиду объективной кармической неподвластности самому себе это пока не удалось. Но удастся обязательно, и даже в этой жизни.

Книга доставляет истинное наслаждение: Гоше с одинаковым мастерством и талантом выращивает деревья, выражает свои мысли и фотографически рисует с натуры. Вникая в его труд, чувствуешь, как вырастаешь в собственных глазах и даже ощущаешь себя интеллигентным человеком. И с новым восторгом понимаешь: Господи, насколько же дерево благодатно для сожительства! Какой огромный резерв отзывчивости и послушания скрыт в его природе! И как бесконечно далеки мы от понимания этой природы…

Это очень, очень не ленивое садоводство! Но это вершина садового творчества. Предельный уровень понимания дерева, до которого позволил подняться южный климат. Очень хочу, чтобы вы имели об этом представление. Ниже — вольный конспект двух глав Гоше. Может быть, они дадут вам больше, чем вся литература по садоводству, прочитанная до сих пор.

Очень полезные стены

Хорошенького — понемножку.

Но лучшего — по максимуму!

А. Зудин

Самым увлечённым и дальновидным садоводам посвящается!

Известно: весной на южной стене всё растет вдвое быстрее, чем на самых питательных грядках: работает отражённое тепло. Сибиряки знают: у деревьев, спрятанных за постройками и заборами, вдвое больше шансов перенести критические морозы. Мы «открываем» это для себя только сейчас, и ещё не дошли до практики. А Гоше уже полтора века назад не представлял, как можно выращивать сад, не строя специальных каменных стен для формовки и защиты деревьев. В Германии он свободно выращивал отличный виноград, абрикосы, персики и даже инжир. Использовал и обычные стены домов (рис. 54 и 55). И щедро, доходчиво пропагандировал свои успехи.

«… Стены суть именно те сооружения, которые увеличивают и скопляют теплоту, отстраняют ветры и умеряют вредные влияния климата….Что для любителя цветов оранжерея, то для любителя плодов хорошо заложенный формовый сад на стенах. Только при его помощи делается возможным воспитывать деревья таких сортов и собирать с них плоды такого совершенства и доброты, чтобы можно было соперничать с плодами из стран, более счастливо расположенных….Ничто так не приковывает взора посетителя, как подобный сад, притом в течение круглого года. В формовом саду нет мертвого сезона: зимою здесь веселят глаз прекрасные формы, весною богатое, чудное цветение, летом — развитие листьев, побегов и плодов, поздним летом и осенью — сами плоды всевозможных цветов, форм и величин. К этому присоединяется ещё сбор плодов и потребление их от лета до весны. Какое удовольствие для малого и старого — сбор плодов! С какой гордостью украшаем мы стол плодами своей собственной культуры! С каким волнением посматривают на них и пробуют их на вкус! (Эх!.. Хорошее было время!)

…Устройство роскошного парка стоит гораздо дороже… Часто одна оранжерея стоит дороже, чем всё устройство и засадка формового сада на стенах… Не в стоимости закладки, а только в недостатке любительства и в трудности получить способного садовника лежат причины того, что эта полезная роскошь до сих пор так мало распространена».

Рис. 54

Рис. 55

Всё сказанное справедливо для степей Ростова, Ставрополя и юга Черноземья. Тамошние садоводы подтвердят: не будь ветра, сады вообще не страдали бы зимой. Да и летом, от суховеев. И персики росли бы свободно. А где персики — там и столовый виноград, и азимина с унаби, и даже морозостойкая хурма. А уж сибирские морозные степи — вообще молчу. Хакасия, Алтай, Южный Урал — одна картина: в затишках, в предгорьях есть и яблони, и даже груши с абрикосами. Выйди три километра в степь — ничего нет: всё мороз высушивает.

Мы просто не понимаем: стены — совершенно другой климат: мягкий, безветренный, более влажный. Примерно как в кратерных садах Зеппа Хольцера^[72]. Один из уникальных талантов этого гения — способность радикально улучшать микроклимат, кардинально меняя ландшафт. Видишь такое, и мозги взрываются: ну до чего же мы узко мыслим! Представьте: продувная, жаркая степь. Зепп смотрит и говорит: «Отлично! Тут будет райский сад». И загоняет экскаватор. Углубиться нужно метра на два ниже грунтовой воды, а форма и величина котлована — в соответствии с ветром и уклоном. И вот, за три дня на ваших глазах на месте полупустыни образуется «кратер»: ступенчатый, террасированный котлован площадью с небольшой стадион и глубиной метров восемь. Вокруг — трёхметровый гребень вынутой породы, а на дне постепенно образуется прудик из грунтовой воды.

Эффект поразительный. Ветра в кратере почти нет, вода увлажняет воздух, днём прохладнее, ночью теплее. Водоём — отражатель света и тепловая ёмкость, противостоящая заморозкам и морозам. Субтропики в степи! Террасы и склоны засеваются разными растениями, помогающими друг ДРУ^ГУ- влажном безветрии они вдвое скорее накапливают органику, создают и оживляют почву. Гребень отсекает и ветра, и посторонние вмешательства: копоть, излучения, звуки, взгляды. «Ловушка» кратера собирает в себя гонимую ветром пыль и органику — пополняет почву. Кроме того, южный и северный склоны нагреты неодинаково, что даёт возможность сажать разные культуры.

Теперь представьте: в саду вместо обычных шпалер — стены под три метра, с небольшими поперечными ветроломными рёбрами для жёсткости. Расположены умно: не обязательно прямыми линиями, в основном поперёк самого вредного ветра, но с учётом наилучшего прогрева. По краям сада они почти замыкаются, отсекая все ветра. А со стороны холодных ветров и суховеев сад опоясан плотненькой высокой лесополосой. Конечно, это не кратер. Но под Краснодаром в таком саду почти Сочи, под Воронежем — почти Краснодар, а под Абаканом — почти Воронеж. Даже если стены деревянные.

Отсутствие ветра — решающий фактор климата для сада! Странновато звучит. А вот Гоше знал это в точности.

Вернисаж древесных форм

Истинная красота не просто спасает мир.

Она его ещё и кормит!

Формовое дерево начнёт приносить тройную пользу: давать хорошие плоды, радовать глаз красотой и вызывать к вам интерес эстетических натур. Если ваши амбиции не распространяются на слишком теплолюбивые культуры, а ветра не сносят крыши, вам достаточно построить обычные шпалеры или каркасы из реек. Гоше укрывал их узкими крышами от дождя, и придавал этому большое значение — как и всему, что способно улучшить состояние растений. Мы же пока не научились укрывать даже грядки с томатами. Для нас даже сетки от птиц — странная идея, меж тем Европа уже и от града сетками спасается. Погодите, братцы, у нас всё это впереди. И крыши, и стены тоже!

Формовка дерева — изысканное хобби. Сознательно говорю «дерева» в единственном числе. Точно знаю: при всём интересе больше, чем на одно дерево у вас гаку не хватит. Даже и не беритесь: всё испортите. Одно, но хоть чем–то похожее на форму — поверьте, это уже очень круто! Разумеется, вы не достигнете такой идеальности линий, какую выводил скрупулёзный Гоше. Но она и не нужна. К тому же, гравюры Гоше отражают деревья после окончательной зимней обрезки, когда на ветках не остаётся ни одной лишней веточки. Летних изображений практически нет — на них не видно каркаса формы, да и нарисовать это буйство побегов и листьев просто невозможно. Вы уж додумывайте сами.

«Число искусственных форм — легион, и почти нет такой формы в природе, которой не принимало бы формовое дерево. Оно было превращаемо в формы обезьян, гусей, верблюдов, баранов, ослов и т. п., но история умалчивает, почему в формах именно этих зверей находили люди удовольствие; мы же сами не осмеливаемся подыскивать правдоподобных причин тому! Кроме этих звериных форм, обезображивали деревья ещё и иным образом…

…Форма плодовых деревьев ни в коем случае не должна определяться прихотью или произволом; она должна прежде всего отвечать двум важным условиям: образование её и уход за нею должны брать возможно меньше времени, и мы должны получить на данной площади шпалеры возможно большее количество плодовых веток. (Далее Гоше, как ни в чём не бывало, перечисляет девятнадцать «лучших форм». Мы их просмотрим в основном в картинках.) Все остальные формы мы считаем за игрушки, которые следовало бы искоренить, а не содействовать их распространению».

Ну, я бы не был столь категоричным. Жизнь, в конце концов — это игра, и если человек находит радость в коллекционировании причудливых форм, я поддержу его от всей души. Все же мы — не хлебом единым, и не фруктами едиными — сад наш. Богатство формовой коллекции Гоше подтверждает эту мысль, хотя каждая форма являет собой пример истинного рационализма.

И вот — краткий атлас форм. Он даст вам хорошее представление о технических возможностях садовника. Того самого, способного, о котором писал Гоше. Все его цитаты беру в кавычки.

ПИРАМИДЫ. «… Пирамида — это самая прекрасная форма из всех существующих, дающая, при хорошем воспитании, очень большие и отличные урожаи. Правда, она требует для своего ведения больше работы и больше знания, чем другие формы; однако, истый садовод считает эти трудности вещью второстепенною и с удовольствием придается труду, лишь бы иметь в саду действительную прелесть. Где бы пирамида ни находилась, она представляет величественный вид…»

Больше всего пирамида подходит для груш, яблонь и слив. Выводится она двумя ежегодными обрезками.

Рано весной (или осенью) укорачиваем саженец до 50-60 см, срезав над почкой. Верхняя почка даст продолжение ствола. Нам же надо получить 4-6 боковых веток (рис. 56). Это делается карбовкой — надрезами над почками (фото 37). Берём пять почек сверху. Пару верхних карбуем символически: и так пробудятся. А пару нижних — особо глубоко и широко. На рисунке 57 Гоше изобразил карбовку тонкой пилкой.

Рис. 56

Рис. 57

Летом, в июне, деревце уравновешиваем — выравниваем развитие ветвей. Верхний побег — стволик — не трогаем. Боковые веточки прирезаем так, чтобы они стали одинаковыми по силе: более сильные (обычно они выше) укорачиваем сильнее, а более слабые — слабее, или вообще не трогаем. Смысл в том, чтобы к осени все веточки сравнялись бы по высоте. Далее, с помощью распорок и оттяжек наклоняем веточки на 45° и фиксируем их равномерно по окружности. Наконец, если есть лишние побеги, удаляем их совсем. К осени получается первый ярус (рис. 58).

Рис. 58

Весной следующего года и лидер, и веточки ополовиниваем «умным укорачиванием прироста». Верхнюю почку лидера снова отпускаем расти, а несколько штук ниже пробуждаем карбовкой. Боковые ветки удлиняются ростом концевых побегов. А все их ответвления превращаем в плодовые веточки обрезкой и прищипкой.

Внимание, в этом ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ТОЧНОЙ ФОРМЫ: все ветки наращиваются только в длину, совершенно не разветвляясь, а лишь покрываясь плодовыми веточками и плодушками.

Летом убираем лишние побеги, снова уравновешиваем второй ярус, а если надо, то и первый, и придаём веткам нужные положения. Получается деревце с двумя ярусами (рис. 59). Справа на рисунке — оно же после осенней обрезки.

Рис. 59

На третий год повторяем те же операции с приростом: сверху создаём ещё один ярус, а боковые ветки укорачиваем для уравновешивания. И так лет пять–шесть. Потом только поддерживаем форму, ежевесенне удаляя почти весь прирост. Размеры пирамид могут быть разными, от 2 до 6 м в высоту — Гоше не боялся лазить по лестницам. А если надо, сдерживал рост подвоями и разными «экзекуциями», вплоть до подрубания корней.

Нам же настоятельно советую придавать формы только деревьям на карликах, а на юге — на суперкарликах.

Это ещё одно ПРАВИЛО ФОРМОВКИ: подвой должен делать максимум работы по сдерживанию роста. На опыте выстрадал: формовать сильное дерево — взаимное измывательство. Ты мучаешь дерево, оно глумится над тобой. И заметьте, в итоге оба издеваются именно над вами! Гляньте на фото 39. Этот клиент позвал меня через год после первого раскрытия крон. Летнюю обрезку, конечно, не делал. Вы ещё хотите формовать сильное дерево?..

Для сохранения точного направления веток Гоше применял весеннюю обрезку на шип. Где–то выше середины прошлогоднего прироста, как диктует уравновешивание, выбирается почка, которая станет продолжением ветки. Выше неё оставляется отрезок побега в 4-5 почек, каковые полностью удаляются — шип. Просто опора для зелёного побега продолжения. Растущий побег как можно раньше привязывается к жёсткому шипу, и принимает нужное направление без всяких оттяжек. К июлю шип удаляют. Таким способом Гоше создавал прямизну ветвей, которую считал очень важной.

Вот так выглядит пирамида осенью пятого года, перед обрезкой (рис. 60). А вот пирамидальные груши на Симферопольской станции плодоводства (фото 40). Как видите, нам не до эстетики: особой симметрии нет, и ветки укорачиваются весьма грубо, но форма очень продуктивная и позволяет плотную посадку. Немаловажно для шести соток!

Рис. 60

Правильная пирамида — шедевр геометрии. От обычной отличается идеальной прямизной точно заплодушенных веток и тем, что они расположены не друг над другом, а со смещением на половину угла (рис. 61). Выводится на каркасе. «Правильная пирамида есть настоящее произведение искусства; кто её сумеет вырастить, тот настоящий мастер своего дела; он, конечно, сумеет преодолеть все трудности, какие встречаются при воспитании формовых деревьев вообще».

Рис. 61

Крылатая пирамида — это правильная, у которой все ветки расположены строго друг над другом и образуют плоскости — крылья (рис. 62). Выводить проще: в качестве каркаса достаточно центрального шеста и пятишести проволок, образующих пирамиду в 5-6 граней. Каждый «этаж» должен быть не меньше 35 см по высоте, а на юге — думаю, все полметра.

Рис. 62

Канделябровая пирамида (рис. 63). «… Эти пирамиды могут быть выращиваемы только из груш на айвах, яблоней на дусенах и райках (то есть на карликовых подвоях)… Чем сильнее рост сорта, тем шире и выше должно их формировать….Хорошо ведённая канделябровая пирамида представляет премилый вид. Легкие и элегантные сучья её во время цветения кажутся цветочными гирляндами, а осенью — плодовыми. Она может служить украшением на малых грядках, газонах, огородах, в формовых садах, словом, всюду, где ей можно найти помещение…».

Рис. 63

Первые три (для 6-сучной) или четыре (для 8-сучной пирамиды) ветки получаем так же, как в случае обыкновенной пирамиды. Так же оставляем и центральный лидер. Но в июне юные веточки привязываем к горизонтальному каркасу, а лидер прищипываем, когда он достигнет полуметра. Загоризонталив первые 30-40 см боковых веток, их верхушки направляем вверх — позволяем расти.

Следующей весной почти весь их прирост обрезаем: тут их надо разветвить. Для страховки карбуем их вторые сверху почки. Из каждой ветки рождаются два сильных побега. В начале июня привязываем их горизонтально и V-образно в стороны (основание пирамиды на рис.63). Зафиксировав те же 30-40 см, опять отпускаем все побеги расти вверх.

Теперь главное — добиться их равенства с лидером, поэтому лидер прищипываем чаще и короче, пока боковые сучья его не догонят. Когда они выросли вверх на полметра, привязываем их к проволокам каркаса. Все прочие годы все сучья ведём по проволокам, вызываем ветвление карбовкой, всё боковое превращаем в плодушки, а лидер регулярно прищипываем, чтобы никого не обгонял. На самом верху все побеги, интереса ради, можно аблактировать друг к другу — свить вместе вприклад.

Примечание: все правильные формы требуют исключительно открытого пространства. Малейшая тень — и побеги дико тянутся! А из тянущихся побегов никакую форму вывести невозможно. На её ветках почти не будет плодовых веточек.

ВАЗА. «В посадках, главная цель которых — сбор плодов, нет места для вазы; только там, где желательно разнообразие форм, где на первом плане стоит развлечение, украшение, удовлетворение вкусам хозяина, только там уместна ваза».

Рис. 64

Гоше подкрепляет эту мысль расчётом: пирамида такого же диаметра (около 2,5 м) несет втрое большую длину ветвей, что на формовом дереве означает и пропорциональное увеличение урожая. Учитывая, что большинству из нас большой урожай не нужен, а южанам так просто вреден, мы простим вазе отставание от рекорда. К тому же, после исправления из большинства деревьев как раз и получается ваза, только дикая и лишённая эстетической изысканности. Видимо, горшок.

Основание вазы выводится так же, как основание канделябровой пирамиды, а дальше сучья направляются по каркасу, удерживаясь в равновесии прищипкой, карбуясь и умно укорачиваясь весной для создания боковых веточек, всё лето превращаемых в плодушки.

Примечание. Очевидно, вы заметили: все формы строго симметричны в ширину. Почему? Потому что иначе одни ветки растут намного сильнее других, и их очень трудно уравновесить. Более длинные и высокие всегда сильнее более низких и слабых. Более лежачие всегда слабее более приподнятых. Симметрия — ТРЕТЬЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО формовки.

ВЕРЕТЕНО ^[73] , она же колонна. «Веретено очень пригодно тому, кто желает подобрать у себя в саду многочисленный сортимент. Веретено очень легко вывести, оно не требует такого беспрерывного ухода, какого требуют многие другие формы, оно скоро начинает родить, плоды на нём развиваются отлично и, при высоте не более 3-4 м, не так легко срываются ветрами, как с пирамид. Мы не можем, однако, умолчать, что урожайность веретена меньшая, чем пирамиды (но ведь и сажать их можно вдвое чаще!)….Мы употребляем веретёна для промежуточных посадок, то есть их сажают между пирамидами, а когда пирамиды потребуют для себя больше места, веретёна удаляют. До этого времени пройдет 10-15 лет и веретена сослужат свою службу — извлекут пользу из пустого пространства между пирамидами.

Веретено незаменимо для образования целых групп, но и единичные деревья на газонах также очень хороши, равно как хороши они и для посадки на грядах огорода, где они менее, чем пирамиды, затеняют соседние овощи».

Для нас веретёна лучше пирамид, только если это карлики не выше 2,5 м. Похоже на колонки, но обрастающих веток впятеро больше. Колонки — почти готовое «сырьё» для веретён. Только сортовые и на карликовом подвое (об этом — своя глава). «Подвои из собственных сеянцев не годятся здесь ни для груш, ни для яблоней, потому что веретено по своим малым размерам требует короткой обрезки боковых веток. А при этих подвоях оставленные почки на верхушечной и на боковых ветвях образуют только ростовые побеги (те самые, которые «прут и прут»), отчего плодоношение часто запаздывает и уменьшается…».

Выводится веретено, в общем, как простая пирамида, но есть «геометрические» отличия. Центральный лидер ежегодно режут длиннее — до восьмой почки от низа. Боковые же ветки, наоборот, укорачивают сильнее, до трёх почек (рис. 65). Шипов не оставляют. Не делают этажей, а стараются пробудить все почки на стволе, для чего их карбуют, при нужде прищипывая лидера. Больше оставляют «лишних» и неразвитых побегов, коими заполняют свободное пространство и превращают в плодовые веточки.

Рис» 65

ПАЛЬМЕТТЫ. «Под именем пальметт (в старых книгах это слово пишется с одним «т» — Н. К.) разумеют деревья, сучья которых развиваются в одной плоскости и притом один над другим, в одном направлении….Число известных пальметт бесконечно велико, и ни одна форма не имеет такого разнообразия; однако, между ними очень немного удачных, то есть таких, которые вполне покрывали бы отведенную для них площадь шпалера…».

Есть и ещё одна проблема: очень трудно удержать в равновесии сучья пальметты, — пишет далее Гоше. По закону дерева, верхние ветки избыточно прут в рост, а нижние горизонтальные раньше ослабевают и стареют. Представляете? Полтора века назад садоводы уже старались, чтобы нижние ветви развивались и жили наравне с верхними. А нам это даже в голову не приходит: нижние ветки всегда отмирают первыми — «биология дерева», и всё тут!

Каждую весну, обрезав лидер на высоте нового «этажа» (35-40 см), на верхушке пробуждали три почки: верхнюю — для стволика, и ещё две — для суков. Эти горизонтальные сучья сначала вели как косые, приподнятые на 30-40°, поэтому они росли хорошо (рис. 66). На 3‑м году жизни эти сучья начинали постепенно опускать, в год на 10-12°, если нужно — с подпилом. Это давало им время нарастать и усиливаться. Если пытаться сразу горизонталить приподнятые ветки, они слишком слабеют — отдают всю силу лидеру. И тот борзеет, делаясь почти неуправляемым.

Рис. 66

Горизонталить не сразу — ЧЕТВЁРТОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ФОРМОВКИ. Жаль, я не додумался применить его к своим гнутостям!

Наклонные сучья ровняли по горизонтальной линии — так, чтобы нижние сучья всегда были сильнее, иначе они ослабнут и затормозятся в росте (тот же рисунок). Вспомните: соки преимущественно отдаются наверх. Поэтому «… нельзя допускать всех этажей на одинаковую длину даже тогда, когда все они готовы, а напротив, этажи должны всегда укорачиваться настолько, чтобы длина самого верхнего была бы не больше половины длины самого нижнего (рис. 67); в противном случае нижние отстанут в росте, сделаются бесплодными и станут постепенно отмирать».

Рис. 67

Однако и тут проблема: короткие верхние этажи недодают урожай, а нижние всё равно стареют. И Гоше нашел выход: позволил двум нижним этажам расти вертикально. «Благодаря тому, что… два нижних этажа могут развиваться длиннее других, деревья становятся здоровыми, долговечными и плодородными» (рис. 68).

Рис. 68

Однако и такие пальметты слишком не уравновешены, поскольку далеки от естественной формы. И поиски продолжились. «… Потребовалось много времени и работы, пока удалось, наконец, построить форму так, чтобы она равномерно питала все свои сучья, хорошо покрывалась плодущей древесиной и вполне покрывала отведенную для неё площадь стены или шпалеры».

Канделябровая пальметта. Огромная «расческа», образуемая из волчков–заменителей, методично выгоняемых на нижних сучьях после их пригиба (рис. 69).

Рис. 69

Но и тут неудача! Суки, что ближе к стволу, растут намного сильнее наружных. Как же достичь симметрии? Как вариант, появляется «U» — двойное и четверное (рис. 70).

Рис. 70

Тут вдвое больше равновесия. Но — опять не так: слишком пустует низ шпалеры. А главное, выведение одного только основания требует 3-4 года. И форма опять не прижилась. Но наконец выход был найден: появилась форма, почти естественная в своей геометрии.

Пальметта Верье (рис. 71). «Эту форму всякий разумный древовод считает наилучшею; она делает излишними все остальные пальметты, будучи равно пригодной как для рослых, так и для слабых сортов, как для высоких, так и для низких шпалер, как на склоне, так и в равнине. Её можно выводить с 3-16 и более сучьями без уменьшения её достоинства; выводить её, несомненно, легче, чем даже все другие канделябровые пальметты; самое же главное — сучья её удерживаются в равновесии без особых затруднений, при этом обработка плодовых ветвей в высшей степени проста, а высота пальметт может увеличиваться неограниченно… Нам, во всяком случае, вовсе неизвестны тёмные стороны этой формы, и среди наших знакомых также нет таких садоводов, которым они были бы известны».

Рис. 71

Форма так недалека от естественной, что годится для всех плодовых культур, вплоть до вишен. Оптимальный размер — 6-8 сучьев, на более крупные формы уходит слишком много лет. Гоше выводил даже двойные плоскости пальметт под одной крышей (рис. 72). Вот уж «плодовая стена», так стена!

Рис. 72

Нижние сучья «Верье» должны обгонять верхние, для чего они выращиваются наклонно и даже с подъёмом, и пригибаются горизонтально к каркасу, только достигнув всей длины своего этажа. Для этого Гоше использовал подпилы» упомянутые ранее. Надрезы делал пилой до половины толщины сука, сгибая сучья с одинаковым успехом и вниз, и вверх. Он с удовольствием описывает, как перенял этот прием у столяра и убедился в его полной безвредности. «Для меня это открытие было величайшим приобретением, с помощью которого я взялся за исправление неудачных экземпляров из числа моих пальметт. Теперь почти все сучья… подпиливаются для предупреждения отломки их от ствола. Результаты, достигнутые этим приемом, так прекрасны, что я счёл своею обязанностью поделиться с публикой этим малоизвестным способом». Нет, ну ужасно приятно находить свои приёмы у Гоше! Может, в прошлой жизни я у него работал?..

На склонах пальметта Верье ведётся в одну сторону — вверх (рис. 73). Она может выполняться и в объёме, как четырёх– и шестикрылая пальметта. Для красоты ей можно придать круглую форму (рис. 74). Но особенно великолепна она на стенах здания (рисунки 54 и 55).

Рис. 73

Рис. 74

«Верье» — действительно «золотая середина» садовой рациональности: сучья на ней расположены по всему штамбу, как и в естественных кронах. К ней тяготеют все деревья, подвергаемые регулярному пригибу и прищипке, даже без особой кропотливости. И мои деревца — пример тому. Даже если просто разогнуть с подпилом все ветки обычного молодого дерева, больше всего оно станет похоже именно на объёмную «Верье».

Современные косые пальметты — тоже подобие «Верье» (фото 41). И действительно: зачем мучиться с прямыми углами? Бог с ним, с незаполненным низом. Зато насколько проще с косыми сучьями и дереву, и нам! Косые пальметты широко исследовались, и оказались одними из самых урожайных форм. Для дачи — вполне. И пусть они будут объёмными. Собственно, любая крона с обособленными ветками и верхом, уменьшаемым в пользу низа — уже «пальметта Верье». Природу не переделаешь!

А теперь вернемся в «каменный век пальметт». То есть, к нашим реальным возможностям в плане формовки.

Веерная пальметта, или просто плоский веер (рис. 75). «Под этим именем мы разумеем так называемые голландские шпалеры, то есть деревья, выведенные несимметрично, довольствуясь удалением лишней древесины и плоскою привязкою остающейся там, где имеется место….Теперь к веерным формам применяют обрезку, тогда как раньше их не обрезали.

Рис. 75

…Тем не менее, мы упоминаем об этих формах, так как они, не годясь специалистам (ну да, тогдашние специалисты до такого примитива не опускались! А теперешние — не поднимаются…), представляют некоторые преимущества для всех тех, кому не достаёт знаний и времени для правильного ведения деревьев. Веерные пальметты дают урожаи сносные, если не качественно, то количественно, несмотря на то, что форма эта выглядит не так красиво… Но в моих глазах плоды без древесных форм всё–таки лучше, чем древесные формы без плодов….И разумный человек не должен думать, будто когда–либонастанет время исключительного существования совершенно правильных форм плодовых деревьев; это недостижимо. Потому что… всякий человек, занимающийся плодоводством попутно, отдыха и развлечения ради, не найдёт достаточно времени для выполнения всех тех работ, без которых невозможно воспользоваться всеми преимуществами рациональной формовой культуры; при таких условиях надо радоваться, если люди полюбят нечто достижимое для них…» (Бедный мастер! Он и представить не мог, чего мы сегодня достигли. Увидел бы современные «формы» интенсивного европейского сада (фото 42) — в обморок бы упал!)

Далее Гоше описывает плюсы и выгоды веерных деревьев: простота, дешевизна, возможность выращивать на севере южные плоды, использование стен зданий, лёгкость заполнения площади и хорошее плодоношение. И заключает: «Лишь бы достичь того, чтобы все подходящие стены были одеты шпалерными деревьями, — и деревенские жители будут уметь лучше нынешнего обходиться с плодовыми ветками, а мы будем считать это великим прогрессом в народном хозяйстве, вовсе не смущаясь, если народ станет выводить не классически правильные формы».

Вот истинное величие Мастера! Повесим на стенку: «Плоды без древесных форм лучше, чем древесные формы без плодов». Никто из известных мне плодоводов не выразил суть народного садоводства гениальнее и великодушнее. В России «Руководство» вышло в 1899 году. Век прошел, начат второй виток плодоводческой истории, наука выросла на два порядка, но эти слова Гоше остаются заветом для всех разумных садоводов. Подписываюсь под ними. Фактически, Гоше завещал: чем естественнее дерево, тем проще получить урожай без специальных знаний и навыков. И ещё это значит: трогай дерево ровно настолько, насколько знаешь последствия. Давайте же, братцы, усердно исполнять завет великого Мастера, да светится имя его в каждом нашем фрукте!

Но вернёмся к познавательному рассмотрению форм, выдуманных гением европейского рационализма. Наша экскурсия продолжается, и на очереди форма, открывающая ещё ряд приемов формовки: кордон.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОРДОН (рис. 76). «Эту форму можно горячо рекомендовать из–за лёгкого ведения её, малой площади, ею занимаемой, прекрасных и многочисленных плодов, приносимых ею, и из–за красивого вида длинных гирлянд из цветов, листьев или плодов. Она была выведена Ж. Л. Жаменом в 1840 году и вскоре приобрела известность и обширное распространение… Мы считаем выгодным вести в ней только три культуры: яблони, груши и виноград. У всех остальных деревьев рост слишком силён, чтобы можно было ограничить их столь малым пространством».

Рис. 76

Работая с кордонами, Гоше пришел к следующим выводам. А) Двухсторонние кордоны предпочтительнее односторонних: симметрия естественнее для дерева. Б) Применять следует только карликовые подвои. В) Сажать «одноэтажные» деревья надо минимум через 3-4 м друг от друга: веткам нужно много места для продолжения. Г) Не стоит аблактировать (свивать) концы кордонов друг с другом: это затрудняет исправление ослабевших или больных деревьев. Д) Многоэтажные кордоны следует выводить только при большой необходимости; если ими обсажены грядки, они мешают ходить и работать.

Тут я живо представляю себе грядки, обордюренные кордонами в полметра высотой. И яблони с грушами — ровненьким рядком на фоне зелени морковки. Ей богу, здорово! Но, братцы, на деле это слишком трудно. Знаю, пробовал. На юге немыслимо получить столь слабый рост. Ну, разве что на суперкарликах. Хотите кордоны — внемлите моему совету: делайте их косыми, но не горизонтальными. Угол в 30-45° — самый естественный для веток, и вам не придётся бороться с постоянными лютыми волчками.

Вывод горизонтального кордона прост. Весной на высоте 30-40 см саженец сгибается под возможно более правильным прямым углом, для чего стволик привязывается к колышку, а плечо — к проволоке. Главное: макушку загибают наклонно вверх (рис. 77). Так она будет расти сильнее, и появляющиеся из плеча побеги будут не таким навязчивыми. На плече летом пробуждают почти все почки карбовкой. Все обрастающие побеги прищипывают на две почки, не давая им вырастать больше, чем на 10-12 см, то есть примерно раз в неделю–две. Иначе ничего не выйдет: вы получите только ростовые побеги!

Рис. 77

Продолжение плеча вообще не прищипывают. Ближе к осени его опускают и привязывают к проволоке, опять загнув макушку кверху (тот же рисунок).

Двуплечий кордон отличается лишь созданием Т-образного расхождения плеч. Создаётся оно разными хитрыми приёмами. Вот главные.

   1. Саженец весной режется на высоте плеч над почкой. Все появившиеся побеги, кроме двух верхних, удаляются. В мае ещё зеленый нижний побег аблактируется к стволику, и оба побега загибаются. Можно и не аблактировать, а просто привязать его к стволику (рис. 78).

Рис. 78

   2. В питомнике: в мае–июне, когда окулировка^[74] достигнет полуметра, её срезают на высоте плеч. Появившийся через пару недель новый побег часто закладывает в основании два глазка рядом друг с другом. Как только новый побег вырастет на 12—15 см, его отрезают до двух этих глазков, и из них вскоре появляется «вилка» — два побега; ещё в зеленом состоянии они разгибаются в стороны. На рисунке 79 показан результат летнего укорачивания осенью.

Рис. 79

   3. Окулировки всё лето не трогают. Весной саженец срезают на высоте плеч. Верхнюю почку укорачивают, перерезав пополам горизонтально. Это пробуждает два придаточных глазка, находящиеся по бокам от почки, и из них выходит искомая «вилочка» побегов (рис. 80). Вот так! А мы думали, из одной почки нельзя получить два побега!

Рис. 80

   4. Опять в питомнике. Как только сортовой побег (окулировка) перерос линию плеч на 15-20 см, на линии плеч выбирают два листка. Вертикальным резом отделяют полоску в треть стебля толщиной. Рез захватывает верхний листик и идёт до нижнего. Отделенный юный глазок отгибают. Позже обоим побегам придают нужное направление (рис. 81). «Эта оригинальная операция, будучи проведена на травянистых побегах, удается превосходно: недели через три раны заживают так, что, не зная о них ранее ничего, нельзя было бы даже заметить оперированного места. Замечательно ещё и то, что опущенный таким способом глазок даёт побег такой же силы, как и из оставленного глазка».

Рис. 81

Вот это и называется — вовремя! Вообще, работая с травянистыми побегами, можно делать истинные чудеса.

Есть несколько приёмов, связанных с прививкой сразу двух глазков, — я их пропущу. А вот самый простой приём, незаменимый для нас, не привыкших к садовому ножу.

   5. Весной или летом сортовой побег или саженец гнут под максимально прямым углом, для чего скручивают в месте сгиба до начала разделения древесных волокон, или делают подпилы мелкой пилкой со стороны сгиба. Сверху на самом сгибе располагают почку, которая уже есть под листом. Она быстро пытается стать заместителем стволика — дает побег. Его тут же загибают в другую сторону. Дальше отстающий побег выращивают более поднятым вверх, и он уже за год догоняет своего «папу» (рис. 82).

Рис. 82

Двуплечие кордоны Гоше сажал на расстоянии до 6-7 метров, а если плечи вырастали слишком длинными, вёл их друг над дружкой или устраивал на концах спирали, которые вёл по толстой проволоке. «Эти спирали… своей прелестью вызывают удивление всех посетителей сада» (рис. 83). От себя добавлю: сие есть не что иное, как спиральный кордон. И ведётся он гораздо легче горизонтального, поскольку деревце растёт под наклоном вверх.

Рис. 83

ПРОСТОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОРДОН, или КОЛОННА. «… Нет другой формы, которую можно было бы вывести так легко и скоро, и за которой было бы так просто ухаживать. Стволу сверху до низу приходится образовать и питать только плодовые ветви, и нечего заботиться о поддержании равновесия сучьев, не надо удалять одни части для усиления других. При нормальных условиях шпалеры полностью закрываются уже на третьем году, и с этого года можно уже получать плоды. Можно утверждать по совести, что пока другие формы приходится ещё выводить, с вертикальных кордонов уже собирают урожаи». Вот оно, пророчество колонновидных сортов!

Добавлю: колонна возможна только на карликах, а на юге — на суперкарликах. Прирождённая колонна — колонновидная яблоня со слабым ветвлением, если привита на карлике, соответствующем её росту и климату места. Курсив важен! Растолкую его позже.

Лидер колонны режут ежегодно на 5-8 почек, а чтобы пробудить их все, нижним помогают карбовкой. Все полученные веточки превращают в плодовые частой прищипкой и летней обрезкой. Когда кордон достиг своей высоты, прирост отрезают почти полностью каждую осень.

Сажать колонны нужно через 40-50 см, и лучше в один ряд. Бывает, что какой–то саженец в «плодовой стенке» выпадает, и для колонны это вообще не проблема: просто дайте расти какому–то нижнему боковому побегу соседнего деревца, а потом привяжите к каркасу (рис. 84).

Рис. 84

Если раздвоить саженец внизу, получается двойная колонна. Со слов Гоше, она особенно хороша для персиков. Наконец, есть косой кордон (рис. 85). Так мы можем постепенно «перетечь» в пальметты.

Рис. 85

Как вы уже видели, интенсивные плодоводы Европы тоже… как бы «выводят»… как бы «колонны» (фото 42). В тёплом климате даже такие деревья живут и плодоносят, как видите, очень долго. Дёшево, механизировано, рентабельно, и урожайность тройная. Критиковать не могу — сам кромсаю, не глядя на приличия. Да и, в конце концов, плодоводство должно быть прибыльным… Но как–то это бездушно, братцы. Не живо, и потому не красиво.

* * *

Согласитесь: искусство впечатляет!

Что же из этого праздника нужно нам? Правильный ответ: ничего, кроме общего развития. Для нас все эти формы совершенно непрактичны. Столько сил и умения нет сейчас ни у одного суперпрофи. Но и совершенно вольные деревья годятся, видимо, только на северах и в Сибири. Нам, южанам, приходится снижать и раскрывать даже карлики.

Моя любимая форма — «вольно–гнутая заполненная чаша» (фото 8, 28, 30, 34). Три–пять лет гнутья основных веток, ежегодная вырезка заместителей и прирезка всех боковых побегов на ветвях, и чаша вполне стабильна.

Дерево низкое, форма почти естественная, плодить начинает рано, и понять её просто. Да и прямые углы я по жизни недолюбливаю…

Но формовка Гоше — высшая степень управления деревом. Работая на таком уровне, мастер не мог не сформулировать свою систему рабочих правил. Он свёл их в специальную главу «Естественные законы резки». Её можно смело назвать основами практической биологии дерева. И чем меньше Гоше знал биохимию и молекулярную биологию, тем действеннее он понимал дерево, и тем яснее это выразил. Если бы у нас обучали формировке, эта глава была бы необходимым и достаточным пособием для работы — напомню, в зонах уверенного садоводства без частых суровых зим.

Вот её конспект.

Естественные законы резки

Не можешь делать всё, что говоришь?

Говори только то, что делаешь.

«Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается негодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них».

   1. Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает страдание и гибель листьев.

Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

   2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя.

Если дерево выкапывается еще с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают её из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: «… если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром».

   3. Перваяокончательнаяобрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется (то есть в мае–июне).Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

С точки зрения баланса кроны и корней разницы не вижу. Буду выяснять, что Гоше имел в виду. Не подскажете?..

   4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья можно уравновесить в развитии, не прибегая к особым ухищрениям.

   5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения долговечности всех его частей, а следовательно, и формы.

Вот главное правило дерева: побеги растут вверх тем сильнее, чем они выше, чем вертикальнее и чем ближе к лидеру. Создавая форму, этому приходится препятствовать, применяя все нужные приёмы из двенадцати, указанных Гоше:

а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в росте, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.

б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их.

в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (май, июнь, июль), а со слаборослых — как можно позже (в период покоя).

г) То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Сильные побеги прищипывают скорее и чаще. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок — подключает корневые связи к себе и к ветке, чего мы как раз хотим избежать.

д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые — позже и лишь слегка закрепляя.

е) Делаются полулунные или крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.

ж) Слабые побеги и ветки бороздуют продольно — это их усиливает. Сильные — кольцуют, то есть бороздуют поперечно и широко.

з) Слабые побеги выборочно опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) — 1,5 г на литр воды.) Это — во времена Гоше. Сейчас к купоросу можно добавить стимуляторы и комплексное удобрение.

и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя часть их с более слабых.

к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.

л) На слишком сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперёк.

м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.

По–моему, вы теперь и во сне будете уверены: надо что–то усилить или ослабить — способов для этого предостаточно!

   6. Приравной силеветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получаем ростовые побеги (они усиливают ветку), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они ослабляют ветку). Давление сока в обоих случаях одинаковое, но во втором случае оно распределяется на значительно большее количество почек.

   7. Очень важно для долговечного дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения её, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.

Во–первых, они обеспечивают рост корневой системы, ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во–вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки — боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.

Если вы прищипываете плодовые веточки регулярно, у жирующих деревьев можно пару раз за лето прищипнуть и концевые побеги, чтобы ограничить их рост.

   8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых. Значит, если нужно удлинить ветку, её не режут, а оставляют верхушечную почку — она самая сильная. Или режут над сильной почкой. Если же прирост не нужен, то центральные почки глазков можно обломать, получив из придаточных почек поздние и слабые побеги. Их легче превратить в плодовые прутики.

   9. На двулетних и более старых ветвяхспящие почки (зачаточные глазки, что находятся под корой на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть, если оставить голой двух–трёхлетнюю древесину, то потом ни бороздами, ни надрезами — никак почек не пробудить: здесь сок уже не задерживается.

Помогает только кольцевание, и то не всегда. Поэтому пробуждать почки нужно вовремя: весной и летом на прошлогодней древесине.

   10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать. Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, весной нужно срезать минимум его половину. Если побег наклонен на 45°, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами, и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде карбовки.

Кстати, это невредно учитывать, делая умное укорачивание прироста.

   11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это весьма наивно с точки зрения науки, но зато абсолютно верно по сути: «Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, — переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки».

Для замедления сокообращения, то бишь, для ослабления роста, Гоше использует следующий десяток приемов:

а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги. Добавлю: при умеренном росте. На южных чернозёмах таковыми страдают только карлики. Их действительно можно не резать — заплодушиваются сами. Но и они склонны лезть вверх, и лучше наклонять высокие ветки.

б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Искомое их ослабление достигается, если делать это раза три за май- июль.

в) Разветвления плодовых веточек, переросшие 10-12 см, ежегодно обрезать, и чем они ветвистее, тем короче резать. Грубо, их укорачивают до 3-4 глазков. Заметим: Гоше вообще не даёт плодовым веточкам разрастаться. Я более лоялен: мои яблони плодоносят в основном на прутиках, укорчиваемых раз в два–три года.

г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной, когда побеги уже вышли на 15-30 см. Для южан я бы добавил: не «поздно весной», а вплоть до середины июля. Но даже срезав три четверти листового аппарата, я никогда не мог ослабить сильные деревья — только затормозить их на пару месяцев.

д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в неё, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Добавлю: это если укорачивать её концевые приросты и постоянно выщипывать заместителей, в которых она норовит превратиться. Тут, действительно, капкан: и есть нечего, и деваться некуда — три–четыре года мельчающих плодов, и на пенсию.

е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать кольцо шириной 2-3 мм и настолько же вглубь древесины.

ж) Целый год не резать дерево совсем. То есть максимально загрузить его плодами и тем ослабить рост. Усиленный пункт «а», столь же усиленно не подходящий для сильнорослых южных «бройлеров».

Для них применяются ещё более жесткие меры:

з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.

Ох, вот это работёнка! Никогда так не делайте. Видимо, у Гоше была тьма дешёвых и добросовестных рабочих, а болезней и скачков климата почти не было.

и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.

Разве что экскаватором?.. Вручную даже вредному соседу не посоветую: я же изверг. Тем более, что эффект временный: сильнорослый подвой врагу не сдаётся!

Вообще, наша тяга к пересаживанию для меня — загадка. Вместо того чтобы применять это к жирующим деревьям, дачники часто проявляют какую–то загадочную любовь именно к слабым, пересаживая их с места на место: «может, там ему будет лучше». Иногда такие «любимчики» всё же выживают…

к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни. Опять же, мера временная и радикулитная.

Вообще, чем возиться с корнями, лучше уж «кувыркнуть» — перевернуть кольцевой сегмент коры, как описано раньше. Видимо, Гоше не знал об этом приёме. Уверен, он был бы в восторге. Что ж, любительское садоводство идёт вперёд!

Примечание. Если дерево хорошо цветёт, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт, а то и просто бесплодная форма, например подвой какой–нибудь. Тут мера одна: перепривить такое дерево. Как — ещё рассмотрим в деталях.

   12. Всё, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

Тут Гоше перечисляет все приемы увеличения плодов, взятых мною из брошюры профессора Рудзкого (1904 г.) и уже упомянутых в главке о выращивании выставочных фруктов. Очевидно, Рудзкой использовал его материалы. Кроме упомянутых, Гоше описывает и приёмы обрезки, способствующие усилению подов:

а) Лучше использовать карликовые деревья. Глава о подвоях — впереди.

б) Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке.

в) Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения ветки, выламывают и урезают как можно раньше в течение лета.

г) Все плодовые ветки длиною не более 12-15 см располагают непосредственно на ведущих ветках или сучках. Напомню: для этого будущие суки по мере роста ежегодно укорачиваются, и все их почки пробуждаются карбовкой.

д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью (т. е. до одной–двух почек) весь прирост, развившийся за лето на концах суков.

е) Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12-15 см, что происходит уже в мае–июне.

Обратите внимание на общий закон: никаких лишних органов, кроме необходимых для плодоношения!

Позвольте вас обрадовать: мы приблизились к финишу. Можно расслабиться, стряхнуть чары Гоше, вернуться в наше время, вспомнить о нашей милой даче. Больше не будет никаких веток, побегов и плодушек — мы с этим покончили! Просто забудьте их на время. К весне вы обнаружите, что из всей этой каши осталось совсем немного — именно то, что вы не прочь применить на деле.

А тут нельзя не рассказать о естественных формовых яблонях — колонновидных. О них столько вопросов задают!

Главное о колонках

Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего мало.

А. Кнышев

Несмотря на многочисленные рекламные статьи и публикации, колонновидные яблони остались для большинства дачников чем–то обманным, не оправдавшим надежд. Было обещано, что они будут напоминать початок кукурузы, а на деле многие так толком и не заплодоносили. Было сказано, что колонка должна стоять одним столбиком, а тут — тьма веток! Было заявлено, что они не растут выше двух метров, но большинство из них впёрло так, что их даже резать бесполезно. В чём дело? Как обычно, в недостатке правды и понимания.

Прежде всего: колонка — обычное дерево, просто у него сильно укорочены междоузлия^[75]. Она как бы сжата в высоту. И ветки у неё вертикальные. На практике это — вся разница.

Дальше начинаются вариации. Есть формы, у которых боковые ветки очень короткие, почти не растут, но таких сортов очень мало. С конца 90‑х появились очень скороплодные гибриды, начинающие цвести в первый же год. Но их, опять–таки, можно пересчитать по пальцам. Остальные начинают плодить с 3-5‑го года. Есть спуры: пробудимость почек 90%, и плодушки образуются про всей длине штамба. Но их также единицы. Есть колонки суперкарлики, карлики, среднерослые и сильнорослые — сами по себе, вне зависимости от подвоя. На рынке в основном среднерослые, а карликов, опять же, очень мало. Наконец, большинство колонок не достаточно морозостойки для Нечерноземья. Даже под Москвой многие сорта предлагается укрывать на зиму!

Ну как, братцы, похоже на рекламные статьи?.. Продолжим совещание.

Идеального сорта — карликового, спурового, неветвящегося и скороплодного, с морозостойкостью в -40 °C — пока не знаю. Реально хорошие, скороплодные и морозостойкие колонки появились у нас к концу 90‑х. Их вывел ведущий селекционер, профессор ВСТИСП^[76] В. В. Кичина. Десяток его сортов показывают лучшие результаты и под Москвой, и в Ростове, и на Кубани. Несколько хороших сортов отобрал М. В. Качалкин, давно и всерьёз разрабатывающий ассортимент и технологию колонок. Академик Е. Н. Седов (ВНИИСПК^[77]) вывел несколько сортов колонок, иммунных к парше, но они ещё не прошли сортоиспытание. Несколько сортов из Англии годятся только для юга. Вот, собственно, и всё.

А что же двадцать лет поступало на наш рынок и осело в наших садах? Увы, братцы, вовсе не лучшие сортовые достижения! Сами судите: крохотная колонка даёт очень мало черенков для прививки. А институтские селекционные посевы, где ведётся отбор перспективных гибридов, как раз немаленькие. Почуяв близкий бум, предприимчивые ребята растащили и размножили оттуда тьму сеянцев, не показавших ничего ценного! Вот их–то мы, в основном, и выращиваем. Где брали? Правильно, на рынке! Сортовые колонки растут только у тех, кто брал их лично у селекционеров или их представителей. То есть, у единиц самых умных.

Добавим последний штрих: все упомянутые качества колонны сильно меняются от условий. В целом, чем южнее и плодороднее, и чем сильнее подвой, тем колонка больше прёт в метраж, сильнее ветвится, реже и позже плодоносит. Вот, из всего этого и складывается реальная картина наших колонок, купленных на рынке.

Вникнем в главные детали.

Поведение колонок напрямую зависит от подвоя. Колонки с рекламных фотографий получаются только на карлике М 9. Боковые ветки по 15-30 см, пятилетка чуть выше нас, прирост — 25 см за лето, плодоношение ежегодное. Саженец узнаётся по густой мочалке одинаковых корней, тонких, как шпагат; длина однолетки не больше 60-70 см. Уточню: это в Москве. На Кубани эти же колонки на «девятке» растут в полтора раза сильнее, ветвятся длиннее, и отдыхают через год. Думаю, юг должен всерьёз думать о суперкарликовом подвое типа М-27. Но где его взять, пока не знаю.

Среднерослый подвой М 106 даёт деревца–десятилетки по 3,5 м, ветки больше полуметра, плодят через год. Только севернее Москвы, на тощих почвах он ведёт себя почти как карлик. В Ростове он — вообще сильнорослый.

Мощные, больше метра, саженцы с обрубленными стержневыми корнями толщиной в карандаш — это колонки на сеянцах. Строго говоря, это уже вообще не колонки: гонят вверх за четыре метра, ветвятся, как тополь, и плодят раз в три–четыре года. Это в Москве. Или даже в Абакане (фото 42)! Что они творят на юге, неохота и говорить. А теперь отгадайте задачку. Дано: сеянцы втрое дешевле, чем клоновый^[78] подвой М-9. Доказать: на чём прививают колонки те ушлые ребята, что растаскивают селекционные посевы?

Сорта Кичины и Качалкина давно испытываются в нескольких зонах, в том числе под Роством (Аксай) и на Кубани (Крымский район). Установлено: влияние южного климата примерно такое же, как и сильнорослого подвоя — рост шибче, ветки длиннее, лист крупнее; из–за большей густоты нижние плодушки дольше спят и плодоношение переходит на верхнюю часть дерева.

В Нечерноземье другая беда: молодые деревца низкие, а внизу мороз сильнее — часто подмерзают и плодушки, и верхушечные почки. Урожая нет, башка смёрзла — колонки тут же начинают бурно ветвиться, теряют колонность и требуют работы. Вот такая у них своеобычность. А я поначалу сам укорачивал макушки своим колонкам, и всё возмущался: ну чего они ветвятся, как ненормальные?!

Что тут делать?

На Симферопольской опытной станции постоянно коротко режут все боковые веточки, формируя плодушки. Получается очень здорово, хоть и не ежегодно (фото 44). Однако и тянутся эти колонки изрядно. В прошлом году смотрю — их уже ополовинили. На высоте выше двух метров!

Можно формировать «колонновидный куст» в два–три ствола, немного оттягивая их друг от друга по мере роста, чтобы не теснились. Мой опыт показал: ветки и стволики с северной стороны практически бесплодны, и в конце концов я стал их вырезать.

Многие поняли колонковость так буквально, что начисто обчекрыживали всё, что торчит из стволика в стороны. А торчат как раз плодушки! Братцы, не надо так усердствовать. Хотите «в один ствол» — укорачивайте все растущие веточки до двух–трёх почек, причём регулярно. Вот тут надо резать на внешнюю почку: она направлена книзу, и рост побега ослабляется. Помните, как создавать плодовые веточки? Тут — всё то же.

Можно пригнуть колонку с подпилом. Получится расчёска мощных побегов — ветки стройным рядом пойдут вверх. Можете их прищипывать — получится кордон. Я держал такие кордоны несколько лет, но из–за сильнорослости они скверно плодоносили, и я от них избавился. Ну, можно оставить «расчёску» в качестве живого заборчика.

Что касается промышленной культуры колонок, то она под вопросом. Во–первых, плоды колонок ещё не могут конкурировать с такими десертными лидерами рынка, как Айдаред, Дейтон или Голден делишес. Во–вторых, и главное: дёшево такой сад не заложить. Черенков с колонки — мизер, подвои нужны карликовые, и саженцы дороги, а надо их жуть сколько. Но потенциал у колонок просто гигантский! Англичане как–то его выяснили. Взяли карликовый сорт колонки, привили на суперкарлик М-27, натыкали 140000 растений на гектаре (14 штук на квадратном метре!) и уже на третий год собрали четыреста тонн яблок. А сорок тонн — урожайность обычного взрослого сада — они собрали в первый год.

Оптимальная схема для среднерослых колонок уже найдена: это двухрядные полосы. В ряду — 40 см, между рядами в полосе — метр, между полосами — 2,5 м для проездов техники. Если укоренять подвои и прививать на месте (беспересадочно), закладка получается втрое дешевле, а первые 30-40 т/га можно собрать уже на третье лето. В общем, если с умом подбирать подвои и сорта, южные регионы могут думать о колонках всерьёз.

О сортах говорил с Михаилом Качалкиным. Он подтвердил: все сорта В. В. Кичины и Качалкина показывают отличные результаты как на юге, так и в Нечерноземье.

Гибриды Качалкина отличаются исключительной скороплодностью. Это позднее–осенние Московское ожерелье (Х-2) и Янтарное ожерелье (Х-3); в соавторстве с Кичиной — летне–осенний сорт Диалог.

Сорта В. В. Кичины: летне–осенние — Икша, Диалог, Президент, Васюган (морозостоек до -42 °C), Малюха (та же морозостойкость). Останкино — сорт осенний, Валюта — осенне–зимний. Весьма интересны Китайка золотистая и Китайка красная — очень урожайные и скороплодные колонновидные китайки с мелкими, красивыми и вкусными плодами.

На юге, кроме упомянутых, хорошо себя ведут английские сорта Телемо́н (Т-11) и Трайдент (Т-1). Оба требуют защиты от парши. Гибрид Т-14 для юга отменён: слишком малоурожаен.

Яблоки Телемона и Валюты хранятся до февраля, Янтарного ожерелья — до марта. Самые урожайные — Диалог, Валюта и гибриды Качалкина.

Где их взять?

Испытательная база колонок на Кубани — питомник и сад Михаила Монахо́са в селе Новокрымское, недалеко от Крымска. Он занимается колонками больше двадцати лет. Прививает исключительно на карлики.

У «девятки» очень слабые корни, и чтобы укрепить тяжёлые деревца, Михаил применяет метод углубленной посадки. Прививает на 10-15 см выше, чем обычно, и сажает на столько же глубже. За первый же год этот «прикорневой штамб» обрастает придаточными корнями, и деревце укрепляется.

В последние годы Михаил размножает и «колонновидные», а точнее суперкарликовые груши нескольких отборных форм. Они получены в 90‑х путём скрещивания английских груш–суперкарликов с нашими южными сортами. Деревца очень напоминают «колонны», особенно в юности. На самом же деле они активно ветвятся и к колонкам не относятся — это компакты. Она вкусны, крупноплодны, но не очень урожайны, и годятся только для юга: весьма теплолюбивы. Михаил отобрал самые урожайные формы.

Михаилу можно звонить: (861) 316-9451 д., (961) 502-1140 моб.

Сейчас главный российский колонковед — Михаил Витальевич Качалкин. Он изучает и разрабатывает технологию колонок уже четверть века.

Его статьи и наработки — на сайтах www.opitomnik.ru и www.sadincentr.ru. Я выпросил у него ссылки на магазины, в которые отправляет сортовые колонки. Вот они на ноябрь 2010 г.:

МОСКВА:

   1. Агрофирма Флос (розница и почтовая рассылка.)

Г. Москва, Садовый центр около ст. м. «Авиамоторная»

Тел.: (495) 918-13-49, 918-1379 Тел.: (495) 521-10-22, 521-46-04

Питомник г. Балашиха, 5 км от МКАД по Горьковскому шоссе.

(495) 521-10-22

   2. «Среди цветов» — почтовая рассылка саженцев.

E-mail: agr@aflow.ru, (495) 366-51-00, 366-57-65

   3. Садовая компания САДКО

Московская область, г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул.Боткинская, д.33

Тел. 778-25-35; факс 993-49-36; e-mail: sadko–plant@yandex.ru

   4. Индивидуальный предприниматель Розыева М. Р.

Рынок «Садовод». 14‑й км МКАД.

8-916-718-66-94; 8-916-509-11-33. Сергей Лысачёв, lysachev@rambler.ru.

   5. Индивидуальный предприниматель Пидодня Н. М.

Г. Москва. Метроулица 1905 года. Садовый центр (выход на эскалатор) 8-905-724-96-88. Николай Пидодня, maxtrillium@mail.ru.

   6. Интернет магазин «Для Вас»

(495) 227-99-76. Для Bac. RU, zvetovod@list.ru.

МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСК, ЕКАТЕРИНБУРГ:

   1. Сеть садовых центров «ВИКТОРИЯ»

Г. Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.77 и ул.Грязнова д.1

Тел.: (3519) 20-49-07. Елена Сопина, smart_l@mail.ru.

   2. Индивидуальный предприниматель Новиков Ю. Н.

Тел.: (902) 254-0640. Новиков Юрий Николаевич, nrose7@mail.ru.

ТЮМЕНЬ:

   1. «Тюменский садовый питомник»

Тюменский р-он, с. Луговое, ул.Плодовая, д.7

Тел.: (3452) 77-10-97; astrasad@mail.ru

   2. КФХ Гавриловой (Плодовое)

Тюменский р-н, 625507, с. Луговое, ул.Дружбы 20/2, Тел./факс: (3452) 77-10-10, 77-12-11, plodovoe@sibtel.ru.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:

Индивидуальный предприниматель Пшеницын В. В.

г. Нижний Новгород, ул.Маршала Голованова, д.11

Тел. (831) 462-78-15 Владимир Пшеницын, pshw@mail.ru.

КАЗАНЬ:

Садовый центр «Дачный мир», Фирма «Спектр М»

г. Казань, ул.Г. Тукая, д.105-В

Тел.: (843) 265-39-89, spektr-m@mail.ru

САМАРА:

   1. ООО «Долина»

г. Самара, ул.Ульяновская, 18, ТК «Вавилон», офис502. (846) 242-44-55, 89277020209, dolina_office@mail.ru.

   2. Индивидуальный предприниматель Вера Глухова.

г. Самара, ул.Московское Шоссе 95А

Тел./факс: (846) 331-06-06, 331-06-61

Тел. сот.: (927)609-00-18

e-mail: sergeeva@vgluhova.ru, info@vgluhova.ru

* * *

Результат — удивительная вещь: стоит его увидеть и решить достичь, как он начинает хоть и не сразу, но неминуемо вырисовываться. Это — истинная правда. Возможно, это самая высшая милость Бога, дар Небес. Не понимая этого, мы выглядим весьма потешно. Порассуждать об этом — моя слабость…

Глава 9 Современная дачная мифол0гия, или из чего состоит несвобода

Не прилепляйся к миру сему, ибо не вечен он, в отличие от тебя!

Несмотря на… пардон, как раз благодаря отсутствию приусадебных технологий, в СНГ налицо феномен дачной культуры. Правда, за прошедшие десять лет её облик здорово изменился: куда ни глянь — красивые загородные дома с газонами, плиткой и всякими каменными горками. Но это уже не дачи — продукт озеленительных фирм. А дачные массивы до сих пор изменились мало. Те же вскопанные и встяпанные сотки, голые с сентября до апреля, и те же хозяева, узнающие друг друга со спины в позе «буквой зю». Культура сия зиждется на определенных убеждениях, впитанных из научных книг и местных традиций. В силу развитого чувства локтя и взаимного сочувствия, убеждения эти почти не подвергаются анализу и не оцениваются с точки зрения эффекта — то есть являются верованиями.

Верования воплощаются в жизнь с помощью ритуальных и обрядовых действий. Действия обрастают специальными предметами — атрибутами культа. В магазинах садовых принадлежностей больше половины предметов — культовые. Например, сначала мы верим, что деревья должны быть большими, а потом покупаем длинномерные приспособления для обрезки, съёма плодов и всякие лестницы. Или сначала верим, что почву можно окультурить только вскопкой, а потом вынуждены приобретать лопаты, тяпки, мотоплуги и кучу рыхлительных инструментов. Или покупаем яды, чтобы бороться с болезнями — эффектом минеральных удобрений, купленных месяцем раньше.

С небольшой разницей большинство дачников, и особенно дачниц, придерживаются характерной языческой веры, выросшей из коллективного садоводства эпохи радостного социализма. Молодёжь впитывает её же от родителей. Главные идолы веры — трудолюбие и порядок. На третьем месте — бог науки. Широко распространены ровно побеленные по пояс «тотемные деревья» и культовые участки, вытяпанные до идеальной чистоты, как пограничная полоса. Часто встречаются священные шкафы–алтари, забитые литературой, и хозяин одичалого сада проявляет характерную для верующих наивность: «Да я всё это знаю — я массу книг перечитал! Всё некогда, некогда…»

Главный итог такой «веры» — постоянная борьба с собственными глупостями. Давайте рассмотрим главные их них. Надеюсь, этот «кондуит» поможет нам чаще веселиться на свой счет.

Начну с начала: с открытий и озарений, повернувших мою душу к свободе. Вопросы подсмотрел, общаясь с клиентами–дачниками. Ответы — в самом себе.

Кто решил любить козла — вот тому любовь и зла.

1. «ЖИЗНЬ ТРУДНА И ТЯЖЕЛА» — сама по себе, по определению. Все учили Некрасова: «Кому на Руси жить хорошо?!» Только богатым! Удобная позиция, но — ложь. Посмотрите: вы сами бываете то счастливым, то несчастным вне зависимости от денег. Вспомните: вы видели хоть одного счастливого богача? Ага, по телику! Оглянитесь внимательно: вокруг вас полно счастливых, светлых людей с лёгкой душой. Им весело и интересно жить, хотя денег меньше, чем у вас. У них нет проблемы с финансами: им денег хватает. А вам — нет. Разница только в этом.

Вот правда, братцы: жизнь — это наше восприятие жизни, и ничего больше. Она трудна для тех, кто хочет видеть её трудной. Жертва всегда права, а борец всегда оправдан — так принято. Абсурд, но для многих достаточно быть несчастным и измотанным, чтобы чувствовать себя на коне. «Тружусь, как лошадь, пластаюсь — и ни жалости тебе, ни спасибо!» Обида — это способ обвинить. Ты хороший, а все гады. По себе знаю: кайф!

Тяжкая жизнь — результат того, что человек хочет тяжкую жизнь. Таковы его ценности — его жизненные важности. Мало, у кого хватает честности осознать себя причиной своих проблем. Но посмотрите, как упорно люди за них цепляются. Ты его час уговариваешь расстаться с проблемой, а он час объясняет тебе, почему не будет этого делать! Спорим, вы знаете таких людей? Да мы и сами: хоть в чём–то, но найдём способ пострадать. Отдушина же!

Как понять, что такое жизнь на самом деле? Глянуть глазами счастливого, свободного человека. Из того момента, когда было легко и хорошо.

Отсюда видно: жизнь — игра. Большая, честная, на кону— вы сами и ваши близкие, но — игра, чёрт возьми! А играть надо с лёгкостью и доброй иронией. Пожалуй, это и есть самая разумная ценность. За что мы любим юмористов, анекдоты и комедии? В них — правда нормального отношения к жизни, смелость быть выше важностей, выше проблем и зациклов.

У вас тяжкая жизнь? Наберитесь храбрости. Вы — родитель своих важностей. Может, ваш тяжкий огород и жуткий сад — одна из них?.. Так кто над кем хозяин?!

Охота — это когда охота.

А когда неохота — это не охота!

2. «ПРОБЛЕМЫ — ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, И ИХ НАДО РЕШАТЬ». Перечитайте пункт 1. Проблема — не обстоятельство, а прежде всего ваше самовосприятие. Проблемы не решают — их имеют или нет. Как* и любую самооценку.

Я знаю счастливых женщин, не особо обращающих внимание на свою внешность. И знал тех, что до истерики боятся выйти на улицу без свежего макияжа, и таких проблем у них тьма. Всю жизнь стараюсь избавляться от своих проблем. Знаете, какой это кайф, — избавиться от проблемы! Любуюсь теми, у кого нет проблем, канонизированных во всеобщие. «Некрасивое» лицо, лишний вес, большой нос, маленький рост — есть, а проблемы с этим нет! Такие люди жутко привлекательны. Истинная красота — способность не иметь проблем и комплексов.

Как избавляться от проблем? Лично мне помогает знание их анатомии. Проблема — это два противоположных намерения. Внутреннее противоречие, которое мы не осознаём.

Например, вас оскорбили, и вы неделю ходите сам не свой, сочась обидой. Откуда эта проблема? Вы хотели быть выше оскорбления. Но одновременно хотели от души дать в глаз. А выбрать что–то одно не смогли! Оба потока эмоций схлестнулись, как две струи воды. Образовалась «спайка» — зависший заряд энергии, не находящий выхода. Поэтому вы и чувствуете безвыходность. Врезали бы ему, гаду — и жили бы счастливо. А так — проблема…

По сути, проблема — это неспособность сделать выбор. Как только выбрал, проблема исчезает, она просто рассеивается и забывается. Что же мешает нам выбирать? Ох, да те же важности. Мы ведь кучу их себе напридумывали. Из них полкучи — противоречивых. Налево — плохой будешь, нехороший, и направо — то же! Вот и мыкаемся, таскаем в себе свои проблемы, превращая их в артрозы и язвы. И пытаемся их «решать» — вместо того, чтобы просто осознать и отбросить.

Можно ли осознать неосознанное намерение? Да легко. Честно посмотрите, что вы всё время делаете. Не желаете в мыслях, не обдумываете, не твердите себе о цели, а реально делаете вопреки своим мыслям. Это и есть оно, родимое — ваше намерение. И это — вы. Слабо принять себя, как есть?

Эх вы, хлюпики! Нет у вас стремления бороться, чтобы борьба стала первоочередной задачей всей борьбы за победу в борьбе за борьбу!

   3. «НАДО БОРОТЬСЯ! — за правду, за победу, с трудностями, с вредителями, с сорняками…». Бороться неумолимо, иначе не победить… И в «красных книгах» про героев: вперёд, на борьбу во имя священной борьбы за борьбу!.. И «защита» растений — борьба рафинированная. И элит ные виноградники вырубали, как бы борясь с пьянством. И пашут, «борясь за чистоту полей»… А где же результат? А нету его!

Зачем же нужна борьба? Думаю, это просто древний вид бизнеса. Мы ведь платим за «защиту» потому, что верим в борьбу. Все чествуют героев войны, но кто помнит о людях, предотвращавших войны?.. Все обращаются к врачам, но кто интересуется, как жить без болезней?.. Как разрешать конфликты — тома писаны, но вот как не иметь конфликтов — многим ли интересно? Всё вверх ногами. И мы ещё рассуждаем о добре и зле!

Вот сермяжная правда: борьба с беспорядком никогда не приводит к порядку. Единственное, к чему она приводит — вы теряете независимость. На самом деле, борьба и придумана только для этого. Проблемы — самый выгодный товар.

Ну, и что же делать трудностями, как не бороться?! Да то же, что и с проблемами: иметь или не иметь. Для всего есть правильный, конструктивный порядок — способы жизни, делающие борьбу ненужной. Создавать их — и есть разумность, человечность в моём понимании.

Пример идеального порядка — Природа. Никакой борьбы, только общее процветание. Живи мы по этим разумным правилам, на Земле был бы тот самый Рай, о котором пишут религиозные журналы, только совсем другой и ещё на порядок лучше. Но мы живём по вере нашей — в пограничном таможенном порту меж Раем и Адом! Здесь все разумные и мирные порядки имеют существенный минус: они не похожи на то, что принято и привычно. Тутошний лозунг — «сначала докажи». И тут снова легко попасть в капкан борьбы.

Вот вы нашли свой заветный порядок: допустим, решили бросить опостылевшую городскую жизнь и построить «домик в деревне». Пытаетесь действовать, и вдруг обнаруживаете себя в осаде! Жена объявила бойкот, друзья выдвигают море разумнейших аргументов против, дети уверены: вы — псих, и даже у начальства кривая ухмылка появилась. Ваша естественная реакция? Вы кидаетесь убеждать, спорить, увещевать до хрипоты и умолять до драки. То есть — бороться. Всё, ваш новый порядок накрылся толстым алюментьевым тазом.

Закон «пограничной зоны»: всё непривычное — вне закона. Среда попытается грохнуть всё, что ей не понятно — как слишком злое, так и слишком доброе. Знак не важен — важна непохожесть. Собственно, всё непохожее мы и называем злом. Поэтому любой новый порядок, каким бы добродетельным и спасительным он ни был, обязательно, без вариантов встретит сопротивление. Возникнет временный хаос, однозначно. Так вот, если вы купитесь на эти провокации и начнёте бороться с этим хаосом, новый порядок так и не введёте. Есть один способ ввести порядок: вообще не обращать внимания на хаос — ни на какие нападки, мнения и выверты. Вы спокойно делаете своё дело, вводите новые правила — и вся эта возня утихает сама собой. Ледокол движется именно потому, что не спорит с каждой льдиной. Одно дело — доказывать всем, что вы должны идти, другое — просто идти. Почувствуйте разницу!

Но есть способ ещё лучше: сначала сделать свою идею всеобщей. Ну, хотя бы — идеей жены. Или друзей. Тут, как ни крути, главная реклама — ваш реальный успех. Вот почему я всегда прошу: ни в коем случае НЕ НАДО УГОВАРИВАТЬ, ПРИЗЫВАТЬ И УБЕЖДАТЬ. Просто делайте свои грядки, формуйте свои деревья и получайте результат. Сами придут и спросят! Вот тогда можно и рассказать. Но и тут не спешите, сначала покочевряжтесь: внимательнее слушать будут. Отмахиваться от страждущих — вот верный путь идеи в массы!

Ну, слава Богу, мы уже ближе к дачной жизни.

Знаете, всплески трезвомыслия

так редки и эфемерны, что нам надо

с детства учиться их записывать!

   4. «ЭТО ДЕЛАЮТ ВСЕ, ЭТО ДЕЛАЛОСЬ ВСЕГДА, ЗНАЧИТ ЭТО ПРАВИЛЬНО». Или по–кубански: «Цэ диды робылы, батько робыл, и мы будимо». Или: «Так никто не делает! А вот так делают все!» Иначе: большинство всегда право. По–человечески понятно, но, к счастью, всё наоборот.

Во–первых, наш опыт нарезает те же спирали, что и наука, регулярно опровергающая сама себя — как и положено всему, что движется. Сегодня пахать — святое. Завтра это будет святотатством. А потом изобретут какой–то хитрый «позитронный плуг», сохраняющий природную структуру почвы — и начнётся новый виток. Поэтому будьте открыты новому. Не принимайте на веру, переосмысливайте, проверяйте — но не отмахивайтесь. Можете упустить свой главный шанс!

Во–вторых, любой успех создает кто–то конкретный. Увы и ах, «народные массы» не создают ничего — они только исполняют чьи–то замыслы. У всего, буквально у всего есть автор! Кто–то изобрёл шариковую ручку, которой вы пишете, шифер на вашей крыше, песню, которую вы слушаете, и лапшу, которую вы едите. Даже у народных песен были авторы. Творить может только личность — на то мы и частицы Творца.

И вот что важно: если кто–то сделал «невозможное», значит это — норма, достижимая для большинства. Несколько подопытных шимпанзе замечательно общаются на немом языке, используя сотни слов, и даже шутят. Значит, это могут все обезьяны!

Весь день долбил корягу дятел!

И спятил.

Нетленка В. Лейкина

   5. «БЕЗ ТРУДА… ТЕРПЕНИЕ И ТРУД… КАК ПОТОПАЕШЬ, ТАК И ПОЛОПАЕШЬ» и т. д. Очень удобно для чтения моралей. На деле — циничная фальсификация действительности. Успех определяется не трудолюбием, а эффективностью работы. Успешнее тот, кто получил тот же результат, затратив меньше усилий, денег и нервов. Вот это и есть настоящее трудолюбие — любовь к продуктивному, осознанному труду, а не к бездумному рутинному функционированию.

Закон живой жизни: что награждаешь, то и получаешь. Сначала мама упорно поощряет наши капризы — подкидывается, чуть захнычем. А уж если заорём! Потом нам ставят хорошие отметки «за старание» и «за послушание». Потом платят за тихо отбытые часы, оплачивают больничные. И вот они мы, советское поколение — до сих пор живём, как у Бога за пазухой. «А чего я должен сделать скока?» «Ну, того, чего ты должен сделать, того и скока…»

«Труд сделал из обезьяны человека» — такой перл мог придумать только тот, кто кровно заинтересован в трудоголизме народа. Любая обезьяна умерла бы со смеху, глядя, как мы из года в год режем, копаем и прыскаем, даже не задумываясь о результате сих манипуляций. Вон, сосед уже четыре раза противогаз надевал — виноград прыскать. На кой ляд — в сухом сентябре!? Братцы, ни одно живое существо не действует, основываясь на чужих мнениях и догмах. Непродуктивный труд — великое изобретение гомосапиенса.

А вам не интересно, почему вы делаете именно то и так, как делаете? Точнее — зачем?..

«Как это зачем? А семья, дети, внуки!»

Берегитесь! В неуёмном желании любить своих близких вы способны на неимоверные пакости!..

   6. «Я ЖИВУ И РАБОТАЮ РАДИ детей… внуков… людей… страны…».

Каждый верит, что живёт и напрягается ради. Сколько таких согбенных дачников я видел! «Жить ради семьи — самое святое». Да, но — как именно жить?.. Опять же: верим, не задумываясь о результате. Особенно популярно «ради кого–то» страдать и жертвовать. Тут чем «радее», тем круче: «Я на тебя полжизни грохнул, здоровье угробил, молодость сгубил!..» Одна неувязка: те, которых мы «ради», от нашего «ради» часто не знают, куда бежать, и в гробу его видели, и даже вместе с нами. Но эта мелочь нас не смущает: «ради» всегда право! Ага, налицо симптом очередной иллюзии!

Давайте честно: в чём главный результат нашего «ради» — если оно реально «для»? Вот в чём: они должны хором благодарить, радоваться и просить ещё. Ну, и где всё это?.. Нету? Значит, мы не помогаем. А что делаем? А просто ублажаем свою зависимость. Наше красивое «ради» на деле — жёсткое требование повиновения. «Ты обязан быть таким, чтобы мне было хорошо. Я делаю для тебя то, что хочу, а ты изволь благодарить и радоваться, чтобы я чувствовал себя нужным и правым». Узнаёте? Наверняка у вас были такие «любящие опекуны». Капкан! И заметьте: чем они несчастнее и жертвеннее, тем у вас меньше шансов вырваться.

Помощь — то, чего от вас просят, и ни что другое. Человек имеет право на свои ошибки, преодоления и победы, на свою помощь: он хочет себя уважать. Отнимать это право жестоко. Особенно у детей. А уж друг у друга! Вы заботитесь о любимом, стараетесь его радовать. А сами радовать себя не позволяете — «из скромности». Махровый эгоизм! Не думали об этом?..

Благодеяние — то, за что готовы воздать, отработать или отдариться. Всё сверх этого — закабаление. Кредит, навязанный против воли. Никакой нормальный человек не может спокойно переносить, когда живут «ради него» — он чувствует себя должником. И если ваша «забота» невменяема, он начнёт вас ненавидеть. Вы, разумеется, огорчитесь: «Не делай добра, не получишь зла!..» Но будьте честным: возьмите своё «добро» в кавычки. Для кого оно доброе?

Что есть зло, братцы? Это невменяемое добро.

«Но должны же они помогать!» — возмутитесь. Ну вот, вы и сами честно озвучили, для чего «напрягаетесь ради»!

Благодарности от детей охота всем и постоянно. По себе знаю. Ради этого дают деньги, дарят холодильники, покупают иномарки… Но заводить себе дачу, заставлять их там работать, охая и жалуясь на здоровье, и ждать «спасибо» за этот кошмар?!

Это про вас?.. У вас два честных выхода. И оба вам не понравятся.

   1. Дача — ваша, делайте на ней, что хотите, получайте свой кайф, и никакие помощники не нужны. Детям можете разрешить приезжать на шашлыки — если хотите. 2. Отпишите дачу им, и пусть они делают там, что хотят. И разрешат там бывать вам — если захотят.

А что? Вы ведь всё это ради них, верно?

Дачный кодекс борьбы с собой

В конце концов человек остаётся наедине с самим собой в борьбе с самим собой за выживание.

А. Кнышев

   1. «ДАЧА — ЧТОБЫ КОРМИТЬСЯ». Неверный приоритет. Пища — один из способов радоваться жизни. Глупо превращать её выращивание в тяжкую рутину! Дача — для отдыха и радости, включая радость творческого труда. Это пространство для исцеления души и тела. Иначе она убивает так же, как городская запарка. Смысл?

   2. «НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ — ЕДИНСТВЕННАЯ ПРАВДА». Иначе: всё, что научно не доказано, ерунда.

Ух ты. А это научно доказано?..

Ни в коей мере не хочу умалить заслуги науки. Но дело в её использовании на практике. С этим и проблемы!

Первое. Вот тут, сейчас, для нас ценно только то, что а) показывает, как решить проблему самому и б) прибавляет нам способностей решать её самостоятельно. Именно этим наука не занимается. Ей нужно, чтобы мы покупали решения проблем. Выход — искать собственные решения, то есть изобретать.

Отсюда второе: доступная нам часть современной науки — коммерческая. Её единственная цель — продажа продукции. Ничего общего с научной истиной эта деятельность, увы, не имеет. Выход — проверять всё на опыте, то есть проводить собственные исследования.

Отсюда же третье: всё, что не сулит сегодняшних прибылей, научно не разрабатывается. Точнее, разрабатывается, но мы об этом ещё долго не узнаем. Самые важные направления: бесплатные источники энергии, возобновляемые ресурсы, природные способы жизни и земледелия, независимое здоровье, энергия мысли и т. д. — как раз тут. Выход — разрабатывать всё это для себя самим.

Наконец, есть главное: очевидная практика. Она не требует научных теорий — достаточно эмпирических^[79] наблюдений. Солнце всходит каждые сутки независимо от науки. Органика повышает урожай, не требуя никаких особых теорий. Разлился Нил — будет хороший урожай. Срежешь верхушку — получишь веточки. Растения всё показывают сами. Для продуктивной работы в саду достаточно одной наблюдательности, чтобы замечать отличия.

Итого. Реально, каждый человек, изобретший какой–то успех, создает самое настоящее научное знание. И для результата совершенно не важно, принадлежит ли он к формальной системе, называющей себя Наукой, и признаёт ли Наука это новое знание. Ну, давайте договоримся называть себя Практикой, и нет проблемы!

   3. «ЧЕМ ЛУЧШЕ УСЛОВИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ УРОЖАЙ». Полуправда: под условиями подразумевают в основном удобрения, полив и химикаты. На самом деле — вспомним Овсинского и Кондакова — в каждый момент нужны свои условия, и для разных целей они разные. Избыток удобрений может быть страшнее недостатка, не вовремя полил — весь урожай растрескался, регулярно химичишь — усиливаешь вредителей. Природа предельно уравновешивает, оптимизирует все условия. И нас это не устраивает только потому, что мы чтим ещё один миф:

   4. «ЧЕМ БОЛЬШЕ УРОЖАЙ, ТЕМ ЛУЧШЕ». За прошедший век мы не повысили продуктивность растений — только укрупнили плоды, уменьшив их число. Урожай — величина конечная, и выжимается только принудительно: откормом, отпаиванием и химизацией, делаясь всё дороже и несъедобнее. Это тупик. Стукнулись лбом — пошёл рикошет, и рекордомания проходит. Всё актуальнее дешевизна урожая, всё больше ценится его полезность и природность. Главными критериями становятся рентабельность и качество, а не количество. Кстати, Зепп Хольцер застолбил новый уровень стандарта: пермакультурная^[80] продукция, то есть не просто органическая, а выращенная в естественной, устойчивой экосистеме. Растёт она сама, без всякого ухода, в соседстве с разными растениями, на природной почве. Впитывает в себя, что называется, все элементы и эманации природной среды. Почти ничего не стоит хозяину, но дико ценится на рынке.

   5. «ПОРЯДОК НА УЧАСТКЕ — ЗАЛОГ УРОЖАЯ». Ну, это смотря какой порядок. Вот вся площадь, как поле после дисковки, — ни травинки, и хозяин постоянно с тяпкой и шлангом. Порядок! Но урожай тут такой дорогой и тяжкий, что раньше него созревает и увядает сам хозяин. Для многих порядок — взять сучкорез и ровненько укоротить весь прирост на старых деревьях. Через три–четыре года они превращаются в ровные зелёные «полянки» почти без плодов, но хозяин доволен: порядок!

Порядок — то, что улучшает вашу жизнь. Вот дерево, ни разу не тронутое секатором, и нормально плодит — это порядок. Если весь сад газоном покрыть, для меня это порядок, а если вскопать — беспорядок, жуть! Если на даче вам удобно, красиво и ненапряжно, если есть, где попариться, а потом где остыть — это порядок. Вот его и вводите, игнорируя любые мнения и поползновения!

А вот идеи, заражающие копальной болезнью.

«ЧТОБЫ БЫТЬ РЫХЛОЙ, ПОЧВА ТРЕБУЕТ ВСКОПКИ И РЫХЛЕНИЯ». Наоборот: чем чаще мы копаем и рыхлим, тем быстрее и плотнее почва клёкнет после дождя, и тем больше нужно копать, и тем быстрее клёкнет… и т. д. Чтобы быть рыхлой, почве нужна органика и мульча. Стабильная природная структура — самая эффективная «рыхлость».

«ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯКОВ, НАДО КОПАТЬ И ТЯПАТЬ». Наоборот: сорняки неистребимы только на копаной почве, поскольку приспособлены именно к ней. Задумайтесь: наша борьба с «бурьянами» не прекращается уже сотни лет. Эти века — долгая и жёсткая селекция сорняков на устойчивость к железу. Их семена всходят постепенно десятки лет! Вскопал — вынул и посеял новую порцию. Гонка по кругу. Но есть выходы: отнять у сорняков их экологическую нишу.

   1. Задернение всего, кроме грядок.

   2. Укрытие почвы мульчой — соломой, листвой, травой.

   3. Чёрная плёнка.

   4. Сидераты: рожь, гречиха, горчица, сурепка.

Обо всём упомянутом — «Защита вместо борьбы» и «Мир вместо защиты».

«ЕСЛИ НАКРЫТЬ ПОЧВУ, КОРНИ ЗАДОХНУТСЯ». Наоборот! Только под мульчой почва сохраняет влагу и структурируется, пронизываясь ходами и пустотами. Ими она и «дышит». Это в копаной почве корни задыхаются: разрушенная, она оплывает после дождя.

А вот распространенное верование о напастях:

«БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ — ВНЕШНЕЕ ЗЛО, И ВЫХОД ОДИН: УБИТЬ ИХ». Ох, как мы любим считать зло чем–то внешним! На самом деле мы создали его сами. Мы слишком боялись за свой урожай. Изобрели огромные монокультурные^[81] поля — там вредители размножаются, как на откормочной ферме. Потом травили их ядами, жгли, копали, и в итоге получили супервредителей. Так кого винить? Но об этом — своя глава.

«ЧЕМ СТЕРИЛЬНЕЕ, ТЕМ ЗДОРОВЕЕ!» Ровно наоборот: чем больше микробов, насекомых и прочей живности, тем устойчивее и здоровее экосистема. Микробы — это усвоение пищи, защита и иммунитет, распад органики и круговорот веществ. Исчезни микробы — жизнь прекратится через неделю!

Древесные заблуждения

Лучшие садоводы–любители — технари.

Докторам с/х наук сильно не хватает инженерного образования!

В. П. Пителин

Как я говаривал, будучи ортодоксом среди учителей: «Повторение — мать учения, дочь бездумия и тёща понимания». В общем–то, я был изрядно прав… Но всё же главное повторим.

«ДЕРЕВО САМО ЗНАЕТ, КАК РАСТИ». Для Сибири — скорее да. Для юга — да, но если у дерева нет собственной сотки земли, оно знает, что расти надо только вверх. А если его хоть раз обрезали, оно вообще перестаёт соображать. И думать за него должны вы.

«ДЕРЕВЬЯ НАДО РЕЗАТЬ!» Для Сибири: только те и там, где это не повлияет на их зимостойкость. Для юга: если вы точно знаете, что получится в результате через десять лет — то конечно!

«НАОБОРОТ, ДЕРЕВЬЯ НЕ НУЖНО ТРОГАТЬ!» Для Сибири — да, можно только придать им кустовую форму в первую пару лет. Для юга: если это карлики — можно не трогать. Или если на каждое сильнорослое дерево есть полсотки. Минимум.

«ДЕРЕВЬЯ НУЖНО РЕЗАТЬ РАЗ В ГОД». Север: лучше сделать куст и вообще больше не резать, пока всё живо. Юг: ну, можно тоже не резать — только гнуть и щипать. А уж если резать, то хотя бы дважды в год: во время покоя и летом. Если же мы говорим о формировке молодых деревьев, то щипать раз в месяц летом — в самый раз.

«ДА КТО ЖЕ РЕЖЕТ ЛЕТОМ! СОК ИДЕТ — РЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ!» Если быть точным, сок идет одну неделю: во время выдвижки почек. Другое дело, что новые побеги после летней обрезки должны успеть вызреть. На северах, в Сибири — не успеют. На юге — успеют. Тут даже во время сокодвижения обрезка вреда не приносит. А летом и подавно: ранки остаются совершенно сухими.

Итого: если понимаешь, как и зачем, резать можно когда угодно.

Проповедь дачного «безбожника»

Друзья мои! Идите твёрдыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые по пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва.

К. Прутков

Дорогие прихожане на дачу! Давайте признаем, что хитрые божества нашего пантеона царствуют как–то недобросовестно: прогуливают, часто дурят нашего брата, требуют жертвоприношений и устраивают слишком бурные возлияния. В результате за отчетный полувековой период многие наши дачи так мало похожи на сады Эдема, что даже больше напоминают какие–то чистилища. Посему — посвящаю всех желающих в новую веру: не верьте, братья и сёстры, ничему, кроме глаз и рук своих, и никому, кроме тех, кто успешен и счастлив. Вместо того, чтобы верить, — наблюдайте, анализируйте, пробуйте, создавайте намерения и цели, и добивайтесь успеха. А если уж верить так необходимо, то поставьте на алтарь себя. Себе и верьте! Всё время.

Каждое утро вставайте и приводите себя в порядок. Трудолюбиво обхаживайте себя, советуйтесь с собой, давайте сами себе научные рекомендации и будьте сами для себя авторитетом. Это очень заразительно, и скоро другие тоже начнут… вас обхаживать, советоваться с вами, и считать вас авторитетом. Тогда, чтобы поддержать марку, вам уж придется добиться какого–нибудь успеха. А это дело, опять–таки, очень заразительное…

Помните: хоть и воздаётся нам по вере нашей, но имеем мы только по делам своим. И да будет так!

Аминь!

Глава 10 Прививка без проблем

Пришейте к подушке куриную голову. Готово? Теперь попробуйте объяснить, для чего вы это сделали.

Способов прививки — десятки, и решают они массу разных проблем, от замены гибнущей коры до создания форм и коллекции сортов на одном дереве. В учебниках и руководствах они описываются во всём блеске своего разнообразия. Видимо, именно по этой причине большинство дачников даже и не думают попробовать что–нибудь привить: они уверены в непостижимости сего «тонкого искусства».

Братцы, и я — не ахти какой прививщик. В академии нас учили только окулировать — вживлять почку (глазок — «око») под кору сеянца. Правда, нас научили правильно точить нож и натаскали, как его держать: порезался — незачёт! Но это было давно, а прививать хотелось сейчас. Я стал пробовать и наблюдать. Потом попытался выделить главный смысл этого действа применительно к нашим дачам. А главное, к дачникам, знающим только кухонный ножик. И вот к чему пришел: нам нужен способ, позволяющий человеку без знаний и мастерства превратить одно дерево в другое, и чтобы это другое быстро, года за два–три, начинало бы плодоносить.

Думаю, для зон уверенного садоводства такой способ — черенком, за кору или в расщеп. Его я и опишу со всеми подробностями. Попробуйте этой же весной, и убедитесь: прививка — весьма простая операция.

Но сначала — общая теория. Без неё никак.

Что и на что?

Почку привить миндаля к земляничному дереву можно

Яблоки сочные вдруг на бесплодном зреют платане,

Бук — каштаны даёт; на ясене диком белеет

Грушевый цвет, и свинья под вязом желуди топчет.

Во Вергилий впечатлился!

Прежде всего: прививать нужно годичные побеги (прирост) на сравнительно молодое и достаточно здоровое дерево (или ветку).

Побеги привоя лучше резать с южной или восточной стороны кроны и с веток среднего яруса: приросты средней силы приживаются лучше всего. Лучшие черенки — немного тоньше карандаша. Лучшее время заготовки черенков — ноябрь, после первых небольших морозцев. В это время черенки «откормлены на зиму» и ещё живы, и даже здоровы. А то мало ли — вдруг мороз завернёт за сорок, или соседская коза к вам в сад. Ну, южане могут их резать хоть в марте, лишь бы почки ещё спали.

Хранить срезанные черенки лучше всего в песке, толсто завалив влажноватыми опилками на сухом безветренном месте. Снег — отлично, а если его почти нет, навалите кучу опилок побольше и накройте какой–нибудь дерюгой. Можно и в холодильнике, но с градусником. Лучшая температура для спячки черенков семечковых — ноль, а для косточковых — градус- полтора мороза.

Прививать тощие, чахлые, тормознутые черенки, или наоборот, слишком толстые, а тем паче плодушки — дело асов. Они могут приживить ещё и не такое! Например, патриарх украинской селекции Лилия Ивановна Тараненко прививает под кору толстых веток трёхдневные сеянцы, только вышедшие из косточек. А маэстро прививки ВНИИ виноградарства и виноделия А. Ф. Хисамутдинов запросто втыкает зелёный виноградный черенок с листьями в такой же побег подвоя — и всё растёт! Но нам, простым смертным, с этого начинать не стоит.

Лучший подвой — молодое здоровое дерево, корневой отпрыск или сеянец, а если саженец, то уже хорошо растущий, с толщиной ствола 2-6 см. На больной или ослабленный подвой прививать нет смысла: толку не будет. Здоровые, сильные ветки указанной толщины тоже годятся. Сильное взрослое дерево, скелет которого слишком толст, лучше спилить «по локоть», оставив метровые основания ветвей, и прививать через год- два в отросшие заместители.

Совместимость — Несовместимость

Никаких «пусть попробуют»!

Умная девочка — родит.

А на кой ляд мне пробные внуки?!

Скажу сразу: кроме давно проверенных вариантов, тут абсолютных гарантий нет.

Мичурин прививал грушу на лимон, и какое–то время у него даже рос побег. Теоретически, применяя специальные способы, можно, наверное, приживить апельсин на берёзу. Только зачем? Всё равно долго не проживёт.

Самое совместимое — привой и подвой одного рода ^[82]: яблоня на яблоню, слива на сливу. Это первое правило успешной прививки. А лучше, чтобы и вид был один, хотя бы в генах: на сибирскую яблоню — потомков сибирки, на обыкновенную — сорта обыкновенной. Например, уссурийская груша и сибирская яблоня неважно совмещаются с европейскими сортами: слишком далеки условия, разная физиология. Сорта одного вида сроднятся с наибольшей вероятностью. Хотя и тут нет гарантии: современные сорта — в основном межвидовые гибриды, и надо смотреть родословную.

Кроме того, сеянцы подвоя могут быть не приспособлены к вашему месту. Ещё на практике часто бывает, что сеянцы из своих же плодов — совместимый, но далеко не лучший подвой для сорта: не та продуктивность, мельче плоды. Посему — правило номер ноль: закладывая серьёзный сад, не поленитесь собрать данные о совместимости сортов и видов. Их много в инете и садовой прессе.

Второе правило, и тоже для суровых мест: хочешь надёжное дерево — бери местные виды подвоя. В Сибири — морозостойкие местные дички, в сухой полупустыне — опять же, местные засухоустойчивые виды, давно используемые в садах. На юге — проверенные здесь специальные^[83] подвои или карлики.

Пожалуй, только юг и Черноземье могут позволить себе массовое «карлиководство». Большинство из карликов выведено здесь, от Краснодара и Мелитополя до Мичуринска и Киева. Хочется, чтобы это стало правилом для южан: изучайте и разводите подходящие карликовые подвои, и при любой возможности делайте сад на карликах. В инете много данных непосредственно от авторов подвоев, а они испытывают свои сорта весьма серьёзно. Сейчас, на наших глазах, появляются первые карлики и для суровых зон.

Теперь о несовместимости. Если черенки привоя живые и здоровые, тут две главных причины. Первая — буквальная: вы плохо совместили ткани подвоя и привоя. Срез кривой, камбий не совпал, нож не наточили как надо, обвязка слабая. Это быстро проходит с опытом.

Вторая причина — несовместимость физиологии: несовпадение иммунных реакций, темпов роста клеток, структуры тканей. Тут главное — вовремя заметить и сделать выводы.

Обычно в глаза бросается разная толщина подвоя и привоя. Бывает, толще подвой — дерево растёт «бутылкой». Например, многие яблони на карлике М-9 (фото 45, слева). Тут, как правило, ничего страшного: подвой толстый — значит, получает от привоя всё, что надо. А привой тонкий — значит, подвой его прикарливает, что нам и надо. Можно продольно бороздовать штамб, но особой нужды нет.

Намного хуже, когда «бутылка» перевёрнута — гораздо толще привой. Например, черешня на кустовой вишне (фото 45, справа). Тут продукты фотосинтеза сверху не проходят — подвой их «не принимает». Наступает голодание подвоя. Эффект обратный: при сильной кроне — корни «карлики». А кому это на пользу? Корни чахнут, резко теряют морозостойкость и отнимают её у привоя. Такие прививки долго не живут. На юге такое деревце может лет 8-10 давать какой–то урожай. На севере — до первого хорошего мороза. Отобранные сорта груш на кизильнике и ирге не мёрзнут, но живут обычно по 6-10 лет. Никакое бороздование тут не помогает.

А бывает, с первых лет несовместимость не разглядишь. Всё срослось, привой растёт отлично, никаких утолщений. Деревце начало плодоносить, и вроде всё нормально. Но с каждым годом ему всё хуже. Прирост тормозится, крона страдальчески заплодушивается, урожаи мельчают; о морозостойкости тут можно уже не говорить. Листья желтеют, а потом и опадают слишком рано — ещё в августе. В месте прививки виден кривой наплыв, и налети сильный ветер — весь привой просто отламывается.

Смотришь, а срастания–то не произошло. Ткани губчатые, в тёмных точках (фото 46). Не подружились! Так ведут себя, например, многие наши черешни на несовместимой форме антипки. И чахнуть начинают далеко не сразу — на седьмой–десятый, а то и пятнадцатый год, что обидно. Разумеется, хорошей морозостойкости в этом случае нет.

Можно ли преодолеть плохую совместимость? Я знаю два способа, и оба требуют определённого опыта и упорства.

Первый — «воспитание» привоя на подвое. Несколько лет подряд надо перепрививать самые прижившиеся прививки снова на тот же самый подвой — на ветки того же дерева или на сеянцы из его же семян. Как правило, уже у четвёртого прививочного поколения совместимость полная.

Мичурин, придумавший этот метод, назвал его вегетативным сближением. Он видел: растения гибко приспосабливаются к новым условиям. Подвой и привой — новая среда друг для друга. Непривычная крона, чужие корни — стресс! И оба начинают адаптироваться: изменять активность разных генов, чтобы или принять, или подчинить чуждую биохимию. При этом оба изменяются, иногда довольно сильно. Очевидный пример — карликовость: у привоя снижается рост, укорачиваются междоузлия, резко повышается пробудимость почек, а часто меняется и тип плодоношения^[84]. На плоды это обычно не влияет, но могут меняться и плоды. Сближая прививкой разные виды или роды, Мичурин заставлял скрещиваться то, что иначе не скрещивалось. Есть даже случаи, когда подвой изменял генотип привоя — изменения наследовались и проявлялись в сеянцах.

Воспитать совместимость, прививая на самые устойчивые подвои своего же рода — видимо, единственный способ, гарантирующий успех в суровых зонах. Так разводит абрикосы и сливы в Саяногорске В. К. Же́лезов: прививает на сеянцы отобранного манчжурского^[85] абрикоса давно сближенные с ним десертные сорта. Результат весьма убедительный.

Ещё один способ совместить несовместимое — совместимые вставки. В мягких зонах это просто. На сеянец прививают подходящий карлик, а на него — культурный сорт. Убиты оба зайца: и карликовость при мощных, устойчивых корнях, и совместимость с этими корнями. Например, сеем китайку, на неё М-9, а на него — сорт, не совместимый с китайкой. И всё совмещается. Или тот же М-9 на сеянец Антоновки, а сверху — сорт. Или без карлика: на корни уссурийской груши — совместимый и морозо- стойкий гибрид, а на него — нужный сорт. Вариантов сотни, сейчас это широко исследуется.

Главная проблема зон сурового климата — гибель штамба и развилок основных ветвей: они самые чувствительные к морозу. А погибли — всему дереву каюк: отрастать–то не от чего. Прививать бы в ветки диких видов, но они с нашими сортами плохо совмещаются. И северяне давно придумали «вставку» от корней до главных веток — скелетообразователь, а если без веток — штамбообразователь. Пример: на корни дикой сибирской яблони прививают какую–то её «племянницу», гибридную полукультурку с рекордной зимостойкостью. Пару лет она растёт и образует скелет. Потом в её ветки прививают совместимый крупноплодный сорт. Скелет всегда цел, и если даже культурные ветки подмерзают, дерево быстро восстанавливается. Тут опять оба зайца убиты.

Главное о подвоях

Самое секретное у любого фермера — привойно–подвойная комбинация.

Евгений Пискунов

А знаете, почему она такая секретная? Потому что на деле влияние подвоя на привой (и наоборот!) мало предсказуемо. Брак — дело тонкое: усердно строя счастье семейное, каждый борется за счастье личное. Идеальное совпадение тканей, оптимальная совместимость — редкость. Почва, климат, микрозона участка, нюансы твоей погоды, наконец сегодняшняя генетика того и другого, которая постоянно плывёт и за которой не уследишь — всё оказывается в результирующей. Особенно в суровых зонах: тут порой в одном дворе всё разное. За домом — продуваха на глине, перед домом — затишок на чернозёме. Вот и думай. Подвоев — тьма, сортов — море, и серьёзные садоводы испытывают их по сорок лет. Нашёл суперудачный союз — считай, создал ноу–хау. Для своих условий!

Не думайте, что у меня сад на крутых подвоях. Он будет — уже решено, но надо же всё по уму: сперва разобраться в предмете. То есть написать эту главу. Вот, собираю весь доступный опыт. Но несколько садов на классных подвоях видел воочию, плюс много лет наблюдал самые разные деревья. Посему в достаточной степени понимаю, о чём пишу. Заодно и покажу кое–что интересное.

Сначала — общее для всех подвоев — и семечковых, и косточковых.

Прежде всего, они различаются силой роста. Выражают её, сравнивая с семенным подвоем. Среднерослые подвои (полукарлики) уменьшают крону на треть, карлики — вдвое, суперкарлики — почти на две трети от силы подвоя–сеянца. Разумеется, абсолютные значения высоты в разных зонах разные. Если в Туле карлик достигает 2,5 м, то на суглинистом чернозёме Кубани вырастет до 3,5 м, а под Ростовом, на самых тучных чернозёмах, вымахает ещё на метр больше.

Все современные подвои — сложные гибриды, в основном отдалённые, межвидовые и даже межродовые. Отбирались они на совместимость с большинством ходовых сортов, и благодаря генетической универсальности дружат с многими сортовыми группами, а часто и с разными видами. И почти все они — клоновые, то есть могут размножаться вегетативно: отводками, отпрысками, а многие — зелёными и древесными черенками, как смородина. Посадил один куст у забора — считай, весь околоток обеспечил.

Но главное, большинство клоновых подвоев — карлики и полукарлики. Курс давно взят на интенсивные, уплотнённые сады. Для дачи — то, что надо. Юг и Черноземье, как и вся Европа, давно вывели карлики для всех культур, включая абрикосы, черешни и вишни. Есть карлики и для Нечерноземья.

С Сибирью сложнее: наши подвои, даже московской и орловской селекции, годятся только для самых благоприятных районов и микрозон с умягчённым климатом. Правда, сибирским дачникам, строго говоря, карлики и не нужны: деревья растут и так несильно. К тому же, карликовость — по сути, частичная несовместимость подвоя с привоем, а значит, может снижать морозостойкость кроны. Тем не менее, сибиряки работают над получением своих низкорослых подвоев.

Важно помнить: чем подвой карликовее, тем его корни меньше и поверхностнее. И тем больше он требует высокого агрофона^[86]: рыхлой почвы, питания и влаги. Я бы уточнил: органической мульчи или задернения побегоносной полевицей (фото 11). Мульчированная почва — то, что надо для карликов. А если проведёте капельный полив, плоды будут — хоть на выставку.

Слабость корней — медаль о двух сторонах. Из–за неё карлики могут крениться от большого урожая или падать от ветра. Все пишут: стройте опоры. Но я ещё раз напомню: у нас есть штамбовая пирамида. Три карликовых саженца сажаются в небольшие ямы, а на чернозёмах и супесях — под бур, в наклон друг к дружке. На высоте в 50-80 см вершина пирамиды сплетается развилками веточек или скрепляется полоской ветоши. За два–три года она обычно срастается. Центры крон регулярно освобождаются от лишних побегов, и получается низкая трёхкрылая крона (фото 10). Якорность — что надо, и никаких затрат на опоры. Урожай полуторный, а саженцев надо почти столько же, как в обычном интенсиве: пирамиды сидят в два с половиной раза реже. Думаю, и сибиряки могут извлечь пользу из этого способа.

Ещё один минус слабых корней: чем больше карликовость, тем короче жизнь. Норма для карлика — 10-12 лет. Но это в промышленном саду! Мы же можем и мульчу положить, и перегнойчика подкинуть, и лишние плоды убрать, и ветки омолодить. Я видел карлики и по двадцать лет, и они в самом соку.

Наконец, о плюсах слабых корней.

Все карлики усиливают пробудимость почек. Дерево покрывается плодушками почти по всей длине ветвей — становится спуровым. Такие деревца склонны перегружаться урожаем, и нужно обязательно удалять лишние завязи. Иначе плодоносить будут через год.

Сейчас в каждой зоне плодоводства выводятся подвои для разных целей и районов. Если заглянете в Госреестр селекционных достижений, обнаружите их сотни (www.gossort.com). Я же упомяну самые популярные. Материал чисто справочный, и нужен лишь для того, чтобы суметь задать вопросы опытным садоводам, и в особенности хозяевам питомников.

ЯБЛОНЯ.

Нечерноземье до сих пор прививает её на сеянцы Антоновки, Анисов и Боровинок: они надёжны и морозостойки, а лесная дичка со многими сортами не дружит. Но вот на юге и в Черноземье прививать на сеянцы я бы не стал. Ну, разве что для закладки «родовых» деревьев, которые должны жить, по замыслу, лет двести. Их любят сажать ребята в экопоселениях. Родился сын — посадили ему дерево. Но я бы и тут трижды подумал. Исполнится сыну десять лет, полезет он на своё дерево — лететь уже метров шесть. А дальше — больше. Посему предлагаю: сажайте, братцы, «родовые» карликовые подвои. Я не шучу, классная мысль! В основном это мощные кусты с мелкими, «дикими» съедобными плодами. Сотню лет проживут точно. Есть красивейшие формы с красными листьями и розовыми цветами. И сад украсите, и соседей подвоями снабдите!

Так вот. Всё началось с паради́зки — яблони низкой. Этот кустовой вид — прадедушка большинства современных карликов. Темнокорая разновидность парадизки — дусе́н. Во времена Гоше вся Европа только на них и прививала.

«Парадиз» — это «рай». Мелкоплодные яблони Поволжья — потомки яблони китайской (сливолистной). А называют их и китайками, и райками. Значит, парадизку знали очень давно. Для заметки: китайки и их производные сорта хорошо дружат только друг с другом.

Самая востребованная в мире — знаменитая серия подвоев «М», выведенная в Англии, на Ист–Моллингской плодовой станции. На карлик М-9 привито 60% мировых яблоневых садов, а большинство наших рыночных саженцев — на ММ-106. Он среднерослый, потому они на юге так и бушуют.

М-9 — стандарт для карликов. На Кубани — почти среднерослый. Низкорослость, спуровость, скороплодность со второго года, крупноплодность, устойчивость к болезням и близкой грунтовой воде, черенкуемость — всё, как надо. Но очень требователен к агрофону, нужны опоры. Есть приствольная поросль. А главное, не морозостоек: корни держат всего -9… — 10 °C. Даже в Киеве и Воронеже не надёжен. Чуть более сильноросл и на градус устойчивее полукарлик М-26.

На нашем юге с трудом, но можно найти М-27 — суперкарлик. Этот годится даже для создания горшечных яблонь. Деревце цветет сплошь, как ветка черёмухи. Но и уход нужен соответствующий.

ММ-106 — среднерослый и болееморозостойкий: корни выдерживают -11… — 12 °C. Деревья начинают плодоносить с 3-4 года, корни сильные, опоры не нужны. В Черноземье достаточно надёжен. Но в сырую осень деревья на нём долго вегетируют, и зимой могут подмерзать. На югах он — почти сильнорослый, почему и не вызывает особой симпатии.

Оптимальный вариант, особенно для тяжёлых почв: корни «сто шестого» и вставка «девятки». За счёт сильных корней выше якорность и крупнее плоды, а крона вполне сдержанная.

Есть у нас и свои отличные подвои. Лучшие карлики для всех зон нашего плодоводства, включая Нечерноземье, созданы в Мичуринском агроуниверситете^[87] (МГАУ) профессором В. И. Будаговским. Начав ещё до войны, он работал над ними всю жизнь. Скрещивал разные формы парадизки с китайкой, сибирской яблоней и краснолистной яблоней Недзвецкого. Отобранные сложные гибриды — шедевры селекции. Совместимы с большинством сортовых групп, засухоусточивы и очень зимостойки: корни держат до -16… — 17 °C.

Вот самые популярные «будаговцы».

54—118 — краснолистный среднерослик чуть сильнее ММ-106. Зимостоек, устойчив к засухе и тяжёлым почвам, корни мощные. На него лучше прививать сорта слабого роста, плодоносящие на кольчатках, типа Уэлси. На юге силён, почти как дичок, однако удивительно скороплоден: по наблюдениям крымчанина Н. Ф. Максимова, все сорта на нём обильно зацветают со второго–третьего года.

62—396 — краснолистный полукарлик чуть сильнее «девятки», шибко уважаемый в Нечерноземье и Белоруссии. Очень скороплоден: цветут уже двухлетки. Устойчив к болезням и засухе, но без полива в сухих зонах деревья плодят не каждый год. Пластичен: чем выше прививка, тем больше карликовость. Привей в 25 см от почвы — типичный карлик. Отдельные сорта также влияют на силу роста. У Н. Ф. Максимова это лучший подвой для колонок: цветут вплоть до макушек (фото 47). Со вставкой «девятки» — вообще чудо. Черенкуется хорошо. В школке сильно объедают медведки: очень, видите ли, вкусен!

57—491 — краснолистный карлик. Как все карлики, требователен к повышенному агрофону и опорам. То бишь, к мульче и пирамидам. Зимостойкость чуть меньше, но для средней России достаточная. На севере можно прививать повыше и заглублять весь подвой в почву.

ПБ-9 (парадизка Будаговского) — краснолистный карлик, устойчивый к кольцевой гнили штамба в питомниках. Подмерзает только в самые суровые зимы. Переносит близость грунтовых вод. Укореняется слабо, но прекрасен, как вставка, заглубленная в почву. Сообщает деревьям спуровость и урожайность, укрупняет плоды. Есть такой же зимостойкий суперкарлик — Малыш Будаговского.

По наблюдениям алтайского садовода А. И. Кузнецова, благодаря пигменту антоциану^[88] в коре краснолистные подвои Будаговского не боятся весенних ожогов. Попав на Алтай, они там сохранились и дали потомство. Сейчас Александр Иванович ведёт отбор их гибридов с колоноками Кичины и местными сибирками. Отбирает на антоциановость и зимостойкость. Цель — получить зимостойкие компакты или колонны, устойчивые к весеннему ожогу. Они пригодятся и как подвои, и как яблони. Первые обнадёживающие полукультурки уже выделены. Мы пробовали их вместе — вкус неплох!

Под Донецком, на Артёмовской опытной станции, выведены карлик Д-1071 и среднерослый Д-471. Оба достаточно морозостойки и засухоустойчивы для Донецка, переносят временное затопление.

Для Черноземья и Юга интересен польский подвой Р-22. Это суперкарлик с высокой устойчивостью к болезням и достаточной морозостойкостью. Задерживает начало вегетации и отодвигает цветение, чем может спасти урожай от заморозков. Требует плодородной почвы и полива. Прививать надо не выше 5-8 см. Привьёшь выше — рост практически совсем тормозится. Другой польский подвой — Р-60. Это карлик типа «девятки», но более морозостоек, с красноватым листом и лучше размножается.

Заметим общую тенденцию: чем длиннее вставка подвоя или его прикорневой штамб ниже прививки, тем больше его прикарливающий эффект.

Для Нечерноземья интересен морозостойкий шведский подвой А-2. Он хоть и сильнорослый, но заставляет дерево рано пробуждать почки, с третьего года цвести и обильно плодоносить.

Движемся на Урал и дальше.

Оренбургская опытная станция недавно выдала серию клоновых подвоев «Урал». Они засухо– и жаростойки, хотя в суровые зимы в Оренбурге могут подмерзать. К болезням весьма устойчивы. Урал-1 — карлик, Урал-2 — среднерослый, Урал-5 и Урал-8 — сильнорослые. Их надо испытывать на местах: Сибирь очень разная по климату.

Тридцать лет назад на Приморской опытной станции отобрана удачная форма сибирской яблони — подвой Прогресс. Корни держат мороз в -28 °C, крона в -45… — 48 °C. Устойчив к перепадам температур весной. По данным В. Н. Шаламова, в Свердловской области за все эти годы Прогресс не повреждался подмерзанием развилок ветвей и штамба, не страдал весенними ожогами коры. Хорошо совместим с большинством уральских и сибирских сортов. Зелёные черенки укореняются на 30-40%, а в теплицах под «туманом» — на 70%.

Сибирь прививает яблони на сеянцы местных ранеток и полукульту- рок — потомков рекордно зимостойкой яблони сибирской. В частности, на Ранетку пурпуровую и на Таёжное. Деревья большими не вырастают: климат не тот. Морозостойкость ранеток в районе -40… — 42 °C, корней — около -20… — 22 °C. Более зимостойка только сама сибирка, но она плохо совместима со многими сортами. В. К. Железов несколько лет вегетативно сближает с сибиркой нужные сорта. Не исключено, что такое накопленное влияние сибирки повышает морозостойкость яблонь: в саду Железова плодоносят многие сорта Черноземья.

Один минус семенных подвоев непреодолим: в отличие от черенков клонового подвоя, сеянцы — братья, но не точные копии. Они все немного разные, и на привой влияют по–разному. А уж в садах, где та же сибирка постоянно принимает разную культурную пыльцу, сеянцы ещё неодинаковее! И в суровом климате, на границе выживания сорта, эта крошечная разница даёт грубый эффект: вымерз — не вымерз, вымерз наполовину или только верхушки, прожил три года или двадцать три. Вот откуда такой интерес к клоновым подвоям: черенки с одного куста генетически однородны. Да и черенковать — не сеять, это втрое дешевле и вдвое быстрее.

Все морозостойкие подвои хороши, как штамбообразователи. А если сам дичок хорошо совместим, лучше сажать «по–монастырски»: посеял на место, дорастил сеянец лет до трёх и перепривил прямо в основания веток. Штамб — дичка, ей уж точно не страшны пиковые ночные морозы на уровне снега, не вредят весенние скачки температуры. А крона — вверху, где мороз заметно слабее.

ГРУША.

Север вьёт груши на сеянцы лесной дички, а так же Тонко- ветки. Сибирь — на сеянцы лукашо́вок, первых потомков груши уссурийской. Деревья сильные, долговечные, но поздно начинают плодить, да и явно высоковаты. С нашими среднерусскими грушами уссурийка дружит плохо. Для совместимости применяют штамбообразователи: Чижевскую, Кафедральную, Ладу.

Юг прививает на сеянцы отборной айвы.

Обычно это айва А, или МА, — анжерская. Она на треть уменьшает крону, но надёжно годится только для юга: не достаточно морозостойка (корни держат всего -8… — 9 °C, древесина -28… — 30 °C), не устойчива к засухе, не переносит известняка, а на супесях может валиться. Отобранная во Франции айва прованская так же теплолюбива и не более карликовая, чем А. Поэтому южане часто вьют на сеянцы лесной груши, Лимонки или груши лохолистной — рекордно засухоустойчивой обитательницы сухих скалистых почв юга. Но морозостойкость айвы, нашими молитвами, продолжает повышаться.

Айва ВА-29 — более морозостйкая форма прованской: корни выдерживают до -12… — 13 °C. Лучше совместима с нашими сортами, урожайнее, ещё более карликовая, в почве вполне устойчива. Плоды появляются со второго–третьего года. Сейчас стремительно осваивает Черноземье.

В Киеве, в Украинском институте садоводства, из айвы кавказской отобраны два аналогичных среднерослых подвоя: ИС-4-12 и ИС-4-6.

Но самая интересная форма киевлян — ИС-2-10. Это карлик, уверенно снижающий груши вполовину. Корни уверенно держат -13 °C. Плоды вяжутся со второго года, деревца цветут вплоть до верхушек. По данным Ассоциации садоводов Черкасчины, ИС-2-10 бьёт все рекорды урожайности: уплотнённые посадки дают в полтора раза больше, чем на МА, и почти втрое больше, чем на сеянцах.

На Украине используется и аналогичный по свойствам польский карлик — айва S1. В Орле отобраны весьма морозостойкие формы айвы, найденные под Курском. Удачную зимостойкую айву отобрал в Тимирязевке В. И. Сусов. На Свердловской опытной станции отобраны морозостойкие формы волгоградской айвы. Айва Северная, выведенная ещё Мичуриным, возможно, обладает самой морозостойкой корневой системой, но почти не укореняется черенками. Видимо, из–за этого и не пошла.

В Мичуринском ВНИИСе после полувековой работы созданы подвои серии ПГ (подвой грушевый). ПГ-2 исключительно зимостоек в Нечерноземье: никаких повреждений даже в суровые зимы. Отличная совместимость с нашими сортами, в отличие от уссурийки. Думаю, стоит испытывать его в Сибири. Он сильнорослый, но усиливает плодоношение. ПГ-12 — полукарлик, также вполне надёжный для Нечерноземья.

Северо–запад Нечерноземья, Урал и снежные зоны южной Сибири тоже выращивают свои карликовые груши. Здесь умельцы прививают морозостойкие сорта груш на аронию (черноплодку), иргу канадскую и колосистую, кизильник блестящий и рябину. При достатке снега они вполне морозостойки. Были попытки прививать груши и на боярышник, и много весьма удачных. Но подобрать нужные виды боярышника и совместимые с ними сорта непросто, да и скороплодности он не даёт. Рябина тоже особо не снижает рост и не ускоряет плодоношение.

Ирга, арония и кизильник — кусты с довольно тонкими стволами. Совмещаются не со всеми сортами, но с большей частью дружат нормально. Грушки получаются очень карликовыми, не выше 2-2,5 м. Подвой гибкий, и нужны опоры. Многие прививают на высоте около метра и приучают стволики гнуться, чтобы на зиму укладывать деревца под снег. Такие ветки живут и плодоносят 6-7 лет — совсем неплохо. А постарели — нетрудно привить новые побеги.

Полвека изучал эти подвои известный садовод Урала, свердловчанин В. Н. Шаламов. По его данным, арония весьма дружественна к груше, но в суровую зиму всё же вымерзает. Лучшими оказались ирга и кизильник. При этом ирга проявила дружественность к большему количеству сортов. А кизильник даже увеличивал зимостойкость груш, сокращая их вегетацию.

На сильный куст подвоя можно привить несколько сортов — на каждую ветку по сорту. Шаламов подвои не гнёт, прививает на высоте 7-10 см: такие деревья в его условиях намного долговечнее. Привой всегда получается толще подвоя, и подвой начинает голодать. Виталий Николаевич с этим справился: на каждый привитый стволик оставляет рядом минимум один непривитый — для питания корней. Такие грушки живут намного дольше — по 15-20 лет, давая по 20-25 кг крупных плодов при высоте 2-2,5 м. А сидят они через два метра — неплохо! Шаламов отобрал и свои морозостойкие формы айвы обыкновенной, но они пока не достаточно надёжны.

В. К. Железов прививает на сеянцы груши уссурийской, применяя вегетативное сближение. Результаты также впечатляют: несколько десертных сортов Черноземья плодоносят весьма уверенно.

КОСТОЧКОВЫЕ.

До сих пор мы прививаем их на сеянцы местных устойчивых сортов: это всегда было самым надёжным.

Юг и Черноземье сеют полудикую и дикую алычу — она сильна, зимостойка, не страдает на тяжёлых сырых почвах. Считается лучшим семенным подвоем и в Европе, и в США. Хорошо принимает на себя все алычи, сливы, большинство абрикосов и многие персики. Нечерноземье сеет устойчивые сливы: Скороспелку красную и Ренклод колхозный, а так же терносливы. На них прививают все сортовые сливы. Абрикосы прививают на сеянцы местных абрикосов: на юге — жерделей, в Сибири — полукультурных форм абрикоса манчжурского. Персики — на сеянцы надёжных местных персиков, на алычу — если почва тяжёлая и сырая, и на горький миндаль — если почва известняковая.

Европа давно не выращивает сильнорослых косточковых, вьёт на карлики. Сады уплотнённые, интенсивные, и формировки — в основном «веретёна». Урожайность тройная: слива даёт по 300, черешня — по 200 ц/га. И что интересно: карликовые подвои в основном наши. Они у нас давно есть, и весьма признаны в Европе.

При всей своей непохожести, разные вишни–черёмухи и сливы–алычи, оказывается, так близки, что нередко даже скрещиваются и дают потомство. В Сибири уже выращивают СВГ — сливо–вишнёвые гибриды — как плодовую культуру. Вот из таких сложных межродовых гибридов и получаются хорошие подвои. В работе особенно много карликовых, морозостойких видов вишен и слив с Дальнего Востока. Морозостойкость гибридов вполне достаточна для Черноземья, Смоленска и Владимира. К почвам они не требовательны: страдают только на известняках и бедных солончаках.

Опыты наших питомников показали: надёжность подвоев косточковых сильнее привязана к климатической зоне и к совместимым сортам, чем у семечковых. Тут особенно важно собрать разный опыт прежде, чем закупать материал.

Лучшими для Средней полосы и юга Нечерноземья признаны подвои академика Г. В. Ерёмина, выведенные на опытной станции ВИР в Крымске^[89]. Они надёжны везде: от Испании и Крыма до Белоруссии и Смоленска. Все они очень живучи, неприхотливы, не требуют опоры и хорошо дружат с большинством сортов.

ВПК-1 — гибрид вишни песчаной с полукультурной карзинской сливой. Снижает кроны на 30-35%, зимостоек в Средней полосе, скороплоден и устойчив к болезням. Годится для сливы, алычи, персика, абрикоса.

ВВА-1 — гибрид вишни войлочной с алычой. Полукарлик, а в Нечерноземье — карлик, уменьшает корну почти вполовину. Корни поверхностные, требует поливов в засуху. Также скороплоден, хорошо черенкуется. Переносит временное затопление, что важно для пойм. Зимостоек в Нечерноземье. Годится для алычи, всех русских разновидностей сливы и персика. Абрикосы совмещаются не все.

Кубань-86 (АП-1) — гибрид алычи с персиком. Сильноросл, мощен корнями, устойчив на сырых тяжёлых почвах. Совместим с большинством сортов косточковых, включая персики, миндаль и многие абрикосы. Зимостойкость корней средняя, как у алычи. Черенкуется, поросли не даёт. Великолепен для юга и Черноземья.

Дружба — гибрид микровишни низкой с абрикосом. Среднерослый подвой для слив и абрикосов. Корни очень мощные, зимостойкие, устойчивые к сырости и болезням. Поросли не даёт. Хорош и на юге, и в Нечерноземье. Алычу, её гибриды и персик не принимает. Аналогичен Дружбе, но менее зимостоек Алаб-1.

ВСВ-1 — гибрид двух микровишен: седой и войлочной. Этот карлик — антипод Дружбе. Создан как раз для персика и алычи, а также для всех слив. Не дружит с абрикосом. Корни зимостойки и устойчивы к засухе, но от сырости страдают. Черенкуется, хоть и слабо. Поросли нет. Надёжен в южной зоне.

На юге и в Средней полосе так же надёжно себя показали среднерослые подвои для всех культур, кроме абрикоса: Спикер, Фортуна и Эврика-99.

На нашем юге хорошо известен ПУМИСЕЛЕКТ — немецкий подвой для всех без исключения крупнокосточковых: сливы, абрикоса и персика. Скороплодный карлик. Один из лучших для юга и Черноземья. Устойчив к шарке — оспе косточковых. Засухостоек. Не переносит только мокрых, подтопляемых почв. Меняет развитие персика: его приросты не ветвятся — обрезать намного проще. Плоды укрупняются и хорошо окрашиваются.

Есть надёжный полукарлик и в Сибири. По отзывам многих сибиряков, самый зимостойкий из клоновых сливовых подвоев — СВГ-11-19, сливо–вишнёвый гибрид селекции ВНИИ садоводства Сибири (Барнаул). Совместим с европейскими, русскими, китайскими и канадскими сливами и их гибридами. Деревья на нём долговечны и плодят так обильно, что даже впадают в периодичность. Суровую зиму 2010 года этот СВГ перенёс лучше других подвоев и в Барнауле, и в Екатеринбурге, и в Саранске. Особо ценно то, что он устойчив к выпреванию. Во многом аналогичен ему полукарлик Сеянец Юты.

ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ.

В Нечерноземье вишни вьют на сеянцы вишен — Владимирской, Любской, Шубинки, южнее — на Растунью, Расплётку и на более засухостойкую антипку. Черешни — на сеянцы антипки и вишни, а на юге и на сеянцы дикой черешни.

Антипка, или вишня магалебская (фото 48) — самый распространённый семенной подвой черешен: весьма зимостоек, устойчив к засухе и семена всходят щёткой. Наши черешневые сады долго прививали на антипку. И наконец выяснили: большинство сортов черешни с ней очень плохо совмещается! Причём проявляется это, как уже упоминалось, только на 10-15‑й год. Совместимые формы антипки уже есть, отобраны на Россошанской опытной станции и в США. Я видел их на Донецкой селекционной станции, в селекционном саду Л. И. Тараненко. Но вот вопрос для фермера: как сохранить генетическую чистоту семян, если кругом полно «дикой» магалебки?

Вишни также далеко не все совместимы с черешнями. В саду известного челябинского садовода В. П. Пителина я видел, как отчаянно голодает подвой вишни Горьковская-1 (она же Волжская метёлка), не желая принимать питание от привитых на ней брянских черешен (фото 45).

Долго и надёжно, хотя и очень мощно черешня растёт на сеянцах черешни–дички, то бишь вишни птичьей. Она слабо зимостойка, но для юга — что надо. Кстати, и знаменитая вишня Любская на черешне плодоносит вдвое лучше, чем на магалебке. В Нечерноземье северные сорта черешни вьют на сеянцы тех же питерских и брянских сортов. И вроде всё хорошо, только деревья слишком огромные. Ни поухаживать, ни от птиц укрыть, ни урожай собрать толком.

Европа давно выращивает интенсивные черешневые и вишнёвые сады с уплотнённой посадкой, и там создан целый ряд карликов.

Колт (Colt) — самый известный у нас полукарлик английской селекции. Снижает крону до 40%, укорачивает междоузлия без измельчания плодов. Хорошо черенкуется. Поросли мало. Устойчив на влажных суглинках. Но, как сын «туманного Альбиона», требователен к влаге и весьма средненько зимостоек. Годится только для юга и южного Черноземья. Для промышленного сада в сухой степи слабоват, но для дач, да с мульчой под деревьями — вполне.

Гизелле — серия немецких карликов, из коих лучшим в Европе считается Гизелле-5. Карлик, во многом аналогичный Колту. Устойчив к коккомикозу и сырым почвам. По наблюдениям черкассцев, черешни на нём склонны перегружаться, отчего плоды мельчают. Они нашли остроумный выход — подбирать сорта с учётом недостаточного опыления.

Наши подвои более зимостойки и засухоустойчивы. Лучше прочих, видимо, изучены подвои В. Г. Ерёмина из Крымска.

ВСЛ-2 — видимо, самый надёжный и популярный полукарлик. Гибрид вишни степной и вишни Ланнеза. Крону снижает вполовину, а у вишен — ещё больше, покрывая их сплошь цветками с ранних лет (фото 49). Устойчив к корневым болезням и нематодам, иммунен к коккомикозу, весьма устойчив на тяжёлых и известковых почвах. Чувствителен к некоторым вирусам, вызывающим гибель коры — нужен здоровый привойный материал. Черенкуется. Совместим со всеми черешнями и большинством вишен. Очень зимостоек, вполне надёжен в Пскове и Нижнем Новгороде.

ВСЛ-1 — истинный карлик, ещё более компактный брат и аналог ВСЛ-2. Его зимостойкость ещё изучается.

ЛЦ-52 — гибрид вишни Любской и церападуса^[90] Мичурина. Полукарлик. По отношению к среде обитания и болезням похож на ВСЛ-2, но более зимостоек, и засуху воспринимает с трудом. Что и говорить — истинный среднерусич. Совместим со всеми вишнями и черешнями. Поросли даёт мало, в основном при повреждении корней.

Из среднерослых подвоев Крымска чаще всего упоминаются ВЦ-13 и Л-2. Первый — потомок вишни Владимирской и церападуса — создан совместно с Орловским ВНИИСПК. Он вынослив к морозам и засухе, совместим со всеми вишнями и черешнями, надёжен вплоть до севера Нечерноземья. Второй — отборная форма вишни Ланнеза — не дружит со многими вишнями, более нежен и годится только на юге.

В Орле А. Ф. Колесниковой отобраны ценные гибриды вишни Владимирской с похожей на антипку вишней Маака —Рубин и серия ОВП. Это подвои для средней зоны, устойчивые к коккомикозу. Они показали высокую продуктивность с местными сортами вишни и черешни. Но, по отзывам, уже для Нижнего Новгорода не вполне зимостойки.

Братцы, я упомянул малую часть того, что есть. Селекция подвоев идёт постоянно, а сейчас и на любительском уровне. Но попробуйте достать и применить хоть что–то! Я знаю единицы таких садоводов. Один из них — Николай Фёдорович Максимов. Его органический, весь замульчированный сад в сухом Джанкое заставляет поверить в немыслимое. Не тоннами плодов с десяти соток и не двумя сотнями сортов на них. И даже не плотностью посадок чуть ли не метр на метр. А тем, что при такой плотности все деревья щедро цветут снизу доверху! Рассмотрите фотографии 50 и 51 — всё увидите сами.

Куда и зачем?

Главная трудность прививки: в ней «куда» должно совпадать с «зачем».

Дачник, вдруг обнаруживший, что его прививка может прижиться (!), как правило, загорается интересом и начинает прививать свои взрослые деревья всюду, где найдет место. При этом само дерево он трогать не хочет. Цель прививки одна — чтоб прижилось! То есть цель отсутствует. Даже «прививальщики» с опытом часто так озабочены самим приживлением черенка, что совсем не смотрят, куда его прививают. Отсюда и результат. Прививки оказываются в самых неподходящих местах: в середине кроны, на верхних ветках, или наоборот — на нижних, и даже на кончиках нижних ветвей, которые уже вообще не растут! Такая прививка или просто не развивается, или, наоборот, превращается в длинный бесплодный хлыст. То есть, она не прижилась в самом главном своем смысле: не стала полноценной частью дерева.

Зачем, для чего вы делаете прививку? Для того, чтобы полностью заменить дерево, целую скелетную ветвь или сук. Это получится только в том случае, если прививка — лидер в своей части кроны. Если её зажимают ветки повыше и посильнее, она не станет полноценной: ей не дадут света и питания. Проще говоря, из прививки никогда не вырастет больше того, что вы этой прививкой заменяете. Удалили нижний сук — вырастет максимум полсука: наклонная ветка почти не получает питания. Удалили ветку в середине кроны — вытянется такая же ветка, но ещё тоньше: ведь соседние ветки успеют сомкнуться вокруг неё. Отрежете кончик плодовой ветки — получите тот же кончик. А спилите лидер — получите лидер.

На юге можно кромсать и вить безжалостно и разнообразно.

Если вы решили перепривить 5-7-летнее дерево, лучше всего выбрать один ярус сильных ветвей и постепенно прививать только их. Года за три, по мере развития прививок, можно удалить всё остальное. Тогда прививки получат всю силу корней и станут лидирующими ветвями, а крона будет чашевидной. Центрального лидера я бы попросил совсем удалиться. Разумеется, если РЕГУЛЯРНО не выламывать буйствующие после обкарнания волчки, они полностью задушат прививки буквально за месяц–два.

Когда в вашем распоряжении 2-4-летка, с ней можно не церемониться. Можно спилить всю крону, вставить в пенёк, за кору, два–три черенка, и уже к концу лета получить небольшое ветвистое деревце. Через год–два оно заплодоносит.

В Сибири всё зависит от места и сорта. Если сорт надёжно зимостойкий, можно перепрививать молодые деревца, выросшие из семян, как упомянуто чуть выше. Получится скелетообразователь из морозостойкого дикого подвоя. Если сорт склонен подмерзать, а снега у вас бывает много, лучше выращивать подвой низким кустом и прививать в самые основания юных веток у земли: вымерзнет верх — в снегу сохранится живая сортовая основа, и дерево быстро восстановится.

Как?

Чем сложнее инструкция, тем дальше её автор от понимания описываемого предмета.

Итак, самая простая из прививок — за кору. Она удаётся всем, кто умеет резать сыр и колбасу. Привожу детальную инструкцию. Ваши прививки и так хорошо приживаются? Тогда не стоит морочить себе голову чтением этой главки. Техника, которую я пытаюсь описать, гораздо проще, чем её инструкция. Вот она: два реза ножом — втык под кору — замотка — и всё растет. Инструкцию же пишу, как обычно, для разъяснения механизма и физиологии явления. Для размышления, то есть.

   1. Черенки привоя — вызревший прирост — можно заготавливать с ноября, а можно резать в марте–апреле и прививать сразу. Только смотрите, чтобы они не были помороженными. Бурое кольцо под корой — не годятся.

   2. В феврале готовим: ленту для обмотки, мягкий садовый вар, табуретку и прививочный нож. Понадобится ещё банка на пол–литра, кисточка, газеты, и главное — этикетки. Обо всём этом надо сказать особо.

Обмоточная лента — дело вкуса и практики. Годится обычная виниловая изолента, если мотать клеем наружу. Или полоски п/э плёнки. Очень хороша светоразрушаемая лента «Черенок» питерской фирмы «Шар». Замотал — забыл: через месяц сама рассыплется. Но удобнее всего в работе «пищевая самок лейка» — нежная, чуть липнущая сама к себе, в которую продукты в магазинах упаковывают. Покупаешь рулон, отрезаешь «колечко» шириной 1,5 см — готово. Замотал побольше, прижал, и завязывать не надо.

Обычный садовый вар бывает хорошим нечасто. Я облюбовал продукт той же фирмы «Шар» — упомянутый «Универсал Бугоркова». Повторно вам его рекомендую.

Хороший нож, в отличие от плохого, просто поразительно, бессовестно облегчает работу. И приживаемость — совсем другое дело! Вспомните школьный опыт, где тщательно отшлифованные плоскости металла «прилипают» друг к дружке. Так и тут. К тому же каллюс, сращивающий такни — продукт разрезания самих клеток. А тупой нож ткань не режет — грубо раздвигает.

Лучшие ножи — немецкие, «RACO» и «Solingen». После хорошей подготовки эти лезвия держат 180-200 прививок, обходясь лишь одной небольшой доводкой. А наши ножи приходится доводить после 20-30 прививок. А что такое хорошая доводка? А это когда нож легко бреет волосы на руке. Тут уж ничего не поделаешь, придётся набраться терпения.

Если нет прививочного ножа, годится любой маленький нож из хорошей инструментальной стали. То бишь не кухонный, а перочинный, очень старый или европейского производства. Обязательное условие одно: он должен брить.

Кроме черенков, придётся ещё срезать лишнюю кору и заглаживать срезы, и, чтобы не тупить понапрасну прививочный нож, можно приготовить ещё один — кривой, садовый.

Этикетки — надёжнейшее средство перепутать и перезабывать всё, что привито. Если их неправильно приготовить! Правильные этикетки а) не мокнут, б) не теряют надписей даже через пять лет и в) не прикручиваются проволокой, которая потом врастает. Идеальный вариант — полоски полужёсткой фольги, лужёной жести или тонкой листовой меди. Названия сорта выдавливаются, полоски просто закручиваются вокруг ветки.

Банка или ведёрко — временное место для готовых черенков привоя. В ёмкость наливается вода, в которой растворён напёрсток мёда. Сделал косой срез — поставил черенок в банку, чтобы камбий не обсох, пока возишься с подвоем.

   3. Прививать за кору лучше всего во время распускания почек подвоя, когда кора стала отделяться от древесины. Можно и на пару недель позже, вплоть до выхода листиков. Но тут может упасть жара, и прививки придётся обернуть газетными трубками. Если почки сорта–привоя ещё спят, можно и свежие черенки нарезать. Но если почки набухли, черенки резать поздновато. Они уже давно должны лежать в холодильнике. В момент прививки черенки должны ещё спать. Это один из секретов успеха. Черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдёт начальное срастание. Иначе вышедшие листики потребуют воды, обезводят черенок, и получится — «не прижилась!».

   4. Берём все подготовленные причиндалы, прихватываем пилку и секатор и отправляемся в сад.

   5. Безжалостно спиливаем нужную ветку (деревце) и готовим к бракосочетанию. На рисунках — пенёк; на конце ветки всё точно так же.

ПОДВОЙ, а) Садовым ножом заглаживаем спил, и особенно ровненько — кольцо коры, б) намечаем места для черенков. Если ветка наклонена, вставлять будем на её верхней стороне: нижняя прививка легко отламывается, в) этим же ножом на намеченных местах срезаем половину толщины коры и г) в центре каждого места прорезаем кору до древесины вдоль, на 3-4 см вниз (рис. 86). Смачиваем всё это водой из банки — для этого и кисточка. Подвой готов.

Рис. 86

   6. ПРИВОЙ. Задача — сделать ровный длинно–косой рез. Хотите делать это шутя? Тогда освойте сию операцию ещё зимой. Нарезал любых прутьев — сиди, тренируйся до посинения. В левой — черенок, в правой — «скальпель». Дальше кому как удобнее. По классике, лезвие ножа повёрнуто внутрь, к плечу. В эту же сторону — комель черенка, сюда же и режем. Большой палец правой руки подпирает черенок снизу (фото 52, слева). Главное — найти и запомнить ладошкой нужный угол ножа. Срез делается одним движением, но можно его и подправить. Его длина — 4-5 диаметров черенка. Освоил этот срез — считай, освоил наилучший способ прививки: копулировку, или вприклад. Опускаем срез в водичку.

   7. Женитьба. Немного отделяем лезвием кору от древесины подвоя, чуть раздвигая сделанные недавно прорезы. Берём из банки черенок и вталкиваем в прорез, «живое к живому» (рис. 87). Как глубоко? До упора, чтоб весь срез заглубился и плотно встал. Справа на рисунке видно, что получается, если не срезать толстую кору: очень трудно ровно заматывать. Мешает кончик коры черенка — просто отрезаем его, как на рисунке 88. Теперь укорачиваем черенок, оставив 2-3 почки. Всё, операция прошла успешно.

Рис. 87

Рис. 88

Разумно заранее срезать все черенки и поставить в банку. Теперь можете возиться с подвоем хоть полчаса. Да и удобнее, когда черенки уже готовы.

Слышал от старого агронома: если держать черенки не в воде, а во рту, они приживаются лучше. Так делают в Китае и Японии. Оказывается, в нашей слюне есть ростовые вещества, как у кроликов. Те, когда откусывают побеги, стимулируют их заживление. Выходит, мы травоядные!

   8. Не теряя времени, повторяем ту же операцию для остальных черенков. Нюанс: заранее прикиньте, с какого боку начать вставлять черенки, чтобы вставленные не мешали вставлять остальные.

   9. Плотненько обматываем лентой подвой со всеми черенками. Весь срез и верхушки черенков обмазываем варом (фото 52). Надеваем на ветку трубку из трёх слоёв газеты, выпустив край на 10-12 см над черенками. Привязываем её ниже прививок. Теперь — только ждать. Упала жара — можно завернуть верх трубки, чтобы внутри было влажнее. Вылезла зелень на черенках — газету убираем.

Южане могут перепривить молодое деревце, срезав его на пенёк. Да и северяне тоже, если сорт надёжный и рост хороший. Вариант для пенька: надеваем на него ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками, песком, землей — по макушки черенков (рис. 89). Срастание замечательное. Способ блестяще испытал мой земляк, природный огородник из Варениковской С. М. Кладовиков (фото 53). Обратите внимание: справа, в самом низу, две двухлетних прививки за кору. Фактически, никаких ран на подвое не осталось. Слева, на пеньке — однолетки.

Рис. 89

Как перепривить волчок или сеянец

Главное — изредка почаще.

К. Мелихан

Самое дальновидное — прививать на сильное, но тонкое деревце: на отводок или сеянец. Тонкий перспективный волчок — почти то же самое. Как тех, так и других у нас — миллион. Так не дадим им пропадать не за грош! Лучшее тут — вприклад, копулировкой. Но для новичков есть более простой способ: в расщеп. Я его слегка приспособил к своим условиям, и он стал даже ещё проще.

ПРИВОЙ. Разница только в том, что делается классический клин — с обеих сторон. Важно: он должен быть почти таким же длинным, как для вставки за кору. Иначе никакого прижатия не получится: подвой — жёсткий, не гнётся, и короткий клин «скопировать» не сможет. Идеально — привой и подвой равной толщины. Тогда они срастутся с обеих сторон. Когда подвой существенно толще, срастание идёт одной стороной, но и это неплохо.

Настолько же важна ровность срезов. Особенно в толстой части, в начале реза — тут часто получается выемка. Как её не прижимай, образуется полость, которая сильно мешает срастанию.

ПОДВОЙ. В книгах рисуют: мол, надо просто разрезать ножом пенёк подвоя вдоль пополам. Для подвоя и привоя толщиной с карандаш это проходит: половинки подвоя гнутся и охватывают клин качественно. Однако и тут легко напортачить. Вы пробовали расщеплять прутик ножом? Он почти всегда начинает раскалываться. Края расщепа получаются не ровными, а рваными. Поэтому резать надо правильно.

Нажимая очень дозированно, не спеша заглубляйте лезвие, покачивая нож, как качаются чашки весов (фото 54, слева). Пальцы левой руки прочно сжимают подвой, удерживая половинки от расщепления. Захват — вдоль ножа, иначе без пальцев останетесь! Разрез — чуть глубже длины клина привоя. Дорезали до конца — сожмите здесь крепче, и ножом постарайтесь разогнуть половинки чуть в стороны, придать им гибкость. Так они лучше обхватят клин привоя. Закончили разрез — капните туда воды.

При вставке клина правило одно: кора привоя и кора подвоя должны совпадать. Именно тут всё и срастётся.

А если подвой вдвое–втрое толще? Тогда можно вставить два черенка, с обеих сторон. Но толстый подвой расщепляется прямолинейно, не гнётся и клин привоя не охватывает. Эту проблему я решаю просто: использую упомянутый поперечный «подпил». Примерно там, где будет кончик клина привоя, я вырезаю на подвое острый поперечный клин (или подпиливаю полотном ножовки по металлу) на треть толщины. А расщепляю по центру. При вдвигании клина подпиленная половинка подвоя отклоняется — клин «садится мёртво», и подпил смыкается (фото 54, справа).

Замазывание, обмотка и уход — те же, что и с прививкой под кору. Через год стык срастается (фото 54, слева), а ещё через год исчезают и выступы.

Но привить — это ещё не всё.

А что дальше?

Главное — родить.

Родил — на том и спасибо!

А дальше ребёнок должен дойти сам до всего!

Из А. Райкина

Привить — только полдела. Главное — сохранить привитое. Селекционеры знают: если нет защитной лесополосы, ветер до половины прививок может поломать! А у нас — и ветер, и любимые собаки, и соседские скотины, а то и собственные внуки…

а) Через пару недель обязательно осмотрите черенки. Возможно, они уже пошли в рост — тогда снимайте бумажные трубки. И тут же аккуратно обмотайте, свяжите черенки вместе так, чтобы они не отломились наружу: мало ли кто по саду порхает! Вокруг привитых сеянцев обязательно соорудите защитную ограду. По опыту — треть прививок она спасает. Если есть.

б) КАЖДЫЕ ТРИ НЕДЕЛИ обязательно, неукоснительно укорачивайте волчки–заместители, лезущие вокруг привитого черенка. Обидевшись на ваше «предательство», они прут исключительно мощно. И большинство — прямо из–под прививки. Вот эти — опасны. Если забыть о них даже с середины лета, к осени они встанут грудью на защиту отечества и почти удавят привитых чужаков. История учит: получить власть просто, да трудно удержать. Вам необходима жесточайшая военная диктатура нового сорта! Однако, старайтесь оставлять в живых всё, что вышло где–то ниже или в стороне: дереву необходим листовой аппарат. Ваша задача — оставить максимум листьев, но не допустить серьёзной конкуренции прививкам.

В ближайшую пару лет, чем мощнее прививки, тем больше аборигенных веток вы будете удалять. Вот так мы новый мир построим: кто был одним, тот стал другим!

в) В июне, а точнее — когда побеги привоя выросли уже на 20-25 см, острым ножом аккуратно разрежьте обмотку и снимите её. Тем же ножом проведите продольную борозду через всё обмотанное место. Совсем хорошо тут же обляпать место срастания смесью глины и коровяка. Всё это позволит тканям скорее утолщаться.

г) Ещё через месяц аккуратно удаляем побеги привоя, растущие вовнутрь. На каждом черенке лучше оставить один, максимум два побега.

д) Тут же при необходимости нужно обновить привязки и прочую защиту от отламывания. Не жалейте на это времени! Поверьте, в первое лето черенки отламываются от самого легкого прикосновения, чем порождают в утончённой душе садовода самые болезненные чувства, а в его устах — самые витиеватые выражения.

е) Весь следующий год держим молодые побеги связанными друг с дружкой. Не снимая эту обвязку, в середине лета можно уже начать аккуратно разгибать их, формируя разлатую крону или наклонную ветку, примерно как на рисунке 90. Неплохо на второй год срастить их друг с другом аблактировкой — дерево будет прочнее. Если же черенок остался один, следует удалить угловую часть пенька, которая очень долго будет мешать коре наплывать на рану (фото 55). Тогда за два года срез закроется.

Рис. 90

Копулировка

Что хорошо, то НЕ ПЛОХО!

А. Белолипецкий, 1980 г.

В любом климате лучше не рисковать, не делать крупных ран, и прививать как ветки, так и деревца в однолетнем, максимум двухлетнем возрасте, пока подвой и привой равны по толщине. Самое то — с карандаш. Ну, максимум с авторучку. Так делают все, кто хочет получить качественный, здоровый саженец или долговечные, прочные сортовые части кроны.

Сейчас саженцы прививают окулировкой — глазком. Могу уверенно сказать: это не самое лучшее качество саженца. Тут неизбежна ранка от срезанного подвоя, которая не зарастает год и два. Совсем иное дело — хорошая копулировка. Она срастается мёртво, гладко, без всяких ран и трещин (фото 56).

Главное, что для неё надо, — ровный срез. У меня он получается после двух–трёх подправок, но и это совсем неплохо. И поверьте: чем острее нож, тем проще и ровно срезать, и подправить. Вот некоторые нюансы.

Обычно я начинаю срез привоя чуть выше почки, и режу от верхушки к комлю черенка. Тогда на обратной стороне среза нет почки — удобно обматывать.

Часто бывает: самый конец среза, остатки коры, выходят растянутыми, а начало — наоборот, крутоватым. Начало можно сровнять, сняв полмиллиметра–миллиметр по новой. А конец — смотрите по кольцу камбия. Если оно не сильно оттянуто, просто уберите лишний шматок коры. Главное, чтобы максимально совпали камбиальные кольца.

Самое непонятое место улучшенной копулировки — язычки. С ними и сращение лучше, и обматывать намного удобнее — привой с подвоя не падает. И вот на этих–то язычках разбилось столько энтузиазма! То их делают слишком глубокими, то наоборот; то режут слишком низко, то слишком высоко. Превзошёл себя, отгладил отличные срезы, а потом эти клятые язычки — и вся прививка к чертям!

Почему так? Ох, братцы, если бы вы знали, сколько странных рисунков про эти язычки кочует из книги в книгу! Посему не буду рисовать — исполню и сфотографирую. Вот они, правильные язычки (фото 57 и 58). И у них есть точная формула. Делим срез на три части. Язычок — это средняя треть среза по длине. Ставим лезвие в начало язычка и, почти не надавливая (!), нежно покачивая на манер весов, заглубляем вдоль волокон на треть среза. Срез при этом не должен расщепиться! Потом чуть отгибаем язычок кнаружи (фото 58, слева). И тут же смачиваем водой. Два таких среза плотно вдвигаются язычок за язычок, и держатся так прочно, что старые мастера лишь слегка обматывали прививку волокном пальмы — она срасталась идеально (фото 58, справа).

Если срезы получаются ровными, но чуть вогнутыми, не страшно: их можно плотно прижать прочной обмоткой. Подберите материал упругий, но тугой. Это может быть толстая плёнка, но годится и тонкая силиконовая трубка или что–то типа того. Такая обмотка в любом случае нужна, если привой и подвой толще карандаша. Класть её надо ровно, виток к витку. И не забыть потом вовремя срезать!

Обмотка — дело особое, и в производстве обмотчик занят только обмоткой готовых прививок. Тут каждый приноравливается по–своему, и описать это трудно. Но есть важные моменты.

Самое удобное — сжать прививку пальцами левой руки, прижав заодно и конец обмотки. Правой рукой делаете первый оборот–два, накрыв и начало прививки, и конец обмотки (фото 59). А потом каждый оборот туго натягиваете, перехватывая пальчиками. Так и двигаетесь вдоль прививки. Дошли до конца — фиксируете обмотку: просто пропускаете конец под последний обороти затягиваете (фото 59, слева). Чем толще прививка и чем срезы несовершеннее, тем гуще и туже надо класть обмотку.

Банка с водой в копулировке особо полезна. Приготовил срез на подвое — смочи водичкой. Срезал черенок — опусти в баночку. Можно работать не спеша, а значит, качественно. Итог хорошей копулировки — такое сращение, что через два года место прививки разглядит только очень опытный глаз.

Разных прививок — десятки способов. В том числе и необычных. Например, целой трёхлетней веткой (это у Гоше получалось!), цветочной почкой, мазком камбия или трубочкой коры. Мне же хватает описанных. Как говаривали оптинские старцы, «там, где просто, — ангелов по сто, а где мудрено — нет ни одного».

Глава 11 Обрезать виноград? Легко!

Что, братцы, вам сказать о винограде?

Уж зреет он в любом сибирском граде.

И Бийск получит свой «наукоград»

За то, что бийцы знают виноград!

Все подробности о винограде — в книгах, специально ему посвящённых. «Умный виноградник для себя» даст вам основы и научит реально обрезать кусты, да так, чтобы ещё и урожай был. Кто ни прочёл, все теперь умеют резать. Горжусь! «Умный виноградник для всех» — подробный анализ всех аспектов любительской культуры, в том числе и сортов, и успешного опыта. А две сотни адресов виноградарей, собранные там, помогли уже тысячам новичков освоиться в этом славном цеху. Ещё больше горжусь. Ну, а кто хочет посмотреть на сибирский виноград — езжайте в Сибирь, там сейчас больше виноградарей, чем на Кубани. И о столовых сортах последней селекции я — южанин — от них узнаю!

Здесь же не могу не вникнуть в самый больной вопрос: как, ну как понять этот перепутанный куст, чтобы уверенно обрезать его, а потом ещё и урожай был?!

Все новички железно уверены: виноград сложнее, чем деревья. А знаете, почему? Это Бог науки, после неслабого возлияния вдохновясь, решил Бахуса прославить. И такое его вдохновение прошибло, что учебники по виноградарству даже я изучать не рискну. Уверяю вас, братцы, сам виноград не имеет ни малейшего отношения к научным сложностям. Он невероятно прост! Смысл обрезки объясняется за десять минут, и я не встречал человека, который бы её не понял. Вот дочитаете главу, и можете смело брать секатор. Обещаю!

Виноград устроен на порядок проще, чем деревья. Все его части одинаковы, специальных плодовых органов нет — плодоносит и одновременно растёт всё то, что уже выросло в прошлом году. Из побегов, которые были с гроздьями, следующей весной растут такие же побеги, точно так же несущие гроздья. А из их почек будущей весной выйдут опять побеги с гроздьями. Так побеги размножаются лавинообразно, и чем их больше, тем они мельче — куст душит сам себя. А потом, как любое дерево, обновляется, выкидывая новые мощные заместители.

Смысл ведения взрослого куста прост, как детская арифметика: ежегодно получать примерно столько же новых побегов, сколько их и было в прошлом году. Куст режется на замещение. Усекли? Немного задумавшись и нарисовав пару схем, можно и самому сообразить, как это делается.

Давайте внимательно его рассмотрим

Не, оно мне не надо, но вот ты мне скажи!..

У куста есть всего три возраста древесины, которые нужно видеть и различать. Они постепенно превращаются друг в друга, а называются часто одинаково — «лозой». Давайте снимем путаницу с возрастом и названиями. Прошу к кусту.

ПЛОДОВЫЙ ПОБЕГ (летний побег). То, что растет летом. Появляется в апреле–мае, быстро удлиняется, несет листья, над 2-4‑м листом даёт две или три цветочных кисти, позже из пазух листьев дает ответвления — пасынки, к осени начинает одревесневать, и к моменту сброса листьев покрывается зрелой светло–коричневой корой — насколько успеет. Эту молодежь назовем побегами. Большинство побегов несут грозди, но самые жирные и самая мелочь часто бесплодны. Созрев осенью и полностью одревеснев, побеги превращаются в плодовые лозы.

ПЛОДОВЫЕ ЛОЗЫ. Это побеги, прошедшие полный цикл летнего развития — годичные. Одревеснев к зиме, побег стал лозой. Лоза перезимовала; весной из её почек вышли молодые побеги. Пока они не одревеснели, это всё ещё лоза. Вызрели её побеги — сами стали лозами — и наша лоза становится молодым рукавом.

РУКАВ, или проще — ветка. Двух–, трёх– и старшелетняя древесина — скелет куста, его основа. Эта старая древесина уже не пробуждает почек, остается голой. Тут как у деревьев: пока не срежешь, или пока верх не отсохнет, заместители не лезут.

Итак, у нас есть побеги, лозы и рукава. Подойдем к кусту. Побеги — зеленые. Лозы — коричневые, осенью и весной в молодой коре типичного для сорта цвета. Важно: только почки лоз дают плодовые побеги. Рукава — почти чёрные, кора снаружи разволокнившаяся, лохматая.

Вот и весь виноград. А теперь — главный алгоритм классической обрезки.

Этот хитрый сучок замещения

Запутанный куст винограда,

Божественный вкус шоколада…

Всё дело в волшебных трёх щелчках!

Скажу сразу: классика — не единственный, не самый простой, и даже не самый рациональный способ вести куст. Но она описана во всех учебниках. Что мы знаем о винограде? «Сучок замещения» с «плодовым звеном»! Ну, и где же тут сучок? А бог его знает… А зачем он нужен? Да провались он!..

…Так что, поняв классику, вы уже без проблем разберётесь с любой обрезкой. Для чего она, собственно, и нужна.

ТОЧКА ОТСЧЁТА: осень, куст уже голый. Подходим к нему с сектором. И видим: торчат рукава и жуткое переплетение лоз. Что мы делаем? Выделяем, выдёргиваем, обособляем один типический молодой рукав, из которого торчат вызревшие лозы. Это модель обрезки. Остальные обрежутся точно так же.

Ага, отдельный рукав понять уже нетрудно. Мешает только мелочь: хилые и незрелые лозы, едва отросшие на полметра — «недолозки». Вырезаем их все! Во, теперь перед нами нормальный рукавчик.

И вот — классика. Выбираем три сильных лозы, желательно ближе к основанию (представим, что на рис.91 — не куст, а отдельный рукав). Теперь считаем щелчки секатора.

Рис. 91

Щёлк 1: всё, что выше наших лоз, отрезаем вообще. Да не жалейте! Оно уже отплодоносило — спасибо и пока!

Щёлк 2: самую нижнюю лозу укорачиваем до трёх почек. Это и есть сучок замещения. Скоро поймёте, зачем он.

Щёлк 3 и щёлк 4: укорачиваем оставшиеся две лозы до восьми–десяти почек. Теперь они называются стрелками. Сучок плюс две стрелки — и есть плодовое звено. Оно придумано для того, что хорошо возобновляет самоё себя. Следующей осенью вы так же восстановите его в четыре щелчка.

Суть звена — две части, совершенно разные по назначению. Вот следующее лето. Смотрите: наш короткий сучок — ростовая часть, а длинные стрелки — плодовая часть (рис. 92). Судьбы этих частей диаметрально противоположны.

Рис. 92

Плодовая часть — одноразовая. Она должна дать урожай и исчезнуть, уступив место новому звену. Се ля ви. Никогда, ни в коем случае не привязывайте стрелки вертикально! Пробудятся только самые верхние почки — вместо урожая один ненужный метраж. Расположите их горизонтально или наклонно, тогда все почки пробудятся и дадут побеги с гроздями. А вот сами побеги направьте вверх на шпалеру: чтобы дать сильные грозди, поначалу им нужен сильный рост.

Ростовая часть балдеет от полной свободы. Задача сучка — стать будущим плодовым звеном. Он короток, да еще ниже всех — все его почки дают мощные побеги. Вот и пусть себе прут, и можно даже пустить их отдельно, чтобы не мешали плодовым побегам своей буйной зеленью, как на рисунке 92.

И вот осень, урожай уже снят, и вот лист уже упал. Теперь — смертельный номер, слабонервных прошу не ронять секатор: воздав хвалу и сказав спасибо, всю плодовую часть удаляем напрочь, до самого сучка (щёлк!). Что осталось? То, с чего мы начали: три сильных лозы, выросшие из этого сучка (рис. 93). Вот поэтому он — сучок замещения.

Рис. 93

Всё повторяется. Нижнюю лозу — на три почки, то есть «на сучок» (щёлк!), две остальных — на 8-10 (щёлк, щёлк!). Четыре щелчка — новое звено готово.

И так каждый год. Вот и вся премудрость!

А что будет, если оставить в звене не две стрелки, а одну, как на рисунке 94? Да отлично будет! И куст проще, и всё лучше видно. Гроздей вдвое меньше, зато они почти вдвое крупнее. Если куст ещё молодой, года два–три, или просто не блещет мощью атлета, звенья такими и должны быть: сучок и стрелка. Соответственно, сучок делается на почку короче. И заменяется такое звено, не считая чистки от мелочи, в три щелчка. Как и предрёк ещё пушкинский Балда: «В год за три щелка тебе!..» Для наглядности — фото 60. Главные щелки — жёлтые. В правом верхнем углу — результат обрезки: стрелка и сучок.

Рис, 94

И наконец, о приятном. Можно, а я бы сказал — нужно замещать плодовую часть без всяких звеньев и сучков: достаточно одной хорошей стрелки. Это элементарно. Берите–ка бумагу и рисуйте сами.

Весной у нас есть сильная стрелка почек в десять. Летом она обросла плодовыми побегами. Осенью она стала рукавом, обросшим вызревшими лозами (рисуйте, рисуйте!). А теперь выбираем где–то у основания лозину посильнее. Выбрали? Срезаем всё, что выше неё. Укорачиваем её до десяти почек. Что осталась? Та же стрелка — мы с неё начинали. Летом она так же отплодоносит. Снова у основания выберем лозищу посильнее и срежем всё, что выше. Вот и всё ведение куста — два щелчка!

А теперь гляньте рисунки 95-97. Ну как, похоже? Молодцы! Запомним: горизонтально или наклонно расположенная стрелка — сама себе плодовое звено. На всех дальнейших рисунках так и будет нарисовано.

Рис. 95

Рис, 96

Рис. 97

Нюанс: лозу–заместительницу на стрелке лучше выбрать ещё в начале роста побегов, пометить ленточкой и избавить от всех цветочных кистей. Пусть растёт, не отвлекаясь!

А вот концептуальная подсказка: так, или почти так режут взрослый персик. Только там сильные «плодовые побеги» ветвятся, и «лозы» получаются очень ветвистыми. Но принцип абсолютно тот же: плодовые части убираются, стрелки–заменительницы оставляются (фото 61). Сверху — то, что осталось.

Так же можно резать и унаби, который зизифус, и все кустарники, цветущие на летних побегах. Схоже омолаживаются вишни и черешни. Да вообще, именно так, хоть и не каждый год, омолаживается любая ветка: вся старая «плодовая часть» срезается в пользу сильного молодого волчка — новой «стрелки». У растений один божественный замысел!

Теперь несколько моментов для полноты картины.

Технический нюанс резки: если у деревьев нельзя оставлять пеньков, то у винограда, наоборот, лучше оставлять торчки в 3-5 см: сердцевинка лоз полая, и через срез может проникнуть всё, вплоть до мороза. Острота секатора тут важнее для рук, чем для куста.

Теперь о наращивании куста. Рукав растёт, удлиняется, и на нём нужно оставлять стрелки. Это просто: начало плодовой части — любая неслабая лоза. Где оставили стрелку, там и получили плодовую часть, возобновляемую каждый год.

А сколько стрелок надо? На длинном сильном рукаве может быть и шесть, и восемь. Я видел десятиметровые рукава в руку толщиной, несущие по пятнадцать недлинных стрелок. Но обычная длина дачного куста — максимум три метра, тут четыре–пять стрелок — предел. Они могут быть на разных рукавах, и тогда это веер (рис. 94). А могут — на одном, и тогда это кордон (рис. 98). С кордоном работать вдвое проще, он вдвое понятнее. Всем рекомендую именно кордон (фото 62).

Рис. 98

Кстати о жадности. Сколько гроздей нужно и можно получить с обычного шпалерного куста столового сорта? Можно — много, но мелких. А нужно — максимум два–три десятка, примерно 20-25 кг крупных ягод. Тут нужно регулировать нагрузку. Грубо, на погонный метр шпалеры нужно оставить 8-9 побегов и столько же гроздей. Ещё грубее: все стрелки кордона должны ложиться по одной проволоке друг за дружкой. Все почки — в одну цепочку. Что, не помещаются?.. Это уже жадность, батенька мой!

Одна стрелка вместо двух — уже лучше. А если и эту стрелку укоротить до 3-4 почек? Получите всего пару плодоносных побегов, но грозди будут ещё крупнее. Но и это не всё: можно оставить на каждом побеге только по одной, самой крупной цветочной кисти (обычно это нижняя), выщипнув остальные в зародыше. Грозди и ягоды окрупнеют до предельности. Рыночные грозди столовых сортов так и выращивают. Особенно крупными они получаются на беседочных кордонах: в их длинных роукавах большой запас древесины (фото 63). Часто их откармливают, оставляя даже одну гроздь на два (!) сильных побега. Как раз такая ситуация на фото 61. У мастеров, да на мощных беседочных кустах, получается вообще нечто! На фото 64 — пятикилограммовые (!) грозди Лоры у Б. В. Морозова в станице Пластуновской.Разумеется, винные сорта в таких ухищрениях не нуждаются: их грозди некрупны по природе, они берут числом. Тут можно оставлять и полторы цепочки почек, если для побегов места достаточно. На беседке обычно достаточно.

Итого: чем меньше в кусте плодовых побегов и гроздей на них, тем крупнее гроздь и ягода. Выбирай своё соотношение и радуйся жизни! Вот и вся премудрость регулирования нагрузки.

И ещё про стрелку. Мы ведь несколько лет подряд оставляем её на прошлогодней «маме», чуть выше основания. И под ней образуется кривуля из старой древесины — рожок (они видны на рисунке 99). Лет через пять он постареет, и стрелки начнут слабнуть. Посему каждые 4—5 лет рожки надо заменять новыми, молодыми стрелками. Обычно сильные побеги–заместители сами появляются у основания рожков, чувствующих приближение старости. Или где–то рядом на рукаве. Их и используйте. А старые рожки — в костёр.

Как довести до ума то, что есть

Сжимая в руке секатор

В виноградник тихо иду.

Будет шашлык душистым!

Танка

Это делается очень быстро, дешево и сердито. Подходим к кусту.

   1. Выбираем одну ветку или рукав. Для удобства вытащим её из куста. Всё равно укрывать.

   2. Считаем, сколько на ней хороших лоз — не важно, прямо на рукаве или на рожках, но толщиною не меньше карандаша, имеющих около десятка почек на зрелой древесине. Скорее всего, мы найдём от двух до шести лоз.

   3. Всё мелкое, чахлое и незрелое, кроме этих хороших лоз, удаляем без любовного томленья: толку от него не будет. Правило: чем безжалостнее вырезать всё недоразвитое, тем мощнее будет остальное.

А если вся ветка не родила ничего, кроме такой мелочи? Значит, вся она отжила своё. Вырезайте без сомнения! Где–то ниже, у основания ветки, а может у основания куста, найдётся лоза, выросшая ей на замену. Куст сам омолаживается — используйте это. На рис.99 — постепенное омолаживание рукава за два года. Ослабшую часть сначала разгрузили и дали отплодить. Но осенью всё же удалили: нашлась хорошая замена (она в повязке).

Рис. 99

   4. Пару самых сильных лоз, в идеале ближе к основанию, оставляем в виде стрелок. Весной выберем одну — ту, которая пробудила больше почек и лучше растёт. На северах, где с зимовкой проблемы, всегда оставляйте лоз вдвое — про запас (рис. 100). Остальное — в измельчитель. Всё!

Рис. 100

Бывает форс–мажор: в апреле шарахнул сильный заморозок — весь проснувшийся куст вымерз до земли. Урожай жалко, но кусту это до фонаря: от корней уже прут жирнейшие заместители. Их несколько — что с ними делать? Самые мелкие удалите сразу, а остальные пусть бушуют. Надо у них только пасынки пару раз подрезать, иначе так перепутаются — не растащишь. Ну, и на зиму укоротить до 2,5-3 м. Следующей весной распределите их наклонно, и пусть отплодоносят, как смогут. Осенью выберете пару лучших — будущий куст, а остальные в мангал. Шашлык получается вкусный!

Как лучше укрывать куст на зиму? Всяко, только землёй закапывать не советую. Это раньше, когда самым дешёвым был ручной труд, а болезней почти не было, виноградники закапывали. В позапрошлом веке в Европе были популярны даже головчатые и «блиновидные» формы (рис. 101 и 102). И ведь плодоносили! Никому не советую так измываться над кустами. Теперь есть разные плёнки, прочные материалы типа стеклотканей. На Кубани и под Ростовом достаточно пришпилить куст к земле и укрыть сверху двойной тканью или плёнкой, хорошо придавив края. А сибиряки укладывают кусты в сухие канавки и укрывают щитами из досок. Остальное — снег. Снег — самое надёжное укрытие.

Рис. 101

Рис. 102

Ещё удобный момент. Как подвинуть куст на новое место, если на старом он мешает? Просто протяните туда макушки длинных рукавов. Выкопайте канавки для концевых лоз. Поцарапайте вилкой кору в их основании и закопайте, добавив органики и придавив сверху кирпичами. Макушки лоз привяжите к колышку; задрав кверху (рис. 103). Попрут побеги — дайте им опору. За лето закопанные лозы отрастят корни, и осенью можно отрезать материнский рукав. Новый куст готов.

Рис. 103

На закуску — десерт: покажу, как работал с виноградом Николай Гоше. Тут он так же неукоснительно стремился плотно покрыть площадь шпалеры, для чего выводил идеальные кордоны. Получались ровненькие «виноградные стены» (рис. 104 и 105). Надо ли говорить, что такие кусты тщательно выводились, регулярно прореживались, а летом пасынковались чуть не раз в неделю! Грозди, висящие ровными гирляндами, ввергали посетителей в восторженный шок. Но это ж сколько труда!

Рис. 104

Рис, 105

Я — сторонник вольного куста. Наша задача дать кусту силу и вывести наклонный кордон с несколькими хорошими стрелками. Недели за две до цветения вырезать лишние, ненужные побеги. И где–то в июне, когда ягоды с горошину, укоротить пасынки до двух листов — чтобы осенью можно было распутать лозы. Ну, и опрыснуть минимум дважды за лето — это отдай. Всё! Дальше пусть куст плетётся, как ему охота. Для этого ему нужны поверхности — беседки или козырьки. Идеально для кустов, если они наклонены к югу (рис. 106).

Рис. 106

О сортах — упомянутая книга, а так же многочисленные сайты виноградарей–любителей. Я не успеваю за любительской селекцией! Вот выгребусь из очередного цикла плодоводства — снова занырну в виноград, тогда и разберёмся.

А сейчас — самое главное о ягодниках.

Глава 12

Главное о кустарниках И КЛУБНИКЕ

Нельзя объять необъятного! Чтобы рассказать о ягодниках, нужна отдельная книга. И хорошо бы не одна. Всё к тому идёт. Весьма детально ягодники описаны замечательным псковским садоводом А. А. Казариным в книге «Дневники умного дачника». Очень много ценного в интернете — если не рекламные статьи смотреть, а опыт и дискуссии садоводов. Здесь же ограничусь самым главным, да небольшой коллекцией умных способов, придуманных садоводами–практиками.

И вот начало начал: все ягодные кустарники — растения умеренного и северного климата. Там они бушуют и заваливают хозяев крупными ягодами без особых проблем. В Сибири никого не удивишь смородиной с вишню, сладкой, почти как виноград. Но в наших южных степях им слишком жарко, а главное, нестерпимо сухо. Тут они не растут — мучаются, ссылку отбывают! На рыхлых чернозёмах ещё терпимо, а на тяжких суглинках — вообще туши свет. Живя на таком суглинке, я почти отказался от ягодников: огород требует вдвое меньше усилий. Возможен ли хороший ягодник в такой среде? Да, при трёх условиях: постоянный капельный полив, всегда много органики под кустами, и сверху — притеняющая сетка. Ну, разумеется, и сорта подходящие: жаростойкие и устойчивые к болезням. Так что, в смысле ягодников — северяне в раю живут!

Но и там нужна агротехника.

Главная беда ягодников — отсутствие толстой органической мульчи, в идеале навозной. Без неё кусты страдают от скачков влажности и не дают прироста нужной силы. Если есть возможность, то каждую осень, или хотя бы через год заваливайте ряды соломистым навозом или подстилкой с фермы, слоем в 8-10 см. Мало навоза — отлично, раскидайте его под кустами, а сверху навалите 15 см соломы, листвы, опилок. Вместо навоза годятся кухонные отходы и фекалии. Но главное — «одеяло» от жары. Почва приобретает стабильную влажность и рыхлую структуру — то, к чему кустарники требовательны так же, как огурцы и капуста. На самом деле, обордюренные «грядки» с органикой и капельным поливом нужны южным ягодникам никак не меньше, чем огурцам и помидорам.

Вытекающая беда — острый дефицит влаги. Влажная почва, причём без перерывов на засушку — естественная среда всех ягодников. Неделя хорошего сушняка в мае–июне — можете о половине урожая забыть. Малина — вообще водохлёб, даже в Нечерноземье даёт вдвое, если сидит вдоль канавы или под водосточной трубой! Летом сухо — кусты просто замирают, не растут. А на юге сухое лето — с июня по октябрь. Все мои знакомые малинники и смородинники работают на капельном поливе, как в Египте. Только так нормальный урожай и собирают.

И третья беда ягодников: почти никто не обрезает кустарники как надо. Долгая жизнь куста и его хороший урожай — это его молодые ветки и сильные новые побеги. Но куст не прореживает сам себя! Уже через четыре–пять лет — бурелом старых, съеденных вредителями веток и шиньон рахитичных «мышиных хвостов». В итоге нормального прироста нет — куст не омолаживается. А ведь ему нужна постоянная замена — как винограду, только тут все «стрелки» скучены в одной коряге. Эта беда как раз легко поправима, о чём ниже.

Последняя беда — вредители: смородинная стеклянница, смородинный почковый клещ, малинная галлица, тля и мучнистая роса на смородине и крыжовнике. На юге этого добра на порядок больше, такова наша тяжкая южная доля. Но и тут есть выходы. О них — по ходу дела.

Земляника

… Но до американских размеров сбыта нам ещё далеко: в Нью–Йорке во время сильного подвоза бывает на рынке по 120 тысяч четвериков (около 1800 тонн) в день.

«Полная Энциклопедия Русскаго сельскаго хозяйства», 1900 г.

Землянику мы привыкли называть «клубникой». На самом деле клубника — самостоятельный ботанический род. Отличается торчащими вверх прочными цветоносами и плотной мелкой ягодой. Культурных сортов клубники совсем мало, и её гибриды с садовой земляникой далеко не дотягивают до сортов земляники.

В английском языке земляника — «соломенная ягода», потому что издавна выращивается там на соломенной мульче. Американцы лет сто назад стали мульчировать плантации чем–то вроде толя — «картоном, пропитанным гудроном». Мичурин стал об этом писать, и чиновники мичуринской агробиологи среагировали: мульчирование толем применялось и изучалось у нас на сотнях гектаров. Довоенные учебники упоминают мульчирование как обычный, известный способ ухода. И урожаи были рекордными, и отзывы сплошь восторженные: мульча и влагу держит, и почву рыхлит, и усы не укореняются, и лист здоров, а главное — ягода не гниет, и выход стандартных ягод чуть не вдвое больше…

Работая на голой почве, мы с вами теряем, по моим наблюдениям, треть, а в мокрые годы — половину ягод только из–за отсутствия мульчи. На юге лучшая мульча — та, что не греется: солома и трава из газонокосилок (фото 65). Время рубероида прошло, и я использую солому. Рисовая шелуха тоже светлая, но, как выяснилось, острые кончики втыкаются в ягоды и усиливают гниль. Северянам проще: они могут выращивать землянику на чёрной мульчирующей плёнке, чёрном спонбонде, лутрасиле, агротёксе^[91] или другом материале. Лишнее тепло от мульчи здесь только поможет — ускорит вегетацию.

Вот главные моменты посадки по мульче.

   1. Готовя грядку, не жалейте компоста. Это ведь года на три.

   2. Вдоль рядков продавите бруском небольшие канавки. Мульчу не натягивайте, а расслабьте, чтобы немного скопировала этот рельеф. Будет дождь или полив — вода по ложбинкам пойдёт в дырки, под кустики.

   3. Плотно, почти герметично прикопайте (придавите, пришпильте) все края грядки (рис. 107 и 108). Вот умный способ: через каждые полметра пришпилить к материалу «ушки» для втыкания шпилек, например крупных гвоздей. Вариантов много. Мы зажимаем край ткани двумя квадратиками ДВП или тонкой фанеры, которые сшиваем степлером. И сверлим в них дырочки под гвоздь.

Рис. 107

Рис. 108

   4. По накрытой грядке уже не ходим. Хотите ходить — кладите широкую доску (фото 66).

   5. Сажая кустики, не делайте больших, тем паче округлых дыр! Прорезайте лишь небольшой крестик или «Т», чтобы только воткнуть рассаду. Стоит проросткам сорняков узреть намёк на свет — тут же сползутся, вылезут через дырки, и придётся полоть, как обычную грядку. А главное, поливать: через дырки почва сохнет почти как голая.

   6. Сажать рассаду просто: воткнул в крестик колышек поглубже, раскачал ямку, вправил туда корни, засыпал песочком, уплотнил пальцами, полил из кружки — готово.

Там, где землянику на зиму укрывают, например, лапником, мульч- грядки укрываются, как и все прочие. Через три года мульч–грядку меняем. Сняли мульчу — посейте рапс, горчицу или что–то крестоцветное, дабы санировать и обновить почву.

Весенняя беда земляники — заморозки по цветам. Недавно видел гениальное народное решение этой проблемы: грядка укрыта белым лутрасилом, который отлично держится на торчащем мощном чесноке (фото 67). Мы ведь всё равно сажаем чеснок, через полметра по зубку, чтобы защитить землянику от болезней. Так больше никаких опор укрытию не надо!

Как бы развить эту идею и для других совмещёнок?

Из подкормок земляника любит микроэлементы и органику. Лучшее для неё лекарство — умная баковая смесь из настоя органики с коровяком и микроудобрением.

Есть у нас на Кубани ещё одна привычка: скашивать весь лист, дабы обновить кусты. И делаем мы это, когда на грядки уже смотреть тошно — чуть не в июле. А зачем?.. Кто б знал! Главный кайф «праздника урожая»: больше работать не надо. Собрал ягоды — и забыл. Но уход за земляникой после урожая только начинается!

На самом деле, срезка листа имеет смысл только в одном случае: если сделать это сразу после уборки урожая. При этом необходимо а) оставлять все здоровые центральные листики — убирать только старые и больные, б) после этого дать кустам хорошо поесть–попить: компост или настой, мульча, полив хороший. Не успел, промухал — лучше уже не трогай: отросший новый лист отчекрыжишь, в зиму кусты не подготовятся. Лучше разведи настой травы с коровяком, добавь какой–то ЭМ, коробок азофоски на ведро, и пролей прямо по кустам. Микробы с болезнями разберутся, как сумеют.

Как размножать землянику?

В идеале — только самыми сильными, первыми и вторыми от куста розетками («усами»). И для них нужна особая грядка — рассадник. И получают их не на плантации, а на особой грядке с годичными кустами — маточнике. Везде капельный полив, уход и этикетирование сортов… М-да, не наш вариант.

Для тех, кто не заморачивается с мульчой, проще всего менять ряды и междурядья. Два года всё растёт, и усы укореняются между рядами, где хотят — только подрезай сорнячки плоскорезом. Потом взял лопату и перекопал ряды, заодно добавив компоста — теперь это междурядья. А молодые кусты в бывших междурядьях стали новыми рядами. Через пару лет — та же рокировка^[92].

Нужны саженцы в стаканчиках? Легко. Пошли усы — вкопайте дырявые стаканчики с грунтом возле нужных розеток. Пришпильте в них розетки проволочными скобками, присыпьте песком или опилками. Остаётся только почаще поливать. Кстати, для полива земляники пока не вижу ничего лучше распылительных шлангов мелкого дождевания типа «Golden spray» (фото 68).

А как укоренить усы на мульч–грядке? Да просто. Сейчас везде продаются длинные контейнеры для рассады, на два ряда ячеек. Наполняйте их грунтом, ставьте прямо на мульчирующий материал вдоль рядов и пришпиливайте в них розетки усов. Годятся и обычные лотки из досок. Тут надо только не забывать каждый день поливать. Пара недель бдительного полива, и укоренённый ус можно пересаживать в грядку.

Для сведения: у многих ремонтантных сортов, плодоносящих непрерывно всё лето, усы образуются только в первый год. На второе лето их вдвое меньше, а на третье — почти ноль. Мы убедились в этом, чуть не потеряв Елизавету Вторую. Теперь вовремя рассаживаем.

«Ремонты» сейчас всё больше входят в моду, и сортов уже множество. Свежие ягоды до самых морозов — чудо! Одно плохо: ухаживать надо тоже до морозов. Летняя ягода сильно мельчает: жарко. Нам, южанам, лень лишние цветки обрывать. И даже как–то неохота клубники после июня… А вот в Нечерноземье и Сибири таким сортам хорошо. Укрыл плёнкой, и до самых морозов ягоды радуют. Особо там в цене Московский деликатес и Русский размер.

Есть сорта, дающие два урожая, — сорта нейтрального дня, типа Тристара и Сельвы. Если удалить их весенние цветки, они отдадут полноценный урожай в августе. И опять южане в напряге: здесь это возможно только с капельным поливом, а ещё лучше и под сеткой, спасающей от пиковой августовской жарищи.

А вот уже бородатый анекдот: до сих пор вижу в рекламных журналах роскошные каскады «плетистой земляники». Рядом обязательно симпатичная блондинка. И ведь заказывают! Уже не смешно. Братцы, вглядитесь в фото: там налеплены повторы тех же ягод и кустов. Нету в природе «плетистой земляники», и сортов таких нету! Есть ремонтантные сорта, дающие больше цветоносов и рано зацветающие на усах. Посади такой куст в вазон — и на кусте, и на висящих усах будут ягоды. Конечно, на порядок меньше, чем в журнале! Вот и вся «плетистость».

И ещё анекдот. В США и прочих сильно «развитых странах» земляника растёт сплошь интенсивно, на гидропонике и в лотках, на минеральных растворах. И продаётся так же: рядом с огромными яркими ягодами на лотке — пакетик… с ароматизатором. Иначе не поймёшь, что это земляника!

Братцы, давайте так не будем, а?..

Малина

… Много ягод лесной малины вывозится из западных губерний в Германию для выделки вина.

«Полная Энциклопедия Русскаго сельскаго хозяйства», 1900 г.

Малина — самая влаголюбивая ягода. Просто не ягода, а натуральный осьминог!

Без слоя органики под кустами хорошая малина вообще немыслима. Ну, разве что на богатом чернозёме и при постоянном поливе. Даже мульчированные ряды нужно обильно поливать каждую неделю. Почва должна быть влажной постоянно. Без этого малина мельчает и чахнет. Ваша малина нормально плодоносит почти без поливов?.. Это вы не знаете, что такое «нормально»!

Ещё ошибка — не удалять лишний и мелкий летний прирост. Летних побегов куст рождает полтора десятка, и большинство — мелочь. А нужно всего пяток самых мощных — на замену плодоносящим веткам. Посему мелочь ни к чему. Первую «прополку» необходимо сделать в мае–июне, когда самые крупные побеги поднимутся на полметра, а через месяц её нужно повторить. Вот тогда куст будет светлым и направит силы на нужное дело — на закладку плодовых почек.

И вот побеги выросли метра на полтора–два и готовятся зимовать. Хотите крупных ягод — удалите верхнюю четверть каждого побега: самый хороший урожай бывает в средней трети. Кстати, это справедливо и для плетей ежевики, и для лоз винограда, и к прочим лианам, очевидно, тоже относится.

Сажая новые кусты, ни в коем случае не оставляйте длинных торчков: и урожая все равно не получите, и прироста на будущий год — тоже. Кустик, почти лишенный корней, не в состоянии кормить длинный плодовый хлыст — дай Бог бы выжил! Покупайте длинный, мощный саженец — по нему видно состояние кустов. Но, посадив, срежьте его почти на ноль: корневые почки пробудятся лучше — что и требуется.

Вообще–то малина отлично размножается кусками корней. Весной уложите их плашмя на глубину 5 см, тонко замульчируйте и поливайте. Скоро увидите молодые побеги.

Какие у малины могут быть формировки? Оказывается, есть!

Самое ленивое — сделать грядку шириной в полметра, вкопать по периметру шифер, поставить по бокам две шпалеры, а дальше только удалять мелочь и лишние побеги. На погонный метр грядки можно оставлять десяток плодовых веток и десяток летних побегов. Ягоды будут не ах, зато и работы минимум.

Можно сделать красиво. Плодовые ветки — на одну шпалеру, прирост — на другую (рис. 109). Всем светлее; удобнее полоть прирост, собирать урожай и вырезать отплодившие ветки.

Рис. 109

Но умнее всего мне кажется способ, описанный в прессе как «метод Морозова»: разделение рядов по возрастам. На самом деле, эта технология была разработана ещё в конце 70‑х на Новосибирской плодово–ягодной опытной станции в Бердске. Разработчики — главные малинники страны: Сидорович и Бахарев под руководством Трушечкина, Ярославцева и Христо. Было создано всё: и машины, и полная агротехника, и промышленные плантации. Суть проста. Посадка — в два ряда, через 70-80 см один от другого. Сначала Сажается первый ряд, на следующий год — второй. Первый ряд весь плодит, второй весь отрастает. Отплодивший ряд доращивается до осени и вырезается под корень весь, вместе с молодью. Следующим летом наоборот: первый ряд отрастает, второй плодит. И так всё время. Гораздо удобнее ухаживать и работать с кустами!

Теперь о самих побегах. У малины, как и у смородины, вовсе не обязательно выращивать побег в виде одного хлыста. В мае, когда сильные побеги достигли полуметра, прищипните их верхушки. Они дадут две–три веточки. Выросли до метра, прищипните снова. Дальше прищипывать нет смысла: ягоды мельчают. Вместо хлыста получилось «деревце» (рис. 110). Оно может дать вдвое больше ягод — если получит побольше пространства и больше еды–питья. Совсем хорошо разветвлять побеги, работая по схеме раздельных возрастов.

Рис. 110

Однако многие ухищрения стали ненужными с появлением новой группы — сортов стремительного развития, созданных В. В. Кичиной и И. В. Казаковым. Они плодоносят на летних побегах, с августа по октябрь (фото 70). Мы называем их ремонтантными, имея в виду, что отплодоносивший летний побег может плодить и на следующий год. Теоретически — да, но это натяжка! Полноценный урожай — первый, осенний, на нём и работают все знакомые мне фермеры. Второй урожай просто истощает куст. Думаю, вряд ли возможно создать такой агрофон, чтобы куст тянул оба.

Стеблевая галлица — мушка, личинки которой зимуют в побегах и образуют вздутия, перекрывая питание как раз перед плодоношением. Будучи проблемой для обычной малины, она никак не вредит ремонтантной: у той нет двулетних веток. Снял урожай и вырезал всё вместе с личинками. Заодно нет проблемы зимовки. Ну, очень она удобная, малина стремительного развития!

А учитывая спрос на саженцы, да если голову приложить — просто золотая. Садовод с Луганщины, автор «славянского варианта» винограда В. Г. Кононов заставил сотку ремонтантной малины работать на 200%. Задумался, как применить к малине идею Овсинского о «деятельной самобытности» растения. И придумал! Вначале дал каждому кусту по квадратному метру — посадил метр на метр. Растение должно хотеть разрастаться! Остаётся направить всю его энергию куда надо. И вот в мае, когда уже вылезла поросль, Кононовы берут копалки и тратят три старательных дня на детальную выкопку (а не вырезку!) всех мелких и лишних побегов. Все они идут в рассадник, окружаются заботой, и к осени превращаются в сильные саженцы — разлетаются по хорошей цене. Мощные кусты, лишившись почти всех отпрысков, всю энергию направляют на ягоды — иного способа размножения им не осталось. Места у них много, почва органическая, и воды хозяева не жалеют. Урожай получается рекордным не только по количеству, но и по качеству — вторая осенняя прибыль.

Верно говорят: деньги валяются под ногами. Только бы их увидела голова!

Ежевика садовая

— Что целебнее: своя ягода или собранная врачом?

— Ну, это смотря, как ты относишься к врачу.

В целом, ежевика — та же малина, только сугубо южная, с побегами по пять метров и с урожайностью выше на порядок. В природе около двух сотен её видов и подвидов. В США, где и началась промышленная культура ежевики, она продаётся везде и всюду, всегда и всякая, от чёрной и красной до жёлтой и даже белой. Услышав, что любимую «чёрную ягоду» (blackberry) у нас называют «ежовой», американец очень бы удивился, а потом рассмеялся: у них в культуре давно нет колючих сортов. Слово «ежевика» там так же привычно и символично, как у нас «яблоко». Вот она, разница климата: у нас мало малины — у них много ежевики!

Биология ежевики проста, как малинная: в первый год плеть растёт, на второй год отплодоносила — до свидания. Проблема с ней одна: где разместить плети, растущие не по дням, а по часам. Без хорошей шпалеры не обойтись. Если плодовые ветки «мотать» на одну сторону, а растущие плети — на другую, работать намного удобнее (рис. 111). Но лучше всего — плоскость с уклоном к югу, как на рисунке 106.

Рис. 111

От болезней и вредителей ежевика почти не страдает. Ввиду многометровой мощности корней весьма терпима к засухе — в отличие от малины, что ну очень приятно. Но нечастые поливы и мульчу из органики принимает с полновесной, душистой благодарностью.

Об исключительной плодоносности ежевики впору слагать легенды: в одном соцветии может быть до 50-70 ягод (фото 71). С некоторых кустов американцы собирали по 80-90 кэгэ! Сотни сортов и малинно–ежевичных гибридов — вся мыслимая гамма вкусов и ароматов. А лекарственность ежевики, говорят, даже перехлёстывает малинную. Отлично размножается, уткнув конец летней плети в землю, что делает по собственному почину и с огромным удовольствием. Чудо–культура! Но у нас пока не в ходу: большинство бесшипых садовых форм не зимостойко — теряют годичные плети уже при -20… — 23 °C, как самый южный виноград. И к оттепелям чувствительны — быстро пробуждаются. Даже в предгорьях Кубани они не популярны: часто вымерзают без укрытия. Есть более зимостойкие, но они или малоурожайны, или до страшности колючие.

Тем не менее, я предрекаю ежевике скорый бум. Мы просто о ней пока не знаем, не принимаем всерьёз. Что ж, совсем недавно и виноград не рос севернее Ростова, а сейчас глянь — даже Новосибирск им не удивишь! Но ведь многие сорта бесшипой ежевики так же отлично растут «по виноградному способу»: на шпалере, с хорошим зимним укрытием. Таковы, к примеру, Торн фри, Блэк сатин, Эвер Грин. Есть и отличные малинноежевичные гибриды. Их можно выращивать везде, где достаточно солнца: Южная Сибирь, Алтай и Южный Урал, Среднее Поволжье, вообще Черноземье и везде южнее. Так в чём дело, братцы?

И знатоки ежевики у нас есть. Один из них — Вячеслав Валентинович Якимов, добрый самаритянин. Он у себя в Самаре вообще от малины отказался: зачем, если ежевика даёт в разы больше? Недавно в НПО «Сад и огород» вышла его замечательная, полная книга «Ежевика в России». Всем её рекомендую для грамотного начала. Звоните Вячеславу: (846) 930-49-26, (960) 812-9564, или (846) 997-63-94, пишите: yakimov-v@bk.ru.

Смородина и крыжовник

— Эта смородина чёрная?

— Нет, красная!

— А почему она белая?

— А потому что зелёная!

Начнём со смородины.

В старом «Сельскохозяйственном словаре», в главе о болезнях ягодников, нашёл описание типично южного явления: «усыхания кустов смородины». С инфекцией не связано. Причина — сильная жара и засуха! Это я к тому, что смородина на суглинках южной степи, как персик в Сибири: сама не растёт, а только мучается. Сетка от солнца, питательная мульча и два ведра воды под куст дважды в неделю — тогда да, тогда и урожай будет. Но на такое способны только истинные фанаты.

Приехав с Волги на Кубань, я был огорошен: чёрной смородины в станице почтинету! Почему не сажаете? «Тю, — говорят, — так она ж вонюча!» Чего-о?! Да самый родной, самый русский аромат, символ России — и «вонюча»!? Поубывав бы… ой, прости Господи, бес попутал! И мы её посадили, конечно. Как на Волге: ткнул и забыл, а потом только собирай да вырезай. И до сих пор она разве что не гибнет — стакан ягод с куста. И руки до неё уже не дойдут. Теперь понимаю: видимо, поэтому и «вонюча».

Что делать, если чужой опыт гораздо лучше своего? Разумеется, описывать.

Смородина отлично укореняется древесными черенками. Особенно если почву скорее прогревать: грядку приподнять и к югу наклонить, а черенки сажать наклонно, верхушками на север. Или втыкать их сквозь прозрачную плёнку, которую позже, с наступлением жары, засыпать рыхлой мульчой. Или укоренять в отдельной посуде. И всё же самое умное — сразу посадить черенки на места и уже не пересаживать.

Так же просто укоренить и зелёные черенки, которые уже наполовину одревеснели. Нужно притенить грядку навесом, а каждый черенок накрыть пластиковой бутылкой без дна, вдавив её в почву (фото 5). И первые полмесяца каждый день поливать внутрь, снимая пробки. Полил — закрутил на место. Пошли новые побеги — снял бутылки, замульчировал грядку и поливаешь через день–два. К осени — отличные кусты.

Сажать смородину лучше всего сразу по два, а то и по три саженца в широкую, неглубокую ямку с хорошей добавкой компоста. Здорово выкопать яму летом, накидать туда всяких органических отходов, прикрыть землёй и оставить до весны. Кладите саженцы почти горизонтально, треугольником, и засыпайте почти целиком, оставляя на поверхности только верхушки. Уже на второй год увидите изрядно прироста (рис. 112).

Рис. 112

Но это ещё не куст! Хотите много ягод — терпение, мой друг. Помните обрезку на усиление прироста? Осенью срежьте всё, что выросло, почти на ноль: до двух–трёх почек. В мае выпрет втрое больше сильных молодых побегов — нулёвок. В июне уберите мелочь. Осенью снова срежьте всё до пеньков! На третье лето сильные нулёвки встанут толпой — тридцать три богатыря, все красавцы, великаны, и равны, как на подбор. И через год они все — в крупных чёрных ягодах — ну точно дядька Черномор! Вот это — КУСТ.

Дальше нужно вовремя вырезать ослабшие ветки и оставлять только сильные нулёвки им на замену.

У чёрной смородины главный урожай — на годичных и двулетних ветках. Трёхлетки, как правило, уже чахнут от мучнистой росы и вянут от происков гусеницы стеклянницы, выгрызающей сердцевину. Впрочем, это больше южная беда. У нас большинство веток заселяется личинками уже со второго года. В благословенной Сибири с этим проще: я видел там семи–восьмилетние ветки, дающие по полведра отличных ягод. Больше того, там из смородины даже многолетние кордоны формируют, убирая вообще всю поросль. Фантастика!..

Не странно ли, но именно в Сибири я услышал о методе «вечно однолетних кустов», который как раз снимает южную проблему со стеклянницей. Всё аналогично методу Морозова. Идея проста и радикальна, как секатор: если лучше всего плодят годичные ветки, зачем вообще нужны другие? И вот картинка, два ряда кустов: левый — сплошные годичные ветки, все в ягодах; правый топорщится мощной зеленью нулёвок. Заметим: посадка уплотнённая, ведь кустам не надо куститься. Фактически, сплошные бордюры из побегов. Слева — убрал урожай, дал кустам дорасти до листопада и срезал на пень. Если сорта особо ценные, черенки идут в дело — в рассадник. Справа подросли сильные годичники. Следующим летом всё наоборот: справа — ягоды, слева — зелень. И даже мелочь прореживать не нужно. А южанам намного проще класть капельные ленты. Помните: смородина любит воду почти так же, как малина!

Осталось добавить: как и в случае с малиной, нулевки смородины можно прищипывать раз, а то и два за лето, и получать разветвленные нулевки. Читал, что так можно удвоить выход ягод. Для метода «вечных однолеток» — самое то.

Проблему почкового клеща и мучнистой росы разумнее всего решить сортами. Есть устойчивые и к тому, и к этому. Но в любом случае главное лекарство — мощный куст, растущий на природной почве и в живой среде. Что лучше: недобрать два кэгэ из пятнадцати, или отвоевать два из трёх?..

Почему, несмотря на полив и подкормки, сильные кусты плохо вяжут ягоды? Потому что не все сорта чёрной смородины самоплодны, многим нужны опылители. Выход — сажать несколько разных сортов. Заметно меньше ягод получается и в полутени.

Красная и белая смородина более зимостойки и менее любимы стеклянницей; ветки их более долговечны — в Сибири плодят и по десять лет, но и нулёвок рождается меньше. Значит, их надо стимулировать вырезкой старых веток. На юге основной урожай на 2-4-летних ветках. Вот их и оставляйте. А чтобы кусты были мощными, сажайте вместе по три саженца в яму–компостник, как упомянуто выше.

Без обновления и сильного прироста сходят на нет даже кусты самой мощной и засухоустойчивой золотистой смородины. И ягодкой с длинным хвостиком, и округлыми дольками листьев она больше похожа на крыжовник. На наших южных дачах её много — огромные кустищи с ветками, живущими лет по десять. Ягодки мелкие, кисловатые, но аромат совершенно особенный. Отличный подвой для крыжовника, красной и белой смородины, если хочешь вырастить их в штамбовой форме.

Пожалуй, дольше всех могут обходиться без корневого прироста всякие смординно–крыжовенные гибриды — йо́шты и кронда́ли. У нас их зовут «древовидным крыжовником». Качество этих старых гибридов не на высоте, ягоды — так себе, и урожайность приходит только с возрастом. Приходится постоянно прищипывать длинный прирост веток, и только на четвёртом году это чудо–юдо даёт заметный урожай. Но сила роста и засухостойкость о–го–го! Годичные побеги — в палец, трёхлетние ветки — в черенок лопаты. Удобнее выращивать «деревом» в два–три ствола. Но и ей нужна замена молодёжью: на пятый год стеклянница доканывает–таки толстенные ветки. Во всяком случае, у меня это так.

Самую богатейшую коллекцию крыжовника я видел во ВНИИ садоводства в Мичуринске. Разумеется, самые интересные для нас — бесшипые. Их уже немало. Есть и устойчивые к болезням. Ищите такие сорта, они того стоят!

Крыжовник светолюбив, достаточно вынослив к недостатку влаги; ветки плодоносят лет по десять, но я бы оставлял максимум пятилетние. И если шиповатый сорт по вредности характера неминуемо зарастает и «хвостами», и старьём, то за бесшипым ухаживать легко и приятно. Старые ветки любят разваливаться по сторонам, опускаясь на землю. Можно продлевать их жизнь, отрезая загнутые книзу концы. Но не долго: по паре хороших нулёвок в год куст давать обязан.

Сибиряки из крыжовника и кордоны выводят. Оставляешь две ветки, три года регулярно вырезаешь всё остальное — и вот «деревце», дающее с ведро ягод. Растёт слабо, зимует под снегом. На юге такое вряд ли прокатит: вредители не дадут. Тут мысли идут в другую сторону: и к красной смородине, и к крыжовнику применим метод «вечных двулетних кустов». Или трёхлетних. Буду благодарен вам за любой опыт на эту тему.

Ну вот. Настало время для самой больной и вредной темы: болезни и вредители. С помощью химической борьбы пол века пытались — не получилось.

Попробуем иначе!

Глава 13 Защита вместо борьбы

«О добре могу я говорить, но не о зле, ибо что есть зло, как не добро, терзаемое голодом и жаждой?»»

Джебран аль-Джебран, «Пророк»

«Если смотреть на результат, то защита — не есть борьба, а борьба чаще всего не подразумевает никакой защиты» — так начиналась глава десять лет назад. Подписываюсь на десять лет вперёд. Из главы уже давно выросла книга «Защита вместо борьбы», а из неё логически вытек «Мир вместо защиты». Эта тема — использование умной агротехники и природных сил саморегуляции — не кажется такой уж актуальной на диких просторах СНГ. Воззвания спасать отравленную природу всех уже достали. Посему я попытался копнуть глубже ворчаний и призывов — найти правду. Здесь мне остаётся только обозначить её суть.

Исповедь противника химии

Природе хорошо там, где нас нет!

Вот первая правда, братцы: в споре химзащиты и биозащиты на практике побеждает дружба. Без этой дружбы биозащита не может стать основой защиты, как мы того хотим. Опять всё то же: крайности уводят нас от реальности.

Поклонники Хольцера и приверженцы природности не прощают мне такого штрейкбрехерства. Но давайте глянем честно.

   1. Я — природник и в душе, и на деле. Но раскроем глаза: мы давно уже не в природе. Она устойчива только там, где нас нет! В смысле саморегуляции наши сады и дачи, а тем паче поля — не природа, и никогда ею не будут. Там нет вообще никакой защиты — потому что нет хозяев. Мы не желаем, как положено в природе, честно отдавать почти весь урожай насекомым и грибам. Я, дачник–пофигист, согласен отдать всего четверть. Ну, треть. Фермеру такое предлагать не буду: обматерит, и будет прав.

   2. Вы можете устроить на даче вообще дикий лес (как я — дикий луг), но соседи вокруг по–прежнему гоняют трактора. Вы можете создать экопоселение, но рядом обычные поля — в них ноль саморегуляции. Устойчивая экосистема в отдельно взятом поместье невозможна: отовсюду «ползёт» видовая скудность и экологическая перекошенность. Раз в несколько лет рядом кто–то вспыхивает, и вас накрывает волна: шелкопряд, американская белая бабочка, луговой мотылёк, саранча. Биопрепараты тут бессильны. Будете спокойно смотреть?..

Самый частый, самый природный сад — всё же сад: экосистема перекошена избытком культурных растений. Мы можем уменьшить, ослабить вспышки, но исключить — нет.

   3. Знаете, почему ни химия, ни биозащита не избавили нас от вредителей? Всё дело в их изначальной цели: убить конкретную толпу, снизить численность здесь и сейчас. Но это — обманка, иллюзия. Морковка для ослов. Вся защита «лупит в молоко»! Толпа исправно дохнет, но популяция не уменьшается.

Популяция — не толпа. Это вечная частица вида. Численность — всего лишь внешнее её проявление. Она скачет от вспышки до почти нуля и без наших защитных технологий. Каждый год в зиму уходит максимум 3-5% летних особей — остатки от пира хищников и болезней. И популяция процветает! Так что же она такое? Популяция — это экониша¹, заполненная освоившим её генотипом. Во вымудрил — хоть в рамку вставляй! Но сам всё–таки понял. Проще — это условия среды и корма, в точности скопированные генами жильцов. А гены — вещь очень стабильная!

И вот вам популяция: каждый год — от 3 до 200%. Летняя, пиковая численность определяется только кормовым запасом, а зимний минимум — погодой и активностью хищников. Ситуация однозначная. Насадили монокультуру — обеспечили лавину численности. Потравили хищников — сами вместо них корячимся, но талант не тот. И в зиму всегда уходит тройной запас вредителя. Популяция просто благоденствует!

«Не важно, чем и с какой эффективностью ты обрабатываешь всё лето. Если в зиму ушло столько же, сколько в прошлом году — ты работал впустую» (В. Г. Коваленков).

Хотите защищать реально? Вот вам настоящая цель!

Экологическая ниша — условия, место и способ жизни, где популяция имеет минимум конкурентов и врагов. Плодожорки — в плодах, минёры — внутри листа, моли — на листьях. У каждого своя экониша, никто никому не мешает.

А способов много.

Вячеслав Георгиевич Коваленков — видимо, наш единственный учёный, умеющий реально защищать монокультуру — вытесняет вредные популяции за три–четыре года, умело сочетая химию, биопрепараты и гормоны развития^[93]. Популяция падает настолько, что хватает одной биозащиты. Высший класс! Но в монокультуре это состояние неустойчиво, как шарик на бугорке. Его надо бдительно удерживать: чуть расслабился — пыхнет. И тут опять поможет только «химическая скорая помощь» — эффективные системные^[94] препараты.

Химия быстро снимает численность, но совершенно не может удерживать популяцию в минимуме. Биология — наоборот. Они неразделимы. Использованные умно, они помогают друг другу. И граница между ними — только в наших головах. В природе есть единая биохимия. Самые современные пестициды — вещества, найденные в природе. От микробных токсинов насекомые дохнут так же исправно, как от актары́, только ещё мучительнее: долгие дикие боли в животе. Так где кончается химия и начинается био?..

Вытеснять популяцию можно вообще без борьбы: изменив условия, заняв её нишу. Перестань ежегодно заделывать семена сорняков пахотой, и они вскоре сойдут на нет. Посади иммунный сорт — грибок уберётся восвояси. Смесь видов и сортов вполовину устойчивее, чем моно–посадки. Всё это — агрометод защиты. Он в разы эффективнее лучших препаратов. Но и ума требует в разы. Потому и непопулярен.

Итого: отношение к защите зависит от ситуации.

В Сибири нет и четверти наших бед. По южным меркам сибирские сады чисты, как Эдем! Сырое Нечерноземье где–то посередине. Юг — просто инкубатор вредителей и болезней, их Мекка.

Фермер продаёт на килограммы, а мы покупаем глазами. Тут без реальной защиты просто делать нечего. У дачников иной разрез: монокультуры нет, а урожая хватает и нашим, и вашим. Однако и тут у южан давно нет вариантов. Как ни улучшай почву и среду, но кусты винограда сгорают от милдью, цветки абрикосов — от монилии, персики — от курчавости. Но и здесь есть щадящие выходы: устойчивые сорта, мульча, биопрепараты, в крайнем случае — системники.

А где же тут природа? А природа — основа, фон любой разумной агротехники.

Самое выгодное и перспективное — использовать уравновешивающие силы экосистемы. Во–первых, и главное: они сильнее нас. Во–вторых, они всегда направлены на процветание растений. В третьих — только они бесплатные.

Главных сил — три.

   1. Саморегуляция численности всех видов в экосистеме.

   2. Симбиоз^[95] с микробами и грибами, разлагающими мёртвую органику, — сапрофи́тами.

   3. Иммунитет и защитные силы самого растения.

Усиливать их умно при любом раскладе.

Каким образом?

   1) Сажать как можно больше разных растений, даже на одной сотке, на одной грядке. По максимуму отказаться от пестицидов, убивающих всё, что шевелится. Привлекать разных полезных насекомых. Насыщать среду полезными микробами. То есть уравновешивать численность вредных организмов с помощью их врагов.

   2) Делать природную почву: органика, мульча, сапрофитные микробы и грибки. В итоге получим растения с хорошим иммунитетом.

Остается наблюдать и корректировать. Для этого -

   3) Интересуясь биологией и поведением вредителей и болезней, изобретать способы честного соперничества: создавать невыгодные условия, хитрить (приманки, ловушки), отпугивать, дезориентировать и путать (пахучие растения), не пускать на растения (препятствия, укрытия) и т. д. Я называю это «садовым айкидо^[96]».

Имея в виду умность нашего сада, все найденные способы должны по возможности быть: а) нетрудоемкими, то есть требовать меньше труда, чем привычные способы, и б) должны давать одинаково надежный эффект в разные годы, а лучше и в разных местах. У вас есть такие находки? Пожалуйста, продолжайте сообщать о них. Не отказываюсь от мысли когда–нибудь издать действительно полезный и практичный «Справочник умной защиты» или что–то подобное. А пока обновлю список уже известных способов.

Или обмануть, или договориться

Не всё, что убивает твоих врагов, тебе друг!

В любом краю можно обнаружить буквально пару–тройку главных вредителей основных культур. Например, кубанским деревьям вредят в основном тли и плодожорки. Да и сибирским, как выяснилось, тоже, хоть и несравненно меньше. Не будь сих упомянутых тварей, мы и не замечали бы особого вредительства. О них и поговорим в аспекте «садового айкидо» — ценной информации прибавилось.

Плодожорки — милые крохотные бабочки. Откладывают яйца после цветения, на завязи. На северах, в Богом обласканной Сибири тем и ограничиваются. У нас, на юге, бывает и три поколения — жор плодов идёт всё лето. Летает себе в сумерках, когда никто не видит, и кладёт по одному яичку, в основном на плодики. Личинка прогрызает кожицу и живёт внутри плода со всем комфортом: хищников–то мы вытравили.

Прошёл дождь — повреждённые плоды первыми начинают гнить плодовой гнилью. Особенно жаль, ну просто очень жаль черешню! Плодики, в которых уже подрастает розовая плодожорочья гусеничка, спешно «созревают» и падают; уже через пару часов червяк снова карабкается по стволу — за новым плодом. Поэтому стоит регулярно трясти деревья, навесив на стволы защитные пояса (о них чуть дальше).

Раньше плодожоркины поколения были хорошо выражены, и три «истребительных работы» давали толк. Сейчас, набравшись от нас человеческой мудрости, часть куколок уходит в длительную спячку и просыпаются когда вздумается. В результате поколения плавно смешиваются, и производители пестицидов выдают программы уже на 8-10 обработок.

Но соответственно растёт и ядоустойчивость бабочки! Химия не опускает рук, но уже их подняла.

СЛАБЫЕ МЕСТА: приманивается запахами бродящих и киснущих сахаров, любит жёлтый цвет и летит на свет. Значит, можно поймать!

Годится пиво, квас, даже просто сахарная бражка. Наливаем немного в любые светлые ёмкости и развешиваем в кроны. Можно расставить тазики на подставках. Тазики ещё лучше: бабочки «приводняются» прямо на брагу и тонут, ни на что не отвлекаясь.

Но единственное, на что сумеречные насекомые просто не могут не лететь — свет. Ещё наши деды делали «водяные ловушки», ставя над водой горящую свечку в абажурчике, чтобы ослепшие бабочки падали и тонули. В Венгрии выпускаются десятки видов световых ловушек для разных вредителей. А как быть нам? Да очень просто! Над тазом с водой, в 3-5 см над водной поверхностью, вешаете лампочку на 25 Вт. В воду — горсть стирального порошка, чтобы лучше тонули. Перед вечером включил — утром выключил.

На фото 72 — урожай одной ночи июня в первый год эксплуатации. Ноу, что называется, комменте. Сейчас уже бабочек поменьше, но всего вдвое. Трёхлетний опыт эксплуатации агрегата показал: наилучший эффект — когда на каждые 2-3 дерева по светоловушке. Ведь на вашу лампу летят и с соседних участков… В общем, светоловушки обязательно нужно среди соседей пропагандировать.

Весьма надёжную систему сожительства с плодожорками разработал Краснодарский ВНИИ биозащиты. Во–первых, феромонные ловушки. В бумажном «домике» — доза полового феромона, который самца к самке влечёт. «Домики» вешаются цепью с подветренной стороны по летней розе ветров. Ветерок дунул — все самцы в ловушках, хоть выгребай. Самки кладут холостые яйца, а потом, как порадовался И. С. Галкин, «умирают старыми девами от тоски». Вопрос только в массовом производстве. Пока же феромоны используют в основном для мониторинга — отслеживания численности, чтобы грамотно применить бактериальные биопестициды. Попало в ловушку семь штук — ровно через неделю опрысни битоксибациллином (БТБ) или лепидоцидом хорошего качества, и 80% личинок плодам не повредят: наедятся бактерий и, корчась от… в общем, заболеют.

И ещё плодожорку можно отпугнуть. Все насекомые генетически боятся запаха гари: это угроза пожара. Эффективный вариант — водный раствор дёгтя. Разболтал полстакана на ведро и брызгай прямо по деревьям. Неделю будет пахнуть. А недавно услышал: и запах солярки плодожорки не любят. Вот солярку на листья не надо! Только на тряпку и подвесить. Видимо, есть и другие схожие запахи.

Тля — зверь маленький и сосущий. Вверенную поверхность покрывает вплотную. За лето может дать и десять поколений. И мы обычно это ей позволяем: редко встретишь чистые деревья в июне. Значит, недооцениваем! Напомню: там, где лист скручен, плодовые почки не образуются, и получаются голые, бесплодные части веток — «лишняя» древесина. В Сибири тля так же уверенно скручивает листья молодых деревьев, хотя и не так массово, как на юге.

СЛАБОЕ МЕСТО: очень нежный панцирь. Легко гибнет от безобидных веществ типа 0,5% раствора хозяйственного мыла или настойки горького перца. Трудность: сидит внутри скрученных листьев — опрыскивателем не взять. Выход: прыскать вовремя — по первым десантным группам на побегах, только что вышедших из почек.

Ещё одно слабое место на юге: исчезает, когда жара зашкаливает хорошо за тридцать. Сока становится меньше, испарять больше не может — высыхает, бедолага. Но вот жара нам как раз не нужна.

Видимо, САМОЕ СЛАБОЕ МЕСТО: почти всех самок на развод первого весеннего поколения заносят на деревья муравьи. Практически вся древесная тля — сожительница муравьёв, их домашний скот, полный аналог нашей коровы.

Весной, с появлением первых листиков, «пастухи» рассаживают юных самок по побегам. Приглядишься — уже хлопочут, и тлюшки — на стебельках побегов, ровными рядками. Дерево — муравьиное пастбище. Отбор «пород» идёт, естественно, на плодовитость и сахаристость. Породистая тля эффективнее концентрирует сок дерева, испаряя лишнюю воду и оставляя сахар — ну прямо медогонный аппарат! — и выделяет для хозяев больше сиропа. Вы пробовали тлю на вкус? Мёд! Позже, охраняемая пастухами, тля размножается так, что начинает давать не только «молоко», но и «мясо». Вот такое интенсивное животноводство.

Конечно, на деревья прилетает и «дикая» тля. Смотришь — тля есть, а муравьёв не видно. Значит, эмигрантка. Но у нас её в разы меньше, чем муравьиной.

На юге муравьи используют и кровяную тлю — крупную, серую, покрывающую в июле–августе кору персиков и алычи с нижней стороны веток. С этой проще: надел варежку, размазал по коре и три недели живи спокойно. Но и с листовой тлей можно посостязаться в остроумии.

Прежде всего, надо с самого начала запретить муравьям влезать на дерево. То есть договориться: «Слющай, дарагой, ты сюда нэ хади — туда хади!» При их недюжинном уме и проворстве это не легко. Но если они убедятся, что на дерево хода нет, то просто уйдут. Опробовав разные препятствия, привожу выжимку.

От липких поясов с клеем–ловушкой типа АЛТа или «Крысолова» отказался: хлопотно и недёшево при равном эффекте. Но если уж купили клей, делайте всё грамотно (рис. 113). 1) Устанавливайте пояса по цветению, до распускания листовых почек. 2) На кору не мажьте: кора от клея гибнет! На бумагу тоже не мажьте: впитывается внутрь, толку нет. Обернули ствол плёнкой — по ней и мажьте. 3) Следите, чтобы муравьи не пролезли под поясом и не прошли другим путём — по сорнякам, веткам, оттяжкам. Найти единственную дорогу по проводу, случайно зацепившему верхушку — полдня делов. 4) Проверяйте пояса минимум дважды в неделю. Обычная семья быстро вымащивает по клею дорогу из добровольцев. Ну, не дураки!

Рис. 113

Можно устроить гладкие юбочки из зеркальной или другой гладкой плёнки. С помощью скотча вокруг ствола создаётся что–то вроде балетной пачки: два–три слоя конусом вниз. Муравьям приходится ползти по гладкому «потолку». Крупные и средние падают сразу, а вот самые мелкие — чёрные садовые муравьи — преодолевают, канальи. Против них нужно что–то более гениальное.

Для саженцев и юных деревьев, особенно на юге, есть простой способ: горка из сухого песка. Укладываем под ствол плёнку, высыпаем на неё 2-3 ведра песка и делаем горку покруче. Песок сохнет, и муравьи скатываются. Плёнка нужна, чтобы сорняки сквозь песок не лезли, а заодно и росу собирает. Поначалу муравьи могут пытаться залезть по стволу, то есть изнутри. Подошёл, поворошил, снова подгрёб — вся их работа насмарку. Тут — кто кого, но вам намного легче, чем им. А если добавить в песок золы, будет ещё лучше: зола забивает муравьям дыхальца.

Очень просто, эффективно и экологично периодически мазать стволы мелком от домашних муравьёв типа «Машенька». Вся проблема — вовремя обновлять «рисунки»: яд выдыхается дня за три.

Вообще, меня не покидает идея какого–то материала, непреодолимого для муравьёв совершенно. Всегда прошу не хранить в секрете такие находки. И вот подсказка: синтепон или его аналоги. То, чем наполняют дешёвые одеяла, подушки и пуховики вместо пуха. Распушил его получше, обернул ствол и зафиксировал обвязкой (фото 73). И знаете, муравьи долго с ним синтипонятся! А если пшикнуть в трёх сторон дихлофосом долгого действия, исчезают сразу и надолго. В общем, отличный защитный пояс. Сдерживает не только муравьёв, но и всех вверхползучих: кровяную тлю, упавших гусениц, клещей и прочую нечисть. Только обязательно подкладывайте под «пуховик» плёнку: дихлофос обжигает кору! Сам горько убедился.

Итак, ваши муравьи отказались от дерева и ушли к соседу? Ура, вы оказались умнее муравьёв. Это удаётся далеко не каждому!

Ну, а что делать с «дикой» тлёй?

В. К. Железов держит сад на берегу Енисея, напротив Саяногорска. Тля — единственное, что регулярно появляется на его саженцах и молодых деревьях. Он делает просто: каждую неделю берёт опрыскиватель и проходит по участку, осматривая молодые побеги. Увидел первые загнутые листики — пшикнул один раз, тут больше и не надо. А муравейники с лесными муравьями он бережёт и лелеет: их санитарная работа в рекламе не нуждается. Такой вот способ договора «суда нэ хади».

Могу лишь добавить, что нет ни нужды, ни пользы применять против тли контактно–кишечные яды типа актеллика, фуфанона, инта-Вира или регента. Специально для сосущих есть системники. Сейчас это актара́ и конфидо́р. Актара работает даже через корни, внесённая с поливом. Вполне экологична: дохнет строго тот, кто сосёт или грызёт дерево, а все прочие живы и здоровы.

Интересным наблюдением поделился земляк Железова, В. М. Калмыков. Как–то он увидел на деревце муравьёв, занятых тлёй. Взял несколько побегов, раздавил всю тлю и положил в соседний муравейник. С его слов, назавтра было чисто: муравьи съели всю тлю на дереве! Вероятно, потому, что тля была чужая. Если это так, способ заслуживает развития!

Конечно, когда на дворе уже июнь и тля в целом завершила строительство развитого социализма, хочется взять опрыскиватель и накрыть её, подлюку, без всякого пацифизма. Бывает, персики только так и спасаешь: у них взрослый лист почти не крутится. А вот другие деревья прыскать бессмысленно: листья уже не распрямишь! Лучше берите секатор и вырезайте почти всё скрученное: развитых почек тут уже не будет. Потом придётся заново крону формировать, лишнее удалять. Куча ранок, стресс, зимостойкость к нулю… Отсюда правило: защищайся от тли, пока её нету!

Итак, дерево будет намного здоровее, если будет одето в «типовое обмундирование». Древесная «форма номер раз» — защитный пояс снизу, ловушки с пивом… да ну, лучше с брагой — в кроне, и тазик с лампочкой — возле. А если нам лень делать даже это, значит, нам до фонаря. Или урожай, или своё здоровье. Мне, южанину — скорее урожай.

А вам что больше до фонаря?..

Снова о грибках

Слышал я от соседа, что купорос — канцероген.

Хотелось бы в ваших книгах от этом прочитать!

Грибковые болезни — очень маленькие грибочки, видные только под микроскопом. Сначала они отравляют живую ткань, а потом её едят. Пушок, войлок и всякие пыльные налёты на листьях — их «грибные поляны».

Главное данное: спора грибка прорастает в капельке воды. Для болезней любой дождь — грибной. А также туман и роса. Но от дождя можно укрыться. И от росы — тоже, и даже там, где много дождей.

В южных садах нас сильно раздражают в основном три гриба: мучнистая роса на ягодниках, пероноспора винограда — ми́лдью, да плодовая гниль — мони́лия. Можно было бы добавить курчавость листьев персика, но из–за неё персиков уже не так много. Нужно бы особо отметить цветочный монилиоз абрикосов, но он так обычен, что на абрикосы давно махнули рукой. А у сибиряков, благодаря суровому климату, ничего из этого нет вообще. Ну, разве что мучнистая роса на неустойчивых сортах ягодников. Рай Божий… А они всё на климат жалуются!

Особенно лютуют грибки в жару: при +25…+30 °C спора прорастает за час–два, при +15 °C — только за два–три дня. Первое поколение вылетает с почвы и коры, где зимовали. А с приходом тепла споры пылят из больных пятен, с каждого листа — по полмиллиона, поднимаются с тёплым воздухом и падают на новые листья, как снег. Эту лавину без химии уже не остановишь. Начал лист гореть — ты уже промухал.

Чем их остановить?

Биопрепараты — конкретно профилактические средства, и работают только до схода лавины: оттягивают, выигрывают время. И это то, с чего надо начинать сезон: будут нужные микробы на листьях — болезнь отодвинется, лавина затормозится, а то и вообще остановится.

Лучшие ЭМ (эффективные микробы) на сегодня — ЭМ Баксиб («Сияние»): бактерии на сухом носителе, хранятся без потери качества. Препараты сенной палочки — фитоспорин-М, интеграл и бактофит, и препараты псевдомона́ды^[97] — агат-25К, планриз и бинорам — дают примерно одинаковый эффект: все они не лечат, а сдерживают размножение грибков, пока те ещё не обрушились. Есть один разумный способ их применять: добавлять в еженедельные баковые смеси (настой органики + микроудобрения) и расселять по всем растениям регулярно. Сюда же относится и недельный настой коровяка с компостом — отличный бактериальный препарат, в котором тьма всяких полезных микробов.

Контактные фунгициды на основе меди — делан, бордоска, купорос, хлорокись меди (ХОМ) и иже с ними — бьют только контактирующую с ними прорастающую спору, да и то с горем пополам, посему брызгать надо постоянно и сплошь, от чего спаси нас Господи. Но они нужны, как прослойка для чередования с системниками.

Хорошая тенденция нашего времени: пестициды становятся веществами из природы. Природные токсины оказались самыми эффективными! Среди них есть и специфичные, не токсичные для других живых существ.

Таковы системные фунгициды третьего поколения, аналоги природных грибных токсинов — стробилури́ны: стро́би, ква́дрис, за́то. Весьма экологичны — сапрофитов не бьют; пока ещё эффективны против парши, мучнистой росы, милдью, её сестры — пероноспоры огурцов и некоторых других паразитов (смотрите инструкции). Мне приходится применять их на столовых сортах винограда, если болезнь явно неизбежна. Просто вариантов нет: кусты ещё юные, биопрепараты здесь не справляются. Строго соблюдаю правило системных фунгицидов: обязательно чередую их с другими препаратами. Иначе болезни адаптируются за три года! Другие — это ридомил (тоже системник) и медь: ХОМ или бордоска. А ЭМ-настои — постоянный фон.

Старые фунгициды — скор, вектра и топаз — уже потеряли силу, к тому же бьют всех подряд. Я их не использую. Ну, если уж вы хотите потягаться с монилиозом, сжигающим цветки абрикосов, лучше попробуйте хорус. Он как раз для весны: лучше работает в прохладе, по бутонам. Обрабатывать надо по розовому конусу (раскрылись первые единичные цветки), а потом сразу после опадения лепестков.

Есть и неплохие природные фунгициды. В НИИ Биозащиты давно запатентован биопрепарат биостат. По сути — масло кориандра. Действие его универсально: работает и против вредителей, и против грибных болезней. Эффективность на уровне химии при полной безвредности для человека и большинства хищных насекомых. Две обработки биостатом — и даже курчавость персиков жухнет.

Аналогично подавляет курчавость отвар травы тысячелистника с добавкой мочевины. Наложил ведро травы, залил кипятком, дал остыть, процедил, добавил коробок мочевины — сразу брызгай. В обоих случаях работать надо вовремя, то бишь, сорвав самые–пресамые первые курчавые листики.

Прочие деревья в обычный год не обрабатываю ничем, или только биопрепаратами.

СЛАБОЕ МЕСТО ГРИБКОВ: без капельной воды спора не прорастает. Думаю, это самый верный путь: нам нужно привыкать укрывать растения от дождя и росы. Возможности уже налицо: долговечные плёнки, поликарбонат. Лутрасил можно вообще не снимать с кустов или грядки, накинув прямо на растения (рис. 114). Я много раз видел, как выделяются здоровой зеленью виноградные лозы, попавшие под навес. В полной тени, и самые здоровые! Под прозрачной крышей овощного контейнера не бывает росы, хотя крыша приподнята на два метра над грядкой (о контейнерах — «Энциклопедия умного огородника»). Огурцы и томаты в контейнере стоят здоровыми намного дольше. Даже простой плёночный экран отсекает росу, а с ней фитофтору (фото 74). Ну очень, очень пора заняться крышами всерьёз!

Рис. 114

Наконец, панацея: ИММУННЫЕ СОРТА. Практически везде есть сорта самых разных культур, иммунные к основным болезням. С ними и навесов не надо. Почему их до сих пор у вас нет, братцы? Только из–за вашей инфантильной веры рыночным торговцам. Ищите — да обрящете. Торопитесь, пока опытные станции ещё живы! Я буду искать, как и вы. Где что найду — расскажу в книгах.

Древесная косметология и хирургия

Вычитал, что есть средство от всего и брызгать не надо. Но в магазинах не нашёл. Подскажите, где его можно приобрести?

Если кора повреждена, никакие яды не спасут. На практике сохранение и лечение коры важнее, чем прочие меры защиты. Буквально в каждом южном саду найдутся деревья с погрызами, ходами короеда, пятнами бактериального рака, полосами весеннего омертвения коры. Сибирь и север неизбежно теряют здоровую кору во время сильных морозов и весенних ожогов. Обычное явление и там, и тут — разрушение коры вокруг сухих пеньков. Много вреда чинит клей–ловушка: намазал на кору — та и задохнулась. А то и сам хозяин ствол солидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал! Сами деревья тоже не без изъянов: например, у старых абрикосов и некоторых груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями после дождей могут рвать кору — она у них растягиваться не успевает. Но почти во всех случаях легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры.

Не просто побелка

Выкраси и выброси!

Каждую весну мы молимся богу Порядка: белим деревья. Обычно — к майским праздникам, когда уже тепло и всё цветёт. Субботник 22 апреля — день побелки! Белим, а в смысл не вдумываемся. Между тем, приём этот изобретен исключительно для предотвращения весенних ожогов коры. Весна — время диких скачков температуры от плюс до минус двадцати, особенно в Сибири и Нечерноземье. Днем кора нагревается — камбий набухает водой и просыпается, а ночью заморозило — камбию каюк. Глянешь летом — у всех косточковых, как по команде, на южной стороне штамба мёртвая трещина, по краям зарастающая новым валиком.

Что это значит, дорогие товарищи маляры? Это значит, побелка нужна была в ноябре и в марте. В ноябре от грызунов, а в марте от весеннего ожога.

Но известь — вещь ненадёжная, смывается и сдувается. Если уж есть проблема ожога, обматывайте стволы стеклотканью, как В. К. Железов. Три в одном: и мыши не грызут, и от мороза прикрывает, и ожогу заслон.

А бывает, мёртвая кора не только с юга, и даже охватывает штамб почти целиком. Знаток садоводства, агроном и учёный Валерий Петрович Чернышов из Саратова отследил, как это происходит. В сильную, резкую оттепель почки идут в рост, но земля еще не оттаяла — корни воды не дают. Набухающие листики просто высасывают воду из коры — она обезвоживается и гибнет. Чаще всего такое бывает на юге Черноземья. Лучший выход — подобрать сорта, которые не просыпаются столь наивно.

А вот вам, братцы, по–настоящему эффективная «побелка». Садоводы Европы издревле применяют смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком, примерно пополам, до густоты кефира, и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Добавьте в болтушку по горсти извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо–салатной «одёжкой», к тому же противогрибковой.

Глина долго держится на дереве, защищает кору от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно дышит. Коровяк склеивает глину и долго не даёт ей сыпаться, заодно давая питание и биоактивные вещества. Глина сырая — кора питается и стимулируется, высохла — защитный слой. Летом она не нужна: молодой коре необходим свет. А вот весной — то, что надо.

Нет коровяка — берите любой навоз, даже прелый. Нет глины — сойдёт и суглинок. Но эти болтушки плохо держатся, их придётся приматывать. Такие произвольные косметические составы больше годятся для заляпывания ран.

Когда надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, глинисто–коровячный «бальзам» незаменим. Думаю, двух ведер глины и ведра коровяка вам хватит на весь сад.

Как омолодить старую кору

В районе Белореченска кислотный дождь pH 5,5 — для здоровья вашей кожи!

В основном, это относится к абрикосам и грушам, но полезно всем постаревшим деревьям, которые надо оживить. Для них это процедура реанимации. Отмирая снаружи, кора образует коросту, давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.

Возьмите скребок для краски или старую пилку — это будет «скраб» — и соскребите всю коросту до живой коры, то есть до зеленых царапин. В разы удобнее делать это после дождя, когда короста мягкая. А теперь на несите на дерево упомянутый «увлажняюще–питательный крем». Делается это дважды: в мае и в июле. За лето кора потолстеет, и дерево оживится.

Само собой, омолаживание коры — лишь дополнение к омолаживающей обрезке кроны.

Как залечить рану

Заметил пятно — капни на него чистым.

Недавно видел в Саяногорске рак коры. Там ещё не знают, что это такое. Возможно, это первый звонок о грядущем потеплении сибирского климата. Гниль коры началась с морозобоины и пошла вширь. И яблоня гибнет. Уверен, это можно было остановить, но у сибиряков табу на хирургию коры: «мороз внутрь пройдёт». Насчёт мороза вопрос для меня спорный: древесина и через кору прекрасно вымерзает. А вот кору лечил сотни раз.

Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, весной или в начале лета, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета (фото 75). И всё живое замазать болтушкой (рис. 115). Наша задача — получить коровый валик по краям раны. Есть валик — гниль коры остановлена. А что делать с оголённой сухой древесиной? А ничего не сделаешь. Просто регулярно пропитывайте её чем–то водоотталкивающим: мягким варом, олифой. Зато дерево спасли! На фото 76 — фрагменты моих спасённых яблоньек. Растут, как ни в чём не бывало.

Рис. 115

Кстати, напомню: начало разрушения коры — сухие пеньки. На фото 77 — типичные случаи. На каждой даче такие есть.

Иногда приходится пройтись ножом на метр или два, удаляя целые полосы. Но иначе гниль охватит весь штамб — тогда спасать уже нечего. А если сохраним хоть полоску, она за два года станет новым стволиком (рис. 117, фото 18). Омолоди такое дерево — прёт, как ни в чём не бывало.

Часто бывает: сверху кора больная, а вырежешь — под ней живой, зеленоватый, скользкий камбий. Не думайте, что он обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен! Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро наделить новых клеток и закрыться покровной тканью. Через пару недель смотришь — в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая!

Грех не помочь такому чуду: обнажили камбий — замажьте глиняной болтушкой, да просто замотайте на время чёрной плёнкой. И он останется жив. Вы думаете, почему кольцевание не убивает дерево? Вырезали кольцо коры, замазали — уже через две недели новая кора–первогодок начинает помаленьку работать. А через пару лет вы и кольца не найдёте.

Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану и соседнюю кору нашим «бальзамом», разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху куском ткани, да не слишком туго. При случае направляйте на повязку шланг. Через полтора–два месяца можно снимать: там уже заросло всё, что можно, и теперь на свету быстрее достроится то, что нужно.

А мы можем помочь дереву нарастить побольше новых тканей, опять взявшись за «скальпель».

Бороздование

Зачем жена пилит мужа?

Чтобы сделать из него прекрасную половину!

Забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры и нарастить объём древесины. Подробно изучен и описан Гоше.

Там, где нужно расширить и усилить ткани, острым ножом проводим линейный продольный рез, прорезая только кору и камбий. Разозлённый камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя её новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается (рис. 116).

loading='lazy' border=0 style='spacing 9px;' src="/i/75/700975/img_158.png">
Рис. 116

Чаще всего Гоше бороздовал стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые слои. Хороший дождь после месячной засухи — и камбий рвет жёсткую кору. Наверняка вы не раз видели такие рваные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, в мае–июне пробороздуйте ствол с двух сторон, а у юного дерева — с одной стороны, и основания веток — снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2-3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей. И обязательно наложите обмотку: вишни и черешни очень любят выворачивать кору на бороздах. Прочие деревья такой привычкой не страдают, их можно бороздовать без боязни (фото 78).

Очень полезно с двух сторон пробороздовать стволы ослабленных, перегруженных молодых деревьев. В этом случае обмазка обязательна.

Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую после повреждения часть коры — это пригодится (рис. 117). Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя. Или закрытие ранки (рис. 118). В этих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш «лореаль». Ведь они этого достойны!

Рис. 117

Рис. 118

Камедетечение косточковых

Камедь, или древесный клей, выделяют все косточковые. Это реакция дерева на повреждение. На юге главный повреждатель косточковых — трутовик. Ожиревшая грибница местами прорывается наружу, кора трескается, и выделяется камедь. Плачут весной и молодые веточки, поражённые монилиозом или другими болезнями. Поэтому и принято считать камедетечение болезнью.

Как бы там ни было, лучшим способом «лечения камеди» Гоше считал продольное бороздование повреждённого места. И я к нему присоединяюсь. Две или три борозды проводятся острым ножом прямо через рану и по её краям, захватив по 20-30 см выше и ниже, примерно как на рисунке 118. Время лечения — весна, пока камедь ещё не окаменела. Если дерево сильное, этого достаточно. Если слабое, заляпайте нашим «кремом для морщин». Срастается без проблем.

Многие спорят: камедь — клей, цемент, лекарство самого дерева, и выковыривать её — глупость! А я видел десятки ран, так и не сросшихся, и загнивших только оттого, что они много лет были забиты старой застывшей камедью. Вода, грязь, грибки — всё тут скапливается замечательно. Через три года — уже дупло. А ведь достаточно было удалить камедь и пару раз махнуть ножом!

На закуску — иллюстрация южных реалий. Почему большинству обычных дачников проще жить без абрикосов? Посмотрите на фото 79, и может быть, вы нас поймёте. Это типичная крона абрикоса, которому предоставлено вволю болеть монилиозом: тут 90% веточек — сухие.

Защита косточковых по Зинченко

Так оставьте ненужные споры!

Микробиолог

У Евгения Григорьевича Зинченко с хутора Садки, что под Приморско- Ахтарском, всегда отличный урожай абрикосов. Для Кубани, где абрикосы каждую весну горят от цветкового монилиоза, это — фантастика. А Евгений Григорьевич просто влюблён в абрикос. «Именно потому и нет урожая, что ничего с абрикосами не делаем. Надо как раз делать — и урожай будет!» И он отработал эффективную систему профилактики. Она трудоёмка, но проста, и с поправками полезна всем косточковым.

   1. Не копай, а изрядно мульчируй землю под кронами. Сорняки, шелуху — всё сюда, а на зиму укрой соломой. Поверхностные корни абрикосов зимой страдают без мульчи!

   2. Весной и летом — обмазка глиной с коровяком. Если делать это регулярно, «кора выглядит так, будто дерево всё время молодое».

   3. В НАЧАЛЕ ЛИСТОПАДА опрысни деревья 8%‑ной мочевиной (800 г. на ведро воды). Опрыснутый лист должен упасть и остаться под деревом, уйдя под мульчу: это хорошая подкормка азотом и корм для микробов — антагонистов монилии.

   4. ФЕВРАЛЬСКОЕ «ОКНО» — медный купорос. Для персиков — 300 г. на ведро. Абрикосы и сливы такую концентрацию не любят — им 200 г. на ведро. Не забудьте прилипатель: чайную ложку любого моющего средства.

   5. МОМЕНТ РОЗОВОГО КОНУСА: у абрикосов (и персиков) из бутонов показались ярко–розовые кончики лепестков; первые единичные цветки уже раскрываются. Именно в этот момент прорастающий грибок уязвим. Зинченко даёт бордоску или ХОМ, выбирая точный день: медью нельзя работать по цветам. Я предлагаю пробовать системники: квадрис, ридомил- голд, а для прослойки — хорус. Ими можно и в начале цветения: пчёл не травят.

   6. Вторая обработка — сразу после опадения всех лепестков, по «горошку», и тоже системниками.

   7. МАЙ-ИЮНЬ — внекорневые подкормки. Чтобы завязь не упала, надо хоть пару раз быстро подпитать дерево через листья. Пакетик (20 г) зелёного кристалона или акварина–супер, в крайнем случае — горсть азофоски на ведро воды. Здесь чем богаче раствор, тем лучше. Разводите раствор на настое органики, либо добавьте ЭМ-препараты или компостные вытяжки типа гумисола, гумистара, кемиры, мегафола.

   8. Все ветки спасти от монилии не удастся. Вскоре сохнущие будут хорошо видны. Не упускайте время — вырезайте их все и жгите. Уже в июне больные ветки прорастают чёрными спороносами и пылят! А зачем вам ненужные споры?

* * *

Слава Господи, с грустной темой покончили! Теперь — праздник читального урожая, последняя глава, самая приятная: о нетрудоёмкой красоте.

Глава последняя: Садовый дизайн в дачном стиле

Дилетант (итал.) — охотник, любитель, человек, занимающийся музыкой, искусством, художеством не по промыслу, а по склонности, по охоте, для забавы.

В. И. Даль

Эта глава — опыт лентяя и рассуждения дилетанта на тему привлекательности небольшого приусадебного сада. Честно сопровождаю их иллюстрациями, сделанными вокруг собственного дома.

В садовом дизайне, как и в любом искусстве, масса стилей: садики классические, архитектурные, альпийские, модерн, в японском стиле, в деревенском стиле и т. д. «Дачный стиль» — конечно, шутка. Просто знаю: именно на красоту дачнику всегда не хватает времени. Почему? Потому что и цветники видятся в тех же традициях: вскопки и поливы, уходы и напряг.

У нас на участке… а пойду–ка сосчитаю. Ого, тридцать три цветника! Разных: от узких полос — миксбордеров до каменных цветников–рокариев. Есть даже пара альпинариев — альпийских горок. Думаете, мы всё лето над ними чахнем? Отнюдь! Вся работа — включить дождевалки, да разок–другой убрать сорняки. Очень много и газона, который мы не сеяли, и который нужно поливать только в самый засушливый год. В общем, и здесь обнаружилось: замена физического труда определённой умственной свободой — путь весьма эффективный. Наш участок нам нравится уже пятнадцать лет. И другим — тоже! Теперь и вам понравится: покажу кучу фотографий.

Минимально рукотворная красота

Снова сегодня рассвет

Прекрасен, как майская сакура…

Эх, никакого разнообразия!

Танка

Как ни крути, самые прекрасные образцы растительного дизайна демонстрирует нам абсолютно нерукотворная природа. Хотите насладиться истинными шедеврами альпийских горок? Идите в горы! Восхищаясь чудесными парками и садами, мы чувствуем: это — лишь попытка воссоздать, подчеркнуть и усилить природное совершенство. И все художественные приёмы, если вглядеться, взяты у природы же.

Дизайнер — художник и ботаник. Он использует природу для выражения самого себя и для услаждения публики. Природа переделывается, подправляется, изменяется каждым художником на свой манер. Тут уместны все вариации: от «идеал красоты — сама природа» до «растение — всего лишь материал», и даже «растение — материал для воссоздания природы», вымышленной или миниатюрной, как бонсаи. Сады, как и вообще искусство, отражают мироощущение людей. За триста лет в Европе сменилось несколько стилей садового искусства. Запад и Восток, как носители разных философий, тоже шли разными путями.

Европейцы привносят в природу своё: рационализм, символику и симметрию. Растение пытаются сделать чем–то другим: архитектурным элементом, геометрической фигурой или скульптурой. То же и в планировке: прямые линии, орнаменты, симметрия. Элементы декора: беседки, мостики, дорожки и сооружения — всё это несёт, так сказать, неприродно–декоративный характер. С помощью природы европеец пытается воссоздать милые сердцу город, дом и атрибуты быта. Сад здесь должен создавать ощущение уюта, радовать формой и красками, отвлекать и развлекать, давать яркие впечатления.

Сейчас массовость западного стиля накрывает и нас. Мы все помешаны на газонах, подпорных стенках, рокариях и водоёмчиках — любимых темах садовых журналов. Садовые центры заваливают нас скульптурами, цветными горшками и растениями, изменёнными до неестественности. Никого уже не интересует просто сосна или ёлка! Чем меньше сорт похож на изначальный вид, тем больше восторгов. Мы становимся похожи на Европу или США. Там сотни фирм устраивают садики такого стиля за неделю. Это здорово: люди должны радоваться. Одно мне не нравится: практически у всех всё одинаково. Дизайн стал такой же попсой, как голливудские фильмы. Сад становится привычным и далёким от природы, как мобильный телефон. Будет жаль, если мы это не перерастём.

Для жителя Востока — японца или китайца — Природа и есть Бог; и сам он, и дом его — частица Бога. Каждый камень, лягушка, куст травы, облако — боги, всего восемь миллионов богов! Язык природы — божественный язык, и ценности творений искусства для японца тем выше, чем тоньше отражают дух и форму природы. Японские садовники ни на йоту не отходят от естественных элементов и форм ландшафта. Наоборот, они ещё более уточняют, обостряют эту естественность. Подчёркивая каждый элемент, они добиваются их фантастической гармонии.

Японский сад не предназначен для весёлого кайфа. Он дарит несравненно большее: глубокий душевный покой. Так вы любуетесь живописным ущельем, скальным пейзажем или красивой опушкой леса: вы восхищаетесь искусством Творца. Любуясь восточным парком, я восхищаюсь тем, с какой трепетностью и глубиной чтит Творца садовник.

Вот корявый, растресканный стволик бонсаи, согбенный под тяжестью искусственных лет, созданных рукой мастера. Корни обнажены и морщинисты, как иссохшие пальцы старика. Несколько листиков, и на тонкой веточке — три неожиданных юных цветка, на белоснежных лепестках — капельки росы. Я не знаю, можно ли проще и ярче выразить мысль о неумолимости времени, ностальгию по юности и веру в будущее. Признаюсь, язык природы мне ближе и понятнее, чем язык европейского искусства.

Однако вернёмся на нашу дачу. И восточные, и западные садовники вкладывают в свои произведения массу мастерства, сил и времени. А у нас — ни того, ни другого, ни третьего! Поэтому давайте–ка всё упростим до предела. Отбросим все важности, принятости, стильности и классичности. Пойдёмте–ка в лес, в поле, в горы — обратимся к истоку. Кажется, я обнаружил то, что делает природу красивой для нас. И оно легко «перетаскивается» на нашу дачу.

Вот лес — тёмная стена, куда ни глянь. И вдруг — алое пятно боярышника: ух ты! А вот поляна. Ничего особенного, пока не нарисуется на поляне островок из кустов шиповника: красиво… А вот лесистые склоны, смотреть не на что, а тут скальный кряж белеет: здорово! Одно дело — просто луг, и совсем другое — если на нём копенка или стожок. А какой восторг, находившись по лесу, выйти вдруг к озерку! Или, гребя по широкой реке, наткнуться на небольшой лесистый остров. В пустыне очень красив оазис. Но его вы не заметили бы в джунглях. Там радует глаз песчаная отмель реки.

Даже бродя по полям из одних драгоценных камней, мы были бы рады встретить скалу из обычного гранита, и именно это место сфотографировали бы.

Я долго не мог понять, почему мои походные слайды не возбуждают в друзьях ярких чувств. Смотрите, этот камень — я на нём так отдохнул! А вот момент: шли–шли, и наконец, — река! Стоп. Всё дело в этих «наконец» и «вдруг». Они же там не были, им не с чем сравнить! Река после дневного перехода по лесу — одно, а та же река после днёвки на берегу — совсем другое. Но фотоаппарату всё едино, он не понимает, в каком настроении ты за него хватаешься: река она и есть река! Сколько лет надо бродить, сколько тысяч кадров извести, чтобы научиться снимать то, что красиво не от неожиданности и не потому, что откликнулось именно в тебе, а само по себе!

Оказывается, в природе нам красиво все непохожее, отличающееся, неожиданное. Красивый вид содержит различия и контрасты. Разные, непохожие детали всегда выделяют и подчеркивают друг друга. Совсем хорошо, если они при этом расположены так, что уравновешиваются, воспринимаются одним целым. Но главное — какой–то контраст, что–то выразительное. Если он есть, снимок интересен сам по себе. Если нет, он и для вас скоро перестанет звучать.

Отсюда — первый практический урок. И лесные картинки, и парки Запада, и сады Востока ярко звучат благодаря контрастному фону: ровной, однотонной и плоской поверхности почвопокровных растений. Чаще всего это дернина скошенного газона.

Газон из сорняков

— Куда с тяпкой–то?

— Огород полоть. Посеял махорочку, а там помидоры, чтоб им, полезли!

Ну почему наши дачники так не любят, когда почва задернена травой?.. Наверное, им кажется, что земли и так мало. На самом деле весь сад, все дорожки огорода и палисадник копаются совершенно зря. Тут сам бог велел развести травяной дёрн (фото 80).

Для приверженца чистой почвы газон — просто сорняки. Для него и ландыш — сорняк, если на участок залез. А для меня сорняк — только то, что растёт не на своём месте. Вот вплотную к грядке, но не мешая ей, растут кущи пырея — не-а, не сорняк! А вот один стебелек в грядку залез — ну, формально, сорняк. А в грядку залезть трудно: она бордюром огорожена. И всё, что снаружи, я регулярно кошу косилкой и триммером. Выходит, этот пырей уже не сорняк, а газон. А грядок совсем немного, да все они мульчированные. Потому и нет у меня проблем с сорняками: они приручены и разжалованы в почвопокровные растения.

Сорняки и луговые травы — экологические антиподы. У них противоположные экологические ниши. Сорняки могут жить только на обрабатываемой почве. Подкоса они не переносят. Травы же вольготно множатся именно в режиме подкоса. Поэтому регулярно косимый бурьян постепенно превращается в луговую дернину. Происходит этот прямо на глазах — года за три.

Вот весною вылез ковер сорняков. Подождав, когда они встанут сантиметров на 15-20, втыкаю в розетку косилку и скашиваю это сочное великолепие. Рост сорняков задерживается, а рост луговых трав, которых тут тоже взошло достаточно, стимулируется: их точки роста ниже уровня почвы, и укорачивание их только злит. Через пару недель сорняк отрос от пенька, но и травы поднялись. Опять срезаем всё общество. Сорняк снова в нокауте, а многие травы начинают давать боковые побеги — отпрыски. Их ряды густеют, и они даже начинают собираться небольшими группами, уже чувствуя новые времена.

В июне сорняки дают ещё более мелкие веточки, а травы колосятся, пользуясь случаем дать семена. Рано, милые! Враг ещё силен. Снова делаем покос. Сорняки поняли: их время проходит, и начали вжиматься в почву, их веточки буквально стелятся по земле. В августе, дважды потеряв свои высокие соцветия, травы выбрасывают совсем низкие колоски–метелки. Эти уже можно оставить на семена. Обычно в это время сухо, и я не кошу с месяц. Лужок уже вполне благообразен: низеньких, пушистых, уже почвопокровных многолетних сорняков и трав примерно поровну.

На следующий год, после шести подкосов, травы берут ситуацию под контроль. Всходы сорняков в дёрне чахлые, и всерьёз не живут. Бурьян почти исчезает, и на замену ему приходят (у меня в палисаднике) мокрица (звёздчатка), одуванчики, медуница, вероника, клевер, будра плющевидная и яснотка пурпурная, а где часто топчемся — подорожник и спорыш (горец птичий — «газон» деревенских улиц). Ещё через год и они начинают уходить в минимум. И это уже — нормальный парковый или разнотравный газон, радующий глаз и укрывающий почву от засухи. Всё, что нужно для его создания, — частый подкос.

Главные инструменты ленивого дачника — триммер и косилка

Не всё, что жужжит и вертится — триммер!

Идеальный инструмент для частого подкоса в маленьком саду — триммер, или, по каталогам, турботриммер (дословный перевод: «крутящийся ровнятель»). Машинки эти изобретены ещё лет сорок назад. Ещё десять лет назад их у нас почти не было, а сейчас глянь — даже у наших соседей по станице чуть не в каждом доме. И правильно: они уже не дороги, а выбор огромный.

Именно триммер изменил нашу садовую жизнь. Мы знали о пользе подкоса, но косой и серпом много не сделаешь. И вот в 1998‑м я увидел в продаже первые триммеры. Мы только глянули друг на друга — сразу сошлись. Включив машинку и увидев, как весело разлетается из–под турбинки трава, я понял: теперь и у меня будет маленький парк! И он–таки есть (фото 81, 82, 83, 84, 85, 86).

За триммером появилась и газонокосилка. Потом мощные триммеры, по 1000 Вт. Сейчас уже третье «поколение» их добиваю. Участок обкашиваю легко, и потому с увлечением. И всякий раз добром поминаю умных лентяев — изобретателей садовой микротехники.

Если вы ещё не убили ни одного триммера, вот вам советы впрок.

Триммеры бывают «косметические» — маленькие, движок внизу, мощность до 500 Вт, и «парковые» — с верхним движком и мощностью не меньше 1000 Вт. Для первых продаётся тонкая леска, для вторых — стандартная, толстая, плюс металлические ножи. Всё самое дешёвое — Китай. Самые дорогие — раскрученные брэнды: Викинг, Гардена, Алко, Макита. Однако я не могу сказать, что их долговечность настолько же больше, насколько цена. Всё зависит от того, как эксплуатировать.

«Косметический» триммер — НЕ газонокосилка. Он не рассчитан на длительный выкос больших площадей, а предназначен в основном для чистки мест, где косилка не проходит. Его рабочая площадь — максимум сотка. Взрослую и старую траву уже практически не берёт. Нижний двигатель греется, и каждые 15-20 минут должен остывать. Головку приходится часто снимать — длинная трава наматывается, посему сажать её лучше на смазку: полежит с месяц, присохнет — не снимете. Я пшикаю любимый всеми «жидкий ключ» ВД-40. Будете косить часами и сотками, путаясь в жёсткой траве и стуча головкой по камням — убьёте за лето. Собственно, на одно лето их и делают. Но смысла нет: небольшая колёсная косилка косит вчетверо быстрее и мощнее любого триммера.

Мощные триммеры или мотокосы с верхним двигателем — другое дело. Эти могут работать долго и косить много, к тому же удобно висят на плече, почти не нагружая поясницу. В бензиновом варианте они есть уже в любом посёлке — ими косят газоны, обочины дорог и тротуаров. Даже с леской рубит взрослые злаки и полуметровый бурьян. Не может перерубить только одревесневшие корневые шейки взрослых марей, щириц и осотов. Но для этого есть ножи из металла — ими режет даже поросль вишен и слив.

Если у вас больше двух соток травы, умнее взять колёсную газонокосилку: обещаю, времени на покос будет уходить вчетверо меньше. А если газон ровный и плоский, берите самую широкозахватную — ещё быстрее будет. Значит, чем шире захват, тем дольше проработает.

Мой участок — сложный рельеф и тьма камней палисадника, много бурьянных канав и обочин плюс соток двадцать неровного дикого луга. Начинал с маленького триммера, прошёл через мотокосы, косилку на воздушной подушке и колёсные. И вот к чему пришёл: мощная широкозахватная газонокосилка и мощный триммер. Если ухаживать и смазывать, хватает минимум на два года.

Разобрать барабан и намотать новую леску — не проблема. Я не покупаю запасных триммерных катушек, а покупаю только леску, что много дешевле. Леску выбираю четырёхгранную или звёздчатую, с острыми гранями: режет исключительно.

На всякий случай, вдруг не показали в магазине: для удлинения постоянно стирающейся лески практически у всех триммеров не нужно открывать барабан. Достаточно нажать на его серединку — тихонько ткнуть о твёрдую землю во время работы. Леска удлиняется сама.

Последнее: всегда чертыхаюсь, обкашивая свои многочисленные цветники, огороженные камнями. Нет для лески ничего хуже, чем камни! Будете делать каменные бордюры — не пожалейте сил, положите сразу бетонную отмосточку, как на фото 87. Тогда и триммер тут не особо понадобится — всё будет ровнять косилка.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ — не для вас, для техники!

   1. Самое страшное для любой турбинки — брошенная в траве нитка, шпагат, верёвка, даже огрубевшие стебли высоких злаков, жимолости, клематиса, глицинии и прочих лиан. В долю секунды наматываются на ось головки и стопорят работу. Надо прерываться, садиться, отвинчивать и снимать головку, либо отпутывать мусор. Очень сбивает вдохновение.

   2. Не приближайтесь к лежащему в траве электрошнуру ближе, чем на метр! Так же точно наматывается и заклинивает, так ещё и проводку коротит — вообще весело. Мой шнур заштопан в нескольких местах» Зато теперь откидываю его автоматически.

   3. Не экономьте на удлинителе — берите нормальный прочный кабель в толстой оболочке. И не самый тонкий. Проверено: тонкие кабели могут коротить. 1000 Вт — не шутка!

   4. Совсем просто: не косите мокрую траву газонокосилкой и триммером с, нижним движком. Не работайте в дождь!

   5. Пожалуйста, заботьтесь о технике. Не ленитесь после покоса вычищать кожух, стирать и отскребать травяную труху. Засохнет — будете мучиться.

И последнее: триммеры легко разбираются. Хотите продлить им жизнь? Купили — переберите и как следует смажьте присадками, снижающими трение и износ. Их сейчас достаточно продаётся. И так смазывайте каждые год. И будет вам счастье!

Краткий курс паркового газоноведения

И сею я не рокот космодрома,

А сею я траву, траву у дома —

А то чегой–то снится года два

Какай–mo ледяная синева…

Сначала я пропагандировал только побегоносные травы — например, полевицу побегоносную, мятлик ползучий. Очень уж красивы и экологичны, теневыносливы — для покрытия сада лучшего не придумаешь. И всё же не полевицей единой жив сад. Пришло время спроса, и в продаже появилась масса семян газонных трав. Часто их берут мешками, не зная о газоне ничего реального. Посеял — собаки вытоптали, или взошло пятнами — плюнул, бросил. Или взошло хорошо, но бурьян задавил — плюнул и запахал. Или того хуже: взошёл газон, разросся кочками — соседи достали, что «мышей развёл» — плюнул, перекопал.

В общем, когда представился случай поглубже вникнуть дело сие, я не преминул. Опытом поделился Женя Скачков — увлечённый озеленитель и мой земляк. Мы с ним рассмотрели газоны в аспекте простоты и применимости на даче. Вот что получилось.

Во–первых, следует знать кое–что о видах и свойствах трав: одни влаголюбивы и теневыносливы — для задернения плодового сада и тенистых зон, другие, напротив, засухоустойчивы и светолюбивы — для открытых площадок.

Во–вторых, исходя из ваших соображений, вы можете создать газон: а) очень дёшево, долго и «грязно» в смысле разных видов растений; б) дороже, но за одно лето и намного чище; наконец, в) дорого, но за пару месяцев и почти идеально чисто. Всё это вкратце и рассмотрим.

Начнём с главного: с трав и семян.

   1. ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ И ВЛАГОЛЮБИВЫЕ.

Как будто специально для нас, вечно занятых, природа создала травы, растущие не ввысь и не кочками, а вширь с помощью боковых отпрысков. Разрастаясь, они образуют мягкий мульчирующий ковёр, который — что очень здорово! — практически не требует подкоса. Таковы почти все виды полевиц, кроме полевицы собачьей, и мятлик ползучий (или отпрысковый).

В продаже чаще других — полевица побегоносная. Высота кустиков — 6-10 см. Всё лето они дают «усы», которые тут же укореняются и продолжают расти дальше. Ну, как корневища пырея, только в десять раз тоньше и нежнее, и по поверхности. Один крошечный кустик или отпрыск, посаженный и поливаемый, за лето укрывает четверть квадратного метра. Из семечка за лето вырастает куст, способный покрыть целую грядку, если рассадить «рассадой» (фото 88). На любом разветвлении травы — крошечный узелок, вздутие (рис. 119). В августе наша полевица блекнет, высыхает почти в сено, но пошли дожди — из каждого узелка лезет проросток. Можно взять клок подсохшей травы, порубить по 2-3 см, эту солому посеять, присыпать на сантиметр перегноем или торфом и начать поливать. Через месяц получится зеленый коврик. Так разводят на лотках и продают полевицу японцы.

В сплетающемся слое полевицы обитает масса полезной живности. Почва под ним рыхлится и оживает совершенно замечательно — другой мульчи и не надо. Всё, что им нужно, — полив дважды в неделю, если засуха. И никакой мороз им не страшен.

На открытых местах без полива, у нас на юге, полевицы выгорают уже в июле, и это — главный повод в них разочароваться. Иное дело — в зонах с регулярными дождями. Там, как и вообще при регулярном дождевании, полевица вне конкуренции. Сейчас в продаже тьма дождевателей, многие с прямоугольной зоной полива. В общем, полив — не проблема.

Рис. 119

К счастью, на наших дачах уже довольно много полевицы. Увидите нечто совсем нежное, светло–зелёное, пушистое — подойдите ближе (фото 11). Обнаружились ползучие стебельки, покрытые кустиками по всей длине? Это она. Рвите клок, делите на отдельные кустики и сажайте через полметра. Продаются и семена побегоносной полевицы. Их трудно спутать с другими: почти микроскопические, по миллиметру длиной. Как правило, 5% полевицы входит в состав газонных смесей для тени. По количеству это минимум половина, так что можете сеять смело.

   2. ДЛЯ ОТКРЫТЫХ МЕСТ — СВЕТОЛЮБИВЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ К ЗАСУХЕ.

На палимых солнцем участках нужны райграсы, овсяницы и мятлик луговой. Идеальна смесь этих трав: они образуют разную корневую систему, лучше питаются и заполняют дернину. Не боятся топтания и беготни. Обычно из них и состоят разные смеси для открытых мест.

Мятлик — ни в коем случае не обыкновенный, а именно луговой. Трава номер один для газона. Обычен у нас в степях. Плотен, засухоустойчив, морозостоек. Оптимум — 30% в смеси.

Райграсы — самые древние культурные травы английских стадионов. Самые устойчивые к вытаптыванию. Если газон для игр — без них нельзя. Те же 30% — нормально. Европейские сорта довольно засухо– и морозостойки.

Овсяницы — тонколистные кустистые компоненты. Так же стойки к засухе и морозу. Многие виды у нас обычны. Хорошо, если в смеси их та же треть. В общем, смешивают упомянутые травы примерно поровну.

Экологичность таких газонов меньше: они должны регулярно подкашиваться. В идеале — каждую неделю. Но я никому не рекомендую так увлекаться. Мне милее более природное отношение к газону: даю траве нарастать, развивать корни минимум пару недель даже в июне. Зато потом скосишь — совсем другой вид! Больше контраста — больше удовольствия. И в разы больше травяной мульчи.

Сейчас входит в моду газон из клевера. Уже есть в продаже газонные сорта. Клевер — дитя влажного климата, и на юге требует дождевания. Клеверный луг исключительно красив и экологичен, но лучше располагать его там, где не очень топчутся: от топтания он теряет свою особую прелесть.

СЕМЕНА газонных трав — также проблема. Дешёвые смеси часто заражены сорняками или просрочены. Так что экономить тут себе дороже. Самый хороший вариант — немецкие и итальянские смеси. Хорошие семена, хранимые в сухой прохладе, теряют всхожесть очень медленно: на 2-3% в год.

Если достаточно тепло и сыро, нормальные газоны всходят на 3-5‑й день. Сеять их можно с весны до сентября, лишь бы всходы окрепли до морозов.

Газоны разной культурности

Внимание! Во дворе злая собака — по газонам ходить опасно!

Знаете, мне часто доводилось работать в небольших садах, обитаемых большими собаками. Картина всегда одна: до предела вытоптанный, грязный и, пардон, засиженный плац, из которого торчат деревья. Гибрид большого вольера с собачьим туалетом. В общем, если рядом с любовью к своему волкодаву в вас вдруг вспыхнуло увлечение садиком, заявляю определённо: небольшой газон с большой собакой не совместим. Думаю, площадь мирного сосуществования — не меньше 4-5 соток газона на одну собачью морду. Разумный компромисс — огородить сад и выпускать туда любимое животное не часто, а только по большой надобности.

Теперь — о самом загазонивании.

   1. ПОЧТИ ДАРОМ И БЕЗ УСИЛИЙ, НО ЗА ПАРУ ЛЕТ И ОЧЕНЬ РАЗНОТРАВНЫЙ — это и есть уже описанный «газон из сорняков». Всё, что нужно — разровнять землю, потом купить косилку и косить дважды в месяц. Очень желательно хоть раз в начале лета выковырять особо скверные многолетние сорняки — конский щавель, лопух, амброзию, борщевики, ежевику. Особые эстеты могут при желании ковырять и одуванчики, бодяк, осот. А я оставляю во многих местах даже девясил, веронику, лютики. Красиво, как в лесу!

   2. НЕМНОГО ТРУДА, ЗА ОДНО ЛЕТО И ПОЧТИ ЧИСТЫЙ. Тут нужна минимальная подготовка почвы. Осенью или рано весной надо поверхностно прокультивировать участок: пройти фрезой, культиватором или плоскорезом. Граблями выровнять. Взошёл зелёный ковёр сорняков — убить его раундапом^[98]. Через пару недель снова прокультивировать, а взошли сорняки — снова опрыснуть. Почти все многолетники уже погибли. Через две недели можно культивировать и сеять траву под грабли.

В первые дни обязателен ежевечерний полив дождём. Взошло — смотрите по погоде. Не давайте сохнуть, но и не заливайте после дождей: вымокнет. Встало на 10-12 см — гоните косилку, стимулируйте кущение. Потом купите узкую копалку и иногда гуляйте по газону, по пути выковыривая все многолетние и крупные сорняки. Думаю, трёх прогулок до середины лета достаточно. Ну, и каждые две–три недели косите. В засуху не давайте сохнуть. Дальше останется пару раз в год, в мае, гулять по газону с копалкой. И косить — как обычно.

   3. ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ, ЗА ДВА МЕСЯЦА, ИДЕАЛЬНЫЙ. Подготовка почвы усложняется: участок тщательно перекапывается со скрупулёзным выбиранием всех корней. Именно сорняки из корневищ имеют преимущество, именно они весной обгоняют и душат траву. Убрали корни — дали фору траве.

Затем участок надо програбить и полить, чтобы быстро взошли сорняки. Взошли ковром — прораундапить. Через две недели всё это повторить. Ещё через полмесяца — культивация и посев травы. Но и посев посеву рознь.

Когда сеешь под грабли, около трети семян не заделывается, остальные заделываются неравномерно. Кроме того, травы очень любят органику. Поэтому идеальный газон сеется так. Участок планируется, выравнивается мелкими граблями. Равномерно разбрасываются семена. А потом берётся покупной торфяной грунт или чистый низовой^[99] торф с добавкой удобрений, и посев мульчируется слоем в 1-2 см. Потом — ежедневные поливы дождём. Одно такое мульчирование втрое ускоряет рост травы и вдвое — красоту ковра; при этом можно смело сеять на треть меньше нормы — за пару месяцев дёрн смыкается.

Косить такой газон полагается еженедельно. Дождевать — дважды в неделю. В мае и июне дважды в месяц придётся ковырять проростки сорняков. Кончились — всё, сорняков можно не опасаться: начинает работать механизм их угнетения. Сорные всходы, хило пробиваясь сквозь сомкнутый дёрн, тянутся к свету и выносят на поверхность свои семядольки — первые листики. Здесь они и единственные: прошла косилка — всходам конец. Кстати, злаковые сорняки — пырей и свинорой — такому газону не страшны: они участвуют в образовании дёрна, а потом уходят. Самый страшный сорняк для чистого газона — клевер ползучий, белая кашка.

А теперь оценим газон глазом эстета — как фон.

Прежде всего, газон однотонен. В противовес ему, другие растения — разные. Поэтому все, что мы видим на его фоне, начинает «светиться»: другие цвета, оттенки, другая фактура листьев и форма кустов. Но вот что ещё более важно: газон образует ровную поверхность. На её фоне выделяется всё, что не плоско (фото 81, 82, 83, 84, 85). Так на фоне ровного щебня «звучат» каменные глыбы, так коряга «звучит» на гладком песчаном плесе. На газоне начинают звучать деревья, кустарники. И самое главное — разные цветники.

Очень простые цветник

Прелестные поля, что нам ласкают взгляд,

Раздумий требуют скорее, чем затрат.

Чтоб не нарушить чар естественной природы,

Потребны ум и вкус, а вовсе не расходы!

Жак Делиль

Часто цветники устраивают так: вскапывают целый участок в четверть сотки, а то и больше, и засаживают его цветами сплошь — как картошкой. Всё лето здесь борются с сорняками и засухой, машут тяпкой. Редкая россыпь цветков на фоне голой земли — вид, в общем, довольно скучный. Сами цветы друг для друга — плохой фон: в пестроте всё смешивается. Земля, как фон, ещё хуже. Такой цветник называется парковым. Он хорош только при взгляде издали, как яркое пятно. И газон его дополняет только издали. Большие клумбы — элемент больших парков и скверов. У нас же наоборот: все вплотную, интимно.

Берем описанный цветник и вносим коррективы.

   1. Кустики, рассеянные по всей площади, сжимаем в две–три отдельные плотные кучки. Яркость кучек повышается, земляной фон исчезает, и остается масса «лишней» земли — две трети, не меньше. Отлично — за ней не придется ухаживать!

   2. Ограничиваем каждый цветничок бордюром. Особенно красивы камни, но подойдут и кирпичи, черепица, поленья, брёвнышки, доски, плетень из прутьев — на ваш вкус. Заполняем эту «емкость» землёй с перегноем, добавляем рыхлой органики — слегка приподнимаем. Получается приподнятая «пуговка». Даже если её сплошь засадить совершенно плоским почвопокровным очитком (альпийские растения рода се́дум), это уже будет самостоятельный, весьма выразительный элемент (рис. 120). Разумеется, на фоне газона. Такие «пуговки» без проблем обкашиваются, хорошо держат влагу и требуют минимум сил — просто потому, что маленькие (фото 89 и 90).

Рис. 120

   3. Всю освободившуюся землю превращаем, естественно, в газон. Теперь мы имеем фон для упомянутых цветничков, и они наконец начинают соображать, для чего вообще тут растут. Цветники — не просто грядки для срезочного урожая. Даже зимой, без цветов, настоящий цветник украшает участок. Он обязан быть красив сам по себе!

   4. Ещё подарок занятым и ленивым, то бишь умным: исключаем однолетники. Ну, по возможности и желанию. Мы оставили только сортовые анютины глазки да современные петунии. Летники — те же овощи: сей, поливай, воюй за всходы, поли, ухаживай… Другое дело — многолетники. Каждый год сами вылезают, где надо, без всяких прополок, раскущиваются во всю ширь без всяких посевов и радуют своим мощным великолепием даже без поливов. Наши ребята! И среди них должно быть больше декоративно–лиственных: эти ведут себя ещё честнее — красивы весь сезон!

   5. Не хватайтесь за импортное, навороченное и сверх декоративное: как правило, всё оно изнежено и скверно зимует. Время оставит в живых самое надёжное в вашем районе. У нас тоже образовались свои устойчивые «популяции» многолетников.

Особо любимы нами лилейники, дикие виды ирисов, люпины, аквилегии, морозники, примулы, многолетние луки, флоксы и восточные маки, а из покровных, для горок — разные очитки, тимьяны, барвинки и флоксы шилолистные. В последние годы увлеклись мискантусами — видами «пампасской травы». Десятки растений я притащил из леса и с окрестных гор. В саду они становятся мощнее и даже прекрасно размножаются.

Обожаем лианы: клематисы и декоративные виды жимолости. На заборах и доме — плющ и девичий виноград, особо живописный поздней осенью.

Кустарники хороши и как отдельные акценты, и как живые изгороди. Ещё одно их достоинство, не упоминаемое дизайнерами: они дают огромную массу веток. Перемолотил в измельчителе — отличная мульча для цветников. У нас много форзиции, дейции и вейгелы, есть чубушник, барбарисы, дёрены, самшиты и небольшая коллекция миниатюрных спирей. Стараемся сажать и хвойники, но они с трудом приживаются в нашей жаре.

Обордюренные цветники могут быть округлыми, бесформенными или вытянутыми вдоль стен и заборов. В них могут сидеть розы, деревца, лианы и даже овощи; их могут оттенять большие камни, декоративные кусты или что–то скульптурное. Можно подобрать «соседей» по срокам цветения так, чтобы одни цвели вслед за другими. Все это уже легко, интересно и идет своим чередом, если устроена основная схема — стационарные клумбочки на газоне. У меня эта модель доведена, можно сказать, до маразма, что и подтверждают упомянутые фотографии.

Да здравствует рокарий — друг лентяя!

Тяжёлые серые камни

Загородили мне путь,

Но я всё иду и иду.

Танка от В. М. Королёва

Рокарий — это любой цветник, в котором много камней.

«Самые неприхотливые существа в саду — камни. Поэтому, чем ленивее садовод, тем камней должно быть больше». Эта гениальная мысль московского дизайнера Виктора Панкратова стала самым главным, краеугольным камнем, просто скалой моего палисадника. Только подумайте, какие тут перспективы!

Во–первых, камни красивы. Они контрастируют и с газоном, и с растениями, заставляя звучать и то и другое. Одновременно они дают и поверхность для фона, и акценты. Варьируя от щебёнки до валунов и скал, они многократно увеличивают набор выразительных средств.

Во–вторых, камни — материал природный. Они легко придают саду естественное звучание. Они превращают невзрачные дикие растения в достойные, эксклюзивные экспонаты. Они подарили мне возможность увлечься флорой окрестных гор, степей и лесов. А растения эти, кроме того, что прекрасны, ещё и неприхотливы до неприличия.

В-третьих — полезная работа. Говорят, «под лежачий камень вода не течёт». Чушь это собачья. Под любой, самый завалящий лежачий камень роса течёт! Каждое утро и в изрядном количестве. А днём он эту влагу собой укрывает — мульчирует. Для нас, южан, это просто подсказка природы. В Средней Азии насыпают на землю полметра крупного гравия. Потом его разгребают, и на дно сажают бахчу, деревья, виноград, помидоры. Подросло — загребают обратно. И никакая жара не страшна!

В-четвёртых, камни — отличный материал для обордюривания цветников. Надо только не полениться сразу сделать упомянутую отмосточку для хода косилки.

Наконец, в-пятых, и самое главное: на камнях сорняки почти не растут. Представляете — сплошные камни, между ними немного газона, в камнях — растения, и почти ничего делать не надо! Осознав это во всей полноте, я привёз второй КамАЗ карьерного камня. Получилось весьма близко к задуманному (фото 91, 92 и 93).

Такой рокарий обязан быть долговечным. Вот мой опыт.

КАМЕННАЯ МУЛЬЧА — приствольные круги деревьев и кустов, имитации осыпей, каменистых пустынь и плёсов. Тут камни просто лежат в один или несколько слоёв — создают поверхность (фото 94). Крупные контрастируют с мелкими, превращаясь в как бы скалы. Мелочь при этом — как бы ложе ручья, галечник реки или осыпь. Можно даже строить подобия древних замков, имитировать знакомые горы.

А вот чего не нужно делать — класть камни прямо на землю. Между ними тут же пролезут сорняки, выполоть которые будет невозможно. Особенно допекут вас вездесущие пырей и вьюнок. Можно с ними бороться, но есть способ лучше: уложите камни на плёнку. Сначала насыпьте побольше травы, гнилых веток и прочего компоста. Потом положите плёнку, поглубже вкопав края. Сверху — мозаику камней, вплотную, чтобы плёнка подольше не разрушилась. А растения сажайте в маленькие дырочки. Вода затекает, роса под плёнкой каждое утро — всё растёт отлично.

КАМЕННЫЕ БОРДЮРЫ. Главная ошибка — использовать для бордюров маленькие камни. Кладёшь — красиво, но вот попёрла трава — их уже нету. За лето они ещё наполовину в почву утонут. В общем, для бордюра нужны крупные камни. 15-20 см в высоту — самое то.

Другая ошибка — класть камни, опять же, прямо на землю. Трава обязательнопустит корневища в цветник! Отсекаю её заранее: ложе для бордюра углубляю, освобождая от корней, и камни укладываю на полосу из тройной плёнки. С внутренней стороны плёнку задираю вверх и укрепляю мелкими камушками, чтобы почва не сыпалась наружу. Если не удаётся плотно подогнать камни, забиваю стыки каменной мелочью — от ползучей травы.

ГОРКИ И КАМЕННЫЕ ЦВЕТНИКИ, в которых почти ежегодно меняется состав растений, мы стали так же устраивать на плёночной основе. Вниз, на дно, кладём органику, потом упаковочный картон или несколько слоёв бумаги, потом плёнку. Сверху выстраиваем сплошные каменные сооружения. Заполоняем их почвой с гряд, где уже меньше сорняков, а для очитков и кактусов — песком с добавкой перегноя. Крупные растения сажаем в дырочки. Теперь главное — хорошо поливать и удалить проросшие сорнячки. После этого рокарий живёт несколько лет, не требуя особого ухода (фото 95).

КРУПНЫЕ КАМНИ сильно утопают в почву. Поэтому класть их лучше на подушку из гравия. Иначе придётся перебирать сооружение каждые два–три года. А ведь рокарий тем красивее, чем древнее: уляжется, потемнеет, покрошится, мхом обрастёт — прямо как настоящий. И старые кустики растений в камнях — прямо как настоящие! Посему делайте сразу надолго.

И помните: ваши камни не должны быть камнями преткновения!

Цветная маскировка

Беседка — разговорчик с интересным человечком в садике, скверике, ларчике.

Что на участке может портить вид? Обшарпанные стены, некрасивые заборы, старые железяки и прочий хлам, не пиленые дрова, мусор, компостные кучи. Эти «ландшафтные элементы», особенно когда в изобилии, дико ухудшают общую атмосферу. Пока не уберёте, любой цветник будет иронией! Нет душевных сил на подвиг? Тогда хотя бы замаскируйте, скройте неприглядность с помощью вьющихся растений (рис. 121).

Рис. 121

Вот примерный список однолетних «маскировочных сеток»: декоративные и фиголистные тыквочки (да и съедобные годятся!), разные лагена́рии (бутылочные тыквы), люффа́ («мочалка»); разные виды и сорта плетистой фасоли — от дели́хоса («гиацинтовые бобы») до ви́гны («африканская фасоль») и обычной съедобной; все вьюнки — конву́львулюс, ипоме́я, тунбе́ргия, квамокли́т. Всё это вы увидите на пакетиках с семенами и в каталогах семян. Для южан годятся и тропические тыквенные: цикланте́ра, чайо́т, ангу́рия. Всё упомянутое — совершенно беспроблемные лианы: неприхотливы, мощны, весьма декоративны. Чтобы превратить их в зеленую стену или пирамиду, нужны две вещи: а) шпагат или проволока для опоры; б) влага в почве у корней, то есть эпизодический полив и мульча.

Вьюнки и ипомеи, а также и фасоль, достигают полной декоративности в августе; их перепутанные космы полностью осваивают опоры, развивая многочисленные боковые побеги. Пять кустов ипомеи, поднявшись по стене, могут к концу лета совершенно заплести фронтон дома. Только не пускайте по вертикальным проволокам: не ветвясь, заберутся наверх, и вся куща окажется под крышей. Удобнее всего навесить «шпалерные» пластиковые сетки — они дёшевы и продаются в любом садовом магазине.

Декоративные тыквочки — тоже тема. При достатке влажного перегноя в корнях они плетутся и плодоносят практически до заморозков, при возможности забираясь на деревья, карабкаясь под крышами и по заборам. Плети их достигают десятка метров, а от дождей рост ещё усиливается. Можно, конечно, пустить на каркас и обычные тыквы, но их плоды падают, набрав 3-4 кг и не созрев.

Исключение — фиголистные тыквы: сверхмощные лианы свободно держат по десятку двухкилограммовых плодов. Плоды очень красивые: тёмно–зелёные в светлую крапушку. Так же прочны и плодовиты лагенарии (посудные и змеевидные тыквы длиной до 1,5 м) и шлемовидные (или чалмовидные).

Совсем иное дело — мелкоплодные декоративные тыквы: разные «мячики», «грушки» и «кувшины». Эти дают плодики не тяжелее 200-300 г. Все они в молочной зрелости съедобны и вкуснее кабачков — пока шкурка протыкается ногтем, можно есть. В полной зрелости плоды окрашиваются и уподобляются экзотическим «ёлочным игрушкам», создавая ощущение настоящего тропического леса, а огромные цветки только усиливают этот праздник.

Единственный минус тыкв — уже в августе все они заболевают мучнистой росой и теряют вид. Но всё лето они прекрасны. Если их очень много, лучше прищипывать плети хотя бы раз в месяц, иначе по осени вам придется выпутывать из их «объятий» чуть не полдачи. В самый раз — напустить на них внука, размахивающего небольшим мачете. Не уверен, что внук победит.

Не буду останавливаться на винограде, ка́мпсисе (длинные оранжевые «колокольчики»), глицинии (нежно–лиловые пахучие «сосульки» в начале лета), каприфоли (вьющаяся жимолость), клематисах и прочих многолетних лианах — их достоинства не требуют комментариев. Все они прекрасно поддаются прищипке и формировке, годятся для стен и беседок.

Но не могу не упомянуть о тладиа́нте. Где только я о ней уже не писал! Знаете, нет более мощного заплетателя и лучшего декоратора, чем этот «красный огурец». Но нет и более изощрённого «биологического оружия против вредных соседей». Я не знаю более страшного корневищного агрессора. Один клубенёк за лето превращается в два десятка в радиусе нескольких метров. Ещё через год — каждый точно так же. Можно трижды выдирать саму лиану, но это не помогает: клубенёк даёт новые побеги. И не гибнет, даже когда зелень завяла от раундапа. Короче говоря, истинное чудо дальневосточной природы. До сих пор избавиться не могу!

Ага, мы уже об агрессорах. Замечательно.

Цветники и сорнячки

На чемпионате по гребле иностранные журналисты с удивлением узнали, что в русской сборной всего две фамилии: «Грибибля» и «Грибубля».

Как ни упирайся, но два представителя семейства сорняковых всё равно пролезают в цветники и газоны. Это пырей, который «дырей», и вьюнок, который «берёзка». Что с ними делать?

Вьюнок на газоне, как и прочие двудольные, то бишь не злаковые сорняки, лучше всего сдерживается подкосом. Иногда можно устроить профилактику: пройти с опрыскивателем и точечно, конкретно по кустикам, обрызгать сорняки специальным гербицидом, безвредным для злаков. Ещё недавно это были лонтрел, линурон и прополол. Каждый год их по–новому кличут.

Пырей злаковыми гербицидами не возьмёшь. Но в газоне он меня и не раздражает: ну подумаешь, жёсткий. Да и лезет на газон нечасто — в основном жмётся к бордюрам и камням, где реже косится. Вот тут, на краях цветников и грядок, между камушками, они с вьюнком оба и пасутся. И обязательно лезут в цветники, находя любые щёлки и прорехи. Упустишь два месяца — уже целый тазик пырея на полклумбы торчит, пробивается сквозь кусты лилейников и маков. Полоть никак: растения сидят вплотную, ткнуть некуда.

Беру раундап, развожу вдвое. Надеваю перчатки, беру плоскую кисточку и фанерку. Собрал листья пырея (вьюнка) — помазал кисточкой. Фанерка — чтобы отделить и не запятнать цветы. Не спешу: если всё вплотную, жду, пока раундап подсохнет. Коснётся цветка — тот замрёт на месяц. Так что «тут как–то тщательнее надо, ребята». Но эффект отличный: дохнет пырей вместе с корневищами. Главное, новую «разведгруппу» не упустить.

Бывают мокрые годы, когда на газон лезут свинорой и ежовник. Первый, как спрут, пластается под косилкой и укореняется прочными побегами. Второй — летник, но от покоса вжимается в землю, выкидывает колоски чуть не прямо из почвы, и обязательно обсеменится! Тут выход один: надеваешь панамку, берёшь копалку, и методично выдираешь все кустики с корнями.

И последнее. НИКОГДА не применяйте раундап на газоне — даже если там сплошная куча яснотки или мокрицы, и вы на неё так серчаете, что аж шипите от капли воды! Что произойдёт, не раз проверено скромным автором: лысая проплешина, которая быстро зарастёт ежовником и вьюнком. Или что там у вас вместо него? В общем, имейте терпение и просто почаще косите это место. И скоро увидите: травка всё же пробивается.

На самом деле, я желаю вам никогда не хвататься и за гербициды. Все проблемы — недостаток ума! Сделал бы сразу бордюры с отмостками — не искал бы «умных» тонкостей в работе с раундапом. Вот закончу книгу — возьмусь. Обещаю!

* * *

Вот так я живу на своём участке — лентяйничаю. Постепенно растёт слой перегноя в грядках, приобретают форму деревья, потом они перепрививаются, снова формируются… Недавно возникли шпалеры для всего огорода, винограда и ежевики. Наметилась теплица. То там, то тут возникают газончики, новые дорожки. И хоть я совсем не тороплюсь, каждое лето участок отличается от прошлогоднего. Это радует, и заодно чему–то учит. Точно знаю: не природа ограничивает наши возможности, братцы, а только мы сами. Что ж, давайте проживём ещё десять лет и посмотрим, чему научились.

До встречи в новых книгах!

И опять продолжаем общаться!

Писательство — роскошь вдумчивого общения, не обременённая лицезрением оппонента.

Книги, где я попытаюсь собрать если не всех, то очень многих мастеров любительского садоводства всех зон СНГ, ещё впереди. Здесь — начало поисков. ПОЖАЛУЙСТА, помогайте мне расширить этот список!

Списки центров природного земледелия «Сияние» и Клубов органического земледелия уточнены на начало 2011 года.

Все телефонные коды указываю без входной восьмёрки.

Общая вводная: редкие производители высылают саженцы по почте, посему уточняйте эту возможность специально.

Вежливое напоминание: пожалуйста, учитывайте время звонков сообразно часовым поясам и тому, что после 21.00 люди, как правило, уже отдыхают.

1. Садоводство всех зон

Челябинское НПО «САД И ОГОРОД», а с 2011‑го года «САДЫ РОССИИ» — реально, рождающийся на наших глазах новый центр российского садоводства. Сейчас тут делается ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ для спасения и развития садоводства, причём не только любительского, но и научного. Каждый год несколько экспедиций привозят ценный сортовой материал с опытных станций от Москвы до Владивостока; всё это сохраняется, превращаясь в маточные и селекционные посадки. Строятся лаборатории и производственные корпуса, агротехника постоянно отлаживается; курс взят на контейнерное производство всех саженцев. Сейчас в НПО введён жёсткий контроль качества посадочного материала, кардинально улучшается способ упаковки посылок — я свидетель тому. Полезный выход — размножение и почтовая рассылка лучших селекционных достижений зон сурового климата.

Но это только базис, а главное — надстройка. НПО создаёт библиотеку достижений — издаёт книги ведущих садоводов и селекционеров. Журнал «Сады России», с 2011‑го издаваемый в Москве — очевидно, самый дельный и интересный на сегодня. Это первое издание, где на равных объединяется любой успешный опыт — как учёных, так и любителей. В этом же ключе НПО проводит ежегодные Всероссийские съезды садоводов — развёрнутый обмен опытом всех зон садоводства, куда съезжается уже далеко не только Россия. Реальная перспектива всей этой работы — создание независимого Института Российского садоводства.

Директор и вдохновитель НПО — Владимир Васильевич Степанов.

Адрес НПО: 454080, ЧЕЛЯБИНСК, проспект Ленина, 64.

Многоканальный телефон/факс: (352) 547-7777.

E-mail: agro@sad–i–ogorod.ru.

У вас есть предложения или соображения? Обращайтесь к директору по развитию НПО, Александру Александровичу Степанову: (912)083-2500 моб., sadovodll@gmail.com.

Сайт и магазин НПО: www.sad–i–ogorod.ru.

Журнал «Сады России» собирает ценный опыт, успешные наработки, интересные данные и фоторепортажи. Адрес редакции: Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.13, строение 1.

Шеф–редактор — Иванова Оксана Михайловна: раб. — (495)545-4423,

мэйл — sadyrossii@mail.ru.

Редакторы отделов:

Траннуа́ Павел Франкович — автор восьми популярных книг об умном садоводстве, в т. ч. «Энциклопедии изобретательного огородника»; садовод- испытатель. Собирает интересный и полезный опыт, коим и делится; консультирует по мэйлу. В журнале осуществляет связь с учёными, доносит их мнения и наработки.

Пишите: pavel@vestnik–cvetovoda.ru, звоните: (916)465-4059.

Рогожкин Дмитрий Анатольевич — опытный журналист, писатель и профессиональный редактор; зоотехник и зверовод, автор популярных книг о кроликах. В журнале отвечает за безграничный любительский опыт и контакты с любителями.

Звоните: (906)745-4738, пишите: dar-58@mail.ru.

ДО УРАЛА

Исаева Ирина Сергеевна, доктор с/х наук, потомственный садовод, помолог и биолог плодовых, известнейший популяризатор достижений садоводства, автор многочисленных статей и книг, в т. ч. бестселлера «Сад 21 века»: www.sad.ru.

Можно звонить: (903) 234-60-05 моб., (499) 121-3381 д.;

Пишите: isaeva–apple@yandex.ru.

Алексей Алексеевич Казарин, автор рукописи «Дневников умного дачника», псковский садовод–опытник, огородник, травник, испытатель: (811) 269-0024 д., мэйл: kazarin42@mail.ru.

Сайты знатока колонновидных яблонь и груш Михаила Владимировича Качалкина, Москва: www.opitomnik.ru,www.sadincentr.ru. Ссылки на его дилеров — в главе о колонновидных яблонях.

Дадыкин Венедикт Владимирович — агроном, коллекционер, испытатель, известный московский журналист. С детства увлечён садоводством. Знаток комнатных цитрусовых и ароматичных цветов. Общение, обмен, опыт. Звоните: (905) 534-3880, дом: (495) 523-2358. Пишите: gr–sam@yandex.ru.

Шелаев Юрий Сергеевич — биохимик и инженер–эколог по образованию, ныне изобретатель умных способов для дачной жизни и хозяин популярного магазина «Семена» в Балашихе. Изобрёл и откатал метод рационального огородничества «грядка–самобранка» (www.gr-sam.narod.ru). Соизобретатель и распространитель простого аппарата для капельного полива. Есть и другие наработки. Пишите: gr–sam@yandex.ru (им пользуется и В. Дадыкин), звоните: (906) 715-4575. Адрес магазина: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул.Свердлова, д.16/5.

Юрий Михайлович Чугуев — смоленский садовод, учёный и агроном, автор умнейшего способа посадки деревьев, глава кфх «Питомник». Предлагает качественные сортовые саженцы разных культур и агротехнику в условиях Нечерноземья. Адрес: 214000, г. Смоленск, пос.Вишенки, 15, КФХ «Питомник». Тел.: (481) 264-4879, факс: (481) 265-8752. Сайт: www. chuguev.ru, мэйл: visitors@chuguev.ru.

Михайлова Лидия Петровна — редактор смоленской газеты «Во саду ли, в нашем огороде», опытный садовод и хозяйка питомника. Давно пропагандирует Чугуевский метод посадки ввиду его исключительной результативности. Предлагает саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур. Пополняет коллекции, консультирует. Звоните: (910) 788-0388, пишите: vodopianova@gorodnews.ru.

Исаев Роман Дмитриевич — учёный–плодовод, зав. отделом семечковых культур Мичуринского ВНИИ садоводства. Занимается сортовой агротехникой и промышленной технологией груш и яблонь, общается на эту тему. Собирает данные об успешных технологиях и поведении разных сортов в условиях Черноземья. Пишите: Isaev_rom@rambler.ru, звоните в рабочее время: (475) 459-6266.

Шарков Пётр Савельевич — опытный агроном, питомниковод и селекционер. Вывел абрикосы, надёжные в Нижегородчине. Есть перспективные отборные формы черешни. Живёт и работает в посёлке Новинки, рядом с Нижним Новгородом.

Звоните: (903) 041-3745, пишите: petrsharkov@mail.ru.

Девяткин Виктор Владимирович — садовод и питомниковод, живёт в г. Шарья под Костромой. Увлечён декоративными многолетниками. Одним из первых развёл сортовую клюкву, бруснику, голубику. Выращивает разные плодовые, отбирает надёжные косточковые. Звоните: (494) 495-8173 д., (910) 661-9838, (915) 906-6989. Пишите: devyatkena@mail.ru.

Голубев Александр Михайлович — учёный, селекционер–биохимик, биотехнолог, разработчик агротехнологий косточковых. Сейчас работает с абрикосом. Создатель ряда сортов, в том числе устойчивого к болезням промышленного сорта Саратовский рубин. Наработал эффективную авторскую систему биохимического контроля в селекционном процессе. Собирает коллекцию абрикосов, устойчивых к болезням. Контакт для предложений: (917) 989-2353. На вопросы ответит по мэйлу: biotechnoalgol@mail.ru.

Саженцы упомянутого абрикоса, а также массы новейших сортов разных культур производит воронежская агрофирма «Бабяковский питомник», расположенная по дороге от Бабяково на Сомово. Организатор и директор — Игорь Олегович Родионов. Питомник собирает и отбирает новейшие сорта разных, в том числе редких культур селекции разных зон от Мичуринска до Барнаула. Почтовый адрес: 394074, г. Воронеж, ул.Левитана, д.50. Звоните: (473) 256-5525, (961) 028-5265.

Пишите: babyakpitomnik@mail.ru, сайт: www.babyakpitomnik.ru.

Вячеслав Валентинович Якимов, знаток и мастер сортовой ежевики, Самара. Звоните: (846) 930-4926, (960) 812-9564 или (846) 997-6394, пишите: yakimov-v@bk.ru.

Углов Владимир Дмитриевич — старший научный сотрудник Самарского НИИ садоводства и лекарственных растений, садовод–испытатель, виноградарь, автор книги «Выращивание винограда в Среднем Поволжье». Саженцы, консультации и материалы по садоводству Поволжья. Собирает ценный опыт и данные по реакции растений на погодные условия. Звоните: (846) 925-6431 д., (927) 686-9370; пишите: UglovVD@mail.ru.

Непе́ин Олег Николаевич — виноградарь, собиратель неукрывного винограда, имеет всю коллекцию сортов амурского винограда покойного А. И. Потапенко. Заинтересован в пополнении коллекции и обмене опытом. Звоните: (919) 830-2106. Пишите: 412341, г. Балашов, Саратовской области, ул.Советская, 29.

Михаил Фёдорович Монахо́с, сортовые колонновидные яблони и суперкарликовые груши на Кубани: 353344, Краснодарский край, Крымский р-н, село Новокрымское. Звоните: (86131) 694-51, мобильный (961) 502-1140.

Жердев Андрей Михайлович — опытнейший работник с/х, учёный, технолог и питомниковод, ныне — владелец крупного питомника «Жердев сад» в Бишкеке. Реализует саженцы и делится опытом. Звоните: (996) 543-832-126, 312-938-319. Пишите: Zerdev@list.ru.

УДМУРТИЯ

Залаза́ева Ольга Михайловна — садовод и испытатель, г. Ижевск. Представляет Союз садоводов Удмуртии. Предлагает опыт, консультации, рекомендации для садоводческих товариществ. Заинтересована в новых сортах для испытаний, обмене литературой и опытом, в расширении связей. Звоните: (341) 221-2857 д., (922) 507-3497. Пишите: sad_ur@mail.ru.

Копысова Тамара Семёновна — виноградарь и испытатель с 30-летним стажем, агроном–консультант, ведёт–школу садоводов в Ижевске. Помимо виноградника есть коллекция земляники, чёрной смородины, малины, жимолости, голубики. Консультации, общение, саженцы и черенки. Заинтересована в пополнении коллекций, обмене опытом и материалом. Звоните: (912) 741-8083, или телефон Союза: (341) 221-2857.

ТАТАРСТАН

Кирягин Леонтий Иванович — опытный виноградарь, председатель клуба виноградарей Казани «Казанская лоза». Предлагает опыт, саженцы и всю базу данных по виноградарям Татарстана. Звоните: (843) 234-7326 д., (917) 935-4273, пишите: kiryagin55@mail.ru. Адрес: 420075, Татарстан, г. Казань, м/р Дербышки, ул.Трудящихся, 55.

Зудин Александр Борисович, виноградарь и испытатель, в коллекции больше 80 сортов. Предлагает саженцы винограда и плодовых, обмен опытом, консультации. Звоните: (855) 944-8818 тел/факс, (917) 261-5052 моб.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Казанин Геннадий Петрович, известный садовод–опытник, энциклопедист и главный интернет–библиотекарь успешного любительского садоводства суровых зон: 652816, Кемеровской области, г. Осинники-16, ул.Руставели, 27-3.

Изучайте его уникальный сайт–библиотеку: www.sadisibiri.hop.ru. Звоните: (960) 935-00-82, (983) 227-81-50. Пишите: KazGP@yandex.ru.

Сайт садоводов–опытников Урала и Сибири:

www.sadovod-nn.ru/7. Много полезной информации, адресов садоводов и ссылок.

Пантелеев Евгений Леонидович, садовод–испытатель, мастер стланцевой культуры: 653200, Кемеровская область, Прокопьевский р-н, село Бурлаки, ул.Школьная 15.

Золотухин Михаил Антонович, испытатель винограда и селекционер амурского винограда из Новокузнецка, хозяин питомника. Реализует саженцы, консультирует, обменивается опытом продуктивных методов селекции. Звоните: (905) 918-5010. Пишите: 654034, г. Новокузнецк, Кемеровская область, а/я 351.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Оринины Мария Геннадьевна и Вячеслав Александрович — образцовый питомник, курируемый учёными Свердловской опытной станции. Саженцы надёжных сортов, обмен, консультации. Звоните: (904) 845-7387,

(912) 787-9530, (908) 258-1007. Пишите: orinina_mg@mail.ru; приезжайте: 614513, Пермский край/р-н, д. Крохово, ул.Полевая, 14.

Озорнины Татьяна Юрьевна и Вячеслав Иванович — коллеги и соседи Орининых, столь же уважаемые за качество саженцев и связь с учёными — живут тут же, на улице Полевая, только в доме 13. Звоните: 912)882-6173 и 908)273-6226.

Кузнецов Анатолий Александрович — виноградарь–опытник и коллекционер. В работе более 60 сортов. Предлагает контейнерные саженцы, черенки на обмен, консультации. Интересуется пополнением коллекции, опытом и новыми сведениями. Пишите: 617742, Пермский край, Чайковский р-н, пос.Прикамский, ул.Пионерская, 16-1. Звоните: (342) 414-4522 д., (952) 316-7066 и (922) 246-7234.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Климова Надежда Аркадьевна — опытнейший агроном и садовод, знаток сортов, почти тридцать лет заведовала Курганским Госсортоучастком. Сейчас — агроном фирмы «Магнолия», производящей декоративные культуры. Делится опытом, консультирует. Звоните: (922) 672-9558, (912) 521-3325.

Ушаков Александр Александрович — нынешний зав. Курганским ГСУ, опытный агроном и сортовед. Производит саженцы надёжных сортов, консультирует. ГСУ находится в селе Крутиха Долматовского района. Звоните: (912) 973-4211.

Ложков Александр Анатольевич — садовод, хозяин образцового, надёжного питомника Кургана. Звоните: (922) 673-0306.

Ложкова Мария Филипповна, мама Александра — опытнейший садовод, консультирует по телефону (352) 547-3506.

Меркурьева Александра Евгеньевна — садовод и хозяйка питомника. Предлагает саженцы и консультирует: (912) 574-7319.

Ключиков Николай Иванович — садовод, влюблённый в кедры, хвойники и дикоросы дальневосточной тайги, которые отлично знает и выращивает в питомнике в селе Веденском. Создаёт дендрарий на площади 11 га — возможно, вы сможете чем–то помочь в этом благородном деле. Предлагает саженцы, обмен опытом и общение. Звоните: (922) 564-3327.

УРАЛ

Богданова Ирина Ивановна, директор Свердловской селекционной станции садоводства Всероссийского института селекции и питомниководства (ВСТИСП). Станция предлагает саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур. Собирает отзывы о результатах выращивания своих сортов. В интересах — пополнение сортовых коллекций материалом с точно установленной родословной. Звоните: (343) 258-6501 р., пиште: sadovodstvo@list.ru.

Тележинский Дмитрий Дмитриевич — преемник и продолжатель старейшего селекционера Свердловской станции, автора шедевров уральских яблонь и груш Леонида Андриановича Котова. Знающий агроном и селекционер. Звоните: (908) 631-4791, пишите: ddt77@list.ru.

Известные челябинские садоводы–испытатели, коллекционеры, братья Пителины:

Владимир Павлович — (902) 864-4040; (351) 232-4046 д.;

Николай Павлович — (919) 304-0809; (351) 237-1716 д.

Сидельников Александр Иванович — садовод–опытник, коллекционер, селекционер, испытатель метода интенсивного светового воздействия в селекции, г. Магнитогорск. Звоните: (902) 869-0381, пишите: lena–zelena@ mail.ru.

Волчанская Ольга Алексеевна, экс–зав, ныне агроном Челябинского госсортоучастка в п. Саргазы, учёный–агроном и сортоиспытатель. Знаток сортов Урала с сорокалетним опытом испытаний. Питомник с отборными надёжными сортами для Южного Урала, Екатеринбурга, Кемерова, Омска, Хакасии. Звоните: (912) 477-3093. Пишите: 456331, п. Саргазы, Сосновского р-на, Челябинской области, ул.Светлая, д.16.

Гасымов Фирудин Мамедович, зав. лабораторией плодовых челябинского НИИ плодовых и овощных культур (ЮУНИИПОК), селекционер сливы и абрикоса. Звоните: (922) 705-8684, пишите: firudingasimov@yandex.ru.

Миролеева Александра Николаевна, агроном, питомниковод, глава образцового питомника «Сады Урала» в г. Артёмовском Свердловской области. Автор многих публикаций. Предлагает качественный посадочный материал, в том числе почтой. Заинтересована в полезном опыте, пополнении коллекции. Адрес: 623780, г. Артемовский, Свердловской области,

Лесопитомник, 6-2. Пишите: sadural@ya.ru, звоните: (343) 632-7387 р.; консультации — (912) 683-1854.

Черненко Валерий Борисович и Надежда Андреевна, челябинские садоводы и хозяева питомника; испытывают абрикосы и черешни брянской селекции; предлагают саженцы, обмен опытом, консультации и общение. Звоните: (351) 269-7290 д., (922) 630-8404 — Валерий, (922) 630-8405 — Надежда. Пишите: chernenko59@list.ru.

Иноземцев Андрей Анатольевич, агроном, питомниковод филиала НПО «Сады России». В работе — слива, виноград, ежевика, декоративные. Звоните: (908) 815-0859. Пишите: pitomnik2005@mail.ru.

Долматов Валерий Александрович — садовод–травник, знаток биохимии фитопрепаратов. Создал и производит «лак–мастику Долматова», устраняющую все недостатки садового вара. Пишите: 456208, г. Златоуст, Челябинской области, ул.Просвещения, 4-13. Звоните: (919) 332-1219.

Лотенковы Юрий Алексеевич и Галина Дмитриевна — садоводы–испытатели, Челябинск. Земляника, масштабное испытание и отбор сортов разных плодовых культур; исследование влияния корневого ментора на грушу (способ, применяемый В. К. Же́лезовым в Саяногорске). Наблюдения, общение, опыт, обмен, саженцы. Звоните: (912) 777-2257, (351) 795-9564 д., пишите: lotenkovjuri@mail.ru.

Рыгалов Александр Васильевич, челябинский садовод–опытник. Вопреки традиции, формирует низкие кроны гнутьём и обрезкой, и результатами очень доволен. Делится опытом. Звоните: (919) 329-5960, пишите: 454081, г. Челябинск, ул.Потёмкина, 21.

Аржевитин Александр Васильевич — садовод и питомниковод. Занимается в основном декоративными и хвойниками, но есть и виноград, а сейчас начинает размножать карликовые подвои для яблонь. Изобрёл простую установку для увлажнения воздуха и почвы при черенковании. Предлагает саженцы, пополняет коллекцию. Пишите: 457040, Челябинская область, г. Южно–Уральск, ул.Советской Армии, 2-23. Звоните: (950) 735-8474.

Виноградари Южно–Уральска:

Ульянова Валентина Николаевна, коллекционер, испытатель современных гибридных форм винограда: (951) 481-3661.

Инчин Иван Петрович, виноградарь–коллекционер, садовод–опытник: (952) 521-3498.

Светочко́в Николай Георгиевич, виноградарь, коллекционер: (919) 329-3595.

Сергеев Николай Георгиевич, испытатель, виноградарь, пропагандист опыта. Звоните: (919) 121-0282, пишите: vinograd_sergeev@mail.ru.

ОРЕНБУРЖЬЕ

Немытов Алексей Юрьевич — виноградарь и коллекционер, собирает и изучает всё наследие гибридных форм винограда Ф. И. Шатилова. 461230, с. Покровка, Новосе́ргиевского района Оренбургской области, ул.Орская, д.2. Звоните: (922) 8-555-097, пишите: tancho–npo.bux@mail.ru.

Клуб виноградарей им. Ф. И. Шатилова недавно создала в Оренбурге Роза Абдулхаковна Рахманкулова. Дружная компания предлагает саженцы и обмен сортами, ищет новые знания и делится опытом агротехники. Звоните: (353) 236-8181, (912) 344-3857, пишите: rahmankulova.roza@yandex.ru.

Радик Мухаметнагимович Хуснутдинов, ученый агроном, г. Оренбург. Занимается селекцией и адаптивной агротехникой скороплодного грецкого ореха, цель — надёжные орехи для Оренбурга. Работает также и с другими орехоплодными. Заинтересован в общении на эту тему, предлагает обмен опытом и материалом. Звоните: (987) 844-2740, пишите: abrikos56@ yandex.ru.

ОМСК

Стоян Ольга Петровна — садовод, хозяин питомника. Выращивает свердловские, челябинские и самарские груши, отобранные для Омска, а также яблони и сливы. Испытывает абрикосы и персики. Консультирует. Ищет хорошие вишни для условий Омской области. Звоните: (908) 808-0549, (381) 277-5195 д., пишите: stoik7@mail.ru.

Суховейко Станислав Эдуардович — садовод, виноградарь–коллекционер. Предлагает саженцы, черенки на обмен, ищет новые сорта винограда, консультирует. Звоните: (909) 536-8135, (381) 273-3029 д.

Прохоров Николай Викторович — садовод, активист клуба садоводов; связи, консультации: (913) 988-1381, (381) 255-2707 раб.

НОВОСИБИРСК

Соловьёва Анна Евгеньевна: доктор с/х наук, технолог размножения плодовых, исследователь зимостойких косточковых для Новосибирска, питомниковод, консультант. Предлагает саженцы плодовых и декоративных, консультации. Звоните: (383) 415-8915, (913) 936-6187 моб., пишите: sae58@mail. ru.

Сидрович Анатолий Степанович — экс–директор Новосибирской плодовой опытной станции, кандидат сх наук, крупный специалист по агротехнике малины. Сейчас — хозяин питомника и пасеки, реализует продукты пчеловодства, выращивает саженцы винограда, малины и яблонь, консультирует, сотрудничает. Звоните: (903) 709-3050, (953) 767-5911, (383) 415-3670 д., пишите: Anatolysidorovich@yandex. ru.

Сергей Алексеевич и Тамара Яковлевна Пегановы, садоводы–испытатели, виноградари. Звоните: (961) 225-2524, (383) 215-6097 д., пишите: pegano v_sergey@mail. ru.

Семагин Владимир Сергеевич — научный сотрудник Новосибирского ботанического сада, селекционер, автор фундаментальных работ по генетике вишен, создатель сортовых черёмух декоративного и плодового направления. Звоните: (913) 735-8942, пишите: root@botgard.nsk.su.

О сортовых черёмухах и рябинах НБС можно обращаться к научному сотруднику сада Анне Локтевой: Lokteva3@amail.ru.

О биопрепаратах «лариксин», «новосил» и «гиберросс», производимых в Бердске, можно обращаться к менеджеру ООО «ВЕДАБИО» Галине Ивановне Семиной: (913) 910-5777, gisem@ngs.ru.

АЛТАЙ

Александр Иванович Кузнецов, автор биотехнологии природной почвы, исследователь микоризы в садоводстве, хозяин питомника «Кайм»: 659653, село Алтайское, Алтайского края, ул.Озерная, д.30 и 26а. Звоните: (38537) 29-995 д., (903) 912-3494, (960) 945-6032 моб. Пишите: altkaim@yandex. ru, MikoBioTehPitomnik@yandex. ru.

Макунас Антон Иванович, садовод, исследователь, питомниковод, хозяин п/х «МАЙ». Производит саженцы самых разных декоративных культур, есть и ягодные. Адрес: село Алтайское, ул.Подгорная 6а. Звоните: (385) 372-1503, (903) 072-6385, (903) 072-9267, пишите: maj76@yandex.ru.

Михаил Николаевич Матюнин, старейший селекционер зимостойких косточковых, старший научный сотрудник Чемальского ОПХ ВНИИСС. О генетике и зимостойкости косточковых культур знает, видимо, ВСЁ. Автор полутора сотен перспективных отборных форм, в том числе сложных межвидовых и межродовых гибридов. 649241, Республика Алтай, с. Немал, ул.Садовая 4-2. Можно звонить: (388) 412-2660 д.

Бийский Центр сибирского виноградарства возглавляет и развивает Александр Александрович Цанг. Ежегодно Центр проводит встречи, консультации и серьёзную полугодовую учёбу по виноградарству. База данных и связи с клубами виноградарей, литература, опыт. Заинтересован пополнять коллекции, улучшать агротехнику. Звоните: (385) 440-7267 р., (385) 433-4331 д., (905) 985-7088 м., пишите: biysk–ekocentr@mail.ru.

Тамара Яковлевна Ященко — бийский коллекционер, распространитель винограда, производит саженцы. Интересен обмен опытом и новыми сортами. Звоните: (385) 434-5080, (903) 991-5355, пишите: ovinograde@yandex. ru, сайт: www.vinograd.alt.ru.

ХАКАСИЯ и Минусинская котловина

Турсунпулот Дускабилович и Татьяна Ивановна Дускабиловы, научные сортудники Хакасского НИИ СХ проблем (Абакан). Селекция, исследование возможностей и местного ассортимента косточковых, о чём написано несколько брошюр и масса статей. Звоните: (390) 322-5609 р., (961) 895-5928 м., пишите: t.duskabilova@yandex.ru.

Пискуновы Евгений Иванович и Ольга Александровна, фермеры, исследователи, хозяева КФХ «Абрикос». В испытании большая коллекция абрикосов, много яблонь и груш. Ведут отбор сеянцев амурского винограда из коллекции покойного А. И. Потапенко. Производят саженцы надёжных сортов. 655001, Республика Хакасия, г. Абакан-1, а/я 1080. Звоните: (913) 544-6052, (913) 544-60-52; пишите: abricossibir@mail.ru.

Железов Валерий Константинович, садовод, мастер сильного и живучего саженца, исследователь акклиматизации и влияния длительного воздействия зимостойкого ментора, г. Саяногорск: (390) 422-6376, (960) 776-8672 м., пишите: JelezovSadSib@mail.ru. Сайт: www.sadsib.narod.ru.

Байкалов Иван Леонтьевич — заслуженный агроном России, селекционер, исследователь, автор зимостойких сортов абрикоса: 655001, г. Абакан, ул.Трудовая, 73-19. Звоните: (390) 223-9755.

Боднар Борис Иосифович — старейший садовод–испытатель, селекционер, автор единственного черешневого сада в Хакасии: 655619, Хакасия, г. Саяногорск, пос.Черёмушки, д.42, кв.92. Звоните: (913) 445-4654.

Жестовские Татьяна Николавна и Валерий Владимирович, опытные садоводы–опытники, испытатели, виноградари. Поделятся опытом и черенками. С удовольствием узнают новый опыт и испытают новые сорта. 655614, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пос.Майна, ул.Промышленная 21. Звоните: (390) 424-2857 д., (950) 405-0454 моб.

Александр Рыкал ин, президент Шушенского клуба садоводов–виноградарей. Опыт, связи, сорта, консультации, общение. Звоните: (913) 181-9566, (391) 393-3107, пишите: rykalin2007@yandex.ru.

ПРИМОРЬЕ

Чебукин Павел Анатольевич — учёный, кандидат наук, директор Дальневосточной опытной станции (ДВОС ВИР), г. Владивосток. Станция имеет большую коллекцию отобранных и сортовых плодовых и ягодников, в том числе жимолость, войлочную вишню, актинидию и лимонник. Предлагаются саженцы и методики выращивания. В интересах станции — пополнение коллекции, испытание новых форм плодовых, обмен генетическим материалом, а также данные о поведении дальневосточных форм в других зонах. Адрес: 690024, Владивосток, ул.Вавилова, 9. Звоните: (423) 252-1924 р., (423) 252-1923 т/факс. Пишите: chebukin@rambler.ru.

Царенко Вера Петровна и её дочь, Царенко Наталья Альбертовна — учёные, знатоки косточковых культур, держат питомник.

Вера Петровна — старейший работник ДВОС ВИР, член–корр РАСХН, доктор биологических наук, профессор. Главный косточковед Дальнего Востока. Автор книг о дальневосточных косточковых. Собирает данные об этих культурах и консультирует: (914) 723-4964. Писать можно на мэйл станции: dvopstvir@mail.ru.

Наталья Альбертовна — учёный–косточковед, кандидат наук, работает в ДВ ботаническом саде и ДВГУ. Предлагает саженцы, том числе коллекцию сливы, высылает книги. Ищет новые сорта для испытаний, собирает данные о поведении дальневосточных гибридных форм и сортов в других зонах. Звоните: (914) 069-8500, пишите: ntsarenko@mail.ru.

Макаревич Сергей Алексеевич — агроном, садовод, хозяин образцового питомника Дальнего Востока, г. Уссурийск. Предлагает саженцы самых надёжных и интересных сортов высочайшего качества. Делится опытом, собирает коллекцию лучших форм и данные по поведению сортов. Звоните: (914) 711-9416, (423) 437-9416. Идите на сайт: www.plodpitomnik.ru.

Мешков Виктор Михайлович — опытнейший виноградарь и садовод. Испытал более 300 сортов винограда. Имеются свои гибридные формы, приспособленные к местным условиям. Предлагает черенки и саженцы на месте. Занимается также селекцией других культур. Есть свои крупноплодные формы абрикоса и жимолости, крупноплодная неколючая японская айва, яблоня Компотная. Предлагает саженцы. Ответит на письма, содержащие дельную информацию или предложения. Пишите: 692331, г. Арсеньев-1, Приморского края, ул.Советская, 85. Звоните после восьми вечера: (423) 613-1947 д., (924) 138-1159.

Божко Юрий Георгиевич, опытный виноградарь, коллекционер и садовод. Предлагает свой опыт, консультации, саженцы винограда и авторский учебный фильм. Заинтересован в успешном опыте и новых сортах для испытания. Пишите: 692753, Приморский край, Черниговский р-н, с. Орехово, ул.Центральная, д.20. Звоните: (908) 964-4050.

Татаринова Наталья Валентиновна, садовод–испытатель и селекционер, живущий в самом мокром и холодном посёлке Дальнего Востока — Тернее. Ведёт свой отбор плодовых, в-основном, косточковых, на устойчивость к климату Тернея; авторская технология сада для дикой сырости и туманов вкупе с холодной зимой. Звоните: (924) 422-4759. Пишите: 692150, п. Терней, Приморского края, ул.Приморская 8-2.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Заварухин Михаил Аркадьевич — опытный садовод, питомниковод, консультант, глава хабаровского ООО «Зелёный сад» и торговой сети для дачников. Предлагает саженцы надёжных плодовых культур и ягодников (без рассылки почтой). Звоните: (421) 278-9950, пишите: sad0993@mail.ru.

Чудопалов Сергей Владимирович — консультант хабаровского клуба испытателей природы, опытный виноградарь–коллекционер, испытатель полутора сотен сортов винограда и сотен сортов плодовых культур, в том числе персиков, яблонь и груш. Предлагает саженцы; поделится опытом и проконсультирует. Заинтересован в успешном опыте и новых сортах для испытания. Звоните: (421) 253-6252 д., (909) 801-2609 моб.

Одержаховский Виктор Васильевич — опытный виноградарь и испытатель сортов, Хабаровск. Предлагает обмен опытом, консультации, может выслать черенки по краю. Знает очень многих виноградарей Хабаровского края и Приморья. Интересы: успешный опыт по сортам, новые сорта для испытания. Звоните: (962) 225-0823.

Порошин Борис Павлович — виноградарь–опытник, коллекционер, г. Хабаровск. В коллекции более 40 сортов, в том числе крупноплодные гибриды недавней селекции Украины и Новочеркасска. Проконсультирует, осенью может выслать по краю черенки, производит немного саженцев. Заинтересован в новейших сортах для испытания и в опыте их выращивания. Звоните: (421) 221-6007 д., (909) 841-2196.

Исаев Михаил Владимирович — виноградарь с небольшим пока, но успешным опытом. Нарабатывает сортимент и агротехнику для северной зоны хабаровских дач. Заинтересован общаться, обмениваться опытом и надёжными сортами. Всем, чему научился, поделится. Звоните: (421) 262-0474, пишите: denso–kht@mail.ru.

Кузнецов Сергей Иванович — виноградарь и садовод, испытатель. Отбирает самые надёжные сорта для Хабаровска. Предлагает саженцы винограда, по возможности размножает казьминский сорт абрикоса ПИР. Проконсультирует. Заинтересован в обмене успешным опытом. Звоните вечером: (421) 253-4142.

УКРАИНА

(Из России — вначале набрать 8-10-38).

Меженский Владимир Николаевич — селекционер, питомниковод, популяризатор редких плодовых и декоративных культур: 84571, пос.Опытное, г. Артёмовск, Донецкой обл., ул.Ильича 13-6. Звоните: (062) 74673-61, (050) 297-2739. Пишите: mezhl956@ukr.net, mezhl956@gmail.com.

Очень информативный сайт: www.mezhenskyjv.narod.ru.

Лилия Ивановна Тараненко, заслуженный агроном Украины, старейший и продуктивнейший селекционер по косточковым, особенно по черешням и вишне–черешневым гибридам (дюкам). Отбор на десертность и условия Донецкой степи: весенняя жара, летние и зимние морозные суховеи. Недавно издала «Итоги 60-летних работ». Сейчас, в связи с исчезновением возможностей для работы, передаёт черенки своих сортов в надёжные руки. О своих культурах знает ВСЁ, что можно было узнать за 60 лет работы.

Артёмовская ОС питомниководства, 84571, Артёмовск, пос.Опытное, Донецкая область. Тел.: (062) 749-4471 д.

Северное отделение Никитского БС «Новокаховское» — морозостойкая хурма, сортовая азимина, унаби: Каховский р-н, пос.Плодовое, ул.Садовая, д.1. Тел: (055) 495-4443 дир., 497-4809 приёмная; пишите: ohn@ kahovka.net.

Максимов Николай Фёдорович, садовод–коллекционер, испытатель карликовых подвоев и более двухсот сортов разных культур, в основном яблонь, в том числе колонок. 96100, Украина, АР Крым, г. Джанкой, ул.Толстого 24-99. Тел. (065) 643-5697, (095) 457-2127 м.

Леонид Борисович Танкевич — учёный–плодовод, автор метода «штамбовой пирамиды», знаток агротехники степного плодоводства. Живёт рядом с Симферопольской плодовой опытной станцией, в Симферопольском р-не, с. Маленькое. Звоните: (065) 232-5595 д., (050) 703-6416 м., пишите: ltankevich@yandex. ru.

Герасимов Геннадий Корнилович — садовод–опытник, собиратель редких культур, держатель небольшого питомника. Живётвозле Феодосии. Обмен культурами и сортами, саженцы. Звоните: (095) 032-4981, (097) 357-6249.

2. ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

На самом деле, природные способы агротехники помогают плодовым культурам во всех зонах: в сухих и жарких сохраняют влагу, в морозных — реально повышают зимостойкость, чему есть немало доказательств. Так зачем создавать себе проблемы? Ответственно заявляю: сады рискованных зон, ведомые в природном режиме, имеют меньше проблем и больше возможностей.

Итого: садоводы и природники всех зон — объединяйтесь!

Вот ссылки для объединения.

Борис Андреевич Бублик, мастер огородной пермакультуры, известный украинский популяризатор, автор бестселлеров «Дружелюбный огород»,

«Огород для бережливого и ленивого», «Огород: непривычный подход к привычным вещам» и пр. Звоните: (1038-067) 579-2548, пишите: borysbublik@yahoo.com.

Ляшенко Валентина Ивановна, украинский популяризатор ОСОЗНАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ и биологической защиты. Звоните: (1038-097) 493-0520, (1038-066) 176-3160. Пишите: alekseevka–oz@ukr.net, www.pomestie.at.ua.

Юрий Иванович Слащинин, академик, создатель сообщества «Народный опыт» и газеты «Разумное земледелие», автор нескольких книг, глава компании «Природное земледелие». Компания разрабатывает биопрепараты, природные агротехники для фермеров, собирает и предоставляет архив связей и опыта в этой теме. Адрес: 111141, г. Москва, ул.Кусковская, 35-1-56.

Звоните: (963) 753-92-53; пишите: bio–dar@mail.ru, идите на сайт: www. bio–dar.ru. Звоните также в Питер: (812) 575-6714, (911) 101-5010 м. Пишите: 191123, Санкт–Петербург, а/я 110.

Много адресов фермеров и полеводов–природников собрано в книге «Мир вместо защиты».

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОГОДЫ:

Леонид Иванович Горбань, прогнозист из Луганска:

(1038-064) 263-2346 д., (1038-095) 521-9108 м.

Виталий Юрьевич Стальнов, Москва: wind68@mail.ru.

ЦЕНТРЫ И КЛУБЫ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Природное земледелие — основу здоровых огородов и садов — активно продвигают уже, слава Богу, многие команды.

Первая — ПО «Сияние», Новосибирск. Основатели — Дмитрий и Наталья Иванцовы. Центры «Сияние» работают во многих городах России, а также в Гомеле. Тут очень много интересного и полезного. Всем желающим — ЭМ-препараты «Сияние» и другие биопрепараты, умные инструменты, новости, лекции и семинары, книги, видеофильмы, и огромный накопленный опыт. Примкнувшим — полный пакет информации и поддержки для открытия своего центра.

За три последних года система центров «Сияние» расширилась почти вдвое, что видно из нового списка. Недавно она объединилась в Союз Природного Земледелия — мощное движение по всему СНГ.

Звоните: (383) 263-6873, (913) 980-9936. Пишите: sianie@mail.cis.ru.

Сайты: www.sianiel.ru— главный, www.sianie2.ru— исследовательский.

Центры природного земледелия «Сияние» на сегодня:

РОССИЯ:

Архангельск: (818) 247-9147

Астрахань: (851) 249-1610

Волжский: (902) 654-6599

Екатеринбург: (908) 908-2334

Ессентуки: (928) 303-9196

Железногорск, Курской обл.: (915) 519-3453

Ильинско–Подомское, Арх. обл.: (921) 474-9765

Иркутск: (395) 274-4794, 291-9590

Казань: (917) 395-0774

Кострома: (910) 954-67-57

Красноярск: (906) 914-4419

Москва: (495) 649-44-67

Набережные Челны: (917) 399-62-45

Нижний Новгород: (831) 415-1169

Новосибирск: (383) 263-68-73, (013) 980-9936

Новокузнецк: (905) 074-0310

Орск, Оренбургской обл.: (922) 891-4483

Омск: (903) 982-7990

Ростов–на–Дону: (918) 569-1490

Самара: (927) 710-1019

Ставрополь: (865) 222-5364

Саратов: (845) 248-1010, 245-5145, 245-5645

Северодвинск, Архангельской обл.: (909) 552-52-51

Сясьстрой, Ленинградской обл.: (911) 746-82-46

Таганрог, Ростовской обл.: (863) 261-2915, (928) 149-06-73

Тула: (915) 681-2903

Тюмень: (354) 294-5403

Уфа: (347) 275-0477

Челябинск: (351) 270-8680

Череповец, Вологодской обл.: (921) 135-2162

Чебоксары: (917) 670-9891

БЕЛАРУСЬ:

Гомель: 10-37-529) 335-6833

Разрослась и украинская сеть Клубов Органического Земледелия, основанная Петром Трофименко. Ребята активно продвигают природное земледелие и всё к нему прилагающееся. Новым клубам гарантируется поддержка и помощь.

Подробности: www. ClubOZ.net; e-mail: info@ClubOZ.net; рассылка новостей клубов: http://subscribe.ru/catalog/home.pets.organic.

АДРЕС для писем и заказов по почте: «Клуб 03», а/я 51, Киев, 02140, Украина. Посылки и бандероли — только по Украине.

Вот Клубы 03 на сегодня

(не забывайте сначала набирать код Украины — 1038):

Алчевск'	(064) 422-15-12, (095) 879-37-48
Амвросиевка	(095) 398-8983
Артемовск	(066) 233-04-38
Бар	(098) 27-84-276
Батурин	(098) 599-73-95
Бахчисарай	(066) 908-47-74
Белая Церковь	(096) 704-12-51
Белгород–Днестровский	(04849) 676-47, (093) 703-23-13
Бердичев	(067) 410-01-23
Березань	(068) 125-13-30
Богуслав	(093) 521-00-43
Борисполь	(04495) 514-55, (067) 256-69-28

Бородянка	(067) 924-84-59
Боярка	(067) 378-07-49
Бровары	(04594) 345-32
Броды	(03266) 275-68, (097) 492-46-88
Буча	(067) 157-06-98
Великая Лепетиха	(095) 048-68-12
Винница	(0432) 69-97-04, (067) 877-42-65
Глыбока	(03734) 232-78, (066) 008-90-97
Голая Пристань	(050) 235-56-36
Горловка	(050) 837-18-14
Днепродзержинск	(050) 153-12-24
Днепропетровск	(056) 789-43-20, (098) 757-05-63 (067) 566-11-79
Донецк	(062) 349-67-80, (097) 853-60-14
Дымер	(063) 278-83-74
Евпатория	(050) 398-79-10
Житомир	(0412) 445-101, (067) 711-12-44
Запорожье	(061) 217-07-26, (050) 801-59-18
Золотоноша	(066) 486-61-46
Ивано–Франковск	(0342) 75-04-15, (068) 540-52-22
Измаил	(067) 681-97-40

Изяслав	(098) 879-21-74
Ирпень	(067) 549-54-16
Каменец–Подольский	(03849) 359-02, (097) 451-04-51
Казатин	(063) 141-22-74
Каменка	(067) 92-66-591
Камень–Каширский	(096) 984-13-84
Киев	(044) 331-27-55
Кировоград	(0522) 27-19-01, (067) 954-11-60
Коблево	(067) 55-82-920
Козаровичи	(096) 591-13-00
Козелец	(097) 754-61-71
Конотоп	(067) 266-51-24
Коростень	(097) 248-68-08
Красный Лиман	(06) 979-94-90
Красный луч	(050) 611-72-70
Кременная	(050) 027-56-74
Кривой Рог	(097) 76-70-567, (0564) 28-44-26
Литин	(097) 361-37-97
Лубны	(066) 269-62-71
Луганск	(095) 66-40-188

Лутугино	(050) 713-26-65
Луцк	(097) 688-88-61
Львов	(032) 243-02-00, (067) 750-11-40
Макаров	(097) 540-33-03
Макеевка	(050) 760-17-71, (099) 729-78-24
Малин	(098) 46-32-079
Мариуполь	(0629) 220-390, (097) 577-65-34
Мелитополь	(0619) 42-96-41, (098) 867-48-34
Мироновка	(067) 365-37-64
Народили	(067) 974-63-59
Нежин	(04631) 9-16-90, (068) 376-97-97
Николаев	(0512) 590-417, (093) 84-81-787
Никополь	(097) 493-05-20
Н. Каховка	(066) 437-05-06
Нововолынск	(067) 913-44-19
Обухов	(096) 770-53-00
Одесса	(048) 788-04-38, (050) 709-93-50
Орджоникидзе	(096) 973-62-48
Охтырка	(095) 618-72-87
Очаков	(096) 977-27-27

Первомайск	(050) 219-78-47
Полтава	(0532) 69-27-64, (097) 91-55-468
Попасная	(095) 140-53-50
Прилуни	(04637) 95-777, (099) 421-79-99
Ровеньки	(050) 806-34-23
Ровно	(0362) 43-82-64, (067) 382-51-70
Сватово	(050) 965-83-85
Свердловск	(06434) 261-93, (098) 318-91-00
Севастополь	(0692) 93-17-67
Северодонецк	(050) 291-39-02
Середино–Буда	(066) 555-38-35
Симферополь	(0652) 711-438, (066) 482-80-85
Синельниково	(050) 104-67-55
Скадовск	(066) 373-90-15
Славянск	(050) 25-28-207
Смела	(098) 476-43-07
Сумы	(0542) 79-23-47, (096) 409-53-17
Счастье	(095) 696-88-81
Тернополь	(096) 813-40-11
Тетиев	(067) 392-62-38

Тульчин	(067) 390-25-58
Умань	(067) 235-36-20
Фастов	(050) 931-58-56
Феодосия	(050) 936-03-87 , (063) 456-07-05
Харьков	(057) 756-83-47, (066) 048-95-79
Херсон	(0552) 444-181, (099) 208-84-90
Хмельницкий	(0382) 708-720, (067) 38-38-766
Чернигов	(0462) 97-17-15, (093) 850-72-71
Черновцы	(095) 517-04-44
Черкассы	(096) 591-33-40
Чоповичи	(096) 327-42-27
Шахтерск	(050) 849-35-04
Шостка	(05449) 314-55, (066) 228-43-57
Энергодар	(050) 904-57-76, (06139) 6-20-92

В Грузии активно работает ассоциация био–хозяйств «ЭЛКАНА». Инициатор работы — Зураб Карбелашвили, добрый человек и увлечённый агроэколог. Он же — автор первого наглядного, подробно иллюстрированного издания курса «ОСНОВЫ БИОХОЗЯЙСТВОВАНИЯ». Сейчас «Элкана» активно помогает фермерам выживать, сохраняя природу, восстанавливая почвы и ландшафт. Ассоциацию поддерживает белорусская организация «Экодом» (Светлана Сименас), экологические фонды Европы, Федерация органического движения Украины, фермеры России и Украины, ПО «Сияние». «Элкана» проводит учебные курсы по биохозяйствованию, ищет партнёров и обменивается опытом. Обращайтесь: www.elkana.org.ge. Звоните в Тбилиси: (995-32) 536-486. Пишите: training@elkana.org.ge.

О себе, любимом

В 1982 г. закончил Тимирязевку, плодфак. Работал агрономом, учителем, но больше всего — практикующим садовым мастером. Сейчас занимаюсь исключительно новыми книгами. Развиваю идеи «умного растениеводства»: экологичности и здоровья — максимум, урожая — оптимум, затрат и работы — минимум. Книги пишу не из головы. Успехология — предмет эмпирический. Моя работа — донести до вас реальный успешный опыт тех, кому это удаётся.

Сегодня серия выглядит так: «Умный сад в подробностях» и «Формировка вместо обрезки»; «Умный огород в деталях» и «Умная теплица»; «Умный виноградник для себя» — для южных новичков, и «Умный виноградник для всех» — для виноградарей–любителей всех зон; «Умная бахча» — опыт бахчеводов Тамани; сборник основ беспахотного земледелия «Мастерство плодородия»; соавторский проект с А. А. Казариным «Дневники умного дачника». Три книги посвящены экологизации земледелия и плодородию почв: «Мастерство плодородия», «Защита вместо борьбы» и «Мир вместо защиты». Есть объединённые варианты: «Энциклопедия умного дачника» и «Энциклопедия умного дачника-2», «Энциклопедия умного огородника» и «Энциклопедия умного садовода».

Прошу в гости на www.kurdyumov.ru.

Вам есть, что предложить? Пишите: wcb@kurdyumov.ru, звоните до 20.00: (86166) 51-367.

Успехов вам!

Да поможет вам Бог, а вы — Ему!

Цветные фотографии

1. Старые ранетки вдоль трассы на Чуйском тракте, горный Алтай

2. Уральское Наливное — главный сорт уральского промышленного садоводства 60‑х гг.

3. Пепинка алтайская на даче А. А. Цанга под Бийском

4. Фасолевая беседка в моём огороде стала уже традицией

5. Под бутылками — черенки смородины. К осени вырастут кусты выше колена

6. Этому саженцу сливы никто меньше трёх лет не даёт. А ему всего 4,5 месяца!

7. Вот это — хорошие корни. Такие саженцы приживаются с гарантией

8. Азимину можно выращивать даже в Краснодаре — в тёплых затишках. В нашем ветреном распадке у неё часто подмерзают цветочные почки

9. Наш общий знакомец — трутовик. Оказывается, многие думают, что он «укореняется» только в коре!

10. Пирамида из груши Таврической на Симферопольской опытной станции

11. Полевицу побегоносную трудно с чем–то спутать

12. Слабый побег после укорачивания пророс плодушками: тремя прутиками и одной удлинённой кольчаткой

13. Примерно так омолаживаются плодухи груш, и так же — яблонь и слив

14. Так омолаживаются плодовые веточки

15. Из плодовой сумки — бывшей цветочной почки — растут плод и два плодовых прутика. Их лучше укоротить в мае–июне

16. Букетные веточки черешни. У вишен почти такие же, только мельче

17. Так зарастают мои «чаши» после второй обрезки в конце июня. Не будь её, побеги были бы ещё вдвое выше!

18. Этот стволик–полоска свободно выгнал два десятка побегов больше метра

19. Примерно так омолаживаются очень старые ветки

20. Загладил кору — камбий обязательно создаст валик коры

21. Возьмите лупу и оцените, сколько кроны приходится убирать, если подвой сильнорослый

22. Ещё пример разгрузки и омолаживания старых веток

23. Классический стланец яблони в саду Е. Л. Пантелеева в селе Бурлаки Кемеровской области

24. Вольный «распластанец» Боровинки в саду Сергея и Тамары Пегановых в Новосибирске

25. Коровые валики — единственный гарант от разрушения коры. Что и показывает: древесина нужна дереву намного меньше, чем кора. Справа — трёхлетний валик, слева — четырёхлетний

26. Трутовая гниль на юге (слева) и в Хакасии (справа). Видно: и там, и там наружная древесина и кора здоровы

27. Типичная картина: эффект оставленного пенька. Она же — на фото 77

28. Вот ради такого удобства можно научиться основам формировки!

29. Пока «тарелка» выводится, часть волчков у А. Н. Воробьёва идёт в дело — прививается другими сортами

ЗО. Тарелочные формы А. Н. Воробьёва — продукт истинного увлечения садом

31. Фантастика, верно? Александр Николаевич любуется такими деревьями почти каждый год

32. Два года после вырезки лидеров тут ничего не делали. И заместители уже заметно подавляют пригнутые материнские ветки

33. Вот так, почти без обрезки, из «метлы» делается «чаша»

34. Моим вольно гнутым «чашам» уже по 15-18 лет. Без формировки это были бы восьмиметровые гиганты в обхват

35. Гнутьё — способ придать дереву любую форму

36. Прищипка вовремя. Снизу видны плодушки «преждевременного развития»

37. Карбовка — простой приём, но очень эффективный. Уже через две недели почки просыпаются

38. Красный пунктир — удалённые в прошлом году лидеры. Справа — перевод на слабую ветку, выросшую после укорачивания лидера. Типично: она третья сверху

39. Ещё пример обрастания дерева на сильном подвое. Тут очень много детальной работы

40. Веретёна удобны и для дерева, и для нас, но нужен карликовый подвой

41. Косая пальметта после вырезки лишнего — половины кроны. За лето она обрастёт, как на фото 39

42. Промышленные «колонны» в польских садах летом красны от плодов. А сейчас смотреть на них грустно

43. Вот такие «колоночки» за десять лет вырастают даже в Хакасии. Что же говорить про чернозёмный юг!

44. Колонки, которые формируют «колонной», — не каламбур, а часто насущная необходимость

45. Слева — нормальное прикарливание, справа — голодание подвоя

46. Такой наплыв (слева вверху) — признак того, что ткани не срослись полностью. Сильный ветер может сломать такое дерево

47. Сравните с фото 43. Вот что значит хороший подвой!

48. Антипка — самый распространённый подвой черешен

49. Вишенка Встреча на ВСЛ-2. Видно: без цветков — только зелёные приросты

50. Пирамидки в саду Н. Ф. Максимова — красота!

51. Такое цветение возможно только на хороших карликовых подвоях

52. В любой прививке главное — ровный срез. Всё остальное очень просто

53. Прививки за кору, исполненные С. М. Кладовиковым в ведёрке с землёй, показали замечательное срастание

54. В расщеп — просто и прочно. Но и тут главное — правильный клин: ровный и достаточно длинный

55. Прививка за кору с одной стороны. Лишний торчок не поздно срезать даже в конце лета

56. Копулировка срастается без всяких ранок и сохнущих частей, и площадь срастания тут максимальна. Отсюда и сила роста

57. Это правильный язычок, доведённый до конца, — анфас

58. Он же в профиль — вот так смыкаются правильные срезы с язычками

59. Вот так проще заматывать копулировки. Вверху слева — фиксация обмотки

60. Чистка мелочи (красное), три формирующих щелчка (жёлтое) — и новое плодовое звено (справа) готово!

61. Каждую ветку персика рассматривайте, как стрелку винограда — и всё станет понятнее

62. Кордон «крупных гроздей»: на рожках — стрелки по две почки. И на каждую стрелку — одна гроздь

63. Длинные кордоны на беседке — большой запас старой древесины, дающий кусту дополнительную силу. Виноградник мастера крупной грозди Б. В. Морозова

64. Эти пятикилограммовые грозди Лоры заставляют поверить в невероятное!

65. Солома — давний и эффективным агроприём для земляники

66. На покровном материале и тепло, и сорняков нет. Сад Пегановых в Новосибирске

67. Эти лутрасиловые укрытия держатся только на чесноке. Главное — пришпилить края

68. Такие шланги–дождеватели — видимо, лучшие на сегодня. Капля мелкая — морось, а захват — до 10 м!

69. Вкопал стаканчики — и усы укореняются очень охотно

70. Малина Августин в саду И. П. Инчина в Южно–Уральске

71. Ежевика Торнфри (буквально — «свободная от шипов») из коллекции В. В. Якимова

72. Светоловушка для вредных бабочек, хрущей, галлицы и прочих сумеречных насекомых. Эффект налицо!

73. Синтепон — почти непреодолимая преграда для ползучих. Нельзя только, чтобы дихлофос попадал на кору

74. Даже такие экраны защищают овощи от росы. Огород И. П. Замяткина в Шушенском

75. Тут поработал короед, и за два года кора стала выгнивать. Такая обработка и обмазка останавливают её разрушение

76. Тут два года назад была вырезана и замазана обширная гниль коры. Результат: новые коровые валики восстановили жизнеспособность дерева

77. Пеньки, как и сближенные большие раны, вызывают неминуемое разрушение коры, часто смертельное для дерева

78. Борозды стимулируют и плодоношение, и усиление тканей ствола

79. Крона абрикоса, состоящая из сухих веточек — обычное дело для Кубани. Обрезка такого дерева — настоящее мучение

80. Моя обычная огородная работа — подкос дёрна

81. Фасадная клумба палисадника — самая первая, которую я построил

82. Знаете, почему сосна — шариком? Кто–то спилил на Новый Год. Но нижний ярус остался. Начали прищипывать и формовать — и вот результат!

83. На заднем плане — огород и виноградник

84. Тут хорошо видны «пуговки» — каменные цветнички

85. Приятно возвращаться с огорода: такой вид прямо–таки располагает отдохнуть

86. Тропические мискантусы и пихта — необычно, но здорово

87. Здесь нет проблем: ровнять триммером, выпалывать вьюнок, бороться с пыреем. Всё это делает проход косилки

88. Между плиток в мае попало семя полевицы. И вот сентябрь — целый пучок рассады!

89. Таких «пуговок» у нас с десяток. А есть ещё меньше…

90. Приствольные цветники — мило и полезно дереву

91. Эта горка — моё второе произведение. Попытка имитировать мою любимую гору Ачишхо, что возвышается над Красной Поляной

92. Рокарий — природная модель альпийских условий. Сорнякам тут почти нет места

93. Та же горка (фото 91), вид сзади. Здесь, в основном, очитки

94. Примеры каменной мульчи. Тут вся красота в разном размере камней

95. «Кактусарий» на плёнке полоть практически не приходится. Ну, раз за лето…

96. И вам дай Бог такой красоты!

Примечания

1

Результат — цель, видимая подробно, во всех деталях, и именно поэтому достигнутая.

(обратно)

2

Самоопределённость — имею в виду способность решать за себя всё, вплоть до изобретения своих методов, способов и «научных законов». Главное, чтобы они улучшали жизнь — и вашу, и вокруг вас.

(обратно)

3

Симбиоз — взаимовыгодное сожительство в природе. Муравьи и тля, гриб и водоросль в лишайнике, мы и наши кишечные бактерии. На самом деле симбиозы — сверхорганизмы, или надорганизмы. Симбионты — по сути, «органы» надорганизма.

(обратно)

4

Перманентный — продолжающийся вечно, бесконечный.

(обратно)

5

Ирригация — орошение. В своих каналах и пустотах природная почва накапливает росу. По некоторым данным её объём равен двойной дозе годовых осадков.

(обратно)

6

Шпалера — любая опора для подвязки растений.

(обратно)

7

Косточковые — вишни, черешни, сливы, алыча, абрикосы, персики. Все имеют твёрдую косточку, выделяют «древесный клей» — камедь. Они родственны генетически. Есть даже вишне–сливовые гибриды.

(обратно)

8

Мульча — всё, что укрывает почву сверху, как в природе. Базовое понятие природного земледелия. Мульча сохраняет влагу и накапливает росу, даёт питание и углекислоту, снимает скачки температуры. Не укрытая почва — агрономическая беда и проблема современного земледелия.

(обратно)

9

Формировка — имеет два значения: и работа по формированию кроны, и полученный тип кроны.

(обратно)

10

Свободнорослое — имеется в виду не формованное, а обычное дерево, которое лишь иногда прореживают.

(обратно)

11

Колонновидность — форма с укороченными междоузлиями и вертикальным ростом.

(обратно)

12

Трутовики — семейство грибов, поедающих древесину. Развиваются внутри ствола и веток, от сердцевины к наружи, ослабляя дерево. Плодовые тела — знакомые всем «уши» или «подковы» на стволах.

(обратно)

13

Подвой — основа, на которую прививают сорт. Чаще всего это чужие корни. Или корни и ствол, если прививают в крону.

¹Проводник, или лидер, — центральный ствол, растущий всегда сильнее остальных веток.

(обратно)

14

ВНИИС — Всероссийский (бывший Всесоюзный) НИИ садоводства имени Мичурина.

(обратно)

15

Крымская опытно–селекционная; станция находится в г. Крымске, недалеко от Новороссийска. С 30‑х годов до перестройки принадлежала Всесоюзному институту растениеводства им. Вавилова (ВИР).

(обратно)

16

Монилия — грибок, вызывающий гниль плодов (те самые «мумии» слив, висящие до зимы — это она). Но ещё раньше, с началом цветения, проникает через пестики цветков и съедает почти все цветущие ветки у абрикосов, и до половины — у персиков и некоторых вишен.

(обратно)

17

Курчавость — тоже грибок. В середине мая почти все листья в одну неделю корёжатся красными пузырями и гибнут. Потом листва восстанавливается, но урожая — треть, и дерево стареет за несколько лет.

(обратно)

18

Стеклянница — милая бабочка с прозрачными крылышками. Личинка вгрызается в молодой побег в мае, и постепенно идёт до корня, выедая сердцевину ветки. На юге ветки обычно не живут дольше трёх лет. Подробности обо всех вредителях — в книге «Защита вместо борьбы».

(обратно)

19

Малинная стеблевая галлица — комарик, личинки которого растут в сердцевине летних побегов, к осени образуя на них вздутия (галлы), а на следующий год чахлость и раннюю гибель.

(обратно)

20

Милдью — пероноспора винограда. После летних дождиков сжигает все листья, как и пероноспора огурцов.

(обратно)

21

Дички, или сеянцы, — самый сильнорослый подвой, создающий на юге массу проблем: деревья высоченные — по 7-8 м, в плодоношение вступают только на 7-9‑й год, затеняют полсада. В целом — урожай дров.

(обратно)

22

Формовка — придание определённой формы. А формировка — все приёмы управления деревом, включая и пробуждение почек, и удаление листьев и пр.

(обратно)

23

Структура почвы — природная, постоянная и эффективная система каналов, дрен и полостей, которая обеспечивает и жизнь почвенной фауны, и поглощение газов, и капиллярный подсос воды из подпочвы, и осаждение росы в каналах, и готовые «путепроводы» для юных корней. Копкой всё это только разрушается.

(обратно)

24

Районирование — госсистема испытания и отбора сортов для определённой зоны плодоводства. Если по правилам, то занимает лет десять. Предполагаемый итог — указание Агропрома выращивать определённые сорта, как самые надёжные и урожайные в данной области.

(обратно)

25

Генотип — вся совокупность генов, подразумевающая определённый тип, набор свойств.

(обратно)

26

Гибрид — просто потомство от любого скрещивания двух особей. Каждый из нас — гибрид.

(обратно)

27

Вегетативно — без помощи семян, неполовыми способами.

(обратно)

28

Маточные деревья — деревья, с которых постоянно режут черенки для прививок. По идее, должны быть выращены из черенков, взятых прямо от производителя.

(обратно)

29

Окулировка — прививка почкой, или глазком. Основной способ всего промышленного садоводства.

(обратно)

30

Черенок — часть побега, годная для прививки или укоренения.

(обратно)

31

Отводок — ветка (побег), уложенный и присыпанный почвой, и дающий из узлов побеги, которые тут же укореняются. Через год можно резать на отдельные саженцы и сажать на место.

(обратно)

32

Отпрыски — побеги, прорастающие из почек на горизонтальных корнях. Развиваясь, одновременно дают свои корни. Если в первое лето отделить от «мамы», через год получаются хорошие саженцы.

(обратно)

33

Корнесобственное — на своих корнях, то есть не привитое на подвой. Черенки, отводки, отпрыски, сеянцы.

(обратно)

34

Прирост — побеги, выросшие за лето. Или растущие летом.

(обратно)

35

Бороздование — прорезывание коры ножом. Продольное применяется для утолщения коры и ствола. Поперечное, наоборот, для временного замедления роста. Об этом будет свой рассказ.

(обратно)

36

Школка — участок, грядка для укоренения и подращивания саженцев.

(обратно)

37

Замульчировать — просто укрыть сверху.

(обратно)

38

Клоновые подвои — подвои, размножаемые только вегетативно, укоренением черенков или отводками. Клон — вегетативное потомство.

(обратно)

39

Корневище — не корень, а подземный побег с почками. По сути, природный «китайский отводок»!

(обратно)

40

Кольцевание — удаление кольца коры, обычно шириной в полсантиметра–сантиметр, для торможения роста побега.

(обратно)

41

Мезмай — горный посёлок на реке Курджипс, вверх из Апшеронска. Ходжох, он же Каменномостский — посёлок выше Майкопа. И то, и это — окрестности плато Лаго- Наки.

(обратно)

42

Плодушки — этим словом я для простоты обозначаю все плодовые органы всех деревьев. Всё, что даёт цветки: разные кольчатки, шпорцы и копьеца, плодовые прутики и букетные веточки.

(обратно)

43

Шредер Рихард Иванович — великий русский садовод, питомниковод, главный агроном парка и сада Петровской академии (Тимирязевки).

(обратно)

44

Годичное кольцо — на самом деле «годичная трубка», «чулок». Весь новый наружный слой древесины, построенный камбием за лето.

(обратно)

45

Зарезать дерево — несколько лет половинить сучкорезом все сильные приросты. Получается густой вертикальный веник, весь в ранках.

(обратно)

46

Коккомикоз — на листьях появляются дырочки, расширяются, и весь лист гибнет. Монилиоз: гриб прорастает через пестики цветков в веточки, и все цветущие веточки погибают. А потом монилия «гноит» и плоды, оставаясь в тех самых высохших «мумиях».

(обратно)

47

Самоплодность — способность вязать плоды от опыления собственной пыльцой.

(обратно)

48

Корневая шейка — граница «корни — ствол», находится сразу над первыми корешками сеянца.

(обратно)

49

Полевица побегоносная — пушистая травка, идеальное почвопокровное для сада. Активно плетётся в разные стороны укореняющимися побегами, как пырей, и образует густой мягкий ковёр. Подробности в своей главе.

(обратно)

50

Штамб — ствол до начала первых веток.

(обратно)

51

Симбиоз — сожительство двух разных видов, дающее выгоду и пользу равно обоим. Закрепляется даже генетически!

(обратно)

52

Нитраты — соли азотной кислоты, называемые селитрами. Нитрат–ион заряжен отрицательно. Любая селитра — нитратное удобрение.

(href=#r52>обратно)

53

Аммиачный азот — соединение азота с водородом, аммиак. Его раствор — нашатырный спирт. Ион аммония заряжен положительно, создаёт щелочную среду. Мочевина (карбамид) разлагается с образованием аммония.

(обратно)

54

NPK — азот, фосфор, калий.

(обратно)

55

Формировка — тут разумею всё, что делает обрезку почти ненужной: отгиб веток, прищипку летних побегов, кольцевание и пр. Вся эта и две следующих главы.

(обратно)

56

Точка роста (а́пекс) — место, где побег удлиняется благодаря делению клеток. У наших деревьев — верхушки побегов. Тут рождаются новые узлы и листья. А вот у злаков стебли нарастают не верхушкой, а каждым коленцем — растягиваются. В каждом коленце — своя точка роста.

(обратно)

57

Фотосинтез — образование глюкозы из углекислого газа и воды. В виде энергии используются кванты света — самая мощная бесплатная энергия. Процесс, столь для нас непонятный, что до сих пор мы не пытались его смоделировать.

(обратно)

58

Древесиной садоводы называют не материал, а возраст и состояние веток. Прошлогодняя, двулетняя, трёхлетняя древесина. Мощная, слабая, повреждённая, больная древесина.

(обратно)

59

Вершкование — прекращение роста с образованием почки, спящей до весны. У многих деревьев августовские дожди вызывают вторую волну роста — пробуждение завершкованных побегов. Бывает, и завершкованные плодушки осенью цветут.

(обратно)

60

Самобесплодность — от собственной пыльцы плоды не завязываются, и нужны сорта–опылители. Самой самоплодной вишней у нас была Любская: всегда как облитая! Но из–за болезней почти исчезла.

(обратно)

61

Кольцевание — удаление кольцевой полоски коры шириной в 0,5-1 см. Петлевание (слово моё — Н. К.) — затягивание на стволе миллиметровой медной проволоки. Об этом — в конце главы.

(обратно)

62

Скелетные — самые толстые ветки, отходящие от ствола и образующие «скелет» дерева. Ветви первого порядка.

(обратно)

63

Когда лопающиеся почки уже требуют воды, а корни в холодной почве ещё спят, крона высасывает воду из коры штамба — просто высушивает её. И она гибнет от ночных морозов, как при «ожоге», и отмирает так же — полосами, но не только с южной стороны.

(обратно)

64

«Плодовые стены» — тип интенсивного сада, когда карликовые деревья густо сидя на шпалерах и формируются в одной плоскости.

(обратно)

65

Вегетация — полный цикл сезонного развития, от прорастания почек до листопада и вызревания древесины на зиму.

(обратно)

66

Го́лден дели́шес, в буквальном переводе «золотое лакомство» — классический старый сорт из Америки, шедевр и прорыв в селекции: до сих пор лидирует на рынке по качеству плодов. В своё время здорово нарушил покой И. В. Мичурина. Знаком всем: яблоки сладкие, чисто–жёлтые с крапинками, удлинённые, к носику сужаются. Есть такие же, но ярко–алые, почти малиновые — Ред делишес.

(обратно)

67

Пальметта — форма, когда горизонтальные или наклонные ветки находятся в одной плоскости.

(обратно)

68

Осевой побег, осевое продолжение, побег продолжения — центральный, самый сильный побег ветки, её «ось».

(обратно)

69

Бонсаи — миниатюрные горшечные деревья, имитирующие взрослые и старые. Традиционное искусство японских садоводов.

(обратно)

70

Пробудимость — способность почки прорасти, не оставшись спящей. Зависит от вида, сорта и подвоя.

(обратно)

71

Плодовая сумка — утолщение, из которого растёт плод. Из него же обычно растут и новые побеги плодовой веточки.

(обратно)

72

Зепп Хо́льцер — всемирно известный фермер–эколог, создавший продуктивное природное хозяйство — ферму Краметерхоф в горах Австрии. По всему миру восстанавливает и оживляет гибнущие ландшафты. Три книги уже переведены на русский. Самая известная — «Аграрий–революционер».

(обратно)

73

Веретено — деревянная основа, ось для скручивания и наматывания шерстяной нитки. Веретенообразной издавна называют форму, напоминающую початок кукурузы в листьях: очень вытянутый овал с заострёнными концами.

(обратно)

74

Окулировкой называют и способ прививки глазком, и побеги, растущие из окулировок, а часто и саженцы, выросшие из оных.

(обратно)

75

Междоузлие — расстояние между листами на побеге.

(обратно)

76

ВСТИСП — Всероссийский селекционно–технологический институт садоводства и питомниководства; находится в Бирюлёво, под Москвой.

(обратно)

77

ВНИИСПК — ВНИИ селекции плодовых культур, г. Орёл.

(обратно)

78

Клоновый — размножаемый вегетативно. Клон — вегетативное потомство.

(обратно)

79

Эмпирический — основанный только на наблюдениях, не требующий теоретического объяснения.

(обратно)

80

Перманентная культура — система ведения хозяйства на природной основе, в виде

самодостаточной и устойчивой экосистемы. Перманентный — значит бесконечный.

(обратно)

81

Монокультура — на всей площади посажен один вид и сорт растения. Неестественно идеальные условия для вспышек вредителей и болезней.

(обратно)

82

Род — совокупность нескольких видов, в чём–то близких биологически. Родственные виды, как правило, могут скрещиваться. Например, вишня — род, включающий полтора десятка видов вишни. Войлочная вишня и её дальневосточные сородичи недавно выделены в свой род — микровишня.

(обратно)

83

Специальные — подвои для решения разных задач: устойчивые к морозу, засухе, переувлажнению, засолению, известнякам; усиливающие карликовость, пробудимость почек, величину плодов и пр. Для всех районов каждой зоны выводятся свои оптимальные подвои. И испытанных уже десятки.

(обратно)

84

Тип плодоношения — на каких органах в основном плодоносит: на кольчатках, на прутиках, смешанно. Пробудимость почек — напомню: способность почек прироста прорастать в побеги или плодушки. Карлик, как правило, заметно повышает пробудимость — почти весь прирост даёт кольчатки. Дерево приобретает спуровость.

(обратно)

85

Манчжурец — дикий дальневосточный вид мелкоплодного абрикоса с морозостойкостью до -50 °C.

(обратно)

86

Агрофон — общий уровень ухода за почвой: удобрения, поливов, рыхления, прополок.

(обратно)

87

МГАУ тогда был Плодоовощным институтом имени В. И. Мичурина. Сейчас впитывает в себя все аграрные научные учреждения Мичуринска, и Мичуринск получает статус наукограда.

(обратно)

88

Антоциан — пигмент, сообщающий плодам и листьям фиолетово–бордовый цвет. Свёкла, чёрная смородина, ежевика окрашены антоцианом.

(обратно)

89

Недавно Крымская селекционно–опытная станция передана Северо–Кавказскому зональному НИИ садоводства и виноградарства.

(обратно)

90

Церападус — гибрид вишни и черёмухи Маака. Cerasus — вишня, Padus — черёмуха. Первые церападусы получил И. В. Мичурин, дабы передать вишне морозостойкость черёмухи. Потом их получали, чтобы создать вишни, устойчивые к коккомикозу. Сейчас многие орловские и московские сорта вишни несут гены черёмухи Маака. Как недавно выяснилось, эта черёмуха по генам оказалась вишней, хоть и с признаками черёмухи. Но не менять же название гибрида.

(обратно)

91

Всё это — укрывные нетканые материалы. Бывают чёрные — для почвы, и белые — для укрытия от заморозков.

(обратно)

92

Рокировка — шахматный ход, когда ладья меняется местами с королём. Прояснил, поскольку сам стал уже забывать.

(обратно)

93

Гормоны развития, или ювено́иды, — препараты, нарушающие циклы развития насекомых: линьку, синтез хитина, окукливание. Не убивая сразу, эффективно проваливают численность будущего поколения. Как и многие бактериальные препараты.

(обратно)

94

Системники — те, что проникают в систему, то есть внутрь растения, и работают изнутри.

(обратно)

95

Симбиоз — взаимопомощь. Жить вместе настолько выгоднее, что партнёры даже изменяются в пользу друг друга.

(обратно)

96

Айкидо — японская школа единоборства. Главная идея — любовь ко всему живому, включая и соперника. Основа техники — неуязвимость. Мастер айкидо не нападает, не наносит ударов. Он просто обращает удары соперника против него же.

(обратно)

97

Сенная палочка — бактерия, разлагающая клетчатку дёрна. Псевдомона́да — почвенная бактерия, симбионт корней. Обе выделяют по нескольку десятков антибиотиков против паразитных грибков.

(обратно)

98

Раундап — листовой гербицид, самый экологичный из гербицидов. Он же глифос, глифосат, ураган, торнадо.

(обратно)

99

Низовой торф — чёрный, сыпучий, порошковидный, нейтральный по pH. Бывает ещё верховой: светлый, волокнистый, с остатками растений — этот кислый.

(обратно)

Оглавление

Вместо предисловия

  О чём эта книга?

  Как читать эту книгу?

Глава 1 Знакомьтесь: Успех

  Успех — это нормально (моя прикладная философия)

  Дача умная и глупая

  Алгебра гармонии?..

  Аксиомы разумной дачи по-пермакультурски

Глава 2 Как устроить сад поумнее

  Утопия шаблонного сада

  На Марсе яблони цвести не будут!

  Принципы планировки САДА (практикум с шагами)

    ШАГ 1.

    ШАГ 2, очень важный!

    ШАГ 3. Какой сад бы хотите создать?

    ШАГ 4. Сколько — чего?

    ШАГ 5. Чего ждать от ваших растений?

    ШАГ 6. Куда нельзя сажать урожайные культуры?

    ШАГ 7. Что — куда — и как?

    ШАГ последний. Сколько земли обрабатывать?

Глава 3 Как обойтись без рынка

  Желаемое и действительное о сортах

  Черенки всё же укореняются

  Наш милый камбий

  Пробуем укоренить одревесневшие черенки

  Укореняем зелёные черенки

  Отводки земные и воздушные

Глава 4 Саженец, из которого что-то получится

  А в чём проблема?

  Разъяснена о хороших корнях

Сказка о пеньке и грибке-трутовичке

  Главное о вершках

  Инструкция по покупке саженцев плодовых рыночных

  Деньги, деньги — дребеденьги!

  Как поддержать хороший саженец правильной посадкой

  Умные ямы с гарантией

  Посадить — значит сидя!

Глава 5 Древесная диетология

  Трактат о смысле жизни и питании

  Умное удобрение

  Кормить или поить?

Глава 6 Как улучшить сад, который уже есть (глава для тех, кто хочет всё делать сам)

  Наша южная реальность

  А надо ли их резать?..

  На чём они плодоносят?

  Поставим дереву диагноз

  Вершки и корешки

  Если дерево жирует, или Руководство по воспитанию акселератов

  Как оживить слабое дерево, или Садовая реаниматология

  Разгрузка, осветление и омолаживание

    Маленький трактат об урожае

  Как снизить переросшее дерево

  Язык, который дерево понимает

  Как заменить крону на новую

  Если дерево совсем старое

  Когда резать деревья?

  Как нельзя резать деревья (главное об инструменте и технике обрезки)

  Главное об инструменте

Глава 7 Как быстрее заплодушить молодежь

  Формировка вместо обрезки

  Эффективность урожая как образ

  Лирическое отступление о смысле жизни

  Одно сплошное гнутье Идеальное дерево — идеальные ветки

  Как самому вырастить плодушку

  Насколько укорачивать прирост?

  Перевод на боковую ветку: теория и практика

  Кое-что из жизни плодовых веток (тонкости для дотошных)

  Как вскармливают выставочные плоды

Глава 8 Терра Инкогнита: Формовое садоводство

  Очень полезные стены

  Вернисаж древесных форм

  Естественные законы резки

  Главное о колонках

Глава 9 Современная дачная мифол0гия, или из чего состоит несвобода

  Дачный кодекс борьбы с собой

  Древесные заблуждения

  Проповедь дачного «безбожника»

Глава 10 Прививка без проблем

  Что и на что?

  Совместимость — Несовместимость

  Главное о подвоях

  Куда и зачем?

  Как?

  Как перепривить волчок или сеянец

  А что дальше?

  Копулировка

Глава 11 Обрезать виноград? Легко!

  Давайте внимательно его рассмотрим

  Этот хитрый сучок замещения

  Как довести до ума то, что есть

Глава 12

  Главное о кустарниках И КЛУБНИКЕ

  Земляника

  Как размножать землянику?

  Малина

  Ежевика садовая

  Смородина и крыжовник

Глава 13 Защита вместо борьбы

  Исповедь противника химии

  Или обмануть, или договориться

  Снова о грибках

  Древесная косметология и хирургия

    Не просто побелка

    Как омолодить старую кору

    Как залечить рану

  Бороздование

  Камедетечение косточковых

  Защита косточковых по Зинченко

Глава последняя: Садовый дизайн в дачном стиле

  Минимально рукотворная красота

  Газон из сорняков

  Главные инструменты ленивого дачника — триммер и косилка

  Краткий курс паркового газоноведения

  Газоны разной культурности

  Очень простые цветник

  Да здравствует рокарий — друг лентяя!

  Цветная маскировка

  Цветники и сорнячки

И опять продолжаем общаться!

  1. Садоводство всех зон

  2. ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

О себе, любимом

Цветные фотографии

*** Примечания ***