Лелек и Болек в Каире [Эдуард Павлович Петрушко] (fb2) читать онлайн

Эдуард Петрушко Лелек и Болек в Каире

Путешественники говорят, что нет на земле города прекраснее, чем Каир с его Нилом… Кто не видел Каира — не видел мира.» 1001 ночь, книга 1

В марте 2021 года, на день рождения любимой супруги, решили покорить столицу Египта — Каир. Каир казался чем-то прекрасным и блестящим, окруженный многовековыми пирамидами. До экскурсии по Каиру нас ожидал пляжный отдых в Шарм — Эль — Шейхе. В наше веселое до визга время, до Шарма надо еще долететь, с пересадкой. Пересадка ночная.

Стамбул, 02.00, мрак в коридорах, усталые и раздраженные лица, прямо как у зека в СИЗО. Стиснув зубы, бреду в полутьме и проклинаю ночные рейсы. Люди, как сомнамбулы, передвигаются с одного самолета в другой. За всей этой массой наблюдают и командуют несколько турецких поводырей — чтобы никто не отделился и не потерялся. Картина — стадо и пастухи.

О тюленьем отдыхе в отеле Sunrise Diamont Beach Resort and SPA, писать нечего — живешь, как в армии служишь — по часам ходишь на море, да брюхо набиваешь. Порозовели, поплавали с рыбками, плюсанули пару кило и вот мы готовы покорять Каир.

Лететь в столицу египтян решил трезвый, дабы не попасть в какую-нибудь историю как, например схватки с попрошайками (очень не люблю навязчивых людей с протянутой рукой) или ареста за попытку украсть пару кирпичей с гробницы фараона. Сказано, сделано, насыпано — съедено.

Аэропорт Шарма. Смотрю в окно. В мутном мареве, набирал обороты «боинг». От дымки он мне своими размерами и формами чем-то напоминал привидение. Чуть заметные на расстоянии бусинки иллюминаторы, дрожа, поблескивали на солнце. Самолет разбегался и разбегался. Казалось, тяжелый самолет никогда не взлетит. Наконец у самого конца взлетной полосы, за которой начиналась пустыня, «боинг» тяжело отпрыгнул от земли.

Лететь до Каира с Шарма, делов немного — час с копейками — чаю попить. Промчались над Суэцким каналом, где в то время контейнеровоз Ever Given сел на мель и образовал пробку из судов, которая с высоты полета была похожа на толстую змею. Потом серость, пустыня, горы, никаких населенных пунктов. Как на Марсе.

Самолет начал снижение, а Каира — нет, под крылом самолета все та же пустыня. Наконец увидел какие-то постройки, и самолет коснулся взлетной полосы. Народ загалдел, как будто начали раздачу бесплатных леденцов, и повыскакивал с мест. Удивляет меня эта публика, куда бежать, зачем стоять — все равно все встретимся на выдаче багажа. Наконец-то дали зеленый свет и к выходу виляя задами, как утки, потянулись люди.

Получив потрепанный разными странами чемодан, величественно иду вдоль многочисленных таксистов, которые чуть ли не хватают мои пожитки, чтобы отвести в Каир. Делаю вид, что ехать мне никуда не надо, типа здесь заночую, в аэропорту.

Чемодан также пытаются «донести» разного рода носильщики — попрошайки. Прижимаю чемодан к себе, как близкого родственника, отбиваюсь от неряшливых завсегдатаев аэропорта. Похож на голодного волка, который защищает свою добычу от мелких хищников.

Отойдя от основной массы таксистов, подхожу к скучающим водителям:

— How much, Каир? — 30 долларов, не дешево, забываю, что надо торговаться, и мы идем к старенькой машине, больше похожей на ведро с болтами. Ведро непонятного цвета и непонятной модели, слегка пугает.

Дорога в отель отдельная история, история страха и ужаса. Реально мне так страшно ездить нигде не приходилось, хотя я много передвигался по Вьетнаму и Камбоджи. Мне показалось, что правил в Египте нет. Совсем нет. Также как светофоров, регулировщиков движения и пешеходных переходов.

Водители постоянно сигналили, что-то кричали друг другу, такая сводящая с ума какофония. Причем мне казалось, что все двигаются хаотично и вот-вот будет авария. А то и три. Я вцепился в ручку автомобиля до белизны пальцев и закрыл глаза, как на крутом аттракционе.

Доехали до гостиницы Fairemont Nile City, как в аду побывали. Я, шатаясь, вышел из чермета и посмотрел на резвого швейцара, который пытался забрать чемодан. Я по привычке не выпускал чемодан из рук, пока меня не ущипнула супруга. Картинка стала на свои места.

В самом отеле все круто, много арабов, в брендовой спортивной одежде. Оказывается, они прилетают в Каир и живут, не выходя с отеля. Ходят по ресторанам, в спортзалы, показы мод и дискотеки. Почему? Потому что дешево. Но в город не выходят.

— Пойду, прогуляюсь, — сказала супруга.

— Не боишься, — ответил я, падая на кровать.

Ее променад и шопинг, продолжался 30 минут, жена прибежал с выпученными глазами, нервно снимая кеды, поведала:

— Это ужас, мне все сигналят, дорогу не перейти, тротуаров нет. Купила колбасы и сыра в местном магазине и домой.

— Дикие люди, — подвел итог я и потянулся к колбасе.

С утра индивидуальная экскурсия по пирамидам. Араб с влажными ладошками, вяло рассказывал о плане на день. Я предупредил его на счет разводов:

— Никаких попрошаек и торговцев ко мне не подпускай. Я хочу насладиться видами пирамид, а не отбиваться от бесконечных клянчащих денег людей. Человек я нервный, поэтому давай без конфликтов. Египтянин кисло кивнул головой, думая, что ему попались жлобы.

О даче денег попрошайкам — отдельная история. Сами египтяне по-разному относятся к тому, кто просит деньги. Об этом позже. Наша экскурсия начиналась с объезда Каира в поисках селфи палки, которую я забыл в Шарме. Время было ранее, поэтому в поисках чудо палки ездили по городу мы достаточно долго.

Город я скажу, унылый и серый. Дома раскиданы беспорядочно и стоят близко друг к другу. В большинстве своем площадей, бульваров, парков — нет. Много обшарпанного «недостроя», но он заселен людьми. В связи, с чем строят его десятилетиями? — не надо платить налоги, так как дом ещё не достроен. Все просто. Но самое грустное в Каире много мусора, особенно строительного, часто встречаются кучи песка, камня, трубы и арматуры. Вырвались с неряшливого Каира и направились в старую столицу Египта.

В 25 км к югу от Каира тысячелетия назад находилась столица древнеегипетского государства — Мемфис. Мемфис — один из величайших центров древности. На протяжении трёх тысячелетий город являлся административным, торговым, религиозным и культурным центром мира. Однако он не устоял перед течением времени. Процветающая Александрия способствовала оттоку народа из Мемфиса, а его крах наступил с завоеванием Египта. Завоеватели не оценили его историю, полностью распотрошили город как голодные хищники. Строительные материалы и известняк использовали при строительстве Каира. В общем, грустная история, прямо горчица и йогурты.

Доехав до Мемфиса, были огорчены еще раз. Город как после разрухи — везде что-то копают, в водных каналах грязь и пластмассовые бутылки. Прямо многометровые наплывы из мусора. Прошу гида остановиться фотографирую загаженый канал.

— Что так засрали то? — спрашиваю у экскурсовода. Тот и сам, смущаясь, забормотал, что-то насчет проблем с мусором и избытком населения.

— В культуре все, — отвечаю я. Я вот был в Амстердаме, там, на каналах кроме чаек ничего не плавает, хотя там народу — как гороха.

Доехали до так называемого «музея». Музей под открытым небом особо не впечатлил. Единственное что там есть из монументального — это статуя Рамзеса II. На нее собственно мы и пошли в первую очередь.

По времени находки, она сравнительно «молодая». Рамзес был обнаружен в 2017 году на какой-то помойке в трущобах Каира. Лежал себе парень под городом и никого не трогал, а тут бац! За яйца и в музей.

Рамзес стал фараоном в возрасте 20 лет и правил почти 67 лет, что является рекордом. Много воевал, строил, любил архитектуру и женщин. Нормальный тип.

После смерти правитель был похоронен в своей гробнице в Долине Царей, однако позднее его тело вместе с другими мумиями египетских монархов было перемещено в царский скальный тайник, где и было обнаружено в 1881 году. В настоящее время мумия Рамзеса Великого хранится в Каирском музее.

Обхожу статую, вижу между ног фараона барельеф женщины, спрашиваю у экскурсовода:

— Что за живопись между ног?

— Это жена Рамзеса — Бент-Анатх, их у него было великое множество. Причем трое из них являлись его дочерьми, как Бент-Анахт. Детей у Рамзеса было около 200 штук.

— Размножался наш Рамзесушка, как кролик, — задумчиво отвечаю я.

Трогаю за часть ноги этого милого инцест — развратника, со словами «шалун, мать тебя за ногу». Ног кстати у статуи нет, его нашли без них.

На улице под открытым небом стоят различные статуи и саркофаги, выставленные на улице в короткий ряд. Но ценность многих объектов сомнительная, сколько-нибудь стоящее, увезли бы в музей. Или давно бы украли.

Обращаю внимание на Сфинкса, второго по величине в Египте, после того, что стоит в Гизе. Сфинкса обычно сравнивают с различными животными. Некоторые называют его кошкой, но мне кажется у него туловище больше похожее на львиное. Я не ученный, долго не зависаю над «маленьким» сфинксом иду дальше. Солнце поднимается выше, становится жарко, воробьи «купались» в пыли и громко чирикали. Я от переизбытка чувств гавкнул, ибо на территории музея мы были одни, торговцы вскинули головы, воробьиная стая запищала и улетела.

Привлек забавный объект — пьедестал, на котором человека готовили к мумификации. В центре и сбоку у него небольшой желобок — туда стекала и вытекала кровь. Сзади как раз урна для крови. Внутренние органы умершего изымали и клали в специальные сосуды. Пытаюсь залезть на пьедестал со словами: «выпустите с меня кровь и положите в пирамиду Хеопса». Уличные торговцы опять удивленно посмотрели на меня. Потом очнувшись, начали предлагать монетки, статуйки и пергамент. Экскурсовод никак не реагирует, но об этом позже. Говорю ему:

— Пошли их лесом, мне ничего не надо. Он что-то нехотя говорит налетевшим торгашам, те неспешно отходят.

Впереди самая интересная часть программы — пирамиды. В пригороде Каира, где долина Нила плавно переходит в Ливийскую пустыню, на плато Гиза стоят Великие египетские пирамиды. Они как мираж, появляются из жарких песков пустыни. Прошли века, но пирамиды Гизы впечатляют своими размерами, а их тайны до сих пор волнуют умы ученых и исследователей.

Проезжаем район, который подступил совсем близко к историческому месту. По словам экскурсовода, он является дорогим и престижным. Действительно большие участки, заборы, зелень. Но присмотревшись — чувствуется отсутствие чистоты и уюта. Аля африканская рублевка в пыли и грязи. Жить в Каире на пенсии точно не буду.

О пирамидах написано много — вагон с двумя тележками. Большинство знают их историю, поэтому пишу только о своих личных впечатлениях.

Самой древней египетской пирамидой считается Пирамида Джосера, с нее мы начали свое знакомство. Построено зодчим Имхотепом для погребения египетского фараона Джосера в 26 веке!!! до н. э. Эта шести ступенчатая пирамида стала первой пирамидой в Древнем Египте. Ступеньки, если верить легенде, нужны, чтобы душа фараона могла легко подняться на небо и встретиться с богом солнца. Высота подъема до бога 62 метра. Пирамида сохранилась в хорошем состоянии, хотя за минувшие тысячелетия она не раз заносилась песками.

Перед пирамидой большая площадь. Народу почти нет, кроме разводил. Мою жену сразу взяли в оборот два колоритных араба. Такие здоровые с крупными чертами лица и в национальных нарядах. Суть схемы — они фотографируются с моей супругой, потом эти красавцы клянчат — вымогают деньги. Я отказываюсь, любимую почти берут в заложники и не выпускают из кольца.

— Ну, сфоткай, жалко что-ли, — почти испуганно просит жена.

— Да жалко, не хочу терпилой быть. После фоток они попросят денег, — отвечаю я. Показываю арабам кулак. Они отстали, позже налетели другие, когда я пытался снимать ролик для ютуба. Они кричали в камеру «гуд Египет» и прочую чушь, таким образом, прося денег. Экскурсовод ушел вперед, я остался один на один со своими «поклонниками». Ну, хоть плачь, бить же ты их не будешь. Остановился и на чистейшем русском посылаю их в известное место… Показался охранник и бедолаги потерялись между постройками.

Наконец-то я один. Вот она мечта детства — египетская пирамида. Большая площадь перед усыпальницей. Вдруг внезапно стало очень тихо. Иногда так бывает. Время начинает двигаться нехотя, потом совсем останавливается. Воздух сделался прозрачен и пуст, каждый звук, словно подвисает в нем, отдельный и очень отчетливый. Длится это всего лишь краткий миг, потом застывший мир трогается с места и идет дальше.

Догоняю экскурсовода с женой. Внутри пирамиды расположен лабиринт из туннельных камер и галерей, общая длина которых составляет около шести километров. Этакий муравейник. Они соединяются с погребальной шахтой, расположенной в центре. Её площадь — семь квадратных метров, а глубина — 28 метров. Всего в гробнице 11 погребальных камер для жен и детей. Позже для родственников фараона стали строить отдельные, гробницы поменьше.

Идем по коридору к шахте Джосера. Волнуюсь как школьник, нагибаюсь, стараясь не разбить голову. Возле шахты никого нет, ограждение, внизу погребальные плиты.

— Можно прыгнуть вниз? — спрашиваю у гида, тот не понимает шутку и смотрит на супругу. Молчим. Снизу веет веками времени и немного смертью.

— А где сам Джосер? — опять обращаюсь к экскурсоводу.

Выясняется, что расхитители гробниц вынесли из пирамиды практически все, включая бедного Джосера. Археологам досталась лишь пара мумий и то не полных, несколько разбитых саркофагов и один заваленный коридор с большим количеством погребальной утвари, в основном каменными сосудами.

— Можно полежать на месте Джосера? — интересуюсь я. Гид привыкает к моим шуткам и улыбается.

Выходим из мрака пирамиды на улицу. Вокруг много погребальниц, где лежали жрецы и советники Джосера. Передвигаемся к еще одной гробницы менее известной, но тоже с возможностью зайти внутрь. Там лежал фараон Тити. Стайкой кинулись торговцы со всякой шелухой — я оскалился, они отскочили. Видать научился выражением лица показывать, что им тут не светит.

Пытаемся войти внутрь, точнее пытаюсь я. Проход маленький мышиный, не рассчитанный на 150 кг и 1.90. Практически застреваю и пищу, как пойманный совой кролик. Все смеются, торговцы бросаются меня вытаскивать. В пыли и поцарапанный, даю местному «мчс» 1 доллар. Жена внутри с экскурсоводом, я сижу на камне и думаю, какого размера я бы построил пирамиду для себя. Но проходы должны быть явно больше чем у Тити, а то меня пришлось бы заносить частями.

Солнце стало припекать, едем к основной пирамиде, название которой знает каждый человек в Мире — пирамиде Хеопса, чудо света, на плато Гиза. Мечта детства, можно сказать! Изюм с шоколадом!

На плато находятся три пирамиды. Основная информация о них известна всем, кто ходил в школу. Пирамида Хеопса, пирамида Хефрена и пирамида Микрена. Фараон-отец, фараон-сын и фараон… нет — внук. И каждый строил себе домик, размером, правда, поменьше, чем у папы, чтобы субординацию не нарушать!

Когда Хеопс взошел на престол, Древний Египет был самым сильным и процветающим государством. Река Нил каждый год удобряла своими илистыми водами прилегающие к ней берега и поля, что позволяло крестьянам снимать с полей по три урожая в год. Т. е. правил Хеопс богатым государством. Жил не тужил, и к смерти готовился.

Фараон — как Ленин для коммунистов. Его власть была божественна и не имела границ, и это никто не подвергал сомнению. Все верили, что после смерти фараон не умирал, а лишь переходил в другой мир.

Считалось, что для перехода в загробный мир фараону обязательно нужна гигантская пирамида. Как же без пирамиды то на небеса заскочить? Никак. Только с разбегу и по плитам.

После того как фараон озяб, в отношении него совершались определенные ритуалы, связанные с мумифицированием. Т. е. фараона, потрошили как курицу — сливали с него кровь, вытаскивали потроха и мозг. На результате получалась мумия.

Для дальнейшей достойной жизни в загробном мире фараону нужны предметы, которые обеспечат ему сладкую жизнь на небесах. Поэтому скарб складывали в пирамиду, дабы бедолага не остался без своей золотых кастрюль и короны. Весь этот «комплект» обеспечивал фараону счастливую загробную жизнь с шоколадом и печенюшками.

При строительстве пирамиды, недалеко строилась деревня или возводились «строй вагончики», где жили рабочие. Я сторонник той версии, что пирамиды строили наемные рабочие, а за работу им давали хорошую плату. Рабы не выполняли такие «почетные» работы. Точное количество рабочих, построивших такие «пирамидки» определить сложно — 10 тыс. или 50 тыс.? Думается, что в разные периоды было разное количество рабочих.

— Сколько стоит аренды пирамиды Хеопса на год? Спрашиваю я. Гид смеется, интересуется — зачем?

— Так полежать, пообвыкнуть. Хоть на месяц, хоть на день.

— Нет, нельзя — серьезно отвечает гид.

— Ну, тогда я свою построю.

Возле пирамиды Хеопса главный вход — въезд. Тут появляются толпы разномастных разводил. О них я буду писать постепенно, чередуя красоты пирамид с непотребным поведением отдельных египтян. Например, ждущих на входе в комплекс, всех проходящих берут в оборот со словами, что по комплексу «одним ходить нельзя, только с ними». Это первый эшелон «попрошаек». Все что они говорят — враньё. В никакие «тайные места», которые обещаются туристу, они не поведут. Видя нашего персонального гида, первый эшелон «разводил» расстроенно смотрел нам вслед.

Дальше шли вымогатели, которые хотели получить деньги с въезжающих машин. Типа вы за въезд заплатили, теперь за стоянку и передвижение по территории. Я смотрел, как за въезжающими машинами гналась небольшая толпа с какими-то палками в смешных фуражках (косили под представителей власти) и что-то выкрикивали. Эта картинка мне стала интересней пирамиды, и я начал наблюдать за «атаками» на машины.

Эти гардемарины пустыни носились по пустыне, как газели пытаясь найти наивного водителя. Они падали, глотали пыль и песок. Они фактически пытались зацепиться за авто. Я ржал, как безумный, наблюдая это шапито.

Ладно. Вернулся к великому. Захотелось попробовать пирамиду на вкус, лизнуть или понюхать ее. Или как минимум дотронуться, почувствовать дуновение времени. Больше хотелось залезть на египетскую конструкцию. Туристам это делать нельзя. Слышал, что все карается штрафами и расстрелами. Поводом для таких жестких запретов стало поведение двоих датчан, которые залезли на пирамиду, разделись и выложили в сеть сие «произведение» фотоискусства. Говорят, что они там ещё и любовью занимались. Для исламского Египта это оскорбление в квадрате. Вот из-за этой европейской парочки и ужесточили правила.

Многие туристы «ложили» на эти правила и ползали по пирамиде как муравьи. Я не мог пропустить такого случая и осторожно полез наверх. Чтобы не попасть на штраф, я понял две вещи — не надо на пирамиде снимать трусы и трахаться. Прокатило.

Законопослушная супруга ждала снизу. Залез на 4–5 ступеньку, попросил сфоткаться. Потом даже прилег на плиту, чтобы почувствовать нечто особенное. Ничего не пробрало, и я поскакал вниз, как большой шар для пинг-понга.

Стоим, глазеем на это чудо, слушаем, сколько весит пирамида, сколько блоков и т. д. Отвлекаюсь, вижу усатого бравого полицейского, с рацией и пистолетом. Весь нарядный, в черной форме с погонами, хоть в Голливуде снимай. Заинтересованно смотрю на ствол, пытаюсь определить марку.

Страж закона перехватил мой взгляд и засеменил в мою сторону, мило улыбаясь. Я слегка напрягся, то ли на ствол «пересмотрел», то ли подозрительно выгляжу. Полицейский подошел ко мне и на чисто русском сказал:

— Брат, дай доллар. Да не пить мне коньяку до конца дней, если я вру… Блин, я а 100 процентов, выпадаю в осадок и на несколько секунд теряю дар речи. Денег у меня нет — принципиально отдал все супруге, чтобы ни капли врагу (попрошайкам и разводилам). Моя жена заметила мой кипишь с полицейским, не понимая, что происходит. Полицейский мило улыбался, я напряженно застыл в позе обкакавшегося енота. Иду на ватных ногах к жене и прошу доллар.

— Что случилось? Что ему надо от тебя?

— Лариса, замолчи и просто дай мне доллар. Супруга послушно дает мне купюру, которую я осторожно передаю ее полицейскому. Тот ловко прячет ее в карман. Занавес. Я в шоке жена в нечеловеческом недоумении.

Вернулся к гиду и супруге, последняя интересуется:

— Так что все-таки случилось?

— Полицейский попросил доллар, — прямо отвечаю я.

— Я переживала за то, что передашь ему деньги, а он арестует тебя за взятку.

— Нет, все гораздо проще — полицейский просто клянчил доллар. Открытым текстом. Только в отличие от других попрошаек, у него ствол на пузе.

Не буду переписывать Википедию. Кому интересно сами почитайте про высоту, глубину, угол наклона и пирамиды Хеопса. Это тема для отдельного научно-исторического рассказа. Единственное что скажу — это обязательно надо увидеть. Как люди смогли построить это чудище? И люди ли это были? Даже сейчас это достаточно сложная архитектурная задача. А египтяне построили это четыре с половиной тысячи лет тому назад. Имея в распоряжении ишаков, колесо и палки. И не одну пирамиду и не две. Всего в Египте 138 пирамид.

Про пирамиду Хеопса, знают все, даже конюхи в колхозе. А вот про соседнюю пирамиду Хефрена даже не все отличники помнят, хотя она всего была на три метра ниже пирамиды Хеопса. Была, потому что сейчас высота у Хеопса всего 137,3 метра, а у Хефрена 136,4 метра. Разница 70 сантиметров. На пирамиде Хефрена сохранилась своеобразная шапочка — остатки облицовки из известняка, благодаря которой поверхность пирамид была глянцевой. Остатки отделочного материала делают это удивительное сооружение ещё более интересным и необычным. Этакая дамочка в шляпе.

Подходим к пирамиде, там своя попрошайническая движуха. Отовсюду доносится “one dollar, one dollar“. Дал кому-то из этой разношерстной «братвы» телефон сфотографироваться, назад ты его получишь только за «выкуп». Залез на верблюда — «вход рубль, выход — два». Запах навоза везде, помимо верблюдов катают на осликах и лошадях.

Также нужно сказать, что пирамида Хефрена в Гизе считается наиболее роскошной, поскольку при ее строительстве использовался розовый гранит, который доставляли по реке Нил. Привозили его из местности, которая располагалась за 1000 километров от Каира!!! Причем использовались для строительства пирамиды многотонные блоки. Самый большой из них весит 42 тонны. Вот как худосочные египтяне двигали эту плиту? На чем перевозили, чем устанавливали?

Интересным является и тот факт, что в гробнице достаточно хорошо сохранился и сам погребальный храм, поскольку он длительное время был спрятан под песком. Раскопали его лишь в 1853 году, и в этом помещении были найдены статуэтки Хефрена, благодаря которым, сегодня есть возможность знать, как выглядел фараон (сама усыпальница, как и все остальные, разграблена, мумию фараона не нашли). Топаем дальше, точнее едем на арендованном авто. Владельцы верблюдов и ослов просто выворачиваются наизнанку, чтобы посадить тебя на хребет бедного животного. У меня броня, на лице пустота, граничащая с безумием. Попрошайки, видя такого «непробивного» клиента, сразу отходят от туриста.

Самая маленькая из пирамид Гизы — пирамида Микерина, завершает ансамбль великих пирамид. Она находится дальше всех от входа. Отсюда много арабов желающих довести тебя до этой пирамиды на вышесказанных животных. Мне кажется за деньги они донесли бы любого с пункта А в пункт Б. На руках. И голого. Невоспитанные люди. Цена им — ван доллар. Говорю я о тех египтянах, кто окружил пирамиды как мухи известную субстанцию и поставил попрошайничество на уровень легкого вымогательства.

О самом фараоне Микерине известно немного — лишь по отдельным древнегреческим записям. В них отмечается, что «фараон вершил суд справедливо и выплачивал компенсации из государственных средств», а также старался меньше принуждать людей к строительным работам храмов и пирамид.

По сравнению с соседями — «великанами», это самая маленькая (ее высота всего 62 м) и самая «молодая» пирамида знаменитой триады. Этакий «молодой выкидыш». К пирамиде Микерина мы пришли уже после посещения пирамид Хефрена и Хеопса. Насколько я понял из рассказов гида, эта была вообще последняя построенная фараоновская пирамида, которая являлась усыпанным строением внука Хеопса.

Пирамида Микерина отличается от двух других тем, что в саму погребальную комнату надо не подниматься, а наоборот спускаться вниз. Легче было таскать пожитки фараона.

Снаружи пирамиды дыра, похожая на шрам. Многих интересует происхождение этой борозды на северном склоне сооружения.

Схватились с экскурсоводом о происхождении шрама пирамиды. Я, начитавшись статеек из интернета, имел свою версию — пирамиду пытался уничтожить курд, экскурсовод настаивал на «официальной» версии — ее хотел ограбить араб.

Мы спорили, я подкалывал экскурсовода жесткими военными шутками и советовал «пойти почитать учебники» или «возить людей на осликах». Особенно его задела шутка «купил диплом». Египтянин напрягся, перешел на ты и сказал:

— Раз такой умный, проводи экскурсию сам. Или получай лицензию и становись профессиональным экскурсоводом. Я успокоил обидчивого араба, он продолжил вещать:

— Араба завали Юсуф, он был султаном. Ему пришла в голову идея демонтировать египетские пирамиды. Единственное предположение — он хотел разобрать разграбить сокровища, лежащие в пирамиде. Султан решил начать с пирамиды Микерина, как с самой маленькой и нанял рабочих, которые работали около года. Эта большая борозда — результат их варварской деятельности. Лишь через год до султана дошло, что разрушить пирамиду ничуть не проще, чем ее построить. Борозда так и осталась на пирамиде как грандиозный памятник человеческой алчности и глупости. А пирамиды, кстати, разграбили уже до него.

Сложно посвятить себя созерцанию пирамид, когда очередной грязный араб верезжит на тебя со своего верблюда: "Привэт! Мой друг!!!! Ээээ! Катайся на верблюде (ослике-лошади). Тебе хорошая цена!!!!» Они прячутся в каждой дыре, как хищники, ожидающие очередную жертву. При виде проходящих туристов орут, машут руками, приглашая вас присоединиться к просмотру неизвестного «прекрасного места» всего за 10–20 долларов. Хотя по факту, все — бесплатно, кроме посещения «внутренностей» пирамиды. Никаких таинственных мест нет. Пусть фараоны накажут правительство Египта, которое на замечает эту вакханалию, попрошайничества и безумия. Это мировая культура, а не один доллар!!!

Неспешно бредем вокруг пирамиды. С южной стороны возле пирамиды — мамы, расположены еще три маленьких пирамидки. Говорят, что в этих пирамидках захоронены царицы фараона. Известно, что после строительства пирамиды Микерина все остальные пирамиды были меньшего размера и не превышали 20 метров. Устали от строительства египтяне. Или понтов у следующих правителей было меньше.

На десерт, разумеется, сфинкс. Его показывают последним. Хотя построен он первым (до пирамид).

Сфинкс окружен какими-то стенами, куда идти, чтобы посмотреть на него, непонятно. Откуда-то выскочил араб и стал махать руками — сюда, сюда, вход здесь! Этот потомок благородной нации начал активно пристраиваться ко мне в качестве гида. Ненавижу на что-то смотреть, когда у тебя стоят над душой! Наш гид с женой отстали. Араб не отходил. Я устал им что-либо говорить, просто развернулся лицом к разводиле и снял очки. Тупо смотрю ему в лицо. 10 секунд — минута, араб замолчал и начал заинтересованно осматривать меня с головы до ног. Что за птица такая попалась. Я упорно молчал и смотрел ему в переносицу, как в прицел. Подошел гид, напряжение упало я почапал дальше, египтянин замаскировался в ожидании очередной жертвы.

Сфинкс «большая игрушка» египтян — 57 метра длиной, высотой — 20 метров, сделан из одной большой скалы. Упитанный такой котёночек или львенок.

По одной из версий считается, что черты лица сфинкса — это портретное сходство с фараоном Хефреном, который его и построил. В пылу истории и сражений Сфинксу снесли нос. То ли воинственные арабы, то ли Наполеон с пушки. Поэтому Сфинкс показался мне немного грустным, как будто у него сметану хулиганы отобрали.

Смотрел бы и смотрел… Как писал Гумилев Гумилёв:

Сфинкс улегся на страже святыни

И с улыбкой глядит с высоты,

Ожидая гостей из пустыни,

О которых не ведаешь ты.

Около сфинкса сохранились руины заупокойного храма фараона Хефрена. Когда-то этот храм украшали аж 24 статуи фараона, но найти удалось только одну — и сейчас она в Каирском музее. Кстати, изображение этой статуи — на банкноте 10 египетских фунтов, а сфинкс украшает сотенную.

Вызывает вопрос тот факт, что голова статуи человеческая. Обычно все боги в Египте изображались с головами животных и телом человека. У Сфинкса всё наоборот. Наверное, архитектор Сфинкса был революционером — новатором. А может просто пьющим человеком, поэтому все и перепутал.

Вижу такую картину — возле Сфинкса дефилируют юноша с дефицитом массы тела из разряда попрошаек. К нему подходит наш гид дает ему денежку, и они несколько минут о чем-то беседуют. Я не понимаю происходящего, задаю вопрос экскурсоводу:

— Что это было? Зачем дал деньги?

— У нас принято, если у тебя есть деньги ими можно поделиться с бедным.… Это нормально, даже если он попрошайка. Кстати, у этого мальчика нет отца. Я почувствовал себя немного уязвленным на фоне своей ненависти к попрошайкам.

Честно говоря, я ожидал от Сфинкса большего, на фоне пирамид он казался детской игрушкой. На фото, которые раньше смотрел в интернете, он выглядит величественнее, чем в жизни. Но все равно от статуи веяло чем-то особенным — смесью смерти с шампанским.

По дороге к машине досаждают продавцы "аисикирим" (мороженого), разных кошек, сфинксиков и "нефертитей". Начинают их втюхать с 3$, в итоге продают по 1$ за «голову».

Мне предложили «ленту» монет. Причем ее прямо запихивали мне в сумку. Не выдержав я послал последнего попрошайку по-русски на … и оттолкнул его от себя. Араб заметно напрягся, стиснув челюсти, отчего скулы на его лице обрисовались четче. Наверное, он знал основы русского языка. Ничего не сказав отошел в сторону. Достали, просто достали. За целый день непрерывного попрошайничества, с непривычки можно под конец кому-то стукнуть в скворечник.

Наконец — то мы выехали с территории пирамид, осмотр закончился. Чувства смешенные. Прекрасное (пирамиды) и отталкивающее (попрошайки). Первое чувство побеждало и мы счастливы, все в песке и со стертыми ногами поехали в город.

Стим в диких пробках, каждый думает о своем. Психика разрушена от впечатлений и напора попрошаек. Постоянно сигналящие орущие водители уже не вызывают такого раздражения, как раньше. Просто, кажется, что в центре города срет и одновременно рыгает большой слон. Привыкаем, обживаемся.

Заправка. Выходим с машины, рядом повозка с осликом. Ослик был несчастный, страдал от жары и был похож на персонажа «Иа» с мультика. Решил пожалеть бедное животное, касаюсь его головы, осел резво дернул головой и щелкнул зубами аки хищник дикий, еле успеваю убрать руку.

— Братан, ты чего? — обращаюсь к нему и жду ответа. Появился извозчик, начал ругаться то ли на осла, то ли на меня.

Едем по спальным районам Кира глазеем, дома больше похожи на асимметричные коробки. Одна выше, другая ниже. Оказывается, если семья увеличивается, кто — то рождается или женится, просто надстраивают этаж. Никаких тебе согласований в архитектуре и другой бюрократии. Замесил цемента и опа ты с новой жилплощадью и приплодом.

Экскурсовод завозит в какую-то забегаловку на обед. Стены в общепите были выкрашены в невероятно яркий цвет, название которому я не знал. Ценник — с одного рта 30 долларов, а есть особо нечего. Официант похож на запеченного худого цыпленка, двигается медленно, как будто чем-то болен. Заказываю себе мясное блюдо, получаю какие-то куриные потроха. С кислой физиономией ковыряюсь в тарелке. Это тебе не отель в Шарме. Перекусили, опять пакуемся в авто.

Экскурсовод успевает нас крутануть на экскурсию по Нилу. Делов то 40 бакинских, а впечатлений по его словам, на килограмм. «Ладно, погнали», — говорю экскурсоводу.

Подъезжаем к Нилу, вечерний бриз весело врывался мне в легкие, хотелось стать капитаном или китобоем, а я стал лохом. Лодка оказалась старая с грязными парусами, а маршрут просто огонь — по кругу, т. к. под мостами этот утиль с длинной мачтой не проходит. Или их не пускают.

Ходили кругами, как пьяный утенок в ванной. Просто нарезали круги на одном месте. Осознав, что прогулки по реке не будет, я засмеялся и завернул это шапито к берегу. Прошло всего 15 минут, вместо 40-ка. Экскурсовод скромно попросил чаевые для «команды судна» (двух беззубых безбилетников), которая отработала половину времени. Я молчал и тупо смотрел на грязный Нил, жена достала 5 долларов…

Наконец — то полностью изнеможенных, словно с нас надавили повидла, два тела выкидывают возле отеля. Шатаясь от впечатлений и усталости, побрели в номер.

Отель чистый и дорогой. Вечером мероприятие — в холле и лифтах какие — то красавицы в супер нарядах и ярких макияжах. Мы в кедах, мокрых майках и присыпанные песком выглядели на их фоне нелепо и смешно. Быстро скрылись в номере, благо колбаса и сыр были в холодильнике…

Смотрю в окно на наступающую ночь, никаких мыслей. Усталость. Будто африканским ветром из нас все выдуло, ни оставив и капли эмоций.

Ночью мне снился Хеопс, который гонялся со мной и требовал чаевые. Потный и испуганный я несколько раз просыпался. Острожно задребезжало утро. Выглянул в окно — утренний Каир раскинулся на много километров и казался большим серым животным. Попив кофе, решили ехать на смотровую башню потом в Исторический музей.

Вызвали такси при гостинице, нас тут же вжарили на 20 долларов. Езды было не больше чем на пять. За 8 минут доехали до смотровой башни — Cairo Tower. Небольшая очередь пускают группами, как фокусники выскочили фотографы и предложили свои услуги. Я им показал последний айфон и грозно фыркнул. Цена подъема на местную «эйфелевскую» башню около 200 фунтов, это 12–13 долларов.

Сама башня бетонная, высокая в египетских традиционных мотивах. Строилось сооружение с 1956 по 1961 год. Интересный факт — башня построена на деньги американской взятки. Не понимаю, начинаю вникать. Был такой революционер и второй президент Египта — Гамаль Насер, любивший СССР и не любивший коррупцию. Вот подлые американцы решили подкупить бравого генерала и дали ему не хилую взятку. Деньги то Насер взял, но построил для народа башню и продолжил любить коммунистов. Таких людей нам в страну завезли, хоть вагончик хоть горсточку.

Телебашня высотой 187 м, что на 43 м больше высоты пирамиды Хеопса. На период строительства это было самое высокое сооружение в Африке.

Внизу забирают воду и еду, как на свиданку в тюрьму идешь. Лифт тоже маленький и узкий, будто не людей, а кроликов собрались перевозить. По выходу с лифта легкая толкучка — перед входом на смотровую площадку весьма узкая лестница, где движение только в одном направлении. Соответственно возникают очереди. Как то все не продуманно.

Зрелище конечно — не Париж. Серый город, вдалеке пирамиды, уходя вверх копьями сетевые гостинцы. Грязный Нил, через речку — мост, исторический музей. Поморщив лица, обошли круг, прогнали пару фотографов. Захотели кофе спустились во вращающийся ресторан, вид не презентабельный, столовка на шарнирах.

Столпотворение при спуске с башни и ОПА! Мы уже идем по мосту в сторону Каирского музея, смотреть Тутанхамона и другие артефакты.

По дороге нас насилуют таксисты бесконечными гудками. На мосту подростки тыкают в лицо старыми телефонами. Я устал что-либо говорить в ответ, просто иду и рассматриваю любителей легкой наживы в грязной одежде. Нация просто жесть, а ведь они предки великого народа.

— Они что не видят у меня в руке айфон, зачем они мне всякие какашки предлагают купить.

— Это не продажа старого телефона. Они нашим телефоном предлагают нас сфотографировать. На мосту, на фоне башни. За доллар.

— Понятно, стратегия не меняется. Везде рулит «один доллар».

Дошли. Такое массивное восточное здание с большим забором и кучей охранников. Похоже на тюрьму и замок одновременно.

При покупке билетов пытались надуть и два раза пробить билеты, типа «первый платеж не прошел», потом отмахивание от навязчивых экскурсоводов. Закаленные во вчерашних боях, прём к входу, игнорируя все вопросы и предложения.

Заходим внутрь, резные деревянные потолки, внутренними двориками и тишина пахнущая тысячелетиями времени. Кажется, что ты вошел в другое измерение, чувства обострились, ты превратился в некую субстанцию, летящую сквозь время.

В музее два этажа артефактов: фрески, иконы, одежды, посуда, книги… И, конечно же, мумии. Два этажа экспонатов, возраст которым 2–3 тысячи лет, а то и больше. Ты кажешься пылью, микро частичкой на фоне этой экспозиции древней цивилизации.

Внутри легкая обшарпанность и беспорядок. Часть экспозиции готовится к переезду, прямо в залах стоят какие-то ящики, и многие экземпляры были в каких-то обертках как большие конфеты. Не оставляло ощущение проходящего здесь ремонта. Некоторые экспонаты уже увезли в музей Египетской цивилизации, который ещё не открыли. Завтра в день нашего отлета основной торжественный переезд!

Мумии, саркофаги, папирусы. Все это можно увидеть только здесь. Хотя, конечно, в свое время, англичане и французы утащили лучшие экспонаты к себе. И теперь в Британском музее самая большая коллекция египетских артефактов после Египта. Луврская коллекция не многим уступает британской. А по некоторым экспонатам даже и превосходит. Шустрые европейцы везде поспели.

Много очень много экспонатов, но для меня они однотипны и похожих друг на друга как братья-близнецы. Мумии одинаковые как матрешки, выглядят как большие качаны капусты. Народу мало и я фотографировался с мумиями в разных позах, целовал и обнимал их.

Если тщательно подходить к изучению каждого экспоната, можно выйти из музея стариком, поэтому наш путь лежал к Тутанхамону. Фараон важно лежал в отдельном зале, как в номере люкс. Рядом с ним, под стеклом — золотой шлем Тутанхамона весом 11 кг. Собственно главное, что я хотел увидеть в музее. Говорю жене:

— Ты отвлекай охранника, я отработаю шлем. Охранник стоял с видом беременного пингвина и широко зевал. Супруга посоветовала мне замолчать и придаться созерцанию великого.

Гробница Тутанхамона, обнаруженная в 1926 году британский археологом Хоуард Картером. Это была первая гробница, которую не разграбили и она несла за собой множество тайн, большинство из которых не раскрыты до нашего времени.

Не смотря на большое количество ценностей обнаруженных внутри, сама личность Тутанхамон — самая заурядная, очень долго по нему не могли найти никакой информации. Этакий бледненький правитель колхозного масштаба. Собственно его имя и на слуху, из-за того что его гробницу не разграбили. А так он простой шелкопер, уши от осла.

Главная тайна, которая сопровождает историю обнаружения мумии фараона, — трагические смерти участников экспедиции. После вскрытия усыпальницы люди, участвовавшие в ее осмотре, начали умирать как мухи. Сначала умер главный финансист экспедиции — Лорд Карнарвон, потом его друг — Джорд Гулд, напоследок жена застрелила своего мужа — принца Али, члена королевской семьи Египта, который тоже подошел поглазеть на вскрытие могилы. Прямо калейдоскоп смертей и вправду задумаешься.

Со временем паника утихла, однако каждая новая смерть человека, хотя бы косвенно связанного со вскрытием могилы или исследованием найденных в захоронении артефактов, преподносилась как гибель от рук мстительных египетских духов.

Вскоре «проклятие Тутанхамона» стало сказкой — легендой, которую рассказывали детям по ночам. Причем со временем эта история стала обрастать новыми фактами и подробностями, в основном вымышленными. Сюжет «проклятий» нашел свое отражение в художественной литературе и в фильмах.

Я не особо верю в мистические силы фараонов, и отношусь к скептикам. Большая часть смертей участников экспедиции носила естественный характер. Значительная часть людей, принимавших участие в раскопках, были уже не молодыми студентами, а относились к категории 50+. Ничего удивительного, что некоторые из них умерли, не имея современной медицины XXI века.

Не меньше споров вызывает и личность обнаруженного Картером Тутанхамона. За 100 лет после обнаружения лет мумию исследовали с помощью самых разных методов, и заглянули во все места. Многих интересовали основные вопросы — как выглядел фараон при жизни, на ком он был женат и почему умер.

Из известных фактов — Тутанхамон взошёл на трон в девятилетнем возрасте в 1332 году до нашей эры и правил до 1323 года. Прикольно в 9 лет править государством. Я в это время стрелял воробьев из рогатки. Просканировав мумию и проведя сотни исследований, учёные смогли воссоздать его портрет: Тутанхамон выглядел женоподобно — имел толстые бёдра и подобие молочных желёз. Кроме того, у него была косолапость и врождённый вывих одной стопы. Из-за последнего он был вынужден ходить с палочкой. Красавец, хоть на подиум.

Результаты генетической экспертизы мумии показали, что династия, в которой родился Тутанхамон, правила Египтом полтора века. Учёные подтвердили, что отцом Тутанхамона был Эхнатон, а вот матерью оказалась не "одна из жён", а сестра Эхнатона. Возможно, близкие родственные связи отца и матери и привели к тому, что Тутанхамон страдал генетическими заболеваниями и был, прямо скажем, не красавцем. Кстати почти все фараоны плодились в инцесте, считалось, что они не должные смешивать свою голубую кровь с другой. Такая борьба за «чистую» родословную.

Тутанхамон был женат на Анхесенамон (предположительно мумия KV21A — смешно звучит), третьей дочери Эхнатона и Нефертити. В этом союзе были две мертворождённые дочери, найденные в гробнице Тутанхамона.

Версий о смерти фараона множество: малярия, смерть от травмы (проехала колесница) и убийство. Третьей версии — об убийстве — придерживался профессор Ливерпульского университета Рональд Харрисон. Он сделал множество рентгеновских снимков головы мумии фараона. На снимках видно, что кости черепа повреждены в области уха. Это давало основания полагать, что именно в это место был нанесён один или даже несколько ударов.

После двухчасовой экскурсии супруга пошла в туалет. Выйдя оттуда, она, будучи воспитанной дамой, не смогласдержать эмоций:

— Вообще охренели, туалетную бумагу продают и это в таком-то месте.

— За горшок денег не попросили? И то хорошо. Но это было только начало.

Выйдя на улицу, нам надо было перейти дорогу. Это как антилопам перебежать реку с голодными крокодилами. Я просто не представлял, как можно перейти дорогу с таким потоком и без светофора. Рядом крутятся какие-то местные маргиналы. Один заговаривает с супругой. Шум от автострады, ничего не слышу. Через минуту супруга поворачивается и кричит мне в ухо:

— Он предлагает нас перевести через дорогу за один доллар.

— Что? Ты шутишь? — не верю его словам

«Проводник» стоит рядом и масленным взглядом смотрит на меня. Тут я не выдержал, достал телефон и начал снимать это комическую ситуацию на камеру, громко комментируя происходящее. Стоящий рядом народ набычился и недовольно загудел.

И тут меня понесло:

— Вы вообще пи пи пи. Через дорогу за доллар пи пи пи. И почему снимать нельзя? Пи пи пи. Вы кто пи пи пи, полиция? Зови, пи пи пи. Позже я выложил это жесткое видео на тик-токе и оно набрало несколько сот тысяч просмотров. Вел я себя конечно грубо, но всему есть предел.

Увиливаясь от машин в несколько этапов перешли дорогу, и вышли к торговому центру, который находился в 100 метрах от музея. Картина, конечно, еще та — мусор еще раз мусор. Мусора в Египте нет разве что в отелях. Выпив воды и что-то съев, у нас образовался пакетик, бросить его просто на землю нам не позволяло воспитание. В общем, мусорный бак мы нашли только в торговом центре. Пройдясь по запыленным павильонам, торгующих местным г. ом, выходим на улицу. Я ржу не могу — через дорогу каирский музей, а тут какая-то помойка, плюс стая бродячих собак, лежащая в яме и лениво посматривающая на неизвестных. Под собаками был мусор, а над собаками мухи. И все это рядом с Тутанхамоном.

Разочарованные, но наученные горьким опытом пошли искать такси. Увидев пару таксистов, которые ели свой обед прямо у машин, набираю легкие воздуха, делаю грозный вид и спрашиваю:

— Хау мач до отеля? Египтянин отвечает 5 долларов (вместо 15-ти утренних). Торговаться стало стыдно, быстро соглашаюсь. Тут же на нас кидается пару человек, которые оказывают «услуги», кто открывает двери, кто хочет положить «багаж», которого нет. Я рычу диким вепрем на своего попрошайку, похожего на сухое яблоко, супруга, сжав губы, терпит навязчивые услуги своего «портье». Закрыв за ней дверь машины и не получив доллара, он метров двадцать бежал за машиной стучал в окно и кричал «ван доллар». Супруга смотрела прямо, я дико ржал и показывал попрошайке дулю.

Полностью растоптанные, мы приехали в номер и спрятались. Не пошли ни в магаз, ни на ужин. Улица нас пугала. Попрошайки разводилы всех мастей просто липли к тебе, от них становилось дурно и невыносимо. Сидим в номере и молча смотрим в окно, за которым скрывалось солнце, оставив после себя узкую кровавую полосу заката над городом. Разговаривать не хотелось.

Утром нас забрал вчерашний адекватный таксист, который быстро довез нас до аэропорта. В дороге египтянин практиковал свой английский, с моей супругой рассказывая что-то о городе и Египте. Я, насытившись через край общением с местной публикой, молча смотрел в окно на пролетавшие мимо однообразные постройки. Чувства были смешанные о том какая великая и одновременно жалкая эта публика — египтяне. Они построили пирамиды, но не могут убрать за собой мусор. Они предки великих фараонов, но не могут себя достойно вести.

В аэропорту магазинов мало, кафе закрыты. Зато перед посадкой меня обыскали трижды и мазнули руки какой-то жидкостью, наверное, для выявления следов взрывчатых веществ. Сев на борт я выдохнул и понял, что в Каир я больше не прилечу. Даже за деньги.