Красивый сад без лишних затрат Путь к гармонии с природой [Сергей Александрович Сидоренко] (fb2) читать онлайн

Сергей Александрович Сидоренко Красивый сад без лишних затрат Путь к гармонии с природой

Начинающим садоводам и садовладельцам посвящается…

Благодарности

Благодарю тех, кто (так или иначе) вдохновил меня на создание этой книги и служит для меня примером:

Юрия Викторовича Овчинникова, моего друга и (не побоюсь этого слова) учителя, дизайнера от Бога, собравшего уникальную ботаническую коллекцию в неповторимом по красоте и своеобразию «Парке Бонсай» в Центральном Сибирском Ботаническом Саду (Новосибирск),

Мирзакарима Санакуловича Норбекова, удивительного человека, несущего свет истины,

Юрия Николаевича Карпуна, профессора, доктора биологических наук, вдумчивого исследователя жизни растений, разносторонне талантливого человека, тонкого ценителя «садовых удовольствий», основателя и бессменного руководителя единственного в России Субтропического Ботанического Сада (Сочи),

Джо Витале, сумевшего в своих книгах выразить словами то, что невозможно выразить словами,

Зеппа Хольцера, австрийского мастера пермакультуры, доверяющего своим наблюдениям больше, чем теориям и авторитетам,

Николая Ивановича Курдюмова, автора великолепных книг по садоводству и прирожденного популяризатора «садовых успехов и достижений».

Отдельная благодарность моей музе — любимой супруге Юлии.

О чем эта книга?

Если в двух словах — о том, как получать от общения с собственным садом МНОГО удовольствий при МИНИМУМЕ усилий.

О том, что каждые выходные можно полноценно отдыхать, а НЕ работать в саду!

О том, что можно уехать в отпуск на месяц и спокойно оставить сад «на само–обеспечение». А приехав из отпуска, любоваться тем, как он похорошел в Ваше отсутствие!

О том, как создать сад, «который САМ» (или превратить в него тот сад, который НЕ САМ…) Сам растет, цветет и даже плодоносит.

Ну, или — «почти сам». С вашей помощью, но без ваших усилий.

Мечта? Идеал? Нет. Скорее норма. Ведь таким и должен быть ваш сад.

Нужно просто знать, как этого достичь. Прочитать, понять, проверить, и … начать получать удовольствия в свободное от усилий время.

Здесь очень кратко описаны некоторые естественные процессы и механизмы, которым многие миллионы лет. Они многократно проверены и отточены до совершенства самой природой. Многие из них давно изучены и широко известны. О некоторых других не знают даже специалисты. Или знают, но молчат.

Наверное, не знают, как сказать…

Фишка в том, КАК все это работает! Работает в каждом саду!

Работает ЗА Вас или ПРОТИВ Вас!!!

Чувствуете разницу: «за Вас (вместо Вас, для Вас) работают законы природы» ИЛИ (КАК ОБЫЧНО) «Вы работаете в своем саду вопреки законам природы»?

Если Вы любите получать удовольствия при минимуме усилий, то эта книга — для Вас!

Удовольствия и усилия… Понятия с непОнятыми отношениями.

Давайте сначала о приятном — об удовольствиях.

Итак, садовое удовольствие номер один — эстетическое. То, что радует глаз. Гармония, контраст, динамика.. Причем именно динамика (движение, изменение) отличают садовый пейзаж от картины или скульптуры. Сад непрерывно меняется. Вряд ли кто–то захочет жить в музее изобразительного искусства. Красота–то есть, а вот динамики…

Второе садовое наслаждение — звуки. Звуки живой природы. Шум ветра, шелест листвы, пение птиц… или просто тишина.

Хотя бы иногда тишина.

Следующий кайф — свежий воздух, садовые ароматы, запахи. Или отсутствие некоторых запахов — разве это не кайф?

На четвертое — десерт. Вкус. Ведь какое удовольствие пожевать в саду что–то свежее и сладкое? Или нечто пряное и горьковатое — в зависимости от настроения.

Пятая благодать — прикосновение. Ходили босиком по траве? Ну, хотя бы по гальке? Если ни разу не ходили — попробуйте. Как–нибудь летним вечером, после работы.

Шестое удовольствие — комфортный микроклимат. В жару нас влечет тень и прохлада, в прохладную погоду мы стремимся в защищенный от ветра («теплый») уголок, в дождь и снег нас привлекают сухие навесы и беседки.

А вот теперь скажите честно, получаете ли Вы от своего сада ВСЁ вышеперечисленное?

Или Ваши затраты и усилия (о них чуть ниже) сводятся к поддержанию некой искусственной («журнальной») красоты? Обычный подход — красота любой ценой. Часто даже в ущерб всему остальному. И как–то скучно в саду, правда? Чего–то не хватает…

Вывод вроде бы очевиден — надо приложить усилия по восстановлению и увеличению красоты. Здесь побрызгать и прополоть, там обрезать, тут вскопать и посадить…

И за всеми этими заботами (своими или садовника — неважно), нет времени подумать, надо ли все это делать.

Каков на самом деле результат этих усилий? Результат не сиюминутный, а долговременный?

Окупятся ли заботы удовольствиями?

На самом ли деле садовые удовольствия — результат борьбы и титанических усилий?

Вот и перешли плавно к усилиям.

Вдумайтесь — звучит–то как. УСИЛИЯ. Почти как «насилие». А ведь так на самом деле и происходит. Львиная доля обычных садовых усилий и есть насилие. Насилие над собой, над растениями, над природой.

Вам хочется, чтобы «оно все САМО росло»?

Самое интересное — Вы хотите … …того, что уже есть!

Оно и так само растет! Или это Вы ему солнцем светите? И дождиком поливаете? Или дырочки для корней ковыряете?

Ну, на самом–то деле многие так и делают — и поливают, и удобряют, и ковыряют…

Что–то в итоге все–таки выживает. Часто даже выглядит вполне «культурно». Вполне в духе индустриальной культуры… Все ровно, аккуратно, чисто — как на параде. Не почва, а плац. Не растения, а солдаты. Одинаковые, как на подбор.

Только вот солдат водят строем куда? На жизнь?

И еще вопрос — сколько времени и сил тратится на поддержание такого искусственного «порядка»?

Растения (каждое в отдельности) и сад (как биологическая система) так или иначе приспосабливаются к тем условиям, которые есть. Для них нет разницы, созданы эти внешние условия искусственно (Вами) или эти условия просто ЕСТЬ. Для нас с Вами разница в том, что за климат и почву, которая есть, платить НЕ надо.

МОЖНО вырастить очень живописный (и очень долговечный) сад, НЕ завозя плодородную землю, БЕЗ системы автоматического полива, БЕЗ посева или настилки газона, почти БЕЗ удобрений, НИ РАЗУ не вскопав землю, НЕ напрягаясь с прополкой. И — открою страшный секрет — даже без армии садовников.

Можно — без лишних усилий.

Как? Очень просто.

Когда знаешь и понимаешь, как!

Можете прочитать указатель на монгольском языке?

Вы попробуйте пожить в другой стране без знания языка и местных обычаев. Трудновато будет отличить издалека туалет от турникета…. Ну а если язык другой страны понятен (хотя бы частично) — совсем другое дело. И поговорить есть с кем, и достопримечательности легко найти, и даже денег местных можно заработать.

У природы (а ваш сад — прежде всего часть биосферы, как и мы с Вами) тоже есть свой язык. Есть свои законы и обычаи, отшлифованные за миллионы лет эволюции.

Если Вы не подозреваете о существовании этих законов и правил, то Вы неизбежно будете их нарушать! Но, как известно, незнание законов НЕ освобождает от ответственности. В данном случае ответственность — «штраф» в виде Вашего времени, денег и усилий. ВМЕСТО ожидаемого удовольствия.

Все по–взрослому. Нарушил — плати.

Зато, если эти самые законы известны и понятны — оказывается, они позволяют экономить время и средства, помогают прийти к цели самым простым и коротким путем. Как в известном советском тосте — «Выпьем за то, чтобы у нас ВСЕ было. И нам ЗА ЭТО ничего не было!»

Знание — сила!

Вернемся к нашему (то есть к вашему) саду. К усилиям, работам и затратам. Только рассматривать их будем параллельно с изучением языка и законов живой природы. И проверять, соответствуют ли наши действия этим законам.

Начнем с начала

С самого начала. С первичного освоения недавно оформленного на Вас земельного участка. Точнее — с первого посещения.

Да, да, именно с Вашегопервого визита на ваш участок, а НЕ с того момента, когда дом построен и вроде как пришло время заниматься садом…

Именно сейчас — лучший момент начать создавать сад. Естественно, без лишних усилий.

Управлять процессами лучше с самого начала. Процессы–то идут!

Именно сейчас, когда Вы только приобрели участок, Вы уже стали владельцем собственного сада! Именно сейчас, «легким манием руки» Вы можете направить природные процессы в вашем саду в нужное русло, можете ПРЕДОТВРАТИТЬ множество «традиционных» для большинства садов и садоводов проблем. Именно сейчас Вы можете ЛЕГКО заложить крепкий фундамент своего сада. Сада, который принесет Вам и вашим близким множество удовольствий и наслаждений.

Или — на ваш выбор — сделать «как все». Как все — сначала срубить деревья, а потом сажать другие — для тени и для красоты. Сначала превратить живую почву в «грунт», а потом завозить такой же «грунт» машинами. Сначала построить дом, а потом заботится о виде из окна. Сначала поставить систему автополива, а потом заняться дренажом (или наоборот!). Сначала сделать, а потом (МОЖЕТ БЫТЬ), подумать… И постоянно решать проблемы, возникающие непонятно откуда…

Знаете, глядя на сад и дом, можно очень многое узнать о хозяевах…

Итак, первое, что необходимо сделать новому хозяину нового сада — все внимательно рассмотреть. И очень желательно заниматься этим делом регулярно. Особенно — в первый год. Достаточно — ПО ОДНОМУ ЧАСУ РАЗ-ДВА В НЕДЕЛЮ.

Трудная работа? Первые 12 месяцев. Потом — привыкните. Будете замечать все больше. И будете получать от этого удовольствие.

А на что смотреть? Смотреть–то еще не на что! Повторяю — этот кусок земли и есть ваш сад. Смотрите, какая земля, везде ли она одинакова. Смотрите, куда и как стекает дождевая вода. Смотрите, какие растут деревья. И где. И сколько. И вон те, что за границами участка. Смотрите, где и когда падает тень. Смотрите, какая растет трава. Смотрите, кто по этой траве ползает. Если зима — смотрите, как лежит снег. Что и где из–под этого снега торчит.

Смотрите, наблюдайте. Иначе вы обречены на грубые ошибки. Ошибки, которые придется исправлять. Или даже такие, с которыми придется смириться.

Испугались? И правильно! Сколько владельцев садов лет через пять–десять после того самого начального момента в сердцах восклицали «ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛ!!!».

А нужно было просто посмотреть… и немного подумать.

Или много.

И только потом делать. Или не делать.

Смотрим. Внимательно и не торопясь. В идеале — фотографируем и составляем план исходной ситуации. Если у Вас не фотографическая память.

Анекдот в тему. Прапорщик говорит курсантам: «Товарищи будущие офицеры! Если Вы настолько тупы, что не можете запомнить элементарные вещи — записывайте, как это делаю Я!»

Зачем это нужно? Если Вы не знаете, какая у Вас в саду земля, как Вы сможете подобрать подходящие растения? Если Вы не знаете, как ложится зимой снег, как Вы сможете избежать постоянной чистки дорожек до дома и до гаража? Если Вы не знаете, какие и где растут сорняки, сможете ли Вы от них избавится?

Хватит примеров?

Если Вы читаете эту книгу спустя несколько лет после того, как Вы стали владельцем сада (и УСТАЛИ ухаживать за садом — поскольку Вы читаете эту книгу!) — выйдите в сад. Смотрите. Анализируйте. Внимательно и не торопясь. Исправлять начнете, когда закроете последнюю страницу.

Да, вот прямо сейчас прервите чтение. Выйдите в свой сад.

Хорошая новость — чтобы увидеть главное, Вам НЕ нужно быть дипломированным специалистом по ботанике, агрофизике, почвоведению, агрономии и ландшафтному дизайну.

Увидеть главное

Первое — климат.

Зона увлажнения (недостаточное, умеренное или избыточное). Грубо говоря — в какой природной зоне ваш сад? Степь, лесостепь или лесная зона. Это–то Вы наверняка знаете.

Зимние температуры почвы. Если на окрестных полях растут озимые (или земляника в садах ежегодно плодоносит без зимнего укрытия) — почва зимой умеренно теплая. Если весной регулярно прорастают неубранные корнеплоды и картофель — очень теплая. Если ни то, ни другое, ни третье — почва зимой холодная. Заметьте, картошка может зимовать в Сибири, а земляника может подмерзать на Северном Кавказе.

Ветер. Преобладающее направление летом и зимой. Именно ветер переносит снег и опавшие листья. И когда он сдувает снег с газона и наметает его на крыльцо — как–то неправильно…

Второе, что нужно увидеть — рельеф. Не столь важно, естественный рельеф или его уже касалась рука человека. Важно, что он есть. Какой он? Нужно знать ориентацию склона, холмы и низины. Пусть склон едва заметен, а неровности всего–то тридцать–сорок сантиметров высотой. Желательно также увидеть характер рельефа окружающей территории.

К элементам рельефа можно отнести и существующие постройки. С точки зрения природы, здания очень похожи на … скалы! И с тех, и с других стекает дождевая вода, концентрируясь в определенных местах. И те, и другие схожим образом изменяют направление ветра и перераспределяют снег. И те, и другие создают участки с определенным микроклиматом на северном и южном «склонах»…

Почва. Достаточно разобраться всего с несколькими основными характеристиками: как почва пропускает воду, содержит ли почва достаточное количество глинистых частиц, глубоко ли залегают грунтовые воды и какова реакция почвенного раствора. Да, еще, если Вы живете в зоне сухого климата — не содержит ли почва избытка солей? Все остальное уже детали (да простят нас агрономы, почвоведы и агрохимики).

Как это все узнать?

Тест на водопроницаемость (имеет смысл проводить, если земля: очень плотная на вид, привозная или подвергалась перекопке) — копаем яму примерно 25 см х 25 см х 25 см, наполняем ее водой (примерно ведро) и … приходим через полчаса–час. Если вода впиталась — с водопроницаемостью почвы все в порядке.

Наличие глинистых частиц. Если земля во влажном состоянии мажется, как пластилин — проводить тест не надо, в вашей почве этих частиц достаточно. Если раньше на этом месте было поле, сад или огород — тоже можно не проводить, на тощих почвах полей не бывает.

Если все же есть подозрения, что почва состоит целиком из песка и гравия — вот тест. Берем граненый стакан, наполняем его на четверть измельченной почвой, доливаем доверху водой и тщательно перемешиваем (как чай с сахаром). Минут через десять после перемешивания смотрим. Если на стенках стакана осела хотя бы лёгкая муть — глины в почве вполне достаточно. И еще одно дополнение: если Вам достался участок на кислом (смотри следующий тест) торфянике, глинистых частиц в почве НЕ достаточно.

Реакцию почвенного раствора (и возможную засоленность) лучше всего узнать, сдав почву на агрохимический анализ. Заодно Вы узнаете содержание в почве подвижных ионов, элементов питания растений. Правда, для нас с Вами эти цифры совершенно не нужны. При получении результатов попросите сотрудников агрохимической лаборатории объяснить Вам все написанное простым человеческим языком.

Для «счастливчиков», которые уже привезли на свой участок много машин «черной земли» или «прекрасного перегноя» (или получили участок на нарушенных землях — пустырях, тепличных хозяйствах, около ЖД или автодорог, на месте промышленных объектов и т. п.) имеет смысл проверить почву на фитотоксичность (т. е. на токсичность для растений). А вдруг в ней солярка, избыток солей или другая «прелесть»?

Делается это так: берете два одинаковых (маленьких) цветочных горшка (с отверстиями в дне — для стока воды), наполняете один сосуд Вашей землей, второй — землей из пакета с надписью «универсальный грунт», купленного в цветочном магазине. Затем сеете в каждый сосуд по щепотке семян редиса (или гороха, или «травы для кошек» — купить можно в том же магазине). Полить почву удобнее за час до «посевной». Глубоко зарывать семена не надо. Затем на оба горшка наденьте сверху по чистому пакету (чтобы не поливать, и НЕ вымывать токсины, если они все–таки есть) и поставьте на видное место с комнатной температурой (батарея отопления и подоконник НЕ подходят по температуре). И понаблюдайте за прорастанием семян. Если в «вашей» земле семена проросли намного позже (или не проросли совсем), возможно, что почва на Вашем участке содержит токсичные для растений вещества…

Если на вашем участке явно выделяются места с другой почвой (или с другой растительностью) — лучше повторить все описанные процедуры на этих «отличных» местах.

Глубину залегания грунтовых вод можно узнать, заглянув в ближайший колодец или котлован. Если грунтовка пресная и залегает глубже, чем в 3‑х метрах от поверхности — все в порядке.

Растительность. Если Вам повезло, и в вашем саду УЖЕ растут деревья (сами выросли или кто–то посадил) — Вы просто обязаны точно узнать их породу. Это — обязательно! Иначе Вы даже не заметите, как вон тот маленький симпатичный кустик превратится в огромный вяз, а великолепные «вековые деревья» окажутся недолговечными ивами и через несколько лет начнут разваливаться по частям, роняя двухсоткилограммовые ветви на благоустроенную территорию (или на голову хозяевам).

Выяснив виды (породы) ваших деревьев и кустарников, обратите внимание на их здоровье. Основные показатели здоровья — прирост (длина молодых побегов в верхней части кроны) и состояние коры на стволе и основных ветвях.

Годичный прирост (на вершине ствола и концах основных ветвей) можно оценить как нормальный при его длине более 50 см у молодых и более 30 см у взрослых растений. У карликовых и медленнорастущих пород и сортов нормой может быть и 2–3 см.

Ствол можно считать здоровым, если на нем нет крупных пятен отмершей коры, гниющих дупел и плодовых тел грибов. Механические повреждения (обдиры, спилы) — не беда. Главное — они должны иметь по краю валик из молодой коры.

Сухая вершина (или засохшие крупные ветви на освещенных местах кроны) у дерева является признаком старения или серьезного повреждения корней. Обильная корневая поросль говорит о старении кроны — дерево или кустарник готовит замену отмирающей надземной части.

То, что растет под деревьями и между ними (говоря по–простому — «трава»), тоже бывает разным… Можно выделить три основных варианта:

1. Почва оголена — отсутствие сомкнутого травяного покрова, почва почти голая (вариант для влажного тенистого места — почва начала зарастать мхами) или искусственно разрыхлена (перекопана и разборонена — КРАСОТА…). Чтобы её (почву) увидеть, не нужно раздвигать траву. Травы нету…

2. Бурьян — высокие сорные многолетние и однолетние травы, а под ними голая или почти голая почва.

3. Разнотравье — плотная смешанная растительность, похожая на лесную или луговую. Или поросль деревьев и кустарников. Наличие плотной дернины или слоя лесной подстилки (полуистлевших листьев и веточек).

Внимание! Эти три варианта являются также последовательными стадиями естественного процесса восстановления почвы и растительности. Именно в такой последовательности (1,2,3) почва восстанавливается после уничтожения растительности!!!

И приходит в УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ. Не сразу, посте–е–е-е–е–е-енно. Но об этом чуть ниже…

История участка. Чем подробнее, тем лучше. Расспросите соседей или местных жителей, что раньше было на месте вашего сада. В исторических изысканиях могут помочь чудом сохранившиеся старые карты ближайшего сельхозпредприятия (или лесхоза, сельсовета). Знание истории участка может серьезно сэкономить время, сделав ненужными (или наоборот — крайне актуальными) многие вышеприведенные исследования.

Вот, пожалуй, и все необходимые исходные сведения.

Теперь нужно только разобраться, зачем нам эта «разведка боем» и как эти сведения использовать?

Есть замечательная народная мудрость: «Нет плохих земель, есть плохие хозяева!».

Если по итогам исследования выявились какие–то «проблемы» (близко грунтовая вода, засоленность, высокая кислотность или замелованность почвы и т. д.), то лучшее, что можно сделать — это просто учитывать полученные сведения! Например, на кислой торфяной почве плохо растут вишни и сливы… Зато прекрасно — рододендроны, верески, клюква и голубика! Подумайте — многие садоводы МЕЧТАЮТ выращивать рододендроны. И тратят массу усилий и средств, создавая им подходящую (кислую) почву…

Есть множество растений, которым отлично подойдут ИМЕННО ВАШИ УСЛОВИЯ!

Соответственно — худшее (в смысле: самое затратное, ненадежное и даже абсурдное) — пытаться РАДИКАЛЬНО изменить существующую ситуацию в угоду своим «хочу».

Хочу розы в Якутии, Хочу персики в Подмосковье, Хочу белую березку в Сочи…

Что стоит за каждым «хочу»? Прихоть или искреннее желание?

НАДО ПРОСТО КОПНУТЬ ГЛУБЖЕ !!!

Хотите именно розы (и именно из того каталога) — или хотите любоваться обильным цветением каждый год, от снега и до снега? И в Якутии на вечной мерзлоте прекрасно растет множество растений с яркими цветами! В том числе и замечательные розы (сортовые шиповники).

Хотите именно персики или хотите съесть в саду что–нибудь вкусное, сочное и витаминное? В Подмосковье без проблем растут яблоня, слива, жимолость, малина или земляника… И много чего ещё!

Хотите именно березку или крупное дерево со светлой корой? В Сочи кора у берез не белая (обрастает водорослями и мхами), зато каковы местные буки — просто колонны!

А если хотите именно розы — добро пожаловать в более теплый (можно — в более снежный) климат. Или… ежегодно укрывайте свои якутские розы (и думайте всю зиму: живы розы? замерзли? сопрели?)

Хотите именно персики — езжайте «на юга». Или постройте себе обогреваемую теплицу (и не забывайте платить за газ, проветривать и травить паутинного клеща!)

Хотите белую березку — живите в средней полосе. Или дважды в год протирайте свою субтропическую березу тряпочкой и брызгайте средством от мхов. 

Уловили, как зарабатывают на ваших «хочу» магазины «садовод–огородник», садовые рынки и большинство «ландшафтных» фирм? И почему процветают красивые журналы и «садовая мода»… При этом — ни роз толковых, ни персиков сладких…

Хотите избежать проблем — НЕ создавайте их!!!

Четко выясните — ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ ОТ СВОЕГО САДА!!!

И поймите главное — все то, что Вы НА САМОМ ДЕЛЕ хотите, Вы можете ЛЕГКО получать в своем саду!

Итак, прежде всего — использовать те природные условия, которые есть в вашем саду.

И только ПОТОМ — целенаправленно и осознанно изменять их для более полного удовлетворения своих потребностей.

Причем изменять в соответствии с природными законами, а не вопреки им. Изменения должны быть оправданы, потому что это довольно затратные мероприятия. Эффект от Вашего вмешательства в существующую экосистему должен многократно превосходить затраты!

Давайте посмотрим подробнее, какие условия УЖЕ ЕСТЬ в вашем саду.

И как Вам это может помочь!

Для этого еще раз пробежимся по пунктам нашего обследования.

Рассмотрим возможные варианты…

Климат

Зоны увлажнения

Если ваш сад в лесной зоне (осадки превышают испаряемость — влажный климат). Вам можно совсем «не задуряться» с поливом. Ва–аще! Влажный климат предпочитают многие вечнозеленые деревья и кустарники.

Если ваш сад в степи (осадки меньше испаряемости — сухой климат). В солнечном климате вырастают самые вкусные фрукты. Самые яркие краски листья деревьев приобретают в сухую и теплую осень.

Если ваш сад в лесостепи (осадки и испаряемость примерно равны). В разных местах Вашего Сада степь и лес могут сочетаться в разных пропорциях!

Зимние температуры почвы

На холодной почве (точнее — на сильно промерзающей) можно не беспокоиться о зимнем выпревании растений. Сильное промерзание создает весенний запас влаги (она подтягивается из нижних горизонтов почвы), способствует рассолению верхнего слоя и немного разрыхляет почву. Многие насекомые–вредители и возбудители болезней просто не способны перезимовать.

Правда, и прочая («полезная») микрофлора и фауна «оттаивают» поздновато…

Очень теплая, непромерзающая почва позволяет свободно выращивать в умеренной зоне интересные травянистые и кустарниковые растения южного происхождения (вплоть до субтропических!) В талой почве зимой сохраняют активность дождевые черви, не отмирает на зиму почвенная микрофлора, а корни многих растений способны расти круглый год.

Именно на теплой почве все «подснежники» цветут прямо из–под тающего снега!

Умеренно теплая почва сочетает в себе оба варианта в различной пропорции — в зависимости от рельефа, наличия растительности и снегонакопления.

Причем по годам могут наблюдаться сильные колебания температуры и глубины промерзания.

Ветер

Правило простое — где скорость ветра выше, оттуда он сдувает листья и снег, а где скорость ветра падает, там листья и снег накапливаются.

Скорость ветра выше: на выступающих формах рельефа (на холмах, пригорках), перед препятствиями (вспомните снежную лунку вокруг стволов деревьев или голую зимой землю с наветренной стороны дома), на открытых местах, между высокими препятствиями (например — сквозняки между двумя строениями).

Хотите, чтобы на крыше было меньше снега?

Размещайте конёк двускатной крыши ВДОЛЬ господствующих зимних ветров!!!

Скорость ветра снижается: в отрицательных формах рельефа (в западинах, оврагах), с подветренной стороны препятствий, в лесу, густом кустарнике, среди высокой травы.

Расположенные поперек ветра ажурные препятствия (проницаемые заборы, узкие лесополосы, листопадные живые изгороди) иногда создают зону выдувания вокруг себя, но зато с подветренной стороны скорость ветра падает — и там широкой полосой накапливаются снег (и листья).

Причем заметьте — если на открытом пространстве стоит одинокое дерево, то скорость ветра падает в густой кроне, но возрастает около кроны и ствола (вокруг препятствий). И — если крона дерева начинается прямо от земли, то под кроной будут накапливаться снег и листья. Если крона приподнята («штамб») — листья и снег из–под дерева будет выдувать!!!

Теперь понятно, почему деревья на открытом месте опускают крону до самой земли? Они не просто ловят свет. Света вокруг полно. Можно расти и вверх… Низко опущенная крона «собирает» снег и листья — питание для почвенной живности и защиту от излишнего промерзания. Дерево само создает для себя благоприятную среду!!!

Кроме переноса снега и листьев, ветер влияет на скорость испарения воды. Там, где скорость ветра выше — микроклимат более сухой (и прохладный — испарение охлаждает!), где ветер слабее — более влажный (и теплый!).

Сочетание вышеперечисленных условий создает большую пестроту скорости ветра даже в небольшом саду.

Это — общая грубая схема. Есть еще масса тонкостей… и целая наука — аэродинамика. Нам, к счастью, не нужно изучать всю аэродинамику — достаточно НАБЛЮДАТЬ.

Желательно также помнить о том, что ветер зимой и ветер летом — часто «две большие разницы», а также о том, что деревья в саду… растут — и соответственно — постепенно изменяют ветровой режим… Обычно — в лучшую сторону. В отличие от светового режима 

Рельеф

Как уже было сказано, рельеф напрямую влияет на скорость ветра, на отложение снега и органического опада (а через них — на зимнюю температуру почвы), на скорость испарения воды.

Кроме этого, от рельефа зависит, сколько солнечного света и тепла попадает на поверхность почвы (и на листья). Максимум прогревания — на склонах южной ориентации, минимум — на северных. Круче склон — сильнее влияние на летнюю (!) температуру почвы и на освещенность. Учтите — даже легкий наклон поверхности заметно влияет на поступление солнечного света и тепла!

А если южный склон оголяется от снега зимой? Солнышко иногда и зимой светит — снег просто постепенно испаряется!

Вот тут возникает «сезонный парадокс»…

На таком (голом) склоне температура почвы (холодной зимней ночью!) будет очень близка к температуре воздуха… И если в вашей местности случаются морозы градусов так за 30 (или за 40), то «теплый» (летом) южный склон зимой оказывается самым холодным местом в Саду! И соответственно — «холодный» летом северный склон с хорошим снегонакоплением может совершенно не промерзать зимой!

Кстати, при некоторых сочетаниях больших и маленьких склонов с постройками, деревьями и кустарниками (такие условия легко смоделировать искусственно), снег на южном склоне будет лежать долго (и согревать почву зимой), а некоторые участки непромерзающего зимой северного склона летом будут очень хорошо прогреваться!

Рельеф также влияет на увлажнение поверхности почвы. Вода, как ей и положено, стекает с холмов в низины… Правда, это влияние сказывается только при одном условии — когда вода именно СТЕКАЕТ. Если почва водопроницаема, не смерзшаяся, и не перенасыщена влагой, то стекать вода будет только при сильных ливнях. Если почва здорова — осадки по поверхности почти НЕ стекают. Они впитываются. Даже на крутых склонах!

Зато — с дорожек, камней и крыш вода именно стекает, создавая зоны повышенного увлажнения. Хотите НЕ поливать влаголюбивое растение — посадите его именно там!

И еще — рельеф влияет на силу заморозков весной и осенью. И на вредоносность этих заморозков. Дело в том, что тяжелый холодный воздух стекает в крупные понижения рельефа, а резкое оттаивание замороженных листьев и цветков под лучами восходящего солнца (особенно на открытых восточных и южных склонах) может быть гораздо опаснее «просто заморозка». Причем выраженное «стекание» холодного воздуха происходит только с крупных элементов рельефа, а маленькие понижения рельефа (особенно — в сочетании с крупными валунами) наоборот, прекрасно сохраняют тепло ночью.

Почва

Водопроницаемость

Если почва нормально впитывает и пропускает через себя излишки воды (см. тест выше), значит — у растений и почвенной живности все в порядке с циркуляцией воздуха. Именно воздух содержится в крупных полостях почвы, по которым и стекают излишки воды. Воздух приносит почве в жару живительную влагу за счет механизма конденсации.

Воздух позволяет дышать почвенным грибам и бактериям, которые помогают обеспечивать растения влагой и минеральными веществами. Наличие крупных пор и полостей обеспечивает быстрое впитывание (и запасание!) влаги во время ливней и при снеготаянии.

Причем понятия «рыхлая почва» и «водопроницаемая почва» — совсем НЕ одно и то же!

Почва, которая регулярно рыхлится, утрачивает естественную структуру пор, и, со временем, все хуже и хуже пропускает влагу и воздух! А главное — обрабатываемая почва не «дышит»! Но, об этом чуть ниже.

Здоровая плодородная почва — не рыхлая, она — плотная, но «дырявая»!

Как живет почва

Именно глина — основа плодородия большинства почв. Глина, наряду с водой, воздухом и солнечным светом — основа жизни на нашей планете. Секрет — в её удивительных свойствах.

Глина — это мельчайшие частицы минералов сложного химического состава. Благодаря микроскопическим размерам частиц, глина имеет большую площадь поверхности. То есть способность глины к поверхностным взаимодействиям (обмен ионами) с окружающей средой гораздо выше, чем у исходных горных пород, входящих в состав крупных частиц (песка, камней).

Знаете ли Вы, что почти любая почва (имеющая в составе глину) содержит в связанной форме огромное количество необходимых растениям ионов? Тот самый фосфор, калий, магний, серу, железо, и так далее… глина буквально СОСТОИТ из этих веществ!

Если Вы уже сдали почву на агрохимический анализ (что–то не вериться…) и получили результаты — обратите внимание на «содержание элементов питания — в подвижной (растворимой) форме — в связанной форме». Значения отличаются НА ПОРЯДКИ!

То есть почва содержит почти все необходимые для растений вещества в огромном количестве!

А если почва песчаная?

В песчаной почве тоже есть глина. И в большинстве песчаных почв этой глины вполне достаточно! И она (глина) потихоньку образуется из песчаных частиц. Медленно, но верно.

Вот в кислой торфяной почве глина в дефиците… Зато — органического вещества в торфе накоплено очень много. И, для многих растений, торфяник — самое то!

Те вещества, что находятся в почве в подвижной (растворимой) форме — легко доступны растениям. Их–то растения и поглощают корнями. Легко и свободно. И именно эти растворимые формы быстро вымываются с дождями и поливами. Тоже легко и свободно. А что же происходит со связанными? С теми, что входят в состав глинистых частиц? Их корни просто так не могут взять…

Корни не могут — зато могут почвенные грибы! Большинство (!!!) растений «дружат» с почвенными грибами. Это называется «микориза» (буквально — «грибокорень»). Такое партнерство выгодно обеим сторонам — растения своими органическими веществами «подкармливает» микоризу, а грибы, располагая сильными ферментами, «добывают» для растений НУЖНЫЕ химические элементы. Причем — добывают ровно столько, сколько нужно. И именно то, что нужно!!!

Кроме того, грибы способны добывать для растений воду из очень тонких капилляров. Мицелий буквально высасывает влагу из почвы! Растения, со своей стороны, «подкармливает» микоризных грибов корневыми выделениями и снабжают их мертвым органическим веществом (опавшие листья, отмершие стебли и корни). Вот это партнерство!!!

Кроме глинистых частиц и крупных элементов (песок и крупнее), почва содержит сложные органические вещества. Свежие и полуразложившиеся останки и отходы жизнедеятельности растений, грибов, бактерий и животных. То есть (грубо говоря) — «органику» (свежее органическое вещество) и «гумус» (органическое вещество, преобразованное до устойчивого состояния). Гумус, как и глина, содержит элементы питания растений в связанной форме. Он целиком состоит из нужных растениям веществ. Кроме того, что есть в глине, гумус содержит еще азот и углерод. Как раз наличие гумуса делает глину очень плодородной.

Но гумус — не только «кладовая ионов». Соединяясь с глиной (в присутствии кальция и при участии почвенных животных — дождевых червей, многоножек и других «землероев»), гумус способен образовывать довольно прочные комочки, не размываемые водой.

Именно эти комочки (почвенные агрегаты) формируют удивительную структуру плодородной почвы — она состоит из агрегатов (содержащих полный комплекс элементов питания растений в доступной и в связанной форме) и из системы крупных и мелких пор («пустот»).

Крупные поры обеспечивают циркуляцию воздуха, конденсируют влагу и поглощают осадки, а мелкие поры (включая поры внутри комочков) содержат запас влаги и обеспечивают приток влаги из глубоких слоев почвы за счет капиллярных сил.

В такой почве (как и в живом организме) ОДНОВРЕМЕННО происходят процессы, требующие совершенно разных условий. Одни процессы происходят в среде, богатой кислородом (крупные поры), другие — в среде, где много воды и растворенной в ней углекислоты (внутри почвенных агрегатов), третьи — на границе сред.

И в каждой среде (на каждой частице почвы, в каждой поре) существует свой специфический комплекс микроорганизмов.

Почвенные микробы и грибы выполняют множество функций — разлагают органические вещества, нейтрализуют вредные газы, переводят азот воздуха в доступную для растений форму, растворяют минералы и гумус, выделяют разнообразные ферменты и витамины… Всю эту кухню изучают несколько научных дисциплин и огромная армия ученых. Для нас главное — своей жизнедеятельностью они поддерживают жизнь почвы и растений!

Таким образом, в здоровой (естественной) почве формируются оптимальные условия для жизни растений и их «обслуживающего персонала» (грибов, животных и микробов).

Там достаточно воды, кислорода, органических и минеральных веществ, углекислоты (она необходима для фотосинтеза и для растворения связанных элементов питания).

И это еще не все! Здоровая, пористая почва способна к поглощению влаги из воздуха! Даже если дождя не было месяц!

Как это происходит?

Растения и их остатки (лесная подстилка, степной войлок, мульча в саду), поглощая солнечные лучи, снижают температуру почвы (относительно наружного воздуха). За счет суточных колебаний температуры почва постоянно «дышит», «вдыхая» и «выдыхая» атмосферный воздух. Почва холоднее воздуха, а значит — содержащаяся в воздухе влага КОНДЕНСИРУЕТСЯ в почве. Чем теплее воздух, чем обширнее система пор, и чем прохладнее почва, тем интенсивнее происходит этот удивительный процесс! То есть, здоровая почва способна обеспечивать растения влагой даже в засуху.

Видели сосны, зеленеющие на голых скалах?

Они живут благодаря конденсации атмосферной влаги в трещинах скал. А благодаря деятельности микоризообразующих грибов, которые собирают эту влагу и поглощают элементы питания, эти сосны не просто живут — они растут и размножаются. И постепенно формируют почву.

Удивительное свойство почвы — способность к самовосстановлению в благоприятных условиях. Можно сказать даже — к размножению. Как и у всего живого.

И это происходит буквально у нас под ногами!

Например, в результате каких–то процессов (природных или вызванных деятельностью человека) почва полностью утратила свою естественную структуру пор и, заодно — растительность и естественное плодородие. Например, ее долго и упорно пахали. Чтобы «рыхлее была». А потом бросили, потому что рыхлее не становилась. Или стадо бизонов пробежало — и после ливня склон оголился от почвы и многолетней растительности. Что происходит?

Почва САМА начинает формировать новые поры — трещины (!!!). Формирует, как умеет — помощников–то нет! И эти поры начинают работать — создавать живую почву. Они поглощают осадки, накапливают скудный органический опад, они конденсируют воздушную влагу на некоторой глубине… Потом, постепенно, размножаются бактерии, грибы… И поселяются растения. Причем такие растения, которые способны жить в таких «жутких» условиях — в неустойчивой среде с сильными колебаниями влажности и содержания растворимых солей, почти без друзей и партнеров.

Они могут обходиться без сложной микоризы — поэтому страдают в засуху и не защищены от болезней.

Они все силы бросают на образование семян — поэтому живут всего несколько месяцев.

Они используют внезапно освободившиеся ресурсы (свет, влагу, элементы питания) не столько для собственной долгой и счастливой жизни, сколько для создания условий, позволяющих вернуть богатую и разнообразную жизнь на нарушенную территорию.

Они почти не способны снабжать пищей и кровом разнообразных насекомых — поэтому их легко съедают первые же паразиты.

Имя этим удивительным растениям — «сорняки».

Они, как солдаты в бою, закрывают своей грудью оголившуюся землю, создавая условия для жизни следующих поколений. Следующих — но других!

Сформировав первичное сообщество на оголившейся земле, они закладывают основу биоразнообразия. И в виде огромного количества семян «уходят в запас». На всякий случай — вдруг опять чего случиться…

Опять какие–нибудь бизоны с лопатами…

Теперь земля уже не голая, а прикрыта их останками. Теперь поры есть не только от растрескивания, но и от их корней. Теперь есть пища для бактерий и грибов. Животные и ветер принесли сюда семена других растений, и эти семена теперь могут прорасти…

Именно сорняки оживляют погибающую почву. И за это их стоит уважать!

А что происходит потом?

Когда заработал круговорот веществ, ожила микрофлора и немного наладилась система пор, приходит время более требовательных и более долговечных растений.

Эти новые растения уже не «бойцы на передовой», они — «инженерные войска». Они налаживают связь, строят мосты и дороги, обезвреживают мины… Короче — постепенно готовят разрушенную войной территорию к мирной жизни.

В народе эти растения зовут «бурьян»… Крапива, полынь, лопух, осот, хвощ…

И только потом, при наличии минимальной инфраструктуры, в эти места ПОСТЕПЕННО возвращается «мирное население» — смешанная многолетняя растительность со своими микоризами, партнерами и паразитами. Возвращается изобилие, красота и порядок.

Помните про три возможных состояния почвы — «почва оголена, бурьян и разнотравье»?

Так вот — первое состояние — состояние войны.

Второе — начало восстановления.

И только третье — мир.

Не даром в середине прошлого века в Советском Союзе родились такие словосочетания, как «битва за урожай» или «борьба с сорняками».

На самом деле — в точку!

Только теперь, когда «поднятая целина» стала просто изуродованной засоленной степью, когда пахотные земли не дают урожай без постоянных подкормок, поливов и рыхлений, некоторым земледельцам (иземлевладельцам) стало понятно — война проиграна. К сожалению, пока — только некоторым.

Что лучше — один раз захватить трофеи, или наладить взаимовыгодную торговлю?

Пахать, травить, бороться — или налаживать долговременное устойчивое партнерство?

Первое — вроде бы проще. Тем более — «Все так делают». Но последствия… Вы вступаете в противоборство с Природой. Кто в конечном итоге победит?

Второе — психологически сложнее. Зато, когда понимаешь, что враг — вовсе не враг, а борьба была пустой тратой времени и сил, сразу открываются ТАКИЕ перспективы!

Вы будете воевать против закона всемирного тяготения? Или против теоремы Пифагора?

Решать Вам.

Запомните — рыхление и оголение почвы равносильно её уничтожению.

Вы нападаете — почва защищается. На войне — как на войне.

Пришло время чуть более детально разобраться со «стихиями». Как они работают, как помогают нам и как мешают (точнее — исправляют наши заблуждения). С чего начнем? С почвы, с растений, с микробов, с насекомых?

А без разницы.

Без разницы, потому что работает это все как одна стройная система. Просто не бывает отдельно растений, животных, микробов и почвы. Даже мы с Вами не можем существовать отдельно от окружающей среды!

Помните, с каждым «стерильным» космонавтом на орбиту летали 3–4 килограмма нормальной человеческой микрофлоры. 

Поэтому опять начнем с целого. С сада, как системы. С экосистемы.

Закон экосистемы (вашего сада, региона, континента или планеты в целом):

Все живое стремится к устойчивому процветанию.

А устойчивое (долговременное) процветание возможно только в партнерстве.

Причем в партнерстве с максимальным количеством разнообразных участников.

И вот ещё следствие из этого закона

Любые отношения в экосистеме выгодны обеим сторонам.

Причем выгодны не всегда напрямую…

Например — яблоня и тля. Яблоня тле выгодна (это и так понятно) — она ей и дом, и пища. А какая польза яблоне от тли?

Первое — отбор сильных, наиболее приспособленных яблонь (паразиты сильно повреждают только ослабленный по какой–то причине организм). Защита от вырождения.

Второе — тля служит пищей множеству насекомых, которые не только опыляют яблоню, но и сдерживают чрезмерное размножение паразитов (в том числе и тлей!).

Третье — тля, выделяя сладкий сок, служит «дойной коровой» для муравьев, которые являются основными разносчиками семян весеннецветущих растений, которые весной являются пищевой базой для насекомых–опылителей и для насекомых–хищников.

Есть еще четвертое, пятое, шестое и т. д. …

…Сто тридцать восьмое — тля является важной частью саморегулирующейся биосферы планеты, а яблоня тоже живет на этой планете.

Вот так. Все не так просто, как мы привыкли думать…

Точнее — все просто, понятно и красиво.

Так что же получается?

Оставить все на участке, как есть?

Вернуться к «истокам» и ждать, пока сорняки сменятся разнотравьем?

Жить в землянке среди «дикой природы» и питаться кореньями?

Иначе баланс нарушится?

Баланс нарушается постоянно. И без нашего участия тоже. Баланс — штука динамичная, и к стабильности он никакого отношения не имеет!

А то, что было недавно на вашем «целинном» участке — далеко не биосферный заповедник… Там и до Вас успели похозяйничать…

Вместо того чтобы ждать, пока «сам собой» установится баланс (сформируется обновленная экосистема), можно ПОМОЧЬ природе наладить этот НОВЫЙ баланс. ПОУЧАСТВОВАТЬ в создании сада. Помните — живое способно к развитию и восстановлению. Наша с Вами задача — именно ускорить природные процессы. Точнее — направить их в нужное Вам русло. Помочь формированию нового баланса.

Такого баланса, который будет включать Вас.

Вот и приступаем к самому интересному. К корректировке экосистемы сада. К действиям по образу и подобию… природному. А остальное будет происходить уже САМО СОБОЙ.

Прежде чем перейти к «рецептам» легкого садоводства (или — «пермакультуры»), сформулируем несколько принципов, которым эти приемы, методы, рецепты и технологии должны соответствовать.

Зная эти принципы, Вы сможете осознанно использовать и другие «рецепты» (или — подумать, прежде чем использовать), и даже — сможете создать собственные.

Принцип первый — Максимальное использование того, что уже есть.

Сейчас в вашем саду уже есть какое–то биоразнообразие. Есть какие–то растения. Есть почва и присущая ей микрофлора. Есть рельеф и строения. Есть мелкие животные (насекомые, черви, птицы…). Есть Вы и ваша семья. И много чего еще. Включая банальный мусор. Чем больше компонентов (из тех, что уже ЕСТЬ) будет задействовано в создании обновленного сада, тем быстрее и с меньшими затратами сад придет в состояние динамического равновесия.

Для того, чтобы рационально использовать то, что уже есть, мы и провели «инвентаризацию». Если ещё не провели — перечитайте еще раз главу «начнем с начала». И проведите.

Принцип второй — Превращение проблем в достоинства.

В любой проблеме уже содержится решение. Важно его разглядеть.

Для этого нужно знать — что Вы на самом деле ждете от своего сада. Об этом мы тоже говорили…

Принцип третий — Минимум начальных усилий и (или) затрат с Вашей стороны.

Здесь, естественно, все довольно субъективно. Мы все разные. И сады у всех разные. И для каждого — своя правда. Одному проще потратить энную сумму денег, сохранив свое время. Другому деньги желательно сэкономить, зато временем он располагает.

Немного думать нужно в любом случае.

Принцип четвертый — Позитивный эффект вмешательства должен быть длительным, без «побочных эффектов» в будущем.

Важно помнить про … послезавтра. Иногда «простое и дешевое» (сегодня) решение влечет за собой «сложные и дорогие» последствия…

Принцип пятый — Результат должен намного превосходить затраты.

Вложил день работы — сэкономил месяц жизни. Вложил денег тысячу — получил пять (или двадцать пять) прибыли (или экономии). Подумал час — сохранил год…

Экономика должна быть экономной.

Принцип шестой — Максимальное использование естественных (природных) процессов и законов живой природы для решения своих задач.

Именно используя природные процессы и законы, можно достичь максимального долгосрочного эффекта при минимуме затрат.

Если у Вас хватило терпения дочитать до этого места, вот Вам небольшой «сборник советов и рецептов» легкого садоводства.

Как сэкономить время и деньги при освоении участка и строительстве дома?

Нужно ли завозить на участок «плодородную землю»?

Создание сада можно сравнить со строительством или ремонтом дома. Кто–то строит все сам, кто–то нанимает «дикие» бригады, кто–то обращается в строительные фирмы…

Но в любом случае мы стремимся использовать материалы и технологии, которые позволят построить УДОБНЫЙ и ДОЛГОВЕЧНЫЙ дом. Дом, НЕ требующий постоянных затрат на обслуживание и мелкий ремонт. Дом, который НЕ рухнет, если мы, например, забудем сбросить с крыши снег…

Зато сад часто создается с точностью до «наоборот»… Почва, фундамент сада, завозится со стороны, причем неизвестного происхождения…

Да и какая она (почва) необходима, чтобы служить надежным фундаментом?

Вам же не придет в голову делать фундамент дома так:

«Строители, везите, сколько хотите,

машин чего–то,

уложите его как–нибудь,

завтра будем строить стены!»

Самое интересное, что лучший (самый надежный и крепкий) «фундамент» для сада — та естественная почва, которая УЖЕ ЕСТЬ на участке. В девяти случаях из десяти завозить землю нет никакой необходимости!

Десятый случай — это когда почвы НЕТ. Вообще нет (когда дом и забор парят в воздухе). 

На самом деле, почему и зачем завозят почву?

Основная причина проста — в процессе строительства дома та почва, которая уже была, уплотняется и замусоривается настолько, что становится «грунтом».

Если уж завозить что–то на участок, то прежде всего — «свежую органику». Именно она реанимирует почвенное плодородие.

Для повышения плодородия почвы гораздо эффективнее завести пять машин старой соломы и пять машин опилок! Вместо трех машин «чернозема» — за те же деньги.

Улучшает ли песок «тяжелую» глинистую почву?

Смотря что считать улучшением… Если считать «улучшением» облегчение перекопки, тогда, да — «улучшает». Только вот песка для этого нужно внести ну… ну, очень много.

И улучшение это — до поры. До полного распыления почвенной структуры.

А потом что получится? Глина + песок + тщательное перемешивание = раствор для штукатурки…

Я знаю только один случай, когда внесение песка было сколь–нибудь оправданным. Этот случай — двухъярусная (!) перекопка для разрушения солонцеватой плужной подошвы. Причем вносился песок именно в нижний «слой». И безо всякого перемешивания «до однородности»! Он заполнял пустоты между глыбами бесструктурной глины. Чтобы произошло быстрое «рассоление» корнеобитаемого слоя почвы. И заработала система пор.

Работа, кстати, ДИКО ТРУДОЕМКАЯ.

Только потом до меня дошло, что можно было просто пробурить дырки «вертикального дренажа» и заполнить их органикой… или посеять многолетние травы…

Как сохранить существующие деревья? И стоит ли их сохранять?

Стоит сохранять ЛЕС на участке или нет — Вам решать. На стадии, когда стройка ещё не началась, а деревьев много, обязательно нужно принять решение. Именно на этой стадии решение обходится дешевле всего! Причем — любое решение.

Если для Вас важно «вписать» дом и постройки в существующий лесной массив — выбирайте технологию строительства (а также — технологию освоения участка и проект дома!) исходя из требования сохранности леса. Вам «придется» забыть про плодовые деревья и … проникнуться очарованием множества удивительных растений, предпочитающих тенистые «лесные» условия!

Основные меры по сохранению леса — минимум земляных работ (фундаменты, подсыпки, коммуникации) и сохранение существующего водного режима почвы. И аккуратное, постепенное преобразование совсем дикой растительности в растительность «чуть более культурную».

Необходимо помнить, что лес — это не только стволы и ветви. Это и лесная подстилка. И почвенные грибы — основные помощники деревьев. И животные. И микрофлора.

И еще — знайте о том, что деревья в лесу (или высокие деревья в плотной группе) очень часто срастаются корнями (!) и взаимодействуют через общую микоризу. Так что, повреждение одного дерева обязательно скажется на состоянии соседнего.

Если участок мал (до 10 соток), а Вам здесь нужен не только дом, но и гараж, парковка, газон (в тени — никакой), плодоносящий сад (и ему без света не обойтись), честнее (и проще) ликвидировать лес сразу.

Вот так. По той простой причине, что БЕЗ мер по его сохранению, он, скорее всего, умрет сам. Не сразу, но довольно быстро. И «стволы» начнут падать — на дом, на парковку… или даже на хозяев.

Не верите — посетите пару коттеджных поселков (на месте бывшего леса), которым больше 10 лет…

Конечно, Вам придется как–то приводить свои действия в соответствие с законодательством …

Да простят меня «зеленые» за столь резкие слова. Это вовсе не призыв все вырубить.

Здесь главный вопрос — зачем Вам лесной участок???

Традиционное строительство коттеджа на лесном участке и его дальнейшая традиционная эксплуатация очень плохо совместимы с сохранением лесной экосистемы…

Что касается одиночных деревьев, выросших на просторе — их сохранить стоит в любом случае! Одиночные деревья — сильные, они получают много света и питания. И вполне благополучно переносят изменение условий, связанное с постройкой дома и благоустройством участка.

Тень от одиночных деревьев (или от группы деревьев, или от высоких кустарников) — очень ценный ресурс. Там можно отдохнуть в жару, поставить детскую коляску и т. п. Постарайтесь сохранить хоть немного открытого пространства вокруг такого дерева, иначе нижние ветви начнут постепенно отмирать от недостатка света, что заметно снизит декоративность и долговечность дерева.

Еще несколько советов для «индивидуальных застройщиков».

1. Главное — не спешить. Особенно, если у Вас мало личного опыта по созданию сада и благоустройству территории. Например, распространенная ошибка — сплошная («под ноль») расчистка кустарника и лесной поросли. В итоге участок снова зарастает порослью пуще прежнего (корни–то остались), либо после новоселья на участке совершенно не остается тени. Негде поиграть детям, поставить коляску… Даже шашлык пожарить негде — пустырь. И всё как на ладони. А ведь довольно часто из растущего по периметру участка кустарника можно за год–два сформировать отличную живую изгородь.

2. Важно четко определить последовательность действий по благоустройству. И не забегать вперед. Например, часто встречается ситуация, когда первым делом возводится капитальный забор по всему периметру участка, оставляя только подъезд к гаражу. А через год–два возникает необходимость заехать на участок с другой стороны на грузовой машине (пробурить скважину, завезти удобрения, стройматериалы и т. п.)… Другая крайность — когда благоустройство и создание сада откладывают до окончания всех строительных работ. Мол, «все равно строители испортят», да и почти все свободные деньги уходят на строительство… Если не позаботиться о сохранности почвы и существующих деревьев заранее, строители и правда могут многое «испортить», причем, даже не подозревая об этом.

3. Первое, что следует сделать — провести первичное обследование участка. То есть просто внимательно все рассмотреть. На этом этапе важно осознать ценность существующей растительности. Немногие знают, что густые заросли травы можно превратить в шикарный (и долговечный!) газон просто… регулярной стрижкой и подкормкой! И никакого завоза земли, никакой перепашки, никакой борьбы с сорняками… Очень важно также определить породы и состояние существующих деревьев и кустарников. Не раз приходилось видеть, как вместе с сорной порослью вырубаются красивоцветущие кустарники (например — спиреи, дикие рододендроны), ценные лесные деревья (липа, сосна, береза, бук, каштан) и дикие плодовые (боярышник, яблоня), которые можно легко окультурить прививкой. Бывает и наоборот — любой ценой сохраняются очень старые или просто больные деревья. При малейшем изменении условий такие «старперы» начинают тихо умирать, и удалять их приходится уже на благоустроенной территории. Если Вы совсем ничего не понимаете в деревьях, на данной стадии имеет смысл пригласить специалиста.

4. После этого можно приступать к расчистке лишнего кустарника и сносу ненужных построек. Причем отходы от расчистки — сухую траву, ветки и гнилые доски совсем не обязательно отправлять в костер или на свалку. Эти отходы — замечательный материал для покрытия почвы под деревьями на период строительства. Сухая трава и тонкие ветви затеняют почву, помогая сохранить влагу. Под ними разводятся дождевые черви и полезные почвенные грибы, помогающие деревьям. К тому же, такая «подушка» из отходов защищает почву от излишнего уплотнения во время стройки. «И корни сыты, и ветки целы!»

Толстые стволы, доски и брусья имеет смысл сразу распилить на дрова и убрать под крышу, желательно поближе к печи.

5. Пни корчевать вовсе не обязательно. Можно просто спилить пень до уровня земли (или чуть ниже — с подкопом).

6. Параллельно с расчисткой необходимо провести санитарную и формирующую обрезку, а при необходимости — лечение оставленных деревьев и кустарников. В самом простом случае обрезка — это аккуратное удаление сухих веток. «Высший пилотаж» — расчистка и дренаж дупел, оттяжка ветвей. При обрезке важно ни в коем случае не оставлять на стволе пеньков. Мертвые пеньки — основное место заселения дереворазрушающих грибов.

7. Следующий шаг — первичное проектирование ландшафта. Для начала проектирования необходимо начертить точный исходный план участка и составить список всего того, что Вы планируете разместить на участке. Список желательно делать максимально подробным, чтобы ничего не упустить.

В моей практике был курьезный случай.

На большом участке, кроме всего прочего, сделали хороший искусственный водоем (около 35 кв. метров). Оформили берега, уложили валуны (некоторые — тонны по три), сделали небольшой каскад с биофильтром, посадили кувшинки.

Потом строители сделали дорожки. Хозяева довольны.

Через неделю звонок. «Мы совсем забыли про мостик…» Оказывается, изначально водоем затевался ради мостика! Потом про мостик просто забыли … Пришлось мостик городить СВЕРХУ готового пруда. Рискуя порвать гидроизоляцию. Да и валуны уже не сдвинешь.

Получилось все–таки красиво… www . greenpearl . ru

Только вот пруд — сам по себе, а мостик — сам по себе. Потому что дорожки ведут мимо мостика…

Так что — пишите список и делайте проект заранее!

8. Зонирование территории и «посадка» дома — очень важный этап. Можно сказать — судьбоносный для будущего дома и сада. Правильное взаимное расположение объектов с учетом множества факторов и особенностей участка — довольно сложная задача. Здесь мало просто здравого смысла. Нужны знания и опыт. И еще — отход от стандартов.

Во–первых, во–вторых и в-третьих — участок должен быть УДОБНЫМ для жизни именно вашей семьи. И только в-четвертых — красивым. Ни в коем случае не наоборот! Есть масса способов «навести красоту» на удобном, но не очень элегантном участке.

А вот сделать удобным участок, который проектировали «чисто для красоты», часто невозможно. К «красоте» не подойти, «красоту» не увидеть из окна, за «красотой» неудобно ухаживать. И «красота» тускнеет, вянет и глохнет.

Маленький пример зонирования участка: где расположить огород? Огород должен иметь площадь 20–100 кв. метров (для семьи из 4–6 человек), он должен быть в двух шагах от кухни (от входа в дом), на солнечном ровном месте, он не должен бросаться в глаза с основных видовых точек (вход, крыльцо, окна гостиной, спален, беседка), рядом должен быть источник воды для полива.

Кроме банального огорода на участке бывает дом, газон, новогодняя ёлка, баня, вид на горы, гараж, рокарии, цветники, беседка, пруд, детская площадка, плодовые деревья и много всего прочего. Все это нужно разместить, ориентируя так, чтобы объекты дополняли друг друга, создавая функциональные зоны, связанные удобными дорожками. И в идеале — создавали неповторимую целостную композицию, состоящую из пейзажных видов. И пейзажи эти должны быть интересными в любой сезон.

9. Во всем цивилизованном мире первичное проектирование ландшафта (зонирование территории) делают ДО начала проектирования дома. Или одновременно.

В России — пока наоборот. Сначала проектируют и строят дом, а потом вспоминают, что вокруг дома должен быть сад…

Может поэтому у нас так мало удобных и неповторимых частных садов?

Довольно часто, по прошествии нескольких лет после новоселья, приходиться слышать такую фразу «Если бы я строил сейчас, многое сделал бы по–другому!».

Не повторяйте чужих ошибок!

Проект участка нужно делать именно ДО начала строительства!

10. На стадии проектирования нужно предусмотреть места складирования стройматериалов, проезды для техники, место для размещения рабочих.

Ещё нужны места для временного складирования плодородного слоя и для утилизации строительного мусора.

11. До начала фундаментных работ снимите верхние 30–40 см почвы с пятна застройки. И огородите пятно застройки вместе со строителями! Вот — проезд, вот место для цемента, вот вода, вот вагончик. А дальше — стоп! На траву — ни ногой! Вплоть до угрозы штрафа.

Куда сгрести почву? А согласно проекту. Можно сохранить, а использовать потом, когда стройка закончится.

12. Забор. Избегайте ленточных фундаментов под забор. И совершенно непроницаемых заборов. Бетонная лента — серьезное препятствие для стока воды. И частая причина заболачивания старательно огороженного участка.

Кроме этого, сплошной забор — преграда для хищников (ежей, хорьков, ящериц), которые призваны защищать ваш сад от нашествия насекомых и слизней.

И еще — желательно предусмотреть возможность въезда на участок грузовика.

13. Рельеф. Не стремитесь выровнять весь участок.

В этом нет никакого смысла, кроме напрасной траты денег, убивания существующей почвы и нарушения естественного дренажа.

Участки с разнообразным рельефом (или просто с рельефом, не плоские) таят в себе огромный потенциал!

Выравнивание «под ноль» имеет смысл, только если вы собираетесь устроить около своего дома не сад, а ПОЛЕ. Его пахать надо! Трактор купили?

Не рубите, мужики… А то кондиционер придется покупать

Если существующее листопадное деревооставить расти вплотную к южному, восточному или западному фасаду будущего дома, оно вполне способно работать «системой климат–контроля». Летом листва защищает дом от перегрева, а весной, поздней осенью и зимой через голую крону проникает почти вся поступающая солнечная энергия. Особенно для этой цели пригодны деревья, листья которых поздно распускаются весной и рано опадают осенью. Например — орехи (на юге — грецкий или пекан, на севере — маньчжурский или серый), липа или бархат амурский. Схожий эффект дают лианы — виды и сорта винограда, партеноциссуса («девичий виноград»), актинидии и лимонника. Их листья тоже поздно распускаются и рано опадают.

Просто применяя описанные выше рекомендации, на участке в 10–20 соток можно легко сэкономить от 50 до 500 тысяч рублей! Это — чистыми, с учетом затрат на выполнение мероприятий силами специалистов.

Не верите?

А Вы знаете, сколько реально стоит 1 кв. м газона, пруда, мощеной дорожки или дерево 3–4 метра высотой? Так–то. Про стоимость деревьев выше 6 метров лучше скромно промолчать.

Так и хочется сказать — «Берегите природу! Думайте заранее! Это выгодно»

Преимущества «голого» участка

В том случае, если почва Вашего Сада сильно нарушена — голый песок, камни или глина (или совершенно выпаханная бесструктурная «полевая» земля), можно попробовать смоделировать естественный процесс почвообразования.

В естественных условиях почвенный слой с комплексом микробов, флоры и фауны формируется десятки (иногда сотни и тысячи) лет. Вы МОЖЕТЕ УСКОРИТЬ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ и получить очень плодородную почву за несколько сезонов!

Ваша задача заключается в том, чтобы заселить безжизненную породу комплексом живых организмов и создать им на начальном этапе благоприятные условия.

Более подробно мы рассмотрим волшебство почвообразования чуть ниже. 

Огромное преимущество Вашего «безжизненного и голого» участка состоит в том, что можно создать нужный рельеф без разрушения существующего биоразнообразия (его почти нет, значит и ущерба нет) и с использованием землеройной техники (на освоенный и засаженный участок экскаватору и бульдозеру не проехать).

И тогда, когда на участке появятся места с разным микроклиматом, когда будет запущен процесс почвообразования, Вы сможете найти в своем Саду подходящее место для самых разных растений с самыми разными требованиями.

Кстати, постепенность изменений — очень важный принцип «легкого» садоводства. Если изменения происходят постепенно (или «по кусочкам» — не на всей площади), то гораздо проще сохранить УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ в саду биоразнообразие.

Эта постепенность позволит разнообразным организмам постепенно «расползаться и переселяться», заодно растаскивая по саду комплекс микробов…

Секрет выбора специалиста по дизайну сада

Если Вы все–таки ХОТИТЕ САД, но НЕ намерены вникать во все описанные вопросы (и можете себе позволить «невникание») — найдите СПЕЦИАЛИСТА — хорошего садовника, хорошего дизайнера или хорошую ландшафтную фирму.

Как отличить «хорошее» от «не очень»?

Очень просто.

Попросите показать Вам сад, к которому этот профессионал УЖЕ приложил свои умелые руки. Причем желательно — не вчера, а хотя бы три–пять–семь лет тому назад. Посмотрите. Побеседуйте с хозяевами.

Еще лучше — попросите показать Вам его (специалиста!) собственный сад. Уж себе–то люди делают по–полной… 

…а вот здесь часто доходит до смешного — сапожники бывают без сапог…

Доверите ли Вы своего ребенка няне, у которой нет и никогда не было своих детей???

Если результаты осмотров Вам все–таки понравятся — договаривайтесь о цене и … доверяйте!

Главное, учтите — в вашем саду будет примерно то же самое.

Плюс–минус…

Да–да, именно ВОТ ЭТО будет в вашем саду за ваши деньги!

Удачи Вам и удовольствий!

Удобные и безопасные дорожки

Приподнятые дорожки со слегка выпуклым профилем благополучно САМОочищаются от опавших листьев и пыли (их сдувает ветром и смывает дождем). При отсутствии ветра и дождя загрязнения легко смыть водой или смести щеткой (а можно сдуть садовым пылесосом).

Только — никаких приподнятых бордюров!

Если дорожка примыкает к газону, желательно, чтобы край дорожки был выше поверхности почвы на 2–3 см. Это позволит легко и чисто скашивать траву на краю газона, заезжая косилкой на дорожку.

Если же дорожка граничит с замульчированным участком — смело делайте дорожку намного выше поверхности почвы. Насколько? На толщину мульчи плюс 3–5 см. То есть от уровня минеральной почвы выше сантиметров примерно на 10–15.

Что касается ширины дорожек, то лучше сделать одну широкую и удобную, чем три «тропы». Преимущество широких дорожек в том, что когда их края закрываются листьями низких растений (или опавшей листвой, намокшей под дождем), середина остается свободной. И — безопасной! А для доступа в цветники и миксбордеры гораздо лучше «разбросать» там отдельные плоские камни или широкие тротуарные плитки.

Газон за сезон

Чтобы превратить существующую смешанную травянистую растительность в неприхотливый и долговечный газон, достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Тщательно очистить поверхность почвы от мусора, грубых стеблей травы и кустарника. Очистить нужно именно поверхность. Корчевать пеньки и корни нет никакой необходимости. На данной стадии может пригодиться бензокоса с диском для срезания кустарника. Пни и грубые стебли нужно срезать ВРОВЕНЬ с поверхностью почвы. Для доочистки поверхности можно использовать секатор. Желательно эту работу провести сразу на всей площади газона — тогда все последующие действия будут гораздо приятнее. Можно будет просто ходить по траве без риска запнуться! Отходы от очистки — замечательный материал для мульчирования почвы под деревьями. Это единственный раз, когда можно буквально «выскрести» газон до земли — и только для того, чтобы полностью удалить все выступающие острые предметы. Если в траве таковых предметов не наблюдается — переходим к следующему пункту!

2. Если поверхность почвы на газоне не совсем ровная, желательно провести подсыпку на месте ям и западин. Учтите, что через слой почвы более 5 см травы будут прорастать немного дольше. Идеально, если используемая для подсыпки почва содержит семена, корни и корневища трав. Подсыпать гораздо удобнее именно сейчас, когда трава сбрита «под ноль». Можно провести подсыпку и позже — когда будет почва, погода и время.

3. Начать регулярно косить очищенную площадь. Регулярно — это примерно раз в неделю–две. Если засуха (или холодно), и трава растет медленно — можно реже. Главное, не позволять ничему вырасти выше 10–15 см! Особенно — в первый год. Скашивать лучше на высоте около 5–7 см. Все «ошметки и обрезки» оставлять на месте. Оголять почву больше не нужно!!! Результат регулярной стрижки — преимущественное развитие низких, активно кустящихся растений, которые формируют дернину. Высокие и широколиственные растения (включая отрастающий кустарник) просто не выдерживают регулярной стрижки — они постепенно ослабляются.

5. Через несколько месяцев стрижки газона (в середине лета) отрастающая из пней поросль кустарников и особо сильных многолетних трав сформирует этакие «ежики». Их нужно еще один или два раза срезать кусторезом или секатором. На этот раз — чуть ниже поверхности.

6. Такой «дикий» газон вовсе не обязательно поливать и удобрять! Удобрять даже вредно, особенно минеральными солями. Достаточно регулярно косить и оставлять скошенную траву на месте.

7. Если травостой редкий, можно позволить травам отцвести и дать семена. Для этого достаточно прекратить кошение весной и возобновить его, когда семена трав созреют и начнут осыпаться.

Если часть газона «ровная и красивая», а часть изобилует широколиственными травами и кустарниками, то «культурные» травы оставляем на семена, а «сорняки» регулярно косим. Когда семена «культурных» поспеют — скашиваем. А сено с семенами — на «некультурную» часть.

Можно также подсеять на свой газон семена трав, собранные с ближайшего луга.

Рецепты и приемы пермакультуры

Преимущества многолетних растений (перед однолетними)

Посадка (пересадка) делается один раз на несколько лет.

Однажды приобретенные, более не требуют затрат на поиски и приобретение рассады или семян. Более того, через несколько лет они разрастутся, и Вы сможете их дарить, менять или продавать.

При правильном выборе места многолетники почти не требуют ухода. Они подавляют сорняки и увеличивают плодородие почвы.

Только многолетники способны сформировать устойчивое сообщество. Именно они способствуют поддержанию устойчивой популяции насекомых, бактерий и грибов. Популяции, в которой паразиты (вредители) сдерживаются их естественными врагами. Да, вредители есть. Но их мало и они не мешают!

Многолетними могут быть не только цветы. Многие многолетние травы и кустарники способны составить достойную конкуренцию привычным однолетним овощам. Кроме всем известного щавеля и лука–скороды есть еще ревень (отрастает очень рано), лук–слизун (лист не грубеет до зимы), спаржа, любисток (отличная замена теплолюбивому и капризному сельдерею), тархун (эстрагон), артишоки (под мульчей и в местах с хорошим снегонакоплением они отлично зимуют даже в Сибири), сныть (известный сорняк — но апрельский салат из молодых листьев — объеденье)…

В теплых регионах растут еще клекачка, бамбуки, цедрелла и каперсы. И это далеко не полный список. Даже не половина!

Про пряные травы (вроде тимьяна, лаванды или мелиссы) упоминать излишне. Кстати, еще есть березовый или кленовый сок. Канадцы держат плантации…

Выращивайте в саду максимально широкий набор культур и сортов

Разнообразный ассортимент растений позволяет получать достаточный урожай (или декоративный эффект) в случае погодных катаклизмов (заморозки, засуха, слишком холодная или слишком сырая зима) или вспышек численности вредителей (болезней).

Если нужно посадить несколько растений одной породы — высаживайте сорта с разными сроками цветения, с разной устойчивостью к вредителям и болезням.

Особое внимание обращайте на мало распространенные в Вашей местности растения. Они гораздо реже поражаются вредителями и болезнями — именно по причине своей «редкости». Просто нет условий для массового размножения патогенов.

Именно «для страховки» имеет смысл держать в саду (пусть в небольшом количестве) растения (или сорта), устойчивые к подобным «неожиданностям», пусть даже их плоды не столь вкусны, или цветение не столь обильно.

Речь идет прежде всего о «полудиких» и «нетрадиционных» плодово–ягодных культурах. Это мелкоплодные яблони, рябина, калина, шиповник, ирга, кизил, шефердия и т.  д.Впрочем, многие из них уже далеко не «дикие». Есть отличные сорта и отборные формы черемухи, ирги, рябины, шиповника, калины… А облепиха и жимолость стали полноценными ягодными культурами со множеством сортов и… с массовыми вспышками специфических вредителей и болезней (в условиях производственных плантаций).

После морозной зимы и дождливого лета калина и крупноплодный шиповник будут гораздо вкуснее замерзших напрочь сортовых слив и запаршивевших груш! Точнее — они просто будут!

Ну а если год благоприятный, всего народило вдоволь — не беда! «Невкусная» для Вас рябина просто достанется птицам, которые (в благодарность за зимнее угощение) заметно сократят популяцию насекомых–вредителей, которых в благоприятный год наплодилось немало…

То же самое относится и к «редким» южанам. Скажите, Вы пробовали азимину, пекан, унаби, или хурму виргинскую? Их почти нет в садах. А ведь прекрасно растут и плодоносят в климате Украины и Юга России.

С декоративными растениями — аналогичная ситуация…Сортовые розы, бородатые ирисы или метельчатые флоксы есть почти в каждом саду. И почти каждый их брызгает, поливает, укрывает, кормит, обрезает… Ухаживают. Иначе — болеют и хиреют…

А ассортимент НЕПРИХОТЛИВЫХ декоративных растений ТА–А–АКОЙ! Что на Севере, что в Средней Полосе, что на Юге в садах выращиваются лишь жалкие крохи того, что может расти САМО. И цвести при этом ежегодно. Или радовать декоративными листьями — от снега и до снега. И даже во время снега… В садах от этого изобилия — несколько процентов. Не больше двух. Это точно.

Никогда не забуду глаза моих гостей (включая профессиональных озеленителей), когда они видели зимующие в саду без укрытия кактусы или поляну цветущих прострелов. Это было в Сибири.

Хотя, ничего сверхъестественного–то нет! Прострелы в Сибири растут дикие, а кактусы родом из «теплой» Канады. Просто их никто не выращивает, кроме энтузиастов.

Кстати, в той же Сибири ассортимент испытанныхмноголетних декоративных садовых растений измеряется ТЫСЯЧАМИ видов и форм. Это БЕЗ многочисленных сортов распространенных культур! А в садах сколько? То–то.

Другой плюс «садового разнообразия» — растягивание удовольствий.

Во времени. Желательно — на весь год.

Особенно ценны в этом смысле растения с особо ранним (или особо поздним) цветением (плодоношением). В любых климатических условиях (!) правильным подбором многолетних растений довольно легко обеспечить цветение от снега и до снега. Кроме эстетического удовольствия, непрерывно цветущий (и постоянно меняющийся) сад способен прокормить пыльцой и нектаром большое разнообразие насекомых. А большое разнообразие насекомых — это процветание птиц и насекомоядных животных. Это надежное опыление в любую погоду. Это гарантия сдерживания вредителей. И еще — это тоже эстетическое удовольствие. Многие насекомые удивительно красивы.

Зима в саду с большим разнообразием организмов — вовсе не мертвый сезон! Все знают, как хороши на фоне снега хвойные деревья. Кроме хвойных, зимний сад оживляют вечнозеленые лиственные растения и высокие кусты злаков. А ведь есть еще масса листопадных деревьев и кустарников с необычной формой кроны, с причудливыми изгибами ветвей, с необычно окрашенной корой, с яркими плодами.

Ну, а где плоды, там и птицы!

Бесплатное удобрение сада птицами и другими животными

Кроме очевидной пользы птиц в сдерживании вредителей (насекомых и слизней), есть еще одна причина привлекать в сад птиц. Причем, не только насекомоядных! Птицы, гнездящиеся в саду, собирают для своего пропитания и выкармливания птенцов огромное количество пищи. Причем собирают не только в Вашем саду, но и в садах соседей, в парках, на окрестных полях, в лесах и т. п.

Отходы жизнедеятельности птиц (помет, остатки пищи, материал для гнезд) — прекрасное удобрение, содержащее большое количество элементов питания и комплекс микроорганизмов. Птицы, живущие в саду, постепенно (и совершенно бесплатно!) доставляют это удобрение прямиком под те растения, где они отдыхают или строят свои гнезда. Если они гнездятся в вашем саду — удобрение доставляется в ваш сад.

То же самое в полной мере относится к летучим мышам, муравьям, пчелам, осам и другим животным. Эти животные концентрируют органические вещества, собранные со своей территории кормления (где они добывают корм), около своих жилищ, мест гнездования и отдыха.

Кстати, человек тоже обладает подобными способностями. Мы с Вами тоже концентрируем всякую всячину около своих жилищ, мест «гнездования» и отдыха. И многое из этой «всячины» вовсе не стоит выбрасывать в ближайший мусорный бак — на корм бродячим собакам, крысам и гнилостным бактериям. О разумной, удобной и безопасной утилизации некоторых «отходов» — ниже.

Выгодные отходы

Как Вы думаете, что Вы делаете, когда выносите из дома пакет с несортированным мусором? Вы совершаете преступление — нарушаете естественный круговорот веществ. А если бак с отходами стоит около Вашего дома, Вы еще и нюхаете все эти прелести. Мало того, вы платите огромные деньги за вывоз и складирование этого «добра».

Сколько в месяц Вы платите за вывоз мусора? Умножьте эту сумму на время Вашей жизни.

Теперь таким же способом прикиньте, сколько Вы тратите денег на удобрения для сада.

… и прибавьте к первой цифре!

КРУТО?

Да, «все так делают». Не все. Но многие.

Ну, «квартирные» жители — ладно. Там даже мусоропровод есть. Да и стимулы сортировать отходы для среднего жителя многоэтажки весьма сомнительны.

Нету у него, бедного, ни сада, ни бани. А счет за вывоз мусора приходит автоматически.

ВНИМАНИЕ, брезгливые! «Сортировка бытового мусора» или «раздельный сбор мусора» — это не копание в мусорном баке!

Это когда ВМЕСТО одного большого ведра ставят два–три маленьких. Одно ведерко — для твердых пищевых отходов и другой «органики» (прекрасное удобрение), второй пакет — для картона, синтетических тканей, древесины и мелкого упаковочного пластика (отличный розжиг для дров), и только третье — для «остального».

Чтобы не было запаха и насекомых, применяются те же способы, что и при сборе мусора «в одну кучу»: регулярный вынос отходов, периодическое мытье ведер, использование крепких пакетов или слоя старых газет (для органики) и плотных крышек.

Примерно через две недели все члены семьи (даже маленькие дети) привыкают к «новшеству». После этого увиденный в чьей–нибудь квартире несортированный мусор кажется воплощением варварства и антисанитарии.

Теперь несколько слов о том, как эти отходы собирать и утилизировать. Естественно, с пользой и без особых усилий!

Ведро первое — органика. Сюда собираем все, что легко и быстро разлагается — помимо всевозможных пищевых отходов, это домашний сор, бумажные салфетки, старые вещи (из растительных волокон — лен, хлопок) и т. п. Проще говоря — все, что легко разлагается.

Заметьте, речь идет именно о твердых отходах! Ведро со старательно собираемыми помоями очень быстро превратиться в подобие канализационного коллектора! Со всеми, присущими канализации, запахами. Так что, собираем только твердое. Для жидких стоков существует канализация. И очистные сооружения, превращающие «грязные» стоки в чистую воду и ценнейшее удобрение…

Кстати, если под кухонной мойкой смонтирован измельчитель пищевых отходов (устройство дробит в труху даже скорлупу и мелкие кости), необходимость выбрасывать органику просто исчезает. 

Собранная органика — это пища для микробов, червей и насекомых. Именно они превращают органические отходы в необходимые растениям минеральные соли. Причем, сооружение (и перелопачивание!) компостной кучи (или ямы — ужас!) совсем не обязательно. Гораздо проще, когда удобрение из отходов производится прямо там, где оно используется растениями. Постепенно, по мере приготовления. Идеальное место для утилизации — полутень под кронами плодовых деревьев или ягодных кустарников. Особенно хорошо реагируют на обильное удобрение малина, ежевика и черная смородина.

Закапывать органический мусор нет никакой необходимости (естественно, при отсутствии на участке бродячих собак). Его достаточно слегка присыпать скошенной травой, землей или опилками. Или просто поместить под толстый слой уже имеющейся мульчи. И не трогать это место пару месяцев.Согласитесь, это гораздо проще и приятнее, чем открывать и закрывать большой и пахучий мусорный бак. А если бак без крышки, то гораздо приятнее, чем к такому баку подходить!

Чтобы случайно не наступить на свежие отходы, желательно присыпать их контрастным материалом и … учитывать сроки созревания плодов и ягод! Завязала ягоды жимолость — переходим удобрять под смородину. Потом — под малину, под ежевику, под яблоню…

Зимой органику желательно высыпать в простейший короб с крышкой от снега. Идеально, если стены и крышка короба будут с теплоизоляцией. В этом случае отходы будут разлагаться даже зимой. Или съедаться мышами, отвлекая их от поиска других источников пищи в саду.

О «кормлении» мышей — чуть ниже. 

Во второй пакет идет то, что годиться для растопки печи — в основном всевозможная упаковка и частично строительный мусор: картонные коробки и коробочки, древесина, старая обувь, синтетические ткани, старые обои, полиэтилен, пластиковые бутылки и банки… Для удобства использования желательно упаковывать сгораемые отходы в небольшие полиэтиленовые пакеты. И крепко их завязывать перед выносом в дровяник. Зимой одного такого пакетика со смесью сухого картона и пластика более чем достаточно для уверенного розжига печи. И никаких щепок, коры, старых газет…

Практика показала, что упаковка с сильными запахами пищи привлекает мышей, которые прогрызают пакеты с «вкусными» отходами. Поэтому подобную упаковку лучше не собирать на зиму, а сжигать по мере накопления.

Кстати, если розжиг не нужен, то древесина и картон добавляются в «органику», а пластик — в «прочее».

Что характерно (при утилизации пищевых отходов и упаковки) «прочего» вдруг становится очень мало. Семья из четырех–пяти человек за неделю едва набирает небольшой пакет! Пакет, от которого мусором не пахнет! Впрочем, при желании «остальное» легко делится на металл, стекло…

Способ договориться с мышами в саду

Иногда мыши, живущие в саду, зимой сильно повреждают стволы плодовых деревьев и зимующие многолетние цветы (луковицы и корневища). Видимо, мышам просто не хватает корма… Кушать зимой очень хочется!

Традиционные способы «борьбы» (всевозможные отравленные приманки и отпугивающие средства) дают лишь временный эффект. Грызуны все равно приходят от соседей или из дикой природы.

Я тоже неоднократно сталкивался с последствиями зимнего «кормления» грызунов в своем саду. Съеденные прострелы, яблони, петрушка, тюльпаны…

Стоит отметить, что мой сад граничил с территорией большого фермерского хозяйства. Буквально за забором стояли огромные ангары с зерном и внушительного размера свинарники. На соседнем участке тоже держали свиней и другую живность. Травить мышей было бесполезно — они все равно приходили…

На способ мирного сосуществования садовых растений с грызунами меня натолкнул случай. Однажды у нас не было времени для осенней уборки ботвы с огорода. Урожай собрали, а капустные кочерыжки с листьями, мелкие кочаны, морковная ботва, стебли томатов и прочее остались зимовать на грядах. Зима выдалась снежной. Почва на огороде почти не промерзала. Весной моим глазам предстала удивительная картина. Почти вся поверхность огорода представляла собой «новогодний стол». Мыши здесь просто пиршествовали! Всё, что можно было съесть, было съедено. Поверхность гряд была изрешечена норами и норками. Похоже, на овощные остатки зимой собрались мыши со всей округи.

Самое удивительное было то, что мышам ХВАТИЛО ЕДЫ НА ЗИМУ! В первый раз они не тронули зимовавшую рядом (!!!) петрушку. Остались целыми две грядки с луком–пореем, оставленные для весенней уборки. Причем грядки с пореем примыкали к морковным и капустным. Первый раз зимой не было съедено ни одного прострела.

Этот способ (подкормка овощными отходами осенью и зимой) позволяет ОТВЛЕЧЬ грызунов. Им больше не нужно было обгрызать кору деревьев или рыть землю в поисках корневищ и луковиц.

Каких–либо негативных последствий в виде повышения численности мышей замечено не было. Видимо, популяция мышей летом нормально регулируется хищниками и болезнями. И приходит в равновесное состояние.

Мыши есть, а ущерба нет. Зато есть польза от мышей. Они полностью утилизировали овощные отходы, заодно улучшив дренаж и воздухообмен этого участка земли.

Когда растения выздоравливают

В этой главе речь пойдет об «автоматическом» регулировании численности организмов, которые питаются живыми растениями. Именно так. А вовсе не о «борьбе с вредителями и болезнями». Чувствуете разницу?

Во–первых, всевозможные паразиты МАССОВО размножаются только на ослабленных растениях!!! Сильные и здоровые растения спокойно отдают им небольшую часть «лишней» биомассы (затененные и отмирающие части растений) без особого ущерба для собственного роста и развития. Сдерживать нахлебников растениям позволяет мощная иммунная система, поддерживаемая МИКОРИЗОЙ. Она же (микориза) надежно обеспечивает растение влагой и сбалансированным питанием.

Более того, сильные растения легко выдерживают вспышку вредителей, «дожидаясь», пока не появятся хищники и «суперпаразиты» (паразиты паразитов!). А они обязательно появятся, если для них есть подходящие условия.

Если растение болеет, значит оно ослаблено! Оно может быть слабым из–за того, что его требования к климату и почве не соответствуют условиям места произрастания. Или из–за того, что его иммунная система «не приспособлена» к местным вредителям и болезням. Или из–за того, что растение не имеет нормально развитой микоризы.

Пример из практики. Терпеть нельзя опрыскивать (запятую поставьте сами!)

На одной из моих яблонь завелась тля. Много тли. Очень много. Вся нижняя поверхность листьев на молодых побегах была покрыта шевелящимся слоем насекомых.

Участок, где росло дерево, был недавно приобретен. Молодое еще дерево находилось в плачевном состоянии — прошлогодние приросты были очень короткими, ветви топорщились от корявых кольчаток, на стволе были сухие сучки и полосы мертвой коры… Яблоня (по уверению бывших хозяев) давала очень хорошие плоды и была посажена в удачном месте. Я решил оставить дерево. После обрезки, лечения ствола и обильного мульчирования приствольного круга (обрезками ветвей и прошлогодней травой) яблоня начала «оживать» — выпустила весной сильные побеги.

Летом около яблони я расставил растения в контейнерах, ждущие высадки на постоянное место. Эти растения я регулярно подкармливал слабым раствором гумата и комплексным минеральным удобрением. Львиная доля удобрительного раствора, вытекая из дренажных отверстий, доставалась яблоне.

Таким образом, яблоня, помимо «нормального» питания (регулируемого растением через микоризу), получала еще и «избыточную» подкормку. Это привело к тому, что нарушился баланс ионов в клеточном соке. Растение стало «слишком вкусным», и тля начала интенсивно размножаться.

На самом деле тля «кушала» яблоню именно потому, что ослабленная яблоня не успевала использовать обильное минеральное питание. Тля освобождала место для растений, любящих богатые почвы!

Горшки с саженцами я убрал подальше.

А потом началось самое интересное! Буквально через пару недель после того, как побеги покрылись «коркой» тли, в колониях паразитов появились вытянутые зеленоватые личинки мух–журчалок, интенсивно поедающие тлю. Возможно, они появились и раньше, но я их сразу не заметил. Скорость поедания была просто поразительной! На съедение одной тли уходило меньше минуты. Через несколько дней от огромной колонии тлей, охраняемой муравьями, остались только серые шкурки. Некоторое количество тлей выжило, но они уже не могли нанести ущерба дереву. Тлями стали питаться разнообразные хищники. Я насчитал больше 10 видов насекомых. Атака тлей, спровоцированная избыточной подкормкой, была остановлена!!! Яблоня сохранила не только листья, но и завязавшиеся плоды, которые и правда оказались вкусными.

А теперь представьте, если бы я попытался уничтожить тлю опрыскиванием… Да, какая–то часть колонии тлей была бы убита, какая–то часть ослаблена, но оставшиеся невредимыми тли очень быстро восстановили бы популяцию. Особенно, в отсутствии хищников, которые были бы уничтожены полностью (!!!) Дело в том, что хищники, поедая тлей, концентрируют яд в своем организме. Вот им–то достается «по полной»!

Знакомая картина? Мне тоже.

Вроде вся крона смочена раствором пестицида, вроде все вредители убиты.

А через несколько недель — опять…

Слава Богу, у меня хватило опыта и терпения дождаться появления хищников. Теперь и яблоня здорова, и тля осталась. Осталась, чтобы поддерживать популяцию хищников! Сформировался «отряд быстрого реагирования на вспышки тли и прочих сосущих».

Природа опять все сделала правильно.

Завелись вредители? Да идите Вы в … Интернет

Звучит странно? Это только кажется.

Например — нашествие слизней.

Что делать? Куда бежать? Чем брызгать?

Идем в Интернет.

Набираем в поисковике «слизни размножение», «слизни хищники» или что–то подобное.

Выясняем все про слизней (что они любят) и про хищников (кто слизней любит).

Да, еще желательно выяснить, какие условия нужны этим самым хищникам (птицам, ежам, рептилиям, земноводным…)

Сравниваем с условиями своего сада и окрестностей…

Ну и как?

Кому на Руси жить хорошо?

Странно, что эти слизни Вам хоть что–то оставили…

А вот теперь самое время принять меры.

Создать условия для хищников! Привлечь их! Пригласить!

Или хотя бы обеспечить им доступ в ваш сад.

И не страшны будут Вам никакие слизни, медведки, тли, проволочники.

И прочая «нечисть».

Поймите — сплошные заборы, широкие дороги, кошки и собаки …помогают вредителям!!!

Кстати, в Сочи слизни — основные «пожиратели» цветников и огородов.

И неудивительно!

Хищники истреблены. Им просто жить негде. Из леса прийти они тоже не могут. Кругом кошки, собаки и заборы…

Территория «окультурена» аж до скрипа.

Вот и плодятся там слизни. Огромные. Жрут все подряд!

Люди их, конечно же, травят ядами.

И сами травятся потихоньку…

Мульча создает почву

Для тех, кто еще не знает: «мульча» — это слой проницаемого для воды и воздуха органического материала, который прикрывает поверхность почвы и обладает массой полезных свойств.

Если бы в этой книге было только три слова, это были бы слова «МУЛЬЧА СОЗДАЕТ ПОЧВУ».

Разница между почвой, которая теряет плодородие, и почвой, которая плодородие наращивает и поддерживает — мульча. Именно мульча притеняет и охлаждает почву, позволяя влаге конденсироваться в глубине пор даже при длительной засухе. Органическая мульча является пищей и кровом для микоризных грибов, которые обеспечивают сбалансированное питание и водоснабжение растений.

Постепенно разлагающаяся мульча кормит мириады микроорганизмов, которыми питаются насекомые, дождевые черви и другие землерои, формирующие систему почвенных пор. Мульча предохраняет почву от сильного промерзания и служит местом обитания множества насекомых, в том числе тех, которые опыляют растения и защищают их от паразитов. Например, хищные жужелицы и божьи коровки зимуют именно под растительными остатками.

Мульча защищает почву от засоления, резко сокращая испарение влаги с поверхности почвы и улучшая водопроницаемость почвенного горизонта.

Функционирование почвы, как единой саморегулирующейся системы, начинается именно с образования мульчи («лесной подстилки» или «степного войлока»).

Мульча — это не модное изобретение садоводов. Листья, травинки и веточки падают на поверхность планеты уже многие миллионы лет. Падают, и формируют очень важную часть почвы. Точнее — формируют почву.

Мульчирование «изобрели» именно потому, что до этого почву долго и упорно пахали, рыхлили и «чистили» от опадающей органики…

В принципе, органическая мульча формируется на поверхности почвы самопроизвольно. Помните про три стадии восстановления почвы? Почва без вмешательства человека постепенно оживает. Постепенно. По прошествии нескольких десятилетий заброшенная пашня (или даже голая глина) вновь обретает плодородие и служит домом множеству организмов.

Хорошая новость состоит в том, что процесс восстановления плодородия можно резко ускорить! Для этого достаточно смоделировать природные условия — посадить разнообразные растения (выбрав те, которым подходят условия Вашего участка и которые нужны Вам), занести микрофлору и мелкую живность из здоровой почвы (чтобы не ждать, пока они появятся сами) и прикрыть поверхность почвы органической мульчей. Вот и все.

Если все сделано правильно и в нужных пропорциях, дальше все пойдет само собой! Растения будут синтезировать органические вещества, и оставлять их на поверхности почвы в виде опавших листьев и веточек. Под мульчей будут процветать почвенные обитатели, создавая систему пор, необходимую для конденсации и накопления влаги. Разлагающейся мульчей будут питаться микоризные грибы, обеспечивающие растения влагой и минеральными веществами. Все возрастающее разнообразие условий привлечет массу насекомых, которые защитят растения от паразитов и будут опылять цветки. За насекомыми и другими беспозвоночными подтянутся ящерицы, лягушки, птицы… А хозяин сада будет получать массу удовольствий и с интересом наблюдать за происходящими переменами.

Произошел запуск природных процессов в нужном для нас направлении.

С этого момента разнообразие организмов и общая продуктивность участка начнут необратимо увеличиваться! И, через некоторое время, достигнут устойчивого максимума.

Это — общая схема. Есть еще масса тонкостей и нюансов (помните — «если все сделано правильно и в нужных пропорциях»).

Пришло время заострить внимание на нюансах и тонкостях. Тонкая эротика. К сожалению, слишком тонкая для большинства садоводов, всерьез увлекшихся садо(вым) мазохизмом.

Мульчируйте пестро!

Разнообразие мульчирующих материалов (и их творческих сочетаний) создает пестроту. Создает разнообразие ниш. Разную мульчу будут «чавкать и хрумкать», соответственно, разные животные и разные микробы. Под слоем опилок поселится один комплекс живности. Под соломой найдут себе приют другие. Под картоном, уложенным на обрезки ветвей и придавленным скошенной травой — третьи.

Где–то поселяться ящерицы, где–то улитки, где–то жужелицы, где–то божьи коровки…

Роль трещин в оголенной пересохшей почве.

Не раз приходилось слышать «земля пересохла, трещины в ладонь, ничего не растет…» Но, с другой стороны, трещины в глинистой почве это вовсе не беда, а БЛАГО! Именно благодаря этим глубоким трещинам почва способна быстро и полностью впитывать ливневые осадки. Ведь после засухи ливень — обычное явление.

Зато, если трещины старательно заделаны рыхлением… Вот тогда беда. Тогда первый же ливень превратит верхний слой почвы в ГРЯЗЬ, а дождевая вода, вместо того, чтобы проникать вглубь (и поить растения), будет размывать эту грязь, и уносить её с собой. Уносить почву, которую рыхлением превратили в грязь.

Кроме улавливания ливневых дождей, у трещин есть другая очень важная роль — они резко увеличивают объем крупных пор и ускоряют воздухообмен в почве. А это увеличивает конденсацию влаги, естественно — при условии затенения почвы растительностью и мульчей.

Потрескавшаяся почва, прикрытая небольшим слоем мульчи, способна обеспечивать влагой (из воздуха!) даже весьма влаголюбивые растения. Даже в длительную засуху.

Зрелище то ещё! Дождя не было месяц. Полива тоже. Место солнечное. Жара. Июль. В трещины «такыра», просматриваемые под слоем мульчи, свободно входит мужская ладонь. Некоторые примулы «висят на краю», другие — натурально порваны надвое (трещина прошла через центр куста). Но при этом все — живые, бодрые и зеленые!

Запускаем процесс. Закваска для мульчи

Мульча — это не только охлаждение почвы и сбережение влаги. Это не только убежище для насекомых и беспозвоночных.

Мульча — это еще и пища для огромного количества почвенных микробов и грибов. Они, в свою очередь, снабжают растения влагой и минеральными солями, а сами служат пищей для «землероев», создающих почвенную структуру.

Почва (или «грунт» — кому как повезло) — есть. Мульча привезена и рассыпана. Растения посажены (или уже растут).

Чего не хватает?

Очень вероятно, что в почве мало тех самых «нужных» микробов и грибов. Да и откуда им быть? Пищи–то для них было маловато…

Зато в обедненной органикой (пахотной) почве много растительноядных грибов и бактерий. Тех, которые вызывают всевозможные гнили, паршу и прочее. Эти «вредные» грибы и бактерии — вовсе не вредные! И они готовы «по первому требованию» уступить место микробам «полезным»!

Они — санитары!

Они просто очищали место от искусственного непродуктивного сообщества.

От тощих ослабленных деревьев.

И от огорода с хозяином, который копал землю и жег опавшие листья.

Природа стремиться к совершенству.

Давайте ей в этом поможем.

Итак, как восстановить комплекс «кормителей растений и пожирателей мульчи»? Так же, как мы пересаживаем растения.

Идем в старый сад, потом едем в парк, потом направляемся к речке, и заворачиваем в лес. Берем с собой лопату, удобные емкости, надеваем черные очки, перчатки …

…И собираем всякий «мусор» и «грязь»!!! Желательно — мешками!

Точнее — опавшие прошлогодние листья, гниющие веточки, жухлую траву, немного трухлявого пня. Добавляем прелой соломы, половинку полуистлевшей коровьей лепешки, стакан–другой речного ила. Не брезгуем грибами, включая незнакомые и подозрительные. Пороемся в кучах около старого коровника… Напоследок — обязательно набираем «лесной подстилки» и почвы с дождевыми червями. Опарыши и личинки тоже годятся. И еще, на чердаке, помет летучих мышей. 

Автор спятил???

Не-а.

Я просто перечислил некоторые доступные источники разнообразной местной микрофлоры.

И прочей мелкой живности.

Слышали выражение «прёт, как на дрожжах»?

Вот это как раз те самые «дрожжи», на которых «прёт»!!!

И всю эту гад… прелесть (или не только эту) просто рассыпаем под мульчу. Или прямо на мульчу, если погода дождливая. Перемешивать до однородности или измельчать «биомассу» не надо — целее будут насекомые, беспозвоночные и мицелий грибов. Просто рассыпать на почву и прикрыть мульчей. Кроме выше перечисленного, на мульчу можно выплескивать любые «забродившие и подкисшие» пищевые отходы. Чем разнообразнее «закваска» — тем лучше!

Очень желательно «засевать» мульчу отходами от чистки грибов. Некоторые съедобные грибы обильно «плодоносят» в саду.

Я, кстати, специально не езжу за «мусором». Живописная картина — чтобы лучше запомнилось.

Просто в машине обычно лежит несколько крепких пакетов и небольшая лопата. И во время выездов на природу пакеты наполняются разнообразной «закваской». Приехал — высыпал.

Как обмануть «сорняки»

Ненужное растет тогда, когда нужное растет плохо. Или не растет совсем.

«Сорняки» всего лишь используют внезапно освободившиеся (или хронически неиспользуемые) ресурсы. Используют с толком. Они производят биомассу и наращивают разнообразие видов.

«Сорняков» СОВСЕМ нет, если нет свободных ресурсов. Когда ВСЕ ресурсы (свет, вода, питание) полноценно используются полезными растениями.

Причем полезное — это не только то, что можно съесть. И не только то, что ярко и обильно цветет. Польза некоторых растений состоит именно в том, что они «доедают» НЕДОиспользуемые ресурсы. Повышают суммарную продуктивность ландшафта. И одновременно способствуют разнообразию насекомых, бактерий, грибов…

Например — заборы часто зарастают хмелем, вьюнком и прочими «очень живописными» лианами. Их сухие стебли и жухлые плоды «очень оживляют» зимний пейзаж и весело шуршат от легкого весеннего ветерка!

Почему? Потому что есть свободная, неиспользуемая ниша — крепкая хорошо освещенная опора, около которой землю не копают, а только изредка ковыряют, срезая все, что выше уровня земли. Что выживает? Корневищные многолетники с отмирающими стеблями. Верх срезали — из корней срочно замена. А при наличии опоры явное преимущество у тех, кто эту опору использует — лианам не нужно тратить энергию на построение крепкого многолетнего ствола. И вот так, постепенно, вдоль заборов ВЫ САМИ выращиваете вьюнок и хмель.

Или еще пример — «образцовый» цветник с шикарными многолетниками. Все лишнее выполото, почва периодически рыхлится, регулярно поливается, удобряется, пропалывается… Вроде все нормально (хотя и трудно очень). Многолетники растут, цветут. Но — стоит лишь ненадолго прекратить прополку и рыхление (дожди затянулись) — в цветнике ковром мокрица или кислица.

Откуда взялись? Та же история — цветы растут вроде густо, но эта густота обычно продолжается не полный сезон. Рано весной и поздно осенью бывают «прогалины». И еще прогалины случаются при делении и пересадке многолетников… Света много, поверхность земли влажная. Кто успел, тот и съел. И семена дал (или массу тонких корешков…) Успевают только самые маленькие и теневыносливые. Стоит просочиться одному–двум растениям, все — в верхнем слое почвы богатый запас семян (или тонких корневищ — толстые–то легко выбрать). И регулярным рыхлением это дело регулярно разносится. И как только прополка задерживается — Вот они, туточки.

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ. Точка. Мораль — все ниши должны быть заняты. Во времени и в пространстве. Более того, в случае внезапного появления свободного места, оно должно САМО заполниться соседними растениями. Теми, которые Вам нужны. Или теми, которые помогают расти тем, которые нужны Вам.

Итак, альтернатива «сорнякам» — растения, которые занимают их нишу.

Достаточно у вновь построенного забора СРАЗУ посадить многолетние лианы с одревесневающими стеблями (девичий виноград, актинидию), и — хмеля и вьюнка не будет. Если цветник с высокими многолетниками СРАЗУ насытить низкими эфемероидами (крокусами, пролесками, корневищными ветреницами) и различными теневыносливыми почвопокровными растениями (вербейник монетчатый, тиарелла), не будет мокрицы и кислицы. И не будет нужды в прополке…

А чтобы не всходили какие попало семена из почвы (а попало их туда много и разных) — СРАЗУ мульчировать. И ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!!! Только не надо сажать маленькие саженцы прямо в сорняки!!! Ниша–то занята. Сорняки её так просто не отдадут. Придется освободить. И удержать свободной до тех пор, пока высаженные полезные растения окрепнут.

К счастью, это легче, чем ежегодная «борьба с сорняками». И красивее. А также вкуснее, душистее и приятнее на ощупь.

Постепенность и локальность

Не обязательно сразу освобождать ВСЕ пространство сада от «сорняков». Где Вы возьмете столько развитых растений, чтобы сразу создать многоярусные посадки на всей площади? Есть ли у Вас столько умелых и опытных рук, чтобы в течение нескольких дней засадить и замульчировать весь сад?

Достаточно очистить от сорняков столько площади, на сколько у Вас хватит растений, времени и мульчи. Качественно очистить и «окультурить». Многоярусно и аккуратно. И постепенно эти «культурные оазисы» расширять… Без лишних усилий.

К слову, правильные «оазисы» расширяются вполне самостоятельно.

А на остальной площади сорняки достаточно сдерживать. И вытеснять однолетние. Для этого их нужно просто регулярно (до цветения и образования семян) скашивать, постепенно превращая в луговой газон.

Если уж очищать от сорняков, то очистить нужно качественно

И обязательно сохранить имеющиеся в почве грибы, бактерии, насекомых, дождевых червей и прочих. Они–то пригодятся. В идеале — не просто сохранить, а расплодить нужных (чтобы они сожрали ненужных! а семенами сорняков закусили!). И структуру почвы, которую сформировали сорняки и почвенные обитатели, тоже надо сохранить.

Люди придумали массу способов убийства «ненужных» растений. Основные — это механический (прополка) и химический (гербициды).

Фокус в том, что эти два способа имеют «побочные эффекты» и применять их стоит только тогда, когда других вариантов нет.

Прополка слишком трудоемка. Ну, очень трудоемка! Просто очень–очень–очень. А качественная — еще более трудоемка! Причем основная часть энергии «полольщика» расходуется на разрушениеестественной почвенной структуры. В итоге массово гибнет почвенная живность. А почва не может быть стерильной. Тогда она превращается в горную породу. В грунт. Кроме того, не у всех сорняков корни расположены в верхнем слое почвы. У некоторых, особенно если их долго и нерегулярно полоть, корни уходят на несколько метров (!) вниз. Как вытащить? Это уже не прополка, а раскопки. Архе(р)ологические.

Химическая прополка гербицидами (например — раундап) легче. НО! Не все сорняки гибнут за один раз. А учитывая, что после опрыскивания многолетние сорняки нельзя полоть, вырывать и мять две недели (чтобы препарат проник в корни), появляется отличная ниша для однолетних сорняков — целый месяц земля свободна! Тем более, системные гербициды резко ускоряют созревание семян…

Другой возможный (и очень вероятный) минус гербицидов — ученые досконально не изучали их влияние на микоризу (такие исследования некому финансировать). Микориза, возможно, тоже массово дохнет вместе с обработанными растениями. С насекомыми и другими почвенными организмами та же история. И еще, на закуску. Представьте, что случится, если случайный порыв ветра отнесет разбрызгиваемый препарат на деревья (которые Вы хотели оставить) или на газон. Возможно, даже на газон соседа…Гербициды уничтожают ВСЕ растения, которые получили «дозу». Это не то «лекарство», которое стоит «отпускать без рецепта».

А что остается? Что с сорняками–то делать?

Остается одно — лишить сорняки основного ресурса, света

Дать им умереть как героям — с пользой для почвенной структуры и живности. Ведь для этого они и выросли в таком количестве!

Это сделать довольно просто. Растительность нужно пригнуть (притоптать) или скосить (если очень жесткая) и накрыть светонепроницаемым материалом, препятствующим росту побегов и листьев. Срок затенения — от трех теплых месяцев до года (вьюнок, например). Вариантов, как это сделать, масса.

Вариант первый — прозрачная полиэтиленовая пленка, а сверху слой опилок, соломы или подобных «естественных» (и желательно — чистых от сорняков) материалов. Толщина слоя — чтобы не проникал свет и сорняки не подняли пленку. Минусы — пленку потом надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить (трудоемко) и она рвется. Органика, которая была на пленке, используется как мульча. Еще один минус — на пленке задерживается дождевая вода — может образоваться «болото» с комарами или прорастут сорняки, приносимые ветром. Если делать дырки — их моментально находят сорняки из почвы. Видимо, по колебаниям суточной температуры и по поступающей влаге.

Второй вариант — светонепроницаемая (черная) пленка, плотно прижатая по краям. Минусы — те же, да еще недолговечность (пленка на солнце стареет). Плюс — прижимать нужно только по краям, но плотно. Дыры и окна начинают зеленеть сорняками через пару дней!

Вариант третий — нетканый укрывной материал (черный геотекстиль). Всем хорош, влагу и воздух пропускает, но — во влажное лето может прорасти сорняками насквозь! На нем прекрасно прорастают мелкие пылевидные семена, наносимые ветром (береза, тополь, осот). После чего материал снимается ТОЛЬКО вместе с корнями и слоем почвы, А чаще всего просто рвется. Оставленный на зиму, весной зарастает гарантированно! Так что материал тоже одноразовый. С опилками и щепой сочетается плохо!

ВЫВОД — синтетические покрытия применять весьма трудоемко. Хотя, это намного–намного–намного проще, чем полоть!!!

Варианты оптимальные — накрыть сорняки разлагающимися материалами, которые не нужно будет убирать.

И которые будут, разлагаясь, кормить почвенную живность.

Главное — материалы должны продержаться дольше, чем сорняки.

Опилки, щепа, стружка, дробленая кора, ореховая скорлупа — практически идеальные материалы. Они не содержат семян сорняков, хорошо пропускают воду, не слишком быстро разлагаются (около года до потемнения и еще год до трухи). Слой (без использования листового материала — о них ниже) — не менее 15–20 см. Если сорняк началмассово прорастать сквозь покрытие — нужно срочно добавить еще 10 см. Желательно (для экономии сил) использовать совместно с листовыми материалами.

Если в почве мало древоразрушающих грибов (пашня, луг) желательно под рыхлый материал внести правильную «закваску» — старые полуистлевшие доски, гнилые веточки, прелые опилки и т. п.

Опилки не должны резко пахнуть соляркой или машинным маслом (иногда применяют для смазки пильных цепей). Желательно уточнить, чем смазывают пилы на пилораме. Опилки могут быть от любой породы — как хвойные, так и лиственные.

Очень мелкие опилки (пыль от шлифовки мебели и плит) практически не смачиваются водой и плохо пропускают воздух. Они не годятся!

Лузга подсолнечника, гречихи (и подобные материалы) — тоже хороши. Но — могут содержать семена сорняков. Хотя полоть лузгу и полоть копаную землю — ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ! Сорняк выходит легко и с корнями. Можно просто ворошить граблями или плоскорезом в сухую погоду. Остальное — как для опилок. Разлагаются за сезон.

Сорняки и скошенная трава (до цветения), ботва овощей, побеги кустарников с листьями в сухую солнечную погоду очень быстро высыхают на рыхлых материалах и замечательно дополняют их. Корни многолетних сорняков должны пролежать в верхнем слое, на солнце, не менее недели — иначе прорастут. Желательно использовать тонкими слоями, по мере поступления. Важная роль НЕ измельченных стеблей и веточек ПОВЕРХ рыхлого материала состоит в удержании листового опада и снега!

Опавшие листья — могут содержать семена деревьев. Слой в рыхлом виде — не менее 25–30 см. Листья дуба, ореха и некоторых других деревьев могут некоторое время задерживать рост и развитие растений.

Сено, солома, скошенная трава с обочин и пустырей, стебли тростников — могут содержать много семян. Солому с сорняком граблями поворошить не получится — придется что–то добавлять сверху или полоть! Если полоть своевременно — это легко. Слой в рыхлом виде — не менее 30–40 см. Очень хороша рубленая солома.

«Дачная осенняя смесь» и «Городская парковая смесь» (ботва овощей, веточки, опавшие листья, сорняки с семенами, примесь земли и мелкого сора) — то же самое. Соседи отдают с радостью!

И иногда крутят пальцем у виска…

Сорняки с семенами (или цветущие) лучше класть в самый нижний слой (или под листовой материал). Причем в места, затененные кронами деревьев и кустарников. Если оставить их сверху или заложить в средний слой — они высохнут, а потом прорастут после дождя.

В нормальной мульче под мощными листьями появляются лишь единичные, редкие всходы! В верхних слоях мульчи семенам слишком сухо. И едоков хватает. Ниже — уже влажнее, но и к солнцу тянуться дальше. Едоков больше — здесь уже грибы орудуют. То, что все–таки не съели, не растворили, и оно попало вниз — уже практически «ушло в запас».

Многие семена прорастают в сырую погоду, находясь в верхних слоях мульчи. Но всходы, слабые от недостатка света, съедаются насекомыми и грибами, либо гибнут от высыхания, не успев дорасти корнями до влажного слоя.

Листовые материалы

Картон (от больших коробок, два слоя, каждый внахлест) плюс рыхлый материал (5–10 см) сверху — выдерживает на почве 2–3 теплых месяца. Пригоден для подавления мелких, слабых сорняков. Если сорняки сильные — можно (при самом начале прорастания!!!) повторить. Это еще 2–3 месяца! Желательно убрать с картона скотч — потом не очень приятно сажать растения.

Старые ковры (не синтетика!) — то же самое.

Тонкая фанера, ДВП (внахлест) плюс рыхлый материал (5–10 см) сверху — держит любой сорняк весь сезон. А больше сезона не выдерживает никто из сорняков! Полусгнившие древесные плиты легко ломаются при нажатии лопаты. Толстую фанеру почвенные грибы могут «кушать» года два–три. Желательно удалить гвозди, особенно крупные.

На склонах листы желательно укладывать, начиная с самого низкого места. Иначе возможен эффект кровли — вода будет стекать, смывая рыхлый материал.

Если в почве мало дереворазрушающих грибов (пашня, луг) желательно под плиты тоже внести «закваску».

Вариант дополнительный — если есть старый (но крепкий) тент, порванное полотнище от надувного бассейна, сдувающийся надувной матрац, куски линолеума после ремонта, старая клеенка, листы плоского пластика. Не выбрасывайте сразу. Вы можете без особых усилий получить несколько квадратных метров чистой от сорняков площади.

Мало пригодны: рубероид (ломкий и узкий), шифер, сломанный гипсокартон (твердый, но ломкий) и тонкое листовое железо (травмоопасно — углы загибаются вверх), синтетическое ковровое покрытие (сорняки часто прорастают насквозь из земли или всходят из мелких семян).

Отдельные мощные сорняки, прорастающие через дефекты покрытия, нужно сразу вырвать, а место прорастания — «усилить» светонепроницаемым материалом.

ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НУЖНО МНОГО. И оно того стоит!

Много, но — всего один раз на каждую площадь. В будущем, при правильном размещении растений и нормальном (мощном) их развитии, естественный опад САМОСТОЯТЕЛЬНО, АВТОМАТИЧЕСКИ будет формировать «правильную» рыхлую мульчу нужной толщины.

Перевозка на тачке легких сыпучих материалов (один раз!) и раскладка картона гораздо приятнее бессмысленного (регулярного!) ковыряния почвы.

И результат радует гораздо больше!

Сажать потом — сплошное удовольствие!

При постепенном освоении сада по описанной схеме (по сравнению с «традиционным» подходом) затраты времени на физическую работу в саду ежегодно сокращаются примерно вдвое. Начиная со второго года. То есть, через три года сад будет требовать от Вас лишь четверть сегодняшней работы, а через пять лет будет достаточно одной шестнадцатой от «обычных» усилий.

Еженедельная стрижка газона покажется Вам средневековой трудовой повинностью. На сэкономленные в саду деньги Вы сможете купить автоматическую газонокосилку на солнечных батареях…

При этом количество садовых радостей и удовольствий будет нарастать, как снежный ком!

Очистили — сразу сажайте! Или сажайте — для очистки!

Причем деревья, кустарники и крупные многолетники очень хорошо сажать ДО ОЧИСТКИ. И «душить» сорняки уже под ними. Для этого есть несколько причин.

Во–первых, Вы на год–два–три раньше получите первые плоды (цветы, красивую крону) за счет более ранней посадки (календарный год) и очень мощного начального развития в первые годы. Под толстым слоем мульчи, при обильном питании и водоснабжении, без конкуренции, саженцы «сходят с ума». От радости. Из хилого отростка за год–два вырастает кустище! Из прутика за два–три года вырастает дерево!

Во–вторых, Вы можете серьезно сэкономить, купив не столь крупные саженцы.

В-третьих, свободных ресурсов будет меньше, значит меньше шансов у сорняков.

В-четвертых, быстрее будет нарастать видовое разнообразие — залог устойчивости

ландшафта (а также — Вашего спокойствия, здоровья и хорошего настроения).

В пятых, Вы сразу увидите эффект от Ваших действий и почувствуете уверенность.

Желательно также пополнять в почве запас семян и спор полезных растений.

Для этого нужно просто позволять созревать и опадать семенам неагрессивных декоративных и полезных растений. Причем полезных не только (напрямую) Вам лично, но и саду в целом! Самосев в подходящих условиях легко дают многие крокусы, фиалки, кандыки, пролески, примулы, тимьяны, хосты, ирисы… даже орхидеи! Хотя, оставлять на семена нужное в нужном месте — уже высший пилотаж!

Да и любоваться созревающими семенами (когда большинство любуется лишь «большими и красными»… цветами) — весьма тонкая эро… эстетика!

Когда можно и нужно «забить» на сорняки.

Главное, что нужно понять — сорняки конкурируют только с растениями схожих жизненных форм (см. ниже). Деревьям и кустарникам, если они здоровы и замульчированы, сорняки не конкуренты.

Если Вы не фанат цветников и идеальной «чистоты», сорняки можно просто оставить на месте. Только иногда подкашивать. Это ведь тоже растения. Они тоже цветут, тоже привлекают насекомых, тоже создают почву… Это ведь уже готовое растительное сообщество!

«Забить» на сорняки можно и на просторах большого сада, где цветники и смешанные посадки (миксбордеры) занимают относительно небольшую площадь.

А если Вы создаете сад на месте бывшего леса, то там «сорняков» (садово–огородных) ВООБЩЕ НЕТ! Есть только лесные травы…

Границы смешанных посадок с газоном, с обочинами и с соседями

Границы — штука тонкая.

Хотя иногда, чтобы сдержать сорняки, постоянно лезущие с «вражеской территории», границы превращают в «великую китайскую стену»… Вкапывают жесть, доски, рубероид, бетон, специальные бордюрные ленты… Но «нелегальные мигранты» все равно проникают!

И это не удивительно. «Возделываемая» земля обычно имеет множество недоиспользуемых ресурсов и пустующих ниш. Жесткое препятствие на пути растущих корневищ постепенно формирует плотное сплетение сорняков, готовых просочиться через малейшую щель… Ничто жесткое не вечно. Да и глубина «барьеров» (обычно 15–40 см) вполне преодолима. И «нелегалы» появляются. А полоть–то неудобственно!

Ковыряние сорняков в дырявом подземном ограждении — это Вам не изящное извлечение случайных корневищ из рыхлой мульчи!

И вот такая «жесткая» (и неизбежно — дырявая) граница вместо пользы постепенно превращается в обузу… В рассадник коррупции, преступности и бюрократии. 

Вспомните берлинскую стену. Сколько ресурсов было потрачено на ее возведение и охрану… А демонтаж обошелся еще дороже.

Предотвратить массовую «нелегальную» эмиграцию газонных (или «сорных») трав в смешанные посадки довольно просто. На помощь придет полоса «пограничников». Или — «опушка». Для этой роли отлично подходят вечнозеленые кустарники и мощные плотнокустовые многолетники, дающие плотную тень и выпивающие влагу. Эмигранты стремятся туда, где много света, питания и влаги. Под плотный куст болотного ириса, можжевельника или магонии пырей не полезет! Ему там делать нечего. Темно, сухо и голодно.

Гастарбайдеры и эмигранты почему валят в «богатые» страны? Потому что тамошнее правительство СЛИШКОМ заботится о «простом народе». Вот народу уже и лень работать…

Для пограничной службы на краю газона пригодны растения, которые по мере роста нависают над травой. В этом случае край газона удобно косить.

Грубо говоря, газон ограничен полосой сухой тени! Естественно, первое время, пока «пограничники» не сомкнутся, травка будет расти. Здесь очень пригодится светонепроницаемое покрытие или толстый слой мульчи.

А можно просто временно смириться с «нелегалами», чтобы через год–два (легко!) вытащить их из слоя мульчи.  И сразу занять свободное место нужными растениями.

Дополнить высоких «пограничников» можно низкими почвопокровными растениями, выдерживающими сухую полутень. Вроде барвинка. И пусть себе лезет на газон.

Так что давайте в своем саду последуем примеру объединившейся Европы. Границы вроде бы есть, но они чисто условны. Любой «организм» может легко пересечь такую границу, если там есть ресурсы для его жизни и процветания! Ресурсы свободно перетекают туда, где они в данный момент нужнее. И нет никаких таможенных препятствий для расширения, роста и развития.

Принципы сочетания растений в многоярусных сообществах

Вот мы и плавно перешли от «борьбы с сорняками» к созданию смешанных (точнее — удачно скомбинированных) многоярусных растительных сообществ. Сообществ, где все ресурсы используются полноценно, а продуктивность и устойчивость близки к максимальной.

Или превышают её.  Смотря, что считать продуктивностью.

В данном случае продуктивность — это не просто килограммы с квадратного метра. Это — регулярные и разнообразные на вкус килограммы, плюс эстетика круглый год, плюс динамика, плюс ароматы, плюс звуки, плюс…, плюс…

На этой «объемной» теме запас понятных русских слов у автора начинает иссякать…

Ну, не нашел я таких понятий (сколь–нибудь понятных), чтобы коротко объяснить, насколько по–разному разрастаются даже внешне схожие растения!

У каждого из них СВОЙ ХАРАКТЕР РОСТА!

Можно сказать — индивидуальная тактика и стратегия использования ресурсов.

Специальные термины и теории, конечно, у ученых–биологов есть, а понятных…

Можно, конечно, зарядить страниц так еще на сорок… про жизненные формы, про габитус, про хамефиты и эфемероиды….

Что–нибудь поняли?

Попробую объяснить то, что понимаю сам.

Еще раз повторю — у каждого вида (сорта) растений свой характер роста.

Растения — потому и растения, что растут.

Они не могут «оставаться прежними». Им нужно расширяться, утолщаться, углубляться.

Одни «свечками» шуруют в небо, другие расползаются подземно, третьи повисают на первых, четвертые поникают и укореняются…

Одни стойко долгие годы удерживают занятую территорию. Другие — непрерывно расползаются, постоянно теряя стареющий «хвост».

Одни растения сохраняют листву несколько лет, другие выпускают ее всего на пару месяцев.

Одни зеленеют весной. Другие — летом. Некоторые «психи» — даже осенью.

Они занимают подходящие ниши.

Во времени и в пространстве.

Ученые умудряются классифицировать жизненные формы растений, группируя их по некоторым признакам. Но — это очень условно. Нет четких границ между деревьями, кустарниками и лианами!

Да еще и в разных условиях одни и те же растения ведут себя по–разному. Сосна, выросшая на просторе — одна жизненная форма, в лесу — другая. А в высокогорье — третья! Стрелолист, растущий у берега, выпускает стоячие листья, а на глубине — плавающие! Ежевика на поляне растет куртинами, а в лесу — натуральная лиана до 6 метров.

Сочетание различных жизненных форм

Растения разных жизненных форм хорошо уживаются между собой, меньше конкурируют и живут дольше. В более сложном сообществе гораздо больше разнообразных ниш для животных и микробов.

Растения со схожими жизненными формами более выражено конкурируют друг с другом. В итоге менее приспособленные растения слабеют и гибнут.

Особенно — если их периодически не «мирить» обрезкой.

Причем освободившиеся ниши и «окна» рано или поздно занимают растения других жизненных форм.

Природа любит разнообразие…

Сочетание растений с разными ритмами вегетации. Вечнозеленые плюс летнезеленые (листопадные) плюс эфемероиды (ранневесенние луковичные и пр.).

«Ландшафтный» совет — При сочетании в одной группе вечнозеленых и листопадных деревьев (или кустарников) вечнозеленые лучше располагать на переднем плане («фасадом» к зрителю), иначе зимой будет видна оголенная часть вечнозеленой кроны.

Другой вариант — ярус вечнозеленых кустарников под листопадными деревьями. Именно так растут многие вечнозеленые кустарники умеренного пояса.

Сочетание растений с различной требовательностью к свету.

Здесь все просто — светолюбивые сверху и с краю, теневыносливые — внизу и в середине.

Сочетание растений с разной продолжительностью жизни и скоростью роста.

Например, быстрорастущие кустарники и деревья создают благоприятный микроклимат для медленно растущих или более требовательных видов. По мере старения «пионеров» постепенно формируется устойчивый комплекс животных, растений и микробов, приспособленных к «лесной» среде.

Недолго живущие виды, как правило, рано вступают в плодоношение, быстро восстанавливая пищевую базу для животных после очень суровых зим, экстремальных засух и т. п.

Желательно, чтобы была определенная конкуренция между соседними растениями, но в то же время у каждого растения в сообществе должен быть свободный (постепенно освобождающийся или даже постепенно нарастающий) «сектор роста», соответствующий его особенностям, требованиям к освещенности и продолжительности жизни.

Например, быстрорастущая лиана, посаженная около оголяющегося ствола взрослого дерева, обогатит группу. Но, с другой стороны, такая же лиана, выросшая рядом с молодым медленно растущим деревом, будет сильно его затенять. Это может привести к гибели дерева–опоры (и заодно — к ослаблению лианы), что обеднит группу.

Сектор роста может быть широким, а может быть узким. В первом случае растение будет шире, мощнее (и даст больше цветков, плодов). Во втором случае растение получится более «изящным», будет скромно цвести и плодоносить (но при этом будет успешно вносить свой вклад в разнообразие и устойчивость сообщества).

Сужение сектора роста может быть полезным для экономии места и увеличения разнообразия на единице площади.

Например, вместо отдельно стоящего куста калины с урожаем 12 кг на той же площади можно разместить «треть» куста калины (урожай 4 кг), «треть» куста форзиции и «треть» куста мужской облепихи (опылитель).

Зачем нужна конкуренция? Чтобы, в случае гибели (старения) одного растения, его соседи (нужные Вам, а не какие попало) тут же заняли бы освободившееся пространство. Конкуренция гарантирует эффективное использование ресурсов.

Сочетание растений разного возраста — молодых, зрелых, стареющих.

Лучше пять–семь «полу» — яблонь разного возраста, растущих в смешанных группах, чем два отдельно стоящих «ровесника». Тогда сад будет «вечно молодым». А суммарное плодоношение будет равномерным, без перерывов и без чрезмерных урожаев. И комплекс «яблонеедов» (и, соответственно, комплекс тех, кто ест «яблонеедов») будет устойчивым, без резких вспышек и провалов. Это тоже гарантирует более равномерное по годам плодоношение.

Помните, сад — штука динамичная.

Отдельные растения растут, взрослеют и умирают.

Организм живет недолго. Популяция бессмертна.

Вам ведь нужна непрерывность в получении удовольствий?

Деревья и кустарники лучше размещать не однородным массивом, а соблюдая «мозаичность» (чередование крон и свободного пространства по вертикали и в горизонтальных направлениях), учитывая характер роста, высоту и продолжительность жизни каждого вида. Здесь тоже разнообразие!

Нужно также учитывать удобство сбора урожая

Например, под ореховым деревом, спелые плоды которого собираются с земли, желательно разместить очень низкий плотный ковер трав (орехи НА траве) и/или группы кустарников с редкими кронами (орехи ПОД кроной). Также сочетаются с ореховым деревом ранневесенние эфемероиды (например — весенние крокусы, пролески, ветреницы), многолетники с рано отмирающей листвой (сныть) и медленно растущие теневыносливые лианы.

Под яблоней позднего срока созревания (плоды для хранения аккуратно собираются из кроны) можно посадить кустарники только в том случае, если для сбора урожая не используются лестницы.

Если плоды довольно мягкие, но яркие и собираются стряхиванием (алыча), то, наоборот, очень желательно иметь под деревом куртины кустовых многолетников или гибкие кустарники с плотной кроной, смягчающие удары плодов о землю.

Откуда родом? Вот туда его и сОдим!

В вашем саду способны жить долго и счастливо оч–чень многие великолепные растения! Вопрос только в том, в каком месте они могут успешно расти долгие годы?

Принцип выбора места очень простой — сажать растение туда, где условия похожи на условия ЕГО Родины. Растениям степей отлично подойдут полностью освещенные места с умеренным или недостаточным увлажнением. Идеально — пологий склон южной ориентации. Вполне допустимо, если почва этого южного склона пронизана корнями растущих поодаль деревьев — это как раз та самая засуха летом — как в степи.

Растениям из влажных лесов осадков может не хватать — лучше всего разместить их там, куда попадает «добавочная» влага с крыш, дорожек и площадок. Многие лесные растения не любят сквозняков, зато им очень нравится, когда их осенью обильно засыпает опадающая листва.

Если растение происходит из климата с более мягкими зимами (или оттуда, где зимой много снега) — выберите ему место с ранним и хорошим снегонакоплением. Пологий северный склон вполне подойдет.

Растения гор обычно плохо переносят застой влаги в почве — они привыкли к хорошему дренажу. Посадите их на водопроницаемой почве склона или на микроповышении…

Растениям южного происхождения с длинной вегетацией может потребоваться хорошо прогреваемое место, защищенное от заморозков — например, ориентированная на юг кирпичная стена отапливаемого строения…

Принцип ясен?

Самое интересное в том, что от «сухой малоснежной и солнечной степи» до «влажного полутенистого леса» может быть всего несколько метров! А если рельеф имеет «большие» неровности — разные «климатические зоны» могут оказаться совсем рядом — на расстоянии вытянутой руки!

Так что, ПРЕЖДЕ, чем выбирать растения для конкретного участка своего сада, пожалуйста, определите, какие условия их там ждут.

Именно так: сначала определить исходные условия, а потом (под них) подбирать растения!

Или так: определить исходные условия, внести коррективы в рельеф (изменяя микроклимат), и тогда — подбирать растения.

Можете, конечно, делать «как все». Притащить растение, выбрать ему место — где «хочется», потом приготовить ему ямку с «подходящей почвой», посадить… И потом ПОСТОЯННО — поливать (если место для него сухое), укрывать на зиму (если снега там маловато), бороться с болезнями и вредителями (они издалека «чуют» ослабленные растения) и далее по списку…

Второй принцип выбора растений — выбирайте проверенное в местных условиях!

Это значит, что при покупке растений Вы (а НЕ только продавец!) должны быть точно уверены, что именно этот вид и сорт может расти в вашем климате и на вашей почве. Особенно это касается деревьев и высоких кустарников — их не защищает зимой снег и их не прикроешь пучком травы!

Увидев у кого–то в саду интересные растения, мало распространенные в вашей местности, прежде чем бросаться на поиски такого же (или договариваться с хозяином о покупке/обмене/дарении «этой прелести»), сначала посмотрите на микроклимат сада и спросите хозяина — как ухаживает?

Часто успешное произрастание «совершенно южных» растений — вовсе не следствие «высокой зимостойкости этого уникального сорта», а итог «удачного выбора места» — микроклимата.

И только если у Вас есть место с ПОХОЖИМ микроклиматом, САЖАЙТЕ И ПРОБУЙТЕ.

И еще про выбор растений для сада

Оставьте в покое сорта растений на срезку: многие сорта роз, тюльпанов, лилий и пр. — это объекты коммерческого цветоводства, а не растения для сада легкого ухода.

«Срезочные» сорта часто дают «разваленный» куст (тяжелые стебли требуют подвязки), они обычно совершенно некрасивы после цветения (махровые цветки либо загнивают, либо долго топорщатся этакими «сухоцветами»), и они требовательны к уходу.

Они просто созданы для других целей. Для плантаций и теплиц.

Кстати, схожие недостатки у многих «густомахровых и особо крупноцветковых» сортов различных культур.

Зато сорта с «нормальными» цветками вполне прилично выглядят и после отцветания. К тому же они завязывают плоды!

Пока всё по этой безграничной «объемной» теме.

Мы только чуть–чуть коснулись ее.

Остальное лучше увидеть «живьем». В лесу, например.

Или в саду, созданном по принципу леса…

Сэкономить 70–80–90% стоимости покупаемых растений — реально!

Для этого необходимы минимальные навыки садоводства, небольшой свободный участок земли, защищенный от сильных ветров, наличие воды для полива и … время.

Если Вы располагаете этими ресурсами — вперед!

Все просто — молодые растения в несколько раз дешевле своих более взрослых собратьев.

Иногда — в десятки раз дешевле!

А семена многолетников — даже в сотни.

За год–два (например, пока Вы строите–ремонтируете дом и благоустраиваете территорию) маленькие (и недорогие) саженцы станут большими (и дорогими). Точнее — «средними».

Причем важен скорее размер, а не возраст. «Маленькие» — те, что продаются в горшках до 2 литров. «Средние» — от 2 до 5 литров. «Большие» — более 5 литров.

Доращивая молодые растения, можно серьезно сэкономить. Для примера — стоимость «средних» растений для «среднего» декоративного сада площадью 2–4 сотки — минимум 50 тысяч рублей. 80% экономии — 40 тысяч. А если сад 15–20 соток…

Или иначе — укорененный черенок можжевельника в контейнере диаметром 10 см стоит 70–150 рублей, а саженец в контейнере 2–3 литра (примерно на 1–2 года старше) уже 500–1200 рублей.

Покупка «средних» растений для доращивания в «большие» в условиях любительского сада обычно НЕ оправдана из–за сложной пересадки и последующего возможного замедления роста.

Плюсы (кроме экономии денег при покупке) — выбор молодых растений обычно гораздо шире (некоторые трудно купить в виде крупных экземпляров — например, многие плодовые), их легко перевозить, они лучше и быстрее приживаются, к моменту пересадки на «ПМЖ» они адаптируются к условиям Вашего участка и легко переносят «переезд», меньше материальные потери в случае гибели саженца.

Еще один важный плюс — окрепшие сильные растения успешно конкурируют с сорными травами.

Минусы — риск выкопки и посадки растений НЕ Вами (в Ваше отсутствие), растения не стоит надолго оставлять без полива, процедура требует терпения.

Вообще, садоводство — занятие для терпеливых!

Тут есть 2 варианта — высадить растения непосредственно в землю либо в просторные контейнеры (горшки). И там и тут есть свои плюсы и минусы.

Минусы первого варианта (в землю) — землю нужно очистить от многолетних сорняков, прополка потребуется чаще, выкопка растений требует определенных усилий.

Плюсы — легко ухаживать, меньше риск гибели в засуху, не нужны контейнеры, растет все быстрее (впрочем, для крупных растений это скорее минус — глубокие корни выкопать труднее).

Второй вариант (высадка в контейнеры) — все наоборот!

Особенности доращивания в контейнерах

Чтобы исключить риск замерзания корней, контейнеры с растениями необходимо после первых морозов присыпать толстым слоем мульчи. Или посадить растения на «ПМЖ» до зимы.

Контейнер — это не обязательно фирменный пластиковый горшок. Годятся любые устойчивые к гниению емкости конусообразной формы, с гладкими стенками (чтобы можно было легко извлечь ком при посадке). Например — старые пластиковые ведра, тазы, банки. Контейнеры должны иметь МНОГО отверстий для стока излишней влаги.

В качестве контейнеров можно использовать толстые крепкие пластиковые пакеты или плетеные полипропиленовые мешки (в них дырок достаточно). Но — такие емкости редко выдерживают больше года. При посадке мягкий контейнер просто разрезается.

Ставить контейнеры просто на землю более чем на месяц не рекомендуется! Корни быстро уходят в землю. И теряется вся прелесть «контейнероводства» — придется отдирать приросшие горшки от земли! Оптимальная «подложка» — пористый бетон, старые листы ДВП или несколько слоев картона (картон сгнивает за два–пять месяцев). Подложку желательно «притрусить» лежалыми опилками (или органической «трухой», соломой). Кстати, под листовым материалом, уложенным внахлест, многолетние сорняки гибнут за несколько месяцев.

Нужно исключить перегрев контейнеров, точнее — корней. Особенно в тех контейнерах, которые сбоку нагреваются солнцем.

Мульча сверху — строго обязательно (см. раздел «посадка») !!!

все это кажется сложным, зато сажать потом — одно удовольствие.

Не стремитесь сохранить корни, проросшие сквозь контейнер. Их нужно просто обрезать! Это проще, чем пытаться «продеть» их через дренажные отверстия! Корни царапаются и рвутся, а Вы теряете время…

Особенно оправдано подобное «питомниководство» если Вы купили дом с заросшим (запущенным) участком. В этом случае и сад подрастает, и дом ремонтируется, и землю есть время подготовить.

Посадка — это просто

Первое — не следует сажать растения глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят туда, куда им нужно — в стороны или в глубину.

Для тех, у кого климат все–таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко — вам нужно будет просто сделать «четвертое» (смотри ниже) раза два–три…

Еще раз — нельзя глубоко закапывать растение.

И не нужно копать огромных ям. Вы же не клад зарываете (хотя, с закапыванием монет на поле чудес много общего…) Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома — значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой.

Второе — нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы — для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните (об этом Вы уже знаете), капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней — ОЧЕНЬ. Идеальный вариант — слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где–то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться…

Или материться — кто как привык 

Третье — голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) — знайте, что активные мелкие корешки (как и микориза!!!) выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» — они высыхают за несколько десятков секунд… тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. С наружной микоризой — сложнее.

Поэтому–то сосна «так плохо приживается».

Четвертое — Вы уже и сами знаете. Правильно. Замульчировать. Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками.

Все, теперь нужно еще полить. Прямо по мульче — и пообильнее.

Готово!

Пятое, шестое и седьмое — все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо.

Минеральные удобрения, золу и известь в яму сыпать НЕ надо — повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить — лучше это сделать по мульче и попозже, когда растение приживется. Идеально — в несколько приемов понемногу.

Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо — толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится? Вы ведь не соединяете каждую яму с отводной канавой или с дреной? Нет. Тогда это — не дренаж!

Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть — органика нужна! Даже — очень нужна! Просто в яму её — не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи. То есть — органику — НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и часто «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту — гниет). А когда совсем сгниет — место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям,… …а ведь оно только–только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию — могут и не освоиться во второй раз.

Растения, выращенные в контейнерах на торфяном субстрате (большинство импортных)

Здесь самое главное — обеспечить быстрый рост новых корней за пределы кома.

Торфяной ком перед посадкой обязательно должен быть влажным. А лучше — совсем сырым. Надежный способ промочить его полностью — опустить на несколько минут в воду. Подобное «вымачивание» полезно еще и тем, что резко понижает концентрацию удобрений в торфе. В итоге корням «хочется кушать» и они ищут питание в окружающей почве. Если ком по краям очень плотно оплетен корнями («сетка»), значит — растение давно не пересаживали. В таком случае (для лучшего контакта активных корней с почвой) бывает очень полезно надрезать ком через центр снизу вверх (или надорвать ком руками) примерно на треть или половину высоты. И сажать, как бы расплющивая образовавшиеся сегменты вокруг конуса из почвы. Можно также слегка распотрошить ком.

Не бойтесь повредить плотный ком — потерю даже 20–30 процентов корней растение «не заметит». Зато площадь контакта торфяного кома (и корней) с почвой будет намного больше, а значит — надежнее приток капиллярной влаги и больше возможностей для роста молодых корней.

Если ком не слишком плотный, а молодые растущие корни наблюдаются по всей его поверхности — оставьте ком целым. Корни прорастут в почву уже через пару дней.

Если почва очень плотная и бесструктурная, а ком плотный и разорвать его не получается (или жалко) — придется приобрести пакет торфяной земли, перемешать его с Вашей почвой (примерно пополам), и окружить ком такой «переходной» смесью.

Внимание — первое время, до начала сильного роста корней (обычно, в теплую погоду — недели две–три) растение получает влагу только из торфяного кома. А капиллярный контакт торфа и почвы — НЕ ОЧЕНЬ-ТОание — первое время, до начала сильного роста корней (обычно, в теплую погоду — недели две–три) растение получает влагу только из торфяного кома. А капиллярный контакт торфа и почвы — НЕ ОЧЕНЬ-ТО! Вывод — внимательно следить за влажностью кома (поливать «под корень» — часто и понемногу).

Растения, выращенные в контейнерах на земельной смеси (большинство российских)

Земляной ком можно не смачивать столь обильно, как торф. Иногда даже удобнее сажать растение с подсушенным комом — проще извлечь из горшка.

Здесь столь частый полив после посадки не нужен. Можно даже один раз залить, замульчировать и забыть…

Лианы

При посадке лиан главное — поставить капитальную (долговечную и крепкую) опору ДО того, как Вы посадите лиану. Веревочки, палочки и хилые проволочки опорой не считаются.

Запомните — без КРЕПКОЙ опоры многие лианы НЕ растут в высоту. Вместо нескольких мощных побегов (норма на опоре — от 1,5 до 3 метров в Средней Полосе и до 5–7 метров на Юге) лианы без опоры начинают куститься и «гнать поросль», которая не вызревает к осени — а это означает сильное подмерзание зимой, слабое цветение и плодоношение.

Именно из–за выращивания лиан без капитальной опоры (и плохого вызревания «куста») часто встречаются рекомендации пригибать и укрывать на зиму вполне морозостойкие (на опоре!!!) растения, например, лимонник или актинидию коломикта.

При посадке лиану СРАЗУ закрепляют на опоре. Лучший способ — аккуратно и плотно обвить побегами опору и надежно закрепить на ней концы побегов (можно взять аккуратные пластиковые хомутики или обычную проволоку). Старайтесь закреплять именно концы побегов. Дело в том, что перетяжки у основания (ближе к корню) тоже вызывают рост поросли.

Саженцы выше 1 метра с широкой (ШИКАРНОЙ!!!) кроной и небольшим комом

Такие растения после посадки могут быть повалены от ветра или от снега.

Даже если сегодня погода хорошая, проще и надежнее закрепить их сразу. Здесь долговечная опора НЕ нужна. Она должна удерживать растение в течение первого года на новом месте. Идеальный вариант — наклонно забитый в почву брусок от штакетника, обмотанный в месте контакта со стволом куском ткани. Обвязать ствол (тоже в месте контакта) нужно той же тканью. После этого ствол нужно КРЕПКО привязать к опоре шпагатом, изолентой или полоской ткани. Стол НЕ должен тереться об опору — он должен быть привязан!

Вся эта нехитрая конструкция отвечает двум важным требованиям: первое — перетяжек на стволе не образуется (через год ткань, шпагат или изолента состарятся на солнце) и второе — конструкция НЕ эстетична. Вы удалите её через год. Просто чтобы глаза не мозолила.

Если ствол саженца равномерно покрыт ветвями, и опору прислонять неудобно, можно поступить иначе. Надо забить три колышка по периметру кроны и закрепить ствол на растяжках из крепкого шпагата.

И — про особенности посадочных работ в летнюю жару и в зимнюю стужу

Да–да, зря смеетесь. Зимой можно сажать не только в Сочи. При необходимости растения можно сажать и под снег. Если всё сделать грамотно — приживаемость отличная!

А какая такая необходимость сажать растения под снег?

Например — купили Вы в ноябре–декабре (на распродаже — со скидкой 70%) вполне бодрые луковицы. Или привезли растения оттуда, где снег еще не выпал. Или везли долго, и он уже выпал…

Оно, конечно, можно попробовать их сохранить дома… «Чтобы не замерзли»… Знайте — сразу посадить намного проще и эффективнее! Мало какое садовое растение сможет пережить зиму в комнате. Это Вам не прохладная светлая теплица — слишком тепло, темно и сухо. Растению спать пора — в сырости и прохладе. До весны. А весной ему нужно проснуться в срок и сразу привыкать к внешним условиям.

Понятно, что сажать под снег можно при одном простом условии — земля должна быть талой. Ледяная корочка до трех сантиметров — не в счет. На участках под мульчей, при хорошем снегонакоплении или при выпадении снега ДО сильных морозов земля довольно долго может оставаться талой.

Иногда даже до весны. Иногда — даже в Сибири до весны. Иногда — даже когда вторую неделю мороз за тридцать пять.

Итак — посадка зимой. Первое — нельзя сильно морозить корни (или луковицы с корневищами). Сначала аккуратно снимите снег вместе с мульчей (можно прямо так и оставить на широкой лопате — пригодится). Потом ковыряйте лунку. И только потом (быстро!!!) доставайте свои саженцы или корешки — и в землю, как обычно. Добавьте мульчи и верните на место снег. Старайтесь много не топтаться вокруг места посадки, чтобы не вызвать быстрое промерзание почвы из–за уплотнения снега.

Если Вы сегодня не за рулем и не убежденный трезвенник — вполне допустимо «удобрить» молодые посадки горячим глинтвейном.  Хотя я предпочитаю крепкий чай с медом.

Еще одна «зимняя тонкость» — растения, которые хранились при комнатной температуре, желательно несколько дней (лучше — пару недель) подержать в холодильнике или в подвале — для адаптации.

Вторая «тонкость» — коли земля все–таки колом… …тогда купите пакет торфяной земли и посадите растение дома — в горшок. После двухнедельной адаптации в холодильнике, подвале или гараже — все–таки в сугроб (прямо на землю, которая колом). И присыпать толстым слоем опилок. Снег — сверху. Весной лишние опилки желательно аккуратно убрать, а растение посадить на постоянное место.

Всё. Ничего сложного — только руки мерзнут.

Причем можно не просто сажать, но и пересаживать — елку из леса в сад, например.

Да, в снег сажать — все–таки экзотика! Зато вот летом такая необходимость очень даже возникает.

Летом, в жару сажать приятно. Но результат, в отличие от зимы, плохо предсказуем… С растениями из контейнеров все просто, что весна, что лето — только поливать надо первое время. А если растение только что куплено (за дорого), выкопано (еще вчера) с листьями и цветами, привезено на место и (уже) завяло? Тонкости всего три — сырость, тень и скорость.

Окуните его ненадолго в воду (или обильно сбрызните) и сразу в пакет (с «головой»). И быстро уберите в тёмное прохладное место. До вечера или до утра. То есть до момента, когда сможете выйти на улицу без кондиционера, без панамы и без солнцезащитного крема. Вот сейчас можно посадить его спокойно. Но лучше — быстро.

И так же быстро нужно закрыть его от прямого солнца и от ветра. Чем? Проявите фантазию!

Вы же проявили её, заимев ТАКОЕ растение в ТАКУЮ погоду.

Только, чур, НЕ укрывайте пленкой — там парниковый эффект. Обрезать сразу ничего не нужно. Чему суждено умереть — то обрежете через несколько дней — иногда отходит совсем вялое. К сожалению, чаще — дохнет совсем бодрое. Если дождей все нет — поливать… Открывать постепе–е–е-е-енно.

Помните, у Филатова, в сказке про Федота–стрельца — «Он на вкус, конечно, крут. От него, бывает, мрут… Но которы выживают — те до старости живут!».

Как и зимой, летом очень успешно можно высаживать растения в горшки (в пакеты, в ящики). И помещать их в более мягкий (точнее — влажный, прохладный и тенистый) микроклимат — пока приживаются. Мульчирование почвы в горшках защищает корни от перегрева, сохраняет влагу и способствует развитию микоризы. Обычно хватает пары недель для нарастания новых корней. Сигнал к посадке на постоянное место — появление новых листьев и побегов.

Перевозка растений издалека (летом, в легковом автомобиле)

Первое правило — лучше привезти пяток молодых (мелких), чем одно взрослое.

Второе — растения должны быть сильными и здоровыми.

Третье — перед перевозкой нужно посадить растения в легкую почвосмесь (плотно составить в ящик, пакет или банку с дренажными отверстиями, и присыпать корни) и дать им укорениться несколько дней. Листья желательно проредить, чтобы не провоцировать развитие плесени.

Четвертое — в дороге желательно давать растениям возможность получать хотя бы немного света и воздуха. И избегать перегрева. Поливать — по необходимости.

Пятое — по приезду необходима пара недель адаптации в полутени.

Правильная выкопка растений в природе

Во многих странах сбор редких растений преследуется по закону. И, наверное, это правильно. Большинство растений, выкопанных неопытными (неу) — «дачниками» в дикой природе, в условиях обычного (!) сада довольно быстро умирают…

Но, с другой стороны, некоторые редкие растения выжили именно благодаря стараниям садоводов! В конце концов, все культурные растения были когда–то дикими.

Итак, что нужно знать, чтобы в Вашем саду успешно прижились растения, собранные в дикой природе?

Первое — ни в коем случае не пытайтесь выкопать растение, если Вы НЕ знаете, ЧТО собираетесь выкопать! Не берите кота в мешке!!! Халява иногда выходит боком.

Возможные последствия: 1. можно занести в сад трудноискоренимый сорняк, 2. можно выкопать и погубить очень редкое растение, 3. в условиях сада растение может оказаться не столь красивым, 4. растение может погибнуть без соблюдения каких–то специфических требований (которые Вы не сможете выяснить и учесть, не зная даже имени растения!).

Второе — копайте только в том случае, если в том месте этих растений ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНОГО. Не забирайте у природы последнее.

Желательно собирать растения там, где у них не очень много шансов выжить — на дорогах, тропах (там их кто–нибудь сорвет или затопчет), на обочинах автомагистралей (там их может уничтожить грейдер), на просеках, под линиями электропередач.

Я лично наблюдал, как при ремонте дороги в Новосибирской области были полностью уничтожены несколько росших на обочинах огромных полян ветреницы лесной и адониса весеннего. Кстати, адонис — в Красной Книге… Только дорожники её не читали.

Лучше брать сильные молодые растения, растущие в сравнительно влажном месте на рыхлой почве. Там Вы сможете их выкопать с комом не прилагая титанических усилий.

Копайте крепкой острой лопатой, чтобы ком земли у корней был большим (и целым!). Отряхивать корни нельзя — они быстро высохнут, да и микориза погибнет.

После выкопки идеально сразу посадить растения! Прямо там, на месте. Например — в крепкий пакет, пластиковую банку или ящик. Емкость должна иметь дренажные отверстия. Полив желателен.

Если получилось удачно выкопать первое растение, нужно (!!!) взять еще два–четыре экземпляра.

Причем взять подальше от первого (иногда вся «поляна» — потомство одного растения).

В этом случае (уже в вашем саду) растения смогут друг друга опылить и дать всхожие семена. Это будет уже не «одинокий холостяк», а целая «шведская семья». 

Если не получилось удачно (инструмент слаб, камни, корни, руки не оттуда растут) — забирайте то, что выдрали, а остальное оставьте жить! И сажайте «трофей» немедленно! Даже без корней.

Высаживайте растения в условия (почва, влага, свет), аналогичные тем, в которых они росли. Про мульчирование напоминать излишне?

Земля, прелые листья и палочки, оказавшиеся в пакете с «новоселами», содержат комплекс микроорганизмов. Именно тех микроорганизмов, которые обеспечивали жизнь выкопанного Вами растения. Так что, всю «грязь и труху» — под мульчу. Пусть микробы и дальше делают свое дело.

Чтобы не занести в сад «отряд партизан» (нежелательные для Вас растения, которые оказались в выкопанном коме) первые год–два необходима тщательная (и регулярная) прополка… Во время выкопки убирать «партизан» не стоит — ком очень легко разрушить, а растение еще нужно довезти до сада.

Кстати, если Вы не очень боитесь «диких сорняков» — можете не выбирать из кома «лесную братву». «Дикие сорняки» в саду ведут себя гораздо культурнее «домашних». Да и приживаться вместе со «знакомой компании» как–то веселее и проще…

Если «переезд» прошел успешно и дикие растения прижились, Вы просто ОБЯЗАНЫ распространить семена (саженцы) пересаженных Вами растений среди знакомых и в собственном саду!!!

А также среди мало знакомых и даже совсем незнакомых… садоводов!

Да–да, обязаны. За деньги, на обмен или просто в подарок!

Для начинающих «копателей», которым все–таки ЛЕНЬ узнать названия и особенности растений: многие красивые дикорастущие растения гораздо проще (и гораздо надежнее!) «добыть» (купить, обменять или попросить) у опытных коллекционеров или вырастить из семян, купленных в ближайшем магазине!

Секрет успешного коллекционирования растений

Если Вы любите растения и хотите БЫСТРО собрать большую и интересную коллекцию, ДАРИТЕ РАСТЕНИЯ тем, кому они нужны (кто просит, или «хочет, но молчит») и кто их любит.

Безд–возд–мездно. Но только в том случае, если растения Вами любимы, человек Вам нравится и процесс дарения доставляет Вам удовольствие.

Дарите и … забывайте!

Через некоторое время Вы столкнетесь с тем, что Вам не хватает времени и свободного места (!) для посадки всего того, что ДАРЯТ ВАМ. Причем очень часто делиться растениями с Вами будут совсем другие люди…

То же самое касается Вашего успешного опыта.

Моя нынешняя (совсем молодая) коллекция растений больше чем наполовину (!) сформировалась именно таким способом. В момент написания этих строк список перевалил за четыре сотни видов, сортов и форм. Это меньше чем через год после приобретения участка на Северном Кавказе… Из Сибири перевез только «самое–самое».

Вместо заключения

Благодарю, Вас, читатель, за интерес к моей первой книге.

Даст Бог — не последней!

Я ж здесь ни слова — ни про обрезку, ни про геопластику, ни про… много чего ещё.

Эта книга родилась сама, хотя я и сопротивлялся…

Я просто устал держать в себе эти наблюдения и выводы.

Вот, напечатал 150 тысяч символов — легче стало.

Даже удовольствие получил.

Чего и Вам желаю!

P. S. Немного о себе.

Родился и вырос в Сибири.

Недавно перебрался «немного» юго–западнее.

Делал сады в Омске, в Новосибирске, в Сочи и в предгорьях Кавказа.

Сады растут. И я за ними подтягиваюсь… эволюционирую.

Садоводство люблю. Занимаюсь им более 20 лет.

Основная сфера деятельности — ландшафтный дизайн,

все более перерастающий в дизайн пермакультурный.

Есть вопросы или предложения? Пишите si–do–ren–ko@ya.ru

Удачи и процветания!

© Сергей Александрович Сидоренко. 2010–2011. Краснодарский край.

Оглавление

Благодарности

О чем эта книга?

Начнем с начала

Увидеть главное

Климат

  Зоны увлажнения

  Зимние температуры почвы

  Ветер

  Рельеф

Почва

  Водопроницаемость

  Как живет почва

Как сэкономить время и деньги при освоении участка и строительстве дома?

  Нужно ли завозить на участок «плодородную землю»?

  Улучшает ли песок «тяжелую» глинистую почву?

  Как сохранить существующие деревья? И стоит ли их сохранять?

Еще несколько советов для «индивидуальных застройщиков».

Не рубите, мужики… А то кондиционер придется покупать

Преимущества «голого» участка

Секрет выбора специалиста по дизайну сада

Удобные и безопасные дорожки

Газон за сезон

Рецепты и приемы пермакультуры

  Преимущества многолетних растений (перед однолетними)

  Выращивайте в саду максимально широкий набор культур и сортов

  Бесплатное удобрение сада птицами и другими животными

  Выгодные отходы

  Способ договориться с мышами в саду

  Когда растения выздоравливают

  Пример из практики. Терпеть нельзя опрыскивать (запятую поставьте сами!)

  Завелись вредители? Да идите Вы в … Интернет

  Мульча создает почву

    Мульчируйте пестро!

    Роль трещин в оголенной пересохшей почве.

    Запускаем процесс. Закваска для мульчи

    Как обмануть «сорняки»

    Постепенность и локальность

    Если уж очищать от сорняков, то очистить нужно качественно

    Остается одно — лишить сорняки основного ресурса, света

    Листовые материалы

  Очистили — сразу сажайте! Или сажайте — для очистки!

  Границы смешанных посадок с газоном, с обочинами и с соседями

    Принципы сочетания растений в многоярусных сообществах

    Сочетание различных жизненных форм

  Нужно также учитывать удобство сбора урожая

  Откуда родом? Вот туда его и сОдим!

  И еще про выбор растений для сада

  Сэкономить 70–80–90% стоимости покупаемых растений — реально!

  Посадка — это просто

  Растения, выращенные в контейнерах на торфяном субстрате (большинство импортных)

  Растения, выращенные в контейнерах на земельной смеси (большинство российских)

  Лианы

  Саженцы выше 1 метра с широкой (ШИКАРНОЙ!!!) кроной и небольшим комом

  И — про особенности посадочных работ в летнюю жару и в зимнюю стужу

  Перевозка растений издалека (летом, в легковом автомобиле)

  Правильная выкопка растений в природе

  Секрет успешного коллекционирования растений

Вместо заключения