Золотая книга домашнего рукоделия [Автор неизвестен] (pdf) читать онлайн
- Золотая книга домашнего рукоделия 36.56 Мб, 512с. скачать: (pdf) - (pdf+fbd) читать: (полностью) - (постранично) - Автор неизвестен
Книга в формате pdf! Изображения и текст могут не отображаться!
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
ВВЕДЕНИЕ
Каждая женщина мечтает выглядеть элегантной и красивой. Чтобы угнаться за постоянно меняющейся модой и шагать в ногу со временем, необходимо еженедельно обновлять свой гардероб. Однако ^новое платье или костюм стоят дорого... Это не беда для тех,
кто обладает фантазией и умеет держать в руках иголку с ниткой. А если хозяйка решила
воспользоваться данной книгой — даже среди супермодниц успех обеспечен...
Сшить модный костюм для себя, платьице для дочки или брюки для мужа не так-то
просто. Однако стоит всего шшь запастись терпением — и появятся замечательные, красивые наряды для всей семьи. Часть I представленной энциклопедии поможет любой
женщине (даже той, которая ни разу в жизни не пробовала шить) освоить навыки кройки
и шитья самых разнообразных изделий: платьев, блуз, юбок и брюк.
Но что же делать тем хозяйкам, которые предпочитают шитью вязание?.. И это не
проблема. Часть II данной книги посвящена именно основам техники вязания крючком
и спицами. А опытные вязальщицы смогут открыть для себя такой давно забытый вид
рукоделия, как изготовление кружев. Вязанное или сшитое собственными руками изделие можно украсить тесьмой, бахромой, кистями или помпонами. Об этом речь идет в части V настоящего издания.
Кроме того, энциклопедия представлена и главами, подробно рассказывающими
о различных техниках вышивания, бисероплетения и макраме.
Искренне надеемся, что любая женщина (хотя, вполне возможно, книгой заинтересуются и представители сильного пола), ознакомившись с главами данной книги, сможет
найти для себя занятие по вкусу.
ШИТЬЕ
А- Общие сведения о пошиве одежды
и устройстве рабочего места
А- Основные виды швов
А- Снятие мерок
А- Построение чертежей основ плечевых и поясных изделий.
А- Технология пошива
.•
А- Основы моделирования
О человеке, красиво и модно одетом, говорят, что он одет со вкусом. Умение одеваться
со вкусом вырабатывается годами и время от времени изменяется согласно моде и достижениям в области передовых технологий по производству тканей и изготовлению одежды.
Вкус сказывается на выборе фасона изделия, цвета ткани, а также ее выделке. Нельзя
игнорировать моду, не использовать ее предложений и останавливаться на моде прошлых
лет. Кто в современной жизни не желает быть одетым красиво, современно, к тому же без
больших материальных затрат? Для осуществления этого желания есть самый верный
способ — освоить шитье самой.
Изучая науку моделирования и пошива одежды, очень скоро можно научиться
пользоваться предложениями и рекомендациями модных журналов и выработать свой
собственный стиль одежды. Со временем приобретается опыт в реальной оценке своего
телосложения. В дальнейшем будет возможно очень легко путем всевозможных приемов
выбора и пошива одежды сглаживать все выявленные недостатки и изменять свою внешность в лучшую сторону. Приобретенный опыт поможет обновить и переделать старые,
надоевшие, вышедшие из моды вещи. И на восхищенный вопрос: «Кто вам сшил такое
потрясающее платье?» — вы с удовлетворением ответите: «Я сама». Ваша фантазия
и умелые руки — это целый арсенал модных идей.
Современная мода не диктует, она лишь предлагает разнообразные варианты моделей и при этом рекомендует любую длину, ширину, форму и отделку. Главный объект
моды — вы сами, ваши манеры, осанка, пропорции, даже макияж и прическа. Выбор за
вами! Дерзайте, творите, ищите и выполняйте модели, соответствующие вашему вкусу
и современной моде. Носите то, что вам нравится, и тогда, когда хочется, но будьте самокритичны и объективны в оценках. ПОМНИТЕ: ничто в моде не оценивается так строго,
как чистота в стиле, оформление и сочетание расцветок. Ничего лишнего, ничего отвлекающего внимание, ни одной лишней складки, детали, мелочи. Все хорошо в меру.
Следует всегда помнить о моде, даже в том случае, если одежда шьется для самых
маленьких членов семьи. Вещи, изготовленные вашими руками и по вашему выбору для
ваших детей, — это воспитание вкуса, бережного отношения к одежде и самое главное —
повышение жизненного тонуса.
Огромное количество красочных журналов мод позволяет женщинам, желающим
шить самостоятельно, без труда выбрать модель и соорудить себе наряд. Поэтому не
шейте наспех, небрежно, из материала, к которому не лежит душа. Тогда вещь, выполненная даже из недорогого материала, приобретет свою художественную ценность. Вдумчивое, терпеливое и внимательное отношение к шитью будет залогом того, что вещь вам
доставит радость и вы будете чувствовать себя в ней комфортно, уверенно и свободно.
В этой книге обобщен многолетний опыт конструкторов и модельеров по технологии
пошива и моделирования одежды. Здесь описаны приемы работ при выполнении понравившихся моделей одежды, приведены основные сведения о швейных машинах, освещены главные вопросы по раскрою тканей. Специальные разделы посвящены способам
правильного снятия мерок для индивидуального пошива. Особенно внимательно нужно
изучить главу по моделированию женской одежды.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Кроме рекомендаций по подбору тканей, фасонов и расцветок, в книге доходчиво изложено три способа моделирования: конструктивный, прикладной и муляжный. В этой
книге вы найдете очень интересные и абсолютно все апробированные модели, которые
можно легко выполнить самостоятельно. Необходимо лишь точно соблюдать наши рекомендации и советы. Опытные мастера, уже не нуждающиеся в советах, могут просто воспользоваться представленными образцами моделей одежды.
Глава 1. Общие сведения о пошиве одежды и устройстве рабочего места
1
Приступая к осуществлению своей идеи — шить для всей семьи, прежде всего нужно
изучить основы стиля, а также определить и оборудовать место для работы. Для этого следует
внимательно изучить главу, где подробно описана необходимая мебель для комнаты или
оборудование угла. Очень полезно ознакомиться с перечнем инструментов и приспособлений.
Основы стиля
Любая женщина, владеющая техникой композиции костюма и имеющая хороший
вкус, легко сможет сшить модное платье. Композиция костюма начинается с выбора силуэта. Специалисты рекомендуют выбирать модели прямого, считающегося универсальным, силуэта. При построении чертежа выкройки наносят сначала именно силуэтные,
а уже затем фасонные, конструктивные и декоративные линии. Причем располагают
такие линии в строго определенном порядке.
Немаловажную роль в составлении композиции костюма играет к цвет, в данном
случае выполняющий функцию выразительного средства. Общеизвестно, что каждый
цвет несет определенную смысловую нагрузку. Так, белый цвет символизирует свет,
чистоту, жизнь, добро. А вот черный, напротив, является обозначением пустоты, зла,
смерти, но в то же время это цвет классического костюма.
Кроме того, каждый из оттенков обладает рядом свойств. Одни из них способны приближать предмет, другие отдаляют его, третьи зрительно уменьшают или увеличивают
его массу и объем. К тому же не каждый цвет к лицу тому или иному человеку. Выбор
расцветки ткани для костюма всегда должен быть индивидуальным.
При конструировании одежды не менее важно помнить и о том, что не все цвета составляют друг с другом гармоничные сочетания. Так, например, красный никогда не комбинируют с фиолетовым, синий с розовым, а сиреневый с коричневым. Каждую комбинацию необходимо тщательно разработать, прежде чем приступать к выкраиванию
и пошиву модели костюма. Однако это вовсе не говорит о том, что здесь нет простора для
фантазии. Каждый модельер вправе создавать свои, пусть даже самые неожиданные для
ШИТЬЕ
окружающих цветовые сочетания. При этом важно только помнить о том, чтобы они не
резали глаз, а составляющие их оттенки гармонировали друг с другом.
Одним из главных компонентов конструирования одежды, наряду с композицией, силуэтом, пропорцией, цветом и линиями, является акцент (или центр внимания в композиции). В костюме его можно создать с помощью формы (простая или необычная), оригинального цветового решения, ткани особой фактуры, всевозможных декоративных
дополнений (бант, рюш, пояс, выполненная из другого материала вставка и т. д.) или украшений (пуговицы, кнопки).
Костюм или платье выглядят элегантными, когда все их составляющие уравновешены. При этом модельер может руководствоваться правилом трехкомпонентности. Платье не должно быть перегружено ни линиями, ни деталями. Однако каждый новый элемент костюма требует пары. Так, если горловина имеет круглый вырез, то такими же
округлыми делают карманы и манжеты. Модели, сшитые из разноцветных тканей, профессиональные модельеры советуют дополнять не конструктивными элементами, а разнообразными украшениями: бусами, поясом, шарфом или косынкой.
При моделировании костюма важно учитывать и стиль. Нам всем знакомо слово
«стиль». Однако далеко не все знают, что это такое. И тем не менее присутствие стиля
крайне важно при выборе и при пошиве одежды.
Понятие стиля появилось очень давно и поначалу обозначало целую эпоху. Такие названия, как «готика», «ренессанс», «барокко», «ампир», известны каждому. Чаще всего эти
слова упоминают в названиях стилей архитектуры. Однако это далеко не так. Например,
в стиле готика можно было наблюдать удивительное единение архитектуры и кроя одежды. Готические соборы были увенчаны устремленными ввысь шпилями, а головные уборы
и обувь несколько повторяли их своей вытянутой формой.
За XX век сменилось множество микростилей. Так, в 10-е годы были популярны восточный стиль и неогрек; в 20-е — ардеко, соединяющий в себе африканский, латиноамериканский, египетский, русский и геометрический; в 30-е — неоклассицизм, историзм,
альпийский и сюрреализм. х$ 40-е впервые появляются такие стили, как кантри и вестерн;
в 50-е годы особую признательность получил стиль нью лук и шанель; в 60-е главенствовал космический стиль; 70-е годы отличились многообразием популярных стилей (ретро,
фольклорный, этнический, романтический, спортивный, джинсовый, военизированный
(милитари), бельевой, диско, сафари, панк-стиль); в 80-е годы чаще всего можно было
встретить людей, отдающих предпочтение экологическому и спортивному, новых пиратов, корсетному, секси, неоклассике, необарокко и этническому стилям. В конце XX века
(1990-е) перемешались самые разные стили: гранж, этнический, экологический, гламур,
историзм, неопанк, кибер-панк, неохиппи, минимализм и милитари.
Однако такое разнообразие существующих стилей совершенно не означает, что они
возникают произвольно. На появление стиля влияет внутренний мир человека. На одежде
может отразиться совершенно все, что близко по духу тому или иному индивидууму. Политические взгляды, жизненные ценности, внутренние комплексы — все это может стать
законодателем нового стиля.
9
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Из всего многообразия стилей можно выделить те, которые называют классикой.
Классика — это то, что не выходит из моды очень длительное время. Такие стили сочетают
в себе множество аспектов: функциональность, универсальность, целостность и простота
форм. Первыми при упоминании классического стиля одежды на ум приходят английская
классика (костюмы, строгие виды верхней одежды), стиль шанель, джинсовый, кантри,
вестерн и морской. Большинство названных стилей — это общие стили, сформированные
поколениями. А вотстиль шанель — это уже отдельная история. Его можно отнести к классу индивидуального стиля мастера. Ярким стилем, помимо Коко Шанель, обладали еще
некоторые дизайнеры одежды. Сейчас с уверенностью можно назвать имена Диора, Версаче, Лакруа и многих других известных модельеров, внесших новое веяние в разнообразие стилей.
Виды одежды
Вся одежда подразделяется на виды, т. е. функции, которым она соответствует. Например, никто не наденет на работу домашний халат, а на пляж — вечерний костюм.
Повседневную одежду шьют из самых разнообразных тканей как по фактуре, так и по
расцветке. Это должны быть удобные и ноские вещи, т. к. в них человек проводит большую
часть своего времени. К ней относятся майки, футболки, юбки, шорты, брюки, блузки,
кофты, костюмы, джемпера, свитера, куртки, пальто, шубы и т. д. Повседневная включает
в себя одежду для работы и отдыха, домашнюю одежду.
Домашняя одежда — это для женщин: платья-халаты, блузки с юбками или брюками. Ткани подбирают преимущественно из натуральных волокон с гладкой фактурой.
В расцветке предпочтение отдается спокойным мягким тонам, а рисунок лучше всего выбрать геометрический (горошек, клетка, полоска и т. д.). Как правило, у каждой хозяйки
имеется рабочий комплект, в который обязательно входит фартук. Однако для того, чтобы
предстать перед мужем любящей женой, а не замученным поваром, необходим также
комплект домашней одежды для отдыха в семейном кругу.
Мужская домашняя одежда шьется из тонких натуральных (хлопчатобумажных,
штапельных) тканей однородной окраски; впрочем, полоска или клетка не будут лишними.
В зимний период легкую ткань можно заменить на тонкую шерсть. Для пожилых мужчин
предпочтительны нейтральные тона — такие, как бежевый, коричневый, серый, синий,
а для более мо'лодых можно использовать темно-зеленый, темно-красный, лиловый и т. д.
Одежда для работы прежде всего должна подчеркивать деловые качества человека.
1Это могут быть строгие костюмы, блузки, джемпера, жилеты, юбки, брюки и т. п. Лучше
всего, чтобы все или хотя бы некоторые предметы одежды сочетались между собой: так
гардероб будет казаться разнообразным при небольшом количестве вещей.
Из тканей нужно отвергнуть бархат, парчу и материалы с блестящей нитью. Они
больше подходят для вечерних нарядов, хотя отделка этими тканями может совсем неплохо оттенить строгий костюм.
10
ШИТЬЕ
Длина элементов одежды зависит от выбора каждой женщины в отдельности. Причем
не только от ее вкуса, но и пропорций фигуры, возраста и т. д. Исключения не составляют
даже брюки, хотя это лишь веяние моды. Классическая длина брюк должна закрывать
задники обуви до каблука.
Классическим вариантом остаются строгие костюмы с элементами спортивного стиля
(накладными карманами или листочкой, пуговицами или длинной декоративной молнией).
Трикотажные костюмы, помимо жакетов и юбок, могут быть дополнены джемпером, свитером или жилетом.
Для отделки рабочей одежды используют канты, крупную отстрочку, пряжки и различные пуговицы.
Для этого вида одежды используют мягкие ткани разных цветов. Лучше всего подойдут плотные, немнущиеся материалы. Для блузок используют батист или маркизет.
Рабочей мужской одеждой являются костюмы. Однако цвет пиджака необязательно
должен соответствовать цвету брюк. Костюм может быть комбинированным, т. е. верхняя
часть более светлая или более плотная, чем нижняя. Количество рисунков для пиджаков
резко ограничено. Это может быть «елочка», крапинка, клетка. Последняя не должна быть
слишком 'яркой и сильно выделяться.
Очень стильно выглядит однобортный жакет с накладными карманами и поясом. Карманы могут быть заменены на клапаны, а на рукавах можно нашить кожаные заплатки,
что предотвратит преждевременное протирание.
Ассортимент мужских сорочек весьма разнообразен. Причем выбор материала нисколько не уступает выбору расцветок. Хлопчатобумажная ткань быстро мнется, и поэтому для работы не рекомендуется. Лучшим вариантом станет смешанная ткань. Чаще
всего это смесь хлопка (15%) и полиэстра (85%). В ней достаточно натуральных волокон
для того, чтобы ткань хорошо пропускала воздух, а синтетическая добавка делает ее более
ноской и легкой в уходе.
Рисунок на мужской сорочке не должен быть крупным и ярким: этот вариант больше
подходит для отдыха. Белый цвет считается вечерним. Для работы можно выбрать приглушенные тона синего, голубого» зеленого, серого и бежевого цвета. Подходящий рисунок — это мелкая и средняя клетка, продольная и поперечная полоска.
Носки подбирают в тон одежды. Слишком яркие носки говорят об отсутствии вкуса.
Рисунка не должно быть совсем, его лучше заменить фактурным.
К верхней одежде относят куртки, осенние, зимние и демисезонные пальто, цлащи
и шубы. Материалом служат: для курток — кожа, дерматин, плащовка, болонья; для
пальто — драп, шерсть, полушерсть, кашемир и др.; для плащей — болонья, плащевые
ткани и т. д.; для шуб —натуральный и искусственный мех.
Женские пальто шьют из тканей менее плотных, чем драп. Фактура материала самая
разная: от буклированных и ворсовых до тяжелых крепов и классических диагоналей.
Отделывают чаще всего манжеты и воротник. Для этих целей применяют как натуральные, так и искусственные меха. Пальто спортивного силуэта украшают каракулем,
нерпой и жеребком (короткий вьющийся мех).
11
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Демисезонные пальто составляют самые разные варианты. Полупальто можно носить
с брюками. Очень удобен вариант со съемной утепляющей подкладкой, его носят как в холодное, так и в теплое время года. Пальто из искусственной или натуральной кожи может
заменить плащ.
,
Модели осенне-зимнего сезона подразделяют на традиционные и спортивные. Первая группа больше подходит женщинам среднего и пожилого возраста. Такие пальто
шьют из шерстяных, ворсистых, жаккардовых и буклированных тканей однотонной расцветки.
Зимние пальто шьют прямого, приталенного, полуприлегающего и трапециевидного
силуэта.
Вторая группа предназначается для молодежи. Помимо тех тканей, которые были
названы для первой группы, используют разнообразные твиды с фактурным и обычным
рисунком. Характерными чертами спортивного стиля являются накладные карманы, застежка-молния, шлицы, линии, подчеркивающие фигуру (кокетка и т. п.), пояс, свободные
рукава. Для пошива мужских пальто используют драп, облегченный ратин, диагональ,
кашемир и т. п. Расцветки традиционных пальто ограничиваются приглушенными, темными тонами синего, зеленого или бордового цвета. Рукав может быть фасона реглан или
полуреглан, может быть втачным, но обязательно двухшовным. Длину пальто делают не
выше колена. Для мужских плащей материалом служит кожа, плащовка, прорезиненная
ткань и т. п.
В осенне-весенний сезон мужчины могут носить пиджаки и куртки из толстых шерстяных тканей. Куртки имеют свободные мягкие формы и спортивный стиль. Пиджаки
отличаются от костюмных большей длиной и делаются из более теплой ткани.
Нарядная одежда в свою очередь делится на несколько видов: для отдыха, летняя
нарядная, вечерняя для любого сезона и для торжественных случаев.
Для нарядной одежды используют такие материалы, как шелк, бархат, парча, ткани
и трикотаж с люрексом, шерсть.
Одежда для отдыха, как правило, несколько наряднее повседневной. Это те же костюмы, платья и комплекты, которые носят в рабочей обстановке, только выполненные из
более красивой ткани. Нарядность можно придать добавлением различных аксессуаров.
Бусы, цепочки, браслеты, часы — все это внесет приятное разнообразие.
В такой одежде посещают рестораны, кафе, музеи, театры и ходят в гости. В основном она считается дневной. По прошествии некоторого времени ее можно будет носить как
повседневную, а одежду для отдыха обновить.
Этот вид одежды шьют из трикотажа, шерстяных и плотных шелковых тканей. Для
пошива летней нарядной одежды используют крепдешин, набивной шелк, яркие ситцы,
прозрачные маркизеты, набивные штапельные ткани и поплин.
Нарядная одежда для любого сезона используется, как правило, несколько раз в год,
по особым случаям. К ним можно отнести свадьбы, дни рождения, юбилеи, приемы, презентации и т. д. Для нарядных вещей выбирают такие красивые ткани, как бархат, шелк,
парча и другие блестящие материалы. В покрое уместны модели, открывающие шею, пле12
ШИТЬЕ
чи и руки. Оптимальная длина платьев — ниже колена. Открытую вечернюю одежду можно дополнить укороченным или удлиненным жакетом.
Одежда для торжественных случаев — это та же вечерняя одежда, только в ней больше блеска. Как правило, ее расшивают бисером, стеклярусом и украшают большим количеством кружев, лент, специальных тесемок. Для отделки также используют различные
виды вышивок. Чаще всего ее носят актеры.
Ткани выбирают самых эффектных расцветок и фактур. Поверх такой одежды на
плечи накидывают пелерину или палантин из натурального меха с длинным ворсом, исключения не делают даже для летнего сезона. Бижутерию, обувь и прическу подбирают
с особенной тщательностью, иначе общий вид может пойти насмарку.
' Платья для торжественных случаев делают удлиненными или совсем длинными.
Если у наряда рукав длинный, его можно дополнить длинным пальто или жилетом. Девушкам и молодым женщинам позволительно остановить свой выбор на брючном костюме
из ярких-блестящих тканей, дополнив его соответствующими аксессуарами.
Нарядная мужская одежда — это классический однобортный костюм с белой сорочкой и галстуком (в особо торжественных случаях его можно заменить на галстук-бабочку).
Аксессуарами служат запонки и булавки.
Светлые оттенки костюма допускаются только в летнее время. В холодные месяцы года
предпочтение нужно отдать черному, темно-серому, темно-синему или темно-зеленому
цветам. Коричневые и темно-бежевые тона больше подойдут мужчинам пожилого возраста.
Костюмы могут быть комбинированными, но брюки и пиджак должны отличаться
только цветом, а не фактурой. Рисунка на ткани лучше избегать. Допускаются лишь едва
заметная полосочка и фактурная клетка.
Костюмы для вечера можно выполнить из специальных тканей с различными эффектами (мерцающих, поблескивающих и т. д.).
Без спортивной одежды современный человек чувствует себя неуверенно. В наше
время ее используют не только для занятий тем или иным видом спорта, но и для отдыха
в лесу и за городом.
Рекомендуемые материалы для спортивной одежды — это яркий контрастный трикотаж, синтетические и искусственные непромокаемые ткани различных расцветок. Зимний спортивный костюм состоит из теплого джемпера, верхней куртки и брюк, летний —
из куртки и брюк или футболки и шортов. К этому виду одежды подбирают специальную
обувь (кроссовки или, кеды).
Большое внимание нужно уделить нижнему белью. Под тонкие, обтягивающие кофточки не стоит надевать кружевное белье. Под одежду светлых тонов нижнее белье надевают в тон или белое. Под прозрачными кофточками, юбочками и брючками очень эффектно выглядит белье телесного цвета, но этот вариант подойдет только отважным
модницам.
Широкие и длинные мужские трусы могут обозначить себя под тонкими шерстяными
брюками, поэтому следует отдать предпочтение коротким трикотажным трусам, а в зимнее время — кальсонам и высоким носкам.
13
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Маскировка недостатков фигуры при помощи деталей одежды
!
Некоторые, даже самые заметные недостатки фигуры можно визуально скрыть, используя для этих целей как элементы кроя, так и рисунок ткани..
Излишнюю полноту можно замаскировать при помощи ткани со средним рисунком,
продольными полосами и спокойным сочетанием цветов. И наоборот: поперечная полоска,
яркие контрасты и крупный рисунок могут лишь подчеркнуть этот недостаток.
Лучшим выбором покроя станет платье, неотрезное спереди, плавно приталенное,
закрывающее колени и неширокое книзу. В крое могут присутствовать вертикальные
линии, продольные или наклонные карманы, узкие рукава и небольшие вырезы. Тот же
покрой рекомендуется и для пальто.
Обратного эффекта можно достичь с помощью оборки по краю юбки, блузки и рукавов, а также на уровне груди. Широкий пояс, жакет и юбка разных цветов, блузки без
рукавов с горизонтальными линиями кроя сделают недостаток заметнее.
Высокий рост и излишнюю худобу хорошо скрывают юбки в складку, широкие пояса
и ремни, надеваемые на талию или ниже ее линии. Можно порекомендовать круглые
вырезы на платьях и блузах, широкие рукава со сборками у запястья и горизонтальные
рельефные линии кроя. Ткань советуют выбирать преимущественно в клетку или с рисунком по всему фону.
Не следует людям, имеющим такую фигуру, носить узкие приталенные платья
и пальто с удлиненными, глубокими вырезами, а также блузки и платья без рукавов
и с вертикальными линиями во всю длину изделия. Не подойдет для них и одежда, изготовленная из ткани с продольными полосами.
Если у человека низкая талия и короткие ноги, то следует выбирать одежду с высокой линией талии, горизонтальными подрезами под грудью, прямыми кокетками. Крой
моделей должен быть прямым, немного расширенным книзу, а все блузы, жакеты и пальто — прямого фасона.
Ярко подчеркнут этот недостаток фигуры заниженная линия талии, блузка, заправленная в юбку, горизонтальные подрезы на бедрах, а также брюки.
Женщинам, имеющим высокие бедра и полную талию, не советуют носить платья и юбки, расширенные книзу, с пышными сборками и круговыми складками или, наоборот, слишком облегающую одежду. Также следует избегать и широких поясов (особенно цветных).
В данном случае лучше всего выбирать одежду полуприталенного силуэта с плавными, мягкими линиями кроя. Юбка может быть прямой-или слегка расклешенной. Рекомендуются
также юбки с прямыми складочками спереди, застроченными до уровня середины бедра.
При тонкой талии, но широких бедрах не следует подчеркивать линии талии и бедер, поэтому не рекомендуется носить слишком приталенные платья, сарафаны и пальто,
а также юбки со сборками или круговыми складками. Не следует слишком тугр затягивать
пояс платья или юбки, стремясь сделать талию более тонкой: это лишь подчеркнет резкий
контраст между пропорциями фигуры. Не советуют также носить яркие цветные пояса
и украшать одежду отделкой, расположенной горизонтально на линии бедер.
14
ШИТЬЕ
Предпочтительнее всего полуприталенные фасоны одежды, немного расклешенные
юбки (например, сшитые из 4-6 клиньев), блузки и платья свободного покроя. Лучше выбирать для пошива одежды ткани в вертикальную полоску, которые зрительно удлиняют пропорции фигуры. Отделка на платьях или костюмах также должна располагаться вертикально.
Если у женщины полцые ноги, то рекомендуются плавно расширяющиеся книзу
силуэты платьев, пальто и юбок. Оптимальная длина юбки —• чуть ниже колена или до
середины икры. Следует избегать коротких облегающих юбок и платьев, а также колгот
и чулок яркой расцветки или с узором. Крайне нежелательно расположение отделки
платья или юбки по линии низа. Лучше предпочесть однотонные колготы или чулки (темных расцветок) и ткани с горизонтальными линиями рисунка.
При полных бедрах не следует надевать одежду облегающего фасона, а также слишком короткие юбки и платья. Не рекомендуется применять для пошива одежды ткани
в широкую клетку, а также ткани с ярким пестрым рисунком, цветочным орнаментом. Отделка на юбке не должна быть расположена по горизонтали: это только подчеркнет ширину линии бедер. Лучше остановить свой выбор на платьях и юбках, постепенно расширяющихся к линии низа. Вполне приемлемым вариантом станет и юбка со встречной
складкой, сшитая из однотонной ткани или ткани в вертикальную полоску.
Женщинам со слишком узкими плечами желательно выбирать для пошива одежды
ткани с горизонтально расположенным рисунком или горизонтальной каймой с орнаментом. Отделка может проходить по линии груди, спускаясь на рукава: это поможет зрительно скорректировать линию плеча.
Если лицо широкое, полное, а шея короткая, то можно зрительно удлинить шею при
помощи глубокого выреза мысиком, треугольной вставки светлых тонов или воротника
с острыми уголками. Следует отказаться от блузок и платьев с круглыми вырезами, от
воротников типа стойка или хомут. Носить свитера, декоративные косынки и шарфы на
шее тоже нежелательно. При выборе тканей для пошива одежды стоит избегать рисунков
и орнаментов, расположенных по горизонтали. Напротив, вертикальное расположение
узоров на ткани позволит зрительно скорректировать форму лица и удлинить шею.
При длинной шее, наоборот, нужно предпочесть более мягкие, округлые линии ворота
и горловины. Вполне приемлемыми вариантами в данном случае будут крупные отложные воротники с закругленными краями, воротники стойка. Декоративные шарфики и косынки на шее, блузки и джемпера с воротником хомут только приветствуютсй. Рисунок
на ткани, предназначенной для пошива одежды, должен располагаться горизонтально.
Вертикальных орнаментов и тканей в вертикальную полоску следует избегать.
Оборудование комнаты
Если позволяют условия, лучше всего выбирать комнату обязательно светлую, чтобы
в ясную погоду для работы было достаточно дневного света. Для работы в пасмурные дни
и вечернее время в комнате установите лампы дневного света. Это можно сделать таким
15
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
образом, чтобы свет от них падал на выполняемую работу или на швейную машинку
(лапку с иголкой) слева. В обязательном порядке нужно проветривать комнату. Дважды
в день делают влажную уборку — в начале работы и по окончании ее, потому что в процессе
работы скапливается слишком много ворса и пыли. Нарушение этого правила может негативно отразиться на здоровье находящихся в таком помещении людей. Дополнять комнату
лишними предметами мебели нецелесообразно. Они будут только создавать неудобства.
Стол для раскроя
Стол для раскроя подбирают размером 1,5 х 1,2 м. Это наиболее оптимальный вариант. Для удобства его обычно ставят посередине комнаты так, чтобы при раскрое можно
было двигаться вокруг стола. Стол должен быть гладким, без заусениц и острых углов,
высотой не более 90 см.
Место для швейной машины
Швейную машину устанавливают около стены, но недалеко от стола — в целях экономии времени при перьходе от машинки к раскроечному столу. При этом необходимо
помнить о том, что свет должен исходить на выполняемую работу с левой стороны.
Стол для ручных работ
Слева от швейной машины, как правило, ставят/стол размером 1,0 х 0,8 м для выполнения ручных работ. При такой установке второго стола свет будет падать на выполняемую работу также слева.
Гладильная доска
На одной линии со столом для ручной работы устанавливают гладильную доску. Она
должна быть устойчивой, с хорошими крепкими ножками.
Стулья
Стулья для работы за швейной машиной и за столом ручных работ подбирают в соответствии со своим ростом. Во время работы следует сидеть свободно, не напрягаясь
и обязательно ровно. В этом случае сохраняется правильная осанка и во время работы не
будет ощущаться преждевременная усталость.
Подставка для ног
При выполнении ручных работ из-за недостатка движения нарушается кровообращение, поэтому появляются неприятные ощущения в ногах. Этого можно избежать, если
приобрести специальную подставку для ног.
16
ШИТЬЕ
Зеркало
В рабочей комнате нужно повесить и большое зеркало. Оно понадобится во время
примерок готовых и полуготовых изделий.
Манекен
Для работы необходимо приготовить манекен, на котором будет выполняться закладка вытачек и плечевых швов.
.
Крюки
В одну из стен комнаты нужно вбить два крюка для развешивания лекал и выкроек.
Плечики, вешалка или шкаф
Плечики и вешалка понадобятся для хранения готовых и полуготовых изделий. Вместо вешалки можно поставить шкаф.
Коробка
Небольшую коробочку можно поставить у ножки стола с правой стороны. Она необходима для сбора обрезков нитей и отходов при раскрое.
Панно для инструмента
Для хранения инструмента подбирают удобную коробку. Для этой же цели можно
заготовить панно с карманами.1
Такое приспособление очень легко сделать своими руками. Для этого на плотном листе
картона размером 20 х 30 см раскладывают все инструменты и намечают места для прорезей, которые делают острым ножом или столярной стамеской, подложив под лист картона
деревянную доску. В полученные отверстия пропускают эластичную тесьму, оставляя небольшие петли. С изнаночной стороны щитка тесьму крепят быстросохнущим клеем.
После того как все петли будут готовы, изнаночную сторону щитка закрывают плотной бумагой, которая придает изделию более аккуратный вид и дополнительно закрепляет тесьму. Когда клей высохнет, все инструменты раскладывают по местам.
Оборудование угла для раскроя и пошива одежды
Рекомендации по подбору мебели остаются такими же, как и для отдельной комнаты.
Для этого выбирают угол посветлее, устанавливают швейную машинку и небольшой стол
для раскроя, но размером не менее 1,2 х 0,8 м. В этом случае ручные швейные работы
можно будет выполнять за столом раскроя. Для лекал и выкроек выделяют место в шкафу
17
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
или кладовке. После работы необходимо все инструменты убирать на места. Готовые и полуготовые изделия развешивают в шкафу.
Инструменты
К швейным инструментам относятся: метр, линейка, швейный мел, ножницы, булавки, иглы, наперсток и швейная машинка.
Сантиметровая лента
Любая выкройка начинается со снятия мерок. Этот процесс производят с помощью
сантиметровой ленты, или, как ее еще называют, метра. Она представляет собой полоску
клеенки, разделенную на миллиметры и сантиметры. Как правило, ее длина.составляет
1,5 метра.
Линейка и угольник
Эти инструменты используются для составления выкройки и ее перевода на ткань.
Портновский мел
Швейный мел продается в специализированных магазинах. Он имеет удобную
форму с тонкими краями и не пачкает руки, оставляя отчетливый след на ткани. Заменить его можно кусочком мыла (обмылком), след от которого исчезает после проглаживания ткани утюгом. Для наметки выкройки ни в коем случае нельзя использовать
шариковую ручку, т. к. при стирке линии, оставленные ею, расплываются, а не исчезают, приводя ткань в негодность.
Ножницы
Для раскроя тяжелых шерстяных тканей используют портновские ножницы, для легких шерстяных, хлопчатобумажных и льняных — закройные, а для шелковых и бельевых — хозяйственные. Их лезвия должны быть чистыми, нержавыми и остро заточенными. Не следует туго закручивать винт на ножницах, т. к. при работе таким инструментом
руки быстро устают.
Булавки
Для удобства при раскрое ткани используют булавки, которыми скрепляют отдельные детали. В некоторых случаях они служат заменой наметки. Булавки вкалывают перпендикулярно к шву, а по мере приближения иглы вынимают.
18
ШИТЬЕ
Иглы
Иглы различаются по номерам. Самый маленький номер — 1, самый большой — 12.
Иглы с нечетными номерами — тонкие и длинные, с четными, наоборот, — толстые и короткие. Помимо этого, существует ряд специальных игл — таких, как штопальная.
Наперсток
Наперсток изобрел мастер-ювелир, живший в XVII веке. Это небольшое приспособление предназначалось для предохранения пальцев от случайных уколов швейной иглой.
Поначалу его изготавливали из золота и других благородных металлов. Современный наперсток представляет собой металлический колпачок со специальной насечкой.
Существует два вида наперстков: женский и мужской, причем'первый появился несколько позже, т. к. в стародавние времена портняжным делом занимались преимущественно мужчины. Мужской наперсток, в отличие от женского, не имел дна и применялся
для шитья верхней одежды.
Швейная машина
Мало кто знает, что первая модель швейной машинки была предложена еще в конце
XV века самим Леонардо да Винчи. Однако в то время проект никого не заинтересовал,
и производство машин налажено не было.
Прототип современной швейной машинки, той, которой мы пользуемся сейчас, был
разработан намного позже — в середине XIX века. Этой модели повезло больше, нежели
изобретению Леонардо, и теперь она есть практически в каждом доме.
Для того чтобы начать работу на швейной машинке, следует ознакомиться с ее устройством и понять принцип ее действия — работу иглы.
Игла снабжена двумя желобками: длинным и коротким. Катушечная нить укладывается при проколе ткани в длинный желоб, и иголка легко проходит сквозь материю. При
движении иглы вверх отрезок нитки, выходящий со стороны короткого желобка, задерживается внутри, тогда как в длинном он свободно выскальзывает, образуя маленькую
петельку. После захвата петельки челноком образуется стежок.
Для того чтобы строчка была ровной и аккуратной, игла и нитки должны соответствовать друг другу. Однако нельзя забывать и о ткани. Вот некоторые рекомендации для выбора иглы и ниток в зависимости от вида ткани:
— для тонких хлопковых, шелковых и шифоновых тканей используют .иглу № 75
и нитки № 80;
— для тонкой шерсти и тканей того же типа выбирают иглу № 90 и нитки № 50-60;
— для ситца, штапеля и полотна хорошо подойдет игла № 80-90 и нитки № 60;
— для толстой шерстяной ткани, вельвета, сукна, плащовки и джинсовки используют иглу № 100-110 и нитки № 30-40;
— пальтовые ткани прошивают иглой № 110-120 и нитками № 30-*-40.
19
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНС1ЭТО РУКОДЕЛИЯ
Небольшой секрет аккуратной строчки состоит в том, что челночная нитка должна
быть на один номер меньше катушечной. То, что толщина нитки равна длине стежка, —
правило, которое надо знать и неукоснительно выполнять. К примеру, при работе нитками
№ 80 на 1 см ткани должно быть 6-8 стежков. Если этого не соблюдать, то шов не будет
ровным.
Если стежки получаются с воздушными петлями, то следует немного ослабить натяжение верхней нити. Это делают с помощью регулятора на корпусе машинки. Те же петли
могут появиться с нижней стороны изделия. Этот дефект строчки устраняют усилением
натяжения верхней нити.
Если швейная машинка работает исправно, то нет оснований для беспокойства. Однако в некоторых случаях полезно специально сбивать или даже неправильно настраивать машинную строчку.
Приведем небольшо пример. Нужно насборить волан или юбку. При правильно проложенной строчке это делается легко, но вот сборки не всегда получаются равномерными.
Небольшая хитрость поможет сделать их такими, какими бы хотелось. Для этого ослабляют натяжение верхней нити на 2-3 деления, а длину стежка устанавливают на 3 мм.
Линию сборки прострачивают на неправильно настроенной машине и получают отличный
результат.
Тот же прием можно использовать для придания ткани новой фактуры. Это делается
следующим образом: по лицевой стороне прокладывают несколько рядов строчки с ослабленной верхней нитью, концы ниток выводят наизнанку, стягивают ткань до нужного размера
и завязывают концы ниток на несколько узелков. Фактура такой ткани напоминает букле.
Если в шпульке будет намотана венгерка (резиновая нить), то ткань приобретет
объем и эластичность. Венгерку наматывают вручную, слегка растягивая. С ее помощью
хорошо отделывать манжеты, пояс или воротник.
Для проведения декоративного шва в шпульку заправляют люрекс или гарус. Натяжение верхней нити в этом случае следует немного увеличить, а шов прокладывать по
изнаночной стороне.
.
Для того чтобы швейная машинка работала долго и исправно, за ней нужно правильно
ухаживать. Смазывают машинку только специальным маслом И-20А или И-8А. Не стоит
экспериментировать с растительным, вазелиновым, моторным и другими маслами. Они
для этого совсем не подходят.
Регулярность смазывания зависит от частоты работы на машинке. Если работа ведется постоянно, без долгих перерывов, то машинку смазывают один раз в неделю.
Во время длительного перерыва масло высыхает и затрудняет ритмичный ход механизмов. Поэтому перед началом работы швейную машинку необходимо обильно смазать,
предварительно очистив ее от старого масла. Для этого во все отверстия, в которых нет
резьбы, закапывают несколько капель очищающей жидкости (нашатыря или керосина).
В регулярной смазке нуждаются и внутренние части швейной машинки. С этой целью
открывают фронтальную крышку, кладут машинку набок и закапывают масло во все отверстия, находящиеся под платформой, а также наносят на трущиеся детали.
20 -
ШИТЬЕ
Челночное устройство смазывают непосредственно перед работой и время от времени очищают от пыли и обрывков ниток с помощью мягкой щеточки, смоченной в керосине.
Если у машинки ножной привод, то его тоже регулярно чистят и смазывают, следя
за тем, чтобы масло не попало на ремень.
Материалы
Материалы — это то, без чего не сошьешь ни одной детали одежды. Иголкой можно
проколоть ткань, но не скрепить. Для этого понадобятся нитки. А для того чтобы придать ткани жесткость и продлить срок службы вещей, применяют подкладочные материалы.
Нити
Все швейные нитки разделяются на натуральные, синтетические и искусственные,
которые, в свою очередь, делятся на несколько категорий и номеров. Чем больше номер,
тем тоньше нить.
Натуральные нитки изготавливают из льна, шелка, хлопка и шерсти.
Хлопчатобумажные нитки бывают суровыми, цветными, однокруточными в 3 сложения и двукруточными в 4, 6, 9 и 12 сложений, а также имеют номера: 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90 и 100.
Линейная плотность льняных ниток колеблется от 62,5 до 190,8 текса. Этот тип ниток
предназначен для пошива мешков, обмундирования, снаряжения и изделий из брезентовых тканей.
,
.
Шелковые нитки вырабатывают из шелка-сырца, который подвергают S- и Z-образным
круткам с соответствующим сложением нитей. Они бывают крашеными и отваренными.
Синтетические нитки подразделяются на полиэфирные и полиамидные. Полиэфирные нитки, в свою очередь, делятся на бикомпонентные (армированные и смешанные)
и штапельные. Комплексные синтетические нитки — глянцевые — по внешнему виду напоминают натуральный шелк. Штапельные синтетические нитки по структуре напоминают хлопчатобумажные.
Искусственные нитки делятся на вискозные и полинозные (смешанные и армированные). Вискозные нитки по внешнему виду напоминают нити из натурального шелка.
Армированные представляют собой сердечник из синтетических нитей (70-80%), покрытый хлопчатобумажной и полинозной пряжей.
Нитки для шитья лу* не всего выбрфать на тон темнее ткани: так строчка не будет
выделяться, тогда как нитка одного цвета с материей выглядит более светлой. Кроме
того, нитки, даже не очень отличающиеся по цвету, могут создать эффект неровной
строчки.
.
21
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Прокладочные материалы
Клеевые прокладочные материалы применяют для фронтального дублирования (соединения) деталей одежды и в качествепрокладок при обработке воротников, карманов,
шлиц, хлястиков и т. д. В настоящее время промышленностью выпускаются следующие
прокладочные материалы:
— кромочная ткань с клеевым порошком;
— бортовая льняная ткань с клеевым порошком;
— бортовая ткань с капроновой щетиной и клеевым порошком;
— ворсовая ткань с клеевым порошком;
— ткань с регулярным клеевым порошком;
— воротничковая прокладочная ткань с регулярным точечным полиэтиленовым покрытием;
— воротничковая прокладочная ткань с жесткой пропиткой;
— нетканое полотно с клеевым покрытием;
— клеевая паутинка (материал, не являющийся сам по себе прокладкой, но из-за
двустороннего клеевого покрытия придает ткани жесткость, не влияя на ее растяжимость).
Помимо клеевых, существуют неклеевые прокладки. Их применение никак не отражается на облегании и других свойствах материи, они служат лишь для подчеркивания
естественной формы одежды.
Нетканые неклеевые прокладки могут быть самыми разными по плотности, растяжимости и цвету. Как правило, их используют при работе с трикотажем и другими стрейчевыми материалами. Перед применением такой прокладки ее подвергают предварительной
декатировке.
Нетканая неклеевая кромочная прокладка обладает высокой плотностью и жесткостью, по краям она имеет специальную обработку, предохраняющую материал от осыпания. Этот вид прокладки слишком жесткий для втачивания в шов., поэтому его применяют
для укрепления притачных или отделочных поясов.
При выборе прокладки нужно заранее решить, какой эффект она должна дать. Так,
например, для воротника и манжет нужна более жесткая прокладка, чем для укрепления
застежки.
.
К прокладочному материалу прилагается инструкция по использованию. В ней указано необходимое время воздействия утюга, температура, влажность и давление. Почти
для каждого вида эти показатели разные. В некоторых случаях в инструкции перечисляются материалы, фасоны и детали одежды, для которых данная прокладка подойдет наилучшим образом.
Плотность прокладки должна соответствовать плотности ткани- Она может быть
немного жестче, но не плотнее. Необходимо учесть тот факт, что после приклеивания
уплотнится не только прокладка, но и сама Ткань. Выбор прокладок достаточно обширен:
существуют тонкие, полупрозрачные и толстые с выпуклой фактурой материалы.
22
ШИТЬЕ
Все прокладки делят на мягкие и жесткие. Первые придают ткани наполненность,
вторые делают ее жесткой и несминаемой. Для трикотажа и других тянущихся материалов используют специальные растяжимые прокладки.
Цвет прокладочного материала может быть самым разнообразным. Но чаще всего
выпускают белые, черные, серые или бежевые прокладки.
Правильно выбрать п.окладку можно только экспериментальным путем. Для этого
нужно купить несколько видов материала разной плотности. Те, что останутся невостребованными, пригодятся в другой раз.
Протестировать прокладку можно дома. На лоскутик ткани, для которой предназначена прокладка, кладут несколько меньший по размеру кусочек клеевого материала.
Скрепляют их, исходя из данных инструкции. Прокладке дают полностью высохнуть,
а затем переворачивают образец на лицевую сторону и оценивают результат.
Правильно подобранная прокладка должна не выделяться, а лишь делать ткань немного пдотнее. При отрицательном результате изменяется цвет ткани, на ней образуются
заметные выступы, портится структура.
С первого взгляда бывает трудно определить качество полученного соединения. Чтобы быть абсолютно уверенным в конечном результате, нужно ткань вместе с клеевой прокладкой сложить пополам и посмотреть образовавшуюся драпировку.
На заключительном этапе проверяется прочность клея на прокладке. Ее края не должны отставать от ткани даже в результате некоторого усилия, а сама прокладка должна
составлять одно целое с мг ериалом. Между слоями не должно быть воздушных пузырьков и неприклеенных участков, а по краям — выступивших капелек клея. Если наблюдается хотя бы один из перечисленных дефектов, прокладка приклеена неправильно. В этом
случае ткань надо отпарить, очистить и приклеить на нее новую прокладку.
Ткань
В настоящее время выбор ткани на рынке не просто велик, он огромен! Просто глаза
разбегаются от разнообразия фактур и расцветок. Но любая ткань, независимо от ее
внешнего вида, состоит из двух перпендикулярно переплетенных нитей: основы и утка.
Существует еще одна нить — косая. Она носит название условной и проходит под углом
в 45 ° от кромки материала.
Перед тем как раскроить ткань, необходимо определить ее лицевую и изнаночную
стороны. У тканей атласного и сатинового (атлас, сатин, креп-сатин) плетения лицевая
сторона гладкая и блестящая.
При саржевом и кип том плетении (кашемир, саржа, шевиот и др.) появляется
фактурный рисунок. На лицевой,стороне таких тканей рубчики идут снизу вверх или
слева направо. Ворсинки и узелки образуются при суконном, или полотняном, плетении.
На лицевой стороне их должно быть меньше всего. К этому виду тканей относят крепдешин, шифон, ситец и полотно. С ворсовыми тканями разобраться намного легче. Где лицо
или изнанка бархата и плюша, поймет даже несведущий.
23
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Кроме плетения, ткани отличают по сырью, из которого они изготовлены. Различные
природные и искусственные материалы находят каждый свое применение.
Из хлопка изготавливают бязь (постельное белье), батист (мужские сорочки), сатин
(домашние халаты), фланель (теплые ночные рубашки и пеленки), ситец, бумазею, байку,
вельвет и многие другие. Хлопковые ткани хорошо пропускают воздух, впитывают влагу
и легко стираются. Главным их качеством является гипоаллергенность, чем, собственно,
обладает большинство натуральных тканей.
Из льна получают коломенок (костюмная ткань), бортовку (прокладочная), брезент,
парусину и др. Как и хлсюк, эти ткани не вызывают аллергии, пропускают воздух и обладают высокой прочностью. Наибольшее применение лен нашел в производстве постельного белья, полотенец и скатертей.
Шерстяные ткани подразделяются на три группы: камвольные, тонкосуконные
и грубосуконные. Тканей последней группы совсем немного. К тонкосуконным относят
сукно, шевиот, трико и драпы (ратин и велюр).
Первая группа намного обширнее двух последних. Она состоит из плательных, костюмных и пальтовых тканей. К плательным относят крепы, кашемир и несколько других;
к костюмным — трико, бостон и пр.; к пальтовым — диагональ, букле, габардин. Шерстяные ткани красивы, теплы и гипоаллергенны.
Шелковые ткани очень нарядны, они отлично стираются и гладятся. Ткани из натурального шелка — это бархат, атлас, креп-сатин, креп-жоржет и крепдешин. Больше всего их используют в производстве одежды, но в последнее время из них начали делать
и постельное белье.
В наши дни широко0 применение нашли искусственные и синтетические ткани.
Искусственные изготавливают из природных полимеров, подвергая их специальной
обработке. Они не требуют особого ухода, т. к. легко стираются и гладятся. Вискозные
и ацетатные ткани немного тяжелее натуральных аналогов. К ним относят муар, тафту,
креп-марокен и другие, которые идут на изготовление женской и мужской верхней одежды, плащей и используются в качестве подкладочной ткани.
Из синтетических тканей шьют платья, костюмы, купальники, куртки и многое другое. Они очень просты в уходе, но имеют несколько недостатков. Во-первых, синтетика
практически не пропускает воздух, во-вторых, боится высоких температур (что нужно
учесть при глажении) и, в-третьих, может стать причиной аллергической реакции. Последний недостаток сведен к минимуму, но все же стоит быть более осторожным при
выборе синтетической ткани.
Нетканые материалы используют в качестве подкладок для курток, плащей и пальто.
Их изготавливают из коротких волокон, непригодных для ткачества. Крепят волокна клеевым, термическим или прошивным способом. При клеевом креплении волокна прочесывают, уплотняют и прош:': ывают клеем; при термическом — добавляют легкоплавкие вещества и проводят тепловую обработку; при прошивном — слой волокон прошивают
нитками при помощи зигзагообразной строчки.
.'.*..
24
ШИТЬЕ
Фурнитура
Это красивое слово обозначает следующие материалы, использующиеся в швейном
деле: пуговицы, застежки-молнии; кнопки, крючки и петли, т. е. все то, что придает готовому изделию законченный вид и делает его максимально удобным.
Кнопки, крючки и петли изготавливают из металла с никелированным или анодированным покрытием. Их применяют в местах, где пришивать пуговицы нецелесообразно.
Кнопка представляет собой две детали, в одной из которых есть выступ, а в другой —
углубление с пружиной, крепящей выступ первой. Существует два вида кнопок — обычные и перчаточные. Первые пришивают нитками, вторые набивают на ткань. В магазинах
можно приобрести очень удобную в применении тесьму с кнопками.
Пришивные кнопки и : тользуют в таких местах, которые не подвергаются сильному
натяжению, например край застежки на талии блузки. При подборе фурнитуры нужно
учитывать вес кнопки: она должна быть достаточно крепкой, чтобы не расстегиваться, но
и не оттягивать ткань.
Перчаточные кнопки набивают на ткань специальным приспособлением, вместо
которого можно использовать обыкновенный молоток. В отличие от обычных, эти кнопки видны и с лицевой стороны, а для спортивной одежды их часто применяют вместо
пуговиц.
. .
•
.
Очень удобной застежкой является тесьма с кнопками. Это обычная полоска ткани
с закрепленным на ней рядом кнопок. Ее пришивают к краю одежды с помощью той же
лапки, которая применяется для притачивания молний. Помимо одежды, такую тесьму
нашивают на портьеры, шторы или декоративные подушки.
Крючки и петли подразделяют на брючные и плательные. Брючные застежки делают из листовой стали и проволоки. Плательные крючки используют при пошиве верхней
одежды. Для шуб выбирают застежку самого крупного размера (№2), длина которой
равна 24 мм; для пальто -' № 3 (20 мм); для кителей и гимнастерок — № 5 (16 мм); для
женских платьев и детской одежды № 6 (11 мм) или № 7 (9 мм).
Молния была изобретена еще в конце XIX века и в наше время нашла самое широкое
применение. Ее можно встретить на платьях, юбках, брюках, обуви и сумках. Молнии
подразделяются на разъемные и неразъемные. И те и другие могут иметь длину от 12 до
50 см и более. Помимо обычных молний, существуют молнии-^невидимки. Они отличаются
своими мелкими звеньями.
•
Молния состоит из тесьмы (полоска ткани, на которой закреплены звенья), звеньев
(мелкие зубчики, изготовленные из пластмассы или металла), верхнего и нижнего
конца звеньев (небольшие металлические заклепки, которые не дают замку соскочить
со звеньев, в неразъемных молниях их нижний конец состоит из одной пластины),
замка с кольцом (устройство, скользящее вверх и вниз, которое скрепляет и расцепляет звенья застежки).
'
Цвет молнии должен быть как можно ближе к окраске ткани, резкий контраст уместен только на спортивной одежде. Как и для любой другой застежки, очень важен вес
25
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
молнии. Так, для тонких и легких тканей лучше выбрать синтетическую застежку, она
более мягкая, чем ее металлический аналог.
Если не удается подобрать нужный размер молнии, можно купить более длинную
застежку и просто укоротить ее. Для этого на тесьме булавкой отмечают нужную длину,
начиная замер от замка. Затем около булавки прокладывают несколько стежков зигзагообразной строчки — они будут служить новым концом молнии. Ненужный конец молнии
отрезают острыми ножницами.
Неразъемную молнию можно вшить под складку, в шов или под планку. В первом
случае все звенья застежки плотно скрыты складкой материала, поэтому возможно некоторое расхождение между застежкой и тканью в цвете. Чаще всего этот способ применяют в боковых швах юбок, брюк и платьев.
В шов молнию вставляют после того, как будет закреплена обтачка. Таким образом
застежку втачивают на середине переда или середине спинки.
Под планку молнию вшивают на брюках и юбках,.реже — на куртках и пальто. Лучше
всего использовать этот способ только в том случае, когда он предусмотрен в выкройке.
Материалом для пуговиц служит пластмасса, металл, дерево, стекло, натуральная
кость, перламутр и многое другое. Иногда твердый материал обтягивают кожей или
тканью.
Пуговицы — это не только застежка, но и украшение одежды. Их надо подбирать
с особой тщательностью: они должны гармонировать с тканью по цвету и подчеркивать
стиль изделия.
Застежка одного цвета с материалом будет незаметной. Для легкой женской блузки
лучшим выбором станет небольшой размер и изящность формы. А вот для мужского жакета подойдут простые и строгие пуговицы.
Необходимо подумать и о размере пуговиц. Как правило, его указывают в выкройке.
Допустимая погрешность в размере составляет 3 мм в диаметре, т. е. пуговица может быть
на 3 мм больше или меньше заданного. Но все же следует постараться и подобрать нужный размер. Слишком большая разница может исказить застежку, да и расстояние между
петлями придется рассч-.тывать заново.
Стиль пуговиц, как было сказано выЩе, должен соответствовать стилю одежды. Чем
их больше, тем они должны быть проще, иначе вещь, даже самая изысканная, будет выглядеть безвкусно или, того хуже,-вульгарно.
Немалую роль играет и вес пуговиц, ведь если они будут слишком тяжелыми, то края
застежки станут заметно оттягиваться. Застежка для толстой, объемной ткани должна
быть массивной, но необязательно тяжелой.
За пуговицами надо уметь ухаживать. Многие из них хорошо переносят стирку или
другой вид чистки. Но такие материалы, как дерево, стекло и искусственные драгоценные
камни (стразы, жемчуг) лучше всего отпарывать перед любой чисткой. К стеклянным пуговицам аккуратно относятся во время утюжки, т. к. они могут покрыться сеткой мелких
трещин.
26
ШИТЬЕ
Все пуговицы по назначению разделяют на следующие группы:
— пальтовые;
— плательные;
••
— костюмные;
— брючные;
— форменные;
— детские.
Пуговицы выпускают со сквозными отверстиями и с ушком. Отверстий может быть
два или четыре.
Глава 2. Основные виды швов
Перед тем как приступить к выкраиванию, а затем и соединению деталей изделия,
каждая начинающая портниха прежде всего должна овладеть техникой выполнения основных ручных и машинных швов.
Виды ручных швов
Ручные швы чаще всего используются при сметывании деталей кроя, а также при
окончательной отделке необработанных краев изделия. Техника их выполнения достаточна проста. Однако для того, чтобы проложить ровный и красивый шов, требуется много
старания, а также терпение и аккуратность.
Шов «вперед иголку» (прокладочный шов)
Иглу ведут вперед, прокалывая ткань через равные промежутки в 0,2-0,3 см (рис. 1 а).
При сметывании отдельных деталей изделия делают стежки длиной в 0,7-1 см. Швы такого вида часто используют для временного соединения деталей, приметывания отделок
(оборок, рюшей), обозначения линии середины изделия.
Шов «за иголку» («назад иголку»)
Для выполнения подобного шва иглу выводят с изнаночной стороны детали на лицо,
после чего, отступив назад на 0,2-0,3 см, прокалывают ткань. Далее с изнаночной стороны
изделия делают стежок, длина которого равна удвоенной длине верхнего стежка, то есть
0,4-0,6 см, и затем вновь выводят иглу на лицевую сторону (рис. 1 б). Шов «за иголку»
применяют для временного плотного соединения деталей кроя.
27
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Кромочный шов
Совместив срезы деталей, тонкой шелковой нитью через край прокладывают мелкие
стежки, при этом делая захват двух-трех нитей кромки (рис. 1 в). После этого соединенные
детали раскладывают на обе стороны и проутюживают. Чаще всего такой шов применяют
тогда, когда у выкроенной детали недостает небольшого кусочка со стороны кромки.
Копировальные стежки (силки)
По контурным линиям деталей, не затягивая нить, прокладывают сметочные стежки
длиной 0,7-1 см. Детали разъединяют и с помощью ножниц разрезают нити шва (рис. 1 г).
Потайные стежки
Срез припуска на подшивку перегибают и приметывают, прокладывая стежки на
расстоянии 0,1-0,2 см от края. Игла и нить во время прокладывания шва должны проходить внутри подгибки и образовывать стежок длиной 0,3-0,5 см. При этом после выведения иглы наружу необходимо захватить одну-две нити ткани, после чего вновь ввести иглу
внутрь сгиба. После завершения работ сметочная нить не должна быть видна ни с лицевой,
ни с изнаночной стороны изделия (рис. 1 д).
Петельный шов
Иглой прокалывают ткань и на выступающий ее конец в направлении слева направо
накидывают петлю, после чего выводят иглу, нить подводят к срезу и затягивают. Подобные стежки делают с интервалом в 0,4-0,5 см. Чаще всего петельный шов (рис. 1 е) используют для обработки открытых срезов прорезных петель. При этом стежки необходимо
располагать вплотную друг к другу.
Крестообразный шов (шов «козлик»)
Запас на подгибку отворачивают на изнаночную сторону изделия. После этого, сделав
прокол иглой в точке 1 и выведя ее на изнаночную сторону детали, прокалывают ткань в точке
2. Затем, захватив одну-две нити, выводят иглу в точке 3 и прокалывают ткань в точке 4 и так
далее (рис. 1 ж). При этом расстояние между двумя стежками не должно превышать 0,50,7 см. Подобные швы часто используют для отделки низа изделий из плотных тканей.
Стегальный косой шов
Стежки стегального косого шва прокладывают с небольшим наклоном и ведут параллельными рядами, не затягивая сильно нить (рис. 1 з). Прокладку необходимо проколоть
насквозь так, чтобы с лицевой стороны изделия стежки не были видны. Чаще всего стегальный косой шов применяют для закрепления прокладки к детали подборта или воротника.
28
ШИТЬЕ
Шов «елочка»
Иглу выводят на лицевую сторону изделия, после чего ведут ее с небольшим наклоном вправо и, протянув нить на 0,4-0,5 см, делают небольшую петлю, прижимая нить
большим пальцем по центру шва. Для того чтобы получить второй стежок, проводят те
же операции, но уже с другой стороны центральной линии «елочки» (рис. 1 и).
Подобную «елочку» можно сделать с двумя разветвлениями (рис. 1 к), для чего все
перечисленные операции проводят в две серии, делая по два однонаправленных стежка
с каждой стороны центральной линии шва.
Треугольник
Швом «вперед иголку» обводят контур равностороннего треугольника (со стороной
в 2-2,5 см), после чего, сделав прокол иглой в вершине, заполняют контур нитями в цвет
ткани, при этом с одинаковой силой натягивая нити стежков. Подобный треугольник
делают тогда, когда хотят дополнительно закрепить встречные складки или разрезы на
юбке, а также прорезные карманы.
Рис. 1. Виды ручных швов: а — «вперед иголку»; б — «за иголку»; в — кромочный;
г — копировальный; д — потайной; е — петельный; ж — крестообразный; з — стегальный косой; и— «елочка»; к— двойная «елочка»
29
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Штуковка
Для выполнения штуковки прокладывают швы «вперед иголку» и «за иголку», отступая
от среза на 0,2—0,3 см и при этом стягивая края ткани так, чтобы замаскировать разрез ткани.
В том случае, если обработке подвергается плотная ткань (шерсть, драп), иглу вводят
в край среза, не прокалывая ткань насквозь. Стежки швов «вперед иголку» и «за иголку»
так же, как и в первом случае, прячут внутрь ткани. Затем срезы скрепляют с изнаночной
стороны изделия, проложив шов через край. При этом иглой захватывают только нижний
слой ткани.
Виды машинных швов
Машинные .швы выполняются еще проще, чем ручные. Однако для того, чтобы получить ровную машинную строчку, также нужно потрудиться и приложить немало стараний.
Стачной шов
Детали складывают лицевыми сторонами друг,к другу, сметывают по предварительно намеченным линиям и прокладывают прямую машинную строчку. После этого нити
наметки удаляют, а швы проутюживают (рис. 2 а).
Настрочной шов
Две детали соединя". т прямой машинной строчкой, после чего, отогнув припуск на
сторону меньшей по размеру детали, заутюживают шов и закрепляют отделочной строчкой (рис. 2 6).
Двойной шов (выворотный шов)
Две детали складывают изнаночной стороной наружу и, уравняв срезы, прокладывают стачной шов на расстоянии 0,3-0,4 см от края. После этого детали выворачивают на
лицевую сторону и прокладывают вторую машинную строчку на расстоянии 0,5 см от образовавшегося сгиба (рис. 2 в).
Запошивочный шов
Одну деталь накладывают на другую так, чтобы верхняя оказалась ниже на 0,5-0,7 см.
После этого с лицевой стороны изделия прокладывают прямую машинную строчку на расстоянии 0,4-0,5 см от края нижней детали. Затем соединенные детали выворачивают на
изнаночную сторону, заутюживают больший запас шва на меньший и, подогнув верхний срез
шва, на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба прокладывают вторую машинную строчку (рис. 2 г).
30
ШИТЬЕ
Рис. 2. Виды машинных швов: а — стачной; б — настрочной;
в — двойной; г — запошивочный
Обтачной шов
Две детали складывают изнаночными сторонами наружу и стачивают, прокладывая
прямую машинную строчку на расстоянии 0,75 см от края. После этого шов приутюживают
так, чтобы образовался переходный кант, который замаскирует соединительный шов. Для
этого припуски на швы накладывают на изнаночную сторону верхней детали и приутюживают так, чтобы соединительная машинная строчка заходила на нее на 0,1-0,2 см. После
этого нижнюю деталь перегибают через припуск на шов на верхнюю и уже со стороны нижней детали еще раз приутюживают образовавшийся кант.
Шов вподгибку с закрытым срезом
Срез подгибают на изнаночную сторону изделия на 0,7-1 см и приутюживают. Затем,
перегнув весь припуск на подшивку (ширина которого равна 2-5 см) на изнаночную сторону изделия, прокладывают прямую машинную строчку, отступая от сгиба на 0,1 см.
Шов вподгибку с открытым срезом
Срез детали подгибают на изнаночную сторону изделия на 0,75 см, приметывают и притачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба. В том случае, если обрабатывается обрезной край
какой-либо отделочной детали (рюши, воланы, оборки), шов вподгибку с открытым срезом
закрепляют так: срез подгибают на изнаночную сторону изделия на 0,75 см и затем по подгибке, на расстоянии 0,2 см от сгиба, прокладьшают зигзагообразную машинную строчку. Излишек ткани осторожно удаляют с помощью маникюрных ножниц.
Окантовочный шов с закрытым срезом
Окантовочным швом с закрытым срезом обычно обрабатывают открытые срезы
горловины, проймы, а также подшивают низ расклешенных юбок. Для этого предварительно заготавливают косую полоску из ткани, сложенной так, чтобы нить утка
31
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
проходила под углом в 45° по отношению к нити основы. Длина полоски должна быть"
равна длине окружности проймы или горловины, а ширина — 0,75 см (предлагаемая
ширина шва) х 3 4- 0,25 см = 2,5 см.
Приготовленную полоску сгибают вдоль по всей длине лицевой стороной наружу,
приутюживают и, приложив к лицевой стороне изделия, приметывают и затем закрепляют прямой машинной строчкой. После этого полоску перегибают через припуск на шов на
изнаночную сторону детали и прокладывают вторую машинную строчку, располагая ее
близко к сгибу.
Окантовочный шов с открытым срезом
Заранее выкроенную одинарную полоску ткани, ширина которой равна 3,75 см
(0,75 см (предложенная ширина шва) х 3 + 1,5 см), накладывают лицевой стороной к лицевой стороне изделия, приметывают, притачивают и приутюживают. Окантовку перегибают затем на изнаночную сторону основной детали и прокладывают еще одну машинную
строчку на расстоянии 0,1 см от сгиба. Шов приутюживают.
Окантовочный шов с тесьмой
Тесьму складывают пополам по всей длине, приутюживают и огибают ею обрезные
края детали изделия, после чего наметывают и закрепляют прямой машинной строчкой
на расстоянии 0,1-0,2 см от среза.
Глава 3. Снятие мерок
В предыдущих главах были представлены общие сведения о пошиве одежды. Изучив
данную главу, можно легко научиться правильно снимать мерки, необходимые для построения выкроек. Ошибки, допущенные при снятии мерок, обязательно приведут
к ошибкам в чертеже, по которому вряд ли удастся сшить хорошую, красивую вещь.
Поэтому при снятии мерок следует как можно тщательнее выполнять все рекомендации,
изложенные в этой главе.
Для снятия мерок необходимо иметь при себе карандаш, сантиметр, булавки, шнурок
для опоясывания фигуры и бумагу для записи мерок. При этом желательно, чтобы человек, с которого нужно снять мерки, был в одном нижнем белье. Стоять он должен свободно
и естественно, сохраняя правильную осанку. При снятии мерок нужно обязательно с помощью тесьмы или резинки обозначить на фигуре линию талии.
Для того чтобы устранить неточности, во время снятия мерок с помощью булавок на
одежде отмечают самые высокие точки груди и конца плеча. У женщин помечают выпук32
ШИТЬЕ
лые точки грудных желез. Мерки снимают ленточным сантиметром с точностью до одного
целого деления. При этом необходимо следить за тем, чтобы лента не провисала и не была
слишком сильно натянута. В противном случае измерения будут неточными.
Результаты измерений, или мерки, следует аккуратно записывать. При этом используют общепринятые сокращения. Например, мерку «длина изделия» записывают
как «ДИ».
Порядок снятия и сокращенная запись мерок
При построении чертежа основы для свободного облегания изделия дается прибавка.
Все чертежи строят только для одной половины фигуры, а затем выкройку накладывают
на сложенную вдвое ткань. Поэтому все мерки окружностей и ширины следует записывать в половинном размере. Например, при снятии мерки окружности груди получилось
96 см — следует записать ПОГ = 48 см; ширина спинки 36 см — следует записать ПШС =
18 см. Все мерки длины з< шсывают в полном размере (табл. 1).
Остальные мерки для построения чертежа вы получите путем вычислений, проводимых с учетом основных размеров.
Мерки для 48-го размера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Полуобхват шеи
I мерка полуобхвата груди
II мерка полуобхвата груди
Полуобхват талии
Полуобхват бедер
Длина рукава
Длина спинки до талии
Длина изделия
Половина ширины спинки
Длина юбки
Длина переда до талии
Ширина плеча (дополн.)
18 см
44 см
48 см
38 см
52 см
60 см
38 см
112 см
17,5 см
75 см
38 см
13,5 см
Таблица 1
ПОШ = 18 см
I ПОГ = 44 см
II ПОГ = 48 см
ПОТ = 38 см
ПОБ = 52 см
ДР = 60 см
ДСТ = 38 см
ДИ = 112 см
ПШС = 17,5см
ДЮ = 75 см
ДПТ = 38 см
П = 13,5см
Правила снятия мерок
Для того чтобы правильно построить чертеж основы, необходимо получить точные
размеры. Для этого понадобится снять следующие мерки.
Полуобхват шеи
Сантиметровой лентой огибают шею у ее основания и соединяют в углублении яремной впадины (рис. 3 а). Таким образом получают мерку: ПОШ = 18 см.
2 А-49
33
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
I полуобхват груди
Первый замер полуобхвата груди имеет обозначение I НОГ. Сантиметровую ленту
раслолагают сзади по лопаткам на уровне подмышечных впадин выше грудных желез
(рис. 3 6). Согласно снятым меркам записывают: ПОГ = 44 см.
II полуобхват груди
Обычно размер изделия определяется этой меркой. Сантиметровой лентой огибают
грудную клетку, обязательно включив выпуклость грудных желез (рис. 3 в). Результат
мерки записывают: ПОГ = 48 см.
Полуобхват талии
Измеряют по самому узкому месту талии (рис. 3 г), а результат записывают следующим образом: ПОТ = 38 см.
Полуобхват бедер
Измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц и бедер, примерно на расстоянии 18-20 см от линии талии (рис. 3 д). Соединяют спереди сантиметр с учетом выпуклостей живота. Записывают в тетрадь: ПОБ = 52 см.
Длина рукава
Длину рукава измеряют от сочленения руки с туловищем до начала кисти через локоть.
При этом необходимо следить за тем, чтобы рука в локте была полусогнута (рис. 3 е). Результаты измерений записывают в такой форме: ДР = 60 см.
Длина спинки
Длину спинки измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии (рис. 3 ж). Находят
седьмой шейный позвонок очень просто. Для этого нужно наклонить голову вперед — самый
выступающий позвонок и будет седьмым. Результат мерки записывают: ДСТ = 38 см.
Длина изделия
Замер начинают от седьмого шейного позвонка и ведут вниз через линию талии до
желаемой длины (рис. 3 з). Записывают в тетрадь: ДИ = 1 1 2 см.
Ширина спинки
Измеряют по лопаткам до сочленения рук с туловищем слева направо (рис. 3 и). Результат замера записывают так: ПШС = 17,5 см.
34
ШИТЬЕ
Длина талии спереди
Сантиметровую ленту укладывают спереди от основания шеи и опускают ее вниз до
линии талии. Эту мерку можно снять точнее (рис. 3 к): сантиметровую ленту укладывают
спереди и ведут от линии талии вверх через высокую точку правой груди. Затем лента
проходит вокруг основания шеи и опускается к линии талии через высокую точку левой
груди. Результат измерения записывают в половинном размере. Форма записи ДТП = 51 см.
Длина юбки
Измеряют от линии талии вниз по боку до желаемой длины (рис. 3 л). Форма записи:
ДЮ = 75 см.
Ширина груди
Сантиметровую ленту укладывают вертикально над грудными железами и измеряют
расстояние между подмышечными впадинами. Результат записывают следующим образом: ШГ = 22,5- см.
м
Рис. 3. Образцы снятия мерок: а — обхват шеи; б — I обхват груди; в — II обхват груди; г — обхват талии; д — обхват
бедер; е — длина рукава; ж — длина спинки; з — длина изделия; и — ширина спинки; к — длина переда до талии;
л — длина юбки; м — длина плеча; н — охват руки
35
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Длина плеча
Это дополнительная мерка. Ее снимают от основания шеи до сочленения руки с плечом. Форма записи: ДП = 13 см (рис. 3 м).
Уровень раствора вытачки
Измеряют расстояние между точками, отмеченными булавками при измерениях
I ПОГ и II ПОГ по линии середины переда. Записывают результат полностью.
Охват руки
Сантиметровую ленту укладывают вокруг руки горизонтально на уровне подмышечной впадины. При снятии мерки нужно следить за тем, чтобы рука была свободно опущена
(рис. 3 к). Результат записывают полностью: ОР = N см.
Длина вытачки
Снимают мерку от седьмого шейного позвонка до высокой точки груди. Эту величину
записывают полностью. Таким образом получают длину грудной вытачки. Ее обозначение:
ДВ = 32 см.
Расстояние между высокими точками груди
Расстояние измеряют сантиметровой лентой между высокими точками правой и левой груди. Мерку записывают в половинном размере: ЦГ = 7 см.
Обхват запястья . ' ,
Сантиметровую ленту укладывают вокруг запястья. Результат измерения записывают полностью. Форма записи ОЗ = 13 см.
Высота плеча косая
Измерив длину спинки до талии (ДСТ) и не сдвигая начала сантиметровой ленты
с талии, снимают мерку ВПК. Расстояние от точки талии до конца плеча и будет меркой
высоты плеча. Мерку записывают полностью.
Высота плеча полочки косая
Измеряют расстояние сантиметровой лентой от высокой точки груди до точки конца
плеча. Мерку записывают полностью. Эту мерку снимают одновременно с меркой длины
вытачки так, чтобы высокая точка груди на фигуре не изменилась, форма записи:, ВППК.
36
ШИТЬЕ
Мерки для брюк
Для построения чертежа брюк необходимо снять следующие
мерки.
1. Полуобхват талии (ПОТ).
2. Полуобхват бедер (ПОБ).
3. Длина брюк (ДИ). Мерка ДИ снимается по боку от талии до
каблука. Результат записывают полностью.
4. Длина шага (ДШ). Мерку ДШ снимают по внутренней стороне
ноги от паха до каблука (рис. 4). Результат записывают полностью.
Особенности непропорциональных фигур
При построении чертежа выкройки очень большое значение имеет
тип фигуры. Поэтому внимательно ознакомьтесь с описанием типов
фигур, определите, к какому типу можно отнести вашу фигуру, и, учитывая особенности своей фигуры, постройте чертеж выкройки.
Типы фигур
Рис. 4. Мерки для
Все фигуры принято делить на нормально сложенные (правильбрюк
ные), сутулые и перегибистые.
Нормальная женская фигура
Фигура, у которой все части тела пропорциональны, считается правильной (рис. 5).
Длина талии у такой фигуры равна 0,2 роста плюс б см. Кроме того, у нормальной фигуры
мерка длины спинки и длины переда до талии равны между собой. Помните: нельзя использовать выкройку нормально сложенной фигуры для фигуры с отклонениями и наоборот. Нарушение этого правила влечет за собой массу дефектов, которые порой невозможно исправить.
Сутулая женская фигура
Фигура считается неправильной в том случае, если разница между мерками ДСТ
и ДПТ составляет больше е см. Если спина в верхней части округлая и выступает над поясничной частью, а плечи круглые, широкие, с выступающими лопатками, а грудь при
этом впалая, то такая фигура считается сутулой (рис. 6).
Для сутулой фигуры необходимо увеличивать мерку спины. При такой фигуре изменяется не только выкройка спинки, но и переда. Запомните, что при построении чертежа выкройки для сутулой фигуры необходимо переносить боковые и плечевые швы.
При этом на примерках используйте разнообразные средства для того, чтобы скрыть все
недостатки такой фигуры.
37
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 5. Нормальная женская фигур
Рис.7. Перегибистая
женская фигура
Рис.6. Сутулая женская
фигура
Перегибистая женская фигура
У перегибистой фигуры корпус наклонен назад, спина сужена, сзади имеется большой прогиб по линии талии. Длина талии переда у такой фигуры больше длины талии
спинки и ширина спинки меньше ширины груди на 2—3 см (рис. 7).
При построении чертежей очень большое значение имеет форма плеч (рис. 8). Чертеж
выкройки для фигур с высокими плечами изменяйте только в плечах в сторону их повышения, скос плеча выкраивайте прямее. Если у человека, у которого снимаете мерки, высокая
и широкая грудь, то делайте небольшое расширение плеч переда спинки.
а
б
Рис. 8. Форма плеч: а — нормальные; б — низкие; в — высокие
38
в
ШИТЬЕ
Горбатая женская фигура
Выполняя чертеж выкройки для горбатой фигуры, обязательно увеличьте высоту
плеч и выреза горловины спереди и измените линию середины спинки. Для этого сделайте
соответствующую прибавку от ростка до высшей точки горба. Но нельзя выполнять прибавку на глаз. Для определения этой прибавки обязательно снимите дополнительные мерки.
1. От седьмого шейного позвонка до высшей точки горба.
2. Ширину плеч •—• от одной шейной косточки до другой.
3. Ширину спинки — от одной проймы до другой через высшую точку горба.
Эти мерки дадут вам возможность определить величину прибавки на горб по линии
ширины спинки.
В связи с тем, что плечи у горбатых обычно бывают крутые, изменяйте выкройку
плеч в спинке изделия на 2-4 см. Никогда не делайте швы ниже горба. Всегда часть спинки
от горба до пояса выполняйте со складками или сборками.
Если плечи имеют разную высоту, то это всегда можно сгладить и сделать малозаметным. Для этого измените направление плечевого шва до проймы так, чтобы на полочках и на спинке оно стало одинаковым.
При пошиве верхней одежды с подкладкой сделайте на ней прокладку из ваты на
плече и под рукой, чтобы выровнять заломы (углубления). На вогнутое бедро сделайте
прокладку из ваты. Этим вы достигнете симметричности поясной линии. Можете выровнять бедра другим способом. Для этого пропорционально противоположной стороне укоротите длину бока в поясе и добавьте до ширины против вогнутого бедра.
Глава 4. Построение чертежей основ плечевых и поясных изделий
Прежде чем приступать к пошиву какого-либо изделия, его необходимо выкроить.
Для этого на листе бумаги строят чертеж-выкройку.
Построение основы плечевых изделий
Используя чертеж основной выкройки плечевых изделий, можно смоделировать различные фасоны блузок, платьев, жакетов, пальто и т. д., которые придутся по вкусу даже
самой привередливой моднице.
Однако прежде всего необходимо освоить построение чертежа-основы платья. Строить такой чертеж следует в натуральную величину, исходя из результатов ранее снятых
мерок. Для работы потребуется запастись большим листом ватмана (можно использовать
также плакаты, настенные календари или газетные листы), простым и цветными карандашами, линейкой, циркулем, угольником.
39
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Итак, строим выкройку основы основ — платья прямого силуэта с вшивным рукавом.
Предположим, что при проведении измерений были получены следующие мерки:
— ПОШ — 17,5 см;
— I ПОГ — 43 см;
— II ПОГ — 46 см;
— РВ — 9 см;
— ПОТ — 34 см;
— ПОБ — 50 см;
— ОР — 28 см;
— ДСТ — 37 см;
— ДП — 12 см;
—- ДПТ — 50 см;
— ДВ — 34 см;
— ЦГ — 9 см;
— ПШС — 17 см;
— ДР — 60 см;
— ДИ — 104 см.
Данные мерки приблизительно соответствуют 46-му размеру женской одежды
(рост— 165-170 см). Основной меркой в этом случае будет являться значение II ПОГ,
определяющее размер изделия.
Лист ватмана располагают на ровной плоской поверхности и приступают к построению чертежа сетки. Сетка — это своего рода шаблон, состоящий из нескольких горизонтальных и вертикальных линий, по которым вы будете ориентироваться в ходе работы.
Построение основн ix линий (сетки)
Построение линии шеи. Прежде всего на бумаге отмечают точку А, отступив от верхней кромки листа 10-12 см и отложив расстояние в 5-6 см от левого края листа (рис. 9). От
точки А вправо откладывают отрезок, равный по длине мерке II ПОГ (полуокружность груди) плюс припуск на свободное облегание, равный 3 см (46 + 3 = 49 см). Итак, отложив от
точки А расстояние в 49 см, ставят точку Ах Точки А и Ах соединяют прямой горизонтальной чертой. Отрезок ААХ и будет определять ширину сетки основного чертежа выкройки.
Построение линии середины спинки. Далее необходимо отметить на чертеже линию
середины спинки. Для этого от точки А откладывают вниз расстояние, равное мерке ДИ
(т. е. 104 см), и проводят вертикальную черту. Внизу ставят точку Н. Итак, расстояние АН
будет равняться общей длине изделия.
Построение линии середины полочки. Теперь следует наметить линию середины
полочки. От точки Аг откладывают вниз расстояние ДИ (104 см) и проводят вертикальную
черту параллельно линии середины спинки. Внизу ставят точку Н г
Построение линии низа. Линия низа представляет собой отрезок НН Г Точки Н и Н:
соединяют прямой горизонтальной чертой, параллельной линии АА Г
40
ШИТЬЕ
Построение линии талии. Построив прямоугольник AAjE^H, намечают на чертеже линию
талии. Для этого от точки А вдоль линии середины спинки откладывают вниз расстояние, которое
равняется длине спинки до талии (мерка ДСТ).
В нашем случае эта длина равна 37 см. Отложив
данное расстояние на отрезке АН, ставят точку Т.
Через точку Т проводят прямую горизонтальную
линию до пересечения с линией середины полочки. Точку пересечения линий обозначают Тг
Построение линии груди. От точки А откладывают вниз расстояние, равное половинному
размеру длины спинки до талии (ДСТ) плюс 2 см
(37 : 2 + 2 = 20,5 см), и ставят точку Г. Через
точку Г проводят горизонтальную черту до пересечения с линией середины полочки. В этом месте ставят точку Гг Таким образом получают
Н
Н
линию груди — TTV
.
Построение линии бедер. От точки Т, распоРис. 9. Построение чертежа сетки •
ложенной на линии талии, откладывают вниз
отрезок, равный половинному размеру длины спинки до талии (ДСТ), т. е. 18,5 см. Обозначают конец этого отрезка точкой Б. Далее через точку Б проводят прямую горизонтальную
черту до пересечения с линией середины полочки. Точку пересечения помечают Бг Линия
ВБ1 является линией бедер на данном чертеже.
Построение линии середины спинки. От точки А по линии шеи'откладывают в правую сторону отрезок, равней ширине спинки (ШС) плюс припуск в 1 см на свободное облегание (17 + 1 = 18 см). Конец данного отрезка обозначают точкой А2. Через полученную
точку А2 проводят прямую вертикальную черту до пересечения с линией груди ГГГ Точку
пересечения линий помечают точкой Г2. Таким образом, отрезки АА2 и ГГ2 на чертеже
будут располагаться параллельно друг другу, а по величине они будут равны мерке ширины спинки (ШС) плюс 1 см припуска.
Построение линии ширины проймы. Мерку обхвата руки нужно разделить на 3 и прибавить еще 2 см (28 : 3 + 2 = 11,3 см). Затем по линии груди ГГ2 от точки Г2 в правую сторону
откладывают отрезок, равный полученной величине —11,3 см. Здесь ставят точку Г3.
Итак, расстояние Г2Г3 на чертеже будет равняться величине ОР, поделенной на 3, и плюс
2 см на свободное облегание.
Построение линии высоты проймы. От точки Г3 откладывают вверх по вертикальной линии отрезок, равный одной десятой величины полуокружности груди, — 2 (ПОГ - 2):
46 : 10 = 4,6 см. Конец данного отрезка помечают точкой П3.
Построение линии бокового шва. Величину ширины проймы (11,3 см) делят пополам
и, отмерив полученное расстояние (примерно 5,6 см) от точки Г2, ставят точку Г4. Далее
2
41
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
от точки Г4 в левую сторону откладывают расстояние, равное 2 см, и ставят точку Г5. Затем
через точку Г5 проводят вертикально пунктирную л'инию, соединяя линию груди с линией
низа. Точки пересечения полученной пунктирной линии с линиями талии, бедер и низа
обозначают соответственно, точками Т 2 , Б 2 и Н2. Итак, линия Г 5 Н 2 является на данном
чертеже линией бокового шва.
На этом построение сетки основы выкройки завершают и переходят непосредственно
к построению чертежа спинки изделия.
Построение чертежа спинки
Построив сетку основы выкройки, мы получили своеобразную заготовку, с помощью
которой несложно будет наметить основные линии чертежа платья (рис. 10).
Оформление выреза горловины. Ширину выреза ворота определяют по следующей
формуле: АА3 = ПОШ : 3 + 0,5 см.
Таким образом, от точки А по линии шеи откладывают в правую сторону расстояние, равное 17,5 : 3 + 0,5 = 5,8 см, и ставят точку А3>
При определении ширины выреза горловины необходимо учитывать и некоторые индивидуальные особенности строения шеи.
Вышеуказанным способом рассчитывают ширину выреза ворота втом случае, если шея
имеет идеальную форму.
В других случаях для более точного построения чертежа можно уменьшить, или
увеличить величину отрезка АА3 в пределах
0,5-0,7 см. Эти же изменения следует принять во внимание и во время оформления
линии горловины полочки изделия.
Высота вырезагорловины. От точки А3
проводят вверх вертикальную черту, параллельную линии середины спинки. На этой
линии откладывают расстояние, равное ширине выреза горловины (АА3), поделенной
на 3, т. е. 5,8 : 3 = 1,9 см. На конце полученного
отрезка ставят точку А4. Теперь точки А и А4
плавно соединяют вогнутой линией. Это линия выреза горловины спинки.
Построение линии плеча. От точки А2 по
линии ширины спинки откладывают вниз 2 см
и ставят в этом месте точку П. Данным расРис. 10. Построение чертежа выкройки прямого платья
стоянием в 2 см определяется естественный
42
ШИТЬЕ
наклон плеча. Если же плечи слишком покатые, то отрезок в 2 см увеличивают до 2,5 см,
а при высоких плечах расстояние А2П, наоборот, уменьшают до 1,5 см.
Линию плеча А4ПХ выстраивают следующим образом. Из точки А4 через точку П прокладывают пунктиром наклонную линию, а затем откладывают на ней отрезок, равный
длине плеча (ДП) плюс 1,5 см. Иначе говоря, на линии, проведенной из точки А4, нужно
отмерить.расстояние 12 + 1,5 = 13,5 см и поставить точку Пг Припуск в 1,5 см необходим
для вытачки, не позволяющей ткани будущего изделия сильно натягиваться на спине.
При большой выпуклости лопаток или сутулой спине ширину вытачки на спинке изделия желательно увеличить, (примерно до 2 см). В таком случае длину линии плеча определяют по формуле: А 4 П а == ДП + 2 см.
Если же фигура отличается резким перегибом в спине, то ширину вытачки, наоборот,
лучше сократить до 1 см, и тогда длина линии плеча будет рассчитываться по формуле:
А4ПХ = ДП + 1 см.
Оформление линий вытачки на спинке. От точки А4 на линии наклона плеча откладывают отрезок, равный ДП : 3, и ставят в этом месте точку И. Таким образом, длина
отрезка А4И будет равняться 12:3 = 4 см. Двигаясь по этой же линии вправо, от точки И откладывают ширину вытачки (1,5 см) и ставят точку И 2 . От точки И проводят линию, параллельную линии середины спинки, по этой линии отмеряют вниз 6—7 см и ставят
точку Иг Все три полученные точки — И, VL1 и И2 — соединяют друг с другом прямыми
линиями.
Теперь необходимо выровнять вытачку с обеих сторон. Для этого измеряют длину
отрезка ИИХ, а затем от точки И г откладывают полученную величину по правой стороне
вытачки и ставят точку И3. Таким образом, отрезки И : И и №J/13 будут равны между собой.
Далее точку И3 соединяют с точкой П, обозначающей край линии плеча. Жирной линией обводят линию наклона плеча и линию плечевой вытачки: из точки А4 карандаш
ведут к точке И, затем к точкам Их и И3 и, наконец, к точке Пг
Построение линии проймы. Для того чтобы оформить линию проймы на чертеже
спинки изделия, следует сначала обозначить две дополнительные точки. Первая точка
будет находиться на отрезке, отложенном от точки П до точки Г2 на линии ширины спинки.
Данный отрезок нужно разделить пополам и поставить на нем точку П2.
Чтобы нанести вторую дополнительную точку, необходимо наметить на чертеже биссектрису угла, образованного двумя линиями: линией груди Г2Г3 и линией ширины спинки
А2Г2. Теперь из вершины этого угла (точки Г2) проводят отрезок Г2П4. Длина такого отрезка
колеблется в зависимости от величины полуокружности груди, т. е. размера плечевого
изделия. Ориентируясь по приведенным ниже данным, можно выбрать необходимую вам
длину отрезка Г2П4.
Итак, для чертежа выкройки 44-48-го размеров длина отрезка Г 2 П 4 будет равняться
2,5 см. При построении чертежа выкройки для каждых последующих трех размеров эта
длина увеличивается на 0,25-0,3 см.
Теперь линию проймы спинки следует обверти плавной вогнутой линией, перемещая
грифель карандаша из точки Х1г в точки П 2 , П4 и, наконец, в точку Г4. Место пересечения
43
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
линии бокового шва с линией проймы спинки обозначают точкой П5. Таким образом, как
видно из рис. 10, точка IL принадлежит одновременно и чертежу выкройки спинки платья, и чертежу выкройки полочки.
Оформление линий вытачки на талии. Вытачки, которые делаются на талии, служат
для того, чтобы обеспечить плавное прилегание платья к фигуре. При последующем пошиве изделия эти вытачки застрачивают, и строчные швы, таким образом, позволят более
четко обрисовать контуры фигуры по линии талии. Избыток ткани, который забирается
в вытачку на талии, образуется в результате вычисления разности между шириной выкройки, а также меркой полуобхвата талии (ПОТ) и припуском на свободное облегание.
Свобода облегания может варьироваться в зависимости от фасона платья и особенностей
фигуры.
•
Чтобы рассчитать глубину вытачек на талии, нужно сначала определить указанную
разность. Делают это следующим образом. К величине полуокружности груди (II ПОГ)
прибавляют 4 см, а затем вычитают из полученной цифры величину полуокружности
талии плюс 3 см: (II ПОГ + 4 см) - (ПОТ + 3 см) = (46 + 4) - (34 + 3.) = 50 - 37 = 13 см.
Итак, общая глубина всех трех вытачек —- боковой, передней и задней -— должна
равняться 13 см. Обозна1: • ют эту величину буквой т. Теперь нужно определить, какова же
будет глубина каждой из рассматриваемых вытачек. Глубину боковой вытачки рассчитывают По следующей формуле: т : 2 ~ 1 = 1 3 : 2 - 1 = 5,5 см.
Глубину передней вытачки определяют так: т : 4 = 13 : 4 = 3,25 см.
Глубину задней вытачки рассчитывают аналогичным образом, только к результату
еще прибавляют 1 см (т : 4 + 1 = 13 : 4 + 1 = 4,25 см).
Линию ширины спинки делят пополам и в этом .месте ставят точку В. Затем через
точку В проводят пунктиром линию, параллельную линии середины спинки. Место пересечения данной линии с линией бедер обозначают точкой Вг Точку пересечения пунктирной линии и линии талии ТТ : помечают точкой п.
От точки п в правую и левую стороны нужно отмерить одинаковое расстояние, равномерно распределяя глубину задней вытачки. Если, допустим, глубина задней вытачки
равна 4,25 см, то длина каждого из отрезков пгц и пп2 будет равняться примерно 2,1 см.
Высота задней вытачки не достигает линии груди примерно на 2-2,5 см, а нижний
край той же вытачки поднимается над линией бедер на 3-3,5 см.
Отрезок Т3Т4 на чер оже представляет собой глубину боковой вытачки. Глубину боковой вытачки (в данном случае — 5,5 см) нужно разделить пополам и отложить от точки
Т2 в левую и в правую стороны примерно по 2,7 см. Таким образом, длина каждого из отрезков Т2Т3 и Т2Т4 будет составлять 2,7 см.
Оформление линии бокового шва. Перед тем как окончательно обвести жирной чертой
линию бокового шва, следует вычислить разность между шириной сетки чертежа выкройки и шириной изделия по линии бедер. Как правило, у женщин величина полуокружности бедер чаще всего превышает величину полуокружности груди, на которую ориентируются при построении чертежа сетки. Если не принять во внимание этот момент, то
выкройка изделия может получиться значительно зауженной, и в результате платье
44
ШИТЬЕ
окажется тесным по линии бедер. Вот почему в конце построения чертежа выкройки спинки обязательно рассчитывают разность между мерками ПОБ и II ПОГ.
Данную разность определяют по формуле: (ПОБ + 2 см на свободное облегание) •(II ПОГ + 4 см на свободное облегание).
, Если подставить в эту*;формулу значения, полученные при снятии мерок, выяснится
следующее: (50 + 2) - (46 + 4) = 52 - 50 = 2 см.
Результат вычитания (в данном случае — 2 см) нужно разделить пополам и отложить
отрезки полученной длины (т. е. по 1 см) в правую и в левую стороны от точки Б 2 , поставив
точки; Б 3 и Б 4 . Итак, расстояние Б 2 Б 3 будет равно расстоянию Б 2 Б 4 и составит 1 см.
Теперь при помощи пунктирной линии соединяют точку Т3 с точкой Т4. От центра
отрезка Б 3 Б 4 откладывают в правую сторону 0,5 см и ставят точку с. Мягким карандашом
обводят линию бокового шва спинки, соединяя прямой линией точки П5 и Т 3 , а затем
прокладывают плавную выпуклую линию через точки Т 3 , с, Б 4 . После этого из точки Б 4
проводят прямую линию, расположенную параллельно линии середины спинки. В месте
пересечения этой прямой с линией низа ставят точку Н4. Необходимо следить за тем, чтобы отрезки Б 2 Б 4 и Н 2 Ц 4 оказались абсолютно равными по длине.
В заключение обводят линию низа спинки — отрезок НН 4 , который совпадает с линией низа сетки чертежа.
Построение чертежа полочки
Оформление линии горловины. Как показано на рис. 10, линия талии на чертеже выкройки полочки находится несколько ниже основной линии ТТ Г Это необходимо для того,
чтобы выровнять линии талии спинки и полочки при пошиве изделия. Для понижения
линии талии на полочке от точки Т отступают примерно 1 см вниз и ставят точку Т5. Точки
Т5 и Т4 соединяют плавной выпуклой линией.
Чтобы наметить высоту выреза ворота полочки (на чертеже это расстояние обозначено отрезком Т5А5), пользуются следующей формулой: Т 5 А 5 = ДПТ - (ПОШ : 3 + 0,5) см.
Мерку ДПТ снимают, измеряя расстояние от седьмого шейного позвонка до линии
талии, проводя сантиметровую ленту через основание шеи. Однако длина заднего участка
шеи имеет отношение к ширине выреза горловины спинки, поэтому от точки Т5 на чертеже
откладывают вверх до линии середины полочки отрезок, равный ДПТ - (ПОШ : 3 + 0,5) см.
Подставляют в данную формулу результаты измерений, полученные при снятии мерок:
50 - (17,5 : 3 + 0,5) = 50 - (5,8 + 0,5) = 43,7 см. Отложив расстояние 43,7 см от точки Т5,
ставят точку А5.
Для определения ширины горловины полочки (отрезок AgA5) применяют следующую
формулу: ПОШ : 3 + 0,5 см.
При этом от точки А5 проводят линию, перпендикулярную к линии середины полочки,
и на ней в левую сторону откладывают отрезок, длина которого равняется одной трети
полуокружности шеи плюс 0,5 см на свободное облегание (17,5 : 3 + 0,5 = 6,3 см). На конце
данного отрезка отмечают точку Ag.
45
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Глубину горловины полочки (на чертеже — расстояние А5А7) определяют по формуле: ПОШ : 3 + 2 см. От точки А5 откладывают вниз по вертикальной линии отрезок, равный
ПОШ : 3 + 2 см (т. е. 7,8 см), и ставят на конце этого отрезка точку А?.
Затем обводят жирной линией вырез ворота полочки, для чего точки А6 и А7 соединяют
дугой, радиус которой равен расстоянию А5А?. Из точек А6 и А7 с помощью циркуля делают
засечки, пересекающиеся рядом с линией середины полочки — в точке О. Точка О будет
центром окружности, частью которой и является дуга А6А7 — линия выреза горловины
полочки.
Оформление нагрудной вытачки полочки. На линии груди в левую сторону от точки Гх
откладывают отрезок, длина которого равняется мерке ЦГ (в данном случае — 9 см). На
конце этого отрезка отмечают точку Г6. Через полученную точку проводят дополнительную линию перпендикулярно к линии груди и параллельно линии середины полочки. Из
точки А6 циркулем делают засечки на линии, которая только что была проведена через
точку Г6. При этом радиус окружности должен быть равен разности между меркой
длины вытачки (ДВ) и величиной выреза ворота спинки. Таким образом, расстояние
А6Ц = ДВ - (ПОШ : 3 + 0,5) = 34 - 6,3 = 27,7 см.
В месте пересечения засечек ставят точку Ц, обозначающую наиболее высокую
точку груди. Затем из точки Ц проводят дополнительную дугу, радиус которой равняется расстоянию А6Ц (дуга должна располагаться несколько левее точки А6). По полученной дуге от точки А6 отмеряют отрезок, длина которого составляет одну треть
мерки длины плеча (ДП).ДП : 3 = 12 : 3 = 4 см. На конце этого отрезка нужно поставить
точку.А8. Теперь точку А8 следует соединить с точкой Ц. Таким образом оформляют
правую сторону нагрудной вытачки.
Затем из точки Ц с помощью циркуля проводят дугу от правой стороны вытачки.
Радиус этой дуги должен равняться мерке раствора вытачки (РВ), т. е. 9 см. В месте пересечения дуги с правой стороной вытачки ставят точку Г7. Влево от точки Г7 на дуге
откладывают отрезок, длина которого равна разности мерок полуокружности груди I ПОГ
и II ПОГ. На конце данного отрезка отмечают точку Г8.
Разность мерок полуокружности груди вычисляют так: II ПОГ - I ПОГ = 46 - 43 = 3 см.
От точки Ц проводят прямую линию, проходящую через точку Г6. Точку пересечения
этой линии с верхней дугой обозначают Ад. Полученный отрезок А9Ц и является левой
стороной нагрудной вытачки.
Можно построить линию левой стороны вытачки и иным способом. Для этого устанавливают ножку циркуля в точке Ц и радиусом, равным длине отрезка А6Ц, делают засечку
слева от точки А6. По засеченной дуге откладывают в левую сторону расстояние, равное
глубине вытачки. На конце отложенного отрезка ставят точку А10, а затем соединяют ее
прямой линией с точкой П2.
Глубина вытачки будет зависеть от мерки полуокружности груди, т. е. от размера
изделия. Так, при построении чертежа выкройки платья 46-48-го размеров берут глубину
вытачки 7-8 см, для 50-го размера глубина вытачки составит 9—10 см, для 52-го размера -— Ц-.12 см, для 54-го размера — 12-13 см и т. д.
46
ШИТЬЕ
В левую сторону от точки А6 по дуге откладывают отрезок, равный одной трети мерки
длины плеча (ДП), т. е. 4 см. Такое же расстояние отмеряют и по линии наклона плеча от
точки А10. Концы отложенных отрезков обозначают соответственно точками Ag и А п , а затем соединяют их с точкой Ц. Теперь необходимо выровнять линию нагрудной вытачки.
С помощью циркуля измеряют длину левой стороны вытачки (отрезок А П Ц) и откладывают такое же расстояние на правой стороне вытачки (вверх от точки Ц). Конец отрезка
помечают точкой А12. После этого ее соединяют с точкой Ag.
Оформление линии наклона плеча полочки. От точки А9 вправо по дуге откладывают
отрезок, равный одной трети мерки длины плеча (ДП), т. е. 4 см, и ставят на конце данного отрезка точку А10. 3; тем точки А10 и П2 соединяют прямой наклонной линией. От
точки А 1 0 по этой линии отмеряют вниз расстояние, равное длине плеча (12 см), и ставят
точку П7. Место пересечения линии плеча и левой стороны нагрудной вытачки обозначают точкой А 1 Г
После этого измеряют циркулем длину левой стороны вытачки (т. е. отрезок А П Ц)
и откладывают полученное расстояние и на правой стороне вытачки от точки Ц вверх. На
конце отложенного отрезка ставят точку А12. Таким образом, глубина нагрудной вытачки
соответствует отрезку А П А 12 . Расстояния А6А12 и А И П 7 будут составлять в общей сложности длину плеча полочки.
Оформление линии проймы полочки. Для того чтобы как можно точнее оформить
линию проймы полочки, потребуется отметить на чертеже две вспомогательные, «опорные», точки. Сначала от центра отрезка П 7 П 3 откладывают вправо по перпендикулярной
линии расстояние в 1,5 см и ставят на конце полученного отрезка точку П8 Затем проводят
биссектрису угла Г4Г3П3, из точки Г3 отмеряют по этой биссектрисе расстояние 1,75 см
и ставят на конце отрезка точку П6. Длина отрезка Г 3 П 6 — 1,75 см — выбирается при
построении чертежа выкр* пси платья 44-46-го размеров. Если же мерка полуокружности
груди составляет 48-50 см, то расстояние Г3П6 должно равняться 2 см. Чтобы правильно
построить выкройку плечевых изделий 52-56-го размеров, необходимо увеличить на
чертеже расстояние 1\П6 до 2,5 см.
Теперь следует соединить точки П7, П8, П3, П6, Г4, П5 плавной вогнутой линией и тщательно обвести ее мягким простым или цветным карандашом. Эта линия является линией
проймы полочки. На чертеже она плавно соединяется с линией проймы спинки.
Оформление линии подгрудной вытачки полочки. Сначала через точку Ц проводят
вниз пунктиром вертикальную прямую черту до пересечения с линией бедер. В месте пересечения только что проложенной пунктирной линии и пониженной линией талии ставят
точку п3. От точки п3 и в правую, и в левую сторону откладывают глубину передней вытачки (3,25 см), разделив ее пополам. Таким образом, расстояния п 4 п 3 и п 3 п 5 будут составлять приблизительно по 1,6 см. Самая верхняя точка вытачки находится ниже точки Ц на
3,5-4 см, а нижний край вытачки расположен на 3—4 см выше линии бедер Б 1 Б 4 .
Оформление линии бокового шва. Точки П5 и Т4 соединяют прямой наклонной линией.
От точки Т 4 к точке Б 3 прс \ладывают пунктирную линию. От центра отрезка Т 4 Б 3 откладывают в левую сторону 0,5 см и ставят точку сг Затем точки Т 4 , Б3 и сх соединяют плавной
47
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
выпуклой линией, четко ее обрисовывая. Далее от точки Б3 прокладывают прямую линию,
параллельную линии середины полочки. Точку пересечения этой прямой с линией низа
помечают Н3.
Оформление линии низа полочки. При построении чертежа выкройки плечевого
изделия необходимо обратить внимание на то, что линия низа опускается ниже сетки
чертежа на то же самое расстояние, на которое понижена линия талии полочки. Поэтому
от точки Нх откладывают вниз 1 см и помечают конец этого отрезка точкой Н5. Точки Н5
и Н3 соединяют плавной, несколько вогнутой линией. Данную линию четко обрисовывают
цветным карандашом — она и представляет собой линию низа полочки.
Для того чтобы линии спинки.и полочки лучше выделялись на чертеже, можно обвести их карандашами различных цветов.
Построение основы выкройки рукава
Для построения чертежа выкройки втачного рукава потребуется лист бумаги или
ватмана размерами не менее 40 х 65 см. Сначала вычерчивают сетку, на которую наносят основные линии рукава. Параллельно верхнему краю листа проводят отрезок
АВ, длина которого равна величине мерки обхвата руки (ОР) плюс б см на свободное
облегание (28 + 6 = 34 см). Проведенный отрезок (ширина сетки рукава) представляет
собой линию плеча (рис. 11).
Теперь нужно определить длину сетки чертежа. От точки А перпендикулярно к линии плеча проводят вниз линию, на которой откладывают отрезок, равный мерке длины
рукава (ДР). Таким образом, отмерив от точки А вниз расстояние 60 см, отмечают точйу
Н. Отрезок АН = мерка J.. "> = 60 см. От точки Н отмеряют расстояние, равное отрезку АВ,
и ставят точку Н4. Отрезок НН4 — это линия низа сетки рукава. Точку В соединяют с точо т
Р е з к е ВН4 будет находиться линия
О
шва. Теперь следует нанести и другие основные
линии чертежа выкройки.
Построение линии проймы. От линии плеча по
линии шва откладывают вниз высоту оката рукава.
Эта величина будет равняться 3 / 4 глубины проймы
спинки, т. е. 3 / 4 длины отрезка ПГ2, отмеченному на
чертеже спинки платья. Итак, от точки А отмеряют
указанное расстояние и ставят точку Р. Через точку Р проводят прямую, параллельную линии плеча, — линию проймы — и ставят точку Рг
Построение вспомогательных линий. Отрезок АВ делят на четыре равные части, отмечая
каждый отрезок точками Ov O2, О3. Через них
проводят вертикальные пунктирные линии, перРис. п. Построение основы выкройки рукава
пендикулярные к линии плеча. Точки пересечения
48
ШИТЬЕ
с линией низа помечают Н1( Н2 и Н3. Отрезок О^ является линией локтевого сгиба рукава.
Отрезок О2Н2 — линия наивысшей точки оката рукава, а отрезок О3Н3 представляет собой
линию переднего сгиба рукава.
Построение линии ЛоКтя. Расстояние от линии проймы РРХ до линии низа НН4 следует разделить пополам, сделав засечку циркулем на линии АН. Затем от этой точки
откладывают вверх расстояние 3 см и через вновь полученную точку проводят прямую,
параллельную линии проймы Р Р Г На линии шва помечают точку Лг Таким образом,
линия JIJIj является линией локтя. Расстояние от точки О2 до центра линии ЛЛХ на
чертеже должно соответствовать расстоянию от самой крайней точки плеча до локтевого сгиба.
Построение линии ок*~та рукава. От точки Ov расположенной на линии плеча, откладывают вниз по линии локтевого сгиба отрезок ОХР2. Длина этого отрезка исчисляется
по следующему принципу: половина высоты оката рукава минус 1 см. Точку Р2 соединяют
с точками Р и О2 наклонной пунктирной линией. Расстояние РР 2 делят пополам, сделав
засечку циркулем, а затем от точки деления откладывают вправо примерно 1 см. Расстояние Р2О2 также делят пополам при помощи циркуля и от полученной точки деления откладывают приблизительно 1,5 см влево.
От точки О3, расположенной на линии плеча, отмеряют отрезок О3Р3. Длину этого
отрезка рассчитывают по следующей формуле: половина высоты оката рукава плюс
0,5 см. Данное расстояние откладывают вниз по пунктирной линии переднего сгиба
рукава.
Точку Р3 соединяют с точками Рг и О2 наклонной пунктирной линией. Расстояние РХР3
делят пополам с помощью циркуля и от полученной засечки откладывают влево примерно
2-2,5 см. Расстояние Р3О2 также делят пополам и от отмеченной циркулем засечки отмеряют приблизительно 1,5 см вправо. Теперь следует обвести жирной карандашной линией
весь окат рукава, соединяв- точки Р, Р2, О2, Р3 и Рг Он будет представлять собой плавно
изогнутую выпуклую линию.
Оформление линии низа. Заключительным шагом в построении чертежа основной
выкройки рукава является четкая обрисовка линии низа. С этой целью от линии низа НН4
вдоль пунктирной линии локтевого сгиба откладывают вниз 1 см и ставят точку Нг На
линии переднего сгиба отмеряют от линии низа 1 см вверх и ставят точку Н3. Теперь же
необходимо соединить между собой точки Н, B.v H2, Н3 и Н4, проведя через них плавно
изогнутую линию. Эта линия и будет окончательным вариантом линии низа. Ее следует
тщательно обвести цветным карандашом.
Построение чертежа основы юбки
Для построения чертежа юбки снимите три мерки: длина юбки по боку, полуобхват
талии и полуобхват бедер
•
•
49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
54 = ПОБ + 2
2,5Т 4 Т 7 4
1. Длина юбки (ДИ) — 75 см.
2. Полуобхват талии (ПОТ) — 38 см. К полуобхвату
бедер прибавьте 2 см на свободное облегание: 38 + 2 =
40 см. Величина «2 см» постоянная для всех размеров.
3. Полуобхват бедер (ПОБ) — 52 см.
На листе бумаги строят прямой угол с вершиной
в точке А (рис. 12). Затем строят прямой угол с вершиной в точке Т. После этого намечают линию талии. От
точки Т вправо откладывают мерку, равную полуокпереднее
ружности бедер плюс 2 см на свободное облегание,
полотнище
юбки
и ставят точку Т/: ТТ 1 = ПОБ +' 2 = 52 + 2 = 5.4 см.
Далее строят линию середины заднего полотнища
юбки. Для этого от точки Т вниз отмеряют величину
длины изделия, взятой по мерке, и обозначают ее точН,
Н
кой Н: ТН = ДИ = 75 см.
2
4
3
Затем оформляют линию низа.От точки Н вправо
проводят линию, параллельную линии талии и равную
Рис. 12. Чертеж двухшовной юбки
ей по длине. Ставят точку Н г : ННХ = ТТХ = 54 см.
Для того чтобы определить линию середины переднего полотнища юбки, точку Тг соединяют с точкой Н г
Проводят линию бедер. Для этого от точки Т вниз отмеряют 19 см (для всех размеров)
и ставят точку Б: ТБ = 19 см. Затем на чертеже отмечают линию бедер. При этом от точки
Б вправо проводят линию, параллельную линии Т Т р и продолжают ее до пересечения
с линией середины переднего полотнища. Ставят точку Б г
Далее переходят к построению заднего полотнища юбки. От точки Б вправо по линии
бедер откладывают половину отрезка BBj минус 2 см и ставят точку б: Бб = (ББХ : 2) — 2 =
(54 : 2) - 2 = 25 см. От то леи б вниз проводят линию и ведут ее до пересечения с линией
низа. Ставят точку Н2.
После этого необходимо определить местоположение линии бокового среза. Для
этого от точки Н2 вправо отступают на 3 см и ставят точку Н 3 : Н 2 Н 3 = 3 см. Точку Н3 соединяют с точкой б прямой, которую продолжают вверх, за линию талии. На пересечении с линией талии обозначают точку т. От точки т вверх откладывают 2 см и ставят
ТОЧКу Ту TTj = 2 СМ.
Для построения линии талии точку Т соединяют с точкой т г
Далее приступают к расчету глубины вытачки заднего полотнища юбки. Для этого
измеряют линию Тт . От полученной величины отнимают У2 полуокружности талии, а затем еще 2 см. Результат делят пополам — расчет на боковую и заднюю вытачки:
Тт х = 24 см;
Тг х - ([ПОТ : 2] - 2) = 24 - ((38 : 2) - 2) = 3 см.
Затем половину полученной величины плюс 1 см забирают в заднюю вытачку, а остаток разности — в боковую.
50
ШИТЬЕ
Следующий этап построения чертежа выкройки — это оформление боковой вытачки
и бокового среза. От точки, т1 влево отмеряют 2,5 см и ставят точку т2: т : т 2 = 2,5 см.
Затем точку т2 соединяют плавной линией с точкой б.
После этого приступают к оформлению задней вытачки. Для этого делят пополам отрезок Тт 2 и ставят точку т 3 : Тт 3 = Тт 2 : 2.
По линии бедер отрезок Бб также делят пополам, после чего отнимают 1 см и ставят
точку б^ Бб х = (Бб : 2) - 1 = (25 : 2) - 1 = 11,5 см.
Точки т3 и Ьх соединяют, а затем от точки б: вверх откладывают 4 см и ставят точку в.
Далее от точки т3 вправо отступают на половину глубины задней вытачки — точка т4:
т 3 т 4 = 4,5 : 2 = 2,3 см.
После этого от точки т3 влево откладывают половину глубины задней вытачки и ставят точку т5: т 3 т 5 = 4:5 : 2 = 2,3 см.
Точку в соединяют с точкой т4 и продолжают линию вверх на 0,5 см. Затем соединяют точки в и т5 и также продолжают полученную линию вверх на 0,5 см. Затем приступают к оформлению линии талии. Для этого точку Т соединяют плавной линией
с точкой «0,5 см».
Следующий этап построения — оформление линии низа. Для этого от точки Н3 вверх
откладывают 1 см и обозначают вновь полученную точку — Н4. Точку Н4 соединяют плавной линией с точкой Н. Затем оформляют контурные линии заднего полотнища юбки, последовательно соединяя точки Т, 0,5, в, 0,5, т2, б, Н4, Н, Т.
После этого приступают к построению переднего полотнища юбки. Для этого сначала
строят линию бокового среза. Затем от точки Н2 влево откладывают 4 см и ставят точку Н 5 :
Н,Н, = 4 см.
Точку Н5 соединяют с точкой б и продолжают вести прямую вверх, за линию талии.
Точку пересечения с линией талии обозначают т6. От точки т6 вверх отступают на 2 см
и ставят точку т7: т 6 т 7 = 2 см.
Далее на чертеже определяют местоположение линии талии. Для этого необходимо
соединить точки Т : и т?.
Затем рассчитывают пубину вытачек переднего полотнища юбки. Измеряют отрезок
Т : т 7 и от его величины отнимают V2 полуокружности талии и прибавляют 2 см. Полученную
разность распределяют на боковую и переднюю вытачки: Т х т 7 = 27 см; 27 - ([ПОТ : 2] + 2) =
27 - ([38 : 2] + 2) = 6 см.
Третью часть полученной величины-разности забирают в переднюю вытачку, а остаток — в боковую вытачку ( 6 : 3 = 2 см; 6 - 2 = 4 см).
Для оформления боковой вытачки бокового среза от точки т7 вправо откладывают 4 см
и ставят точку т8 (т ? т 8 = 4 см).
Далее соединяют точку т8 с точками б и Н5.
При оформлении передней вытачки отрезок Т : т 4 делят пополам и ставят точку т9.
В результате получается: Т х т 9 = Т х т 6 : 2.
Затем полученный отрезок делят пополам по линии бедер минус 1 см и ставят точку б2:
Ъ£г = (Бхб : 2) - 1 = (27 : 2) - 1 = 12,5 см.
51
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Точку б2 соединяют с точкой бд. От точки б2 вверх откладывают 4 см и ставят точку вг
От точки тд вправо отмеряют половину глубины передней вытачки •— точка т10. Затем
половину глубины передней вытачки откладывают от точки тд вправо и обозначают ее
точкой т п : т д т п = 1 см.
После этого точку в : соединяют с точкой т п и полученную линию продолжают вверх
на 0,5 см. Затем приступают к оформлению линии талии. Для этого соединяют точку
Тх с точкой 0,5 прямой, а точку т8 с точкой «0,5 см» -— плавной линией.
В завершение построения чертежа выкройки оформляют линию низа юбки. Вверх от
точки Н5 откладывают 1,5 см и ставят точку Н6. Далее соединяют точку Н6 с Точкой Нх
плавной линией.
Через точки Т х , 0,5, BV 0,5, т8, б, Н6, Kv Тх оформляют контурные линии выкройки
переднего полотнища юбки. Чертеж основы готов. Можно приступать к моделированию.
Построение основы мужских брюк
Прежде чем приступать к построению чертежа выкройки мужских брюк, необходимо
снять следующие мерки: полуокружность талии (ПОТ), полуокружность бедер (ПОБ),
длина изделия по боковой линии (ДИ), длина шага (ДШ) и ширина низка (ШН).
Предположим, что вам предстоит сшить брюки, исходя из следующих результатов
измерений:
,
— ПОТ — 4 2 см;
— ПОБ — 48 см;
— ДИ — 108 см;
— ДШ — 80 см;
— ШН — 24 см.
Весь чертеж будет состоять из выкроек передней и задней половинок брюк. Можно
построить его на одном листе бумаги или ватмана.
Построение чертежа выкройки передней половинки брюк
Построение чертежа выкройки мужских брюк (основа) показано на рис. 13. Лист бумаги или ватмана располагают на столе вертикально и вычерчивают прямой угол. Вершину этого угла обозначают точкой А.
Расчет длины брюк. От точки А проводят пунктирную вертикальную линию длиной
108 см (величина мерки ДИ) и ставят на конце отложенного отрезка точку Н. Через точку Н проводят горизонтальную линию, длину которой выбирают произвольно.
Расчет длины шага. От точки Н по линии АН отмеряют вверх расстояние, равное
величине мерки ДШ (т. е. 80 см), и ставят точку Ш. Затем через точку Ш проводят горизонтальную линию, выбрав ее длину произвольно.
52
ШИТЬЕ
Построение линии колена. От точки Н по лицельнокроеный пояс
нии АН отмеряют расстояние, равное половине
величины мерки ДШ плюс 5 см (для любого размера изделия), и ставят точку К (80 : 2 + 5 = 45 см).
Через полученную точку К проводят горизонтальную прямую, длина которой произвольна.
Расчет ширины шага. От точки Ш отмеряют
влево по горизонтальной линии расстояние, равное
одной четверти мерки ПОБ плюс 3,5 см (для любого
размера изделия), и ставят точку IHj (48 : 4 + 3,5 см ="
15,5 см).
То же самое расстояние (15,5 см) откладывают
и в правую сторону от точки Ш. Конец отрезка
помечают точкой Ш 2 .
Оформление линии банта. От точки Ш2 влево
по горизонтальной линии отмеряют 4,8 см (одну
десятую величины мерки ПОБ) и ставят точку Ш 3 .
Из точки Щ 3 проводят прямую, перпендикун„
лярную к верхней горизонтальной линии чертежа.
Точку пересечения этих двух линий обозначают
Рис. 13. Построение чертежа выкройки мужских брюк
буквой Т. От точки Ш 3 вверх по вертикали откладывают отрезок 4,8 см (одну десятую величины
мерки ПОБ) и ставят точку Б. Точки Ш2 и Б соединяют прямой пунктирной линией и делят
ее пополам, сделав засечки циркулем. От точки деления под углом 90° к пунктирной линии
откладывают 1 см и ставят точку Б г Теперь точки Т, Б, Б х и Ш 2 соединяют между собой.
Полученная линия и является линией банта.
Оформление линии пояса. От точки Т откладывают влево по горизонтальной линии
расстояние, равное половине величины мерки ПОТ плюс 5 см — величина, постоянная для
любого размера изделия (42 : 2 + 5 = 26 см). На конце отрезка 26 см ставят точку Тг
Пунктиром в верхней части чертежа помечена линия припуска на цельнокроеный пояс.
Расчет ширины низка. От точки Н по горизонтальной линии отмеряют по 11 см в правую и левую стороны (величина мерки ШН минус 2 см, поделенная на 2) и ставят точки
H j H H ^ (24 - 2)": 2 = 11 cii.
Оформление линии низка. От точки Н откладывают вверх по вертикальной линии
1 см. После этого точки Н 2 , 1 и Н ; соединяют плавной, слегка вогнутой линией.
Оформление линии бокового шва. Точку Т1 соединяют сточкой Ш1 плавной, чуть
выпуклой линией. От точки Шх к точке К1 проводят прямую линию. Точку пересечения
этой прямой с линией колена обозначают К г
Оформление линии шагового шва. Точку Ш2 соединяют с точкой Н 2 , а точку пересечения с линией колена обозначают К2. Через точки А, Ш, К, Н проводят линию заутюживания (на рисунке она обозначена пунктиром).
53
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Построение чертежа выкройки задней половинки брюк
Данный чертеж строят, используя в качестве основы уже выполненный чертеж передней половинки брюк. Для этого выкройку передней половинки переводят на другой
лист бумаги и затем начинают строить на этой основе чертеж задней половинки изделия.
Построение линии среднего шва. От точки А по горизонтальной линии вправо отмеряют 4,8 см (одну десятую величины мерки ПОБ) и ставят точку Т2. От точки Т2 вверх
также отмеряют 4,8 см (одну десятую величины мерки ПОБ) и ставят точку Т3. Затем
точки Т2 и Ш3 соединяют пунктиром. От точки Ш по горизонтальной линии откладывают
вправо 14 см (одну четверть величины мерки ПОБ плюс 2 см для любого размера изделия)
и ставят точку Ш4 (48 : 4 + 2 = 14 см).
От точки Bt влево отмеряют 0,5 см. Отрезок Ш 2 Ш делят пополам и вниз от полученной точки деления под углом 90 ° к пунктирной линии также откладывают 0,5 см. Точки
Т3 и Т2 соединяют и далее проводят линию через точки «0,5 см»; Ш 2 ; «0,5 см» по направлению к точке Ш4.
Оформление линии пояса. От точки Т3 влево строят наклонную прямую. Точку пересечения этой прямой с верхней горизонтальной линией обозначают Т4. Длина отрезка Т 3 Т 4
должна составлять 26 см (половина величины мерки ПОТ плюс 5 см для любого размера
изделия) -т—42 : 2+ 5 — 26 см.
Пунктирной линией на чертеже обозначают припуск на цельнокроеный пояс.
Оформление линии бокового шва. От точки П11 в левую сторону отмеряют расстояние,
равное одной десятой величины мерки ПОБ (т. е. 4,8 см), и ставят точку Ш5 (48 : 10 = 4,8 см).
От точки К: отмеряют влево 2 см и конец полученного отрезка обозначают К3. От точки Ht откладывают в левую сторону по горизонтальной линии 2 см и ставят точку Н3. Точки Ш5 и Т4 соединяют плавной выпуклой линией.
Оформление линии шагового шва. От точки К2 отмеряют 2 см в правую сторону по
горизонтальной линии и ставят точку К4. От точки Н2 также откладывают вправо 2 см
и ставят точку Н4. Точки К4 и Ш4 соединяют наклонной пунктирной линией, которую затем
делят пополам при помощи линейки и циркуля. От полученной точки деления под углом 90° к пунктирной линии откладывают влево расстояние 1 см. Через точки К4, 1, 1П4
проводят плавную, немного вогнутую линию.
Оформление линии низка. От точки Н отмеряют вниз по вертикальной линии расстояние 1,5 см. Теперь через точки Н 3 ,1 и Н4 проводят плавную выпуклую линию и тщательно
обрисовывают ее цветным карандашом. Это — линия низка задней половинки брюк.
Построение основы женских брюк
Прежде чем приступать к построению чертежа выкройки женских брюк, следует снять
такие мерки: длина изделия по боковой линии (ДИ), длина изделия от талии до колена (ДК),
полуокружность талии (ПОТ), полуокружность бедер (ПОБ), ширина низка брюк (ШН).
54
ШИТЬЕ
Строят чертеж, исходя из следующих результатов измерений:
— ДИ — 98 см;
— ДТК — 56 см;
— ПОТ — 34 см;
— ПОБ — 48 см;
— ШН — 24 см.
.
Построение чертежа выкройки передней половинки брюк
Для построения чертежа выкройки передней лоловинки брюк (рис. 14) нужно сначала
начертить на подготовленном листе бумаги прямой угол, обозначив его вершину точкой А.
Расчет длины изделия. От точки А вниз по вертикальной линии отмеряют 98 см
(величина мерки ДИ) и ставят точку Н. От точки Н проводят горизонтальную линию
вправо.
Оформление линии колена. От точки А по вертикальной линии вниз отмеряют 56 см
(величину мерки ДТК) и ставят точку К. От нее вправо проводят горизонтальную линию.
Расчет длины шага. От точки А отмеряют вниз по вертикальной линии половину мерки ПОБ плюс 3 см (для любого размера изделия) и ставят точку Ш (48 : 2 + 3 = 27 см).
От точки Ш вправо проводят горизонтальную линию.
Расчет ширины шага. От точки Ш вправо отмеряют
расстояние, равное половине мерки ПОБ плюс 6 см (для
любого размера изделия), и ставят точку Ш: (48 : 2 + 6 =
30 см).
Оформление линии переднего шва. От точки Ш.1 в левую сторону отмеряют расстояние, равное одной десятой
мерки ПОБ, и ставят точку Ш2 (48 : 10 = 4,8 см).
Через точку Ш 2 проводят прямую, перпендикулярную
к верхней линии чертежа, которая начинается от точки А.
Точку пересечения перпендикуляра с верхней линией обозначают буквой Т. От точки Ш2 откладывают вверх расстояние, равное отрезку Ш 1 Ш 2 (4,8 см). Теперь нужно построить биссектрису угла с вершиной в точке П12 и по линии
данной биссектрисы отмерить расстояние 3 см (для любого
размера изделия). Точки Т, 4,8 и 3 соединяют, проводя
линию к точке Ш х .
Построение линии заутюживания. Отрезок IHIIIj следует разделить пополам и через полученную точку деления провести вертикальную линию. Точку ее пересечения
с верхней горизонтальной линией обозначают Т х , а точку
брюк (основы)
пересечения с нижней горизонтальной линией — Н г
55
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Оформление линии талии. От точки Т отмеряют влево расстояние, равное половине
мерки ПОТ плюс 5 см (для любого размера изделия), и ставят точку Т2 (34 : 2 + 5 = 22 см).
От точки Т2 прокладывают пунктирную вертикальную линию и на ней отмеряют расстояние 1,5 см (для любого размера изделия). На конце полученного отрезка ставят точку Т3. Линию талии проводят через точки Т 3 , Тх и Т.
Оформление линии низа. От точки Н: и в правую, и в левую стороны откладывают по
11 см (половина мерки ШН минус 1 см для любого размера изделия) и концы полученных
отрезков обозначают Н2 и Н3 (24 : 2 - 1 = 11 см).
Оформление линии Ьокового шва. От точки А по линии АН отмеряют вниз расстояние
18 см (для любого размера изделия) и ставят точку В. Через точки Т 3 , Т 2 , Б и Ш проводят
линию по направлению к точке Н3. Точку пересечения с горизонтальной линией, начинающейся от точки К, обозначают К г
Оформление линии шагового шва. Сначала соединяют точки Н2 и Шг В месте пересечения полученной линии. С линией, выходящей из точки К, ставят точку К2. Отрезок
ШХК2 делят пополам при помощи циркуля и линейки, а от точки деления отмеряют влево
расстояние 0,5 см (для любого размера изделия). Точки Шр 0,5, К2 соединяют плавной,
чуть вогнутой линией, а от точки К2 проводят прямую к точке Н2. Отрезок ШХН2 — линия
шагового шва передней половинки брюк.
:
Оформление вытачек на линии талии. От точки Т: вправо отмеряют глубину первой
вытачки (3 см для любого размера изделия). Затем от точки Т% влево отмеряют 4 см (для
любого размера) и далее от полученной точки 4 откладывают влево 2 см, т. е. глубину
второй вытачки. От точек 3, Tv 4 и 2 проводят вниз четыре вертикальные прямые. Таким
образом оформляют две мягкие вытачки на линии талии.
Построение линии прорезного кармана. При желании вы можете сшить брюки с одним или двумя прорезными карманами по линии бока. Примерная длина кармана — 12 см.
Линии кармана на чертеже выкройки выстраивают на расстоянии 4 см от линии бокового
шва и на расстоянии 3 см от линии талии.
Построение чертежа выкройки задней половинки брюк
При построении чертежа выкройки задней половинки брюк необходимо прежде всего
вычертить еще одну выкройку передней половинки брюк, а затем приступают к нанесению на эту основу линий задней половинки изделия (рис. 15).
Оформление шаговой линии. На линии ШШ^ от точки Ш^ отмеряют вправо расстояние, равное одной десятой мерки ПОБ плюс 2,5 см (для любого размера изделия), и ставят
точку Ш3 (48 : 10 + 2,5 = 7,3 см).
Теперь отрезок Ш 3 Ш 1 следует разделить пополам при помощи циркуля и линейки,
а от полученной точки деления отмерить вниз 1 см (под углом 90° к линии Ш 3 Ш 1 ).
Оформление линии шагового шва. На линии КХК2 от точки К2 отмеряют вправо 4 см
(для любого размера изделия) и ставят точку К3. От точки Н2 откладывают вправо 1 см
и ставят точку Н4. Точки Ш 3 , К3 и Н4 соединяют. После этого отрезок П13К3 нужно разде56
ШИТЬЕ
лить пополам и от полученной точки деления под углом 90° к линии Ш 3 К 3 отложить 0,5 см в левую сторону.
Теперь точки Ш 3 , 0,5 К3 и Н4 соединяют, причем таким образом, чтобы отрезок 1П3К3 представлял собой слегка вогнутую линию.
Оформление линии сидения. Отрезок ТТХ следует
разделить пополам при помощи линейки и циркуля. Полученную точку деления обозначают Т4. Затем точки Т 4
и Ш2 соединяют между собой наклонной пунктирной линией и по этой же линии от точки Т4 откладывают расстояние 5 см.
Отрезок Ш 2 Т 4 делят пополам, а точку деления обозначают Ш4. От точки Ш4 в правую сторону отмеряют
расстояние 0,5 см (под углом 90° к линии Т 4 Ш 2 ). Далее на
линии Ш 2 Т 4 от точки Ш 2 отмеряют расстояние, равное
одной десятой мерки ПОБ (т. е. 4,8 см), и ставят точку Ш5
(48 : 10-= 4,8 см).
Соединяя точки 5; 0,5; Ш 5 ; Ш х ; 1 и Ш 3 , на чертеже
проводят линию сидения. От точки Ш4 под углом 90° к линии Т 4 Ш 2 откладывают влево отрезок длиной 28 см и ставят точку Бх (половина мерки ПОБ плюс 4 см для любого
размера изделия) (48 : 2 + 4 = 28 см).
Оформление линии талии: Линию AT продолжают
Рис. 15. Построение чертежа выкв правую сторону от точки А. Затем от точки Т4 влево от- ройки задней половинки женских
брюк
меряют расстояние, равное половине мерки ПОТ плюс
6 см (для любого размера изделия), и ставят точку Т5 (34 : 2 + 6 = 23 см). От точки Т5
откладывают вверх по вертикали отрезок 1,5 см (для любого размера изделия) и ставят
точку Т6. Затем точки 5 и Т6 соединяют прямой линией.
Оформление линии бокового шва. В левую сторону от точки К: отмеряют расстояние
3 см (для любого размера изделия) и ставят точку К4. От точки Н3 откладывают влево 1 см.
Точки Т 6 , Т 5 , Б х , К4 и точку 1, расположенную на отрезке Н 4 Н 5 , соединяют между собой.
Полученная линия и будет линией бокового шва.
Оформление вытачек на линии талии. Отрезок от точки 5 до точки Т6 (линию талии
задней половинки брюк) нужно разделить на три одинаковых по длине отрезка. Полученные точки деления обозначают Т7 и Т8. От них проводят пунктиром линии, перпендикулярные к линии талии, от которых отмеряют вниз расстояния по 9 см. От точки Т7 как
в правую, так и в левую сторону откладывают по 1 см, а полученные точки соединяют
с точкой 9. От точки Т8 также отмеряют вправо и влево по 2 см, и полученные точки соединяют с точкой 9.
•
Оформление линии низка. Данная линия соответствует отрезку, проведенному от
точки 1 до точки Н4 на нижней линии чертежа.
57
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Глава 5. Технология пошива
В данной главе книги представлен подробный рассказ о подготовке выкроек и ткани
к работе, о раскладке выкроек, о сметке изделий, примерках и утюжке уже готового платья. Все эти операции при пошиве очень важны. Нарушение технологии выполнения
любой из них часто приводит к порче материала и изделия, что может принести массу
огорчений и разочарований. Поэтому прежде чем приступать к выкраиванию, следует
внимательно ознакомиться с предложенными ниже рекомендациями.
Подготовка
выкройки
К приготовлению выкройки приступают, закончив построение чертежа основы. Часто
при выполнении чертежа выкройки и особенно при снятии мерок допускаются всевозможные неточности и погрешности. К тому же начинающие, как правило, не могут сразу
заметить индивидуальные особенности телосложения. Поэтому первый свой чертеж необходимо сохранить для того, чтобы в дальнейшем^ (после примерки) можно было бы
внести какие-либо изменения. Для этого, прежде чем раскраивать платье или любое
другое изделие, с помощью специального резца или копировальной бумаги все линии
чертежа основы переносят на плотный лист бумаги.
Выкройку из переснятого чертежа основы платья вырезают, а затем выполняют раскрой
лифа из недорогой ткани. Детали сметывают и проводят примерку. Дефекты, выявленные
при примерке временного лифа, устраняют, а затем вносят данные изменения в чертеж основы изделия. Правила и приемы исправления обнаруженных дефектов будут подробно
изложены ниже. Выкройку вырезают после уточнения чертежа. При этом лист разрезают по
контурам линий середины спинки, полочки, плечевым и боковым швам. Оставив по линиям
проймы игорловины небольшой запас бумаги, необходимый для проверки плавности перехода линий в местах соединений, выкройки спинки и полочки соединяют по линии бокового
шва и выравнивают линию проймы в нижней части. Она обязательно должна быть овальной,
а не угловатой. Затем соединяют плечевые швы полочки и спинки в верхней части и проверяют вырез горловины у начала плечевого шва. На выкройке рукава уточняют линию нижней
части оката и линию низа. Для этого необходимо соединить рукав по шву.
Подготовка
ткани,
декатировка
Разные материалы после увлажнения дают усадку как по длине, так и по ширине.
Поэтому изделия, сшитые без учета усадки, после стирки часто изменяют свою форму
и оказываются просто непригодными для носки. Чтобы избежать этого, необходимо перед
58
ШИТЬЕ
раскроем «ткань намочить или обработать паром. Процесс обработки ткани паром называется декатировкой. Однако перед раскроем следует учитывать еще и то, что каждая
ткань от соприкосновения с паром или водой изменяет свой цвет и вид. Поэтому, прежде
чем ткань декатировать, нужно проверить ее качества на небольшом кусочке. Большое
влияние на вид ткани оказывает также и утюжка.
Хлопчатобумажную ткань увлажняют теплой водой и отжимают, не выкручивая.
Для просушивания ее растягивают на палке, но не на веревке, так как от веревки на ткани
появятся перекосы. Затем ткань отутюживают с изнанки в направлении по долевой нитке.
Утюг передвигают равномерно, чтобы ткань не вытягивалась в ненужном направлении.
Шелковые и шерстяные ткани декатируют несколько иначе. Ткань заворачивают
в мокрую, но хорошо1 отжатую простьшю и оставляют на несколько часов. Затем ее расстилают на столе, покрытом хлопчатобумажным одеялом, и проглаживают через полотно
с изнанки.
Существуют и другие способы подготовки подобных тканей. Их утюжат через увлажненное полотно или сначала сбрызгивают водой, пользуясь пульверизатором, а потом отутюживают. После этого ткань оставляют на столе до полного высыхания.
Раскладка выкройки на ткани
, При раскрое следует обязательно изучить все тонкости экономии ткани. Для этого
ткань расстилают и затем на ней раскладывают подготовленные заранее детали выкройки
изделия.
Учитывая особенности фасона изделия, а также ширину ткани и рисунок, раскладку
выполняют двумя способами: всгиб и вразворот. При раскладке необходимо следить за
тем, чтобы долевая нить в основных деталях проходила по их длине.
Раскладка всгиб. Ткань складывают вдвое по ширине, сложив ее лицевой стороной
внутрь (рис. 16). Такой рас лад особенно удобен для широких тканей. Чтобы не допустить
сдвига и перекоса, ткань лучше всего .сколоть булавками.
Раскладка вразворот. При этом способе ткань по всей ширине расстилают по поперечной линии в один или два слоя лицевой стороной внутрь, совмещая края. Такая раскладка выкроек очень удобна и экономична, поэтому ее часто используют при работе с узкими тканями.
.
v
На гладкоокрашенных тканях с мелким разбросанным рисунком неопределенной
формы выкройки раскладывают в любом направлении, учитывая только направление долевой нити.
На тканях с односторонним расположением рисунка выкройки раскладывают только в одном направлении с учетом направления долевой нити. Для этого предварительно
ткань разрезают по сгибу поперечной нити и переворачивают верхний слой так, чтобы
направление рисунков верхнего и нижнего слоев ткани совпадало.
59
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
нить основы
Рис. 16. Раскладка симметричных деталей
Гораздо сложнее производить раскрой тканей в клетку и полоску. Такие ткани делятся на две группы: простые и сложные (рис. 17). При простом симметричном расположении
клеток и полосок следует учитывать их симметрию относительно линии середины спинки,
полочки и рукава.
•
При сложном (одностороннем) расположении клеток и полосок нужно найти наиболее
яркую по цвету, выделяющуюся линию, которую условно принимают за линию симметрии
рисунка. При раскрое подгоняют полоски и клетки по боковым швам и другим фасонным
линиям.
Рис. 17. Раскладка выкроек на ткань в полоску и клетку с допусками на швы
60
ШИТЬЕ
Раскладка выкроек на ткани с ворсом
Ца ткань с ворсом (бархат, вельвет, плюш) выкройки раскладывают так, чтобы ворс
на изделии был направлен снизу вверх. Их нельзя раскладывать хаотично: нарушение
этого правила затем, при соединении деталей, создаст на каждой из них свой оттенок.
В результате одна деталь окажется светлой, а другая — темной.
При раскладке выкроек на таких тканях, как байка, фланель и замша, следует особенно внимательно следить за тем, чтобы ворс был направлен сверху вниз.
При носке изделий ткань меньше всего растягивается в долевом направлении, поэтому основные детали нужно раскраивать по долевой нити. Она условно обозначается буквами ДН. На детали выкроек и сгиб ткани это условное обозначение наносят наряду
с контрольными точками i. основными линиями.
Выравнивание ткани перед раскроем
Перед раскладкой выкроек ткань следует обязательно отутюжить и, выдернув поперечную нить, выровнять края. При перекосе слегка увлажненную ткань выравнивают следующим образом: ее подтягивают за противоположные углы, а затем тянут по длине. После выравнивания ее снова проутюживают через увлажненную ткань. В том случае, если
на некоторых тканях кромки затягивают край, их лучше всего срезать.
Если для работы используется легкая, тонкая ткань, ее располагают на крышке стола,
предварительно подстелив одеяло.
Сгиб и долевую нить, которые отмечаются на деталях выкроек, совмещают с долевым
сгибом ткани. Для проверки точности раскладки деталей на долевой нити измеряют расстояние от контрольной линии, указанной на выкройке, до кромки ткани.
Правила раскладки выкроек на ткани
Швейные изделия по характеру раскраиваемых деталей делятся на два вида.
1. Изделия, в которых большая часть деталей — парные и симметричные (панталоны,
шорты, трусы, брюки, платья простых фасонов).
2. Изделия, в которых имеется сравнительно небольшое количество парных и симметричных деталей.
Для раскроя швейных изделий, имеющих парные симметричные детали, используют
раскладку тканивсгиб, детали выкройки после размещения обводят мелом. При подобном
способе раскладки выкраиваются сразу две детали — правая и левая. Этот способ экономит время.
,
В том случае, если деталь не укладывается по ширине полотна, ткань надтачивают.
При этом линии отреза надтачки и основной ткани при раскрое должны иметь одну и ту
же нить. Если ткань с рисунком, то обязательно следят за совпадением отдельных фрагментов. При раскладке деталей выкроек учитывают все возможности экономичного расхода ткани.
61
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
При индивидуальном раскрое детской и женской одежды из гладкой ткани в полоску
или в клетку следует соблюдать указанную ниже последовательность раскладки: полочка, спинка, верхняя половинка рукава, нижняя половинка рукава, воротник, карманы,
накладные манжеты, пояс. Перечисленные детали строгой формы должны проходить параллельно нити основы по долевой нитке. На рис. 17 они отмечены пунктиром.
В зависимости от фасона пояс, воротник и карманы выкраивают по долевой, поперечной или косой нити. Исключение составляют лишь фантазийные и комбинированные платья строгой и мягкой формы. Все остальные фасоны из ткани в полоску и клетку моделируют по собственному желанию. В случае, если фасон сложный, его необходимо уточнить,
применив муляжный способ. Для этого выкройку накладывают на манекен или на фигуру
и вносят все необходимые изменения.
Раскраивая воротники, жабо, карманы, манжеты и другие мелкие детали, сначала их
вырезают из бумаги или какой-либо ненужной ткани, затем примеряют и уточняют. Только после этого выполняют раскрой необходимой детали из основной ткани.
Разложив все детали выкроек на ткани, нужно убедиться в том, что между ними нет
слишком больших пространств. В данном случае раскладка действительно сделана удачно и правильно. После этого с помощью мела обводят контурные линии выкроек.
Раскрой деталей
При переносе деталей выкройки и выкраивании по всем контурным линиям следует
оставлять небольшой запас, который называется припуском на швы. Он нужен для расширения изделия в случае необходимости после примерки.
Линии припусков наносят на ткани во время обмеловки контурных линий выкроек.
Для того чтобы перевести меловую выкройку на парную деталь, ткань складывают пополам, затем повторно обводят линии обеих сторон мелом. При выполнении сметочных работ
мел осыпается. Избежать потери линий помогут ниточные стежки, длина которых не должна превышать 2-2,5 см.
После корректировки меловых линий на выкроенных деталях расставляют контрольные знаки. Позднее, ориентируясь на них, производят соединение деталей выкройки.
Закончив раскрой деталей, по всем линиям, которые определяют припуски и вытачки,
а также по контрольным точкам, намеченным мелом, прокладывают силки.
Припуски на швы
При раскрое изделий следует соблюдать размеры припусков. Слишком большие припуски будут мешать в работе, в результате чего получится большой расход ткани. Слишком маленькие припуски могут стать одной из причин появления в готовом изделии дефектов. В таблицах №№ 2-4 приведены размеры припусков различных изделий. Их
можно увеличить при работе с сыпучими тканями.
62
ШИТЬЕ
Таблица № 2
Припуски для деталей рубашек
№ п/п — ввод спиц; в — протягивание нити в петлю;
г — сброс петли с большого пальца
90
ВЯЗАНИЕ
Рис. 38. Набор петель (продолжение): д — затягивание петли; е — наброс новой петли на
большой палец; ж — захват нити для следующей петли; з — затягивание петли
к другу и вводят их по направлению снизу вверх в петлю на большом пальце. Захватывают нить на указательном и вытягивают петлю, после чего петлю с большого пальца
сбрасывают и затягивают на спице. Так набирают нужное количество петель, после чего
вытягивают одну спицу. При необходимости начальный ряд можно соединить для дальнейшего вязания, вкруговую с помощью пяти спиц или круговых.
Виды петель
Прежде чем приступить к вязанию, необходимо изучить правила выполнения лицевых и изнаночных петель, а также способы увеличения петель на спице.
Лицевые петли
Такие петли (рис. 39 а) обычно вяжут за переднюю стенку. Для этого правую спицу
вводят слева направо в первую петлю на левой спице, захватывают рабочую нитку и вытягивают ее через петлю (рис. 39 б). Есть и другой вариант, когда ее вяжут за заднюю стенку,
получая таким образом «бабушкину петлю» (рис. 39 в). При этом правую спицу вводят справа налево, захватывают нить на указательном пальце левой руки и вытягивают петлю.
91
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 39. Лицевые петли: а — общий вид; б — лицевая за переднюю стенку; в— «бабушкина петля» (лицевая за заднюю стенку)
Изнаночные петли
Существует два способа вязания этих петель (рис, 40). В первом случае правую спицу
вводят в петлю на левой спице на себя, захватывают нить перед спицей и провязывают
петлю. Во втором случае правую спицу вводят в петлю на себя, а нить, лежащую на указательном пальце, набрасывают на спицу и вытягивают петлю.
а
б
в
:
Рис. 40. Изнаночные петли: о — общий вид; б — первый способ; в -^второй способ
Способ увеличения петель
Для того чтобы увеличить количество петель, необходимо освоить накид'-(рис. 41)
и вытягивание петель из промежутка между петлями(рис. 42). Для последнего приема
спицу вводят под протяжку между двумя петлями, захватывают нить и провязывают
либо лицевую, либо изнаночную петлю в зависимости от требований узора. Накид получают двумя способами. Первый вариант осуществляется движением спицы на себя, т. е.
под рабочую нить на указательном пальце подводят правую спицу справа налево и вяжут
следующую петлю. Другой вариант заключается в движении от себя. Обычно подобный
накид применяют, если это условие дополнительно не оговорено в описании узора.
92
ВЯЗАНИЕ
.
а
б
Рис. 41. Накид: а — первый способ; б — второй способ
Рис. 42. Вытягивание петель из
промежутка между петлями
Для увеличения количества петель также используют прием вывязывания из одной
петли нескольких. Вначале вывязывают лицевую петлю. Затем, не снимая ее со спицы,
делают накид, после чего из той же петли провязывают еще одну лицевую, т. е. получают
три петли из одной (рис. 43). Этим же способом можно получить пять (лицевая, накид,
лицевая, накид, лицевая), семь и более петель. Воздушные петли служат для увеличения
количества петель. Рабочую нить обвивают вокруг большого пальца левой руки, образуя
петлю, которую снимают на правую спицу (рис. 44).
Рис. 43. Вывязывание из
одной петли нескольких
Рис. 44, Воздушные петли
Последний ряд закрепляет вязание. Две петли провязывают вместе лицевой за заднюю стенку. Полученную петлю снимают обратно на левую спицу, провязывают со следующей петлей и так до конца (рис. 45 а). Перед тем как провязать последнюю петлю, нить
обрезают, оставляя небольшой хвостик (3-4 см). Его вводят в петлю и затягивают.
Есть и второй способ: первую петлю снимают, а вторую провязывают в зависимости
от узора (лицевой или изнаночной). Левую спицу вводят в снятую петлю, протягивают
через нее провязанную и так до конца ряда (рис. 45 б). Перед провязыванием последней
петли нить, так же как и в первом случае, обрезают и петлю затягивают.
, При вязании применяют схемы, поэтому предварительно знакомятся с условными
обозначениями (рис. 46). Схемы узоров читают по направлению снизу вверх. Цифры внизу^— количество повторяющихся петель (это называют раппортом), цифры справа —
номера лицевых рядов, которые читают справа налево, а цифры слева — номера изнаночных рядов, их читают слева направо.
И еще один практический совет перед началом вязания. Петли в первом ряду, т. е. при
наборе, затягивают как можно туже, а все последующие ряды вяжут более слабо, но не
93
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 45. Закрепление последнего ряда: а — первый способ; б — второй
способ
Рис. 46. Условные обозначения
рыхло. Петля должна плотно облегать спицу. Чтобы себя контролировать, время от времени вязание на спицах передвигают туда и обратно. Если это делают с легким усилием,
то петли выполнены правильно.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КРУЖЕВ
=V
АААА-
Шитое кружево
Подушечное кружево
Вязание кружева крючком
Вязание кружева спицами.
Филейное кружево
Возникнув четыре века назад, кружево беспрестанно совершенствовалось: менялись
его формы, орнамент, техники выполнения. Вот и сейчас, наряду с уже традиционным
применением, кружево осваивает все новые и новые ниши: самые известные Дома моды
применяют его для изготовления сумок, чулок, брюк и даже обуви.
В течение столетия кружево оставалось лишь отделкой края. Отсюда и голландское
название кружева «кант», и французское «позумент», которые в переводе означают «узкая отделка». Однако уже в XVII веке начали изготавливать кружевные шали, воротники,
веера и т. д.
Кружево состоит из четырех тесно связанных между собой основ. Это орнамент,
структура, техника и материал.
Орнамент нужно рассматривать с художественной точки зрения. Здесь наблюдается
бесконечное многообразие форм — это и геометрические, и стилизованные растительные,
и даже заимствованные из животного мира узоры. В странах классического кружева
(Голландия, Франция, Италия) разработка узоров поручалась специальным художникам,
но обычно их придумывала сама кружевница. Надо отметить, что на кружевной орнамент
сильное влияние оказывает техника, т. к. различные способы выработки кружева имеют
свои специфические средства.
Структура кружева — это характер соединения нитей, от которого зависит впечатление рельефности кружева. Так, например, коклюшечное кружево считается нежным
и легким за счет мягких контуров, и наоборот, шитое (игольчатое) кружево с его жесткими
контурами является более грубым. Необходимо заметить, что в структуре всех видов кружев существует одна закономерность — закрепленность свободно расположенных элементов. Если оставить нескрепленными слишком большие промежутки, то стороны изделия
непременно растянутся, а его середина провиснет. Способы решения этой проблемы могут
быть разными: с помощью брид или фоновой сетки. Кружево, изготовленное с помощью
сетки, называется открытым, а кружево, сплетенное без ее использования, — закрытым.
Технология — способ выработки кружева, а следовательно, способ получения переплетения. Элементы переплетения различны и находятся в непосредственной зависимости от используемой технологии. Это петли, узлы, стежки и т. д. За каждым из этих названий кроется многообразие видов. Так, в плетении различается плетешок и полотнянка,
стежки делятся на петельные и цепные, а петли — на лицевые, изнаночные и т. д.
Сырьем для кружева служат нити. Они различны по составу, цвету, способу получения
и, конечно, по толщине. Раньше одним из самых распространенных было льняное кружево.
Для него выбирались льняные нити высокого качества. При изготовлении кружевных изделий также применялись хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые и металлизированные нити. Сейчас, кроме уже названных, широко используются синтетические нити.
В России кружево появилось в XVI веке, причем ввозилось в основном металлическое
кружево, которое служило для украшения одежды знати. В XVII веке оно получило более
широкое распространение и стало атрибутом праздничной одежды. Примерно в это же
время было налажено и его производство. Нельзя не отметить, что большую роль в развитии кружевоплетения в России сыграло выращивание льна.
97
4 А-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Глава 1. Шитое кружево
Главным инструментом, с помощью которого делается шитое кружево, является игла.
Это один из древнейших инструментов и, пожалуй, самый универсальный в рукоделии.
В кружевных работах ею прокладываются петельные, или кружевные, стежки. Технология
выполнения шитого кружева базируется на использовании одной рабочей нити и применяется для получения восточного, европейского и некоторых других видов кружева.
В изготовлении шитого кружева выделяют несколько основных этапов. Вначале готовят контур рисунка, который помещают на черную бумагу. Далее производят накалывание образца. Для этого раскладывают его на мягкую плоскую поверхность и прокалывают образец через равные промежутки. После этого производят наметку рисунка.
Делают это следующим образом: к бумаге крепят два льняных полотна того же размера,
берут две иглы (одну с 2-4 черными нитями, толщина которых соответствует толщине
кружева, вторую — с одной нитью). С помощью первой (трассировочной) образуют каркас
кружева, с помощью второй крепят каркас до полной готовности кружева и впоследствии
ее удаляют. Следующий этап состоит в заполнении кружева внутри его каркаса. Делают
это петельными стежками. Если кружево очень большое, то его вырабатывают из отдельных фрагментов, которые впоследствии соединяют теми же стежками. Снимают кружево
с основания при помощи ножа, которым прорезают нить, крепящую его к основанию. На
последнем этапе просматривают снятое с основы кружево и устраняют дефекты: добавляют бриды, делают добавочные стежки. Для того чтобы кружево не пачкалось в процессе
работы, опытные мастерицы Используют лист белой бумаги, в котором прорезано отверстие 2x2 см. Через него обрабатывают нужный участок кружева.
Заполнение контура — это обязательный элемент в любом кружевном орнаменте.
В шитом кружеве его получают путем прокладывания петельных стежков. Трассировочную нить обхватывают первым и последним рядами, а остальные располагают параллельно
этим рядам (рис. 47). Эффект глазков получают, если оставляют незаполненными небольшие промежутки между рядами с петельными стежками. В случаях, когда промежуточные
ряды выполняют большими стежками с периодическими пропусками нескольких стежков, получают так называемую форму веревочной лестницы (рис. 48), на основе которой
а
б
Рис. 47. Заполнение: а — простое; б — с промежуточной нитью
98
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Рйс. 48. «Веревочная лесенка»
существует множество вариантов: удвоенный эффект, расположенные в шахматном порядке промежутки, смещенные промежутки. Чем больше промежутков, тем больше заполнение напоминает декоративную сетку. Для получения прочных крупных отверстий
нить при образовании большого стежка обводят несколько раз вокруг иглы.
В кружево включают как простые, так и декоративные сетки. Они используются для
соединения орнамента, а также вместо брид. Для нежного кружева характерны рыхлые
сетки (рис, 49 а), основу которых составляют перекрученные петельные стежки. Чаще
делают более крепкие сетки (рис. 49 б), для получения которых бриды либо плотно оплетают, либо обшивают петельным стежком. Бридовые соединения состоят из нескольких
натянутых нитей, обшитых все теми же петельными стежками.
Отличие декоративных сеток заключено в чередовании различных по размеру ячеек
или групп плотных петельных стежков с промежутками (рис. 50 а-в). Иногда вместо привычных для данного вида кружева петельных стежков при выработке декоративной сетки
применяют плетение (рис. 50 г).
Рис. 49. Сетки: а — рыхлая; б — крепкая
99
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 50. Декоративные сетки: а — декоративная лесенка; б — «чешуйки»; в — декоративная сетка; г — «паутинка»
Декоративные элементы кружева — такие, как фестоны и глазки, — различают по
характерному одностороннему прикреплению к каркасу кружева. Фестоны бывают различной плотности. Для менее плотных делают всего одну петлю, плотные получают путем
перехвата базовой петли обратным движением иглы. Крепят их в ходе работы к основе
с помощью булавок. Глазки, подобно бридам, изготавливают с помощью петельных стежков. Для выработки рельефа, используемого в некоторых видах кружева, изготавливают
основание (настил) из проложенных в две стороны нитей, закрепленных через определенные промежутки. Вначале нити короткими стежками закрепляют в широких местах рель-т
ефа, а затем основание удлиняют. На полученном настиле прокладывают петельные
стежки. При изготовлении венецианского кружева используют конский волос, который
вкладывают в основание рельефа.
Восрючное кружево
Прежде всего надо отметить, что восточное шитое кружево применялось в качестве
отделки, поэтому зачастую было узким и выполнялось от кромки полотна. Его родиной
считается Ближний Восток. Специалисты выделяют три вида этого кружева: армянское,
палестинское и собственно восточное. Все три вида объединяет техника прокола (он выполняется от себя) и простой фантазийный рисунок, а различает плотность структуры
кружевного полотна.
100
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Армянское кружево. Армянское кружево по своей структуре из-за достаточно больших
промежутков между стежками напоминает сетку. От собственно восточного и палестинского кружева оно отличается более изысканным рисунком и богатством растительных мотивов. Еще одной характерной особенностью этого кружева является рисунчатый край.
Чаще всего его выработку начинают от кромки, иногда — от протянутой нити (рис. 51).
Стежки делают в направлении слева направо, а нить после каждого ряда протягивают
справа налево, таким образом стежки следующего ряда образуются вокруг нити, возвращенной назад. Для получения стежка нить обводят вокруг иглы два раза. В результате
при затягивании получают узлообразное утолщение.
Палестинское кружево. Для выполнения кружева этого вида берут льняные или
шелковые нити и выбирают простой, незатейливый орнамент. В большинстве случаев его
изготовление начинают от сдвоенной нити и лишь изредка для этого используют кромку
(рис. 52). Шитье ведут как слева направо, так и справа налево, делая большие промежутки
между стежками, образующими дужки и многочисленные глазки. Дужки и глазки соединяются в веерообразный рисунок и придают кружеву особую воздушность и легкость.
Рис. 51. Армянское шитое кружево: а — первый ряд; б — второй ряд
Рис.52. Палестинское кружево: а— первый и второй ряды; б — готовое кружево
101
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 53. Восточное кружево: а — первый ряд; б — второй ряд
. Восточное кружево. В противоположность предыдущим двум видам собственно восточное кружево чаще всего многоцветное (рис. 53). Для его изготовления используют
в основном шелковые нити. Выработку начинают либо от края ткани, либо от протянутой
нити, прокладывая стежки сначала слева направо, потом в обратном направлении, затем
снова слева направо и т. д. В качестве орнамента используют простые геометрические
фигуры (треугольник и четырехугольник), а также ленточки, дужки, бриды.
Европейское кружево
Кружево европейских стран — таких, как Италия, Испания, Дания, Франция, Голландия — считается наиболее совершенным. Историки отмечают общую технологию плетения кружева, объясняемую тесным взаимодействием между странами (рис. 54).
Рис. 54. Европейское кружево: а—трассирование: 1 — трассировочная нить,
2 — бумага, 3 — ткань, 4 — швейная нить; б — выполнение трассировки
102
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Хедебское кружево. В Дании, в местечке
под названием Хедебо, вырабатывают шитое
кружево. Изготавливают его из ; льняных
нитей. Для его незатейливого орнамента характерны геометрические и стилизованные
растительные мотивы. Применяет это кружево для отделки края ткани или,других ее
частей. На первом этапе обрабатывают край
ткани, который предварительно подгибают.
Все ряды кружева прокладывают слева направо, как в описанном ранее армянском Рис. 55. Хедебское кружево
кружеве. Нить периодически отводят назад
(рис. 55). Обычно используют такие элементы, как зубчики, дужки, бриды-лесенки, фестоны. Делают их из плотных рядов петельных стежков. При выработке кружева внутри
ткани его часто сочетают с вышивкой гладью.
Иепацсков кружево. Это кружево отличает цветное многообразие, а также применение шелковых и металлизированных нитей. Так, например, для гипюра используют специальную нить —- бизу, отличающуюся прочностью и обвитую шелком или тончайшей
металлической проволочкой. При изготовлении гипюра требуется знание.техники плетет
ния, и шитья. Шитый гипюр называют также филигранным кружевом. Для него готовят
основание, но без трассировочных нитей. По контуру прокладывают двойную металлизированную нить. Петельные стежки из шелковых нитей делают с промежутками, чтобы
было видно металлизированную нить. Соприкасающиеся элементы соединяют шелковой
нитью, а отдельные -— с помощью петли, изготовленной из металлизированной нити.
Глазки не обметывают.
•
Русское кружево
Как уже говорилось, первоначально в России было известно металлическое кружево,
но уже с XVIII века его стали плести из льняных нитей. Мода на льняные и шелковые
кружева пришла вместе с реформами Петра I и связанными с ними изменениями в нарядах. Именно Петр I выписал брабантских мастериц, которые в Новодевичьем монастыре
делились секретами мастерства. Обучение начинали с шестилетнего возраста, а к одиннадцати годам девочки становились мастерицами.
Кружевоплетение, в силу моды на него и доступности сырья, быстро распространилось и стало промыслом во многих губерниях. Позже появился свой неповторимый стиль,
что и позволило выделить в кружевоплетении отдельное направление, фигурирующее
в рукоделии под названием «русское кружево», для которого характерны растительный
орнамент и использование фона как элемента узора.
103
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
К наиболее старинным историки относят кружева парной и сцепной техники плетения Вологодской, Тамбовской, Рязанской, Ярославской, Московской и Новгородской губерний, которые в XIX веке считались центрами кружевоплетения. Однако древнейшим
типом русского кружева являются так называемые численные кружева. Они отличались
простыми рисунками и простой техникой, основанной на счете переплетений. Этими кружевами украшались полотенца и народная одежда.
Для численного кружева первоначально использовали отбеленные, суровые, коричневые и синие льняные нити, потом стали добавлять яркие шерстяные, а позже и хлопчатобумажные нити.
Особого расцвета кружевоплетение достигло в конце прошлого века, когда ручные
кружева пользовались большим спросом не только на внутреннем российском, но и на
международном рынке.
Вологодское кружево. Без преувеличения можно сказать, что русское кружево у многих
ассоциируется с вологодским. И это не случайно. Вологодская губерния — один из самых
крупных центров кружевоплетения в России. Причем всем известно, что вологодское кружево имеет свой неповторимый стиль. В нем собрана вся красота русского Севера. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что в XVIII веке оно завоевало популярность во всей Европе.
Характерная особенность вологодского кружева заключается в орнаменте, который
выкладывают непрерывной линией плотной тесьмой, называемой полотнянкой. Орнамент
отличается простотой и четкостью и напоминает морозный узор на стекле. При его составлении используют простые геометрические формы, например треугольники, ромбы, круги, решетки и зигзагообразные мотивы, а также звездочки, цветочные 5-7-лепестковые
венчики, листья, башенки и луковки церквей.
Елецкое кружево. Название этого кружева произошло от г. Ельца Липецкой области.
Зародилось оно в 1813 году, когда в имении князя Куракина была создана первая мастерская, где работали 80 мастериц. А уже в 1873 году на выставке в Вене елецкое кружево
получило мировое признание.
От контрастного вологодского елецкое кружево отличается богатством тонов и полутонов. Для его изготовления выбирают тонкие нити и тонкий, проработанный тщательнейшим образом, узор. В его орнаменте чередуют крупные и мелкие формы различной плотности, используют геометрические фигуры (кружки, ромбы, овалы и треугольники)
и растительные мотивы (листочки, веточки, цветы), которые располагают по вертикали,
горизонтали и диагонали. Кружево часто завершают сложной ажурной каймой.
Тенерифское кружево
Считают, что родина этого кружева — один из Канарских островов, а точнее, остров
Тенерифе. Но чаще его называют солнечным, потому что оно имеет лучевидную форму.
Процесс изготовления тенерифского кружева делят на три этапа. Вначале делают
лучеообразный каркас. Затем производят рисунчатое заполнение фона. Завершающий
104
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
IIII11 1ТТГ I HIT
Рис. 56. Каркас для тенерифского кружева: а — изготовление каркаса вышивкой; б-г — пластины для изготовления каркаса плетением (круглая, квадратная, треугольная)
этап состоит в том, что из отдельных элементов собирают целое кружево. В отличие от
вышеописанных видов кружева, где первоначальный каркас закрывают полностью, в тенерифском его оставляют видимым, т. к. это часть орнамента.
Каркас вырабатывают либо вышиванием, либо оплетением пластины. При вышивании первоначально наносят контур на клеенку (пергамент). Как правило, это круг, но может быть и треугольник, и квадрат. Далее делят этот контур на небольшие участки. Их
должно быть четное количество. Делают разметку. Внешний контур обрабатывают швом
«вперёд иголку» (рис. 56 а). В другом случае используют пластины, оплетая которые, получают бриды. При оплетении пластин нить дважды обводят вокруг каждого зубчика.
Пластины имеют различные формы. Количество брид зависит от количества зубчиков на
пластине (рис. 56 б-г).
Той же нитью, с помощью которой делают каркас, производят заполнение. При этом
используют различные методы: штопка различной плотности, узелки, петельные стежки.
Глава 2. Подушечное кружево
Существует два вида подушечного кружева: сцепное и мерное. В первом для получения законченного изделия одна деталь скрепляется с другой, во втором узоры можно
плести бесконечно. Свое название это кружево получило от круглой подушки, на которой
помещают сколок. Также его называют коклюшечным, т. к. в процессе работы используют
и коклюшки.
Теперь о плетении подробнее. Подушка (валик) — круглое, закрепленное на подставке приспособление для плетения. В странах классического кружевоплетения (Франция,
Нидерланды) применяют плоские подушки, в других — объемные. К подушке булавками
крепится сколок икружеьо. Сколок — технический рисунок, обычно выполненный на
светлом, но не белом картоне, на котором точками отмечены места закрепления булавок
105
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
и прорисована ходовая нить. Коклюшки — деревянные, круглые в сечении палочки, выполняющие роль шпульки. Их число всегда четное. На шейки коклюшек наматывают нити.
Все приспособления для плетения можно изготовить в домашних условиях. Для валика используют цилиндр диаметром примерно 15 сми высотой 40 см или обычную металлическую банку без дна. Цилиндр оборачивают поролоном толщиной не менее 5 ем,
потом ватманом и прозрачной полиэтиленовой пленкой, под которую предварительно помещают сколок. Делают все очень аккуратно, чтобы поверхность была идеально ровной.
Валик устанавливают на подставку, которая может быть деревянной или металлической.
Коклюшки выпиливают из дерева в количестве 16-18 штук. Также для работы готовят
много (несколько сотен) портняжных булавок с пластиковой головкой, небольшие ножницы и крючок № 1. Нитки для плетения кружева используют разные: хлопчатобумажные,
льняные, краше и т. д. Но учатся плести, как правило, из хлопчатобумажных № 20.
На коклюшки нить наматывают достаточно туго и с двух концов. Техника намотки
следующая: один конец нити прикладывают к шейке коклюшки и удерживают указательным пальцем, левой рукой делают пару мотков движениями от себя и закрепляют
нить на шейке, затем движениями указательного и большого пальцев правой руки крутят коклюшку по часовой стрелке, а левой рукой одновременно натягивают и направляют нить.
Кружевницы никогда не наматывают нить левой рукой, т. к. при этом нить скручивается. Намотав примерно половину нити на одну коклюшку, большим пальцем левой
руки несколько раз делают петлю и сбрасывают ее на коклюшку, чтобы нить не спускалась (ткацкий узел). Вышеописанные действия проделывают и со второй коклюшкой. Для
первых уроков используют 2-3 пары коклюшек с разноцветными нитями.
В основе плетения лежат два технических приема — перевивка и сплетение. При
перевивке правую коклюшку перекидывают через левую (нити одной пары). При сплетении соединяют нити двух соседних пар коклюшек. Для этого левую нить одной пары
перекидывают через правую нить другой. Плетение состоит из многократного применения
этих двух приемов.
Для тренировки две пары коклюшек закрепляют на подушке так, чтобы нити были
одинаковой длины. В левую и правую руку берут по паре коклюшек (более одной пары
коклюшек в одной руке может держать только очень опытная мастерица) и выполняют
перевитие (рис. 57 а). Для этого правые коклюшки в обеих руках перемещают против
часовой стрелки, т. е. слева направо, поверх левых. Далее нити сплетают так, как показано
на рис. 57 6. Средние нити перемещают из одной руки в другую (левая нить идет над правой). После переплетения нити разводят в стороны и затягивают достаточно туго, но осторожно, чтобы не порвать. Это однократное сочетание перевития и сплетения называют
ползаплетом.
Ползаплет (рис. 57 в, г) является минимальным техническим элементом коклюшечного переплетения. Если ползаплет выполняют последовательно дважды, то получают
полный заплет (рис. 57 д). В основе многообразия коклюшечного кружева — всего четыре
элемента: плетешок, насновка, полотнянка и сетка.
106
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Плетешок получают при многократном повторении полных заплетов (рис. 57 е, ж).
Это один из самых простых видов переплетения. С помощью него образуют окантовку
кружева, дужки, бриды, линии и элементы рисунка.
Насновку вырабатывают путем переплетения одной нитью двух пар коклюшек.
Нитью от одной коклюшки переплетают остальные три (рис. 57 з). Движение ходовой нити
в данном случае происходит в поперечном направлении по отношению к вертикально свисающим нитям. С помощью насновки плетут самые плотные участки кружева.
Рис. 57. Основные виды кружевного плетения: а — перевитие; б — сплетение;
в, г — ползаплет; д — полный заплет; е, ж — плетешок; з — насновка
107
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Полотнянка очень похожа на обычную ткань с плотным переплетением (рис. 58 а).
Так же, как ив ткани, долевыми называют вертикальные пары нитей, а ходовыми — перевивающие (рис. 58 б). Полотнянку зачастую укладывают по рисунку с изгибами и получают вилюшку (рис. 58 в).
Сетка состоит из частых шестиугольных ячеек (рис. 59 а) и формирует грунт кружева. Для ее выполнения горизонтальную ходовую нить, которую берут из крайней левой
пары, пропускают через проходящие в диагональном направлении нити. На противоположном крае нить закрепляют булавкой и поворачивают обратно.
Есть разновидность — двойная сетка. От одинарной она отличается рисунком грунта
(рис. 59 б). Кроме того, различия могут быть обусловлены частотой перевивок, направле-
а
б
в
Рис.58. Полотнянка: а— образец плетения; б — сколок для полотнянки; в— сколок вилюшки
а
б
Рис. 59. Сетка: а — сколок; б — схема двойной сетки
108
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
нием переплетенных нитей и наличием или отсутствием декоративных элементов («паучки», фестончики, глазки). Если одинарная сетка плетется одной ходовой нитью, то
двойная — двумя.
>
Существует много вариантов «девичьей решетки» (рис. 60). Характерным для нее является сочетание плотных квадратиков с большими ячейками, что напоминает шахматную доску. Нити поочередно прокладывают по диагонали и вертикали. Квадратную «девичью решетку» выполняют ползаплетами и полными заплетами. Славянская решетка
(разновидность «девичьей») имеет очень декоративный вид. Плетут ее полными заплетами пар нитей, в результате чего увеличиваются ячейки и промежутки между квадратами.
Усиленная решетка имеет крестообразную форму. Ее плетут только полными заплетами.
Бриды — еще один очень распространенный элемент плетения, который вырабатывают техникой перевивки. Крайне редко их делают из сплетенной пары нитей. Бриды
образуют глазки и фестончики, которые могут состоять из одной или двух нитей. Фестончик из одной нити образуют на краю кружева при выполнении полного заплета, когда
петельку из одной нити закрепляют булавкой (рис. 61 а). Более сложный фестончик получают путем переплетения двух нитей (рис. 61 б). Глазки получают либо из двух несоединенных (рис. 61 в), либо из сплетенных нитей (рис. 61 г).
Рис. 60. «Девичья решетка»: а— схема из ползаплетов (квадратная); б — схема из
полных заплетов (славянская); в — схема усиленной (фламандской) решетки
Рис. 61. Бриды: а — фестончик из одной нити; б — фестончик из двух нитей; й — глазок простой; г — глазок из
двух сплетенных нитей
109
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рассмотрев основные элементы плетения, вернемся к сколку. Перед началом работы
его копируют на картон, цвет которого не сливается с цветом нитей. Булавкой накалывают
узор, при необходимости нумеруя точки и намечая линии расположения нитей. Для простых рисунков сколок изготавливают самостоятельно, для сложных — копируют.
В конце плетения на каждой коклюшке оставляют нити длиной примерно по 5 см,
затем обрезают их и связывают узлом, чтобы не распускались.
Крахмалят, а также высушивают изделие прямо на подушке, не вытаскивая булавок,
чтобы оно лучше держало форму.
Глава 3. Вязание кружева крючком
Вязание крючком — один из наиболее популярных способов выработки кружева. Как
вид рукоделия оно известно достаточно давно. Интересно, что поначалу это было чисто
мужским занятием, которым со временем заинтересовались и женщины. Сам крючок первоначально представлял собой гладкую и ровную палочку, впоследствии превратившуюся в хорошо знакомый нам инструмент. С его помощью создавалось множество полезных
и необходимых в хозяйстве вещей. С распространением кружевоплетения крючок стали
применять для изготовления кружева. В России вязание крючком (или тамбуром) стало
широко применяться в конце XIX века.
Обычно для вязания кружева используют льняные и хлопчатобумажные нити, но иногда применяют мулине, гарус, синтетические и др. Толщина вязального крючка должна быть
больше толщины нити в 2 раза, причем предпочтение отдается стальным крючкам.
При работе крючком изделие держат в руках, в отличие от коклюшечного, прикрепляемого к опоре. Полученные петли сбрасывают, кроме случаев с тунисским вязанием,
в котором используют особый вид крючка (он держит весь ряд петель).
Виды петель в кружевных работах
Все узоры вязания крючком состоят из разного сочетания петель и столбиков. Начинающим кружевницам предстоит освоить воздушные петли, полустолбики, столбики без
накида, столбики с накидом, полустолбики с накидом, столбики с двумя и более накидами
(технику выполнения см. часть II «Вязание»).
Столбики — это вид петель, образуемый на других петлях, например на косичке из
воздушных петель. Техника выполнения основных петель показана в части II «Вязание».
Листик получают из столбиков с 1-3 накидами. Листик из столбиков с 1 накидом
выполняют следующим образом: сначала делают накид, затем крючок вводят в петлю
ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
основания, захватывают рабочую нить и провязывают ею 2 петли первого столбика, после
чего снова делают накид и провязывают 2 петли второго столбика на той же петле. Все
петли на крючке провязывают вместе.
Пышный столбик вяжут из одной петли основания. Сначала делают накид, затем
крючок вводят в петлю основания и, захватывая рабочую нить, вытягивают ее обратно,
после этого повторяют действия, вводя крючок в ту же петлю основания. То же самое
делается со всеми последующими петлями, пока не получится пышный столбик. Заканчивают его, провязывая все петли и накиды в один прием.
Бугорок вяжут из 5 столбиков с накидом на 1 петле основания. Связав пятый столбик,
крючоквынимают из петли, вводят в петлю первого столбика, поддевают только что
снятую петлю и протаскивают ее сквозь петлю первого столбика.
Полуколечко выполняют так: делают 2 воздушные петли между 2 столбиками без накида.
Колечко делают, провязывая 2—3 сомкнутые в кольцо воздушные петли между
2 столбиками без накида.
Вначале вяжут основные элементы, приведенные выше, затем — несколько разных
комбинаций из столбиков т' петель. Однако перед вязанием необходимо внимательно разобрать условные обозначения, необходимые для понимания схем узоров (см. часть II «Вязание», рис. 36).
Упражнения для начинающих кружевниц
Прежде чем приступить к изготовлению того или иного вязаного кружева, опытные
мастерицы советуют выполнить несколько упражнений.Упражнение 1. Вяжут косичку из 9 воздушных петель. Теперь, не вынимая крючок
из девятой петли, вводят его в первую и провязывают их вместе. На полученном колечке
из каждой петли вытягивают рабочую нить. Полученные 8 петель распределяют на спицы
для вязания круглых салфеток (их описание будет приведено в разделе, посвященном
вязанию на спицах).
Упражнение 2. Аналогично первому упражнению вяжут косичку. После этого выполняют столбик без накида на шестой петле косички, затем 2 воздушные петли и столбик без
накида на 3-й петле основания (считают от первого столбика) и так до конца (рис. 62 а).
Упражнение 3. На пятой петле косички (основания) делают 2 столбика. Пропускают
шестую петлю. На седьмой вяжут 2 столбика и так до конца (рис. 62 б).
Упражнение 4. В пятую петлю основания вводят крючок и вяжут 5 столбиков. Пропуская 4 петли, повторяют вязание и так до конца (рис. 62 в).
Упражнение 5. Выполняют 2 столбика с накидом на пятой петле основания, затем
2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Пропускают в косичке одну петлю, йа второй
вяжут столбик без накида. Пропускают еще одну петлю и на следующей вяжут 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика (рис. 62 г).
111
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
ж
Рис. 63. «Цветочное колесо»
Упражнение 6. Вяжут 3 столбика с накидом
на первой петле цепочки. Между столбиками
провязывают по одной воздушной петле. Пропускают 3 петли и повторяют вязание (рис. 62 д).
Упражнение 7. Вяжут на пятой петле основания столбик е накидом, потом 2 воздушные
петли и снова столбик с накидом на той же петле. Пропускают 2 петли и повторяют вязание
(рис. 62 е).
Упражнение 8. Вяжут столбик без накида на
третьей петле косички, на четвертой — полустолбик с накидом, на пятой делают столбик с накидом, а на шестой — столбик с двумя накидами.
Далее — в обратном порядке (рис. 62 ж).
Упражнение 9. Вяжут столбик без накида на
третьей и четвертой петлях цепочки, затем —
3 воздушные петли и столбик. Пропускают одну
петлю в цепочке и вяжут столбик, а в следующей
петле основания — столбик без накида, 3 воздушные петли и еще один столбик (рис. 62 з).
Упражнение 10. Вяжут по два столбика без
накида последовательно на третьей и четвертой
петлях цепочки, затем 3 воздушные петли. Теперь вводят крючок под нитку петли последнего
столбика и протаскивают рабочую нить. Две петли на крючке провязывают вместе. Вяжут 3 столбика без накида на трех петлях цепочки и 3 воздушные и так до конца (рис. 62 и).
Приведенные выше упражнения дают основные навыки вязания кружева крючком. После
них переходят к более сложным образцам. Например, к распространенному кружевному узору, называемому цветочным колесом (рис. 63).
Для образца набирают 6 воздушных петель.
1 -й ряд — 6 петель соединяют в круг, делают
12 столбиков с двумя накидами в обхват шести
воздушных петель, соединенных в круг. Между
столбиками вяжут по 2 воздушных петли. В конце ряда 2 воздушные петли закрепляют полустолбиком без накида в первый столбик.
112
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
2-й ряд — в промежутке между столбиками вяжут в обхват двух воздушных петель
нижнего ряда 12 бугорков между бугорками — по 3 воздушных петли.
3-й ряд — *3 столбика без накида вяжут в обхват трех воздушных петель, 1 столбик
без накида* — 1 узелок, 1 столбик без накида вяжут в обхват следующих трех воздушных
петель, узелки вяжут через 2 бугорка.
Узор состоит из отдельных частей, которые соединяются столбиками без накида.
Кружевные изделия, выполненные крючком
С помощью крючка мастерицы могут связать практически любую вещь, например
легкую, ажурную шаль, праздничную скатерть, нарядную салфетку или воротничок.
Шаль
Связать шаль сможет даже начинающая рукодельница. На рис. 64 приведена схема
вязания, а условные обозначения к ней были даны раньше.
В начале вяжут косичку из 8 воздушных петель и смыкают ее в кольцо.
1-й ряд — 6 воздушных петель, 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика,
2 воздушные петли между ними, 2 воздушные петли, 1 столбик с 2 накидами. Вязание
поворачивают.
2-й ряд — 6 воздушных петель, 2 столбика с накидом под первую цепочку, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом под вторую цепочку, 2 столбика с накидом, 3 воздушные
петли, 2 столбика с накидом под третью це-г
почку, еще 2 раза по 2 столбика под четвертую и пятую (из шести петель), 2 воздушные
петли, 1 столбик с 2 накидами под последнюю цепочку. Вязание поворачивают.
3-й и все последующие ряды выполняют
так же, как 2-й.
Шаль вяжут до задуманного размера
и обвязывают узором, щ.. теденным в упражнении 10.
Ажурная салфетка
Салфетка состоит из повторяющихся
элементов, поэтому она проста в исполнении.
Для вязания используют хлопчатобумажные нитки. Делают цепочку из 10 петель
И СОеДИНЯЮТ ее В КОЛЬЦО.
рис
113
64
. Схема вязания шали
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
2-й ряд —- кольцо плотно обвязывают
столбиками без накида.
3-й ряд — из столбиков с одним накидом
вяжут решетку, между столбиками провязывают по 2 воздушные петли.
4-й ряд — располагают столбик над
столбиком, а между ними — 4 воздушные
петли.
5-й ряд — решетку обвязывают столбиками с одним накидом.
6-й ряд — вяжут, как второй.
По ходу работы выполняют колечки из
5 петель.
Этот, самый большой, кружок в салфетке — центральный. Остальные кружки вяжут
поменьше. Четвертый ряд обвязывают столРис. 65. Схема вязания ажурной салфетки
биками без накида. Кружки соединяют друг
с другом в соответствии с узором (рис. 65).
Затем по кругу вяжут цепочку. Она обозначена как 7-й ряд. По ходу работы привязывают ее к маленьким кружкам.
8-й ряд — вяжут по цепочке 7-го ряда.
9-й ряд — вяжут, как 5-й.
10-й ряд — обвязывают 9-й ряд столбиками без накида и по ходу выполняют подковки: 6 воздушных петель, работу переворачивают, через 3 столбика от основания прикрепляют петлю к выполненному ряду столбиков, провязывают столбик без накида и вязание
снова переворачивают; цепочку обвязывают столбиками без накида.
11-й ряд — вяжут цепочку из воздушных петель и прикрепляют ее к подковкам с помощью двух столбиков с двумя накидами к предыдущему ряду.
12-й ряд — вяжут, как 3-й.
13-й ряд — решетку обвязывают столбиками без накида. В соответствии с узором
выполняют бриды: цепочки из 6 воздушных петель обвязывают столбиками без накида.
Затем вяжут круг из больших кружков, соединенных между собой.
14-й ряд — вяжут цепочку и бриды, как в 13-м ряду.
15-й и 16-й ряды — вяжут решетку, как в 3-м ряду, располагая столбики над столбиками.
.
17-й ряд — вяжут, как 10-й.
18-й ряд —- вяжут, как 11-й.
19-й ряд —• вяжут, как 3-й.
20-й ряд — вяжут, как 5-й.
21-й ряд — вяжут, как 6-й.
114
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Воротничок-стойка
Вяжут цепочку из воздушных петель по длине воротника, а на ней — ряд столбиков
с накидом (рис. 66).
1-й ряд — на нечетных столбиках предыдущего ряда вяжут столбики с накидом, разделенные одной воздушной петлей.
2-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, столбики с накидом на каждом столбике
и на каждой воздушной петле предыдущего ряда.
3-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, *на третьей петле вяжут 3 столбика с накидом и по 3 воздушных петли между ними, пропускают 4 петли и вяжут столбик без
накида, 3 воздушные петли, затем повторяют от знака * до конца ряда. В конце ряда
делают пучок из 3 столбиков с двумя накидами, разделенных 3 воздушными петлями,
и столбик с накидом.
4-й ряд — 2 воздушные петли для подъема, по 4 столбика без накида под каждую
цепочку предыдущего ряда.
5-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, 4 воздушные петли, *столбик без накида
между-4-м и 5-м столбиком предыдущего ряда, 5 воздушных петель, пучок из трех скрещенных столбиков с двумя накидами, разделенных 4 столбиками в предыдущем ряду,
5 воздушных петель, далее повторяют от знака *, в конце провязывают столбик без накида, 4 воздушные петли, столбик с накидом.
Три скрещенных столбика с двумя накидами вяжут следующим образом. Столбики
не довязывают до конца, оставляя петли на крючке. Располагают их так: на третьем
столбике первой «лапки» предыдущего ряда, на столбике без накида и на первом столбике
второй «лапки». Потом 3 петли, находящиеся на крючке, провязывают все вместе.
Рис. 66. Схема вязания кружевного воротничка
115
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
6-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, *столбик без накида над столбиком без
накида в предыдущем ряду, 3 воздушные петли, пучок из 3 столбиков с 2 накидами, разделенных 3 воздушными петлями, 3 воздушные петли, далее повторяют от знака *, в конце
ряда столбик без накида над столбиком без накида в предыдущем ряду, 3 воздушные
петли, столбик с накидом.
7-й ряд — 2 воздушные петли для подъема, по 4 столбика без накида на каждой цепочке предыдущего ряда (крючок вводят под цепочку). На цепочках предыдущего ряда,
расположенных между столбиками с двумя накидами, образующими в предыдущем ряду
пучок, вяжут полуколечко из 3 воздушных петель. Располагают их между вторым и третьим столбиками без накида,.
Кружевной воротник (отложной)
Вначале вяжут цепочку из воздушных петель. Ее длину делают равной длине воротника. На этой цепочке провязывают столбики с накидом (рис. 67).
1-й ряд — 3 воздушные петли, *3 воздушные, пропускают 2 петли цепочки, 3 столбика
без накида, 3 воздушные*. Далее повторяют узор, заключенный в *, в конце провязывают
2 столбика с накидом.
'
2-й ряд — столбики без накида по одному на каждом столбике без накида предыдущего ряда и по 4 столбика под каждую цепочку.
3-й ряд — 2 воздушные петли для подъема, *3 воздушные петли, столбик с двумя
накидами на среднем из трех столбиков без накида предыдущего ряда, 3 воздушные
Рис. 67. Схема вязания отложного кружевного воротничка
116
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
петли, 3 столбика без накида над столбиком с накидом, расположенным двумя рядами
ниже*, повторяют далее, в конце вяжут 2 столбика без накида.
4-й ряд — 3 воздушные петли, столбик с двумя накидами, *3 воздушные петли,
3 столбика без накида, 3 воздушные петли, столбик с двумя накидами*, повторяют далее,
в конце вяжут столбик с двумя накидами.
• 5-й и 8-й ряды — вяжут, как 2-й.
6-й и 9-й ряды — вяжут, как 3-й.
7-й и 10-й ряды — вяжут, как 4-й.
11-й ряд — столбики без накида.
В завершение воротник с трех сторон обвязывают следующим образом: *3 воздушные, «ракушка» из 4 столбиков с двумя накидами, между которыми «колечки» из 3 воздушных петель, 3 воздушные петли* — повторяют до конца. На уголках воротника «ракушки» вяжут из 5 столбиков с 2 накидами.
Цветочки. Каждый цветочек состоит из середины и 8 лепестков и делается в два яруса
(рис. 68). Делают цепочку из 9 воздушных петель, которые замыкают в кольцо полустолбиком.
1-й ряд — в центре кольца вяжут 16 столбиков без накида, заканчивают ряд полустолбиком.
2-й ряд — 2 воздушное петли для подъема, *1 воздушная петля, 1 столбик с накидом* — на каждом столбике без накида предыдущего ряда, заканчивают 1 воздушной
петлей и 1 полустолбиком на второй воздушной петле этого ряда.
Для вязания нижнего лепестка провязывают вперед 1 полустолбик, закрепив его на следующей воздушной петле. Этот вариант вязания называют ирландским. Характерная особенность — возможность выработки отдельных деталей друг над другом. Это совершеннейший
технологический способ. В силу объемности такое кружево не столь нежное, но очень оригинальное.
1-й ряд — вяжут столбик без накида на столбике с накидом предыдущего ряда, после чего для
середины лепестка вяжут цепочку из 8 воздушных
петель. Закрепляют цепочку столбиком без накида
на связанном ранее столбике без накида.
2-й ряд —г в направлении против часовой стрелки вяжут 16 столбиков с накидами в середину лепестка, закрепляют последив'. столбик без накида над
следующей воздушной петлей основания цветка.
Далее вяжут 8 воздушных петель для основания
верхнего лепестка. Закрепляют их полустолбиком на
следующем столбике с накидом предыдущего ряда.
1-й ряд — 1 полустолбик над столбиком без
накида, связанным ранее над воздушной петлей.
2-й ряд — 16 столбиков с накидами в середину
лепестка.
Рис. 68. Схема вязания цветочка
117
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Вяжут всего 16 лепестков, чередуя 8 нижних й 8 верхних, как описано выше. Когда
вывязывают последний ряд нижних лепестков, их прикрепляют полустолбиком к листочкам (примерно к 14-му и 19-му рядам).
Листочки. Делают 14 воздушных петель для основания листочка.
1-й ряд — 1 воздушную петлю для подъема первого ряда и 13 столбиков без накида
(по одному в каждой петле с одной стороны цепочки). Вяжут арку из 3 воздушных петель,
с помощью которых переходят на другую сторону цепочки. Теперь на другой стороне
вяжут 12 столбиков без накида. Две петли края основания оставляют непровязанными.
2-й ряд — 1 воздушная петля (над 1-м столбиком без! накида в предыдущем ряду),
11 столбиков без накида, 1 столбик без накида под арку (из 3 воздушных петель предыдущего ряда), 3 воздушные петли и 1 столбик без накида туда же, 12 столбиков без накида.
Две петли края оставляют непровязанными.
Все следующие ряды вяжут так же (рис.69), но столбики без накида прикрепляют
за нижнюю часть цепочки предыдущего ряда, т. е. весь листочек вяжут ребристой резинкой. Аналогично вяжут остальные 13 листочков.
По нижнему краю воротничка между листочками располагают отдельно связанные
двухъярусные цветочки. Их прикрепляют между листочками для расширения нижнего
края воротничка. Для оформления верхней части воротничка вяжут арку из 3 воздушных
петель, расположенную в середине последнего ряда
листочков, 7 столбиков без накида, 10 воздушных петель прикрепляют столбиком без накида в край листочка, 3 воздушные петли, пико из 4 воздушных петель, 3 воздушные петли, пико из 4 воздушных петель,
4 воздушные петли, пико из 4 воздушных петель
и 6 воздушных петель прикрепляют к листику цветка
полу столбиком. Возвращаясь к верхней части воротничка, повторяют описанное выше в обратном порядке.
К ранее связанным пико цветочки прикрепляют с помощью полустолбика. Так все листики и цветочки соединяют в одно изделие.
Второй ряд верхнего края воротничка провязывают следующим образом: 7 столбиков с накидом (на
7 столбиках без накида предыдущего ряда), 10 воздушных петель закрепляют по краям каждого листика
столбиками без накида.
Третий ряд верхнего края воротничка выполняют
так: вяжут по 5 лепестков цветка (три нижних, два
верхних) по принципу вязания цветка (на 7 столбиках
с накидами предыдущего, ряда), 10 воздушных петель
закрепляют столбиком без накида на ранее связанных
Рис. 69. Схема вязания листочка
СТОЛбИКах ПО К р а я м ЛИСТОЧКОВ.
118
\
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Салфетка
Салфетку вяжут из хлопчатобумажных белых ниток (рис. 70).
Вначале делают цепочку из 24 воздушных петель, которые замыкают в кольцо. По
ним провязывают 24 столбика без накида.
1-й ряд —• для подъема вяжут 3 воздушные петли, *8 воздушных петель, 1 столбик
с накидом через 3 столбика нижнего ряда* — повторяют до конца.
2-й ряд— вяжут в обхват *1 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом, 4 столбика
с накидом, 1 полустолбик с накидом, 1 столбик без накида* — повторяют до конца.
3-й ряд — вяжут 4 полустолбика для подъема (по столбику без накида и 3 столбикам
с накидом предыдущего ряда), *между 4-м и 5-м столбиками предыдущего ряда провязывают столбик без накида, 8 воздушных петель, которые закрепляют на середине следующей дужки (между 4-м и 5-м столбиками), далее повторяют от знака * до конца.
4-й ряд—- *на 8 воздушных петлях предыдущего ряда 8 столбиков без накида, 1 воздушная петля* — повторяют до конца ряда.
5-й ряд — 2 воздушные петли для подъема, *8 столбиков с накидом, 1 столбик с накидом, 5 воздушных петель, 1 столбик с накидом* — повторяют до конца.
б-й ряд — 2 воздушные петли для подъема, *7 столбиков с накидом, 1 столбик с накидом, 5 воздушных петель, 5 воздушных петель, 1 столбик с накидом* — повторяют до
конца, последнюю дужку из 5 воздушных петель закрепляют полустолбиком на столбике
из 2 воздушных, связанных для подъема.
7-й ряд —• возврат на середину дужки осуществляют с помощью полустолбиков, из
нее вяжут дужку из 5 воздушных петель, крепят ее столбиком с накидом к столбику
с накидом в предыдущем ряду, *7 столбиков
с накидом, 5 воздушных петель, крепят их
к середине дужки в предыдущем ряду, делают еще 5 воздушных петель, крепят столбиком с накидом над столбиком с накидом
в предыдущем ряду* — повторяют до конца,
заканчивают 5 воздушными петлями, которые крепят к середине дужки в предыдущем ряду.
8-й ряд — возврат полустолбиками на
середину дужки предыдущего ряда, из которой вяжут дужку из 5 воздушных петель,
крепят ее столбиком с накидом к столбику
с накидом в предыдущем ряду, *5 столбиков
с накидом, 5 воздушных Петель, крепят их
к середине дужки в предыдущем ряду, 5 воздушных петель, крепят их к середине дужки
В предыдущем ряду, е щ е 5 ВОЗДУШНЫХ пе119
Рис. 70. Салфетка
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
те ль, крепят столбиком с накидом над столбиком с накидом в предыдущем ряду* — повторяют до конца, заканчивают 5 воздушными петлями, которые крепят к середине дужки в предыдущем ряду.
9-й ряд — возврат полустолбиками на середину дужки, из которой вяжут дужку
из 5 воздушных петель, крепят ее столбиком с накидом к столбику с накидом в предыдущем ряду, **3 столбика с накидом, *5 воздушных петель, крепят их к середине дужки
в предыдущем ряду* — повторяют еще 2 раза, делают еще 5 воздушных петель, крепят
столбиком с накидом над столбиком с накидом в предыдущем ряду** — повторяют до
конца, заканчивают 5 воздушными петлями, которые крепят к середине дужки в предыдущем ряду.
10-й ряд — возврат полустолбиками на середину дужки, из которой вяжут дужку из
5 воздушных петель, крепят ее столбиком с накидом к столбику с накидом в предыдущем
ряду и вяжут еще один столбик с накидом, *5 воздушных петель, крепят их к середине
дужки в предыдущем ряду* -— повторяют еще 3 раза, делают еще *5 воздушных петель,
крепят столбиком с накидом над столбиком с накидом в предыдущем ряду, 1 столбик с накидом* — повторяют до конца, заканчивают 5 воздушными, которые крепят к середине
дужки в предыдущем ряду.
11-й ряд — вяжут дужки по 5 воздушных петель, которые крепят полустолбиками
до конца ряда в середину дужек предыдущего ряда.
12-й ряд — над 2 дужками предыдущего ряда вяжут одну дужку из 8 воздушных
петель и так до конца.
13-й ряд — каждую дужку обвязывают следующим образом: столбик без накида,
6 столбиков с накидами, 1 столбик без накида и так до конца.
14-й ряд — возврат к середине дужки полустолбиками. Из середины вяжут дужки
10 воздушных петель, которую закрепляют на следующей дужке также между тремя
столбиками с накидом.
15-й ряд — обвязывают дужки по следующей схеме: 3 столбика без накида, пико из
3 петель, столбик без накида, пико из 3 петель, столбик без накида, пико из 3 петель,
3 столбика без накида, повторяют до конца.
Салфетка «Снежинка»
Делают цепочку из 6 воздушных петель, которые замыкают в кольцо.
1-й ряд — вяжут 8 столбиков с 2 накидами, провязывая по 2 воздушных петли между
ними.
2-й ряд — 24 столбика с 2 накидами, провязывая по 1 воздушной петле между ними.
3-й ряд — на каждой воздушной петле предыдущего ряда вяжут по 1 столбику с 2 накидами, по 2 воздушных петли между столбиками.
4-й ряд — на 2 воздушных петлях предыдущего ряда вяжут по 3 столбика с 2 накидами.
5-й ряд — над каждым столбиком предыдущего ряда вяжут 1 столбик с 2 накидами.
120
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
б-й ряд — на трех столбиках предыдущего ряда вяжут 4 столбика с 2 накидами (из
среднего столбика вяжут 2, из остальных — по одному).
7-й ряд — над каждым столбиком предыдущего ряда вяжут 1 столбик с двумя накидами, после каждых 4 связанных столбиков вяжут 1 воздушную петлю.
8-й ряд — над группой из четырех столбиков в предыдущем ряду вяжут дужку с пико
(1 воздушная петля, пико из 3 петель и еще 1 воздушная), над воздушной петлей предыдущего ряда вяжут дужку из 3 воздушных петель (дужки закрепляют полустолбиками) — так вяжут до конца.
9-й ряд — одним полустолбиком возвращают вязание на середину дужки из трех
воздушных петель, затем вяжут дужку из 6 воздушных петель, которую крепят к середине дужки из 3 петель в предыдущем ряду и т. д.
10-й ряд — тремя полустолбиками поднимают вязание до середины дужки из 6 петель предыдущего ряда, вяжут *1 столбик с 2 накидами, затем 6 воздушных петель* и так
до конца.
11-й ряд — над каждой воздушной петлей вяжут столбик с двумя накидами до конца ряда.
12-й ряд — над первым столбиком предыдущего ряда вяжут 1 столбик с накидом, над
вторым — 2 столбика с 2 накидами и над третьим столбиком — 1 столбик с 2 накидами.
Узор повторяют в той же последовательности до конца ряда.
13-й ряд — над каждым столбиком предыдущего ряда вяжут столбик с 2 накидами,
а между группами из 4 столбиков вяжут по 1 воздушной петле.
14-й ряд — над 4 столбиками предыдущего ряда вяжут дужку из 3 воздушных петель, а над воздушной петлей — 1 пико из трех петель, закрепляют их полустолбиками
без накида.
15-й ряд — полустолбиком поднимают до средней петли дужки из трех петель и провязывают из нее *1 столбик с 2 накидами, 4 воздушные петли и еще 1 столбик с 2 накидами* — то же повторяют из средних петель других дужек.
16-й ряд — 1 столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель, 2 столбика с 2 накидами над
двумя столбиками предыдущего ряда, 6 воздушных петель и так до конца, ряд заканчивают столбиком с накидом.
17-й ряд — 3 воздушные петли, из средней петли дужки в предыдущем ряду вяжут
2 столбика с 2 накидами, а между ними провязывают пико из 5 петель, 3 воздушные петли,
которые закрепляют полустолбиком над 2 столбиками в предыдущем ряду, и так до конца.
Вязание на вилке
Этот вид кружева вяжут крючком и дополнительным инструментом — вилкой, которая
представляет собой U-образную дужку из стальной проволоки. Концы ее должны быть
разведены на значительное расстояние, т. к. в процессе работы из-за натяжения нити они
сближаются. Начинают вязание на изгибе вилки и вяжут по направлению к кончикам.
121
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Нить обводят вокруг вилки с помощью вязального крючка. Делают это так, чтобы при
каждом обороте крючок проходил через виток (рис. 71). Таким образом получают различные петли. Первая петля всегда воздушная.
В качестве вилки иногда используют обыкновенную шпильку для волос. При изготовлении кружева на шпильке используют более тонкие нитки и крючок не толще № 1. Для
крупных вилок берут толстые крючок и нитки.
Держат вилку большим и указательным пальцами левой руки. Первую петлю надевают на левый зубец вилки, длина петли при этом составляет половину расстояния между
ее зубчиками. Ходовую нить заводят вокруг правого конца против часовой стрелки и оставляют на указательном пальце левой руки. Крючком снизу вверх протаскивают нить
и провязывают получившуюся петлю. При этом нить ложится так, что следующую петлю
провязывают с другой стороны. Для этого поворачивают вилку по часовой стрелке. Постепенно вилку заполняют. Готовый участок тесьмы снимают. Для продолжения вязания на
инструмент надевают две последние петли, и так до получения желаемой длины (рис. 72).
Кружево нужной ширины получают путем соединения готовой тесьмы. Скрепляют ее
между собой различными способами: провязывают петлю одной тесьмы через петлю другой, соединяют столбиками без накида. Применяют также способ, когда 2-3 незакрепленные
петли соединяют цепочкой воздушных петель. Соседние петли в промежутках между цепочками скручивают, образуя бриды. Незакрепленные петли по внешним сторонам кружева обвязывают. Часто при этом провязывают по нескольку петель вместе, образуя пучок,
а также по одной или по две петли, разделяя их воздушными петлями и получая веер.
Несмотря на ограниченность геометрическими формами, рисунок кружева на вилке
имеет' большие орнаментальные возможности. Вяжут, например, воротнички, кругльге
салфетки и т. д. Для этого укладывают тесьму вкруговую.
Рис. 71. Вязание на вил- '
ке: начало работы
Рис. 72. Вязание на вилке
122
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Воротничок и манжеты
Для вязания берут обычную шпильку для волос
длиной около 8 см и расстоянием между зубцами примерно 1,5 см, нитки хлопчатобумажные № 10 и крючок № 1.
Тесьму вяжут до нужной длины, как было описано выше. Затем снятую тесьму обвязывают столбиками без накида вдоль одной стороны. При этом петли
перекручивают, а через равные промежутки вяжут
фестончики из 5 воздушных петель. Обвязывают тесьму, одновременно укладывая ее зубцами (рис. 73),
фестоны вяжут на округлой части, а между ними делают по 1 воздушной петле. Скрепляют зубцы столбиками без накида. Для воротника вяжут примерно
16 зубцов. Для основания воротника и манжет вяжут
несколько рядов столбиков (первый без накида, далее — с накидом).
Рис. 73. Схема для воротничка и манжет
Кружева для отделки
Как и для воротничка . берут шпильку, хлопчатобумажные нитки и крючок № 1.
Полученную тесьму обвязывают сначала по одной стороне, затем по другой. При этом
крючок вводят с изнанки и поворачивают к себе против часовой стрелки. Протаскивают
рабочую нить, провязывают 1 воздушную петлю. Вводят в следующую петлю, протаскивают нить и провязывают две петли вместе. Таким образом обвязывают десять петель, получая веер. Затем вяжут пучок. Для этого делают цепочку из 3 воздушных петель и 10 петель
тесьмы провязывают вместе. Потом снова 3 воздушные петли и веер. В этой последовательности вяжут до конца, а по окончании поворачивают изделие и вяжут столбики с накидом:
по одному на 10 петлях веера, между столбиками 1 воздушная петля, а над пучком 2 столбика с 2 накидами. Последний ряд — это основание кружева. Вяжут его столбиками с накидом. По другой стороне тесьмы пучки и веера располагают в шахматном порядке по
отношению к первой стороне. Веер на второй стороне обвязывают столбиками без накида,
чередуя с 4 воздушными петлями, а пучок — с 4 столбиками без накида.
Филейное
вязание
Это вязание очень популярно и широко распространено. Характерная особенность —
построение фоновой сетки из квадратиков. Филейную сетку вяжут цепочкой из воздушных петель (рис. 74). Заполняют квадратики вертикальными столбиками с одинаковым
123
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
интервалом между ними и высотой, равной высоте
стороны квадрата. Если вы уэкр освоили вязание
крючком, то вязание филейного кружева не вызовет
трудностей.
Образец филейной сетки начинают вязать с цепочки из воздушных петель. Ширина клетки — две
петли. Провязав цепочку, делают 3 воздушные петли для подъема, вяжут 1 воздушную петлю, пропускают 1 петлю, а во вторую вводят крючок и вяжут
1 столбик с накидом, пропускают 1 петлю, вяжут
1 воздушную петлю и снова 1 столбик с накидом.
Чтобы заполнить клетку, вяжут 2 столбика с накиРис. 74. Вязание филейной сетки
дом в каждую петлю предыдущего ряда.
При вязании филейного кружева крючком используют схемы, в которых заполненные квадратики обозначают крестиком.
Прямоугольный мотив
Вначале вяжут цепочку из 146 воздушных петель.
1-й ряд — для подъема делают 3 воздушные петли и еще 2 воздушные петли для
начала вязания, пропускают 2 петли, изтретьей вяжут столбик с накидом. Таким образом
вяжут сетку до конца р#да.
2-й ряд — 22 пустые клетки, 1 заполненная (2 столбика с накидом), 3 пустые, 1 заполненная, 22 пустые клетки.
3-й ряд — 21 пустая, 2 заполненные, 3 пустые, 2 заполненные, 21 пустая.
4-й ряд — 20 пустых, 3 заполненные, 3 пустые, 3 заполненные, 20 пустых.
5-й ряд — 19 пустых, 4 заполненные, 3 пустые, 4 заполненные, 19 пустых.
6-й ряд — 18 пустых, 4 заполненные, 5 пустых, 4 заполненные, 18 пустых.
7-й ряд — 17 пустых, 5 заполненных, 5 пустых, 5 заполненных, 17 пустых.
8-й ряд — 16 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 5 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 16 пустых.
9-й ряд — 11 пустых, 1 заполненная, 4 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 5 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 4 пустые, 1 заполненная,
11 пустых.
10-й ряд — 11 пустых, 3 заполненные, 2 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 7 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 2 пустые, 3 заполненные,
11 пустых.,
11-й ряд — 11 пустых, 4 заполненные, 1 пустая, 1 заполненная, 1 пустая, 3 заполненные, 7 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 1 заполненная, 1 пустая, 4 заполненные, 11 пустых.
12-й ряд — 11 пустых, 5 заполненных, 1 пустая, 3 заполненные, 9 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 5 заполненных, 11 пустых.
124
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
13-й ряд — 11 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 11 пустых. ' заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные,
11 пустых.
14-й ряд — 11 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 15 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 11 пустых.
15-й р я д — 12 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 15 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 12 пустых.
16-й ряд — 7 пустых, 3 заполненные, 2 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные,
15 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 2 пустые, 3 заполненные, 7 пустых.
17-й ряд — б пустых, 6 заполненных, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 1 заполнен15 пустых, 1 заполненная, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, б заполненных, 6 пустых.
18-й ряд — 5 пустых, 8 заполненных, 1 пустая, 3 заполненные, 2 пустые, 1 заполненная,
гая, 10 пустых, 1 заполненная, 2 пустые, 3 заполненные, 1 пустая, 8 заполненных,
5 пустых
стых.
стых.
19-й ряд — 4 пустые, 5 заполненных, 2 пустые, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненпустая,
ыые, 11 пустая,
пустая, 2&заполненные,
аапшшенные,9»пустых,
пустых,2ьзаполненные,
заполненные, 1i пустая,
пустая, 2^ заполненные,
заполненные, 1i пустая,
полненные.
2
пустые.
5
заполненных.
4
пустые.
3 заполненные, пустые, заполненных,
20-й ряд — 6 пустых, 5 заполненных, 2 пустые, 1 заполненная, 1 пустая, 1 заполненная, 1 пустая, 4 заполненные, 7 пустых, 4 заполненные, 1 пустая, 1 заполненная, 1 Пустая,
^заполненная, 2 пустые, 5 заполненных, б пустых.
21-й ряд — 8 пустых, 8 заполненных, 1 пустая, 5 заполненных, 5 пустых, 5 ЗаПОЛЦеНных, 1 пустая, 8 заполненных,
заполненных, 8 пустых.
14 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполг ._^
ненные, 5 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные,
14 пустых.
23-й ряд — 9 пустых, 5 заполненных, 1 пустая, 1 заполненная, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 3 пустые, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая,
1 заполненная, 1 пустая, 5 заполненных, 9 пустых.
24-й ряд — 8 пустых, 7 заполненных, 2 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 3 пустые, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 2 пустые, 7 заполненных, 8 пустых.
25-й ряд — 7 пустых, 5 заполненных, 1 пустая, 3 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 3 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 1 пустая,
3 заполненные, 1 пустая, 5 заполненных, 7 пустых.
26-й ряд — 9 пустых, 5 заполненных, 2 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 3 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая,
2 заполненные, 2 пустые, 5 заполненных, 9 пустых.
27-й ряд — 10 пустых, 5 заполненных, 2 пустые, 1 заполненная, 1 пустая, 3 заполненные, 5 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 1 заполненная, 2 пустые, 5 заполненных,
10
10 ПУСТЫХ.
пустых
у\~1О1Л..
28-й
28- ряд — 12 пустых, 6 заполненных, 2 пустые, 1 заполненная, 7 пустых, 1 запол[ая, 2 пустые, 6 заполненных, 12 пустых.
ненная
125
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Далее вяжут в обратном порядке,
т. е. 29-й ряд, как 28-й, 28-й ряд, как 27-й,
и т. д. Края готового изделия обвязывают
столбиками без накида, через каждые
8 столбиков делают пико из 4 петель.
Крючком вяжут кружева, имитирующие русское коклюшечное плетение.
Такой способ требует внимания и хороших навыков вязания крючком. Сначала
вяжут узкую тесьму с фестонами по краям. Используют столбики с одним и двумя накидами, с накидом и воздушной
петлей (рис. 75). Фестоны вяжут из возРис. 75. Схемы вязания тесьмы
душных петель и располагают в шахматном порядке по обе стороны тесьмы. Собирают изделие, связывая фестоны между собой
столбиками или цепочками воздушных петель. Таким образом получают воротники, салфетки и т. д.
Воротничок
Его собирают из двух предварительно связанных тесемок: из первой собирают основание, а из второй — зубчики воротничка (рис. 76).
Первую тесьму вяжут по длине готового воротника по 4 столбика с накидом в каждом
ряду, в фестонах — по 7 воздушных петель. Для поворота выполняют 10 рядов и 5 фес-
Рис. 76. Схема воротничка из тесьмы
126
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
тонов,, вывязывая шестой фестон, соединяют его с пятым, т. е. поворачивают тесьму и вяжут нижний ряд также по длине воротника, для поворота выполняют еще 10 рядов с 5 фестонами. Нижний и верхний ряды соединяют за фестоны.
Для зубчиков вяжут тесьму из 4 столбиков с накидом, фестоны располагают в шахматном порядке. Тесьму укладывают согласно схеме: закрепляют нитку на нижнем фестоне основания, вяжут 4 столбика, 4 воздушные петли для фестона и провязывают со
вторым фестоном основания. Затем еще 8 рядов и 3 фестона, 4 петли следующего фестона
соединяют с тремя фестонами для поворота, вторую половину этого фестона соединяют
с пятым фестоном и вторым фестоном основания. Шестой, седьмой и восьмой фестоны
связывают с тремя следующими фестонами основания. Таким образом вяжут необходимое количество зубчиков. Край воротника обвязывают так:
1-й ряд — цепочки и столбики без накида, под каждый фестон 2 столбика;
2-й ряд — столбики без накида; и дужки из 3 воздушных петель.
Глава 4. Вязание кружева спицами
Техника вязания на спицах изложена в части II «Вязание». Для тех, кто уже освоил
основные приемы вязания, ниже предложены образцы нескольких кружевных салфеток,
которые украсят дом или послужат прекрасным подарком для родных и знакомых. Описания моделей расположены в порядке нарастающей сложности. Для их вязания не нужны схемы, т. к. дано подробное описание. Нитки для вязания могут быть любого цвета.
Можно использовать краше, снежинку, хлопчатобумажные нитки №№ 10, 20. Также вам
необходимы один крючок и три-пять спиц № 1 или 1,5.
Салфетка 1
Крючком провязывают 6 воздушных петель и замыкают их в кольцо. На этом кольце
набирают 6 петель, которые распределяют на 3 спицы и вяжут по описанию.
1-й ряд — все лицевые.
2-й ряд и все четные вяжут лицевыми.
3-й ряд — чередуют 1 лицевую, 1 накид.
5-й ряд — 2 лицевые, 1 накид.
7-й ряд — 3 лицевые, 1 накид.
9-й ряд — 4 лицевые, 1 накид.
11-й ряд — 5 лицевых, 1 накид.
13-й ряд — 6 лицевых, 1 накид.
127
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
15-й ряд — 7 лицевых, 1 накид.
17-й ряд — 8 лицевых, 1 накид.
19-й ряд — 6 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
21-й ряд —• 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид.
23-й ряд — 4 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид.
25-й ряд — 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид.
27-й ряд — 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид,
1 лицевая, 1 накид.
29-й ряд — 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид.
31-й ряд — 1 лицев«:-:1 через 2 вместе вправо, *1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 петли
сбавляют сразу* — повторить 3 раза, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
33-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид.
35-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 петли вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 петли вместе вправо.
37-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 петли вместе.
39-й ряд — 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
Последний ряд вяжут лицевыми. Вязание салфетки оканчивают зубчиками, связанными крючком. Выполняют косичку из 15 петель, затем делают одну петлю и протаскивают ее через группу петель по 5 или 3 петли. Диаметр готовой салфетки — 16 см.
Салфетка 2
Крючком делают кольцо из шести петель, которые распределяют на три спицы.
1-й ряд — 1 лицевав' 1 накид.
2-й и все четные ряды вяжут лицевыми петлями.
3-й ряд — все лицевые.
5-й ряд — 1 лицевая, 1 накид.
7-й ряд — все лицевые.
9-й ряд — 1 лицевая, 2 накида.
11-й ряд — все лицевые.
13-й ряд — 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 накид.
15-й ряд — 2 лицевые, 2 вместе, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
17-й ряд — 1 лицевая, 2 сбавляют сразу, 1 лицевая, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид.
19-й ряд — 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая,
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид.
21-й ряд — 1 лицевая, 1 накид.
23-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 6 лицевых, 2 вместе, б лицевых.
128
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
25-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 2 вместе, 5 лицевых.
27-й ряд — 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 4 лицевые, 2 вместе, 4 лицевые.
29-й ряд — 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе, 3 лицевые.
31-й ряд — 1 накид, 9 лицевых, 1 накид, 2 лицевые, 2 вместе, 2 лицевые.
33-й ряд — 1 накид, 11 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая.
35-й ряд — 1 накид, 13 лицевых, 1 накид, 2 вместе.
Вязание салфетки заканчивают зубчиками, связанными косичкой из 15 петель. После
того как связана косичка, петли провязывают по три вместе. Так повторяют 5 раз и затем
вяжут одну петлю. И так до конца ряда. Диаметр салфетки — 16 см.
Салфетка 3
Это более сложная салфетка, имеющая форму квадрата. Для ее выполнения крючком
делают кольцо из 8 петел. , которые распределяют на четыре спицы.
1-й ряд — 1 лицевая за заднюю стенку («бабушкины петли»), 2 накида, 1 лицевая за
заднюю стенку.
2-й и все четные ряды вяжут лицевыми петлями.
3-й ряд — 2 лицевые за заднюю стенку, 1 накид, 2 лицевые за заднюю стенку.
5-й ряд — 2 лицевые за заднюю стенку, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые за
заднюю стенку.
7-й ряд — 2 лицевые за заднюю стенку, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 лицевые за
заднюю стенку.
9-й ряд — 1 накид, 2 лицевые за заднюю стенку, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевые за заднюю
стенку.
11-й ряд — 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид, 2 лицевые за заднюю
стенку, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе влево,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид,
2 лицевые за заднюю сте1 у.
13-й ряд — *1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку* — повторяют 3 раза, 1 накид,
3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 3 лицевые,.
15-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе,
1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
17-й ряд — 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево,
2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
19-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку,
129
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые,
1 лицевая через 2 вместе вправо.
21-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
23-й ряд — 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, из 1 петли вяжут 3, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая за заднюю
стенку, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе.
Вязание салфетки заканчивают зубчиками, выполненными косичками из 15 петель.
Провязывают 10 раз по 3 петли, потом 1 раз по 4 петли и так повторяют до конца ряда.
Длина стороны салфетки — 1 1 см.
Салфетка 4
Крючком делают ко. ьцо из 8 петель, которое распределяют на 4 спицы.
1-й ряд — 1 лицевая, 1 накид.
2-й и все четные ряды вяжут лицевыми.
3-й ряд — 1 лицевая, 1 накид.
5-й и 7-й ряды -— все лицевые.
9-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
11-й ряд —2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевые.
13-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
15-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 2 лицевые.
17-й ряд -— 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые,
1 накид, 2 лицевые.
19-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые,
1 накид, 2 лицевые.
21-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 4 лицевые,
1 накид, 2 лицевые.
23-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых,
1 накид, 2 лицевые.
25-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 6 лицевых,
1 накид, 2 лицевые.
27-й ряд —• 2 лицевые, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 7 лицевых,
1 накид, 2 лицевые.
29-й ряд — 3 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 накид, 3 лицевые.
130
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
31-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая
через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 2 лицевые,
1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
33-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая
через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 накид,
2лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
35-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево,
1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид,
2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе
вправо.
37-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая
через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид,
2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 накид,
2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид.
39-й р я д — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, о лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые,
2 вместе, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
41-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 2 лицевые, 2 вместе, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево,
1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид.
Вязание салфетки заканчивают зубчиками, выполненными косичками из 15 петель.
После каждой косички вяжут одну петлю, протаскивая через группы по 3, 3, 3, 5 и так до
конца. Диаметр этой салфетки — 22 см.
Салфетка 5
Как и в предыдущих салфетках, крючком вяжут цепочку из 7 петель, замыкают ее
в кольцо и набирают на ней 6 петель. Их, в свою очередь, распределяют на 3 спицы.
1-й ряд — 1 накид, 1 лицевая с изнанки.^
2-й ряд и все четные ряды вяжут лицевыми.
3-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
131
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
5-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
7-й ряд — 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
9-й ряд — 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
11-й ряд — 1 накид, 9 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
13-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая, 1 накид, 1 лииевая с изнанки.
15-й ряд — 1 накид,^ 3 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 2 вместе, 2 лицевые, 1 накид,
3 лицевые; 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
17-й ряд — 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая, 1 накид,
5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
19-й ряд — 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
2 вместе, 3 лицевые, 1 накид
1 лицевая, 1 накид.
1
^ ^ v ^ v v ^ ^ чг^ г^
^ *
1
т т ^ъ тл тж ^т
2 вместе, 1 накид, 2 лицевые,
2 вместе, 2 лицевые
через 2 вместе влево, 1 накид,
^якигт.
вправо, 1 накид.
29-й ряд — *2 вместе, 1 накид* — выполняют 3 раза, 1 лицевая через 2 вместе влево,
1 накид, 3 лицевые,
эвые, 11 накид,
накид, 11 лицевая
лицевая через
через 22 вместе
вместе вправо,
вправо, 22 накида,
накида, 11 лицевая-через
лицевая-через
2 вместе влево,, 11 накид,
накид,33лицевые,
лицевые,111лицев
лицевая
лицевая через
через 2 вместе вправо, 2 накида, 1 лицевая
влево, 11 накид,
накид, 33 лицевые
лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
через 2 вместее влево,
1 накид.
31-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая, *1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 накид* — провязывают 3 раза, из 1 вывязывают 3, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 накида, 1 лицевая через
2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, из 1 вяжут 3, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 йакида,
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, из
1 вяжут 3, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид.
33-й ряд — 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, *5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид* —• повторяют 2 раза, 5 лицевых, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
132
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Вязание салфетки заканчивают зубчиками, выполненными косичками из 12 петель.
После каждой косички провязывают группы петель по 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3,
3, 3 — до конца. Диаметр — 23 см.
Если вязание предыдущей салфетки не вызвало у вас затруднений, то вы легко справитесь со следующей. В отличие от предыдущей она будет квадратной формы.
Салфетка 6
Для этой салфетки нужно освоить еще один прием — петли, переплетенные крестом. Снимают одну лицевую непровязанную петлю, следующую петлю вяжут лицевой,
затем непровязанную надевают на провязанную, а потом через непровязанную снова провязывают лицевую.
На 4 спицы распределяют 8 петель, набранных крючком.
1-й ряд — 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
2-й ряд и все четные провязывают лицевыми.
3-й ряд — из одной петли вяжут 3.
5-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид,
1 лицевая через 2 влево, 1 накид, 2 лицевые.
7-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
9-й ряд — 2 лицевые, • накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид; 2 лицевые.
11-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 4 лицевые,
1 накид, 2 лицевые.
13-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых,
1 накид, 2 лицевые.
15-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 переплетенная крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
17-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 2 переплетенные крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
19-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 3 переплетенные крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
21-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 4 переплетенные крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
133
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
23-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 5 переплетенных крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
25-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, б переплетенных крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
27-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая
через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 7 переплетенных крестом, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
29-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая.
1 накид, 1 лицевая через ?. вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 8 переплетенных крестом, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 накид, 2 лицевые.
31-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторить 4 раза, 1 лицевая, 9 переплетенных крестом, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 накид* — повторить 4 раза, 2 лицевые.
33-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 1 лицевая, 10 переплетенных крестом, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 накид* — провязывают 4 раза, 2 лицевые.
35-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 1 лицевая, 1 переплетенная крестом, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 переплетенные
крестом, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 'накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 переплетенная крестом, 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 : гкид* — вяжут 4 раза, 2 лицевые.
37-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 5 раз, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 переплетенная крестом, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид.
*1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид* — выполняют 5 раз, 2 лицевые.
39-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 5 раз, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид.
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через
2 вместе влево, 1 накид* — провязывают 5 раз, 2 лицевые.
41-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 7 раз, 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, *1 лицевая через
2 вместе влево, 1 накид* — выполняют 7 раз, 2 лицевые.
43-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 6 раз, 4 лицевые, '. лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
134
ИЗГОТОВЛЕНИЕ Щ»УЖЕВ
1 лицевая через 2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид,
1 лицевая, 1 накид, Г лицевая через 2 вместе влево, 4 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через
2 вместе влево, 1 накид* — вяжут 6 раз, 2 лицевые.
45-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 7 раз, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 накид* — выполняют 7 раз, 2 лицевые.
47-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 7 раз, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
зправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе влево,
1 накид* — вяжут 7 раз, 2 лицевые.
49-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 10 раз, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 2 вместе, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе
злево, 1 накид* — вяжут 10 раз; 2 лицевые.
Вязание салфетки заканчивают зубчиками, выполненными косичкой из 15 петель.
Провязывают 7 раз по 3 петли, затем по 4, 3, 3, 3 и 4 петли, в завершение снова 7 раз по
3 петли и так до конца ряда. Длина стороны квадратной салфетки — 16 см.
Салфетка 7
Сначала вяжут цепочку крючком и замыкают ее в кольцо. Делают 4 петли, которые
распределяют на 4 спицы.
1-й ряд — 1 лицевая с изнанки, 1 накид.
2-й и все четные ряды — лицевые.
3-й ряд — 1 лицевая с изнанки, 1 накид.
5-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая.
7-й ряд — 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые.
9-й ряд — 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые.
11-й ряд — 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 4 лицевые.
13-й ряд — 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых.
15-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид,
•3 лицевых, 1 накид.
17-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
злево, 11 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид.
135
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
19-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая через
2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая.
21-й ряд — 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 2 лицевые.
23-й ряд — 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 3 лицевые.
25-й ряд — 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 4 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 4 лицевые.
27-й ряд — 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 5 лицевых.
29-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 6 лицевых, 2 вместе, б лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид.
31-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
влево, 11 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 11"лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид,
1 лицевая с изнанки,1 накид.
33-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая через
2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая.
35-й ряд — 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые.
37-й ряд — 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 3 лиц ibie, 1 лицевая через 2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые.
39-й ряд — 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 4 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 4 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 4 лицевые.
41-й ряд — 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 5 лицевых, 1 накид,
1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид,
5 лицевых.
136
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
43-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки,
1 накид, 6 лицевых, 2 вместе, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 6 лицевых.
45-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 11 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 11 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 11 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
47-й ряд -— 1. накид, 3 лицевые, 2 накида, 3 лицевые, 2 накида, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, Г накид,
1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево,
9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
49-й ряд — 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид,
1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе впрап, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые,
1 лицевая через 2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
51-й ряд — 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
53-й ряд — 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе впразт, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево,
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид,
4 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 4 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе
влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
55-й ряд — 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через
137
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид.
1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
влево* — повторяют 3 раза, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая.
1 лицевая через 2 вместе зправо, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
57-й ряд — *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 3 раза, 1 накид.
1 лицевая, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 3 раза, 1 лицевая, 1 накид, *1 лицевая
через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе вправо.
1 накид* — повторяют 3 раза, 1 лицевая, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 1 накид, 2 вместе, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 6 лицевых, 2 вместе, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 6 лицевых, 2 вместе.
59-й ряд — *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 3 раза, 1 накид.
3 лицевые, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 3 раза, 3 лицевые, *1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе вправо.
I накид* — повторяют 3 раза, 3 лицевые, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 1 накид, 2 вместе, 11 лицевых, 2 вместе, 1 лицевая через 2 вместе влево.
II лицевых, 2 вместе.
61-й ряд — 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза,
1 лицевая, *1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид* — повторяют 4 раза, 2 накида,
*1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 1 лицевая, *1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 накид* — повторяют 4 раза, *2 накида, 1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 1 лицевая, *1 лицевая через 2 вместе влево, 1 нак и д * — повторяют 5 раз, 9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая через
2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
63-й ряд — *1 лицевая через 2 вместе вправо, Г накид* — повторяют 4 раза, 1 накид,
3 лицевые, *1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид* — повторяют 4 раза, 2 накида,
*1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 3 лицевые, *1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 накид* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 3 лицевые, *1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид* — повторяют 5 раз, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая через
2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
65-й ряд — *1 накид. 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид,
5 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида,
*1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 5 лицевых, *1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 5 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
влево* — повторяют 5 раз, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
138
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
67-й ряд — *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид,
7 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида,
"1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 7 лицевых,
"1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 7 лицевых, *1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево* — повторяют 5 раз, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
69-й ряд — *1 накид, 3,лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид,
9 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 накид,
I лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 9 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 9 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 5 раз, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
71-й ряд — *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид,
II лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида,
Х
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 11 лицевых,
Х
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 11 лицевых, *1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе.
Затем вяжут зубчики из 15 петель. После каждой косички выполняют одну петлю,
протаскивая нить сквозь группы петель по 4, 4, 6, 7, 4, 4, 4, 4, 6, 7, 4, 4, 4, 4, 6, 7, 4, 4, 2 и так
до конца. Затем на каждо" косичке делают по 5 петель по такому же принципу, как из
одной петли провязывают несколько, а затем продолжают вязать следующим образом:
1-й ряд — все лицевые.
3-й ряд — все лицевые.
5-й ряд — 1 накид, 19 лицевых.
7-й ряд — 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 19 лицевых.
9-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая,
1 накид, 19 лицевых.
11-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые,
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 6 лицевых, 2 вместе, 6 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо.
13-й ряд —.1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые вместе, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
15-й ряд — 1 накид, '." лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 2 вместе, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
139
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Заканчивают зубчиками, выполненными косичкой из 15 петель. После каждой косички вяжут одну петлю, протаскивают нитку сквозь группы петель по 4, 4, 3, 4, 4 и 7. Так
вяжут до конца.
Глава 5. Филейное кружево
Это кружево получают путем плетения сетки и шитья. Вначале плетут сетку, а затем
заполняют ячейки согласно схеме узора с помощью иголки.
Плетение сетей известно человечеству с эпохи неолита. Но филейное кружево возникло в то же время, что и коклюшечное. В отличие от последнего сетка в филейном кружеве является не только опорой, но и частью орнамента. Получают ее плетением с помощью специального челнока — металлической палочки, которую с обеих сторон завершают
петельки (рис. 77). Конец нити продевают в отверстие челнока, завязывают узлом и обматывают вокруг петельки. Такой челнок объединяет в себе иглу и шпульку.
Для изготовления ячеек одного размера необходим плоский или закругленный стержень. Чем тоньше стержень, тем меньше ячейки. Например, для очень тонкого грунта
используют в качестве стержня вязальную спицу. Плоский стержень более удобен в применении, благодаря ему получают ровные ряды узлов, кроме того, ячейки меньше соскальзывают.
Изготовление сетки
Существует несколько способов и, соответственно, несколько видов филе: квадратное, дорожкой, атласное, круглое и рисунчатое. Общее для всех способов плетения сетки
то, что нить подают сверху, обводят вокруг стержня, пропускают через соседнюю верх-
Рис. 77. Челноки
140
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
нюю петлю и завязывают узлом. Ячейки получают из двух расположенных друг над другом
и продетых друг в друга петель. Сетку плетут
слева направо и по окончании одного ряда ее
поворачивают, а стержень вынимают и прикладывают к нижнему ряду, после чего вяжут
следующий (рис. 78).
Петлю получают тремя способами (рис, 79).
Первый способ: нить из последней петли пропускают за стержнем вниз, а оттуда поднимают
перед стержнем вверх, из этого положения движениями влево и вправо образуют петлю, затем
снова за стержнем вниз. Петлю, расположен- Рис.78. Положение рук, стержня и челнока при
ную вверху, прижимают к стержню большим плетении сетки
пальцем.
Второй способ: челнок проводят внизу через натянутую пальцами левой руки петлю
за стержнем, после чего пропускают его через находящуюся выше ячейку.
Третий способ: челнок заводят за стержнем вниз.
Первый ряд сетки вырабатывают с помощью вспомогательной нити, которую крепят
к специальным пяльцам с винтами. Начальная (вспомогательная) нить — это завязанная
узлом петля.
Квадратное филе свое название получило из-за формы ячеек, имеющих квадратную
форму. За вспомогательную петлю крепят две петли с помощью трех узлов, далее в каждом следующем ряду прибавляют по две петли. Это делают после того, как поворачивают
сетку. В последнюю петлю вяжут 2 узла.
б
6
Рис. 79. Три способа образования петли: а — первый способ; б — второй способ; в — третий способ
141
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Таким же образом производят убавление ячеек. Последние 2 петли связывают вместе
без челнока. Петли-наброски по краям сетки имеют неправильную форму. Их\впоследствии либо срезают, а края обрабатывают петельным стежком, либо используют в декоративных целях.
Филе дорожкой — это один из вариантов на базе квадратного филе. Получают его
путем чередования маленьких и больших ячеек. Прямоугольные ячейки среди квадратных образуют дорожку.
В атласном филе квадратные ячейки вырабатывают по другой технологии, нежели
в квадратном. На большую вспомогательную петлю делают петли-наброски по всей ширине сетки. Ячейки не прибавляют и не убавляют. По окончании плетения вспомогательную петлю удаляют.
Круглое филе отличает не только технология, но и назначение. Стержень вынимают
еще до окончания вязаная, оставляя только последнюю петлю. Первый кружок очень
•плотный, т. к. закреплен узлами. Следующие ряды более рыхлые. При образовании начального круга оставляют нить, равную длине радиуса будущей сетки. Ее используют
в качестве соединительной нити при переходе от одного круга к другому.
Рисунчатое филе, или филированный рисунок, Эту сетку не всегда заполняют шитьем, в отличие от других филе. Используют различные декоративные эффекты, например отдельные ряды плетут с использованием более толстого стержня. Образующиеся
удлиненные петли несколько раз перекручивают вязальной спицей. Утолщенные бриды,
полученные в результате вышеописанных действий, крепят узлами при плетений следующего ряда (рис. 80 а). Другой способ состоит в том, что из некоторых петель вяжут по
нескольку петель-пучков. В следующем ряду их закрепляют обычным узлом (рис. 80 б).
Существуют и другие способы. Например, филе «розочка» имеет перекрещенные петли.
Рис. 80. Рисунчатое филе: а — с перевивкой петель; б — с образованием петель-пучков; в — филе «розочка»
142
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Ряды выполняют то с помощью толстого, то с помощью тонкого стержня. При этом в полученном широком ряду первую и вторую петли пропускают друг через друга и поочередно закрепляют их узлами (рис. 80 в).
Заполнение сетки
Готовую сетку натягивают на пяльцы. Без пялец заполняют только очень большие
сетки, при этом заполняемый участок крепят к картону.
Заполнение филейного кружева производят путем вплетения нити между ячейками
сетки с помощью тупой длинной иглы, соответствующей по толщине нити. Чаще других
для заполнения используют рисунок полотняным швом. В квадратные ячейки прокладывают одинаковое четное количество стежков по вертикали и горизонтали (рис. 81 а).
Рис. 81. Швы, заполняющие ячейки: а— полотняный; б — штопальный; в — гобеленовый; г — «настил с оплеткой»; д — пике
143
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 81. Швы, заполняющие ячейки (продолжение): е — воздушный петельный; ж — «цепочка»; з начинать с одного узла: на четырех средних нитях завязать
один двойной плоский узел. Затем распределить под ним нити по две и, добавив еще по
две свободные нити с краев, завязать под первым узлом два двойных плоских узла в шахматном порядке. В каждом следующем ряду присоединять по две нити слева и справа.
В результате после каждого ряда полотно расширяется на один узел. Когда будет сплетена верхняя часть ромба, плетется его нижняя часть с убавлением количества узлов
в каждом последующем ряду.
180
МАКРАМЕ
Как соединять сетки
с другими узорами
Полотно сеток не будет выглядеть
однообразно и скучно, если его украсить
какими-либо комбинациями из цепочек,
узлов и других элементов. Предлагаем ознакомиться с приемом вплетения в сетку
различных фрагментов на примере сетки
«шахматка» с общим двойным плоским Рис. 99. Соединение сетки с другими узорами: а — споузлом в середине (рис. 99 а). Нарисуем эс- соб первый; б — способ второй
киз желаемого„узора и определим его размеры и место расположения на сетке. В нашем случае впишем узел в ромб из свободных
рабочих нитей (рис. 99 б). Для этого сплетем сетку до вершины ромба, а затем в том месте,
где намечен ромб, не завяжем узлы: сначала один узел — там будет вершина ромба,
в следующем ряду в шахматном порядке не завяжем два узла, потом — три и так до получения нужной ширины ромба. Теперь завяжем общий узел, причем центры ромба и узла должны совпадать. Расправим под узлом нити и доплетем нижнюю половину ромба,
включая в работу в каждом последующем ряду по две крайних нити от общего узла.
Плетение узоров
А теперь можно переходить к выполнению разнообразных узоров. Они состоят из
узлов и приемов, изученных ранее.
Медальоны
Медальоны — это две цепочки, расположенные в виде кольца или овала. Используются для украшения отдельных фрагментов изделия.
Медальон из узлов «Фриволите» на четырех концах нитей (рис. 100 а). Навесить на
основу две нити так, чтобы концы крайних нитей были длиннее. Завязать двойной плоский
узел из четырех нитей. На двух правых нитях завязать шесть правых узлов «Фриволите»,
на двух левых — шесть левых узлов «Фриволите». Чтобы медальон выглядел эффектнее,
через каждую пару узлов оставить пико, увеличивая их высоту к середине медальона.
Затем собрать все четыре нити вместе и завязать двойной плоский узел.
Медальон из узлов «Фриволите» на шести концах нитей (рис. 100 б). Навесить на
основу три сложенные нити (шесть концов). Начать следует также с общего двойного
плоского узла, а затем pas елить нити по две. Из крайних пар выполнить цепочки «фриволите» (можно с небольшим пико после каждого узла), из средних нитей сплести цепочку
«елочка». Затем все нити завязать двойным плоским узлом.
181
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 100. Медальоны: а — из узлов «Фриволите»; б — из шести нитей; в — из репсовых узлов
Медальон из репсовых узлов (рис. 100 в). Медальон завязывается на восьми нитях.
Наложить друг на друга вторую и седьмую нити и на сдвоенной узелковой нити выполнить горизонтальную бриду шестой, пятой, четвертой и третьей нитями. Первой нитью на
седьмую наплести два вертикальных репсовых узла: первый узел плести правой рукой,
а левой натягивать седьмую нить. Второй узел плести левой рукой, правой натягивать
седьмую нить. Так же выполнить два репсовых узла восьмой нитью на второй. Теперь
завязать двойной плоский узел из третьей, четвертой, пятой и шестой нитей. Снова наложить вторую и седьмую нити друг на друга и на сдвоенной узелковой выполнить горизонтальную бриду шестой, пятой, четвертой и третьей нитями.
Ромбы
Открытый ромб (рис. 101 а). Ромб выполняется из узлов «Фриволите». Взять пять
нитей длиной по 1 м, сложить их пополам и навесить на основу. В результате получится
десять концов. Мысленно пронумеровать нити, взять две средние (пятую и шестую) и завязать диагональный репсовый узел. Пятая нить рабочая, а шестая нить узелковая. На
шестую нить поочередно, начиная с четвертой, завязывать узлы «Фриволите», прикладывая отработавшую нить к узелковой. Основа будет утолщаться. Так плести до первой
нити. Завязав ею узел, к основе ее не прикладывать. Для каждого следующего узла брать
нить из основы, и она будет становиться тоньше. Выполнена левая половина ромба. Так
же сплести правую половину, взяв за основу узелковую пятую нить. А рабочими будут
по порядку седьмая, восьмая, девятая и десятая нити. Соединить ромб репсовым узлом,
выполненным на пятой и шестой нитях. Открытый ромб из петельных узлов выплетается
аналогично. Такой ромб имеет более сплюснутую форму.
Плотный ромб I (рис. 101 б). Этот плотный ромб плетется из горизонтальных брид,
он может быть выполнен из любого количества нитей. Рассмотрим плетение плотного
182
МАКРАМЕ
ромба I из десяти нитей. Взять в левую руку шестую узелковую нить, положить ее на
пятую рабочую и завязать горизонтальный репсовый узел. Повернуть узелковую нить
слева направо, заколоть место поворота булавкой и сплести пятой и седьмой рабочими
нитями два узла. Снова повернуть узелковую нить налево и сплести еще три узла. Третий
узел завязать четвертой рабочей нитью и далее плести горизонтальные бриды вплотную
друг к другу, при этом поворачивая узелковую нить то слева направо, то справа налево.
В каждой следующей бриде число узлов увеличивать на один до тех пор, пока очередная
брида не будет выполнена всеми рабочими нитями. Задействованность всех рабочих
нитей означает, что верхняя половина ромба сплетена. Теперь нужно каждую последующую бриду не доплетать на один узел. В последней бриде, как и в первой, должен быть
один узел.
Плотный ромб II (рис. 101 в). Этот ромб состоит из правой и левой половин. Начиная
плести ромб, завязать две средние нити диагональным репсовым узлом, а далее выполнять две верхние стороны ромба. Затем левую половину плотного ромба II заполнять
группой брид, параллельных левой верхней стороне ромба. Для каждой бриды этой группы узелковую нить следует брать с правого края, причем узелковые нити соседних брид
не связывать между собой, в результате количество узлов в каждой бриде будет уменьшаться на один, пока в последней бриде не останется один узел. Затем точно так же
выполнить группу брид, параллельных правой стороне ромба. Заканчивая ромб, связать
две средние нити репсовым узлом.
Ромб из одинарных диагональных брид. Взять пять нитей по 50 см, сложить их пополам и закрепить на основе. Этот ромб надо начинать плести с верхнего угла. Для этого
две средние нити (пятую как рабочую и шестую как узелковую) связать диагональным
репсовым узлом, который заколоть булавкой, — образовались две узелковые нити для
верхних сторон ромба. Сначала сплести левую сторону ромба. Натянуть левую узелковую
нить под углом 45" к наборному ряду из середины влево и завязать на ней репсовыми
узлами четыре левые шил, начиная от середины (рис. 101 г, д). Затем сплести правую
сторону ромба. Для этого натянуть правую узелковую нить под углом 45° к наборному ряду
а
б
Рис. 101. Ромбы: а— открытый; б — плотный I; в— плотный II
183
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
и завязать на ней четыре (начиная с седьмой) правые нити. Верхний угол готов, и далее
выполняется нижний. Повернуть левую узелковую нить под углом 90° к середине и заколоть место поворота булавкой. Натянуть узелковую нить и сплести наклонную бриду
левыми нитями, начиная от угла (рис. 101 е). Повернуть правую узелковую нить под таким
же углом к середине, заколоть место поворота. Натянуть узелковую нить и сплести наклонную бриду из правых рабочих нитей. Встретившиеся нити двух нижних брид связать
репсовым узлом, как и в верхнем углу. Ромб готов.
Ромб из одинарных брид можно украсить пико (рис. 101 ж, з). Делается это перед
плетением нижних сторон ромба. Например, правое пико выполняется так: завязать
последний узел на верхней стороне ромба, развернуть рабочую нить слева направо и выполнить ею вертикальный репсовый узел на той же узелковой нити. Оставить пико, заколоть его булавкой, развернуть рабочую нить справа налево и завязать второй вертикальный репсовый узел на той же узелковой нити. Теперь развернуть рабочую нить слева
направо и выполнить ею диагональный репсовый узел. После этого плести нижнюю сторону ромба на той же узелковой нити. Аналогично сплести левое пико.
Ромб из двойных диагональных брид. Взять пять нитей по 50 см, сложить их пополам,
навесить на основу. Связать средние нити диагональным репсовым узлом и выполнить две
наклонные бриды. Они будут внешними верхними сторонами ромба. Средние две рабочие
нити внутри ромба связать репсовым узлом •— появятся узелковые нити для двух верхних
внутренних брид. Левую узелковую нить натянуть параллельно левой стороне ромба,
Рис. 101. Ромбы (продолжение): г-е — из одинарных диагональных брид; ж, з - - из одинарных диагональных брид;
и-л — из двойных диагональных брид
184
МАКРАМЕ
завязать на ней левые нити, начиная от верхнего угла. Две последние нити не завязывать:
узелковую и последнюю рабочую от первой бриды. Затем сплести такую же наклонную
бриду справа. Готовы верхние стороны ромба (рис. 101 и). Развернуть к середине узелковые нити двух внутренних брид, сплести две наклонные бриды и соединить их репсовым
узлом — получатся внутренние стороны ромба (рис. 101 к). Далее развернуть к середине
левую узелковую нить от верхней бриды и завязать на ней узлы: сначала последней рабочей нитью от первой бриды, а затем всеми рабочими нитями от внутренней бриды. Так
же выполнить нижнюю правую сторону и связать узелковые нити репсовым узлом
(рис. 101 Л).
Цветы и листики из брид
Из наклонных брид можно сплести узоры, условно называемые цветами, которые
украсят изделие, сделают его нарядным и неповторимым. Цветы в основном плетутся из
четырех лепестков. Сначала надо сплести два верхних лепестка с наклоном к центру
цветка, скрепить узелковые нити лепестков и затем от центра плести нижние лепестки.
А если лепесток цветка выплести отдельно, то почти из каждого можно получить листок.
Цветок с плотными лепестками. По исполнению он самый простой. Навесить на
основу пять нитей. На крайних нитях в направлении к центру сплести две диагональные
бриды из четырех репсовых узлов. Затем в том же направлении сплести еще по две бриды
с обеих сторон, каждый раз беря в узелковые крайние нити. Так будут выполнены два
верхних лепестка. Теперь сплести три наклонные бриды, прокладывая их от центра к краям, и получится цветок с плотными лепестками (рис. 102 а). Середину такого цветка можно
украсить, например, «ягодкой» (рис. 102 б). Выполняется «ягодка» из четырех средних
нитей и затем по обе стороны от нее выплетаются по две горизонтальных бриды на свободных нитях между вер: дами и нижними лепестками.
Крестообразный цветок (рис. 102 в). Сначала сплести верхний правый лепесток из
трех брид, не связывая узелковые нити соседних брид, затем одновременно верхний
правый и нижний левый лепестки в виде сплошной линии, состоящей из трех брид,
и в последнюю очередь сплести нижний правый лепесток.
Цветок из витых диагональных брид (рис. 102 г). Каждый лепесток плести по отдельности, составляя его из трех брид: одной длинной в середине и двух коротких по бокам.
Ажурный цветок (рис. 102 д). Плетется любой верхний лепесток, например левый.
Изогнуть крайнюю левую нить с наклоном к центру и наплести на нее репсовые узлы
рабочими нитями слева — получится верхний край лепестка. Затем выполнить бриду на
крайней нити слева, изогнув ее с наклоном к центру, — получится нижний край лепестка.
Расстояние между бридами в средней части должно составлять около 1 см. Затем узелковую нить первой бридызавязать репсовым узлом на второй. Так же выполнить второй
лепесток и связать их репсовым узлом. Теперь сплести нижние лепестки.
Цветок из четырех лепестков (рис. 102 е). Лепестки этого цветка состоят из четырех
брид разной длины. 4TO6L выплести верхний лепесток, длину очередной бриды нужно
185
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 102. Цветы и листики из брид: а, б — цветок с плотными лепестками; в • - крестообразный цветок; г — цветок
из витых диагональных брид
увеличивать на один узел, навязывая узелковую нить предыдущей бриды на узелковую
последующей. Соединить в центре цветка верхние лепестки, а затем выполнить нижние.
При выполнении нижних лепестков уменьшать длину брид на один узел: узелковую нить
предыдущей бриды не навязывать на последующую.
Цветок с китайским узлом (рис. 102 ж). Каждый лепесток плести отдельно. Начинать его с двойного плоского узла из четырех нитей и затем на них, как на узелковых,
плести четыре наклонные бриды вплотную друг к другу. Заканчивать лепесток двойным
плоским узлом на этих же нитях. Выполнив два верхних лепестка, завязать китайский
узел на восьми узелковых нитях, разделив их пополам. Затем сплести нижние лепестки.
Большой ажурный цветок (рис. 102 з). Сначала сплести верхний фигурный ромб. Затем
параллельно его нижним сторонам выплести по наклонной бриде. Далее плести горизонтальные бриды на тех же узелковых нитях, развернув их к центру цветка. Перевить
в центре две узелковые нити и плести нижнюю половину цветка в зеркальном отражении.
Цветок с «полотнянкой» (рис. 102 и). Начать плести каждый лепесток в отдельности
с двойного плоского узла из четырех нитей. Затем рабочие нити двойного плоского узла
использовать как узелковые для внешних брид лепестка, а узелковые нити — как рабочие
для коротких брид, заполняющих лепесток. Закончить лепесток, как и в начале, двойным
плоским узлом из четырех нитей. Нити от готовых верхних лепестков переплести «полотнянкой» и по аналогии выполнить нижние лепестки.
Листик из наклонных брид (рис. 102 к). Плетется от вершины вниз. Связать две
средние нити диагональным репсовым узлом и на них, как на узелковые, навязать свободные крайние нити. Узелковые нити надо направлять от середины листика в противоположные стороны. Затем опять связать две средние нити и плести новые бриды той
же длины вплотную к предыдущим. Продолжать плести тем же приемом (от середины
листика), уменьшая бриды на один узел (узелковые нити предыдущих брид в работу
не включать). Заканчивать листик одним репсовым узлом, завязывая его на двух
средних нитях.
186
МАКРАМЕ
Рис. 102. Цветы и листики из брид (продолжение): д — ажурный цветок; е — цветок из четырех лепестков; ж —
цветок с китайским узлом; з — большой ажурный цветок; и — цветок с «полотнянкой»; к — листик из наклонных
брид; л — листик из двойных овальных брид; м •— листик из овальных и наклонных брид
Листик из двойных овальных брид (рис. 102 л). Бриды надо плести с наклоном слева
направо, начинать с диагонального репсового узла, завязывая его на двух крайних левых
нитях (вершина листика). Правую нить от узла использовать как узелковую для верхней
первой бриды. Вплотную А ней плести вторую бриду, взяв как узелковую нить крайнюю
левую рабочую от первой бриды. Затем сплести третью бриду на крайней левой нити от
второй бриды, отступив от нее в средней части на 1 см. Соединить вторую бриду с третьей
репсовым узлом. Вплотную к третьей бриде выполнить четвертую на левой нити от вершины листика и связать узелковые нити первой и четвертой брид.
Листик из овальных и наклонных брид (рис. 102 м). Плетется аналогично предыдущему, но внутреннюю часть листика нужно заполнить короткими наклонными бридами.
, «Кокиль»
Называется также «пуговка», «орех». Четыре нити сложить пополам, закрепить на
середине и из восьми нитей выполнить «кокиль» (рис. 102 н-п). Все нити поделить пополам
и на четырех левых и четырех правых завязать по одному двойному плоскому узлу. Затем
сплести четыре наклонные бриды. Для этих брид четыре нити от правого двойного плоского
187
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
п
о
п
Рис. 102. Цветы и листики из брид (продолжение): н-п — «кокиль»
узла будут рабочими, а чегыре нити от левого двойного плоского узла — узелковыми. Чтобы
узор стал более выпуклым, крайние бриды плести туго, а средние — слабо.
«Кокиль» можно оплести овальными бридами. Для этого сначала сплести две верхние
бриды, затем из пяти брид сплести «кокиль» и, наконец, сплести две нижние бриды на
узелковых от верхних брид, которые натянуть и связать репсовым узлом.
Ажурные узоры из брид
.
Узор из горизонтальных брид (рис. 103 а). Выполнять из числа нитей, кратного
шести, длина которых в пять с половиной раз больше высоты узора. Первый и второй
ряды плести по предлагаемой схеме, а третий ряд — как первый.
Первый ряд: все нити разделить в группы по шесть. Первая и шестая нити в каждой
группе будут узелковыми. Наложить узелковые нити друг на друга и на сдвоенной узелковой сплести горизонтальную бриду средними четырьмя нитями. Продолжать плести
бриды, располагая их на одном уровне.
Второй ряд: справа и г чева отложить по три крайние нити. Оставшиеся нити распределить
в группы по шесть, отступить от первого ряда брид на 1 см и сплести бриды, как в первом ряду.
Узор из сдвоенных наклонных брид (рис. 103 б). Выполнять из числа нитей, кратного
четырем, длина которых в пять раз больше высоты узора. Первый и второй ряды плести
по предлагаемой схеме, узор третьего ряда повторить с первого.
Первый ряд: разделить нити на группы по четыре в каждой. На четвертой нити
сплести наклонную бриду (наклон справа налево), вплотную к ней на третьей нити сплести
вторую бриду. Последний узел второй бриды завязать узелковой нитью от первой бриды.
Так продолжать до конца ряда.
Второй ряд: с левого и правого краев отложить по две нити. Оставшиеся нити разделить на группы по четыре и сплести на них по две бриды с наклоном слева направо.
Узор из овальных брид (рис. 103 в). Выполнить из числа нитей, кратного шести, длина
которых в три с половиной раза больше высоты узора. Первые два ряда плести по предлагаемой схеме, узор третьего ряда повторить с первого.
188
МАКРАМЕ
Первый ряд: разделить нити на группы по шесть. Каждую шестую нить расположить
с наклоном справа налево, придав им овальную форму. Выполнить на них по бриде. Следующие бриды выполнить на пятой нити с наклоном справа налево. Расстояние между рядом
расположенными бридами к средней части сохранять равным 1 см. Так плести до конца ряда.
Второй ряд: с обоих концов узора отложить по три нити. Оставшиеся нити распределить по шесть и выполнить овальные бриды, как в первом ряду, только с наклоном слева
направо.
Ажурные треугольники (рис. 103 г). Выполнить из числа нитей, кратного шести,
длина которых должна быть в пять раз больше высоты узора. Первые два ряда сплести
по предлагаемой схеме, узор третьего ряда повторить с первого.
Первый ряд: разделить нити на группы по шесть. Взять третью и четвертую нити,
связать их репсовым узлом, затем направить в противоположные стороны и на каждой
сплести по диагональной бриде из двух узлов. Наложить третью и четвертую нити друг
на друга и на сдвоенной узелковой нити сплести горизонтальную бриду из четырех узлов.
Так плести до конца ряда.
Второй ряд: слева и справа отложить по три крайних нити. Оставшиеся нити распределить по шесть и выполнить такие же треугольники, как в первом ряду.
Плотные треугольники (рис. 103 д). Выполнить из числа нитей, кратного четырем,
длина которых в четыре раза больше высоты узора.
Первый и второй ряды плести по предлагаемой схеме. Узор третьего ряда повторить
с первого.
о
г
ж
з
Рис. 103. Ажурные узоры из брид: а — из горизонтальных; б — из сдвоенных наклонных; в — из овальных;
г — ажурные треугольники; д — плотные тругольники; е •— ажурные ромбы; ж — корзиночный; з — прием
Кавандоли
189
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Первый ряд: общее число нитей разделить на группы по четыре. В каждой группе
сплести по три ряда диагональных репсовых узлов с наклоном слева направо. Узелковую
нить предыдущего ряда не навязывать на последующий. По этой причине число узлов
в рядах нужно будет постоянно уменьшать на один.
Второй ряд: слева отложить одну крайнюю нить, а справа отложить три крайние нити.
Оставшиеся нити распределить по четыре и сплести ряды узлов, как в первом ряду.
Ажурные ромбы (рис. 103 е). Выполнить из числа нитей, кратного десяти, длина которых в четыре раза больше высоты узора. Первые два ряда плести по предлагаемой
схеме, в третьем ряду повторить узор первого.
,
Первый ряд: разделить нити на группы по десять. Из каждых десяти нитей сплести
ромбы. Ромбы плести из одинарных брид с общим двойным плоским узлом в середине.
Заколоть готовые ромбы.
Второй ряд: отложить с краев по пять нитей. Оставшиеся нити снова разделить на
группы по десять. Отступить вниз на 1 см и сплести на каждых десяти нитях такие же
ромбы, как в первом ряду.
Корзиночный узор (рис. 103 ж). Выполнить из числа нитей, кратного десяти, длина
которых в четыре раза больше высоты узора.
Первый ряд: разделить нити на труппы по десять. Взять девятую нить, наклонить ее
справа налево под углом 45° и тремя следующими нитями (восьмой, седьмой и шестой)
завязать на ней диагональные репсовые узлы.
Затем такую же бриду сплести на десятой нити. Наклонить вторую нить слева направо под таким же углом и наплести на нее восемью нитями справа диагональные репсовые
узлы. Вплотную к получившейся бриде выполнить такую же на первой нити. Следующие
две бриды направить справа налево и выполнить их на четвертой и пятой нитях, считая
от правого края. Плести скрещенные бриды до конца ряда.
Второй ряд: плести, как первый.
.
Прием Кавандоли
Этот прием плетения орнаментов цветными нитями изобрела и ввела в макраме
Валентина Кавандоли, жившая в Турине в XVI веке. Полотно выплетается путем сочетания горизонтальных и вертикальных репсовых узлов. Для выполнения узора необходимо
сначала составить его схему на клетчатой бумаге, где одна клетка равна одному узлу.
Количество клеток в узоре по горизонтали соответствует количеству вертикальных нитей, а количество клеток по вертикали узора соответствует количеству рядов плетения.
Обычно фон узора — это горизонтальные узлы, а сам узор — вертикальные узлы. Подобное плетение применяется для изготовления ковров, дорожек, поясов и вообще там, где
требуется плотное, неэластичное полотно. Для освоения метода попробуем сплести узор
по схеме (рис. 103 з) нитями контрастных цветов — красного и белого.
Число нитей и их длина: шесть красных нитей по 90 см, одна красная нить длиной
65 см, одна белая нить длиной 3 м.
190
МАКРАМЕ
Порядок выполнения работы. На подушке закрепить один конец красной нити длиной 65 см. Третьим способом навесить на нее шесть красных нитей по 90 см длиной, сложив
их пополам, как на основу. Второй конец красной нити длиной 65 см (основа) опустить вниз.
В результате образовалось тринадцать нитей.
Белую нить смотать в клубок и начать плести по схеме, читая ее сверху вниз.
Первый ряд: тринадцать светлых клеток — сплести тринадцать горизонтальных
репсовых узлов красными нитями на белой, как на основе. Плести можно как справа
налево, так и слева направо. Закончить ряд, повернуть белую нить и заколоть ее булавкой.
Второй ряд: три светлые клетки — три горизонтальных репсовых узла из красной
нити, одна темная клетка — один вертикальный репсовый узел из белой нити (как рабочей) на красной. Пять светлых клеток — пять горизонтальных репсовых узлов, одна
темная клетка — один вертикальный репсовый узел; доплести ряд тремя горизонтальными репсовыми узлами. Повернуть белую нить и плести тринадцать рядов узора, плотно
придвигая узлы друг к другу.
У готового образца подрезать остатки нитей до длины 1 см, отогнуть их на изнаночную
сторону и закрепить.
Основные приемы работы
Выше мы познакомились только с одним способом плетения: от булавки или наборного ряда вниз. Часто бывает удобнее использовать другие приемы, о которых и пойдет
речь ниже.
Начало работы с уголка. Плетение пояса, ремешка для часов, клапана сумки, тесьмы
можно выполнять сверху вниз от наборного ряда в форме уголка. Сначала закрепить на
подушке основу для крепления нитей. Для этого одну или две нити согнуть углом и в таком
положении закрепить булавками.
Нити можно навешивать первым или вторым способом, если нужен плотный наборный ряд (рис. 104 а), или третьим способом (рис. 104 б), если нужен жесткий край. Навешивать нити нужно от вершины угла и начинать плетение сверху вниз от средних нитей.
Уголок ажурный (рис. 104 в). Две сложенные пополам нити приколоть булавками на
одном уровне и завязать двойной,плоский узел. По обе стороны от узла немного пониже
приколоть еще по одной сложенной пополам нити, завязать из каждых четырех нитей по
двойному плоскому узлу и закрепить все нити на основе.
Уголок из горизонтальных брид (рис. 104 г). Взять две нити, сложить их пополам,
приколоть к подушке булавками и завязать на них двойной плоский узел. Взять новую
нить, закрепить ее горизонтально под узлом и завязать на нее горизонтальными репсовыми узлами концы от узла. Приколоть на подушке горизонтально еще одну новую нить
и закрепить на нее все верхние концы.
Начало работы от середины. Этим способом удобно плести узкие изделия — пояса,
тесьму, петли для подвешивания изделий и т. п. Каждую используемую нить закрепить
191
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
на подушке за середину (рис. 104 д). Сначала плести изделие в одну сторону, а потом
повернуть подушку другой стороной и плести вторую половину изделия. Если в изделии
используются длинные нити, то при таком способе в работе находятся нити вдвое короче
необходимых. Если таким способом плести широкое изделие (салфетка, скатерть, шаль),
то нити надо закрепить несколько иначе. К подушке приколоть основу и на нее первым
способом навесить все нити. Затем поделить нити на две части — на четные и нечетные.
Одной половиной работать, а вторую половину отбросить за основу и связать их там
пучком (рис. 104 е). Когда половина изделия готова, вытянуть основу, повернуть работу
отложенными нитями к себе и закончить вторую половину изделия.
Начало работы от кольца. Плести круглые или объемные изделия необходимо вкруговую. Проще и удобнее начать такое плетение от жесткого кольца (рис. 104 ж). На кольцо
любым способом навесить нити, закрепить кольцо на подушке и плести по кругу.
Но можно обойтись и без жесткого кольца. Взять одну нить как основу, на ее среднюю
часть навесить нити для плетения, концы основы наложить друг на друга и закрепить
соединение последним узлом. После этого подтянуть оба конца. Чтобы наборный ряд был
круглым, приколоть его булавками к подушке и плести вкруговую, используя в работе
концы от основы. Чтобы >з центре изделия не было отверстия, собрать все нити в пучок,
перевязать посередине и уложить концы по кругу.
Расширение плетеного полотна. Способы расширения полотна нужно выбирать в зависимости от вида и формы расширяемого полотна. Расширять полотно можно за счет
увеличения числа нитей с его краев, в середине, а также особым способом — при плетении
по кругу.
Рис. 104. Направление плетения: а, б — начало работы с уголка; в — уголок ажурный; г — уголок из горизонтальных брид; д, е — начало работы от середины; ж — начало работы от кольца
192
МАКРАМЕ
Прибавление с краев. Способ 1 (рис. 104 з): две дополнительные нити сложить вдвое
и завязать двойными плоскими узлами на двух нитях с каждого края полотна в месте
начала расширения. Таким образом в одном ряду прибавится два узла и четыре конца.
Способ 2 (рис. 104 и): сложить вдвое две дополнительные нити и присоединить к крайним нитям полотна первым или вторым способом. Такое присоединение нитей является
более незаметным.
Способ 3 (рис. 104 к): дополнительную нить, также сложенную вдвое, присоединить
с краев, как описано выше, но оставить по краям петли пико.
Прибавление в середине (рис. 104 л-н). Для того чтобы расширить полотно в середине,
сложенную вдвое нить закрепить первым или вторым способом на нити от соседних узлов,
сложенных вместе. Можно расширить полотно в середине и за счет протягивания нити за
узелковыми нитями узла.
Прибавление при плетении по кругу (рис. 104 о). При плетении сетки вкруговую можно
использовать тот же метод, что и при расширении полотна от середины. При введении
дополнительных нитей нужно следить, чтобы их число соответствовало мотиву узора.
Если вкруговую плетется не сетка, а какой-либо другой узор, то надо взять дополнительную узелковую нить, уложить ее спиралеобразно и закрепить булавками возле наборного ряда. Затем все концы наборного ряда завязать на узелковой нити горизонтальными репсовыми узлами.
Плетеное кольцо. Такая деталь, как плетеное кольцо (рис. 104 п), используется
в узелковых композициях как петля для подвешивания или как кисть для завершения
плетеной вещи.
Необходимые материалы: около 4 м нити. Число нитей и их длина: шесть нитей по
50 см, две нити по 1 м, одна нить длиной 30 см и одна нить длиной 15 см.
м
Рис. 104. Направление плетения (продолжение): з-к — прибавление с краев; л-н — прибавление в середине; о — прибавление при плетении по кругу; * ,— плетеное кольцо
7 А-4
193
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Порядок выполнения работы. Взять все нити по 50 см и две нити по одному метру
и уложить их вертикально на подушке. Определить середину нитей и заколоть ее. Метровые нити будут рабочими, а шесть нитей по 50 см — узелковыми. Работу начать от середины.
Сначала рабочими нитями сплести на узелковых цепочку из двойных плоских узлов. Затем
повернуть работу на 180° и доплести рабочие нити двойными плоскими узлами. Далее согнуть цепочку пополам, соединить ее концы и связать нити в пучок приемом «оплетка».
Приемы оформления нижнего края изделия
,
Чистый край (рис. 105 а). Взять дополнительную нить — рабочую. Длина этой нити должна быть больше, чем ширина нижнего края изделия. На дополнительную нить завязать
горизонтальными репсовыми узлами все нити конца изделия. Порядок завязывания узлов
следующий: крайней нитью изделия завязать первый узел, а ее остаток приложить к узелковой нити. Второй от края нитью изделия на сдвоенной узелковой нити завязать второй узел.
Остаток нити от первого узла срезать. Последующие узлы выполнять, как второй. Когда останутся две последние нити (узелковая и крайняя нить изделия), спрятать их на изнанке.
Утолщенный край (рис. 105 б, в). Принять крайнюю нить изделия за узелковую. Следующей от края нитью, как рабочей, завязать на узелковой нити один диагональный узел.
Присоединить рабочую нить к узелковой и на сдвоенной узелковой завязать второй узел.
Также завязать все следующие узлы, при этом для каждого узла число узелковых нитей
увеличивается на одну.
'
Рис. 105. Оформление нижнего края изделия: а-— чистый край;
б, в — утолщенный край
194
МАКРАМЕ
Глава 3. Изделия макраме
Познакомившись с азами плетения, можно переходить к созданию поделок. Сочетание уже знакомых элементов и приемов в различных вариантах дает возможность изготавливать разнообразнейшие изделия: от простых до самых сложных и замысловатых.
В этой главе приводятся рекомендации по изготовлению ряда изделий. Однако выбор узла
или узора, составление композиции или рисунка изделия в основном будут определять
вкус, воображение и фантазия исполнителя. Только вещь, выполненная продуманно, тщательно, с большим вкусом-и чувством меры, будет радовать глаз, на долгие годы станет
любимым украшением и 6vfleT удобной в использовании.
В технике макраме можно выполнить пояса, закладки для книг, футляры для очков,
оплетенные сосуды, шали, отделку для одежды, украшающие интерьер квартиры ковры,
кашпо, абажуры для ламп и многое другое. Виды изделий, которые выполняются в технике макраме, можно разделить на две группы: утилитарные и декоративные. Утилитарные — это изделия, необходимые в хозяйстве и повседневной жизни, а декоративные —
выполняющие функцию декора в одежде и интерьере. Но это разделение очень условно,
т. к. каждая утилитарная вещь, выполненная со вкусом и мастерством, без сомнения,
украшает жизнь и радует глаз и душу. Причем каждая из вещей может иметь множество
вариантов, все зависит от вкуса, желания и фантазии. После приобретения достаточных
навыков и умений каждый может сам создавать свои оригинальные изделия, что, конечно,
интереснее, чем плести уже разработанные и, возможно, не раз повторенные композиции.
Подстаканник
Это небольшое по объему и не очень сложное по исполнению изделие (рис. 106), которое тем не менее вполне выполняет и функциональную, и эстетическую роль.
Необходимые материалы: для изготовления подстаканника нужно иметь суровую
нить толщиной 1,5 мм, кольцо и стакан.
Число нитей и их длина: двадцать нитей по 1,2 м, две нити по 0,7м, две нити по 3 м.
Порядок выполнения работы. Работу следует начать с донышка. Сначала закрепить
на кольце девятнадцать нитей по 1,2 м. Взять оставшуюся нить длиной 1,2 м и на средней
ее части провязать один ряд горизонтальных узлов по кругу. Получившийся круглый
фрагмент изделия приложить к донышку стакана и дальнейшее плетение производить по
форме стакана в следующей последовательности.
1. Сплести 2 ряда квадратных узлов в шахматном порядке, введя основы в работу.
2. Разделить число нитей на пять групп (40 : 5 = 8). Каждую группу нитей использовать для выполнения узора «Паутинка».
3. Затем сместиться вправо и проплести узор «ягодка».
4. Выполнить два ряд' квадратных узлов в шахматном порядке.
;
195
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
5. Произвести работу, описанную в третьем пункте.
6. Проплести поочередно по одному квадратному узлу
и узору «ягодка».
7. Проплести цепочку из десяти квадратных узлов между узорами «ягодка». Получившуюся цепочку сложить пополам, закрепить с изнаночной стороны и вытянуть нити на
лицевую сторону. На каждой цепочке разделить нити пополам и сплести на каждых двух нитях шесть простых узлов,
получив две цепочки из простых узлов, которые соединить
под «ягодкой». Нити обрезать и подклеить.
8. Уложить на подушке вертикально две нити по 0,7 м,
Рис. 106. Подстаканник
а по бокам разложить две нити по 3 м. Середину нитей заколоть булавкой и от середины сплести цепочку из квадратных узлов, длина которой равна
длине окружности стакана.
9. Пропустить цепочку через петельки, которые образовались при вытягивании нитей
на лицевую сторону. Склеить начало и конец цепочки.
Подобным образом можно оплести и любые другие сосуды или вообще твердые предметы. Незатейливый или старый предмет может стать украшением интерьера.
Наволочка
Необходимые материалы: бельевая хлопчатобумажная веревка толщиной 3 мм.
Число'нитей и их длина: тридцать шесть нитей по 5 м, ткань на подкладку ;— 1м.
Порядок выполнения работы. Взять одну нить длиной 5 м и'на ее середину закрепить
все оставшиеся тридцать пять нитей. Свободные концы основы будут вводиться в работу.
^/_ квадратный узел
¥ узел «пушок»
196
МАКРАМЕ
Провязать три ряда горизонтальных узлов на крайней нити. Сплести
один ряд квадратных узлов. Далее наволочку плести по схеме, изображенной на рис. 107 а. Узор наволочки состоит из чередующихся квадратных
узлов и узлов «пушок».
Закончить плетение наволочки тремя рядами горизонтальных узлов.
Сплетена одна сторона наволочки (рис. 107 б).
Вторую половину наволочки (обратную сторону) можно сплести квадратными узлами или обшить тканью.
Простое кашпо
Необходимые материалы: льняной шнур.
Число нитей и их длина: восемь нитей по 6 м, две нити по 30 см.
Порядок выполнения работы. На нитях длиной 6 м сделать плетеное
кольцо. Высота плетеного кольца должна составлять 18 см.
Используя прием «ловушка», закрепить петлю с помощью нити длиной 30 см.
Имеющиеся нити разделить на четыре группы по четыре нити. Из
каждой группы нитей сплести двусторонние цепочки «фриволите» длиной
по 41 см, которые будут выполнять роль держателей.
Рис. 108. ПроВ каждом держателе разделить нити пополам и из каждой половины стое кашпо
сплести цепочки из простых узлов длиной 12 см.
Соединить получившиеся цепочки в шахматном порядке и сплести на каждых четырех нитях цепочки из десяти квадратных узлов.
Соединить все нити «ловушкой» и закрепить нитью длиной 30 см.
На конце всех нитей завязать по узлу «Капуцин». Простое кашпо готово (рис. 108)
Подвеска из шнура
Необходимые материалы: трехпрядный крученый шелковый шнур, палочка длиной 12 см.
Число нитей и их длина: шесть нитей по 4 м, восемь нитей по 40см.
Порядок выполнения работы. Взять палочку, закрепить на ней шесть нитей длиной
по 4 м, получится двенадцать концов. Завязать три квадратных узла.
Все нити разделить на три части по четыре нити в каждой.
В одной из частей отступить на прямых нитях 16 см, а в двух других отступить на
23 см и сплести один ряд диагональных узлов. При этом в каждой части нитей за основу
брать одну из крайних нитей, три остальные — рабочие. Получится три держателя.
197
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Во всех трех держателях отступить вниз на 35 см и сплести еще по
одному ряду диагональных узлов.
Отступить на 20 см и закрепить все нити на большом кольце горизонтальным узлом (рис. 109).
Панно с вазочками
Необходимые материалы: 415 м пеньковой веревки толщиной 2 мм
и планка длиной 45 см.
Число нитей и их длина: 42 нити по 8 м, 72 нити по 1 м.
Порядок выполнения работы. Третьим способом закрепить на планке
42 нити по 8 м, сложенные пополам. Поделить все нити на семь частей по
двенадцать нитей. Взять каждые шестые и седьмые нити и связать их
диагональным репсовым узлом. Пять соседних нитей наплести на связанные шестые и седьмые как на узелковые для образования семи углов из
наклонных брид.
Теперь выполнить сплошную зигзагообразную кайму. Для этого связать репсовыми узлами узелковые нити соседних углов. Вплотную к первой кайме сплести такую же вторую. Взять дополнительную нить длиной
45 см и на нее завязать все концы репсовыми узлами. Концы дополнительной нити закрепить на изнаночной стороне работы.
Рис. 109. ПодОтделить двенадцать центральных нитей и на них сплести средний
веска из шнура
фрагмент панно. Разделить эти нити на две равные части и сплести ромб
из одинарных брид. Затем взять по пять нитей от краев и под ромбом выполнить на них
по две горизонтальные бриды. Бриды располагать сначала от середины к краю, а затем
от края к середине, оставляя расстояние между парами брид 0,5 см. Затем сплести второй
ромб, завязав в середине его двойной плоский узел. Доплести средний фрагмент, для чего
чередовать ромбы без узла в середине (пять) и ромбы с узлом в середине (семь). Между
ромбами плести горизонтальные бриды. Нижние стороны последнего ромба сделать утолщенными, убрав в них оставшиеся нити. Перевязать пучок нитей «оплеткой» и подрезать
кисть до 20 см.
Сплести правый боковой фрагмент. Отсчитать 28 нитей вправо от среднего фрагмента
и сплести на них сетки из двойных плоских узлов.
В первом ряду сплести семь узлов, а во втором и третьем — по шесть. Теперь взять
двенадцать крайних нитей, включая концы от сетки, и на них сплести ромб из одинарных
брид. Середину ромба украсить общим двойным плоским узлом. Продолжить плетение
сетки из двойных плоских узлов. Сплести четыре ряда.
В первом ряду — шесть узлов, во втором — семь узлов, в третьем и четвертом — по
шесть узлов. Выполнить две горизонтальные бриды на пяти крайних нитях, а после них
198
МАКРАМЕ
под первым ромбом сплести второй, в середине которого выполнить «горошину». Продолжать плетение, чередуя на сетке
пять ромбов с «горошиной» и семь ромбов с общим двойным
плоским узлом. Последний ромб так же, как и средний фрагмент панно, оформить утолщенными бридами и кистью. На
уровне середины двенадцатого ромба сетку доплести уголком,
уменьшая число узлов в ряду от шести до одного. В конце
сплести с каждой стороны по три параллельных бриды с наклоном к центру. Связать каждую пару сходящихся брид репсовым узлом, бахрому подрезать до 25 см.
Левый боковой фрагмент панно выполнить в зеркальном
отражении.
Украсить панно тремя вазочками. Согнуть из проволоки
каркасы для вазочек. Высота каркаса 14 см и диаметр дна 7 см.
На верхнюю часть каждого каркаса навесить третьим способом сложенные пополам 24 нити по 1 м, сплести двойными
плоскими узлами «шахматку» и закрепить концы нитей на
нижнюю часть каркаса. Собрать все нити в пучок и стянуть
«оплеткой» — сформируется дно вазочки. Прикрепить вазочки к панно. Внутрь вазочек можно вставить емкости для цветов (рис. 110).
Рис. 110. Панно с вазочками
Плетеная картина
Необходимые материалы: 25 м сутажа сиреневого цвета, планка длиной 8 см, рамка^
лист картона, мешковина размером 25 х 54 см.
Число нитей и их длина: шесть нитей по 4 м, одна нить длиной 70 см.
Порядок выполнения работы. Сложить все шесть нитей пополам и навесить на планку. В результате имеем двенадцать концов. Положить друг на друга по одному крайнему
концу и выполнить из образовавшейся сдвоенной узелковой нити горизонтальную бриду.
Разделить нити на шесть пучков по две нити в каждом и сплести мережку из шести
тройных вертикальных репсовых узлов. Под ней повторить горизонтальную бриду на
сдвоенной узелковой нити."
Перераспределить нити на два пучка по шесть нитей в каждом и сплести ажурный
четырехлепестковый цветок репсовыми узлами, сохраняя расстояние между бридами
в средней части лепестка не менее 1 см.
Выполнить мережку из вертикальных репсовых узлов, заключенную в две горизонтальные бриды, выполненные на сдвоенных узелковых нитях.
Разделить нити на две части и сплести цветок с четырьмя лепестками из витых брид.
Каждый лепесток выполнить из двух коротких наклонных брид и одной длинной наклонной
199
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
бриды между ними. Первую бриду для верхнего левого лепестка
сплести на четырех крайних левых концах. Третью бриду сплести на
третьей, четвертой, пятой и шестой нитях, считая слева направо.
Точно так же сплести правый лепесток, соединить с левым репсовым
узлом и в зеркальном отражении выполнить два нижних лепестка.
Сплести мережку.
Опять разделить нити на две части и сплести два плотных лепестка. Для этого выполнить на каждой половине нитей по три наклонные к середине плетения бриды. Лепестки между собой не связывать, а сплести «горошину» из пяти узлов на средних концах под
лепестками. Направить горизонтально, справа и слева от «горошины», по одному узелковому концу. Наплести на них по три соседние
нити репсовыми узлами. Далее развернуть узелковые нити к середине изделия и вплотную к первой бриде сплести вторую. Поделить на
две части нити под «горошиной» и сплести два нижних лепестка
в зеркальном отражении.
Выполнить мережку.
Начать плести следующий узор диагональными репсовыми
узлами. Взять вторую нить от правого края, наклонить ее под углом 45° к середине изделия и наплести на нее четыре левые нити.
Затем наклонить под тем же углом первую нить справа и наплести
Рис. 111. Плетеная картина
на нее четыре нити от предыдущей бриды. Теперь наклонить слева
направо под углом 45° вторую нить слева и завязать на нее десять
нитей справа, включая две узелковые нити от двух правых брид. Первую нить слева
направить параллельно второй и завязать на нее десять нитей от предыдущей бриды.
Следующие две бриды выполнять с наклоном из середины влево сначала на пятой нити
слева, затем на шестой.
Сплести мережку.
Распределить нити поровну и сплести два ажурных лепестка с наклоном к середине
диагональными репсовыми узлами, не соединяя лепестки между собой. Взять из середины
четыре нити и сплести между лепестками витую цепочку длиной 2 см одинарными плоскими узлами. Справа и слева от цепочки на двух левых и двух правых нитях завязать две
цепочки. Каждую из них сплести из пяти узлов «Фриволите». По краям останется две
нити. Каждую из них запчести в цепочки из девяти узлов «Фриволите». Далее нити, расположенные под средней витой цепочкой, разделить на две части и выполнить два ажурных лепестка с наклоном из середины в противоположные стороны.
Повторить мережку.
Разделить нити на две части. На шести левых нитях сплести угол с вершиной влево.
Для этого надо сплести сначала четыре бриды справа налево, затем развернуть узелковую
нить направо и сплести четыре бриды слева направо. Правый угол сплести в зеркальном
отражении.
200
МАКРАМЕ
Повторить мережку.
Поделить нити для плетения кисти. Две крайние нити слева и справа использовать
для плетения цепочек из восьми узлов «Фриволите», средние восемь нитей оставить
свободными. Стянуть пучок свободных нитей «оплеткой» и выполнить «шишечку» из трех
рядов вертикальных репсовых узлов. Репсовые узлы завязывать дополнительной нитью
длиной 70 см.
Обтянуть картон мешковиной, поверх приклеить рамку. Прикрепить готовое изделие
макраме к мешковине и украсить картину композициями из сухих цветов, приклеив их
слева от изделия и в верхней части плетения (рис. 111).
Панно «Весна»
Необходимые материалы: бельевая веревка толщиной 3 мм двух цветов — белого
и бордо; кольца диаметром: 4 см — десять штук, 3 см ••— пять штук, 2 см — четыре штуки;
планка длиной 75 см.
Число нитей и их длина: одна нить длиной 12 м, четырнадцать нитей длиной по 3 м, две
нити по 8 м, двенадцать нитей по 1,2 м, 48 нитей по 3,4 м, 62 нити по 3,75 м белого цвета, десять
нитей по 4 м, четыре нити по 3 м, три нити по 1 м, ковровые нити цвета бордо — 50 г.
Порядок выполнения работы. Планку оплести нитью длиной 12 м и ее концы подклеить.
Начать с плетения держателя. На подушку уложить вертикально четырнадцать
нитей по 3 м, найти середину нитей и заколоть. По бокам уложить нити длиной 8 м, они
будут служить рабочими. От середины плести цепочку из квадратных узлов по 0,5 м
в каждую сторону. Закрепить рабочие нити на планку по краям, пропустить сплетенную
цепочку позади планки и продолжать плести цепочку еще 35 см. Имеющиеся в работе
шестнадцать нитей разделить на четыре части и плести четыре цепочки по пять квадратных узлов в каждой. Соединить нити четырех цепочек вместе и закрепить их приемом
«ловушка».
На оплетенной планке закрепить нити в следующем порядке: шесть нитей длиной
1,2 м, восемь нитей длиной 3,4 м, шесть нитей длиной 1,2 м. В результате имеем сорок
концов. Распределить сорок нитей в группы по две нити и каждую пару обкрутить нитью
цвета бордо на высоту 3 см. Объединить каждые две обкрученные пары нитей в одну
группу и обкрутить группы из четырех нитей еще на высоту 2 см.
На каждых четырех нитях плести цепочки из шести квадратных узлов. Кольца диаметром 4 см оплести узл;м «Фриволите». А теперь пропустить каждую цепочку через
оплетенные кольца и закрепить их узором «ягодка».
Для объединения имеющегося плетения в единое полотно необходимо под каждым
кольцом расширить работу. Взять группу нитей под каждым кольцом и завязать квадратный узел. Две левые нити узла принять за основу и добавить сзади сложенную пополам
нить, два конца которой будут служить рабочими нитями. Завязать квадратный узел
201
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
слева, а затем таким же образом поступить с двумя
правыми нитями. Во втором ряду под каждым кольцом
имеем по два квадратных узла.
Из групп нитей под каждым кольцом взять четыре
средние и завязать на них квадратный узел. В каждой
группе останутся по две свободные нити слева и справа.
К каждой паре свободных нитей прикрепить по дополнительной нити и завязать квадратные узлы, получив при
этом в третьем ряду по три квадратных узла.
Объединить нити в десять групп и сплести три ряда
квадратных узлов, располагая их в шахматном порядке.
Распределить общее количество нитей на три части:
первая и третья части— по 36 нитей, а средняя — 48 нитей. Причем боковые группы нитей длинные, а средняя
Рис. 112. Панно «Весна»
группа нитей короткая. Из первой и третьей групп нитей
плести «шахматку», оставляя в каждом ряду с внешней
стороны по две нити непровязанными. Благодаря этому приему получается уголок. И закончить боковые части мережкой из вертикальных узлов.
Приступить к плетению средней части панно. Для этого закрепить на основе 62 нити
длиной 3,75 м и выплести узор «снежинка». При плетении чередовать горизонтальные
и вертикальные узлы. Перевернуть изделие на изнаночную сторону и сплести под узором
«снежинка» узор букле. Повторить узор «снежинка» три раза, а узор букле, пр.оплетаемый под «снежинкой», два раза.
Под последним узором «снежинка» поделить число нитей на три части и сплести
в каждой части «шахматку» на уголок из узла «Лакомка».
Закрепить узор «снежинка» в верхней части панно на короткие нити, при этом для
крепления брать каждую пятую нить. Остальные нити центральной части использовать
для плетения цепочек из квадратных узлов. Готовые цепочки закрепить узором*«ягодка».
На четырех цепочках закрепить по предварительно оплетенному кольцу диаметром 3 см.
Обрезать все нити на конус, оставляя бахрому длиной 15 см. Украсить панно (рис. 112)
оплетенными колечками диаметром 2 см.
Штора на окно или дверь
Необходимые материалы: 680 м веревки толщиной 4 мм, планка длиной 1,5 м, десять
палочек длиной 35 см, дфевянные шары разных диаметров (один диаметром 6 см, два
шара диаметром 3 см, десять шаров диаметром 1,5 см), два кольца диаметром 20 см, две
расписные тарелки диаметром 20 см.
Число нитей и их длина: 40 нитей по 12 м, 36 нитей по 3 м, 20 нитей по 4 м, три
нити п о 2 м
.
202
МАКРАМЕ
Порядок выполнения работы. Нити длиной 12 м и 3 м сложить пополам и закрепить
на планке длиной 1,5 м в следующем порядке: 20 сорокаметровых, затем 36 трехметровых
и еще 20 сорокаметровых. В результате на планке имеется 152 конца.
Взять нить длиной 2 м и на ней, как на основе, сплести один ряд горизонтальных узлов.
Выполнить мережку.
Сначала сплести 38 квадратных узлов, затем 37 витых цепочек на один оборот в четыре уела, далее 38 квадратных узлов, еще 37 таких же витых цепочек и закончить
38 квадратными узлами.
Взять нить длиной 3 1т и на ней, как на основе, сплести ряд горизонтальных узлов.
Сплести 38 квадратных узлов.
Поделить все нити на две части по 78 нитей в каждой и, оставляя в середине с каждой
стороны по две непровязанных нити, сплести три ряда «шахматки».
В середине на двенадцати нитях тремя рядами диагональных узлов раскрыть ромб.
По обеим сторонам центрального рисунка сплести «шахматку» высотой в четыре ряда,
а под рисунком — один ряд квадратных узлов.
Выполнить центральную дугу.
Для этого плести «шахматку», оставляя по центру в каждом ряду непровязанными
десять нитей.
Так же выполнить боковые дуги.
Взять нить длиной 2 м и на ней сплести ряд горизонтальных узлов для того, чтобы
выделить линию дуги.
•
Оформить линии дуг узлом «ягодка» и украсить кисточками.
Теперь выплетать боковые части штор, каждая из которых содержит по 40 нитей.
Закрепить 40 нитей каждой боковой части штор на палочки. Каждая из боковых
частей будет состоять из пяти одинаковых секторов.
Первый сектор.
Плести четыре ряда квадратных узлов в шахматном порядке.
Поделить сорок нитей на три части — с боков по пятнадцать нитей, в середине — десять.
На боковых пятнадцати нитях плести «шахматку» из квадратных узлов. Общее число
рядов — три, в первом ряду плести три узла, во втором — два, в третьем — один.
Десять центральных нитей оставить непровязанными.
Закрепить кольцо на средние 28 нитей, в которое вплести узор «окошко», а справа
и слева от кольца сплести «шахматку».
Под кольцом сплести еще четыре ряда «шахматки» и закрепить все нити на палочку.
Второй сектор.
Сплести десять витых цепочек на три оборота по четыре узла в каждом, закрепить
все нити на палочку.
Третий сектор.
.Сплести шесть рядов «шахматки», уменьшая число узлов в каждом ряду на один, от
десяти в первом до пяти г последнем.
Разделить нити пополам, оставить четыре центральные нити свободными, а по бокам
сплести по квадратному узлу.
203
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
На четырех центральных нитях на уровне шестого
ряда «шахматки» раскрыть ромб, внутри которого закрепить шар диаметром 3 см.
На уровне второго ряда «шахматки» взять крайние
нити и закрыть полуромб, прихватывая нити маленького
ромба.
От маленького ромба плести «шахматку» на расширение до десяти квадратных узлов.
Той же линией, которая открыла маленький ромбик,
открыть большой ромб.
Закрепить все нити на палочку.
Четвертый сектор.
Плести, чередуя, две цепочки. Первая цепочка — три
квадратных узла, шарик диаметром 1,5 см, три квадратных узла. Вторая цепочка — витая цепочка на один оборот
Рис. 113. Штора на окно
из четырех узлов, четыре квадратных узла, витая цепочка
на один оборот из четырех узлов.
\
Закрепить все нити на палочку.
Пятый сектор.
Представляет собой .зомб из квадратных узлов. На четырех средних нитях завязать
один квадратный узел. Затем продолжать вязать квадратные узлы, увеличивая в каждом
ряду по одному узлу до десяти, а затем уменьшая их количество от десяти до одного.
На крайних нитях на уровне девяти узлов закрыть полуромб рядом диагональных
узлов.
По контуру ромба сплести десять витых цепочек на четыре оборота по четыре узла
в каждом.
Сделать десять кисточек.
Теперь выполнить боковые цепочки. Закрепить на планке слева и справа по десять
нитей длиной 4 м и по одной нити длиной 3 м. Основа — двадцать концов нитей длиной
4 м, рабочие нити — два конца нити длиной 3 м.
Плести витую цепочку на 24 оборота по десять узлов в каждом.
Оформить кисть.
В круги с узором «минутка» можно закрепить по деревянной расписной тарелке.
Штора готова (рис. 113).
Салфетка «Пчелка»
Необходимые материалы: нити толщиной 2 мм.
Число нитей иих длина: 60 нитей длиной по 1,2 м, 12 нитей длиной по 1,5 м.
Порядок выполнения работы. Плести салфетку от середины слева направо.
20.4
МАКРАМЕ
Положить на подушку вертикально шесть нитей по 1,5 м,
60 нитей по 1,2 ми снова шесть нитей по 1,5 м. Заколоть серединунитей.
Распределить нити на группы по четыре. На каждой
группе нитей завязать по два квадратных узла.
Распределить нити на шесть групп по двенадцать нитей.
Имеем группу из двенадцати нитей. Завязаны три пары
•квадратных узлов. Дальше вязать узлы в шахматном порядке, т. е. две пары квадратных узлов и затем одну пару квадратных узлов.
Повторить работу для остальных пяти групп нитей,
в каждой из которых двенадцать нитей.
Имеем шесть полуромбов из квадратных узлов (по два).
Сплести ромбы из пар квадратных узлов между полуромбами. Первый ряд ром5а плести на уровне второго ряда
полуромба. Расстояние между группами узлов должно составлять 1 см.
Ромб плести из пар квадратных узлов в шахматном по- Рис. 114. Салфетка «Пчелка»
рядке: первый ряд — одна пара, второй ряд — две пары,
третий ряд — три пары, четвертый ряд — две пары, пятый ряд — одна пара. Ромб плести
до тех пор, пока оставшиеся нити не будут длиной 10—15 см.
На нитях, соединяющих ромбы по краям, сплести три цепочки из простых узлов. Все
цепочки разной длины: первая из шести узлов, вторая из восьми узлов, третья из двенадцати узлов. Самая длинная цепочка с краю.
Концы салфетки украсить кисточками или бахромой (рис. 114).
Футляр для очков
Необходимые материалы: хлопчатобумажные нити толщиной 1,5 мм.
Число нитей и их длина'. 36 нитей по 2 м, три нити по 1 м, восемь нитей по 30 см.
Порядок выполнения работы. 1. Взять основу — нить длиной 1м — и закрепить на
правой ее части 36 нитей по 2 м. Образовалось 72 конца. На левой части основы провязать
один ряд горизонтальных узлов.
2. Разделить все 72 нити на группы по четыре нити. Сплести столбик из трех квадратных узлов.
3. Взять за основу нить длиной 30 см и провязать один ряд горизонтальных узлов.
4. Разделить нити на восемь пучков по семь нитей и два крайних пучка по восемь нитей.
Сплести столбики из двух диагональных рядов. Затем взять пучок из семи нитей. Считать
нити слева направо. На нити семь провязать один ряд диагональных узлов, второй ряд таких
же узлов проплести на нити шесть. Так сделать десять диагональных столбиков в одном ряду.
205
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
5. Второй ряд провязать столбиками в шахматном порядке к первому
ряду. Первые три нити второго ряда оставить непровязанными. Четвертая нить первой группы — основа. Сплести на ней один ряд диагональных
узлов слева направо, второй ряд сплести на крайней нити сверху. Во
втором ряду сделать девять столбиков.
6. Третий ряд столбиков сплести, как первый.
7. Взять за основу нить длиной 30 см и выполнить один ряд горизонтальных узлов.
8. Повторить работу пункта 2.
9. Сплести донышко футляра. Для этого взять метровую нить и на
ней, как на основе, сплести четыре ряда горизонтальных узлов. Первый
и четвертый ряды плести по лицевой стороне, а второй и третий — по
Рис. 115. Футляр
изнаночной стороне изделия.
для очков
10. Повторить работу пункта 2.
11. Повторить работу пункта 7.
12. Повторить работу пунктов 4—7.
13. Сплести столбик^ из четырех квадратных узлов на каждых четырех нитях.
14. Повторить работу пунктов 9,13.
15. Повторить работу пунктов 4-7.
' .
.
16. Повторить работу пункта 2.
17. Взять за основу нить длиной 30 см и сплести один ряд горизонтальных узлов.
Закончить работу приемом «чистый край с пико».
18. Перехват. С левой стороны изделия на расстоянии 2 см от начала укрепить две
метровые нити и сплести цепочку из квадратных узлов длиной 13 см. Закрепить нити
цепочки с правой стороны горизонтальным узлом и вывести их на изнанку. На изнаночной стороне нити обрезать и подклеить. Для полной готовности изделие сшить с боков
(рис. 115).
Кошелек с цепочкой
Необходимые материалы: любые нити толщиной 10 мм.
Число нитей и их длина: 18 нитей длиной по 1,6 м, две нити по 90 см, две нити по 2,5 м.
Порядок выполнения работы. На основе закрепить 18 нитей по 1 м 60 см и на них
сплести четыре ряда квадратных узлов в шахматном порядке.
Сплести девять цепочек, каждая из которых состоит из четырех квадратных узлов.
Сплести пять рядов квадратных узлов в шахматном порядке.
Опять сплести девять цепочек по три квадратных узла в каждой.
Сплести два ряда квадратных узлов в шахматном порядке.
Перевернуть работу наизнанку и сплести донышко кошелька из двух рядов горизонтальных узлов.
206
МАКРАМЕ
Для плетения второй стороны кошелька перевернуть изделие налицо и сплести тринадцать рядов
квадратных узлов в шахматном порядке.
Сплести девять цепочек по шесть квадратных
узлов в каждой.
Сплести четыре ряда квадратных узлов в шахматном порядке.
Теперь будем выплетать уголок, которым оканчивается кошелек. Для этого необходимо в каждом
следующем ряду недовязывать по две нити с каждой
стороны. В результате в каждом последующем ряду
число узлов будет уменьшаться на один по сравнению с предыдущим. Узелок плести до одного узла. Рис. 116. Кошелек с цепочкой
Оставшиеся нити подрезать до длины 60 мм и подклеить с изнанки. Можно использовать прием «чистый край». Кошелек сложить и сшить
по боковым швам. Пришить пуговку с петелькой или кнопку (рис. 116).
Осталось сплести цепочку к кошельку. Начинать надо от середины. Закрепить нити
на основе в следующем порядке: нить длиной 2,5 м, нить длиной 90 см, нить длиной 2,5 м
и снова нить длиной 90 см. При плетении цепочки чередовать по двадцать квадратных
узлов и витую цепочку на восемь оборотов по четыре плоских узла в каждом. Цепочку
сделать длиной 86 см.
Пропустить цепочку через столбики, концы склеить или сшить.
Фонарик для прихожей
Необходимые материалы: 15 м шелковистой веревки диаметром 2-3 мм, два кольца
диаметром 15-20 см, тонкая гибкая проволока и крупные декоративные пуговицы.
Число нитей и их длина: двенадцать нитей по 2,4 м и несколько дополнительных нитей.
Порядок выполнения работы. Все двенадцать нитей по 2,4 м длиной сложить пополам
и плотно навесить на однс.из колец.
Взять дополнительную нить и на ней вплотную к наборному ряду сплести вкруговую
репсовыми узлами две горизонтальные бриды. Между бридами сохранять расстояние
в 1 см. Затем поделить нити на три группы по четыре и выполнить ажурную сетку из
двойных плоских узлов высотой в четыре ряда.
Взять дополнительную нить, подложить к ней для жесткости проволоку и всеми
двенадцатью нитями выполнить вкруговую две горизонтальные бриды.
Сплести двусторонние цепочки из узлов «Фриволите» и цепочки «змейки», чередуя
их между собой. Цепочки из узлов «Фриволите» плести длиной 25 см, а цепочки «змейки» — длиной 18 см. Внутрь цепочек из узлов «Фриволите» поместить проволоку.
207
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
На дополнительной нити всеми нитями сплести одну горизонтальную бриду, отступить на 1 см и сплести вторую горизонтальную бриду. Цепочки из узлов «Фриволите» благодаря проволоке
выгнутся.
Снова поделить нити на три группы по четыре в каждой и сплести
четыре ряда ажурной сетки из двойных плоских узлов. Наплести все
нити на второе кольцо. Завязывая на каждых четырех нитях двойной
плоский, узел, подложить в него четыре-пять дополнительных нитей,
чтобы образовались кисточки. Обрезать нити в кисточках до длины
15 см. Украсить фонарик пуговицами (рис. 117).
Абажур для настольной лампы
Необходимые материалы: 324 м шелковой нити толщиной
1,5 мм, каркас абажура высотой 35 см. У абажура диаметр верхнего
Рис. 117. Фонарик для
кольца — 10 см, диаметр нижнего кольца — 18 см.
прихожей
Число нитей и их длина: двенадцать нитей по 5 м, 96 нитей по
2,5 м, восемь нитей по 2,2 м.
Порядок выполнения работы. Чтобы низ изделия не имел остатков нитей и выглядел аккуратно, абажур надо плести от нижней части к верхней. Поэтому начать
работу следует с закрепления нитей на верхнем кольце каркаса. Взять нити по 5 м,
сложить пополам и закрепить способом два каждую из них на верхнее кольцо каркаса
около стоек. Затем навесить восемь нитей длиной 2,2 м в промежутках между стойками
способом три. Эти нити распределить равномерно и их концы оставить одинаковой
длины. Пятиметровые нити предназначены для оплетения стоек, а нити по 2 м 20 см —
для выполнения узора между гранями.
Работу по оплетению стоек и выполнению узора между гранями надо вести одновременно. Начать плетение с узора граней. Для этого распределить поровну шестнадцать
нитей и выполнить в каждой грани по два ажурных лепестка, которые расходятся из
середины к краям. Сохранять расстояние между лепестками равным 0,5 см. Далее под
каждым лепестком выполнить по две цепочки. Цепочки выполнять на средних шести
нитях, из которых по одной нити рабочей и по две узелковых. Плести цепочки из шести
узлов «Фриволите» каждую. Правую цепочку плести из левых узлов, а левую — из
правых. Затем двумя свободными нитями оплести каждую стойку одинарными плоскими
узлами. Оплетать стойки"на высоту лепестков, ближайших к стойке. Зацепить нити стоек
за узелковые нити лепестков. Теперь опять плести грани, но изменив узор. Следующий
узор — четырехлепестковый ажурный цветок.
Сплести цветок, доплести стойки на высоту цветков и зацепить за стойки узелковые
нити нижних лепестков. При дальнейшем плетении менять узоры (первый и второй)
208
МАКРАМЕ
в гранях через одну. Стойки продолжать оплетать так
же, как и в предыдущей работе.
Первый узор. Переплести четырнадцать нитей узором «полотнянка» под ажурным цветком, затем сплести
ажурный цветок, а затем снова узор «полотнянка». И так
чередовать ажурный цветок и «полотнянку», пока не
будет выполнено шесть цветков и пять «полотнянок».
Закончить грань с первым узором «ажурный цветок».
Второй узор. Взять две противоположные узелковые нити от ажурного цветка и закрепить на них вторым
способом по одной дополнительной метровой нити, предварительно сложив их пополам.В результате в работе
имеется по двадцать концов. Из них надо завязать общий
двойной плоский узел.
Зацепить за стойки по одной крайней нити и выполнить на них ажурный цветок, как на узелковых. Под
цветком нити опять связать в общий двойной плоский Рис. 118. Абажур
узел, а затем повторить четырехлепестковый ажурный
цветок. После цветка на средних шести нитях сплести две цепочки по шесть узлов «Фриволите» в каждой и закончить грань цветком на шестнадцати нитях.
Четвертым способом закрепить свободные нити от стоек и граней на верхнее кольцо
каркаса. Остатки нитей сложить в пучки по четыре и сплести из них цепочки из двойных
плоских узлов. Уложить готовые цепочки на верхнем кольце петлями. Абажур готов
(рис. 118).
.
Косметичка
Необходимые материалы: 100 м нити толщиной 20 мм двух цветов, пуговка для застежки.
Число нитей и их длина: 27 нитей красного цвета длиной по 3 м, одна нить белого
цвета длиной 20 м, две нити по.30 см белого цвета.
Порядок выполнения работы. В этой работе нужно сочетать горизонтальные и вертикальные узлы, что даст возможность выплести цветной узор. Рисунок сначала необходимо выполнить на миллиметровой бумаге (рис. 119 а). На представленном рисунке каждая пустая клеточка озна* ^ет, что надо плести горизонтальный узел, а каждая клеточка
с крестиком — вертикальный узел.
Двадцатиметровую нить белого цвета смотать в моточек, а конец этой нити закрепить
горизонтально. Она будет служить основой для набора нитей.
На основе закрепить 27 нитей по 3 м приемом простое пико с высотой петли 3,5 см.
Имеем 54 конца.
209
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 119. Косметичка: а — схема; б — внешний вид
Сначала сплести весь ряд горизонтальными узлами, а затем работать по схеме.
Плести от нулевого до 27 ряда, соблюдая точки перехода от горизонтального узла на вертикальный.
Далее плести донышко. Оно состоит из одного ряда вертикальных узлов по два
(27 пар) и ряда горизонтальных узлов.
Затем плести ряды первый и второй.
Плести три ряда горизонтальных узлов и один ряд вертикальных узлов в группе
нитей по две.
Использовать последний прием еще три раза.
Сплести три ряда горизонтальных узлов.
•
Повернуть работу на изнаночную сторону и сплести один ряд горизонтальных узлов.
Сплести ряды нулевой, первый, второй и третий.
Сплести последний ряд из горизонтальных узлов.
Обрезать нити, оставив их длиной 3,5 см. Разрезать пико первого ряда. Из обрезанных
нитей и разрезанных пико получаем бахрому по верхнему краю кошелька.
Изготовить петельку. Для этого в начале работы, после первого ряда, закрепить
посредине две нити по 30 см. Нити крепить на изнаночную сторону. На четырех концах
завязать квадратный узел. Взять по две нити и сплести на них две цепочки узлами
«Фриволите» по шесть узлов в каждой. Снова объединить нити и на четырех нитях завязать квадратный узел. Петельку оформить кисточкой.
Сшить косметичку по бокам.
Справа, в торце кошелька, закрепить две нити длиной по 20 см красного цвета (они
будут основой) и две нити белого цвета длиной по 80 см (они будут рабочими). Плести на
этих нитях цепочку из двенадцати квадратных узлов.
Украсить цепочку кисточкой из нитей белого цвета.
Пришить конец кисточки к торцу косметички справа.
Пришить пуговку на уровне петли.
210
МАКРАМЕ
Плетеная корзина
Необходимые материалы: 55 м белой хлопчатобумажной нити толщиной 2 мм, два кольца диаметром 40 и 43 см
и металлическая проволока для ручки длиной 60 см.
Число нитей и их длина: 48 нитей по 1 м, одна нить
длиной 45 см, две нити по 3 м.
Порядок выполнения работы. 48 нитей по 1 м сложить
пополам и навесить на кольцо диаметром 43 см способом три.
Распределить все нити в группы по две нити в каждой
и на каждых двух нитях завязать по два узла «Фриволите».
Взять дополнительную нить длиной 45 см и вкруговую горизонтальными узлами выполнить бриду.
Распределить все нити в группы по шестнадцать
нитей в каждой. Получится шесть групп. Из каждой группы нитей связать цветок из овальных брид. Каждый лепесток цветка плести из трех брид.
В двух верхних лепестках верхние края плести из Рис. 120. Плетеная корзина
одной бриды, а нижние края — из двух.
В нижних лепестках верхние края плести из двух брид, а нижние — из одной. Соединить верхние и нижние лепестки репсовым узлом, а соседние цветки между собой
скреплять не нужно.
Изготовить дно корзины. Для этого все свободные нити наплести на кольцо диаметром
40 см, применяя репсовые узлы. Остатки нитей перевести на изнаночную сторону. Из
какого-либо плотного материала вырезать круг, положить на дно корзины, прикрыв нити
и укрепив дно.
Изготовить ручку корзины. Для этого взять две нити по 3 м и ими как рабочими
оплести проволоку, применяя одинарные плоские узлы. Готовой ручке придать изогнутую
форму и прикрепить ее внутри корзины (рис. 120).
Кресло
Необходимые материалы: бельевая хлопчатобумажная веревка толщиной 6 мм, металлический остов кресла.
Число нитей и их длина: 21 нить по 7 м, 8 нитей по 3 м.
Порядок выполнения работы. На верхнюю планку спинки каркаса кресла закрепить
нити длиной по 7 м. Нить длиной 3 м сложить пополам, закрепить на верхней части спинки
слева и сплести один ряд горизонтальных узлов на двух концах трехметровой нити. Концы
этой нити закрепить справа узлом «Фриволите».
211
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Сплести один ряд квадратных узлов.
Следующую нить длиной 3 м сложить пополам и закрепить на верхнюю часть спинки справа. Сплести ряд горизонтальных узлов и закрепить концы нити на левой стойке. Теперь
сплести два ряда квадратных узлов в шахматном порядке.
Распределить все нити на три части по четырнадцать
нитей в каждой. Из трех частей нитей сплести три ромба
с общим квадратным узлом посередине.
На двух концах трехметровых нитей справа и слева
сплести две цепочки из простых узлов, которые впоследствии будут введены в работу.
Между ромбами сплести «шахматку» от уголка, начиная с одного квадратного узла и до трех. Далее проплести
один ряд квадратных узлов и «шахматку» на уголок, начиная с трех квадратных узлов и до одного.
Нити цепочек, сплетенных из простых узлов, закрепить
на средней части боковых стоек каркаса кресла.
Повторить работу по плетению трех ромбов с общим
Рис. 121. Кресло
квадратным узлом посередине.
Сплести пятнадцать рядов квадратных узлов в шахматном порядке.
Закрепить нити на планку сиденья.
На уровне закрепленных на средней части боковых стоек спинки кресла цепочек из
простых узлов с каждой стороны закрепить по три нити длиной 3 м. Плести по две цепочки: одну из тринадцати простых узлов, а другую витую на девять оборотов по пять
узлов в каждом.
Сплести сиденье «шахматкой» из квадратных узлов.
Закрепить все нити на переднюю планку сиденья. Оформить кресло кисточками (рис. 121).
Плетеные украшения
Редкий наряд обходится без дополнительных украшений. Выбрать их не так-то
просто. Изделия в технике макраме издавна применялись в качестве украшений, но совершенно по-новому зазвучало макраме в дополнениях к современному костюму. Ниже
приведены варианты некоторых таких украшений.
Кулон с бусинкой
Необходимые материалы: 13м нити толщиной 1 мм, бусина диаметром 3 см с отверстием.
Число нитей и их длина: две нити по 4 м, две нити по 1 м, восемь нитей по 20 см, одна
нить длиной 25 см, одна нить длиной 15 см.
212
МАКРАМЕ
> Порядок выполнения работы. Уложить на рабочей подушке вертикально четыре нити: в середине две нити по 1 м,
по краям слева и справа по одной нити 4 м длиной.
От середины нитей сплести вниз правостороннюю витую цепочку. Длина цепочки 35 см.
Перевернуть подушку с работой на 180° и из свободных концов сплести левостороннюю витую цепочку такой
же длины.
Сплетена цепочка длиной 70 см. Сложить цепочку пополам, соединить все нити в один пучок. Пучок должен состоять из восьми нитей, из которых нужно завязать общий
квадратный узел.
Продеть через отверстие бусинки все восемь нитей и закрепить ее. Завязать под бусинкой общий квадратный узел.
Теперь оформить кисточку. Для большей пышности
кисти добавить в нее нити. Для этого поделить нити квадратного узла пополам и развести их концы в разные стороны
под углом.
Нити по 20 см длиной сложить пополам и положить се- Рис. 122. Кулон с бусинкой
рединой к середине квадратного узла между его разведенными в разные стороны нитями, а затем нитями узла перехватить за середину 20-сантиметровые нити. Перевязать кисточку нитью длиной 25 см, причем один конец этой нити
должен равняться по длине нитям кисточки, а второй — быть значительно длиннее.
Взять нить длиной 15 см, сложить ее пополам и уложить на кисточку петлей вниз,
а концами вверх. Длинным концом нити длиной 25 см обмотать кисточку, сделав шестьвосемь витков, и опустить его в петлю из нити длиной 15 см. Выдернуть петлю за два
торчащих сверху конца петлеобразующей нити.
Кулон готбв (рис. 122).
Кулон «Веер»
Необходимые материалы: 20 м нити толщиной 1,5 мм, бусинка диаметром 1 см.
Число нищей и их длина: две нити по 4,5 м, две нити по 1,5 м, восемь нитей по 1 м.
Порядок выполнения-работы. Сначала сплести цепочку. Уложить на рабочей подушке в вертикальном положении две нити по 4,5 ми две нити по 1,5 м таким образом,
чтобы длинные нити были по краям слева и справа, а короткие — в середине. Определить середину нитей и заколоть ее.
Начать плести от середины. Сплести цепочку из семи квадратных узлов, затем
витую цепочку на три оборота по четыре плоских узла в каждом и далее плести, чередуя эти цепочки, 35 см в одну сторону и 35 см в другую. Получится цепочка общей
длиной 70 см.
213
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Сложить цепочку пополам, получив на конце пучок из восьми нитей. На центральных
четырех нитях завязать квадратный узел, а ниже завязать два квадратных узла в шахматном порядке.
Теперь сплести кулон.
Восемь нитей сложенной пополам цепочки распределить для плетения ромба. Раскрыть ромб и провязать на каждой основе по три нити.
На каждую сторону ромба ввести по четыре нити длиной по 1 м, используя для этого
прием пико.
Взять за основу другие нити и сплести вторую сторону ромба аналогично первой.
Теперь в работе 24 нити. Взять 16 центральных нитей и сплести «шахматку».
Распределить четыре боковые нити и плести цепочку из девяти простых узлов.
Закрыть ромб. Плести с двух сторон цепочки из простых узлов.
Переходим к этапу плетения, который надо повторить два раза, в результате чего
получатся два маленьких; ромбика с плетенкой внутри. Разделить общее число нитей на две
части по двенадцать нитей в каждой. Распределить нити левой-половины нитей и сплести
цепочку из девяти простых узлов. Раскрыть маленький ромбик двумя рядами диагональных
узлов. Внутри маленького ромбика сделать плетенку и закрыть ромбик.
Чтобы справа получить аналогичный ромбик с плетенкой внутри, повторить предыдущий этап на нитях правой половины.
Снова имеем 24 нити, которые нужно распределить так: шесть центральных нитей
продеть в бусинку, из оставшихся с каждой стороны девяти нитей по семь крайних пойдут
на веер, а четыре центральные — на две цепочки из девяти
простых узлов.
Эти цепочки будут окаймлять бусинку.
Сплести две цепочки из простых узлов и завязать под бусинкой квадратный узел на четырех нитях.
Выполнить веер.
На боковых нитях (по девять с каждой стороны) плести
четырнадцать рядов диагональных узлов, располагая их веером. Делается это так: начало ряда плотно прилегает к предыдущему ряду, а конец его отходит на 3-4 мм. Первые шесть
рядов плести с провязкой основы в следующем ряду, а последние восемь рядов плести, оставляя основу непровязанной, поэтому последние восемь рядов будут укорачиваться.
В четырнадцатом ряду на основе провязать один диагональный узел.
В центральной части работы, под бусинкой, восемь нитей. Из них сплести вниз две витые цепочки из трех оборотов
с одиннадцатью простыми узлами в каждом. Укрепить цеРис. 123. Кулон «Веер»
почку по кругу, по контуру веера (рис. 123).
214
МАКРАМЕ
Белый кулон
Необходимые материалы: 26 м белых хлопчатобумажных нитей толщиной 1 мм.
Число нитей и их длина: три нити по 3,2 м и шестнадцать нитей по 1 м.
Порядок выполнения работы. Уложить на подушке вертикально две нити по 3,2 м,
определить их середину и гаколоть ее. Начиная от середины, сплести вниз цепочку «змейку» длиной 35 см. Перевернуть работу на 180° и сплести еще 35 см такой же цепочки.
С каждого конца цепочки имеем по две нити. Взять по одной нити с противоположных
концов цепочки, наложить их друг на друга и на образовавшуюся сдвоенную основу
навесить третьим способом шестнадцать нитей по 1,2 м. Затем взять оставшиеся свободными по одной нити на концах цепочки «змейки», наложить их друг на друга и на сдвоенной основе выполнить бриду.
Отделить и пока не вводить в работу по четыре нити справа и слева. Остальные нити
распределить в группы по четыре нити и сплести восемь рядов сетки из двойных плоских
узлов в виде уголка. Для этого в первом ряду сплести шесть узлов, а в последнем —- один
узел. Теперь взять ранее отложенные по краям нити, расположить их с наклоном к центру
и, используя их как узелковые нити, завязать на них концы от сетки репсовыми узлами.
Узелковые нити связать между собой.
Следующий этап работы выполнить, начиная с крайних нитей с обеих сторон и продвигаясь с двух концов к середине. Сначала отделить по три нити (одна рабочая, две
узелковые) слева и справе ч сплести две цепочки из узлов «Фриволите», оставляя через
каждые два узла петли пико высотой 1 см. Длина цепочек 4 см. Теперь взять по две
следующие крайние нити слева и справа и сплести с двух сторон по 2 см цепочки «змейки».
Следующие три нити с обеих сторон оставить свободными. Из следующих прилегающих
двух нитей с каждой стороны сплести по одной цепочке «змейке» длиной 1,5 см. В середине
имеем еще десять нитей. Их оставить свободными.
Взять две средние нити, расположить их от середины к краям и выполнить на них
верхний угол ромба из двойных диагональных брид. Переплести между собой по две противоположных нити, используя принцип штопки, и после этого доплести нижние стороны
ромба.
Отделить четыре средние нити под ромбом и сплести-2 см витой цепочки одинарными
плоскими узлами. Оставшиеся по обе стороны цепочки нити использовать, начиная
с крайних, следующим образом: по три крайних нити — для выполнения цепочек из узлов
«Фриволите» без пико длиной 2,5 см, на следующих двух нитях сплести «змейки» длиной
по 2 см, пропустить по три нити и на следующих двух сплести еще две «змейки» длиной
по 1,5 см. Следующие пят.'-'нитей с обеих сторон оставить свободными.
Теперь надо сплести два ажурных листика из брид с наклоном к середине. Взять по
две узелковые нити от цепочек из узлов «Фриволите» и из них сплести верхние стороны
листиков. Для нижних сторон листиков взять по одной рабочей нити от этих же цепочек.
Сохранять в средней части листиков расстояние между бридами 1 см.
Под листиками средние четыре нити заплести в витую цепочку длиной 1 см.
215
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Отсчитать под листиками по шесть нитей с краев к середине. Две седьмые нити повернуть к середине и сплести на
них по одной наклонной бриде, которые связать между собой.
Отсчитать с краев по двенадцать нитей и, подрезав
их, сделать бахрому длиной 5 см.
Средние десять нитей заплести двойными плоскими
узлами, оставив петли через каждые два узла. Общее количество петель должно быть равно пяти, а их размер
нужно уменьшать с 2 до 0,5 см. Закончить плетение кистью. Длина кисти 6 см. Белый кулон готов (рис. 124).
Кулон «Вечер»
Необходимые материалы: 17 м шелковой крученой
нити толщиной 1 мм.
Число нитей и их длина: две нити по 3, м, десять
нитей по 1,1 м.
Порядок выполнения работы. Уложить на подушке
две нити по 3 м вертикально и параллельно друг другу.
Заколоть их в середине и сплести в обе стороны по 30 см
Рис. 124. Белый кулон
цепочки «змейки».
Взять по одной нити с противоположных концов цепочки, наложить их друг на друга
и использовать как сдвоенную основу. На эту основу третьим способом навесить сложенные пополам десять нитей по 1,1 м.
Отделить по две крайних нити справа и слева и сплести на них по 3 см цепочек из
узлов «Фриволите» с четырьмя цико по внешнему краю. Пико оставлять через один узел.
Взять 20 средних нитей и сплести сетку, состоящую из пяти рядов плоских узлов.
Сетку плести по схеме:
первый ряд — пять цепочек по два двойных плоских узла;
второй ряд — четыре тройных плоских узла;
третий ряд — три двойных плоских узла;
четвертый ряд — два двойных плоских узла;
пятый ряд — один узел.
Отделить от сетки по одной крайней нити с обеих сторон, расположить наклонно
к середине и выполнить на них по одной наклонной бриде, завязав на каждой нити половину концов от сетки. У: ллковые нити связать между собой.
Из десяти средних нитей выполнить одинарными плоскими узлами 3 см витой цепочки.
По обе стороны от витой цепочки на пяти нитях сплести вплотную друг к другу по
пять наклонных к середине бри д. Для левых брид в качестве узелковых взять крайние
левые нити, для правых брид — крайние правые нити. В качестве узелковых для шестых
брид взять узелковые нити от цепочек из узлов «Фриволите».
216
МАКРАМЕ
Под левой группой из шести наклонных брид на четырех левых крайних нитях сплести двустороннюю цепочку" из узлов «Фриволите» длиной 1,5 см. Затем узелковую нить
шестой бриды повернуть вниз под углом 45° справа налево и завязать на ней репсовыми
узлами сначала две соседние свободные нити, а затем четыре нити от цепочки из узлов
«Фриволите». Затем сцлести еще три бриды с таким же наклоном. Последующие бриды
располагать вплотную к первой. Для каждой последующей бриды узелковые нити брать
с правого края. Расположить группу из четырех брид с наклоном слева направо, повторив
такой же фрагмент на семи нитях с правого края плетения.
Для следующего фрагмента взять по две левые нити от витой цепочки и по две
свободные нити слева для левого узла, а для правого узла взять по две правые нити от
витой цепочки и по две свободные нити справа. Завязать на этих нитях два двойных
плоских узла. Оставив по две средние нити от витой цепочки свободными, сплести следующий ряд из четырех узлов, расположенных в шахматном порядке. Для окончания
данного фрагмента отделить шесть средних нитей и завязать на них один двойной
плоский узел.
Первую и 24-ю нити, которые являются крайними слева и справа, положить навстречу друг другу под углом 45° и наплести на каждую по одиннадцать нитей. Между
собой их не связывать. Отделить с краев по четыре нити и сплести из них две пятисантиметровые цепочки из двойных плоских узлов. Эти цепочки отогнуть наверх и прикрепить с изнаночной стороны к цепочкам из узлов «Фриволите»
с пико.
Осталось шестнадцать нитей, из которых надо выполнить
уголок из двух брид. Развернуть к середине по одной крайней
нити. Оставшиеся четырнадцать нитей разделить пополам
и наплести по семь нитей на крайние репсовыми узлами, присоединяя после каждого репсового узла отработанную рабочую нить к пучку нитей внутри бриды. Стянуть образовавшуюся кисть двумя двойными плоскими узлами и подровнять
концы, оставив кисть длиной 10 см (рис. 125).
Кулон с цветком
Необходимые материалы: 22 м нити ириса в два сложения.
Число нитей и их длина: четыре нити по 3 м, одна нить
длиной 1,2 м, семь нитей по 1 м.
Порядок выполнения работы. Четыре нити по 3 м расположить на подушке, заколоть за середины и плести четырьмя
нитями от середины в оба конца поочередно в следующей последовательности: шесть квадратных узлов и две «змейки» из
десяти петельных узлов. Чередовать эти узоры восемь раз
И закОНЧИТЬ КВадраТНЫМИ у з л а м и .
Рис. 125. Кулон «Вечер»
217
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Взять нить длиной 1,2 м и на ее средину навесить репсовыми
узлами четыре нити от одного конца цепочки, затем семь сложенных пополам метровых нитей и четыре нити от другого конца
цепочки. Образовалось 24 конца.
За основу взять две крайние нити, положить их горизонтально
друг на друга поверх остальных нитей. На основе каждой нитью
завязать по одному двойному репсовому узлу, прокладывая бриду
справа налево. Узлы плотно подтянуть к навеске, а затем подровнять бриду, потянув за концы нити основы в разные стороны.
Разделить все 24 нити на шесть групп по четыре нити и на
каждой группе сплести по две наклонных бриды слева направо.
Отложить в сторону от каждогоиз краев по две нити. Осталось
двадцать нитей. Разделить их на пять групп по четыре нити. На
каждой из пяти групп сплести двойные наклонные бриды справа
налево.
По две крайних нити положить друг на друга горизонтальн о — они будут основами — поверх рабочих. Сплести на основе
всеми оставшимися нитями как рабочими горизонтальную бриду.
Рис. 126. Кулон с цветком
Потянуть за концы узелковые нити, чтобы уровнять получившуюся
бриду.
Сплести четырехлепестковый цветок, выполняя каждый лепесток из двух наклонных
брид. Середину цветка украсить «ягодкой».
Отделить четыре средние нити и завязать на них квадратный узел. Подложить рабочие нити к узелковым, сплести еще один квадратный узел следующими нитями и снОва подложить их к узелковым. Так плести, пока не останется по две нити с каждого
края. На оставшихся крайних нитях сплести с обеих сторон по «змейке» из пятнадцати
петельных узлов.
Окончить работу, присоединив цепочки «змейки» к утолщенной цепочке из квадратных
узлов приемом «оплетка». Концы нитей обрезать, оставив небольшую кисточку (рис. 126).
Плетеные пояса
Можно предположить, что пояса использовались в одежде всегда. Во всяком случае
на протяжении всего обозримого прошлого пояса являлись и функционально необходимой частью одежды, и объектом моды, и вещью, определяющей положение владельца.
И в настоящее время не представить одежды без этого необходимого дополнения. Сейчас выбор поясков особенно широк. И все-таки не забыт и плетеный поясок (рис. 127),
который, как никакой другой, может подчеркнуть индивидуальность и стиль некоторых
из ваших нарядов.
Пояса различаются, кроме всего прочего, по способу плетения. Их можно плести в обе
стороны от середины, от пряжки, от уголка.
218
МАКРАМЕ
Пояс, сплетенный от середины
Необходимые материалы: 55 м льняных
нитей толщиной 1 мм.
Число нитей и их длина: восемь нитей по
3 м, две нити по 4,5 м, пятнадцать нитей по
1,5 м (для талии 70-75 см).
Порядок выполнения работы. Узор пояса
составляют чередующиеся плотные и ажурные фрагменты. Сначала сплести от середины плотный фрагмент. Две нити по 3 м, одну Рис. 127. Плетеные пояса
нить длиной 4,5 м, четыре нити по 3 м, одну
нить 4,5 м и две нити по 3 м уложить вертикально на подушке в указанной последовательности. Закрепить нити за середину и плести вниз от места закрепления плотный
фрагмент узора.
Взять одну нить длиной 1,5 м, заколоть ее справа от вертикально расположенных
нитей и положить горизонтально поверх вертикальных. Наплести на горизонтально расположенную нить как на узелковую каждым вертикальным концом справа налево горизонтальный репсовый узел. Узелковую нить развернуть слева направо и использовать
теперь как рабочую, а в качестве узелковых использовать вертикальные нити; Выполнить
рабочей нитью на каждой узелковой десять вертикальных репсовых узлов. Снова повернуть рабочую нить справа налево и выполнить еще семь рядов из вертикальных репсовых
узлов. Затем рабочую нить расположить поверх "остальных и сплести один ряд горизонтальных репсовых узлов. Оставшийся кончик узелковой нити пришить к изнанке пояса —
плотный фрагмент изделия готов.
Ажурный фрагмент пояса плести на десяти нитях. Разделить концы на две равные
части и сплести диагональными репсовыми узлами по две бриды. Бриды располагать
наклонно, от краев к центру. На четырех узелковых нитях от наклонных брид сплести три
двойных плоских узла. Взять по три крайних нити (длинная — рабочая, две покороче —
узелковые) и на трех крайних нитях с каждой стороны сплести по шесть узлов «Фриволите» с пико. Затем сплести по две бриды с наклоном от середины к центру. Сплетен
ажурный фрагмент.
Сплести еще раз плотный фрагмент узора.
Сплести еще шесть чередований плотного и ажурного фрагментов и закончить первую половину пояса плотным фрагментом из пяти рядов.
Распределить нити на две равные части и сплести по четыре наклонных бриды. Наклон брид от края к центру, узелковые нити противоположных брид не связывать между
собой. Пятые бриды с обеих сторон сплести методом «утолщенный нижний край».
В получившемся пучке нитей отрезать одну нить (самую короткую). Распределить
остальные нити по три и сплести трехпрядную косичку длиной 25 см, на ее конце сплести
«шишечку» из пяти рядов вертикальных репсовых узлов и оставить небольшую кисточку.
Перевернуть изделие и точно так же выполнить вторую половину пояса.
219
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Пояс, сплетенный от пряжки
Необходимые материалы: 40 м красного сутажа, металлическая пряжка.
Число нитей и их длина: четыре нити по 10 м.
Порядок выполнения работы. Сложить каждую из четырех нитей пополам и навесить вторым способом на пряжку.
Разделить нити на две части по четыре нити в каждой. На каждых четырех нитях
сплести по два маленьких ромба. Располагать ромбы один под другим, выполнить их из
диагональных репсовых узлов. Две средние нити между маленькими ромбами связать
диагональным репсовым узлом. Затем из всех нитей сплести одинарными бридами большой ромб с узором «полотнянка» внутри. Получился мотив узора пояса.
Мотив сплести еще 22 раза. Закончить узор двумя маленькими ромбами. Оформить
конец пояса следующим образом: поделить нити на две равные части и сплести пять пар
сходящихся от краев к середине наклонных брид. Узелковые нити каждой пары брид
связать в середине репсовым узлом. Концы нитей подрезать и пришить к изнанке пояса.
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Каждая эпоха диктует свои нормы поведения, увлечения, направления моды во всех
явлениях жизни. Были времена и гораздо более располагающие женщин к занятию рукоделием. Но, как говорят, времена не выбирают... И, несмотря на бешеный ритм современности, на массу сложных жизненных проблем, которые приходится решать большинству
из нас ежедневно, не истребить в женщине стремления творить красоту своими руками.
Искусство украшения различных предметов одежды и быта тесьмой и бахромой не является изобретением нашего времени, своими корнями оно уходит в глубь истории. За много
веков народом созданы замечательные образцы украшения одежды и предметов быта вышивкой, аппликацией, кружевами, бахромой, тесьмой и другими способами. Из поколения
в поколение отрабатывались и совершенствовались узоры, цветовые решения, технические
приемы при использовании в рукоделии тесьмы и бахромы. Художники, изучая замечательные образцы народных поделок, которые являются предметом гордости народа, на их
основе создают узоры и разрабатывают технические приемы для украшения современных
изделий, отличающихся от прежних по форме, цвету, материалу, содержанию.
Тесьма находит самое широкое применение в рукоделии. В России с давних времен
известен способ украшения изделий тесьмой. С XVIII века в Европе, а с прошлого века
и в России очень популярны кружева, в которых большую часть узора можно выложить
специальной тесьмой, а потом соединить ее завитки особыми стежками или бридами. Эти
кружева хороши тем, что не требуют долгой кропотливой работы, а выглядят эффектно.
Находит широкое применение тесьма и при изготовлении изделий из макраме, особенно
средних по размеру. В числе прочих подходящих материалов тесьма применяется для плетения изделий. В технике плетения изготавливаются закладки для книг, салфетки, коврики.
Бахрома чаще всего используется для отделки вышивок, кружев, штор, салфеток, скатертей, а также является одной из лучших окантовок для вещей, выполненных из материи.
Самая простая бахрома получается при выдергивании ниток ткани, край которой предварительно закреплен. Из них можно легко и просто сделать более интересную бахрому, если
соединить цветными нитками, сделать кисточки или переплести в узор. Возможно сделать
бахрому в технике макраме, бахрому с тамбурным краем, бахрому на коклюшках.
В предлагаемой главе энциклопедии читатель найдет разные способы изготовления
бахромы. Кроме рекомендаций по применению тесьмы и бахромы в рукоделии, в книге
приводятся также технические указания о способах копирования и увеличения выбранных для исполнения рисунков, советы, как стирать и гладить изделия.
Глава 1. Изготовление тесьмы
В прошлые века на Руси тесьма широко применялась для отделки крестьянской
одежды. Со временем отделка стала более строгой, но не менее актуальной. В настоящее
время нарядные узоры чаще применяются.для украшения предметов быта, а не одежды.
223
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
И если для одежды скорее будет выбран скромный и изысканный узор, то для штор,
салфеток, летних сумок, различных ковриков подойдут хитроумные узоры, буйные краски. Тесьма часто используется для оформления краев диванных подушек, окантовки
панно, прикрытия соединительных швов при изготовлении чехлов для мебели и машинных кресел и т. д.
Виды тесьмы
Отделочную тесьму можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.
Она бывает различных видов, из которых наиболее распространены следующие: с узором,
ажурная, ажурно-зубчатая, «сороконожка» и «вьюнчик» (рис. 128 а-д).
В домашних условиях при необходимости можно выполнить несколько разновидностей тесьмы, которая смотрится в изделиях ничуть не хуже покупной, а в ряде случаев
даже более эффектна за счет своей оригинальности, внесенной исполнителем в соответствии со своим вкусом и фантазией. Рассмотрим несколько способов изготовления тесьмы
в домашних условиях.
Тесьма «косичка»
Тесьму «косичка» можно выполнить крючком или спицами (рис. 128 г).
При выполнении тесьмы с помощью спиц надо набрать 2 петли и провязывать их все
или лицевыми за заднюю стенку, или изнаночными. После провязывания петли каждый
раз переснимать на лицевую спицу и вязать, не переворачивая полотно.
flfl
Рис. 128. Виды тесьмы: а — «вьюнчик»; б — «сороконожка»; в — с узором; г — ажурная; д — ажурно-зубчатая
224
ТЕСЬМА И БАХРОМА
е
ж
Рис. 128. Виды тесьмы (продолжение): е— «косичка»; ж — плоская
Если тесьма будет вязаться крючком, то необходимы два вязальных крючка одинаковой толщины. Надо набрать 2 воздушные петли и провязывать поочередно то одним, то
другим крючком полустолбики от одной нити. При этом полотно не следует переворачивать, вязать необходимо все время с одной стороны. Тесьма должна получиться очень
плотной.
Плоская тесьма
Плоская тесьма (рис. 1^8 ж) выполняется на спицах. Нужно набрать на спицы 3 петли
и все ряды вязать одинаково: первую (кромочную) петлю — лицевой, третью (кромочную) — изнаночной.
Ажурная «косая» тесьма
Вяжется ажурная «косая» тесьма (рис. 129 а) на спицах.
На спицы следует набрать 2 петли, рабочую нить подхватить правой спицей, т. е. сделать накид из рабочей нити — нить за петлей, первую петлю снять, не провязывая, вторую
петлю вязать лицевой за переднюю стенку
(рис. 129 б). Затем через снятую непровязанную петлю протянуть левую крайнюю петлю.
На спице каждый раз перед провязыванием
нового ряда остаются 2 петли: одна — вновь
образованная из рабочей нити, вторая — полученная из петли, протянутой через снятую.
Двухцветная тесьма
Двухцветная тесьма выполняется из ниток двух цветов с помощью двух крючков
J
^
р а з н о й ТОЛЩИНЫ.
8л-«
•
J
^
'
а
б
р и с 129. Ажурная «косая» тесьма: а — внешний
вид; б — способ плетения
*
2
2
5
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Нити лучше взять контрастных цветов, а размер крючков выбрать в зависимости от
толщины используемых нитей. Все ряды следует вязать полустолбиками, причем одноцветные ряды — крючком большего, а двухцветные — крючком меньшего размера. Сначала необходимо связать из нити одного цвета цепочку из воздушных петель.
Следующий ряд нужно сделать двухцветным, чередуя столбики разного цвета, причем крючок при этом вводить под перемычку на изнаночной стороне цепочки. Затем
следует связать еще 1 ряд из нити одного (используемого первым) цвета, вводя крючок
под эту же перемычку одноцветного ряда. Последний ряд — двухцветный.
Прежде чемвключить в работу нить другого цвета, ее следует обрезать с противоположного конца тесьмы. При провязывании этого ряда крючок нужно вводить около
верхней нити петель первого двухцветного ряда под петли предыдущего, т. е. одноцветную
петлю пропускать над крючком полностью.
Таким образом получатся 2 плотно прилегающие друг к другу двухцветные косички,
по краям которых видны одноцветные петли.
Тесьма зубчиками
Тесьма зубчиками выполняется крючком, из шнуров двух видов: толстого и тонкого.
Толстый шнур используется в качестве подготовительного ряда. Из тонкого шнура
следует связать ряд по одну сторону толстого шнура, чередуя 3 столбика с накидом и замкнутое колечко из трех воздушных петель, для чего надо сделать 3 воздушные петли,
затем соединить полустолбиком первую и последнюю петли. Такой же ряд выполнить по
другую сторону толстого шнура, располагая столбик и зубчики в шахматном порядке.
Плетеная тесьма
Для плетения тесьмы этого вида необходимо взять нечетное число нитей, например 7,
и поделить их на 2 части (по 3 и 4 нити). Из большей части крайнюю нить перенести над
остальными в середину. Так же поступить с крайней нитью другой части. Продолжать
плести тесьму, перенося поочередно внешние нити обеих частей в середину.
Двухцветная плетеная тесьма
Плетется такая тесьма из тонкого шнура двух цветов, например светлого и темного.
Сначала необходимо закрепить 4 светлых и между ними 2 темных шнура так, чтобы
концы их остались висеть, затем перенести 3-й шнур направо, а над ним —- 4-й шнур
налево (рис. 130 а). 2-й шнур следует перенести над 4-м направо, а 5-й — над 3-м и 2-м
налево (рис. 130 б). 4-й г. чур требуется перенести направо над 5-м, а 3-й — налево над
2-м и 4-м(рис. 130 в). 1-й шнур перенести направо, протягивая его сначала под 5-м шнуром,
а затем — над 3-м. 6-й шнур нужно перенести налево, протягивая его сначала под 2-м,
а затем над 4-м и 1-м шнурами (рис. 130 г).
226
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Рис. 130. Этапы плетения двухцветной плетеной тесьмы: а — первый;
б — второй; в — третий; г — четвертый
В итоге шнуры, находящиеся по краям, переплетаются на середине так же, как в начале переплетались темные шнуры, т. е. начинается новый цикл плетения.
Некоторые правила работы с тесьмой
Для отделочных работ потребуется:
а) набор тесьмы различных видов;
б) ткани для изделий, которые будут отделываться;
в) цветные нитки в тон тесьмы;
г) вышивальные иголки;
<
д) булавки;
е) швейная машина.
Для удобства рекомендуется каждый вид тесьмы намотать на картонный прямоугольник, имеющий вид катушки. Тесьма сначала приметывается к ткани швом «вперед иголку»,
а затем пришивается швом «за иголку» (о разновидности швов будет сказано ниже). Можно
также после предварительного приметывания пристрочить тесьму на швейной машинке.
При пришивании тесьмы некоторых видов могут использоваться другие швы. Тесьма
227
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
«вьюнчик» пришивается швом «за иголку» не по прямой линии, а с поворотами иглы то вверх
острием, то вниз. С изнаночной стороны при этом получается шов «козлик». Тесьма «сороконожка» нашивается на ткань любым из перечисленных швов.
Разновидности швов. При приметывании тесьмы к ткани обычно используются швы:
«вперед иголку», «за иголку» и «козлик». Технику их выполнения можно освоить, внимательно изучив раздел «Ручные швы» в первой части книги «Шитье» (глава «Основные
виды швов»).
Переведение и видоизменение рисунков
При выполнении кружев или отделки из тесьмы очень важным моментом является
ее распределение согласно задуманному узору. Узор отделки или кружев реже придумывается и рисуется самостоятельно, чаще выбирается среди рекомендованных в специальных книгах и журналах по рукоделию или снимается с готового изделия. В любом случае
для получения успешного результата необходимо грамотно и аккуратно перевести рисунок на ткань или бумагу.
Существует довольно много методов переведения рисунков, выбор которых зависит
от имеющихся для этого материалов, вида рисунка, ткани и вида изделия и от многих
других тонкостей. Кроме того, понравившийся вам рисунок совершенно необязательно
совпадет по размеру с задуманным изделием или может не полностью удовлетворять вас,
и вам захочется внести в него какие-либо изменения. На эти случаи тоже существуют
отработанные временем способы и приемы видоизменения рисунков. Вот этим и некоторым другим проблемам роцесса изготовления кружев или отделки из тесьмы и будет
посвящена данная глава.
Перевод рисунка
"
.
Рисунок можно переводить на прозрачную бумагу, непосредственно на материю,
а также трением.
Перевод рисунка на прозрачную бумагу
Довольно часто появляется необходимость перерисовать понравившийся узор из
книги, журнала или из другого источника. Наиболее просто это сделать с помощью прозрачной бумаги, например обыкновенной кальки.
Для того чтобы копия рисунка была более точной, желательно не просто наложить
кальку на оригинал рисунка, а скрепить лист с рисунком и кальку с помощью конторских
скрепок или булавок со всех четырех углов. Этот нехитрый прием предупредит сдвиг
листов бумаги относительно друг друга, что вызвало бы нарушение узора, а кроме того,
позволит без всяких неж лательных последствий в любой момент прервать работу и позже продолжить ее. Затемдостаточно обвести карандашом или шариковой ручкой все контуры рисунка.
228
ТЕСЬМА И БАХРОМА
При отсутствии под руками кальки можно воспользоваться любой другой нетолстой
бумагой. Лист с рисунком и чистый лист также надо скрепить, приложить к оконному
стеклу и обвести рисунок. Через кальку можно снять рисунок и с готового изделия с отделкой из тесьмы или с кружев из тесьмы. Для этого изделие-образец следует укрепить
на ровной деревянной поверхности, покрыть его стеклом, затем калькой. Закрепив любым
способом кальку на стекле, можно снимать рисунок.
Перевод рисунка трением
Чтобы быстро, но не слишком точно, переснять рисунок с изделия, можно воспользоваться одним простым старым методом. Для этого нужно положить изделие на ровную
деревянную поверхность, закрепить его и сверху накрыть листом белой не слишком
твердой, но и не очень мя1 кой бумаги, т. к. на твердой бумаге отпечатков рисунка при
использовании описываемого метода не останется, а мягкую бумагу легко порвать. Закрепив с помощью кнопок бумагу на изделии, рекомендуется потереть по ней алюминиевой ложкой или серебряной монетой. На бумаге останутся черноватые отпечатки рисунка, которые следует подправить от руки, сличая с оригиналом.
Перевод рисунка непосредственно на материю
Наиболее просто перевести рисунок непосредственно на материю в том случае, если
материя прозрачна. Для этого бумагу с четко прорисованным жирными линиями рисунком надо приметать большими стежками к изнанке материи, затем расположить ее на
ровной деревянной поверхности и прикрепить кнопками или гвоздиками. Далее очень
тонкими черточками простым карандашом или мелком прорисовать прямо на материи
контуры рисунка.
После выполнения работы нарисованный на материи рисунок удаляется стиркой.
Если материя непрозрачна, но имеет светлую окраску и гладкую поверхность, то можно
использовать другой, тоже достаточно простой и быстрый способ: перевод через копировальную бумагу.
Копировальная бумага может испортить некоторые ткани, например бархат, атлас,
муар, и вообще всякую шелковую ткань, поэтому и оговаривается условие наличия у ткани
гладкой поверхности. Чтобы в дальнейшем легче было удалять следы копировальной бумаги с материи, лучше использовать старую, высохшую копировку.
Для перевода рисунка нужно на деревянной поверхности закрепить ткань, копировальную бумагу и бумагу с рисунком, после этого обвести все линии рисунка твердым
острым предметом (карандаш, кончик вязального крючка, лезвие ножа для бумаги).
Если материя толстая и ворсистая (сукно, бархат и т. д.), то для перевода на нее
рисунка рекомендуется применять метод припорашивания. В этом случае нужно сначала
снять рисунок на прозрачную бумагу, потом расположить ее на достаточно мягкой поверхности, например на гладком сукне, и проколоть все контуры рисунка иглой, делая между
дырочками небольшие промежутки.
Проколов рисунок, бумагу следует повернуть нижней стороной вверх и слегка потереть тонкой наждачной бу\ агой для удаления шероховатостей. Теперь надо закрепить на
229
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
ровной поверхности ткань и бумагу с проколотым рисунком, взять специальный тампон,
обтянутый снизу сукном, обмакнуть его в угольный порошок, если материя светлая, или
в толченый мел, если материя темная, и поводить тампоном по всей поверхности проколотой бумаги.
Получившийся рисунок из точек впоследствии можно прорисовать более четко карандашом или мелом.
Видоизменение рисунков
При несоответствии размеров имеющегося рисунка и задуманного изделия может
возникнуть необходимость в изменении его размеров или соотношений длины и ширины.
Для этого достаточно снять рисунок на клетчатую бумагу или начертить клетки прямо на
модели рисунка, а затем на другом листе бумаги начертить квадраты с другими размерами его сторон и воспроизводить линии рисунка клетку за клеткой, автоматически изменяя размеры рисунка.
Уменьшение и увеличение рисунков
Для того чтобы изменить размеры рисунка, необходимо снять его на клетчатую бумагу или просто начертить клетки на исходном рисунке.
Далее на чистом листе бумаги необходимо начертить клетки, но меньшего размера,
если рисунок нужно уменьшить. Например, сторона квадрата на исходном рисунке равна
18 мм, а нужно уменьшить рисунок на 1/ , то следует сделать стороны квадратов на чистом
листе равными 12 мм.
,
у
В том случае если надо увеличить размеры рисунка на /, то квадраты следует
сделать со сторонами, равными 24 мм. Теперь на подготовленный лист бумаги с квадратами измененных размеров, нужно перенести линии исходного рисунка клетку за
клеткой, расширяя их, если рисунок должен быть увеличен, и сужая, если он должен
быть уменьшен.
Этот способ изменения размеров рисунка применим и при его снятии с изделия.
Нужно укрепить готовое изделие на ровной деревянной поверхности, натянув его по возможности равномерно по всем направлениям, измерить сантиметром размер исходного
рисунка и поделить его длину (или ширину) на длину (или ширину) рисунка необходимых
размеров. Затем необходимо раздвинуть концы циркуля на количество сантиметров,
равное числу, полученному от деления. Один конец циркуля поставить на угол рисунка,
а другим концом, поворачивая циркуль по краю рисунка, отмечать новые расстояния,
втыкая в них булавки с нитками.
Далее нужно натянуть нитки очень прямо до противоположной стороны, где и закрепить их опять на булавки. Потом повторить ту же операцию, но располагая циркуль по
находящейся под прямым углом стороне рисунка. Таким образом вся поверхность рисунка
окажется покрытой клетками. Дальнейшее перенесение рисунка проводится аналогично
вышеописанному.
230
ТЕСЬМА И БАХР0МА
Изменение длины рисунка
На рис. 131 а представлен отделочный узор из тонкой тесьмы. Удлиняя или укорачивая
рисунок без изменения его ширины, нужно изменить форму квадратов так, чтобы они стали
длинными или узкими, в зависимости от того, какой вид нужно придать рисунку. На рис. 131 б
представлен тот же узор, но с удлиненной одной из сторон первоначального квадрата.
Рис. 131. Изменение длины рисунка: а — исходный вариант; б — видоизмененный рисунок
Благодаря тому что рисунок делится на квадраты, его воспроизведение значительно
облегчается. И среди занимающихся рукоделием вряд ли найдется человек, который не
был бы в состоянии от руки выполнить рисунок внутри каждого отдельного квадрата.
Изделия, отделанные тесьмой
Изделия, украшенные тесьмой, выглядят оригинально и очень нарядно. Изготовленной собственными руками тесьмой можно отделать самые разные вещи: платья, салфетки,
коврики, абажуры и т. п.
Салфетки
Начать можно с изготовления совсем простых по технике выполнения салфеток, на
которых отделочная тесьма располагается в самом незамысловатом рисунке. Однако
украшенная даже простым способом салфетка будет намного интереснее просто квадрат231
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
ного куска ткани. Для того чтобы сделать салфетки, потребуется: льняная ткань в полоску
или клеточку, тесьма ажурная, с узором и «вьюнчик» двух цветов.
Необходимо вырезать из ткани квадрат и подогнуть у него края на лицевую сторону
на 1,5 см, затем проложить наметку, отступив от сгиба 0,5 см. После чего нужно расположить тесьму по салфетке согласно выбранным заранее узорам, приметать ее посередине, а затем пришить по краям швом «назад иголку» или прострочить на машинке. По
краю салфетки пришить тесьму «вьюнчик» или ажурную. Готовую салфетку отпарить
с изнанки через влажную ткань.
Мешки для сыпучих продуктов
Для хранения сыпучих продуктов очень удобны специальные мешочки, сшитые изо
льна или хлопка. А если их отделать с помощью тесьмы, то они будут не только удобными,
но и очень красивыми.
Конструкция мешков очень проста и состоит из двух деталей: круга (дно мешка)
и прямоугольника, ширина которого равна желаемой высоте мешка, а длина — длине окружности дна.
Начать работу рекомендуется с изготовления своеобразной «наклейки» на мешок.
Для этого следует взять кусок светлой однотонной ткани, расположить на ней тесьму
яркого цвета так, чтобы получилось название сыпучего продукта. Сначала приметать
тесьму, а затем пристрочить на машинке. Дополнительно эту «наклейку» можно украсить
какой-нибудь вышивкой. Подготовленную полосу-«наклейку» нужно наложить на прямоугольную деталь мешка, совмещая боковые срезы и притачать к ней. Места притачивания
закрыть той же тесьмой, из какой выполнена надпись.
Тесьму следует пришить по верхнему срезу с изнаночной стороны и настрочить на
лицевую сторону для получения чистого края. На расстоянии 5 см от него с изнаночной
стороны с подогнутыми срезами необходимо настрочить полоску ткани — кулиску для
завязки, а после этого деталь стачать по боковым срезам. Дно выкроить лучше в два слоя
и соединить с основной деталью. В кулиску продеть шнур или тесьму.
Панно
Уют и индивидуальный стиль вашему жилищу могут придать нестандартно выполненные панно, оформленные тесьмой. Подобные композиции из тесьмы можно выполнить
на бортовке, сукне, драпе. Размер панно в готовом виде должен быть примерно 60 х 35 см.
Цвет тесьмы следует подбирать в зависимости от цвета ткани по принципу нюанса или
контраста. Лучше использовать тесьму нескольких видов и цветов, что сделает композицию наряднее. Но здесь следует помнить о стилевом и цветовом единстве убранства комнаты, подбирая цвет и узор тесьмы к обоям, шторам и мебели.
Прикреплять тесьму к ткани можно как вручную, так и на машинке. К нижним концам
тесьмы нужно прикрепить объемные кисти. Готовое панно надо отгладить, натянуть на
232
ТЕСЬМА И БАХРОМА
рамку или фанеру, закрепить кнопками,
гвоздиками или нитками и закончить работу изготовлением петли из тесьмы или
шнура для укрепления панно на стене.
Коврик с аппликацией и тесьмой
Интересный коврик, например для
детской комнаты, можно выполнить, используя методы аппликации и отделки
тесьмой (рис. 132).
В качестве основы рекомендуется
Рис. 132. Коврик с аппликацией и тесьмой
использовать лен, бортовку. Для аппликации следует подобрать интересные по цвету, фактуре и рисунку ткани. Это могут быть
многоцветные решения, а также однотонные, но разные по фактуре ткани (в рубчик,
петлистые, ворсовые и т. п ). Можно использовать вариант применения тканей в 2 цвета,
но с разным рисунком. Например, взять гладкую голубую ткань, голубую с синим горохом,
с синими полосками, клетками или цветами. Очень важно, чтобы цветовое решение коврика сочеталось с общим оформлением интерьера.
Для каждой детали коврика нужно сначала сделать выкройку из бумаги, затем
вырезать детали из ткани с припусками на подгиб, пометить их порядковый номер и лицевую сторону. В соответствии с пометками разложить детали на основе, приметать и потом пристрочить их к основе. Швы соединения закрыть тесьмой, узор и цвет которой
должны сочетаться с тканями, используемыми для аппликации. Концы тесьмы надо
оформить кистями. Тесьму прикрепить и по контуру коврика, оставляя петли-вешалки.
Припуски на подгиб подшить к основе подшивочными ручными стежками.
Комплект для гарнитура
Для мягкой мебели можно сшить из однотонного сукна или драпа комплект из покрывала на диван и накидок нр кресла, которые украшаются вышивкой из тесьмы и окантовываются такой же тесьмой.
Цвет ткани комплекта должен сочетаться с цветом обивки мебели и интерьером
комнаты. Тесьма выбирается достаточно узкая (0,3-0,5 см) и подходящая по цвету. Для
дивана надо выкроить основную деталь по размерам, рассчитывая на свободное падение
верхней и нижней сторон, и две детали на подлокотники. На основной детали и подлокотниках выполнить из тесьмы отделку (рис. 133).
Рисунок следует перенести на ткань одним из описанных в книге методов, затем
в соответствии с рисунком расположить на ней тесьму, которую нужно закрепить ручным
швом или пристрочить ее на машинке. На большой детали рекомендуется разместить
рисунок полностью, на боковых —1 в уголках только его фрагменты. Готовый узор отутюжить через влажную ткань с изнаночной стороны. При утюжке следует следить за сохран233
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
ностью рельефности рисунка. Далее окантовать фигурные срезы боковых деталей, оставляя открытым
срез, который будет притачан к основной детали. После чего срез приметать, складывая детали лицевыми
сторонами внутрь, и в таком виде окантовать основную
деталь, стачивая одновременно отлетные части для
подлокотников. Готовую накидку отутюжить, тщательно расправляя окантовку.
Таким же образом изготовить накидки для кресел,
только размеры согласовать с конкретными формами.
При желании подлокотники диванного покрывала и накидок можно украсить кистями. Этот же рисунок отделки хорош и для панно, выполненного из того же. материала, что и комплект для мебели, и предназначенного
для уголка комнаты, в котором будет стоять оформленный аналогичным образом мебельный гарнитур.
Абажур, украшенный тесьмой и кистями
Лампа с абажуром является, особенно по вечерам,
одной из самых заметных деталей интерьера нашего
жилья. И поэтому особенно важно, чтобы этот необходимый элемент обустройства квартиры был удобным и красивым, давая ощущение неповторимости и уюта каждой семье. Магазинные лампы очень часто несут на себе печать
утилитарного казенного имущества, поэтому, если нет возможности приобрести достаточно интересный и индивидуальный светильник, лучше изготовить его самостоятельно. Собственными руками-то надо изготовить только абажур, необходимые же детали можно
взять от старого светильника, бра, абажура. В крайнем случае самостоятельно можно
выполнить и проволочный каркас для абажура. Располагая необходимыми деталями,
следует приступать к вьи'ору материала и фасона абажура. Авторы предлагают абажур
тарелочной формы сделать из ткани, а его поверхность украсить тесьмой и кистями.
Сделать такой оригинальный абажур достаточно просто. Он состоит из прямоугольной
полосы ткани, обработанной по нижнему срезу швом в подгиб. Полосу ткани нужно разделить^на равные части и наметить линии раздела, по которым проложить и закрепить на
ткани тесьму так, чтобы х / 3 ее длины свисала. К свободным концам необходимо прикрепить
кисти, сделанные из нитей. Тесьмой обработать и нижний край детали. Затем деталь следует стачать по срезам и присборить в верхней части до образования круга. Верхний срез
обработать обтачкой и закрыть обтачку тесьмой. Абажур рекомендуется натянуть на почти
плоский каркас. Внешний вид этого абажура будет очень сильно зависеть от того, насколько
правильно вы подберете вид и цвет ткани, тесьмы и нитей для кистей. Очень важно, чтобы
он был не только красив сам по себе, но и гармонировал с интерьером комнаты.
Рис. 133. Рисунок отделки для комплекта
234
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Сарафан с отделкой
Предлагается модель сарафана из клетчатой ткани, отделанного тесьмой.
К кдетчатой ткани сарафана надо подобрать в тон 2 вида тесьмы: с узором и «вьюнчик». Можно раскроить и сшить сарафан с грудкой. Грудку следует выкраивать вместе
с передней половиной юбки. Пояс шириной 5-7 см следует пришить от грудки до талии
и подогнать его наизнанку, прострочить по верхнему и нижнему краям, а также посередине. Затем в него вставить резинку в 2 ряда и пришить бретели. Теперь необходимо
подогнуть все края на лицевую сторону и наметать по сгибу. Тесьму, которая должна закрыть край подгиба, аккуратно пришить. Цо низу юбку можно обшить тесьмой «вьюнчик».
Сумки
Для изготовления сумки совершенно необязательно приобретать специальные материалы. Можно воспользовгтьс'я тем, что уже имеется в вашем доме. Почти всегда можно
отыскать кусок бортовки, джинсовой ткани, плотной ткани из искусственного волокна,
плащевки, вельвета, бархата и т. д. Необходимо только подобрать подходящую к ткани
тесьму и приступить к изготовлению сумки с отделкой из тесьмы.
Сумка в народном стиле. Такая сумка (рис. 134 а) выполняется из однотонного светлого материала и отделывается нарядной, яркой тесьмой. Для изготовления данной сумки
потребуется кусок основной ткани размером 43 х 62 см, подкладочная ткань и два вида тесьмы—«вьюнчик» и «сороконожка». Нужно разложить проглаженную ткань на столе
и расположить на ней тесьму в соответствии с узором, приколов ее булавками.
Затем следует приметать и пришить тесьму и отгладить ткань с узором через влажную марлю с изнаночной
стороны. Теперь необходимо сшить края с изнанки так,
чтобы полоски тесьмы состыковались друг с другом. После
этого нужно разгладить т.в и вывернуть изделие на лицевую сторону. Сшить края подкладочной ткани, разгладить
шов. Выворачивать сшитую подкладку на лицевую сторону
не следует. Далее требуется соединить обе изготовленные
части так, чтобы швы были в противоположных сторонах,
а нижние края совпали, и сметать крупными стежками
верхнюю ткань с подкладкой швом «вперед иголку». Внизу прошить 3 ряда этим же швом на расстоянии 1 см друг
от друга. При этом надо набирать на иголку вместе верхнюю ткань и подкладку. Затем стянуть ряды строчек так,
чтобы эти 3 см подогнулись и образовали по низу подобие
Рис. 134. Сумки: а — в народном
обруча.
стиле
235
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Для донышка сумки следует вырезать из картона
2 круга диаметром 18 см. Из основной ткани и подкладки
надо вырезать 2 круга диаметром 24 см. Разложить на столе
круги из ткани, на них положить картонные круги, предварительно намазав их сверху клеем. Приклеить к картонным
кругам края тканей. Донышко с тканью подкладки еще раз
нужно смазать клеем со стороны картона, вставить его
внутрь сумки смазанной стороной вниз и приклеить к нижнему краю сумки. Дать клею подсохнуть. После этого необходимо нанести клей на второе донышко со стороны картона и приклеить его с низу сумки, совместив края обоих
кругов. Далее следует положить сверху груз и дать клею
просохнуть.
Верхний край сумки нужно подогнуть на 3 см вниз и пришить его к подкладке. На верху сумки на расстоянии 3 см от
края через 4—5 см рекомендуется пришить небольшие металРис. 134. Сумки (продолжение):
б —с цельнокроеными ручками
лические или пластмассовые колечки. Для получения ручек
надо продеть в колечки 2 цветных шнура длиной по 80 см.
Сумка с цельнокроеными ручками. Для изготовления этой сумки (рис. 134 б) рекомендуется использовать различные плотные ткани, мешковину, бортовку. При выборе
отделочной тесьмы следует руководствоваться принципом контраста цветов основной
ткани и отделки.
Эта сумка шьется из двух деталей — передней и задней стенок. Верхние срезы и выемки для ручек нужно обработать обтачками. Обтачки необходимо наложить на лицевую
сторону и притачать по срезам выреза, затем вывернуть на изнаночную сторону и приметать с подгибом к подогнутым верхним срезам стенок. После этого следует приметать
нижнюю часть обтачки. Отделочную строчку лучше проложить по краю с лицевой стороны, прострачивая и выемки для ручек.
Чтобы ручки были более прочными и жесткими, под обтачку можно подложить
жёсткую ткань, картон. Ь'а лицевую сторону настрочить полоски отделочной ткани и закрыть все швы тесьмой. На одной из отделочных полосок необходимо предварительно
расположить такую же тесьму в виде букв надписи «Хозяюшка» и пристрочить ее. Готовые детали стачать с изнаночной стороны.
Плетение изделий из тесьмы
Для плетения изделий можно использовать практически любой разрезанный на
полосы материал, но тесьма является наиболее подходящим, т. к. она обладает всеми
необходимыми для этого свойствами: мягкостью и пластичностью, благодаря чему легко
сгибается, перевивается и связывается..
236
ТЕСЬМА И BAXFOMA
Виды плетения
Различают несколько способов плетения: косое, прямое, круговое, узелковое с помощью челнока и плетение макраме.
Косое плетение
Из всех видов плетения наиболее простым является косое плетение. Оно может
выполняться из различного количества прядей, начиная с трех. В качестве тренировки
можно попробовать выполнить из тееьмы закладку для книг. Она плетется из трех прядей
одного, двух или трех цветов. Сначала их необходимо соединить, обмотать несколько раз
ниткой и завязать. Это делается для того, чтобы верхний конец не расплетался. Затем
связанный конец нужно приколоть булавкой к вертикальной поверхности и сплести обычную косичку.
Для того чтобы сплести описанным способом более длинное изделие, например поясок, шнур для штор и т. п., следует несколько раз освобождать булавку и снова скреплять
ею места последних переплетений.
Можно плести длинные изделия и другим способом: сложить отрезки тесьмы вместе,
связать их посередине и г.-лести от середины поочередно к обоим концам.
Прямое плетение
Этот способ более сложный, чем косое плетение, и, кроме того, требует хоть-и простого, но специального оборудования.
Оборудование и основные правила прямого плетения. Наиболее простое приспособление для прямого плетения можно изготовить из куска картона. Рекомендуется взять
кусок картона размером с планируемое изделие, особенно если оно небольшое, и на двух
противоположных сторонах сделать прорези для закрепления в них нитей основы. Чтобы
начало и конец тесьмы хорошо держались в станке и не выскакивали во время работы,'
первую прорезь на одной стороне картона и последнюю — на другой нужно сделать достаточно узкими, соотнося их ширину с толщиной используемой тесьмы.
Более прочное и долговечное приспособление для плетения можно изготовить из фанеры.
Сделать его сложнее, чем из картона. Нужно взять кусок фанеры, размеры которого будут
зависеть от размеров изделия, отступить от краев на 5 мм и прибить мелкие гвоздики с небольшими шляпками. Возвышаться гвоздики над поверхностью фанеры должны на 3-4 мм.
Подготовив одно из эгих приспособлений, можно начинать плетение. Сначала на
подготовленный каркас необходимо натянуть основу следующим образом: на первом гвоздике закрепить конец тесьмы и протянуть ее к гвоздю на противоположной стороне.
Обвить тесьму вокруг гвоздика и протянуть снова к первой стороне и т. д.
Тесьму при плетении нужно слегка натягивать и следить за тем, чтобы она располагалась ровно и не переворачивалась. Натянув всю основу, надо закрепить конец тесьмы
на последнем гвоздике.
На готовой основе можно попробовать сплести фрагмент полотна. Для этого куском
тесьмы другого цвета с помощью вязального крючка нужно переплести основу в перпендикулярном направлении.
237
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
При плетении тесьму не нужно натягивать слишком сильно. Если во время плетения
тесьму необходимо наставить, то новый кусок следует аккуратно пришить к концу предыдущего и место соединения спрятать на изнаночную сторону.
Салфетка с бахромой, выполненная в технике прямого плетения. Такие салфетки
можно использовать и для украшения интерьера квартиры, и в качестве столового белья,
расстилая их под горячие тарелки и чайные чашки.
Для изготовления салфетки нужно взять фанерный каркас и натянуть на него основу,
как при штопке. Затем взять куски тесьмы, которые должны быть на 10 см длиннее каркаса, и начать плетение, оставляя с каждой стороны одинаковые концы тесьмы в качестве
бахромы. Такое переплетение называется полотняным (рис. 135 а).
В таком переплетении тесьма располагается в шахматном порядке с тесьмой основы.
Как и при штопке, куски тесьмы должны плотно соприкасаться между собой, чтобы
между ними не было промежутков.
Тесьму можно переплетать другим способом, который называется саржевым (рис. 135 6).
После переплетения основы нужно слегка оттянуть тесьму с помощью вязального
крючка около гвоздей и осторожно снять с них салфетку. Бахрому следует закрепить
с изнанки мелкими стежками швом «через край».
Салфетка без бахромы, выполненная в технике прямого плетения. Необходим каркас из фанеры такого же размера, как и планируемая салфетка. Рекомендуется маленькие
салфетки плести из тоненькой, а большие — из более толстой тесьмы.
Чтобы салфетка была в полоску или в клетку, следует взять тесьму двух или нескольких цветов. Для получения полосок тесьму разных цветов следует использовать при переплетении, а для получения клеток цвет тесьмы нужно менять при натяжении основы.
Во время изменения цвета тесьмы надо наставлять полоски в середине полотна, чтобы
соединенные концы можно было незаметно спрятать.
Следует помнить, что при переплетении тесьму нельзя стягивать, т. к. изделие потеряет форму. После переплетения соседние полоски тесьмы надо пододвинуть друг
к другу вплотную, чтобы салфетка получилась без просветов. Это можно сделать с помощью вязального крючка или толстой штопальной иголки. И закончить работу необходимо
оформлением концов салфетки.
Рис. 135. Виды переплетений: а — полотняное; б — саржевое
238
ТЕСЬМД И
Двойное прямое плетение
Этим способом можно сплести не только красивые салфетки, но и небольшие сумочки, футляры для мелких предметов и т. п.
В качестве каркаса применяется картон, на котором делаются небольшие выемки.
Салфетка, выполненная способом двойного прямого плетения. Сначала следует подготовить картонный каркас с выемками
размером 20 х 20 см и основу. Что касается последней, то конец
тесьмы нужно положить в 1-ю выемку, обернуть тесьму вокруг
Рис. 136. Двойное прямое плекартона, закрепить ее в выемке на противоположной стороне и
тение
вернуться на прежнее место. Концы тесьмы сшить. Сделав таким
образом первый ряд основы, по аналогии выполнить остальные ряды, после чего тесьму
обрезать, оставив 1-2 см. Конец пришить к соседнему ряду и заправить внутрь.
Далее потребуется тесьма для переплетения, длина которой должна равняться двойной ширине изделия плюс 40-50 мм на бахрому. Нужно закрепить каждый конец тесьмы
для переплетения с помощью булавки или толстой иглы. Затем снизу, с боковой стороны
картона, следует начать переплетение, оставив свободным конец тесьмы длиной 2-3 см.
Обогнув верхний ряд, надо продолжать переплетение тесьмы вниз в шахматном порядке.
Когда один кусок тесьмы закончится, отстегнуть булавку. Внизу при этом должно остаться 2 конца длиной 2-3 см. Эти концы составят бахрому. Продолжить плетение таким же
образом вторым концом (рис. 136).
Закончив плетение, нужно прошить концы тесьмы. Если концы неровные, то их надо
подрезать ножницами, а картонный каркас удалить.
Глава 2. Изготовление бахромы
Отделка бахромой придаст изделиям, выполненным из ткани (скатерти, салфетки,
шторы, покрывала, декоративные полотенца, диванные подушки, панно, коврики и др.),
более нарядный, праздничный вид. ,
Виды бахромы и способы ее применения
Одной из самых оригинальных является бахрома, представляющая собой свободно
висящие нити, сгруппированные и оформленные самыми различными способами. В зависимости от вида выполняемой бахромы приемы ее изготовления могут быть и достаточно
простыми, и, напротив, требующими большого мастерства, старания и умения.
239
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Но, как уже упоминалось, наряду с несложными способами изготовления бахромы
применяются и весьма трудоемкие и сложные для получения более интересных и индивидуальных результатов. Мы предлагаем читателю ознакомиться со способами изготовления бахромы следующих видов:
а) бахрома из выдернутых ниток и с различными украшениями;
б) восточная бахромь;
в) бахрома на канве;
г) бахрома с кисточками и тамбурным бортом;
.
.
д) бахрома с помпонами и тамбурным бортом;
е) бахрома с висюльками;
ж) зубчатая бахрома на коклюшках;
з) двойная бахрома на коклюшках.
Бахрому принято украшать помпонами и кистями, которые придают ей дополнительную изысканность и торжественность. Поэтому в соответствующей главе будут также
приведены способы изготовления помпонов и кистей различных видов:
а) помпоны для отделки;
.
б) простая кисть;
в) кисть с тамбурным украшением;
г) кисть, выполненная техникой макраме;
д) кисть с двумя рядами пучков.
Необходимые материалы и приспособления для изготовления того или иного изделия
будут указаны дополнительно для каждого конкретного случая.
Бахрома из выдернутых ниток и с различными украшениями
Самой простой и незатейливой является бахрома из выдернутых ниток. Сделать ее
более оригинальной и интересной можно с помощью различных украшений.
Бахрома из выдернутых ниток. Выполнение этой бахромы следует начать с укрепления края материи косым стежком. Затем необходимо удалить горизонтальные нити на
высоту желаемой длины бахромы. Бахрома данного вида должна быть достаточно узкой,
т. к. отсутствие всяких узоров и украшений делает ее не слишком интересной и излишняя
длина нитей будет приводить к их перепутыванию.
Бахрома с различными украшениями. Эта бахрома выполняется также простым
выдергиванием нитей, но с украшением цветной ниткой, которая прикрепляется к каждой
второй или третьей кисточке.
Можно сделать бахрому, основой для выполнения которой служит также выдергивание горизонтальных нитей, но украсить ее связанными в два ряда узлами.
Сначала надо завязать из 2 прядок нитей узлы 1-го ряда. Затем разделить пополам
прядки от узлов 1-го ряда и соединить их узлами, беря по половине от каждой кисточки
в промежутках между узлами 1-го ряда.
И на основе той же бахромы из выдернутых ниток можно изготовить бахрому с кисточками.
240
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Выполняется она так: к краю, укрепленному, как обычно, косым стежком на расстоянии 8 ниток ткани Друг от друга нужно прикрепить маленькие кисточки, для чего следует
взять толстую прядку некрученых ниток, привязать ее к краю узлом из добавочной нитки,
сложить вместе обе части прядки и на расстоянии 1 см от края материи стянуть кисточку,
обвив ее цветной ниткой.
Восточная бахрома
Бахрому этого вида можно рекомендовать для украшения больших изделий из достаточно плотных тканей, т. к. она характеризуется довольно массивными кистями. Выполнять
их, чтобы они выглядели красиво и богато, лучше из мулине или шелка насыщенных оттенков красного цвета.
Сначала надо укрепить край материи двойным тамбурным швом, который одновременно может служить и украшением. Затем следует выдернуть горизонтальные нитки из
ткани на 15 см, скрутить их по две вместе и к полученным таким образом шнуркам прикрепить кисти простым узлом.
Бахрома на канве
Этот очень интересный вид бахромы следует выполнять на филейной канве. Состоит
она из выполненной петельным швом решетки, отделанной внизу кисточками, и служит
как бы дополнением к узору на канве.
В процессе работы сначала нужно выдернуть необходимое количество ниток основы,
оставив внизу 2-3'см ткани. Этот прием облегчит работу при натягивании и обметывании
ниток материала. Теперь надо очень частым петельным стежком обметать первые 6 ниток
канвы на 2 см в длину от борта канвы. Затем отделить еще 6 ниток, хорошо скрепить их
с первой прядкой и обвить ее сверху вниз.
Готовые бриды соединить внизу несколькими стежками в обметку, образующими
один общий узел. С помощью 2 двойных ниток под готовым узлом нужно сделать петлю,
через которую продеть прядку из мулине, закрепить ее ниткой посередине и сложить
вдвое, получив кисточку.
Если бахрома выполняется на изделии, имеющем форму квадрата, то при выдергивании ниток со всех четырех сторон на углах образуются пустые места, которые следует
заполнить одной или несколькими прядками из ниток, выдернутых из ткани, и углы
отделать так же, как и край бахромы, потом слегка скруглив их.
Бахрома с кисточками и тамбурным бортом
Эту модель бахромы (рлс. 137) рекомендуется выполнять из ниток двух цветов и разных
по качеству: для прокладывания в борту и для вязания хорошо подойдут хлопчатобумажные нити цвета мха, а для исполнения кисточек и орнаментальных стежков — мулине
гранатово-красного цвета. Борт следует вязать назад и вперед, делая по 6 столбиков без
241
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
накида и 1 воздушную петлю для поворота,
причем захватывать за двойные петли нижнего ряда. По одну сторону аграманта надо
сделать при помощи картона петли длиной
1 см, а по другую — 3 см. Затем соединить
короткие петли вверху шнурком из воздушных петель, связанных из мулине гранатовокрасного цвета.
Вязание следует выполнить таким образом: провязать 2 петли 1 столбиком без накида,
Рис. 137. Бахрома с кисточками и тамбурным бортом
4 воздушные петли, провязать 2 следующие
петли 1 столбиком без накида, 4 воздушные петли и т. д. Длинные петли внизу разделить
по 2 и прикрепить к ним кисточки из 30—35 красных ниток, перевязанных нитками цвета
мха. Тамбурный борт нужно расшить красной ниткой в 4 ряда, чередуя стежки между собой.
Бахрома с помпонами
и тамбурным бортом
Эту бахрому (рис. 138) рекомендуется
выполнять также из мулине двух цветов: желтого и коричневого. Желтые нитки лучше применять для прокладки в борту, а из коричневых ниток вязать для аграманта 7 столбиков
без накида назад и вперед, делая 1 воздушную
петлю на повороте, в начале каждого ряда,
причем следует захватывать крючком двойРис. 138. Бахрома с помпонами и тамбурным бортом
ные петли нижнего ряда. В результате из ниток желтого цвета вверху образуются маленькие тройные петельки, которые остаются свободными и служат для прокладки в борт. Их
длина должна составлять 8 мм.
Внизу петельки следует делать разной длины поочередно: 3 петли длиной 3 см, следующие 3 петли длиной 4,5 см. Затем каждые 3 петли одинаковой длины нужно соединить
вместе внизу помпонами, сделанными из мулине коричневого цвета.
Бахрома с висюльками
^
Это очень эффектная бахрома, которая выполняется из специальных узелков. Особенно нарядной она получается, если использовать нити двух контрастных цветов, например
красного и черного. Сначала рассмотрим, как делаются узелки, состоящие из связанных
узлами нитей, которые потом разрезаются и нанизываются, как бусы. В рассматриваемом
виде бахромы используются малые и большие двойные узлы.
242
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Изготовление малого двойного узла. Нужно завязать на нитке простые узелки, которые потом следует разрезать попарно (пространство между узлами не должно быть больше того, что занимает один узел).
Изготовление большого двойного узла. Сначала необходимо сделать 1 простой узел,
затем добавить еще 3, которые связываются 4-м узлом. В результате получится 1 большой
узел. Теперь нужно сделать еще 1 простои узел, рядом —- двойной узел и разрезать нитку.
Большой двойной узел готов.
Большие и малые двойные узлы будут служить заготовками для составления больших кистей и маленьких двойных висюлек на бахроме.
Изготовление большой, кисти: Нужно приготовить из красной и черной ниток достаточно большое (зависящее от размеров бахромы) количество малых и больших двойных
узлов, взять красную нитку, сделав на ней простой маленький узелок и вдев нитку в толстую иглу, нанизать на нее 14 малых двойных узлов из черных нитей, прибавить к ним
8 больших двойных узлов из красных нитей, затем все эти узлы сдвинуть вниз и закончить
фигуру простым малым узлом; отступив на 1 см, сделать еще 1 простой узел, нанизать
6 малых двойных узлов из красных нитей, сдвинуть их и закончить 1 простым узелком.
Эту кисть следует прикрепить к тамбурному борту, оставляя 1 см нитки свободным. Следующую большую кисть рекомендуется прикреплять на расстоянии 16 больших двойных узлов.
Изготовление маленькой двойной висюльки. Необходимо сделать 1 большой простой
узел на красной нити, нанизать.2 больших двойных узла из красной нитки и 5 малых
двойных узлов из черной нитки, сдвинуть их и закончить 1 малым простым узлом; через
1 см сделать 2 простых узла близко друг к другу и через 1 см от них — 3-й узелок; затем
нанизать 5 малых двойных узлов из черной нитки и 2 больших двойных узла из красной
нити, сдвинуть узлы и окончить висюльку одним простым большим узлом.
Чтобы прикрепить ви . .ольку к борту, надо взять снова красную нитку, сделать простой малый узелок и нанизать 5 малых двойных узлов из красной нитки, провести нитку
между двумя близко расположенными узелками в середину висюльки и закончить маленьким простым узелком. Готовую висюльку рекомендуется привязать к борту между
двумя большими кистями, оставляя вверху 1 см свободной нитки. Между висюльками
необходимо приделать плотно к борту маленькие кисточки из 8 малых двойных узлов.
Зубчатая бахрома на коклюшках
Для выполнения этой бахромы нужно иметь навыки работы с коклюшками. Чтобы
бахрома получилась яркой и выразительной, желательно использовать нити двух цветов
(например, желтые и фиолетовые).
Схема работы на коклюшках представлена на рис. 139.
На сколке к точке а прикрепить 2 нити желтого цвета, а к точке Ъ — 2 пары коклюшек
с одной желтой и однойфиолетовой нитями. Порядок выполнения работы следующий:
— *перекинуть 1-ю п р у слева направо, пропустить 2 желтые нитки;
— перекинуть 2-ю пару справа налево, пропустить 2 желтые нитки;
243
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
— воткнуть булавку в.точку 1, перекинуть 2-ю пару справа
налево, пропустить 2 желтые нитки;
— перекинуть 1-ю пару слева направо, пропустить 2 желтые нитки;
— воткнуть булавку в точку 2*.
От * до * повторить 6 раз, после этого выполнить следующее:
— *прикрепить 2 нити фиолетового цвета к точке а;
— перекинуть 1-ю пару слева направо, пропустить 2 желтые и 2 фиолетовые нити;
— перекинуть 2-ю пару справа налево, пропустить 2 желтые и 2 фиолетовые нити;
— воткнуть булавку в точку 3, перекинуть 2-ю пару справа
налево, пропустить 2 желтые и 2 фиолетовые нити;
— перекинуть 1-ю пару слева направо, пропустить 2 желтые и 2 фиолетовые, нити;
— воткнуть булавку в точку 2 и удалить 2 желтые нити*.
От * до * повторить 6 раз, а затем продолжить работу по
предложенной схеме:
— *прибавить 2 желтые нити и перекинуть 1-ю пару слева
Рис. 139. Сколок рисунка бах- направо;
ромы на коклюшках
— пропустить 2 фиолетовые и 2 желтые нити и перекинуть
2-ю пару справа налево;
— пропустить 2 фиолетовые и 2 желтые нити;
— воткнуть булавку в точку 3 и перекинуть 2-ю пару справа налево;
— пропустить 2 фипетовые и 2 жёлтые нити;
— перекинуть 1-ю пару слева направо;
— пропустить 2 фиолетовые и 2 желтые нити;
— воткнуть булавку в точку 2, удалить фиолетовые нити и продолжать бахрому
желтыми нитями*.
После окончания работы следует около зубцов отрезать соединительные нитки.
Двойная бахрома на коклюшках
На сколке (рис. 140) к точке а прикрепить 4 нити светло-фиолетового цвета, к точке
Ъ — 6 пар коклюшек, из которых на 1-й, 2-й, 5-й и 6-й парах намотаны светло-желтые,
а на 3-й и 4-й парах — темно-желтые нити, после чего выполнить такие операции:
— перекинуть 1-ю пару справа налево, пропустить фиолетовые нити;
— перекинуть 2-ю пару справа налево, пропустить фиолетовые нити;
— перекинуть 3-ю пару справа налево, пропустить фиолетовые нити;
— перекинуть 4-ю п^ру слева направо, пропустить фиолетовые нити;
— перекинуть 5-ю пару слева направо, пропустить фиолетовые нити;
244
ТЕСЬМА И БАХРОМА
— перекинуть 6-ю пару слева направо, пропустить
фиолетовые нити;
— воткнуть булавку в точку 1;
— перекинуть 6-ю пару слева направо, пропустить
фиолетовые нити;
(
— перекинуть 5-ю пару слева направо, пропустить
фиолетовые нити;
— перекинуть 4-ю пару слева направо, пропустить
фиолетовые нити;
— перекинуть 3-ю пару справа налево, пропустить
фиолетовые нити;
—• перекинуть 2-ю пару справа налево, пропустить
фиолетовые нити;
—: перекинуть 1-ю пару справа налево, пропустить
фиолетовые нити;
— воткнуть булавку в точку 2 для закрепления 2 первых фиолетовых нитей, а вторую булавку — в точку 3 для
закрепления 2 последних фиолетовых нитей. Затем повторить все сначала.
Рис. 140. Сколок бахромы на коклюшках
Изготовление помпонов и кистей
Помпоны довольно часто применяются в процессе изготовления бахромы, т. к. в сочетании с другими элементами они помогают сделать ее форму и рисунок более интересными и необычными.
Для того чтобы изготовить помпон, необходимо сначала выполнить картонный шаблон в виде круга с круглым отверстием в центре. Величина помпона будет определяться
диаметром шаблона.
Для изготовления одного помпона необходимо два шаблона. Далее нужно взять два
таких шаблона, соединить их вместе и сшить очень плотными стежками подходящими по
цвету и качеству к основному изделию нитками, пропуская иглу через отверстие в середине.
В зависимости от количества намотанных на шаблоны ниток помпоны будут более или
менее густыми. Намотав достаточное, по вашему мнению, количество ниток, нужно ножницами разрезать все нитки между шаблонами.
Теперь следует слегка раздвинуть шаблоны, пропустить между ними нитку, обмотать
тщательно пучок ниток, туго затянуть их и завязать прочным узлом. На стягивающей
помпон нитке необходимо оставить довольно длинные концы, чтобы с их помощью в дальнейшем прикрепить помпочы к бахроме. Осталось сделать в картонных шаблонах прорез
. и вынуть картон — помпон готов.
245
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Помпоны будут разнообразными, если использовать следующие приемы:
а) сделать помпоны из ниток одного цвета;
б) сделать помпоны из набора разноцветных ниток;
в) менять густоту помпонов за счет количества намотанных на шаблоны нитей;
г) менять размеры помпонов, используя шаблоны различных диаметров;
д) при связывании намотанных ниток в пучок оставлять концы различной длины, применяя при этом разноцветные нитки, что позволит разнообразкгь шнурок, которым помпон крепится к бахроме.
При выборе размеров, цветовой гаммы необходимо соотносить помпоны с основным изделием. Личное чувство меры, красоты, сочетаемости,
гармоничности и целесообразности должны помочь вам в этом. При соблюдении этих условий помпоны станут истинным украшением вашего
изделия.
Кисти также служат для отделки основного изделия и очень часто — в сочетании с бахромой. Принято пришивать кисти на углах изделия,
хотя это и не является каноном.
Видов применяемых кистей и способов их изготовления достаточно
Рис. 141. Форма
много. Можно сделать совсем простую маленькую кисточку, а можно —
для изготовлебольшую и довольно помпезную. Выбирать нужно ту, которая наиболее
ния кистей
подходит к основному изделию и его отделке. Маленькие простые кисти
лучше выполнить из ниток без всяких приспособлений, а большие — при помощи деревянных формочек. Поскольку просто связать нити в кисточку сможет любая рукодельница без особых на "О указаний, ниже приводятся несколько образцов кистей, выполненных с помощью формочек различными способами.
Формочка для изготовления кистей (рис. 141). Форма выполняется из дерева и состоит из шарика и кружка, соединенных между собой палочкой (все части формочки
просверлены насквозь). Внизу к палочке прикрепляется густая прядь нитей, которая
служит основанием кисти.
Простая кисть
Для ее изготовления следует покрыть деревянный шарик формочки прядками ниток,
оба конца которых спускаются вдоль палочки. Прядки нитей нужно связать плотными
петлями, как показано на рис. 142 а, и прикрепить к головке шарика (рис. 142 б).
Прядки нитей необходимо равномерно распределить по кругу, связать между шариком
и кружком, подровнять по низу. Чтобы кисть было удобно прикреплять к основному изделию, к головке шарика нужно привязать шнурок. Нити для изготовления кистей такого вида
лучше выбирать самые разные по качеству и цвету. Можно пользоваться однотонными
нитями и комбинировать ^ити разных цветов. Главное, чтобы сочетание цветов было оправданно и украшало, а не портило работу. Надо учесть, что для выполнения шнурка и перевязи
следует выбрать нити потолще, чем для кисти.
246
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Кисть* украшенная макраме
Для выполнения данной кисти требуются навыки работы в технике макраме.
Основу для кисти рекомендуется сделать
на деревянной формочке из мулине цвета
старого золота, а украшение, выполненное способом макраме, — из какой-либо
имитации золотых нитей.
Украшение этой кисти состоит из 5—
10 длинных висюлек и 5 коротких, которые прикрепляются вверху к сетке из
плоских узлов.
Сначала выполняются длинные висюльки. Для этого следует прикрепить
узелковую нить к подушке (специальное
приспособление для работы в технике Рис. 142. Изготовление кисти: а — скрепление прядок
макраме), сделать серединную двойную нитей; б — закрепление перехвата кисти
бриду и привязать к ней еще 5 ниток.
Прибавить справа и слева по 2 таких же бриды, взять все нитки и 6-ю, средними нитками
связать 2 плоских узла над 4 нитками. Затем взять 6 наружных ниток и сделать 4 плоских
узла над 10 нитками, после 2-го узла сделать по одному петельному пико справа и слева.
Далее нити нужно разделить и связать простым плоским
узлом, а из каждой прядк:: связать по 2 двойных бриды, которые закончить простым узлом.
Теперь все нитки следует скрепить плоским узлом, а после 2-го, 5-го, 8-го и 11-го узлов прибавить с каждой стороны
по одному петельному пико.
Дальше работу нужно вести, постепенно убавляя число
внутренних ниток до 6. Короткие висюльки состоят только из
нижней фигуры в 5 брид, после которой надо сделать 10 плоских узлов с 2 пико с каждой стороны.
Сетка вяжется на деревянной форме из 10 рядов плоскими узлами, чередующимися между собой. После 10-го
ряда нужно сделать еще 2 ряда, не чередуя узлов, и прикрепить все нитки к головке кисти. Заканчивается работа тем,
что из 4 ниток плетется круглый волнистый шнурок, отрезаются остальные нити и заправляются внутрь с последующим закреплением незаметными стежками. В результате
получается кисть с украшением из макраме, изображенная Р и с 1 4 3 К и с т ь с у к р а ш е н и е м
на рис. 143.
из макраме
247
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Кисть с тамбурным украшением
Основание кисти с тамбурным украшением рекомендуется сделать из светло-серого
мулине на деревянной формочке по методике изготовления простой кисти. Украшение
кисти, состоящее из перехвата кисти, сетки на головке и висюлек, лучше выполнить
крючком из имитации серебряных нитей.
Сначала необходимо сделать перехват, который состоит из плотных петель. Нужно
накинуть 9 воздушных петель и связать 35 рядов назад и вперед столбиками без накида,
захватывая заднюю часть петли. Готовый перехват надо прикрепить вокруг прядок нитей
основы кисти под шариком мелкими стежками.
Затем выполняется сетка, покрывающая шарик. Она состоит из 10 рядов длинных
воздушных петель. Для выполнения длинных воздушных летель надо сначала связать одну
очень свободную воздушную петлю, сделать столбик без накида, захватив одну нитку этой
длинной воздушной петли внизу. Две из этих воздушных петель образуют маленький
фестон, который следует прикрепить к нижнему ряду 2 столбиками без накида.
Далее каждый состоящий из 9 фестонов ряд начинать 2 столбиками без накида и заканчивать одной маленькой плотной петлей — в 1 столбик без накида. Со 2-го по 10-й ряд
расположить на длинных петлях предыдущего ряда 2 столбика без накида.
После 10-го ряда фестонов сделать 12 следующих рядов: ряд столбиков без накида,
провязывая столбик в каждую воздушную петлю. Для выполнения висюлек надо к нижнему ряду уже изготовленного перехвата прибавить 3 ряда фестонов из воздушных
длинных петель. Каждый ряд должен содержать 10 фестонов. В 3-м ряду после столбика
без накида в 1-ю воздушную длинную петлю сделать висюльку таким способом: 1 воздушная петля, 1 пико, 3 воздушные петли, 1 пико, 3 воздушные петли, 1 пико, 3 воздушные
петли, 1 пико, 3 воздушные петли, 3 пико, 1 воздушная петля, 1 двойной столбик во 2-ю
из 3 предыдущих воздутчных петель, 1 воздушная петля, 1 пико, 1 воздушная петля,
1 столбик во 2-ю из 3 следующих воздушных петель, 3 воздушные петли. Потом повторить
5 раз такие операции: 1 воздушная петля, 1 пико, 1 воздушная петля и 1 столбик без
накида во 2-ю из 3 следующих воздушных петель, в последний раз 1 воздушную петлю
в столбик без накида, заканчивающий 1 воздушную длинную петлю, далее продолжать
вязать фестоны.
ВЫШИВАНИЕ
Вышивание — древнейший вид рукоделия. С давних времен узорами из ниток украшали одежду, скатерти, полотенца. До нас дошли прекрасные образцы вышивки на холсте — отражение миропонимания рукодельниц через условные знаки. Прямая линия
означала землю, волнистая — воду, крест символизировал огонь, круг или квадрат —
солнце. Шли века, смысл фигур становился непонятным для последующих поколений,
но древнейшие мотивы так и остались во многих узорах и орнаментах.
Темой рисунка могло быть что угодно — вышивальщицы изображали все, что видели
вокруг. Некоторые выражали с помощью символов свои мысли и чувства. Например,
вышивка, изображающая птиц по обеим сторонам куста — пав, символизировала любовь,
пожелание добра и счастья.
Вышивали на шерстяной и хлопчатобумажной ткани, на шелке и бархате. Нитки
могли быть самыми разными — шелковыми, шерстяными, льняными. Вышивали также
бисером и блестками, так называемой металлической ниткой.
С течением времени народная вышивка менялась, отражая новые этапы развития
человечества, новые требования к культуре быта и одежде людей. Примитивная народная
вышивка, выполненная нитями одного или двух цветов, дополнялась новыми оттенками,
новыми мотивами и художественными образами.
Современная вышивка унаследовала лучшие традиции этого декоративно-прикладного искусства прошлого. \i в наши дни узоры' из нитей продолжают украшать полотенца,
салфетки, скатерти, диванные подушки, занавески, мужские сорочки, женские платья,
белье. Конечно, модернизация текстильного производства, появление швейных машин
с новыми техническими возможностями снизили интерес к ручной вышивке. Однако она
всегда ценится гораздо дороже, потому что несет в себе не только красоту, но и частицу
души мастерицы.
Глава 1. Подготовка к работе
Для вышивания следует приготовить определенный набор инструментов и ткань.
Ткань перед вышивкой также требует особенной подготовки. Об этом и пойдет речь в данной главе энциклопедии.
Инструменты
Помимо ткани и ниток, рукодельнице нужно приготовить несколько иголок, ножницы,
крючок, шило, наперсток, сантиметровую ленту, дырокол и пяльцы.
Толщина иголок зависит от того, на каком материале проводятся работы. Для легких
тканей нужны тонкие иглы, для льняных — средние, для грубых, плотных тканей —
251
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
толстые. Лучше всего для вышивания подойдут короткие иглы с широким ушком и гладкими краями, чтобы нитка не распушивалась и не перетиралась, а легко проходила через
ушко иголки, но в то же время не выскакивала из него.
Иглы с большим ушком особенно удобны для вышивания нитками в несколько сложений. А для вышивания по счету ниток лучше использовать иглы с тупым концом, чтобы
не прокалывать нити ткани. Подойдут иглы № 2, 4, 6, а с большим ушком — № .1 и 2.
Тонкими иглами с маленьким ушком, ровным почти по всей длине, пользуются при выполнении вышивки рококо.
Для работы понадобятся ножницы трех видов: маленькие (10-12 см) остроконечные —
для надрезания нитей; маленькие с загнутыми концами (маникюрные) — для вырезания
фрагментов рисунка в вышивке ришелье и большие, необходимые для разрезания полотна
ткани. Обязательное условие для всех ножниц: они должны быть хорошо заточенными, острыми, и концы их должны полностью смыкаться для того, чтобы надрезы получились точные.
. Если ножницы затупились, для их заточки используется обычная швейная игла.
Ножницы нужно взять в правую руку, а иглу — в левую. Затем лезвия ножниц необходимо сомкнуть таким образом, как будто вы собираетесь разрезать иглу. Иглу при выполнении этой операции необходимо держать точно перпендикулярно к середине ножниц.
Наперсток используется и при выполнении самой вышивки, и при прокалывании
очень толстой ткани, сложенной в несколько слоев.L.
Крючок в вышивании используется редко. Он необходим только для выполнения
тамбурного шва, а также в том случае, если основой для работы служит вязаная сетка.
Шило применяется *фи вышивании на очень толстых, плотных тканях (например,
кожа или сукно). Для того чтобы иголка с ниткой свободно проходила сквозь ткань, в ней
заранее прокалывают дырочки. Шило также необходимо при золотном шитье.
Его легко сделать из толстой иглы. Для этого ее нужно вбить ушком в круглую деревянную палочку таким образом, чтобы острие иглы выступало из палочки примерно на 1 см.
Для этой же цели используется дырокол (пендель) — специальный инструмент,
представляющий собой пластмассовую или деревянную палочку длиной 6-8 см с острым
концом. Дырокол обычно применяют при вышивке прорезной (английской) гладью, белой
гладью и в олонецком шитье.
Острым концом нужно осторожно проколоть ткань и протолкнуть палочку до нужного
размера дырочки. После чего полученное отверстие обшивается гладьевым валиком.
Сантиметровая лента поможет при определении размера изделия и линий узора.
Копировальная бумага необходима для перевода рисунка на ткань, предназначенную
для вышивания. Лучше всего для этих целей купить специальную цветную копирку. Если
ее нет, можно применить несколько раз использованную копировальную бумагу. Свежую
копирку применять не советуем: она оставляет пятна на ткани, которые почти не отстирываются.
•
'
*
Для переноса рисунка на ткань понадобится и калька — тонкая, прозрачная бумага.
Она необходима в том случае, если рисунок переводится на бархат или блестящую
ткань — сначала рисунок наносится на кальку, и только потом — на ткань.
252
ВЫШИВАНИЕ
Миллиметровка — бумага, размеченная на клетки по 1 мм. Она нужна для расчета
технического рисунка, который понадобится при вышивке по счету нитей — таких, как
роспись, полукрест, счетная гладь и др.
Карандаши — для вышивания понадобятся два острозаточенных карандаша: твердый
(Т) и твердо-мягкий (ТМ). Карандаш ТМ используется при переводе рисунка на кальку,
а карандашом Т подравнивают рисунок на ткани или проводят линии между нитями для
облегчения работы.
Для выполнения счетных вышивок можно сначала начертить клетку на ткани, натянутой на пяльцы. Клетка обязательно должна быть точно квадратной, независимо от ее
размера.
.
Если нет карандаша, для переведения рисунка на кальку можно использовать тонкий
капиллярный фломастер. Ни в коем случае нельзя применять шариковую ручку — она
может оставить следы на пальцах и на ткани.
Пяльцы — необходимый инструмент вышивальщицы. Главное его назначение —
держать ткань в натянутом состоянии, что значительно облегчает работу и предотвращает стягивание вышивки. Для мелких работ чаще всего используются круглые пяльцы, для
больших — прямоугольные.
Круглые пяльцы представляют собой два деревянных кольца, одно из которых немного больше второго. Как правило, эти кольца в диаметре не больше 20-25 см, высота их
стенок не превышает 2 см, а толщина — 4—5 мм.
Кольца должны входить одно в другое нетуго, но и не очень слабо. Если они слишком
плотно прилегают друг к другу, нужно немного обработать наждачной бумагой внутреннюю сторону большого кольца или внешнюю сторону малого. Если же пяльцы, наоборот,
соединяются слишком свободно и не держат ткань, то между ними нужно сделать дополнительную прокладку: дл . этого малое кольцо необходимо обернуть полоской тонкой
ткани. Иногда изделие, на котором делают вышивку, меньше размера пяльцев. В этом
случае к краям изделия пришивают другую ткань и натягивают ее на пяльцы.
Для вышивания на изделиях большого размера целесообразно использовать прямоугольные раздвижные пяльцы. Они состоят из двух продольных и двух поперечных
планок, причем последние должны быть немного тоньше, чем проемы в продольных планках, для того чтобы ткань могла свободно проходить через продольные пазы.
Сначала нужно подготовить поперечные планки. Для этого берется полоска плотной
ткани шириной примерно в 10 см, складывается пополам вдоль. Затем необходимо подвернуть ее срезы на 10 мм и прибить эту ткань к планке гвоздиками с большими шляпками, соблюдая небольшие интервалы. Точно так же оформляется и вторая планка.
Потом из ткани шириной в 10 см нужно сшить два рукава. Основная ткань для работы
пришивается частыми стежками через край к полоскам поперечных планок. Далее ее
боковые стороны приметываются к рукавам частыми стежками через край..
После того как подготовительная работа завершена, пяльцы нужно собрать. Для этого
в пазы поперечных плане \ вставляются продольные планки. Одна поперечная планка
закрепляется колышками сразу же, а вторая — после того, как натянута ткань.
253
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Сначала материал натягивается в одном направлении, а потом — в другом. Для этого
необходимо пришить рукава, а затем вставить в них тонкие стержни, размещая их ближе
к наружной стороне, и проколоть рядом отверстия. Их можно сделать заранее и затем
обработать.
После этого в углу пялец нужно закрепить бечевку и присоединить с ее помощью
ткань к одной из продольных планок. Бечевка закрепляется следующим образом: сначала
продевается в отверстия рукавов, а потом обводится вокруг планки. Каждый оборот бечевки вокруг планки необходимо как можно туже затянуть, а потом закрепить его на
другом углу планки. Точно так же натягивается ткань и на противоположную планку. При
сборке пялец очень важно следить за тем, чтобы не перекашивались нити плетения.
Прямоугольные пяльцы устанавливаются на специальных подставках или кладутся
на два одинаковых по высоте стола. Пяльцы должны быть чуть ниже груди работающего,
чтобы при вышивании правая рука свободно лежала на них.
Если изделие слишком длинное (например, полотенце), его с обоих концов закручивают на палочки, оставляя для вышивки только часть материала. Когда отрезок ткани,
натянутый на пяльцы, будет полностью вышит, его нужно освободить от поперечных
планок и накрутить на верхнюю планку. Затем на пяльцы вновь натягивают свободную
часть ткани для вышивания.
Опытные мастера гобеленовой вышивки предлагают использовать упрощенную конструкцию настольных пяльцев, которую они применяют для рукоделия в течение многих
лет. Настольные пяльцы представляют собой обыкновенную рамку из мягкого дерева
(лучше всего подойдет липа), соединенную петелькой (наподобие дверной) с опорой.
Наклон рамки варьируется с помощью рейки, которая привязывается к рамке и опоре
шнурками. Канва закрепляется на рамке обычными канцелярскими кнопками. Лучше
всего использовать кнопки с пластмассовыми головками. Если в процессе вышивания
канва провиснет, вам нужно будет немного ее подтянуть с помощью тех же самых кнопок.
Материалы
Чаще всего для вышивания используются специальные нитки — мулине, которые
могут быть двух видов:
— хлопчатобумажное мулине представляет собой мягкие, прочные и блестящие
нитки самых разных цветов и оттенков. Один моток мулине состоит из нескольких пасм.
Перед работой его разрезают посередине, в том месте, где находится связывающий пасмы
узел. Для вышивания вам нужно выдернуть одну пасму и взять из нее необходимое количество нитей. Если вы собираетесь вышивать на тонкой ткани, лучше взять одну-две
нити. При вышивании на толстом материале целесообразнее использовать одну-две пасмы, т. е. 6~ 12 нитей;
— штапельное мулине менее прочно, чем хлопчатобумажное, поэтому для вышивания нужно как минимум 2-3 нити.
254
ВЫШИВАНИЕ
Для вышивки используются vi нитки «ирис». Благодаря красивой ребристой
поверхности они делают вышивку блестящей. Используется «ирис» для вышивки на
плотных тканях.
Вышивать шерстяными нитками значительно проще и быстрее, чем хлопчатобумажными. Поэтому шерстяные нитки очень удобны для вышивания на большой поверхности.
Шелковые нитки обладают красивым блеском и используются чаще всего при вышивании на тонких тканях.
При работе на мешковине лучше использовать толстые нитки — льняные и шерстяные (в качестве одной нити берется пасма или бечева).
Все нитки перед началом работы необходимо проверить на прочность окраски. Для
этого их нужно смочить горячей водой, намылить и приложить к белой материи. Если
появилось пятно, значит, нитки непригодны. Их следует простирать до удаления лишней
краски и закрепить цвет.
Ткань для вышивания может быть самой разной: от тонкого капрона до грубого полотна — все зависит от назначения изделия.
Вышивка по счету тканей выполняется на материалах с четким переплетением нитей — на льняных, полульняных, штапельных полотнах, на редине, рогоже, маркизете
и мешковине. Главное — выбрать такой материал, чтобы хорошо была видна его структура.
Если ткань подкрахмалена, ее перед вышиванием нужно выстирать, чтобы нити не
были перекошены.
Для вышивки по свободному контуру можно использовать любой материал: бархат,
батист, шелк, полотно и т. д.
Очень красиво смотрится вышивка на вязаных изделиях, но об этом мы поговорим
позже в отдельной главе.
Подготовка
материала
к
'работе
Прежде чем приступить непосредственно к работе, необходимо подготовить предназначенную для вышивки ткань, чтобы избежать ее усадки и искажения рисунка. Для этого
ткань нужно замочить в теплой воде со стиральным порошком на 1,5-2 часа, затем прополоскать. После того как ткань немного подсохла, ее необходимо хорошо отгладить.
Затем нужно определить размеры изделия, на котором вы собираетесь вышивать,
и большими стежками наметить необходимую форму.
Для того чтобы края изделия не осыпались и не нарушали форму вышивки, их необходимо закрепить. Если ваше изделие небольшого размера (маленькая салфетка, прямоугольная дорожка), подгиб нужно сделать приблизительно в 0,5 см. Короткие стороны
можно оформить несколькими рядами ажурной каймы. Для этого с помощью иголки осторожно продергиваются поперечные нитки ткани от края до каймы.
Если же вы вышиваете на большом изделии, например на скатерти, то непосредственно перед тем, как начать работу, нужно оформить края подгибом в 3 см.
255
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Процесс вышивания значительно ускорится, если вы будете использовать обе руки,
при этом правой рукой игла вводится в рисунок сверху вниз, а левой — снизу вверх. Таким
образом правая рука все время находится над тканью, а левая — снизу.
Очень неудобно вышивать, когда рабочая нитка или слишком длинная, или слишком
короткая. Оптимальная длина нитки — 50-60 см.
Подготовка рисунка
Никто не будет спорить, что от рисунка вышивки зависит очень многое, поэтому
важно правильно его подобрать, учитывая качество ткани, ниток и, конечно, назначение
вещи, на которой вы собираетесь вышивать.
Одежду из легкой ткани лучше всего вышивать тонкими нитками. Чем более ажурным будет узор, тем лучше он будет смотреться.
На плотных, грубых тканях и вышивка должна быть соответствующей — простой,
с четкими краями.
При вышивании детской одежды нужно выбирать те узоры, которые известны ребенку. Лучше всего будут смотреться всевозможные зверушки, герои мультфильмов, цветочки, домики.
Для больших изделий нужны крупные рисунки, для мелких — наоборот, мелкие.
Одним словом, если вы будете руководствоваться чувством меры и вкуса и при этом
проявите максимум фан • азии — успех вашей вышивке обеспечен.
•
/
•
.
'
'
'
.
Перевод рисунка на ткань
Допустим, вы выбрали нужный рисунок. Прежде чем приступить к вышиванию,
нужно перевести этот узор на ткань. Как это сделать? Существует несколько способов
перенесения рисунка на материал.
1. Необходимо взять обычную копировальную бумагу, по цвету контрастную ткани, расправить материал, наложить на него копировальную бумагу, а сверху поместить рисунок.
Для того чтобы рисунок не сдвигался, его можно приколоть английскими булавками
или положить на него что-нибудь тяжелое. Затем острым предметом (карандашом, стержнем от шариковой ручки и т. д.) необходимо обвести контуры рисунка. Потом внимательно
просмотреть, не осталось ли непереведенных частей рисунка, убрать копирку — работа
закончена: узор переведен.
2. Второй способ чаще всего применяется в том случае, когда рисунок нужно перевести на бархат или блестящую ткань. Вам нужно взять тонкую бумагу (кальку) с заранее
переведенным на нее рисунком, приметать ее по краям к ткани, а потом проложить шов
по контурам рисунка. После того как вы осторожно отделите бумагу от ткани, можно будет
начать вышивку по границе, обрисованной стежками.
256
ВЫШИВАНИЕ
3. Перевести рисунок на ткань можно и с помощью так называемого припороха. Этот
способ применяется в том случае, когда узор будет использоваться несколько раз.
Карандашом или тушью нужно перевести рисунок на кальку. Подложив мягкую
ткань, аккуратно иглой проколоть кальку по контуру рисунка с интервалом в 1,5—2 мм.
Затем кальку с узором гладкой стороной вам нужно будет пришить к ткани и провести
по ней тампоном ваты с синькой или зубным порошком. Контуры рисунка отпечатаются
благодаря раствору, проходящему через дырочки в ткани.
Если вы собираетесь вышить большой узор, например один и тот же рисунок по краям
скатерти, вместо кальки лучше использовать полиэтиленовую пленку.
4. Способ подсвета используется при переводе рисунка на прозрачную ткань. Тонкую
бумагу с рисунком кладете на стекло, под него ставите лампу. Потом накрываете рисунок
тканью, булавками закрепляете ее и карандашом обводите контуры рисунка.
5. Если рисунок, который вы собираетесь использовать в своей вышивке, находится
не на бумаге, а уже на готовом изделии, перевести его можно следующим способом. На
лицевую сторону вышивки накладываете белую бумагу, на нее — копировальную, блестящей стороной вниз. Затем проглаживаете вышивку утюгом. На белой бумаге остается
отпечаток, который вы обводите карандашом и переводите на ткань одним из перечисленных выше способов.
Изменение размера рисунка
Бывает так, что рисунок не соответствует по размеру вышиваемому изделию. В этом
случае его нужно увеличить или уменьшить, прежде чем переводить на ткань.
Если рисунок слишком большой, его нужно уменьшить в 2-3 раза. Сначала узор
расчерчивают на мелкие, одинакового размера клеточки. Чем меньше клеточки, тем точнее получится рисунок.
Затем нужно будет взять чистый лист бумаги и разлиновать его на такое же количество клеток, только уменьшенных в 2 или 3 раза. В каждом маленьком квадрате рисуют
то, что изображено в соответствующем большом квадрате основного.узора.
Конечно, эта работа требует терпения и максимум внимания, но, если вы сумеете
в точности воспроизвести рисунок каждой клетки, получите уменьшенную копию того
узора, который собираетесь вышивать.
Так же можно и увеличить рисунок. Этот способ получил название «увеличение или
уменьшение рисунка по клеточкам». Он очень удобен, но требует большой усидчивости
и аккуратности.
..
,
•
Угловой рисунок
Рисунки вышивок чаще всего даны в виде полосы. А что делать, если нужно выполнить вышивку углом, например в уголках носового платка?
Вам понадобится небольшое прямоугольное карманное зеркало без рамочки, с отшлифованными краями. Возьмите переведенную или вышитую полоску рисунка, положите ее
9,«
257
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
на ровную поверхность. Затем поставьте перпендикулярно к ней зеркало так, чтобы в нем
было видно продолжение рисунка. Постепенно поворачивайте зеркало до тех пор, пока оно
не образует с внешней стороной рисунка угол в 45°. Теперь горизонтальный рисунок и его
зеркальное отражение образуют прямой угол. Установите зеркало и перенесите полученный угловой рисунок на бумагу.
Швы и основные приемы вышивки
Прежде чем приступать к вышиванию, необходимо овладеть техникой выполнения
основных швов, использующихся в вышивке.
Способы закреплег51я нити на ткани
При работе над узором нужно помнить о том, что изнаночная сторона вашего изделия
должна быть выполнена так же аккуратно, как и лицевая. Для этого необходимо научиться
правильно закреплять рабочую нить на ткани в начале и в конце работы.
Обычно при вышивании узел не делают. Существует несколько способов закрепления
нитки на ткани.
1. Делается несколько маленьких, незаметных стежков, которые потом закрываются
вышивкой.
2. Делается один стежок, причем нитка из ткани до конца не вытягивается. Этот
стежок закрепляется вторым, а оставшийся маленький кончик нитки отрезается.
3..Нитка складывается вдвое, концы продеваются в ушко иглы. Делается стежок, но
нитка до конца из ткани не вытягивается. В образовавшуюся петлю продевается рабочая
нитка и затягивается с помощью вколотой в ткань иголки. Место закрепления нитки
остается практически незаметным, поэтому данный способ считается самым лучшим.
По окончании вышивки нитка пропускается мелкими стежками под рисунком.
Виды швов
В вышивании применяют следующие виды швов.
Шов «вперед иголку» (см. часть I «Шитье»). Комбинацией таких швов можно вышивать разнообразные узоры — «наборы».
«Набор» (рис. 144 а) — это вышивание различными по длине прямыми стежками,
чаще всего по утку или основе. Название отражает, технику выполнения узора. Он набирается стежками с помощью шва «вперед иголку», проложенными из одного конца орнамента в другой, плотно прилегающими друг к другу рядами. Рисунок, выполненный швом
«набор», .получается одинаковым на лицевой и изнаночной сторонах ткани. На основе
«набора» создаются различные линейные узорные полосы.
Внешне вышивка «набором» напоминает браное ткачество, отсюда другое название
этого шва — «брань».
258
ВЫШИВАНИЕ
Для выполнения шва «набор» .берется толстая нить в четыре-шесть сложений. Ткань
должна иметь ясную, четкую структуру, чтобы хорошо было видно переплетение нитей
(лен, штапельное полотно, тонкая бортовка).
В узорах вышивки этого типа чаще всего повторяется один или два мотива, благодаря
чему создается цельное впечатление о вышивке. Шов «набор» используется не только для
выполнения орнаментов в виде полос, но и для заполнения внутренних фрагментов узоров.
Пример тому — так называемый орловский спис, вышивка, состоящая из причудливых
цветов и листьев, очерченных тамбурным или стебельчатым швом.
Сначала нужно закрепить рабочую нить с изнанки и вывести ее на лицевую сторону,
отступив от места закрепления на одну' нить. Затем прошить несколько стежков. Первая
полоса «набора» должна быть вышита справа налево, следующая — слева направо и т. д. При
этом интервал между стежками делается равным одному стежку на изнаночной стороне.
Если у изделия планируется наличие бахромы, «набор» нужно вышивать справа
налево, но при этом в конце каждого ряда обрезать нитку. Стежки могут смещаться вправо
или влево на одну нить ткани в каждом последующем ряду в зависимости от рисунка.
Точно так же может увеличиваться или уменьшаться длина стежков.
Шов «набор» используется для украшения одежды,.столового белья, поясов, косметичек, сумок. Он прекрасно сочетается с такими вышивками, как роспись, счетная гладь,
тарлата, мережки, мелкая белая строчка.
Шов «назад иголку», «строчку» (см. часть I «Шитье»). В результате, получается не
пунктирная, а сплошная линия. Иногда этот шов заменяет машинную строчку.
Стебельчатый шов (рис. 144 б) вышивается слева направо. Нитки отсчитывают по
прямой или в направлении, зависящем от рисунка. Шов используется как украшающий:
им вышивают стебли цветов и подчеркивают контуры рисунка.
Нить нужно вывести на лицевую сторону, отступить вправо на 6 нитей ткани и вколоть
иглу в ткань. Затем делается стежок длиной в 3 нити ткани по изнаночной стороне, острие
иглы при этом направляется влево. Затем игла снова выводится на лицевую сторону.
После этого вновь отступают на шесть нитей ткани вправо и делают стежок на изнаночной стороне таким образом,, чтобы игла вышла точно в месте первого прокола.
Выполняя стебельчатый шов, необходимо следить за тем, чтобы рабочая нить все время
находилась с одной и той же стороны шва.
Этот шов может быт_. двух видов: тонкий стебельчатый или расширенный стебельчатый.
а
б
б
Рис. 144. Виды швов, используемых в вышивании: а — «набор»; б — стебельчатый; в — «роспись»
259
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Тонкий стебельчатый шов — это почти прямая линия. При его вышивании иголка
выводится очень близко от конца предыдущего стежка.
Закрепив нить на изнанке, ее нужно вывести на лицевую сторону ткани. Затем направить иглу в левую с.орону и протянуть к середине образующегося стежка. Далее,
выведя иглу на лицо ткани, вы должны будете отступить вправо на расстояние, равное
длине первого стежка, снова вколоть иглу на изнаночную сторону в точку, где оканчивается первый стежок.
При выполнении тонкого стебельчатого шва на изнаночной стороне ткани из стежков
образуется прямая, красивая строчка.
Расширенный стебельчатый шов — широкая полоска с наклоном в одну сторону.
Иголку нужно вывести с изнаночной стороны близко от начала предыдущего стежка.
Выполняется этот шов аналогично предыдущему, с той только разницей, что стежки
перекрывают не половину длины, а большую часть предыдущего стежка. На изнанке
стежки ложатся не строчкой, а полоской под наклоном.
При вышивании стебельчатым швом рабочую нить желательно немного придерживать большим пальцем левой руки, следя за тем, чтобы нитки ложились в одном
направлении.
Лицевые стежки стебельчатого шва могут быть направлены как слева направо, так
и справа налево.
Полукрест — двусторонняя вышивка. Это значит, что на изнанке узор получается
точно такой же, как и на лицевой стороне. Стежки могут быть продольными, поперечными
или косыми, т. е. примерно под углом 45°. При вышивании этим швом можно захватывать
как 3 нитки ткани, так и 5 (если узор необходимо увеличить).
При вышивании полукрестом важно помнить о том, что стежки сначала вышивают
в одну сторону до конца ряда: один стежок с лицевой стороны, другой •— с изнаночной.
После того как вы дошли до конца вышивки, нить нужно повернуть обратно, закрывая
открытые стежки как на лицевой стороне ткани, так и на изнанке. Важно следить за тем,
чтобы игла при каждом последующем проколе входила в место прокола предыдущего
стежка.
Вышивка полукрестом, выполненная одинаковыми стежками, расположенными
в разных направлениях, называется «роспись» (рис. 144 в). Шов «роспись» использовался
на всей территории России в течение многих веков. Им украшали одежду и предметы
быта. В народе этот шов называли «дюссельным давнишним».
Шов «роспись» пре гтавляет собой тонкие линии, которые образуются мелкими
стежками и создают узор, одинаковый с обеих сторон ткани. Стежки могут иметь разное
направление, но каждый из них должен быть заключен в правильный квадрат, состоящий
из определенного числа нитей по основе и утку. Во многих тканях, используемых для этой
вышивки, основа и уток могут быть разными по плотности, поэтому и количество нитей
по сторонам квадрата будет разным.
Выполняется шов «роспись» следующим образом: вначале на лицевой стороне делается несколько стежков, с наклоном в левую сторону — на изнанке получаются стежки
260
ВЫШИВАНИЕ
с наклоном в противоположную сторону. При обратном ходе нитки заполняются просветы,
оставшиеся на лицевой стороне, и закрываются пустые места на изнанке.
Дополнительные узоры выполняются при первом ходе нитки и заканчиваются при
обратном.
Шов «роспись» используется для украшения одежды, столового белья, полотенец,
панно и различных сувенирных изделий. Этот шов хорошо сочетается с такими вышивками,
как «набор», счетная глад., крест, мережки и т. д. Если «роспись» используется вместе
с «набором», то ее, как правило, располагают или над «набором», или с обеих сторон от него.
Зигзагообразный шов выполняется двумя наклонными соединительными стежками.
Вышивка ведется справа налево. Используется этот шов как украшающий. Его можно
выполнить одним из двух способов, изображенных на схеме (рис. 144 г).
Шов «кустики», или «куриный след» (рис. 144 д), представляет собой три лицевых
стежка, сходящихся в одной точке. Средний стежок должен быть длиннее боковых. Шов
вышивается справа налево.
Завитки «бараньи рожки» (рис. 144 е) могут быть вышиты различными способами.
Они используются для украшения простой вышивки. Стежки на лицевой стороне нужно
делать равными изнаночным. Вышивать их можно в вертикальном, горизонтальном и наклонном направлениях.
«Сеточка» (рис. 144 ж) состоит из небольших квадратов, расположенных близко друг
к другу. Вышивается справа налево. Используется для украшения краев салфеток или
скатертей с бахромой. Удобнее вышивать «сеточку» по продернутым ниткам.
Квадратики лесенкой (рис. 144 з) вышиваются сначала стежками, расположенными
в направлении снизу вверх, затем — стежками, направленными сверху вниз. Второй ряд
нужно начинать снизу, выполняя горизонтальные стежки, а в следующем ряду постепенно спускаться, делая вертикальные стежки.
Крест (рис. 144 и) — самая распространенная разновидность вышивки. Появилась
она в русском народном рукоделии под влиянием городских печатных картинок во второй
половине XIX века.
Вышивается крест по счету ниток ткани, так же, как швы «набор» и «роспись».
Поэтому удобнее использовать канву или ткань с хорошо обозначенной структурой. Рисунок для вышивки лучше всего нанести на ткань.
При выполнении этого шва нужно следить за тем, чтобы все лицевые стежки ложились равномерно и в одном направлении, тогда узор будет красивым. Разное направление
стежков создает так называемый теневой эффект, который портит вышивку.
Для того чтобы подчеркнуть контуры рисунка, узор крестом лучше обвести строчкой
или швом «вперед иголку» нитками другого цвета. Например, если вышивка красная, контур можно сделать черным.
Техника вышивания крестом и различные узоры для нее будут рассмотрены далее
в отдельной главе.
«Звездочка» может быть вышита двумя способами.
1. Вы должны вышить два креста таким образом, чтобы второй крест ложился на первый:
сначала по диагоналям, потом по вертикальной и горизонтальной линиям (рис. 144 к).
261
Рис. 144. Виды швов, используемых в вышивании (продолжение): г — зигзагообразный; 3 —«куриный след»; е •
«бараньи рожки»; ж — «сеточка»; з— квадратики лесенкой; и — крест
ВЫШИВАНИЕ
2. Вам необходимо вышить восемь полукрестов, сходящихся в центре. При этом в середине образуется большой, заметный прокол (рис. 144 л), который можно дополнительно
обработать гладьевым валиком. Лучше всего использовать этот способ при вышивании
больших «звездочек».
Петельный шов состоит из вертикальных или наклонных стежков,, соединенных
между собой петлями. В зависимости от длины и частоты стежков возможны разные
варианты этого шва. Главное — следить за тем, чтобы стежки ложились равномерно и не
стягивали ткань.
Петельные швы идут слева направо. В вышивании используют два вида петельного
шва — редкий и плотный.
Редкийпетельный шо> (рис. 144 м) лучше всего применять на ткани с четким переплетением, чтобы можно было отсчитывать нитки, не напрягая зрения.
Плотный петельный шов широко распространен и относится к гладьевой вышивке.
Используется для закрепления прямых и закругленных линий: им вышиваются валики
и фестоны. Стежки располагаются вплотную друг к другу.
Для того чтобы шов был рельефным, перед тем как его вышивать, нужно сделать
настил с помощью тамбурного шва или шва «вперед иголку». Края, обшитые плотным
петельным швом, можно обрезать ножницами, и тогда получится бахрома.
Различают несколько вариантов петельного шва.
— Петельный шов с чередованием стежков разной длины. Техника его выполнения
та же, что и для обычного петельного шва, но стежки делаются разной длины.
— Петельный шов, маскирующий соединительные швы, выполняется поочередно по
одну и другую сторону соединительного шва.
— Петельный шов со смещенными стежками тоже может скрывать соединительные
швы. При его выполнении рабочую нитку нужно затягивать посередине, т. е. на уровне
>:;1
соединительного шва.
— Петельный шов с перевивом нити. Выполняется он следующим образом: с изнаночной стороны на расстоянии четырех-пяти ниток делается прокол на лицевую сторону.
Потом, не вытаскивая иглу из ткани, на нее набрасывают рабочую нитку слева направо.
Затем стежок затягивается.
— Петельный шов с перевивом и «снопиками» позволяет выполнять розетки — круглые колесики (рис. 144 к), которые могут украсить любую вышивку. Вышиваются слева
направо. Иглу выводят в центре розетки. Розетка, показанная на рисунке, выполняется
справа налево. Можно дополнить вышивку пико, вышитым на цветке. Для этого в ткань
необходимо вколоть булавку и обвить ее рабочей ниткой. Потом рабочую нить необходимо
закрепить стежком на краю цветка и обшить петельным швом. Закончив пико, нужно
обшить саму розетку по контуру.
Для того чтобы хорошо отработать технику выполнения петельных швов, предлагаем вам
сделать несложное изделие — футляр для вышивальных принадлежностей. Он сконструирован таким образом, что может одновременно выполнять роль футляра для ножниц и карандашей, игольницы, кармашка для хранения ниток, сантиметровой ленты и наперстка.
263
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
.м
Рис. 144. Виды швов, используемых в вышивании (продолжение): к, л — «звездочки»; м • •петельный; к — розетка, выполненная петельным швом; о — фестоны
Работа выполняется в несколько этапов.
1. Измеряют длину ножниц и карандашей и к полученной цифре прибавляют 2-3 см.
2. Из плотного материала (сукна, кожи) изготовляют две прямоугольные выкройки,
по длине равные ножницам плюс 2-3 см и шириной 10 см.
3. Обе детали складывают и прометывают временным швом «вперед иголку», после
чего верхнюю сторону полученного чехла вырезают уголком, а у нижней срезают углы,
делая ее закругленной.
. •
4. Из того же матер ала готовят третью деталь — кружок, равный в диаметре примерно У3 длины чехла, это будущий кармашек для наперстка и ниток. Края кружка
должны совпадать с нижними краями чехла, лишняя ткань срезается.
5. К верхней части футляра приметывается круглый кармашек, а потом по всей
окружности пришивается петельным швом со смещенными стежками.
6. Затем верхняя часть футляра с кармашком складывается с нижней, и обе они
сшиваются швом «строчка».
7. Для маскировки соединительного шва по всему контуру футляра выполняется
петельный шов с ритмично чередующейся длиной стежков или петельный шов с перевивом, причем последний должен совпадать со швом «строчка». Чем аккуратнее вы сумеете
выполнить эту работу, тем более красивым получится футляр.
8. Резные верхние края обшиваются плотным петельным швом, а вся лицевая сторона
футляра украшается несколькими розетками, выполненными этим же швом.
Аналогичным способом можно смастерить варежки-прихваты или простейшую сумочку.
С помощью петельного шва выполняются и фестоны (рис. 144 о). Для того чтобы они
были рельефными, ну» ю предварительно сделать настил тамбурным швом или швом
264
ВЫШИВАНИЕ
«вперед иголку», после чего обметать этот настил петельным швом. Фестоны можно обметывать и петельным швом с перевивом — это еще более украсит вышивку.
Воздушные фестоны выполняются следующим образом: сначала делают 3 воздушные петли длиной примерно 1 см, потом их обметывают петельным швом с перевивом.
Такие фестоны прекрасно подходят для оформления краев изделия.
Бархатный шов, или «козлик». В его основе — счет ниток. Стежки кладут поочередно
под наклоном. Важно, чтобы концы стежков не перекрещивались. Подробнее технику
выполнения см. часть I «Шитье». Этот шов используется для украшения вышивки. Работа
идет слева направо.
Шов «частый козлик», или «косичка», состоит из стежков, расположенных близко
друг к другу. Вышивается слева направо. На изнаночной стороне при выполнении этого
шва образуются две строчки.
Шов «косичка-козлик» выполняется по технике гладьевых швов. Стежки кладутся
под наклоном то в одну, т. в другую сторону попеременно.
Шов «елочка-козлик» (рис. 144 п) отличается от предыдущего тем, что при его выполнении каждый последующий стежок перехватывает нижнюю часть предыдущего.
Шов «шнурок» выполняется по контуру рисунка и является дополнительным его
украшением. Работа состоит из двух этапов:
1. Сначала вышивается шов «вперед иголку», при этом интервал между стежками
оставляется в два раза меньше, чем длина стежков.
2. Затем эти стежки обвиваются ниткой другого цвета, причем игла направляется
в одну и ту же сторону. При обвиве ткань прихватывать не рекомендуется. Если требуется
двухсторонний шов, то обвив нужно делать и на изнаночной стороне. В последнем случае
важно следить за тем, чтобы стежки и расстояния между ними были равными.
Точно таким же образом выполняется шов «шнурок» на двух рядах шва «вперед
иголку», расположенных параллельно друг к другу.
Шов «велюшка» тоже вышивается по контуру рисунка — так же, как и шов «шнурок»,
с той только разницей, что при выполнении шва «велюшка» иглу нужно проводить под
стежками в разных направлениях — попеременно сверху вниз и снизу вверх.
«Цепочка» (рис. 144 р) состоит из равномерно проложенных петель, которые могут
быть разной длины и разного направления. Шов идет сверху вниз. Вышивка производится
на основе отсчета ниток. Каждая последующая петля должна выходить из предыдущей
и закреплять ее. Необходимо следить за тем, чтобы петли затягивались равномерно. Если
вы все делаете правильно, то на изнаночной стороне должна появиться прямая строчка.
«Цепочка» идеально подходит для обводки контуров рисунка и для заполнения некоторых из его элементов.
Этот шов можно выполнять не только иглой, но и крючком, как и тамбурный, но тогда
ткань нужно очень туго натянуть на пяльцы.
Вышивать крючком гораздо удобнее, чем иглой. Такая вышивка идет быстрее, и шов
получается более ровным. Нитка закрепляется так, чтрбы клубок находился внизу под
пяльцами, а крючок — сверху над ними. Сначала крючок вкалывается в ткань, затем
265
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
справа налево набрасывается нитка и крючок разворачивается в обратную сторону. Наконец, с его помощью вытаскивается наверх петля.
Шов «открытая цепочка»: проколы иголкой с лицевой стороны на изнаночную
делаются на четыре нити правее от проколов в обратном направлении.
Шов «двойная цепочка» выполняется аналогично «открытой цепочке», с той разницей, что две отдельные цепочки вышиваются одновременно и соединяются между собой.
Сначала делается левая петля, затем правая. При этом ткань не затягивается.
Шов «елочка» является разновидностью тамбурного шва. В этом случае лицевые
стежки ложатся по обе стороны от центральной линии. Выполняется следующим образом:
сначала игла выводится с изнаночной стороны на лицевую и нитка направляется под
наклоном вправо на 5 мм. Немного отступив влево от начала работы, на изнаночной стороне делают вертикальный стежок в направлении сверху вниз.
Затем игла выводится на лицевую сторону, зажимается большим пальцем левой руки
по центру, и делается полупетля. Одна часть этой полупетли получается наклонной, а другая—вертикальной. После этого с отступом влево делается вертикальный стежок таким
образом, чтобы игла вышла на лицевую сторону ткани у вершины первой полупетли.
Далее опять делаете i наклонный стежок с отступом вправо с тем расчетом, чтобы
вновь получилась полупетля с одной наклонной и одной вертикальной сторонами. Так
работа продолжается до конца ряда.
При правильном выполнении шва «елочка» на изнанке появляются прямые стежки,
расположенные наискось (рис. 144 с).
Итак, шов «елочка» — это цепочка полупетель, каждая последующая из которых
является закрепляющей для предыдущей.
Для того чтобы шов выглядел красиво, нужно соблюдать одинаковое расстояние проколов влево и вправо.
.'
«Елочка» может иметь и два разветвления. Для этого обычная «елочка» повторяется
по 2 раза влево и вправо. Группируя полупетли по три, получите тройную «елочку».
Шов «елочка» можно выполнять в два цвета: сначала делается полоска двойной или
тройной «елочки» нитками одного цвета, а затем контрастными нитками вышивается ряд
стежков в зеркальном отражении. Стежки, переходящие с одной стороны вышивки на другую, закрепляются маленьким стежком, и нить проводится по изнанке на другую сторону.
Шов «тамбурная т ггля» —- еще одна из разновидностей петельного шва. Выполняется справа налево, причем каждая петля затягивается, Щов представляет собой изолированные стежки-петли.
«Тамбурной петлей» удобно вышивать цветы (рис. 144 тп). Отдельные петли при выполнении узора вышиваются не по прямой, а идут от центра во все стороны по кругу
и закрепляются короткими стежками. Петли могут располагаться и по окружности диаметром 40-50 мм.
Шов «полупетля» вышивается сверху вниз. По технике выполнения он похож на
«тамбурную петлю». Разница состоит в том, что, направляя нить на изнаночную сторону,
игла вкалывается на некотором расстоянии от места выхода рабочей нити на лицо ткани.
266
ВЫШИВАНИЕ
m
Рис. 144. Виды швов, используемых в вышивании (продолжение): п —- «елочка-козлик»; р — «цепочка»; с — «елочка»; т — «тамбурная петля»; у — тамбурный
Делается закрепительный стежок, игла направляется по изнанке наискосок влево
параллельно первой полупетле, затем она выводится на лицевую сторону немного ниже
первой полупетли. Снова игла вкалывается в ткань на том же уровне справа от закрепляющего стежка и направляется по изнаночной стороне наискось влево таким образом,
чтобы на лицевую сторону она вышла точно в месте окончания стежка, являющегося закрепляющим.
Шов «полупетля» используется, как правило, для заполнения внутренних фрагментов рисунка настилом. Для этого закрепляющий стежок необходимо делать коротким,
чтобы перекрывалась нитка полупетли.
Если швом «полупетл.» вышиваются листья или лепестки цветов, то закрепляющие
стежки формируют прожилки в середине. При выполнении остроконечных листиков
сначала нужно сделать длинный стежок на вершине листа, который ведут до точки окончания прожилки. После этого остается сделать полупетли, расположив их под углом друг
к другу, т. е. «елочкой».
Тамбурный шов выполняется по прямой линии или по контуру рисунка справа налево. Закрепив рабочую нить на изнаночной стороне ткани, ее нужно вывести на лицевую
сторону и заложить в петлю. Затем иглу следует вколоть в точку выхода рабочей нити
на лицевую сторону и сделать внутри петли стежок по изнаночной стороне ткани. Снова
вывести нить на лицо ткани и повторить все вышеописанные действия. В олонецком
перевитье стежки тамбурного шва, как правило, делаются небольшими — всего 2-3 мм.
Для того чтобы получить более широкую полосу тамбурного шва, иглу нужно вколоть
не в точку первого выхода рабочей нити на лицевую сторону, а немного отступив от нее.
При добавлении в каждую петлю более мелкой петли из нитки контрастного цвета получается другой рисунок шва.
,
Тамбурный шов часто хспользуют для вышивания листьев (рис. 144 у). Стежки здесь
ложатся ровными рядами друг под другом. С помощью стежков, прикрепляющих петли,
создается строчка в середине листа.
'
Если изнаночные стежки тамбурного шва направить не по прямой линии, а под углом
друг к другу, получится волнообразная или зигзагообразная линия.
267
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Очень красивым украшением является
продержка (переплетение) нити, отличной по
цвету от основной вышивки. Нитка продергивается с одной из сторон в виде прямой или какойнибудь геометрической фигуры (рис. 145).
Счетная гладь (рис. 146 а) вышивается с отсчетом ниток и по внешнему виду напоминает
«набор», но техника ее выполнения несколько
иная. Если в «наборе» весь узор выполняется
Рис. 145. Продержка цветной нитью
целиком, то при счетной глади — отдельными
элементами.
Эта вышивка является двусторонней, т. е. одинаковой и с лицевой стороны, и с изнаночной. При ее выполнении стежки располагаются равномерно, вплотную друг к другу
в направлении утка или основы, а также под углом. Рабочая нить, после того как сделан
стежок, возвращается к началу вышивки, а следующий стежок делается на одну нить
ткани выше или ниже предыдущего. В зависимости от высоты стежков появляются всевозможные варианты «зубцов», «лесенок» и других геометрических фигур.
Наклонная вышивка «елочкой» часто используется для подчеркивания контуров
рисунка. Работа идет слева направо.
Счетная гладь редко использовалась в русской вышивке самостоятельно. Орнаменты
только из счетной глади более характерны для южных и западных стран.
\
Узор, вышитый в этой технике, может быть дополнен «росписью» или другими украшающими швами, выполняющимися по счету ниток.
Атласники — еще одна разновидность счетной глади. Часто этот вид вышивки используется для заполнения окантованных форм рисунка олонецкого шва «по письму»
и вышивается однотонными, преимущественно белыми, нитками.
Атласники выполняются так же, как «роспись», и чаще всего имеют форму треугольников, квадратов или ромбов.
Стежки в вышивке могут ложиться в разных направлениях: вертикальном, горизонтальном или по диагонали.
Атласники могут сочетаться с мережками, а также с тамбурным швом, стебельчатым,
швом «восьмерка», «косичка» и др.
Предлагаем вам познакомиться с техникой изготовления газетницы, украшенной атласниками.
Для работы понадоб. гея плотная ткань (полотно, рогожка и т. д.) и толстые нитки —
шерстяные или «ирис». Порядок изготовления газетницы следующий:
1. Выкраивают прямоугольник размером 350 мм в ширину и 450 мм в длину.
2. Затем прямоугольник складывают по большой стороне пополам, линию сгиба проглаживают и прошивают швом «назад иголку».
3. На лицевую сторону переводят рисунок и вышивают его в технике, показанной на
рис. 146 б, в.
268
ВЫШИВАНИЕ
4. Боковые края газетницы дважды подгибают наизнанку по 10 см, прометывают,
а затем обшивают петельным швом или гладьевым валиком.
.5. Для того чтобы газетницу мождо было подвесить, готовят две вешалки прямоугольной формы, приметывают в углах с лицевой стороны и пришивают к газетнице.
6. Наконец изделие складывают по ширине пополам, сметывают по верхней стороне
швом «строчка» (вешалки при этом оказываются вшитыми в уголках) и обрабатывают
любой разновидностью петельного шва.
В русском народном рукоделии встречается и односторонняя гладь (рис; 14б г).
Вышивается она справа налево, как шов «набор», но не целым орнаментом, а отдельными
его элементами. Две или три нити ткани набираются попеременно внизу и наверху. На
изнаночной стороне образуются две прямые строчки: мелкие стежки по боковым контурам узора.
Этот вид вышивки часто называют также верхошвом, владимирским шитьем или
швом в настил. Появился он в поселке Мстера во второй половине XIX века.
Вышивают верхошов, как правило, красными нитками. В качестве дополнения иногда
используют синие, зеленые, желтые или коричневые нитки. На равномерном фоне холста
ярко выделяются гибкие стебли с крупными декоративными цветами и листьями.
Иногда в красную гамму основного узора вводят золотистые, изумрудные и голубые
тона, которыми заполняют небольшие элементы рисунка и придают вышивке особую
изысканность.
Верхошов используеася для украшения полотенец, скатертей, салфеток и других
столовых принадлежностей.
Владимирский верхошов представляет собой одностороннюю вышивку, выполняемую нитками мулине в одну-две пасмы или плотными шерстяными нитками.
Стежки в этой технике располагаются не вплотную друг к другу, а через небольшой
интервал. Они, как правило, длинные, в несколько нитей ткани. Узор формируется на
лицевой стороне ткани, а с изнанки получаются небольшие переходы из стежков по контуру рисунка. При вышивке верхошвом цветов стежки располагаются в направлении от
центра к краю в виде веера (рис. 146 д).
а
б
в
Рис. 146. Виды глади: а —• счетная; б, в — атласная; г — односторонняя
269
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Листья вышиваются косыми стежками в том случае, если они небольшого размера,
или по диагонали от середины к краям «елочкой» при достаточно крупных листьях.
Иногда вышивку в технике владимирского верхошва украшают стебельчатым швом.
Он выполняется точно так же, как и сама вышивка. В зависимости от рисунка различают
узкий и широкий стебельчатые швы.
Цветы и листья, выполненные владимирским верхошвом, бывают довольно сложными
по размеру и форме и заполняются различными видами вышивок. Например, внутреннюю
часть листьев можно заполнить швом «восьмерка», так же как в александрийской глади.
В серединках цветов в большинстве случаев выполняются сетки путем натягивания
нитей поверх ткани в вертикальном или горизонтальном направлении. В местах пересечения натянутых нитей сетки, как правило, делаются закрепления в виде одиночных
стежков или крестиков.
Вокруг сетки вышивается ровная полоса из косых стежков, при этом лепестки цветов
не заполняются стежками полностью, а представляют собой дужки. В оставшихся незаполненных частях сетки вышиваются отдельные стежки-лучики.
Атласники, «наборы», глухие сетки и другие украшающие швы выполняются обычно
в технике односторонней глади. Если верхошвом вышиваются круги, стежки во внутренней части кладутся плотнее, чем во внешней.
Для заполнения различных частей узора используются глухие сетки (рис. 146 е).
Выполняются они следующим образом: в том месте, где должна быть сетка, натягиваются
нитки в вертикальном и горизонтальном направлениях. Эти нитки закрепляются по линии
контура — получаются квадраты.
Для того чтобы нитк;. не сдвигались, в местах скрещивания нужно сделать дополнительные стежки-скрепки. Эти закрепляющие стежки, — дополнительное украшение сетки. Они могут быть выполнены в виде крестиков, палочек или других фигур.
Гладь вприкреп (рис. 146 ж) выполняется слева направо. Стежки вышиваются сверху
вниз, а при движении в обратном направлении они закрепляются маленькими стежками
справа налево. Закрепляющие стежки при этом должны располагаться в шахматном порядке.
Косая гладь (рис. 146 з) представляет собой двусторонний шов, который вышивается
стежками, идущими в косом направлении и расположенными через интервалы в две
горизонтальные и четыре вертикальные нити ткани.
Чаще всего этот шов используется для вышивки узких лепестков цветов, стеблей,
листьев.
«Мушки» (рис. 146 и) — один из элементов белой рельефной глади. Выполняются они
следующим образом: сначала обводится контур маленького круга швом «вперед иголку»,
затем в нем односторонней гладью делается настил горизонтальными стежками. Потом
поверх настила вышиваются вертикальные стежки.
Белой рельефной гладью можно вышивать листья (рис. 146 к). Выполняются они так
же, как и «мушки»: сначала обводится контур, потом накладывается настил односторонней гладью и только после этого выполняются горизонтальные стежки справа налево.
Можно вышивать и косыми стежками.
270
ВЫШИВАНИЕ
Листья в раскол вышиваются следующим образом: контур делается швом «вперед
иголку», затем кладется настил, но два серединных стежка пропускаются: в середине
листа образуется щель из двух параллельных стежков. Потом горизонтальными стежками выполняется уголок листа, а начиная с места, где начинается раскол, вышивается
сначала правая сторона листа, а потом левая, продольные нитки при этом захватываются
рабочей нитью. Затем вышивается второй уголок листа. Лист получается как будто расколотым надвое посередине.
Гладъевый валик (рис. 146 л) используется для вышивки стеблей и для обводки контуров рисунка. Прежде чем вышивать валик, прометывают контур или прокладывают
нитку нужной плотности и толщины. Выполняется гладьевый валик стежками, расположенными в направлении снизу вверх или справа налево. Стежки должны ложиться вплотную друг к другу.
На рис. 147 изображен петушок, вышитый в технике владимирского верхошва.
Выполняется он следующим образом:
„
— гребешок и лапки петушка вышиваются швом «полупетля» нитками багрового
цвета;
— грудка выполняется швом «зигзаг», а полоски между швами — последовательно
синими, красными, желтыми и зелеными нитками;
— стежки на хвостике делаются оранжевыми, маленькие перышки у окончания
хвоста и строчка у крылышек—- красного цвета;
Рис. 146. Виды глади (продолжение): д — верхошов; е — глухая сетка; ж — вприкреп; з — косая; и — «мушка»;
к — белая; л — гладьевый валик
271
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
— контур крылышек вышивается розовыми нитками, весь петушок — бордовыми.
Петушок по контуру (кроме наружной
части хвоста и полос на грудке) обшивается стебельчатым швом нитками изумрудного цвета.
Гладьевый валик называют еще техникой кордонне и используют в вышивке
ришелье для обработки краев вырезных
элементов узора.
Очень красиво смотрятся фестоны, вышитые гладьевым валиком. Выполняют их
так же, как и фестоны с петельным швом,
с той только разницей, что обметку производят не петельным швом, а гладьевым валиком.
Узелки — еще один элемент белой глади. Применяются при вышивке половинок
листиков и серединок цветов.
Рис. 147. Петушок
Выполняется узелок следующим образом: сначала протягивается нитка с изнаночной стороны на лицевую, на маленьком расстоянии от прокола делается стежок и острие вколотой в ткань иглы обвивают в направлении от себя несколькими витками нитки.
Затем игла пропускается через образовавшуюся спираль из ниток, витки прижимаются
пальцем, а игла возвращается на изнаночную сторону. На изнанке узелок закрепляется
несколькими незаметными стежками.
, '
.
Принцип узелков лежит в основе вышивки «рококо» (рис. 148). Используется она для
вышивания розочек, листиков и других фрагментов рисунка.
Вышивка «рококо» выполняется аналогично узелкам, с той только разницей, что на
иглу наматываются не два витка нитки, а несколько — девять или десять. Нить закрепляется на изнаночной стороне ткани и выводится на лицевую. На некотором расстоянии
от точки выхода игла снова вкалывается в ткань, проводится по изнанке и выводится на
лицевую сторону в точке первого прокола, но до конца игла не должна выходить из ткани.
Далее на кончике иглы делается 10 витков, которые с изнанки придерживаются указательным пальцем левой руки, а с лицевой стороны —- большим пальцем. Правая рука в это
время осторожно протягивает иглу с ниткой сквозь навивку. Не следует сильно затягивать
витки — игла должна обвиваться свободно. Нить протягивается через витки — получается
красивый валик, который можно уложить в любом нужном направлении. Потом игла прокалывается с лицевой стороны на
изнанку, и нить закрепляется.
Когда навив уложен, иглу с нитью нужно вывести на изРис. 148. Вышивка «рококо» наночную сторону в точке окончания навива, затем вернуть на
272
ВЫШИВАНИЕ
лицо ткани в точке, где будет начинаться
следующий навив, и повторить всю операцию снова. Несколько последовательных
узелков образуют узелковый шов, который
применяется для контурных вышивок.
При выполнении шва «рококо», так же
как и для выполнения узелков, лучше всего
использовать тонкие иглы с небольшими
ушками. Навивов должно быть как раз
столько, чтобы образовавшийся шов перекрывал расстояние, определенное рисунком.
Для вышивки, показанной на рис. 149, Рис. 149. Узор для вышивки в технике «рококо»
используют следующие швы:
— «петля» (для выполнения маленьких листиков и цветков клевера);
— «восьмерка», или петельный (для выполнения больших трилистников);
— «полупетля» (для выполнения маленького трилистника);
— стебельчатый (для выполнения веточек).
Для вышивки цветков клевера лучше всего использовать нитки светло-розового
цвета, а внутри каждой «петли» делать маленькие стежки бордовыми или красными
нитками. При вышивании больших трилистников «восьмеркой» необходимо постоянно
менять наклон стежков. Для этого стежки, которые идут по изнанке и очерчивают наружный контур рисунка, нужно делать немного больше изнаночных, идущих по внутреннему
контуру.
Узор, изображенный на рис. 150, украсит салфетку или угол скатерти.
Этот узор можно вышить в каждом углу салфетки или скатерти и провести между
ними мережку, а также вышить только в одном углу, а мережку пустить по всему периметру. Мережку можно и не делать — узор
сам по себе является прекрасным украшением столового белья. Выполняется веточка
с цветами разноцветными нитками мулине
в два сложения. Для ее вышивки используются следующие швы и нитки:
— «полупетля» (для выполнения больших листиков), цвет ниток — светло-зеленый;
— «полупетля», или «елочка» (для выполнения елочек сверху и снизу цветка), цвет
ниток — салатный;
— стебельчатый (для выполнения стебельков), цвет ниток — темно-зеленый;
— «петля» (для выполнения маленьких
Цветочков), цвет НИТОК — Красный, борДОВЫЙ;
273
Рис. 150. Узор для салфетки
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
— «строчка» — для обводки контуров большого цветка (цвет ниток — красный) и для
обводки больших листиков (цвет ниток — зеленый или темно-зеленый);
— «восьмерка» (для выполнения лепестков большого цветка), цвет ниток — светлорозовый или розовый;
— узелки, уложенные вплотную друг к другу для выполнения серединки большого
цветка. Серединку предлагаем вышить нитками двух цветов: верхнюю круглую часть —
оранжевыми, а нижнюю — ярко-желтыми.
Из маленьких цветочков, выполненных в технике «петля», «рококо» или узелками,
можно составлять различные букеты и гирлянды, которые украсят любую салфетку,
скатерть, блузку или носовой платок.
Для вышивки лучше всего брать тонкие ткани и нитки, например мулине в одно сложение.
Бриды (рис. 151 а) — это украшения, используемые, в вышивке ришелье. Для того
чтобы их выполнить, нужно контуры узора вышить швом «вперед иголку», одновременно
набрасывая на противоположный край узора несколько ниток. Затем эти нитки нужно
обшить петельным швом для получения бриды. После того как брида будет закончена,
продолжается вышивка контура. Когда завершены все бриды, контур дополнительно
обшивается петельным швом (или петельным швом с перевивом нитей), а ткань между
бридами вырезается.
Витки бриды должны располагаться как можно ближе друг к другу. Если вышивка
ведется слишком тонкой нитью, натягивать нужно не одну, а три нити, четвертой же
обвивать их.
Петельные бриды толще обычных и используются они в тех случаях, когда элементы
рисунка и промежутки между ними достаточно большие по размеру. Для того чтобы выполнить петельную бриду, прокладывают пять нитей, которые затем обшивают петельным швом.
Переплетенные бриды еще более толстые и прочные. Для получения переплетенной
бриды прокладывают шесть-семь нитей, делят их приблизительно поровну и переплетают аналогично «восьмерке».
В вышивке как украшение иногда применяют бриды «соты». Для их выполнения
нужны булавки, которые помогут вам сформировать несколько рядов брид. Если вы дополнительно выполняете сетки или стяги, то их нужно Делать после того, как будет прометан весь рисунок. Иногда на бридах еще навиваются «копеечки», или пико.
Бриды с пико (рис. 151 б) — еще одна разновидность вышивки ришелье. Натянутые
нитки обшиваются петельным швом таким образом, чтобы расстояние между стежками
было равно одному стежку. Посередине выполняется пико, и начинается обработка брид:
сначала в одну сторону, а потом в другую.
Лишняя ткань удаляется только после того, как изделие с вышивкой постирают и хорошо
отутюжат. Причем ткань подрезается, как правило, с изнаночной стороны. Эту раббту нужно
выполнять очень аккуратно и внимательно, следя за тем, чтобы случайно не задеть бриду.
Дырочка (рис. 152) — один из элементов прорезной (английской) глади. Выполняется
следующим образом: контур обводится швом «вперед иголку», затем ткань прорезается
274
ВЫШИВАНИЕ
а
б
Рис. 151. Вышивка ришелье: а — бриды; б— бриды с пико
Рис. 152. Дырочка
или прокалывается в зависимости от того, какого размера должны быть отверстия, а края
обрабатываются гладьевым валиком или петельным швом. Получается симпатичная
дырочка, которая украсит любую вышивку.
«Калачик» — тоже элемент прорезной вышивки. Выполняется он так же, как и дырочка, с той только разницей, что на одном из краев прореза дополнительно делается настил.
Виды вышивок
Все вышивки делятся на два вида: счетные и свободные.
Счетные вышивки выполняются по счету нитей на тканях с полотняным переплете-нием. В основе всех подобных работ лежит принцип отсчета нитей и заполнение узора по
рисунку, выполняемое в определенной последовательности. Благодаря этому стежки
ложатся равномерно и не стягивают ткань.
Счетные вышивки принято делить на сквозные (строчевые) и глухие.
Сквозные вышивки ведутся по ткани с предварительно продернутыми нитями. К ним
относятся: белая мелкая строчка, строчка с цветным контуром, мережки, горьковский гипюр,
вышивка по плетеной или вязаной сетке, строчка-перевить, цветная перевить и другие.
Глухие вышивки выполняются по цельной ткани без изменения ее структуры. Лучше
всего для этого подходят ткани полотняного переплетения. В остальных случаях используют канву. К глухим вышивкам относятся все виды вышивания крестом, счетная гладь,
«набор» и некоторые другие.
Чаще всего в глухих вышивках узор состоит из геометрических фигур: квадратов,
ромбов, треугольников и прямых линий.
Свободными вышивками выполняются узоры, нанесенные на ткань. Используются
швы без счета нитей. К свободным вышивкам относятся все виды глади, глухие сетки,
различные швы, используемые в декоративном шитье, а также контурные швы (стебельчатый, «вперед иголку», «назад иголку» и др.).
Сквозные (строчевые) вышивки
В русской народной вышивке есть очень интересный способ вышивания, который
называется строчевым.
Для подобных вышивок необходимо предварительное выдергивание нитей из ткани
для того, чтобы переплетение нитей было четко видно. Нитки могут быть продернуты как
275
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
в одном направлении по прямой линии, так и в двух направлениях — под углом 90°.
Количество продернутых нитей может быть различным: оно зависит от ширины вышивки
и от плотности ткани.
Оставшаяся часть ниток образует сетку с квадратными клетками. Эта сетка дополнительно обвивается, а ее ячейки зашиваются различными швами. Таким образом узор
получается в самой структуре ткани и напоминает кружевное полотно.
Для того чтобы продернуть нити, нужно отступить от края примерно на 2 см, поддеть
иглой одну нить и осторожно ее вытянуть. Затем полученную петлю следует взять в правую руку, а левой в это время аккуратно сместить ткань к левому краю и вытянуть нить.
Нитки из ткани можно выдергивать насквозь, т. е. от одного края до другого или удалять
их только до угла. Последний вариант чаще всего используется в вышивке, выполняемой
по перекрещивающимся полосам.
Если ткань очень плотная, то нитки необходимо подрезать на расстоянии 1 мм от края,
а если редкая — на расстоянии 5 мм. После того как нити будут выдернуты, оставшиеся
на ткани концы нужно подрезать острыми ножницами, а если ткань редкая, то выдернуть
их, по очереди вдеть в иглу и мелкими стежками пропустить между нитями ткани.
Строчевые вышивки отличаются большим разнообразием швов, и технических приемов. Но выполнение этих вышивок требует большого терпения, усидчивости и навыков.
Мережки
Мережки представл-.тот собой узкие кружевные строчки, выполненные по выдернутым нитям ткани (нити выдергивают по утку или по основанию). Выдергивание нитей для
мережки производится только в одном направлении. Оставшиеся нити, затянутые в определенном порядке в пучки, образуют узор.
Так же как для глухих счетных швов, для выполнения мережек лучше всего брать
ткань с полотняным переплетением нитей. Но можно использовать и более тонкий материал: мадаполам, батист, маркизет и т. д.
В зависимости от того, каким образом стянуты и оформлены пучки, мережки разделяются на несколько видов: простые, сновочные, мережки с настилом, многорядные и комбинированные.
По окончании продергивания нитей края мережки необходимо обработать. Сделать
это можно разными способами.
Если из мережки удаляется много нитей, то лучше всего обработать ее следующим
образом: подрезав нити, предназначенные для выдергивания, нужно отступить на 2 см от
края и, вытянув нити, подогнуть их наизнанку, а край полученной мережки обработать
петельным швом или Глазьевым валиком. После того как мережка будет полностью готова,
лишние нити, оставшиеся на изнаночной стороне, необходимо удалить.
Если для мережки выдергивается немного нитей (менее пяти), то края ее обшивать
необязательно, достаточно заправить с изнанки выдернутые нити, стараясь повторить
рисунок переплетения нитей ткани. Для этого в иголку нужно заправить самую дальнюю
нить или сделать петлю из подготовленной заранее вспомогательной нитки.
276
ВЫШИВАНИЕ
После того как продергивание нитей будет закончено, можно начинать выполнение
самой мережки в направлении слева направо. Как правило, при вышивании мережек
используются пяльцы.
Мережка может прекрасно дополнить простую вышивку или выступать самостоятельно.
Если мережкой подшивается салфетка или скатерть, то обычно выполняется она
нитками того же цвета, что и ткань (при отсутствии ниток подходящего цвета используются выдернутые нити). Если мережка входит в другой узор, цвет ниток может быть
любым.
Часто мережки используются для подшива краев изделия. В этом случае края необходимо обрезать точно по нити: выдернуть первую нить с края и по ней обрезать ткань.
Затем продернуть нити для мережки. Количество их зависит от необходимой ширины
подгиба.
Нитку в мережке можно закрепить следующим образом: вколоть иглу в ткань на
расстоянии 2-3 нитей от края таким образом, чтобы конец рабочей нити попал между
нитями следующего пучка, и сделать первый стежок. Потом рабочую нить нужно затянуть'
петлей вокруг пучка.
Для того чтобы закрепление было более прочным, нить нужно потянуть, придерживая пальцами ее кончик.
Разновидностей мережек — простых и сложных — существует очень много. Мы
познакомимся только с некоторыми из них.
Мережка «кисточка» (рис. 53) — самая простая, у нее пучки состоят из 3-5 нитей
и затягиваются с одной стороны. Она используется для подшива готовых изделий и как
дополнение в комбинированных. Принцип ее выполнения одинаков для всех видов мережек.
Пучки ниток затягиваются одним из двух способов:
1. С изнаночной стороны на иглу набираются 3-4 нити ткани. Затем игла выводится
с изнаночной стороны на лицевую слева направо. Далее игла обвивает пучок рабочей
нитью и вкалывается в место между этим пучком и следующей вертикальной нитью.
В результате получается пучок, который стягивается как можно плотнее, чтобы мережка
получилась прочной (рис. 153 а).
2. С лицевой стороны ткани на иглу набираются 3-4 нити ткани в направлении справа
налево. Затем пучок обвивается рабочей нитью, и игла вкалывается между пучком и следующей нитью строчки (рис. 153 б).
Мережка «столбик» вышивается так же, как «кисточка», с той только разницей, что
пучки закрепляются с обеих сторон. Ширина мережки «столбик» примерно 0,5 см.
Мережка «столбик в раскол» (рис. 153 в) вышивается следующим образом: первый
ряд выполняется так же, как мережка «кисточка», только в пучок набирается четное
количество нитей. При выполнении второго ряда мережки половина нитей предыдущего
пучка стягивается с половиной нитей последующего. Чем больше столбиков стягивается,
тем более широкой нужно делать дорожку. В результате рисунок получается зигзагообразным.
277
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Мережка «снопик» напоминает «столбик в раскол». Для того чтобы ее выполнить,
нужно сделать мережку «столбик», но более широкую (примерно 8-10 мм). Затем, закрепив нить в середине на1 уже оформленном крае, ее нужно протянуть через всю мережку,
скрепляя при этом столбики узелками.
Для того чтобы нить лежала точно в середине мережки и «снопики» не расползались,
закреплять их лучше не одним, а двумя узелками. Так же как и при выполнении «столбика
в раскол», здесь нужно учитывать то, что ширина мережки будет зависеть от количества
стягиваемых в «снопик» столбиков.
Мережка «козлик» (рис. 153 г) по внешнему виду напоминает счетный одноименный
шов. Выполняется она следующим образом: делается мережка «столбик», потом работа
идет так же, как при выг.шнении мережки «жучок». Сначала обвивается крайний левый
столбик на одну треть ширины всей мережки, затем первый и второй столбики соединяются. Для этого нитка закрепляется в левом углу мережки недалеко от края, игла пропускается под двумя пучками в направлении справа налево — полученная петля и соединяет столбики.
После этого крайний столбик обвивается еще на треть ширины мережки и стягивается в пучок с последующим столбиком. Затем снова делается обвив, но уже не вверх,
а вниз, опускаясь по столбикам на треть ширины мережки, и вновь столбики закрепляются узелком.
Для того чтобы второй столбик соединить со следующим, его нужно обвить нитью,
поднять вверх вправо и петлей соединить с третьим столбиком, соблюдая такое же расстояние от края, как и при выполнении двух предыдущих столбиков. По третьему столбику нужно подняться вверх влево и соединить этот столбик с четвертым. В том же
порядке работа ведется до конца ряда мережки.
Мережка «жучок» (рис. 153 д). Для ее выполнения нужно сделать мережку «столбик»,
а потом посередине закр пить в ткани рабочую нить, связывающую три столбика в середине. Технология соединения столбиков хорошо видна на представленном рисунке. Для
того чтобы нить не сдвигалась, в середине каждой связки нужно сделать по два узелка.
Нить ткани можно дополнительно обвить при обратном ходе нити — это придаст
дополнительную прочность мережке. Для этого иглу нужно вколоть между столбиками
над ниткой, а вывести ее в следующем промежутке, но уже под ниткой. Переход от столбика к столбику ведется по изнаночной стороне ткани.
Мережка «панка» (рис. 153 е) используется в основном в многорядных или комбинированных мережках, расположенных очень близко друг к другу. В этом случае не нужно
вышивать два соседних края, потому что рабочая нить обвивается вокруг полоски ткани,
которая разделяет ряды мережки и тем самым отделяет два столбика снизу и сверху
одновременно. Ряды обвиваются следующим образом: сначала полоска в направлении
снизу вверх, затем нижний столбик справа налево, а нитка в это время поднимается
наискось к верхнему столбику и, наконец, рабочая нить в верхнем ряду отделяет те же
самые нитки, которые были отделены в нижнем ряду, и обвивает их справа налево. Нитка
при этом должна проходить по изнанке ткани вниз по диагонали.
278
ВЫШИВАНИЕ
Если вы будете смещать положение мережек относительно друг друга, изменяя при
этом количество затягиваемых «панкой» нитей, у вас получатся красивые ажурные полосы, которые прекрасно дополнят любую вышивку.
Мережка, переплетенная в середине (рис. 153 ж). В ее основе — опять же столбик
с пучками из 10 нитей. Выполнив, его переплетают в центре ниткой. Цвет нити должен
отличаться от цвета ткани, тогда мережка получится более нарядной. Саму мережку нужно
вышивать на изнанке, перекрещивая каждые два соседних столбика, а нитку контрастного
цвета вести по середине в направлении справа налево на лицевой стороне ткани.
Рельефная мережка — более сложная сквозная вышивка. Техника ее выполнения
напоминает технику выполнения мережки «настил» и показана на рис. 153 з.
Мережка «паучок» (рис. 153 и) по внешнему виду очень напоминает «столбик в раскол». Делается она в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном. Сначала рабочую нить необходимо закрепить у крайнего левого столбика, затем обвить столбик при-
Рис. 153. Виды мережек: а,б ^- «кисточка»; в — «столбик в раскол»; г — «козлик»; д — «жучок»; е — «панка»;
ж — переплетенная в центре; з — «настил»; и — «паучок»
279
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
мерно до середины — места пересечения строчек — таким образом, чтобы образовались
пустые квадраты. Квадраты желательно заполнить: для этого по диагоналям нужно наложить рабочую нить, а потом протянуть ее по горизонтальной и вертикальной линиям,
закрепляя за крайние столбики мережки.
При обратном ходе натянутые в квадратах нити обвиваются, последняя из них при
этом обвивается только до точки пересечения, а затем вокруг точки пересечения переплетаются остальные нити в направлении справа налево. После того как вышивка будет
закончена, рабочую нить нужно закрепить рядом с той, которая осталась необвитой, обвить ее и спустить до одной из сторон квадрата.
Выполнив мережку «паучок», края квадрата необходимо обработать с помощью петельного шва или гладьевого валика.
Мережка «настил», как уже отмечалось ранее, по технике выполнения напоминает
рельефную мережку (ри- 153 з). Чаще всего она вышивается цветными нитками. Рельефность достигаетсяблагодаря настилу, который укладывается нитками мулине в двачетыре сложения (в зависимости от толщины ткани).
Для того чтобы выполнить мережку «настил», нужно сделать столбик, так же как и
для всех остальных мережек.
Затем следует выдернуть несколько нитей из ткани, обработать с помощью «кисточки» одну сторону мережки, продернуть столько нитей, сколько необходимо для образования квадратов между столбиками и продернутыми краями.
Потом нужно оставить невыдернутой одну нить и снова удалить столько же нитей из
ткани. После оформления другой стороны мережки и ее краев укладывают настил. Пустые
квадраты заполняются настилом следующим образом: сначала переплетаются столбики
мережки, протягивается нить поочередно под этими столбиками и над ними. Необходимо
следить за тем, чтобы нить ложилась достаточно плотно и столбиков мережки не было видно.
Мережки «настил» можно дополнительно украсить ажурными краями. Настил рекомендуется выполнять нитками такого цвета, который соответствует цвету ткани. Если вы
хотите получить красо^'ую вышивку, то можете использовать разноцветные нитки.
После того как работа закончена, дополнительные нити, с помощью которых мережка
делилась на ряды, нужно удалить.
Самые нарядные и в то же время самые сложные по исполнению мережки — снованные.
Сновки — это нитки, которыми столбики соединяются в дополнительные пучки. Эти нитки
прокладываются по мережке волнистыми линиями и тем самым создают ажурный узор.
Одним из элементов вышивки сновочной мережки является «копеечка». Для ее выполнения сначала нужно сделать мережку «столбик», потом проложить по ней начальную
сновку аналогично мережке «столбик в раскол». После стягивания второго пучка место
скрепления первых двух столбиков нужно дополнительно обвить по окружности. Столбики и сновка должны переплетаться точно так же, как при выполнении настила.
Когда будет навита необходимая по размеру «копеечка», рабочую нить нужно закрепить с изнаночной стороны и вывести на лицо ткани в месте, где будет навиваться
следующая «копеечка».
280
ВЫШИВАНИЕ
Далее выполняются дополнительные сновки. Нить, закрепленная в начале мережки,
движется к центру первого «столбика в раскол» и закрепляется там узелком. Затем она
протягивается ко второму столбику и снова закрепляется. Вторая сновка протягивается
в обратном направлении. Этот вид мережки очень напоминает мережку «паучок», украшенную сновками.
Когда мережки выполняются в разных направлениях, углы могут быть оформлены
двумя способами: если мережки не пересекаются, то места, оставшиеся пустыми, заполняются дополнительными вышивками (счетной гладью и т. п.).
В том случае, если мережки пересекаются, в местах пересечения получаются пустые
квадраты, которые тоже можно дополнительно украсить сетками или узорами, напоминающими орнамент самой мережки.
Заполнение квадрата производится в несколько этапов:
1. Края мережки обрабатываются петельным швом или гладьевым валиком, и в разные стороны прокладываются сновки для образования пучков из столбиков мережки.
2. Рабочая нить фиксируется в углу квадратного отверстия, пропускается к противоположному углу и после закрепления там возвращается в место первого закрепления, по
пути обвивая натянутую нить.
3. Нить опять пропускается на изнаночную сторону ткани, проводится под образовавшимся настилом до соседнего угла ячейки и возвращается на лицо ткани.
4. Натягивается вторая Диагональ, и при обратном ходе нити она соединяется с остальными сновками узелком.
5. Делается «копеечка», обвивается до конца диагональ, и закрепляется на изнанке нить.
Мережки можно использовать как самостоятельные украшения для любых изделий:
блузок, кофточек, нижнего белья, носовых платков, ночных рубашек и т. п. Мережки
прекрасно сочетаются со всеми видами сквозных вышивок.
Белая мелкая строчка
Белая мелкая строчка — еще одна разновидность сквозной счетной вышивки. Для
ее выполнения необходима предварительно подготовленная сетка с квадратными ячейками примерно 3-5 мм в диаметре. Рисунки, выполняемые на сетке, могут быть самыми
различными в зависимости от того, какие разновидности белой мелкой строчки используются. Разновидностей существует множество, но самыми распространенными являются следующие:
— одинарная штопка;
— двойная штопка;
— диагональная штогаса;
— воздушная петля;
— настил;
-— гибкая обводка.
Рассмотрим подробнее каждую из них.
281
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Одинарная штопка,(рис. 154 а, б, в). Она выполняется катушечными нитками № 50
или 60, а также нитками мулине в одно сложение.
Сначала рабочая нить закрепляется с изнанки в месте пересечения столбиков сетки
в правом нижнем углу. Затем нить выводится на лицевую сторону и проводится из нижнего угла в верхний через несколько ячеек сетки. После этого она закрепляется за верхний
горизонтальный столбик и протягивается в обратном направлении, обвивая на ходу уже
натянутую нить и скрепляя ее с сеткой.
Затем нить переходит на соседний столбик, и натягивается еще одна горизонтальная
нить. Рабочая нить снова идет в обратную сторойу, обвивая и прикрепляя по пути натянутую нить ко всем горизонтальным нитям и столбикам сетки. В результате этого в каждом квадрате сетки образуется прямой стоячий крестик.
Двойная штопка. Техника ее выполнения аналогична технике выполнения одинарной штопки. Разница только в том, что в каждой ячейке сетки натягивается не одна, а две
нити в обоих направлениях.
.
С помощью двойной штопки можно добиться более густого заполнения ячеек сетки,
чем при одинарной штопке.
Диагональная штопка (рис. 154 г, д, е). Выполняется она путем заполнения ячеек
сетки в диагональном направлении из одного угла в другой.
При выполнении диагональной штопки крестик может формироваться как в одном
квадрате сетки, так и в квадрате, состоящем из четырех ячеек. Техника, выполнения
диагональной штопки схожа с прямой штопкой: натягиваются нити и обвиваются при
обратном ходе.
Диагональную штопку можно дополнительно украсить «копеечкой». Для этого нужно натянуть нить для второй диагонали, обвить ее примерно до середины, скрепить
с помощью узелка с первой диагональю и с другими столбиками сетки, а затем навить
«копеечку».
В образовавшемся узоре должно получиться четное количество переплетаемых нитей, поэтому рабочую нить в каждом последующем ряду нужно смещать на одну нить
ткани. Для этого с начала нового ряда нить следует провести под двумя нитями: под
диагональю и под столбиком. После того как «копеечка» будет сделана, следует до конца
обвить вторую диагонал?.
а
б
в
г
Рис. 154. Виды ШТОПОК: а, б, в — одинарная; г, 3, е — диагональная
282
ВЫШИВАНИЕ
- Воздушная петля. Ею можно заполнить одну или несколько расположенных рядами
(группами) ячеек. Сначала рабочую нить закрепляют в центре вертикального столбика,
протягивают к горизонтальному и фиксируют на нем с помощью петли из рабочей нити.
Аналогичная работа проигзодится на двух других столбиках ячейки. В результате воздушными петлями заполняются все квадраты сетки по диагонали.
Если вы делаете воздушные петли по прямой линии, то каждую из них вам необходимо закреплять на всех горизонтальных столбиках клетки и на одной из ее вертикальных стенок.
В процессе выполнения нижнего ряда петель нить, закрепленную на нижнем горизонтальном столбике, нужно проводить под нитью верхней воздушной петли и под вертикальным столбиком и каждый раз фиксировать ее на последующем горизонтальном
столбике.
Если вы выполняете группу из четырех воздушных петель, то вам придется фиксировать все четыре петли на каждом столбике квадрата из четырех ячеек. После закрепления петель на одном из внутренних столбиков нить нужно протянуть по окружности,
пропуская ее над воздушными петлями и под столбиками.
Настил. С помощью настила ячейки сетки полностью заполняются рабочей нитью.
Ячейки покрывают плотными параллельными рядами в двух направлениях — горизонтальном и вертикальном, переплетая при этом стенки сетки.
Выполняя настил, столбики сетки нужно поддевать на иглу попеременно — сначала
сверху, потом снизу и т. д. Если вы хотите добиться большей объемности вышивки, укладывайте стежки как можно плотнее друг к другу.
Гибкая обводка. Она выполняется по контуру узора путем переплетения стенок
сетки. Обводка может быть однотонной, например белой, или цветной, если она выполняется разноцветными нитками. Техника вышивания гибкой обводки хорошо видна по
рис. 155.
При работе над гибкой обводкой необходимо следить за тем, чтобы рабочая нить не
была слишком сильно натянута, но в то же время и не провисала.
Одна из разновидностей гибкой обводки — «цепочка». Выполняется она по диагонали
как пустых, так и заполненных штопкой квадратов сетки. Как и гибкая обводка, «цепочка»
может вышиваться белыми или цветными нитками мулине в несколько сложений.
Белой мелкой строчкой, как правило, вышиваются изделия из хлопчатобумажных
или льняных тканей: нижнее белье, ночные рубашки, блузки, носовые платки и т. д.
На носовом платке или блузке сетка должна
быть меньшей по размеру: ячейки примерно по
3 мм. Если строчка ведется по столовому белью,
то сетка делается Несколько крупнее — примерно 5 мм.
На рис. 156 представлен образец рисунка, выполненного белой мелкой СТРОЧКОЙ.
Рис. 155. Гибкая обводка
283
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Выполняя работу, нужно помнить о том, что вышивка должна проводиться в следующей последовательности.
1. Сначала вышиваются те элементы рисунка,
которые будут заполнены штопкой или воздушными
петлями.
2. Элементы, заполняемые настилом.
3. После этого выполняются обводки по контурам
элементов рисунка.
Филе-гипюр
Филе-гипюр представляет собой вышивку, основанную на заполнении сетки узором. Сетка делается
путем выдергивания нитей из ткани или плетется.
«Филе» — это название самой сетки, «гипюр» — название вышивки на ней. Существует
множество разновидностей этого вида вышивки.
«Подковка» выполняется в квадрате, состоящем из четырех столбиков сетки. Столбики переплетаются, как при вышивании «копеечки», но в отличие от нее заполняются
не четыре, а только три клетки. Вышивается «подковка» нитками мулине в одно или два
сложения.
«Веерок» вышивается на двух соседних клетках. Сначала по диагонали натягиваются
дополнительные рабочие нити, которые обвиваются при обратном ходе. Затем диагонали
и столбики переплетаются — получается «веерок». Из различного сочетания «веерков»
можно составлять всевозможные фигуры.
«Тень» в вышивке филе-гипюр используется для заполнения фона. Образуется она
благодаря заполнению ячеек сетки натянутыми перекрещивающимися нитями, которые
с двух сторон закрепляются «восьмерками». При вышивании «тени» важно следить за тем,
чтобы нити верхнего слоя ложились в одном направлении.
«Рогожка» (рис. 157 а). При ее выполнении поверх сетки натягивают нити три-четыре
раза попеременно в разных направлениях. При обратном ходе каждый ряд «рогожки»
дополнительно обвивается, благодаря чему натянутые нити скрепляются как по вертикали, так и по горизонтали.
Аналогичным способом выполняется пастил, только клетки переплетаются в одном
направлении.
Штопка одинарная и двойная — это тоже элементы вышивки филе-гипюр. Техника
их выполнения была рассмотрена нами ранее (см. раздел «Белая мелкая строчка»).
Еще один вид штопки, используемый в гипюрном вышивании, — это плотная штопка. Выполняется она так же, как и двойная, с той только разницей, что нити располагаются
вплотную друг к другу и полностью заполняют клетку. Используется плотная штопка для
заполнения крупных клеток.
Рис. 156. Узор, выполненный белой мелкой строчкой
284
ВЫШИВАНИЕ
Воздушный ромбик (рис. 157 б)—• следующая разновидность вышивки филе-гипюр.
Выполняется следующим образом: игла с ниткой вкалывается во внешнюю часть клетки,
а выводится с изнаночной стороны уже во внутреннюю часть таким образом, чтобы каждый следующий стежок перекрывал предшествующий.
Штопка с обводкой. Сначала делается плотная штопка, а потом вокруг нее обвивается нить. Технология выполнения хорошо видна на рис. 155.
«Паучок» в сетке из воздушных петель (рис. 157 в) — прекрасное украшение вашей
вышивки. Выполняется он следующим образом: на четырех ячейках сетки делается «паучок», а затем с помощью воздушных петель он обвивается ромбом.
Треугольник (рис. 157 г). При его вышивании нитки натягиваются рядами, заполняя
одну-две клетки, а от вершины треугольника они начинают переплетаться рабочей нитью.
«Уголок» (рис. 157 д). При вышивании «уголка» нитка перевивает противоположные
стороны двух соседних клеток сетки.
Плотный ромбиквыполняется перевивом четырех сторон соседних клеток так, как
показано на рис. 157 е.
Вышивать можно не только в соседних клетках, но и через одну-две клетки. В этом
случае получается узор крупными стежками.
«Листик» (рис. 157 ж, з) выполняется следующим образом: нитки натягиваются
в несколько рядов, заполняя столько клеток, сколько требуется по рисунку. Затем ряды
этих нитей делятся на две-три части и переплетаются между собой.
д
•
•
•
•
•
•
•
е
ж
з
Рис. 157. Виды филе-гипюра: а — «рогожка»; б — воздушный ромбик; в — «паучок» в сетке из воздушных петель;
г — треугольник; д — уголок; е — плотный ромбик; ж, з — «листик»
285
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
«Плотная звездочка» (рис. 157 и, к, л). Для того чтобы ее выполнить, нужно натянуть
нити в несколько рядов лучами. При этом, как и в случае с «листиком», в зависимости от
рисунка заполняется столько клеток, сколько необходимо. После окончания вышивки
«звездочки» обвиваются рабочей ниткой.
Для заполнения больших промежутков вышивки часто используются зигзагообразные стежки. От начала до конца ряда свободно пропускается нитка и перевивает места
скрещивания сетки, образуя диагональ в каждой ячейке.
«Цветок» (рис. 157 м). Для того чтобы получился «цветок», вышивают четыре «паучка» зубчиками. Каждый «паучок» выполняется обычным способом (рис. 157 в), только
одна его четверть остается незаполненной.
«Снежинка» по технике исполнения напоминает «звездочку». Делается она в квадрате, состоящем из четырех клеток сетки. Работа начинается с натяжения диагональных
нитей. Нить закрепляется в левом нижнем углу ячейки, натягивается по диагонали двух
ячеек сетки и обхватывает место пересечения столбиков.
Затем нить идет в обратном направлении, обвивает ячейку до середины, закрепляется и протягивается к соседнему углу ячейки. Далее ее снова фиксируют в месте пересечения столбиков сетки и прокладывают обратно к центральной части квадрата, обвивая
по пути натянутую диагональ. Все эти действия повторяются с другой стороны квадрата.
Далее в центре квадрата делается «копеечка» и до середины ячейки обвивается
диагональ, оставшаяся необвитой. Затем в направлении против часовой стрелки на стенках всех ячеек квадрата выполняются воздушные петли, нить закрепляется за диагональ
и начинает двигаться по часовой стрелке, проходя под стенками квадрата, под диагоналями и над воздушными петлями.
Затем нить аккуратно затягивается таким образом, чтобы получилось колечко. Для
того чтобы оно стало более выпуклым, его нужно обвить не один, а несколько раз и только
потом завершить обвив диагоналей.
Вышивку лучше всего выполнять мулине в одну нитку или катушечными нитками
№ 50 или 60.
«Репеек» представляет собой цветок с восемью лепестками. «Репеек», как правило,
выполняется различными элементами вышивки филе-гипюр: «листиками», «цветками»
и гибкой обводкой.
и
к
л
•
Рис. 157. Виды филе-гипюра (продолжение): и, к, л — «плотная звездочка»; м — «цветок»
286
ВЫШИВАНИЕ
«Репеек» выполняется в следующей последовательности:
1. Нитка закрепляется в центре квадрата, и через одну ячейку натягивается диагональ.
2. На конце диагонали выполняются три «листика» (рис. 157 з) и скрепляются «копеечкой». Нить возвращается к центру, обвивая на ходу диагональ.
3. Точно так же делаются «листики» на остальных трех диагоналях. Затем выполняются горизонтальные и вертикальные «листики» и скрепляются «копеечкой».
4. Получившийся «репеек» вышивается по контуру гибкой обводкой.
Филе-гипюр по выдернутым ниткам
Эту вышивку называют еще Строчкой по перевити, или просто строчкой-перевитью.
Выполнение этого вида сквозной вышивки производится в следующем порядке: сначала продергиваются нити из ткани и полученная сетка обвивается, затем края строчевого
узора обрабатываются гладьевым валиком или петельным швом и, наконец, уже на перевитую сетку наносится /"вор.
Продергивание нитей. Прежде чем начать выдергивать нити, нужно цветной ниткой
обвести узор, например квадратом или прямоугольником. Для этого швом «вперед иголку»
нужно обшить его контур.
Сначала выдергиваются две нити по основе, одна по утку, затем отсчитываются остальные нити, предназначенные для продергивания. Нужно учитывать то, что нити утка
гораздо плотнее нитей основы и для получения равностороннего квадрата придется выдернуть разное количество нитей.
Нити подрезаются как можно ближе к сетке, чтобы при натягивании ткани в пяльцах
края ее не осыпались. Рядом с краем сетки выдергивается на одну-две нити меньше, для
того чтобы при обметке гладьевым валиком не увеличивалось количество ячеек. Если
обметка ведется петельным швом, этого делать не нужно.
Обвив сетки. После того как нити будут продернуты, следует ткань натянуть в пяльцах и начать обвив сетки. Обвивать столбики сетки начинают с угла, при этом попеременно
обвиваются горизонтальные и вертикальные столбики. Лучше всего сетку перевивать
катушечной нитью №60-80,
Можно начать обвивку сетки с левого верхнего угла ячейки, как это показано на
рис. 158. Для того чтобы избежать перекоса вышивки после стирки изделия, обвивку
лучше вести наискосок.
Сначала рабочая нить закрепляется в начале первого сверху горизонтального столбика, потом обвивает его и игла вкалывается в место начала следующей клетки. Потом
нить переходит по вертикальному столбику вверх.
Затем игла снова вкалывается в ткань, выполняется несколько маленьких стежков
до соседнего столбика, и рабочая нить начинает обвив столбиков, переходя от вертикальных к горизонтальным столбикам следующей ячейки в направлении по диагонали сверху
вниз. Таким образом обвивается вся сетка, нить при этом все время движется сверху вниз,
проходя под каждым местом перекрещивания клеток дважды. В том случае, если сетка
более крупная, столбики обвиваются по два-три раза.
287
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Обметывание края. Края узора, как правило, обметываются гладьевым валиком или петельным швом. При выполнении обметки нужно следить за тем, чтобы стежки вплотную
прилегали друг к другу.
Если края отделываются гладьевым валиком, то у края
сетки дополнительно прокладывается толстая нитка для
прочности.
Нанесение на сетку узора. Узоры по сетке выполняются
чаще всего мулине, шелковыми или шерстяными нитками
Рис. 158. Обвив сетки
и располагаются так, как это необходимо по рисунку.
В различных областях России «строчка по перевити» распространена очень широко
Самые разные приемы обвива и заполнения сетки подчеркивают индивидуальность
и фантазию вышивальщиц.
Калужская цветная перевить
Калужская цветная перевить (рис. 159) — одна из разновидностей этого вида вышивки. Сетка перевивается частыми стежками, разноцветными мягкими нитками типа мулине, бумажными или шелковыми. Переходя от вертикальных столбиков к горизонтальным,
нитка образует в местах их пересечения крестики.
Сетка может перевиваться и нитками нескольких цветов (двух и более). Новый цвет
вводится после того, как нить будет закреплена в ткани. Одновременно с перевивом нити
край, как правило, обшивается гладьевым валиком.
Цветная перевить прекрасно смотрится на «рогожке», натянутой белыми нитками.
После того как закончена «рогожка», начинается перевив самой сетки.
Для этой вышивки лучше всего подходит ткань с четким переплетением нитей: редина.
рогожа и др. Для выполнения цветной перевити используются нитки всего цветового спектра: различные оттенки красного, зеленого, синего, желтого, фиолетового и других цветов
Наиболее широко цветная перевить была распространена в южных областях России.
Если в северных районах'эта вышивка выполнялась белыми нитками, то на юге узор, как
правило, делался многоцветным: сетку обвивали красными, малиновыми или золотыми нитками.
Фигуры орнамента вышивались мягкими нитками, которые
располагались на неперевитой сетке, воссоздавая структуру
самой ткани. Выпуклый белый узор, выступающий на фоне
цветной переплетенной сетки, дополнялся маленькими вставками, выполняемыми цветными нитками. Вышивки с цветной перевитью всегда отличались большим разнообразием орнаментов
и мотивов.
„
При выдергивании нитей из ткани для образования сетки
лгШС. 1ЭУ. 1л.с1ЛуЖСКйЯ ЦВЕТ-
ная перевить
-
оставляется нитей больше, чем выдергивается, в отличие от дру288
ВЫШИВАНИЕ
гих строчевых работ. Например, если удаляются две нити, то четыре оставляются, если
удаляются три, то оставляются шесть.
В технике вышивания цветной перевитью существует несколько разделок. Это:
— стлань;
— настил;
— перевить.
Познакомимся с этими видами разделок
поближе.
Как правило, вышивку перевитью начи- Рис. 160. Калужская перевить: а — стлань; б
нают с тех элементов рисунка, которые вы- стлань с обводкой по контуру
полнены стланью.
Стлань (рис. 160 а) очень напоминает одинарную штопку и вышивается по неперевитой сетке. Чаще всего для ее выполнения берут мулине белого или светло-бежевого
цвета в две нитки. Таким образом, благодаря фрагментам, вышитым стланью, создается
иллюзия ненарушенной структуры ткани.
Иногда узор, вышитый стланью, дополнительно обводится по контуру цветной ниткой
(рис. 160 б).
Настил выполняется аналогично настилу белой мелкой строчки с той лишь разницей,
что в вышивке цветной перевитью он делается не только по перевитой сетке, но и по
неперевитой.
Настил может быть и двойным. В этом случае он выполняется по перевитому участку
сетки. При перевиве сетки в местах скрещения столбиков делается крестик и туго затягивается таким образом, чтобы ткань не просвечивала. Затем выполняется сам настил
в направлении по кругу, сначала по горизонтали, а потом по вертикали.
Перевить вышивается уже после того, как все фрагменты рисунка выполнены стланью и настилами. Сначала фрагменты вышиваются синими, желтыми или зелеными
нитками, а потом красным цветом выполняется фон.
При перевиве сетки витки укладывают как можно плотнее друг к другу, чтобы нити
ткани не были видны. В местах пересечения столбиков сетки делаются стежки-скрепки
в виде крестиков. Однако там, где перевить соприкасается со стланью, эти стежки делать
не нужно. По краям вышивка обрабатывается гладьевым валиком.
Цветы в технике «стлг>1ь» вышиваются, как правило, с чередованием белых и желтых
ниток. Серединки у белых цветов выполняются желтым цветом, а у желтых, наоборот,—белым.
Сетка вокруг узора обвивается чаще всего красными нитками по диагонали или по
прямой линии (рис. 160 в). Переходя от столбика к столбику, делают косые стежки на
пересечении нитей сетки таким образом, чтобы ткань не просвечивала.
После того как сетка будет перевита, выполняются поочередно стебельчатый шов
и «цветок» (рис. 160 г). Затем клетка обводится по кругу (рис. 160 д) в вертикальном и горизонтальном направлениях (рис. 160 е).
10 А-49
289
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 160. Калужская перевить (продолжение): в — обвив сетки; г — «цветок»; д — обводка клетки по диагонали;
е — обводка клетки по горизонтали и вертикали
Узор наволочки на диванную подушку, изображенной на рис. 161, представляет собой
вышивку цветной перевитью по крупнозернистой ткани бежевого цвета. Размер наволочки •—
Каждая женщина мечтает выглядеть элегантной и красивой. Чтобы угнаться за постоянно меняющейся модой и шагать в ногу со временем, необходимо еженедельно обновлять свой гардероб. Однако ^новое платье или костюм стоят дорого... Это не беда для тех,
кто обладает фантазией и умеет держать в руках иголку с ниткой. А если хозяйка решила
воспользоваться данной книгой — даже среди супермодниц успех обеспечен...
Сшить модный костюм для себя, платьице для дочки или брюки для мужа не так-то
просто. Однако стоит всего шшь запастись терпением — и появятся замечательные, красивые наряды для всей семьи. Часть I представленной энциклопедии поможет любой
женщине (даже той, которая ни разу в жизни не пробовала шить) освоить навыки кройки
и шитья самых разнообразных изделий: платьев, блуз, юбок и брюк.
Но что же делать тем хозяйкам, которые предпочитают шитью вязание?.. И это не
проблема. Часть II данной книги посвящена именно основам техники вязания крючком
и спицами. А опытные вязальщицы смогут открыть для себя такой давно забытый вид
рукоделия, как изготовление кружев. Вязанное или сшитое собственными руками изделие можно украсить тесьмой, бахромой, кистями или помпонами. Об этом речь идет в части V настоящего издания.
Кроме того, энциклопедия представлена и главами, подробно рассказывающими
о различных техниках вышивания, бисероплетения и макраме.
Искренне надеемся, что любая женщина (хотя, вполне возможно, книгой заинтересуются и представители сильного пола), ознакомившись с главами данной книги, сможет
найти для себя занятие по вкусу.
ШИТЬЕ
А- Общие сведения о пошиве одежды
и устройстве рабочего места
А- Основные виды швов
А- Снятие мерок
А- Построение чертежей основ плечевых и поясных изделий.
А- Технология пошива
.•
А- Основы моделирования
О человеке, красиво и модно одетом, говорят, что он одет со вкусом. Умение одеваться
со вкусом вырабатывается годами и время от времени изменяется согласно моде и достижениям в области передовых технологий по производству тканей и изготовлению одежды.
Вкус сказывается на выборе фасона изделия, цвета ткани, а также ее выделке. Нельзя
игнорировать моду, не использовать ее предложений и останавливаться на моде прошлых
лет. Кто в современной жизни не желает быть одетым красиво, современно, к тому же без
больших материальных затрат? Для осуществления этого желания есть самый верный
способ — освоить шитье самой.
Изучая науку моделирования и пошива одежды, очень скоро можно научиться
пользоваться предложениями и рекомендациями модных журналов и выработать свой
собственный стиль одежды. Со временем приобретается опыт в реальной оценке своего
телосложения. В дальнейшем будет возможно очень легко путем всевозможных приемов
выбора и пошива одежды сглаживать все выявленные недостатки и изменять свою внешность в лучшую сторону. Приобретенный опыт поможет обновить и переделать старые,
надоевшие, вышедшие из моды вещи. И на восхищенный вопрос: «Кто вам сшил такое
потрясающее платье?» — вы с удовлетворением ответите: «Я сама». Ваша фантазия
и умелые руки — это целый арсенал модных идей.
Современная мода не диктует, она лишь предлагает разнообразные варианты моделей и при этом рекомендует любую длину, ширину, форму и отделку. Главный объект
моды — вы сами, ваши манеры, осанка, пропорции, даже макияж и прическа. Выбор за
вами! Дерзайте, творите, ищите и выполняйте модели, соответствующие вашему вкусу
и современной моде. Носите то, что вам нравится, и тогда, когда хочется, но будьте самокритичны и объективны в оценках. ПОМНИТЕ: ничто в моде не оценивается так строго,
как чистота в стиле, оформление и сочетание расцветок. Ничего лишнего, ничего отвлекающего внимание, ни одной лишней складки, детали, мелочи. Все хорошо в меру.
Следует всегда помнить о моде, даже в том случае, если одежда шьется для самых
маленьких членов семьи. Вещи, изготовленные вашими руками и по вашему выбору для
ваших детей, — это воспитание вкуса, бережного отношения к одежде и самое главное —
повышение жизненного тонуса.
Огромное количество красочных журналов мод позволяет женщинам, желающим
шить самостоятельно, без труда выбрать модель и соорудить себе наряд. Поэтому не
шейте наспех, небрежно, из материала, к которому не лежит душа. Тогда вещь, выполненная даже из недорогого материала, приобретет свою художественную ценность. Вдумчивое, терпеливое и внимательное отношение к шитью будет залогом того, что вещь вам
доставит радость и вы будете чувствовать себя в ней комфортно, уверенно и свободно.
В этой книге обобщен многолетний опыт конструкторов и модельеров по технологии
пошива и моделирования одежды. Здесь описаны приемы работ при выполнении понравившихся моделей одежды, приведены основные сведения о швейных машинах, освещены главные вопросы по раскрою тканей. Специальные разделы посвящены способам
правильного снятия мерок для индивидуального пошива. Особенно внимательно нужно
изучить главу по моделированию женской одежды.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Кроме рекомендаций по подбору тканей, фасонов и расцветок, в книге доходчиво изложено три способа моделирования: конструктивный, прикладной и муляжный. В этой
книге вы найдете очень интересные и абсолютно все апробированные модели, которые
можно легко выполнить самостоятельно. Необходимо лишь точно соблюдать наши рекомендации и советы. Опытные мастера, уже не нуждающиеся в советах, могут просто воспользоваться представленными образцами моделей одежды.
Глава 1. Общие сведения о пошиве одежды и устройстве рабочего места
1
Приступая к осуществлению своей идеи — шить для всей семьи, прежде всего нужно
изучить основы стиля, а также определить и оборудовать место для работы. Для этого следует
внимательно изучить главу, где подробно описана необходимая мебель для комнаты или
оборудование угла. Очень полезно ознакомиться с перечнем инструментов и приспособлений.
Основы стиля
Любая женщина, владеющая техникой композиции костюма и имеющая хороший
вкус, легко сможет сшить модное платье. Композиция костюма начинается с выбора силуэта. Специалисты рекомендуют выбирать модели прямого, считающегося универсальным, силуэта. При построении чертежа выкройки наносят сначала именно силуэтные,
а уже затем фасонные, конструктивные и декоративные линии. Причем располагают
такие линии в строго определенном порядке.
Немаловажную роль в составлении композиции костюма играет к цвет, в данном
случае выполняющий функцию выразительного средства. Общеизвестно, что каждый
цвет несет определенную смысловую нагрузку. Так, белый цвет символизирует свет,
чистоту, жизнь, добро. А вот черный, напротив, является обозначением пустоты, зла,
смерти, но в то же время это цвет классического костюма.
Кроме того, каждый из оттенков обладает рядом свойств. Одни из них способны приближать предмет, другие отдаляют его, третьи зрительно уменьшают или увеличивают
его массу и объем. К тому же не каждый цвет к лицу тому или иному человеку. Выбор
расцветки ткани для костюма всегда должен быть индивидуальным.
При конструировании одежды не менее важно помнить и о том, что не все цвета составляют друг с другом гармоничные сочетания. Так, например, красный никогда не комбинируют с фиолетовым, синий с розовым, а сиреневый с коричневым. Каждую комбинацию необходимо тщательно разработать, прежде чем приступать к выкраиванию
и пошиву модели костюма. Однако это вовсе не говорит о том, что здесь нет простора для
фантазии. Каждый модельер вправе создавать свои, пусть даже самые неожиданные для
ШИТЬЕ
окружающих цветовые сочетания. При этом важно только помнить о том, чтобы они не
резали глаз, а составляющие их оттенки гармонировали друг с другом.
Одним из главных компонентов конструирования одежды, наряду с композицией, силуэтом, пропорцией, цветом и линиями, является акцент (или центр внимания в композиции). В костюме его можно создать с помощью формы (простая или необычная), оригинального цветового решения, ткани особой фактуры, всевозможных декоративных
дополнений (бант, рюш, пояс, выполненная из другого материала вставка и т. д.) или украшений (пуговицы, кнопки).
Костюм или платье выглядят элегантными, когда все их составляющие уравновешены. При этом модельер может руководствоваться правилом трехкомпонентности. Платье не должно быть перегружено ни линиями, ни деталями. Однако каждый новый элемент костюма требует пары. Так, если горловина имеет круглый вырез, то такими же
округлыми делают карманы и манжеты. Модели, сшитые из разноцветных тканей, профессиональные модельеры советуют дополнять не конструктивными элементами, а разнообразными украшениями: бусами, поясом, шарфом или косынкой.
При моделировании костюма важно учитывать и стиль. Нам всем знакомо слово
«стиль». Однако далеко не все знают, что это такое. И тем не менее присутствие стиля
крайне важно при выборе и при пошиве одежды.
Понятие стиля появилось очень давно и поначалу обозначало целую эпоху. Такие названия, как «готика», «ренессанс», «барокко», «ампир», известны каждому. Чаще всего эти
слова упоминают в названиях стилей архитектуры. Однако это далеко не так. Например,
в стиле готика можно было наблюдать удивительное единение архитектуры и кроя одежды. Готические соборы были увенчаны устремленными ввысь шпилями, а головные уборы
и обувь несколько повторяли их своей вытянутой формой.
За XX век сменилось множество микростилей. Так, в 10-е годы были популярны восточный стиль и неогрек; в 20-е — ардеко, соединяющий в себе африканский, латиноамериканский, египетский, русский и геометрический; в 30-е — неоклассицизм, историзм,
альпийский и сюрреализм. х$ 40-е впервые появляются такие стили, как кантри и вестерн;
в 50-е годы особую признательность получил стиль нью лук и шанель; в 60-е главенствовал космический стиль; 70-е годы отличились многообразием популярных стилей (ретро,
фольклорный, этнический, романтический, спортивный, джинсовый, военизированный
(милитари), бельевой, диско, сафари, панк-стиль); в 80-е годы чаще всего можно было
встретить людей, отдающих предпочтение экологическому и спортивному, новых пиратов, корсетному, секси, неоклассике, необарокко и этническому стилям. В конце XX века
(1990-е) перемешались самые разные стили: гранж, этнический, экологический, гламур,
историзм, неопанк, кибер-панк, неохиппи, минимализм и милитари.
Однако такое разнообразие существующих стилей совершенно не означает, что они
возникают произвольно. На появление стиля влияет внутренний мир человека. На одежде
может отразиться совершенно все, что близко по духу тому или иному индивидууму. Политические взгляды, жизненные ценности, внутренние комплексы — все это может стать
законодателем нового стиля.
9
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Из всего многообразия стилей можно выделить те, которые называют классикой.
Классика — это то, что не выходит из моды очень длительное время. Такие стили сочетают
в себе множество аспектов: функциональность, универсальность, целостность и простота
форм. Первыми при упоминании классического стиля одежды на ум приходят английская
классика (костюмы, строгие виды верхней одежды), стиль шанель, джинсовый, кантри,
вестерн и морской. Большинство названных стилей — это общие стили, сформированные
поколениями. А вотстиль шанель — это уже отдельная история. Его можно отнести к классу индивидуального стиля мастера. Ярким стилем, помимо Коко Шанель, обладали еще
некоторые дизайнеры одежды. Сейчас с уверенностью можно назвать имена Диора, Версаче, Лакруа и многих других известных модельеров, внесших новое веяние в разнообразие стилей.
Виды одежды
Вся одежда подразделяется на виды, т. е. функции, которым она соответствует. Например, никто не наденет на работу домашний халат, а на пляж — вечерний костюм.
Повседневную одежду шьют из самых разнообразных тканей как по фактуре, так и по
расцветке. Это должны быть удобные и ноские вещи, т. к. в них человек проводит большую
часть своего времени. К ней относятся майки, футболки, юбки, шорты, брюки, блузки,
кофты, костюмы, джемпера, свитера, куртки, пальто, шубы и т. д. Повседневная включает
в себя одежду для работы и отдыха, домашнюю одежду.
Домашняя одежда — это для женщин: платья-халаты, блузки с юбками или брюками. Ткани подбирают преимущественно из натуральных волокон с гладкой фактурой.
В расцветке предпочтение отдается спокойным мягким тонам, а рисунок лучше всего выбрать геометрический (горошек, клетка, полоска и т. д.). Как правило, у каждой хозяйки
имеется рабочий комплект, в который обязательно входит фартук. Однако для того, чтобы
предстать перед мужем любящей женой, а не замученным поваром, необходим также
комплект домашней одежды для отдыха в семейном кругу.
Мужская домашняя одежда шьется из тонких натуральных (хлопчатобумажных,
штапельных) тканей однородной окраски; впрочем, полоска или клетка не будут лишними.
В зимний период легкую ткань можно заменить на тонкую шерсть. Для пожилых мужчин
предпочтительны нейтральные тона — такие, как бежевый, коричневый, серый, синий,
а для более мо'лодых можно использовать темно-зеленый, темно-красный, лиловый и т. д.
Одежда для работы прежде всего должна подчеркивать деловые качества человека.
1Это могут быть строгие костюмы, блузки, джемпера, жилеты, юбки, брюки и т. п. Лучше
всего, чтобы все или хотя бы некоторые предметы одежды сочетались между собой: так
гардероб будет казаться разнообразным при небольшом количестве вещей.
Из тканей нужно отвергнуть бархат, парчу и материалы с блестящей нитью. Они
больше подходят для вечерних нарядов, хотя отделка этими тканями может совсем неплохо оттенить строгий костюм.
10
ШИТЬЕ
Длина элементов одежды зависит от выбора каждой женщины в отдельности. Причем
не только от ее вкуса, но и пропорций фигуры, возраста и т. д. Исключения не составляют
даже брюки, хотя это лишь веяние моды. Классическая длина брюк должна закрывать
задники обуви до каблука.
Классическим вариантом остаются строгие костюмы с элементами спортивного стиля
(накладными карманами или листочкой, пуговицами или длинной декоративной молнией).
Трикотажные костюмы, помимо жакетов и юбок, могут быть дополнены джемпером, свитером или жилетом.
Для отделки рабочей одежды используют канты, крупную отстрочку, пряжки и различные пуговицы.
Для этого вида одежды используют мягкие ткани разных цветов. Лучше всего подойдут плотные, немнущиеся материалы. Для блузок используют батист или маркизет.
Рабочей мужской одеждой являются костюмы. Однако цвет пиджака необязательно
должен соответствовать цвету брюк. Костюм может быть комбинированным, т. е. верхняя
часть более светлая или более плотная, чем нижняя. Количество рисунков для пиджаков
резко ограничено. Это может быть «елочка», крапинка, клетка. Последняя не должна быть
слишком 'яркой и сильно выделяться.
Очень стильно выглядит однобортный жакет с накладными карманами и поясом. Карманы могут быть заменены на клапаны, а на рукавах можно нашить кожаные заплатки,
что предотвратит преждевременное протирание.
Ассортимент мужских сорочек весьма разнообразен. Причем выбор материала нисколько не уступает выбору расцветок. Хлопчатобумажная ткань быстро мнется, и поэтому для работы не рекомендуется. Лучшим вариантом станет смешанная ткань. Чаще
всего это смесь хлопка (15%) и полиэстра (85%). В ней достаточно натуральных волокон
для того, чтобы ткань хорошо пропускала воздух, а синтетическая добавка делает ее более
ноской и легкой в уходе.
Рисунок на мужской сорочке не должен быть крупным и ярким: этот вариант больше
подходит для отдыха. Белый цвет считается вечерним. Для работы можно выбрать приглушенные тона синего, голубого» зеленого, серого и бежевого цвета. Подходящий рисунок — это мелкая и средняя клетка, продольная и поперечная полоска.
Носки подбирают в тон одежды. Слишком яркие носки говорят об отсутствии вкуса.
Рисунка не должно быть совсем, его лучше заменить фактурным.
К верхней одежде относят куртки, осенние, зимние и демисезонные пальто, цлащи
и шубы. Материалом служат: для курток — кожа, дерматин, плащовка, болонья; для
пальто — драп, шерсть, полушерсть, кашемир и др.; для плащей — болонья, плащевые
ткани и т. д.; для шуб —натуральный и искусственный мех.
Женские пальто шьют из тканей менее плотных, чем драп. Фактура материала самая
разная: от буклированных и ворсовых до тяжелых крепов и классических диагоналей.
Отделывают чаще всего манжеты и воротник. Для этих целей применяют как натуральные, так и искусственные меха. Пальто спортивного силуэта украшают каракулем,
нерпой и жеребком (короткий вьющийся мех).
11
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Демисезонные пальто составляют самые разные варианты. Полупальто можно носить
с брюками. Очень удобен вариант со съемной утепляющей подкладкой, его носят как в холодное, так и в теплое время года. Пальто из искусственной или натуральной кожи может
заменить плащ.
,
Модели осенне-зимнего сезона подразделяют на традиционные и спортивные. Первая группа больше подходит женщинам среднего и пожилого возраста. Такие пальто
шьют из шерстяных, ворсистых, жаккардовых и буклированных тканей однотонной расцветки.
Зимние пальто шьют прямого, приталенного, полуприлегающего и трапециевидного
силуэта.
Вторая группа предназначается для молодежи. Помимо тех тканей, которые были
названы для первой группы, используют разнообразные твиды с фактурным и обычным
рисунком. Характерными чертами спортивного стиля являются накладные карманы, застежка-молния, шлицы, линии, подчеркивающие фигуру (кокетка и т. п.), пояс, свободные
рукава. Для пошива мужских пальто используют драп, облегченный ратин, диагональ,
кашемир и т. п. Расцветки традиционных пальто ограничиваются приглушенными, темными тонами синего, зеленого или бордового цвета. Рукав может быть фасона реглан или
полуреглан, может быть втачным, но обязательно двухшовным. Длину пальто делают не
выше колена. Для мужских плащей материалом служит кожа, плащовка, прорезиненная
ткань и т. п.
В осенне-весенний сезон мужчины могут носить пиджаки и куртки из толстых шерстяных тканей. Куртки имеют свободные мягкие формы и спортивный стиль. Пиджаки
отличаются от костюмных большей длиной и делаются из более теплой ткани.
Нарядная одежда в свою очередь делится на несколько видов: для отдыха, летняя
нарядная, вечерняя для любого сезона и для торжественных случаев.
Для нарядной одежды используют такие материалы, как шелк, бархат, парча, ткани
и трикотаж с люрексом, шерсть.
Одежда для отдыха, как правило, несколько наряднее повседневной. Это те же костюмы, платья и комплекты, которые носят в рабочей обстановке, только выполненные из
более красивой ткани. Нарядность можно придать добавлением различных аксессуаров.
Бусы, цепочки, браслеты, часы — все это внесет приятное разнообразие.
В такой одежде посещают рестораны, кафе, музеи, театры и ходят в гости. В основном она считается дневной. По прошествии некоторого времени ее можно будет носить как
повседневную, а одежду для отдыха обновить.
Этот вид одежды шьют из трикотажа, шерстяных и плотных шелковых тканей. Для
пошива летней нарядной одежды используют крепдешин, набивной шелк, яркие ситцы,
прозрачные маркизеты, набивные штапельные ткани и поплин.
Нарядная одежда для любого сезона используется, как правило, несколько раз в год,
по особым случаям. К ним можно отнести свадьбы, дни рождения, юбилеи, приемы, презентации и т. д. Для нарядных вещей выбирают такие красивые ткани, как бархат, шелк,
парча и другие блестящие материалы. В покрое уместны модели, открывающие шею, пле12
ШИТЬЕ
чи и руки. Оптимальная длина платьев — ниже колена. Открытую вечернюю одежду можно дополнить укороченным или удлиненным жакетом.
Одежда для торжественных случаев — это та же вечерняя одежда, только в ней больше блеска. Как правило, ее расшивают бисером, стеклярусом и украшают большим количеством кружев, лент, специальных тесемок. Для отделки также используют различные
виды вышивок. Чаще всего ее носят актеры.
Ткани выбирают самых эффектных расцветок и фактур. Поверх такой одежды на
плечи накидывают пелерину или палантин из натурального меха с длинным ворсом, исключения не делают даже для летнего сезона. Бижутерию, обувь и прическу подбирают
с особенной тщательностью, иначе общий вид может пойти насмарку.
' Платья для торжественных случаев делают удлиненными или совсем длинными.
Если у наряда рукав длинный, его можно дополнить длинным пальто или жилетом. Девушкам и молодым женщинам позволительно остановить свой выбор на брючном костюме
из ярких-блестящих тканей, дополнив его соответствующими аксессуарами.
Нарядная мужская одежда — это классический однобортный костюм с белой сорочкой и галстуком (в особо торжественных случаях его можно заменить на галстук-бабочку).
Аксессуарами служат запонки и булавки.
Светлые оттенки костюма допускаются только в летнее время. В холодные месяцы года
предпочтение нужно отдать черному, темно-серому, темно-синему или темно-зеленому
цветам. Коричневые и темно-бежевые тона больше подойдут мужчинам пожилого возраста.
Костюмы могут быть комбинированными, но брюки и пиджак должны отличаться
только цветом, а не фактурой. Рисунка на ткани лучше избегать. Допускаются лишь едва
заметная полосочка и фактурная клетка.
Костюмы для вечера можно выполнить из специальных тканей с различными эффектами (мерцающих, поблескивающих и т. д.).
Без спортивной одежды современный человек чувствует себя неуверенно. В наше
время ее используют не только для занятий тем или иным видом спорта, но и для отдыха
в лесу и за городом.
Рекомендуемые материалы для спортивной одежды — это яркий контрастный трикотаж, синтетические и искусственные непромокаемые ткани различных расцветок. Зимний спортивный костюм состоит из теплого джемпера, верхней куртки и брюк, летний —
из куртки и брюк или футболки и шортов. К этому виду одежды подбирают специальную
обувь (кроссовки или, кеды).
Большое внимание нужно уделить нижнему белью. Под тонкие, обтягивающие кофточки не стоит надевать кружевное белье. Под одежду светлых тонов нижнее белье надевают в тон или белое. Под прозрачными кофточками, юбочками и брючками очень эффектно выглядит белье телесного цвета, но этот вариант подойдет только отважным
модницам.
Широкие и длинные мужские трусы могут обозначить себя под тонкими шерстяными
брюками, поэтому следует отдать предпочтение коротким трикотажным трусам, а в зимнее время — кальсонам и высоким носкам.
13
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Маскировка недостатков фигуры при помощи деталей одежды
!
Некоторые, даже самые заметные недостатки фигуры можно визуально скрыть, используя для этих целей как элементы кроя, так и рисунок ткани..
Излишнюю полноту можно замаскировать при помощи ткани со средним рисунком,
продольными полосами и спокойным сочетанием цветов. И наоборот: поперечная полоска,
яркие контрасты и крупный рисунок могут лишь подчеркнуть этот недостаток.
Лучшим выбором покроя станет платье, неотрезное спереди, плавно приталенное,
закрывающее колени и неширокое книзу. В крое могут присутствовать вертикальные
линии, продольные или наклонные карманы, узкие рукава и небольшие вырезы. Тот же
покрой рекомендуется и для пальто.
Обратного эффекта можно достичь с помощью оборки по краю юбки, блузки и рукавов, а также на уровне груди. Широкий пояс, жакет и юбка разных цветов, блузки без
рукавов с горизонтальными линиями кроя сделают недостаток заметнее.
Высокий рост и излишнюю худобу хорошо скрывают юбки в складку, широкие пояса
и ремни, надеваемые на талию или ниже ее линии. Можно порекомендовать круглые
вырезы на платьях и блузах, широкие рукава со сборками у запястья и горизонтальные
рельефные линии кроя. Ткань советуют выбирать преимущественно в клетку или с рисунком по всему фону.
Не следует людям, имеющим такую фигуру, носить узкие приталенные платья
и пальто с удлиненными, глубокими вырезами, а также блузки и платья без рукавов
и с вертикальными линиями во всю длину изделия. Не подойдет для них и одежда, изготовленная из ткани с продольными полосами.
Если у человека низкая талия и короткие ноги, то следует выбирать одежду с высокой линией талии, горизонтальными подрезами под грудью, прямыми кокетками. Крой
моделей должен быть прямым, немного расширенным книзу, а все блузы, жакеты и пальто — прямого фасона.
Ярко подчеркнут этот недостаток фигуры заниженная линия талии, блузка, заправленная в юбку, горизонтальные подрезы на бедрах, а также брюки.
Женщинам, имеющим высокие бедра и полную талию, не советуют носить платья и юбки, расширенные книзу, с пышными сборками и круговыми складками или, наоборот, слишком облегающую одежду. Также следует избегать и широких поясов (особенно цветных).
В данном случае лучше всего выбирать одежду полуприталенного силуэта с плавными, мягкими линиями кроя. Юбка может быть прямой-или слегка расклешенной. Рекомендуются
также юбки с прямыми складочками спереди, застроченными до уровня середины бедра.
При тонкой талии, но широких бедрах не следует подчеркивать линии талии и бедер, поэтому не рекомендуется носить слишком приталенные платья, сарафаны и пальто,
а также юбки со сборками или круговыми складками. Не следует слишком тугр затягивать
пояс платья или юбки, стремясь сделать талию более тонкой: это лишь подчеркнет резкий
контраст между пропорциями фигуры. Не советуют также носить яркие цветные пояса
и украшать одежду отделкой, расположенной горизонтально на линии бедер.
14
ШИТЬЕ
Предпочтительнее всего полуприталенные фасоны одежды, немного расклешенные
юбки (например, сшитые из 4-6 клиньев), блузки и платья свободного покроя. Лучше выбирать для пошива одежды ткани в вертикальную полоску, которые зрительно удлиняют пропорции фигуры. Отделка на платьях или костюмах также должна располагаться вертикально.
Если у женщины полцые ноги, то рекомендуются плавно расширяющиеся книзу
силуэты платьев, пальто и юбок. Оптимальная длина юбки —• чуть ниже колена или до
середины икры. Следует избегать коротких облегающих юбок и платьев, а также колгот
и чулок яркой расцветки или с узором. Крайне нежелательно расположение отделки
платья или юбки по линии низа. Лучше предпочесть однотонные колготы или чулки (темных расцветок) и ткани с горизонтальными линиями рисунка.
При полных бедрах не следует надевать одежду облегающего фасона, а также слишком короткие юбки и платья. Не рекомендуется применять для пошива одежды ткани
в широкую клетку, а также ткани с ярким пестрым рисунком, цветочным орнаментом. Отделка на юбке не должна быть расположена по горизонтали: это только подчеркнет ширину линии бедер. Лучше остановить свой выбор на платьях и юбках, постепенно расширяющихся к линии низа. Вполне приемлемым вариантом станет и юбка со встречной
складкой, сшитая из однотонной ткани или ткани в вертикальную полоску.
Женщинам со слишком узкими плечами желательно выбирать для пошива одежды
ткани с горизонтально расположенным рисунком или горизонтальной каймой с орнаментом. Отделка может проходить по линии груди, спускаясь на рукава: это поможет зрительно скорректировать линию плеча.
Если лицо широкое, полное, а шея короткая, то можно зрительно удлинить шею при
помощи глубокого выреза мысиком, треугольной вставки светлых тонов или воротника
с острыми уголками. Следует отказаться от блузок и платьев с круглыми вырезами, от
воротников типа стойка или хомут. Носить свитера, декоративные косынки и шарфы на
шее тоже нежелательно. При выборе тканей для пошива одежды стоит избегать рисунков
и орнаментов, расположенных по горизонтали. Напротив, вертикальное расположение
узоров на ткани позволит зрительно скорректировать форму лица и удлинить шею.
При длинной шее, наоборот, нужно предпочесть более мягкие, округлые линии ворота
и горловины. Вполне приемлемыми вариантами в данном случае будут крупные отложные воротники с закругленными краями, воротники стойка. Декоративные шарфики и косынки на шее, блузки и джемпера с воротником хомут только приветствуютсй. Рисунок
на ткани, предназначенной для пошива одежды, должен располагаться горизонтально.
Вертикальных орнаментов и тканей в вертикальную полоску следует избегать.
Оборудование комнаты
Если позволяют условия, лучше всего выбирать комнату обязательно светлую, чтобы
в ясную погоду для работы было достаточно дневного света. Для работы в пасмурные дни
и вечернее время в комнате установите лампы дневного света. Это можно сделать таким
15
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
образом, чтобы свет от них падал на выполняемую работу или на швейную машинку
(лапку с иголкой) слева. В обязательном порядке нужно проветривать комнату. Дважды
в день делают влажную уборку — в начале работы и по окончании ее, потому что в процессе
работы скапливается слишком много ворса и пыли. Нарушение этого правила может негативно отразиться на здоровье находящихся в таком помещении людей. Дополнять комнату
лишними предметами мебели нецелесообразно. Они будут только создавать неудобства.
Стол для раскроя
Стол для раскроя подбирают размером 1,5 х 1,2 м. Это наиболее оптимальный вариант. Для удобства его обычно ставят посередине комнаты так, чтобы при раскрое можно
было двигаться вокруг стола. Стол должен быть гладким, без заусениц и острых углов,
высотой не более 90 см.
Место для швейной машины
Швейную машину устанавливают около стены, но недалеко от стола — в целях экономии времени при перьходе от машинки к раскроечному столу. При этом необходимо
помнить о том, что свет должен исходить на выполняемую работу с левой стороны.
Стол для ручных работ
Слева от швейной машины, как правило, ставят/стол размером 1,0 х 0,8 м для выполнения ручных работ. При такой установке второго стола свет будет падать на выполняемую работу также слева.
Гладильная доска
На одной линии со столом для ручной работы устанавливают гладильную доску. Она
должна быть устойчивой, с хорошими крепкими ножками.
Стулья
Стулья для работы за швейной машиной и за столом ручных работ подбирают в соответствии со своим ростом. Во время работы следует сидеть свободно, не напрягаясь
и обязательно ровно. В этом случае сохраняется правильная осанка и во время работы не
будет ощущаться преждевременная усталость.
Подставка для ног
При выполнении ручных работ из-за недостатка движения нарушается кровообращение, поэтому появляются неприятные ощущения в ногах. Этого можно избежать, если
приобрести специальную подставку для ног.
16
ШИТЬЕ
Зеркало
В рабочей комнате нужно повесить и большое зеркало. Оно понадобится во время
примерок готовых и полуготовых изделий.
Манекен
Для работы необходимо приготовить манекен, на котором будет выполняться закладка вытачек и плечевых швов.
.
Крюки
В одну из стен комнаты нужно вбить два крюка для развешивания лекал и выкроек.
Плечики, вешалка или шкаф
Плечики и вешалка понадобятся для хранения готовых и полуготовых изделий. Вместо вешалки можно поставить шкаф.
Коробка
Небольшую коробочку можно поставить у ножки стола с правой стороны. Она необходима для сбора обрезков нитей и отходов при раскрое.
Панно для инструмента
Для хранения инструмента подбирают удобную коробку. Для этой же цели можно
заготовить панно с карманами.1
Такое приспособление очень легко сделать своими руками. Для этого на плотном листе
картона размером 20 х 30 см раскладывают все инструменты и намечают места для прорезей, которые делают острым ножом или столярной стамеской, подложив под лист картона
деревянную доску. В полученные отверстия пропускают эластичную тесьму, оставляя небольшие петли. С изнаночной стороны щитка тесьму крепят быстросохнущим клеем.
После того как все петли будут готовы, изнаночную сторону щитка закрывают плотной бумагой, которая придает изделию более аккуратный вид и дополнительно закрепляет тесьму. Когда клей высохнет, все инструменты раскладывают по местам.
Оборудование угла для раскроя и пошива одежды
Рекомендации по подбору мебели остаются такими же, как и для отдельной комнаты.
Для этого выбирают угол посветлее, устанавливают швейную машинку и небольшой стол
для раскроя, но размером не менее 1,2 х 0,8 м. В этом случае ручные швейные работы
можно будет выполнять за столом раскроя. Для лекал и выкроек выделяют место в шкафу
17
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
или кладовке. После работы необходимо все инструменты убирать на места. Готовые и полуготовые изделия развешивают в шкафу.
Инструменты
К швейным инструментам относятся: метр, линейка, швейный мел, ножницы, булавки, иглы, наперсток и швейная машинка.
Сантиметровая лента
Любая выкройка начинается со снятия мерок. Этот процесс производят с помощью
сантиметровой ленты, или, как ее еще называют, метра. Она представляет собой полоску
клеенки, разделенную на миллиметры и сантиметры. Как правило, ее длина.составляет
1,5 метра.
Линейка и угольник
Эти инструменты используются для составления выкройки и ее перевода на ткань.
Портновский мел
Швейный мел продается в специализированных магазинах. Он имеет удобную
форму с тонкими краями и не пачкает руки, оставляя отчетливый след на ткани. Заменить его можно кусочком мыла (обмылком), след от которого исчезает после проглаживания ткани утюгом. Для наметки выкройки ни в коем случае нельзя использовать
шариковую ручку, т. к. при стирке линии, оставленные ею, расплываются, а не исчезают, приводя ткань в негодность.
Ножницы
Для раскроя тяжелых шерстяных тканей используют портновские ножницы, для легких шерстяных, хлопчатобумажных и льняных — закройные, а для шелковых и бельевых — хозяйственные. Их лезвия должны быть чистыми, нержавыми и остро заточенными. Не следует туго закручивать винт на ножницах, т. к. при работе таким инструментом
руки быстро устают.
Булавки
Для удобства при раскрое ткани используют булавки, которыми скрепляют отдельные детали. В некоторых случаях они служат заменой наметки. Булавки вкалывают перпендикулярно к шву, а по мере приближения иглы вынимают.
18
ШИТЬЕ
Иглы
Иглы различаются по номерам. Самый маленький номер — 1, самый большой — 12.
Иглы с нечетными номерами — тонкие и длинные, с четными, наоборот, — толстые и короткие. Помимо этого, существует ряд специальных игл — таких, как штопальная.
Наперсток
Наперсток изобрел мастер-ювелир, живший в XVII веке. Это небольшое приспособление предназначалось для предохранения пальцев от случайных уколов швейной иглой.
Поначалу его изготавливали из золота и других благородных металлов. Современный наперсток представляет собой металлический колпачок со специальной насечкой.
Существует два вида наперстков: женский и мужской, причем'первый появился несколько позже, т. к. в стародавние времена портняжным делом занимались преимущественно мужчины. Мужской наперсток, в отличие от женского, не имел дна и применялся
для шитья верхней одежды.
Швейная машина
Мало кто знает, что первая модель швейной машинки была предложена еще в конце
XV века самим Леонардо да Винчи. Однако в то время проект никого не заинтересовал,
и производство машин налажено не было.
Прототип современной швейной машинки, той, которой мы пользуемся сейчас, был
разработан намного позже — в середине XIX века. Этой модели повезло больше, нежели
изобретению Леонардо, и теперь она есть практически в каждом доме.
Для того чтобы начать работу на швейной машинке, следует ознакомиться с ее устройством и понять принцип ее действия — работу иглы.
Игла снабжена двумя желобками: длинным и коротким. Катушечная нить укладывается при проколе ткани в длинный желоб, и иголка легко проходит сквозь материю. При
движении иглы вверх отрезок нитки, выходящий со стороны короткого желобка, задерживается внутри, тогда как в длинном он свободно выскальзывает, образуя маленькую
петельку. После захвата петельки челноком образуется стежок.
Для того чтобы строчка была ровной и аккуратной, игла и нитки должны соответствовать друг другу. Однако нельзя забывать и о ткани. Вот некоторые рекомендации для выбора иглы и ниток в зависимости от вида ткани:
— для тонких хлопковых, шелковых и шифоновых тканей используют .иглу № 75
и нитки № 80;
— для тонкой шерсти и тканей того же типа выбирают иглу № 90 и нитки № 50-60;
— для ситца, штапеля и полотна хорошо подойдет игла № 80-90 и нитки № 60;
— для толстой шерстяной ткани, вельвета, сукна, плащовки и джинсовки используют иглу № 100-110 и нитки № 30-40;
— пальтовые ткани прошивают иглой № 110-120 и нитками № 30-*-40.
19
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНС1ЭТО РУКОДЕЛИЯ
Небольшой секрет аккуратной строчки состоит в том, что челночная нитка должна
быть на один номер меньше катушечной. То, что толщина нитки равна длине стежка, —
правило, которое надо знать и неукоснительно выполнять. К примеру, при работе нитками
№ 80 на 1 см ткани должно быть 6-8 стежков. Если этого не соблюдать, то шов не будет
ровным.
Если стежки получаются с воздушными петлями, то следует немного ослабить натяжение верхней нити. Это делают с помощью регулятора на корпусе машинки. Те же петли
могут появиться с нижней стороны изделия. Этот дефект строчки устраняют усилением
натяжения верхней нити.
Если швейная машинка работает исправно, то нет оснований для беспокойства. Однако в некоторых случаях полезно специально сбивать или даже неправильно настраивать машинную строчку.
Приведем небольшо пример. Нужно насборить волан или юбку. При правильно проложенной строчке это делается легко, но вот сборки не всегда получаются равномерными.
Небольшая хитрость поможет сделать их такими, какими бы хотелось. Для этого ослабляют натяжение верхней нити на 2-3 деления, а длину стежка устанавливают на 3 мм.
Линию сборки прострачивают на неправильно настроенной машине и получают отличный
результат.
Тот же прием можно использовать для придания ткани новой фактуры. Это делается
следующим образом: по лицевой стороне прокладывают несколько рядов строчки с ослабленной верхней нитью, концы ниток выводят наизнанку, стягивают ткань до нужного размера
и завязывают концы ниток на несколько узелков. Фактура такой ткани напоминает букле.
Если в шпульке будет намотана венгерка (резиновая нить), то ткань приобретет
объем и эластичность. Венгерку наматывают вручную, слегка растягивая. С ее помощью
хорошо отделывать манжеты, пояс или воротник.
Для проведения декоративного шва в шпульку заправляют люрекс или гарус. Натяжение верхней нити в этом случае следует немного увеличить, а шов прокладывать по
изнаночной стороне.
.
Для того чтобы швейная машинка работала долго и исправно, за ней нужно правильно
ухаживать. Смазывают машинку только специальным маслом И-20А или И-8А. Не стоит
экспериментировать с растительным, вазелиновым, моторным и другими маслами. Они
для этого совсем не подходят.
Регулярность смазывания зависит от частоты работы на машинке. Если работа ведется постоянно, без долгих перерывов, то машинку смазывают один раз в неделю.
Во время длительного перерыва масло высыхает и затрудняет ритмичный ход механизмов. Поэтому перед началом работы швейную машинку необходимо обильно смазать,
предварительно очистив ее от старого масла. Для этого во все отверстия, в которых нет
резьбы, закапывают несколько капель очищающей жидкости (нашатыря или керосина).
В регулярной смазке нуждаются и внутренние части швейной машинки. С этой целью
открывают фронтальную крышку, кладут машинку набок и закапывают масло во все отверстия, находящиеся под платформой, а также наносят на трущиеся детали.
20 -
ШИТЬЕ
Челночное устройство смазывают непосредственно перед работой и время от времени очищают от пыли и обрывков ниток с помощью мягкой щеточки, смоченной в керосине.
Если у машинки ножной привод, то его тоже регулярно чистят и смазывают, следя
за тем, чтобы масло не попало на ремень.
Материалы
Материалы — это то, без чего не сошьешь ни одной детали одежды. Иголкой можно
проколоть ткань, но не скрепить. Для этого понадобятся нитки. А для того чтобы придать ткани жесткость и продлить срок службы вещей, применяют подкладочные материалы.
Нити
Все швейные нитки разделяются на натуральные, синтетические и искусственные,
которые, в свою очередь, делятся на несколько категорий и номеров. Чем больше номер,
тем тоньше нить.
Натуральные нитки изготавливают из льна, шелка, хлопка и шерсти.
Хлопчатобумажные нитки бывают суровыми, цветными, однокруточными в 3 сложения и двукруточными в 4, 6, 9 и 12 сложений, а также имеют номера: 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90 и 100.
Линейная плотность льняных ниток колеблется от 62,5 до 190,8 текса. Этот тип ниток
предназначен для пошива мешков, обмундирования, снаряжения и изделий из брезентовых тканей.
,
.
Шелковые нитки вырабатывают из шелка-сырца, который подвергают S- и Z-образным
круткам с соответствующим сложением нитей. Они бывают крашеными и отваренными.
Синтетические нитки подразделяются на полиэфирные и полиамидные. Полиэфирные нитки, в свою очередь, делятся на бикомпонентные (армированные и смешанные)
и штапельные. Комплексные синтетические нитки — глянцевые — по внешнему виду напоминают натуральный шелк. Штапельные синтетические нитки по структуре напоминают хлопчатобумажные.
Искусственные нитки делятся на вискозные и полинозные (смешанные и армированные). Вискозные нитки по внешнему виду напоминают нити из натурального шелка.
Армированные представляют собой сердечник из синтетических нитей (70-80%), покрытый хлопчатобумажной и полинозной пряжей.
Нитки для шитья лу* не всего выбрфать на тон темнее ткани: так строчка не будет
выделяться, тогда как нитка одного цвета с материей выглядит более светлой. Кроме
того, нитки, даже не очень отличающиеся по цвету, могут создать эффект неровной
строчки.
.
21
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Прокладочные материалы
Клеевые прокладочные материалы применяют для фронтального дублирования (соединения) деталей одежды и в качествепрокладок при обработке воротников, карманов,
шлиц, хлястиков и т. д. В настоящее время промышленностью выпускаются следующие
прокладочные материалы:
— кромочная ткань с клеевым порошком;
— бортовая льняная ткань с клеевым порошком;
— бортовая ткань с капроновой щетиной и клеевым порошком;
— ворсовая ткань с клеевым порошком;
— ткань с регулярным клеевым порошком;
— воротничковая прокладочная ткань с регулярным точечным полиэтиленовым покрытием;
— воротничковая прокладочная ткань с жесткой пропиткой;
— нетканое полотно с клеевым покрытием;
— клеевая паутинка (материал, не являющийся сам по себе прокладкой, но из-за
двустороннего клеевого покрытия придает ткани жесткость, не влияя на ее растяжимость).
Помимо клеевых, существуют неклеевые прокладки. Их применение никак не отражается на облегании и других свойствах материи, они служат лишь для подчеркивания
естественной формы одежды.
Нетканые неклеевые прокладки могут быть самыми разными по плотности, растяжимости и цвету. Как правило, их используют при работе с трикотажем и другими стрейчевыми материалами. Перед применением такой прокладки ее подвергают предварительной
декатировке.
Нетканая неклеевая кромочная прокладка обладает высокой плотностью и жесткостью, по краям она имеет специальную обработку, предохраняющую материал от осыпания. Этот вид прокладки слишком жесткий для втачивания в шов., поэтому его применяют
для укрепления притачных или отделочных поясов.
При выборе прокладки нужно заранее решить, какой эффект она должна дать. Так,
например, для воротника и манжет нужна более жесткая прокладка, чем для укрепления
застежки.
.
К прокладочному материалу прилагается инструкция по использованию. В ней указано необходимое время воздействия утюга, температура, влажность и давление. Почти
для каждого вида эти показатели разные. В некоторых случаях в инструкции перечисляются материалы, фасоны и детали одежды, для которых данная прокладка подойдет наилучшим образом.
Плотность прокладки должна соответствовать плотности ткани- Она может быть
немного жестче, но не плотнее. Необходимо учесть тот факт, что после приклеивания
уплотнится не только прокладка, но и сама Ткань. Выбор прокладок достаточно обширен:
существуют тонкие, полупрозрачные и толстые с выпуклой фактурой материалы.
22
ШИТЬЕ
Все прокладки делят на мягкие и жесткие. Первые придают ткани наполненность,
вторые делают ее жесткой и несминаемой. Для трикотажа и других тянущихся материалов используют специальные растяжимые прокладки.
Цвет прокладочного материала может быть самым разнообразным. Но чаще всего
выпускают белые, черные, серые или бежевые прокладки.
Правильно выбрать п.окладку можно только экспериментальным путем. Для этого
нужно купить несколько видов материала разной плотности. Те, что останутся невостребованными, пригодятся в другой раз.
Протестировать прокладку можно дома. На лоскутик ткани, для которой предназначена прокладка, кладут несколько меньший по размеру кусочек клеевого материала.
Скрепляют их, исходя из данных инструкции. Прокладке дают полностью высохнуть,
а затем переворачивают образец на лицевую сторону и оценивают результат.
Правильно подобранная прокладка должна не выделяться, а лишь делать ткань немного пдотнее. При отрицательном результате изменяется цвет ткани, на ней образуются
заметные выступы, портится структура.
С первого взгляда бывает трудно определить качество полученного соединения. Чтобы быть абсолютно уверенным в конечном результате, нужно ткань вместе с клеевой прокладкой сложить пополам и посмотреть образовавшуюся драпировку.
На заключительном этапе проверяется прочность клея на прокладке. Ее края не должны отставать от ткани даже в результате некоторого усилия, а сама прокладка должна
составлять одно целое с мг ериалом. Между слоями не должно быть воздушных пузырьков и неприклеенных участков, а по краям — выступивших капелек клея. Если наблюдается хотя бы один из перечисленных дефектов, прокладка приклеена неправильно. В этом
случае ткань надо отпарить, очистить и приклеить на нее новую прокладку.
Ткань
В настоящее время выбор ткани на рынке не просто велик, он огромен! Просто глаза
разбегаются от разнообразия фактур и расцветок. Но любая ткань, независимо от ее
внешнего вида, состоит из двух перпендикулярно переплетенных нитей: основы и утка.
Существует еще одна нить — косая. Она носит название условной и проходит под углом
в 45 ° от кромки материала.
Перед тем как раскроить ткань, необходимо определить ее лицевую и изнаночную
стороны. У тканей атласного и сатинового (атлас, сатин, креп-сатин) плетения лицевая
сторона гладкая и блестящая.
При саржевом и кип том плетении (кашемир, саржа, шевиот и др.) появляется
фактурный рисунок. На лицевой,стороне таких тканей рубчики идут снизу вверх или
слева направо. Ворсинки и узелки образуются при суконном, или полотняном, плетении.
На лицевой стороне их должно быть меньше всего. К этому виду тканей относят крепдешин, шифон, ситец и полотно. С ворсовыми тканями разобраться намного легче. Где лицо
или изнанка бархата и плюша, поймет даже несведущий.
23
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Кроме плетения, ткани отличают по сырью, из которого они изготовлены. Различные
природные и искусственные материалы находят каждый свое применение.
Из хлопка изготавливают бязь (постельное белье), батист (мужские сорочки), сатин
(домашние халаты), фланель (теплые ночные рубашки и пеленки), ситец, бумазею, байку,
вельвет и многие другие. Хлопковые ткани хорошо пропускают воздух, впитывают влагу
и легко стираются. Главным их качеством является гипоаллергенность, чем, собственно,
обладает большинство натуральных тканей.
Из льна получают коломенок (костюмная ткань), бортовку (прокладочная), брезент,
парусину и др. Как и хлсюк, эти ткани не вызывают аллергии, пропускают воздух и обладают высокой прочностью. Наибольшее применение лен нашел в производстве постельного белья, полотенец и скатертей.
Шерстяные ткани подразделяются на три группы: камвольные, тонкосуконные
и грубосуконные. Тканей последней группы совсем немного. К тонкосуконным относят
сукно, шевиот, трико и драпы (ратин и велюр).
Первая группа намного обширнее двух последних. Она состоит из плательных, костюмных и пальтовых тканей. К плательным относят крепы, кашемир и несколько других;
к костюмным — трико, бостон и пр.; к пальтовым — диагональ, букле, габардин. Шерстяные ткани красивы, теплы и гипоаллергенны.
Шелковые ткани очень нарядны, они отлично стираются и гладятся. Ткани из натурального шелка — это бархат, атлас, креп-сатин, креп-жоржет и крепдешин. Больше всего их используют в производстве одежды, но в последнее время из них начали делать
и постельное белье.
В наши дни широко0 применение нашли искусственные и синтетические ткани.
Искусственные изготавливают из природных полимеров, подвергая их специальной
обработке. Они не требуют особого ухода, т. к. легко стираются и гладятся. Вискозные
и ацетатные ткани немного тяжелее натуральных аналогов. К ним относят муар, тафту,
креп-марокен и другие, которые идут на изготовление женской и мужской верхней одежды, плащей и используются в качестве подкладочной ткани.
Из синтетических тканей шьют платья, костюмы, купальники, куртки и многое другое. Они очень просты в уходе, но имеют несколько недостатков. Во-первых, синтетика
практически не пропускает воздух, во-вторых, боится высоких температур (что нужно
учесть при глажении) и, в-третьих, может стать причиной аллергической реакции. Последний недостаток сведен к минимуму, но все же стоит быть более осторожным при
выборе синтетической ткани.
Нетканые материалы используют в качестве подкладок для курток, плащей и пальто.
Их изготавливают из коротких волокон, непригодных для ткачества. Крепят волокна клеевым, термическим или прошивным способом. При клеевом креплении волокна прочесывают, уплотняют и прош:': ывают клеем; при термическом — добавляют легкоплавкие вещества и проводят тепловую обработку; при прошивном — слой волокон прошивают
нитками при помощи зигзагообразной строчки.
.'.*..
24
ШИТЬЕ
Фурнитура
Это красивое слово обозначает следующие материалы, использующиеся в швейном
деле: пуговицы, застежки-молнии; кнопки, крючки и петли, т. е. все то, что придает готовому изделию законченный вид и делает его максимально удобным.
Кнопки, крючки и петли изготавливают из металла с никелированным или анодированным покрытием. Их применяют в местах, где пришивать пуговицы нецелесообразно.
Кнопка представляет собой две детали, в одной из которых есть выступ, а в другой —
углубление с пружиной, крепящей выступ первой. Существует два вида кнопок — обычные и перчаточные. Первые пришивают нитками, вторые набивают на ткань. В магазинах
можно приобрести очень удобную в применении тесьму с кнопками.
Пришивные кнопки и : тользуют в таких местах, которые не подвергаются сильному
натяжению, например край застежки на талии блузки. При подборе фурнитуры нужно
учитывать вес кнопки: она должна быть достаточно крепкой, чтобы не расстегиваться, но
и не оттягивать ткань.
Перчаточные кнопки набивают на ткань специальным приспособлением, вместо
которого можно использовать обыкновенный молоток. В отличие от обычных, эти кнопки видны и с лицевой стороны, а для спортивной одежды их часто применяют вместо
пуговиц.
. .
•
.
Очень удобной застежкой является тесьма с кнопками. Это обычная полоска ткани
с закрепленным на ней рядом кнопок. Ее пришивают к краю одежды с помощью той же
лапки, которая применяется для притачивания молний. Помимо одежды, такую тесьму
нашивают на портьеры, шторы или декоративные подушки.
Крючки и петли подразделяют на брючные и плательные. Брючные застежки делают из листовой стали и проволоки. Плательные крючки используют при пошиве верхней
одежды. Для шуб выбирают застежку самого крупного размера (№2), длина которой
равна 24 мм; для пальто -' № 3 (20 мм); для кителей и гимнастерок — № 5 (16 мм); для
женских платьев и детской одежды № 6 (11 мм) или № 7 (9 мм).
Молния была изобретена еще в конце XIX века и в наше время нашла самое широкое
применение. Ее можно встретить на платьях, юбках, брюках, обуви и сумках. Молнии
подразделяются на разъемные и неразъемные. И те и другие могут иметь длину от 12 до
50 см и более. Помимо обычных молний, существуют молнии-^невидимки. Они отличаются
своими мелкими звеньями.
•
Молния состоит из тесьмы (полоска ткани, на которой закреплены звенья), звеньев
(мелкие зубчики, изготовленные из пластмассы или металла), верхнего и нижнего
конца звеньев (небольшие металлические заклепки, которые не дают замку соскочить
со звеньев, в неразъемных молниях их нижний конец состоит из одной пластины),
замка с кольцом (устройство, скользящее вверх и вниз, которое скрепляет и расцепляет звенья застежки).
'
Цвет молнии должен быть как можно ближе к окраске ткани, резкий контраст уместен только на спортивной одежде. Как и для любой другой застежки, очень важен вес
25
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
молнии. Так, для тонких и легких тканей лучше выбрать синтетическую застежку, она
более мягкая, чем ее металлический аналог.
Если не удается подобрать нужный размер молнии, можно купить более длинную
застежку и просто укоротить ее. Для этого на тесьме булавкой отмечают нужную длину,
начиная замер от замка. Затем около булавки прокладывают несколько стежков зигзагообразной строчки — они будут служить новым концом молнии. Ненужный конец молнии
отрезают острыми ножницами.
Неразъемную молнию можно вшить под складку, в шов или под планку. В первом
случае все звенья застежки плотно скрыты складкой материала, поэтому возможно некоторое расхождение между застежкой и тканью в цвете. Чаще всего этот способ применяют в боковых швах юбок, брюк и платьев.
В шов молнию вставляют после того, как будет закреплена обтачка. Таким образом
застежку втачивают на середине переда или середине спинки.
Под планку молнию вшивают на брюках и юбках,.реже — на куртках и пальто. Лучше
всего использовать этот способ только в том случае, когда он предусмотрен в выкройке.
Материалом для пуговиц служит пластмасса, металл, дерево, стекло, натуральная
кость, перламутр и многое другое. Иногда твердый материал обтягивают кожей или
тканью.
Пуговицы — это не только застежка, но и украшение одежды. Их надо подбирать
с особой тщательностью: они должны гармонировать с тканью по цвету и подчеркивать
стиль изделия.
Застежка одного цвета с материалом будет незаметной. Для легкой женской блузки
лучшим выбором станет небольшой размер и изящность формы. А вот для мужского жакета подойдут простые и строгие пуговицы.
Необходимо подумать и о размере пуговиц. Как правило, его указывают в выкройке.
Допустимая погрешность в размере составляет 3 мм в диаметре, т. е. пуговица может быть
на 3 мм больше или меньше заданного. Но все же следует постараться и подобрать нужный размер. Слишком большая разница может исказить застежку, да и расстояние между
петлями придется рассч-.тывать заново.
Стиль пуговиц, как было сказано выЩе, должен соответствовать стилю одежды. Чем
их больше, тем они должны быть проще, иначе вещь, даже самая изысканная, будет выглядеть безвкусно или, того хуже,-вульгарно.
Немалую роль играет и вес пуговиц, ведь если они будут слишком тяжелыми, то края
застежки станут заметно оттягиваться. Застежка для толстой, объемной ткани должна
быть массивной, но необязательно тяжелой.
За пуговицами надо уметь ухаживать. Многие из них хорошо переносят стирку или
другой вид чистки. Но такие материалы, как дерево, стекло и искусственные драгоценные
камни (стразы, жемчуг) лучше всего отпарывать перед любой чисткой. К стеклянным пуговицам аккуратно относятся во время утюжки, т. к. они могут покрыться сеткой мелких
трещин.
26
ШИТЬЕ
Все пуговицы по назначению разделяют на следующие группы:
— пальтовые;
— плательные;
••
— костюмные;
— брючные;
— форменные;
— детские.
Пуговицы выпускают со сквозными отверстиями и с ушком. Отверстий может быть
два или четыре.
Глава 2. Основные виды швов
Перед тем как приступить к выкраиванию, а затем и соединению деталей изделия,
каждая начинающая портниха прежде всего должна овладеть техникой выполнения основных ручных и машинных швов.
Виды ручных швов
Ручные швы чаще всего используются при сметывании деталей кроя, а также при
окончательной отделке необработанных краев изделия. Техника их выполнения достаточна проста. Однако для того, чтобы проложить ровный и красивый шов, требуется много
старания, а также терпение и аккуратность.
Шов «вперед иголку» (прокладочный шов)
Иглу ведут вперед, прокалывая ткань через равные промежутки в 0,2-0,3 см (рис. 1 а).
При сметывании отдельных деталей изделия делают стежки длиной в 0,7-1 см. Швы такого вида часто используют для временного соединения деталей, приметывания отделок
(оборок, рюшей), обозначения линии середины изделия.
Шов «за иголку» («назад иголку»)
Для выполнения подобного шва иглу выводят с изнаночной стороны детали на лицо,
после чего, отступив назад на 0,2-0,3 см, прокалывают ткань. Далее с изнаночной стороны
изделия делают стежок, длина которого равна удвоенной длине верхнего стежка, то есть
0,4-0,6 см, и затем вновь выводят иглу на лицевую сторону (рис. 1 б). Шов «за иголку»
применяют для временного плотного соединения деталей кроя.
27
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Кромочный шов
Совместив срезы деталей, тонкой шелковой нитью через край прокладывают мелкие
стежки, при этом делая захват двух-трех нитей кромки (рис. 1 в). После этого соединенные
детали раскладывают на обе стороны и проутюживают. Чаще всего такой шов применяют
тогда, когда у выкроенной детали недостает небольшого кусочка со стороны кромки.
Копировальные стежки (силки)
По контурным линиям деталей, не затягивая нить, прокладывают сметочные стежки
длиной 0,7-1 см. Детали разъединяют и с помощью ножниц разрезают нити шва (рис. 1 г).
Потайные стежки
Срез припуска на подшивку перегибают и приметывают, прокладывая стежки на
расстоянии 0,1-0,2 см от края. Игла и нить во время прокладывания шва должны проходить внутри подгибки и образовывать стежок длиной 0,3-0,5 см. При этом после выведения иглы наружу необходимо захватить одну-две нити ткани, после чего вновь ввести иглу
внутрь сгиба. После завершения работ сметочная нить не должна быть видна ни с лицевой,
ни с изнаночной стороны изделия (рис. 1 д).
Петельный шов
Иглой прокалывают ткань и на выступающий ее конец в направлении слева направо
накидывают петлю, после чего выводят иглу, нить подводят к срезу и затягивают. Подобные стежки делают с интервалом в 0,4-0,5 см. Чаще всего петельный шов (рис. 1 е) используют для обработки открытых срезов прорезных петель. При этом стежки необходимо
располагать вплотную друг к другу.
Крестообразный шов (шов «козлик»)
Запас на подгибку отворачивают на изнаночную сторону изделия. После этого, сделав
прокол иглой в точке 1 и выведя ее на изнаночную сторону детали, прокалывают ткань в точке
2. Затем, захватив одну-две нити, выводят иглу в точке 3 и прокалывают ткань в точке 4 и так
далее (рис. 1 ж). При этом расстояние между двумя стежками не должно превышать 0,50,7 см. Подобные швы часто используют для отделки низа изделий из плотных тканей.
Стегальный косой шов
Стежки стегального косого шва прокладывают с небольшим наклоном и ведут параллельными рядами, не затягивая сильно нить (рис. 1 з). Прокладку необходимо проколоть
насквозь так, чтобы с лицевой стороны изделия стежки не были видны. Чаще всего стегальный косой шов применяют для закрепления прокладки к детали подборта или воротника.
28
ШИТЬЕ
Шов «елочка»
Иглу выводят на лицевую сторону изделия, после чего ведут ее с небольшим наклоном вправо и, протянув нить на 0,4-0,5 см, делают небольшую петлю, прижимая нить
большим пальцем по центру шва. Для того чтобы получить второй стежок, проводят те
же операции, но уже с другой стороны центральной линии «елочки» (рис. 1 и).
Подобную «елочку» можно сделать с двумя разветвлениями (рис. 1 к), для чего все
перечисленные операции проводят в две серии, делая по два однонаправленных стежка
с каждой стороны центральной линии шва.
Треугольник
Швом «вперед иголку» обводят контур равностороннего треугольника (со стороной
в 2-2,5 см), после чего, сделав прокол иглой в вершине, заполняют контур нитями в цвет
ткани, при этом с одинаковой силой натягивая нити стежков. Подобный треугольник
делают тогда, когда хотят дополнительно закрепить встречные складки или разрезы на
юбке, а также прорезные карманы.
Рис. 1. Виды ручных швов: а — «вперед иголку»; б — «за иголку»; в — кромочный;
г — копировальный; д — потайной; е — петельный; ж — крестообразный; з — стегальный косой; и— «елочка»; к— двойная «елочка»
29
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Штуковка
Для выполнения штуковки прокладывают швы «вперед иголку» и «за иголку», отступая
от среза на 0,2—0,3 см и при этом стягивая края ткани так, чтобы замаскировать разрез ткани.
В том случае, если обработке подвергается плотная ткань (шерсть, драп), иглу вводят
в край среза, не прокалывая ткань насквозь. Стежки швов «вперед иголку» и «за иголку»
так же, как и в первом случае, прячут внутрь ткани. Затем срезы скрепляют с изнаночной
стороны изделия, проложив шов через край. При этом иглой захватывают только нижний
слой ткани.
Виды машинных швов
Машинные .швы выполняются еще проще, чем ручные. Однако для того, чтобы получить ровную машинную строчку, также нужно потрудиться и приложить немало стараний.
Стачной шов
Детали складывают лицевыми сторонами друг,к другу, сметывают по предварительно намеченным линиям и прокладывают прямую машинную строчку. После этого нити
наметки удаляют, а швы проутюживают (рис. 2 а).
Настрочной шов
Две детали соединя". т прямой машинной строчкой, после чего, отогнув припуск на
сторону меньшей по размеру детали, заутюживают шов и закрепляют отделочной строчкой (рис. 2 6).
Двойной шов (выворотный шов)
Две детали складывают изнаночной стороной наружу и, уравняв срезы, прокладывают стачной шов на расстоянии 0,3-0,4 см от края. После этого детали выворачивают на
лицевую сторону и прокладывают вторую машинную строчку на расстоянии 0,5 см от образовавшегося сгиба (рис. 2 в).
Запошивочный шов
Одну деталь накладывают на другую так, чтобы верхняя оказалась ниже на 0,5-0,7 см.
После этого с лицевой стороны изделия прокладывают прямую машинную строчку на расстоянии 0,4-0,5 см от края нижней детали. Затем соединенные детали выворачивают на
изнаночную сторону, заутюживают больший запас шва на меньший и, подогнув верхний срез
шва, на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба прокладывают вторую машинную строчку (рис. 2 г).
30
ШИТЬЕ
Рис. 2. Виды машинных швов: а — стачной; б — настрочной;
в — двойной; г — запошивочный
Обтачной шов
Две детали складывают изнаночными сторонами наружу и стачивают, прокладывая
прямую машинную строчку на расстоянии 0,75 см от края. После этого шов приутюживают
так, чтобы образовался переходный кант, который замаскирует соединительный шов. Для
этого припуски на швы накладывают на изнаночную сторону верхней детали и приутюживают так, чтобы соединительная машинная строчка заходила на нее на 0,1-0,2 см. После
этого нижнюю деталь перегибают через припуск на шов на верхнюю и уже со стороны нижней детали еще раз приутюживают образовавшийся кант.
Шов вподгибку с закрытым срезом
Срез подгибают на изнаночную сторону изделия на 0,7-1 см и приутюживают. Затем,
перегнув весь припуск на подшивку (ширина которого равна 2-5 см) на изнаночную сторону изделия, прокладывают прямую машинную строчку, отступая от сгиба на 0,1 см.
Шов вподгибку с открытым срезом
Срез детали подгибают на изнаночную сторону изделия на 0,75 см, приметывают и притачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба. В том случае, если обрабатывается обрезной край
какой-либо отделочной детали (рюши, воланы, оборки), шов вподгибку с открытым срезом
закрепляют так: срез подгибают на изнаночную сторону изделия на 0,75 см и затем по подгибке, на расстоянии 0,2 см от сгиба, прокладьшают зигзагообразную машинную строчку. Излишек ткани осторожно удаляют с помощью маникюрных ножниц.
Окантовочный шов с закрытым срезом
Окантовочным швом с закрытым срезом обычно обрабатывают открытые срезы
горловины, проймы, а также подшивают низ расклешенных юбок. Для этого предварительно заготавливают косую полоску из ткани, сложенной так, чтобы нить утка
31
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
проходила под углом в 45° по отношению к нити основы. Длина полоски должна быть"
равна длине окружности проймы или горловины, а ширина — 0,75 см (предлагаемая
ширина шва) х 3 4- 0,25 см = 2,5 см.
Приготовленную полоску сгибают вдоль по всей длине лицевой стороной наружу,
приутюживают и, приложив к лицевой стороне изделия, приметывают и затем закрепляют прямой машинной строчкой. После этого полоску перегибают через припуск на шов на
изнаночную сторону детали и прокладывают вторую машинную строчку, располагая ее
близко к сгибу.
Окантовочный шов с открытым срезом
Заранее выкроенную одинарную полоску ткани, ширина которой равна 3,75 см
(0,75 см (предложенная ширина шва) х 3 + 1,5 см), накладывают лицевой стороной к лицевой стороне изделия, приметывают, притачивают и приутюживают. Окантовку перегибают затем на изнаночную сторону основной детали и прокладывают еще одну машинную
строчку на расстоянии 0,1 см от сгиба. Шов приутюживают.
Окантовочный шов с тесьмой
Тесьму складывают пополам по всей длине, приутюживают и огибают ею обрезные
края детали изделия, после чего наметывают и закрепляют прямой машинной строчкой
на расстоянии 0,1-0,2 см от среза.
Глава 3. Снятие мерок
В предыдущих главах были представлены общие сведения о пошиве одежды. Изучив
данную главу, можно легко научиться правильно снимать мерки, необходимые для построения выкроек. Ошибки, допущенные при снятии мерок, обязательно приведут
к ошибкам в чертеже, по которому вряд ли удастся сшить хорошую, красивую вещь.
Поэтому при снятии мерок следует как можно тщательнее выполнять все рекомендации,
изложенные в этой главе.
Для снятия мерок необходимо иметь при себе карандаш, сантиметр, булавки, шнурок
для опоясывания фигуры и бумагу для записи мерок. При этом желательно, чтобы человек, с которого нужно снять мерки, был в одном нижнем белье. Стоять он должен свободно
и естественно, сохраняя правильную осанку. При снятии мерок нужно обязательно с помощью тесьмы или резинки обозначить на фигуре линию талии.
Для того чтобы устранить неточности, во время снятия мерок с помощью булавок на
одежде отмечают самые высокие точки груди и конца плеча. У женщин помечают выпук32
ШИТЬЕ
лые точки грудных желез. Мерки снимают ленточным сантиметром с точностью до одного
целого деления. При этом необходимо следить за тем, чтобы лента не провисала и не была
слишком сильно натянута. В противном случае измерения будут неточными.
Результаты измерений, или мерки, следует аккуратно записывать. При этом используют общепринятые сокращения. Например, мерку «длина изделия» записывают
как «ДИ».
Порядок снятия и сокращенная запись мерок
При построении чертежа основы для свободного облегания изделия дается прибавка.
Все чертежи строят только для одной половины фигуры, а затем выкройку накладывают
на сложенную вдвое ткань. Поэтому все мерки окружностей и ширины следует записывать в половинном размере. Например, при снятии мерки окружности груди получилось
96 см — следует записать ПОГ = 48 см; ширина спинки 36 см — следует записать ПШС =
18 см. Все мерки длины з< шсывают в полном размере (табл. 1).
Остальные мерки для построения чертежа вы получите путем вычислений, проводимых с учетом основных размеров.
Мерки для 48-го размера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Полуобхват шеи
I мерка полуобхвата груди
II мерка полуобхвата груди
Полуобхват талии
Полуобхват бедер
Длина рукава
Длина спинки до талии
Длина изделия
Половина ширины спинки
Длина юбки
Длина переда до талии
Ширина плеча (дополн.)
18 см
44 см
48 см
38 см
52 см
60 см
38 см
112 см
17,5 см
75 см
38 см
13,5 см
Таблица 1
ПОШ = 18 см
I ПОГ = 44 см
II ПОГ = 48 см
ПОТ = 38 см
ПОБ = 52 см
ДР = 60 см
ДСТ = 38 см
ДИ = 112 см
ПШС = 17,5см
ДЮ = 75 см
ДПТ = 38 см
П = 13,5см
Правила снятия мерок
Для того чтобы правильно построить чертеж основы, необходимо получить точные
размеры. Для этого понадобится снять следующие мерки.
Полуобхват шеи
Сантиметровой лентой огибают шею у ее основания и соединяют в углублении яремной впадины (рис. 3 а). Таким образом получают мерку: ПОШ = 18 см.
2 А-49
33
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
I полуобхват груди
Первый замер полуобхвата груди имеет обозначение I НОГ. Сантиметровую ленту
раслолагают сзади по лопаткам на уровне подмышечных впадин выше грудных желез
(рис. 3 6). Согласно снятым меркам записывают: ПОГ = 44 см.
II полуобхват груди
Обычно размер изделия определяется этой меркой. Сантиметровой лентой огибают
грудную клетку, обязательно включив выпуклость грудных желез (рис. 3 в). Результат
мерки записывают: ПОГ = 48 см.
Полуобхват талии
Измеряют по самому узкому месту талии (рис. 3 г), а результат записывают следующим образом: ПОТ = 38 см.
Полуобхват бедер
Измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц и бедер, примерно на расстоянии 18-20 см от линии талии (рис. 3 д). Соединяют спереди сантиметр с учетом выпуклостей живота. Записывают в тетрадь: ПОБ = 52 см.
Длина рукава
Длину рукава измеряют от сочленения руки с туловищем до начала кисти через локоть.
При этом необходимо следить за тем, чтобы рука в локте была полусогнута (рис. 3 е). Результаты измерений записывают в такой форме: ДР = 60 см.
Длина спинки
Длину спинки измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии (рис. 3 ж). Находят
седьмой шейный позвонок очень просто. Для этого нужно наклонить голову вперед — самый
выступающий позвонок и будет седьмым. Результат мерки записывают: ДСТ = 38 см.
Длина изделия
Замер начинают от седьмого шейного позвонка и ведут вниз через линию талии до
желаемой длины (рис. 3 з). Записывают в тетрадь: ДИ = 1 1 2 см.
Ширина спинки
Измеряют по лопаткам до сочленения рук с туловищем слева направо (рис. 3 и). Результат замера записывают так: ПШС = 17,5 см.
34
ШИТЬЕ
Длина талии спереди
Сантиметровую ленту укладывают спереди от основания шеи и опускают ее вниз до
линии талии. Эту мерку можно снять точнее (рис. 3 к): сантиметровую ленту укладывают
спереди и ведут от линии талии вверх через высокую точку правой груди. Затем лента
проходит вокруг основания шеи и опускается к линии талии через высокую точку левой
груди. Результат измерения записывают в половинном размере. Форма записи ДТП = 51 см.
Длина юбки
Измеряют от линии талии вниз по боку до желаемой длины (рис. 3 л). Форма записи:
ДЮ = 75 см.
Ширина груди
Сантиметровую ленту укладывают вертикально над грудными железами и измеряют
расстояние между подмышечными впадинами. Результат записывают следующим образом: ШГ = 22,5- см.
м
Рис. 3. Образцы снятия мерок: а — обхват шеи; б — I обхват груди; в — II обхват груди; г — обхват талии; д — обхват
бедер; е — длина рукава; ж — длина спинки; з — длина изделия; и — ширина спинки; к — длина переда до талии;
л — длина юбки; м — длина плеча; н — охват руки
35
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Длина плеча
Это дополнительная мерка. Ее снимают от основания шеи до сочленения руки с плечом. Форма записи: ДП = 13 см (рис. 3 м).
Уровень раствора вытачки
Измеряют расстояние между точками, отмеченными булавками при измерениях
I ПОГ и II ПОГ по линии середины переда. Записывают результат полностью.
Охват руки
Сантиметровую ленту укладывают вокруг руки горизонтально на уровне подмышечной впадины. При снятии мерки нужно следить за тем, чтобы рука была свободно опущена
(рис. 3 к). Результат записывают полностью: ОР = N см.
Длина вытачки
Снимают мерку от седьмого шейного позвонка до высокой точки груди. Эту величину
записывают полностью. Таким образом получают длину грудной вытачки. Ее обозначение:
ДВ = 32 см.
Расстояние между высокими точками груди
Расстояние измеряют сантиметровой лентой между высокими точками правой и левой груди. Мерку записывают в половинном размере: ЦГ = 7 см.
Обхват запястья . ' ,
Сантиметровую ленту укладывают вокруг запястья. Результат измерения записывают полностью. Форма записи ОЗ = 13 см.
Высота плеча косая
Измерив длину спинки до талии (ДСТ) и не сдвигая начала сантиметровой ленты
с талии, снимают мерку ВПК. Расстояние от точки талии до конца плеча и будет меркой
высоты плеча. Мерку записывают полностью.
Высота плеча полочки косая
Измеряют расстояние сантиметровой лентой от высокой точки груди до точки конца
плеча. Мерку записывают полностью. Эту мерку снимают одновременно с меркой длины
вытачки так, чтобы высокая точка груди на фигуре не изменилась, форма записи:, ВППК.
36
ШИТЬЕ
Мерки для брюк
Для построения чертежа брюк необходимо снять следующие
мерки.
1. Полуобхват талии (ПОТ).
2. Полуобхват бедер (ПОБ).
3. Длина брюк (ДИ). Мерка ДИ снимается по боку от талии до
каблука. Результат записывают полностью.
4. Длина шага (ДШ). Мерку ДШ снимают по внутренней стороне
ноги от паха до каблука (рис. 4). Результат записывают полностью.
Особенности непропорциональных фигур
При построении чертежа выкройки очень большое значение имеет
тип фигуры. Поэтому внимательно ознакомьтесь с описанием типов
фигур, определите, к какому типу можно отнести вашу фигуру, и, учитывая особенности своей фигуры, постройте чертеж выкройки.
Типы фигур
Рис. 4. Мерки для
Все фигуры принято делить на нормально сложенные (правильбрюк
ные), сутулые и перегибистые.
Нормальная женская фигура
Фигура, у которой все части тела пропорциональны, считается правильной (рис. 5).
Длина талии у такой фигуры равна 0,2 роста плюс б см. Кроме того, у нормальной фигуры
мерка длины спинки и длины переда до талии равны между собой. Помните: нельзя использовать выкройку нормально сложенной фигуры для фигуры с отклонениями и наоборот. Нарушение этого правила влечет за собой массу дефектов, которые порой невозможно исправить.
Сутулая женская фигура
Фигура считается неправильной в том случае, если разница между мерками ДСТ
и ДПТ составляет больше е см. Если спина в верхней части округлая и выступает над поясничной частью, а плечи круглые, широкие, с выступающими лопатками, а грудь при
этом впалая, то такая фигура считается сутулой (рис. 6).
Для сутулой фигуры необходимо увеличивать мерку спины. При такой фигуре изменяется не только выкройка спинки, но и переда. Запомните, что при построении чертежа выкройки для сутулой фигуры необходимо переносить боковые и плечевые швы.
При этом на примерках используйте разнообразные средства для того, чтобы скрыть все
недостатки такой фигуры.
37
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 5. Нормальная женская фигур
Рис.7. Перегибистая
женская фигура
Рис.6. Сутулая женская
фигура
Перегибистая женская фигура
У перегибистой фигуры корпус наклонен назад, спина сужена, сзади имеется большой прогиб по линии талии. Длина талии переда у такой фигуры больше длины талии
спинки и ширина спинки меньше ширины груди на 2—3 см (рис. 7).
При построении чертежей очень большое значение имеет форма плеч (рис. 8). Чертеж
выкройки для фигур с высокими плечами изменяйте только в плечах в сторону их повышения, скос плеча выкраивайте прямее. Если у человека, у которого снимаете мерки, высокая
и широкая грудь, то делайте небольшое расширение плеч переда спинки.
а
б
Рис. 8. Форма плеч: а — нормальные; б — низкие; в — высокие
38
в
ШИТЬЕ
Горбатая женская фигура
Выполняя чертеж выкройки для горбатой фигуры, обязательно увеличьте высоту
плеч и выреза горловины спереди и измените линию середины спинки. Для этого сделайте
соответствующую прибавку от ростка до высшей точки горба. Но нельзя выполнять прибавку на глаз. Для определения этой прибавки обязательно снимите дополнительные мерки.
1. От седьмого шейного позвонка до высшей точки горба.
2. Ширину плеч •—• от одной шейной косточки до другой.
3. Ширину спинки — от одной проймы до другой через высшую точку горба.
Эти мерки дадут вам возможность определить величину прибавки на горб по линии
ширины спинки.
В связи с тем, что плечи у горбатых обычно бывают крутые, изменяйте выкройку
плеч в спинке изделия на 2-4 см. Никогда не делайте швы ниже горба. Всегда часть спинки
от горба до пояса выполняйте со складками или сборками.
Если плечи имеют разную высоту, то это всегда можно сгладить и сделать малозаметным. Для этого измените направление плечевого шва до проймы так, чтобы на полочках и на спинке оно стало одинаковым.
При пошиве верхней одежды с подкладкой сделайте на ней прокладку из ваты на
плече и под рукой, чтобы выровнять заломы (углубления). На вогнутое бедро сделайте
прокладку из ваты. Этим вы достигнете симметричности поясной линии. Можете выровнять бедра другим способом. Для этого пропорционально противоположной стороне укоротите длину бока в поясе и добавьте до ширины против вогнутого бедра.
Глава 4. Построение чертежей основ плечевых и поясных изделий
Прежде чем приступать к пошиву какого-либо изделия, его необходимо выкроить.
Для этого на листе бумаги строят чертеж-выкройку.
Построение основы плечевых изделий
Используя чертеж основной выкройки плечевых изделий, можно смоделировать различные фасоны блузок, платьев, жакетов, пальто и т. д., которые придутся по вкусу даже
самой привередливой моднице.
Однако прежде всего необходимо освоить построение чертежа-основы платья. Строить такой чертеж следует в натуральную величину, исходя из результатов ранее снятых
мерок. Для работы потребуется запастись большим листом ватмана (можно использовать
также плакаты, настенные календари или газетные листы), простым и цветными карандашами, линейкой, циркулем, угольником.
39
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Итак, строим выкройку основы основ — платья прямого силуэта с вшивным рукавом.
Предположим, что при проведении измерений были получены следующие мерки:
— ПОШ — 17,5 см;
— I ПОГ — 43 см;
— II ПОГ — 46 см;
— РВ — 9 см;
— ПОТ — 34 см;
— ПОБ — 50 см;
— ОР — 28 см;
— ДСТ — 37 см;
— ДП — 12 см;
—- ДПТ — 50 см;
— ДВ — 34 см;
— ЦГ — 9 см;
— ПШС — 17 см;
— ДР — 60 см;
— ДИ — 104 см.
Данные мерки приблизительно соответствуют 46-му размеру женской одежды
(рост— 165-170 см). Основной меркой в этом случае будет являться значение II ПОГ,
определяющее размер изделия.
Лист ватмана располагают на ровной плоской поверхности и приступают к построению чертежа сетки. Сетка — это своего рода шаблон, состоящий из нескольких горизонтальных и вертикальных линий, по которым вы будете ориентироваться в ходе работы.
Построение основн ix линий (сетки)
Построение линии шеи. Прежде всего на бумаге отмечают точку А, отступив от верхней кромки листа 10-12 см и отложив расстояние в 5-6 см от левого края листа (рис. 9). От
точки А вправо откладывают отрезок, равный по длине мерке II ПОГ (полуокружность груди) плюс припуск на свободное облегание, равный 3 см (46 + 3 = 49 см). Итак, отложив от
точки А расстояние в 49 см, ставят точку Ах Точки А и Ах соединяют прямой горизонтальной чертой. Отрезок ААХ и будет определять ширину сетки основного чертежа выкройки.
Построение линии середины спинки. Далее необходимо отметить на чертеже линию
середины спинки. Для этого от точки А откладывают вниз расстояние, равное мерке ДИ
(т. е. 104 см), и проводят вертикальную черту. Внизу ставят точку Н. Итак, расстояние АН
будет равняться общей длине изделия.
Построение линии середины полочки. Теперь следует наметить линию середины
полочки. От точки Аг откладывают вниз расстояние ДИ (104 см) и проводят вертикальную
черту параллельно линии середины спинки. Внизу ставят точку Н г
Построение линии низа. Линия низа представляет собой отрезок НН Г Точки Н и Н:
соединяют прямой горизонтальной чертой, параллельной линии АА Г
40
ШИТЬЕ
Построение линии талии. Построив прямоугольник AAjE^H, намечают на чертеже линию
талии. Для этого от точки А вдоль линии середины спинки откладывают вниз расстояние, которое
равняется длине спинки до талии (мерка ДСТ).
В нашем случае эта длина равна 37 см. Отложив
данное расстояние на отрезке АН, ставят точку Т.
Через точку Т проводят прямую горизонтальную
линию до пересечения с линией середины полочки. Точку пересечения линий обозначают Тг
Построение линии груди. От точки А откладывают вниз расстояние, равное половинному
размеру длины спинки до талии (ДСТ) плюс 2 см
(37 : 2 + 2 = 20,5 см), и ставят точку Г. Через
точку Г проводят горизонтальную черту до пересечения с линией середины полочки. В этом месте ставят точку Гг Таким образом получают
Н
Н
линию груди — TTV
.
Построение линии бедер. От точки Т, распоРис. 9. Построение чертежа сетки •
ложенной на линии талии, откладывают вниз
отрезок, равный половинному размеру длины спинки до талии (ДСТ), т. е. 18,5 см. Обозначают конец этого отрезка точкой Б. Далее через точку Б проводят прямую горизонтальную
черту до пересечения с линией середины полочки. Точку пересечения помечают Бг Линия
ВБ1 является линией бедер на данном чертеже.
Построение линии середины спинки. От точки А по линии шеи'откладывают в правую сторону отрезок, равней ширине спинки (ШС) плюс припуск в 1 см на свободное облегание (17 + 1 = 18 см). Конец данного отрезка обозначают точкой А2. Через полученную
точку А2 проводят прямую вертикальную черту до пересечения с линией груди ГГГ Точку
пересечения линий помечают точкой Г2. Таким образом, отрезки АА2 и ГГ2 на чертеже
будут располагаться параллельно друг другу, а по величине они будут равны мерке ширины спинки (ШС) плюс 1 см припуска.
Построение линии ширины проймы. Мерку обхвата руки нужно разделить на 3 и прибавить еще 2 см (28 : 3 + 2 = 11,3 см). Затем по линии груди ГГ2 от точки Г2 в правую сторону
откладывают отрезок, равный полученной величине —11,3 см. Здесь ставят точку Г3.
Итак, расстояние Г2Г3 на чертеже будет равняться величине ОР, поделенной на 3, и плюс
2 см на свободное облегание.
Построение линии высоты проймы. От точки Г3 откладывают вверх по вертикальной линии отрезок, равный одной десятой величины полуокружности груди, — 2 (ПОГ - 2):
46 : 10 = 4,6 см. Конец данного отрезка помечают точкой П3.
Построение линии бокового шва. Величину ширины проймы (11,3 см) делят пополам
и, отмерив полученное расстояние (примерно 5,6 см) от точки Г2, ставят точку Г4. Далее
2
41
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
от точки Г4 в левую сторону откладывают расстояние, равное 2 см, и ставят точку Г5. Затем
через точку Г5 проводят вертикально пунктирную л'инию, соединяя линию груди с линией
низа. Точки пересечения полученной пунктирной линии с линиями талии, бедер и низа
обозначают соответственно, точками Т 2 , Б 2 и Н2. Итак, линия Г 5 Н 2 является на данном
чертеже линией бокового шва.
На этом построение сетки основы выкройки завершают и переходят непосредственно
к построению чертежа спинки изделия.
Построение чертежа спинки
Построив сетку основы выкройки, мы получили своеобразную заготовку, с помощью
которой несложно будет наметить основные линии чертежа платья (рис. 10).
Оформление выреза горловины. Ширину выреза ворота определяют по следующей
формуле: АА3 = ПОШ : 3 + 0,5 см.
Таким образом, от точки А по линии шеи откладывают в правую сторону расстояние, равное 17,5 : 3 + 0,5 = 5,8 см, и ставят точку А3>
При определении ширины выреза горловины необходимо учитывать и некоторые индивидуальные особенности строения шеи.
Вышеуказанным способом рассчитывают ширину выреза ворота втом случае, если шея
имеет идеальную форму.
В других случаях для более точного построения чертежа можно уменьшить, или
увеличить величину отрезка АА3 в пределах
0,5-0,7 см. Эти же изменения следует принять во внимание и во время оформления
линии горловины полочки изделия.
Высота вырезагорловины. От точки А3
проводят вверх вертикальную черту, параллельную линии середины спинки. На этой
линии откладывают расстояние, равное ширине выреза горловины (АА3), поделенной
на 3, т. е. 5,8 : 3 = 1,9 см. На конце полученного
отрезка ставят точку А4. Теперь точки А и А4
плавно соединяют вогнутой линией. Это линия выреза горловины спинки.
Построение линии плеча. От точки А2 по
линии ширины спинки откладывают вниз 2 см
и ставят в этом месте точку П. Данным расРис. 10. Построение чертежа выкройки прямого платья
стоянием в 2 см определяется естественный
42
ШИТЬЕ
наклон плеча. Если же плечи слишком покатые, то отрезок в 2 см увеличивают до 2,5 см,
а при высоких плечах расстояние А2П, наоборот, уменьшают до 1,5 см.
Линию плеча А4ПХ выстраивают следующим образом. Из точки А4 через точку П прокладывают пунктиром наклонную линию, а затем откладывают на ней отрезок, равный
длине плеча (ДП) плюс 1,5 см. Иначе говоря, на линии, проведенной из точки А4, нужно
отмерить.расстояние 12 + 1,5 = 13,5 см и поставить точку Пг Припуск в 1,5 см необходим
для вытачки, не позволяющей ткани будущего изделия сильно натягиваться на спине.
При большой выпуклости лопаток или сутулой спине ширину вытачки на спинке изделия желательно увеличить, (примерно до 2 см). В таком случае длину линии плеча определяют по формуле: А 4 П а == ДП + 2 см.
Если же фигура отличается резким перегибом в спине, то ширину вытачки, наоборот,
лучше сократить до 1 см, и тогда длина линии плеча будет рассчитываться по формуле:
А4ПХ = ДП + 1 см.
Оформление линий вытачки на спинке. От точки А4 на линии наклона плеча откладывают отрезок, равный ДП : 3, и ставят в этом месте точку И. Таким образом, длина
отрезка А4И будет равняться 12:3 = 4 см. Двигаясь по этой же линии вправо, от точки И откладывают ширину вытачки (1,5 см) и ставят точку И 2 . От точки И проводят линию, параллельную линии середины спинки, по этой линии отмеряют вниз 6—7 см и ставят
точку Иг Все три полученные точки — И, VL1 и И2 — соединяют друг с другом прямыми
линиями.
Теперь необходимо выровнять вытачку с обеих сторон. Для этого измеряют длину
отрезка ИИХ, а затем от точки И г откладывают полученную величину по правой стороне
вытачки и ставят точку И3. Таким образом, отрезки И : И и №J/13 будут равны между собой.
Далее точку И3 соединяют с точкой П, обозначающей край линии плеча. Жирной линией обводят линию наклона плеча и линию плечевой вытачки: из точки А4 карандаш
ведут к точке И, затем к точкам Их и И3 и, наконец, к точке Пг
Построение линии проймы. Для того чтобы оформить линию проймы на чертеже
спинки изделия, следует сначала обозначить две дополнительные точки. Первая точка
будет находиться на отрезке, отложенном от точки П до точки Г2 на линии ширины спинки.
Данный отрезок нужно разделить пополам и поставить на нем точку П2.
Чтобы нанести вторую дополнительную точку, необходимо наметить на чертеже биссектрису угла, образованного двумя линиями: линией груди Г2Г3 и линией ширины спинки
А2Г2. Теперь из вершины этого угла (точки Г2) проводят отрезок Г2П4. Длина такого отрезка
колеблется в зависимости от величины полуокружности груди, т. е. размера плечевого
изделия. Ориентируясь по приведенным ниже данным, можно выбрать необходимую вам
длину отрезка Г2П4.
Итак, для чертежа выкройки 44-48-го размеров длина отрезка Г 2 П 4 будет равняться
2,5 см. При построении чертежа выкройки для каждых последующих трех размеров эта
длина увеличивается на 0,25-0,3 см.
Теперь линию проймы спинки следует обверти плавной вогнутой линией, перемещая
грифель карандаша из точки Х1г в точки П 2 , П4 и, наконец, в точку Г4. Место пересечения
43
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
линии бокового шва с линией проймы спинки обозначают точкой П5. Таким образом, как
видно из рис. 10, точка IL принадлежит одновременно и чертежу выкройки спинки платья, и чертежу выкройки полочки.
Оформление линий вытачки на талии. Вытачки, которые делаются на талии, служат
для того, чтобы обеспечить плавное прилегание платья к фигуре. При последующем пошиве изделия эти вытачки застрачивают, и строчные швы, таким образом, позволят более
четко обрисовать контуры фигуры по линии талии. Избыток ткани, который забирается
в вытачку на талии, образуется в результате вычисления разности между шириной выкройки, а также меркой полуобхвата талии (ПОТ) и припуском на свободное облегание.
Свобода облегания может варьироваться в зависимости от фасона платья и особенностей
фигуры.
•
Чтобы рассчитать глубину вытачек на талии, нужно сначала определить указанную
разность. Делают это следующим образом. К величине полуокружности груди (II ПОГ)
прибавляют 4 см, а затем вычитают из полученной цифры величину полуокружности
талии плюс 3 см: (II ПОГ + 4 см) - (ПОТ + 3 см) = (46 + 4) - (34 + 3.) = 50 - 37 = 13 см.
Итак, общая глубина всех трех вытачек —- боковой, передней и задней -— должна
равняться 13 см. Обозна1: • ют эту величину буквой т. Теперь нужно определить, какова же
будет глубина каждой из рассматриваемых вытачек. Глубину боковой вытачки рассчитывают По следующей формуле: т : 2 ~ 1 = 1 3 : 2 - 1 = 5,5 см.
Глубину передней вытачки определяют так: т : 4 = 13 : 4 = 3,25 см.
Глубину задней вытачки рассчитывают аналогичным образом, только к результату
еще прибавляют 1 см (т : 4 + 1 = 13 : 4 + 1 = 4,25 см).
Линию ширины спинки делят пополам и в этом .месте ставят точку В. Затем через
точку В проводят пунктиром линию, параллельную линии середины спинки. Место пересечения данной линии с линией бедер обозначают точкой Вг Точку пересечения пунктирной линии и линии талии ТТ : помечают точкой п.
От точки п в правую и левую стороны нужно отмерить одинаковое расстояние, равномерно распределяя глубину задней вытачки. Если, допустим, глубина задней вытачки
равна 4,25 см, то длина каждого из отрезков пгц и пп2 будет равняться примерно 2,1 см.
Высота задней вытачки не достигает линии груди примерно на 2-2,5 см, а нижний
край той же вытачки поднимается над линией бедер на 3-3,5 см.
Отрезок Т3Т4 на чер оже представляет собой глубину боковой вытачки. Глубину боковой вытачки (в данном случае — 5,5 см) нужно разделить пополам и отложить от точки
Т2 в левую и в правую стороны примерно по 2,7 см. Таким образом, длина каждого из отрезков Т2Т3 и Т2Т4 будет составлять 2,7 см.
Оформление линии бокового шва. Перед тем как окончательно обвести жирной чертой
линию бокового шва, следует вычислить разность между шириной сетки чертежа выкройки и шириной изделия по линии бедер. Как правило, у женщин величина полуокружности бедер чаще всего превышает величину полуокружности груди, на которую ориентируются при построении чертежа сетки. Если не принять во внимание этот момент, то
выкройка изделия может получиться значительно зауженной, и в результате платье
44
ШИТЬЕ
окажется тесным по линии бедер. Вот почему в конце построения чертежа выкройки спинки обязательно рассчитывают разность между мерками ПОБ и II ПОГ.
Данную разность определяют по формуле: (ПОБ + 2 см на свободное облегание) •(II ПОГ + 4 см на свободное облегание).
, Если подставить в эту*;формулу значения, полученные при снятии мерок, выяснится
следующее: (50 + 2) - (46 + 4) = 52 - 50 = 2 см.
Результат вычитания (в данном случае — 2 см) нужно разделить пополам и отложить
отрезки полученной длины (т. е. по 1 см) в правую и в левую стороны от точки Б 2 , поставив
точки; Б 3 и Б 4 . Итак, расстояние Б 2 Б 3 будет равно расстоянию Б 2 Б 4 и составит 1 см.
Теперь при помощи пунктирной линии соединяют точку Т3 с точкой Т4. От центра
отрезка Б 3 Б 4 откладывают в правую сторону 0,5 см и ставят точку с. Мягким карандашом
обводят линию бокового шва спинки, соединяя прямой линией точки П5 и Т 3 , а затем
прокладывают плавную выпуклую линию через точки Т 3 , с, Б 4 . После этого из точки Б 4
проводят прямую линию, расположенную параллельно линии середины спинки. В месте
пересечения этой прямой с линией низа ставят точку Н4. Необходимо следить за тем, чтобы отрезки Б 2 Б 4 и Н 2 Ц 4 оказались абсолютно равными по длине.
В заключение обводят линию низа спинки — отрезок НН 4 , который совпадает с линией низа сетки чертежа.
Построение чертежа полочки
Оформление линии горловины. Как показано на рис. 10, линия талии на чертеже выкройки полочки находится несколько ниже основной линии ТТ Г Это необходимо для того,
чтобы выровнять линии талии спинки и полочки при пошиве изделия. Для понижения
линии талии на полочке от точки Т отступают примерно 1 см вниз и ставят точку Т5. Точки
Т5 и Т4 соединяют плавной выпуклой линией.
Чтобы наметить высоту выреза ворота полочки (на чертеже это расстояние обозначено отрезком Т5А5), пользуются следующей формулой: Т 5 А 5 = ДПТ - (ПОШ : 3 + 0,5) см.
Мерку ДПТ снимают, измеряя расстояние от седьмого шейного позвонка до линии
талии, проводя сантиметровую ленту через основание шеи. Однако длина заднего участка
шеи имеет отношение к ширине выреза горловины спинки, поэтому от точки Т5 на чертеже
откладывают вверх до линии середины полочки отрезок, равный ДПТ - (ПОШ : 3 + 0,5) см.
Подставляют в данную формулу результаты измерений, полученные при снятии мерок:
50 - (17,5 : 3 + 0,5) = 50 - (5,8 + 0,5) = 43,7 см. Отложив расстояние 43,7 см от точки Т5,
ставят точку А5.
Для определения ширины горловины полочки (отрезок AgA5) применяют следующую
формулу: ПОШ : 3 + 0,5 см.
При этом от точки А5 проводят линию, перпендикулярную к линии середины полочки,
и на ней в левую сторону откладывают отрезок, длина которого равняется одной трети
полуокружности шеи плюс 0,5 см на свободное облегание (17,5 : 3 + 0,5 = 6,3 см). На конце
данного отрезка отмечают точку Ag.
45
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Глубину горловины полочки (на чертеже — расстояние А5А7) определяют по формуле: ПОШ : 3 + 2 см. От точки А5 откладывают вниз по вертикальной линии отрезок, равный
ПОШ : 3 + 2 см (т. е. 7,8 см), и ставят на конце этого отрезка точку А?.
Затем обводят жирной линией вырез ворота полочки, для чего точки А6 и А7 соединяют
дугой, радиус которой равен расстоянию А5А?. Из точек А6 и А7 с помощью циркуля делают
засечки, пересекающиеся рядом с линией середины полочки — в точке О. Точка О будет
центром окружности, частью которой и является дуга А6А7 — линия выреза горловины
полочки.
Оформление нагрудной вытачки полочки. На линии груди в левую сторону от точки Гх
откладывают отрезок, длина которого равняется мерке ЦГ (в данном случае — 9 см). На
конце этого отрезка отмечают точку Г6. Через полученную точку проводят дополнительную линию перпендикулярно к линии груди и параллельно линии середины полочки. Из
точки А6 циркулем делают засечки на линии, которая только что была проведена через
точку Г6. При этом радиус окружности должен быть равен разности между меркой
длины вытачки (ДВ) и величиной выреза ворота спинки. Таким образом, расстояние
А6Ц = ДВ - (ПОШ : 3 + 0,5) = 34 - 6,3 = 27,7 см.
В месте пересечения засечек ставят точку Ц, обозначающую наиболее высокую
точку груди. Затем из точки Ц проводят дополнительную дугу, радиус которой равняется расстоянию А6Ц (дуга должна располагаться несколько левее точки А6). По полученной дуге от точки А6 отмеряют отрезок, длина которого составляет одну треть
мерки длины плеча (ДП).ДП : 3 = 12 : 3 = 4 см. На конце этого отрезка нужно поставить
точку.А8. Теперь точку А8 следует соединить с точкой Ц. Таким образом оформляют
правую сторону нагрудной вытачки.
Затем из точки Ц с помощью циркуля проводят дугу от правой стороны вытачки.
Радиус этой дуги должен равняться мерке раствора вытачки (РВ), т. е. 9 см. В месте пересечения дуги с правой стороной вытачки ставят точку Г7. Влево от точки Г7 на дуге
откладывают отрезок, длина которого равна разности мерок полуокружности груди I ПОГ
и II ПОГ. На конце данного отрезка отмечают точку Г8.
Разность мерок полуокружности груди вычисляют так: II ПОГ - I ПОГ = 46 - 43 = 3 см.
От точки Ц проводят прямую линию, проходящую через точку Г6. Точку пересечения
этой линии с верхней дугой обозначают Ад. Полученный отрезок А9Ц и является левой
стороной нагрудной вытачки.
Можно построить линию левой стороны вытачки и иным способом. Для этого устанавливают ножку циркуля в точке Ц и радиусом, равным длине отрезка А6Ц, делают засечку
слева от точки А6. По засеченной дуге откладывают в левую сторону расстояние, равное
глубине вытачки. На конце отложенного отрезка ставят точку А10, а затем соединяют ее
прямой линией с точкой П2.
Глубина вытачки будет зависеть от мерки полуокружности груди, т. е. от размера
изделия. Так, при построении чертежа выкройки платья 46-48-го размеров берут глубину
вытачки 7-8 см, для 50-го размера глубина вытачки составит 9—10 см, для 52-го размера -— Ц-.12 см, для 54-го размера — 12-13 см и т. д.
46
ШИТЬЕ
В левую сторону от точки А6 по дуге откладывают отрезок, равный одной трети мерки
длины плеча (ДП), т. е. 4 см. Такое же расстояние отмеряют и по линии наклона плеча от
точки А10. Концы отложенных отрезков обозначают соответственно точками Ag и А п , а затем соединяют их с точкой Ц. Теперь необходимо выровнять линию нагрудной вытачки.
С помощью циркуля измеряют длину левой стороны вытачки (отрезок А П Ц) и откладывают такое же расстояние на правой стороне вытачки (вверх от точки Ц). Конец отрезка
помечают точкой А12. После этого ее соединяют с точкой Ag.
Оформление линии наклона плеча полочки. От точки А9 вправо по дуге откладывают
отрезок, равный одной трети мерки длины плеча (ДП), т. е. 4 см, и ставят на конце данного отрезка точку А10. 3; тем точки А10 и П2 соединяют прямой наклонной линией. От
точки А 1 0 по этой линии отмеряют вниз расстояние, равное длине плеча (12 см), и ставят
точку П7. Место пересечения линии плеча и левой стороны нагрудной вытачки обозначают точкой А 1 Г
После этого измеряют циркулем длину левой стороны вытачки (т. е. отрезок А П Ц)
и откладывают полученное расстояние и на правой стороне вытачки от точки Ц вверх. На
конце отложенного отрезка ставят точку А12. Таким образом, глубина нагрудной вытачки
соответствует отрезку А П А 12 . Расстояния А6А12 и А И П 7 будут составлять в общей сложности длину плеча полочки.
Оформление линии проймы полочки. Для того чтобы как можно точнее оформить
линию проймы полочки, потребуется отметить на чертеже две вспомогательные, «опорные», точки. Сначала от центра отрезка П 7 П 3 откладывают вправо по перпендикулярной
линии расстояние в 1,5 см и ставят на конце полученного отрезка точку П8 Затем проводят
биссектрису угла Г4Г3П3, из точки Г3 отмеряют по этой биссектрисе расстояние 1,75 см
и ставят на конце отрезка точку П6. Длина отрезка Г 3 П 6 — 1,75 см — выбирается при
построении чертежа выкр* пси платья 44-46-го размеров. Если же мерка полуокружности
груди составляет 48-50 см, то расстояние Г3П6 должно равняться 2 см. Чтобы правильно
построить выкройку плечевых изделий 52-56-го размеров, необходимо увеличить на
чертеже расстояние 1\П6 до 2,5 см.
Теперь следует соединить точки П7, П8, П3, П6, Г4, П5 плавной вогнутой линией и тщательно обвести ее мягким простым или цветным карандашом. Эта линия является линией
проймы полочки. На чертеже она плавно соединяется с линией проймы спинки.
Оформление линии подгрудной вытачки полочки. Сначала через точку Ц проводят
вниз пунктиром вертикальную прямую черту до пересечения с линией бедер. В месте пересечения только что проложенной пунктирной линии и пониженной линией талии ставят
точку п3. От точки п3 и в правую, и в левую сторону откладывают глубину передней вытачки (3,25 см), разделив ее пополам. Таким образом, расстояния п 4 п 3 и п 3 п 5 будут составлять приблизительно по 1,6 см. Самая верхняя точка вытачки находится ниже точки Ц на
3,5-4 см, а нижний край вытачки расположен на 3—4 см выше линии бедер Б 1 Б 4 .
Оформление линии бокового шва. Точки П5 и Т4 соединяют прямой наклонной линией.
От точки Т 4 к точке Б 3 прс \ладывают пунктирную линию. От центра отрезка Т 4 Б 3 откладывают в левую сторону 0,5 см и ставят точку сг Затем точки Т 4 , Б3 и сх соединяют плавной
47
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
выпуклой линией, четко ее обрисовывая. Далее от точки Б3 прокладывают прямую линию,
параллельную линии середины полочки. Точку пересечения этой прямой с линией низа
помечают Н3.
Оформление линии низа полочки. При построении чертежа выкройки плечевого
изделия необходимо обратить внимание на то, что линия низа опускается ниже сетки
чертежа на то же самое расстояние, на которое понижена линия талии полочки. Поэтому
от точки Нх откладывают вниз 1 см и помечают конец этого отрезка точкой Н5. Точки Н5
и Н3 соединяют плавной, несколько вогнутой линией. Данную линию четко обрисовывают
цветным карандашом — она и представляет собой линию низа полочки.
Для того чтобы линии спинки.и полочки лучше выделялись на чертеже, можно обвести их карандашами различных цветов.
Построение основы выкройки рукава
Для построения чертежа выкройки втачного рукава потребуется лист бумаги или
ватмана размерами не менее 40 х 65 см. Сначала вычерчивают сетку, на которую наносят основные линии рукава. Параллельно верхнему краю листа проводят отрезок
АВ, длина которого равна величине мерки обхвата руки (ОР) плюс б см на свободное
облегание (28 + 6 = 34 см). Проведенный отрезок (ширина сетки рукава) представляет
собой линию плеча (рис. 11).
Теперь нужно определить длину сетки чертежа. От точки А перпендикулярно к линии плеча проводят вниз линию, на которой откладывают отрезок, равный мерке длины
рукава (ДР). Таким образом, отмерив от точки А вниз расстояние 60 см, отмечают точйу
Н. Отрезок АН = мерка J.. "> = 60 см. От точки Н отмеряют расстояние, равное отрезку АВ,
и ставят точку Н4. Отрезок НН4 — это линия низа сетки рукава. Точку В соединяют с точо т
Р е з к е ВН4 будет находиться линия
О
шва. Теперь следует нанести и другие основные
линии чертежа выкройки.
Построение линии проймы. От линии плеча по
линии шва откладывают вниз высоту оката рукава.
Эта величина будет равняться 3 / 4 глубины проймы
спинки, т. е. 3 / 4 длины отрезка ПГ2, отмеченному на
чертеже спинки платья. Итак, от точки А отмеряют
указанное расстояние и ставят точку Р. Через точку Р проводят прямую, параллельную линии плеча, — линию проймы — и ставят точку Рг
Построение вспомогательных линий. Отрезок АВ делят на четыре равные части, отмечая
каждый отрезок точками Ov O2, О3. Через них
проводят вертикальные пунктирные линии, перРис. п. Построение основы выкройки рукава
пендикулярные к линии плеча. Точки пересечения
48
ШИТЬЕ
с линией низа помечают Н1( Н2 и Н3. Отрезок О^ является линией локтевого сгиба рукава.
Отрезок О2Н2 — линия наивысшей точки оката рукава, а отрезок О3Н3 представляет собой
линию переднего сгиба рукава.
Построение линии ЛоКтя. Расстояние от линии проймы РРХ до линии низа НН4 следует разделить пополам, сделав засечку циркулем на линии АН. Затем от этой точки
откладывают вверх расстояние 3 см и через вновь полученную точку проводят прямую,
параллельную линии проймы Р Р Г На линии шва помечают точку Лг Таким образом,
линия JIJIj является линией локтя. Расстояние от точки О2 до центра линии ЛЛХ на
чертеже должно соответствовать расстоянию от самой крайней точки плеча до локтевого сгиба.
Построение линии ок*~та рукава. От точки Ov расположенной на линии плеча, откладывают вниз по линии локтевого сгиба отрезок ОХР2. Длина этого отрезка исчисляется
по следующему принципу: половина высоты оката рукава минус 1 см. Точку Р2 соединяют
с точками Р и О2 наклонной пунктирной линией. Расстояние РР 2 делят пополам, сделав
засечку циркулем, а затем от точки деления откладывают вправо примерно 1 см. Расстояние Р2О2 также делят пополам при помощи циркуля и от полученной точки деления откладывают приблизительно 1,5 см влево.
От точки О3, расположенной на линии плеча, отмеряют отрезок О3Р3. Длину этого
отрезка рассчитывают по следующей формуле: половина высоты оката рукава плюс
0,5 см. Данное расстояние откладывают вниз по пунктирной линии переднего сгиба
рукава.
Точку Р3 соединяют с точками Рг и О2 наклонной пунктирной линией. Расстояние РХР3
делят пополам с помощью циркуля и от полученной засечки откладывают влево примерно
2-2,5 см. Расстояние Р3О2 также делят пополам и от отмеченной циркулем засечки отмеряют приблизительно 1,5 см вправо. Теперь следует обвести жирной карандашной линией
весь окат рукава, соединяв- точки Р, Р2, О2, Р3 и Рг Он будет представлять собой плавно
изогнутую выпуклую линию.
Оформление линии низа. Заключительным шагом в построении чертежа основной
выкройки рукава является четкая обрисовка линии низа. С этой целью от линии низа НН4
вдоль пунктирной линии локтевого сгиба откладывают вниз 1 см и ставят точку Нг На
линии переднего сгиба отмеряют от линии низа 1 см вверх и ставят точку Н3. Теперь же
необходимо соединить между собой точки Н, B.v H2, Н3 и Н4, проведя через них плавно
изогнутую линию. Эта линия и будет окончательным вариантом линии низа. Ее следует
тщательно обвести цветным карандашом.
Построение чертежа основы юбки
Для построения чертежа юбки снимите три мерки: длина юбки по боку, полуобхват
талии и полуобхват бедер
•
•
49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
54 = ПОБ + 2
2,5Т 4 Т 7 4
1. Длина юбки (ДИ) — 75 см.
2. Полуобхват талии (ПОТ) — 38 см. К полуобхвату
бедер прибавьте 2 см на свободное облегание: 38 + 2 =
40 см. Величина «2 см» постоянная для всех размеров.
3. Полуобхват бедер (ПОБ) — 52 см.
На листе бумаги строят прямой угол с вершиной
в точке А (рис. 12). Затем строят прямой угол с вершиной в точке Т. После этого намечают линию талии. От
точки Т вправо откладывают мерку, равную полуокпереднее
ружности бедер плюс 2 см на свободное облегание,
полотнище
юбки
и ставят точку Т/: ТТ 1 = ПОБ +' 2 = 52 + 2 = 5.4 см.
Далее строят линию середины заднего полотнища
юбки. Для этого от точки Т вниз отмеряют величину
длины изделия, взятой по мерке, и обозначают ее точН,
Н
кой Н: ТН = ДИ = 75 см.
2
4
3
Затем оформляют линию низа.От точки Н вправо
проводят линию, параллельную линии талии и равную
Рис. 12. Чертеж двухшовной юбки
ей по длине. Ставят точку Н г : ННХ = ТТХ = 54 см.
Для того чтобы определить линию середины переднего полотнища юбки, точку Тг соединяют с точкой Н г
Проводят линию бедер. Для этого от точки Т вниз отмеряют 19 см (для всех размеров)
и ставят точку Б: ТБ = 19 см. Затем на чертеже отмечают линию бедер. При этом от точки
Б вправо проводят линию, параллельную линии Т Т р и продолжают ее до пересечения
с линией середины переднего полотнища. Ставят точку Б г
Далее переходят к построению заднего полотнища юбки. От точки Б вправо по линии
бедер откладывают половину отрезка BBj минус 2 см и ставят точку б: Бб = (ББХ : 2) — 2 =
(54 : 2) - 2 = 25 см. От то леи б вниз проводят линию и ведут ее до пересечения с линией
низа. Ставят точку Н2.
После этого необходимо определить местоположение линии бокового среза. Для
этого от точки Н2 вправо отступают на 3 см и ставят точку Н 3 : Н 2 Н 3 = 3 см. Точку Н3 соединяют с точкой б прямой, которую продолжают вверх, за линию талии. На пересечении с линией талии обозначают точку т. От точки т вверх откладывают 2 см и ставят
ТОЧКу Ту TTj = 2 СМ.
Для построения линии талии точку Т соединяют с точкой т г
Далее приступают к расчету глубины вытачки заднего полотнища юбки. Для этого
измеряют линию Тт . От полученной величины отнимают У2 полуокружности талии, а затем еще 2 см. Результат делят пополам — расчет на боковую и заднюю вытачки:
Тт х = 24 см;
Тг х - ([ПОТ : 2] - 2) = 24 - ((38 : 2) - 2) = 3 см.
Затем половину полученной величины плюс 1 см забирают в заднюю вытачку, а остаток разности — в боковую.
50
ШИТЬЕ
Следующий этап построения чертежа выкройки — это оформление боковой вытачки
и бокового среза. От точки, т1 влево отмеряют 2,5 см и ставят точку т2: т : т 2 = 2,5 см.
Затем точку т2 соединяют плавной линией с точкой б.
После этого приступают к оформлению задней вытачки. Для этого делят пополам отрезок Тт 2 и ставят точку т 3 : Тт 3 = Тт 2 : 2.
По линии бедер отрезок Бб также делят пополам, после чего отнимают 1 см и ставят
точку б^ Бб х = (Бб : 2) - 1 = (25 : 2) - 1 = 11,5 см.
Точки т3 и Ьх соединяют, а затем от точки б: вверх откладывают 4 см и ставят точку в.
Далее от точки т3 вправо отступают на половину глубины задней вытачки — точка т4:
т 3 т 4 = 4,5 : 2 = 2,3 см.
После этого от точки т3 влево откладывают половину глубины задней вытачки и ставят точку т5: т 3 т 5 = 4:5 : 2 = 2,3 см.
Точку в соединяют с точкой т4 и продолжают линию вверх на 0,5 см. Затем соединяют точки в и т5 и также продолжают полученную линию вверх на 0,5 см. Затем приступают к оформлению линии талии. Для этого точку Т соединяют плавной линией
с точкой «0,5 см».
Следующий этап построения — оформление линии низа. Для этого от точки Н3 вверх
откладывают 1 см и обозначают вновь полученную точку — Н4. Точку Н4 соединяют плавной линией с точкой Н. Затем оформляют контурные линии заднего полотнища юбки, последовательно соединяя точки Т, 0,5, в, 0,5, т2, б, Н4, Н, Т.
После этого приступают к построению переднего полотнища юбки. Для этого сначала
строят линию бокового среза. Затем от точки Н2 влево откладывают 4 см и ставят точку Н 5 :
Н,Н, = 4 см.
Точку Н5 соединяют с точкой б и продолжают вести прямую вверх, за линию талии.
Точку пересечения с линией талии обозначают т6. От точки т6 вверх отступают на 2 см
и ставят точку т7: т 6 т 7 = 2 см.
Далее на чертеже определяют местоположение линии талии. Для этого необходимо
соединить точки Т : и т?.
Затем рассчитывают пубину вытачек переднего полотнища юбки. Измеряют отрезок
Т : т 7 и от его величины отнимают V2 полуокружности талии и прибавляют 2 см. Полученную
разность распределяют на боковую и переднюю вытачки: Т х т 7 = 27 см; 27 - ([ПОТ : 2] + 2) =
27 - ([38 : 2] + 2) = 6 см.
Третью часть полученной величины-разности забирают в переднюю вытачку, а остаток — в боковую вытачку ( 6 : 3 = 2 см; 6 - 2 = 4 см).
Для оформления боковой вытачки бокового среза от точки т7 вправо откладывают 4 см
и ставят точку т8 (т ? т 8 = 4 см).
Далее соединяют точку т8 с точками б и Н5.
При оформлении передней вытачки отрезок Т : т 4 делят пополам и ставят точку т9.
В результате получается: Т х т 9 = Т х т 6 : 2.
Затем полученный отрезок делят пополам по линии бедер минус 1 см и ставят точку б2:
Ъ£г = (Бхб : 2) - 1 = (27 : 2) - 1 = 12,5 см.
51
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Точку б2 соединяют с точкой бд. От точки б2 вверх откладывают 4 см и ставят точку вг
От точки тд вправо отмеряют половину глубины передней вытачки •— точка т10. Затем
половину глубины передней вытачки откладывают от точки тд вправо и обозначают ее
точкой т п : т д т п = 1 см.
После этого точку в : соединяют с точкой т п и полученную линию продолжают вверх
на 0,5 см. Затем приступают к оформлению линии талии. Для этого соединяют точку
Тх с точкой 0,5 прямой, а точку т8 с точкой «0,5 см» -— плавной линией.
В завершение построения чертежа выкройки оформляют линию низа юбки. Вверх от
точки Н5 откладывают 1,5 см и ставят точку Н6. Далее соединяют точку Н6 с Точкой Нх
плавной линией.
Через точки Т х , 0,5, BV 0,5, т8, б, Н6, Kv Тх оформляют контурные линии выкройки
переднего полотнища юбки. Чертеж основы готов. Можно приступать к моделированию.
Построение основы мужских брюк
Прежде чем приступать к построению чертежа выкройки мужских брюк, необходимо
снять следующие мерки: полуокружность талии (ПОТ), полуокружность бедер (ПОБ),
длина изделия по боковой линии (ДИ), длина шага (ДШ) и ширина низка (ШН).
Предположим, что вам предстоит сшить брюки, исходя из следующих результатов
измерений:
,
— ПОТ — 4 2 см;
— ПОБ — 48 см;
— ДИ — 108 см;
— ДШ — 80 см;
— ШН — 24 см.
Весь чертеж будет состоять из выкроек передней и задней половинок брюк. Можно
построить его на одном листе бумаги или ватмана.
Построение чертежа выкройки передней половинки брюк
Построение чертежа выкройки мужских брюк (основа) показано на рис. 13. Лист бумаги или ватмана располагают на столе вертикально и вычерчивают прямой угол. Вершину этого угла обозначают точкой А.
Расчет длины брюк. От точки А проводят пунктирную вертикальную линию длиной
108 см (величина мерки ДИ) и ставят на конце отложенного отрезка точку Н. Через точку Н проводят горизонтальную линию, длину которой выбирают произвольно.
Расчет длины шага. От точки Н по линии АН отмеряют вверх расстояние, равное
величине мерки ДШ (т. е. 80 см), и ставят точку Ш. Затем через точку Ш проводят горизонтальную линию, выбрав ее длину произвольно.
52
ШИТЬЕ
Построение линии колена. От точки Н по лицельнокроеный пояс
нии АН отмеряют расстояние, равное половине
величины мерки ДШ плюс 5 см (для любого размера изделия), и ставят точку К (80 : 2 + 5 = 45 см).
Через полученную точку К проводят горизонтальную прямую, длина которой произвольна.
Расчет ширины шага. От точки Ш отмеряют
влево по горизонтальной линии расстояние, равное
одной четверти мерки ПОБ плюс 3,5 см (для любого
размера изделия), и ставят точку IHj (48 : 4 + 3,5 см ="
15,5 см).
То же самое расстояние (15,5 см) откладывают
и в правую сторону от точки Ш. Конец отрезка
помечают точкой Ш 2 .
Оформление линии банта. От точки Ш2 влево
по горизонтальной линии отмеряют 4,8 см (одну
десятую величины мерки ПОБ) и ставят точку Ш 3 .
Из точки Щ 3 проводят прямую, перпендикун„
лярную к верхней горизонтальной линии чертежа.
Точку пересечения этих двух линий обозначают
Рис. 13. Построение чертежа выкройки мужских брюк
буквой Т. От точки Ш 3 вверх по вертикали откладывают отрезок 4,8 см (одну десятую величины
мерки ПОБ) и ставят точку Б. Точки Ш2 и Б соединяют прямой пунктирной линией и делят
ее пополам, сделав засечки циркулем. От точки деления под углом 90° к пунктирной линии
откладывают 1 см и ставят точку Б г Теперь точки Т, Б, Б х и Ш 2 соединяют между собой.
Полученная линия и является линией банта.
Оформление линии пояса. От точки Т откладывают влево по горизонтальной линии
расстояние, равное половине величины мерки ПОТ плюс 5 см — величина, постоянная для
любого размера изделия (42 : 2 + 5 = 26 см). На конце отрезка 26 см ставят точку Тг
Пунктиром в верхней части чертежа помечена линия припуска на цельнокроеный пояс.
Расчет ширины низка. От точки Н по горизонтальной линии отмеряют по 11 см в правую и левую стороны (величина мерки ШН минус 2 см, поделенная на 2) и ставят точки
H j H H ^ (24 - 2)": 2 = 11 cii.
Оформление линии низка. От точки Н откладывают вверх по вертикальной линии
1 см. После этого точки Н 2 , 1 и Н ; соединяют плавной, слегка вогнутой линией.
Оформление линии бокового шва. Точку Т1 соединяют сточкой Ш1 плавной, чуть
выпуклой линией. От точки Шх к точке К1 проводят прямую линию. Точку пересечения
этой прямой с линией колена обозначают К г
Оформление линии шагового шва. Точку Ш2 соединяют с точкой Н 2 , а точку пересечения с линией колена обозначают К2. Через точки А, Ш, К, Н проводят линию заутюживания (на рисунке она обозначена пунктиром).
53
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Построение чертежа выкройки задней половинки брюк
Данный чертеж строят, используя в качестве основы уже выполненный чертеж передней половинки брюк. Для этого выкройку передней половинки переводят на другой
лист бумаги и затем начинают строить на этой основе чертеж задней половинки изделия.
Построение линии среднего шва. От точки А по горизонтальной линии вправо отмеряют 4,8 см (одну десятую величины мерки ПОБ) и ставят точку Т2. От точки Т2 вверх
также отмеряют 4,8 см (одну десятую величины мерки ПОБ) и ставят точку Т3. Затем
точки Т2 и Ш3 соединяют пунктиром. От точки Ш по горизонтальной линии откладывают
вправо 14 см (одну четверть величины мерки ПОБ плюс 2 см для любого размера изделия)
и ставят точку Ш4 (48 : 4 + 2 = 14 см).
От точки Bt влево отмеряют 0,5 см. Отрезок Ш 2 Ш делят пополам и вниз от полученной точки деления под углом 90 ° к пунктирной линии также откладывают 0,5 см. Точки
Т3 и Т2 соединяют и далее проводят линию через точки «0,5 см»; Ш 2 ; «0,5 см» по направлению к точке Ш4.
Оформление линии пояса. От точки Т3 влево строят наклонную прямую. Точку пересечения этой прямой с верхней горизонтальной линией обозначают Т4. Длина отрезка Т 3 Т 4
должна составлять 26 см (половина величины мерки ПОТ плюс 5 см для любого размера
изделия) -т—42 : 2+ 5 — 26 см.
Пунктирной линией на чертеже обозначают припуск на цельнокроеный пояс.
Оформление линии бокового шва. От точки П11 в левую сторону отмеряют расстояние,
равное одной десятой величины мерки ПОБ (т. е. 4,8 см), и ставят точку Ш5 (48 : 10 = 4,8 см).
От точки К: отмеряют влево 2 см и конец полученного отрезка обозначают К3. От точки Ht откладывают в левую сторону по горизонтальной линии 2 см и ставят точку Н3. Точки Ш5 и Т4 соединяют плавной выпуклой линией.
Оформление линии шагового шва. От точки К2 отмеряют 2 см в правую сторону по
горизонтальной линии и ставят точку К4. От точки Н2 также откладывают вправо 2 см
и ставят точку Н4. Точки К4 и Ш4 соединяют наклонной пунктирной линией, которую затем
делят пополам при помощи линейки и циркуля. От полученной точки деления под углом 90° к пунктирной линии откладывают влево расстояние 1 см. Через точки К4, 1, 1П4
проводят плавную, немного вогнутую линию.
Оформление линии низка. От точки Н отмеряют вниз по вертикальной линии расстояние 1,5 см. Теперь через точки Н 3 ,1 и Н4 проводят плавную выпуклую линию и тщательно
обрисовывают ее цветным карандашом. Это — линия низка задней половинки брюк.
Построение основы женских брюк
Прежде чем приступать к построению чертежа выкройки женских брюк, следует снять
такие мерки: длина изделия по боковой линии (ДИ), длина изделия от талии до колена (ДК),
полуокружность талии (ПОТ), полуокружность бедер (ПОБ), ширина низка брюк (ШН).
54
ШИТЬЕ
Строят чертеж, исходя из следующих результатов измерений:
— ДИ — 98 см;
— ДТК — 56 см;
— ПОТ — 34 см;
— ПОБ — 48 см;
— ШН — 24 см.
.
Построение чертежа выкройки передней половинки брюк
Для построения чертежа выкройки передней лоловинки брюк (рис. 14) нужно сначала
начертить на подготовленном листе бумаги прямой угол, обозначив его вершину точкой А.
Расчет длины изделия. От точки А вниз по вертикальной линии отмеряют 98 см
(величина мерки ДИ) и ставят точку Н. От точки Н проводят горизонтальную линию
вправо.
Оформление линии колена. От точки А по вертикальной линии вниз отмеряют 56 см
(величину мерки ДТК) и ставят точку К. От нее вправо проводят горизонтальную линию.
Расчет длины шага. От точки А отмеряют вниз по вертикальной линии половину мерки ПОБ плюс 3 см (для любого размера изделия) и ставят точку Ш (48 : 2 + 3 = 27 см).
От точки Ш вправо проводят горизонтальную линию.
Расчет ширины шага. От точки Ш вправо отмеряют
расстояние, равное половине мерки ПОБ плюс 6 см (для
любого размера изделия), и ставят точку Ш: (48 : 2 + 6 =
30 см).
Оформление линии переднего шва. От точки Ш.1 в левую сторону отмеряют расстояние, равное одной десятой
мерки ПОБ, и ставят точку Ш2 (48 : 10 = 4,8 см).
Через точку Ш 2 проводят прямую, перпендикулярную
к верхней линии чертежа, которая начинается от точки А.
Точку пересечения перпендикуляра с верхней линией обозначают буквой Т. От точки Ш2 откладывают вверх расстояние, равное отрезку Ш 1 Ш 2 (4,8 см). Теперь нужно построить биссектрису угла с вершиной в точке П12 и по линии
данной биссектрисы отмерить расстояние 3 см (для любого
размера изделия). Точки Т, 4,8 и 3 соединяют, проводя
линию к точке Ш х .
Построение линии заутюживания. Отрезок IHIIIj следует разделить пополам и через полученную точку деления провести вертикальную линию. Точку ее пересечения
с верхней горизонтальной линией обозначают Т х , а точку
брюк (основы)
пересечения с нижней горизонтальной линией — Н г
55
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Оформление линии талии. От точки Т отмеряют влево расстояние, равное половине
мерки ПОТ плюс 5 см (для любого размера изделия), и ставят точку Т2 (34 : 2 + 5 = 22 см).
От точки Т2 прокладывают пунктирную вертикальную линию и на ней отмеряют расстояние 1,5 см (для любого размера изделия). На конце полученного отрезка ставят точку Т3. Линию талии проводят через точки Т 3 , Тх и Т.
Оформление линии низа. От точки Н: и в правую, и в левую стороны откладывают по
11 см (половина мерки ШН минус 1 см для любого размера изделия) и концы полученных
отрезков обозначают Н2 и Н3 (24 : 2 - 1 = 11 см).
Оформление линии Ьокового шва. От точки А по линии АН отмеряют вниз расстояние
18 см (для любого размера изделия) и ставят точку В. Через точки Т 3 , Т 2 , Б и Ш проводят
линию по направлению к точке Н3. Точку пересечения с горизонтальной линией, начинающейся от точки К, обозначают К г
Оформление линии шагового шва. Сначала соединяют точки Н2 и Шг В месте пересечения полученной линии. С линией, выходящей из точки К, ставят точку К2. Отрезок
ШХК2 делят пополам при помощи циркуля и линейки, а от точки деления отмеряют влево
расстояние 0,5 см (для любого размера изделия). Точки Шр 0,5, К2 соединяют плавной,
чуть вогнутой линией, а от точки К2 проводят прямую к точке Н2. Отрезок ШХН2 — линия
шагового шва передней половинки брюк.
:
Оформление вытачек на линии талии. От точки Т: вправо отмеряют глубину первой
вытачки (3 см для любого размера изделия). Затем от точки Т% влево отмеряют 4 см (для
любого размера) и далее от полученной точки 4 откладывают влево 2 см, т. е. глубину
второй вытачки. От точек 3, Tv 4 и 2 проводят вниз четыре вертикальные прямые. Таким
образом оформляют две мягкие вытачки на линии талии.
Построение линии прорезного кармана. При желании вы можете сшить брюки с одним или двумя прорезными карманами по линии бока. Примерная длина кармана — 12 см.
Линии кармана на чертеже выкройки выстраивают на расстоянии 4 см от линии бокового
шва и на расстоянии 3 см от линии талии.
Построение чертежа выкройки задней половинки брюк
При построении чертежа выкройки задней половинки брюк необходимо прежде всего
вычертить еще одну выкройку передней половинки брюк, а затем приступают к нанесению на эту основу линий задней половинки изделия (рис. 15).
Оформление шаговой линии. На линии ШШ^ от точки Ш^ отмеряют вправо расстояние, равное одной десятой мерки ПОБ плюс 2,5 см (для любого размера изделия), и ставят
точку Ш3 (48 : 10 + 2,5 = 7,3 см).
Теперь отрезок Ш 3 Ш 1 следует разделить пополам при помощи циркуля и линейки,
а от полученной точки деления отмерить вниз 1 см (под углом 90° к линии Ш 3 Ш 1 ).
Оформление линии шагового шва. На линии КХК2 от точки К2 отмеряют вправо 4 см
(для любого размера изделия) и ставят точку К3. От точки Н2 откладывают вправо 1 см
и ставят точку Н4. Точки Ш 3 , К3 и Н4 соединяют. После этого отрезок П13К3 нужно разде56
ШИТЬЕ
лить пополам и от полученной точки деления под углом 90° к линии Ш 3 К 3 отложить 0,5 см в левую сторону.
Теперь точки Ш 3 , 0,5 К3 и Н4 соединяют, причем таким образом, чтобы отрезок 1П3К3 представлял собой слегка вогнутую линию.
Оформление линии сидения. Отрезок ТТХ следует
разделить пополам при помощи линейки и циркуля. Полученную точку деления обозначают Т4. Затем точки Т 4
и Ш2 соединяют между собой наклонной пунктирной линией и по этой же линии от точки Т4 откладывают расстояние 5 см.
Отрезок Ш 2 Т 4 делят пополам, а точку деления обозначают Ш4. От точки Ш4 в правую сторону отмеряют
расстояние 0,5 см (под углом 90° к линии Т 4 Ш 2 ). Далее на
линии Ш 2 Т 4 от точки Ш 2 отмеряют расстояние, равное
одной десятой мерки ПОБ (т. е. 4,8 см), и ставят точку Ш5
(48 : 10-= 4,8 см).
Соединяя точки 5; 0,5; Ш 5 ; Ш х ; 1 и Ш 3 , на чертеже
проводят линию сидения. От точки Ш4 под углом 90° к линии Т 4 Ш 2 откладывают влево отрезок длиной 28 см и ставят точку Бх (половина мерки ПОБ плюс 4 см для любого
размера изделия) (48 : 2 + 4 = 28 см).
Оформление линии талии: Линию AT продолжают
Рис. 15. Построение чертежа выкв правую сторону от точки А. Затем от точки Т4 влево от- ройки задней половинки женских
брюк
меряют расстояние, равное половине мерки ПОТ плюс
6 см (для любого размера изделия), и ставят точку Т5 (34 : 2 + 6 = 23 см). От точки Т5
откладывают вверх по вертикали отрезок 1,5 см (для любого размера изделия) и ставят
точку Т6. Затем точки 5 и Т6 соединяют прямой линией.
Оформление линии бокового шва. В левую сторону от точки К: отмеряют расстояние
3 см (для любого размера изделия) и ставят точку К4. От точки Н3 откладывают влево 1 см.
Точки Т 6 , Т 5 , Б х , К4 и точку 1, расположенную на отрезке Н 4 Н 5 , соединяют между собой.
Полученная линия и будет линией бокового шва.
Оформление вытачек на линии талии. Отрезок от точки 5 до точки Т6 (линию талии
задней половинки брюк) нужно разделить на три одинаковых по длине отрезка. Полученные точки деления обозначают Т7 и Т8. От них проводят пунктиром линии, перпендикулярные к линии талии, от которых отмеряют вниз расстояния по 9 см. От точки Т7 как
в правую, так и в левую сторону откладывают по 1 см, а полученные точки соединяют
с точкой 9. От точки Т8 также отмеряют вправо и влево по 2 см, и полученные точки соединяют с точкой 9.
•
Оформление линии низка. Данная линия соответствует отрезку, проведенному от
точки 1 до точки Н4 на нижней линии чертежа.
57
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Глава 5. Технология пошива
В данной главе книги представлен подробный рассказ о подготовке выкроек и ткани
к работе, о раскладке выкроек, о сметке изделий, примерках и утюжке уже готового платья. Все эти операции при пошиве очень важны. Нарушение технологии выполнения
любой из них часто приводит к порче материала и изделия, что может принести массу
огорчений и разочарований. Поэтому прежде чем приступать к выкраиванию, следует
внимательно ознакомиться с предложенными ниже рекомендациями.
Подготовка
выкройки
К приготовлению выкройки приступают, закончив построение чертежа основы. Часто
при выполнении чертежа выкройки и особенно при снятии мерок допускаются всевозможные неточности и погрешности. К тому же начинающие, как правило, не могут сразу
заметить индивидуальные особенности телосложения. Поэтому первый свой чертеж необходимо сохранить для того, чтобы в дальнейшем^ (после примерки) можно было бы
внести какие-либо изменения. Для этого, прежде чем раскраивать платье или любое
другое изделие, с помощью специального резца или копировальной бумаги все линии
чертежа основы переносят на плотный лист бумаги.
Выкройку из переснятого чертежа основы платья вырезают, а затем выполняют раскрой
лифа из недорогой ткани. Детали сметывают и проводят примерку. Дефекты, выявленные
при примерке временного лифа, устраняют, а затем вносят данные изменения в чертеж основы изделия. Правила и приемы исправления обнаруженных дефектов будут подробно
изложены ниже. Выкройку вырезают после уточнения чертежа. При этом лист разрезают по
контурам линий середины спинки, полочки, плечевым и боковым швам. Оставив по линиям
проймы игорловины небольшой запас бумаги, необходимый для проверки плавности перехода линий в местах соединений, выкройки спинки и полочки соединяют по линии бокового
шва и выравнивают линию проймы в нижней части. Она обязательно должна быть овальной,
а не угловатой. Затем соединяют плечевые швы полочки и спинки в верхней части и проверяют вырез горловины у начала плечевого шва. На выкройке рукава уточняют линию нижней
части оката и линию низа. Для этого необходимо соединить рукав по шву.
Подготовка
ткани,
декатировка
Разные материалы после увлажнения дают усадку как по длине, так и по ширине.
Поэтому изделия, сшитые без учета усадки, после стирки часто изменяют свою форму
и оказываются просто непригодными для носки. Чтобы избежать этого, необходимо перед
58
ШИТЬЕ
раскроем «ткань намочить или обработать паром. Процесс обработки ткани паром называется декатировкой. Однако перед раскроем следует учитывать еще и то, что каждая
ткань от соприкосновения с паром или водой изменяет свой цвет и вид. Поэтому, прежде
чем ткань декатировать, нужно проверить ее качества на небольшом кусочке. Большое
влияние на вид ткани оказывает также и утюжка.
Хлопчатобумажную ткань увлажняют теплой водой и отжимают, не выкручивая.
Для просушивания ее растягивают на палке, но не на веревке, так как от веревки на ткани
появятся перекосы. Затем ткань отутюживают с изнанки в направлении по долевой нитке.
Утюг передвигают равномерно, чтобы ткань не вытягивалась в ненужном направлении.
Шелковые и шерстяные ткани декатируют несколько иначе. Ткань заворачивают
в мокрую, но хорошо1 отжатую простьшю и оставляют на несколько часов. Затем ее расстилают на столе, покрытом хлопчатобумажным одеялом, и проглаживают через полотно
с изнанки.
Существуют и другие способы подготовки подобных тканей. Их утюжат через увлажненное полотно или сначала сбрызгивают водой, пользуясь пульверизатором, а потом отутюживают. После этого ткань оставляют на столе до полного высыхания.
Раскладка выкройки на ткани
, При раскрое следует обязательно изучить все тонкости экономии ткани. Для этого
ткань расстилают и затем на ней раскладывают подготовленные заранее детали выкройки
изделия.
Учитывая особенности фасона изделия, а также ширину ткани и рисунок, раскладку
выполняют двумя способами: всгиб и вразворот. При раскладке необходимо следить за
тем, чтобы долевая нить в основных деталях проходила по их длине.
Раскладка всгиб. Ткань складывают вдвое по ширине, сложив ее лицевой стороной
внутрь (рис. 16). Такой рас лад особенно удобен для широких тканей. Чтобы не допустить
сдвига и перекоса, ткань лучше всего .сколоть булавками.
Раскладка вразворот. При этом способе ткань по всей ширине расстилают по поперечной линии в один или два слоя лицевой стороной внутрь, совмещая края. Такая раскладка выкроек очень удобна и экономична, поэтому ее часто используют при работе с узкими тканями.
.
v
На гладкоокрашенных тканях с мелким разбросанным рисунком неопределенной
формы выкройки раскладывают в любом направлении, учитывая только направление долевой нити.
На тканях с односторонним расположением рисунка выкройки раскладывают только в одном направлении с учетом направления долевой нити. Для этого предварительно
ткань разрезают по сгибу поперечной нити и переворачивают верхний слой так, чтобы
направление рисунков верхнего и нижнего слоев ткани совпадало.
59
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
нить основы
Рис. 16. Раскладка симметричных деталей
Гораздо сложнее производить раскрой тканей в клетку и полоску. Такие ткани делятся на две группы: простые и сложные (рис. 17). При простом симметричном расположении
клеток и полосок следует учитывать их симметрию относительно линии середины спинки,
полочки и рукава.
•
При сложном (одностороннем) расположении клеток и полосок нужно найти наиболее
яркую по цвету, выделяющуюся линию, которую условно принимают за линию симметрии
рисунка. При раскрое подгоняют полоски и клетки по боковым швам и другим фасонным
линиям.
Рис. 17. Раскладка выкроек на ткань в полоску и клетку с допусками на швы
60
ШИТЬЕ
Раскладка выкроек на ткани с ворсом
Ца ткань с ворсом (бархат, вельвет, плюш) выкройки раскладывают так, чтобы ворс
на изделии был направлен снизу вверх. Их нельзя раскладывать хаотично: нарушение
этого правила затем, при соединении деталей, создаст на каждой из них свой оттенок.
В результате одна деталь окажется светлой, а другая — темной.
При раскладке выкроек на таких тканях, как байка, фланель и замша, следует особенно внимательно следить за тем, чтобы ворс был направлен сверху вниз.
При носке изделий ткань меньше всего растягивается в долевом направлении, поэтому основные детали нужно раскраивать по долевой нити. Она условно обозначается буквами ДН. На детали выкроек и сгиб ткани это условное обозначение наносят наряду
с контрольными точками i. основными линиями.
Выравнивание ткани перед раскроем
Перед раскладкой выкроек ткань следует обязательно отутюжить и, выдернув поперечную нить, выровнять края. При перекосе слегка увлажненную ткань выравнивают следующим образом: ее подтягивают за противоположные углы, а затем тянут по длине. После выравнивания ее снова проутюживают через увлажненную ткань. В том случае, если
на некоторых тканях кромки затягивают край, их лучше всего срезать.
Если для работы используется легкая, тонкая ткань, ее располагают на крышке стола,
предварительно подстелив одеяло.
Сгиб и долевую нить, которые отмечаются на деталях выкроек, совмещают с долевым
сгибом ткани. Для проверки точности раскладки деталей на долевой нити измеряют расстояние от контрольной линии, указанной на выкройке, до кромки ткани.
Правила раскладки выкроек на ткани
Швейные изделия по характеру раскраиваемых деталей делятся на два вида.
1. Изделия, в которых большая часть деталей — парные и симметричные (панталоны,
шорты, трусы, брюки, платья простых фасонов).
2. Изделия, в которых имеется сравнительно небольшое количество парных и симметричных деталей.
Для раскроя швейных изделий, имеющих парные симметричные детали, используют
раскладку тканивсгиб, детали выкройки после размещения обводят мелом. При подобном
способе раскладки выкраиваются сразу две детали — правая и левая. Этот способ экономит время.
,
В том случае, если деталь не укладывается по ширине полотна, ткань надтачивают.
При этом линии отреза надтачки и основной ткани при раскрое должны иметь одну и ту
же нить. Если ткань с рисунком, то обязательно следят за совпадением отдельных фрагментов. При раскладке деталей выкроек учитывают все возможности экономичного расхода ткани.
61
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
При индивидуальном раскрое детской и женской одежды из гладкой ткани в полоску
или в клетку следует соблюдать указанную ниже последовательность раскладки: полочка, спинка, верхняя половинка рукава, нижняя половинка рукава, воротник, карманы,
накладные манжеты, пояс. Перечисленные детали строгой формы должны проходить параллельно нити основы по долевой нитке. На рис. 17 они отмечены пунктиром.
В зависимости от фасона пояс, воротник и карманы выкраивают по долевой, поперечной или косой нити. Исключение составляют лишь фантазийные и комбинированные платья строгой и мягкой формы. Все остальные фасоны из ткани в полоску и клетку моделируют по собственному желанию. В случае, если фасон сложный, его необходимо уточнить,
применив муляжный способ. Для этого выкройку накладывают на манекен или на фигуру
и вносят все необходимые изменения.
Раскраивая воротники, жабо, карманы, манжеты и другие мелкие детали, сначала их
вырезают из бумаги или какой-либо ненужной ткани, затем примеряют и уточняют. Только после этого выполняют раскрой необходимой детали из основной ткани.
Разложив все детали выкроек на ткани, нужно убедиться в том, что между ними нет
слишком больших пространств. В данном случае раскладка действительно сделана удачно и правильно. После этого с помощью мела обводят контурные линии выкроек.
Раскрой деталей
При переносе деталей выкройки и выкраивании по всем контурным линиям следует
оставлять небольшой запас, который называется припуском на швы. Он нужен для расширения изделия в случае необходимости после примерки.
Линии припусков наносят на ткани во время обмеловки контурных линий выкроек.
Для того чтобы перевести меловую выкройку на парную деталь, ткань складывают пополам, затем повторно обводят линии обеих сторон мелом. При выполнении сметочных работ
мел осыпается. Избежать потери линий помогут ниточные стежки, длина которых не должна превышать 2-2,5 см.
После корректировки меловых линий на выкроенных деталях расставляют контрольные знаки. Позднее, ориентируясь на них, производят соединение деталей выкройки.
Закончив раскрой деталей, по всем линиям, которые определяют припуски и вытачки,
а также по контрольным точкам, намеченным мелом, прокладывают силки.
Припуски на швы
При раскрое изделий следует соблюдать размеры припусков. Слишком большие припуски будут мешать в работе, в результате чего получится большой расход ткани. Слишком маленькие припуски могут стать одной из причин появления в готовом изделии дефектов. В таблицах №№ 2-4 приведены размеры припусков различных изделий. Их
можно увеличить при работе с сыпучими тканями.
62
ШИТЬЕ
Таблица № 2
Припуски для деталей рубашек
№ п/п — ввод спиц; в — протягивание нити в петлю;
г — сброс петли с большого пальца
90
ВЯЗАНИЕ
Рис. 38. Набор петель (продолжение): д — затягивание петли; е — наброс новой петли на
большой палец; ж — захват нити для следующей петли; з — затягивание петли
к другу и вводят их по направлению снизу вверх в петлю на большом пальце. Захватывают нить на указательном и вытягивают петлю, после чего петлю с большого пальца
сбрасывают и затягивают на спице. Так набирают нужное количество петель, после чего
вытягивают одну спицу. При необходимости начальный ряд можно соединить для дальнейшего вязания, вкруговую с помощью пяти спиц или круговых.
Виды петель
Прежде чем приступить к вязанию, необходимо изучить правила выполнения лицевых и изнаночных петель, а также способы увеличения петель на спице.
Лицевые петли
Такие петли (рис. 39 а) обычно вяжут за переднюю стенку. Для этого правую спицу
вводят слева направо в первую петлю на левой спице, захватывают рабочую нитку и вытягивают ее через петлю (рис. 39 б). Есть и другой вариант, когда ее вяжут за заднюю стенку,
получая таким образом «бабушкину петлю» (рис. 39 в). При этом правую спицу вводят справа налево, захватывают нить на указательном пальце левой руки и вытягивают петлю.
91
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 39. Лицевые петли: а — общий вид; б — лицевая за переднюю стенку; в— «бабушкина петля» (лицевая за заднюю стенку)
Изнаночные петли
Существует два способа вязания этих петель (рис, 40). В первом случае правую спицу
вводят в петлю на левой спице на себя, захватывают нить перед спицей и провязывают
петлю. Во втором случае правую спицу вводят в петлю на себя, а нить, лежащую на указательном пальце, набрасывают на спицу и вытягивают петлю.
а
б
в
:
Рис. 40. Изнаночные петли: о — общий вид; б — первый способ; в -^второй способ
Способ увеличения петель
Для того чтобы увеличить количество петель, необходимо освоить накид'-(рис. 41)
и вытягивание петель из промежутка между петлями(рис. 42). Для последнего приема
спицу вводят под протяжку между двумя петлями, захватывают нить и провязывают
либо лицевую, либо изнаночную петлю в зависимости от требований узора. Накид получают двумя способами. Первый вариант осуществляется движением спицы на себя, т. е.
под рабочую нить на указательном пальце подводят правую спицу справа налево и вяжут
следующую петлю. Другой вариант заключается в движении от себя. Обычно подобный
накид применяют, если это условие дополнительно не оговорено в описании узора.
92
ВЯЗАНИЕ
.
а
б
Рис. 41. Накид: а — первый способ; б — второй способ
Рис. 42. Вытягивание петель из
промежутка между петлями
Для увеличения количества петель также используют прием вывязывания из одной
петли нескольких. Вначале вывязывают лицевую петлю. Затем, не снимая ее со спицы,
делают накид, после чего из той же петли провязывают еще одну лицевую, т. е. получают
три петли из одной (рис. 43). Этим же способом можно получить пять (лицевая, накид,
лицевая, накид, лицевая), семь и более петель. Воздушные петли служат для увеличения
количества петель. Рабочую нить обвивают вокруг большого пальца левой руки, образуя
петлю, которую снимают на правую спицу (рис. 44).
Рис. 43. Вывязывание из
одной петли нескольких
Рис. 44, Воздушные петли
Последний ряд закрепляет вязание. Две петли провязывают вместе лицевой за заднюю стенку. Полученную петлю снимают обратно на левую спицу, провязывают со следующей петлей и так до конца (рис. 45 а). Перед тем как провязать последнюю петлю, нить
обрезают, оставляя небольшой хвостик (3-4 см). Его вводят в петлю и затягивают.
Есть и второй способ: первую петлю снимают, а вторую провязывают в зависимости
от узора (лицевой или изнаночной). Левую спицу вводят в снятую петлю, протягивают
через нее провязанную и так до конца ряда (рис. 45 б). Перед провязыванием последней
петли нить, так же как и в первом случае, обрезают и петлю затягивают.
, При вязании применяют схемы, поэтому предварительно знакомятся с условными
обозначениями (рис. 46). Схемы узоров читают по направлению снизу вверх. Цифры внизу^— количество повторяющихся петель (это называют раппортом), цифры справа —
номера лицевых рядов, которые читают справа налево, а цифры слева — номера изнаночных рядов, их читают слева направо.
И еще один практический совет перед началом вязания. Петли в первом ряду, т. е. при
наборе, затягивают как можно туже, а все последующие ряды вяжут более слабо, но не
93
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 45. Закрепление последнего ряда: а — первый способ; б — второй
способ
Рис. 46. Условные обозначения
рыхло. Петля должна плотно облегать спицу. Чтобы себя контролировать, время от времени вязание на спицах передвигают туда и обратно. Если это делают с легким усилием,
то петли выполнены правильно.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КРУЖЕВ
=V
АААА-
Шитое кружево
Подушечное кружево
Вязание кружева крючком
Вязание кружева спицами.
Филейное кружево
Возникнув четыре века назад, кружево беспрестанно совершенствовалось: менялись
его формы, орнамент, техники выполнения. Вот и сейчас, наряду с уже традиционным
применением, кружево осваивает все новые и новые ниши: самые известные Дома моды
применяют его для изготовления сумок, чулок, брюк и даже обуви.
В течение столетия кружево оставалось лишь отделкой края. Отсюда и голландское
название кружева «кант», и французское «позумент», которые в переводе означают «узкая отделка». Однако уже в XVII веке начали изготавливать кружевные шали, воротники,
веера и т. д.
Кружево состоит из четырех тесно связанных между собой основ. Это орнамент,
структура, техника и материал.
Орнамент нужно рассматривать с художественной точки зрения. Здесь наблюдается
бесконечное многообразие форм — это и геометрические, и стилизованные растительные,
и даже заимствованные из животного мира узоры. В странах классического кружева
(Голландия, Франция, Италия) разработка узоров поручалась специальным художникам,
но обычно их придумывала сама кружевница. Надо отметить, что на кружевной орнамент
сильное влияние оказывает техника, т. к. различные способы выработки кружева имеют
свои специфические средства.
Структура кружева — это характер соединения нитей, от которого зависит впечатление рельефности кружева. Так, например, коклюшечное кружево считается нежным
и легким за счет мягких контуров, и наоборот, шитое (игольчатое) кружево с его жесткими
контурами является более грубым. Необходимо заметить, что в структуре всех видов кружев существует одна закономерность — закрепленность свободно расположенных элементов. Если оставить нескрепленными слишком большие промежутки, то стороны изделия
непременно растянутся, а его середина провиснет. Способы решения этой проблемы могут
быть разными: с помощью брид или фоновой сетки. Кружево, изготовленное с помощью
сетки, называется открытым, а кружево, сплетенное без ее использования, — закрытым.
Технология — способ выработки кружева, а следовательно, способ получения переплетения. Элементы переплетения различны и находятся в непосредственной зависимости от используемой технологии. Это петли, узлы, стежки и т. д. За каждым из этих названий кроется многообразие видов. Так, в плетении различается плетешок и полотнянка,
стежки делятся на петельные и цепные, а петли — на лицевые, изнаночные и т. д.
Сырьем для кружева служат нити. Они различны по составу, цвету, способу получения
и, конечно, по толщине. Раньше одним из самых распространенных было льняное кружево.
Для него выбирались льняные нити высокого качества. При изготовлении кружевных изделий также применялись хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые и металлизированные нити. Сейчас, кроме уже названных, широко используются синтетические нити.
В России кружево появилось в XVI веке, причем ввозилось в основном металлическое
кружево, которое служило для украшения одежды знати. В XVII веке оно получило более
широкое распространение и стало атрибутом праздничной одежды. Примерно в это же
время было налажено и его производство. Нельзя не отметить, что большую роль в развитии кружевоплетения в России сыграло выращивание льна.
97
4 А-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Глава 1. Шитое кружево
Главным инструментом, с помощью которого делается шитое кружево, является игла.
Это один из древнейших инструментов и, пожалуй, самый универсальный в рукоделии.
В кружевных работах ею прокладываются петельные, или кружевные, стежки. Технология
выполнения шитого кружева базируется на использовании одной рабочей нити и применяется для получения восточного, европейского и некоторых других видов кружева.
В изготовлении шитого кружева выделяют несколько основных этапов. Вначале готовят контур рисунка, который помещают на черную бумагу. Далее производят накалывание образца. Для этого раскладывают его на мягкую плоскую поверхность и прокалывают образец через равные промежутки. После этого производят наметку рисунка.
Делают это следующим образом: к бумаге крепят два льняных полотна того же размера,
берут две иглы (одну с 2-4 черными нитями, толщина которых соответствует толщине
кружева, вторую — с одной нитью). С помощью первой (трассировочной) образуют каркас
кружева, с помощью второй крепят каркас до полной готовности кружева и впоследствии
ее удаляют. Следующий этап состоит в заполнении кружева внутри его каркаса. Делают
это петельными стежками. Если кружево очень большое, то его вырабатывают из отдельных фрагментов, которые впоследствии соединяют теми же стежками. Снимают кружево
с основания при помощи ножа, которым прорезают нить, крепящую его к основанию. На
последнем этапе просматривают снятое с основы кружево и устраняют дефекты: добавляют бриды, делают добавочные стежки. Для того чтобы кружево не пачкалось в процессе
работы, опытные мастерицы Используют лист белой бумаги, в котором прорезано отверстие 2x2 см. Через него обрабатывают нужный участок кружева.
Заполнение контура — это обязательный элемент в любом кружевном орнаменте.
В шитом кружеве его получают путем прокладывания петельных стежков. Трассировочную нить обхватывают первым и последним рядами, а остальные располагают параллельно
этим рядам (рис. 47). Эффект глазков получают, если оставляют незаполненными небольшие промежутки между рядами с петельными стежками. В случаях, когда промежуточные
ряды выполняют большими стежками с периодическими пропусками нескольких стежков, получают так называемую форму веревочной лестницы (рис. 48), на основе которой
а
б
Рис. 47. Заполнение: а — простое; б — с промежуточной нитью
98
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Рйс. 48. «Веревочная лесенка»
существует множество вариантов: удвоенный эффект, расположенные в шахматном порядке промежутки, смещенные промежутки. Чем больше промежутков, тем больше заполнение напоминает декоративную сетку. Для получения прочных крупных отверстий
нить при образовании большого стежка обводят несколько раз вокруг иглы.
В кружево включают как простые, так и декоративные сетки. Они используются для
соединения орнамента, а также вместо брид. Для нежного кружева характерны рыхлые
сетки (рис, 49 а), основу которых составляют перекрученные петельные стежки. Чаще
делают более крепкие сетки (рис. 49 б), для получения которых бриды либо плотно оплетают, либо обшивают петельным стежком. Бридовые соединения состоят из нескольких
натянутых нитей, обшитых все теми же петельными стежками.
Отличие декоративных сеток заключено в чередовании различных по размеру ячеек
или групп плотных петельных стежков с промежутками (рис. 50 а-в). Иногда вместо привычных для данного вида кружева петельных стежков при выработке декоративной сетки
применяют плетение (рис. 50 г).
Рис. 49. Сетки: а — рыхлая; б — крепкая
99
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 50. Декоративные сетки: а — декоративная лесенка; б — «чешуйки»; в — декоративная сетка; г — «паутинка»
Декоративные элементы кружева — такие, как фестоны и глазки, — различают по
характерному одностороннему прикреплению к каркасу кружева. Фестоны бывают различной плотности. Для менее плотных делают всего одну петлю, плотные получают путем
перехвата базовой петли обратным движением иглы. Крепят их в ходе работы к основе
с помощью булавок. Глазки, подобно бридам, изготавливают с помощью петельных стежков. Для выработки рельефа, используемого в некоторых видах кружева, изготавливают
основание (настил) из проложенных в две стороны нитей, закрепленных через определенные промежутки. Вначале нити короткими стежками закрепляют в широких местах рель-т
ефа, а затем основание удлиняют. На полученном настиле прокладывают петельные
стежки. При изготовлении венецианского кружева используют конский волос, который
вкладывают в основание рельефа.
Восрючное кружево
Прежде всего надо отметить, что восточное шитое кружево применялось в качестве
отделки, поэтому зачастую было узким и выполнялось от кромки полотна. Его родиной
считается Ближний Восток. Специалисты выделяют три вида этого кружева: армянское,
палестинское и собственно восточное. Все три вида объединяет техника прокола (он выполняется от себя) и простой фантазийный рисунок, а различает плотность структуры
кружевного полотна.
100
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Армянское кружево. Армянское кружево по своей структуре из-за достаточно больших
промежутков между стежками напоминает сетку. От собственно восточного и палестинского кружева оно отличается более изысканным рисунком и богатством растительных мотивов. Еще одной характерной особенностью этого кружева является рисунчатый край.
Чаще всего его выработку начинают от кромки, иногда — от протянутой нити (рис. 51).
Стежки делают в направлении слева направо, а нить после каждого ряда протягивают
справа налево, таким образом стежки следующего ряда образуются вокруг нити, возвращенной назад. Для получения стежка нить обводят вокруг иглы два раза. В результате
при затягивании получают узлообразное утолщение.
Палестинское кружево. Для выполнения кружева этого вида берут льняные или
шелковые нити и выбирают простой, незатейливый орнамент. В большинстве случаев его
изготовление начинают от сдвоенной нити и лишь изредка для этого используют кромку
(рис. 52). Шитье ведут как слева направо, так и справа налево, делая большие промежутки
между стежками, образующими дужки и многочисленные глазки. Дужки и глазки соединяются в веерообразный рисунок и придают кружеву особую воздушность и легкость.
Рис. 51. Армянское шитое кружево: а — первый ряд; б — второй ряд
Рис.52. Палестинское кружево: а— первый и второй ряды; б — готовое кружево
101
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 53. Восточное кружево: а — первый ряд; б — второй ряд
. Восточное кружево. В противоположность предыдущим двум видам собственно восточное кружево чаще всего многоцветное (рис. 53). Для его изготовления используют
в основном шелковые нити. Выработку начинают либо от края ткани, либо от протянутой
нити, прокладывая стежки сначала слева направо, потом в обратном направлении, затем
снова слева направо и т. д. В качестве орнамента используют простые геометрические
фигуры (треугольник и четырехугольник), а также ленточки, дужки, бриды.
Европейское кружево
Кружево европейских стран — таких, как Италия, Испания, Дания, Франция, Голландия — считается наиболее совершенным. Историки отмечают общую технологию плетения кружева, объясняемую тесным взаимодействием между странами (рис. 54).
Рис. 54. Европейское кружево: а—трассирование: 1 — трассировочная нить,
2 — бумага, 3 — ткань, 4 — швейная нить; б — выполнение трассировки
102
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Хедебское кружево. В Дании, в местечке
под названием Хедебо, вырабатывают шитое
кружево. Изготавливают его из ; льняных
нитей. Для его незатейливого орнамента характерны геометрические и стилизованные
растительные мотивы. Применяет это кружево для отделки края ткани или,других ее
частей. На первом этапе обрабатывают край
ткани, который предварительно подгибают.
Все ряды кружева прокладывают слева направо, как в описанном ранее армянском Рис. 55. Хедебское кружево
кружеве. Нить периодически отводят назад
(рис. 55). Обычно используют такие элементы, как зубчики, дужки, бриды-лесенки, фестоны. Делают их из плотных рядов петельных стежков. При выработке кружева внутри
ткани его часто сочетают с вышивкой гладью.
Иепацсков кружево. Это кружево отличает цветное многообразие, а также применение шелковых и металлизированных нитей. Так, например, для гипюра используют специальную нить —- бизу, отличающуюся прочностью и обвитую шелком или тончайшей
металлической проволочкой. При изготовлении гипюра требуется знание.техники плетет
ния, и шитья. Шитый гипюр называют также филигранным кружевом. Для него готовят
основание, но без трассировочных нитей. По контуру прокладывают двойную металлизированную нить. Петельные стежки из шелковых нитей делают с промежутками, чтобы
было видно металлизированную нить. Соприкасающиеся элементы соединяют шелковой
нитью, а отдельные -— с помощью петли, изготовленной из металлизированной нити.
Глазки не обметывают.
•
Русское кружево
Как уже говорилось, первоначально в России было известно металлическое кружево,
но уже с XVIII века его стали плести из льняных нитей. Мода на льняные и шелковые
кружева пришла вместе с реформами Петра I и связанными с ними изменениями в нарядах. Именно Петр I выписал брабантских мастериц, которые в Новодевичьем монастыре
делились секретами мастерства. Обучение начинали с шестилетнего возраста, а к одиннадцати годам девочки становились мастерицами.
Кружевоплетение, в силу моды на него и доступности сырья, быстро распространилось и стало промыслом во многих губерниях. Позже появился свой неповторимый стиль,
что и позволило выделить в кружевоплетении отдельное направление, фигурирующее
в рукоделии под названием «русское кружево», для которого характерны растительный
орнамент и использование фона как элемента узора.
103
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
К наиболее старинным историки относят кружева парной и сцепной техники плетения Вологодской, Тамбовской, Рязанской, Ярославской, Московской и Новгородской губерний, которые в XIX веке считались центрами кружевоплетения. Однако древнейшим
типом русского кружева являются так называемые численные кружева. Они отличались
простыми рисунками и простой техникой, основанной на счете переплетений. Этими кружевами украшались полотенца и народная одежда.
Для численного кружева первоначально использовали отбеленные, суровые, коричневые и синие льняные нити, потом стали добавлять яркие шерстяные, а позже и хлопчатобумажные нити.
Особого расцвета кружевоплетение достигло в конце прошлого века, когда ручные
кружева пользовались большим спросом не только на внутреннем российском, но и на
международном рынке.
Вологодское кружево. Без преувеличения можно сказать, что русское кружево у многих
ассоциируется с вологодским. И это не случайно. Вологодская губерния — один из самых
крупных центров кружевоплетения в России. Причем всем известно, что вологодское кружево имеет свой неповторимый стиль. В нем собрана вся красота русского Севера. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что в XVIII веке оно завоевало популярность во всей Европе.
Характерная особенность вологодского кружева заключается в орнаменте, который
выкладывают непрерывной линией плотной тесьмой, называемой полотнянкой. Орнамент
отличается простотой и четкостью и напоминает морозный узор на стекле. При его составлении используют простые геометрические формы, например треугольники, ромбы, круги, решетки и зигзагообразные мотивы, а также звездочки, цветочные 5-7-лепестковые
венчики, листья, башенки и луковки церквей.
Елецкое кружево. Название этого кружева произошло от г. Ельца Липецкой области.
Зародилось оно в 1813 году, когда в имении князя Куракина была создана первая мастерская, где работали 80 мастериц. А уже в 1873 году на выставке в Вене елецкое кружево
получило мировое признание.
От контрастного вологодского елецкое кружево отличается богатством тонов и полутонов. Для его изготовления выбирают тонкие нити и тонкий, проработанный тщательнейшим образом, узор. В его орнаменте чередуют крупные и мелкие формы различной плотности, используют геометрические фигуры (кружки, ромбы, овалы и треугольники)
и растительные мотивы (листочки, веточки, цветы), которые располагают по вертикали,
горизонтали и диагонали. Кружево часто завершают сложной ажурной каймой.
Тенерифское кружево
Считают, что родина этого кружева — один из Канарских островов, а точнее, остров
Тенерифе. Но чаще его называют солнечным, потому что оно имеет лучевидную форму.
Процесс изготовления тенерифского кружева делят на три этапа. Вначале делают
лучеообразный каркас. Затем производят рисунчатое заполнение фона. Завершающий
104
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
IIII11 1ТТГ I HIT
Рис. 56. Каркас для тенерифского кружева: а — изготовление каркаса вышивкой; б-г — пластины для изготовления каркаса плетением (круглая, квадратная, треугольная)
этап состоит в том, что из отдельных элементов собирают целое кружево. В отличие от
вышеописанных видов кружева, где первоначальный каркас закрывают полностью, в тенерифском его оставляют видимым, т. к. это часть орнамента.
Каркас вырабатывают либо вышиванием, либо оплетением пластины. При вышивании первоначально наносят контур на клеенку (пергамент). Как правило, это круг, но может быть и треугольник, и квадрат. Далее делят этот контур на небольшие участки. Их
должно быть четное количество. Делают разметку. Внешний контур обрабатывают швом
«вперёд иголку» (рис. 56 а). В другом случае используют пластины, оплетая которые, получают бриды. При оплетении пластин нить дважды обводят вокруг каждого зубчика.
Пластины имеют различные формы. Количество брид зависит от количества зубчиков на
пластине (рис. 56 б-г).
Той же нитью, с помощью которой делают каркас, производят заполнение. При этом
используют различные методы: штопка различной плотности, узелки, петельные стежки.
Глава 2. Подушечное кружево
Существует два вида подушечного кружева: сцепное и мерное. В первом для получения законченного изделия одна деталь скрепляется с другой, во втором узоры можно
плести бесконечно. Свое название это кружево получило от круглой подушки, на которой
помещают сколок. Также его называют коклюшечным, т. к. в процессе работы используют
и коклюшки.
Теперь о плетении подробнее. Подушка (валик) — круглое, закрепленное на подставке приспособление для плетения. В странах классического кружевоплетения (Франция,
Нидерланды) применяют плоские подушки, в других — объемные. К подушке булавками
крепится сколок икружеьо. Сколок — технический рисунок, обычно выполненный на
светлом, но не белом картоне, на котором точками отмечены места закрепления булавок
105
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
и прорисована ходовая нить. Коклюшки — деревянные, круглые в сечении палочки, выполняющие роль шпульки. Их число всегда четное. На шейки коклюшек наматывают нити.
Все приспособления для плетения можно изготовить в домашних условиях. Для валика используют цилиндр диаметром примерно 15 сми высотой 40 см или обычную металлическую банку без дна. Цилиндр оборачивают поролоном толщиной не менее 5 ем,
потом ватманом и прозрачной полиэтиленовой пленкой, под которую предварительно помещают сколок. Делают все очень аккуратно, чтобы поверхность была идеально ровной.
Валик устанавливают на подставку, которая может быть деревянной или металлической.
Коклюшки выпиливают из дерева в количестве 16-18 штук. Также для работы готовят
много (несколько сотен) портняжных булавок с пластиковой головкой, небольшие ножницы и крючок № 1. Нитки для плетения кружева используют разные: хлопчатобумажные,
льняные, краше и т. д. Но учатся плести, как правило, из хлопчатобумажных № 20.
На коклюшки нить наматывают достаточно туго и с двух концов. Техника намотки
следующая: один конец нити прикладывают к шейке коклюшки и удерживают указательным пальцем, левой рукой делают пару мотков движениями от себя и закрепляют
нить на шейке, затем движениями указательного и большого пальцев правой руки крутят коклюшку по часовой стрелке, а левой рукой одновременно натягивают и направляют нить.
Кружевницы никогда не наматывают нить левой рукой, т. к. при этом нить скручивается. Намотав примерно половину нити на одну коклюшку, большим пальцем левой
руки несколько раз делают петлю и сбрасывают ее на коклюшку, чтобы нить не спускалась (ткацкий узел). Вышеописанные действия проделывают и со второй коклюшкой. Для
первых уроков используют 2-3 пары коклюшек с разноцветными нитями.
В основе плетения лежат два технических приема — перевивка и сплетение. При
перевивке правую коклюшку перекидывают через левую (нити одной пары). При сплетении соединяют нити двух соседних пар коклюшек. Для этого левую нить одной пары
перекидывают через правую нить другой. Плетение состоит из многократного применения
этих двух приемов.
Для тренировки две пары коклюшек закрепляют на подушке так, чтобы нити были
одинаковой длины. В левую и правую руку берут по паре коклюшек (более одной пары
коклюшек в одной руке может держать только очень опытная мастерица) и выполняют
перевитие (рис. 57 а). Для этого правые коклюшки в обеих руках перемещают против
часовой стрелки, т. е. слева направо, поверх левых. Далее нити сплетают так, как показано
на рис. 57 6. Средние нити перемещают из одной руки в другую (левая нить идет над правой). После переплетения нити разводят в стороны и затягивают достаточно туго, но осторожно, чтобы не порвать. Это однократное сочетание перевития и сплетения называют
ползаплетом.
Ползаплет (рис. 57 в, г) является минимальным техническим элементом коклюшечного переплетения. Если ползаплет выполняют последовательно дважды, то получают
полный заплет (рис. 57 д). В основе многообразия коклюшечного кружева — всего четыре
элемента: плетешок, насновка, полотнянка и сетка.
106
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Плетешок получают при многократном повторении полных заплетов (рис. 57 е, ж).
Это один из самых простых видов переплетения. С помощью него образуют окантовку
кружева, дужки, бриды, линии и элементы рисунка.
Насновку вырабатывают путем переплетения одной нитью двух пар коклюшек.
Нитью от одной коклюшки переплетают остальные три (рис. 57 з). Движение ходовой нити
в данном случае происходит в поперечном направлении по отношению к вертикально свисающим нитям. С помощью насновки плетут самые плотные участки кружева.
Рис. 57. Основные виды кружевного плетения: а — перевитие; б — сплетение;
в, г — ползаплет; д — полный заплет; е, ж — плетешок; з — насновка
107
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Полотнянка очень похожа на обычную ткань с плотным переплетением (рис. 58 а).
Так же, как ив ткани, долевыми называют вертикальные пары нитей, а ходовыми — перевивающие (рис. 58 б). Полотнянку зачастую укладывают по рисунку с изгибами и получают вилюшку (рис. 58 в).
Сетка состоит из частых шестиугольных ячеек (рис. 59 а) и формирует грунт кружева. Для ее выполнения горизонтальную ходовую нить, которую берут из крайней левой
пары, пропускают через проходящие в диагональном направлении нити. На противоположном крае нить закрепляют булавкой и поворачивают обратно.
Есть разновидность — двойная сетка. От одинарной она отличается рисунком грунта
(рис. 59 б). Кроме того, различия могут быть обусловлены частотой перевивок, направле-
а
б
в
Рис.58. Полотнянка: а— образец плетения; б — сколок для полотнянки; в— сколок вилюшки
а
б
Рис. 59. Сетка: а — сколок; б — схема двойной сетки
108
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
нием переплетенных нитей и наличием или отсутствием декоративных элементов («паучки», фестончики, глазки). Если одинарная сетка плетется одной ходовой нитью, то
двойная — двумя.
>
Существует много вариантов «девичьей решетки» (рис. 60). Характерным для нее является сочетание плотных квадратиков с большими ячейками, что напоминает шахматную доску. Нити поочередно прокладывают по диагонали и вертикали. Квадратную «девичью решетку» выполняют ползаплетами и полными заплетами. Славянская решетка
(разновидность «девичьей») имеет очень декоративный вид. Плетут ее полными заплетами пар нитей, в результате чего увеличиваются ячейки и промежутки между квадратами.
Усиленная решетка имеет крестообразную форму. Ее плетут только полными заплетами.
Бриды — еще один очень распространенный элемент плетения, который вырабатывают техникой перевивки. Крайне редко их делают из сплетенной пары нитей. Бриды
образуют глазки и фестончики, которые могут состоять из одной или двух нитей. Фестончик из одной нити образуют на краю кружева при выполнении полного заплета, когда
петельку из одной нити закрепляют булавкой (рис. 61 а). Более сложный фестончик получают путем переплетения двух нитей (рис. 61 б). Глазки получают либо из двух несоединенных (рис. 61 в), либо из сплетенных нитей (рис. 61 г).
Рис. 60. «Девичья решетка»: а— схема из ползаплетов (квадратная); б — схема из
полных заплетов (славянская); в — схема усиленной (фламандской) решетки
Рис. 61. Бриды: а — фестончик из одной нити; б — фестончик из двух нитей; й — глазок простой; г — глазок из
двух сплетенных нитей
109
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рассмотрев основные элементы плетения, вернемся к сколку. Перед началом работы
его копируют на картон, цвет которого не сливается с цветом нитей. Булавкой накалывают
узор, при необходимости нумеруя точки и намечая линии расположения нитей. Для простых рисунков сколок изготавливают самостоятельно, для сложных — копируют.
В конце плетения на каждой коклюшке оставляют нити длиной примерно по 5 см,
затем обрезают их и связывают узлом, чтобы не распускались.
Крахмалят, а также высушивают изделие прямо на подушке, не вытаскивая булавок,
чтобы оно лучше держало форму.
Глава 3. Вязание кружева крючком
Вязание крючком — один из наиболее популярных способов выработки кружева. Как
вид рукоделия оно известно достаточно давно. Интересно, что поначалу это было чисто
мужским занятием, которым со временем заинтересовались и женщины. Сам крючок первоначально представлял собой гладкую и ровную палочку, впоследствии превратившуюся в хорошо знакомый нам инструмент. С его помощью создавалось множество полезных
и необходимых в хозяйстве вещей. С распространением кружевоплетения крючок стали
применять для изготовления кружева. В России вязание крючком (или тамбуром) стало
широко применяться в конце XIX века.
Обычно для вязания кружева используют льняные и хлопчатобумажные нити, но иногда применяют мулине, гарус, синтетические и др. Толщина вязального крючка должна быть
больше толщины нити в 2 раза, причем предпочтение отдается стальным крючкам.
При работе крючком изделие держат в руках, в отличие от коклюшечного, прикрепляемого к опоре. Полученные петли сбрасывают, кроме случаев с тунисским вязанием,
в котором используют особый вид крючка (он держит весь ряд петель).
Виды петель в кружевных работах
Все узоры вязания крючком состоят из разного сочетания петель и столбиков. Начинающим кружевницам предстоит освоить воздушные петли, полустолбики, столбики без
накида, столбики с накидом, полустолбики с накидом, столбики с двумя и более накидами
(технику выполнения см. часть II «Вязание»).
Столбики — это вид петель, образуемый на других петлях, например на косичке из
воздушных петель. Техника выполнения основных петель показана в части II «Вязание».
Листик получают из столбиков с 1-3 накидами. Листик из столбиков с 1 накидом
выполняют следующим образом: сначала делают накид, затем крючок вводят в петлю
ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
основания, захватывают рабочую нить и провязывают ею 2 петли первого столбика, после
чего снова делают накид и провязывают 2 петли второго столбика на той же петле. Все
петли на крючке провязывают вместе.
Пышный столбик вяжут из одной петли основания. Сначала делают накид, затем
крючок вводят в петлю основания и, захватывая рабочую нить, вытягивают ее обратно,
после этого повторяют действия, вводя крючок в ту же петлю основания. То же самое
делается со всеми последующими петлями, пока не получится пышный столбик. Заканчивают его, провязывая все петли и накиды в один прием.
Бугорок вяжут из 5 столбиков с накидом на 1 петле основания. Связав пятый столбик,
крючоквынимают из петли, вводят в петлю первого столбика, поддевают только что
снятую петлю и протаскивают ее сквозь петлю первого столбика.
Полуколечко выполняют так: делают 2 воздушные петли между 2 столбиками без накида.
Колечко делают, провязывая 2—3 сомкнутые в кольцо воздушные петли между
2 столбиками без накида.
Вначале вяжут основные элементы, приведенные выше, затем — несколько разных
комбинаций из столбиков т' петель. Однако перед вязанием необходимо внимательно разобрать условные обозначения, необходимые для понимания схем узоров (см. часть II «Вязание», рис. 36).
Упражнения для начинающих кружевниц
Прежде чем приступить к изготовлению того или иного вязаного кружева, опытные
мастерицы советуют выполнить несколько упражнений.Упражнение 1. Вяжут косичку из 9 воздушных петель. Теперь, не вынимая крючок
из девятой петли, вводят его в первую и провязывают их вместе. На полученном колечке
из каждой петли вытягивают рабочую нить. Полученные 8 петель распределяют на спицы
для вязания круглых салфеток (их описание будет приведено в разделе, посвященном
вязанию на спицах).
Упражнение 2. Аналогично первому упражнению вяжут косичку. После этого выполняют столбик без накида на шестой петле косички, затем 2 воздушные петли и столбик без
накида на 3-й петле основания (считают от первого столбика) и так до конца (рис. 62 а).
Упражнение 3. На пятой петле косички (основания) делают 2 столбика. Пропускают
шестую петлю. На седьмой вяжут 2 столбика и так до конца (рис. 62 б).
Упражнение 4. В пятую петлю основания вводят крючок и вяжут 5 столбиков. Пропуская 4 петли, повторяют вязание и так до конца (рис. 62 в).
Упражнение 5. Выполняют 2 столбика с накидом на пятой петле основания, затем
2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Пропускают в косичке одну петлю, йа второй
вяжут столбик без накида. Пропускают еще одну петлю и на следующей вяжут 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика (рис. 62 г).
111
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
ж
Рис. 63. «Цветочное колесо»
Упражнение 6. Вяжут 3 столбика с накидом
на первой петле цепочки. Между столбиками
провязывают по одной воздушной петле. Пропускают 3 петли и повторяют вязание (рис. 62 д).
Упражнение 7. Вяжут на пятой петле основания столбик е накидом, потом 2 воздушные
петли и снова столбик с накидом на той же петле. Пропускают 2 петли и повторяют вязание
(рис. 62 е).
Упражнение 8. Вяжут столбик без накида на
третьей петле косички, на четвертой — полустолбик с накидом, на пятой делают столбик с накидом, а на шестой — столбик с двумя накидами.
Далее — в обратном порядке (рис. 62 ж).
Упражнение 9. Вяжут столбик без накида на
третьей и четвертой петлях цепочки, затем —
3 воздушные петли и столбик. Пропускают одну
петлю в цепочке и вяжут столбик, а в следующей
петле основания — столбик без накида, 3 воздушные петли и еще один столбик (рис. 62 з).
Упражнение 10. Вяжут по два столбика без
накида последовательно на третьей и четвертой
петлях цепочки, затем 3 воздушные петли. Теперь вводят крючок под нитку петли последнего
столбика и протаскивают рабочую нить. Две петли на крючке провязывают вместе. Вяжут 3 столбика без накида на трех петлях цепочки и 3 воздушные и так до конца (рис. 62 и).
Приведенные выше упражнения дают основные навыки вязания кружева крючком. После
них переходят к более сложным образцам. Например, к распространенному кружевному узору, называемому цветочным колесом (рис. 63).
Для образца набирают 6 воздушных петель.
1 -й ряд — 6 петель соединяют в круг, делают
12 столбиков с двумя накидами в обхват шести
воздушных петель, соединенных в круг. Между
столбиками вяжут по 2 воздушных петли. В конце ряда 2 воздушные петли закрепляют полустолбиком без накида в первый столбик.
112
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
2-й ряд — в промежутке между столбиками вяжут в обхват двух воздушных петель
нижнего ряда 12 бугорков между бугорками — по 3 воздушных петли.
3-й ряд — *3 столбика без накида вяжут в обхват трех воздушных петель, 1 столбик
без накида* — 1 узелок, 1 столбик без накида вяжут в обхват следующих трех воздушных
петель, узелки вяжут через 2 бугорка.
Узор состоит из отдельных частей, которые соединяются столбиками без накида.
Кружевные изделия, выполненные крючком
С помощью крючка мастерицы могут связать практически любую вещь, например
легкую, ажурную шаль, праздничную скатерть, нарядную салфетку или воротничок.
Шаль
Связать шаль сможет даже начинающая рукодельница. На рис. 64 приведена схема
вязания, а условные обозначения к ней были даны раньше.
В начале вяжут косичку из 8 воздушных петель и смыкают ее в кольцо.
1-й ряд — 6 воздушных петель, 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика,
2 воздушные петли между ними, 2 воздушные петли, 1 столбик с 2 накидами. Вязание
поворачивают.
2-й ряд — 6 воздушных петель, 2 столбика с накидом под первую цепочку, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом под вторую цепочку, 2 столбика с накидом, 3 воздушные
петли, 2 столбика с накидом под третью це-г
почку, еще 2 раза по 2 столбика под четвертую и пятую (из шести петель), 2 воздушные
петли, 1 столбик с 2 накидами под последнюю цепочку. Вязание поворачивают.
3-й и все последующие ряды выполняют
так же, как 2-й.
Шаль вяжут до задуманного размера
и обвязывают узором, щ.. теденным в упражнении 10.
Ажурная салфетка
Салфетка состоит из повторяющихся
элементов, поэтому она проста в исполнении.
Для вязания используют хлопчатобумажные нитки. Делают цепочку из 10 петель
И СОеДИНЯЮТ ее В КОЛЬЦО.
рис
113
64
. Схема вязания шали
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
2-й ряд —- кольцо плотно обвязывают
столбиками без накида.
3-й ряд — из столбиков с одним накидом
вяжут решетку, между столбиками провязывают по 2 воздушные петли.
4-й ряд — располагают столбик над
столбиком, а между ними — 4 воздушные
петли.
5-й ряд — решетку обвязывают столбиками с одним накидом.
6-й ряд — вяжут, как второй.
По ходу работы выполняют колечки из
5 петель.
Этот, самый большой, кружок в салфетке — центральный. Остальные кружки вяжут
поменьше. Четвертый ряд обвязывают столРис. 65. Схема вязания ажурной салфетки
биками без накида. Кружки соединяют друг
с другом в соответствии с узором (рис. 65).
Затем по кругу вяжут цепочку. Она обозначена как 7-й ряд. По ходу работы привязывают ее к маленьким кружкам.
8-й ряд — вяжут по цепочке 7-го ряда.
9-й ряд — вяжут, как 5-й.
10-й ряд — обвязывают 9-й ряд столбиками без накида и по ходу выполняют подковки: 6 воздушных петель, работу переворачивают, через 3 столбика от основания прикрепляют петлю к выполненному ряду столбиков, провязывают столбик без накида и вязание
снова переворачивают; цепочку обвязывают столбиками без накида.
11-й ряд — вяжут цепочку из воздушных петель и прикрепляют ее к подковкам с помощью двух столбиков с двумя накидами к предыдущему ряду.
12-й ряд — вяжут, как 3-й.
13-й ряд — решетку обвязывают столбиками без накида. В соответствии с узором
выполняют бриды: цепочки из 6 воздушных петель обвязывают столбиками без накида.
Затем вяжут круг из больших кружков, соединенных между собой.
14-й ряд — вяжут цепочку и бриды, как в 13-м ряду.
15-й и 16-й ряды — вяжут решетку, как в 3-м ряду, располагая столбики над столбиками.
.
17-й ряд — вяжут, как 10-й.
18-й ряд —- вяжут, как 11-й.
19-й ряд —• вяжут, как 3-й.
20-й ряд — вяжут, как 5-й.
21-й ряд — вяжут, как 6-й.
114
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Воротничок-стойка
Вяжут цепочку из воздушных петель по длине воротника, а на ней — ряд столбиков
с накидом (рис. 66).
1-й ряд — на нечетных столбиках предыдущего ряда вяжут столбики с накидом, разделенные одной воздушной петлей.
2-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, столбики с накидом на каждом столбике
и на каждой воздушной петле предыдущего ряда.
3-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, *на третьей петле вяжут 3 столбика с накидом и по 3 воздушных петли между ними, пропускают 4 петли и вяжут столбик без
накида, 3 воздушные петли, затем повторяют от знака * до конца ряда. В конце ряда
делают пучок из 3 столбиков с двумя накидами, разделенных 3 воздушными петлями,
и столбик с накидом.
4-й ряд — 2 воздушные петли для подъема, по 4 столбика без накида под каждую
цепочку предыдущего ряда.
5-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, 4 воздушные петли, *столбик без накида
между-4-м и 5-м столбиком предыдущего ряда, 5 воздушных петель, пучок из трех скрещенных столбиков с двумя накидами, разделенных 4 столбиками в предыдущем ряду,
5 воздушных петель, далее повторяют от знака *, в конце провязывают столбик без накида, 4 воздушные петли, столбик с накидом.
Три скрещенных столбика с двумя накидами вяжут следующим образом. Столбики
не довязывают до конца, оставляя петли на крючке. Располагают их так: на третьем
столбике первой «лапки» предыдущего ряда, на столбике без накида и на первом столбике
второй «лапки». Потом 3 петли, находящиеся на крючке, провязывают все вместе.
Рис. 66. Схема вязания кружевного воротничка
115
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
6-й ряд — 3 воздушные петли для подъема, *столбик без накида над столбиком без
накида в предыдущем ряду, 3 воздушные петли, пучок из 3 столбиков с 2 накидами, разделенных 3 воздушными петлями, 3 воздушные петли, далее повторяют от знака *, в конце
ряда столбик без накида над столбиком без накида в предыдущем ряду, 3 воздушные
петли, столбик с накидом.
7-й ряд — 2 воздушные петли для подъема, по 4 столбика без накида на каждой цепочке предыдущего ряда (крючок вводят под цепочку). На цепочках предыдущего ряда,
расположенных между столбиками с двумя накидами, образующими в предыдущем ряду
пучок, вяжут полуколечко из 3 воздушных петель. Располагают их между вторым и третьим столбиками без накида,.
Кружевной воротник (отложной)
Вначале вяжут цепочку из воздушных петель. Ее длину делают равной длине воротника. На этой цепочке провязывают столбики с накидом (рис. 67).
1-й ряд — 3 воздушные петли, *3 воздушные, пропускают 2 петли цепочки, 3 столбика
без накида, 3 воздушные*. Далее повторяют узор, заключенный в *, в конце провязывают
2 столбика с накидом.
'
2-й ряд — столбики без накида по одному на каждом столбике без накида предыдущего ряда и по 4 столбика под каждую цепочку.
3-й ряд — 2 воздушные петли для подъема, *3 воздушные петли, столбик с двумя
накидами на среднем из трех столбиков без накида предыдущего ряда, 3 воздушные
Рис. 67. Схема вязания отложного кружевного воротничка
116
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
петли, 3 столбика без накида над столбиком с накидом, расположенным двумя рядами
ниже*, повторяют далее, в конце вяжут 2 столбика без накида.
4-й ряд — 3 воздушные петли, столбик с двумя накидами, *3 воздушные петли,
3 столбика без накида, 3 воздушные петли, столбик с двумя накидами*, повторяют далее,
в конце вяжут столбик с двумя накидами.
• 5-й и 8-й ряды — вяжут, как 2-й.
6-й и 9-й ряды — вяжут, как 3-й.
7-й и 10-й ряды — вяжут, как 4-й.
11-й ряд — столбики без накида.
В завершение воротник с трех сторон обвязывают следующим образом: *3 воздушные, «ракушка» из 4 столбиков с двумя накидами, между которыми «колечки» из 3 воздушных петель, 3 воздушные петли* — повторяют до конца. На уголках воротника «ракушки» вяжут из 5 столбиков с 2 накидами.
Цветочки. Каждый цветочек состоит из середины и 8 лепестков и делается в два яруса
(рис. 68). Делают цепочку из 9 воздушных петель, которые замыкают в кольцо полустолбиком.
1-й ряд — в центре кольца вяжут 16 столбиков без накида, заканчивают ряд полустолбиком.
2-й ряд — 2 воздушное петли для подъема, *1 воздушная петля, 1 столбик с накидом* — на каждом столбике без накида предыдущего ряда, заканчивают 1 воздушной
петлей и 1 полустолбиком на второй воздушной петле этого ряда.
Для вязания нижнего лепестка провязывают вперед 1 полустолбик, закрепив его на следующей воздушной петле. Этот вариант вязания называют ирландским. Характерная особенность — возможность выработки отдельных деталей друг над другом. Это совершеннейший
технологический способ. В силу объемности такое кружево не столь нежное, но очень оригинальное.
1-й ряд — вяжут столбик без накида на столбике с накидом предыдущего ряда, после чего для
середины лепестка вяжут цепочку из 8 воздушных
петель. Закрепляют цепочку столбиком без накида
на связанном ранее столбике без накида.
2-й ряд —г в направлении против часовой стрелки вяжут 16 столбиков с накидами в середину лепестка, закрепляют последив'. столбик без накида над
следующей воздушной петлей основания цветка.
Далее вяжут 8 воздушных петель для основания
верхнего лепестка. Закрепляют их полустолбиком на
следующем столбике с накидом предыдущего ряда.
1-й ряд — 1 полустолбик над столбиком без
накида, связанным ранее над воздушной петлей.
2-й ряд — 16 столбиков с накидами в середину
лепестка.
Рис. 68. Схема вязания цветочка
117
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Вяжут всего 16 лепестков, чередуя 8 нижних й 8 верхних, как описано выше. Когда
вывязывают последний ряд нижних лепестков, их прикрепляют полустолбиком к листочкам (примерно к 14-му и 19-му рядам).
Листочки. Делают 14 воздушных петель для основания листочка.
1-й ряд — 1 воздушную петлю для подъема первого ряда и 13 столбиков без накида
(по одному в каждой петле с одной стороны цепочки). Вяжут арку из 3 воздушных петель,
с помощью которых переходят на другую сторону цепочки. Теперь на другой стороне
вяжут 12 столбиков без накида. Две петли края основания оставляют непровязанными.
2-й ряд — 1 воздушная петля (над 1-м столбиком без! накида в предыдущем ряду),
11 столбиков без накида, 1 столбик без накида под арку (из 3 воздушных петель предыдущего ряда), 3 воздушные петли и 1 столбик без накида туда же, 12 столбиков без накида.
Две петли края оставляют непровязанными.
Все следующие ряды вяжут так же (рис.69), но столбики без накида прикрепляют
за нижнюю часть цепочки предыдущего ряда, т. е. весь листочек вяжут ребристой резинкой. Аналогично вяжут остальные 13 листочков.
По нижнему краю воротничка между листочками располагают отдельно связанные
двухъярусные цветочки. Их прикрепляют между листочками для расширения нижнего
края воротничка. Для оформления верхней части воротничка вяжут арку из 3 воздушных
петель, расположенную в середине последнего ряда
листочков, 7 столбиков без накида, 10 воздушных петель прикрепляют столбиком без накида в край листочка, 3 воздушные петли, пико из 4 воздушных петель, 3 воздушные петли, пико из 4 воздушных петель,
4 воздушные петли, пико из 4 воздушных петель
и 6 воздушных петель прикрепляют к листику цветка
полу столбиком. Возвращаясь к верхней части воротничка, повторяют описанное выше в обратном порядке.
К ранее связанным пико цветочки прикрепляют с помощью полустолбика. Так все листики и цветочки соединяют в одно изделие.
Второй ряд верхнего края воротничка провязывают следующим образом: 7 столбиков с накидом (на
7 столбиках без накида предыдущего ряда), 10 воздушных петель закрепляют по краям каждого листика
столбиками без накида.
Третий ряд верхнего края воротничка выполняют
так: вяжут по 5 лепестков цветка (три нижних, два
верхних) по принципу вязания цветка (на 7 столбиках
с накидами предыдущего, ряда), 10 воздушных петель
закрепляют столбиком без накида на ранее связанных
Рис. 69. Схема вязания листочка
СТОЛбИКах ПО К р а я м ЛИСТОЧКОВ.
118
\
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Салфетка
Салфетку вяжут из хлопчатобумажных белых ниток (рис. 70).
Вначале делают цепочку из 24 воздушных петель, которые замыкают в кольцо. По
ним провязывают 24 столбика без накида.
1-й ряд —• для подъема вяжут 3 воздушные петли, *8 воздушных петель, 1 столбик
с накидом через 3 столбика нижнего ряда* — повторяют до конца.
2-й ряд— вяжут в обхват *1 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом, 4 столбика
с накидом, 1 полустолбик с накидом, 1 столбик без накида* — повторяют до конца.
3-й ряд — вяжут 4 полустолбика для подъема (по столбику без накида и 3 столбикам
с накидом предыдущего ряда), *между 4-м и 5-м столбиками предыдущего ряда провязывают столбик без накида, 8 воздушных петель, которые закрепляют на середине следующей дужки (между 4-м и 5-м столбиками), далее повторяют от знака * до конца.
4-й ряд—- *на 8 воздушных петлях предыдущего ряда 8 столбиков без накида, 1 воздушная петля* — повторяют до конца ряда.
5-й ряд — 2 воздушные петли для подъема, *8 столбиков с накидом, 1 столбик с накидом, 5 воздушных петель, 1 столбик с накидом* — повторяют до конца.
б-й ряд — 2 воздушные петли для подъема, *7 столбиков с накидом, 1 столбик с накидом, 5 воздушных петель, 5 воздушных петель, 1 столбик с накидом* — повторяют до
конца, последнюю дужку из 5 воздушных петель закрепляют полустолбиком на столбике
из 2 воздушных, связанных для подъема.
7-й ряд —• возврат на середину дужки осуществляют с помощью полустолбиков, из
нее вяжут дужку из 5 воздушных петель, крепят ее столбиком с накидом к столбику
с накидом в предыдущем ряду, *7 столбиков
с накидом, 5 воздушных петель, крепят их
к середине дужки в предыдущем ряду, делают еще 5 воздушных петель, крепят столбиком с накидом над столбиком с накидом
в предыдущем ряду* — повторяют до конца,
заканчивают 5 воздушными петлями, которые крепят к середине дужки в предыдущем ряду.
8-й ряд — возврат полустолбиками на
середину дужки предыдущего ряда, из которой вяжут дужку из 5 воздушных петель,
крепят ее столбиком с накидом к столбику
с накидом в предыдущем ряду, *5 столбиков
с накидом, 5 воздушных Петель, крепят их
к середине дужки в предыдущем ряду, 5 воздушных петель, крепят их к середине дужки
В предыдущем ряду, е щ е 5 ВОЗДУШНЫХ пе119
Рис. 70. Салфетка
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
те ль, крепят столбиком с накидом над столбиком с накидом в предыдущем ряду* — повторяют до конца, заканчивают 5 воздушными петлями, которые крепят к середине дужки в предыдущем ряду.
9-й ряд — возврат полустолбиками на середину дужки, из которой вяжут дужку
из 5 воздушных петель, крепят ее столбиком с накидом к столбику с накидом в предыдущем ряду, **3 столбика с накидом, *5 воздушных петель, крепят их к середине дужки
в предыдущем ряду* — повторяют еще 2 раза, делают еще 5 воздушных петель, крепят
столбиком с накидом над столбиком с накидом в предыдущем ряду** — повторяют до
конца, заканчивают 5 воздушными петлями, которые крепят к середине дужки в предыдущем ряду.
10-й ряд — возврат полустолбиками на середину дужки, из которой вяжут дужку из
5 воздушных петель, крепят ее столбиком с накидом к столбику с накидом в предыдущем
ряду и вяжут еще один столбик с накидом, *5 воздушных петель, крепят их к середине
дужки в предыдущем ряду* -— повторяют еще 3 раза, делают еще *5 воздушных петель,
крепят столбиком с накидом над столбиком с накидом в предыдущем ряду, 1 столбик с накидом* — повторяют до конца, заканчивают 5 воздушными, которые крепят к середине
дужки в предыдущем ряду.
11-й ряд — вяжут дужки по 5 воздушных петель, которые крепят полустолбиками
до конца ряда в середину дужек предыдущего ряда.
12-й ряд — над 2 дужками предыдущего ряда вяжут одну дужку из 8 воздушных
петель и так до конца.
13-й ряд — каждую дужку обвязывают следующим образом: столбик без накида,
6 столбиков с накидами, 1 столбик без накида и так до конца.
14-й ряд — возврат к середине дужки полустолбиками. Из середины вяжут дужки
10 воздушных петель, которую закрепляют на следующей дужке также между тремя
столбиками с накидом.
15-й ряд — обвязывают дужки по следующей схеме: 3 столбика без накида, пико из
3 петель, столбик без накида, пико из 3 петель, столбик без накида, пико из 3 петель,
3 столбика без накида, повторяют до конца.
Салфетка «Снежинка»
Делают цепочку из 6 воздушных петель, которые замыкают в кольцо.
1-й ряд — вяжут 8 столбиков с 2 накидами, провязывая по 2 воздушных петли между
ними.
2-й ряд — 24 столбика с 2 накидами, провязывая по 1 воздушной петле между ними.
3-й ряд — на каждой воздушной петле предыдущего ряда вяжут по 1 столбику с 2 накидами, по 2 воздушных петли между столбиками.
4-й ряд — на 2 воздушных петлях предыдущего ряда вяжут по 3 столбика с 2 накидами.
5-й ряд — над каждым столбиком предыдущего ряда вяжут 1 столбик с 2 накидами.
120
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
б-й ряд — на трех столбиках предыдущего ряда вяжут 4 столбика с 2 накидами (из
среднего столбика вяжут 2, из остальных — по одному).
7-й ряд — над каждым столбиком предыдущего ряда вяжут 1 столбик с двумя накидами, после каждых 4 связанных столбиков вяжут 1 воздушную петлю.
8-й ряд — над группой из четырех столбиков в предыдущем ряду вяжут дужку с пико
(1 воздушная петля, пико из 3 петель и еще 1 воздушная), над воздушной петлей предыдущего ряда вяжут дужку из 3 воздушных петель (дужки закрепляют полустолбиками) — так вяжут до конца.
9-й ряд — одним полустолбиком возвращают вязание на середину дужки из трех
воздушных петель, затем вяжут дужку из 6 воздушных петель, которую крепят к середине дужки из 3 петель в предыдущем ряду и т. д.
10-й ряд — тремя полустолбиками поднимают вязание до середины дужки из 6 петель предыдущего ряда, вяжут *1 столбик с 2 накидами, затем 6 воздушных петель* и так
до конца.
11-й ряд — над каждой воздушной петлей вяжут столбик с двумя накидами до конца ряда.
12-й ряд — над первым столбиком предыдущего ряда вяжут 1 столбик с накидом, над
вторым — 2 столбика с 2 накидами и над третьим столбиком — 1 столбик с 2 накидами.
Узор повторяют в той же последовательности до конца ряда.
13-й ряд — над каждым столбиком предыдущего ряда вяжут столбик с 2 накидами,
а между группами из 4 столбиков вяжут по 1 воздушной петле.
14-й ряд — над 4 столбиками предыдущего ряда вяжут дужку из 3 воздушных петель, а над воздушной петлей — 1 пико из трех петель, закрепляют их полустолбиками
без накида.
15-й ряд — полустолбиком поднимают до средней петли дужки из трех петель и провязывают из нее *1 столбик с 2 накидами, 4 воздушные петли и еще 1 столбик с 2 накидами* — то же повторяют из средних петель других дужек.
16-й ряд — 1 столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель, 2 столбика с 2 накидами над
двумя столбиками предыдущего ряда, 6 воздушных петель и так до конца, ряд заканчивают столбиком с накидом.
17-й ряд — 3 воздушные петли, из средней петли дужки в предыдущем ряду вяжут
2 столбика с 2 накидами, а между ними провязывают пико из 5 петель, 3 воздушные петли,
которые закрепляют полустолбиком над 2 столбиками в предыдущем ряду, и так до конца.
Вязание на вилке
Этот вид кружева вяжут крючком и дополнительным инструментом — вилкой, которая
представляет собой U-образную дужку из стальной проволоки. Концы ее должны быть
разведены на значительное расстояние, т. к. в процессе работы из-за натяжения нити они
сближаются. Начинают вязание на изгибе вилки и вяжут по направлению к кончикам.
121
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Нить обводят вокруг вилки с помощью вязального крючка. Делают это так, чтобы при
каждом обороте крючок проходил через виток (рис. 71). Таким образом получают различные петли. Первая петля всегда воздушная.
В качестве вилки иногда используют обыкновенную шпильку для волос. При изготовлении кружева на шпильке используют более тонкие нитки и крючок не толще № 1. Для
крупных вилок берут толстые крючок и нитки.
Держат вилку большим и указательным пальцами левой руки. Первую петлю надевают на левый зубец вилки, длина петли при этом составляет половину расстояния между
ее зубчиками. Ходовую нить заводят вокруг правого конца против часовой стрелки и оставляют на указательном пальце левой руки. Крючком снизу вверх протаскивают нить
и провязывают получившуюся петлю. При этом нить ложится так, что следующую петлю
провязывают с другой стороны. Для этого поворачивают вилку по часовой стрелке. Постепенно вилку заполняют. Готовый участок тесьмы снимают. Для продолжения вязания на
инструмент надевают две последние петли, и так до получения желаемой длины (рис. 72).
Кружево нужной ширины получают путем соединения готовой тесьмы. Скрепляют ее
между собой различными способами: провязывают петлю одной тесьмы через петлю другой, соединяют столбиками без накида. Применяют также способ, когда 2-3 незакрепленные
петли соединяют цепочкой воздушных петель. Соседние петли в промежутках между цепочками скручивают, образуя бриды. Незакрепленные петли по внешним сторонам кружева обвязывают. Часто при этом провязывают по нескольку петель вместе, образуя пучок,
а также по одной или по две петли, разделяя их воздушными петлями и получая веер.
Несмотря на ограниченность геометрическими формами, рисунок кружева на вилке
имеет' большие орнаментальные возможности. Вяжут, например, воротнички, кругльге
салфетки и т. д. Для этого укладывают тесьму вкруговую.
Рис. 71. Вязание на вил- '
ке: начало работы
Рис. 72. Вязание на вилке
122
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Воротничок и манжеты
Для вязания берут обычную шпильку для волос
длиной около 8 см и расстоянием между зубцами примерно 1,5 см, нитки хлопчатобумажные № 10 и крючок № 1.
Тесьму вяжут до нужной длины, как было описано выше. Затем снятую тесьму обвязывают столбиками без накида вдоль одной стороны. При этом петли
перекручивают, а через равные промежутки вяжут
фестончики из 5 воздушных петель. Обвязывают тесьму, одновременно укладывая ее зубцами (рис. 73),
фестоны вяжут на округлой части, а между ними делают по 1 воздушной петле. Скрепляют зубцы столбиками без накида. Для воротника вяжут примерно
16 зубцов. Для основания воротника и манжет вяжут
несколько рядов столбиков (первый без накида, далее — с накидом).
Рис. 73. Схема для воротничка и манжет
Кружева для отделки
Как и для воротничка . берут шпильку, хлопчатобумажные нитки и крючок № 1.
Полученную тесьму обвязывают сначала по одной стороне, затем по другой. При этом
крючок вводят с изнанки и поворачивают к себе против часовой стрелки. Протаскивают
рабочую нить, провязывают 1 воздушную петлю. Вводят в следующую петлю, протаскивают нить и провязывают две петли вместе. Таким образом обвязывают десять петель, получая веер. Затем вяжут пучок. Для этого делают цепочку из 3 воздушных петель и 10 петель
тесьмы провязывают вместе. Потом снова 3 воздушные петли и веер. В этой последовательности вяжут до конца, а по окончании поворачивают изделие и вяжут столбики с накидом:
по одному на 10 петлях веера, между столбиками 1 воздушная петля, а над пучком 2 столбика с 2 накидами. Последний ряд — это основание кружева. Вяжут его столбиками с накидом. По другой стороне тесьмы пучки и веера располагают в шахматном порядке по
отношению к первой стороне. Веер на второй стороне обвязывают столбиками без накида,
чередуя с 4 воздушными петлями, а пучок — с 4 столбиками без накида.
Филейное
вязание
Это вязание очень популярно и широко распространено. Характерная особенность —
построение фоновой сетки из квадратиков. Филейную сетку вяжут цепочкой из воздушных петель (рис. 74). Заполняют квадратики вертикальными столбиками с одинаковым
123
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
интервалом между ними и высотой, равной высоте
стороны квадрата. Если вы уэкр освоили вязание
крючком, то вязание филейного кружева не вызовет
трудностей.
Образец филейной сетки начинают вязать с цепочки из воздушных петель. Ширина клетки — две
петли. Провязав цепочку, делают 3 воздушные петли для подъема, вяжут 1 воздушную петлю, пропускают 1 петлю, а во вторую вводят крючок и вяжут
1 столбик с накидом, пропускают 1 петлю, вяжут
1 воздушную петлю и снова 1 столбик с накидом.
Чтобы заполнить клетку, вяжут 2 столбика с накиРис. 74. Вязание филейной сетки
дом в каждую петлю предыдущего ряда.
При вязании филейного кружева крючком используют схемы, в которых заполненные квадратики обозначают крестиком.
Прямоугольный мотив
Вначале вяжут цепочку из 146 воздушных петель.
1-й ряд — для подъема делают 3 воздушные петли и еще 2 воздушные петли для
начала вязания, пропускают 2 петли, изтретьей вяжут столбик с накидом. Таким образом
вяжут сетку до конца р#да.
2-й ряд — 22 пустые клетки, 1 заполненная (2 столбика с накидом), 3 пустые, 1 заполненная, 22 пустые клетки.
3-й ряд — 21 пустая, 2 заполненные, 3 пустые, 2 заполненные, 21 пустая.
4-й ряд — 20 пустых, 3 заполненные, 3 пустые, 3 заполненные, 20 пустых.
5-й ряд — 19 пустых, 4 заполненные, 3 пустые, 4 заполненные, 19 пустых.
6-й ряд — 18 пустых, 4 заполненные, 5 пустых, 4 заполненные, 18 пустых.
7-й ряд — 17 пустых, 5 заполненных, 5 пустых, 5 заполненных, 17 пустых.
8-й ряд — 16 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 5 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 16 пустых.
9-й ряд — 11 пустых, 1 заполненная, 4 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 5 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 4 пустые, 1 заполненная,
11 пустых.
10-й ряд — 11 пустых, 3 заполненные, 2 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 7 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 2 пустые, 3 заполненные,
11 пустых.,
11-й ряд — 11 пустых, 4 заполненные, 1 пустая, 1 заполненная, 1 пустая, 3 заполненные, 7 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 1 заполненная, 1 пустая, 4 заполненные, 11 пустых.
12-й ряд — 11 пустых, 5 заполненных, 1 пустая, 3 заполненные, 9 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 5 заполненных, 11 пустых.
124
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
13-й ряд — 11 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 11 пустых. ' заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные,
11 пустых.
14-й ряд — 11 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 15 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 11 пустых.
15-й р я д — 12 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 15 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 12 пустых.
16-й ряд — 7 пустых, 3 заполненные, 2 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные,
15 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 2 пустые, 3 заполненные, 7 пустых.
17-й ряд — б пустых, 6 заполненных, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 1 заполнен15 пустых, 1 заполненная, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, б заполненных, 6 пустых.
18-й ряд — 5 пустых, 8 заполненных, 1 пустая, 3 заполненные, 2 пустые, 1 заполненная,
гая, 10 пустых, 1 заполненная, 2 пустые, 3 заполненные, 1 пустая, 8 заполненных,
5 пустых
стых.
стых.
19-й ряд — 4 пустые, 5 заполненных, 2 пустые, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненпустая,
ыые, 11 пустая,
пустая, 2&заполненные,
аапшшенные,9»пустых,
пустых,2ьзаполненные,
заполненные, 1i пустая,
пустая, 2^ заполненные,
заполненные, 1i пустая,
полненные.
2
пустые.
5
заполненных.
4
пустые.
3 заполненные, пустые, заполненных,
20-й ряд — 6 пустых, 5 заполненных, 2 пустые, 1 заполненная, 1 пустая, 1 заполненная, 1 пустая, 4 заполненные, 7 пустых, 4 заполненные, 1 пустая, 1 заполненная, 1 Пустая,
^заполненная, 2 пустые, 5 заполненных, б пустых.
21-й ряд — 8 пустых, 8 заполненных, 1 пустая, 5 заполненных, 5 пустых, 5 ЗаПОЛЦеНных, 1 пустая, 8 заполненных,
заполненных, 8 пустых.
14 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполг ._^
ненные, 5 пустых, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные,
14 пустых.
23-й ряд — 9 пустых, 5 заполненных, 1 пустая, 1 заполненная, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 3 пустые, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая,
1 заполненная, 1 пустая, 5 заполненных, 9 пустых.
24-й ряд — 8 пустых, 7 заполненных, 2 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 3 пустые, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 2 пустые, 7 заполненных, 8 пустых.
25-й ряд — 7 пустых, 5 заполненных, 1 пустая, 3 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 3 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 3 заполненные, 1 пустая,
3 заполненные, 1 пустая, 5 заполненных, 7 пустых.
26-й ряд — 9 пустых, 5 заполненных, 2 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 3 пустые, 2 заполненные, 1 пустая, 2 заполненные, 1 пустая,
2 заполненные, 2 пустые, 5 заполненных, 9 пустых.
27-й ряд — 10 пустых, 5 заполненных, 2 пустые, 1 заполненная, 1 пустая, 3 заполненные, 5 пустых, 3 заполненные, 1 пустая, 1 заполненная, 2 пустые, 5 заполненных,
10
10 ПУСТЫХ.
пустых
у\~1О1Л..
28-й
28- ряд — 12 пустых, 6 заполненных, 2 пустые, 1 заполненная, 7 пустых, 1 запол[ая, 2 пустые, 6 заполненных, 12 пустых.
ненная
125
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Далее вяжут в обратном порядке,
т. е. 29-й ряд, как 28-й, 28-й ряд, как 27-й,
и т. д. Края готового изделия обвязывают
столбиками без накида, через каждые
8 столбиков делают пико из 4 петель.
Крючком вяжут кружева, имитирующие русское коклюшечное плетение.
Такой способ требует внимания и хороших навыков вязания крючком. Сначала
вяжут узкую тесьму с фестонами по краям. Используют столбики с одним и двумя накидами, с накидом и воздушной
петлей (рис. 75). Фестоны вяжут из возРис. 75. Схемы вязания тесьмы
душных петель и располагают в шахматном порядке по обе стороны тесьмы. Собирают изделие, связывая фестоны между собой
столбиками или цепочками воздушных петель. Таким образом получают воротники, салфетки и т. д.
Воротничок
Его собирают из двух предварительно связанных тесемок: из первой собирают основание, а из второй — зубчики воротничка (рис. 76).
Первую тесьму вяжут по длине готового воротника по 4 столбика с накидом в каждом
ряду, в фестонах — по 7 воздушных петель. Для поворота выполняют 10 рядов и 5 фес-
Рис. 76. Схема воротничка из тесьмы
126
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
тонов,, вывязывая шестой фестон, соединяют его с пятым, т. е. поворачивают тесьму и вяжут нижний ряд также по длине воротника, для поворота выполняют еще 10 рядов с 5 фестонами. Нижний и верхний ряды соединяют за фестоны.
Для зубчиков вяжут тесьму из 4 столбиков с накидом, фестоны располагают в шахматном порядке. Тесьму укладывают согласно схеме: закрепляют нитку на нижнем фестоне основания, вяжут 4 столбика, 4 воздушные петли для фестона и провязывают со
вторым фестоном основания. Затем еще 8 рядов и 3 фестона, 4 петли следующего фестона
соединяют с тремя фестонами для поворота, вторую половину этого фестона соединяют
с пятым фестоном и вторым фестоном основания. Шестой, седьмой и восьмой фестоны
связывают с тремя следующими фестонами основания. Таким образом вяжут необходимое количество зубчиков. Край воротника обвязывают так:
1-й ряд — цепочки и столбики без накида, под каждый фестон 2 столбика;
2-й ряд — столбики без накида; и дужки из 3 воздушных петель.
Глава 4. Вязание кружева спицами
Техника вязания на спицах изложена в части II «Вязание». Для тех, кто уже освоил
основные приемы вязания, ниже предложены образцы нескольких кружевных салфеток,
которые украсят дом или послужат прекрасным подарком для родных и знакомых. Описания моделей расположены в порядке нарастающей сложности. Для их вязания не нужны схемы, т. к. дано подробное описание. Нитки для вязания могут быть любого цвета.
Можно использовать краше, снежинку, хлопчатобумажные нитки №№ 10, 20. Также вам
необходимы один крючок и три-пять спиц № 1 или 1,5.
Салфетка 1
Крючком провязывают 6 воздушных петель и замыкают их в кольцо. На этом кольце
набирают 6 петель, которые распределяют на 3 спицы и вяжут по описанию.
1-й ряд — все лицевые.
2-й ряд и все четные вяжут лицевыми.
3-й ряд — чередуют 1 лицевую, 1 накид.
5-й ряд — 2 лицевые, 1 накид.
7-й ряд — 3 лицевые, 1 накид.
9-й ряд — 4 лицевые, 1 накид.
11-й ряд — 5 лицевых, 1 накид.
13-й ряд — 6 лицевых, 1 накид.
127
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
15-й ряд — 7 лицевых, 1 накид.
17-й ряд — 8 лицевых, 1 накид.
19-й ряд — 6 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
21-й ряд —• 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид.
23-й ряд — 4 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид.
25-й ряд — 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид.
27-й ряд — 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид,
1 лицевая, 1 накид.
29-й ряд — 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид.
31-й ряд — 1 лицев«:-:1 через 2 вместе вправо, *1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 петли
сбавляют сразу* — повторить 3 раза, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
33-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид.
35-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 петли вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 петли вместе вправо.
37-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 петли вместе.
39-й ряд — 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
Последний ряд вяжут лицевыми. Вязание салфетки оканчивают зубчиками, связанными крючком. Выполняют косичку из 15 петель, затем делают одну петлю и протаскивают ее через группу петель по 5 или 3 петли. Диаметр готовой салфетки — 16 см.
Салфетка 2
Крючком делают кольцо из шести петель, которые распределяют на три спицы.
1-й ряд — 1 лицевав' 1 накид.
2-й и все четные ряды вяжут лицевыми петлями.
3-й ряд — все лицевые.
5-й ряд — 1 лицевая, 1 накид.
7-й ряд — все лицевые.
9-й ряд — 1 лицевая, 2 накида.
11-й ряд — все лицевые.
13-й ряд — 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 накид.
15-й ряд — 2 лицевые, 2 вместе, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
17-й ряд — 1 лицевая, 2 сбавляют сразу, 1 лицевая, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид.
19-й ряд — 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая,
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид.
21-й ряд — 1 лицевая, 1 накид.
23-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 6 лицевых, 2 вместе, б лицевых.
128
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
25-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 2 вместе, 5 лицевых.
27-й ряд — 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 4 лицевые, 2 вместе, 4 лицевые.
29-й ряд — 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе, 3 лицевые.
31-й ряд — 1 накид, 9 лицевых, 1 накид, 2 лицевые, 2 вместе, 2 лицевые.
33-й ряд — 1 накид, 11 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая.
35-й ряд — 1 накид, 13 лицевых, 1 накид, 2 вместе.
Вязание салфетки заканчивают зубчиками, связанными косичкой из 15 петель. После
того как связана косичка, петли провязывают по три вместе. Так повторяют 5 раз и затем
вяжут одну петлю. И так до конца ряда. Диаметр салфетки — 16 см.
Салфетка 3
Это более сложная салфетка, имеющая форму квадрата. Для ее выполнения крючком
делают кольцо из 8 петел. , которые распределяют на четыре спицы.
1-й ряд — 1 лицевая за заднюю стенку («бабушкины петли»), 2 накида, 1 лицевая за
заднюю стенку.
2-й и все четные ряды вяжут лицевыми петлями.
3-й ряд — 2 лицевые за заднюю стенку, 1 накид, 2 лицевые за заднюю стенку.
5-й ряд — 2 лицевые за заднюю стенку, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые за
заднюю стенку.
7-й ряд — 2 лицевые за заднюю стенку, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 лицевые за
заднюю стенку.
9-й ряд — 1 накид, 2 лицевые за заднюю стенку, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевые за заднюю
стенку.
11-й ряд — 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид, 2 лицевые за заднюю
стенку, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе влево,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид,
2 лицевые за заднюю сте1 у.
13-й ряд — *1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку* — повторяют 3 раза, 1 накид,
3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 3 лицевые,.
15-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе,
1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
17-й ряд — 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево,
2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
19-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку,
129
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые,
1 лицевая через 2 вместе вправо.
21-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
23-й ряд — 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая за заднюю стенку, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, из 1 петли вяжут 3, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая за заднюю
стенку, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе.
Вязание салфетки заканчивают зубчиками, выполненными косичками из 15 петель.
Провязывают 10 раз по 3 петли, потом 1 раз по 4 петли и так повторяют до конца ряда.
Длина стороны салфетки — 1 1 см.
Салфетка 4
Крючком делают ко. ьцо из 8 петель, которое распределяют на 4 спицы.
1-й ряд — 1 лицевая, 1 накид.
2-й и все четные ряды вяжут лицевыми.
3-й ряд — 1 лицевая, 1 накид.
5-й и 7-й ряды -— все лицевые.
9-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
11-й ряд —2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевые.
13-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
15-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 2 лицевые.
17-й ряд -— 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые,
1 накид, 2 лицевые.
19-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые,
1 накид, 2 лицевые.
21-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 4 лицевые,
1 накид, 2 лицевые.
23-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых,
1 накид, 2 лицевые.
25-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 6 лицевых,
1 накид, 2 лицевые.
27-й ряд —• 2 лицевые, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 7 лицевых,
1 накид, 2 лицевые.
29-й ряд — 3 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 накид, 3 лицевые.
130
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
31-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая
через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 2 лицевые,
1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
33-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая
через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 накид,
2лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
35-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево,
1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид,
2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе
вправо.
37-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая
через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид,
2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 накид,
2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид.
39-й р я д — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, о лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые,
2 вместе, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
41-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 2 лицевые, 2 вместе, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево,
1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид.
Вязание салфетки заканчивают зубчиками, выполненными косичками из 15 петель.
После каждой косички вяжут одну петлю, протаскивая через группы по 3, 3, 3, 5 и так до
конца. Диаметр этой салфетки — 22 см.
Салфетка 5
Как и в предыдущих салфетках, крючком вяжут цепочку из 7 петель, замыкают ее
в кольцо и набирают на ней 6 петель. Их, в свою очередь, распределяют на 3 спицы.
1-й ряд — 1 накид, 1 лицевая с изнанки.^
2-й ряд и все четные ряды вяжут лицевыми.
3-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
131
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
5-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
7-й ряд — 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
9-й ряд — 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
11-й ряд — 1 накид, 9 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
13-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая, 1 накид, 1 лииевая с изнанки.
15-й ряд — 1 накид,^ 3 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 2 вместе, 2 лицевые, 1 накид,
3 лицевые; 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
17-й ряд — 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая, 1 накид,
5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
19-й ряд — 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
2 вместе, 3 лицевые, 1 накид
1 лицевая, 1 накид.
1
^ ^ v ^ v v ^ ^ чг^ г^
^ *
1
т т ^ъ тл тж ^т
2 вместе, 1 накид, 2 лицевые,
2 вместе, 2 лицевые
через 2 вместе влево, 1 накид,
^якигт.
вправо, 1 накид.
29-й ряд — *2 вместе, 1 накид* — выполняют 3 раза, 1 лицевая через 2 вместе влево,
1 накид, 3 лицевые,
эвые, 11 накид,
накид, 11 лицевая
лицевая через
через 22 вместе
вместе вправо,
вправо, 22 накида,
накида, 11 лицевая-через
лицевая-через
2 вместе влево,, 11 накид,
накид,33лицевые,
лицевые,111лицев
лицевая
лицевая через
через 2 вместе вправо, 2 накида, 1 лицевая
влево, 11 накид,
накид, 33 лицевые
лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
через 2 вместее влево,
1 накид.
31-й ряд — 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая, *1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 накид* — провязывают 3 раза, из 1 вывязывают 3, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 накида, 1 лицевая через
2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, из 1 вяжут 3, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 йакида,
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, из
1 вяжут 3, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид.
33-й ряд — 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, *5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид* —• повторяют 2 раза, 5 лицевых, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
132
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Вязание салфетки заканчивают зубчиками, выполненными косичками из 12 петель.
После каждой косички провязывают группы петель по 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3,
3, 3 — до конца. Диаметр — 23 см.
Если вязание предыдущей салфетки не вызвало у вас затруднений, то вы легко справитесь со следующей. В отличие от предыдущей она будет квадратной формы.
Салфетка 6
Для этой салфетки нужно освоить еще один прием — петли, переплетенные крестом. Снимают одну лицевую непровязанную петлю, следующую петлю вяжут лицевой,
затем непровязанную надевают на провязанную, а потом через непровязанную снова провязывают лицевую.
На 4 спицы распределяют 8 петель, набранных крючком.
1-й ряд — 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая с изнанки.
2-й ряд и все четные провязывают лицевыми.
3-й ряд — из одной петли вяжут 3.
5-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид,
1 лицевая через 2 влево, 1 накид, 2 лицевые.
7-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
9-й ряд — 2 лицевые, • накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид; 2 лицевые.
11-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 4 лицевые,
1 накид, 2 лицевые.
13-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых,
1 накид, 2 лицевые.
15-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 переплетенная крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
17-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 2 переплетенные крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
19-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 3 переплетенные крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
21-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 4 переплетенные крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
133
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
23-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 5 переплетенных крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
25-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, б переплетенных крестом, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
27-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая
через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 7 переплетенных крестом, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.
29-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая.
1 накид, 1 лицевая через ?. вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 8 переплетенных крестом, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 накид, 2 лицевые.
31-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторить 4 раза, 1 лицевая, 9 переплетенных крестом, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 накид* — повторить 4 раза, 2 лицевые.
33-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 1 лицевая, 10 переплетенных крестом, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 накид* — провязывают 4 раза, 2 лицевые.
35-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 1 лицевая, 1 переплетенная крестом, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 переплетенные
крестом, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 'накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 переплетенная крестом, 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 : гкид* — вяжут 4 раза, 2 лицевые.
37-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 5 раз, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 переплетенная крестом, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид.
*1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид* — выполняют 5 раз, 2 лицевые.
39-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 5 раз, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид.
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через
2 вместе влево, 1 накид* — провязывают 5 раз, 2 лицевые.
41-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 7 раз, 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, *1 лицевая через
2 вместе влево, 1 накид* — выполняют 7 раз, 2 лицевые.
43-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 6 раз, 4 лицевые, '. лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид.
134
ИЗГОТОВЛЕНИЕ Щ»УЖЕВ
1 лицевая через 2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид,
1 лицевая, 1 накид, Г лицевая через 2 вместе влево, 4 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через
2 вместе влево, 1 накид* — вяжут 6 раз, 2 лицевые.
45-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 7 раз, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 накид* — выполняют 7 раз, 2 лицевые.
47-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 7 раз, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
зправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе влево,
1 накид* — вяжут 7 раз, 2 лицевые.
49-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 10 раз, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 2 вместе, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе
злево, 1 накид* — вяжут 10 раз; 2 лицевые.
Вязание салфетки заканчивают зубчиками, выполненными косичкой из 15 петель.
Провязывают 7 раз по 3 петли, затем по 4, 3, 3, 3 и 4 петли, в завершение снова 7 раз по
3 петли и так до конца ряда. Длина стороны квадратной салфетки — 16 см.
Салфетка 7
Сначала вяжут цепочку крючком и замыкают ее в кольцо. Делают 4 петли, которые
распределяют на 4 спицы.
1-й ряд — 1 лицевая с изнанки, 1 накид.
2-й и все четные ряды — лицевые.
3-й ряд — 1 лицевая с изнанки, 1 накид.
5-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая.
7-й ряд — 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые.
9-й ряд — 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые.
11-й ряд — 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 4 лицевые.
13-й ряд — 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых.
15-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид,
•3 лицевых, 1 накид.
17-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
злево, 11 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид.
135
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
19-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая через
2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая.
21-й ряд — 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 2 лицевые.
23-й ряд — 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 3 лицевые.
25-й ряд — 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 4 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 4 лицевые.
27-й ряд — 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 5 лицевых.
29-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 6 лицевых, 2 вместе, б лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид.
31-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
влево, 11 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 11"лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид,
1 лицевая с изнанки,1 накид.
33-й ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая через
2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая.
35-й ряд — 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые.
37-й ряд — 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 3 лиц ibie, 1 лицевая через 2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые.
39-й ряд — 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 4 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 4 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 4 лицевые.
41-й ряд — 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 5 лицевых, 1 накид,
1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая,
1 лицевая через 2 вместе вправо, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид,
5 лицевых.
136
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
43-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки,
1 накид, 6 лицевых, 2 вместе, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 6 лицевых.
45-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 2 накида, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 11 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 11 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 11 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
47-й ряд -— 1. накид, 3 лицевые, 2 накида, 3 лицевые, 2 накида, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, Г накид,
1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево,
9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
49-й ряд — 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 2 лицевые, 1 накид,
1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе впрап, 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 2 лицевые,
1 лицевая через 2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
51-й ряд — 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая
с изнанки, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
53-й ряд — 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе впразт, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево,
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид,
4 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
4 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 4 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе
влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
55-й ряд — 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через
137
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид.
1 лицевая через 2 вместе влево, 2 накида, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
влево* — повторяют 3 раза, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая.
1 лицевая через 2 вместе зправо, 5 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
57-й ряд — *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 3 раза, 1 накид.
1 лицевая, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 3 раза, 1 лицевая, 1 накид, *1 лицевая
через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе вправо.
1 накид* — повторяют 3 раза, 1 лицевая, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 1 накид, 2 вместе, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 6 лицевых, 2 вместе, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 6 лицевых, 2 вместе.
59-й ряд — *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 3 раза, 1 накид.
3 лицевые, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 3 раза, 3 лицевые, *1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе вправо.
I накид* — повторяют 3 раза, 3 лицевые, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 3 раза, 1 накид, 2 вместе, 11 лицевых, 2 вместе, 1 лицевая через 2 вместе влево.
II лицевых, 2 вместе.
61-й ряд — 1 накид, *1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза,
1 лицевая, *1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид* — повторяют 4 раза, 2 накида,
*1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 1 лицевая, *1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 накид* — повторяют 4 раза, *2 накида, 1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 1 лицевая, *1 лицевая через 2 вместе влево, 1 нак и д * — повторяют 5 раз, 9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая через
2 вместе влево, 9 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
63-й ряд — *1 лицевая через 2 вместе вправо, Г накид* — повторяют 4 раза, 1 накид,
3 лицевые, *1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид* — повторяют 4 раза, 2 накида,
*1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 3 лицевые, *1 лицевая
через 2 вместе влево, 1 накид* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 3 лицевые, *1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид* — повторяют 5 раз, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая через
2 вместе влево, 7 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
65-й ряд — *1 накид. 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид,
5 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида,
*1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 5 лицевых, *1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 лицевая через 2 вместе
вправо, 1 накид* — повторяют 4 раза, 5 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
влево* — повторяют 5 раз, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе влево, 5 лицевых, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
138
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
67-й ряд — *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид,
7 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида,
"1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 7 лицевых,
"1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 7 лицевых, *1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево* — повторяют 5 раз, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо,
1 лицевая через 2 вместе влево, 3 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
69-й ряд — *1 накид, 3,лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид,
9 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 накид,
I лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 9 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе
вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 9 лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 5 раз, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 лицевая через 2 вместе
влево, 1 лицевая, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
71-й ряд — *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид,
II лицевых, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида,
Х
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 11 лицевых,
Х
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 2 накида, *1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо* — повторяют 4 раза, 1 накид, 11 лицевых, *1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево* — повторяют 4 раза, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе.
Затем вяжут зубчики из 15 петель. После каждой косички выполняют одну петлю,
протаскивая нить сквозь группы петель по 4, 4, 6, 7, 4, 4, 4, 4, 6, 7, 4, 4, 4, 4, 6, 7, 4, 4, 2 и так
до конца. Затем на каждо" косичке делают по 5 петель по такому же принципу, как из
одной петли провязывают несколько, а затем продолжают вязать следующим образом:
1-й ряд — все лицевые.
3-й ряд — все лицевые.
5-й ряд — 1 накид, 19 лицевых.
7-й ряд — 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 19 лицевых.
9-й ряд — 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая,
1 накид, 19 лицевых.
11-й ряд — 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 3 лицевые,
1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 6 лицевых, 2 вместе, 6 лицевых, 1 лицевая через
2 вместе вправо.
13-й ряд —.1 накид, 1 лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 2 лицевые вместе, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
15-й ряд — 1 накид, '." лицевая через 2 вместе вправо, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид,
1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая с изнанки, 1 накид, 1 лицевая через
2 вместе вправо, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая через 2 вместе влево, 1 накид, 1 лицевая
через 2 вместе влево, 2 вместе, 2 лицевые, 1 лицевая через 2 вместе вправо.
139
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Заканчивают зубчиками, выполненными косичкой из 15 петель. После каждой косички вяжут одну петлю, протаскивают нитку сквозь группы петель по 4, 4, 3, 4, 4 и 7. Так
вяжут до конца.
Глава 5. Филейное кружево
Это кружево получают путем плетения сетки и шитья. Вначале плетут сетку, а затем
заполняют ячейки согласно схеме узора с помощью иголки.
Плетение сетей известно человечеству с эпохи неолита. Но филейное кружево возникло в то же время, что и коклюшечное. В отличие от последнего сетка в филейном кружеве является не только опорой, но и частью орнамента. Получают ее плетением с помощью специального челнока — металлической палочки, которую с обеих сторон завершают
петельки (рис. 77). Конец нити продевают в отверстие челнока, завязывают узлом и обматывают вокруг петельки. Такой челнок объединяет в себе иглу и шпульку.
Для изготовления ячеек одного размера необходим плоский или закругленный стержень. Чем тоньше стержень, тем меньше ячейки. Например, для очень тонкого грунта
используют в качестве стержня вязальную спицу. Плоский стержень более удобен в применении, благодаря ему получают ровные ряды узлов, кроме того, ячейки меньше соскальзывают.
Изготовление сетки
Существует несколько способов и, соответственно, несколько видов филе: квадратное, дорожкой, атласное, круглое и рисунчатое. Общее для всех способов плетения сетки
то, что нить подают сверху, обводят вокруг стержня, пропускают через соседнюю верх-
Рис. 77. Челноки
140
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
нюю петлю и завязывают узлом. Ячейки получают из двух расположенных друг над другом
и продетых друг в друга петель. Сетку плетут
слева направо и по окончании одного ряда ее
поворачивают, а стержень вынимают и прикладывают к нижнему ряду, после чего вяжут
следующий (рис. 78).
Петлю получают тремя способами (рис, 79).
Первый способ: нить из последней петли пропускают за стержнем вниз, а оттуда поднимают
перед стержнем вверх, из этого положения движениями влево и вправо образуют петлю, затем
снова за стержнем вниз. Петлю, расположен- Рис.78. Положение рук, стержня и челнока при
ную вверху, прижимают к стержню большим плетении сетки
пальцем.
Второй способ: челнок проводят внизу через натянутую пальцами левой руки петлю
за стержнем, после чего пропускают его через находящуюся выше ячейку.
Третий способ: челнок заводят за стержнем вниз.
Первый ряд сетки вырабатывают с помощью вспомогательной нити, которую крепят
к специальным пяльцам с винтами. Начальная (вспомогательная) нить — это завязанная
узлом петля.
Квадратное филе свое название получило из-за формы ячеек, имеющих квадратную
форму. За вспомогательную петлю крепят две петли с помощью трех узлов, далее в каждом следующем ряду прибавляют по две петли. Это делают после того, как поворачивают
сетку. В последнюю петлю вяжут 2 узла.
б
6
Рис. 79. Три способа образования петли: а — первый способ; б — второй способ; в — третий способ
141
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Таким же образом производят убавление ячеек. Последние 2 петли связывают вместе
без челнока. Петли-наброски по краям сетки имеют неправильную форму. Их\впоследствии либо срезают, а края обрабатывают петельным стежком, либо используют в декоративных целях.
Филе дорожкой — это один из вариантов на базе квадратного филе. Получают его
путем чередования маленьких и больших ячеек. Прямоугольные ячейки среди квадратных образуют дорожку.
В атласном филе квадратные ячейки вырабатывают по другой технологии, нежели
в квадратном. На большую вспомогательную петлю делают петли-наброски по всей ширине сетки. Ячейки не прибавляют и не убавляют. По окончании плетения вспомогательную петлю удаляют.
Круглое филе отличает не только технология, но и назначение. Стержень вынимают
еще до окончания вязаная, оставляя только последнюю петлю. Первый кружок очень
•плотный, т. к. закреплен узлами. Следующие ряды более рыхлые. При образовании начального круга оставляют нить, равную длине радиуса будущей сетки. Ее используют
в качестве соединительной нити при переходе от одного круга к другому.
Рисунчатое филе, или филированный рисунок, Эту сетку не всегда заполняют шитьем, в отличие от других филе. Используют различные декоративные эффекты, например отдельные ряды плетут с использованием более толстого стержня. Образующиеся
удлиненные петли несколько раз перекручивают вязальной спицей. Утолщенные бриды,
полученные в результате вышеописанных действий, крепят узлами при плетений следующего ряда (рис. 80 а). Другой способ состоит в том, что из некоторых петель вяжут по
нескольку петель-пучков. В следующем ряду их закрепляют обычным узлом (рис. 80 б).
Существуют и другие способы. Например, филе «розочка» имеет перекрещенные петли.
Рис. 80. Рисунчатое филе: а — с перевивкой петель; б — с образованием петель-пучков; в — филе «розочка»
142
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУЖЕВ
Ряды выполняют то с помощью толстого, то с помощью тонкого стержня. При этом в полученном широком ряду первую и вторую петли пропускают друг через друга и поочередно закрепляют их узлами (рис. 80 в).
Заполнение сетки
Готовую сетку натягивают на пяльцы. Без пялец заполняют только очень большие
сетки, при этом заполняемый участок крепят к картону.
Заполнение филейного кружева производят путем вплетения нити между ячейками
сетки с помощью тупой длинной иглы, соответствующей по толщине нити. Чаще других
для заполнения используют рисунок полотняным швом. В квадратные ячейки прокладывают одинаковое четное количество стежков по вертикали и горизонтали (рис. 81 а).
Рис. 81. Швы, заполняющие ячейки: а— полотняный; б — штопальный; в — гобеленовый; г — «настил с оплеткой»; д — пике
143
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 81. Швы, заполняющие ячейки (продолжение): е — воздушный петельный; ж — «цепочка»; з начинать с одного узла: на четырех средних нитях завязать
один двойной плоский узел. Затем распределить под ним нити по две и, добавив еще по
две свободные нити с краев, завязать под первым узлом два двойных плоских узла в шахматном порядке. В каждом следующем ряду присоединять по две нити слева и справа.
В результате после каждого ряда полотно расширяется на один узел. Когда будет сплетена верхняя часть ромба, плетется его нижняя часть с убавлением количества узлов
в каждом последующем ряду.
180
МАКРАМЕ
Как соединять сетки
с другими узорами
Полотно сеток не будет выглядеть
однообразно и скучно, если его украсить
какими-либо комбинациями из цепочек,
узлов и других элементов. Предлагаем ознакомиться с приемом вплетения в сетку
различных фрагментов на примере сетки
«шахматка» с общим двойным плоским Рис. 99. Соединение сетки с другими узорами: а — споузлом в середине (рис. 99 а). Нарисуем эс- соб первый; б — способ второй
киз желаемого„узора и определим его размеры и место расположения на сетке. В нашем случае впишем узел в ромб из свободных
рабочих нитей (рис. 99 б). Для этого сплетем сетку до вершины ромба, а затем в том месте,
где намечен ромб, не завяжем узлы: сначала один узел — там будет вершина ромба,
в следующем ряду в шахматном порядке не завяжем два узла, потом — три и так до получения нужной ширины ромба. Теперь завяжем общий узел, причем центры ромба и узла должны совпадать. Расправим под узлом нити и доплетем нижнюю половину ромба,
включая в работу в каждом последующем ряду по две крайних нити от общего узла.
Плетение узоров
А теперь можно переходить к выполнению разнообразных узоров. Они состоят из
узлов и приемов, изученных ранее.
Медальоны
Медальоны — это две цепочки, расположенные в виде кольца или овала. Используются для украшения отдельных фрагментов изделия.
Медальон из узлов «Фриволите» на четырех концах нитей (рис. 100 а). Навесить на
основу две нити так, чтобы концы крайних нитей были длиннее. Завязать двойной плоский
узел из четырех нитей. На двух правых нитях завязать шесть правых узлов «Фриволите»,
на двух левых — шесть левых узлов «Фриволите». Чтобы медальон выглядел эффектнее,
через каждую пару узлов оставить пико, увеличивая их высоту к середине медальона.
Затем собрать все четыре нити вместе и завязать двойной плоский узел.
Медальон из узлов «Фриволите» на шести концах нитей (рис. 100 б). Навесить на
основу три сложенные нити (шесть концов). Начать следует также с общего двойного
плоского узла, а затем pas елить нити по две. Из крайних пар выполнить цепочки «фриволите» (можно с небольшим пико после каждого узла), из средних нитей сплести цепочку
«елочка». Затем все нити завязать двойным плоским узлом.
181
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 100. Медальоны: а — из узлов «Фриволите»; б — из шести нитей; в — из репсовых узлов
Медальон из репсовых узлов (рис. 100 в). Медальон завязывается на восьми нитях.
Наложить друг на друга вторую и седьмую нити и на сдвоенной узелковой нити выполнить горизонтальную бриду шестой, пятой, четвертой и третьей нитями. Первой нитью на
седьмую наплести два вертикальных репсовых узла: первый узел плести правой рукой,
а левой натягивать седьмую нить. Второй узел плести левой рукой, правой натягивать
седьмую нить. Так же выполнить два репсовых узла восьмой нитью на второй. Теперь
завязать двойной плоский узел из третьей, четвертой, пятой и шестой нитей. Снова наложить вторую и седьмую нити друг на друга и на сдвоенной узелковой выполнить горизонтальную бриду шестой, пятой, четвертой и третьей нитями.
Ромбы
Открытый ромб (рис. 101 а). Ромб выполняется из узлов «Фриволите». Взять пять
нитей длиной по 1 м, сложить их пополам и навесить на основу. В результате получится
десять концов. Мысленно пронумеровать нити, взять две средние (пятую и шестую) и завязать диагональный репсовый узел. Пятая нить рабочая, а шестая нить узелковая. На
шестую нить поочередно, начиная с четвертой, завязывать узлы «Фриволите», прикладывая отработавшую нить к узелковой. Основа будет утолщаться. Так плести до первой
нити. Завязав ею узел, к основе ее не прикладывать. Для каждого следующего узла брать
нить из основы, и она будет становиться тоньше. Выполнена левая половина ромба. Так
же сплести правую половину, взяв за основу узелковую пятую нить. А рабочими будут
по порядку седьмая, восьмая, девятая и десятая нити. Соединить ромб репсовым узлом,
выполненным на пятой и шестой нитях. Открытый ромб из петельных узлов выплетается
аналогично. Такой ромб имеет более сплюснутую форму.
Плотный ромб I (рис. 101 б). Этот плотный ромб плетется из горизонтальных брид,
он может быть выполнен из любого количества нитей. Рассмотрим плетение плотного
182
МАКРАМЕ
ромба I из десяти нитей. Взять в левую руку шестую узелковую нить, положить ее на
пятую рабочую и завязать горизонтальный репсовый узел. Повернуть узелковую нить
слева направо, заколоть место поворота булавкой и сплести пятой и седьмой рабочими
нитями два узла. Снова повернуть узелковую нить налево и сплести еще три узла. Третий
узел завязать четвертой рабочей нитью и далее плести горизонтальные бриды вплотную
друг к другу, при этом поворачивая узелковую нить то слева направо, то справа налево.
В каждой следующей бриде число узлов увеличивать на один до тех пор, пока очередная
брида не будет выполнена всеми рабочими нитями. Задействованность всех рабочих
нитей означает, что верхняя половина ромба сплетена. Теперь нужно каждую последующую бриду не доплетать на один узел. В последней бриде, как и в первой, должен быть
один узел.
Плотный ромб II (рис. 101 в). Этот ромб состоит из правой и левой половин. Начиная
плести ромб, завязать две средние нити диагональным репсовым узлом, а далее выполнять две верхние стороны ромба. Затем левую половину плотного ромба II заполнять
группой брид, параллельных левой верхней стороне ромба. Для каждой бриды этой группы узелковую нить следует брать с правого края, причем узелковые нити соседних брид
не связывать между собой, в результате количество узлов в каждой бриде будет уменьшаться на один, пока в последней бриде не останется один узел. Затем точно так же
выполнить группу брид, параллельных правой стороне ромба. Заканчивая ромб, связать
две средние нити репсовым узлом.
Ромб из одинарных диагональных брид. Взять пять нитей по 50 см, сложить их пополам и закрепить на основе. Этот ромб надо начинать плести с верхнего угла. Для этого
две средние нити (пятую как рабочую и шестую как узелковую) связать диагональным
репсовым узлом, который заколоть булавкой, — образовались две узелковые нити для
верхних сторон ромба. Сначала сплести левую сторону ромба. Натянуть левую узелковую
нить под углом 45" к наборному ряду из середины влево и завязать на ней репсовыми
узлами четыре левые шил, начиная от середины (рис. 101 г, д). Затем сплести правую
сторону ромба. Для этого натянуть правую узелковую нить под углом 45° к наборному ряду
а
б
Рис. 101. Ромбы: а— открытый; б — плотный I; в— плотный II
183
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
и завязать на ней четыре (начиная с седьмой) правые нити. Верхний угол готов, и далее
выполняется нижний. Повернуть левую узелковую нить под углом 90° к середине и заколоть место поворота булавкой. Натянуть узелковую нить и сплести наклонную бриду
левыми нитями, начиная от угла (рис. 101 е). Повернуть правую узелковую нить под таким
же углом к середине, заколоть место поворота. Натянуть узелковую нить и сплести наклонную бриду из правых рабочих нитей. Встретившиеся нити двух нижних брид связать
репсовым узлом, как и в верхнем углу. Ромб готов.
Ромб из одинарных брид можно украсить пико (рис. 101 ж, з). Делается это перед
плетением нижних сторон ромба. Например, правое пико выполняется так: завязать
последний узел на верхней стороне ромба, развернуть рабочую нить слева направо и выполнить ею вертикальный репсовый узел на той же узелковой нити. Оставить пико, заколоть его булавкой, развернуть рабочую нить справа налево и завязать второй вертикальный репсовый узел на той же узелковой нити. Теперь развернуть рабочую нить слева
направо и выполнить ею диагональный репсовый узел. После этого плести нижнюю сторону ромба на той же узелковой нити. Аналогично сплести левое пико.
Ромб из двойных диагональных брид. Взять пять нитей по 50 см, сложить их пополам,
навесить на основу. Связать средние нити диагональным репсовым узлом и выполнить две
наклонные бриды. Они будут внешними верхними сторонами ромба. Средние две рабочие
нити внутри ромба связать репсовым узлом •— появятся узелковые нити для двух верхних
внутренних брид. Левую узелковую нить натянуть параллельно левой стороне ромба,
Рис. 101. Ромбы (продолжение): г-е — из одинарных диагональных брид; ж, з - - из одинарных диагональных брид;
и-л — из двойных диагональных брид
184
МАКРАМЕ
завязать на ней левые нити, начиная от верхнего угла. Две последние нити не завязывать:
узелковую и последнюю рабочую от первой бриды. Затем сплести такую же наклонную
бриду справа. Готовы верхние стороны ромба (рис. 101 и). Развернуть к середине узелковые нити двух внутренних брид, сплести две наклонные бриды и соединить их репсовым
узлом — получатся внутренние стороны ромба (рис. 101 к). Далее развернуть к середине
левую узелковую нить от верхней бриды и завязать на ней узлы: сначала последней рабочей нитью от первой бриды, а затем всеми рабочими нитями от внутренней бриды. Так
же выполнить нижнюю правую сторону и связать узелковые нити репсовым узлом
(рис. 101 Л).
Цветы и листики из брид
Из наклонных брид можно сплести узоры, условно называемые цветами, которые
украсят изделие, сделают его нарядным и неповторимым. Цветы в основном плетутся из
четырех лепестков. Сначала надо сплести два верхних лепестка с наклоном к центру
цветка, скрепить узелковые нити лепестков и затем от центра плести нижние лепестки.
А если лепесток цветка выплести отдельно, то почти из каждого можно получить листок.
Цветок с плотными лепестками. По исполнению он самый простой. Навесить на
основу пять нитей. На крайних нитях в направлении к центру сплести две диагональные
бриды из четырех репсовых узлов. Затем в том же направлении сплести еще по две бриды
с обеих сторон, каждый раз беря в узелковые крайние нити. Так будут выполнены два
верхних лепестка. Теперь сплести три наклонные бриды, прокладывая их от центра к краям, и получится цветок с плотными лепестками (рис. 102 а). Середину такого цветка можно
украсить, например, «ягодкой» (рис. 102 б). Выполняется «ягодка» из четырех средних
нитей и затем по обе стороны от нее выплетаются по две горизонтальных бриды на свободных нитях между вер: дами и нижними лепестками.
Крестообразный цветок (рис. 102 в). Сначала сплести верхний правый лепесток из
трех брид, не связывая узелковые нити соседних брид, затем одновременно верхний
правый и нижний левый лепестки в виде сплошной линии, состоящей из трех брид,
и в последнюю очередь сплести нижний правый лепесток.
Цветок из витых диагональных брид (рис. 102 г). Каждый лепесток плести по отдельности, составляя его из трех брид: одной длинной в середине и двух коротких по бокам.
Ажурный цветок (рис. 102 д). Плетется любой верхний лепесток, например левый.
Изогнуть крайнюю левую нить с наклоном к центру и наплести на нее репсовые узлы
рабочими нитями слева — получится верхний край лепестка. Затем выполнить бриду на
крайней нити слева, изогнув ее с наклоном к центру, — получится нижний край лепестка.
Расстояние между бридами в средней части должно составлять около 1 см. Затем узелковую нить первой бридызавязать репсовым узлом на второй. Так же выполнить второй
лепесток и связать их репсовым узлом. Теперь сплести нижние лепестки.
Цветок из четырех лепестков (рис. 102 е). Лепестки этого цветка состоят из четырех
брид разной длины. 4TO6L выплести верхний лепесток, длину очередной бриды нужно
185
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 102. Цветы и листики из брид: а, б — цветок с плотными лепестками; в • - крестообразный цветок; г — цветок
из витых диагональных брид
увеличивать на один узел, навязывая узелковую нить предыдущей бриды на узелковую
последующей. Соединить в центре цветка верхние лепестки, а затем выполнить нижние.
При выполнении нижних лепестков уменьшать длину брид на один узел: узелковую нить
предыдущей бриды не навязывать на последующую.
Цветок с китайским узлом (рис. 102 ж). Каждый лепесток плести отдельно. Начинать его с двойного плоского узла из четырех нитей и затем на них, как на узелковых,
плести четыре наклонные бриды вплотную друг к другу. Заканчивать лепесток двойным
плоским узлом на этих же нитях. Выполнив два верхних лепестка, завязать китайский
узел на восьми узелковых нитях, разделив их пополам. Затем сплести нижние лепестки.
Большой ажурный цветок (рис. 102 з). Сначала сплести верхний фигурный ромб. Затем
параллельно его нижним сторонам выплести по наклонной бриде. Далее плести горизонтальные бриды на тех же узелковых нитях, развернув их к центру цветка. Перевить
в центре две узелковые нити и плести нижнюю половину цветка в зеркальном отражении.
Цветок с «полотнянкой» (рис. 102 и). Начать плести каждый лепесток в отдельности
с двойного плоского узла из четырех нитей. Затем рабочие нити двойного плоского узла
использовать как узелковые для внешних брид лепестка, а узелковые нити — как рабочие
для коротких брид, заполняющих лепесток. Закончить лепесток, как и в начале, двойным
плоским узлом из четырех нитей. Нити от готовых верхних лепестков переплести «полотнянкой» и по аналогии выполнить нижние лепестки.
Листик из наклонных брид (рис. 102 к). Плетется от вершины вниз. Связать две
средние нити диагональным репсовым узлом и на них, как на узелковые, навязать свободные крайние нити. Узелковые нити надо направлять от середины листика в противоположные стороны. Затем опять связать две средние нити и плести новые бриды той
же длины вплотную к предыдущим. Продолжать плести тем же приемом (от середины
листика), уменьшая бриды на один узел (узелковые нити предыдущих брид в работу
не включать). Заканчивать листик одним репсовым узлом, завязывая его на двух
средних нитях.
186
МАКРАМЕ
Рис. 102. Цветы и листики из брид (продолжение): д — ажурный цветок; е — цветок из четырех лепестков; ж —
цветок с китайским узлом; з — большой ажурный цветок; и — цветок с «полотнянкой»; к — листик из наклонных
брид; л — листик из двойных овальных брид; м •— листик из овальных и наклонных брид
Листик из двойных овальных брид (рис. 102 л). Бриды надо плести с наклоном слева
направо, начинать с диагонального репсового узла, завязывая его на двух крайних левых
нитях (вершина листика). Правую нить от узла использовать как узелковую для верхней
первой бриды. Вплотную А ней плести вторую бриду, взяв как узелковую нить крайнюю
левую рабочую от первой бриды. Затем сплести третью бриду на крайней левой нити от
второй бриды, отступив от нее в средней части на 1 см. Соединить вторую бриду с третьей
репсовым узлом. Вплотную к третьей бриде выполнить четвертую на левой нити от вершины листика и связать узелковые нити первой и четвертой брид.
Листик из овальных и наклонных брид (рис. 102 м). Плетется аналогично предыдущему, но внутреннюю часть листика нужно заполнить короткими наклонными бридами.
, «Кокиль»
Называется также «пуговка», «орех». Четыре нити сложить пополам, закрепить на
середине и из восьми нитей выполнить «кокиль» (рис. 102 н-п). Все нити поделить пополам
и на четырех левых и четырех правых завязать по одному двойному плоскому узлу. Затем
сплести четыре наклонные бриды. Для этих брид четыре нити от правого двойного плоского
187
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
п
о
п
Рис. 102. Цветы и листики из брид (продолжение): н-п — «кокиль»
узла будут рабочими, а чегыре нити от левого двойного плоского узла — узелковыми. Чтобы
узор стал более выпуклым, крайние бриды плести туго, а средние — слабо.
«Кокиль» можно оплести овальными бридами. Для этого сначала сплести две верхние
бриды, затем из пяти брид сплести «кокиль» и, наконец, сплести две нижние бриды на
узелковых от верхних брид, которые натянуть и связать репсовым узлом.
Ажурные узоры из брид
.
Узор из горизонтальных брид (рис. 103 а). Выполнять из числа нитей, кратного
шести, длина которых в пять с половиной раз больше высоты узора. Первый и второй
ряды плести по предлагаемой схеме, а третий ряд — как первый.
Первый ряд: все нити разделить в группы по шесть. Первая и шестая нити в каждой
группе будут узелковыми. Наложить узелковые нити друг на друга и на сдвоенной узелковой сплести горизонтальную бриду средними четырьмя нитями. Продолжать плести
бриды, располагая их на одном уровне.
Второй ряд: справа и г чева отложить по три крайние нити. Оставшиеся нити распределить
в группы по шесть, отступить от первого ряда брид на 1 см и сплести бриды, как в первом ряду.
Узор из сдвоенных наклонных брид (рис. 103 б). Выполнять из числа нитей, кратного
четырем, длина которых в пять раз больше высоты узора. Первый и второй ряды плести
по предлагаемой схеме, узор третьего ряда повторить с первого.
Первый ряд: разделить нити на группы по четыре в каждой. На четвертой нити
сплести наклонную бриду (наклон справа налево), вплотную к ней на третьей нити сплести
вторую бриду. Последний узел второй бриды завязать узелковой нитью от первой бриды.
Так продолжать до конца ряда.
Второй ряд: с левого и правого краев отложить по две нити. Оставшиеся нити разделить на группы по четыре и сплести на них по две бриды с наклоном слева направо.
Узор из овальных брид (рис. 103 в). Выполнить из числа нитей, кратного шести, длина
которых в три с половиной раза больше высоты узора. Первые два ряда плести по предлагаемой схеме, узор третьего ряда повторить с первого.
188
МАКРАМЕ
Первый ряд: разделить нити на группы по шесть. Каждую шестую нить расположить
с наклоном справа налево, придав им овальную форму. Выполнить на них по бриде. Следующие бриды выполнить на пятой нити с наклоном справа налево. Расстояние между рядом
расположенными бридами к средней части сохранять равным 1 см. Так плести до конца ряда.
Второй ряд: с обоих концов узора отложить по три нити. Оставшиеся нити распределить по шесть и выполнить овальные бриды, как в первом ряду, только с наклоном слева
направо.
Ажурные треугольники (рис. 103 г). Выполнить из числа нитей, кратного шести,
длина которых должна быть в пять раз больше высоты узора. Первые два ряда сплести
по предлагаемой схеме, узор третьего ряда повторить с первого.
Первый ряд: разделить нити на группы по шесть. Взять третью и четвертую нити,
связать их репсовым узлом, затем направить в противоположные стороны и на каждой
сплести по диагональной бриде из двух узлов. Наложить третью и четвертую нити друг
на друга и на сдвоенной узелковой нити сплести горизонтальную бриду из четырех узлов.
Так плести до конца ряда.
Второй ряд: слева и справа отложить по три крайних нити. Оставшиеся нити распределить по шесть и выполнить такие же треугольники, как в первом ряду.
Плотные треугольники (рис. 103 д). Выполнить из числа нитей, кратного четырем,
длина которых в четыре раза больше высоты узора.
Первый и второй ряды плести по предлагаемой схеме. Узор третьего ряда повторить
с первого.
о
г
ж
з
Рис. 103. Ажурные узоры из брид: а — из горизонтальных; б — из сдвоенных наклонных; в — из овальных;
г — ажурные треугольники; д — плотные тругольники; е •— ажурные ромбы; ж — корзиночный; з — прием
Кавандоли
189
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Первый ряд: общее число нитей разделить на группы по четыре. В каждой группе
сплести по три ряда диагональных репсовых узлов с наклоном слева направо. Узелковую
нить предыдущего ряда не навязывать на последующий. По этой причине число узлов
в рядах нужно будет постоянно уменьшать на один.
Второй ряд: слева отложить одну крайнюю нить, а справа отложить три крайние нити.
Оставшиеся нити распределить по четыре и сплести ряды узлов, как в первом ряду.
Ажурные ромбы (рис. 103 е). Выполнить из числа нитей, кратного десяти, длина которых в четыре раза больше высоты узора. Первые два ряда плести по предлагаемой
схеме, в третьем ряду повторить узор первого.
,
Первый ряд: разделить нити на группы по десять. Из каждых десяти нитей сплести
ромбы. Ромбы плести из одинарных брид с общим двойным плоским узлом в середине.
Заколоть готовые ромбы.
Второй ряд: отложить с краев по пять нитей. Оставшиеся нити снова разделить на
группы по десять. Отступить вниз на 1 см и сплести на каждых десяти нитях такие же
ромбы, как в первом ряду.
Корзиночный узор (рис. 103 ж). Выполнить из числа нитей, кратного десяти, длина
которых в четыре раза больше высоты узора.
Первый ряд: разделить нити на труппы по десять. Взять девятую нить, наклонить ее
справа налево под углом 45° и тремя следующими нитями (восьмой, седьмой и шестой)
завязать на ней диагональные репсовые узлы.
Затем такую же бриду сплести на десятой нити. Наклонить вторую нить слева направо под таким же углом и наплести на нее восемью нитями справа диагональные репсовые
узлы. Вплотную к получившейся бриде выполнить такую же на первой нити. Следующие
две бриды направить справа налево и выполнить их на четвертой и пятой нитях, считая
от правого края. Плести скрещенные бриды до конца ряда.
Второй ряд: плести, как первый.
.
Прием Кавандоли
Этот прием плетения орнаментов цветными нитями изобрела и ввела в макраме
Валентина Кавандоли, жившая в Турине в XVI веке. Полотно выплетается путем сочетания горизонтальных и вертикальных репсовых узлов. Для выполнения узора необходимо
сначала составить его схему на клетчатой бумаге, где одна клетка равна одному узлу.
Количество клеток в узоре по горизонтали соответствует количеству вертикальных нитей, а количество клеток по вертикали узора соответствует количеству рядов плетения.
Обычно фон узора — это горизонтальные узлы, а сам узор — вертикальные узлы. Подобное плетение применяется для изготовления ковров, дорожек, поясов и вообще там, где
требуется плотное, неэластичное полотно. Для освоения метода попробуем сплести узор
по схеме (рис. 103 з) нитями контрастных цветов — красного и белого.
Число нитей и их длина: шесть красных нитей по 90 см, одна красная нить длиной
65 см, одна белая нить длиной 3 м.
190
МАКРАМЕ
Порядок выполнения работы. На подушке закрепить один конец красной нити длиной 65 см. Третьим способом навесить на нее шесть красных нитей по 90 см длиной, сложив
их пополам, как на основу. Второй конец красной нити длиной 65 см (основа) опустить вниз.
В результате образовалось тринадцать нитей.
Белую нить смотать в клубок и начать плести по схеме, читая ее сверху вниз.
Первый ряд: тринадцать светлых клеток — сплести тринадцать горизонтальных
репсовых узлов красными нитями на белой, как на основе. Плести можно как справа
налево, так и слева направо. Закончить ряд, повернуть белую нить и заколоть ее булавкой.
Второй ряд: три светлые клетки — три горизонтальных репсовых узла из красной
нити, одна темная клетка — один вертикальный репсовый узел из белой нити (как рабочей) на красной. Пять светлых клеток — пять горизонтальных репсовых узлов, одна
темная клетка — один вертикальный репсовый узел; доплести ряд тремя горизонтальными репсовыми узлами. Повернуть белую нить и плести тринадцать рядов узора, плотно
придвигая узлы друг к другу.
У готового образца подрезать остатки нитей до длины 1 см, отогнуть их на изнаночную
сторону и закрепить.
Основные приемы работы
Выше мы познакомились только с одним способом плетения: от булавки или наборного ряда вниз. Часто бывает удобнее использовать другие приемы, о которых и пойдет
речь ниже.
Начало работы с уголка. Плетение пояса, ремешка для часов, клапана сумки, тесьмы
можно выполнять сверху вниз от наборного ряда в форме уголка. Сначала закрепить на
подушке основу для крепления нитей. Для этого одну или две нити согнуть углом и в таком
положении закрепить булавками.
Нити можно навешивать первым или вторым способом, если нужен плотный наборный ряд (рис. 104 а), или третьим способом (рис. 104 б), если нужен жесткий край. Навешивать нити нужно от вершины угла и начинать плетение сверху вниз от средних нитей.
Уголок ажурный (рис. 104 в). Две сложенные пополам нити приколоть булавками на
одном уровне и завязать двойной,плоский узел. По обе стороны от узла немного пониже
приколоть еще по одной сложенной пополам нити, завязать из каждых четырех нитей по
двойному плоскому узлу и закрепить все нити на основе.
Уголок из горизонтальных брид (рис. 104 г). Взять две нити, сложить их пополам,
приколоть к подушке булавками и завязать на них двойной плоский узел. Взять новую
нить, закрепить ее горизонтально под узлом и завязать на нее горизонтальными репсовыми узлами концы от узла. Приколоть на подушке горизонтально еще одну новую нить
и закрепить на нее все верхние концы.
Начало работы от середины. Этим способом удобно плести узкие изделия — пояса,
тесьму, петли для подвешивания изделий и т. п. Каждую используемую нить закрепить
191
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
на подушке за середину (рис. 104 д). Сначала плести изделие в одну сторону, а потом
повернуть подушку другой стороной и плести вторую половину изделия. Если в изделии
используются длинные нити, то при таком способе в работе находятся нити вдвое короче
необходимых. Если таким способом плести широкое изделие (салфетка, скатерть, шаль),
то нити надо закрепить несколько иначе. К подушке приколоть основу и на нее первым
способом навесить все нити. Затем поделить нити на две части — на четные и нечетные.
Одной половиной работать, а вторую половину отбросить за основу и связать их там
пучком (рис. 104 е). Когда половина изделия готова, вытянуть основу, повернуть работу
отложенными нитями к себе и закончить вторую половину изделия.
Начало работы от кольца. Плести круглые или объемные изделия необходимо вкруговую. Проще и удобнее начать такое плетение от жесткого кольца (рис. 104 ж). На кольцо
любым способом навесить нити, закрепить кольцо на подушке и плести по кругу.
Но можно обойтись и без жесткого кольца. Взять одну нить как основу, на ее среднюю
часть навесить нити для плетения, концы основы наложить друг на друга и закрепить
соединение последним узлом. После этого подтянуть оба конца. Чтобы наборный ряд был
круглым, приколоть его булавками к подушке и плести вкруговую, используя в работе
концы от основы. Чтобы >з центре изделия не было отверстия, собрать все нити в пучок,
перевязать посередине и уложить концы по кругу.
Расширение плетеного полотна. Способы расширения полотна нужно выбирать в зависимости от вида и формы расширяемого полотна. Расширять полотно можно за счет
увеличения числа нитей с его краев, в середине, а также особым способом — при плетении
по кругу.
Рис. 104. Направление плетения: а, б — начало работы с уголка; в — уголок ажурный; г — уголок из горизонтальных брид; д, е — начало работы от середины; ж — начало работы от кольца
192
МАКРАМЕ
Прибавление с краев. Способ 1 (рис. 104 з): две дополнительные нити сложить вдвое
и завязать двойными плоскими узлами на двух нитях с каждого края полотна в месте
начала расширения. Таким образом в одном ряду прибавится два узла и четыре конца.
Способ 2 (рис. 104 и): сложить вдвое две дополнительные нити и присоединить к крайним нитям полотна первым или вторым способом. Такое присоединение нитей является
более незаметным.
Способ 3 (рис. 104 к): дополнительную нить, также сложенную вдвое, присоединить
с краев, как описано выше, но оставить по краям петли пико.
Прибавление в середине (рис. 104 л-н). Для того чтобы расширить полотно в середине,
сложенную вдвое нить закрепить первым или вторым способом на нити от соседних узлов,
сложенных вместе. Можно расширить полотно в середине и за счет протягивания нити за
узелковыми нитями узла.
Прибавление при плетении по кругу (рис. 104 о). При плетении сетки вкруговую можно
использовать тот же метод, что и при расширении полотна от середины. При введении
дополнительных нитей нужно следить, чтобы их число соответствовало мотиву узора.
Если вкруговую плетется не сетка, а какой-либо другой узор, то надо взять дополнительную узелковую нить, уложить ее спиралеобразно и закрепить булавками возле наборного ряда. Затем все концы наборного ряда завязать на узелковой нити горизонтальными репсовыми узлами.
Плетеное кольцо. Такая деталь, как плетеное кольцо (рис. 104 п), используется
в узелковых композициях как петля для подвешивания или как кисть для завершения
плетеной вещи.
Необходимые материалы: около 4 м нити. Число нитей и их длина: шесть нитей по
50 см, две нити по 1 м, одна нить длиной 30 см и одна нить длиной 15 см.
м
Рис. 104. Направление плетения (продолжение): з-к — прибавление с краев; л-н — прибавление в середине; о — прибавление при плетении по кругу; * ,— плетеное кольцо
7 А-4
193
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Порядок выполнения работы. Взять все нити по 50 см и две нити по одному метру
и уложить их вертикально на подушке. Определить середину нитей и заколоть ее. Метровые нити будут рабочими, а шесть нитей по 50 см — узелковыми. Работу начать от середины.
Сначала рабочими нитями сплести на узелковых цепочку из двойных плоских узлов. Затем
повернуть работу на 180° и доплести рабочие нити двойными плоскими узлами. Далее согнуть цепочку пополам, соединить ее концы и связать нити в пучок приемом «оплетка».
Приемы оформления нижнего края изделия
,
Чистый край (рис. 105 а). Взять дополнительную нить — рабочую. Длина этой нити должна быть больше, чем ширина нижнего края изделия. На дополнительную нить завязать
горизонтальными репсовыми узлами все нити конца изделия. Порядок завязывания узлов
следующий: крайней нитью изделия завязать первый узел, а ее остаток приложить к узелковой нити. Второй от края нитью изделия на сдвоенной узелковой нити завязать второй узел.
Остаток нити от первого узла срезать. Последующие узлы выполнять, как второй. Когда останутся две последние нити (узелковая и крайняя нить изделия), спрятать их на изнанке.
Утолщенный край (рис. 105 б, в). Принять крайнюю нить изделия за узелковую. Следующей от края нитью, как рабочей, завязать на узелковой нити один диагональный узел.
Присоединить рабочую нить к узелковой и на сдвоенной узелковой завязать второй узел.
Также завязать все следующие узлы, при этом для каждого узла число узелковых нитей
увеличивается на одну.
'
Рис. 105. Оформление нижнего края изделия: а-— чистый край;
б, в — утолщенный край
194
МАКРАМЕ
Глава 3. Изделия макраме
Познакомившись с азами плетения, можно переходить к созданию поделок. Сочетание уже знакомых элементов и приемов в различных вариантах дает возможность изготавливать разнообразнейшие изделия: от простых до самых сложных и замысловатых.
В этой главе приводятся рекомендации по изготовлению ряда изделий. Однако выбор узла
или узора, составление композиции или рисунка изделия в основном будут определять
вкус, воображение и фантазия исполнителя. Только вещь, выполненная продуманно, тщательно, с большим вкусом-и чувством меры, будет радовать глаз, на долгие годы станет
любимым украшением и 6vfleT удобной в использовании.
В технике макраме можно выполнить пояса, закладки для книг, футляры для очков,
оплетенные сосуды, шали, отделку для одежды, украшающие интерьер квартиры ковры,
кашпо, абажуры для ламп и многое другое. Виды изделий, которые выполняются в технике макраме, можно разделить на две группы: утилитарные и декоративные. Утилитарные — это изделия, необходимые в хозяйстве и повседневной жизни, а декоративные —
выполняющие функцию декора в одежде и интерьере. Но это разделение очень условно,
т. к. каждая утилитарная вещь, выполненная со вкусом и мастерством, без сомнения,
украшает жизнь и радует глаз и душу. Причем каждая из вещей может иметь множество
вариантов, все зависит от вкуса, желания и фантазии. После приобретения достаточных
навыков и умений каждый может сам создавать свои оригинальные изделия, что, конечно,
интереснее, чем плести уже разработанные и, возможно, не раз повторенные композиции.
Подстаканник
Это небольшое по объему и не очень сложное по исполнению изделие (рис. 106), которое тем не менее вполне выполняет и функциональную, и эстетическую роль.
Необходимые материалы: для изготовления подстаканника нужно иметь суровую
нить толщиной 1,5 мм, кольцо и стакан.
Число нитей и их длина: двадцать нитей по 1,2 м, две нити по 0,7м, две нити по 3 м.
Порядок выполнения работы. Работу следует начать с донышка. Сначала закрепить
на кольце девятнадцать нитей по 1,2 м. Взять оставшуюся нить длиной 1,2 м и на средней
ее части провязать один ряд горизонтальных узлов по кругу. Получившийся круглый
фрагмент изделия приложить к донышку стакана и дальнейшее плетение производить по
форме стакана в следующей последовательности.
1. Сплести 2 ряда квадратных узлов в шахматном порядке, введя основы в работу.
2. Разделить число нитей на пять групп (40 : 5 = 8). Каждую группу нитей использовать для выполнения узора «Паутинка».
3. Затем сместиться вправо и проплести узор «ягодка».
4. Выполнить два ряд' квадратных узлов в шахматном порядке.
;
195
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
5. Произвести работу, описанную в третьем пункте.
6. Проплести поочередно по одному квадратному узлу
и узору «ягодка».
7. Проплести цепочку из десяти квадратных узлов между узорами «ягодка». Получившуюся цепочку сложить пополам, закрепить с изнаночной стороны и вытянуть нити на
лицевую сторону. На каждой цепочке разделить нити пополам и сплести на каждых двух нитях шесть простых узлов,
получив две цепочки из простых узлов, которые соединить
под «ягодкой». Нити обрезать и подклеить.
8. Уложить на подушке вертикально две нити по 0,7 м,
Рис. 106. Подстаканник
а по бокам разложить две нити по 3 м. Середину нитей заколоть булавкой и от середины сплести цепочку из квадратных узлов, длина которой равна
длине окружности стакана.
9. Пропустить цепочку через петельки, которые образовались при вытягивании нитей
на лицевую сторону. Склеить начало и конец цепочки.
Подобным образом можно оплести и любые другие сосуды или вообще твердые предметы. Незатейливый или старый предмет может стать украшением интерьера.
Наволочка
Необходимые материалы: бельевая хлопчатобумажная веревка толщиной 3 мм.
Число'нитей и их длина: тридцать шесть нитей по 5 м, ткань на подкладку ;— 1м.
Порядок выполнения работы. Взять одну нить длиной 5 м и'на ее середину закрепить
все оставшиеся тридцать пять нитей. Свободные концы основы будут вводиться в работу.
^/_ квадратный узел
¥ узел «пушок»
196
МАКРАМЕ
Провязать три ряда горизонтальных узлов на крайней нити. Сплести
один ряд квадратных узлов. Далее наволочку плести по схеме, изображенной на рис. 107 а. Узор наволочки состоит из чередующихся квадратных
узлов и узлов «пушок».
Закончить плетение наволочки тремя рядами горизонтальных узлов.
Сплетена одна сторона наволочки (рис. 107 б).
Вторую половину наволочки (обратную сторону) можно сплести квадратными узлами или обшить тканью.
Простое кашпо
Необходимые материалы: льняной шнур.
Число нитей и их длина: восемь нитей по 6 м, две нити по 30 см.
Порядок выполнения работы. На нитях длиной 6 м сделать плетеное
кольцо. Высота плетеного кольца должна составлять 18 см.
Используя прием «ловушка», закрепить петлю с помощью нити длиной 30 см.
Имеющиеся нити разделить на четыре группы по четыре нити. Из
каждой группы нитей сплести двусторонние цепочки «фриволите» длиной
по 41 см, которые будут выполнять роль держателей.
Рис. 108. ПроВ каждом держателе разделить нити пополам и из каждой половины стое кашпо
сплести цепочки из простых узлов длиной 12 см.
Соединить получившиеся цепочки в шахматном порядке и сплести на каждых четырех нитях цепочки из десяти квадратных узлов.
Соединить все нити «ловушкой» и закрепить нитью длиной 30 см.
На конце всех нитей завязать по узлу «Капуцин». Простое кашпо готово (рис. 108)
Подвеска из шнура
Необходимые материалы: трехпрядный крученый шелковый шнур, палочка длиной 12 см.
Число нитей и их длина: шесть нитей по 4 м, восемь нитей по 40см.
Порядок выполнения работы. Взять палочку, закрепить на ней шесть нитей длиной
по 4 м, получится двенадцать концов. Завязать три квадратных узла.
Все нити разделить на три части по четыре нити в каждой.
В одной из частей отступить на прямых нитях 16 см, а в двух других отступить на
23 см и сплести один ряд диагональных узлов. При этом в каждой части нитей за основу
брать одну из крайних нитей, три остальные — рабочие. Получится три держателя.
197
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Во всех трех держателях отступить вниз на 35 см и сплести еще по
одному ряду диагональных узлов.
Отступить на 20 см и закрепить все нити на большом кольце горизонтальным узлом (рис. 109).
Панно с вазочками
Необходимые материалы: 415 м пеньковой веревки толщиной 2 мм
и планка длиной 45 см.
Число нитей и их длина: 42 нити по 8 м, 72 нити по 1 м.
Порядок выполнения работы. Третьим способом закрепить на планке
42 нити по 8 м, сложенные пополам. Поделить все нити на семь частей по
двенадцать нитей. Взять каждые шестые и седьмые нити и связать их
диагональным репсовым узлом. Пять соседних нитей наплести на связанные шестые и седьмые как на узелковые для образования семи углов из
наклонных брид.
Теперь выполнить сплошную зигзагообразную кайму. Для этого связать репсовыми узлами узелковые нити соседних углов. Вплотную к первой кайме сплести такую же вторую. Взять дополнительную нить длиной
45 см и на нее завязать все концы репсовыми узлами. Концы дополнительной нити закрепить на изнаночной стороне работы.
Рис. 109. ПодОтделить двенадцать центральных нитей и на них сплести средний
веска из шнура
фрагмент панно. Разделить эти нити на две равные части и сплести ромб
из одинарных брид. Затем взять по пять нитей от краев и под ромбом выполнить на них
по две горизонтальные бриды. Бриды располагать сначала от середины к краю, а затем
от края к середине, оставляя расстояние между парами брид 0,5 см. Затем сплести второй
ромб, завязав в середине его двойной плоский узел. Доплести средний фрагмент, для чего
чередовать ромбы без узла в середине (пять) и ромбы с узлом в середине (семь). Между
ромбами плести горизонтальные бриды. Нижние стороны последнего ромба сделать утолщенными, убрав в них оставшиеся нити. Перевязать пучок нитей «оплеткой» и подрезать
кисть до 20 см.
Сплести правый боковой фрагмент. Отсчитать 28 нитей вправо от среднего фрагмента
и сплести на них сетки из двойных плоских узлов.
В первом ряду сплести семь узлов, а во втором и третьем — по шесть. Теперь взять
двенадцать крайних нитей, включая концы от сетки, и на них сплести ромб из одинарных
брид. Середину ромба украсить общим двойным плоским узлом. Продолжить плетение
сетки из двойных плоских узлов. Сплести четыре ряда.
В первом ряду — шесть узлов, во втором — семь узлов, в третьем и четвертом — по
шесть узлов. Выполнить две горизонтальные бриды на пяти крайних нитях, а после них
198
МАКРАМЕ
под первым ромбом сплести второй, в середине которого выполнить «горошину». Продолжать плетение, чередуя на сетке
пять ромбов с «горошиной» и семь ромбов с общим двойным
плоским узлом. Последний ромб так же, как и средний фрагмент панно, оформить утолщенными бридами и кистью. На
уровне середины двенадцатого ромба сетку доплести уголком,
уменьшая число узлов в ряду от шести до одного. В конце
сплести с каждой стороны по три параллельных бриды с наклоном к центру. Связать каждую пару сходящихся брид репсовым узлом, бахрому подрезать до 25 см.
Левый боковой фрагмент панно выполнить в зеркальном
отражении.
Украсить панно тремя вазочками. Согнуть из проволоки
каркасы для вазочек. Высота каркаса 14 см и диаметр дна 7 см.
На верхнюю часть каждого каркаса навесить третьим способом сложенные пополам 24 нити по 1 м, сплести двойными
плоскими узлами «шахматку» и закрепить концы нитей на
нижнюю часть каркаса. Собрать все нити в пучок и стянуть
«оплеткой» — сформируется дно вазочки. Прикрепить вазочки к панно. Внутрь вазочек можно вставить емкости для цветов (рис. 110).
Рис. 110. Панно с вазочками
Плетеная картина
Необходимые материалы: 25 м сутажа сиреневого цвета, планка длиной 8 см, рамка^
лист картона, мешковина размером 25 х 54 см.
Число нитей и их длина: шесть нитей по 4 м, одна нить длиной 70 см.
Порядок выполнения работы. Сложить все шесть нитей пополам и навесить на планку. В результате имеем двенадцать концов. Положить друг на друга по одному крайнему
концу и выполнить из образовавшейся сдвоенной узелковой нити горизонтальную бриду.
Разделить нити на шесть пучков по две нити в каждом и сплести мережку из шести
тройных вертикальных репсовых узлов. Под ней повторить горизонтальную бриду на
сдвоенной узелковой нити."
Перераспределить нити на два пучка по шесть нитей в каждом и сплести ажурный
четырехлепестковый цветок репсовыми узлами, сохраняя расстояние между бридами
в средней части лепестка не менее 1 см.
Выполнить мережку из вертикальных репсовых узлов, заключенную в две горизонтальные бриды, выполненные на сдвоенных узелковых нитях.
Разделить нити на две части и сплести цветок с четырьмя лепестками из витых брид.
Каждый лепесток выполнить из двух коротких наклонных брид и одной длинной наклонной
199
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
бриды между ними. Первую бриду для верхнего левого лепестка
сплести на четырех крайних левых концах. Третью бриду сплести на
третьей, четвертой, пятой и шестой нитях, считая слева направо.
Точно так же сплести правый лепесток, соединить с левым репсовым
узлом и в зеркальном отражении выполнить два нижних лепестка.
Сплести мережку.
Опять разделить нити на две части и сплести два плотных лепестка. Для этого выполнить на каждой половине нитей по три наклонные к середине плетения бриды. Лепестки между собой не связывать, а сплести «горошину» из пяти узлов на средних концах под
лепестками. Направить горизонтально, справа и слева от «горошины», по одному узелковому концу. Наплести на них по три соседние
нити репсовыми узлами. Далее развернуть узелковые нити к середине изделия и вплотную к первой бриде сплести вторую. Поделить на
две части нити под «горошиной» и сплести два нижних лепестка
в зеркальном отражении.
Выполнить мережку.
Начать плести следующий узор диагональными репсовыми
узлами. Взять вторую нить от правого края, наклонить ее под углом 45° к середине изделия и наплести на нее четыре левые нити.
Затем наклонить под тем же углом первую нить справа и наплести
Рис. 111. Плетеная картина
на нее четыре нити от предыдущей бриды. Теперь наклонить слева
направо под углом 45° вторую нить слева и завязать на нее десять
нитей справа, включая две узелковые нити от двух правых брид. Первую нить слева
направить параллельно второй и завязать на нее десять нитей от предыдущей бриды.
Следующие две бриды выполнять с наклоном из середины влево сначала на пятой нити
слева, затем на шестой.
Сплести мережку.
Распределить нити поровну и сплести два ажурных лепестка с наклоном к середине
диагональными репсовыми узлами, не соединяя лепестки между собой. Взять из середины
четыре нити и сплести между лепестками витую цепочку длиной 2 см одинарными плоскими узлами. Справа и слева от цепочки на двух левых и двух правых нитях завязать две
цепочки. Каждую из них сплести из пяти узлов «Фриволите». По краям останется две
нити. Каждую из них запчести в цепочки из девяти узлов «Фриволите». Далее нити, расположенные под средней витой цепочкой, разделить на две части и выполнить два ажурных лепестка с наклоном из середины в противоположные стороны.
Повторить мережку.
Разделить нити на две части. На шести левых нитях сплести угол с вершиной влево.
Для этого надо сплести сначала четыре бриды справа налево, затем развернуть узелковую
нить направо и сплести четыре бриды слева направо. Правый угол сплести в зеркальном
отражении.
200
МАКРАМЕ
Повторить мережку.
Поделить нити для плетения кисти. Две крайние нити слева и справа использовать
для плетения цепочек из восьми узлов «Фриволите», средние восемь нитей оставить
свободными. Стянуть пучок свободных нитей «оплеткой» и выполнить «шишечку» из трех
рядов вертикальных репсовых узлов. Репсовые узлы завязывать дополнительной нитью
длиной 70 см.
Обтянуть картон мешковиной, поверх приклеить рамку. Прикрепить готовое изделие
макраме к мешковине и украсить картину композициями из сухих цветов, приклеив их
слева от изделия и в верхней части плетения (рис. 111).
Панно «Весна»
Необходимые материалы: бельевая веревка толщиной 3 мм двух цветов — белого
и бордо; кольца диаметром: 4 см — десять штук, 3 см ••— пять штук, 2 см — четыре штуки;
планка длиной 75 см.
Число нитей и их длина: одна нить длиной 12 м, четырнадцать нитей длиной по 3 м, две
нити по 8 м, двенадцать нитей по 1,2 м, 48 нитей по 3,4 м, 62 нити по 3,75 м белого цвета, десять
нитей по 4 м, четыре нити по 3 м, три нити по 1 м, ковровые нити цвета бордо — 50 г.
Порядок выполнения работы. Планку оплести нитью длиной 12 м и ее концы подклеить.
Начать с плетения держателя. На подушку уложить вертикально четырнадцать
нитей по 3 м, найти середину нитей и заколоть. По бокам уложить нити длиной 8 м, они
будут служить рабочими. От середины плести цепочку из квадратных узлов по 0,5 м
в каждую сторону. Закрепить рабочие нити на планку по краям, пропустить сплетенную
цепочку позади планки и продолжать плести цепочку еще 35 см. Имеющиеся в работе
шестнадцать нитей разделить на четыре части и плести четыре цепочки по пять квадратных узлов в каждой. Соединить нити четырех цепочек вместе и закрепить их приемом
«ловушка».
На оплетенной планке закрепить нити в следующем порядке: шесть нитей длиной
1,2 м, восемь нитей длиной 3,4 м, шесть нитей длиной 1,2 м. В результате имеем сорок
концов. Распределить сорок нитей в группы по две нити и каждую пару обкрутить нитью
цвета бордо на высоту 3 см. Объединить каждые две обкрученные пары нитей в одну
группу и обкрутить группы из четырех нитей еще на высоту 2 см.
На каждых четырех нитях плести цепочки из шести квадратных узлов. Кольца диаметром 4 см оплести узл;м «Фриволите». А теперь пропустить каждую цепочку через
оплетенные кольца и закрепить их узором «ягодка».
Для объединения имеющегося плетения в единое полотно необходимо под каждым
кольцом расширить работу. Взять группу нитей под каждым кольцом и завязать квадратный узел. Две левые нити узла принять за основу и добавить сзади сложенную пополам
нить, два конца которой будут служить рабочими нитями. Завязать квадратный узел
201
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
слева, а затем таким же образом поступить с двумя
правыми нитями. Во втором ряду под каждым кольцом
имеем по два квадратных узла.
Из групп нитей под каждым кольцом взять четыре
средние и завязать на них квадратный узел. В каждой
группе останутся по две свободные нити слева и справа.
К каждой паре свободных нитей прикрепить по дополнительной нити и завязать квадратные узлы, получив при
этом в третьем ряду по три квадратных узла.
Объединить нити в десять групп и сплести три ряда
квадратных узлов, располагая их в шахматном порядке.
Распределить общее количество нитей на три части:
первая и третья части— по 36 нитей, а средняя — 48 нитей. Причем боковые группы нитей длинные, а средняя
Рис. 112. Панно «Весна»
группа нитей короткая. Из первой и третьей групп нитей
плести «шахматку», оставляя в каждом ряду с внешней
стороны по две нити непровязанными. Благодаря этому приему получается уголок. И закончить боковые части мережкой из вертикальных узлов.
Приступить к плетению средней части панно. Для этого закрепить на основе 62 нити
длиной 3,75 м и выплести узор «снежинка». При плетении чередовать горизонтальные
и вертикальные узлы. Перевернуть изделие на изнаночную сторону и сплести под узором
«снежинка» узор букле. Повторить узор «снежинка» три раза, а узор букле, пр.оплетаемый под «снежинкой», два раза.
Под последним узором «снежинка» поделить число нитей на три части и сплести
в каждой части «шахматку» на уголок из узла «Лакомка».
Закрепить узор «снежинка» в верхней части панно на короткие нити, при этом для
крепления брать каждую пятую нить. Остальные нити центральной части использовать
для плетения цепочек из квадратных узлов. Готовые цепочки закрепить узором*«ягодка».
На четырех цепочках закрепить по предварительно оплетенному кольцу диаметром 3 см.
Обрезать все нити на конус, оставляя бахрому длиной 15 см. Украсить панно (рис. 112)
оплетенными колечками диаметром 2 см.
Штора на окно или дверь
Необходимые материалы: 680 м веревки толщиной 4 мм, планка длиной 1,5 м, десять
палочек длиной 35 см, дфевянные шары разных диаметров (один диаметром 6 см, два
шара диаметром 3 см, десять шаров диаметром 1,5 см), два кольца диаметром 20 см, две
расписные тарелки диаметром 20 см.
Число нитей и их длина: 40 нитей по 12 м, 36 нитей по 3 м, 20 нитей по 4 м, три
нити п о 2 м
.
202
МАКРАМЕ
Порядок выполнения работы. Нити длиной 12 м и 3 м сложить пополам и закрепить
на планке длиной 1,5 м в следующем порядке: 20 сорокаметровых, затем 36 трехметровых
и еще 20 сорокаметровых. В результате на планке имеется 152 конца.
Взять нить длиной 2 м и на ней, как на основе, сплести один ряд горизонтальных узлов.
Выполнить мережку.
Сначала сплести 38 квадратных узлов, затем 37 витых цепочек на один оборот в четыре уела, далее 38 квадратных узлов, еще 37 таких же витых цепочек и закончить
38 квадратными узлами.
Взять нить длиной 3 1т и на ней, как на основе, сплести ряд горизонтальных узлов.
Сплести 38 квадратных узлов.
Поделить все нити на две части по 78 нитей в каждой и, оставляя в середине с каждой
стороны по две непровязанных нити, сплести три ряда «шахматки».
В середине на двенадцати нитях тремя рядами диагональных узлов раскрыть ромб.
По обеим сторонам центрального рисунка сплести «шахматку» высотой в четыре ряда,
а под рисунком — один ряд квадратных узлов.
Выполнить центральную дугу.
Для этого плести «шахматку», оставляя по центру в каждом ряду непровязанными
десять нитей.
Так же выполнить боковые дуги.
Взять нить длиной 2 м и на ней сплести ряд горизонтальных узлов для того, чтобы
выделить линию дуги.
•
Оформить линии дуг узлом «ягодка» и украсить кисточками.
Теперь выплетать боковые части штор, каждая из которых содержит по 40 нитей.
Закрепить 40 нитей каждой боковой части штор на палочки. Каждая из боковых
частей будет состоять из пяти одинаковых секторов.
Первый сектор.
Плести четыре ряда квадратных узлов в шахматном порядке.
Поделить сорок нитей на три части — с боков по пятнадцать нитей, в середине — десять.
На боковых пятнадцати нитях плести «шахматку» из квадратных узлов. Общее число
рядов — три, в первом ряду плести три узла, во втором — два, в третьем — один.
Десять центральных нитей оставить непровязанными.
Закрепить кольцо на средние 28 нитей, в которое вплести узор «окошко», а справа
и слева от кольца сплести «шахматку».
Под кольцом сплести еще четыре ряда «шахматки» и закрепить все нити на палочку.
Второй сектор.
Сплести десять витых цепочек на три оборота по четыре узла в каждом, закрепить
все нити на палочку.
Третий сектор.
.Сплести шесть рядов «шахматки», уменьшая число узлов в каждом ряду на один, от
десяти в первом до пяти г последнем.
Разделить нити пополам, оставить четыре центральные нити свободными, а по бокам
сплести по квадратному узлу.
203
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
На четырех центральных нитях на уровне шестого
ряда «шахматки» раскрыть ромб, внутри которого закрепить шар диаметром 3 см.
На уровне второго ряда «шахматки» взять крайние
нити и закрыть полуромб, прихватывая нити маленького
ромба.
От маленького ромба плести «шахматку» на расширение до десяти квадратных узлов.
Той же линией, которая открыла маленький ромбик,
открыть большой ромб.
Закрепить все нити на палочку.
Четвертый сектор.
Плести, чередуя, две цепочки. Первая цепочка — три
квадратных узла, шарик диаметром 1,5 см, три квадратных узла. Вторая цепочка — витая цепочка на один оборот
Рис. 113. Штора на окно
из четырех узлов, четыре квадратных узла, витая цепочка
на один оборот из четырех узлов.
\
Закрепить все нити на палочку.
Пятый сектор.
Представляет собой .зомб из квадратных узлов. На четырех средних нитях завязать
один квадратный узел. Затем продолжать вязать квадратные узлы, увеличивая в каждом
ряду по одному узлу до десяти, а затем уменьшая их количество от десяти до одного.
На крайних нитях на уровне девяти узлов закрыть полуромб рядом диагональных
узлов.
По контуру ромба сплести десять витых цепочек на четыре оборота по четыре узла
в каждом.
Сделать десять кисточек.
Теперь выполнить боковые цепочки. Закрепить на планке слева и справа по десять
нитей длиной 4 м и по одной нити длиной 3 м. Основа — двадцать концов нитей длиной
4 м, рабочие нити — два конца нити длиной 3 м.
Плести витую цепочку на 24 оборота по десять узлов в каждом.
Оформить кисть.
В круги с узором «минутка» можно закрепить по деревянной расписной тарелке.
Штора готова (рис. 113).
Салфетка «Пчелка»
Необходимые материалы: нити толщиной 2 мм.
Число нитей иих длина: 60 нитей длиной по 1,2 м, 12 нитей длиной по 1,5 м.
Порядок выполнения работы. Плести салфетку от середины слева направо.
20.4
МАКРАМЕ
Положить на подушку вертикально шесть нитей по 1,5 м,
60 нитей по 1,2 ми снова шесть нитей по 1,5 м. Заколоть серединунитей.
Распределить нити на группы по четыре. На каждой
группе нитей завязать по два квадратных узла.
Распределить нити на шесть групп по двенадцать нитей.
Имеем группу из двенадцати нитей. Завязаны три пары
•квадратных узлов. Дальше вязать узлы в шахматном порядке, т. е. две пары квадратных узлов и затем одну пару квадратных узлов.
Повторить работу для остальных пяти групп нитей,
в каждой из которых двенадцать нитей.
Имеем шесть полуромбов из квадратных узлов (по два).
Сплести ромбы из пар квадратных узлов между полуромбами. Первый ряд ром5а плести на уровне второго ряда
полуромба. Расстояние между группами узлов должно составлять 1 см.
Ромб плести из пар квадратных узлов в шахматном по- Рис. 114. Салфетка «Пчелка»
рядке: первый ряд — одна пара, второй ряд — две пары,
третий ряд — три пары, четвертый ряд — две пары, пятый ряд — одна пара. Ромб плести
до тех пор, пока оставшиеся нити не будут длиной 10—15 см.
На нитях, соединяющих ромбы по краям, сплести три цепочки из простых узлов. Все
цепочки разной длины: первая из шести узлов, вторая из восьми узлов, третья из двенадцати узлов. Самая длинная цепочка с краю.
Концы салфетки украсить кисточками или бахромой (рис. 114).
Футляр для очков
Необходимые материалы: хлопчатобумажные нити толщиной 1,5 мм.
Число нитей и их длина'. 36 нитей по 2 м, три нити по 1 м, восемь нитей по 30 см.
Порядок выполнения работы. 1. Взять основу — нить длиной 1м — и закрепить на
правой ее части 36 нитей по 2 м. Образовалось 72 конца. На левой части основы провязать
один ряд горизонтальных узлов.
2. Разделить все 72 нити на группы по четыре нити. Сплести столбик из трех квадратных узлов.
3. Взять за основу нить длиной 30 см и провязать один ряд горизонтальных узлов.
4. Разделить нити на восемь пучков по семь нитей и два крайних пучка по восемь нитей.
Сплести столбики из двух диагональных рядов. Затем взять пучок из семи нитей. Считать
нити слева направо. На нити семь провязать один ряд диагональных узлов, второй ряд таких
же узлов проплести на нити шесть. Так сделать десять диагональных столбиков в одном ряду.
205
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
5. Второй ряд провязать столбиками в шахматном порядке к первому
ряду. Первые три нити второго ряда оставить непровязанными. Четвертая нить первой группы — основа. Сплести на ней один ряд диагональных
узлов слева направо, второй ряд сплести на крайней нити сверху. Во
втором ряду сделать девять столбиков.
6. Третий ряд столбиков сплести, как первый.
7. Взять за основу нить длиной 30 см и выполнить один ряд горизонтальных узлов.
8. Повторить работу пункта 2.
9. Сплести донышко футляра. Для этого взять метровую нить и на
ней, как на основе, сплести четыре ряда горизонтальных узлов. Первый
и четвертый ряды плести по лицевой стороне, а второй и третий — по
Рис. 115. Футляр
изнаночной стороне изделия.
для очков
10. Повторить работу пункта 2.
11. Повторить работу пункта 7.
12. Повторить работу пунктов 4—7.
13. Сплести столбик^ из четырех квадратных узлов на каждых четырех нитях.
14. Повторить работу пунктов 9,13.
15. Повторить работу пунктов 4-7.
' .
.
16. Повторить работу пункта 2.
17. Взять за основу нить длиной 30 см и сплести один ряд горизонтальных узлов.
Закончить работу приемом «чистый край с пико».
18. Перехват. С левой стороны изделия на расстоянии 2 см от начала укрепить две
метровые нити и сплести цепочку из квадратных узлов длиной 13 см. Закрепить нити
цепочки с правой стороны горизонтальным узлом и вывести их на изнанку. На изнаночной стороне нити обрезать и подклеить. Для полной готовности изделие сшить с боков
(рис. 115).
Кошелек с цепочкой
Необходимые материалы: любые нити толщиной 10 мм.
Число нитей и их длина: 18 нитей длиной по 1,6 м, две нити по 90 см, две нити по 2,5 м.
Порядок выполнения работы. На основе закрепить 18 нитей по 1 м 60 см и на них
сплести четыре ряда квадратных узлов в шахматном порядке.
Сплести девять цепочек, каждая из которых состоит из четырех квадратных узлов.
Сплести пять рядов квадратных узлов в шахматном порядке.
Опять сплести девять цепочек по три квадратных узла в каждой.
Сплести два ряда квадратных узлов в шахматном порядке.
Перевернуть работу наизнанку и сплести донышко кошелька из двух рядов горизонтальных узлов.
206
МАКРАМЕ
Для плетения второй стороны кошелька перевернуть изделие налицо и сплести тринадцать рядов
квадратных узлов в шахматном порядке.
Сплести девять цепочек по шесть квадратных
узлов в каждой.
Сплести четыре ряда квадратных узлов в шахматном порядке.
Теперь будем выплетать уголок, которым оканчивается кошелек. Для этого необходимо в каждом
следующем ряду недовязывать по две нити с каждой
стороны. В результате в каждом последующем ряду
число узлов будет уменьшаться на один по сравнению с предыдущим. Узелок плести до одного узла. Рис. 116. Кошелек с цепочкой
Оставшиеся нити подрезать до длины 60 мм и подклеить с изнанки. Можно использовать прием «чистый край». Кошелек сложить и сшить
по боковым швам. Пришить пуговку с петелькой или кнопку (рис. 116).
Осталось сплести цепочку к кошельку. Начинать надо от середины. Закрепить нити
на основе в следующем порядке: нить длиной 2,5 м, нить длиной 90 см, нить длиной 2,5 м
и снова нить длиной 90 см. При плетении цепочки чередовать по двадцать квадратных
узлов и витую цепочку на восемь оборотов по четыре плоских узла в каждом. Цепочку
сделать длиной 86 см.
Пропустить цепочку через столбики, концы склеить или сшить.
Фонарик для прихожей
Необходимые материалы: 15 м шелковистой веревки диаметром 2-3 мм, два кольца
диаметром 15-20 см, тонкая гибкая проволока и крупные декоративные пуговицы.
Число нитей и их длина: двенадцать нитей по 2,4 м и несколько дополнительных нитей.
Порядок выполнения работы. Все двенадцать нитей по 2,4 м длиной сложить пополам
и плотно навесить на однс.из колец.
Взять дополнительную нить и на ней вплотную к наборному ряду сплести вкруговую
репсовыми узлами две горизонтальные бриды. Между бридами сохранять расстояние
в 1 см. Затем поделить нити на три группы по четыре и выполнить ажурную сетку из
двойных плоских узлов высотой в четыре ряда.
Взять дополнительную нить, подложить к ней для жесткости проволоку и всеми
двенадцатью нитями выполнить вкруговую две горизонтальные бриды.
Сплести двусторонние цепочки из узлов «Фриволите» и цепочки «змейки», чередуя
их между собой. Цепочки из узлов «Фриволите» плести длиной 25 см, а цепочки «змейки» — длиной 18 см. Внутрь цепочек из узлов «Фриволите» поместить проволоку.
207
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
На дополнительной нити всеми нитями сплести одну горизонтальную бриду, отступить на 1 см и сплести вторую горизонтальную бриду. Цепочки из узлов «Фриволите» благодаря проволоке
выгнутся.
Снова поделить нити на три группы по четыре в каждой и сплести
четыре ряда ажурной сетки из двойных плоских узлов. Наплести все
нити на второе кольцо. Завязывая на каждых четырех нитях двойной
плоский, узел, подложить в него четыре-пять дополнительных нитей,
чтобы образовались кисточки. Обрезать нити в кисточках до длины
15 см. Украсить фонарик пуговицами (рис. 117).
Абажур для настольной лампы
Необходимые материалы: 324 м шелковой нити толщиной
1,5 мм, каркас абажура высотой 35 см. У абажура диаметр верхнего
Рис. 117. Фонарик для
кольца — 10 см, диаметр нижнего кольца — 18 см.
прихожей
Число нитей и их длина: двенадцать нитей по 5 м, 96 нитей по
2,5 м, восемь нитей по 2,2 м.
Порядок выполнения работы. Чтобы низ изделия не имел остатков нитей и выглядел аккуратно, абажур надо плести от нижней части к верхней. Поэтому начать
работу следует с закрепления нитей на верхнем кольце каркаса. Взять нити по 5 м,
сложить пополам и закрепить способом два каждую из них на верхнее кольцо каркаса
около стоек. Затем навесить восемь нитей длиной 2,2 м в промежутках между стойками
способом три. Эти нити распределить равномерно и их концы оставить одинаковой
длины. Пятиметровые нити предназначены для оплетения стоек, а нити по 2 м 20 см —
для выполнения узора между гранями.
Работу по оплетению стоек и выполнению узора между гранями надо вести одновременно. Начать плетение с узора граней. Для этого распределить поровну шестнадцать
нитей и выполнить в каждой грани по два ажурных лепестка, которые расходятся из
середины к краям. Сохранять расстояние между лепестками равным 0,5 см. Далее под
каждым лепестком выполнить по две цепочки. Цепочки выполнять на средних шести
нитях, из которых по одной нити рабочей и по две узелковых. Плести цепочки из шести
узлов «Фриволите» каждую. Правую цепочку плести из левых узлов, а левую — из
правых. Затем двумя свободными нитями оплести каждую стойку одинарными плоскими
узлами. Оплетать стойки"на высоту лепестков, ближайших к стойке. Зацепить нити стоек
за узелковые нити лепестков. Теперь опять плести грани, но изменив узор. Следующий
узор — четырехлепестковый ажурный цветок.
Сплести цветок, доплести стойки на высоту цветков и зацепить за стойки узелковые
нити нижних лепестков. При дальнейшем плетении менять узоры (первый и второй)
208
МАКРАМЕ
в гранях через одну. Стойки продолжать оплетать так
же, как и в предыдущей работе.
Первый узор. Переплести четырнадцать нитей узором «полотнянка» под ажурным цветком, затем сплести
ажурный цветок, а затем снова узор «полотнянка». И так
чередовать ажурный цветок и «полотнянку», пока не
будет выполнено шесть цветков и пять «полотнянок».
Закончить грань с первым узором «ажурный цветок».
Второй узор. Взять две противоположные узелковые нити от ажурного цветка и закрепить на них вторым
способом по одной дополнительной метровой нити, предварительно сложив их пополам.В результате в работе
имеется по двадцать концов. Из них надо завязать общий
двойной плоский узел.
Зацепить за стойки по одной крайней нити и выполнить на них ажурный цветок, как на узелковых. Под
цветком нити опять связать в общий двойной плоский Рис. 118. Абажур
узел, а затем повторить четырехлепестковый ажурный
цветок. После цветка на средних шести нитях сплести две цепочки по шесть узлов «Фриволите» в каждой и закончить грань цветком на шестнадцати нитях.
Четвертым способом закрепить свободные нити от стоек и граней на верхнее кольцо
каркаса. Остатки нитей сложить в пучки по четыре и сплести из них цепочки из двойных
плоских узлов. Уложить готовые цепочки на верхнем кольце петлями. Абажур готов
(рис. 118).
.
Косметичка
Необходимые материалы: 100 м нити толщиной 20 мм двух цветов, пуговка для застежки.
Число нитей и их длина: 27 нитей красного цвета длиной по 3 м, одна нить белого
цвета длиной 20 м, две нити по.30 см белого цвета.
Порядок выполнения работы. В этой работе нужно сочетать горизонтальные и вертикальные узлы, что даст возможность выплести цветной узор. Рисунок сначала необходимо выполнить на миллиметровой бумаге (рис. 119 а). На представленном рисунке каждая пустая клеточка озна* ^ет, что надо плести горизонтальный узел, а каждая клеточка
с крестиком — вертикальный узел.
Двадцатиметровую нить белого цвета смотать в моточек, а конец этой нити закрепить
горизонтально. Она будет служить основой для набора нитей.
На основе закрепить 27 нитей по 3 м приемом простое пико с высотой петли 3,5 см.
Имеем 54 конца.
209
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 119. Косметичка: а — схема; б — внешний вид
Сначала сплести весь ряд горизонтальными узлами, а затем работать по схеме.
Плести от нулевого до 27 ряда, соблюдая точки перехода от горизонтального узла на вертикальный.
Далее плести донышко. Оно состоит из одного ряда вертикальных узлов по два
(27 пар) и ряда горизонтальных узлов.
Затем плести ряды первый и второй.
Плести три ряда горизонтальных узлов и один ряд вертикальных узлов в группе
нитей по две.
Использовать последний прием еще три раза.
Сплести три ряда горизонтальных узлов.
•
Повернуть работу на изнаночную сторону и сплести один ряд горизонтальных узлов.
Сплести ряды нулевой, первый, второй и третий.
Сплести последний ряд из горизонтальных узлов.
Обрезать нити, оставив их длиной 3,5 см. Разрезать пико первого ряда. Из обрезанных
нитей и разрезанных пико получаем бахрому по верхнему краю кошелька.
Изготовить петельку. Для этого в начале работы, после первого ряда, закрепить
посредине две нити по 30 см. Нити крепить на изнаночную сторону. На четырех концах
завязать квадратный узел. Взять по две нити и сплести на них две цепочки узлами
«Фриволите» по шесть узлов в каждой. Снова объединить нити и на четырех нитях завязать квадратный узел. Петельку оформить кисточкой.
Сшить косметичку по бокам.
Справа, в торце кошелька, закрепить две нити длиной по 20 см красного цвета (они
будут основой) и две нити белого цвета длиной по 80 см (они будут рабочими). Плести на
этих нитях цепочку из двенадцати квадратных узлов.
Украсить цепочку кисточкой из нитей белого цвета.
Пришить конец кисточки к торцу косметички справа.
Пришить пуговку на уровне петли.
210
МАКРАМЕ
Плетеная корзина
Необходимые материалы: 55 м белой хлопчатобумажной нити толщиной 2 мм, два кольца диаметром 40 и 43 см
и металлическая проволока для ручки длиной 60 см.
Число нитей и их длина: 48 нитей по 1 м, одна нить
длиной 45 см, две нити по 3 м.
Порядок выполнения работы. 48 нитей по 1 м сложить
пополам и навесить на кольцо диаметром 43 см способом три.
Распределить все нити в группы по две нити в каждой
и на каждых двух нитях завязать по два узла «Фриволите».
Взять дополнительную нить длиной 45 см и вкруговую горизонтальными узлами выполнить бриду.
Распределить все нити в группы по шестнадцать
нитей в каждой. Получится шесть групп. Из каждой группы нитей связать цветок из овальных брид. Каждый лепесток цветка плести из трех брид.
В двух верхних лепестках верхние края плести из Рис. 120. Плетеная корзина
одной бриды, а нижние края — из двух.
В нижних лепестках верхние края плести из двух брид, а нижние — из одной. Соединить верхние и нижние лепестки репсовым узлом, а соседние цветки между собой
скреплять не нужно.
Изготовить дно корзины. Для этого все свободные нити наплести на кольцо диаметром
40 см, применяя репсовые узлы. Остатки нитей перевести на изнаночную сторону. Из
какого-либо плотного материала вырезать круг, положить на дно корзины, прикрыв нити
и укрепив дно.
Изготовить ручку корзины. Для этого взять две нити по 3 м и ими как рабочими
оплести проволоку, применяя одинарные плоские узлы. Готовой ручке придать изогнутую
форму и прикрепить ее внутри корзины (рис. 120).
Кресло
Необходимые материалы: бельевая хлопчатобумажная веревка толщиной 6 мм, металлический остов кресла.
Число нитей и их длина: 21 нить по 7 м, 8 нитей по 3 м.
Порядок выполнения работы. На верхнюю планку спинки каркаса кресла закрепить
нити длиной по 7 м. Нить длиной 3 м сложить пополам, закрепить на верхней части спинки
слева и сплести один ряд горизонтальных узлов на двух концах трехметровой нити. Концы
этой нити закрепить справа узлом «Фриволите».
211
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Сплести один ряд квадратных узлов.
Следующую нить длиной 3 м сложить пополам и закрепить на верхнюю часть спинки справа. Сплести ряд горизонтальных узлов и закрепить концы нити на левой стойке. Теперь
сплести два ряда квадратных узлов в шахматном порядке.
Распределить все нити на три части по четырнадцать
нитей в каждой. Из трех частей нитей сплести три ромба
с общим квадратным узлом посередине.
На двух концах трехметровых нитей справа и слева
сплести две цепочки из простых узлов, которые впоследствии будут введены в работу.
Между ромбами сплести «шахматку» от уголка, начиная с одного квадратного узла и до трех. Далее проплести
один ряд квадратных узлов и «шахматку» на уголок, начиная с трех квадратных узлов и до одного.
Нити цепочек, сплетенных из простых узлов, закрепить
на средней части боковых стоек каркаса кресла.
Повторить работу по плетению трех ромбов с общим
Рис. 121. Кресло
квадратным узлом посередине.
Сплести пятнадцать рядов квадратных узлов в шахматном порядке.
Закрепить нити на планку сиденья.
На уровне закрепленных на средней части боковых стоек спинки кресла цепочек из
простых узлов с каждой стороны закрепить по три нити длиной 3 м. Плести по две цепочки: одну из тринадцати простых узлов, а другую витую на девять оборотов по пять
узлов в каждом.
Сплести сиденье «шахматкой» из квадратных узлов.
Закрепить все нити на переднюю планку сиденья. Оформить кресло кисточками (рис. 121).
Плетеные украшения
Редкий наряд обходится без дополнительных украшений. Выбрать их не так-то
просто. Изделия в технике макраме издавна применялись в качестве украшений, но совершенно по-новому зазвучало макраме в дополнениях к современному костюму. Ниже
приведены варианты некоторых таких украшений.
Кулон с бусинкой
Необходимые материалы: 13м нити толщиной 1 мм, бусина диаметром 3 см с отверстием.
Число нитей и их длина: две нити по 4 м, две нити по 1 м, восемь нитей по 20 см, одна
нить длиной 25 см, одна нить длиной 15 см.
212
МАКРАМЕ
> Порядок выполнения работы. Уложить на рабочей подушке вертикально четыре нити: в середине две нити по 1 м,
по краям слева и справа по одной нити 4 м длиной.
От середины нитей сплести вниз правостороннюю витую цепочку. Длина цепочки 35 см.
Перевернуть подушку с работой на 180° и из свободных концов сплести левостороннюю витую цепочку такой
же длины.
Сплетена цепочка длиной 70 см. Сложить цепочку пополам, соединить все нити в один пучок. Пучок должен состоять из восьми нитей, из которых нужно завязать общий
квадратный узел.
Продеть через отверстие бусинки все восемь нитей и закрепить ее. Завязать под бусинкой общий квадратный узел.
Теперь оформить кисточку. Для большей пышности
кисти добавить в нее нити. Для этого поделить нити квадратного узла пополам и развести их концы в разные стороны
под углом.
Нити по 20 см длиной сложить пополам и положить се- Рис. 122. Кулон с бусинкой
рединой к середине квадратного узла между его разведенными в разные стороны нитями, а затем нитями узла перехватить за середину 20-сантиметровые нити. Перевязать кисточку нитью длиной 25 см, причем один конец этой нити
должен равняться по длине нитям кисточки, а второй — быть значительно длиннее.
Взять нить длиной 15 см, сложить ее пополам и уложить на кисточку петлей вниз,
а концами вверх. Длинным концом нити длиной 25 см обмотать кисточку, сделав шестьвосемь витков, и опустить его в петлю из нити длиной 15 см. Выдернуть петлю за два
торчащих сверху конца петлеобразующей нити.
Кулон готбв (рис. 122).
Кулон «Веер»
Необходимые материалы: 20 м нити толщиной 1,5 мм, бусинка диаметром 1 см.
Число нищей и их длина: две нити по 4,5 м, две нити по 1,5 м, восемь нитей по 1 м.
Порядок выполнения-работы. Сначала сплести цепочку. Уложить на рабочей подушке в вертикальном положении две нити по 4,5 ми две нити по 1,5 м таким образом,
чтобы длинные нити были по краям слева и справа, а короткие — в середине. Определить середину нитей и заколоть ее.
Начать плести от середины. Сплести цепочку из семи квадратных узлов, затем
витую цепочку на три оборота по четыре плоских узла в каждом и далее плести, чередуя эти цепочки, 35 см в одну сторону и 35 см в другую. Получится цепочка общей
длиной 70 см.
213
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Сложить цепочку пополам, получив на конце пучок из восьми нитей. На центральных
четырех нитях завязать квадратный узел, а ниже завязать два квадратных узла в шахматном порядке.
Теперь сплести кулон.
Восемь нитей сложенной пополам цепочки распределить для плетения ромба. Раскрыть ромб и провязать на каждой основе по три нити.
На каждую сторону ромба ввести по четыре нити длиной по 1 м, используя для этого
прием пико.
Взять за основу другие нити и сплести вторую сторону ромба аналогично первой.
Теперь в работе 24 нити. Взять 16 центральных нитей и сплести «шахматку».
Распределить четыре боковые нити и плести цепочку из девяти простых узлов.
Закрыть ромб. Плести с двух сторон цепочки из простых узлов.
Переходим к этапу плетения, который надо повторить два раза, в результате чего
получатся два маленьких; ромбика с плетенкой внутри. Разделить общее число нитей на две
части по двенадцать нитей в каждой. Распределить нити левой-половины нитей и сплести
цепочку из девяти простых узлов. Раскрыть маленький ромбик двумя рядами диагональных
узлов. Внутри маленького ромбика сделать плетенку и закрыть ромбик.
Чтобы справа получить аналогичный ромбик с плетенкой внутри, повторить предыдущий этап на нитях правой половины.
Снова имеем 24 нити, которые нужно распределить так: шесть центральных нитей
продеть в бусинку, из оставшихся с каждой стороны девяти нитей по семь крайних пойдут
на веер, а четыре центральные — на две цепочки из девяти
простых узлов.
Эти цепочки будут окаймлять бусинку.
Сплести две цепочки из простых узлов и завязать под бусинкой квадратный узел на четырех нитях.
Выполнить веер.
На боковых нитях (по девять с каждой стороны) плести
четырнадцать рядов диагональных узлов, располагая их веером. Делается это так: начало ряда плотно прилегает к предыдущему ряду, а конец его отходит на 3-4 мм. Первые шесть
рядов плести с провязкой основы в следующем ряду, а последние восемь рядов плести, оставляя основу непровязанной, поэтому последние восемь рядов будут укорачиваться.
В четырнадцатом ряду на основе провязать один диагональный узел.
В центральной части работы, под бусинкой, восемь нитей. Из них сплести вниз две витые цепочки из трех оборотов
с одиннадцатью простыми узлами в каждом. Укрепить цеРис. 123. Кулон «Веер»
почку по кругу, по контуру веера (рис. 123).
214
МАКРАМЕ
Белый кулон
Необходимые материалы: 26 м белых хлопчатобумажных нитей толщиной 1 мм.
Число нитей и их длина: три нити по 3,2 м и шестнадцать нитей по 1 м.
Порядок выполнения работы. Уложить на подушке вертикально две нити по 3,2 м,
определить их середину и гаколоть ее. Начиная от середины, сплести вниз цепочку «змейку» длиной 35 см. Перевернуть работу на 180° и сплести еще 35 см такой же цепочки.
С каждого конца цепочки имеем по две нити. Взять по одной нити с противоположных
концов цепочки, наложить их друг на друга и на образовавшуюся сдвоенную основу
навесить третьим способом шестнадцать нитей по 1,2 м. Затем взять оставшиеся свободными по одной нити на концах цепочки «змейки», наложить их друг на друга и на сдвоенной основе выполнить бриду.
Отделить и пока не вводить в работу по четыре нити справа и слева. Остальные нити
распределить в группы по четыре нити и сплести восемь рядов сетки из двойных плоских
узлов в виде уголка. Для этого в первом ряду сплести шесть узлов, а в последнем —- один
узел. Теперь взять ранее отложенные по краям нити, расположить их с наклоном к центру
и, используя их как узелковые нити, завязать на них концы от сетки репсовыми узлами.
Узелковые нити связать между собой.
Следующий этап работы выполнить, начиная с крайних нитей с обеих сторон и продвигаясь с двух концов к середине. Сначала отделить по три нити (одна рабочая, две
узелковые) слева и справе ч сплести две цепочки из узлов «Фриволите», оставляя через
каждые два узла петли пико высотой 1 см. Длина цепочек 4 см. Теперь взять по две
следующие крайние нити слева и справа и сплести с двух сторон по 2 см цепочки «змейки».
Следующие три нити с обеих сторон оставить свободными. Из следующих прилегающих
двух нитей с каждой стороны сплести по одной цепочке «змейке» длиной 1,5 см. В середине
имеем еще десять нитей. Их оставить свободными.
Взять две средние нити, расположить их от середины к краям и выполнить на них
верхний угол ромба из двойных диагональных брид. Переплести между собой по две противоположных нити, используя принцип штопки, и после этого доплести нижние стороны
ромба.
Отделить четыре средние нити под ромбом и сплести-2 см витой цепочки одинарными
плоскими узлами. Оставшиеся по обе стороны цепочки нити использовать, начиная
с крайних, следующим образом: по три крайних нити — для выполнения цепочек из узлов
«Фриволите» без пико длиной 2,5 см, на следующих двух нитях сплести «змейки» длиной
по 2 см, пропустить по три нити и на следующих двух сплести еще две «змейки» длиной
по 1,5 см. Следующие пят.'-'нитей с обеих сторон оставить свободными.
Теперь надо сплести два ажурных листика из брид с наклоном к середине. Взять по
две узелковые нити от цепочек из узлов «Фриволите» и из них сплести верхние стороны
листиков. Для нижних сторон листиков взять по одной рабочей нити от этих же цепочек.
Сохранять в средней части листиков расстояние между бридами 1 см.
Под листиками средние четыре нити заплести в витую цепочку длиной 1 см.
215
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Отсчитать под листиками по шесть нитей с краев к середине. Две седьмые нити повернуть к середине и сплести на
них по одной наклонной бриде, которые связать между собой.
Отсчитать с краев по двенадцать нитей и, подрезав
их, сделать бахрому длиной 5 см.
Средние десять нитей заплести двойными плоскими
узлами, оставив петли через каждые два узла. Общее количество петель должно быть равно пяти, а их размер
нужно уменьшать с 2 до 0,5 см. Закончить плетение кистью. Длина кисти 6 см. Белый кулон готов (рис. 124).
Кулон «Вечер»
Необходимые материалы: 17 м шелковой крученой
нити толщиной 1 мм.
Число нитей и их длина: две нити по 3, м, десять
нитей по 1,1 м.
Порядок выполнения работы. Уложить на подушке
две нити по 3 м вертикально и параллельно друг другу.
Заколоть их в середине и сплести в обе стороны по 30 см
Рис. 124. Белый кулон
цепочки «змейки».
Взять по одной нити с противоположных концов цепочки, наложить их друг на друга
и использовать как сдвоенную основу. На эту основу третьим способом навесить сложенные пополам десять нитей по 1,1 м.
Отделить по две крайних нити справа и слева и сплести на них по 3 см цепочек из
узлов «Фриволите» с четырьмя цико по внешнему краю. Пико оставлять через один узел.
Взять 20 средних нитей и сплести сетку, состоящую из пяти рядов плоских узлов.
Сетку плести по схеме:
первый ряд — пять цепочек по два двойных плоских узла;
второй ряд — четыре тройных плоских узла;
третий ряд — три двойных плоских узла;
четвертый ряд — два двойных плоских узла;
пятый ряд — один узел.
Отделить от сетки по одной крайней нити с обеих сторон, расположить наклонно
к середине и выполнить на них по одной наклонной бриде, завязав на каждой нити половину концов от сетки. У: ллковые нити связать между собой.
Из десяти средних нитей выполнить одинарными плоскими узлами 3 см витой цепочки.
По обе стороны от витой цепочки на пяти нитях сплести вплотную друг к другу по
пять наклонных к середине бри д. Для левых брид в качестве узелковых взять крайние
левые нити, для правых брид — крайние правые нити. В качестве узелковых для шестых
брид взять узелковые нити от цепочек из узлов «Фриволите».
216
МАКРАМЕ
Под левой группой из шести наклонных брид на четырех левых крайних нитях сплести двустороннюю цепочку" из узлов «Фриволите» длиной 1,5 см. Затем узелковую нить
шестой бриды повернуть вниз под углом 45° справа налево и завязать на ней репсовыми
узлами сначала две соседние свободные нити, а затем четыре нити от цепочки из узлов
«Фриволите». Затем сцлести еще три бриды с таким же наклоном. Последующие бриды
располагать вплотную к первой. Для каждой последующей бриды узелковые нити брать
с правого края. Расположить группу из четырех брид с наклоном слева направо, повторив
такой же фрагмент на семи нитях с правого края плетения.
Для следующего фрагмента взять по две левые нити от витой цепочки и по две
свободные нити слева для левого узла, а для правого узла взять по две правые нити от
витой цепочки и по две свободные нити справа. Завязать на этих нитях два двойных
плоских узла. Оставив по две средние нити от витой цепочки свободными, сплести следующий ряд из четырех узлов, расположенных в шахматном порядке. Для окончания
данного фрагмента отделить шесть средних нитей и завязать на них один двойной
плоский узел.
Первую и 24-ю нити, которые являются крайними слева и справа, положить навстречу друг другу под углом 45° и наплести на каждую по одиннадцать нитей. Между
собой их не связывать. Отделить с краев по четыре нити и сплести из них две пятисантиметровые цепочки из двойных плоских узлов. Эти цепочки отогнуть наверх и прикрепить с изнаночной стороны к цепочкам из узлов «Фриволите»
с пико.
Осталось шестнадцать нитей, из которых надо выполнить
уголок из двух брид. Развернуть к середине по одной крайней
нити. Оставшиеся четырнадцать нитей разделить пополам
и наплести по семь нитей на крайние репсовыми узлами, присоединяя после каждого репсового узла отработанную рабочую нить к пучку нитей внутри бриды. Стянуть образовавшуюся кисть двумя двойными плоскими узлами и подровнять
концы, оставив кисть длиной 10 см (рис. 125).
Кулон с цветком
Необходимые материалы: 22 м нити ириса в два сложения.
Число нитей и их длина: четыре нити по 3 м, одна нить
длиной 1,2 м, семь нитей по 1 м.
Порядок выполнения работы. Четыре нити по 3 м расположить на подушке, заколоть за середины и плести четырьмя
нитями от середины в оба конца поочередно в следующей последовательности: шесть квадратных узлов и две «змейки» из
десяти петельных узлов. Чередовать эти узоры восемь раз
И закОНЧИТЬ КВадраТНЫМИ у з л а м и .
Рис. 125. Кулон «Вечер»
217
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Взять нить длиной 1,2 м и на ее средину навесить репсовыми
узлами четыре нити от одного конца цепочки, затем семь сложенных пополам метровых нитей и четыре нити от другого конца
цепочки. Образовалось 24 конца.
За основу взять две крайние нити, положить их горизонтально
друг на друга поверх остальных нитей. На основе каждой нитью
завязать по одному двойному репсовому узлу, прокладывая бриду
справа налево. Узлы плотно подтянуть к навеске, а затем подровнять бриду, потянув за концы нити основы в разные стороны.
Разделить все 24 нити на шесть групп по четыре нити и на
каждой группе сплести по две наклонных бриды слева направо.
Отложить в сторону от каждогоиз краев по две нити. Осталось
двадцать нитей. Разделить их на пять групп по четыре нити. На
каждой из пяти групп сплести двойные наклонные бриды справа
налево.
По две крайних нити положить друг на друга горизонтальн о — они будут основами — поверх рабочих. Сплести на основе
всеми оставшимися нитями как рабочими горизонтальную бриду.
Рис. 126. Кулон с цветком
Потянуть за концы узелковые нити, чтобы уровнять получившуюся
бриду.
Сплести четырехлепестковый цветок, выполняя каждый лепесток из двух наклонных
брид. Середину цветка украсить «ягодкой».
Отделить четыре средние нити и завязать на них квадратный узел. Подложить рабочие нити к узелковым, сплести еще один квадратный узел следующими нитями и снОва подложить их к узелковым. Так плести, пока не останется по две нити с каждого
края. На оставшихся крайних нитях сплести с обеих сторон по «змейке» из пятнадцати
петельных узлов.
Окончить работу, присоединив цепочки «змейки» к утолщенной цепочке из квадратных
узлов приемом «оплетка». Концы нитей обрезать, оставив небольшую кисточку (рис. 126).
Плетеные пояса
Можно предположить, что пояса использовались в одежде всегда. Во всяком случае
на протяжении всего обозримого прошлого пояса являлись и функционально необходимой частью одежды, и объектом моды, и вещью, определяющей положение владельца.
И в настоящее время не представить одежды без этого необходимого дополнения. Сейчас выбор поясков особенно широк. И все-таки не забыт и плетеный поясок (рис. 127),
который, как никакой другой, может подчеркнуть индивидуальность и стиль некоторых
из ваших нарядов.
Пояса различаются, кроме всего прочего, по способу плетения. Их можно плести в обе
стороны от середины, от пряжки, от уголка.
218
МАКРАМЕ
Пояс, сплетенный от середины
Необходимые материалы: 55 м льняных
нитей толщиной 1 мм.
Число нитей и их длина: восемь нитей по
3 м, две нити по 4,5 м, пятнадцать нитей по
1,5 м (для талии 70-75 см).
Порядок выполнения работы. Узор пояса
составляют чередующиеся плотные и ажурные фрагменты. Сначала сплести от середины плотный фрагмент. Две нити по 3 м, одну Рис. 127. Плетеные пояса
нить длиной 4,5 м, четыре нити по 3 м, одну
нить 4,5 м и две нити по 3 м уложить вертикально на подушке в указанной последовательности. Закрепить нити за середину и плести вниз от места закрепления плотный
фрагмент узора.
Взять одну нить длиной 1,5 м, заколоть ее справа от вертикально расположенных
нитей и положить горизонтально поверх вертикальных. Наплести на горизонтально расположенную нить как на узелковую каждым вертикальным концом справа налево горизонтальный репсовый узел. Узелковую нить развернуть слева направо и использовать
теперь как рабочую, а в качестве узелковых использовать вертикальные нити; Выполнить
рабочей нитью на каждой узелковой десять вертикальных репсовых узлов. Снова повернуть рабочую нить справа налево и выполнить еще семь рядов из вертикальных репсовых
узлов. Затем рабочую нить расположить поверх "остальных и сплести один ряд горизонтальных репсовых узлов. Оставшийся кончик узелковой нити пришить к изнанке пояса —
плотный фрагмент изделия готов.
Ажурный фрагмент пояса плести на десяти нитях. Разделить концы на две равные
части и сплести диагональными репсовыми узлами по две бриды. Бриды располагать
наклонно, от краев к центру. На четырех узелковых нитях от наклонных брид сплести три
двойных плоских узла. Взять по три крайних нити (длинная — рабочая, две покороче —
узелковые) и на трех крайних нитях с каждой стороны сплести по шесть узлов «Фриволите» с пико. Затем сплести по две бриды с наклоном от середины к центру. Сплетен
ажурный фрагмент.
Сплести еще раз плотный фрагмент узора.
Сплести еще шесть чередований плотного и ажурного фрагментов и закончить первую половину пояса плотным фрагментом из пяти рядов.
Распределить нити на две равные части и сплести по четыре наклонных бриды. Наклон брид от края к центру, узелковые нити противоположных брид не связывать между
собой. Пятые бриды с обеих сторон сплести методом «утолщенный нижний край».
В получившемся пучке нитей отрезать одну нить (самую короткую). Распределить
остальные нити по три и сплести трехпрядную косичку длиной 25 см, на ее конце сплести
«шишечку» из пяти рядов вертикальных репсовых узлов и оставить небольшую кисточку.
Перевернуть изделие и точно так же выполнить вторую половину пояса.
219
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Пояс, сплетенный от пряжки
Необходимые материалы: 40 м красного сутажа, металлическая пряжка.
Число нитей и их длина: четыре нити по 10 м.
Порядок выполнения работы. Сложить каждую из четырех нитей пополам и навесить вторым способом на пряжку.
Разделить нити на две части по четыре нити в каждой. На каждых четырех нитях
сплести по два маленьких ромба. Располагать ромбы один под другим, выполнить их из
диагональных репсовых узлов. Две средние нити между маленькими ромбами связать
диагональным репсовым узлом. Затем из всех нитей сплести одинарными бридами большой ромб с узором «полотнянка» внутри. Получился мотив узора пояса.
Мотив сплести еще 22 раза. Закончить узор двумя маленькими ромбами. Оформить
конец пояса следующим образом: поделить нити на две равные части и сплести пять пар
сходящихся от краев к середине наклонных брид. Узелковые нити каждой пары брид
связать в середине репсовым узлом. Концы нитей подрезать и пришить к изнанке пояса.
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Каждая эпоха диктует свои нормы поведения, увлечения, направления моды во всех
явлениях жизни. Были времена и гораздо более располагающие женщин к занятию рукоделием. Но, как говорят, времена не выбирают... И, несмотря на бешеный ритм современности, на массу сложных жизненных проблем, которые приходится решать большинству
из нас ежедневно, не истребить в женщине стремления творить красоту своими руками.
Искусство украшения различных предметов одежды и быта тесьмой и бахромой не является изобретением нашего времени, своими корнями оно уходит в глубь истории. За много
веков народом созданы замечательные образцы украшения одежды и предметов быта вышивкой, аппликацией, кружевами, бахромой, тесьмой и другими способами. Из поколения
в поколение отрабатывались и совершенствовались узоры, цветовые решения, технические
приемы при использовании в рукоделии тесьмы и бахромы. Художники, изучая замечательные образцы народных поделок, которые являются предметом гордости народа, на их
основе создают узоры и разрабатывают технические приемы для украшения современных
изделий, отличающихся от прежних по форме, цвету, материалу, содержанию.
Тесьма находит самое широкое применение в рукоделии. В России с давних времен
известен способ украшения изделий тесьмой. С XVIII века в Европе, а с прошлого века
и в России очень популярны кружева, в которых большую часть узора можно выложить
специальной тесьмой, а потом соединить ее завитки особыми стежками или бридами. Эти
кружева хороши тем, что не требуют долгой кропотливой работы, а выглядят эффектно.
Находит широкое применение тесьма и при изготовлении изделий из макраме, особенно
средних по размеру. В числе прочих подходящих материалов тесьма применяется для плетения изделий. В технике плетения изготавливаются закладки для книг, салфетки, коврики.
Бахрома чаще всего используется для отделки вышивок, кружев, штор, салфеток, скатертей, а также является одной из лучших окантовок для вещей, выполненных из материи.
Самая простая бахрома получается при выдергивании ниток ткани, край которой предварительно закреплен. Из них можно легко и просто сделать более интересную бахрому, если
соединить цветными нитками, сделать кисточки или переплести в узор. Возможно сделать
бахрому в технике макраме, бахрому с тамбурным краем, бахрому на коклюшках.
В предлагаемой главе энциклопедии читатель найдет разные способы изготовления
бахромы. Кроме рекомендаций по применению тесьмы и бахромы в рукоделии, в книге
приводятся также технические указания о способах копирования и увеличения выбранных для исполнения рисунков, советы, как стирать и гладить изделия.
Глава 1. Изготовление тесьмы
В прошлые века на Руси тесьма широко применялась для отделки крестьянской
одежды. Со временем отделка стала более строгой, но не менее актуальной. В настоящее
время нарядные узоры чаще применяются.для украшения предметов быта, а не одежды.
223
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
И если для одежды скорее будет выбран скромный и изысканный узор, то для штор,
салфеток, летних сумок, различных ковриков подойдут хитроумные узоры, буйные краски. Тесьма часто используется для оформления краев диванных подушек, окантовки
панно, прикрытия соединительных швов при изготовлении чехлов для мебели и машинных кресел и т. д.
Виды тесьмы
Отделочную тесьму можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.
Она бывает различных видов, из которых наиболее распространены следующие: с узором,
ажурная, ажурно-зубчатая, «сороконожка» и «вьюнчик» (рис. 128 а-д).
В домашних условиях при необходимости можно выполнить несколько разновидностей тесьмы, которая смотрится в изделиях ничуть не хуже покупной, а в ряде случаев
даже более эффектна за счет своей оригинальности, внесенной исполнителем в соответствии со своим вкусом и фантазией. Рассмотрим несколько способов изготовления тесьмы
в домашних условиях.
Тесьма «косичка»
Тесьму «косичка» можно выполнить крючком или спицами (рис. 128 г).
При выполнении тесьмы с помощью спиц надо набрать 2 петли и провязывать их все
или лицевыми за заднюю стенку, или изнаночными. После провязывания петли каждый
раз переснимать на лицевую спицу и вязать, не переворачивая полотно.
flfl
Рис. 128. Виды тесьмы: а — «вьюнчик»; б — «сороконожка»; в — с узором; г — ажурная; д — ажурно-зубчатая
224
ТЕСЬМА И БАХРОМА
е
ж
Рис. 128. Виды тесьмы (продолжение): е— «косичка»; ж — плоская
Если тесьма будет вязаться крючком, то необходимы два вязальных крючка одинаковой толщины. Надо набрать 2 воздушные петли и провязывать поочередно то одним, то
другим крючком полустолбики от одной нити. При этом полотно не следует переворачивать, вязать необходимо все время с одной стороны. Тесьма должна получиться очень
плотной.
Плоская тесьма
Плоская тесьма (рис. 1^8 ж) выполняется на спицах. Нужно набрать на спицы 3 петли
и все ряды вязать одинаково: первую (кромочную) петлю — лицевой, третью (кромочную) — изнаночной.
Ажурная «косая» тесьма
Вяжется ажурная «косая» тесьма (рис. 129 а) на спицах.
На спицы следует набрать 2 петли, рабочую нить подхватить правой спицей, т. е. сделать накид из рабочей нити — нить за петлей, первую петлю снять, не провязывая, вторую
петлю вязать лицевой за переднюю стенку
(рис. 129 б). Затем через снятую непровязанную петлю протянуть левую крайнюю петлю.
На спице каждый раз перед провязыванием
нового ряда остаются 2 петли: одна — вновь
образованная из рабочей нити, вторая — полученная из петли, протянутой через снятую.
Двухцветная тесьма
Двухцветная тесьма выполняется из ниток двух цветов с помощью двух крючков
J
^
р а з н о й ТОЛЩИНЫ.
8л-«
•
J
^
'
а
б
р и с 129. Ажурная «косая» тесьма: а — внешний
вид; б — способ плетения
*
2
2
5
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Нити лучше взять контрастных цветов, а размер крючков выбрать в зависимости от
толщины используемых нитей. Все ряды следует вязать полустолбиками, причем одноцветные ряды — крючком большего, а двухцветные — крючком меньшего размера. Сначала необходимо связать из нити одного цвета цепочку из воздушных петель.
Следующий ряд нужно сделать двухцветным, чередуя столбики разного цвета, причем крючок при этом вводить под перемычку на изнаночной стороне цепочки. Затем
следует связать еще 1 ряд из нити одного (используемого первым) цвета, вводя крючок
под эту же перемычку одноцветного ряда. Последний ряд — двухцветный.
Прежде чемвключить в работу нить другого цвета, ее следует обрезать с противоположного конца тесьмы. При провязывании этого ряда крючок нужно вводить около
верхней нити петель первого двухцветного ряда под петли предыдущего, т. е. одноцветную
петлю пропускать над крючком полностью.
Таким образом получатся 2 плотно прилегающие друг к другу двухцветные косички,
по краям которых видны одноцветные петли.
Тесьма зубчиками
Тесьма зубчиками выполняется крючком, из шнуров двух видов: толстого и тонкого.
Толстый шнур используется в качестве подготовительного ряда. Из тонкого шнура
следует связать ряд по одну сторону толстого шнура, чередуя 3 столбика с накидом и замкнутое колечко из трех воздушных петель, для чего надо сделать 3 воздушные петли,
затем соединить полустолбиком первую и последнюю петли. Такой же ряд выполнить по
другую сторону толстого шнура, располагая столбик и зубчики в шахматном порядке.
Плетеная тесьма
Для плетения тесьмы этого вида необходимо взять нечетное число нитей, например 7,
и поделить их на 2 части (по 3 и 4 нити). Из большей части крайнюю нить перенести над
остальными в середину. Так же поступить с крайней нитью другой части. Продолжать
плести тесьму, перенося поочередно внешние нити обеих частей в середину.
Двухцветная плетеная тесьма
Плетется такая тесьма из тонкого шнура двух цветов, например светлого и темного.
Сначала необходимо закрепить 4 светлых и между ними 2 темных шнура так, чтобы
концы их остались висеть, затем перенести 3-й шнур направо, а над ним —- 4-й шнур
налево (рис. 130 а). 2-й шнур следует перенести над 4-м направо, а 5-й — над 3-м и 2-м
налево (рис. 130 б). 4-й г. чур требуется перенести направо над 5-м, а 3-й — налево над
2-м и 4-м(рис. 130 в). 1-й шнур перенести направо, протягивая его сначала под 5-м шнуром,
а затем — над 3-м. 6-й шнур нужно перенести налево, протягивая его сначала под 2-м,
а затем над 4-м и 1-м шнурами (рис. 130 г).
226
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Рис. 130. Этапы плетения двухцветной плетеной тесьмы: а — первый;
б — второй; в — третий; г — четвертый
В итоге шнуры, находящиеся по краям, переплетаются на середине так же, как в начале переплетались темные шнуры, т. е. начинается новый цикл плетения.
Некоторые правила работы с тесьмой
Для отделочных работ потребуется:
а) набор тесьмы различных видов;
б) ткани для изделий, которые будут отделываться;
в) цветные нитки в тон тесьмы;
г) вышивальные иголки;
<
д) булавки;
е) швейная машина.
Для удобства рекомендуется каждый вид тесьмы намотать на картонный прямоугольник, имеющий вид катушки. Тесьма сначала приметывается к ткани швом «вперед иголку»,
а затем пришивается швом «за иголку» (о разновидности швов будет сказано ниже). Можно
также после предварительного приметывания пристрочить тесьму на швейной машинке.
При пришивании тесьмы некоторых видов могут использоваться другие швы. Тесьма
227
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
«вьюнчик» пришивается швом «за иголку» не по прямой линии, а с поворотами иглы то вверх
острием, то вниз. С изнаночной стороны при этом получается шов «козлик». Тесьма «сороконожка» нашивается на ткань любым из перечисленных швов.
Разновидности швов. При приметывании тесьмы к ткани обычно используются швы:
«вперед иголку», «за иголку» и «козлик». Технику их выполнения можно освоить, внимательно изучив раздел «Ручные швы» в первой части книги «Шитье» (глава «Основные
виды швов»).
Переведение и видоизменение рисунков
При выполнении кружев или отделки из тесьмы очень важным моментом является
ее распределение согласно задуманному узору. Узор отделки или кружев реже придумывается и рисуется самостоятельно, чаще выбирается среди рекомендованных в специальных книгах и журналах по рукоделию или снимается с готового изделия. В любом случае
для получения успешного результата необходимо грамотно и аккуратно перевести рисунок на ткань или бумагу.
Существует довольно много методов переведения рисунков, выбор которых зависит
от имеющихся для этого материалов, вида рисунка, ткани и вида изделия и от многих
других тонкостей. Кроме того, понравившийся вам рисунок совершенно необязательно
совпадет по размеру с задуманным изделием или может не полностью удовлетворять вас,
и вам захочется внести в него какие-либо изменения. На эти случаи тоже существуют
отработанные временем способы и приемы видоизменения рисунков. Вот этим и некоторым другим проблемам роцесса изготовления кружев или отделки из тесьмы и будет
посвящена данная глава.
Перевод рисунка
"
.
Рисунок можно переводить на прозрачную бумагу, непосредственно на материю,
а также трением.
Перевод рисунка на прозрачную бумагу
Довольно часто появляется необходимость перерисовать понравившийся узор из
книги, журнала или из другого источника. Наиболее просто это сделать с помощью прозрачной бумаги, например обыкновенной кальки.
Для того чтобы копия рисунка была более точной, желательно не просто наложить
кальку на оригинал рисунка, а скрепить лист с рисунком и кальку с помощью конторских
скрепок или булавок со всех четырех углов. Этот нехитрый прием предупредит сдвиг
листов бумаги относительно друг друга, что вызвало бы нарушение узора, а кроме того,
позволит без всяких неж лательных последствий в любой момент прервать работу и позже продолжить ее. Затемдостаточно обвести карандашом или шариковой ручкой все контуры рисунка.
228
ТЕСЬМА И БАХРОМА
При отсутствии под руками кальки можно воспользоваться любой другой нетолстой
бумагой. Лист с рисунком и чистый лист также надо скрепить, приложить к оконному
стеклу и обвести рисунок. Через кальку можно снять рисунок и с готового изделия с отделкой из тесьмы или с кружев из тесьмы. Для этого изделие-образец следует укрепить
на ровной деревянной поверхности, покрыть его стеклом, затем калькой. Закрепив любым
способом кальку на стекле, можно снимать рисунок.
Перевод рисунка трением
Чтобы быстро, но не слишком точно, переснять рисунок с изделия, можно воспользоваться одним простым старым методом. Для этого нужно положить изделие на ровную
деревянную поверхность, закрепить его и сверху накрыть листом белой не слишком
твердой, но и не очень мя1 кой бумаги, т. к. на твердой бумаге отпечатков рисунка при
использовании описываемого метода не останется, а мягкую бумагу легко порвать. Закрепив с помощью кнопок бумагу на изделии, рекомендуется потереть по ней алюминиевой ложкой или серебряной монетой. На бумаге останутся черноватые отпечатки рисунка, которые следует подправить от руки, сличая с оригиналом.
Перевод рисунка непосредственно на материю
Наиболее просто перевести рисунок непосредственно на материю в том случае, если
материя прозрачна. Для этого бумагу с четко прорисованным жирными линиями рисунком надо приметать большими стежками к изнанке материи, затем расположить ее на
ровной деревянной поверхности и прикрепить кнопками или гвоздиками. Далее очень
тонкими черточками простым карандашом или мелком прорисовать прямо на материи
контуры рисунка.
После выполнения работы нарисованный на материи рисунок удаляется стиркой.
Если материя непрозрачна, но имеет светлую окраску и гладкую поверхность, то можно
использовать другой, тоже достаточно простой и быстрый способ: перевод через копировальную бумагу.
Копировальная бумага может испортить некоторые ткани, например бархат, атлас,
муар, и вообще всякую шелковую ткань, поэтому и оговаривается условие наличия у ткани
гладкой поверхности. Чтобы в дальнейшем легче было удалять следы копировальной бумаги с материи, лучше использовать старую, высохшую копировку.
Для перевода рисунка нужно на деревянной поверхности закрепить ткань, копировальную бумагу и бумагу с рисунком, после этого обвести все линии рисунка твердым
острым предметом (карандаш, кончик вязального крючка, лезвие ножа для бумаги).
Если материя толстая и ворсистая (сукно, бархат и т. д.), то для перевода на нее
рисунка рекомендуется применять метод припорашивания. В этом случае нужно сначала
снять рисунок на прозрачную бумагу, потом расположить ее на достаточно мягкой поверхности, например на гладком сукне, и проколоть все контуры рисунка иглой, делая между
дырочками небольшие промежутки.
Проколов рисунок, бумагу следует повернуть нижней стороной вверх и слегка потереть тонкой наждачной бу\ агой для удаления шероховатостей. Теперь надо закрепить на
229
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
ровной поверхности ткань и бумагу с проколотым рисунком, взять специальный тампон,
обтянутый снизу сукном, обмакнуть его в угольный порошок, если материя светлая, или
в толченый мел, если материя темная, и поводить тампоном по всей поверхности проколотой бумаги.
Получившийся рисунок из точек впоследствии можно прорисовать более четко карандашом или мелом.
Видоизменение рисунков
При несоответствии размеров имеющегося рисунка и задуманного изделия может
возникнуть необходимость в изменении его размеров или соотношений длины и ширины.
Для этого достаточно снять рисунок на клетчатую бумагу или начертить клетки прямо на
модели рисунка, а затем на другом листе бумаги начертить квадраты с другими размерами его сторон и воспроизводить линии рисунка клетку за клеткой, автоматически изменяя размеры рисунка.
Уменьшение и увеличение рисунков
Для того чтобы изменить размеры рисунка, необходимо снять его на клетчатую бумагу или просто начертить клетки на исходном рисунке.
Далее на чистом листе бумаги необходимо начертить клетки, но меньшего размера,
если рисунок нужно уменьшить. Например, сторона квадрата на исходном рисунке равна
18 мм, а нужно уменьшить рисунок на 1/ , то следует сделать стороны квадратов на чистом
листе равными 12 мм.
,
у
В том случае если надо увеличить размеры рисунка на /, то квадраты следует
сделать со сторонами, равными 24 мм. Теперь на подготовленный лист бумаги с квадратами измененных размеров, нужно перенести линии исходного рисунка клетку за
клеткой, расширяя их, если рисунок должен быть увеличен, и сужая, если он должен
быть уменьшен.
Этот способ изменения размеров рисунка применим и при его снятии с изделия.
Нужно укрепить готовое изделие на ровной деревянной поверхности, натянув его по возможности равномерно по всем направлениям, измерить сантиметром размер исходного
рисунка и поделить его длину (или ширину) на длину (или ширину) рисунка необходимых
размеров. Затем необходимо раздвинуть концы циркуля на количество сантиметров,
равное числу, полученному от деления. Один конец циркуля поставить на угол рисунка,
а другим концом, поворачивая циркуль по краю рисунка, отмечать новые расстояния,
втыкая в них булавки с нитками.
Далее нужно натянуть нитки очень прямо до противоположной стороны, где и закрепить их опять на булавки. Потом повторить ту же операцию, но располагая циркуль по
находящейся под прямым углом стороне рисунка. Таким образом вся поверхность рисунка
окажется покрытой клетками. Дальнейшее перенесение рисунка проводится аналогично
вышеописанному.
230
ТЕСЬМА И БАХР0МА
Изменение длины рисунка
На рис. 131 а представлен отделочный узор из тонкой тесьмы. Удлиняя или укорачивая
рисунок без изменения его ширины, нужно изменить форму квадратов так, чтобы они стали
длинными или узкими, в зависимости от того, какой вид нужно придать рисунку. На рис. 131 б
представлен тот же узор, но с удлиненной одной из сторон первоначального квадрата.
Рис. 131. Изменение длины рисунка: а — исходный вариант; б — видоизмененный рисунок
Благодаря тому что рисунок делится на квадраты, его воспроизведение значительно
облегчается. И среди занимающихся рукоделием вряд ли найдется человек, который не
был бы в состоянии от руки выполнить рисунок внутри каждого отдельного квадрата.
Изделия, отделанные тесьмой
Изделия, украшенные тесьмой, выглядят оригинально и очень нарядно. Изготовленной собственными руками тесьмой можно отделать самые разные вещи: платья, салфетки,
коврики, абажуры и т. п.
Салфетки
Начать можно с изготовления совсем простых по технике выполнения салфеток, на
которых отделочная тесьма располагается в самом незамысловатом рисунке. Однако
украшенная даже простым способом салфетка будет намного интереснее просто квадрат231
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
ного куска ткани. Для того чтобы сделать салфетки, потребуется: льняная ткань в полоску
или клеточку, тесьма ажурная, с узором и «вьюнчик» двух цветов.
Необходимо вырезать из ткани квадрат и подогнуть у него края на лицевую сторону
на 1,5 см, затем проложить наметку, отступив от сгиба 0,5 см. После чего нужно расположить тесьму по салфетке согласно выбранным заранее узорам, приметать ее посередине, а затем пришить по краям швом «назад иголку» или прострочить на машинке. По
краю салфетки пришить тесьму «вьюнчик» или ажурную. Готовую салфетку отпарить
с изнанки через влажную ткань.
Мешки для сыпучих продуктов
Для хранения сыпучих продуктов очень удобны специальные мешочки, сшитые изо
льна или хлопка. А если их отделать с помощью тесьмы, то они будут не только удобными,
но и очень красивыми.
Конструкция мешков очень проста и состоит из двух деталей: круга (дно мешка)
и прямоугольника, ширина которого равна желаемой высоте мешка, а длина — длине окружности дна.
Начать работу рекомендуется с изготовления своеобразной «наклейки» на мешок.
Для этого следует взять кусок светлой однотонной ткани, расположить на ней тесьму
яркого цвета так, чтобы получилось название сыпучего продукта. Сначала приметать
тесьму, а затем пристрочить на машинке. Дополнительно эту «наклейку» можно украсить
какой-нибудь вышивкой. Подготовленную полосу-«наклейку» нужно наложить на прямоугольную деталь мешка, совмещая боковые срезы и притачать к ней. Места притачивания
закрыть той же тесьмой, из какой выполнена надпись.
Тесьму следует пришить по верхнему срезу с изнаночной стороны и настрочить на
лицевую сторону для получения чистого края. На расстоянии 5 см от него с изнаночной
стороны с подогнутыми срезами необходимо настрочить полоску ткани — кулиску для
завязки, а после этого деталь стачать по боковым срезам. Дно выкроить лучше в два слоя
и соединить с основной деталью. В кулиску продеть шнур или тесьму.
Панно
Уют и индивидуальный стиль вашему жилищу могут придать нестандартно выполненные панно, оформленные тесьмой. Подобные композиции из тесьмы можно выполнить
на бортовке, сукне, драпе. Размер панно в готовом виде должен быть примерно 60 х 35 см.
Цвет тесьмы следует подбирать в зависимости от цвета ткани по принципу нюанса или
контраста. Лучше использовать тесьму нескольких видов и цветов, что сделает композицию наряднее. Но здесь следует помнить о стилевом и цветовом единстве убранства комнаты, подбирая цвет и узор тесьмы к обоям, шторам и мебели.
Прикреплять тесьму к ткани можно как вручную, так и на машинке. К нижним концам
тесьмы нужно прикрепить объемные кисти. Готовое панно надо отгладить, натянуть на
232
ТЕСЬМА И БАХРОМА
рамку или фанеру, закрепить кнопками,
гвоздиками или нитками и закончить работу изготовлением петли из тесьмы или
шнура для укрепления панно на стене.
Коврик с аппликацией и тесьмой
Интересный коврик, например для
детской комнаты, можно выполнить, используя методы аппликации и отделки
тесьмой (рис. 132).
В качестве основы рекомендуется
Рис. 132. Коврик с аппликацией и тесьмой
использовать лен, бортовку. Для аппликации следует подобрать интересные по цвету, фактуре и рисунку ткани. Это могут быть
многоцветные решения, а также однотонные, но разные по фактуре ткани (в рубчик,
петлистые, ворсовые и т. п ). Можно использовать вариант применения тканей в 2 цвета,
но с разным рисунком. Например, взять гладкую голубую ткань, голубую с синим горохом,
с синими полосками, клетками или цветами. Очень важно, чтобы цветовое решение коврика сочеталось с общим оформлением интерьера.
Для каждой детали коврика нужно сначала сделать выкройку из бумаги, затем
вырезать детали из ткани с припусками на подгиб, пометить их порядковый номер и лицевую сторону. В соответствии с пометками разложить детали на основе, приметать и потом пристрочить их к основе. Швы соединения закрыть тесьмой, узор и цвет которой
должны сочетаться с тканями, используемыми для аппликации. Концы тесьмы надо
оформить кистями. Тесьму прикрепить и по контуру коврика, оставляя петли-вешалки.
Припуски на подгиб подшить к основе подшивочными ручными стежками.
Комплект для гарнитура
Для мягкой мебели можно сшить из однотонного сукна или драпа комплект из покрывала на диван и накидок нр кресла, которые украшаются вышивкой из тесьмы и окантовываются такой же тесьмой.
Цвет ткани комплекта должен сочетаться с цветом обивки мебели и интерьером
комнаты. Тесьма выбирается достаточно узкая (0,3-0,5 см) и подходящая по цвету. Для
дивана надо выкроить основную деталь по размерам, рассчитывая на свободное падение
верхней и нижней сторон, и две детали на подлокотники. На основной детали и подлокотниках выполнить из тесьмы отделку (рис. 133).
Рисунок следует перенести на ткань одним из описанных в книге методов, затем
в соответствии с рисунком расположить на ней тесьму, которую нужно закрепить ручным
швом или пристрочить ее на машинке. На большой детали рекомендуется разместить
рисунок полностью, на боковых —1 в уголках только его фрагменты. Готовый узор отутюжить через влажную ткань с изнаночной стороны. При утюжке следует следить за сохран233
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
ностью рельефности рисунка. Далее окантовать фигурные срезы боковых деталей, оставляя открытым
срез, который будет притачан к основной детали. После чего срез приметать, складывая детали лицевыми
сторонами внутрь, и в таком виде окантовать основную
деталь, стачивая одновременно отлетные части для
подлокотников. Готовую накидку отутюжить, тщательно расправляя окантовку.
Таким же образом изготовить накидки для кресел,
только размеры согласовать с конкретными формами.
При желании подлокотники диванного покрывала и накидок можно украсить кистями. Этот же рисунок отделки хорош и для панно, выполненного из того же. материала, что и комплект для мебели, и предназначенного
для уголка комнаты, в котором будет стоять оформленный аналогичным образом мебельный гарнитур.
Абажур, украшенный тесьмой и кистями
Лампа с абажуром является, особенно по вечерам,
одной из самых заметных деталей интерьера нашего
жилья. И поэтому особенно важно, чтобы этот необходимый элемент обустройства квартиры был удобным и красивым, давая ощущение неповторимости и уюта каждой семье. Магазинные лампы очень часто несут на себе печать
утилитарного казенного имущества, поэтому, если нет возможности приобрести достаточно интересный и индивидуальный светильник, лучше изготовить его самостоятельно. Собственными руками-то надо изготовить только абажур, необходимые же детали можно
взять от старого светильника, бра, абажура. В крайнем случае самостоятельно можно
выполнить и проволочный каркас для абажура. Располагая необходимыми деталями,
следует приступать к вьи'ору материала и фасона абажура. Авторы предлагают абажур
тарелочной формы сделать из ткани, а его поверхность украсить тесьмой и кистями.
Сделать такой оригинальный абажур достаточно просто. Он состоит из прямоугольной
полосы ткани, обработанной по нижнему срезу швом в подгиб. Полосу ткани нужно разделить^на равные части и наметить линии раздела, по которым проложить и закрепить на
ткани тесьму так, чтобы х / 3 ее длины свисала. К свободным концам необходимо прикрепить
кисти, сделанные из нитей. Тесьмой обработать и нижний край детали. Затем деталь следует стачать по срезам и присборить в верхней части до образования круга. Верхний срез
обработать обтачкой и закрыть обтачку тесьмой. Абажур рекомендуется натянуть на почти
плоский каркас. Внешний вид этого абажура будет очень сильно зависеть от того, насколько
правильно вы подберете вид и цвет ткани, тесьмы и нитей для кистей. Очень важно, чтобы
он был не только красив сам по себе, но и гармонировал с интерьером комнаты.
Рис. 133. Рисунок отделки для комплекта
234
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Сарафан с отделкой
Предлагается модель сарафана из клетчатой ткани, отделанного тесьмой.
К кдетчатой ткани сарафана надо подобрать в тон 2 вида тесьмы: с узором и «вьюнчик». Можно раскроить и сшить сарафан с грудкой. Грудку следует выкраивать вместе
с передней половиной юбки. Пояс шириной 5-7 см следует пришить от грудки до талии
и подогнать его наизнанку, прострочить по верхнему и нижнему краям, а также посередине. Затем в него вставить резинку в 2 ряда и пришить бретели. Теперь необходимо
подогнуть все края на лицевую сторону и наметать по сгибу. Тесьму, которая должна закрыть край подгиба, аккуратно пришить. Цо низу юбку можно обшить тесьмой «вьюнчик».
Сумки
Для изготовления сумки совершенно необязательно приобретать специальные материалы. Можно воспользовгтьс'я тем, что уже имеется в вашем доме. Почти всегда можно
отыскать кусок бортовки, джинсовой ткани, плотной ткани из искусственного волокна,
плащевки, вельвета, бархата и т. д. Необходимо только подобрать подходящую к ткани
тесьму и приступить к изготовлению сумки с отделкой из тесьмы.
Сумка в народном стиле. Такая сумка (рис. 134 а) выполняется из однотонного светлого материала и отделывается нарядной, яркой тесьмой. Для изготовления данной сумки
потребуется кусок основной ткани размером 43 х 62 см, подкладочная ткань и два вида тесьмы—«вьюнчик» и «сороконожка». Нужно разложить проглаженную ткань на столе
и расположить на ней тесьму в соответствии с узором, приколов ее булавками.
Затем следует приметать и пришить тесьму и отгладить ткань с узором через влажную марлю с изнаночной
стороны. Теперь необходимо сшить края с изнанки так,
чтобы полоски тесьмы состыковались друг с другом. После
этого нужно разгладить т.в и вывернуть изделие на лицевую сторону. Сшить края подкладочной ткани, разгладить
шов. Выворачивать сшитую подкладку на лицевую сторону
не следует. Далее требуется соединить обе изготовленные
части так, чтобы швы были в противоположных сторонах,
а нижние края совпали, и сметать крупными стежками
верхнюю ткань с подкладкой швом «вперед иголку». Внизу прошить 3 ряда этим же швом на расстоянии 1 см друг
от друга. При этом надо набирать на иголку вместе верхнюю ткань и подкладку. Затем стянуть ряды строчек так,
чтобы эти 3 см подогнулись и образовали по низу подобие
Рис. 134. Сумки: а — в народном
обруча.
стиле
235
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Для донышка сумки следует вырезать из картона
2 круга диаметром 18 см. Из основной ткани и подкладки
надо вырезать 2 круга диаметром 24 см. Разложить на столе
круги из ткани, на них положить картонные круги, предварительно намазав их сверху клеем. Приклеить к картонным
кругам края тканей. Донышко с тканью подкладки еще раз
нужно смазать клеем со стороны картона, вставить его
внутрь сумки смазанной стороной вниз и приклеить к нижнему краю сумки. Дать клею подсохнуть. После этого необходимо нанести клей на второе донышко со стороны картона и приклеить его с низу сумки, совместив края обоих
кругов. Далее следует положить сверху груз и дать клею
просохнуть.
Верхний край сумки нужно подогнуть на 3 см вниз и пришить его к подкладке. На верху сумки на расстоянии 3 см от
края через 4—5 см рекомендуется пришить небольшие металРис. 134. Сумки (продолжение):
б —с цельнокроеными ручками
лические или пластмассовые колечки. Для получения ручек
надо продеть в колечки 2 цветных шнура длиной по 80 см.
Сумка с цельнокроеными ручками. Для изготовления этой сумки (рис. 134 б) рекомендуется использовать различные плотные ткани, мешковину, бортовку. При выборе
отделочной тесьмы следует руководствоваться принципом контраста цветов основной
ткани и отделки.
Эта сумка шьется из двух деталей — передней и задней стенок. Верхние срезы и выемки для ручек нужно обработать обтачками. Обтачки необходимо наложить на лицевую
сторону и притачать по срезам выреза, затем вывернуть на изнаночную сторону и приметать с подгибом к подогнутым верхним срезам стенок. После этого следует приметать
нижнюю часть обтачки. Отделочную строчку лучше проложить по краю с лицевой стороны, прострачивая и выемки для ручек.
Чтобы ручки были более прочными и жесткими, под обтачку можно подложить
жёсткую ткань, картон. Ь'а лицевую сторону настрочить полоски отделочной ткани и закрыть все швы тесьмой. На одной из отделочных полосок необходимо предварительно
расположить такую же тесьму в виде букв надписи «Хозяюшка» и пристрочить ее. Готовые детали стачать с изнаночной стороны.
Плетение изделий из тесьмы
Для плетения изделий можно использовать практически любой разрезанный на
полосы материал, но тесьма является наиболее подходящим, т. к. она обладает всеми
необходимыми для этого свойствами: мягкостью и пластичностью, благодаря чему легко
сгибается, перевивается и связывается..
236
ТЕСЬМА И BAXFOMA
Виды плетения
Различают несколько способов плетения: косое, прямое, круговое, узелковое с помощью челнока и плетение макраме.
Косое плетение
Из всех видов плетения наиболее простым является косое плетение. Оно может
выполняться из различного количества прядей, начиная с трех. В качестве тренировки
можно попробовать выполнить из тееьмы закладку для книг. Она плетется из трех прядей
одного, двух или трех цветов. Сначала их необходимо соединить, обмотать несколько раз
ниткой и завязать. Это делается для того, чтобы верхний конец не расплетался. Затем
связанный конец нужно приколоть булавкой к вертикальной поверхности и сплести обычную косичку.
Для того чтобы сплести описанным способом более длинное изделие, например поясок, шнур для штор и т. п., следует несколько раз освобождать булавку и снова скреплять
ею места последних переплетений.
Можно плести длинные изделия и другим способом: сложить отрезки тесьмы вместе,
связать их посередине и г.-лести от середины поочередно к обоим концам.
Прямое плетение
Этот способ более сложный, чем косое плетение, и, кроме того, требует хоть-и простого, но специального оборудования.
Оборудование и основные правила прямого плетения. Наиболее простое приспособление для прямого плетения можно изготовить из куска картона. Рекомендуется взять
кусок картона размером с планируемое изделие, особенно если оно небольшое, и на двух
противоположных сторонах сделать прорези для закрепления в них нитей основы. Чтобы
начало и конец тесьмы хорошо держались в станке и не выскакивали во время работы,'
первую прорезь на одной стороне картона и последнюю — на другой нужно сделать достаточно узкими, соотнося их ширину с толщиной используемой тесьмы.
Более прочное и долговечное приспособление для плетения можно изготовить из фанеры.
Сделать его сложнее, чем из картона. Нужно взять кусок фанеры, размеры которого будут
зависеть от размеров изделия, отступить от краев на 5 мм и прибить мелкие гвоздики с небольшими шляпками. Возвышаться гвоздики над поверхностью фанеры должны на 3-4 мм.
Подготовив одно из эгих приспособлений, можно начинать плетение. Сначала на
подготовленный каркас необходимо натянуть основу следующим образом: на первом гвоздике закрепить конец тесьмы и протянуть ее к гвоздю на противоположной стороне.
Обвить тесьму вокруг гвоздика и протянуть снова к первой стороне и т. д.
Тесьму при плетении нужно слегка натягивать и следить за тем, чтобы она располагалась ровно и не переворачивалась. Натянув всю основу, надо закрепить конец тесьмы
на последнем гвоздике.
На готовой основе можно попробовать сплести фрагмент полотна. Для этого куском
тесьмы другого цвета с помощью вязального крючка нужно переплести основу в перпендикулярном направлении.
237
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
При плетении тесьму не нужно натягивать слишком сильно. Если во время плетения
тесьму необходимо наставить, то новый кусок следует аккуратно пришить к концу предыдущего и место соединения спрятать на изнаночную сторону.
Салфетка с бахромой, выполненная в технике прямого плетения. Такие салфетки
можно использовать и для украшения интерьера квартиры, и в качестве столового белья,
расстилая их под горячие тарелки и чайные чашки.
Для изготовления салфетки нужно взять фанерный каркас и натянуть на него основу,
как при штопке. Затем взять куски тесьмы, которые должны быть на 10 см длиннее каркаса, и начать плетение, оставляя с каждой стороны одинаковые концы тесьмы в качестве
бахромы. Такое переплетение называется полотняным (рис. 135 а).
В таком переплетении тесьма располагается в шахматном порядке с тесьмой основы.
Как и при штопке, куски тесьмы должны плотно соприкасаться между собой, чтобы
между ними не было промежутков.
Тесьму можно переплетать другим способом, который называется саржевым (рис. 135 6).
После переплетения основы нужно слегка оттянуть тесьму с помощью вязального
крючка около гвоздей и осторожно снять с них салфетку. Бахрому следует закрепить
с изнанки мелкими стежками швом «через край».
Салфетка без бахромы, выполненная в технике прямого плетения. Необходим каркас из фанеры такого же размера, как и планируемая салфетка. Рекомендуется маленькие
салфетки плести из тоненькой, а большие — из более толстой тесьмы.
Чтобы салфетка была в полоску или в клетку, следует взять тесьму двух или нескольких цветов. Для получения полосок тесьму разных цветов следует использовать при переплетении, а для получения клеток цвет тесьмы нужно менять при натяжении основы.
Во время изменения цвета тесьмы надо наставлять полоски в середине полотна, чтобы
соединенные концы можно было незаметно спрятать.
Следует помнить, что при переплетении тесьму нельзя стягивать, т. к. изделие потеряет форму. После переплетения соседние полоски тесьмы надо пододвинуть друг
к другу вплотную, чтобы салфетка получилась без просветов. Это можно сделать с помощью вязального крючка или толстой штопальной иголки. И закончить работу необходимо
оформлением концов салфетки.
Рис. 135. Виды переплетений: а — полотняное; б — саржевое
238
ТЕСЬМД И
Двойное прямое плетение
Этим способом можно сплести не только красивые салфетки, но и небольшие сумочки, футляры для мелких предметов и т. п.
В качестве каркаса применяется картон, на котором делаются небольшие выемки.
Салфетка, выполненная способом двойного прямого плетения. Сначала следует подготовить картонный каркас с выемками
размером 20 х 20 см и основу. Что касается последней, то конец
тесьмы нужно положить в 1-ю выемку, обернуть тесьму вокруг
Рис. 136. Двойное прямое плекартона, закрепить ее в выемке на противоположной стороне и
тение
вернуться на прежнее место. Концы тесьмы сшить. Сделав таким
образом первый ряд основы, по аналогии выполнить остальные ряды, после чего тесьму
обрезать, оставив 1-2 см. Конец пришить к соседнему ряду и заправить внутрь.
Далее потребуется тесьма для переплетения, длина которой должна равняться двойной ширине изделия плюс 40-50 мм на бахрому. Нужно закрепить каждый конец тесьмы
для переплетения с помощью булавки или толстой иглы. Затем снизу, с боковой стороны
картона, следует начать переплетение, оставив свободным конец тесьмы длиной 2-3 см.
Обогнув верхний ряд, надо продолжать переплетение тесьмы вниз в шахматном порядке.
Когда один кусок тесьмы закончится, отстегнуть булавку. Внизу при этом должно остаться 2 конца длиной 2-3 см. Эти концы составят бахрому. Продолжить плетение таким же
образом вторым концом (рис. 136).
Закончив плетение, нужно прошить концы тесьмы. Если концы неровные, то их надо
подрезать ножницами, а картонный каркас удалить.
Глава 2. Изготовление бахромы
Отделка бахромой придаст изделиям, выполненным из ткани (скатерти, салфетки,
шторы, покрывала, декоративные полотенца, диванные подушки, панно, коврики и др.),
более нарядный, праздничный вид. ,
Виды бахромы и способы ее применения
Одной из самых оригинальных является бахрома, представляющая собой свободно
висящие нити, сгруппированные и оформленные самыми различными способами. В зависимости от вида выполняемой бахромы приемы ее изготовления могут быть и достаточно
простыми, и, напротив, требующими большого мастерства, старания и умения.
239
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Но, как уже упоминалось, наряду с несложными способами изготовления бахромы
применяются и весьма трудоемкие и сложные для получения более интересных и индивидуальных результатов. Мы предлагаем читателю ознакомиться со способами изготовления бахромы следующих видов:
а) бахрома из выдернутых ниток и с различными украшениями;
б) восточная бахромь;
в) бахрома на канве;
г) бахрома с кисточками и тамбурным бортом;
.
.
д) бахрома с помпонами и тамбурным бортом;
е) бахрома с висюльками;
ж) зубчатая бахрома на коклюшках;
з) двойная бахрома на коклюшках.
Бахрому принято украшать помпонами и кистями, которые придают ей дополнительную изысканность и торжественность. Поэтому в соответствующей главе будут также
приведены способы изготовления помпонов и кистей различных видов:
а) помпоны для отделки;
.
б) простая кисть;
в) кисть с тамбурным украшением;
г) кисть, выполненная техникой макраме;
д) кисть с двумя рядами пучков.
Необходимые материалы и приспособления для изготовления того или иного изделия
будут указаны дополнительно для каждого конкретного случая.
Бахрома из выдернутых ниток и с различными украшениями
Самой простой и незатейливой является бахрома из выдернутых ниток. Сделать ее
более оригинальной и интересной можно с помощью различных украшений.
Бахрома из выдернутых ниток. Выполнение этой бахромы следует начать с укрепления края материи косым стежком. Затем необходимо удалить горизонтальные нити на
высоту желаемой длины бахромы. Бахрома данного вида должна быть достаточно узкой,
т. к. отсутствие всяких узоров и украшений делает ее не слишком интересной и излишняя
длина нитей будет приводить к их перепутыванию.
Бахрома с различными украшениями. Эта бахрома выполняется также простым
выдергиванием нитей, но с украшением цветной ниткой, которая прикрепляется к каждой
второй или третьей кисточке.
Можно сделать бахрому, основой для выполнения которой служит также выдергивание горизонтальных нитей, но украсить ее связанными в два ряда узлами.
Сначала надо завязать из 2 прядок нитей узлы 1-го ряда. Затем разделить пополам
прядки от узлов 1-го ряда и соединить их узлами, беря по половине от каждой кисточки
в промежутках между узлами 1-го ряда.
И на основе той же бахромы из выдернутых ниток можно изготовить бахрому с кисточками.
240
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Выполняется она так: к краю, укрепленному, как обычно, косым стежком на расстоянии 8 ниток ткани Друг от друга нужно прикрепить маленькие кисточки, для чего следует
взять толстую прядку некрученых ниток, привязать ее к краю узлом из добавочной нитки,
сложить вместе обе части прядки и на расстоянии 1 см от края материи стянуть кисточку,
обвив ее цветной ниткой.
Восточная бахрома
Бахрому этого вида можно рекомендовать для украшения больших изделий из достаточно плотных тканей, т. к. она характеризуется довольно массивными кистями. Выполнять
их, чтобы они выглядели красиво и богато, лучше из мулине или шелка насыщенных оттенков красного цвета.
Сначала надо укрепить край материи двойным тамбурным швом, который одновременно может служить и украшением. Затем следует выдернуть горизонтальные нитки из
ткани на 15 см, скрутить их по две вместе и к полученным таким образом шнуркам прикрепить кисти простым узлом.
Бахрома на канве
Этот очень интересный вид бахромы следует выполнять на филейной канве. Состоит
она из выполненной петельным швом решетки, отделанной внизу кисточками, и служит
как бы дополнением к узору на канве.
В процессе работы сначала нужно выдернуть необходимое количество ниток основы,
оставив внизу 2-3'см ткани. Этот прием облегчит работу при натягивании и обметывании
ниток материала. Теперь надо очень частым петельным стежком обметать первые 6 ниток
канвы на 2 см в длину от борта канвы. Затем отделить еще 6 ниток, хорошо скрепить их
с первой прядкой и обвить ее сверху вниз.
Готовые бриды соединить внизу несколькими стежками в обметку, образующими
один общий узел. С помощью 2 двойных ниток под готовым узлом нужно сделать петлю,
через которую продеть прядку из мулине, закрепить ее ниткой посередине и сложить
вдвое, получив кисточку.
Если бахрома выполняется на изделии, имеющем форму квадрата, то при выдергивании ниток со всех четырех сторон на углах образуются пустые места, которые следует
заполнить одной или несколькими прядками из ниток, выдернутых из ткани, и углы
отделать так же, как и край бахромы, потом слегка скруглив их.
Бахрома с кисточками и тамбурным бортом
Эту модель бахромы (рлс. 137) рекомендуется выполнять из ниток двух цветов и разных
по качеству: для прокладывания в борту и для вязания хорошо подойдут хлопчатобумажные нити цвета мха, а для исполнения кисточек и орнаментальных стежков — мулине
гранатово-красного цвета. Борт следует вязать назад и вперед, делая по 6 столбиков без
241
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
накида и 1 воздушную петлю для поворота,
причем захватывать за двойные петли нижнего ряда. По одну сторону аграманта надо
сделать при помощи картона петли длиной
1 см, а по другую — 3 см. Затем соединить
короткие петли вверху шнурком из воздушных петель, связанных из мулине гранатовокрасного цвета.
Вязание следует выполнить таким образом: провязать 2 петли 1 столбиком без накида,
Рис. 137. Бахрома с кисточками и тамбурным бортом
4 воздушные петли, провязать 2 следующие
петли 1 столбиком без накида, 4 воздушные петли и т. д. Длинные петли внизу разделить
по 2 и прикрепить к ним кисточки из 30—35 красных ниток, перевязанных нитками цвета
мха. Тамбурный борт нужно расшить красной ниткой в 4 ряда, чередуя стежки между собой.
Бахрома с помпонами
и тамбурным бортом
Эту бахрому (рис. 138) рекомендуется
выполнять также из мулине двух цветов: желтого и коричневого. Желтые нитки лучше применять для прокладки в борту, а из коричневых ниток вязать для аграманта 7 столбиков
без накида назад и вперед, делая 1 воздушную
петлю на повороте, в начале каждого ряда,
причем следует захватывать крючком двойРис. 138. Бахрома с помпонами и тамбурным бортом
ные петли нижнего ряда. В результате из ниток желтого цвета вверху образуются маленькие тройные петельки, которые остаются свободными и служат для прокладки в борт. Их
длина должна составлять 8 мм.
Внизу петельки следует делать разной длины поочередно: 3 петли длиной 3 см, следующие 3 петли длиной 4,5 см. Затем каждые 3 петли одинаковой длины нужно соединить
вместе внизу помпонами, сделанными из мулине коричневого цвета.
Бахрома с висюльками
^
Это очень эффектная бахрома, которая выполняется из специальных узелков. Особенно нарядной она получается, если использовать нити двух контрастных цветов, например
красного и черного. Сначала рассмотрим, как делаются узелки, состоящие из связанных
узлами нитей, которые потом разрезаются и нанизываются, как бусы. В рассматриваемом
виде бахромы используются малые и большие двойные узлы.
242
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Изготовление малого двойного узла. Нужно завязать на нитке простые узелки, которые потом следует разрезать попарно (пространство между узлами не должно быть больше того, что занимает один узел).
Изготовление большого двойного узла. Сначала необходимо сделать 1 простой узел,
затем добавить еще 3, которые связываются 4-м узлом. В результате получится 1 большой
узел. Теперь нужно сделать еще 1 простои узел, рядом —- двойной узел и разрезать нитку.
Большой двойной узел готов.
Большие и малые двойные узлы будут служить заготовками для составления больших кистей и маленьких двойных висюлек на бахроме.
Изготовление большой, кисти: Нужно приготовить из красной и черной ниток достаточно большое (зависящее от размеров бахромы) количество малых и больших двойных
узлов, взять красную нитку, сделав на ней простой маленький узелок и вдев нитку в толстую иглу, нанизать на нее 14 малых двойных узлов из черных нитей, прибавить к ним
8 больших двойных узлов из красных нитей, затем все эти узлы сдвинуть вниз и закончить
фигуру простым малым узлом; отступив на 1 см, сделать еще 1 простой узел, нанизать
6 малых двойных узлов из красных нитей, сдвинуть их и закончить 1 простым узелком.
Эту кисть следует прикрепить к тамбурному борту, оставляя 1 см нитки свободным. Следующую большую кисть рекомендуется прикреплять на расстоянии 16 больших двойных узлов.
Изготовление маленькой двойной висюльки. Необходимо сделать 1 большой простой
узел на красной нити, нанизать.2 больших двойных узла из красной нитки и 5 малых
двойных узлов из черной нитки, сдвинуть их и закончить 1 малым простым узлом; через
1 см сделать 2 простых узла близко друг к другу и через 1 см от них — 3-й узелок; затем
нанизать 5 малых двойных узлов из черной нитки и 2 больших двойных узла из красной
нити, сдвинуть узлы и окончить висюльку одним простым большим узлом.
Чтобы прикрепить ви . .ольку к борту, надо взять снова красную нитку, сделать простой малый узелок и нанизать 5 малых двойных узлов из красной нитки, провести нитку
между двумя близко расположенными узелками в середину висюльки и закончить маленьким простым узелком. Готовую висюльку рекомендуется привязать к борту между
двумя большими кистями, оставляя вверху 1 см свободной нитки. Между висюльками
необходимо приделать плотно к борту маленькие кисточки из 8 малых двойных узлов.
Зубчатая бахрома на коклюшках
Для выполнения этой бахромы нужно иметь навыки работы с коклюшками. Чтобы
бахрома получилась яркой и выразительной, желательно использовать нити двух цветов
(например, желтые и фиолетовые).
Схема работы на коклюшках представлена на рис. 139.
На сколке к точке а прикрепить 2 нити желтого цвета, а к точке Ъ — 2 пары коклюшек
с одной желтой и однойфиолетовой нитями. Порядок выполнения работы следующий:
— *перекинуть 1-ю п р у слева направо, пропустить 2 желтые нитки;
— перекинуть 2-ю пару справа налево, пропустить 2 желтые нитки;
243
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
— воткнуть булавку в.точку 1, перекинуть 2-ю пару справа
налево, пропустить 2 желтые нитки;
— перекинуть 1-ю пару слева направо, пропустить 2 желтые нитки;
— воткнуть булавку в точку 2*.
От * до * повторить 6 раз, после этого выполнить следующее:
— *прикрепить 2 нити фиолетового цвета к точке а;
— перекинуть 1-ю пару слева направо, пропустить 2 желтые и 2 фиолетовые нити;
— перекинуть 2-ю пару справа налево, пропустить 2 желтые и 2 фиолетовые нити;
— воткнуть булавку в точку 3, перекинуть 2-ю пару справа
налево, пропустить 2 желтые и 2 фиолетовые нити;
— перекинуть 1-ю пару слева направо, пропустить 2 желтые и 2 фиолетовые, нити;
— воткнуть булавку в точку 2 и удалить 2 желтые нити*.
От * до * повторить 6 раз, а затем продолжить работу по
предложенной схеме:
— *прибавить 2 желтые нити и перекинуть 1-ю пару слева
Рис. 139. Сколок рисунка бах- направо;
ромы на коклюшках
— пропустить 2 фиолетовые и 2 желтые нити и перекинуть
2-ю пару справа налево;
— пропустить 2 фиолетовые и 2 желтые нити;
— воткнуть булавку в точку 3 и перекинуть 2-ю пару справа налево;
— пропустить 2 фипетовые и 2 жёлтые нити;
— перекинуть 1-ю пару слева направо;
— пропустить 2 фиолетовые и 2 желтые нити;
— воткнуть булавку в точку 2, удалить фиолетовые нити и продолжать бахрому
желтыми нитями*.
После окончания работы следует около зубцов отрезать соединительные нитки.
Двойная бахрома на коклюшках
На сколке (рис. 140) к точке а прикрепить 4 нити светло-фиолетового цвета, к точке
Ъ — 6 пар коклюшек, из которых на 1-й, 2-й, 5-й и 6-й парах намотаны светло-желтые,
а на 3-й и 4-й парах — темно-желтые нити, после чего выполнить такие операции:
— перекинуть 1-ю пару справа налево, пропустить фиолетовые нити;
— перекинуть 2-ю пару справа налево, пропустить фиолетовые нити;
— перекинуть 3-ю пару справа налево, пропустить фиолетовые нити;
— перекинуть 4-ю п^ру слева направо, пропустить фиолетовые нити;
— перекинуть 5-ю пару слева направо, пропустить фиолетовые нити;
244
ТЕСЬМА И БАХРОМА
— перекинуть 6-ю пару слева направо, пропустить
фиолетовые нити;
— воткнуть булавку в точку 1;
— перекинуть 6-ю пару слева направо, пропустить
фиолетовые нити;
(
— перекинуть 5-ю пару слева направо, пропустить
фиолетовые нити;
— перекинуть 4-ю пару слева направо, пропустить
фиолетовые нити;
— перекинуть 3-ю пару справа налево, пропустить
фиолетовые нити;
—• перекинуть 2-ю пару справа налево, пропустить
фиолетовые нити;
—: перекинуть 1-ю пару справа налево, пропустить
фиолетовые нити;
— воткнуть булавку в точку 2 для закрепления 2 первых фиолетовых нитей, а вторую булавку — в точку 3 для
закрепления 2 последних фиолетовых нитей. Затем повторить все сначала.
Рис. 140. Сколок бахромы на коклюшках
Изготовление помпонов и кистей
Помпоны довольно часто применяются в процессе изготовления бахромы, т. к. в сочетании с другими элементами они помогают сделать ее форму и рисунок более интересными и необычными.
Для того чтобы изготовить помпон, необходимо сначала выполнить картонный шаблон в виде круга с круглым отверстием в центре. Величина помпона будет определяться
диаметром шаблона.
Для изготовления одного помпона необходимо два шаблона. Далее нужно взять два
таких шаблона, соединить их вместе и сшить очень плотными стежками подходящими по
цвету и качеству к основному изделию нитками, пропуская иглу через отверстие в середине.
В зависимости от количества намотанных на шаблоны ниток помпоны будут более или
менее густыми. Намотав достаточное, по вашему мнению, количество ниток, нужно ножницами разрезать все нитки между шаблонами.
Теперь следует слегка раздвинуть шаблоны, пропустить между ними нитку, обмотать
тщательно пучок ниток, туго затянуть их и завязать прочным узлом. На стягивающей
помпон нитке необходимо оставить довольно длинные концы, чтобы с их помощью в дальнейшем прикрепить помпочы к бахроме. Осталось сделать в картонных шаблонах прорез
. и вынуть картон — помпон готов.
245
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Помпоны будут разнообразными, если использовать следующие приемы:
а) сделать помпоны из ниток одного цвета;
б) сделать помпоны из набора разноцветных ниток;
в) менять густоту помпонов за счет количества намотанных на шаблоны нитей;
г) менять размеры помпонов, используя шаблоны различных диаметров;
д) при связывании намотанных ниток в пучок оставлять концы различной длины, применяя при этом разноцветные нитки, что позволит разнообразкгь шнурок, которым помпон крепится к бахроме.
При выборе размеров, цветовой гаммы необходимо соотносить помпоны с основным изделием. Личное чувство меры, красоты, сочетаемости,
гармоничности и целесообразности должны помочь вам в этом. При соблюдении этих условий помпоны станут истинным украшением вашего
изделия.
Кисти также служат для отделки основного изделия и очень часто — в сочетании с бахромой. Принято пришивать кисти на углах изделия,
хотя это и не является каноном.
Видов применяемых кистей и способов их изготовления достаточно
Рис. 141. Форма
много. Можно сделать совсем простую маленькую кисточку, а можно —
для изготовлебольшую и довольно помпезную. Выбирать нужно ту, которая наиболее
ния кистей
подходит к основному изделию и его отделке. Маленькие простые кисти
лучше выполнить из ниток без всяких приспособлений, а большие — при помощи деревянных формочек. Поскольку просто связать нити в кисточку сможет любая рукодельница без особых на "О указаний, ниже приводятся несколько образцов кистей, выполненных с помощью формочек различными способами.
Формочка для изготовления кистей (рис. 141). Форма выполняется из дерева и состоит из шарика и кружка, соединенных между собой палочкой (все части формочки
просверлены насквозь). Внизу к палочке прикрепляется густая прядь нитей, которая
служит основанием кисти.
Простая кисть
Для ее изготовления следует покрыть деревянный шарик формочки прядками ниток,
оба конца которых спускаются вдоль палочки. Прядки нитей нужно связать плотными
петлями, как показано на рис. 142 а, и прикрепить к головке шарика (рис. 142 б).
Прядки нитей необходимо равномерно распределить по кругу, связать между шариком
и кружком, подровнять по низу. Чтобы кисть было удобно прикреплять к основному изделию, к головке шарика нужно привязать шнурок. Нити для изготовления кистей такого вида
лучше выбирать самые разные по качеству и цвету. Можно пользоваться однотонными
нитями и комбинировать ^ити разных цветов. Главное, чтобы сочетание цветов было оправданно и украшало, а не портило работу. Надо учесть, что для выполнения шнурка и перевязи
следует выбрать нити потолще, чем для кисти.
246
ТЕСЬМА И БАХРОМА
Кисть* украшенная макраме
Для выполнения данной кисти требуются навыки работы в технике макраме.
Основу для кисти рекомендуется сделать
на деревянной формочке из мулине цвета
старого золота, а украшение, выполненное способом макраме, — из какой-либо
имитации золотых нитей.
Украшение этой кисти состоит из 5—
10 длинных висюлек и 5 коротких, которые прикрепляются вверху к сетке из
плоских узлов.
Сначала выполняются длинные висюльки. Для этого следует прикрепить
узелковую нить к подушке (специальное
приспособление для работы в технике Рис. 142. Изготовление кисти: а — скрепление прядок
макраме), сделать серединную двойную нитей; б — закрепление перехвата кисти
бриду и привязать к ней еще 5 ниток.
Прибавить справа и слева по 2 таких же бриды, взять все нитки и 6-ю, средними нитками
связать 2 плоских узла над 4 нитками. Затем взять 6 наружных ниток и сделать 4 плоских
узла над 10 нитками, после 2-го узла сделать по одному петельному пико справа и слева.
Далее нити нужно разделить и связать простым плоским
узлом, а из каждой прядк:: связать по 2 двойных бриды, которые закончить простым узлом.
Теперь все нитки следует скрепить плоским узлом, а после 2-го, 5-го, 8-го и 11-го узлов прибавить с каждой стороны
по одному петельному пико.
Дальше работу нужно вести, постепенно убавляя число
внутренних ниток до 6. Короткие висюльки состоят только из
нижней фигуры в 5 брид, после которой надо сделать 10 плоских узлов с 2 пико с каждой стороны.
Сетка вяжется на деревянной форме из 10 рядов плоскими узлами, чередующимися между собой. После 10-го
ряда нужно сделать еще 2 ряда, не чередуя узлов, и прикрепить все нитки к головке кисти. Заканчивается работа тем,
что из 4 ниток плетется круглый волнистый шнурок, отрезаются остальные нити и заправляются внутрь с последующим закреплением незаметными стежками. В результате
получается кисть с украшением из макраме, изображенная Р и с 1 4 3 К и с т ь с у к р а ш е н и е м
на рис. 143.
из макраме
247
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Кисть с тамбурным украшением
Основание кисти с тамбурным украшением рекомендуется сделать из светло-серого
мулине на деревянной формочке по методике изготовления простой кисти. Украшение
кисти, состоящее из перехвата кисти, сетки на головке и висюлек, лучше выполнить
крючком из имитации серебряных нитей.
Сначала необходимо сделать перехват, который состоит из плотных петель. Нужно
накинуть 9 воздушных петель и связать 35 рядов назад и вперед столбиками без накида,
захватывая заднюю часть петли. Готовый перехват надо прикрепить вокруг прядок нитей
основы кисти под шариком мелкими стежками.
Затем выполняется сетка, покрывающая шарик. Она состоит из 10 рядов длинных
воздушных петель. Для выполнения длинных воздушных летель надо сначала связать одну
очень свободную воздушную петлю, сделать столбик без накида, захватив одну нитку этой
длинной воздушной петли внизу. Две из этих воздушных петель образуют маленький
фестон, который следует прикрепить к нижнему ряду 2 столбиками без накида.
Далее каждый состоящий из 9 фестонов ряд начинать 2 столбиками без накида и заканчивать одной маленькой плотной петлей — в 1 столбик без накида. Со 2-го по 10-й ряд
расположить на длинных петлях предыдущего ряда 2 столбика без накида.
После 10-го ряда фестонов сделать 12 следующих рядов: ряд столбиков без накида,
провязывая столбик в каждую воздушную петлю. Для выполнения висюлек надо к нижнему ряду уже изготовленного перехвата прибавить 3 ряда фестонов из воздушных
длинных петель. Каждый ряд должен содержать 10 фестонов. В 3-м ряду после столбика
без накида в 1-ю воздушную длинную петлю сделать висюльку таким способом: 1 воздушная петля, 1 пико, 3 воздушные петли, 1 пико, 3 воздушные петли, 1 пико, 3 воздушные
петли, 1 пико, 3 воздушные петли, 3 пико, 1 воздушная петля, 1 двойной столбик во 2-ю
из 3 предыдущих воздутчных петель, 1 воздушная петля, 1 пико, 1 воздушная петля,
1 столбик во 2-ю из 3 следующих воздушных петель, 3 воздушные петли. Потом повторить
5 раз такие операции: 1 воздушная петля, 1 пико, 1 воздушная петля и 1 столбик без
накида во 2-ю из 3 следующих воздушных петель, в последний раз 1 воздушную петлю
в столбик без накида, заканчивающий 1 воздушную длинную петлю, далее продолжать
вязать фестоны.
ВЫШИВАНИЕ
Вышивание — древнейший вид рукоделия. С давних времен узорами из ниток украшали одежду, скатерти, полотенца. До нас дошли прекрасные образцы вышивки на холсте — отражение миропонимания рукодельниц через условные знаки. Прямая линия
означала землю, волнистая — воду, крест символизировал огонь, круг или квадрат —
солнце. Шли века, смысл фигур становился непонятным для последующих поколений,
но древнейшие мотивы так и остались во многих узорах и орнаментах.
Темой рисунка могло быть что угодно — вышивальщицы изображали все, что видели
вокруг. Некоторые выражали с помощью символов свои мысли и чувства. Например,
вышивка, изображающая птиц по обеим сторонам куста — пав, символизировала любовь,
пожелание добра и счастья.
Вышивали на шерстяной и хлопчатобумажной ткани, на шелке и бархате. Нитки
могли быть самыми разными — шелковыми, шерстяными, льняными. Вышивали также
бисером и блестками, так называемой металлической ниткой.
С течением времени народная вышивка менялась, отражая новые этапы развития
человечества, новые требования к культуре быта и одежде людей. Примитивная народная
вышивка, выполненная нитями одного или двух цветов, дополнялась новыми оттенками,
новыми мотивами и художественными образами.
Современная вышивка унаследовала лучшие традиции этого декоративно-прикладного искусства прошлого. \i в наши дни узоры' из нитей продолжают украшать полотенца,
салфетки, скатерти, диванные подушки, занавески, мужские сорочки, женские платья,
белье. Конечно, модернизация текстильного производства, появление швейных машин
с новыми техническими возможностями снизили интерес к ручной вышивке. Однако она
всегда ценится гораздо дороже, потому что несет в себе не только красоту, но и частицу
души мастерицы.
Глава 1. Подготовка к работе
Для вышивания следует приготовить определенный набор инструментов и ткань.
Ткань перед вышивкой также требует особенной подготовки. Об этом и пойдет речь в данной главе энциклопедии.
Инструменты
Помимо ткани и ниток, рукодельнице нужно приготовить несколько иголок, ножницы,
крючок, шило, наперсток, сантиметровую ленту, дырокол и пяльцы.
Толщина иголок зависит от того, на каком материале проводятся работы. Для легких
тканей нужны тонкие иглы, для льняных — средние, для грубых, плотных тканей —
251
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
толстые. Лучше всего для вышивания подойдут короткие иглы с широким ушком и гладкими краями, чтобы нитка не распушивалась и не перетиралась, а легко проходила через
ушко иголки, но в то же время не выскакивала из него.
Иглы с большим ушком особенно удобны для вышивания нитками в несколько сложений. А для вышивания по счету ниток лучше использовать иглы с тупым концом, чтобы
не прокалывать нити ткани. Подойдут иглы № 2, 4, 6, а с большим ушком — № .1 и 2.
Тонкими иглами с маленьким ушком, ровным почти по всей длине, пользуются при выполнении вышивки рококо.
Для работы понадобятся ножницы трех видов: маленькие (10-12 см) остроконечные —
для надрезания нитей; маленькие с загнутыми концами (маникюрные) — для вырезания
фрагментов рисунка в вышивке ришелье и большие, необходимые для разрезания полотна
ткани. Обязательное условие для всех ножниц: они должны быть хорошо заточенными, острыми, и концы их должны полностью смыкаться для того, чтобы надрезы получились точные.
. Если ножницы затупились, для их заточки используется обычная швейная игла.
Ножницы нужно взять в правую руку, а иглу — в левую. Затем лезвия ножниц необходимо сомкнуть таким образом, как будто вы собираетесь разрезать иглу. Иглу при выполнении этой операции необходимо держать точно перпендикулярно к середине ножниц.
Наперсток используется и при выполнении самой вышивки, и при прокалывании
очень толстой ткани, сложенной в несколько слоев.L.
Крючок в вышивании используется редко. Он необходим только для выполнения
тамбурного шва, а также в том случае, если основой для работы служит вязаная сетка.
Шило применяется *фи вышивании на очень толстых, плотных тканях (например,
кожа или сукно). Для того чтобы иголка с ниткой свободно проходила сквозь ткань, в ней
заранее прокалывают дырочки. Шило также необходимо при золотном шитье.
Его легко сделать из толстой иглы. Для этого ее нужно вбить ушком в круглую деревянную палочку таким образом, чтобы острие иглы выступало из палочки примерно на 1 см.
Для этой же цели используется дырокол (пендель) — специальный инструмент,
представляющий собой пластмассовую или деревянную палочку длиной 6-8 см с острым
концом. Дырокол обычно применяют при вышивке прорезной (английской) гладью, белой
гладью и в олонецком шитье.
Острым концом нужно осторожно проколоть ткань и протолкнуть палочку до нужного
размера дырочки. После чего полученное отверстие обшивается гладьевым валиком.
Сантиметровая лента поможет при определении размера изделия и линий узора.
Копировальная бумага необходима для перевода рисунка на ткань, предназначенную
для вышивания. Лучше всего для этих целей купить специальную цветную копирку. Если
ее нет, можно применить несколько раз использованную копировальную бумагу. Свежую
копирку применять не советуем: она оставляет пятна на ткани, которые почти не отстирываются.
•
'
*
Для переноса рисунка на ткань понадобится и калька — тонкая, прозрачная бумага.
Она необходима в том случае, если рисунок переводится на бархат или блестящую
ткань — сначала рисунок наносится на кальку, и только потом — на ткань.
252
ВЫШИВАНИЕ
Миллиметровка — бумага, размеченная на клетки по 1 мм. Она нужна для расчета
технического рисунка, который понадобится при вышивке по счету нитей — таких, как
роспись, полукрест, счетная гладь и др.
Карандаши — для вышивания понадобятся два острозаточенных карандаша: твердый
(Т) и твердо-мягкий (ТМ). Карандаш ТМ используется при переводе рисунка на кальку,
а карандашом Т подравнивают рисунок на ткани или проводят линии между нитями для
облегчения работы.
Для выполнения счетных вышивок можно сначала начертить клетку на ткани, натянутой на пяльцы. Клетка обязательно должна быть точно квадратной, независимо от ее
размера.
.
Если нет карандаша, для переведения рисунка на кальку можно использовать тонкий
капиллярный фломастер. Ни в коем случае нельзя применять шариковую ручку — она
может оставить следы на пальцах и на ткани.
Пяльцы — необходимый инструмент вышивальщицы. Главное его назначение —
держать ткань в натянутом состоянии, что значительно облегчает работу и предотвращает стягивание вышивки. Для мелких работ чаще всего используются круглые пяльцы, для
больших — прямоугольные.
Круглые пяльцы представляют собой два деревянных кольца, одно из которых немного больше второго. Как правило, эти кольца в диаметре не больше 20-25 см, высота их
стенок не превышает 2 см, а толщина — 4—5 мм.
Кольца должны входить одно в другое нетуго, но и не очень слабо. Если они слишком
плотно прилегают друг к другу, нужно немного обработать наждачной бумагой внутреннюю сторону большого кольца или внешнюю сторону малого. Если же пяльцы, наоборот,
соединяются слишком свободно и не держат ткань, то между ними нужно сделать дополнительную прокладку: дл . этого малое кольцо необходимо обернуть полоской тонкой
ткани. Иногда изделие, на котором делают вышивку, меньше размера пяльцев. В этом
случае к краям изделия пришивают другую ткань и натягивают ее на пяльцы.
Для вышивания на изделиях большого размера целесообразно использовать прямоугольные раздвижные пяльцы. Они состоят из двух продольных и двух поперечных
планок, причем последние должны быть немного тоньше, чем проемы в продольных планках, для того чтобы ткань могла свободно проходить через продольные пазы.
Сначала нужно подготовить поперечные планки. Для этого берется полоска плотной
ткани шириной примерно в 10 см, складывается пополам вдоль. Затем необходимо подвернуть ее срезы на 10 мм и прибить эту ткань к планке гвоздиками с большими шляпками, соблюдая небольшие интервалы. Точно так же оформляется и вторая планка.
Потом из ткани шириной в 10 см нужно сшить два рукава. Основная ткань для работы
пришивается частыми стежками через край к полоскам поперечных планок. Далее ее
боковые стороны приметываются к рукавам частыми стежками через край..
После того как подготовительная работа завершена, пяльцы нужно собрать. Для этого
в пазы поперечных плане \ вставляются продольные планки. Одна поперечная планка
закрепляется колышками сразу же, а вторая — после того, как натянута ткань.
253
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Сначала материал натягивается в одном направлении, а потом — в другом. Для этого
необходимо пришить рукава, а затем вставить в них тонкие стержни, размещая их ближе
к наружной стороне, и проколоть рядом отверстия. Их можно сделать заранее и затем
обработать.
После этого в углу пялец нужно закрепить бечевку и присоединить с ее помощью
ткань к одной из продольных планок. Бечевка закрепляется следующим образом: сначала
продевается в отверстия рукавов, а потом обводится вокруг планки. Каждый оборот бечевки вокруг планки необходимо как можно туже затянуть, а потом закрепить его на
другом углу планки. Точно так же натягивается ткань и на противоположную планку. При
сборке пялец очень важно следить за тем, чтобы не перекашивались нити плетения.
Прямоугольные пяльцы устанавливаются на специальных подставках или кладутся
на два одинаковых по высоте стола. Пяльцы должны быть чуть ниже груди работающего,
чтобы при вышивании правая рука свободно лежала на них.
Если изделие слишком длинное (например, полотенце), его с обоих концов закручивают на палочки, оставляя для вышивки только часть материала. Когда отрезок ткани,
натянутый на пяльцы, будет полностью вышит, его нужно освободить от поперечных
планок и накрутить на верхнюю планку. Затем на пяльцы вновь натягивают свободную
часть ткани для вышивания.
Опытные мастера гобеленовой вышивки предлагают использовать упрощенную конструкцию настольных пяльцев, которую они применяют для рукоделия в течение многих
лет. Настольные пяльцы представляют собой обыкновенную рамку из мягкого дерева
(лучше всего подойдет липа), соединенную петелькой (наподобие дверной) с опорой.
Наклон рамки варьируется с помощью рейки, которая привязывается к рамке и опоре
шнурками. Канва закрепляется на рамке обычными канцелярскими кнопками. Лучше
всего использовать кнопки с пластмассовыми головками. Если в процессе вышивания
канва провиснет, вам нужно будет немного ее подтянуть с помощью тех же самых кнопок.
Материалы
Чаще всего для вышивания используются специальные нитки — мулине, которые
могут быть двух видов:
— хлопчатобумажное мулине представляет собой мягкие, прочные и блестящие
нитки самых разных цветов и оттенков. Один моток мулине состоит из нескольких пасм.
Перед работой его разрезают посередине, в том месте, где находится связывающий пасмы
узел. Для вышивания вам нужно выдернуть одну пасму и взять из нее необходимое количество нитей. Если вы собираетесь вышивать на тонкой ткани, лучше взять одну-две
нити. При вышивании на толстом материале целесообразнее использовать одну-две пасмы, т. е. 6~ 12 нитей;
— штапельное мулине менее прочно, чем хлопчатобумажное, поэтому для вышивания нужно как минимум 2-3 нити.
254
ВЫШИВАНИЕ
Для вышивки используются vi нитки «ирис». Благодаря красивой ребристой
поверхности они делают вышивку блестящей. Используется «ирис» для вышивки на
плотных тканях.
Вышивать шерстяными нитками значительно проще и быстрее, чем хлопчатобумажными. Поэтому шерстяные нитки очень удобны для вышивания на большой поверхности.
Шелковые нитки обладают красивым блеском и используются чаще всего при вышивании на тонких тканях.
При работе на мешковине лучше использовать толстые нитки — льняные и шерстяные (в качестве одной нити берется пасма или бечева).
Все нитки перед началом работы необходимо проверить на прочность окраски. Для
этого их нужно смочить горячей водой, намылить и приложить к белой материи. Если
появилось пятно, значит, нитки непригодны. Их следует простирать до удаления лишней
краски и закрепить цвет.
Ткань для вышивания может быть самой разной: от тонкого капрона до грубого полотна — все зависит от назначения изделия.
Вышивка по счету тканей выполняется на материалах с четким переплетением нитей — на льняных, полульняных, штапельных полотнах, на редине, рогоже, маркизете
и мешковине. Главное — выбрать такой материал, чтобы хорошо была видна его структура.
Если ткань подкрахмалена, ее перед вышиванием нужно выстирать, чтобы нити не
были перекошены.
Для вышивки по свободному контуру можно использовать любой материал: бархат,
батист, шелк, полотно и т. д.
Очень красиво смотрится вышивка на вязаных изделиях, но об этом мы поговорим
позже в отдельной главе.
Подготовка
материала
к
'работе
Прежде чем приступить непосредственно к работе, необходимо подготовить предназначенную для вышивки ткань, чтобы избежать ее усадки и искажения рисунка. Для этого
ткань нужно замочить в теплой воде со стиральным порошком на 1,5-2 часа, затем прополоскать. После того как ткань немного подсохла, ее необходимо хорошо отгладить.
Затем нужно определить размеры изделия, на котором вы собираетесь вышивать,
и большими стежками наметить необходимую форму.
Для того чтобы края изделия не осыпались и не нарушали форму вышивки, их необходимо закрепить. Если ваше изделие небольшого размера (маленькая салфетка, прямоугольная дорожка), подгиб нужно сделать приблизительно в 0,5 см. Короткие стороны
можно оформить несколькими рядами ажурной каймы. Для этого с помощью иголки осторожно продергиваются поперечные нитки ткани от края до каймы.
Если же вы вышиваете на большом изделии, например на скатерти, то непосредственно перед тем, как начать работу, нужно оформить края подгибом в 3 см.
255
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Процесс вышивания значительно ускорится, если вы будете использовать обе руки,
при этом правой рукой игла вводится в рисунок сверху вниз, а левой — снизу вверх. Таким
образом правая рука все время находится над тканью, а левая — снизу.
Очень неудобно вышивать, когда рабочая нитка или слишком длинная, или слишком
короткая. Оптимальная длина нитки — 50-60 см.
Подготовка рисунка
Никто не будет спорить, что от рисунка вышивки зависит очень многое, поэтому
важно правильно его подобрать, учитывая качество ткани, ниток и, конечно, назначение
вещи, на которой вы собираетесь вышивать.
Одежду из легкой ткани лучше всего вышивать тонкими нитками. Чем более ажурным будет узор, тем лучше он будет смотреться.
На плотных, грубых тканях и вышивка должна быть соответствующей — простой,
с четкими краями.
При вышивании детской одежды нужно выбирать те узоры, которые известны ребенку. Лучше всего будут смотреться всевозможные зверушки, герои мультфильмов, цветочки, домики.
Для больших изделий нужны крупные рисунки, для мелких — наоборот, мелкие.
Одним словом, если вы будете руководствоваться чувством меры и вкуса и при этом
проявите максимум фан • азии — успех вашей вышивке обеспечен.
•
/
•
.
'
'
'
.
Перевод рисунка на ткань
Допустим, вы выбрали нужный рисунок. Прежде чем приступить к вышиванию,
нужно перевести этот узор на ткань. Как это сделать? Существует несколько способов
перенесения рисунка на материал.
1. Необходимо взять обычную копировальную бумагу, по цвету контрастную ткани, расправить материал, наложить на него копировальную бумагу, а сверху поместить рисунок.
Для того чтобы рисунок не сдвигался, его можно приколоть английскими булавками
или положить на него что-нибудь тяжелое. Затем острым предметом (карандашом, стержнем от шариковой ручки и т. д.) необходимо обвести контуры рисунка. Потом внимательно
просмотреть, не осталось ли непереведенных частей рисунка, убрать копирку — работа
закончена: узор переведен.
2. Второй способ чаще всего применяется в том случае, когда рисунок нужно перевести на бархат или блестящую ткань. Вам нужно взять тонкую бумагу (кальку) с заранее
переведенным на нее рисунком, приметать ее по краям к ткани, а потом проложить шов
по контурам рисунка. После того как вы осторожно отделите бумагу от ткани, можно будет
начать вышивку по границе, обрисованной стежками.
256
ВЫШИВАНИЕ
3. Перевести рисунок на ткань можно и с помощью так называемого припороха. Этот
способ применяется в том случае, когда узор будет использоваться несколько раз.
Карандашом или тушью нужно перевести рисунок на кальку. Подложив мягкую
ткань, аккуратно иглой проколоть кальку по контуру рисунка с интервалом в 1,5—2 мм.
Затем кальку с узором гладкой стороной вам нужно будет пришить к ткани и провести
по ней тампоном ваты с синькой или зубным порошком. Контуры рисунка отпечатаются
благодаря раствору, проходящему через дырочки в ткани.
Если вы собираетесь вышить большой узор, например один и тот же рисунок по краям
скатерти, вместо кальки лучше использовать полиэтиленовую пленку.
4. Способ подсвета используется при переводе рисунка на прозрачную ткань. Тонкую
бумагу с рисунком кладете на стекло, под него ставите лампу. Потом накрываете рисунок
тканью, булавками закрепляете ее и карандашом обводите контуры рисунка.
5. Если рисунок, который вы собираетесь использовать в своей вышивке, находится
не на бумаге, а уже на готовом изделии, перевести его можно следующим способом. На
лицевую сторону вышивки накладываете белую бумагу, на нее — копировальную, блестящей стороной вниз. Затем проглаживаете вышивку утюгом. На белой бумаге остается
отпечаток, который вы обводите карандашом и переводите на ткань одним из перечисленных выше способов.
Изменение размера рисунка
Бывает так, что рисунок не соответствует по размеру вышиваемому изделию. В этом
случае его нужно увеличить или уменьшить, прежде чем переводить на ткань.
Если рисунок слишком большой, его нужно уменьшить в 2-3 раза. Сначала узор
расчерчивают на мелкие, одинакового размера клеточки. Чем меньше клеточки, тем точнее получится рисунок.
Затем нужно будет взять чистый лист бумаги и разлиновать его на такое же количество клеток, только уменьшенных в 2 или 3 раза. В каждом маленьком квадрате рисуют
то, что изображено в соответствующем большом квадрате основного.узора.
Конечно, эта работа требует терпения и максимум внимания, но, если вы сумеете
в точности воспроизвести рисунок каждой клетки, получите уменьшенную копию того
узора, который собираетесь вышивать.
Так же можно и увеличить рисунок. Этот способ получил название «увеличение или
уменьшение рисунка по клеточкам». Он очень удобен, но требует большой усидчивости
и аккуратности.
..
,
•
Угловой рисунок
Рисунки вышивок чаще всего даны в виде полосы. А что делать, если нужно выполнить вышивку углом, например в уголках носового платка?
Вам понадобится небольшое прямоугольное карманное зеркало без рамочки, с отшлифованными краями. Возьмите переведенную или вышитую полоску рисунка, положите ее
9,«
257
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
на ровную поверхность. Затем поставьте перпендикулярно к ней зеркало так, чтобы в нем
было видно продолжение рисунка. Постепенно поворачивайте зеркало до тех пор, пока оно
не образует с внешней стороной рисунка угол в 45°. Теперь горизонтальный рисунок и его
зеркальное отражение образуют прямой угол. Установите зеркало и перенесите полученный угловой рисунок на бумагу.
Швы и основные приемы вышивки
Прежде чем приступать к вышиванию, необходимо овладеть техникой выполнения
основных швов, использующихся в вышивке.
Способы закреплег51я нити на ткани
При работе над узором нужно помнить о том, что изнаночная сторона вашего изделия
должна быть выполнена так же аккуратно, как и лицевая. Для этого необходимо научиться
правильно закреплять рабочую нить на ткани в начале и в конце работы.
Обычно при вышивании узел не делают. Существует несколько способов закрепления
нитки на ткани.
1. Делается несколько маленьких, незаметных стежков, которые потом закрываются
вышивкой.
2. Делается один стежок, причем нитка из ткани до конца не вытягивается. Этот
стежок закрепляется вторым, а оставшийся маленький кончик нитки отрезается.
3..Нитка складывается вдвое, концы продеваются в ушко иглы. Делается стежок, но
нитка до конца из ткани не вытягивается. В образовавшуюся петлю продевается рабочая
нитка и затягивается с помощью вколотой в ткань иголки. Место закрепления нитки
остается практически незаметным, поэтому данный способ считается самым лучшим.
По окончании вышивки нитка пропускается мелкими стежками под рисунком.
Виды швов
В вышивании применяют следующие виды швов.
Шов «вперед иголку» (см. часть I «Шитье»). Комбинацией таких швов можно вышивать разнообразные узоры — «наборы».
«Набор» (рис. 144 а) — это вышивание различными по длине прямыми стежками,
чаще всего по утку или основе. Название отражает, технику выполнения узора. Он набирается стежками с помощью шва «вперед иголку», проложенными из одного конца орнамента в другой, плотно прилегающими друг к другу рядами. Рисунок, выполненный швом
«набор», .получается одинаковым на лицевой и изнаночной сторонах ткани. На основе
«набора» создаются различные линейные узорные полосы.
Внешне вышивка «набором» напоминает браное ткачество, отсюда другое название
этого шва — «брань».
258
ВЫШИВАНИЕ
Для выполнения шва «набор» .берется толстая нить в четыре-шесть сложений. Ткань
должна иметь ясную, четкую структуру, чтобы хорошо было видно переплетение нитей
(лен, штапельное полотно, тонкая бортовка).
В узорах вышивки этого типа чаще всего повторяется один или два мотива, благодаря
чему создается цельное впечатление о вышивке. Шов «набор» используется не только для
выполнения орнаментов в виде полос, но и для заполнения внутренних фрагментов узоров.
Пример тому — так называемый орловский спис, вышивка, состоящая из причудливых
цветов и листьев, очерченных тамбурным или стебельчатым швом.
Сначала нужно закрепить рабочую нить с изнанки и вывести ее на лицевую сторону,
отступив от места закрепления на одну' нить. Затем прошить несколько стежков. Первая
полоса «набора» должна быть вышита справа налево, следующая — слева направо и т. д. При
этом интервал между стежками делается равным одному стежку на изнаночной стороне.
Если у изделия планируется наличие бахромы, «набор» нужно вышивать справа
налево, но при этом в конце каждого ряда обрезать нитку. Стежки могут смещаться вправо
или влево на одну нить ткани в каждом последующем ряду в зависимости от рисунка.
Точно так же может увеличиваться или уменьшаться длина стежков.
Шов «набор» используется для украшения одежды,.столового белья, поясов, косметичек, сумок. Он прекрасно сочетается с такими вышивками, как роспись, счетная гладь,
тарлата, мережки, мелкая белая строчка.
Шов «назад иголку», «строчку» (см. часть I «Шитье»). В результате, получается не
пунктирная, а сплошная линия. Иногда этот шов заменяет машинную строчку.
Стебельчатый шов (рис. 144 б) вышивается слева направо. Нитки отсчитывают по
прямой или в направлении, зависящем от рисунка. Шов используется как украшающий:
им вышивают стебли цветов и подчеркивают контуры рисунка.
Нить нужно вывести на лицевую сторону, отступить вправо на 6 нитей ткани и вколоть
иглу в ткань. Затем делается стежок длиной в 3 нити ткани по изнаночной стороне, острие
иглы при этом направляется влево. Затем игла снова выводится на лицевую сторону.
После этого вновь отступают на шесть нитей ткани вправо и делают стежок на изнаночной стороне таким образом,, чтобы игла вышла точно в месте первого прокола.
Выполняя стебельчатый шов, необходимо следить за тем, чтобы рабочая нить все время
находилась с одной и той же стороны шва.
Этот шов может быт_. двух видов: тонкий стебельчатый или расширенный стебельчатый.
а
б
б
Рис. 144. Виды швов, используемых в вышивании: а — «набор»; б — стебельчатый; в — «роспись»
259
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Тонкий стебельчатый шов — это почти прямая линия. При его вышивании иголка
выводится очень близко от конца предыдущего стежка.
Закрепив нить на изнанке, ее нужно вывести на лицевую сторону ткани. Затем направить иглу в левую с.орону и протянуть к середине образующегося стежка. Далее,
выведя иглу на лицо ткани, вы должны будете отступить вправо на расстояние, равное
длине первого стежка, снова вколоть иглу на изнаночную сторону в точку, где оканчивается первый стежок.
При выполнении тонкого стебельчатого шва на изнаночной стороне ткани из стежков
образуется прямая, красивая строчка.
Расширенный стебельчатый шов — широкая полоска с наклоном в одну сторону.
Иголку нужно вывести с изнаночной стороны близко от начала предыдущего стежка.
Выполняется этот шов аналогично предыдущему, с той только разницей, что стежки
перекрывают не половину длины, а большую часть предыдущего стежка. На изнанке
стежки ложатся не строчкой, а полоской под наклоном.
При вышивании стебельчатым швом рабочую нить желательно немного придерживать большим пальцем левой руки, следя за тем, чтобы нитки ложились в одном
направлении.
Лицевые стежки стебельчатого шва могут быть направлены как слева направо, так
и справа налево.
Полукрест — двусторонняя вышивка. Это значит, что на изнанке узор получается
точно такой же, как и на лицевой стороне. Стежки могут быть продольными, поперечными
или косыми, т. е. примерно под углом 45°. При вышивании этим швом можно захватывать
как 3 нитки ткани, так и 5 (если узор необходимо увеличить).
При вышивании полукрестом важно помнить о том, что стежки сначала вышивают
в одну сторону до конца ряда: один стежок с лицевой стороны, другой •— с изнаночной.
После того как вы дошли до конца вышивки, нить нужно повернуть обратно, закрывая
открытые стежки как на лицевой стороне ткани, так и на изнанке. Важно следить за тем,
чтобы игла при каждом последующем проколе входила в место прокола предыдущего
стежка.
Вышивка полукрестом, выполненная одинаковыми стежками, расположенными
в разных направлениях, называется «роспись» (рис. 144 в). Шов «роспись» использовался
на всей территории России в течение многих веков. Им украшали одежду и предметы
быта. В народе этот шов называли «дюссельным давнишним».
Шов «роспись» пре гтавляет собой тонкие линии, которые образуются мелкими
стежками и создают узор, одинаковый с обеих сторон ткани. Стежки могут иметь разное
направление, но каждый из них должен быть заключен в правильный квадрат, состоящий
из определенного числа нитей по основе и утку. Во многих тканях, используемых для этой
вышивки, основа и уток могут быть разными по плотности, поэтому и количество нитей
по сторонам квадрата будет разным.
Выполняется шов «роспись» следующим образом: вначале на лицевой стороне делается несколько стежков, с наклоном в левую сторону — на изнанке получаются стежки
260
ВЫШИВАНИЕ
с наклоном в противоположную сторону. При обратном ходе нитки заполняются просветы,
оставшиеся на лицевой стороне, и закрываются пустые места на изнанке.
Дополнительные узоры выполняются при первом ходе нитки и заканчиваются при
обратном.
Шов «роспись» используется для украшения одежды, столового белья, полотенец,
панно и различных сувенирных изделий. Этот шов хорошо сочетается с такими вышивками,
как «набор», счетная глад., крест, мережки и т. д. Если «роспись» используется вместе
с «набором», то ее, как правило, располагают или над «набором», или с обеих сторон от него.
Зигзагообразный шов выполняется двумя наклонными соединительными стежками.
Вышивка ведется справа налево. Используется этот шов как украшающий. Его можно
выполнить одним из двух способов, изображенных на схеме (рис. 144 г).
Шов «кустики», или «куриный след» (рис. 144 д), представляет собой три лицевых
стежка, сходящихся в одной точке. Средний стежок должен быть длиннее боковых. Шов
вышивается справа налево.
Завитки «бараньи рожки» (рис. 144 е) могут быть вышиты различными способами.
Они используются для украшения простой вышивки. Стежки на лицевой стороне нужно
делать равными изнаночным. Вышивать их можно в вертикальном, горизонтальном и наклонном направлениях.
«Сеточка» (рис. 144 ж) состоит из небольших квадратов, расположенных близко друг
к другу. Вышивается справа налево. Используется для украшения краев салфеток или
скатертей с бахромой. Удобнее вышивать «сеточку» по продернутым ниткам.
Квадратики лесенкой (рис. 144 з) вышиваются сначала стежками, расположенными
в направлении снизу вверх, затем — стежками, направленными сверху вниз. Второй ряд
нужно начинать снизу, выполняя горизонтальные стежки, а в следующем ряду постепенно спускаться, делая вертикальные стежки.
Крест (рис. 144 и) — самая распространенная разновидность вышивки. Появилась
она в русском народном рукоделии под влиянием городских печатных картинок во второй
половине XIX века.
Вышивается крест по счету ниток ткани, так же, как швы «набор» и «роспись».
Поэтому удобнее использовать канву или ткань с хорошо обозначенной структурой. Рисунок для вышивки лучше всего нанести на ткань.
При выполнении этого шва нужно следить за тем, чтобы все лицевые стежки ложились равномерно и в одном направлении, тогда узор будет красивым. Разное направление
стежков создает так называемый теневой эффект, который портит вышивку.
Для того чтобы подчеркнуть контуры рисунка, узор крестом лучше обвести строчкой
или швом «вперед иголку» нитками другого цвета. Например, если вышивка красная, контур можно сделать черным.
Техника вышивания крестом и различные узоры для нее будут рассмотрены далее
в отдельной главе.
«Звездочка» может быть вышита двумя способами.
1. Вы должны вышить два креста таким образом, чтобы второй крест ложился на первый:
сначала по диагоналям, потом по вертикальной и горизонтальной линиям (рис. 144 к).
261
Рис. 144. Виды швов, используемых в вышивании (продолжение): г — зигзагообразный; 3 —«куриный след»; е •
«бараньи рожки»; ж — «сеточка»; з— квадратики лесенкой; и — крест
ВЫШИВАНИЕ
2. Вам необходимо вышить восемь полукрестов, сходящихся в центре. При этом в середине образуется большой, заметный прокол (рис. 144 л), который можно дополнительно
обработать гладьевым валиком. Лучше всего использовать этот способ при вышивании
больших «звездочек».
Петельный шов состоит из вертикальных или наклонных стежков,, соединенных
между собой петлями. В зависимости от длины и частоты стежков возможны разные
варианты этого шва. Главное — следить за тем, чтобы стежки ложились равномерно и не
стягивали ткань.
Петельные швы идут слева направо. В вышивании используют два вида петельного
шва — редкий и плотный.
Редкийпетельный шо> (рис. 144 м) лучше всего применять на ткани с четким переплетением, чтобы можно было отсчитывать нитки, не напрягая зрения.
Плотный петельный шов широко распространен и относится к гладьевой вышивке.
Используется для закрепления прямых и закругленных линий: им вышиваются валики
и фестоны. Стежки располагаются вплотную друг к другу.
Для того чтобы шов был рельефным, перед тем как его вышивать, нужно сделать
настил с помощью тамбурного шва или шва «вперед иголку». Края, обшитые плотным
петельным швом, можно обрезать ножницами, и тогда получится бахрома.
Различают несколько вариантов петельного шва.
— Петельный шов с чередованием стежков разной длины. Техника его выполнения
та же, что и для обычного петельного шва, но стежки делаются разной длины.
— Петельный шов, маскирующий соединительные швы, выполняется поочередно по
одну и другую сторону соединительного шва.
— Петельный шов со смещенными стежками тоже может скрывать соединительные
швы. При его выполнении рабочую нитку нужно затягивать посередине, т. е. на уровне
>:;1
соединительного шва.
— Петельный шов с перевивом нити. Выполняется он следующим образом: с изнаночной стороны на расстоянии четырех-пяти ниток делается прокол на лицевую сторону.
Потом, не вытаскивая иглу из ткани, на нее набрасывают рабочую нитку слева направо.
Затем стежок затягивается.
— Петельный шов с перевивом и «снопиками» позволяет выполнять розетки — круглые колесики (рис. 144 к), которые могут украсить любую вышивку. Вышиваются слева
направо. Иглу выводят в центре розетки. Розетка, показанная на рисунке, выполняется
справа налево. Можно дополнить вышивку пико, вышитым на цветке. Для этого в ткань
необходимо вколоть булавку и обвить ее рабочей ниткой. Потом рабочую нить необходимо
закрепить стежком на краю цветка и обшить петельным швом. Закончив пико, нужно
обшить саму розетку по контуру.
Для того чтобы хорошо отработать технику выполнения петельных швов, предлагаем вам
сделать несложное изделие — футляр для вышивальных принадлежностей. Он сконструирован таким образом, что может одновременно выполнять роль футляра для ножниц и карандашей, игольницы, кармашка для хранения ниток, сантиметровой ленты и наперстка.
263
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
.м
Рис. 144. Виды швов, используемых в вышивании (продолжение): к, л — «звездочки»; м • •петельный; к — розетка, выполненная петельным швом; о — фестоны
Работа выполняется в несколько этапов.
1. Измеряют длину ножниц и карандашей и к полученной цифре прибавляют 2-3 см.
2. Из плотного материала (сукна, кожи) изготовляют две прямоугольные выкройки,
по длине равные ножницам плюс 2-3 см и шириной 10 см.
3. Обе детали складывают и прометывают временным швом «вперед иголку», после
чего верхнюю сторону полученного чехла вырезают уголком, а у нижней срезают углы,
делая ее закругленной.
. •
4. Из того же матер ала готовят третью деталь — кружок, равный в диаметре примерно У3 длины чехла, это будущий кармашек для наперстка и ниток. Края кружка
должны совпадать с нижними краями чехла, лишняя ткань срезается.
5. К верхней части футляра приметывается круглый кармашек, а потом по всей
окружности пришивается петельным швом со смещенными стежками.
6. Затем верхняя часть футляра с кармашком складывается с нижней, и обе они
сшиваются швом «строчка».
7. Для маскировки соединительного шва по всему контуру футляра выполняется
петельный шов с ритмично чередующейся длиной стежков или петельный шов с перевивом, причем последний должен совпадать со швом «строчка». Чем аккуратнее вы сумеете
выполнить эту работу, тем более красивым получится футляр.
8. Резные верхние края обшиваются плотным петельным швом, а вся лицевая сторона
футляра украшается несколькими розетками, выполненными этим же швом.
Аналогичным способом можно смастерить варежки-прихваты или простейшую сумочку.
С помощью петельного шва выполняются и фестоны (рис. 144 о). Для того чтобы они
были рельефными, ну» ю предварительно сделать настил тамбурным швом или швом
264
ВЫШИВАНИЕ
«вперед иголку», после чего обметать этот настил петельным швом. Фестоны можно обметывать и петельным швом с перевивом — это еще более украсит вышивку.
Воздушные фестоны выполняются следующим образом: сначала делают 3 воздушные петли длиной примерно 1 см, потом их обметывают петельным швом с перевивом.
Такие фестоны прекрасно подходят для оформления краев изделия.
Бархатный шов, или «козлик». В его основе — счет ниток. Стежки кладут поочередно
под наклоном. Важно, чтобы концы стежков не перекрещивались. Подробнее технику
выполнения см. часть I «Шитье». Этот шов используется для украшения вышивки. Работа
идет слева направо.
Шов «частый козлик», или «косичка», состоит из стежков, расположенных близко
друг к другу. Вышивается слева направо. На изнаночной стороне при выполнении этого
шва образуются две строчки.
Шов «косичка-козлик» выполняется по технике гладьевых швов. Стежки кладутся
под наклоном то в одну, т. в другую сторону попеременно.
Шов «елочка-козлик» (рис. 144 п) отличается от предыдущего тем, что при его выполнении каждый последующий стежок перехватывает нижнюю часть предыдущего.
Шов «шнурок» выполняется по контуру рисунка и является дополнительным его
украшением. Работа состоит из двух этапов:
1. Сначала вышивается шов «вперед иголку», при этом интервал между стежками
оставляется в два раза меньше, чем длина стежков.
2. Затем эти стежки обвиваются ниткой другого цвета, причем игла направляется
в одну и ту же сторону. При обвиве ткань прихватывать не рекомендуется. Если требуется
двухсторонний шов, то обвив нужно делать и на изнаночной стороне. В последнем случае
важно следить за тем, чтобы стежки и расстояния между ними были равными.
Точно таким же образом выполняется шов «шнурок» на двух рядах шва «вперед
иголку», расположенных параллельно друг к другу.
Шов «велюшка» тоже вышивается по контуру рисунка — так же, как и шов «шнурок»,
с той только разницей, что при выполнении шва «велюшка» иглу нужно проводить под
стежками в разных направлениях — попеременно сверху вниз и снизу вверх.
«Цепочка» (рис. 144 р) состоит из равномерно проложенных петель, которые могут
быть разной длины и разного направления. Шов идет сверху вниз. Вышивка производится
на основе отсчета ниток. Каждая последующая петля должна выходить из предыдущей
и закреплять ее. Необходимо следить за тем, чтобы петли затягивались равномерно. Если
вы все делаете правильно, то на изнаночной стороне должна появиться прямая строчка.
«Цепочка» идеально подходит для обводки контуров рисунка и для заполнения некоторых из его элементов.
Этот шов можно выполнять не только иглой, но и крючком, как и тамбурный, но тогда
ткань нужно очень туго натянуть на пяльцы.
Вышивать крючком гораздо удобнее, чем иглой. Такая вышивка идет быстрее, и шов
получается более ровным. Нитка закрепляется так, чтрбы клубок находился внизу под
пяльцами, а крючок — сверху над ними. Сначала крючок вкалывается в ткань, затем
265
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
справа налево набрасывается нитка и крючок разворачивается в обратную сторону. Наконец, с его помощью вытаскивается наверх петля.
Шов «открытая цепочка»: проколы иголкой с лицевой стороны на изнаночную
делаются на четыре нити правее от проколов в обратном направлении.
Шов «двойная цепочка» выполняется аналогично «открытой цепочке», с той разницей, что две отдельные цепочки вышиваются одновременно и соединяются между собой.
Сначала делается левая петля, затем правая. При этом ткань не затягивается.
Шов «елочка» является разновидностью тамбурного шва. В этом случае лицевые
стежки ложатся по обе стороны от центральной линии. Выполняется следующим образом:
сначала игла выводится с изнаночной стороны на лицевую и нитка направляется под
наклоном вправо на 5 мм. Немного отступив влево от начала работы, на изнаночной стороне делают вертикальный стежок в направлении сверху вниз.
Затем игла выводится на лицевую сторону, зажимается большим пальцем левой руки
по центру, и делается полупетля. Одна часть этой полупетли получается наклонной, а другая—вертикальной. После этого с отступом влево делается вертикальный стежок таким
образом, чтобы игла вышла на лицевую сторону ткани у вершины первой полупетли.
Далее опять делаете i наклонный стежок с отступом вправо с тем расчетом, чтобы
вновь получилась полупетля с одной наклонной и одной вертикальной сторонами. Так
работа продолжается до конца ряда.
При правильном выполнении шва «елочка» на изнанке появляются прямые стежки,
расположенные наискось (рис. 144 с).
Итак, шов «елочка» — это цепочка полупетель, каждая последующая из которых
является закрепляющей для предыдущей.
Для того чтобы шов выглядел красиво, нужно соблюдать одинаковое расстояние проколов влево и вправо.
.'
«Елочка» может иметь и два разветвления. Для этого обычная «елочка» повторяется
по 2 раза влево и вправо. Группируя полупетли по три, получите тройную «елочку».
Шов «елочка» можно выполнять в два цвета: сначала делается полоска двойной или
тройной «елочки» нитками одного цвета, а затем контрастными нитками вышивается ряд
стежков в зеркальном отражении. Стежки, переходящие с одной стороны вышивки на другую, закрепляются маленьким стежком, и нить проводится по изнанке на другую сторону.
Шов «тамбурная т ггля» —- еще одна из разновидностей петельного шва. Выполняется справа налево, причем каждая петля затягивается, Щов представляет собой изолированные стежки-петли.
«Тамбурной петлей» удобно вышивать цветы (рис. 144 тп). Отдельные петли при выполнении узора вышиваются не по прямой, а идут от центра во все стороны по кругу
и закрепляются короткими стежками. Петли могут располагаться и по окружности диаметром 40-50 мм.
Шов «полупетля» вышивается сверху вниз. По технике выполнения он похож на
«тамбурную петлю». Разница состоит в том, что, направляя нить на изнаночную сторону,
игла вкалывается на некотором расстоянии от места выхода рабочей нити на лицо ткани.
266
ВЫШИВАНИЕ
m
Рис. 144. Виды швов, используемых в вышивании (продолжение): п —- «елочка-козлик»; р — «цепочка»; с — «елочка»; т — «тамбурная петля»; у — тамбурный
Делается закрепительный стежок, игла направляется по изнанке наискосок влево
параллельно первой полупетле, затем она выводится на лицевую сторону немного ниже
первой полупетли. Снова игла вкалывается в ткань на том же уровне справа от закрепляющего стежка и направляется по изнаночной стороне наискось влево таким образом,
чтобы на лицевую сторону она вышла точно в месте окончания стежка, являющегося закрепляющим.
Шов «полупетля» используется, как правило, для заполнения внутренних фрагментов рисунка настилом. Для этого закрепляющий стежок необходимо делать коротким,
чтобы перекрывалась нитка полупетли.
Если швом «полупетл.» вышиваются листья или лепестки цветов, то закрепляющие
стежки формируют прожилки в середине. При выполнении остроконечных листиков
сначала нужно сделать длинный стежок на вершине листа, который ведут до точки окончания прожилки. После этого остается сделать полупетли, расположив их под углом друг
к другу, т. е. «елочкой».
Тамбурный шов выполняется по прямой линии или по контуру рисунка справа налево. Закрепив рабочую нить на изнаночной стороне ткани, ее нужно вывести на лицевую
сторону и заложить в петлю. Затем иглу следует вколоть в точку выхода рабочей нити
на лицевую сторону и сделать внутри петли стежок по изнаночной стороне ткани. Снова
вывести нить на лицо ткани и повторить все вышеописанные действия. В олонецком
перевитье стежки тамбурного шва, как правило, делаются небольшими — всего 2-3 мм.
Для того чтобы получить более широкую полосу тамбурного шва, иглу нужно вколоть
не в точку первого выхода рабочей нити на лицевую сторону, а немного отступив от нее.
При добавлении в каждую петлю более мелкой петли из нитки контрастного цвета получается другой рисунок шва.
,
Тамбурный шов часто хспользуют для вышивания листьев (рис. 144 у). Стежки здесь
ложатся ровными рядами друг под другом. С помощью стежков, прикрепляющих петли,
создается строчка в середине листа.
'
Если изнаночные стежки тамбурного шва направить не по прямой линии, а под углом
друг к другу, получится волнообразная или зигзагообразная линия.
267
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Очень красивым украшением является
продержка (переплетение) нити, отличной по
цвету от основной вышивки. Нитка продергивается с одной из сторон в виде прямой или какойнибудь геометрической фигуры (рис. 145).
Счетная гладь (рис. 146 а) вышивается с отсчетом ниток и по внешнему виду напоминает
«набор», но техника ее выполнения несколько
иная. Если в «наборе» весь узор выполняется
Рис. 145. Продержка цветной нитью
целиком, то при счетной глади — отдельными
элементами.
Эта вышивка является двусторонней, т. е. одинаковой и с лицевой стороны, и с изнаночной. При ее выполнении стежки располагаются равномерно, вплотную друг к другу
в направлении утка или основы, а также под углом. Рабочая нить, после того как сделан
стежок, возвращается к началу вышивки, а следующий стежок делается на одну нить
ткани выше или ниже предыдущего. В зависимости от высоты стежков появляются всевозможные варианты «зубцов», «лесенок» и других геометрических фигур.
Наклонная вышивка «елочкой» часто используется для подчеркивания контуров
рисунка. Работа идет слева направо.
Счетная гладь редко использовалась в русской вышивке самостоятельно. Орнаменты
только из счетной глади более характерны для южных и западных стран.
\
Узор, вышитый в этой технике, может быть дополнен «росписью» или другими украшающими швами, выполняющимися по счету ниток.
Атласники — еще одна разновидность счетной глади. Часто этот вид вышивки используется для заполнения окантованных форм рисунка олонецкого шва «по письму»
и вышивается однотонными, преимущественно белыми, нитками.
Атласники выполняются так же, как «роспись», и чаще всего имеют форму треугольников, квадратов или ромбов.
Стежки в вышивке могут ложиться в разных направлениях: вертикальном, горизонтальном или по диагонали.
Атласники могут сочетаться с мережками, а также с тамбурным швом, стебельчатым,
швом «восьмерка», «косичка» и др.
Предлагаем вам познакомиться с техникой изготовления газетницы, украшенной атласниками.
Для работы понадоб. гея плотная ткань (полотно, рогожка и т. д.) и толстые нитки —
шерстяные или «ирис». Порядок изготовления газетницы следующий:
1. Выкраивают прямоугольник размером 350 мм в ширину и 450 мм в длину.
2. Затем прямоугольник складывают по большой стороне пополам, линию сгиба проглаживают и прошивают швом «назад иголку».
3. На лицевую сторону переводят рисунок и вышивают его в технике, показанной на
рис. 146 б, в.
268
ВЫШИВАНИЕ
4. Боковые края газетницы дважды подгибают наизнанку по 10 см, прометывают,
а затем обшивают петельным швом или гладьевым валиком.
.5. Для того чтобы газетницу мождо было подвесить, готовят две вешалки прямоугольной формы, приметывают в углах с лицевой стороны и пришивают к газетнице.
6. Наконец изделие складывают по ширине пополам, сметывают по верхней стороне
швом «строчка» (вешалки при этом оказываются вшитыми в уголках) и обрабатывают
любой разновидностью петельного шва.
В русском народном рукоделии встречается и односторонняя гладь (рис; 14б г).
Вышивается она справа налево, как шов «набор», но не целым орнаментом, а отдельными
его элементами. Две или три нити ткани набираются попеременно внизу и наверху. На
изнаночной стороне образуются две прямые строчки: мелкие стежки по боковым контурам узора.
Этот вид вышивки часто называют также верхошвом, владимирским шитьем или
швом в настил. Появился он в поселке Мстера во второй половине XIX века.
Вышивают верхошов, как правило, красными нитками. В качестве дополнения иногда
используют синие, зеленые, желтые или коричневые нитки. На равномерном фоне холста
ярко выделяются гибкие стебли с крупными декоративными цветами и листьями.
Иногда в красную гамму основного узора вводят золотистые, изумрудные и голубые
тона, которыми заполняют небольшие элементы рисунка и придают вышивке особую
изысканность.
Верхошов используеася для украшения полотенец, скатертей, салфеток и других
столовых принадлежностей.
Владимирский верхошов представляет собой одностороннюю вышивку, выполняемую нитками мулине в одну-две пасмы или плотными шерстяными нитками.
Стежки в этой технике располагаются не вплотную друг к другу, а через небольшой
интервал. Они, как правило, длинные, в несколько нитей ткани. Узор формируется на
лицевой стороне ткани, а с изнанки получаются небольшие переходы из стежков по контуру рисунка. При вышивке верхошвом цветов стежки располагаются в направлении от
центра к краю в виде веера (рис. 146 д).
а
б
в
Рис. 146. Виды глади: а —• счетная; б, в — атласная; г — односторонняя
269
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Листья вышиваются косыми стежками в том случае, если они небольшого размера,
или по диагонали от середины к краям «елочкой» при достаточно крупных листьях.
Иногда вышивку в технике владимирского верхошва украшают стебельчатым швом.
Он выполняется точно так же, как и сама вышивка. В зависимости от рисунка различают
узкий и широкий стебельчатые швы.
Цветы и листья, выполненные владимирским верхошвом, бывают довольно сложными
по размеру и форме и заполняются различными видами вышивок. Например, внутреннюю
часть листьев можно заполнить швом «восьмерка», так же как в александрийской глади.
В серединках цветов в большинстве случаев выполняются сетки путем натягивания
нитей поверх ткани в вертикальном или горизонтальном направлении. В местах пересечения натянутых нитей сетки, как правило, делаются закрепления в виде одиночных
стежков или крестиков.
Вокруг сетки вышивается ровная полоса из косых стежков, при этом лепестки цветов
не заполняются стежками полностью, а представляют собой дужки. В оставшихся незаполненных частях сетки вышиваются отдельные стежки-лучики.
Атласники, «наборы», глухие сетки и другие украшающие швы выполняются обычно
в технике односторонней глади. Если верхошвом вышиваются круги, стежки во внутренней части кладутся плотнее, чем во внешней.
Для заполнения различных частей узора используются глухие сетки (рис. 146 е).
Выполняются они следующим образом: в том месте, где должна быть сетка, натягиваются
нитки в вертикальном и горизонтальном направлениях. Эти нитки закрепляются по линии
контура — получаются квадраты.
Для того чтобы нитк;. не сдвигались, в местах скрещивания нужно сделать дополнительные стежки-скрепки. Эти закрепляющие стежки, — дополнительное украшение сетки. Они могут быть выполнены в виде крестиков, палочек или других фигур.
Гладь вприкреп (рис. 146 ж) выполняется слева направо. Стежки вышиваются сверху
вниз, а при движении в обратном направлении они закрепляются маленькими стежками
справа налево. Закрепляющие стежки при этом должны располагаться в шахматном порядке.
Косая гладь (рис. 146 з) представляет собой двусторонний шов, который вышивается
стежками, идущими в косом направлении и расположенными через интервалы в две
горизонтальные и четыре вертикальные нити ткани.
Чаще всего этот шов используется для вышивки узких лепестков цветов, стеблей,
листьев.
«Мушки» (рис. 146 и) — один из элементов белой рельефной глади. Выполняются они
следующим образом: сначала обводится контур маленького круга швом «вперед иголку»,
затем в нем односторонней гладью делается настил горизонтальными стежками. Потом
поверх настила вышиваются вертикальные стежки.
Белой рельефной гладью можно вышивать листья (рис. 146 к). Выполняются они так
же, как и «мушки»: сначала обводится контур, потом накладывается настил односторонней гладью и только после этого выполняются горизонтальные стежки справа налево.
Можно вышивать и косыми стежками.
270
ВЫШИВАНИЕ
Листья в раскол вышиваются следующим образом: контур делается швом «вперед
иголку», затем кладется настил, но два серединных стежка пропускаются: в середине
листа образуется щель из двух параллельных стежков. Потом горизонтальными стежками выполняется уголок листа, а начиная с места, где начинается раскол, вышивается
сначала правая сторона листа, а потом левая, продольные нитки при этом захватываются
рабочей нитью. Затем вышивается второй уголок листа. Лист получается как будто расколотым надвое посередине.
Гладъевый валик (рис. 146 л) используется для вышивки стеблей и для обводки контуров рисунка. Прежде чем вышивать валик, прометывают контур или прокладывают
нитку нужной плотности и толщины. Выполняется гладьевый валик стежками, расположенными в направлении снизу вверх или справа налево. Стежки должны ложиться вплотную друг к другу.
На рис. 147 изображен петушок, вышитый в технике владимирского верхошва.
Выполняется он следующим образом:
„
— гребешок и лапки петушка вышиваются швом «полупетля» нитками багрового
цвета;
— грудка выполняется швом «зигзаг», а полоски между швами — последовательно
синими, красными, желтыми и зелеными нитками;
— стежки на хвостике делаются оранжевыми, маленькие перышки у окончания
хвоста и строчка у крылышек—- красного цвета;
Рис. 146. Виды глади (продолжение): д — верхошов; е — глухая сетка; ж — вприкреп; з — косая; и — «мушка»;
к — белая; л — гладьевый валик
271
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
— контур крылышек вышивается розовыми нитками, весь петушок — бордовыми.
Петушок по контуру (кроме наружной
части хвоста и полос на грудке) обшивается стебельчатым швом нитками изумрудного цвета.
Гладьевый валик называют еще техникой кордонне и используют в вышивке
ришелье для обработки краев вырезных
элементов узора.
Очень красиво смотрятся фестоны, вышитые гладьевым валиком. Выполняют их
так же, как и фестоны с петельным швом,
с той только разницей, что обметку производят не петельным швом, а гладьевым валиком.
Узелки — еще один элемент белой глади. Применяются при вышивке половинок
листиков и серединок цветов.
Рис. 147. Петушок
Выполняется узелок следующим образом: сначала протягивается нитка с изнаночной стороны на лицевую, на маленьком расстоянии от прокола делается стежок и острие вколотой в ткань иглы обвивают в направлении от себя несколькими витками нитки.
Затем игла пропускается через образовавшуюся спираль из ниток, витки прижимаются
пальцем, а игла возвращается на изнаночную сторону. На изнанке узелок закрепляется
несколькими незаметными стежками.
, '
.
Принцип узелков лежит в основе вышивки «рококо» (рис. 148). Используется она для
вышивания розочек, листиков и других фрагментов рисунка.
Вышивка «рококо» выполняется аналогично узелкам, с той только разницей, что на
иглу наматываются не два витка нитки, а несколько — девять или десять. Нить закрепляется на изнаночной стороне ткани и выводится на лицевую. На некотором расстоянии
от точки выхода игла снова вкалывается в ткань, проводится по изнанке и выводится на
лицевую сторону в точке первого прокола, но до конца игла не должна выходить из ткани.
Далее на кончике иглы делается 10 витков, которые с изнанки придерживаются указательным пальцем левой руки, а с лицевой стороны —- большим пальцем. Правая рука в это
время осторожно протягивает иглу с ниткой сквозь навивку. Не следует сильно затягивать
витки — игла должна обвиваться свободно. Нить протягивается через витки — получается
красивый валик, который можно уложить в любом нужном направлении. Потом игла прокалывается с лицевой стороны на
изнанку, и нить закрепляется.
Когда навив уложен, иглу с нитью нужно вывести на изРис. 148. Вышивка «рококо» наночную сторону в точке окончания навива, затем вернуть на
272
ВЫШИВАНИЕ
лицо ткани в точке, где будет начинаться
следующий навив, и повторить всю операцию снова. Несколько последовательных
узелков образуют узелковый шов, который
применяется для контурных вышивок.
При выполнении шва «рококо», так же
как и для выполнения узелков, лучше всего
использовать тонкие иглы с небольшими
ушками. Навивов должно быть как раз
столько, чтобы образовавшийся шов перекрывал расстояние, определенное рисунком.
Для вышивки, показанной на рис. 149, Рис. 149. Узор для вышивки в технике «рококо»
используют следующие швы:
— «петля» (для выполнения маленьких листиков и цветков клевера);
— «восьмерка», или петельный (для выполнения больших трилистников);
— «полупетля» (для выполнения маленького трилистника);
— стебельчатый (для выполнения веточек).
Для вышивки цветков клевера лучше всего использовать нитки светло-розового
цвета, а внутри каждой «петли» делать маленькие стежки бордовыми или красными
нитками. При вышивании больших трилистников «восьмеркой» необходимо постоянно
менять наклон стежков. Для этого стежки, которые идут по изнанке и очерчивают наружный контур рисунка, нужно делать немного больше изнаночных, идущих по внутреннему
контуру.
Узор, изображенный на рис. 150, украсит салфетку или угол скатерти.
Этот узор можно вышить в каждом углу салфетки или скатерти и провести между
ними мережку, а также вышить только в одном углу, а мережку пустить по всему периметру. Мережку можно и не делать — узор
сам по себе является прекрасным украшением столового белья. Выполняется веточка
с цветами разноцветными нитками мулине
в два сложения. Для ее вышивки используются следующие швы и нитки:
— «полупетля» (для выполнения больших листиков), цвет ниток — светло-зеленый;
— «полупетля», или «елочка» (для выполнения елочек сверху и снизу цветка), цвет
ниток — салатный;
— стебельчатый (для выполнения стебельков), цвет ниток — темно-зеленый;
— «петля» (для выполнения маленьких
Цветочков), цвет НИТОК — Красный, борДОВЫЙ;
273
Рис. 150. Узор для салфетки
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
— «строчка» — для обводки контуров большого цветка (цвет ниток — красный) и для
обводки больших листиков (цвет ниток — зеленый или темно-зеленый);
— «восьмерка» (для выполнения лепестков большого цветка), цвет ниток — светлорозовый или розовый;
— узелки, уложенные вплотную друг к другу для выполнения серединки большого
цветка. Серединку предлагаем вышить нитками двух цветов: верхнюю круглую часть —
оранжевыми, а нижнюю — ярко-желтыми.
Из маленьких цветочков, выполненных в технике «петля», «рококо» или узелками,
можно составлять различные букеты и гирлянды, которые украсят любую салфетку,
скатерть, блузку или носовой платок.
Для вышивки лучше всего брать тонкие ткани и нитки, например мулине в одно сложение.
Бриды (рис. 151 а) — это украшения, используемые, в вышивке ришелье. Для того
чтобы их выполнить, нужно контуры узора вышить швом «вперед иголку», одновременно
набрасывая на противоположный край узора несколько ниток. Затем эти нитки нужно
обшить петельным швом для получения бриды. После того как брида будет закончена,
продолжается вышивка контура. Когда завершены все бриды, контур дополнительно
обшивается петельным швом (или петельным швом с перевивом нитей), а ткань между
бридами вырезается.
Витки бриды должны располагаться как можно ближе друг к другу. Если вышивка
ведется слишком тонкой нитью, натягивать нужно не одну, а три нити, четвертой же
обвивать их.
Петельные бриды толще обычных и используются они в тех случаях, когда элементы
рисунка и промежутки между ними достаточно большие по размеру. Для того чтобы выполнить петельную бриду, прокладывают пять нитей, которые затем обшивают петельным швом.
Переплетенные бриды еще более толстые и прочные. Для получения переплетенной
бриды прокладывают шесть-семь нитей, делят их приблизительно поровну и переплетают аналогично «восьмерке».
В вышивке как украшение иногда применяют бриды «соты». Для их выполнения
нужны булавки, которые помогут вам сформировать несколько рядов брид. Если вы дополнительно выполняете сетки или стяги, то их нужно Делать после того, как будет прометан весь рисунок. Иногда на бридах еще навиваются «копеечки», или пико.
Бриды с пико (рис. 151 б) — еще одна разновидность вышивки ришелье. Натянутые
нитки обшиваются петельным швом таким образом, чтобы расстояние между стежками
было равно одному стежку. Посередине выполняется пико, и начинается обработка брид:
сначала в одну сторону, а потом в другую.
Лишняя ткань удаляется только после того, как изделие с вышивкой постирают и хорошо
отутюжат. Причем ткань подрезается, как правило, с изнаночной стороны. Эту раббту нужно
выполнять очень аккуратно и внимательно, следя за тем, чтобы случайно не задеть бриду.
Дырочка (рис. 152) — один из элементов прорезной (английской) глади. Выполняется
следующим образом: контур обводится швом «вперед иголку», затем ткань прорезается
274
ВЫШИВАНИЕ
а
б
Рис. 151. Вышивка ришелье: а — бриды; б— бриды с пико
Рис. 152. Дырочка
или прокалывается в зависимости от того, какого размера должны быть отверстия, а края
обрабатываются гладьевым валиком или петельным швом. Получается симпатичная
дырочка, которая украсит любую вышивку.
«Калачик» — тоже элемент прорезной вышивки. Выполняется он так же, как и дырочка, с той только разницей, что на одном из краев прореза дополнительно делается настил.
Виды вышивок
Все вышивки делятся на два вида: счетные и свободные.
Счетные вышивки выполняются по счету нитей на тканях с полотняным переплете-нием. В основе всех подобных работ лежит принцип отсчета нитей и заполнение узора по
рисунку, выполняемое в определенной последовательности. Благодаря этому стежки
ложатся равномерно и не стягивают ткань.
Счетные вышивки принято делить на сквозные (строчевые) и глухие.
Сквозные вышивки ведутся по ткани с предварительно продернутыми нитями. К ним
относятся: белая мелкая строчка, строчка с цветным контуром, мережки, горьковский гипюр,
вышивка по плетеной или вязаной сетке, строчка-перевить, цветная перевить и другие.
Глухие вышивки выполняются по цельной ткани без изменения ее структуры. Лучше
всего для этого подходят ткани полотняного переплетения. В остальных случаях используют канву. К глухим вышивкам относятся все виды вышивания крестом, счетная гладь,
«набор» и некоторые другие.
Чаще всего в глухих вышивках узор состоит из геометрических фигур: квадратов,
ромбов, треугольников и прямых линий.
Свободными вышивками выполняются узоры, нанесенные на ткань. Используются
швы без счета нитей. К свободным вышивкам относятся все виды глади, глухие сетки,
различные швы, используемые в декоративном шитье, а также контурные швы (стебельчатый, «вперед иголку», «назад иголку» и др.).
Сквозные (строчевые) вышивки
В русской народной вышивке есть очень интересный способ вышивания, который
называется строчевым.
Для подобных вышивок необходимо предварительное выдергивание нитей из ткани
для того, чтобы переплетение нитей было четко видно. Нитки могут быть продернуты как
275
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
в одном направлении по прямой линии, так и в двух направлениях — под углом 90°.
Количество продернутых нитей может быть различным: оно зависит от ширины вышивки
и от плотности ткани.
Оставшаяся часть ниток образует сетку с квадратными клетками. Эта сетка дополнительно обвивается, а ее ячейки зашиваются различными швами. Таким образом узор
получается в самой структуре ткани и напоминает кружевное полотно.
Для того чтобы продернуть нити, нужно отступить от края примерно на 2 см, поддеть
иглой одну нить и осторожно ее вытянуть. Затем полученную петлю следует взять в правую руку, а левой в это время аккуратно сместить ткань к левому краю и вытянуть нить.
Нитки из ткани можно выдергивать насквозь, т. е. от одного края до другого или удалять
их только до угла. Последний вариант чаще всего используется в вышивке, выполняемой
по перекрещивающимся полосам.
Если ткань очень плотная, то нитки необходимо подрезать на расстоянии 1 мм от края,
а если редкая — на расстоянии 5 мм. После того как нити будут выдернуты, оставшиеся
на ткани концы нужно подрезать острыми ножницами, а если ткань редкая, то выдернуть
их, по очереди вдеть в иглу и мелкими стежками пропустить между нитями ткани.
Строчевые вышивки отличаются большим разнообразием швов, и технических приемов. Но выполнение этих вышивок требует большого терпения, усидчивости и навыков.
Мережки
Мережки представл-.тот собой узкие кружевные строчки, выполненные по выдернутым нитям ткани (нити выдергивают по утку или по основанию). Выдергивание нитей для
мережки производится только в одном направлении. Оставшиеся нити, затянутые в определенном порядке в пучки, образуют узор.
Так же как для глухих счетных швов, для выполнения мережек лучше всего брать
ткань с полотняным переплетением нитей. Но можно использовать и более тонкий материал: мадаполам, батист, маркизет и т. д.
В зависимости от того, каким образом стянуты и оформлены пучки, мережки разделяются на несколько видов: простые, сновочные, мережки с настилом, многорядные и комбинированные.
По окончании продергивания нитей края мережки необходимо обработать. Сделать
это можно разными способами.
Если из мережки удаляется много нитей, то лучше всего обработать ее следующим
образом: подрезав нити, предназначенные для выдергивания, нужно отступить на 2 см от
края и, вытянув нити, подогнуть их наизнанку, а край полученной мережки обработать
петельным швом или Глазьевым валиком. После того как мережка будет полностью готова,
лишние нити, оставшиеся на изнаночной стороне, необходимо удалить.
Если для мережки выдергивается немного нитей (менее пяти), то края ее обшивать
необязательно, достаточно заправить с изнанки выдернутые нити, стараясь повторить
рисунок переплетения нитей ткани. Для этого в иголку нужно заправить самую дальнюю
нить или сделать петлю из подготовленной заранее вспомогательной нитки.
276
ВЫШИВАНИЕ
После того как продергивание нитей будет закончено, можно начинать выполнение
самой мережки в направлении слева направо. Как правило, при вышивании мережек
используются пяльцы.
Мережка может прекрасно дополнить простую вышивку или выступать самостоятельно.
Если мережкой подшивается салфетка или скатерть, то обычно выполняется она
нитками того же цвета, что и ткань (при отсутствии ниток подходящего цвета используются выдернутые нити). Если мережка входит в другой узор, цвет ниток может быть
любым.
Часто мережки используются для подшива краев изделия. В этом случае края необходимо обрезать точно по нити: выдернуть первую нить с края и по ней обрезать ткань.
Затем продернуть нити для мережки. Количество их зависит от необходимой ширины
подгиба.
Нитку в мережке можно закрепить следующим образом: вколоть иглу в ткань на
расстоянии 2-3 нитей от края таким образом, чтобы конец рабочей нити попал между
нитями следующего пучка, и сделать первый стежок. Потом рабочую нить нужно затянуть'
петлей вокруг пучка.
Для того чтобы закрепление было более прочным, нить нужно потянуть, придерживая пальцами ее кончик.
Разновидностей мережек — простых и сложных — существует очень много. Мы
познакомимся только с некоторыми из них.
Мережка «кисточка» (рис. 53) — самая простая, у нее пучки состоят из 3-5 нитей
и затягиваются с одной стороны. Она используется для подшива готовых изделий и как
дополнение в комбинированных. Принцип ее выполнения одинаков для всех видов мережек.
Пучки ниток затягиваются одним из двух способов:
1. С изнаночной стороны на иглу набираются 3-4 нити ткани. Затем игла выводится
с изнаночной стороны на лицевую слева направо. Далее игла обвивает пучок рабочей
нитью и вкалывается в место между этим пучком и следующей вертикальной нитью.
В результате получается пучок, который стягивается как можно плотнее, чтобы мережка
получилась прочной (рис. 153 а).
2. С лицевой стороны ткани на иглу набираются 3-4 нити ткани в направлении справа
налево. Затем пучок обвивается рабочей нитью, и игла вкалывается между пучком и следующей нитью строчки (рис. 153 б).
Мережка «столбик» вышивается так же, как «кисточка», с той только разницей, что
пучки закрепляются с обеих сторон. Ширина мережки «столбик» примерно 0,5 см.
Мережка «столбик в раскол» (рис. 153 в) вышивается следующим образом: первый
ряд выполняется так же, как мережка «кисточка», только в пучок набирается четное
количество нитей. При выполнении второго ряда мережки половина нитей предыдущего
пучка стягивается с половиной нитей последующего. Чем больше столбиков стягивается,
тем более широкой нужно делать дорожку. В результате рисунок получается зигзагообразным.
277
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Мережка «снопик» напоминает «столбик в раскол». Для того чтобы ее выполнить,
нужно сделать мережку «столбик», но более широкую (примерно 8-10 мм). Затем, закрепив нить в середине на1 уже оформленном крае, ее нужно протянуть через всю мережку,
скрепляя при этом столбики узелками.
Для того чтобы нить лежала точно в середине мережки и «снопики» не расползались,
закреплять их лучше не одним, а двумя узелками. Так же как и при выполнении «столбика
в раскол», здесь нужно учитывать то, что ширина мережки будет зависеть от количества
стягиваемых в «снопик» столбиков.
Мережка «козлик» (рис. 153 г) по внешнему виду напоминает счетный одноименный
шов. Выполняется она следующим образом: делается мережка «столбик», потом работа
идет так же, как при выг.шнении мережки «жучок». Сначала обвивается крайний левый
столбик на одну треть ширины всей мережки, затем первый и второй столбики соединяются. Для этого нитка закрепляется в левом углу мережки недалеко от края, игла пропускается под двумя пучками в направлении справа налево — полученная петля и соединяет столбики.
После этого крайний столбик обвивается еще на треть ширины мережки и стягивается в пучок с последующим столбиком. Затем снова делается обвив, но уже не вверх,
а вниз, опускаясь по столбикам на треть ширины мережки, и вновь столбики закрепляются узелком.
Для того чтобы второй столбик соединить со следующим, его нужно обвить нитью,
поднять вверх вправо и петлей соединить с третьим столбиком, соблюдая такое же расстояние от края, как и при выполнении двух предыдущих столбиков. По третьему столбику нужно подняться вверх влево и соединить этот столбик с четвертым. В том же
порядке работа ведется до конца ряда мережки.
Мережка «жучок» (рис. 153 д). Для ее выполнения нужно сделать мережку «столбик»,
а потом посередине закр пить в ткани рабочую нить, связывающую три столбика в середине. Технология соединения столбиков хорошо видна на представленном рисунке. Для
того чтобы нить не сдвигалась, в середине каждой связки нужно сделать по два узелка.
Нить ткани можно дополнительно обвить при обратном ходе нити — это придаст
дополнительную прочность мережке. Для этого иглу нужно вколоть между столбиками
над ниткой, а вывести ее в следующем промежутке, но уже под ниткой. Переход от столбика к столбику ведется по изнаночной стороне ткани.
Мережка «панка» (рис. 153 е) используется в основном в многорядных или комбинированных мережках, расположенных очень близко друг к другу. В этом случае не нужно
вышивать два соседних края, потому что рабочая нить обвивается вокруг полоски ткани,
которая разделяет ряды мережки и тем самым отделяет два столбика снизу и сверху
одновременно. Ряды обвиваются следующим образом: сначала полоска в направлении
снизу вверх, затем нижний столбик справа налево, а нитка в это время поднимается
наискось к верхнему столбику и, наконец, рабочая нить в верхнем ряду отделяет те же
самые нитки, которые были отделены в нижнем ряду, и обвивает их справа налево. Нитка
при этом должна проходить по изнанке ткани вниз по диагонали.
278
ВЫШИВАНИЕ
Если вы будете смещать положение мережек относительно друг друга, изменяя при
этом количество затягиваемых «панкой» нитей, у вас получатся красивые ажурные полосы, которые прекрасно дополнят любую вышивку.
Мережка, переплетенная в середине (рис. 153 ж). В ее основе — опять же столбик
с пучками из 10 нитей. Выполнив, его переплетают в центре ниткой. Цвет нити должен
отличаться от цвета ткани, тогда мережка получится более нарядной. Саму мережку нужно
вышивать на изнанке, перекрещивая каждые два соседних столбика, а нитку контрастного
цвета вести по середине в направлении справа налево на лицевой стороне ткани.
Рельефная мережка — более сложная сквозная вышивка. Техника ее выполнения
напоминает технику выполнения мережки «настил» и показана на рис. 153 з.
Мережка «паучок» (рис. 153 и) по внешнему виду очень напоминает «столбик в раскол». Делается она в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном. Сначала рабочую нить необходимо закрепить у крайнего левого столбика, затем обвить столбик при-
Рис. 153. Виды мережек: а,б ^- «кисточка»; в — «столбик в раскол»; г — «козлик»; д — «жучок»; е — «панка»;
ж — переплетенная в центре; з — «настил»; и — «паучок»
279
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
мерно до середины — места пересечения строчек — таким образом, чтобы образовались
пустые квадраты. Квадраты желательно заполнить: для этого по диагоналям нужно наложить рабочую нить, а потом протянуть ее по горизонтальной и вертикальной линиям,
закрепляя за крайние столбики мережки.
При обратном ходе натянутые в квадратах нити обвиваются, последняя из них при
этом обвивается только до точки пересечения, а затем вокруг точки пересечения переплетаются остальные нити в направлении справа налево. После того как вышивка будет
закончена, рабочую нить нужно закрепить рядом с той, которая осталась необвитой, обвить ее и спустить до одной из сторон квадрата.
Выполнив мережку «паучок», края квадрата необходимо обработать с помощью петельного шва или гладьевого валика.
Мережка «настил», как уже отмечалось ранее, по технике выполнения напоминает
рельефную мережку (ри- 153 з). Чаще всего она вышивается цветными нитками. Рельефность достигаетсяблагодаря настилу, который укладывается нитками мулине в двачетыре сложения (в зависимости от толщины ткани).
Для того чтобы выполнить мережку «настил», нужно сделать столбик, так же как и
для всех остальных мережек.
Затем следует выдернуть несколько нитей из ткани, обработать с помощью «кисточки» одну сторону мережки, продернуть столько нитей, сколько необходимо для образования квадратов между столбиками и продернутыми краями.
Потом нужно оставить невыдернутой одну нить и снова удалить столько же нитей из
ткани. После оформления другой стороны мережки и ее краев укладывают настил. Пустые
квадраты заполняются настилом следующим образом: сначала переплетаются столбики
мережки, протягивается нить поочередно под этими столбиками и над ними. Необходимо
следить за тем, чтобы нить ложилась достаточно плотно и столбиков мережки не было видно.
Мережки «настил» можно дополнительно украсить ажурными краями. Настил рекомендуется выполнять нитками такого цвета, который соответствует цвету ткани. Если вы
хотите получить красо^'ую вышивку, то можете использовать разноцветные нитки.
После того как работа закончена, дополнительные нити, с помощью которых мережка
делилась на ряды, нужно удалить.
Самые нарядные и в то же время самые сложные по исполнению мережки — снованные.
Сновки — это нитки, которыми столбики соединяются в дополнительные пучки. Эти нитки
прокладываются по мережке волнистыми линиями и тем самым создают ажурный узор.
Одним из элементов вышивки сновочной мережки является «копеечка». Для ее выполнения сначала нужно сделать мережку «столбик», потом проложить по ней начальную
сновку аналогично мережке «столбик в раскол». После стягивания второго пучка место
скрепления первых двух столбиков нужно дополнительно обвить по окружности. Столбики и сновка должны переплетаться точно так же, как при выполнении настила.
Когда будет навита необходимая по размеру «копеечка», рабочую нить нужно закрепить с изнаночной стороны и вывести на лицо ткани в месте, где будет навиваться
следующая «копеечка».
280
ВЫШИВАНИЕ
Далее выполняются дополнительные сновки. Нить, закрепленная в начале мережки,
движется к центру первого «столбика в раскол» и закрепляется там узелком. Затем она
протягивается ко второму столбику и снова закрепляется. Вторая сновка протягивается
в обратном направлении. Этот вид мережки очень напоминает мережку «паучок», украшенную сновками.
Когда мережки выполняются в разных направлениях, углы могут быть оформлены
двумя способами: если мережки не пересекаются, то места, оставшиеся пустыми, заполняются дополнительными вышивками (счетной гладью и т. п.).
В том случае, если мережки пересекаются, в местах пересечения получаются пустые
квадраты, которые тоже можно дополнительно украсить сетками или узорами, напоминающими орнамент самой мережки.
Заполнение квадрата производится в несколько этапов:
1. Края мережки обрабатываются петельным швом или гладьевым валиком, и в разные стороны прокладываются сновки для образования пучков из столбиков мережки.
2. Рабочая нить фиксируется в углу квадратного отверстия, пропускается к противоположному углу и после закрепления там возвращается в место первого закрепления, по
пути обвивая натянутую нить.
3. Нить опять пропускается на изнаночную сторону ткани, проводится под образовавшимся настилом до соседнего угла ячейки и возвращается на лицо ткани.
4. Натягивается вторая Диагональ, и при обратном ходе нити она соединяется с остальными сновками узелком.
5. Делается «копеечка», обвивается до конца диагональ, и закрепляется на изнанке нить.
Мережки можно использовать как самостоятельные украшения для любых изделий:
блузок, кофточек, нижнего белья, носовых платков, ночных рубашек и т. п. Мережки
прекрасно сочетаются со всеми видами сквозных вышивок.
Белая мелкая строчка
Белая мелкая строчка — еще одна разновидность сквозной счетной вышивки. Для
ее выполнения необходима предварительно подготовленная сетка с квадратными ячейками примерно 3-5 мм в диаметре. Рисунки, выполняемые на сетке, могут быть самыми
различными в зависимости от того, какие разновидности белой мелкой строчки используются. Разновидностей существует множество, но самыми распространенными являются следующие:
— одинарная штопка;
— двойная штопка;
— диагональная штогаса;
— воздушная петля;
— настил;
-— гибкая обводка.
Рассмотрим подробнее каждую из них.
281
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Одинарная штопка,(рис. 154 а, б, в). Она выполняется катушечными нитками № 50
или 60, а также нитками мулине в одно сложение.
Сначала рабочая нить закрепляется с изнанки в месте пересечения столбиков сетки
в правом нижнем углу. Затем нить выводится на лицевую сторону и проводится из нижнего угла в верхний через несколько ячеек сетки. После этого она закрепляется за верхний
горизонтальный столбик и протягивается в обратном направлении, обвивая на ходу уже
натянутую нить и скрепляя ее с сеткой.
Затем нить переходит на соседний столбик, и натягивается еще одна горизонтальная
нить. Рабочая нить снова идет в обратную сторойу, обвивая и прикрепляя по пути натянутую нить ко всем горизонтальным нитям и столбикам сетки. В результате этого в каждом квадрате сетки образуется прямой стоячий крестик.
Двойная штопка. Техника ее выполнения аналогична технике выполнения одинарной штопки. Разница только в том, что в каждой ячейке сетки натягивается не одна, а две
нити в обоих направлениях.
.
С помощью двойной штопки можно добиться более густого заполнения ячеек сетки,
чем при одинарной штопке.
Диагональная штопка (рис. 154 г, д, е). Выполняется она путем заполнения ячеек
сетки в диагональном направлении из одного угла в другой.
При выполнении диагональной штопки крестик может формироваться как в одном
квадрате сетки, так и в квадрате, состоящем из четырех ячеек. Техника, выполнения
диагональной штопки схожа с прямой штопкой: натягиваются нити и обвиваются при
обратном ходе.
Диагональную штопку можно дополнительно украсить «копеечкой». Для этого нужно натянуть нить для второй диагонали, обвить ее примерно до середины, скрепить
с помощью узелка с первой диагональю и с другими столбиками сетки, а затем навить
«копеечку».
В образовавшемся узоре должно получиться четное количество переплетаемых нитей, поэтому рабочую нить в каждом последующем ряду нужно смещать на одну нить
ткани. Для этого с начала нового ряда нить следует провести под двумя нитями: под
диагональю и под столбиком. После того как «копеечка» будет сделана, следует до конца
обвить вторую диагонал?.
а
б
в
г
Рис. 154. Виды ШТОПОК: а, б, в — одинарная; г, 3, е — диагональная
282
ВЫШИВАНИЕ
- Воздушная петля. Ею можно заполнить одну или несколько расположенных рядами
(группами) ячеек. Сначала рабочую нить закрепляют в центре вертикального столбика,
протягивают к горизонтальному и фиксируют на нем с помощью петли из рабочей нити.
Аналогичная работа проигзодится на двух других столбиках ячейки. В результате воздушными петлями заполняются все квадраты сетки по диагонали.
Если вы делаете воздушные петли по прямой линии, то каждую из них вам необходимо закреплять на всех горизонтальных столбиках клетки и на одной из ее вертикальных стенок.
В процессе выполнения нижнего ряда петель нить, закрепленную на нижнем горизонтальном столбике, нужно проводить под нитью верхней воздушной петли и под вертикальным столбиком и каждый раз фиксировать ее на последующем горизонтальном
столбике.
Если вы выполняете группу из четырех воздушных петель, то вам придется фиксировать все четыре петли на каждом столбике квадрата из четырех ячеек. После закрепления петель на одном из внутренних столбиков нить нужно протянуть по окружности,
пропуская ее над воздушными петлями и под столбиками.
Настил. С помощью настила ячейки сетки полностью заполняются рабочей нитью.
Ячейки покрывают плотными параллельными рядами в двух направлениях — горизонтальном и вертикальном, переплетая при этом стенки сетки.
Выполняя настил, столбики сетки нужно поддевать на иглу попеременно — сначала
сверху, потом снизу и т. д. Если вы хотите добиться большей объемности вышивки, укладывайте стежки как можно плотнее друг к другу.
Гибкая обводка. Она выполняется по контуру узора путем переплетения стенок
сетки. Обводка может быть однотонной, например белой, или цветной, если она выполняется разноцветными нитками. Техника вышивания гибкой обводки хорошо видна по
рис. 155.
При работе над гибкой обводкой необходимо следить за тем, чтобы рабочая нить не
была слишком сильно натянута, но в то же время и не провисала.
Одна из разновидностей гибкой обводки — «цепочка». Выполняется она по диагонали
как пустых, так и заполненных штопкой квадратов сетки. Как и гибкая обводка, «цепочка»
может вышиваться белыми или цветными нитками мулине в несколько сложений.
Белой мелкой строчкой, как правило, вышиваются изделия из хлопчатобумажных
или льняных тканей: нижнее белье, ночные рубашки, блузки, носовые платки и т. д.
На носовом платке или блузке сетка должна
быть меньшей по размеру: ячейки примерно по
3 мм. Если строчка ведется по столовому белью,
то сетка делается Несколько крупнее — примерно 5 мм.
На рис. 156 представлен образец рисунка, выполненного белой мелкой СТРОЧКОЙ.
Рис. 155. Гибкая обводка
283
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Выполняя работу, нужно помнить о том, что вышивка должна проводиться в следующей последовательности.
1. Сначала вышиваются те элементы рисунка,
которые будут заполнены штопкой или воздушными
петлями.
2. Элементы, заполняемые настилом.
3. После этого выполняются обводки по контурам
элементов рисунка.
Филе-гипюр
Филе-гипюр представляет собой вышивку, основанную на заполнении сетки узором. Сетка делается
путем выдергивания нитей из ткани или плетется.
«Филе» — это название самой сетки, «гипюр» — название вышивки на ней. Существует
множество разновидностей этого вида вышивки.
«Подковка» выполняется в квадрате, состоящем из четырех столбиков сетки. Столбики переплетаются, как при вышивании «копеечки», но в отличие от нее заполняются
не четыре, а только три клетки. Вышивается «подковка» нитками мулине в одно или два
сложения.
«Веерок» вышивается на двух соседних клетках. Сначала по диагонали натягиваются
дополнительные рабочие нити, которые обвиваются при обратном ходе. Затем диагонали
и столбики переплетаются — получается «веерок». Из различного сочетания «веерков»
можно составлять всевозможные фигуры.
«Тень» в вышивке филе-гипюр используется для заполнения фона. Образуется она
благодаря заполнению ячеек сетки натянутыми перекрещивающимися нитями, которые
с двух сторон закрепляются «восьмерками». При вышивании «тени» важно следить за тем,
чтобы нити верхнего слоя ложились в одном направлении.
«Рогожка» (рис. 157 а). При ее выполнении поверх сетки натягивают нити три-четыре
раза попеременно в разных направлениях. При обратном ходе каждый ряд «рогожки»
дополнительно обвивается, благодаря чему натянутые нити скрепляются как по вертикали, так и по горизонтали.
Аналогичным способом выполняется пастил, только клетки переплетаются в одном
направлении.
Штопка одинарная и двойная — это тоже элементы вышивки филе-гипюр. Техника
их выполнения была рассмотрена нами ранее (см. раздел «Белая мелкая строчка»).
Еще один вид штопки, используемый в гипюрном вышивании, — это плотная штопка. Выполняется она так же, как и двойная, с той только разницей, что нити располагаются
вплотную друг к другу и полностью заполняют клетку. Используется плотная штопка для
заполнения крупных клеток.
Рис. 156. Узор, выполненный белой мелкой строчкой
284
ВЫШИВАНИЕ
Воздушный ромбик (рис. 157 б)—• следующая разновидность вышивки филе-гипюр.
Выполняется следующим образом: игла с ниткой вкалывается во внешнюю часть клетки,
а выводится с изнаночной стороны уже во внутреннюю часть таким образом, чтобы каждый следующий стежок перекрывал предшествующий.
Штопка с обводкой. Сначала делается плотная штопка, а потом вокруг нее обвивается нить. Технология выполнения хорошо видна на рис. 155.
«Паучок» в сетке из воздушных петель (рис. 157 в) — прекрасное украшение вашей
вышивки. Выполняется он следующим образом: на четырех ячейках сетки делается «паучок», а затем с помощью воздушных петель он обвивается ромбом.
Треугольник (рис. 157 г). При его вышивании нитки натягиваются рядами, заполняя
одну-две клетки, а от вершины треугольника они начинают переплетаться рабочей нитью.
«Уголок» (рис. 157 д). При вышивании «уголка» нитка перевивает противоположные
стороны двух соседних клеток сетки.
Плотный ромбиквыполняется перевивом четырех сторон соседних клеток так, как
показано на рис. 157 е.
Вышивать можно не только в соседних клетках, но и через одну-две клетки. В этом
случае получается узор крупными стежками.
«Листик» (рис. 157 ж, з) выполняется следующим образом: нитки натягиваются
в несколько рядов, заполняя столько клеток, сколько требуется по рисунку. Затем ряды
этих нитей делятся на две-три части и переплетаются между собой.
д
•
•
•
•
•
•
•
е
ж
з
Рис. 157. Виды филе-гипюра: а — «рогожка»; б — воздушный ромбик; в — «паучок» в сетке из воздушных петель;
г — треугольник; д — уголок; е — плотный ромбик; ж, з — «листик»
285
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
«Плотная звездочка» (рис. 157 и, к, л). Для того чтобы ее выполнить, нужно натянуть
нити в несколько рядов лучами. При этом, как и в случае с «листиком», в зависимости от
рисунка заполняется столько клеток, сколько необходимо. После окончания вышивки
«звездочки» обвиваются рабочей ниткой.
Для заполнения больших промежутков вышивки часто используются зигзагообразные стежки. От начала до конца ряда свободно пропускается нитка и перевивает места
скрещивания сетки, образуя диагональ в каждой ячейке.
«Цветок» (рис. 157 м). Для того чтобы получился «цветок», вышивают четыре «паучка» зубчиками. Каждый «паучок» выполняется обычным способом (рис. 157 в), только
одна его четверть остается незаполненной.
«Снежинка» по технике исполнения напоминает «звездочку». Делается она в квадрате, состоящем из четырех клеток сетки. Работа начинается с натяжения диагональных
нитей. Нить закрепляется в левом нижнем углу ячейки, натягивается по диагонали двух
ячеек сетки и обхватывает место пересечения столбиков.
Затем нить идет в обратном направлении, обвивает ячейку до середины, закрепляется и протягивается к соседнему углу ячейки. Далее ее снова фиксируют в месте пересечения столбиков сетки и прокладывают обратно к центральной части квадрата, обвивая
по пути натянутую диагональ. Все эти действия повторяются с другой стороны квадрата.
Далее в центре квадрата делается «копеечка» и до середины ячейки обвивается
диагональ, оставшаяся необвитой. Затем в направлении против часовой стрелки на стенках всех ячеек квадрата выполняются воздушные петли, нить закрепляется за диагональ
и начинает двигаться по часовой стрелке, проходя под стенками квадрата, под диагоналями и над воздушными петлями.
Затем нить аккуратно затягивается таким образом, чтобы получилось колечко. Для
того чтобы оно стало более выпуклым, его нужно обвить не один, а несколько раз и только
потом завершить обвив диагоналей.
Вышивку лучше всего выполнять мулине в одну нитку или катушечными нитками
№ 50 или 60.
«Репеек» представляет собой цветок с восемью лепестками. «Репеек», как правило,
выполняется различными элементами вышивки филе-гипюр: «листиками», «цветками»
и гибкой обводкой.
и
к
л
•
Рис. 157. Виды филе-гипюра (продолжение): и, к, л — «плотная звездочка»; м — «цветок»
286
ВЫШИВАНИЕ
«Репеек» выполняется в следующей последовательности:
1. Нитка закрепляется в центре квадрата, и через одну ячейку натягивается диагональ.
2. На конце диагонали выполняются три «листика» (рис. 157 з) и скрепляются «копеечкой». Нить возвращается к центру, обвивая на ходу диагональ.
3. Точно так же делаются «листики» на остальных трех диагоналях. Затем выполняются горизонтальные и вертикальные «листики» и скрепляются «копеечкой».
4. Получившийся «репеек» вышивается по контуру гибкой обводкой.
Филе-гипюр по выдернутым ниткам
Эту вышивку называют еще Строчкой по перевити, или просто строчкой-перевитью.
Выполнение этого вида сквозной вышивки производится в следующем порядке: сначала продергиваются нити из ткани и полученная сетка обвивается, затем края строчевого
узора обрабатываются гладьевым валиком или петельным швом и, наконец, уже на перевитую сетку наносится /"вор.
Продергивание нитей. Прежде чем начать выдергивать нити, нужно цветной ниткой
обвести узор, например квадратом или прямоугольником. Для этого швом «вперед иголку»
нужно обшить его контур.
Сначала выдергиваются две нити по основе, одна по утку, затем отсчитываются остальные нити, предназначенные для продергивания. Нужно учитывать то, что нити утка
гораздо плотнее нитей основы и для получения равностороннего квадрата придется выдернуть разное количество нитей.
Нити подрезаются как можно ближе к сетке, чтобы при натягивании ткани в пяльцах
края ее не осыпались. Рядом с краем сетки выдергивается на одну-две нити меньше, для
того чтобы при обметке гладьевым валиком не увеличивалось количество ячеек. Если
обметка ведется петельным швом, этого делать не нужно.
Обвив сетки. После того как нити будут продернуты, следует ткань натянуть в пяльцах и начать обвив сетки. Обвивать столбики сетки начинают с угла, при этом попеременно
обвиваются горизонтальные и вертикальные столбики. Лучше всего сетку перевивать
катушечной нитью №60-80,
Можно начать обвивку сетки с левого верхнего угла ячейки, как это показано на
рис. 158. Для того чтобы избежать перекоса вышивки после стирки изделия, обвивку
лучше вести наискосок.
Сначала рабочая нить закрепляется в начале первого сверху горизонтального столбика, потом обвивает его и игла вкалывается в место начала следующей клетки. Потом
нить переходит по вертикальному столбику вверх.
Затем игла снова вкалывается в ткань, выполняется несколько маленьких стежков
до соседнего столбика, и рабочая нить начинает обвив столбиков, переходя от вертикальных к горизонтальным столбикам следующей ячейки в направлении по диагонали сверху
вниз. Таким образом обвивается вся сетка, нить при этом все время движется сверху вниз,
проходя под каждым местом перекрещивания клеток дважды. В том случае, если сетка
более крупная, столбики обвиваются по два-три раза.
287
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Обметывание края. Края узора, как правило, обметываются гладьевым валиком или петельным швом. При выполнении обметки нужно следить за тем, чтобы стежки вплотную
прилегали друг к другу.
Если края отделываются гладьевым валиком, то у края
сетки дополнительно прокладывается толстая нитка для
прочности.
Нанесение на сетку узора. Узоры по сетке выполняются
чаще всего мулине, шелковыми или шерстяными нитками
Рис. 158. Обвив сетки
и располагаются так, как это необходимо по рисунку.
В различных областях России «строчка по перевити» распространена очень широко
Самые разные приемы обвива и заполнения сетки подчеркивают индивидуальность
и фантазию вышивальщиц.
Калужская цветная перевить
Калужская цветная перевить (рис. 159) — одна из разновидностей этого вида вышивки. Сетка перевивается частыми стежками, разноцветными мягкими нитками типа мулине, бумажными или шелковыми. Переходя от вертикальных столбиков к горизонтальным,
нитка образует в местах их пересечения крестики.
Сетка может перевиваться и нитками нескольких цветов (двух и более). Новый цвет
вводится после того, как нить будет закреплена в ткани. Одновременно с перевивом нити
край, как правило, обшивается гладьевым валиком.
Цветная перевить прекрасно смотрится на «рогожке», натянутой белыми нитками.
После того как закончена «рогожка», начинается перевив самой сетки.
Для этой вышивки лучше всего подходит ткань с четким переплетением нитей: редина.
рогожа и др. Для выполнения цветной перевити используются нитки всего цветового спектра: различные оттенки красного, зеленого, синего, желтого, фиолетового и других цветов
Наиболее широко цветная перевить была распространена в южных областях России.
Если в северных районах'эта вышивка выполнялась белыми нитками, то на юге узор, как
правило, делался многоцветным: сетку обвивали красными, малиновыми или золотыми нитками.
Фигуры орнамента вышивались мягкими нитками, которые
располагались на неперевитой сетке, воссоздавая структуру
самой ткани. Выпуклый белый узор, выступающий на фоне
цветной переплетенной сетки, дополнялся маленькими вставками, выполняемыми цветными нитками. Вышивки с цветной перевитью всегда отличались большим разнообразием орнаментов
и мотивов.
„
При выдергивании нитей из ткани для образования сетки
лгШС. 1ЭУ. 1л.с1ЛуЖСКйЯ ЦВЕТ-
ная перевить
-
оставляется нитей больше, чем выдергивается, в отличие от дру288
ВЫШИВАНИЕ
гих строчевых работ. Например, если удаляются две нити, то четыре оставляются, если
удаляются три, то оставляются шесть.
В технике вышивания цветной перевитью существует несколько разделок. Это:
— стлань;
— настил;
— перевить.
Познакомимся с этими видами разделок
поближе.
Как правило, вышивку перевитью начи- Рис. 160. Калужская перевить: а — стлань; б
нают с тех элементов рисунка, которые вы- стлань с обводкой по контуру
полнены стланью.
Стлань (рис. 160 а) очень напоминает одинарную штопку и вышивается по неперевитой сетке. Чаще всего для ее выполнения берут мулине белого или светло-бежевого
цвета в две нитки. Таким образом, благодаря фрагментам, вышитым стланью, создается
иллюзия ненарушенной структуры ткани.
Иногда узор, вышитый стланью, дополнительно обводится по контуру цветной ниткой
(рис. 160 б).
Настил выполняется аналогично настилу белой мелкой строчки с той лишь разницей,
что в вышивке цветной перевитью он делается не только по перевитой сетке, но и по
неперевитой.
Настил может быть и двойным. В этом случае он выполняется по перевитому участку
сетки. При перевиве сетки в местах скрещения столбиков делается крестик и туго затягивается таким образом, чтобы ткань не просвечивала. Затем выполняется сам настил
в направлении по кругу, сначала по горизонтали, а потом по вертикали.
Перевить вышивается уже после того, как все фрагменты рисунка выполнены стланью и настилами. Сначала фрагменты вышиваются синими, желтыми или зелеными
нитками, а потом красным цветом выполняется фон.
При перевиве сетки витки укладывают как можно плотнее друг к другу, чтобы нити
ткани не были видны. В местах пересечения столбиков сетки делаются стежки-скрепки
в виде крестиков. Однако там, где перевить соприкасается со стланью, эти стежки делать
не нужно. По краям вышивка обрабатывается гладьевым валиком.
Цветы в технике «стлг>1ь» вышиваются, как правило, с чередованием белых и желтых
ниток. Серединки у белых цветов выполняются желтым цветом, а у желтых, наоборот,—белым.
Сетка вокруг узора обвивается чаще всего красными нитками по диагонали или по
прямой линии (рис. 160 в). Переходя от столбика к столбику, делают косые стежки на
пересечении нитей сетки таким образом, чтобы ткань не просвечивала.
После того как сетка будет перевита, выполняются поочередно стебельчатый шов
и «цветок» (рис. 160 г). Затем клетка обводится по кругу (рис. 160 д) в вертикальном и горизонтальном направлениях (рис. 160 е).
10 А-49
289
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖЕНСКОГО РУКОДЕЛИЯ
Рис. 160. Калужская перевить (продолжение): в — обвив сетки; г — «цветок»; д — обводка клетки по диагонали;
е — обводка клетки по горизонтали и вертикали
Узор наволочки на диванную подушку, изображенной на рис. 161, представляет собой
вышивку цветной перевитью по крупнозернистой ткани бежевого цвета. Размер наволочки •—
Последние комментарии
6 часов 29 минут назад
11 часов 32 минут назад
19 часов 21 минут назад
21 часов 52 минут назад
22 часов 23 секунд назад
2 дней 9 часов назад