Земля и люди. Всеобщая география. Книга 2 Том 3-4 [Жан Жак Элизе Реклю] (doc) читать онлайн


С.Петербург, И февраля 1898 г.
Дозволено цензурою. С.
Типография Высочайше Утвержденного Товарищества «Общественная Польза», Бол. Иодъяч., 39.
ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ.
ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ
Элизе Реклю.
Том III.
Германия и Швейцария.
Перевод под редакцией С. II. Зыкова,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА I С.-ПЕТЕРБУРГ.
Издание Высочайше утвержденного Товарищества «Общественная Польза» Большая Подьяческая, 39.
Оглавление второй книги.
Том III.
ГЕРМАНИЯ и ШВЕЙЦАРИЯ.
ГЛАВА I.
Общий обзор 1
ГЛАВА II.
Область Вогезов 25
1) Эльзас-Лотарингия 25
ГЛАВАШ
Рейн и Мозель 63
1) Баден, Гессен-Дармштадт, Франкфурт, Нассау, Баварский Пфальц, Прирейнская Пруссия 63 ГЛАВА IV.
Швабская Юра и долина Нфккара. 135
1) Вюртембер, Гогенцоллернъ.. 135
ГЛАВА V Верхний Дунай и Майгиъ 151
1) Бавария, прндунайский Вюртемберг . 151
ГЛАВА VI.
Горы Тюрингфна и Гессена, хребты Гарца . 193
1) Гессен-Кассель, государства Тюрингепские, Эрфурт, южные округа Ганновера и Брауншвейга 193 ГЛАВА VII.
Равнины Эльбы и Везера; берега Северного моря 219
1) Нижняя Вестфалия, Ганновер, Ольден бург, Нижний Брауншвейг, Бремен . . .219
2) ГЛАВА УШ
Бассейн средней Эльбы 255
1) Саксония 255
ГЛАВА IX.
Равнины Эльбы, Одера, Вислы . . 275 1) Собственно Пруссия, Ангальт, Лауэнбург, Гамбург, Любек,
Мекленбург, Прусская Польша .... 275
ГЛАВА X.
Кимврский полуостровъ 379
1) Шлезвинг-Голштейнъ. 379
ГЛАВА XI.
Общее состояние Германии .391
ГЛАВА ХП.
Правительство и администрация .415
ГЛАВА XIII.
Швейцария 445
Том IV.
АВСТРО-ВЕНГРИЯ.
ГЛАВА I.
Общий обзоръ 1
ГЛАВА И.
Немецкия Альпы 15
1) Тироль и Форальберг, Зальцбург, Каринтия, Штирия 15 ГЛАВА III
Придунайская Австрия 63
ГЛАВА IV.
Адриатические провинции.... 87
1) Гориция, Триест, Истрия, Далмация . 87 ГЛАВА V.
Юго-славянские земли 135
1) Босния и Герцеговина .135
2) Крайня, Хорватия, Славония 149 ГЛАВА VI.
Венгрия, страна мадьяръ 171
ГЛАВА VII.
Галиция и Буковина 273
1) Австрийская Польша и Червонная Русь. 273
ГЛАВА УИП.
Верхний бассейн Эльбы, Морава. 295
1) Богемия, Моравия, Австрийская Силезия . 295
ГЛАВА IX.
Общее состояние Австро-Венгрии. 335
ГЛАВАХ.
Правительство и администрация .353
1) Собственно Австрия, или Цпслейтания .359
2) Венгерская монархия, или Транс ле йтания. 361
3) Римско-католическая иерархия 363
4) Иерархия греко-восточной церкви .... 365
ВЕЛПКОБРИТАИ1Я.
ГЛАВА XI. Британские острова367
Г Общий обзоръ 367
II. " Княжество Валлийское и графство Монмутъ397
1)Корнарвоп, Энглези, Денбиг, Флинт, Мерионет, Монтгомери, Кардиган, Реднор, Брекнок, Пемброк, Кармартен, Глеморган, Монмуть .397.
III. Корнваллийский полуостров 423
1) Графства Корнваллис и Девон . . . 423
IV. Бассейн реки Северн и Бристольский залив . 447
1) ПИроп, или Салоп, Ворчестер, Вар
ик, Гертфорд, Глостер, Сомерсет . . 447
V. Водоскат Ламанша 471
1) Дорсетшир, Вильтс, Ганте или Ганншир (Саупгамптоп), Суссекс.' 471
VI. Бассейн Темзы и водоскат её лимана 497
1) Оксфорд, Беркшир, Буккингам, Гертфорд, Мидльсекс, Соррей, Кенг, Эссекс, Суффольк, Норфолькъ 497
VII. Бассейн реки У ашъ 577
1)Графства Бедфорд, Кембридж, Гугингдон, Нортамптон, Ругленд, Линкольн. . ’ 577
VIII. Бассейн Гумбера 589
1)Графства Лейстер, Стаффорд, Дерби, Ноттингам, Иоркъ 589
IX. Бассейны рек Мерсей и Рибль... 621
1)Графства Честер и Ланкастер .... 621
X. Север Англии. Кумбрийские горы, бассейны рек Эдена, Тиса и Тайна 641
1)Кумберленд, Уэстморленд, Дур гам, Нортумберленд, остров Мень 641
XI. Южная Шотландия 665
1) Графства: Вигтаун, Эйр, Керккудбрайт, Демфриз, Роксбург, Селькерк, Бервик, Гаддингтон, Эдинбург, Линлинтгоу, ИИпбльс, Ланарк, Ренфру, Бьют, Домбартои, Клекманнан, Стерлинг, Кинрос, Файфъ 665 XII. Северная Шотландия и ея
архипелаги 699
1)Графства Петр, Форфарф, Кинкардайн, Абердин, Банф, Эльджин, Нери, Инвер нес, РоссъиКромарти, Сутерленд, Кетнес, Оркней, Шетленд, Льюис, Анджайль . . 699 XII. Ирландия 749 XIV. Статистика Соединенного Ко
ролевства 819
XV. Правительство и администрация . .873
ГЛАВА XII.
Острова Северной Атлантики .901
I. Ферерские острова 901
II. Исландия 905
ИИ. Ян-Майенъ 947
Глава I
Общий обзор,
Германия (Deutschland) есть центральная страна Европы. Диагонали, проведенные из одной оконечности европейского континента до другой, проходят через её территорию. Будут ли эти идеальные линии проведены от Гебридских островов к Константинополю, от Уральского хребта к Гибралтарскому проливу, от северной стороны Скандинавии к южной оконечности Сицилии, от берегов Бретани к берегам Каспийского моря, все
они пересекают самое сердце Германии. Следовательно, географически Германии предназначено исполнять, по отношению ко всей Европе, ту роль посредника, которая принадлежала более специально Франции в продолжение слишком десяти столетий по отношению к Западной Европе, и которая ныне принадлежит Англии по отношению к Старому и Новому Свету.
Пространство Германской империи: 540.419 кв. 1,‘илом.; народонаселение (по переписи 1-го декабря 1890 г.): 49.428.470 душ: в среднем, на 1 кв. километръ-91 жпт. Пока не существовало искусственных дорог, и пока естественные пути сохраняли всю свою важность, Германия, столь выгодно расположенная для перехода народов между Востоком и Западом, оставалась далеко позади своей соседки, Франции, в отношении выгод исторического движения между югом и севером. Она не соприкасается с Средиземным морем, от которого ее отделяет стена Альп. Даже если причислять к Германии и немецкия населения Австрии, граница первой все-таки находится далеко от побережья Средиземного моря; северные люди, германцы, не могли завоевать себе путь к Венецианскому заливу иначе, как пройдя через славянскую территорию и овладев итальянским городом Триестом: эта земля не принадлежит им ни по географине I скому положению, так как она находится на
География Геклю. т.ИП.
противоположном склоне Альп, ни даже по праву оккупации, так как немцы живут там в весьма незначительном меньшинстве. Германия, ограниченная в своей естественной области одним северным склоном хАпъпийской цепи и принужденная заимствовать чужую территорию для того, чтобы иметь сообщение с Средиземным бассейном, может, следовательно, лишь в очень неполной мере способствовать слиянию контрастов, существующих между севером и югом Европы. Между тем как Франция, занимающая гораздо меньшее пространство, принадлежит в одно и то же время к двум бассейнамъ- къбассейнуАтлантического океана и к бассейну Средиземного моря, Германия всею своею массою обращена к северной стороне мира. Франция, пересекаемая 45 градусом широты и водораздельным хребтом Севеннских гор, представляет истинную середину умеренного пояса мейсду полюсом и экватором; Германия же вся лежит уже в полярной половине, на океаническом склоне.
Притом морские окраины Германии омываются не широким, открытым океаном. Моря, окаймляющие немецкие берега, не глубоки и не богаты портами, как моря Франции и Англии. Балтика, на которой Германия имеет более двух третей своего морского прибрежья, представляет почти замкнутое море, из которого корабли могут выходить только через проливы Датских островов *); к тому же это море, хотя и маленькое, очень опасно своими песчаными банками, своими короткими волнами, своими туманами и своими ветрами, поТеперь устроено прямое сообщение между морями Балтийским и Севернымъ-посредством канала императора Вильгельма, проведенного по территории ШлеавигъГолштейна, от Бильской бухты до устья Эльбы.
Ред
1
3
ГЛАВА
I.
4
рывистыми и переменчивыми; зимою вход в его гавани заперт льдами, да и само море совершенно замерзает во многих местах своей поверхности. Наконец, около половины этого морского бассейна почти бесполезно для торговли ио топ причине, что к северу от Аландских островов берега его очень мало населены. Другое море, прилегающее к Германии, Северное, называемое также Немецким, представляет, по крайней мере, ту выгоду, что оно свободно сообщается с Атлантическим океаном; но главными его воротами для сношений с Остальным миром служит узкий пролив Па-де-Кале, проход через который легко может быть заперт для германских судов флотами Англии и Франции. Кроме того, Северное море тоже опасно по причине его мелко­водья: «Nord-See, Mord-See» (Северное море- убийственное море), говорит немецкая пословица; его неопределившиеся плоские берега, по временам внезапно затопляемые морскими водами, продолжаются далеко под волнами в виде длинных песчаных банок. Во многих местах суда находятся уже на береговых отмелях, прежде чем с них сделается видимым самое побережье. Германский купеческий флот, правда, получил большую относительную важность между торговыми флотами земного шара, но причину этого нужно искать отнюдь не в приморских выгодах географического положения страны.
Таким образом Германия, хотя обращенная общею своею покатостью к морю и ограниченная морем на всем протяжении своей северной окраины, есть в сущности страна гораздо более континентальная, чем морская. Исключая нашествия англов и саксов на Великобританию, все исторические движения, в которых собственно так называемые немцы играли важную роль, совершались через сухопутные границы: в областях Альп, Рейна, Одера, Вислы, Дуная происходили все те превратности войн, завоеваний, переселений, которые были следствием непрерывной борьбы, то мирной, то кровавой, немцев и их соседей: славян, итальянцев, латинизованных галлов. Эти постоянные перемещения германских населений были тем легче, что Германия не имеет географических границ, кроме как со стороны Италии. На востоке равнины её сливаются с громадными ровными пространствами Польши и России; на западе различные небольшие массы гор и затопляемые морем земли в соседстве с Голландией) составляют, так сказать, отрывки естественных границ;
но во все времена легко было обходить эти препятствия, и действительно, многочисленные населения германского племени перешли через них. Так, фламандцы, германское происхождение которых бесспорно чище, чем происхождение венских австрий
цев и берлинских пруссаков, подвинулись вдоль берегов Северного моря даже внутрь Франции, до холмов области Булоне. В восточном направлении другие германцы, следуя вдоль берегов Балтийского моря, проникли далеко вглубь страны, составляющей ныне часть Российской империи, тогда как на юго-востоке другие немецкия колонии занимают, среди румын и мадьяр, часть трансильванских плоскогорий. История рассказывает, что в восточ пой части Европы славянские и немецкия народности вели между собою непрерывную борьбу, перемещая из века в век свою общую границу, сообразно результатам войн и вза­имному давлению. Только сплошной вал гор Богемии, одна из редких естественных границ центральной Европы, предохранила чешский народ от этнографического преобразования: без Шуманы, Рудных гор и Судетов чехи называли бы и считали бы себя немцами, подобно миллионам их соплеменников славян в Пруссии и в Австрии.
Таким образом, область германской расы, на большой части её окружности, лишена лочных пределов и каковы бы ни были политические границы, определенные трактатами, во многих местах трудно сказать, где именно начинается настоящая Германия: вооруженные переселения, нашествия извне, внезапные войны, медленное оттеснение одного народа другим сделали раздельную линию неопределенною и изменчивою. Но, по странному контрасту, внутренность страны разделена небольшими массами или группами гор на частные бассейны, довольно обособленные и как бы предопределенные к восприятию отдельных населений. Преимущественно на севере долины Майна, от западного угла Богемии до Арденского плоскогорья, страна имеет наиболее неровный рельеф почвы, представляет местность, наиболее пересеченную горами и лесами, наиболее разнообразную по своим географическим условиям; это,вместе с тем, есть та часть Германии, где феодальный порядок достиг наибольшего развития и держался напдолее, оставив после себя множество мел­ких государств, которые еще недавно сохраняли некоторые остатки своей независимости. На юге от этого лабиринта холмов и долин, в большой равнине верхнего Дуная, образовалось значительное государство, Бавария, тогда как на севере обширные пространства приморской Германии, представляющие довольно узкую полосу в сравнении с протяжением их с востока на запад, разделились на несколько больших политических владений; то из этих владений, которое занимало самую значительную и наиболее однообразную по характеру местности часть германской низменности, королевство Пруссия, приобрело перевес над соседними государствами, более раздроОБГЩИИ ОБЗОР.
5
бленными; оно увеличилось мало-по-малу сопредельными областями и. сделавшись обладателем всех стратегических позиций центральной Германии, было уже de facto господиб
тренние бассейны, настолько высоки и покрывают настолько значительную ширину территории, что могли надолго замедлить политическое объединение Германии; но они не были до

ном всей Германии в то время, когда формальные договоры создали нынешнюю немецкую империю. Различные группы гор, разделяющие страну географически, то-есть на отдельные внустаточным препятствием для того, чтобы остановить переселения самого народа и чтобы разъединить жителей севера и жителей юга на две подрасы пли племенные разновидности, существенно отличные одна от другой. В ха 7 ГЛАВА
I.
8
рактере местности несомненно существуют большие противоположности между севером и югом Германии: с одной стороны, мы видим необозримые равнины, луга, степи и болота: с другой-высокие горы, плоскогорья, горные потоки и озера; но северный немец, тем не менее, удивительно похож на южного. Еслп не принимать во внимание мелкие черты и второстепенные отличия, то нужно признать, что фризы, мекленбургцы, помераны (поморяне или поморы) представляют замечательное сходство в нравах, истории, социальном быте с баварцами, тирольцами и штирийцами. На севере, как и на юге Германии, существуют еще населения,
сохранившие остаток своей древней группировки по расам и родам или коленам; в той и другой полосе, северной и южной, уцелели старые наречия и старинные обычаи; традиционное деление на обособленные касты или сословия не изгладилось, и местами религиозный фанатизм проявляется еще с прежнею силою. Средняя Германия, особенно Тюрингия, страна холмов и лесов, взаимно пересекающихся горных цепей и групп, уединенных или расходящихся лучеобразно в разные стороны, волнистый и пересеченный пояс с многочисленными естественными контрастами, представляет переходную область между обширными равнинами севера и большими горами юга. Пульс жизни, промышлейной, социальной и политической, бьет в этой средней полосе усиленно; перемены происходят здесь особенно быстро; классы и касты смешиваются, наречия сливаются в один общий язык. Из этой-то срединной линии, идущей от Франкфурта до Лейпцига и до Берлина, исходят все великие толчки в ходе немецкой истории.
В целом, Германия представляет правильную покатость от подножия Альп до берегов Северного и Балтийского морей. Плоскогорья Баварии лежат выше долин центральной Германии, а из этих последних воды текут к великой Северной низменности. Неравными уступами страна понижается с юга на север таким образом, что различия климата почти сглаживаются: влияние высоты мест компенсирует влияние географической широты, и, вследствие того, поясы неравной" температуры, столь близкие между собою на южном склоне Альп, очень удалены друг от друга на длинной северной покатости, большую часть которой занимает Германия. Взглядьнакарты, называемые «изотермическими», не дает возможности составить понятие об этой равномерности климата Германии, ибо эти карты изображают не действительные температуры мест в продолжение среднего года, но температуры чисто идеальные, которые мы наблюдали бы, если бы всякая страна была понижена до уровня моря. Вообще го во
ря, какой-нибудь дунайский город, например Регенсбург, и какой-нибудь приморский пункт, например Гамбург, имеют совершенно одинаковую среднюю температуру (8,°«): если бы все неровности почвы между этими двумя городами исчезли, и если бы вся страна, от высоких плоскогорий Баварии до устья Эльбы, превратилась в равномерно наклонную плоскость, то средняя температура года везде была бы одна и та же; для всей части Германии, заключающейся между Рейном и Одером, она держится между 8 и 9 градусами ')• Колебания температуры разнятся, смотря по свойству рельефа почвы, по близости или отдаленности гор или моря, и по тысяче других особенностей среды; в гористой области дожди обильнее, чем в равнинах севера; но с общей точки зрения можно сказать, что от одного края страны до другого местные вариации в общем ходе метеорологических явлений мало разнятся на пространстве между Альпами и Северным морем. В этом отношении особенно замечательно течение Рейна: от Базеля до Эммериха эта река, хотя она проходит про­странство около 500 километров по прямой линии, остается, тем не менее, в одном и том же климате, под небом одинаковой средней температуры, как будто бы географическая шпрота не изменялась на всем этом протяжении. В этом заключается еще одна из причин, объясняющих сходство, которое мы замечаем между северными и южны ми немцами: одинаковость среды в значительной степени способствует сближению привычек, нравов, мыслей. Между востоком и западом Германии различие климатов гораздо заметнее, чем между севером и югом; в самом деле, со стороны востока средняя температура ниже и дожди несравненно менее обильны. Климат там походит уже на климат России.
Если Германия, в географическом организме Европы, должна быть рассматриваема только как часть северного склона Альп, не имеющая точных границ на востоке и западе, то и с геологической точки зрения эта страна является каким-то отрывком, без определенных очертаний; она не составляет целого, и ее невозможно представить отдельно от остальной Европы: «В геологическом смысле, говорит один немецкий геолог, существует Испания, Англия, Норвегия, Швеция, Россия, Франция, но нет Германии» 2). Известковые Альпы верхней Баварии составляют восточное продолжение гор Форарльберга и Аппенцеля; большой пояс формаций, отложившихся в древнем миоценовом море, из коЭ Ыуцгер, „Atlas des deutchen Reiches", von Richard Andree und Oscar Peschel.
’) Бернгард Котта, „Deutschlands Bodenu.
9 ОБЩИЙ
торого образовалась нынешняя Швейцарская равнина, продолжается до южной Баварии, где он, на значительной части своего протяжения, покрыт глетчерными обломками, скатившимися с гор. Юра, очень съуженная в том месте, где ее пробивают воды Рейна, снова сильно расширяется в Швабии и пересекает всю южную Германию до западного угла Богемии. Горы Шварцвальда, с их гранитами, красными песчаниками, третичными формациями, представляют группу, соответствующую Вогезам, которые расположены против них, по другую сторону долины Рейна; но фундамент, на котором стоят эти горы, продолжается, на запад от Богемии до равнин Ганновера. К северу от Майнцской равнины древние формации по обе стороны Рейна одни и те же: девонские породы, начинаясь в Арденнах и в валлонской области, продолжаются в северовосточном направлении, к Нассау и Вестфалии, и окаймлены на севере одним и тем же поясом каменноугольных образований, среди которых Кёльнская равнина открывается как большая бухта. В Бельгии и в Германии обрывки меловой формации и более новых образований тоже опираются на самую переднюю область холмов; наконец, равнина новейшего образования, пространством около 400.000 квадратных ки­лометров, которая тянется по всему северу Германии, есть лишь часть древнего морского берега, обнимавшего также Голландию, Польшу и обширные территории центральной России. Таким образом, геологичесийи Германия делится па две половины: южную, которая примыкает к Швейцарии, Франции,
Бельгии, и северную, которая составляет продолжение сарматской равнины по направлению к западу.
Между массами гор различного образования, которые возвышаются в средней полосе Германии, находятся многочисленные вулканические группы, замечательные то своими кратерами, превратившимися в озеро, то своими базальтовыми колоннами или длинными потоками застывшей лавы. Это бывшие отдушины очага расплавленных веществ, который клокотал под поверхностью нынешнего прибрежья, когда вся северная часть Германии была еще покрыта водами моря. В соседстве с этими потухшими вулканами разнообразие горных пород очень велико, также как во всей холмистой стране, где берут начало, с одной стороны, притоки Майна, с другой- притоки Везера. Таким образом, в глубинах земли богатство геологических формаций соответствует разнообразию видов во внешней или поверхностной природе; след­ствием этого является разнообразие культур и промышленностей, которое, в свою очередь, ведет к тому, что населения представляють ОБЗОР. 10 больше оригпнальностп в нравах и в учреждениях *).
На самом западе южная Германия непосредственно соединена с северною течением Рейна. Эта река, берущая начало в Альпах, перерезывает цепь Юры, проходит через широкую борозду, открывшуюся в геологические времена между Вогезами и Шварцвальдом, затем пересекает последовательно все каменистые пласты гор, которые заграждали её долину на протяжении около 200 километров. Следовательно, посредством течения Рейна общий скат страны, так сказать, стал видимым; но далее, на востоке, воды не могли изливаться в том жо направлении, по причине препятствия, представляемого горами Тюрингии; реки должны были искать себе выхода параллельно Альпам, и таким-то способом образовался Дунай, который проложил себе дорогу по боковому скату, ведущему к внутреннему морю. Замечательно, однако, что Рейн и Дунай во многих местах переплетаются своими бассейнами. Весь верхний Дунай, от истоков до Регенсбурга, составляет точное продолжение, у основания Швабской Юры, линии, образуемой у подошвы Швейцарской Юры Ааром, главною рекою верхнерейнского бассейна. В Шварцвальде, в холмах Вюртемберга, многие притоки двух названных главных рек имеют не вполне определившееся течение и как будто колеблются на счет пути, по которому им нужно следовать, так что порог в несколько метров вышиною заставил бы их переменить направление. Наконец, река Альтмюль, впадающая в Дунай выше Регенсбурга, и река Регниц, изливающаяся в Майн ниже Нюренберга, так близко подходят одна к другой и разделены до того низменными землями, что уже более тысячи лет то му назад явилась мысль соединить эти два речные бассейна судоходным каналом. Следовательно, равнины северной Баварии образуют для ската почвы переходный пояс между Рейном и Дунаем.
Все реки северной Германии текут в море по направлению, замечательно аналогичному в общем очертании описываемых ими кривых. Подобно Рейну, в нижней части его течения, начиная от Майнца, Везер, Эльба, Одер и Висла бегут по долинам, наклоненным от юго-востока к северо-западу, и многие большие изгибы или колена этих рек воспроизводятся почти точно в той же форме через промежутки в двести или триста километров. Правильный ход этих потоков свидетельствует о большом однообразии в геологических движениях, которым подвергалась почва: колебания земной поверхности за*) Бернгард Нотта, „Deutschiands Boden11.
И
ГЛАВА
Г
12
ставляли воду рек взвиваться по одинаковым излучинам, подобно тому, как дуновение ветра производит одинаковые складки на развевающихся вымпелах кораблей. Большие реки северной Германии не только образуют параллельные извилины в их нынешнем течении, но, как кажется, они были параллельны между собою и в предшествовавшие геологические эпохи, когда они текли в других, отличных от теперешних, ложах. Было, может быть, время, когда Эльба, достигнув места, где ныне находится Магдебург, продолжала свое нормальное течение на северозапад и спускалась к морю по долине, в которой теперь бежит Адлер, приток Везера. Точно также Одер, дойдя до Франкфуртского колена, не поворачивал на север, к Балтийскому морю, в которое он ныне изливается, но продолжал следовать своему первоначальному направлению на северо-запад и соединялся с Эльбою, становясь, таким образом, притоком Северного моря. Маленькая речка Шпре, которую один писатель сравнивает с «карликом, спрятавшимся в ратные доспехи великана», блуждает в обширном ложе, усеянном озерами, где преяще извивалась река *). Также точно Висла, которая в наши дни поворачивает на северовосток ниже Бромберга и впадает в залив Фриш-Гаф, изливалась прежде на запад, через широкую долину, покрывшуюся впоследствии болотами, где теперь проходят реки Нфтце и Варта, притоки Одера. Наконец, Неман, который ныне изливается в КуришъГаф, откуда он выходит через Мемельский проток, некогда задерживался цепью холмов, высотою от 60 до 90 метров, на востоке от Тильзита; прежде он спускался южнее, наполнял большую долину, где теперь извивается речка Прегель,- слишком маленькая для того огромного ложа, которое она унаследовала,- и впадал в Фриш-Гаф, который и сам в ту эпоху был гораздо обширнее, чем в наши дниг). Можно сказать, что наклонная плоскость, образуемая северною Германиею, на всем своем протяжении нагнулась к стороне востока, вследствие чего изменилось и направление вод, текущих по её поверхности: по крайней мере три главные реки СевероГерманской низменности: Одер, Висла, Неман,-может быть, также и Эльба,-все одинаково отодвинулись вправо. Общее
понижение уровня твердой поверхности, обнаруженное на всем прусском берегу Балтийского моря, служит доказательством больших колебаний почвы, которые имели место во всей немецкой равнине, словно волны, образующиеся на поверхности моря.
>) Girard, „Norddeuschos Tiefland".
s) Г. Берендт, „Geognostische Blicke in Alt-Preussens Urzeit“.
Очень равномерно орошаемая, обладающая плодородными землями в довольно большом количестве, украшенная в своих средних областях разнообразием холмов и долин, лесов и лугов, пользующаяся умеренным климатом, без суровых и слишком продолжительных зим, территория, известная ныне под именем Германии, была одной из тех стран, где народы, в эпоху великого переселения, должны были останавливаться особенно охотно, тем более, что она легко доступна с востока и с запада, то-есть в направлении, по которому следуют почти все движущиеся нации, сообразно пути, который само солнце указывает им ежедневно в своем течении по небесному своду. Но естественно рождается вопрос: какие народы населяли нынешнюю Германию на заре истории человечества? В этом отношении мы должны довольствоваться одними догадками, более или менее правдоподобными гипотезами, потому что непосредственные исследования могут восходить вглубь минувших веков никак не далее как за две тысячи лет. Для стран, лежащих к востоку от Эльбы (Лабы), достоверные исторические памятники еще гораздо менее многочисленны. Предполагают только, вообще, что край был населен по большей части племенами германской расы, и что после переселения этих племен на запад и на юг они были заменены народами славян­ского происхождения ’).
Существуют, однако, следы населений, которые жили в Германии задолго до тевтонов, современников Мария, и славян, упоминаемых у Тацита под различными наименованиями племен или родов. Так, например, в одном гроте долины Неандерталь, в окрестностях Дюссельдорфа, нашли человеческий череп, чрезвычайно замечательный сильным развитием бровных дуг: некоторые писатели признали его, просто, патологическою формою, тогда как большинство антропологов, напротив, видят в нем нормальный черепной тип расы, которая не совсем угасла, но смешалась посредством скрещиваний с обитателями современной нам Европы; и теперь еще встречаются там и сям отдельные представители этой расы, которые, впрочем, несмотря на свой склад лица, напоминающий несколько облик гориллы, обладают часто замечательным умом. Нужно сказать, что неандертальский черепъ-не единственная • находка этого рода: подобные же остатки человеческого скелета были открыты уже в 1700 году близ города Канштадта, в Вюртембергском королевстве; но только сто тридцать пять лет спустя поняли всю научную важ’) Руд. Вирхов, „Ueber Hiinengraber und Pfahlbauten“. 13 ОБЩИЙ
ность этого черепа, когда исследования антропологов доказали древность человека. Теперь между учеными принято называть «канштадтскою расою» этих древних обитателей Германии, отличительные черты которых составляли, выпуклые орбиты бровей, узкий и подавшийся назад лоб, плоский череп, длинная голова, закинутая назад, и очень развитая в затылочной области толщина костей *)• Шафгаузен полагает, что «канштадтские люди» жили в третичную эпоху, но остатки этой расы, без сомнения, существовали и в первые времена четвертичного пли новейшего геологического периода, и они принуждены были вести борьбу за существование против пещерных медведей и гиен.
Какая бы ни была нынешняя раса, к которой следует причислить древнюю канштадтскую разновидность человеческого рода, во всяком случае финны, народы, которые ,и теперь занимают большую часть восточной Европы, и соплеменники которых, под именем мадьяров, подвинулись на запад до самых ворот Вены, были, вероятно, в числе переселенцев, заселивших берега Балтики в отдаленные века, предшествовавшие истории. Эта теория вызвала оживленные споры, которым не была чужда и политика, так как тут дело шло о том, чтобы решить, в какой мере пруссаки имеют право называть себя немцами по племенному происхождению; но во­прос этот остается пока открытым по недостатку достоверных свидетельств или доказательств: произведенные до сих пор раскопки антропологов не дали еще ответа по этому предмету. Могильные курганы, находимые в разных частях Германии и известные там под общим именем «могил великановъ» или «могил гунновъ» (Htinengriiber), приписывают разным народностямъ- славянским, кельтским, германским. Эти могилы, некогда многочисленные и часто упоминаемые в средневековых грамотах, как межевые знаки между владениями соседних помещиков !), были по большей части сравнены с землею хлебопашцами или разрушены искателями кладов, и потому едва-ли можно надеяться сделать в них еще много открытий. Допускают вообще, что скелеты с удлиняемыми головами, встречающиеся на большом пространстве, от Швейцарии до Пруссии, под долмеиами, расположенными в виде правильных рядов (Reihengrftber), принадлежали людям германской расы 3). Скелеты, находимые под округленными курганами, как кажется, принадлежали другим расам, вероятно, галлам.
Катрфаж и Гамп, „Crania Е1йшса“;-Катрфаж, 1’Espece humaine“.
-’) Руд. Вирхов, „Ueber Hiineng-raber und Pfahlbauten1". ’) Гольдер, Эккер. Кольман. Раиье и др.
ОБЗОР. 14
Различные находки, сделанные в пещерах, в торфяных болотах, в могильных курганах, не могли дать решающих результатов относительно расы древних обитателей Германии, пока не были известны в точности отличительные расовые признаки немца. Еще недавно допускали, без всяких доказательств, что немцы народ «длинноголовый» (долихоцефалы); но точные измерения черепов показали, что пропорция людей ст>
широкою и короткою головою весьма значительна в Германии и даже составляет преобладающее большинство во многих округах. Фризы, которых профессор Вирхов считает самыми чистокровными из немцев, по причине изолированного положения их области на морском берегу, защищенном со стороны суши поясом болот, имеют голову широкую и высокую, но относительно мало удлинненную ')• В виДе общего правила можно сказать, что долихоцефалы господствуют в северной Германии, тогда как брахицефалы гораздо более многочисленны в южной Германии, где происходили великия переселения галлов пли кельтов, через долину Дуная.
Интересно, что еще недавно физическое описание немцев искали больше в сочинениях древне-римских писателей, чем в сравнительном изучении самих немцев. По общепринятому мнению, считалось, что голубые глаза и белокурые или рыжие волосы составляют нфпременн ый их признак.Одновременньия наблюдения, сделанные во всех учебных заведениях Германии, позволяют теперь судить об этом предмете с более ос­новательным знанием дела. Если принять блондинов с голубыми глазами и белым цветом лица за представителей истинного германского типа, то оказывается, что только около трети детей (именно 32,20 процента) могут быть признаны чистокровными немцами: при этом нужно еще принять в соображение то обстоятельство, что если бы сравнивали взрослых людей, а не детей и юношей, то процент брюнетов вышел бы еще значительнее, по меньшей мере на одну десятую. Кроме того, между севером и югом Германии в этом отношении замечается большая разница; так, если в Пруссии число детей немецкого типа превышает 35 процентов, то в Баварии оно составляет только 20 с небольшим процентов; в Эльзас-Лотарингии, относительно которой, по политическим причинам, утверждали, что это совершенно немецкая земля, пропорция блондинов еще меньше: здесь.вообще говоря, тип жителей наиболее удаляется от типа бело курого тевтона. В другой провинции, недавно присоединенной к Пруссии, в Шлезвиг-ГолУиСасс, „Granes des Frisons“ („Revne (Tanthropologie11).
15
ГЛАВА
Г
16
штейне, откуда вышло столько завоевателей в эпоху великого переселения народов, блондины имеют сравнительно наибольшее число представителей. Горные цепи, которые, продолжаясь от Богемии до Рейна, делят Германию на две половины, составляют вместе с тем приблизительную границу между немцами белолицыми и немцами с смуглым цветом кожи. Замечено, что вдоль больших рек, Дуная, Рейна, Одера, оттенки цвета лица, вообще говоря, менее явственны, из чего можно заключить, что долины этих рек были великими путями переселения для народов не-германских, то-есть для народов славянской, кельтской пли другой расы *).
Как бы то ни было, современные нам немцы, взятые в целом, представляют существенно смешанную расу. Так же, как галлы, нынешние германцы не имеют более тех физических черт, какими они охарактеризованы у римских писателей; тип, описанный Тацитом, можно встретить теперь только в Скандинавии, а не на берегах Рейна, Везера и Эльбы. Даже принимая в рассчет своего рода оптический обман, произведенный на римлян контрастом рас, нельзя не придти к убеждению, что в общем характере типа произошла значительная перемена. Очень белокурые волосы, голубые глаза, белая кожа сделались редки в одной части Германии; большинство населения все еще состоит из индивидуумов с русыми волосами и с светлым цветом лица, но голубые глаза, цвет которых поэты сравнивают с цветом незабудки, составляют уже большое меньшинство. Где искать причину этого изменения расовых признаков? Не было ли преувеличено древними авторами преобладание скандинавского типа между германцами? Успехи цивилизации, постоянно увеличивавшееся скучениф жителей в городах не имели ли косвенным последствием видоизменение племенного типа? Или, может быть, в борьбе за существование, брюнеты оказались более крепкими и выносливыми, чем блондины 2)? Наконец, «половой подборы» способствовал ли с своей стороны указанному видоизменению, как то утверждает антрополог Джони Беддо? Каждая из этих гипотез, которые все, может быть, имеют известную долю истины, находит своих защитников. Немецкие евреи представляют пример обратного физиологи­ческого явления: более половины между ними имеют темнорусые пли даже белокурые во лосы.
Главное орудие национального единства составляет немецкая речь,-прекрасный язык,
Д) Руд. Вирхов. „Versammlung der deutscheo anthropologiscben Gesellsohaft in Jena“ 1876.
a) Руд. Вирхов, „Versammlung der deutschen authopologischen Gesellsehaft in Mime lien14, 1875. звучный и сильный, который кажется грубым и слишком гортанным французам и южнороманскпм народам, но который, однако, имеет необыкновенную прелесть в устах поэтов, и передает вместе с звуками трогательной гармонии нежнейшие оттенки чувства: насколько этот язык резок и жесток в выражении гнева, настолько же он может делаться гибким и ласкающим, чтобы передавать все движения души. Одна из главных его выгод заключается в том, что говорящие им могут сами создавать сколько угодно новых слов посредством сочетания терминов уже употребительных; но эта выгода покупается дорогою ценою, ибо сочиняемые таким образом новые выражения, очень многочисленные и очень богатые синонимами, никогда не обладают точностью, свойственною словам, которые служат для одной определенной цели: эти неологизмы похожи на медали дурно отчеканенные, надпись которых трудно разобрать. Они часто сообщают речи неопределенность и недоконченность; плохие писатели особенно любят такия самодельные составные выражения, что, вместе с
длинны. , ми запутанными периодами, сообщает их I слогу ту бесцветность и туманность, которые , часто принимали за признак глубокомыслия. ' Даже в обыкновенной устной речи употребляются, в провинциях отдаленных, одна от' другой, разные сложные слова, так что вновь прибывший должен изучить все особенности I местной речи, чтобы быть в состоянии понимать разговор своих воеТфчественнпков. Вена и Берлин, гордые своим рангом столиц, соперничают между собой усердием в 5 сочинении различных слов, имеющих тожб дфетвенный смысл. ;
Что касается первоначальных разновидностей немецких диалектов, то они мало-помалу исчезают, благодаря школам, книгам и журналам, и толькос исторической точки зрения интересно припомнить главные деления Германии на глоссологические области: на юге австрийцы, баварцы, швабы Вюртемберга, баденцы говорят своими особыми наречиями, точно так же, как в средней Германии франконцы и гессенцы, тюрингенцы и саксонцы; но все они в письменной речи употребляют «верхне-немецкий» язык. Населения нижней Германии, диалекты которых, вестфальский, голштинский, мекленбургский, бранденбургский, прусский ближе подходят к голландскому и фламандскому, чем к литературному немецкому языку, приняли, тем не менее, этот последний, как образец хорошего языка, и наречие их постепенно преобразовывается, так что от него скоро останется только акцент, который тоже мало-по-малу изглаживается. Все эти северо-германские диалекты, известные под общим именем «нижне-не 17 ОБЩИЙ ОБЗОР.
18
мецкого языка», piatt-deutsch, отличаются от верхне-немецкого выкидыванием всех немых конечных слогов и правильною перестановкою некоторых согласных, сообразно так называемому «закону Гримма»; но гласные существенно разнятся во всех этих областных наречиях *)• Нижне-немецкий диалект, очень богатый древними поэмами, народными песнями, превосходит немецкий литературный язык силою выражения и оби­лием слов; но с той поры, как саксонпзировапное тюрингенское наречие, сделавшееся верхне-немецким языком, одержало верх, как письменный язык, piatt-deutsch был осужден безвозвратно: соединенная с деся­того столетия в один народ, под именем Deut-ch, нация, естественно, стремилась к тому, чтобы иметь только один язык, чтобы слить все областные диалекты в одну общую речь. С половины семнадцатого века литера­торы, кроме поэтов и сатириков, перестали употреблять нижне-немецкое наречие; тф, перь на нем больше не говорят даже в городах, исключая старинных вольных горо. дав Ганзы: людей, знающих еще это наре' чие, наберется, вероятно, миллионов десять; -впрочем, все они употребляют также и верхне-немецкое наречие. ТВ настоящее время число .людей герман»4ской, славянской пли мадьярской расы, говорящих или понимающих по-немецки, в центральной Европе можно считать слишком в 5 5 миллионов; еслижфшщбавиитьсюда евреев Польши и Илл’МИшювииииных иностран(/. цев, KOTOJA ’ иву 'ИТ яЗИк и Шиллера, и слейсева немфпщц кололсшв, поселивиппасими обеИй. Америках и въивстралип, то Ложно биелио. утверищея», чтцЗбласть немецкого языка распространяется иянблизпте.иьно на 6Q миллионов жителей. зедВого шара. Таким образом, < ин> чи?йу„ Сворящих им людей, равно как-по ро.Ий'т'ер.майской нации в истории и по её нынешнему влиянию на судьбы мира, немецкий язык сделался одним из руководящих языков человеческой мысли.
Благодаря этой общей речи, которая давала одинаковую духовную и национальную жизнь всем обитателям стран, от подножия Альп до берегов Балтики, объединение Германии произошло в умах населения уже задолго до того времени, когда оно облеклось в форму политического устройства. Это объединение совершилось в гораздо большей мере под давлением самого народа, чем по воле его правителей: действие централизации имело здесь несравненно меньшую долю участия, чем, например, во Франции. Между фризами и бавар') Густав Данвель, „Ueber niederdeutsche Spracheuud Literatur“.
цамп, между пруссаками и швабами, несомненно существует более сходства в отношении нравов и образа мыслей, чем между бретонцами и провансальцами, или между басками и нормандцами. Тем не менее, и в Германии различия народных характеров по областям еще велики, и этнологи стараются уловить эти различия, пока еще уравнивающий пресс современной цивилизации не изгладил их совершенно. Добродушный и сговорчивый австриец, наивный и упрямый шваб, хитрый гессенец, умный саксонец, серьезный пруссак, фриз, гордящийся своею древнею независимостью, представляют еще много различия в нравах и духе, которые напоминают давния провинциальные индивидуальности.
Между всеми этими населениями германской расы, более или менее чистой, которая именно может быть рассматриваема как указывающая в своей средней величине истинный центр тяжести немецкой нации? Пруссаки, правда, приобрели преобладающее значение в политике, благодаря географическому положению их государства и силе сцепления, которую им давали солидные армии чиновников и солдат; несмотря на то, их нельзя признать лучшими представителями германской расы: этих представителей нужно искать в средней Германии, в Тюрингии, во Франконии, на берегах Рейна, в Швабии,-стране, замечательной обилием вышедших из неё гениальных людей. Как для французов имя аламанов или алеманов, потомки которых живут в таком большом числе на юго-западе Германии, сделалось названием всех немцев (AHemands), так точно в части славянского Востока немцы, каково бы ни было их происхождение, смешиваются под общим именем швабов (Schwaben). Но швабы и немцы, более или менее смешанные с соседними народами, совершенно одинакового происхождения. На Востоке, как и па Западе, в них видели представителей всех их
соотечественников.
Мы не намерены разбирать здесь те противо речащие одна другой оценки, которые высказывались различными писателями относительно духа и нравственного достоинства немецкой нации. Нет народа, который бы так превозносили, и, с другой стороны, нет народа, который бы собственные его сыны ставили так низко, как немецкий народ. Те самые люди, которые поднимают на смех тщеславие «великой нации», провозглашают свою собственную расу чем-то в роде высшего человечества, обладательницею всевозможных добродетелей, представительницею всего, что есть великого и благородного в мире; она одна, по выражению Каруса, способна мыслить и «следовать по путисвета, от идеи к идее». По бессознательному тщеславию, некоторые писатели даже распространили привычку противо 19
ГЛАВА
I.
20
полагать слово Deutsch (немецкий), как синоним всего чистого и истинного, слову Welsch (романский) или «французский», которое, по их понятиям, резюмирует все порочное и ложное. С другой стороны, в немецкой литературе нет недостатка в резких нападках и обвинениях, направленных против германской нации в её совокупности, и врагам, движимым чувством ненависти, остается только брать готовое оружие в этом арсе­нале немецкого самобичевания. Ничего нет легче, конечно, как произнести строгий приговор о народе, каков бы он ни был, когда изучаешь его в его отношениях, основанных на интересах, в его страстях и удоволь­ствиях, но гораздо справедливее судить о нем, взяв за типы национального характера людей, умеющих возвыситься над посредственностью окружающей среды, способных развить свои врожденные силы и проявить в себе благородные качества и добродетели, остающиеся скрытыми у их соседей. Если мы станем на эту точку зрения, то должны будем признать за немецким народом глубокое чутье природы, редкий поэтический инстинкт, большую силу воли, необыкновенную настойчивость, искреннюю преданность взятому на себя делу. Но он легко впадает в крайности: любовь его может измениться в мистицизм; чувство нередко переходит у него в сантиментальность или аффектированную чувствительность; вежливость превращается в сухия правила этикета; довольство жизнью вырождается в надменность; гнев разростается в бешенство; неудовольствие против кого-нибудь развивается в продолжительное злопамятство. Со всею своею волею, стойкостью, силою немец имеет менее определившуюся личность, нежели француз, итальянец или англичанин; он легче поддается влиянию изменившагося настроения общественного мнения и превратно­стей событий; он любит двигаться большими массами; он соблюдает во всем систему, даже в глупостях, и дисциплина для него вещь нетрудная. Ни в одной стране земного шара долг не смешивается так часто с по­виновением приказу начальства, как у немцев.
Во всемирной истории Германии принадлежит одна из самых видных ролей. Вступив варварами в среду образованных народов, германцы стали по-варварски разрушать все огнем и мечем, и покрыли развалинами запад и юг Европы; но с той поры, как цивилизация опять пошла своим прогрессивным ходом, они принимали широкое участие в её успехах и завоеваниях. Благодаря постоянным сношениям с Италиею, благодаря также приобретенной ими автономии, очень многие из немецких городов сделались весьма важными центрами труда и зна
ния. Накануне возрождения наук и искуств, города мещан и ремесленников составляли нечто в роде самостоятельных республик среди великой феодальной империи, и узы торговли соединяли их в одну могущественную федерацию: то была эпоха их наибольшего процветания. Вольные имперские города, где до сих пор сохранились многочисленные памятники и частные здания, свидетельствующие о прежнем богатстве, соперничали значением и влиянием с городами Италии и Фландрии: каждый из них имел специальную промышленность, которая составляла его славу и гордость. Аугсбург славился своими драгоценными тканями; Нюренберг обработывал металлы и фабриковал все предметы, требующие искусства и вкуса; Ульм был большим рынком, где производился обмен продуктов севера на произведения юга. Одна поговорка того времени прославляла «великолепие Аугсбурга, остроумие Шиори'ииберга. богатство Ульма и пушки Страсбурга» наравне с «могуществом Венеции», и давала всем этим соединенным силам господство над миром *). Нельзя не признать, что жизнь современного мира, со всеми её перипетиями кровавых войн и мирного прогресса, была в значительной степени ускорена изобретениями больших вольных городов Германии, открытием пороха и искусства книгопечатания. Между всеми славами наций едва-ли найдется такая, которая могла бы быть поставлена выше славы дарования миру первой печатной книги!
Те же самые причины, которые нанесли ро новой удар Венеции и другим итальянским республикам, должны были разорить и торговые города южной Германии. Между тем как победоносные магометане запирали со стороны Востока все дороги в Индию, для Запада открывались новые пути к Индостану и к Новому Свету, совершенно изменившие торговое равновесие мира. Южно-германе кие города: Аугсбург, Нюренберг, Ульм, сначала пытались бороться с новым течением всемирной торговли; богатые капиталами, они завели свои конторы в городах океанического прибрежья, в Лиссабоне, Антверпене и Лондоне; аугсбургское купечество ссужало фонды для осуществления плана всемирного завоевания, предпринятого Карлом V. Но настала минута, когда негоцианты Швабии увидели порты океана запертыми для их кораблей: Пиренейский полуостров перестал принадлежать импера* тору Германии, а
голландцы, сделавшиеся, в свою очередь, могущественною торговою наци1) Venedigs Macht, Augsburger Pracht, Niirnberger Witz, Strassburger Geschiitz, Ulmer Geld Geht durch alie Welt.
ОБЩИМ обзор.
21
ею, преградили немцам, посредством таможенных тарифов, доступ к воротам Рейна и Мааса.
Затем следовали страшные религиозный 22
истории под именем Тридцати летней войны. Некоторые местности Гессена и Вюртемберга обратились в безлюдные пустыни: целые селения были покинуты бежавшими жителями

войны, которые вернули Германию к векам грубого варварства. Трудно составить себе понятие о том ужасающем истреблении людей и бедствиях всякого рода, которые причинила кровавая религиозная борьба, известная въ
среди кустарников и так хорошо забыты, что впоследствии охотники с удивлением находили в лесах остатки этих никому не известных деревень. В городах исчезла всякая промышленность, а в деревнях це 23
ГЛАВА 24 лые населения разучились пахать землю и сеять хлеб. По самому умеренному рассчету, массы народа, похищенные войною, чумою и голодом, превышали 6 миллионов душ, чтб составляло треть тогдашнего народонаселения Германии; в Вюртемберге число жителей в 1641 году оказалось в семь раз меньше того, которое он имел за семь лет перед тем, в 1634 году: с 345.000 оно уменьшилось до 48.000 душ. Страна снова приняла тот вид, какой она должна была представлять во времена существования великого Герцинского леса, о котором рассказывают римские писатели. Нравы страшно одичали: человеческая жизнь не имела никакой цены, самая безжалостная резня, самые чудовищные побоища сделались обычным времяпрепровождением.
После этих жестоких религиозных войн, страна, обедневшая во всех отношениях, насчитывала в своей среде очень мало людей великих умом: она была, так сказать, обезглавлена. Жизнь, казалось, удалилась из громадного тела. Когда Германия избавилась, Вестфальским миром, от раздиравших ее междоусобных войн, она уже не имела почти никакого весу в Европе. Мелкие государи, разделившие ее между собою, из которых каждый взял себе за девиз известные слова Людовика XIV: «1’Etat, c’est moi», третировали свой народ как стадо баранов. Большинство их кончили тем, что нанялись в услужение к Франции и Англии; они получали от этих держав постоянные субсидии за свои низкие услуги, состоявшие в интригах и предательстве. Некоторые из немецких государей, соревнователи швейцарских кантонов, напали на счастливую мысль открыть торговлю своими подданными. Когда американские колонии отделились от метрополии, Англия адресовалась к германским князьям с предложением продать ей солдат, и эти владетельные князья с радостью ухватились за такой прекрасный случай увеличить свои доходы. Особенно прославился и обогатился этою торговлею людьми курфюрст Гессен-Кассельский; но государи Брауншвейга, Ганновера и многие другие тоже заработали порядочные барыши посредством отпуска за границу человеческого товара. В период с 1775 по 1783 г. было продано немцев Англии: из Гессен-Касселя на 65.000.000 франков, из других немецких государств на 63.165.000 франков, всего на сумму 128.165.600 франков. Именно в ту эпоху, когда Германия начинала снова приобретать свою роль в мире науки и искусства, она находилась в самом беспорядочном и бессильном политическом состоянии.
Такое положение дел не могло долго продолжаться: все эти мелкие государства были осуждены на неизбежную гибель, и подле них развивалось военное могущество Пруссии, ко
торая со временем должна была забрать в свои руки их наследство. Когда громовой удар французской революции потряс до основания старый мир, вся ветхая и грузная машина священной Римско-Германской империи, с её многочисленным механизмом, составленным из бесчисленного множествакурфюршеств, княжеств, графств, аббатств и т. д., испортилась навсегда; тщетно потом хотели опять пустить ее вход: различные государства учрежденного в 1815 г., вместо прежней империи, Германского Союза имели только вид самостоятельного политического существования, в действительности же составляли территорию, оспариваемую друг у друга двумя главными членами этого союза, Австриек» и Пруссиею. и нация, проснувшаяся от своего продолжительного оцепенения, наперед сделала из них простые провинции великой объединенной Германии: в этом случае, как всегда, идея задолго опередила факты. Мелкие, -государства имели лишь фиктивное существование; река Везер, с её двумя притоками, Веррою, и Фульдою, не орошает уже, как прежде, тридцать пять различных политических территорий1); она омывает теперь обще-немецкия земли, имеющие одинаковые законы и одинаковую национальную жизнь.
Все эти мелкие немецкия государства, дававшие богатую пищу сатире и насмешкам, отнимали у Германии почти всякую политическую силу. В дипломатическом и военном отношениях страна была почти бессильна для нападения и очень слаба для сопротивления; владетельные князьки, из которых каждому хотелось командовать, и которые предательски подставляли друг друг ногу, служили столкновением их честолюбий и личных выгод лучшею опорою для политики иностранных держав. Их крохотные дворики, где изо всех сил старались подражать роскоши и блеску богатейших столиц Европы, были школами тщеславия и пороков. Но не вся Германия была порабощена этим маленьким тиранам. В среде её все еще существовали вольные города, сохранившие некоторую долю того духа, которому они некогда были обязаны своим величием. Новые центры, научные, литературные, промышленные, возникали там и сям, тогда как сама нация, быстро возрастая в числе, восстановляла мало-по-малу свои силы, истощенные жестокими и опустошительными религиозными войнами.
Какою мощною струею потекла духовная жизнь Германии, когда наступил период обновления, в конце прошлого и в первой половине нынешнего столетия! На всех поприщах умственной деятельности немцы ознаменовали себя великими произведениями, которые *
’) Гепрпх Мейдипгер, „Die deutschen Strome“.
25
ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ.
26
составляют богатый вклад в сокровищницу человечества, и из которых многие послужили исходною точкою новых исследований в области наук. К бессмертным творениям великих гениев прибавились творения Гёте, Шиллера, Гейне; знаменитые композиторы, Вебер, Бетховен, Мендельсон, Шуберт, явились достойными преемникамиМоцарта,Гайдна, Генделя; Кант произвел свою революцию в философии, в то время, как другая
революция совершалась на западе Европы в политических учреждениях; история и все относящиеся к ней вспомогательные науки, археология, нумизматика, нашли у немцев великих истолкователей; наука филологии имела у них своих учителей; математика, геология, естественная история тоже приковали к себе там немало великих умов, обогативших их своими открытиями и исследованиями; наконец, одна из важнейших заслуг немецкого гения в коллективной умственной деятельности человечества состоит в том, что им очень много сделано, в течение нынешнего столетия, дая приведения в систему и увеличения знаний, относящихся к земному шару и его обитателям. Имена Александра Гумбольдта, Карла Риттера, Оскара Пешеля принадлежат к числу имен, которые каждый географ должен произносить с глубоким уважением.
С половины текущего столетия Германия устроилась политически; теперь ей недостает только некоторых провинций Австрии; но в то же время централизация начала свою работу. Прежде вредные последствия политического раздробления Германии вознаграждались одною весьма важною выгодою: разделенная на множество самостоятельных государств, которые, в свою очередь, состояли из многочисленных чересполосных владений (энклав), страна не могла быть управляема и угнетаема в пользу какого-нибудь одного центра. Бюрократическая централизация в то время не пыта
лась переделать всех немцев в автоматов, приводимых в движение посредством одной и той же нитки. Каждая провинция лучше сохраняла свойственные ей нравы и обычаи; местная жизнь развивалась свободнее, центры умственного движения могли возникать в бблыпем числе на различных пунктах территории. Если бы Германия была большим централизованным государством, каким сделалась, например, Франция со времен кардинала Ришелье, она. конечно, не имела бы всех этих университетов, которые, без сомнения, составляли значительную долю её силы. Теперь, когда императорская Германия стремится все больше и больше централизоваться, и когда отдельные провинции видят, как с каждым днем уменьшаются последние остатки их автономии в пользу государства, политическая связь, такая, как ее создает центральная власть посредством отмены местных вольностей, может быть достигаема не иначе, как в ущерб самой нации и её самодеятель­ности.
Но есть и другая опасность для Германии. Германская империя, как известно, присвоила себе, по праву раздела и по праву завоевания, на востоке, на западе, на севере, земли не немецкия, присоединила населения, которые твердо хотели оставаться составною частью других наций. «Высшие политические соображения» или так называемый raison d’6tat, «историческое право», «необходимости » стратегические и военные и разные другие предлоги были выставлены для того, чтобы оправдать насилия, совершенные над национальною свободою соседей. Но нарушения права рано или поздно наказуются неминуемыми несчастиями. Европа в настоящее время находится не в нормальном состоянии. Но не в праве ли мы наде­яться, что её народы когда-нибудь обретут мир путем взаимного уважения своих интересов и соблюдения справедливости?
Глава II
Область Вогезов.
Эльзас-Лотарингия.
(Alsaee-Lorraine, Elsass-Lothringen).
По «праву силы», которая, по выражению недавнего руководителя немецкой политики, «первенствуеть» над самым правом («Macht
gelit vor Recht», говорил кн. Бисмарк), Эльзас-Лотарингия сделалась немецкою землею: её населения, по большой части желающие быть французскими, удерживаются насильно в пределах границ, начертанных мечем. Отныне, правда,Франция не может требовать возвращения ей этих провинций, которые она от 27 ГЛАВА И. ОБЛАСТЬ ВОГЕЗОВ.
28
дала по формальному трактату; но хотя объявленная «имперскою o6.iacTbio»(Reichsland), хотя превращенная в территорию, принадлежащую сообща всем государствам Германии и в особенности их главе, императору, ЭльзасъЛотарингия, тем не менее, не утратила виртуального самообладания; если она когда-нибудь может вновь приобрести не призрачную или фиктивную автономию, но действительную независимость, если она когда-нибудь получит возможность жить вольною рядом с свободными странами, то она сама произнесет окончательное решение, она одна в состоянии будет примирить две нации, виновные: одна в том, что ставила ее на карту, не будучи в силах защитить ее, другая в том, что завладела ею, как военною добычею.
Эльзас (Alsace) представляет область с совершенно определенными границами: он обнимает восточный склон Вогезских гор и равнину, идущую вдоль левого берега Рейна, между базельским коленом главной реки и её притоков Лаутером. Очень вытянутая по направлению с юга на север сравнительно с её шириною, эта область естественно делится на Верхний и Нижний Эльзас, или, как они назывались прежде, на Сундгау (тоесть Stidgau, южная территория) и Норттау (то-есть Nordgau, северная территория *). Что касается части Лотарингии (Lorraine), отошедшей к Германии, то эта часть не может быть названа областью в географическом смысле слова; она состоит из западного склона горных групп, составляющих продолжение Вогезов на севере от Савернского порога, и из неровной, холмистой страны, которая тянется на запад, к Арденским горам; она пересекается с юга на север долинами рек Саар, Вид и Мозель, которые делят ее на отдельные куски, и воды которых соединяются в общем ложе уже за пределами её территории. Лотарингия отличается от Эльзаса не только общею покатостью почвы, но также своею историею и происхождением
большей части её населения; несмотря на то, крепости и военные дороги сделали из этих двух провинций один укрепленный лагерь, и франко-прусская война дала им одинаковую политическую судьбу, а потому мы будем рассматривать их как одно целое.
Пространство и население имперской области Эльзас-Лотарингии (по переписи 31 дек. 1890 года): КВ. клм. жпт. Ж1 па ’ кв.и.лм,
1 Верхний ЭльЭльзасъ8.288И пас ... 3 509 471.609 134,41 кв. клм. I Нижний Эльи зас ... 4 779 621.505 130,06 Немецкая Лотарингия . . 6.222 510.392 82,02 Вся Имперская область. 14.510 1.603.506 110,51
*) I. Г. Коль, „Der Rhein“, I г., стр. 181Вогезские горы на своем рейнском склоне имеют более величественный вид, чем на западных скатах, которые постепенно понижаются длинными хребтами, пли даже сливаются с плоскогорьем Фосиль (plateau des Faucilles). Равнина Рейна, гладкая, как озеро, или слегка волнистая, составляет резкий контраст с господствующими над нею холмами и еще более с горами, которые высятся вдали, зеленеющие нивами, лесами, пажитями, и усеянные старинными башнями, стоящими на обрывистых скалах; с равнины, поверхность которой возвышается на 150-200 метров над уровнем океана, можно обозревать Вогезскую цепь во всей её высоте от основания, которое некогда омывали воды миоценового моря, до вершин, с которых спускались ледники в относительно недавнюю геологическую эпоху. Все богатства Эльзаса видны отсюда разомъ-луга, поля, засеянные хлебами, хмельники равнины, виноградники холмов,леса и пастбища горы.
Главный хребет Вогезов образует границу между Фракциею и Германией) на прямолинейном протяжении около 60 километров, от Баллон д’Альзас (Ballon d’Alsace) до ГранъДонона (Grand-Donon). Далее оба склона понизившихся Вогезов принадлежат Германской империи, так что эта последняя владеет всеми подступами к Савернскому порогу, большой впадине или низменности, которая заканчивает на севере цепь собственно так называемых Вогезов, и которая во все времена была главными воротами для военного и торгового сообщения между северною Фракциею и Эльзасскою равниною. На северной стороне Савернского порога проходит колесный путь, заменивший древние дороги галлов и римлян, тогда как далее, на западе, канал из Марны в Рейн и железная дорога из Парижа в Страсбург, продолжающие подниматься вверх по долине реки Цорн, скоро пробьют скалы и соединят оба склона. На севере от этого горного прохода, соответствующего Бельфорскому пролому (trouee de Belfort), открывающемуся на южной стороне Вогезов, группы холмов, которые можно бы было назвать Малыми Вогезами, и которые продолжаются в Палатинате, или Пфальце, под именем Гардта, имеют не более 400 метров средней высоты; но, по причине больших лесов и взаимно пересекающихся извилистых долин, эти возвышенности представляют серьезное препятствие; в прежнее время, когда этот край имел редкое население, когда деревень было мало, а по горам гнездились мелкопоместные дворяне в своих разбойничьих замках, развалины которых и теперь видны на всех вершинах, не было возможности пролагать пути сообщения пли хотя бы даже исправлять многочисленные дороги, открытые, восемнад 29 ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ.
30
цать веков тому назад, римскими легатамипропреторами: только долина Лаутер, служившая границею между Фракциею и Германией), составляла второстепенный стратегический пункт по направлению к Рейну. На западе долины Лотарингии открываются с юга на север, и потому там переселения народов и военные экспедиции совершались обыкновенно по направлению меридиана.
Различные высоты Эльзас Лотарингии: Гран-Баллон 1.426 метр.; ущелье Шлюхт 1.150 метр.; Гран-Донон 1.010 метр.; Савернский проход 380 метр.; Альткирх 373 метр.; Мюльгаузев 240 метр.; Кольмар 195 метр.; Страсбург 144 метр.; Саверн 185 метр.; Мец 177 метров.
Вогезы по справедливости славятся во всей Европе грандиозною красою своих высокоствольных лесов; невольно испытываешь волнение, проходя по мрачным аллеям громадных еловых лесов Гохвальда и ГранДонона. Правда, что здесь леса заботливо охраняются лесничими, и лесное хозяйство ведется рациональным способом; здесь каждое дерево на счету, имеет свою определенную цену, и день его падения заранее отмечен дровосеком; путешественник, правда, вступает не в первобытную, девственную природу, но исполинские прямые стволы поднимаются своими верхушками на такую высоту, ветви их качаются так величественно, шум от трения ветвей друг о друга разносится таким могучим гулом, что наблюдатель находится всецело под чарующим впечатлением леса, который кажется ему живым существом. Пихтовые насаждения почти так же прекрасны, как и высокие еловые леса. Сосна, которая, как и пихта, разведена в Вогезских лесах рукою человека, встречается реже, исключая крутых скатов, обращенных к полуденному солнцу, но и она достигает в Эльзасе огромных размеров. Что касается лиственницы, то прекрасные леса её рассеяны по разным местам Вогезов. На севере от Савернского прохода и в Лотарингии тоже тянутся, на большом пространстве, великолепные леса, буковые, пихтовые и сосновые; особенно славятся высокоствольные леса в окрестностях Бича и Шато-Салена, откуда французское правительство получало строевой лес для флота; но, вообще говоря, в Лотарингии леса не так обширны и не так хороши, как в Эльзасе; в первой из этих провинций они покрывают только четвертую часть территории, тогда как на склоне, обращенном к Рейну, еще треть страны одета большими деревьями, как видно из следующей таблицы, показывающей величину площади лесов в Эльзас-Лотарингии:

Верхний Эльзас Нижний Эльзас Лотарингия . Гектар. Гектар.
144.850
148.302
155.056
на350.469
„477.436
„623.268
т. е.
41%
31%
25%
448.208
1.451.173 31%
Около половины этих обширных лесных пространств принадлежит еще общинам; другая половина разделена между государством, частными лицами и общественными учреждениями ')• По мере того, как увеличивалось, с течением времени, пользование этими лесами, населявшие их дикия животные, гонимые человеком, все более и более исчезали. Жерар насчитывает девять или десять видов, ныне истребленных или не встречающихся, в Вогезских горах, которые некогда, по свидетельству исторических письменных памят­ников, водились в Эльзасе: это лось, бизон, зубр, северный олень, дикая лошадь, бобр, рысь, медведь, каменный баран и, может быть, серна2 3). Последний медведь был убит в этих лесах более ста лет тому назад, в 1760 году; с 1798 года ни один охотник не встречал каменных баранов, а олень исчез в восточных Вогезах с начала нынешнего столетия, но он все еще водится в Лотарингии; лань, недавно истребленная в Эльзасе, была снова разведена в Шлештадском лесу 8). В эльзасских лесах попадаются еще иногда волки, заходящие с Юры и из Лотарингии, дикия кошки и лисицы. Дикие кабаны живут там стадами, и охотники ежегодно убивают их около тысячи штук.
Как ни значительны леса, покрывающие горы Эльзаса, они уже не так обширны, как были прежде, и как должны бы быть для равномерности климата и регулирования проточных вод. Впрочем, в последние два столетия предприняты были серьезные работы по облесению опустошенных областей на Вогезах, и уже тысячи гектаров опять покрылись новыми лесами. Течение рек и ручьев сделалось равномернее во всех долинах, где увеличилась поверхность лесистых скатов, но, кроме того, устроено большое число резервуаров в нижних бассейнах, для того, чтобы иметь возможность пользоваться излишком вод разлива для приведения в действие фабрик и заводов, и для искусственного оротие-.. ния лугов. Так, маленькия озера долины д’Орбей: Белое (Виапс) и Черное (Noir), регулированы у их истока запрудами, которые удерживают в этих двух цирках запас воды объемом около трех миллионов кубических метров. В долине Массево (Masseveax) не
*) Шарль Град, „Les Forets d’Alsace“.
’) Шарль Жерар, „Essai d’une fauue historique des mammiferes sat.vages de FAlsace;-!!!. Град, „La fauue historique de 1’Alsace". „Revue Scientifique", 24 fevrier 1872.
3) Шарль Град, „Рукописные заметки".
31
ГЛАВА II -ОБЛАСТЬ ВОГЕЗОВ.
32
которые озера тоже были превращены в питательные резервуары, регулируемые для приведения в действие фабрик и заводов в Обербруке, и этот пример нашел подражателей во многих других частях Эльзаса. Впрочем, регулирование течения рек при помощи последовательных, расположенных ярусами один над другим, резервуаров, практиковалось в крае еще до войн шестнадцатого столетия, и благодаря этим запрудам, река Илль была в то время судоходна на всем её течении ниже Альткирха '). Точно также некоторые из многочисленных озер и прудов, рассеянных по разным местам возвышенной части Лотарингии, к западу от Вогезских гор, были уже в средние века регулированы, для приведения в действие водяных мельниц: многие из встречающихся в этой области прудов, очевидно, искусственного происхождения; но гораздо большее число их были в разные времена осушены и превращены в культурные земли; другие существуют еще в виде болот и делают затруднительным сообщение между окружающими их местностями. Так, например, топкий грунт берегов реки Селль, у города Марсаля, укреплен посредством кирпичной пастилки, толщиною около 2 метров, положенной на пространстве более 37 гектаров: устройство этой настилки приписывают римлянам, которые, может быть, стояли здесь лагерем.
Эльзас имеет только одну важную реку, принадлежащую ему вполне, и от которой он получил свое название (Ellsass или Illsass, т. е. страна по течению Элля пли Илляг): бассейн её занимает пространство в 4.584 квадратных километра. Она берет начало на западном склоне Базельской Юры, затем вниз от Альткирха течет на северо-восток. Казалось бы, что, по выходе из области холмов Сундгау, эта река, вступив в Мюльгаузенскую равнину, должна бы была спуститься к Рейну кратчайшим путем, и не смешиваясь с горными ручьями, вытекающими из Вогезов; а между тем она следует направлению, почти параллельному Рейну до Шлештадта, затем очень медленно приближается к главной реке и впадает в нее уже за Страсбургом, усилившись перед тем всеми водами восточного склона высоких Вогезов. Это странное явление объясняется тем, что нижнее течение Илля есть, так сказать, создание Рейна: могучая река сама начертала своему притоку ложе в равнинах Эльзаса. Когда воды расстилавшагося у подножия Вогезов древнего моря утекли, и когда Рейн, въ
') Шарль Град, „Etudes sur les cours d’eau de 1’Alsace, leurs debordements et leur regularisation1*.
2) Этимология, предлагаемая на востоке от Рейна, по которой „Эльзасъ" будто бы означает „страну алемановъ", более чем невероятна.
X. А
то время гораздо более многоводный, чем ныне, начал прелагать себе дорогу по валунам, покрывавшим дно этого моря, он тотчас же принялся за перемещение вниз по течению полуостровов, образовавшихся из каменных обломков и отделявших его от его притоков. Каждый его разлив имел следствием увеличение в длину и ширину прибрежных бугров из гальки и песку. Таким образом, мыс Илля отодвигался все далее и далее к северу, так же, как и косы других рек, текущих по дну древнего рейнского озера; но между всеми этими притоками Илль отличается большою длиною своего течения, параллельного Рейну: по прямой линии это удлинение ложа Илля превышает 100 километров, так что его можно сравнить с замечательными боковыми рвами, наполненными проточною водою, которые сопровождают по обе стороны русло Луары. Различные признаки заставляют думать, что во времена римлян место слияния Илля и Рейна, находящееся теперь в 12 километрах к северо-западу от Страсбурга, было еще выше этого города ’)• Среди аллювиальной равнины, через которую он протекает, Илль может часто менять место, тем более, что его годовые колебания высокой и низкой воды, или половодья и мелководья, весьма значительны и разнятся от единицы до ста двадцати. В верхнем Эльзасе существует следующая народная поговорка об этой блуждающей реке, приводимая у Шарля Града: «Die Eli gelit wo sie well» («Илль идет, куда хочетъ»). Средним числом, Илль несет в Рейн от 28 до 30 процентов воды, выпадающей в его бассейне. У Страсбурга среднее количество воды, протекающей в этой реке, составляет 45, наименьшее 2, а наибольшее 240 кубических метров в секунду 2). В видах устранения частых наводнений, опустошающих Страсбургскую равнину, предлагают вырыть отводный канал из Илля в Рейн, верстах в двадцати выше Страсбурга; этим способом можно бы было уменьшить весенние и осенние разливы реки.
Земли, принесенные из Швейцарии глетчерными водами и Рейвом, существенно разнятся между собою по степени плодородия. В то время, как речной ил очень плодороден и дает великолепные урожаи, песок и галька, разумеется, бесплодны и не годятся ни для какой растительности, кроме древесной. Такова на востоке от Мюльгаузена большая равнина Гарт, окаймляющая аллювиальные земли Рейна на протяжении 32 километров в длину, при средней ширине от 2 до 12 километров; её дубовые и грабиновые рощи довольно дурно содержатся, потому что богатая бу
*) Daubrde, „Descriptior gdologique et mineralogique du Bas-Rhin“, p. 225.
z) Шарль Град, „Hydrologie de Г111“
33
ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ.
34
лыжником почва не может доставлять деревьям достаточно обильного сока; во многих местах так называемый лес есть в действительности не что иное, как тощий лесухость растительной почвы происходит, без сомнения, от каменистого свойства земель, по причине которого вся влага уходит с поверхности в глубь земли, с тех пор, какъ

сок илп даже частый кустарник. Что же касается той части Гарта, где леса вырублены, то она представляет теперь голую высохшую по.чву, так что местное население называет ее «безплодным Гартомъ», «dilrre НагЬ.Эта
География Реклю. т. III.
почва не покрывается более слоем падающих с деревьев листьев, задерживавшим прежде воду. Другие песчаные пространства, более удаленные от Базельских ворот, через которые воды некогда катили каменные 2
35
ГЛАВА II -ОБЛАСТЬ ВОГЕЗОВ
36
обломки с Альп, покрыты прекрасными лесами, между которыми особенно замечателен Гагенауский лес, в бывшем НижнеРейнском департаменте. Лет полтораста тому назад, это был огромный дубовый лес; теперь он состоит почти исключительно из сосен.
В сравнении с климатом Франции, климат Эльзаса очень неровный, отличающийся крайностями тепла и холода. Высокий вал Вогезов, задерживающий теплые ветры западных морей, и широкая долина Рейна, кото­рая тянется на пространстве около ЗОО километров по направлению движения полярных ветров, сообщают стране совершенно особенные метеорологические условия. Лета здесь, относительно говоря, жаркия, зимы холодные, перемены температуры внезапны и значительны. Правильные ветры в этой стране-те, которые дуют из жаркого » холодного пояса, или экваториальные и полярные; это главные атмосферные течения нашего полушария, северо-восточное и юго-западное, которые впадина, образуемая Вогезами и Шварцвальдом, поддерживает в их нормальном направлении; но в горах попеременное нагревание и охлаждение земной поверхности, вызывающее так называемые бризы или поочередные движения воздуха то с равнины к горе, то с горы к равнине, заставляет общие ветры уклоняться от нормального направления и переходить в частные воздушные токи, следующие по направлению долин, перпендикулярно к оси горной цепи. Подобно системе ветров, порядок выпадения атмосферных осадков существенно разнится на равнине и в горах. Правда, что, за исключением Кольмарской области, число дождливых дней в Нижнем Эльзасе и на Вогезах почти одинаково; но общее количество выпадающей в продолжение года дождевой воды в Нижнем Эльзасе гораздо меньше; во многие годы оно не достигает даже половины количества, выпадающего на Вогезах; град часто выпадает на верхних скатах гор, однако, благодаря защите, представляемой лесами, он здесь менее опустошителен, нежели в равнине *). Что касается немецкой Лотарингии, то и в этой провинции местные климаты не менее разнообразны, чем в Эльзасе, по причине неровностей её рельефа. Дождливые дни там многочисленнее и атмосферные пары чаще сгущаются в облака, ползающие по почве. Особенно в го­ристой области, которая простирается от Бича до Форбаха, туманы очень обыкновенны и очень неприятны лицам, недостаточно аклиматизовавшимся, по причине тяжелого запаха, который они приобретают от испарений, подии мающихся с болот и торфяников *); но туманы эти не считают, однако, опасными для народного здравия; они полезны растительности, поддерживая влажность в песчаной почве, которая быстро высыхает под лучами солнца.
Средние температуры и годовые количества дождевой воды в Эльзас-Лотарингии: Вессерлинг (наблюдения за 19 лет) 8°„ Ц., 1,157 миллиметр, дождя; Кольмар (наблюдения за 5 лет) 10°,7 Ц., 0,479 миллиметр, дождя; Страсбург (наблюдения за 69 лет) 10°,4 Ц., 0,672 миллиметр, дождя; Мецъ9°,; Ц., 0,660 миллиметр, дождя.
Эльзас очень богат памятниками народов, не оставивших после себя писаной истории. На горах встречаются во множестве грубо иссеченные каменные глыбы, могилы, сложенные рукою человека камни, укрепления. Самое знаменитое из этих укреплений и вместе с тем одно из наиболее обширных по занимаемому им пространству-так называемая «Стена язычниковъ» (Heidenmauer), господствующая, с западной стороны, над равнинами Страсбурга. В своей тройной извилистой ограде это древнее укрепление заключает несколько горных вершин, имеющих в совокупности не менее 10 километров протяжения, и общая форма которых напоминает летучую мышь с распростертыми крыльями. Однако, археологи не без труда восстановляют мысленно этот памятник глубокой старины; во многих местах камни, отвалившиеся от стены, смешались с рассеянными по земле естественными камнями; в других местах откосы поросли мелким кустарником или покрылись землею, нанесенною дождевыми водами; в иных местах большие обвалы и продолжительное действие воды совершенно разрушили ограду. Почти везде корни буков и елей обвились змеями вокруг расклеившихся камней. Нужно полагать, что эта древняя крепость, единственная в своем роде, неоднократно была увеличиваема и починяема, потому что стены её представляют разнообразнейшие роды архитектуры, от простой накладки плит одной на другую до почти правильной каменной работы. Первыми строителями были, может быть, древние галлы, но затем крепостью пользовались римляне, как о том свидетельствуют сооруженные ими шоссейные дороги, ведущие к «Стене язычниковъ», и многочисленные императорские монеты третьего века, которые там найдены. Близ, одного угла древней стены виден долмен, еще более древний, который на половину скрыт под ветвями исполинских елей. На другом мысе или выступе гор, окруженном пропастями, стоит древний монастырь св.Оди*) Шарль Град, „Essais sur 1ф elimat de 1’Alsaee et de Vosges“.
’) T. Гун, „Dentsch-Lothringen1*.
37
ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ.
38
лип, построенный на месте бывшего тут некогда укрепленного замка; жители равнины ходят сюда на богомолье и просто для прогулки.
Кто бы ни были эти «язычники», строители высоких крепостных стен на Вогезах, не подлежит сомнению, что во времена, предшествовавшие римской эпохе, Эльзас был разделен между кельтскими и германскими племенами; достоверно также, что и теперь еще его население,более или менее смешанное, смотряпо округам, состоит из этих двух этнографических элементов, так как всякому сразу бросается в глаза контраст,
представляемый существующими здесь двумя типами: брюнетами и блондинами, людьми с короткой и широ­кой головой, и людьми, у которых голова уже и длиннее. Но в целомъ-эльзасцы равнины и отчасти жители восточных долин Вогезов совершенно гфрманизовались: тип аллеманов' преобладает между ними также, как и в соседней Швейцарии, и если некогда многие города Верхнего Эльзаса вступали в союз с гельветическими кантонами, то причину этого нужно искать, без сомнения, не в одной только общности интересов, но и в этническом сродстве населения обеих стран. Жители западной равнины Рейна также похожи иа баденцев, но они более подвижны, более деятельны, и история чаще показывает их замешанными в революциях и войнах. Водораздельная линия, образуемая на востоке от Бельфора между бассейнами Роны и Рейна, и далее на севере хребтов Вогезских гор, служит вообще границей между населениями различных национальностей. Однако, долина Ларги (Largue) и долины других небольших рек, текущих в Илль и Рейн, принадлежат по меньшей мере уже лет сто, а по всей вероятности со времени гораздо более ранней эпохи, к области французского языка. Точно также гребень Вогезов был перейден во многих местах поселенцами, говорящими наречиями латинского происхождения, особенно между Сень-Дье (Sainn Кольмаром, и многие «романския» (welsch) деревни, легко узнаваемые с первого взгляда, Орбе, Путруа, Варош, находятся на восточном склоне Вогезов, среди германизованной территории. Даже город Сфнт-Мари-оМин (Sainte-Marie aux Mines, по-немецки Мар кирх) еще недавно был гораздо более французский, чем немецкий, по языку его жителей. В этой области Вогезов эльзасский язык несомненно отступил в течение последних столетий, ибо многие селения в окрестно­стях Сфнт-Дье и в верхнем бассейне Мерты носят имена немецкого происхождения, и действительно различные письменные памятники свидетельствуют, что на обоих склонах жили поселяне немецкого происхождения').
') Рихард Бек (B®kh), „Der Deutsehen Volkszahl und Sprachgebiet“; Шарль Град, „Considdrations sur
На западе от Страсбурга, обе стороны Вогезов населены крестьянами, говорящими аллеманским наречием Эльзаса: границаязыков направляется к северо-западу, образуя многочисленные Извилины и пересекая реку Мозель междуМецомъи Тионвилем; близ Лонгви она совпадает с пограничною чертой Франции, затем поворачивает на север и захватывает половину бельгийской территории. НоЛотарингия, называемая немецкою, заключает в себе не одни только германские общины; занимая ныне гораздо более обширное пространство, чем прежний округ, известный до 1751 г. оффициально под именем «baiJliage cTAllemagne», она везде вдается в пределы области французского языка. По статистическим сведениям, собранным по распоряжению германского правительства, в этой провинции оказалось 381 община, содержащая вместе более 175.000 жителей, которые должны быть признаны совершенно французскими по национальности их населения: в Тионвильском округе немецким языком говорили только в трех общинах *). Мец, главный город Лотарингии, принадлежит к числу чисто-французских городов, ибо. хотя в средние века он был частью населен немцами, но постепенное давление французского языка совершенно романизовало его с половины тринадцатого столетия: его муниципальная республика всегда оставалась «велыпскою»,то-есть французскою, как по духу, так и по языку 2). Теперь немецкое правительство обдуманно, систематически принялось за «германизацию» присоединенных после франко-прусской войны французских общин: обратная задача никогда не была предпринимаема с такою энергиею французскою администрацией); а между тем эту адмистрацию называли врагом «нравственности и цивилизации3) за то, что она сделала французский язык оффициальным языком в Страсбурге. Разве Мец не имеет такого же права сохранить свой язык? Оффициальный циркуляр 1876 г. объявляет подлежащими уголовной ответственности родителей и опекунов, которые бы стали воспитывать своих детей или питомцев вне Эльзаса, и установляет против них штраф и тюремное заключение. Что касается детей, даже французских, воспитываемых заграницею, то позволение вернуться в край может быть даровано им не иначе, как в виде «исключительной милости».
Число жителей, уроженцев Эльзас-JIoTaFadministration et les finances de 1’Alsace Lorraine sons le regi me allemand".
’) Г. Киперт, Zeitbchrifi fiir Erdkunde“, ,V« 37, 1872.
’) Henri Martin, „Souvenirs d’Ahace et de Lorraine Notes de voyage“.
’) Richard Boekh, „Der Deutsehen Yolkszahl und Sprachgebiet1*. 39
ГЛАВА II.-ОБЛАСТЬ ВОГЕЗОВ. 40
рингии, говорящих французским языком, не считая городских рабочих, по Киперту (1874 г.): Верхний Эльзас:-31.500; Нижний Эльзас - 26.500; Лотарингия- 192.000; всего-250.000 ').
Но тот же автор исчислял в «Zeitschriff fiir Erdkunde» за 1872 г. (.V 37) число французских жителей Эльзаса Лотарингии в 310.000 пли 312.000.
Вероятное число эльзасцев и лотарингцев, говорящих обыкновенно французским языкомъ-350.000%
Население Эльзаса-Лотарингии представляет сильную породу людей; большая часть мужчин в этой стране имеет рост выше среднего, и число слабосильных здесь меньше, чем во Франции, как о том свидетельствуют списки призываемых на военную службу. Средний рост эльзасцев 20-ти-летнего возраста: в бывшем департаменте Верхнего Рейна - 1.658, в департаменте Нижнего Рейна - 1.664 миллиметров. Число освобожденных от военной службы по причине малого роста пли телесных недостатков составляло в Эльзасе, в среднем выводе за десятилетний период, с 1860 по 1870 г.,-27% (в остальной Франции 37 процентов). Оттого
эльзасцы и лотарингцы очень ценятся в армиях, впрочем, не только за их физическую крепость и силу, но также по причине их мужества и легкости, с которою они приучаются к дисциплине. Во Франции они всегда были под знаменами в большем пропорциональном числе сравнительно с жителями других провинций. Они дали армиям республики и первой империи несколько из их знаменитейших генералов, и старых солдат из эльзасцев и лотарингцев до сих пор можно встретить по всей Франции служащими в качестве таможенных стражников или жандармов. Но жители Эльз ас а-Лотарингии отличаются равным образом в мирных искусствах и деятельности: это естественные посредники в торговле, промышленности и науках между Франциею и Германией). Мец и Страсбург, особенно последний, во все времена были главными местами прохода или транзита, важными посредничествующпми пунктами, еще более полезными для обмена идей, чем для обмена товаров. Эльзас тем лучше пригоден для этой роли посредника и истолкователя между двумя соседними нациями, что весьма значительная пропорция его жителей, а в городах огромное большинство, знают и говорят обоими языками. Средний уровень образования в этом крае относительно очень высокий. Грамотные новобранцы из Эльзаса и Лотарингии составляли в 1875 г., по Гассе, 96.55 процентов.
') Sprachgrenze in Ellsass-Lothringen, Zeitschrift des Gesell. fiir Erdkunde, 1847, IX, 4-erfteft
’) H. Caidoz, „рукописные заметки".
Эльзасцы и лотарингцы должны много трудиться, чтобы добывать себе пропитание, потому что население в их крае очень густое, особенно в равнинах и в области виноградников. Низменные равнины обрабатываются почти на всем их протяжении: земель, лежащих под паром, здесь совсемнет; большая часть лавд, некогда затопляемых водою пространств, которые тянутся по берегам Плля и Рейна, завоевана крестьянами для целей земледелия. Из хлебных злаков здесь возделываются так называемые «благородные» виды, пшеница и ячмень; везде, около деревень, путешественник видит, в перемежку с зеленеющими лугами, желтые полосы полевой репы (пользы), как будто всегда освещенные солнцем; далее, поля, засеянные красным маком; лен, с нежно-голубыми цветками; коноплю с темно-зеленою листвою, качающеюся высоко над стеблями других растений; табак, с его широкими листьями и розовыми цветами; хмель, ползущий по длинным жердям. Крестьянские дома, по большей части стоящие отдельно и окруженные фруктовыми деревьями и садами, имеют очень угрюмый вид; житницы полны хлеба; погреба наполнены вином и превосходною вишневкою (киршвассер). Хотя земельная собственность сильно раздроблена (средняя величина земельных участков в Эльзасе составляла в 1870 году 3 гектара 20 аров ’), и хотя ростовщичество, представителями которого являются обыкновенно сыны Израиля, разоряет заемщиков, однако, между населением заметно общее ма­териальное довольство в большом числе округов. Эльзас есть одна из тех областей Европы, которые оспаривают у низменной Шотландии, восточной Англии, Нормандии, Фландрии, Саксонии, Ломбардии честь ведения сельского хозяйства наиболее рациональным способом. По словам Шарля Г рада, среднюю прибыль с капиталов, употребляемых в Эльзасе на возделывание промышленных растений, хмельников и виноградников, можно считать равною 8 или 10 процентам. Главная область виноделия, самая богатая во всем Эльзасе и содержащая наиболее густое население, находится на предгорьях Вогезов, между Таином и Мутцигом. В этой области вина отличаются наибольшею крепостью и наилучшим вкусом: некоторые сорты, очень ценимые в крае, и в Германии пользуются даже настоящею славою; Эльзас-Лотарингия поставляет более четверти винограда, собираемого во всей Германии. Выше виноградников на Вогезах идут леса, которые, как известно, принадлежат к наилучше сберегаемым во всем свете: приносимый ими годовой доход в два
') ЕеИ’ёЬпге et Tisserand, „Etude sur Гёсопошие rurale de Г Alsace“ 41 ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ. 42
раза превышает доход, получаемый от лесов в Пруссии, как видно из следующей сравнительной таблицы:
Доход от государственных лесов (145.905 гектаров) Эльзаса в 1874 году составлял 8.003.432 франка. С гектара:
ЭЛБЗаСЪи • фраиЦИя.
Лотарингия, 11 1 фр. сайт. фр. сайт. фр. сайт. Валовой доход. .54 0 24 30 35 77 Издержки эксплоа тации 2770 14 45 9 77
Чистая прибыль, 2630 9 85 26 -’)
Что касается пастбищ, то они недостаточны для прокормления скота, и потому значительная часть последнего содержится в скотных дворах на равнине. Туземная порода рогатого скота, употребляемая для извоза в холмах и горах, не может сравниться с животными Швейцарии и Франш-Конте; но ее заменяют малоио-малу скотом, происходящим из этих стран. Из молока горных коров делают сыр «мюнстерский» или «gerome» в роде того, который приготовляют пастухи в Жерардмере, на западном склоне Вогезов.
Лотарингия-также земледельческая страна, но она стоит значительно ниже Эльзаса по относительной важности своей сельско-хозяйственной производительности. Почва и климат в этой провинции гораздо менее благоприятны, нежели в Эльзасе. В Лотарингии нет широкой аллювиальной долины, похожей на долину Рейна;-ея косогоры, вместо того, чтобы быть выставленными на юго-восток, обращены преимущественно к северу, и вся восточная часть края, особенно в соседстве с городом Бичем, имеет на своих холмах лишь весьма
тонкий слой растительной земли. Кое-где встречаются еще необработанные пространства ланд, в совокупности более 7.000 гектаров, не считая болот. Что касается виноградников, то в 450 общинах их совсем нет; но на некоторых косогорах, хорошо расположенных в отношении действия солнца и защиты от холодных ветров, в долинах рек Мозель, Селль и Пид, особенно в окрестностях Меца и Шато-Салена (Chateau-Salins), виноградная лоза дает превосходный плод. Земельная собственность здесь очень раздроблена, как и в Эльзасе; но среднее производство на половину меньше, нежели в последней провинции; для одинакового числа жителей здесь нужна двойная площадь производительных земель. Одну из особенностей земле­дельческой промышленности Лотарингии составляет так называемое прудовое хозяйство; подобно тому, как в Домбе, здесь существует множество резервуаров со шлюзами, или прудов, которые попеременно наполни
’) Cii. Grad. „Les forets d’Alsace etleurexploitation“.
ются и опоражниваются, и служат то рыбными садками, то культурными полями. Когда поднимут затворы шлюзов и выпустят из пруда около двух-третей воды, то прежде всего вылавливают живущую в нем в большом количестве рыбу, затем распахивают выступившее дно и засевают полученные таким образом нивы пшеницею, другими хлебами и разными растениями; на следующий год, после уборки хлеба, шлюзы запираются, и снова приступают к разведению рыбы. Большой пруд Линдр, в долине р. Селль, иногда в продолжение года дает более 100.000 килограммов рыбы. В жарком климате такой оригинальный севооборот имел бы неминуемым следствием страшную смертность между окрестным населением, по причине вызываемого ими разложения органических веществ; на севере от 49 градуса географической широты он, конечно менее опасен, но он невыгоден с экономической точки зрения, и потому сельские хозяева Лотарингии все более и более покидают этот способ хозяйства, унаследованный ими от древних времен.
По угодьям, культурные земли Эльзас-Лотарингии распределяются следующим образом: ВипиоПашнп. Луга, градСады. Всего, ивки.
гект. гект. гект. гект. гект. Верхний-Эльзасъ 138 631 44.051 11.120 3.914 197.719
Нижний-Эльзасъ 193.677 61 139 13-252 6.673 274.741
Лотарингия..337.104 64.460 5.971 7.082 414.617 669 415 169.650 30.343 17.669 887.077
Эльзас и немецкая Лотарингия вместе с тем суть страны крупной фабричной и заводской промышленности, так как земледелие давно уже оказалось недостаточным для прокормления постоянно возраставшего населения. В 1746 году была основана первая ситцевая фабрика, от которой ведет свое начало мануфактурная промышленность Мюльгаузфна, достигшая такого изумительного развития. Первая паровая машина Эльзаса была построена в 1812 году; но какие поразительные успехи сделаны в промышленности края с той эпохи! Когда в начале нынешнего столетия воздвигли большие бумагопрядильни в бывшем ВерхнеРейнском департаменте, фабриканты, старавшиеся, главным образом, утилизировать якобы даровую силу горных потоков, стали устраивать свои заведения в долинах Вогезскпх гор; но жидкая масса, дающая двигательную силу, как известно, значительно уменьшается в летнее время, особенно при засухах, и пар должен восполнят неправильную работу, производимую течением бегущей воды. Вследствие этого, мануфактуристы кончили тем, что огромное большинство ихъ 13 ГЛАВА II,-ОБЛАСТЬ ВОГЕЗОВ. 44
перенесло СВбй фабрики в города равнины, где они могут получать топливо по более дешевой цене, где работа может идти правильнее, и где, наконец, удобнее может быть производима отправка произведений с фабрики; тем не менее, разветвления железно-дорожных линий, проникающие во все промышленные долины Вогезов, дают и горным фабрикам возможность успешно выдерживать борьбу с фабричными заведениями равнины.
Если Нижний Эльзас обязан своим благосостоянием преимущественно земледелию, то Верхний Эльзас значительно превосходит его своею промышленностью: в этой последней области находится важный мануфактурный центр, Мюльгаузен, с целым кортежем второстепенных городов, которые тоже представляют группы фабричных заведений и домов рабочих. Главную отрасль мануфактурной промышленности бывшего Верхне-Рейнского департамента составляет бумагопрядильное, ткацкое и ситценабойное производство. По словам Ш. Града, в этом департаменте в 1870 году было выделано:
Бумажной пряжи на 90.000.000 франков, бумажных тканей на 120.000.000 франков, ситцев и проч, на 50.000.000 франков.
На первый взгляд кажется странным, что этот род фабричного производства мог сделаться источником богатства для края, удаленного от моря, и который прежде не располагал удобными средствами сообщения с портами океана; но это объясняется тем, что граждане Мюльгаузена, пользуясь свободою торговли и промышленности и живя рядом с государством, в котором господствовала система монополии, имели ту огромную выгоду, что владели, благодаря контрабанде,обширным рынком Франции. Эта главная промышленность породила множество других отраслей, как например, производство сукон и смешанных тканей, фабрикацию машин, химических продуктов и проч. В бывшем Нижне-Рейнском департаменте, Страсбург имеет, за городскою чертою, большие фабрики, механические заводы, пивоваренные заводы и различные мануфактуры; в Графенштадфне находятся фабрики машин; в Мольсгейме оружейные мастерские, в Васселоне бумагопрядильши; на севере страны, Нидербронн и соседние городки имеют в своих долинах, у подошвы лесистых холмов, чугунно-литейные заводы, фабрики вагонов и эмалыированных железных изделий. В Лотарингии промышленность тоже достигла довольно значительного развития, благо­даря естественным богатствам, содержащимся в недрах земли. Месторождения железа весьма
многочисленны, особенно на западе от Мозеля, в узкой полосе, заключенной между нынешнею границею Франции и течением реки: толщина слоя железной руды въ
некоторых местах доходит до тридцати метров. В этой-то области, преимущественно в долине реки Орпы, сосредоточены самые большие заводы, плавильные, чугунно-литейные, железоделательные; здесь же находят остатки древних плавильных заводов, существовавших в средние века и даже в галльскую эпоху. Добыча железной руды в немец-' кой Лотарингии, к западу от Мозеля (1892 г.): 3.571.427 тонн. Залежи каменного угля встречаются в бассейне реки Сарр (Sarre), где они образуют южную оконечность сарбрюкенских каменно-угольных пластов; но эти залежи покрыты вогезским песчаником, так что приходится копать землю до глубины 45- 280 метров, прежде чем достигнешь жилы угля; одна шахта имеет 468 метров глубины. Добыча каменного угля в Эльзас-Лотарингии в 1892 году-792.510 тонн. Каменноугольные копи бассейна Сарры дают минеральное топливо для многочисленных фабрик и заводов, устроенных в окрестной местности, из которых особенно замечательны стеклянные заводы в Форбахе и большие фабричные заве­дения в Саргфмине (Sarreguemines) для выделки эмальированного фарфора и фаянса (годовое производство эмальированного фаянса простирается на сумму около 5.000.000 франков), для фабрикации табакерок, для постройки машин и приготовления точных механизмов. Другое важное минеральное богатство страны составляют залежи каменной соли в триасовых скалах, возвышающихся между реками Сарр и Селл, и в особенности салины Дьеза, ИПамбре, Сарральбы: разрабатываемые с очень древних, даже до-исторических времен, они упоминаются в летописях уже под 633 годом. Теперь каменная соль в этой области добывается только при помощи буровых колодцев, так как копи были затоплены в 1864 году, вследствие прорыва стен напором воды. Добыча соли из восьми салин бассейнов Сарры и Сфлли в 1892 г.: 50.009 тонн. Добываемая соль вывозится в больших количествах, но по причине конкурренции других салин, очень многочисленных в Германии, теперь ее все больше и больше стали употреблять для фабрикации химических продуктов. Из этого видно, что Франция, одна из наименее богатых рудниками стран Европы, много потеряла, уступив части департаментов Мертского и Мозельского, которые теперь сделались немецкою Лотарингиею. Она лишилась также одной из лучших своих хрустальных фабрик, замечательной по чистоте и изяществу её произведений: это фабрика СенъЛуи, называемая немцами «Мюнцталь»;навей постоянно заняты около 2.000 рабочих, и го­довая ценность хрусталя, поставляемого ею на рынок, преимущественно на рынок Франции, простирается до 8 миллионов франков.
45
ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ.
46
Эльзасъ-одна из тех стран континентальной Европы, которые с самого начала приняли участие в великом перевороте, созель. Эта артериальная линия соединилась впо следствии со всею железно-дорожною сетью Европы: с Парижем посредством
дорог, иду

Эльзасские типы.
вершившемся в ооластп торговли и промышленности вследствие сооружения рельсовых путей. Одною из первых железных дорог во Франции была линия из Страсбурга в Бащпх через Бельфорский проход и Саверн ский порог; с великим герцогством Баденским через Кольский мост, который долгое время считался одним из чудес человече 47
ГЛАВА II. -ОБЛАСТЬ ВОГЕЗОВ.
48
ского искусства; с нижнею Германией) посредством Ландаусской железной дороги. Кроме того, поперечная линия, касающаяся на юге старой границы, соединяет непосредственно Эльзасскую железно-дорожную сеть с Лотарингскою, и в это последнее время она получила исключительную важность, как великий путь международного сообщения; ибо, несмотря на свои извилины и многочисленные подъемы, она составляет часть прямой желез но-дорожной линии, соединяющей Остенде с Швейцарией): ею пользуются многие английские путешественники. К магистральной линии, идущей из Страсбурга в Базель, примыкают многие
второстепенные рельсовые пути, проникающие в долины Вогезов, и которые, до войны 1870 года, предполагалось продолжить через горы, чтобы соединить французские города противоположного склона: Сен-Дье, Эпиналь, Ремирмон; но с тех пор, как восточный скат Вогезов перешел в руки немцев, взяли верх другие идеи, и новые железные дороги, которые теперь сооружаются, имеют преимущественно стратегическую цель: они строются не столько для того, чтобы облегчать торговые сношения, сколько для того, чтобы связать одну с другою грозные крепости, которые превратили Эльзас-Лотарингию в обширный укрепленный лагерь. Однако, если естественный вал, образуемый Вогезами, составляет еще значительное препятствие для прямых торговых сношений Эльзаса с Фракциею, то сеть железных дорог, существующая в равнине, достаточна для удовлетворения нужд внутренней торговли края. В деревнях Эльзаса, подобно тому, как в селениях Венгрии, Галиции, Польши, главными посредниками торговли являются еврейские купцы, относительно очень многочисленные. Во всей Эльзас-Лотарингии, по переписи 1890 г., насчитывалось около 36.000 евреев.
Спускаясь вниз по течению Рейна, по выходе из пределов швейцарской территории, прежде всего встречаем из городовъ-маленький Гунинген или Гунинг (Himingue), некогда приобревший известность своими укреплениями, которые, вместе с тет-де-поном, расположенным на одном из островов правого берега реки, командовали проходом по Рейну; эти укрепления были срыты в 1815 г.; здесь находится первый на немецкой территории постоянный мост через Рейн. Заведение для рыбоводства, основанное в Гупинге во времена французской администрации, оказывает теперь весьма важные услуги Германии, снабжая мальками другие менее значительные рыбоводные станции страны. Посредством канала из Роны в Рейн рыба прежде посылалась отсюда во все концы Франции; подобным же образом ее отправляют по рекамъ и каналам во все места центральной Европы.
Мюльгаузен (Mtilhausen, по-французски Mu house), промышленная столица и самый многолюдный город южного Эльзаса, выросший из простой деревни или группы мельниц («village des Moulins», откуда и произошло его название), занимает чрезвычайно выгодное положение, у подножия холмов Сундгау, в том месте, где Илль, уже судоходная река, выходит из гористой области и вступает в Эльзасскую равнину, пересекая естественный путь от Рейна к Роне Бельфорским порогом или проломом (trouee de Belfort). Соединенный политически с швейцарскими кантонами в продолжение трех столетий, с 1506 по 1798 год, этот город мог свободно развить свою промышленность и подняться на степень одного из главных мануфактур­ных центров Европы. Главные его фабриканты принадлежат к старинным фамилиям, связанным между собою, через браки, узами родства, и образующим как бы один клан или обширный род, многочисленные дети которого, тотчас же по окончании своего образования, определяются на фабрики и в банки, в качестве инженеров, химиков, конторщиков или кассиров: эта крепкая солидарность дает мюльгаузенским фабрикан­там громадную финансовую силу на всех рынках Европы, Америки и Индии; одна из этих фамилий взяла на себя, в 1853 году, почин в деле основания знаменитых городов для фабричного рабочего люда, принятых за образец филантропическими обществами. Мюльгаузенский «город рабочихъ» состоит слишком из тысячи домов, удобных, правильных, устроенных согласно требованиям гигиены и окруженных бульварами и садами; аннюитет или процент погашения, заключается в наемной плате, и, по прошествии четырнадцати лет, семейство, нанявшее дов, становится полным его владельцем. Мюльгаузен из всех городов Эльзаса наиболее энергически противился присоединению к германской империи: многие тысячи его жителей предпочли остаться французскими гражданами, вследствие чего население временно убавилось. С той поры оно опять увеличилось и, как все большие промышленные центры, Мюльгаузен привлекает к своим фабричным заведениям часть жителей окрестных деревень.
За исключением Альткирха, маленького городка, лежащего на бельфорской дороге, среди холмов Сундгау и хорошо известного своими фабриками глиняной посуды и глазированной черепицы, все сколько-нибудь значительные группы населения представляют мануфактурные пункты, истинным центром которых служит город Мюльгаузен. На западе от 49 ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ.
50
крывается долина реки Доллер, где лежат фабричные города Массево (Masseveaux) и Зенгейм; на северозападе река Тур, вытекающая с высот Дрюмона и Гран-Вантрона, проходит под фабриками и заводами Вессерлинга (Wesserlinu), Сент-Амарена, (Saint-Amarin), Тайна (Thann), Серне(Сегпау, по-немецки Зенгейм); далее на севере другой горный поток, Лаух, питаемый искусственным озером Баллон, приводит в движение колеса прядильных заведений городов Гебвиллера, Зульца, Больвиллера. Из всех этихт мануфактурных центров самый многолюдный-Гебвиллфр; самый же интересный из нихъ-старинный город Тани, между достопримечательностями которого особенно заслуживают внимания готическая церковь, построенная вътринадцатом и четырнадцатом столетиях, и возвышающиеся на горе развалины древнего замка Энгельбург. На. холмах, окружающих Танн, растет виноград, называемый «vin de Range», который дает самое хмельное вино в крае, так что даже существует местная побранка: «que le Range te pousse!» (чтоб тебя ранж свалил с ног!), свидетельствующая о крепости этого вина.
Кольмар, менее многолюдный и гораздо менее богатый; чем Мюльгаузен, есть главный административный пункт Верхнего Эльзаса, благодаря своему центральному положению, в соседстве с рекою Илль. Это средневековой город, с прекрасною готическою церковью и многими старинными домами,
построенными в стал е эпохи Возрождения; в музее его хранятся, между прочим, картины известного швабского живописца Шонгауэра, жившего в Кольмаре в конце пятнадцатого века. На площади красуются статуи знаменитых полководцев Раппа и Брюа, уроженцев этого города. Фабричные заведения Кольмара расположены большею частью на западе, по берегам канала Ложфльбах, проведенного из реки Фехт, которая протекает через Тюркгейм, старинный, обнесенный стеною городок, славящийся своим превосходным вином, которое принадлежит к числу лучших вин, производимых в крае. Выше в той же долине находится другая важная группа прядильных фабрик, принадлежащая к городу Мюнстеру, который расположен в одной из очаровательнейших местностей Эльзаса. На юге от Тюркгейма, стоящего над рекою Фехт, при входе её в равнину, находится Эгисгеймская терраса, на которой высятся три полуразвалившиеся древние башни. Эта терраса приобрела громкую известность в ученом мире, благодаря человеческим останкам, которые были там найдены в глетчерном иле, вместе с костями больших млекопитающих, принадлежащих к вымершим уже видам.
Жившие здесь тогда люди видели древние ледники Вогезов и Шварцвальда; они принадлежат к одному из древнейших периодов доисторических времен.
Кольмаръ-открытый город: его древние стены заменены теперь поясом бульваров; но на востоке от него стоит крепость Новый Брейзах (Neue Breisach, Neuf-B.isach),-oflHa из замечательнейших в Европе по правильности её конструкции,-которая и защищает переправу через Рейн. Положение Нового Брейзаха весьма важно в стратегическом отношении, так как здесь находится первый естественный пункт перехода через Рейн ниже Гунпнгена; длинный ряд островов, заграждающих реку, в этом месте представляет небольшой перерыв, и болотистые берега становятся более доступными. Кроме того, Новый Брейзах, куда спускаются вогезские дороги, идущие через долины Мю нетерпкую и Кайзерсбергскую, лежит как-раз против важного города Фрейбурга в Брейсгау и главных горных проходов Шварцвальда *). Железная дорога, проведенная через горы до дунайского склона, приводит Новый Брейзах в сообщение со всею южною Германиею и в значительной степени увеличивает торговое и военное значение этого города. Все станции на этой дороге устроены с широкими платформами, которые дают возможность сразу построить в колонны привезенные войска.
На север от Кольмара, в богатой равнине Илля и в долинах Вогезских гор, города и многолюдные местечки следуют друг за другом через небольшие промежутки. Так, здесь мы встречаем последовательно: Кайзерсберг, похожий по виду на средневековой бург; Рибовилье или Раппольтсвейлер (RibeauvilU, Rappoltsweiler, Rappschweier), славящийся своими виноградниками; Шлештадт или Шлетштадт, где церкви с живописными башнями поднимаются высоко над бывшим городским валом, и откуда виден вдали, на выступе горы, древний укрепленный замок Гогенкенпгсбург, знаменитый во всем Эльзасе. В долине реки Льеврет или Лебер, защищаемой при выходе её из гор городом Шлештадтом, находится промышленная община Сент-Мари-о-Мин пли Маркирх (Mariakirch), которая ведет обширную торговлю с своею соседкою Сен-Дье, лежащей на французском склоне Вогезов. Несмотря на свое название, указывающее на гор­нозаводский промысел, этот городок не занимается более разработкою рудников; теперешняя его промышленность, конкуррпрующая с промышленною деятельностью Эльберфельда и Бармена, сосредоточена главным обра«) А. Пиша, „Geographie militaire du bassin du Rhin“.
51
ГЛАВА II. ОБЛАСТЬ ВОГЕЗОВ. 52
зол на выделке разноцветных тканей и красильном производстве; ткачи, рассеянные вокруг города в долинах между горами, работают по большей части на дому, и когда погода хорошая, занимаются возделыванием своих садов и полей. Средняя ценность тканей, фабрикуемых в Сент-Мари, составляет около 15.000.000 франков в год. Андлау, Барр, Мольсгейм, Васселон, Ширмек тоже принадлежат к числу важных населенных мест области Вогезов и их предгорий. Каменоломни Ширмфка, вместе со срытыми крепостными стенами и валами Шлештадта и других упраздненных крепостей, доставили огромные количества камня, в котором немецкие инженеры нуждались для сооружения новых фортов Страсбурга.
Столица Эльзаса замечательна, как один из исторических городов европейского континента: это один из тех пунктов, вокруг которых центральная Европа часто тяготела в своей политической жизни. Расположенный при слиянии трех рек: Брюша, Илля и Рейна, Страсбург представляет собою естественный центр Эльзаса, ибо в этом месте основания Вогезского хребта и Шварцвальда сближаются и делят долину на две различные части. В ниже лежащей области своего течения Рейн, который принимает в себя с одной стороны Илль, с другой-Кинциг, две самые многоводные реки Вогезов и Шварцвальда, катит большую массу воды и движется более спокойным потоком, вследствие чего судоходство получило здесь более важное значение и развитие *);в непосредственном соседстве с местоположением эльзасской столицы, главная река, которая некогда на большей части своего течения была окружена труднодоступными болотами, соединяет свои воды в одном русле, заключенном между берегов, возвышающихся над средним уровнем наводнений; в этом месте переход через реку был, как у Нового Врейзаха, сравнительно легок. Поэтому уже с древнейших времен, с самого начала истории Галлии, стоял город на том месте, которое ныне занимает Страсбург (Strasbourg, Strassburg-буквально значит: «замок при дороге»). Здесь был Аргенторатум (Argentoratum) трибоков (Triboces или Triboci) и римлян, и, неоднократно разрушаемый, город каждый раз возрождался на
том же самом месте. Это была резиденция франкских королей и один из самых оживленных рынков на бере­гах Рейна: начиная с четырнадцатого столетия, промышленная деятельность приняла в нем столь обширные размеры, достигла такого преобладающего значения, что город получил возможность ввести у себя чпстодемокра’) I. Г. Коль, „Der Rhein“, I Band.
тическое устройство, и в муниципальном его совете ремесленники постоянно составляли большинство. К несчастью, его первостепенная стратегическая важность наносила немалый ущерб его роли посредника в области экономического обмена и торговых сношений: он часто подвергался бомбардированию, осаждавшие войска не раз брали его и отчасти разрушали; известно, как много пострадал он во время осады 1870 года. Уже двести лет тому назад, Страсбург был сильною крепостью и «оплотом империи»; затем, в царствование Людовика XIV, он сделался одним из главных укрепленных мест Франции; со времени перехода его под власть Германии возведены новые укрепления, которые превратили его в первоклассный военный город. Двенадцать больших фортов, не считая второстепенных укреплений, окружают лтеперь Страсбург на расстоянии 6 и 8 километров от города, обнимая в своей обширной окружности не только предместья,но,сверх того, многочисленные подгородные деревни, с общим населением около 30.000 душ, леса, сады, поля и самый Рейн на протяжении около 8 километров, так как три форта построены на баденской территории, вокруг Келя; кроме того, тринадцатый форт будет сооружен на правом берегу реки, в Дирсгейме, для того, чтобы соединить Страсбург, в военном отношении, с Раштадскою крепостью. При помощи окружной железной дороги и многочисленных поперечных путей, рельсы для которых сложены в казематах, все форты будут соединены в один укрепленный лагерь, рассчитанный на армию в 250.000 человек; в центре построена железно-дорожная станция, предназначенная специально для военных целей, а близ города, место расположения прежней цитадели, рядом с каналом, называемым Малым Рейном, обращено в бассейн для флота. Понятно, что этот страшный военный аппарат, эта грозная система укреплений не благоприятствует мирному движению торговли и промышленности, и что Страсбург, как город экономического труда, не может иметь в настоящую минуту того важного значения, каким должна бы была пользоваться главная промежуточная станция между Парижем и Веною, и какое он, может быть, приобретет со временем, когда дело взаимного истребления перестанет быть одною из первых забот в семье европейских народов.
Долго стесненный в своих валах, Страсбург мало изменился внутри. Большая часть центрального квартала, который окружен двумя рукавами реки Илль, состоит из кривых, извилистых улиц, неравной ширины, то раздвигающихся в виде площадей, то съуживающихся в переулки. Старинные дома, съ 53 ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ.
54
длинными крышами, изрезанными несколькими рядами слуховых окон, фасады с башенками, резные украшения из дерева, напомисквозноИ шпиц которого поднимается высоко над всеми зданиями города. Страсбургский «Minister», построенный из песчаника ярко

Страебургекий собор.
нают Страсбург времен Возрождения, тогда как представителем средне-вековой эпохи является одно из лучших произведений её строительного искусства-знаменитый собор,
красного цвета, который от времени сделался еще красивее, есть один из замечательнейших храмов в свете, а по некоторым из своих деталей он, бесспорно,
занимаетьпер55 ГЛАВА
И-
ОБЛАСТЬ
ВОГЕЗОВ
56
вое .место .между религиозными памятниками христианства: хоры его, в романском стиле, освещенные одним окном и поддерживаемые массивными колоннами, прекрасно заканчивают величественную перспективу готического ковчега или среднего пространства храма, где исполинское круглое окно в форме росетки распространяет свой разноцветный свет; три паперти, украшенные великолепною резьбою и статуями, прославили на вечные времена одного из архитекторов храма, «мастера Эрвина», которому предание приписывает фамилию Штфйнб.иха '); шпиц, воздвигнутый на правой стороне фасада, необыкновенно красив и поднимается на 142 метра, так что только три здания равняются или превосходят по высоте страсбургскую колокольню-руанский собор, две большие пирамиды в Египте и церковь св. Николая в Гамбурге. С террасы «мюнстфра» виден весь город с его площадями, улицами и внутренними дворами, с его домами, крыши которых усеяны аистами; вдали за городскими стенами и садами тянутся равнины Илля и Рейна, с одной стороны по направлению к Вогезам, с другой -по направлению к Шварцвальду. Недавно предприняты были обширные работы с целью пополнить некоторые недоконченные части здания собора. На одном из боковых приделов храма помещаются знаменитые астрономические часы, в которых во время боя выходят процессиею человеческие фигуры, составляющие предмет удивления для жителей Страсбурга.
Церковь св. Фомы, стоящая на берегу Илля, заключает в себе один замечательный памятник искусства - аллегорическую группу, изваянную известным скульптором Пигалем в честь маршала Морица Саксонского; два другие монумента-статуя Клебера, славнейшего воина из страсбургских уроженцев, и статуя Гуттенберга,произносящего «Fiat Lux!» (да будет свет!)-украшают городские площади. Здесь, в самом деле, производились, начиная с 1436 пли 1438 года, первые опыты печатания с помощью подвижных литер. Как подобает городу, где совершилось эго великое событие-изобретение книгопечатания, Страсбург до франко­прусской войны имел одно из богатейших в мире книгохранилищ, содержавшее около 300.000 томов, между которыми было много единственных в своем роде экземпляров и чрезвычайно драгоценных рукописей, относившихся к эпохе с восьмого по двенадцатое столетие; но генерал фон-Вердер, бомбардировавший Страсбург в 1870 году, имел мужество, которому едвали кто позавидует,-осыпать градом бомб здание, где помещались библиотека, собрание
’) Франц Краус, „Kunst und Alterthuin in ElsasLothringen".
древностей, музей изящных искусств, и превратить его в пепел; специальная протестантская библиотека, содержавшая около 100.000 томов и важнейшую переписку немецких и французских реформаторов, тоже была разрушена. После войны Страсбургу было прислано огромное множество книг со всех сторон, из Франции, из Германии и из других стран; но большею частью этих подарков воспользовался не город, а новый немецкий университет. В Страсбургском университете в 1893 г. былоииб профессоров и доцентов и около 950 студентов. Университетская и публичная библиотеки содержали в 1893 г. около 700.000 томов. Литературная и научная деятельность Страсбурга значительна, и каждый год в нем издается немало ценных сочинений. Главные ученые общества Эльзаса имеют пребывание виэ этом городе.
Тысячи немецких колонистов 4 поселились в Страсбурге, и прежняя городская ограда не может уже вмещать в себе всех жителей; значительные группы населения образовались за валами, преимущественно на северной стороне: здесь находятся Шильтиггейм, Гёнгейм, Рупрехтсау (Робертсау), которые с расширением городской ограды соединяются с собственно городом, также как и прекрасное гульбище Оранжереи. •Главные промышленные заведения Страсбурга находятся во внешних предместьях. Из съестных продуктов, приготовляемых в этом городе, заграницею особенно славятся кислая капуста, пиво и паштеты с начинкою из гусиной печенки. На железно-дорожных станциях в самом городе и его предместьях, также как и на каналах, соединяющихся в этом месте, происходит очень деятельное торговое движение. Движение грузов по каналам Страсбурга в 1869 году: 650.000 тонн. Движение товаров во всей Эльзас-Лотарингии в 1876 г.: 190.000.000 тонн-километров.
Гагенау, значительнейший город Эльзаса на севере от Страсбурга, важная железно-дорожная станция, где от магистральной линии Рейнской долины отделяется ветвь, идущая на Мец и на Люксембург, замечателен, как один из старинных эльзасских городов, бывший любимою резиденциею императора Фридриха Варбаруссы, который перенес сюда и клейноды империи; от прежних его укреплений до сих пор сохранились кое-какие остатки. Это одна из богатейших общин Эльзаса; вч> окрестностях города тянется сосновый бор на пространстве 15.000 гектаров (около 13.500 десятин), состоящий в нераздельном владении городского общества и государства на праве равного пользования; однако, недавно от этого леса администрациею отделен порядочный кусок, слишком 700 гектаров (около 630 десятин), для 57 ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ.
58
устройства артиллерийского с-трельбища. Вместе с тем Гагенау важен как промышленный пункт; впрочем, большая часть фабрик и заводов равнины сгруппировались
фактурный пункт, Нидербронн, прелестный городок, окруженный рощами и привлекающий многочисленных посетителей, благодаря своим минеральным водам; недалеко отту

вокруг Бишвиллера, лежащего в 5 километрах к юго-востоку от Гагенау, в том месте, где река Модер вступает в аллювиальную равнину Рейна.
На северо-западе встречаем другой мануда находятся деревни Верт, Рейхсгофен, Фрешвиллер, приобревшие известность в последнюю франко-прусскую войну, а также и те, обильно обагренные кровью, плато, которые французская армия принуждена была в 1870 г.
59 покинуть, после отчаянной обороны. Прежде эта северная часть Эльзаса была защищена так называемыми Виссамбургскими «линиями» (Lignes de Wissembourg), то-есть непрерывным рядом ретраншаментов, тянувшимся на пространстве около тридцати километров, которые были возведены маршалом Вилларом в начале восемнадцатого столетия, на правом берегу реки Лаутер, составлявшей в ту эпоху границу Франции со стороны Германии. Эти окопы, уже не принадлежащие тем, кто их строил, были покинуты, и крепости Виссамбург и Лаутербург, на Лаутере, ныне упразднены.
Область гор, командующих северным Эльзасом, тоже приобрела большую известность в летописях военной истории Западной Европы. Город Саверн (Saverne), занимающий прекрасное местоположение на пороге
Вогезов, между лесистыми горами и равниною, покрытый обработанными полями и садами, был в древности сторожевым постом, который назывался Tres Tabernae, и откуда римляне сторожили проход; со времен этих завоевателей обладание этим городом с проходящею через него дорогою не переставало быть предметом спора между враждовавшими народами: дворец или замок, который имели там страсбургские епископы, был в то же время и крепостью. В Саверне же, после усмирения бунта крестьян, шестнадцать тысяч этих несчастных, которым обещали даровать жизнь, были беспощадно перебиты солдатами Антона Лотарингского. Далее, на западе, при дороге, ведущей в Париж, стоит бывшая цитадель Фальсбург (Phalsbourg), или Пфальцбург (Pfalzburg), прославившаяся геройским сопротивлением во время войны 1870 года: защитники этой крепостцы, малые числом, но сильные духом, съумели остаться верны своему долгу и сопротивлялись до последнего куска хлеба; после войны, укрепления её были срыты, а камень, из которого они были построены, употреблен на сооружение новых фортов в Страсбурге. Другой укрепленный пункт, ПетитъПьерр (Petite-Pierre), называемый немцами Лютцелыптейн (Ltitzelstein), не был даже защищаем, тогда как крепость Бич (Bitche), действительно неодолимая, кроме как голодом,-ибо казематы её иссечены в скале,- оставалась во власти французов до заключения мира. Население в этой части прежней Франции еще более чем в других областях Эльзаса и Лотарингии, проникнуто воинственным духом: можно сказать, что люди родятся там со страстью к битвам, к военным почестям и к бранной славе. Ни один город не может похвалиться таким значительным числом генералов, вышедГЛАВА II. ОБЛАСТЬ ВОГЕЗОВ.
.60
шпх из среды его уроженцев, как маленький Фальсбург.
Долина реки Сарр, на западе от продолжения Вогезскпх гор, не имеет значительных городов в пределах Лотарингии. Сарргемин (Sarreguemines), пли Саргфмюнд (Saargemtind), есть единственный населенный пункт, который, по числу жителей, а также по размерам торговли и промышленности, мог бы претендоватьна название города; но, подобно Форбаху, Сент-Авольду и другим большим местечкам этой области, он уступает по важности главному её промышленному центру, Сарбрюккену, который лежит по средине своего богатого каменноугольного бассейна, вне прежней границы. В долинах рек Селль и Малой Селль, важнейшие местечки, Дьез (Г>иеиге), Мойенвик (Моуенуис), Вик (Уис), ИИИато-Сален (Chateau Salins), замечательны только своими салютами; Марсаль (Магза1)-старинная крепость, которая в 1870 году сдалась после одно часового бомбардирования. Что касается долины реки Пид, то она содержит только одну группу жителей, заслуживающую названия города: это большое промышленное местечко Буле (Bouley, по-немецки Bolchen), лежащее ниже слияния французского Пида с немецкою рекою того же имени, возле прежней границы.
Мед (Metz), столица присоединенной к Германии провинции и бывший главный пункт Мозельского департамента, есть очень древний город, сохранивший до сих пор то имя, которое он носил во времена, предшествовавшие римской эпохе, когда он был еще городом племени медиаматриков. Он занимает прекрасное местоположение, в очень плодородной равнине, при слиянии рек Мозель и Селль, соединенные воды которых поднимают уже торговые суда. Построенный на полуострове, между двумя реками, окаймленными по берегам низменными лугами, Мед мог легко защищаться против нападений извне. А эти нападения неминуемо должны были случаться, как естественное следствие географического положения города, который находится на границе, оспариваемой друг у друга двумя народами, различными по расе и языку. Известно, с каким геройством и с каким успехом защищал его Франциск Гиз в 1552 г.; известно также, как он был сдан в 1870 году с ста семидесятитысячною армиею, которая удалилась туда после кровавых битв при Марс-ла-Туре, Резонвиле, Гравелоте и Сеи-Прива.
Мец еще в то время, когда принадлежал Франции, был уже первоклассною крепостью, а с тех пор, как он перешел во власть немцев, целая армия рабочих, исчисляемая средним числом в 4.000 человек, в теЭЛЬЗАС ЛОТАРИНГИЯ.
61
чение 12 лет не переставала трудиться над увеличением и усилением системы укреплений этого важного стратегического пункта. Обширный укрепленный лагерь, образуемый'рядом внешних фортов, имеет 24 километра в окружности; кроме того, другие верки, находящиеся за чертою этого пояса фортов, еще более увеличивают оборонительную силу крепости; некоторые батареи защищены железными куполами, в роде башен блиндированных кораблей; сеть внутренних железа ных дорог, связанных с торговыми рельсовыми путями и построенных гораздо более для передвижения войск, чем для облегчения коммерческих сношений, соединяет все форты и дает возможность многочисленному гарнизону быть, так сказать, одновременно на всех угрожаемых пунктах. Что касается самого города, замкнутого в своих стенах и бастионах, то он сохранил только свою прежнюю физиономию, но не имеет уже того оживленного вида, каким некогда отличался; улицы в нем уз кия и кривые; через реки ведут неровные мосты; многие дома почернели и покривились от времени; но Мец, как и Страсбург, имеет прекрасный готический собор, построенный в пятнадцатом и шестнадцатом столетиях, который, по выражению одного писателя, «весь открыт для дневного света», и где и камень, так сказать, составляет не более, как аксесуар стекол, облекающих главный ковчег, окна и хоры словно прозрачною стеной (A. Joanne, «Vosges et Ardennes»), На месте прежней цитадели устроено тенистое гульбище, называемое «эспланадою»; на. площадях красуются статуи маршала неё, Фабера, мецких уроженцев, чемълибо прославившихся, как например, Кюстина, Пексгана, Бушота, Пилатра-де-Розье. С 1865 года город пользуется превосходною системою орошения: чистая вода в обилии струится из его фонтанов,
благодаря питающему их подземному водопроводу, который идет от источников, находящихся в расстоянии 20 километров к юго-западу от города, на холмах Борз (Gorze), в том месте, откуда начинался и древний римский акведук. Количество воды, доставляемой водопроводом в Меце: 20.000 кубических метров в сутки, или 231 литр в секунду. Главные военные учреждения Меца: арсенал и военное училище, бывшая «Ecole dApplication», кото62 рая существовала во времена французского господства.
Гораздо более военный, чем промышленный и торговый город, Мец имеет только те отрасли промышленности, которые специально относятся к содержанию армии; что же касается собственно фабричной деятельности, то в етом отношении он менее важен, чем город Арс-сюр-Мозель (Ars-sur-Moselle), лежащий выше, близ французской границы. Население Меца после войны значительно убавилось, по причине большего числа жителей, предпочевших избрать французское гражданство (в 1866 году население его состояло из 54.820 душ, а в 1875 году оно не достигало 46.000 душ); и хотя громадные военные сооружения и работы внесли в город много миллионов, почерпнутых из немецкой государственной казны, однако Мец все-таки обеднел сравнительно с прежним временем. Несмотря на увеличение гарнизона, в 1877 г. в городе было слишком три тысячи пустых квартир, и ценность домов уменьшилась более, чем на половину: с ПО миллионов фр. она упала до 50 миллионов. Ниже Меца встречаем Тионвиль (Thionville), который немцы называют «Диденгофенъ» или «Дитенгофенъ», и который был одним из любимых городов Карла Великого; теперь это тоже весьма важный укрепленный пункт, где все интересы подчинены интересам военной обороны. Вместе с Мецом и территорией), взятою пруссаками взамен Бельфора, эта крепость составляет один громадный лагерь, откуда могли бы ринуться сотни тысяч солдат, в случае новой войны с Франциею.
Число жителей важнейших городов Эльзаса-Лотарингии, по переписи 1 декабря-1890 г., в тысячах:
Верхний Эльзас: Мюльгаузен 70; Мюльгаузен с Дорнахом в 1895 г. 83; Кольмар 30 (34 в 95 г.); Гебвиллер (Гебвейлер) 12; Сент-Мари-о-Мин (Маркирх) 12; Рибовилье (Раппольсвейлер) 6 (95 г.); Мюнстер 6.
Нижний Эльзас: Страсбург 124(134 в 95 г.); Гагену 15 (16 в 95 г.); Шлештадт (Шлетштадт) 9 (95 г.); Бишвиллер (Бишвейлер) 7; Барр 6.
Лотарингия: Метц 60 (66 в 95 г.); Сарргемпн (Саргемюнд) 13; Тионвиль (Диденгофен) 9; Форбах 10; Арссюр-Мозель 3.
63
ГЛАВА III - РЕЙН II МОЗЕЛЬ. 64
Глава III
Рейн и Мозель.
Баден, Гессен Дармштадт, Франкфурт, Нассау, Баварский Пфальц, Ирирейнская Пруссия.
Рейн, по выходе из пределов Швейцарии, где таяние снега и льда на высоких горах доставляет ему огромные массы воды, является уже одним из величайших потоков Европы. Этапрекрасная река в своем среднем течении орошает многочисленные области, резко различающиеся между собою внешним видом, свойством почвы, характером жителей, промышленностью и историею, и которым она одна придала некоторое географическое единство. Несмотря на путаницу политических границ, каждая из этих областей: Баден, Гессен, долины рек Наге, Лана, Мозеля, Зига, Рура, заслуживала бы отдельного изучения, если бы Рейн, текущий с юга на север, не сделал из них совокупность стран, имеющих в Германии и в Европе свой особенный специальный характер и значение как в истории, так и в климате. Судьбы прибрежных жителей Рейна, относительно гораздо более многочисленных, чем обитатели остальной Германии и Европы вообще, зависели в значительной степени от направления, принятого этим могучим речным потоком, спускающимся с Альп.
Пространство и население различных областей Прирейнской Германии (за исключением Эльзас Лотарингии и верхних бассейнов Неккара, Майна и Липпе), по переписи 1 декабря 1890 г.
Кило мет Площадь.
Насел ра ч. ение. населен ие.
Баден . .15.081 кв. клм.1,110ж.
657.867 Ж. Гессен-Дар
мштадт . . 7.682 » »992 129 >
Висбаденск. 883 » округ, част.
Г ессена-На
ссау.... 5.608 • > 843.43 150 >
Баварски й Пфальц 8 » или
Палатинат 5-928 » 728.33 123 >
> Княжество 9»
Биркенфел.
Ольденбург 503 » »41.242 82 >
Прпрейпск.
Пруссия или
Реинланд .26.991 »4.710391 175 »
» Арнсберге к. » округ, часть
Вестфалии . 7.695 »1.342 711174 >» »
Нет сомнения, что уже во времена до-исторические, то-есть в эпоху, предшествовавшую началу писаной истории Западной Европы, народы в своих переселениях часто следовали по готовому пути, который представлял им Рейн: большое число галльских пли кельтских названий, встречающихся между древними именами городов и рек, равно как сходство, замечаемое антропологами вдоль по течению Рейна, на севере и на юге, в типах лица и в форме черепов, служат доказательством этого перемещения древнейших населений. Однако, движение народов происходило гораздо чаще в направлении от востока к западу, чем от юга к северу. Из лпний переселения, проходящих через рейнский бассейн, самые важные параллельны оси континента, тоесть главной цепи Альп: это естественные пути, представляемые Восточными притоками Рейна, Неккаром, Майном и другими, менее обильными реками, которые впадают в главную реку в нижней части её течения. Для народов, шедших с востока, Рейн был препятствием, тем более серьезным, что на левом его берегу, очень бедном притоками, цепи гор, или, по крайней мере, плоских возвышенностей и холмистых равнин образуют другую преграду за рекою. Отсюда беспрестанные войны, происходившие вследствие того, что один народ стремился оттеснить другой и занять его место. Не будучи естественным рубежом, так как с востока и с запада движение народов направляется перпендикулярно к его течению, Рейн есть одна из границ, которые особенно часто энергично оспаривались во все времена исторической жизни Европы. Такова причина, почему этот могучий поток приобрел такую великую славу, почему прибрежные жители олицетворяли, чуть не боготворили его. Припоминая все события, совершившиеся на его берегах, все битвы, происходившие из-за обладания его городами, невольно согласишься с поэтами, когда они говорят, что река сама понимает все войны, которые она вызывала, все великия дела, которых она была свидетельницею, и что она составляет одно неразрывное целое с памятниками седой старины, отражащпмися в её водах. Ни одна река не воспевалась так часто, как Рейн: ее .любят, как будто она живое существо, это «отецъ», Vater Rhein, и в самом деле-
65 Б А,ЛЕН ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРИРЕЙНСК. ПРУССИЯ. 66
разве она, хотя и бессознательно, не вызвала к жизни многих цветущих городов, возникших на её берегах?
Рейн не только должен был иметь капитальную важность как пограничная черта, оспариваемая друг у друга Германией) и Галлиею,-ему суждено было, кроме того, играть непосредственную роль в торговой и политической истории всей Западной Европы, благодаря легкости его сообщений с другими бассейнами. В то время, как реки северной и северо-восточной Германии спускаются с второстепенных гор, очень удаленных от южной покатости, обращенной к Средиземному морю, Рейн берет начало в высоких Альпах, и через его верхняя долины проходят самые удобные перевалы этой горной цепи: посредством Швейцарской равнины, бассейн Рейна соединяется на юге с бассейном Роны, л эти две реки образуют как бы большую борозду или впадину, идущую поперек континента, от Средиземного моря до Северного. На западе низменность, открывающаяся к югу от Вогезов, тоже соединяет Рону и Рейн посредством долины Соны, тогда как на востоке Майн и равнины Баварии, Нфккар и проходы Швабских гор связывают великие естественные пути Дуная и Рейна. Притоки различных рек, впадающих в Рейн, переплетаются своими истоками и тем облегчают проезд путешественников и провоз товаров по окружности рейнского бассейна.
Замечательно, что почти все большие прибрежные города Рейна построены на левом берегу: Базель, Страсбург, Шпейер, Вормс, Майнц, Кобленц, Кёльн стоят на западной стороне реки, а между тем на первый взгляд казалось бы, что большие города должны были возникать преимущественно в местах
впадения притоков, более многочисленных на восточной стороне. Этот странный факт объясняется тем, что левый берег был некогда римским берегом. Друз и другие римские полководцы устраивали на этом берегу свои лагери, которые впоследствии превратились в города, а затем сделались важными торговымист акциями; здесь оканчивались, в Страсбурге, в Майнце, в Кёльне три главные тракта, шедшие из Галлии; вдоль западного берега пролегала большая дорога, проведенная последовательно от одной станции до другой, тогда как правый берег оставался почти пустынным, мало известным, и римляне переходили на этот берег не иначе, как ддя военных экспедиций. В ту эпоху течение Рейна было действительною границею между народами '). Следовательно, в отношении цивилизации прибрежных жителей западный берег на многие века опередил про К. Мелис, „Der Rhein und der Strom der Cultur“. География Геклю. т. III
тивуположный берег, и в продолжение всей средневековой эпохи сохранял за собою это преимущество, по причине силы притяжения, которое оказывали на его население образованные и торговые народы Западной Европы. Но мало-по-малу между обоими берегами установилось равенство, благодаря разработке почвы, развитию промышленности и устройству дорог; даже более: в настоящее время из двух железно-дорожных линий, проведенных вдоль Рейна, одна на востоке, другая на западе, самая важная, перевозящая сравнительно большее количество пассажиров и товаров, не та, которая заменила древний римский путь, а та, которая идет по правому берегу и соединяется во Франкфурте-на-Майне с линиями, направляющимися в Гамбург и Бер­лин.
Верхнее течение Рейна оканчивается при впадении его в Боденское или Констанцкое озеро, где речные
наносы образовали полуостров, вдающийся в озеро. Этот обширный озерный резервуар принадлежит большею частью своей окружности Германии: это древнее «Швабское море», естественный раздельный бассейн между швейцарскими кантонами и немецкими государствами, и воды его во все времена служили средством сообщения для торговых судов, плавающих от одного берега к другому. По выходе из немецкого озера, Рейн, так сказать, опять вступает в Швейцарию; ему нужно еще перерезать скалы Юры, затем повернуть на север, к большому изгибу у Базеля, где он уже окончательно выходит из области Альп.
Ниже этого поворота Рейн делится на три существенно различные части: на пространстве от Базеля до Майнца он извивается в ложе древнего внутреннего моря; ниже Майнца,у Бингена, он вступает в ущелье или узкий проход между гор, который продолжается до Бонна; затем, пересекая большую аллювиальную равнину, которые в предшествовавшие геологические эпохи была заливом океана, он спускается к морю по очень отлогому, едва заметному скату почвы, разветвляясь в нижнем течении на множество рукавов, из кото • рых главный принимает в себя реку Маас (Maas, по-французски Meuse). Разделенный таким образом на несколько частей, резко различающихся между собою течением и общим характером прибрежной страны, Рейн представляет оригинальное явление между реками: между тем, как всякий нормальный поток пресной воды, доведя до конца свою, геологическую работу, описывает, от места своего рождения или истока до точки исчезновения или впадения в море, правильную кривую, Рейн, напротив того, спускается последовательными уступами, имеющими различную покатость или величину угла падении; он состоит, 3. 67 ГЛАВА III. РЕИН И МОЗЕЛЬ.
68 так сказать, из многих рек, которые теперь, правда, соединились в одну, но тем не менее сохраняют следы своей прежней независимости. Немецкие географы, и во главе их великий Карл Риттер, видят нечто «героическое» в этом неровном, но торжествующем шествии Рейна через горы и равнины, от исполинских ледников Швейцарии до сыпучих песков Голландии.
Мы не имеем доказательств того, что большая озерная равнина среднего Рейна, простирающаяся между Базелем и Бингеном, была когда-либо занята ледником: до сих пор там не открыли следов огромной ледяной реки, тянувшейся на север от швейцарских Альп, по плоскогорьям Швабии, и на высотах Нидервальда и Таунуса нигде не встречаются эрратические камни или остатки морен *)• Но если эта громадная впадина, простирающаяся на 270 километров в длину и средним числом на 30 километров в ширину, и не была наполнена льдами, то тем не менее все каменные обломки, гравий и галька, которыми было засыпано дно древнего озера, обязаны своим происхождением косвенной работе швейцарских ледников. Все эти от­ложения, покрывающие пространство в 800.000 гектаров слоем неизмеренной, но весьма значительной глубины, были принесены глетчерными потоками. Главная масса этой наносной земли состоит из материалов, происхождение которых нужно искать на Альпах и на Швейцарской Юре; с правой и с левой стороны эта масса покрыта отчасти полосами гальки, принесенной водами с Вогезов и Шварцвальда; наконец, слой древнего ила, называемого Lehro или Loess и состоящего из переменной смеси очень мелкого песку, глины и углекислой извести, покрывает во многих местах боковые террасы речной долины, до высоты 100 и даже 170 метров над нынешним уровнем Рейна. Толщина слоя этого лесса на некоторых пунктах достигает 60 и 80 метров, и в глубинах его находят там и сям кости различных млекопитающих, преимущественно слонов, носорогов, быков, лошадей, оленей, которые некогда были отложены водоворотами реки на отмелях, образо­вавшихся вследствие отложения гравия. В иле лесса рассеяно бесчисленно множество земных раковин, тождественных с видами, живущими ныне в холодных и сырых областях северных стран *2). Нынешняя река не в состоянии уже переносить такия массы камней, но она и теперь, как всегда, катит гальки по дну своего ложа и несет песок в своих водах. Вычислено, что русло Рейна, у
Rarnsay, „Physical history of the Rhine“, Royal Instution, 27 marcli 1874.
2) Daubrde, „Description geologique et inineralogique da BasRhin".
Гермерсгейма, содержит 1.000 кубических метров гальки на каждый метр длины, и что в продолжение года она увлекает все эти каменные обломки на расстояние около 275 метров; кроме того, количество ила, уносимого потоком в этом месте, по томУ же исчислению, равняется 1.944.000 кубическим метрам в год *)• По вычислению же Добре, пропорция ила, содержащаяся в Рейне, не превышает двух-третей цифры, определенной немецкими инженерами: эта пропорция, по его словам, изменяется, средним числом, от пяти миллионных до одной тысячной; в продолжение года эта масса мелких осадков, переносимых водами реки, составит куб, каждая сторона которого равна 104 метрам, так что для верхнего бассейна Рейна, ниже швейцарских озер, средняя толщина слоя мелкого аллювии равняется шести-сотым миллиметра. Между этими обломками находятся, как известно, маленькия частички золота, отыскиванием которых еще недавно занимались сотни золотопромывалыциков, но которые теперь попадаются уже в таком незначительном количестве, что добыча не вознаграждает труд рабочего. Среднее содержание золота в рейнском песке, между Келем и Фплшисбургом, исчисляется всего только в 8 биллионных,-пропорция чрезвычайно малая, которая, тем не менее, представляет общую ценность в несколько сот миллионов. В пятидесятых годах нынешнего столетия, посредством промывки рейнского песка, добывали еще золота на сумму от 40.000 до 45.000 франков в год, которая зарабатывалась главным образом баденскими золотоискателями1).
Па выходе из области Альп и Юры, Рейн, хотя и является уже значительною рекою, несущею около 1.000 кубических метров воды в секунду, но все еще сохраняет характер горного потока у большего базельского изгиба или поворота, и на всем протяжении эльзасской и баденской равнины.
Количество протекающей воды в Рейне по Дефонтену (Desfontaines):
У Келя. У Лаутербурга.
Во время низкаго
стояния воды.... 350 куб. и. 465 куб. м. в сек. При среднем уров ней • 956 „„ 1.106
При наиболыпихъ
разливахъ . 4.685 „„ 5.010 „ ,, „ „
Его стремительные воды ударяются попеременно то об один, то о другой берег, разъедая крутые береговые утесы на одной стороне, и отлагая наносы и осадки на другой; речное ложе перемещается из одной излучины в дру
’) Гребенау, nDer Rhein vor und nach Seiner Regulirung“;-EoxmTeTTep, „Allgemeine Erdkunde".
2) Д'лре. „Descriptior geologiqne et mindraiogique du Bas-Rliin».
69 БАДЕН. ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРИРЕЙНСК. ПРУССИЯ. 70
гую и делится на второстепенные рукава, которые расходятся, затем снова сближаются и взаимно пересекаются, оставляя между собою острова, очертания которых меняются, смотря
пени значительно, что уже в исторические времена местоположение некоторых построенных на нем городов перешло с одного берега на другой ’): так, например, Нейбургъ

по направлению потока и высоте разливов. Болота, временные русла, старые затоки, отчасти занесенные илом, окаймляют реку справа и слева, и отделяют ее от земель, совершенно обсохших. Это блуждание Рейна до такой стеблиз Гермерсгейма, стоявший в 1570 году на правом берегу реки, занимает теперь левый берег. Даже в нынешнем столетии, река
Адальберт Даниель, „Deutschland“ стр. (»86.
71
ГЛАВА Ш-РЕЙНII МОЗЕЛЬ
72
Иодер, протекающая через города Гагенау и Бишвиллер, увеличилась в длину почти на 1!) километров, вследствие изменения течения Рейна; она принуждена была искать себе выхода в северном направлении, и, найдя старое ложе Рейна, потекла длинными извилинами к главной реке, с которой она соединится ниже города Форт-Луи '). Понятно, как затруднителен был доступ к Рейну в древности, во времена римского господства и позднее, в продолжение всего средневекового периода, затруднителен не вследствие
собственного течения реки, но по причине болот и топей, которые по обе стороны тянулись на много верст от берега. Этим объясняется та огромная стратегическая важность, которую придавали удобным местам переправы, то-есть тем местам, где воды Рейна заключены в один канал, идущий между сухих берегов. В верхней части равнины, эти благоприятные для перехода места менее многочисленны, нежели на севере от Страсбурга, где река, правда, шире и многоводнее, но где зато течение её медленнее и правильнее, чем на юг от этого города. Впрочем, с помощью плотин, постепенно сооружаемых на берегах, река рано или поздно будет превращена в однообразный канал, которого ширина, извилины, колебания уровня будут вычислены наперед. И теперь уже на большей части своего течения Рейн, приведенный к одинаковой ширине в 250 метров, не имеет более того вида, какой имел еще недавно, когда он блуждал свободно по полям, и когда воды его текли в извилистых каналах, общая ширина которых местами доходила до 3 километров *2*); его длинные излучины, почти кругообразные, по которым суда должны были спускаться или подниматься, заменены ныне прорезами, слегка изогнутыми; болота, оставленные там и сям прежними руслами, превратились в луга и нивы; почва в прибрежных местностях была ассенизирована, и, благодаря береговым плотинам, по которым проложены обыкновенные дороги и рельсовые пути, страна, некогда мало доступная, сделалась одною из областей, имеющей самое удобное сообщение во всех направлениях.
Длина Рейна на границе Нижне-Рейнского департамента, по Добре: в 1838 году 147.610 метр.; в 1850 г. 128.590 метр.; в 1860 г. 116.000 метр.
После соединения с Майном, Рейн ударяется о предгорья Таунуса и, не имея возможности продолжать свое течение на север, изгибается сначала к западу, потом к юго-западу, пока не находит, в БинкерЛохе(Вшдег
*) ,Добре, Description geologique et mindralogique du Bas-Rhin“, p. 255.
2) Добре, „Description geologiqne et mineralogique du
Bas-Rhin11.
Li.ch, Бингенская дыра), слабую точку горной цепи: можно сказать, что в этой точке помещаются ворота речного сообщения между южною и северною Гфрманиею. Здесь поднимаются южные откосы высот, соединяющих горные массы Богемии с группами Арденских гор, и которые, по направлению с юга на север, имеют не менее 100 километров протяжения по прямой линии. Не следует, однако, думать, что река не находила себе дороги к Северному морю до прорытия извилистого ущелья, в котором она течет теперь. Геологическое исследование речной долины показало, что ложе Рейна прежде лежало на 140-150 метровъ4 выше, чем в наши дни. По обе стороны реки, в обширной равнине Эльзаса и Бадена, видны террасы, с извилистыми, изрытыми откосами, края которых некогда омывались проточною водою, и эти террасы продолжаются точно такими же уступами по скатам высоких холмов, которые, сближаясь с той и другой стороны, образуют ущелье Рейна между Бингеном и Бонном. Эти террасы, очевидно, представляют древние плоские берега реки. Полагают, что некогда вся страна медленно поднималась, подобно тому, как в наше время повышается Скандинавия, и что речные воды, стремясь сохранить свой уровень, по мере поднятия почвы, вырывали себе ложе в различных пластах гор, также как и в грудах раздробленных каменных обломков, нанесенных потоком из верхнего бассейна. Но вследствие различного характера местностей, проходимых этими водами, Рейн принял разнообразный вид, и между тем, как в аллювиальной равнине, покрытой песком и галькою, река могла беспрепятственно прогуливаться вправо и влево, перемещая свои излучены, далее, на севере, она должна была идти, как пленник, в своем тесном ущелье между гор, не имея возможности видоизменять последовательные кривые первоначально начертанного ею пути *).
Порог, через который Рейн вступает в свою аллею из холмов, еще недавно был обозначен опасными стремнинами пли катарактами. Говорят даже, что, лет триста тому назад, падение реки в этом месте составляляло не менее 2 метров; но работы по углублению русла, предпринимавшиеся в разные времена, были в течение нынешнего столетия успешно доведены до конца, и отныне судоходство не будет испытывать перерыва у Бингер-Лоха, ни при спуске, ни при подъеме по реке. Но если ворота, ведущие в дефиле Рейна, не отмечены больше рядами торчащих из воды камней, или так называемыми порогами, то и теперь, как и прежде, вход в это ущелье бросается в глаза поразительною красотою
’) Ramsay, „Physical history ofthe Rhine".
73 БАДЕН, ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРИРЕЙНСК. ПРУССИЯ. 74
окружающего пейзажа. Влево город Бинген, окруженный группами деревьев, тянется вдоль берега реки и даже переходит за выступ горы, как будто для того, чтобы посмотреть на слияние Рейна с его притоком Нагф; по средине главной реки высится на островке башня, про '. которую народное предание рассказывает, что она была когда-то взята штурмом полчищами мышей, откуда и произошло её название «Mausethurm» (Мышиная башня); вправо, на половине высоты крутого склона горы Нидервальд, приютился замок Эрфнфельс, тогда как вдали вбды, постепенно съуживающиеся от действия перспективы, скрываются за мы­сами пли выступами гор. На плато Нидервальда, которое господствует над руиной Эрфнфельс, стоит колоссальная статуя (работы скульптора Шиллинга), в 12 метр, вышиной, изображающая «Торжествующую Германию».
Развалинами Эренффльса начинается замечательный ряд средневековых замков, то полуразрушенных, торе ставрированных, которыми усеяны все верхушки скал по обоим бокам Рейнского ущелья и которые во .многих местах соединены посредством стен с старинными башнями городков и местечек, выстроившихся по
берегам могучей реки. Рфйнштейн, Фалькенбург, Зонек, Фюрстенберг, Шталек следует один за другим на выступах гор левого берега; Пфальцграфенштфйн, более известный под именем Пфальца, высится на скале, выдвинувшейся из Рейна, тогда как на востоке замок Гутенфельс господствует над городом Кауб с высоты своего шиферного утеса. Затем, на левой стороне реки виднеются замки Шенберг или Шенбург (Шомберг) и Рейнфельс, а с двух косогоров правого берега сердито смотрят друг на друга два враждебные бурга - «Кошка» (Katzenelnbogen или Katz) и . «Мышь» (Maus). Далее, на том же берегу встречаемт> на вершинах многие другие старые башни,ЛобенштейнъДПтернфельс, Маркобург, а па левой стороне, против устья реки .Иан, охранявшейся некогда замком Ланек, горделиво возвышается замок Штольцфнфельс, который, после реставрирования,сделался еще красивее и величественнее, чем был в своем первоначальном виде.
Внутри прибрежной страны боковые долины, спускающиеся к Рейну, тоже усеяны на вершинах высокими башнями и древними стенами, так что невольно задаешь себе вопрос: как могли существовать владельцы всех этихъ» рыцарских замков, «эти средневековые хищники, по выражению Теофиля Готье, имея вокруг себя такой ограниченный район для своего разбойничьего промысла'?». Впрочем, эти развалины вызывают не одни только воспоминания битв и грабежей; народная
фантазия украсила их поэтическими сказаниями: каждый замок, каждая башня имеет свою легенду, даже каждая шиферная скала, которую огибают судовщики, поднимаясь, с помощью весел, вверх по реке, или пуская свое судно вниз по течению. Великие факты истории, передаваемые из уст в уста, обыденные события из жизни лодочника, различные случаи и приключения из его плаваний, оптический обман и галлюцинации, произведенные игрою света, внезапно набежавшие тени, ужас, порождаемый мраком ночи,- все это смешалось в течение веков в легенды и предания, грациозные или страшные, которые впоследствии были собраны поэтами и переложены в прекрасные стихи. Между этими выступами гор или мысами самым знаме­нитым считается Лоре-Лей или «Скала скорби»1 )Вид этого мыса не представляет ничего особенно замечательного: это, просто, большой выступ шиферной массы, изборожденный и изрезанный рукою времени; но у подошвы этого утеса течение очень быстро, ложе реки прежде было усеяно в этом месте подводными камнями, вследствие чего суда нередко разбивались, и несчастные лодочники, поглощаемые волнами, испускали свой предсмертный крик, который повторялся пятнадцать раз, передаваемый от одного берега до другого ироническим голосом громкого эхо. Таково происхождение легенды, которую чудные стихи Гейне сохранят навсегда в памяти людей.
Старинные замки, живописные города, приютившиеся на берегах реки, многочисленные исторические воспоминания, прелесть поэзии-не единственные причины, привлекающие сюда такое множество иностранцев и делающие поездку по Рейну одною из священнейших обязанностей в глазах всякого туриста, всякого досужого человека, путешествующего по Европе для собственного удовольствия, будь то немец или француз, русский, англичанин или американец. Крутые сланцевые берега рейнского ущелья славятся, кроме того, своими виноградниками, которые, впрочем, если и способствовали прославлению Рейна, то ни мало не увеличили красоты его пейзажей. Распаханные обломки шифера неизбежно скатывались бы вниз, по крутизнам склонов, увлекая за собою и тот тонкий слой растительной земли, которым они покрыты, если бы деревья или кустарник не удерживали их от падения, или если бы человек не останавливал их на месте сооружением ограды из сухого камня. Расчищая скаты для того, чтобы насадить виноград, земледелец должен был прежде всего заботиться об удержании почвы с по’) К. Мелис, „Studien zur deutsehen Mythologie“, Ausland, Л" 33, 1876.
75
ГЛАВА III.- РЕЙН II МОЗЕЛЬ.
76
мощью террас, расположенных в форме уступов пли ступеней, на подобие rancos, употребляемых в итальянских Альпах. Таким образом, холм является украшенным гирляндами виноградных ветвей, зеленых летом, желтых осенью, которые разделены параллельными заборами из камня ржавого цвета. Камни часто обваливаются; дожди вырывают рытвины на склонах холма; тогда нужно собирать свалившуюся землю, опять переносить ее на прежнее место, к подножию обнажившихся виноградных лоз. В урожайные годы этот тяжелый труд виноградаря с лихвою оплачивается, ибо хорошие вина из этих виноградников принадлежат к числу наиболее ценимых сортов виноградного вина в Европе, по причине их букета и тонкого вкуса. Рейнское вино, какова бы впрочем ни была его действительная ценность между знаменитыми винами, воспевалось гораздо больше всяких других вин: поэмам, прославляющим его, нет счета. Это один из главных мотивов германской поэзии, и, в сравнении с этим обильным потоком виршей, как скромны немногие прекрасные песни, внушенные отборными винами Бургони, Руссильона и Бордосской области. Немецкие писатели, трактующие в прозе о винах своего отечества, часто приходят в такой энтузиазм, что иностранному читателю остается только подивиться глубине их чувства. «Вина французские, итальянские, испанския-все это напитки без мысли, говорит Вильгельм Бухнер; их пьют, потому что они приятны на вкус, но рейнское вино возбуждает ум, вызывает мысль». Впрочем, «один только немец и умеет пить вино как следуеть» *)•
На пространстве между Бингеном и Ланштейном, в самой узкой и наиболее правильной части рейнского ущелья, река получает только один значительный приток, речку Виспер, замечательную своими чередующимися бризами, которые следуют одна задругою с поразительною правильностью, спускаясь утром из боковой долины к Рейну и снова поднимаясь вечером к высотам. На небольшом расстоянии вниз от
впадения реки Лан, которая берет начало в горах Гессена, главная долина расширяется, и Рейн принимает в себя Мозель, извилины которого огибают прибрежные холмы, славящиеся своими виноградниками. Изгибы и повороты этого притока так многочисленны, они до такой степени, удлиняют плавание судов, что Мозель не мог служить торговым путем; так что, до открытия железной дороги, большая часть товарного движения производилась по горным дорогам, а не по береговым. Эта река разрезы в аеть
Ч Der Rhein, Deutschen Lieblingsstrom, Wissenschaft' liche Vertrage herausgegeben von Rud. Virchow und Fr. von Holtzendorf.
страну на такое множество поперечных поясов, что контраст климатов и культур между обоими берегами здесь почти исчезает; большая часть имений, находящихся в долине, лежит на обоих противоположных склонахъ
Хотя устья Лана и Мозеля открываются не против одно другого, однако, эти две реки могут быть рассматриваемы, как пробегающие каждая половину впадины или низменности поперечной к Рейну и параллельной главной оси гор. Также точно выше реДдского ущелья ложе реки Наге составляет на югозападе продолжение углубления, образуемого на востоке и северо-востоке течением Рейна и нижней части Майна, его притока. С легкой руки Карла Риттера часто указывали на это слияние Рейна и его притоков под прямым углом, как па нечто в роде мистического доказательства в пользу аристократического превосходства этой реки над другими потоками Европы. «Если мы мысленно представим себе, говорит Виктор Гюго, поставлен­ным вертикально на поверхности земли исполинский геометрический силуэт реки, то Рейн и его вытянутые прямо линейно притоки будут иметь фигуру громадного дуба, с горизонтально расходящимися ветвями» *2). На самом деле эта форма долин великой реки, равно как и форма ущелья, в котором она протекает, доказывают только то, что Рейн и его притоки не могли,при переходе через горы, видоизменять свои бассейны; выше же, в аллювиальной ривнине Эльзаса и Бадена, Рейн, перемещая по произволу пески и мел­кие камни, покрывающие его берега, имел возможность увлечь к низовью весь кортеж впадающих в него рек и речек.
На севере от Кобленцского бассейна, где другие, менее значительные потоки присоединяются к Рейну, уже усиленному водами Лана и Мозеля, река вступает в новое ущелье, известное под именем Андернахского; но этот горный проход имеет менее дикий вид, нежели Бпнгенские ворота, скаты окаймляющих реку холмов здесь не так круты и местами оставляют у своего основания более широкие поясы лугов и полей; высоты постепенно раздвигаются, и вскоре Рейн входит в древний морской залив, сделавшийся его низменною равниною: на этом пространстве в него впадают еще несколько притоков: Зиг (Sieg), Рур (Rulir), Лшше (Lippe), и когда он поворачивает на запад, выше вступления его в пределы нидерландской территории и би­фуркации его дельты, русло его содержит уже всю массу воды, которую он изливает в море. Длина Рейна 1.125 километр., площадь его
J) J. G. Kohl, „Der Rhein44,! Band, 87.
2) Victor Rugo, „Le Rhin44, lettre XXV.
77 БАДЕН ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРИРЕЙНСК. ПРУССИЯ. 78
бассейна 251.790 кв. километр., среднее количество протекающей в секунду воды у Эммериха 2.210 куб. метров.
В нижней части своего теченияРейн является не менее блуждающею рекою, как и в равнине Эльзаса и Палатцпата: его прежния излучины везде оставили после себя следы в прибрежных равнинах, а между Дюссельдорфом и Крефельдом даже видно старое ложе Рейна, которое направляется на северо-запад, продолжаясь до соединения с Маасом на юге от города Клева. Точные измерения, производимые уже более ста лет над средним уровнем Рейна, обнаружили, что количество воды в реке чувствительно уменьшилось. В период с 1770 по 1835 год это уменьшение составляло у Эммериха около 40 сантиметров, на общую глубину не многим более 3 метровъВ Гермерсгейме среднее количество протекающей в секунду жидкой массы равнялось в период с 1840 по 1853 г,-1.292 кубическим метрам, ав следующий затем четырнадцати-летний период с 1854 по 1867 г., оно уже не превышало 1.067 кубических метровъ2).
В южной Германии горы Шварцвальда (Scharzwald, т. е. «Черный лесъ») представляют первую цепь, ограничивающую Рейнский бассейн с восточной стороны. Это геологический отрывок древней системы гор, другую половину которой составляют Вогезы, и которая, по причине расселин, открывшихся по направлению с севера на юг, была постепенно размыта водами во всей её средней части. Горы из слепившагося мелкого камня, занимающие весьма значительный пояс Швейцарии, сплошь состоят из обломков, между которыми преобладают камни, принесенные с вершин Шварцвальда3). В миоценовую эпоху большие потоки перенесли все эти обломки в южном направлении, затем, по окончании ледяного периода, воды, образовавшиеся ! ' вследствие таяния льдов, потекли в обратную сторону и наполнили валунами и песком широкую равнину, в которой ныне извивается Рейн. Несмотря на этп великие геологические перевороты, два остатка древней системы гор, Шварцвальд и Вогезы, сохранили поразительное сходство в строении массы и расположении формаций4). Каменные породы расположены симметрично по обе стороны равнины Рейна: и тут, и там гранит занимает южную часть горной группы и поднимается в виде пирамид и куполов, возвышающихся на многие сотни метров над красноватыми
) Генрих Верхауз, „Umrisse der Hydrographie, Allgemeine Lander-und Volkerkunde“;-Густав Веке, „Ueber die
Wasserabnahme in den Que lien, Fliisseu und Striime1*.
’и Гребенау;Векс, idem.
3) Освальд Гер, „Urwelt der Sehweiz“.
Си. Францию, II т. Всеобщей географии.
пластами вогезского песчаника; как в восточных, так и в западных горах этп песчаники тянутся громадными слоями, на которых снаружи лежат пласты, принадлежащие к триасовой и юрской формациям; наконец, в Шварцвальде так же, как и в Вогезах, там и сям выступили маленькия группы эруптивных порфиров, настоящие вулканы, которые, однако, не имеют кратеров. Соответствие между этими горами так велико, что в южной части обеих цепей переходные образования, содержащие следы антрацита, встречаются с симметрически расположенными жилами *).
На юге и на западе границы Шварцвальда ясно очерчены течением Рейна и аллювиальными равнинами, идущими вдоль основания гор; но на швабском склоне довольно трудно обозначить демаркационную линию, по причине неровностей плоскогорья: самою естественною границею с этой стороны, невидимому, следует признать границу, образуемую на востоке пластами раковистых известняков; здесь же прекращаются большие хвойные леса, которым эта горная цепь обязана своим названием. На севере главная масса Шварцвальда отделена от второстепенной массы долиною реки Кинциг, которая собирает свои первые воды на востоке горной цепи и перерезывает ее из конца в конец. Железная дорога идущая вдоль Кинцига, затем вдоль её притока Гутах, постепенно поднимается из Рейнской равнины к Швабскому плоскогорью; замеча­тельно, что этот рельсовый путь именно там, где он покидает гористую область, должен делать самые крутые подъемы, чтобы достигнуть возвышенностей, слегка волнистых, которые тянутся вдоль Неккара. Далее, на севере, долина реки Мург, один из верхних притоков которой течет в начале прямо на восток, начинается тоже на восточном склоне цепи, и таким образом ограничивает другую горную группу, совершенно отделенную от высот, которые постепенно понижаются по направлению к Пфорцгеймскому проходу, где прекращается собственно Шварцвальд.
Только с западной стороны, вершины Шварцвальда, наблюдаемые с гладкой равнины Эльзаса или Брейзгау, имеют вид гор; с восточной же стороны их длинный скат незаметно сливается с плоскогорьем. Впрочем, эта цепь нигде не представляет правильного гребня: высокие вершпны, голые хребты, поднимающиеся выше пояса лесов, расположены извилистыми рядами, которые не совпадают даже с общею осью системы; но самая высокая вершина, Фельдберг, окруженная маленькими озерами и глубокими долинами,
‘) Зандбергер, „Zur Urgeschichte des Schwarwalds“, Ansland, № 47, 1876.
ГЛАВА III.-РЕЙН II МОЗЕЛЬ.
79 находится почти в геометрическом центре южного массива, между Фрейбургом пВальдсгутом. На высших хребтах Шварцвальда, которые походят на центральные Альпы по свойству скал, ботаники открыли более 80 видов альпийских растений, удалившихся на холодные вершины со времени последнего ледяного периода.
Западный склон Шварцвальда, обращенный к Рейну, круче, имеет более определенные контуры, чем соответствующий ему восточный скат Вогезов, но он менее правилен, и линия его основания не развертывается с юга на север, параллельно направлению ложа реки. Главная южная масса пли цепь Шварцвальда, около середины её длины, церфрезана широкою впадиною, тою, в которой построен город Фрейбург, и две островные группы высот поднимаются среди низменных равнин: на юге - Туниберг, на севере - Кайзерштуль, отделенные одна от другой вдадиною, через которую проходит железная дорога из Кольмара в Фрейбург. Эти холмы состоят из базальтовых и долеритовых конусов, которые, выдвинувшись в ту эпоху, когда окружающая равнина была еще рукавом моря, приподняли вместе с тем пласты юрской фор­мации. С самого высокого конуса Кайзерштуля, пли «Императорского престола», на котором, по преданию, Рудольф Габсбургский творил суд, открывается обширный и великолепный вид: внизу кругом тянутся леса, прерываемые кое-где зеленеющими лугами; прозрачные воды орошают все боковые долины; вдали виднеется широкая река, отделяющая богатый Эльзас от полей, не менее плодородных, области Брейзгау, и отроги лесистых гор, возвышающихся друг против друга по обе стороны Рейнской равнины. Вообще Шварцвальд есть одна из тех местностей Германии, где путешественник встречает рядом с самыми суровыми картинами природы прелестнейшие ландшафты и виды; но многие из этих живописных мест остаются еще неизвестными туристам: толпа иностранцев устремляется к Бадену и другим городам с модными ми­неральными водами; она обыкновенно гуляет по аллеям парков, бродит в соседних лесах и не заглядывает дальше развалин средневековых замков, которые виднеются там и сям на вершинах и выступах окружающих гор.
Главный промысел на Шварцвальде и теперь еще составляет эксплоатация лесов, хотя во многих местах скаты гор уже опустошены, или лесная растительность заменена пашнями, для которых почва не всегда оказывается пригодною. 'Гак, например, гора Книбпс, близ истоков реки Мург, была частью расчищена, и крестьяне ревностно принялись за возделывание почвы; но пестрый песчаник, по 80 крытый сверху тонким слоем растительной земли, отказался приносить какие-нибудь плоды или урожаи, деревня Кнпбпс перестала существовать, и пришлось вновь разводить деревья вокруг покинутых домов. Ни леса, ни пастбища горных вершин, ни поля и сады долин недостаточны для прокормления местного населения, слишком многочисленного сравнительно с источниками пропитания, даваемымиземледельческою промышленностью.
Рудники, некогда очень производительные, ныне большею частью оставлены. Вследствие этого, жители внутренних деревень недавно переселялись в большом числе за океан, в Америку, да и теперь зимою ходят массами заграницу искать заработков; те, которые остаются дома, занимаются мелкими промыслами или ремеслами, например, плетеньем разных изделий из соломы; многие шварцвальские работницы могли бы конкуррировать произведениями своего искусства с превосходными соломенными плетеньями флорентпнских поселянок. Но самый любимый и прибыльный труд горных жителей Шварцвальда, осебенно в местностях около истоков реки Кинциг, составляет фабрикация часов из дерева и даже из металла: эта промышленность здесь совершенно самобытная, возникшая в самом крае; но в течение нынешнего столетия она постепенно усовершенствовалась и развилась до значительных размеров, благодаря урокам искусных мастеров, пришедших из других мест. Наконец, в горах Шварцвальда, также как и в области Вогезов, хотя и в меньшей степени, там и сям на окружности цепи можно наблюдать контраст первобытной природы и самой деятельной мануфактурной промышленности нашего времени. Часто случается, что путешественник, выйдя из дремучего леса или из скалистого ущелья, вдруг видит перед собою обширную фабрику, с её муравей­никами рабочих, с грудами шлака, исполинскими колесами и длинными, постоянно дымящимися трубами.
На севере от Пфорцгеймского горного прохода, холмы, составляющие продолжение Шварцвальда, образуют невысокую цепь, которая тоже покрыта лесами. Эта гряда оканчивается, на юге от Гейдельберга, знаменитою горою Кенигсштуль (KSnigsstuhl, королевский престол), на которую постоянно взбираются мас­сы гуляющих; во далее, по ту сторону реки Неккара, скалы опять поднимаются и образуют цепь Одепвальд, которая тоже лежит на главной оси Шварцвальда. Оденвальдъ(Ойеп\уа1 с 1), в названии которого некоторые этимологи усмотрели было «лес Одина», хотя в старинных хрониках он упоминается под именем Ottonewald, то-есть «леса Оттона»
') Адальберт Даниель, „Dentschland nach seinen politischen and physischen Verhaltnissen11.
81 БАДЕН, ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРИРЕЙНСК. ПРУССИЯ. 82
состоит из двух, резко отличающихся между собою,частей: назападе-из кристаллических вершин, гранитных пли сланцевых, круто обрывающихся со стороны равнин Рейна и Майна; на востоке-из пластов песчаника, пробитых кое-где буграми вулканических пород, между прочим горой Катценбуккель, и которые постепенно сливаются с Франконским плоскогорьем. Одна из гор центральной части Оденвальда, лежащая еще в гранитной области, Фельсберг, покрыта разбросанными в хаотическом беспорядке каменными глыбами, которые известны под именем «каменного моря», и среди которых встречаются камни, иссеченные рукою человека, принадлежащие к неизвестной эпохе. В целом, западная часть Оденвальда, С главною вершиною Малхен (Malchen или Meliboeus), откуда можно обозревать обширный горизонт городов и деревень, представляет самые разнообразные виды; это область живописных холмов и хорошо обработанных долин, среди которых рассеяны села и группы домов, тогда как восточная область, более возвышенная, более дикая, менее плодородная, покрыта преимущественно лесами и не имеет селении, кроме тех, которые приютились в её узких продольных долинах; но некоторые из этих селений, состоящие из отдельных домов, окруженных садами и обнесенных оградою, тянутся по берегам ручьев в виде одной непрерывной улицы, на пространстве трех, пяти, даже семи верст *). Оденвальд замечателен, между прочим, обширною эмиграцией его жителей: лет тридцать тому назад, когда горячка переселения охватила различные местности Германии, бывали случаи, что из Оденвальда целые деревни поголовно уходили в Новый Свет, с сельскими властями во главе.
Приводим высоту некоторых пунктов Шварцвальда и его северного продолжения.
Фельдберг 1.494 метра; Пфорцгфймский проход 251 метр; Книбис 972 метра; Кайзерштудь 572 метра; Кёнигсштуль 579 метров; Малхен или Мелибокус 519 метров; Фельсберг 517 метров; Катценбуккель 628 метр.
На востоке от Майна тянутся горы Шпфссарт (Spessart), рассматриваемые геологически как продолжение системы Шварцвальда; но эта цепь, уже очень удаленная от Рейнской долины, соединяется в то же время и с горными группами центральной Германии, где берут начало воды Везера. На северной стороне Оденвальда ряды высот совершенно прерываются Дармштадскою равниною и полями, окаймляющими нижнее течение Майна. Горы появляются снова только на севере от Франкфурта, Висбадена и Майнца, в виде лесистыхъ
Бернгард Котта, «Deutschlands Boden“.
скатов Таунуса, южного склона сланцеватой горной массы, через которую прорыто ущелье Рейна. Таунус имеет вид цепи гор только со стороны равнины: его длинный северный скат представляет слегка волнистую страну, пробитую там и сям базальтовыми породами, которым, вероятно, и обязаны своим происхождением многочисленные минеральные источники, встречающиеся в этой стране.
По другую сторону Рейна, Таунус продолжается, между реками Наге и Мозелем, большим гористым и лесистым плоскогорьем, породы которого тоже состоят из глинистых сланцев, и которое вообще известно под именем Гундсрюка (Hundsrtick, собачья спина); но настоящее название его, как кажется, Гунсрюккен (Hunsriicken) и означало первоначально «возвышенный хребеть» ')• Однако, ни одна из вершин этой горной массы не достигает высоты 800 метров. На западной стороне плоскогорье Гунсрюккен очень мало по­нижается по направлению к Мозелю; оно везде выдается мысами, которые эта река должна обходить длинными извилинами, не оставляя на берегу даже места, необходимого для узкой тропинки. На востоке,
река Наге, приток .Рейна, тоже течет в очень глубокой долине, с крутыми берегами, и плоскогорье Гунсрюккен, обойдя вокруг её истоков, соединяется с высотамиБаварского Палатината или Пфальца, составляющими северное продолжение системы Вогезов. Эти холмы, известные вообще под именем Гардта (Hardt), имеют вид гор только там, где они довольно круто поднимаются над равниною, то-есть с восточной стороны, выше полей Ландау; средняя высота их не более 320 метров 2). Они постепенно понижаются к северу и даже прерываются, на западе от Кайзерслаутерна, широкою впадиною, которая прежде была наполнена водами озера, и которую ныне занимает торфяное болото, называемое ЛандштулеръБрух (I.andstuhler Bruch). Горы Гардта представляют уже не более, как холмистое плоскогорье в том месте, где возвышается уединенная порфировая масса Доннерсберг, которая некогда сообщила свое название (Mont Tonnere, гора грома) одному французскому департаменту. На вершине этой длинной горы, по виду несколько похожей на саркофаг и усаженной по краям остроконечными выступами скалы в форме зубцов, существуют остатки древнего вала, около 4 километров в окружности, который, очевидно, служил крепостью каким-то неведомым народам; внутри этой ограды найдено много кельтских золотых монет. На Доннерсберге, как и на многих других горных вершинах Рейнского бас
*) Адальберт Даниель, „Deutschland uach seinen politischen und physischen Verhaltnissen11.
2) Гюмбель, „Bavaria“, 4 Band.
83
ГЛАВА III. РЕЙН И МОЗЕЛЬ. 84
сейна, показывают каменное седалище, с которого, если верить преданию, короли всенародно творили суд.
Холмы Гардта, состоящие большею частью из пестрого песчаника и третичного мела, почти совершенно бесплодны на обширных пространствах, и попытки расчистки земли под пашни в большинстве случаев не увенчались успехом; к тому же и климат там очень суровый, особенно в западной части, известной под именем Вестрих; картофель составляет почти единственное культурное растение, которое может быть возделываемо в этой неблагоприятной для земледелия области; поэтому во многих местах принялись вновь разводить леса, безразсудно вырубленные в видах расчистки земли под поля. Население эмигрирует в большом числе, и жители Пфальца, бежавшие из своего отечества, разоренного войною, первые подали, в начале прошлого столетия (в 1708 и 1709 годах), пример переселения массами в Новый Свет. Кроме того, выходцы из Палатината всегда были очень многочисленны во Франции, особенно между подметальщиками улиц в Париже и между солдатами иностранного легиона. Но в эти последние годы жители нашли в самом крае средство употреблять с пользою излишек рабочих рук, благодаря открытию источников народного труда и богатства, прежде неизвестных. В самом деле, если эта страна местами очень бедна на поверхности почвы, то она обладает большими богатствами в недрах земли. Здесь находится один из значительнейших каменноугольных бассейнов Европы, Сарбрюкенский, получивший это название от города Сарбрюкена. Область минерального топлива тянется здесь на пространстве около 3.000 квадратных километров, и обнимает более 160 пластов каменного угля, пз которых, приблизительно, сотня пластов разной толщины, от нескольких дециметров до четырех с половиною метров, совершенно годны к разработке. Инженер фон Дфхен вычислил, что самый нижний слой этих каменноугольных залежей находится на глубине около семи с половиною километров ниже уровня моря. Каменноугольные копи, большие заводы и фабрики, пользующиеся добываемым из них минеральным топливом, и железные дороги, которые пришлось построить для перевозки угля, сделали этот край весьма важным местом транзита между Мозелем и Рейном. Впрочем, уже со времен глубокой древности в маленькой долине Квейх, открывающейся у Ландау в толще горной массы, пролегал очень оживленный международный путь. Франки и алеманы встречались здесь в виде враждебных друг другу поселений; впоследствии французы и немцы не раз сходились в этой местности на поле битвы.
На западе от Мозеля и до самого Мааса вся страна имеет неровный, гористый характер и перерезана узкими ущельями, на дне которых бежит прозрачная вода по каменистому ложу. Горы, известные во Франции и Бельгии под именем Арденнов, название которых есть синоним названия Гардта, продолжаются и на немецкой территории своими неприветливыми плато, холодными и покрытыми скудною лесною растительностью, хотя предание и гласит, что будто охотники или звероловы помещали резиденцию своего патрона в арденских лесах, которые, впрочем, были несравненно обширнее в ту эпоху, когда возникла эта легенда »); далее, на севере, горная масса илп цепь Гоге-Фенн (Hohe Venn, по-французскп Hautes Fanges, тоесть «возвышенное болото»), названная так по причине её обширных торфяных болот, совер-* шенно лишена лесного покрова, и её однообразные кряжи, летом серые от вереска или черные от торфа, зимою белые от снега, тянутся на большом пространстве; в очень сухие годы, например в 1684, в 1825, высохшие торфяники воспламенялись сами собою и производили пожары, продолжавшиеся по нескольку месяцев, даже до глубокой зимы, и во время которых растения обугливались до глубины трех и четырех метров !). Цепь Эйфель (Eifel Gebirge), которая тянется к востоку от Арденн и Гоге-Фенна до долины Рейна, представляет, как и Фенн, страну холодную, вообще бесплодную и мало населенную. Название её, происходящее от слова еиу, есть синоним «страны снеговъ». Обширные пространства на этой возвышенности усеяны камнем, который нужно подбирать и складывать в кучи, чтобы получить клочек земли, годной для обработки; во многих местах поля употребляются для посева только тогда, когда они пролежали пятнадцать или двадцать лет под паром: для этой цели предварительно выжигают верхний слой дерна и затем сеют овес прямо на золу,
оставшуюся от сгоревшей травы; после двух или трех лет запашки, поле опять покидается на многие годы.
Плоскогорье Эйфель замечательно своими многочисленными вулканами, которые в отдаленную геологическую эпоху провалились сквозь пласты сланцев, известняков и песчаников, и которые горели на берегу древнего моря, замененного ныне аллювиальными или наносными формациями низменной Германии. Этп потухшие вулканы, большие и маленькие, в некоторых округах лежат так же близко друг от друга, как эруптивные скалы на Флегрейских полях в Италии. Между ними ветре
*) Эрнест Дежарден, „Geographia de Иа Gaule romaine“, 1.1, p. 435 -437.
-J Яков Нёггерат, „Der Torf.
85 БАДЕН ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРПРЕИИНСК. ПРУССИЯ. 86
чаются совершенно правильные конусы, с цельными кратерами; у других верхнее отверстие зазубрено, у иных на боках сидят придаточные конусы; от трещин в скатах идут длинные потоки застывшей лавы. Кроме кратеров, на этой плоской возвышенности есть множество глубоких круглых пропастей, глубиною до ста и более метров, известных в крае под именем Мааге. Это не вулканические жерла, так как они находятся в глинистых сланцам и других слоистых горных породах; некоторые из них, однако, служили временно кратерами, но уже после образования их в более древних пластах. Как объяснить происхождение этих воронкообразных углублений? Геологи полагают, что они произошли или вследствие разрыва громадных пузырей, выступивших на поверхность земной коры ’), или вследствие провала потолка подземных пещер. Дно большей части воронок занято маленькими озерами или прудами; другие, в которых прежде тоже была вода, теперь наполнены торфом пли содержат в своей впадине только аллювиальные (наносные) земли; в некоторых воронках приютились целые деревни, найдя себе таким образом защиту от ветра. Замечено, что эти жерла расположены большею частью по прямым линиям, указывающим, вероятно, направление подземных трещин. Землетрясения, которым, как известно, приписывается вулканическое происхождение, довольно часты в этой стране.
Недалеко от Рейна, на западе от небольшего городка Андернах, находится самая обширная из этих кольцеобразных пропастей, в цирке или котловине, образуемой большею частью потухшими вулканами; это так называемое Лахерское озеро (Laacher-See)2), маленькое внутреннее море, глубина которого доходит до 60 метров, и которое занимает площадь в 338 гектаров. В районе 7 или 8 километров вокруг озера возвышаются тридцать один вулкан, все с явственными кратерами; но воронка, в которой заключены синеватые воды озера, не есть вулканическое жерло в собственном смысле, как прежде полагали, потому что многие из окружающих ее каменных пород оказались слоистыми формациями, никогда даже не подвергавшимися действию подземного огня; не подлежит, однако, сомнению, что во время взрыва или извержения, бывшего причиною образования этой воронки, из недр земли вылетали вулканические вещества, пепел и камни: эти вещества встречаются.во множестве на окрестных скатах. Многочисленные углекислые ключи, бьющие на
') А. Гумбольд, Гартупг, Нёггерат.
!) Буквально: „озеро овера“. Подобно тому, ва французских Альпах встречаем озеро Lau-la-nier, то-есть „озеро-озеро-черноф“.
дне озера и в окружающих его долинах, свидетельствуют о существовании в этой области доныне некоторой вулканической деятельности, а в одном из соседних торфяных болот выделяется струя угольной кислоты; другой источник этого смертоносного газа иссяк с тех пор, как уровень озера, уже урегулированный посредством водостока в двенадцатом столетии, был понижен. Подземный канал, длиною около километра, уносит излишек вод на южный склон одного горного прохода, где он теряется между грудами пемзы. Эти вулканические обломки находят не только в соседстве с Лахерским озером, на левом берегу Рейна, но также в равнинах, расстилающихся на восток от этой реки, и даже до города Марбурга, на пространстве более 100 километров по прямой линии *)• Впрочем, такие обломки встречаются толстыми и удобными к разработке слоями только на окружности места взрыва. В настоящее время разрабатывают преимущественно месторождения туфа, который залегает мощными пластами в Брольтале, маленькой долилине, впадающей в долину Рейна; получаемые из этой местности мельничные жернова отправляются даже в Америку, и полагают, что камни, употреблявшиеся римлянами в Швейцарии, были того же происхождения. Большой поток лавы, находящийся в южной части группы Лахерского озера, близ Нидер-Мендига, тоже очень деятельно разрабатывается с древнейших времен, и выламываемые из этого потока камни употребляются во всей Германии для построек, которые должны выдерживать сильные удары; так, например, обшивка быков моста в Диршау, на Висле, о которые весною ударяются массы плывущего по реке льда, сделана из нпдермендигской лавы. Многие из каменоломен разрабатываются подземными галлереями, которые служат погребами для пивоваров окрестных городов.
Если не считать базальтовой горы Аспенкиппель, в окрестностях Гиссена, потухшие вулканы Эйфеля едва-ли не единственные в Германии горы этого рода, где еще видны явственные кратеры. Конусообразная гора Родерберг, недалеко от Бонна, есть последний, в северном направлении, вулкан, сохранивший жерло пли отверстие, через которое выходили продукты извержения. Напротив, по другую сторону Рейна возвышаются другие горы, тоже огненного происхождения, но вышедшие из земли в состоянии мягкой массы или теста, без жерла, свойственного настоящим вулканам: это трахитовые конусы Зибенгебирге или «Семигорья»,
между которыми кое-где *
’) Нёггерат, „Der Laacher-See utid зеине vulkanischen Umgebugen11.
Г.ИАВА III. РЕЙН II МОЗЕЛЬ.
87 встречаются также базальтовые скалы. Эти горы, хотя не высокие, пользуются большою известностью, благодаря изяществу их профиля и контуров, красоте могучей реки, омывающей их подножие, живописным развалинам, венчающим их вершины, благодаря, наконец, прелести, которою окружила их народная легенда, воспроизведенная в творениях поэтов: одна из главных вершин, Драхенфельс (Драконова гора), есть та самая скала, на которой Зигфрид убил чудовищного дракона, сторожившего сокровище Нибелунгов. Трахит Семигорья, также, как открытые недавно колончатые базальты, разрабатываются правильными ломками.
К востоку и к северу от этой вулканической группы, тянутся на большом пространстве, по направлению к горам Гессена, сланцеватые плоскогорья, подобные плоским возвышенностям Таунуса и Гунсрюккена, и разрезанные долинами притоков Рейна на множество отдельных горных масс. Между течением Лана и течением Зига высоты, местами безлесные и даже покрытые торфом, носят общее название Вестфрвальда; на севере от реки Зиг, скалы, пробитые во многих местах базальтовыми конусами, соединяются в Вестфалии с различными группами Зауерланда (Sauerland, т. e. Stlderland, южная область), получившего такое название по причине его положения на юг от обширных равнин низменной Вестфалии и Ганновера. На востоке горы Ротгар (Rot-haar) и плоскогорье Впнтерберг примыкают к холмам Гессена и берегов Везера, тогда как на севере плоскогорье Гарштранг (Haarstrang), круто обрывающееся на южном своем склоне, обращенном к долине реки Рур, спускается на северной стороне пологим, почти незаметным скатом к равнинам области Лпппе.
Различные высоты рейнских массивов на севере от Вогезов и Шварцвальда: ГроссеръФельдберг (Таунус) 881 метр, Эрбескопф (Гунсрюккен) 811 метр., Кальмитт (Гардт) 680 метр., Доннерсбер 689 метр., Ботранхе (Гоге-Фенн) 695 метр., Гоге-Ахт (Эйфель) 760 метр., Лахерское озеро 299 метр., Эльберг (Семигорье) 464 метр., Бримвальдерштейн (Вестервальд) 657 метр., КальтеръАстенберг (Впнтерберг) 842 метр.
Все цепи и группы гор, окружающие долину Рейна с правой и с левой стороны, составляют разительный контраст с равнинами и полями, расстилающимися у их подножия, как по истории живущих там населений, так по виду и характеру местности, по климату и произведениям. Свевы и аллеманы Шварцвальда и Палатината или Пфальца, франки высот, лежащих на севере, капы Гессена удержались в относительном покое и до ныне еще представляют собою, в из 88
вестной степени, старинную Германию, тогда как обитатели равнины, беспрестанно перемещаясь, вследствие войн и торговых сношений, смешались различным образом в народности пли группы населения, происхождение которых теперь уже невозможно определить. В рейнском бассейне жители гор во многих местах являются еще одним из наименее цивилизованных элементов населения Германии, тогда как горожане, населяющие равнину, принадлежат, по своей промышленности и торговле, кт числу самых передовых её жителей. Но все эти города, даже окруженные плодороднейшими полями, зависят от гористой области: густота населения в возвышенных долинах, продукты гор, пороги пли проходы, открывающиеся между горными группами,-все это оказываетьбо.тыпое влияние на'города равнины и способствует в значительной степени увеличению их исторической важности.
Первый город, принадлежащий Германии, который мы встречаем, спускаясь вниз по долине Рейна, должен бы был, в силу своего географического положения, составлять скорее швейцарскую общину, чем немецкую: это старая римская станция, сохранившая доныне название Констанца, которое она носила в древности. Констанц лежит на левом берегу Рейна, в том месте, где река, по выходе пз Констанце ко го пли Боденского озера, опять расширяется и образует так называемое Нижнее озеро (Unter-See); одно из предместий находится уже на гельветической территории. В средние века это был значительный торговый и промышленный город, с весьма важными ярмарками, на которые съезжались купцы пз центральной Германии и Италии; констанцские полотна славились в то время по всей Европе. В начале пятнадцатого столетия, в эпоху знаменитого собора, постоянное население города исчислялось в 40.000 душ и, кроме того, в нем насчитывали до 100.000 иностранцев, временных жителей, когда по улицам его сновала пестрая толпа владетельных князей и сановников церкви, придворных и священников, рыцарей и депутатов от городов, съехавшихся сюда пз всех стран католического мира. Затем следовали осады, порабощение и постепенный упадок. Констанц утратил свою промышленность, которая перешла к его сопернику, Санкт-Галлену; в конце прошлого столетия он имел уже только 4.000 жителей; сады и даже поля доходили до самого центра города. С той поры он опять поднялся мало-помалу, не столько торговлею и промышленностью, сколько благодаря наплыву путешественников, которых привлекают его исторические памятники: зала собора, где происходили с 1414 по 1418 год обыкновенные заседания духовного собрания и которая недавно украшена фресками; кафедральный собор, в котором Ян Гусе был осужден на смерть сожжением; огромный камень, положенный на
том месте, где были воздвигнуты костры, на которых сгорели Гусе и его друг и последователь Иероним Пражский. В летнее время Констанц, кроме того, привлекает иностранцев прелестью и разнообразием свороде, также как в городках Меерсбурге и Иберлингене, живописно расположенных у подошвы холмов на северном берегу Боденского озера и на очаровательном, поросшем лесами, острове Майнау, который теперь их пейзажей, обилием и прозрачностью своих вод, грандиозною панорамою своего озера и величественных
Альп: толпа туристов беспрестанно обновляется в этом го

91
ГЛАВА III -РЕЙН II МОЗЕЛЬ.
92
соединен посредством моста с твердою землею. Но если Констанц все более и более входит в моду, как место летнего пребывания, то мало вероятия, чтобы он снова приобрел важное значение как город экономического обмена, как торговый и промышленный пункт. Правда, он имеет хорошую гавань на Боденском озере и занимает на нижней оконечности этого бассейна положение, сходное с положением Женевы на Лемане; но причудливые разветвления Констаицского озера дают те же выгоды портам Лудвигсгеффну на Иберлингенском озере (UeberlingenSee), Радольфцеллю на Нижнем озере, Штейну на Рейне; кроме того, почти все торговое движение из Германии в Швейцарию идет поперек озера, между двумя его берегами, се­верным и южным; главный торговый тракт из Вены и из Мюнхена в Цюрих и в Женеву пересекает Констанцское озеро, оставляя в стороне древнюю метрополию страны. На западе, центр пересечания железнодорожных линий, лежит в деревне Зпнген. Недалеко от этого селения находятся знамени тые
Энингфнские пласты, чрезвычайно богатые ископаемыми остатками органического мира. В 1865 году в этих пластах уже было открыто 477 видов растений и 924 вида животных, между которыми 826 видов насекомых. Чтобы объяснить это огромное скопление ископаемых остатков, ученые предполагают, что насекомые были убиты внезапно мефитическими испарениями, выходившими из Энингенского озера; и действительно, в отдаленную эпоху в соседстве с этою местностью горел маленький вулкан, и продукты его извержений смешались с миоценовым молассом, который составляет главную формацию рассматриваемой нами страны').
В верхнем бассейне Дуная великое герцогство Баденское имеет несколько важных групп населения, из которых назовем Филлинген (Villingen), лежащий на высоте 760 метров над уровнем моря; но ниже Шафгаузена и на принадлежащей к нему территории правого берега Рейна, на южном склоне Шварцвальда, нет ни одного населенного пункта, заслуживающего имени города; это объясняется тем, что узкий пояс обработанных земель, отделяющий реку от лесистых предгорий сейчас названной цепи, очевидно, не был бы в состоянии прокормить значительное население. Важнейшее местечко в этой полосе-Вальдсгут (Waldshut), лежащий на Рейне, как раз против устья его притока, реки Аар. Следующий затем городок Деррах (Lorrach), занимающий юго-западный угол Шварцвальда, обязан своею оживлен') Освальд Геер, „Le monde frimitif de la Suisse“, перев. И. Демоля.
ною деятельностью преимущественно близкому соседству Базеля, территория которого начинается в расстоянии менее чем двух километров; но положение его выгодно еще и потому, что он находится при выходе из густо населенной долины Визе, которая поднимается прямо на северо-восток к горе Фельдберг, и в которой базельские капиталисты понастроили много прядилен, ткацких фабрик и других мануфактурных заведений. Железная дорога, следующая вдоль горного ручья Визе, поднимается к промышленным местечкам Шепфгейм (Schopfheim), Гаузенъ(Нанзеп) и Целль (Zeli). Гаузен замечателен также как родина известного писателя Гебеля, рассказы которого на швабском наречии заняли высокое место в классической литературе Германии.
На севере от Базеля, важнейшие города большой Баденской равнины расположились не на болотистом и изменчивом берегу Рейна, но у самого подножия гор, при выходе внутренних долин: тут со времен глубокой древности проходил естественный путь страны, и всего удобнее производился обмен произведений равнины на продукты Шварцвальда. На этой дороге, идущей вдоль основания гор, первою станциею является город Мюльгейм (Mlillheim), где высаживаются путешественники, отправляющиеся на термы Баденвейлера, известные уже римлянам и сделавшиеся в наши дни одним из главных центров экскурсий по Шварцвальду. Затем следует знаменитый Фрейбург (Freibiirg, Fribourg), главный город области Брейзгау, названной так по имени Старого Брейзаха (Alt-Breisach), древнего пригорода, который построен против Нового Брейзаха, на вулканической скале правого берега Рейна, но прежде был окружен двумя рукавами реки. Это местечко, некогда укрепленное, носило титул «ключа Германии».
Географическое положение Фрейбурга одно из самых благоприятных, и не менее, чем местные привилегии или вольности, способствовало тому, что город сделался весьма важным торговым центром. Между тем, как соседний большой город, Базель, лежит у самого изгиба или колена, образуемого Рейном, Фрейбург имеет ту выгоду, что он находится в точке встречи двух великих исторических дорог, из которых одна идет по долине Рейна, а другая по долине Дуная, продолжаясь через Шварцвальд долиною реки Дрейзам. Уже римляне воспользовались этим выгодным положением, утвердившись в галльском городе Тародунуме (Tarodunum), имя которого сохранилось доныне в названии деревни Цартен, одного из подгородных селений Фрейбурга; с тою же самою целию, т.-е. господствовать над этим ме!
93 БАДЕН, ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРПРЕЙНСК. ПРУССИЯ
стол пересечения двух важных дорог, могущественные Церипгенские графы воздвигли свою крепость на одном из выступов окрестных гор. В шестнадцатом столетии, в ту эпоху, когда движение по Дунайской дороге достигло наибольшего развития, Фрейбург насчитывал в своих стенах до 40.000 жителей; здесь жил, в начале четырнадцатого века, монах Бартольд Шварц, которому обыкновенно приписывается изобретение пороха. В настоящее время город обязан своею славою, которою он пользуется во всей Германии, не столько своей торговле или промышленности, сколько своим живописным окрестностям и своему знаменитому собору, одному из замечательнейших памятников средневековой архитектуры. Фрейбургский мюнстер, построенный из розового песчаника, который вообще придает необыкновенно красивый вид зданиям, представляет, как и большая часть храмов готического стиля, произведение многих веков; но он имеет в этом отношении то редкое преимущество, что постройка его была совершенно окончена по первоначальному проекту; можно подумать, что храм был сооружен в один прием'ъ-так хорошо сохранена чистота плана во всех частяхъи деталях здания, от паперти до изящного сквозного шпица. Фрейбург, вместе с тем, принадлежит к числу университетских городов Германии. Его высшая школа, основанная в половине пятнадцатого столетия эрцгерцогом Альбертом,-откуда и название её (А1Ьегйпа)-должна была, по мысли основателя, быть «источником жизни, к которому будут стекаться люди со всех концов света пить воду мудрости». В 1893 году в этом университете было 100 профессоров и доцентов, в 1894 году 1.477 студентов; библиотека его состояла из 250.000 томов и 600 рукописей. Вальцемюллер (Hylacomilus), корый дал имя Америки континенту, открытому Колумбом, был уроженец Фрейбурга.
Промышленный город Лар (Lahr), следующий за местечком Этгенгейм, откуда был похищен, по
приказанию Наполеона I, герцог Энгиенский в 1804 году, лежит не в самой равнине, у основания гор, как Фрейбург, а в небольшой боковой долине, на ветви железной дороги, идущей из Базеля во Франкфурт. Следуя далее в северном направлении, встречаем Оффенбург, который занимает очень выгодное торговое положение нарекеКинциг, при выходе бреши, перерезывающей Шварцвальд, от Рейнской равнины до истоков Дуная. Несмотря, однако, на это счастливое положение, Оффенбург не сделался значительным городом, без сомнения, потому, что Страсбург, находящийся всего в 15 километрах к северо-западу от этого города, по другую . сторону Рейна, всегда был главным центромъ 94
притяжения в этой местности и не позволял возникать соперникам в своем близком соседстве. Когда едешь по баденской железной дороге, то вдали ясно виден изящный шпиц Страсбургского собора, мелькающий между деревьями, которые бегут по краю горизонта.
Самый многолюдный и наиболее посещаемый иностранцами город в этой части Шварцвальда, БаденБаден (Baden-Baden), обязан своим происхождением и процветанием не торговле или промышленности, но своим знаменитым минеральным водам, своим гульбищам и всяческим увеселениям. В самом деле, этот очаровательный пункт, имя которого, удвоенное для большей выразительности, отличает его от других Баденов, швейцарских и австрийских, занимает, по красоте местоположения и удовольствиям жизни, одно из первых мест в ряду городов, приобревших всемирную известность своими минеральными водами. От этого города получило название и все государство, к которому он принадлежит, то-есть великое герцогство Баденское, так как герцоги имели здесь местопребывание в продолжение шести столетий и переменили резиденцию только в 1689 году, когда французская армия заставила княжеский двор удалиться в другое, более безопасное, место. Баден-Баден расположен не на прибрежной равнине Рейна, а в небольшой боковой долине, орошаемой речкою Оос, у подножия отлогих холмов, которые некогда были сплошь покрыты хвойным лесом, а теперь украшены не только туземными деревьями, но, кроме того, всевозможными экзотическими растениями, разведенными в парках и садах бесчисленных вилл. Истинный центр Баден-Бадена составляет не великогерцогский замок, не театр, не одна из церквей, а заведение минеральных вод, обширное здание с колоннами; сюда-то съезжаются ежегодно со всех концов света до 50.000 гостей, ищущих в Бадене отдыха или развлечения; здесь царствовала так долго знаменитая «рулетка», с своим страшным кортежем разорения, отчаяния и самоубийств. До войны 1870 года французы составляли, после, немцев, самую многочисленную национальность между разноплеменными посетителями баденских вод: явление редкое на водах, находящихся вне Франции,-число французских гостей в Баден-Бадене, во время сезона, было вдвое более числа англичан. Теплые минеральные источники (термы), которые со времен римлян, основателей Аврелии (Aurelia Aquensis), доставили благосостояние городу, бьют из земли с различною температурою; всех источников тринадцать, и одинч, из них -• самый горячий (температура его 68° Ц.) между ключами, вытекающими на Шварцвальде, в местах соприкосновения гранита и налегающих слоев. Было время.
95 ГЛАВА III. РЕЙН И МОЗЕЛЬ. 96
когда воды Баден-Бадена гораздо более, чем ныне, приближались к точке кипения, доказательством чего служит тот факт, что они некогда приносили на поверхность земли большие количества кремнезема; в некоторых местах найдены мощные отложения этого минерала, толщиною до 10 метров. В наши дни баденские источники слишком студены для того, чтобы могли растворять во своей воде кремнезем *).
Вся эта часть великого-герцогства Баденского, которая тянется от Баден-Бадена до Гейдельберга, полна историческими воспоминаниями, особенно воспоминаниями битв и сражений. В равнине близ деревни Засбах стоит гранитный обелиск, указывающий место, где пал в 1675 году знаменитый французский полководец Тюрень в битве с австрийцами. На севере от Баден-Бадена, укрепленный город Раштадт, защищающий долину Мург при выходе её в равнину, напоминает мир 1714 года, подписанный маршалом Виллардом и принцем Евгением Савойским, и конгресс, происходивший здесь во время войн французской революции, с 1797 по 1799 год. Перед воротами этого города были умерщвлены французские уполномоченные. В 1849 году раштадская крепость попала во власть баденских инсургентов; но после нескольких битв и осады, продолжавшейся три недели, она принуждена была сдаться пруссакам.
Нынешняя столица великого герцогства, Карлсруэ, сменившая прежния резиденции двора, Баден-Баден и Раштадт, занимает географическое положение, которое далеко не может быть названо благоприятным или даже естественным: основанный в начале семнадцатого столетия государем, искавшим уединения и тихой жизни, этот город, имя которого означает «покой Карла», находится вне исторического пути долины, проходящего через городки Эттингфн и Дурлах; он построен в такой местности, которую население страны, по собственной воле, никогда бы не выбрало для основания шумного центра торговли и промышленности.
В Карлсруэ нет проточной воды, и кроме того, он удален от обоих естественных торговых путей, представляемых рекою и подошвой гор. Созданный прихотью, затем разросшийся, как резиденция двора и местопребывание баденского правительства, наконец, оживленный искусственно сведенными к нему железными дорогами, Карлсруэ достиг значения, всегда придаваемого городу удобством легкого сообщения по скрещивающимся дорогам. Но никакие удобства не еде лают его тем, чем сделался бы Мангейм или другой выгодно расположенный город, будучи избран столицей великого герцог* ства *)• По первоначальному плану, Карлсруэ должен был состоять лишь из дворцовых служб. Дворец возвышается в центре круга, < 32 радиуса которого представляют садовые аллеи,
продолжающиеся к северу в большом парке; двенадцать таких аллей обращены в городские улицы. Но разростание Карлсруэ заставило архитекторов отступить от такого геометрического расположения и проводить поперечные улицы и застраивать даже квартал вокзала железной дороги кучею домов, раз­деленных улицами, перекрещивающимися под прямым углом, как в большей части новых городов. Карлсруэ- город чистый и изящный, украшенный несколькими пышными зданиями и статуями, а также многими садами и огромным парком. Его художественный музей (Kunst-halle) обладает замечательными картинами, а дворец Соединенных Коллекций (Vereiningte Sammlungen), заключающий в себе собрание предметов естественной истории, а также древности, римские и национальные, и библиотеку, представляет здание в новом стиле и есть один из наилучше устроенных музеев Германии, очень богатый, между прочим, географическими документами. В Карлсруэ нет университета, но его политехническая школа славится по всей Германии серьезным изучением прикладных наук. Карлсруэ - также важный промышленный центр; он имеет мастерские для гальванопластики, литейные заводы, мануфактуры ковров и материй и большую фабрику локомотивов.
Пфорцгейм, к юго-востоку от Карлсруэ, занимает, при слиянии трех рек, широкия естественные ворота, открывающиеся на северном конце Шварцвальда и соединяющие непосредственно долины Рейна с долиною верхнего Неккара; самое имя города напоминает прозйище, данное этому проходу римлянами (Portae Hercyniae, Герцинские Ворота). Во все времена торговля пользовалась выгодным положением этого места; но с половины нынешнего века Пфорцгейм стал еще большим промышленным центром. Обязанный французским выходцам искусством производства драгоценных украшений, город этот в настоящее время более всех других городов мира изготовляет изделий из золота низкой пробы и имитаций металлов, не считая драгоценных камней, вещиц из коралла и камей. Количество таких украшений, поддельных и настоящих, выходящих из мастерских Пфорцгфйма, исчисляется таможнею тоннами. Ювелирные изделия этого города не
') Ф. Зандбергер, „Zur Urgeschichte des Schwarzwalds“, Ausland 1876, 47.
Bemard Cottha, „Deutschlands Boden“.
< БАДЕН. ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРИРЕЙНСК. ПРУССИЯ. 98
отличаются ни вкусом, ни чистотою отделки, ни оригинальностью, но они берут дешевизной, являющейся следствием германского законодательства относительно пробы изделий из золота: в Пфорцгейме проба может понижаться до О,5ФО; кроме того, этот промысел избавлен от всякого фискального налога и всякого правительственного контроля: за фабрикациею наблюдают лишь сами ювелиры. В хорошие годы в Пфорцгейме работает 8.000 ювелиров, приблизительно в 600 мастерских; кроме того, в окрестных сельских общинах, а также в городах Бадена и Вюртемберга, многие мастерские работают на мастеров-заказчиков в Пфорцгейме.
К северо-востоку от Карлсруэ, Брухзаль, подобно Дурлаху, стоит на большом историческом пути, идущем вдоль подошвы гор. Портом на Рейне служит Брухзалю Филиппсбург, укрепления которого имели некогда очень важное значение: во вторую половину XVII века французы держали там гарнизон. Повыше Брухзаля, в долине, замыкаемой этим городом, находится местечко Бреттен, где в 1497 году родился Шварцэрде, прославившийся под именем Меланхтона, составляющим греческий перевод его фамилии.
Гейдельберг и Маннгейм, по своему географическому положению, города-братья; первый из них стоит при выходе Неккара в долину, а второй при впадении этой реки в Рейн; первый служит местом проезда и склада на сухопутной дороге; второй-большой пристанью на Рейне. Но Гейдельберг замечателен не только как торговый пункт: он претендует на звание красивейшего города всей Германии. И действительно, с ним могут сравниться в этом отношении лишь немногие места, вне альпийских долин. Построенный на левом берегу Неккара, в узком поясе, идущем вдоль лесистых холмов, он постепенно расширяется в сторону равнины, куда выдвинулись лучшие его кварталы, окруженные садами и массивами зелени, а с другой стороны пытается взобраться на крутые скаты выступа горы, увенчанного древним замком, «красивейшею развалиною Германии». Этот великолепный памятник, стены и скульптуры которого обвиты плющем, был частию разрушен французами, в 1692 году, и среди его садов видна еще большая башня, целиком свалившаяся от взрыва. Окружающая развалины зелень, прелестные виды с террасы замка и со всех соседних выступов горы, вьющиеся в тени больших дерев аллеи делают Гейдельберг действительно очаровательным. Но не один замок придает столько прелести пребыванию в городе на Неккаре: отсюда можно делать приятнейшие прогулки по всем окрестностям:-к возвышающемуся над городомъ
География Реклю. т. III.
с юга «Королевскому Стулу» (Konigsstuhl), к поднимающейся на севере Горе Святых (Heiligenberg), в красивые сады ИПвецингена, посреди равнины, и вдоль извилистых берегов Неккара, в Неккаргемюнд и в Неккарштейнах. Кроме того, Гейдельбергъ-город науки; из посещающих его иностранцев многие поселяются в нем ради его научных рессурсов. Университет, носящий название Ruperto Carolina, в память государя, основавшего его в 1386 году, есть один из наиболее посещаемых в Германии, особенно ради его юридического факультета, и привлекающий сравнительно наибольшее число иностранных студентов; он обладает большими лабораториями, равно как различными замечательными коллекциями, а также очень богатою библиотекою. Старая знаменитая библиотека Гейдельберга .содержавшая слишкомъЗ. 500
рукописей, была полководцем Тилли, по завоевании города, в 1623 г. отослана в Рим и там выставлена в Ватикане, как Bibliotheca palatina; но теперь папой выданы Гейдельбергу все древне-германские рукописи, числом 852. В гейдельбергской университетской библиотеке, между прочим, хранятся: полный экземпляр газеты, издававшейся с 1609 года, несколько инкунабул и любопытные надписи, найденные к западу от теперешнего города, на месте прежней деревни Берггейм, потом вошедшей в городскую общину.
В Гейдельбергском университете в 189 4- 1895 г. было 130 профессоров и доцентов, и 1.028 имматрикул о ванных студентов. Библиотека его содержит около полумиллиона томов, 2.000 рукописей, 70.000 диссертаций и проч.
Маннгейм, напротив, город новый. Пока наносные земли, между которыми сливались Неккар и Рейн, не были укреплены, на них строились лишь отдельные дома и незначительные деревни. Первыми строителями нового города, в начале 17-го века, были нидерландцы, искусные в ограждении полей и жилищ от вторжения рек и моря. Несмотря на окружающие его болота, Маннгейм, своею образцовой опрятностью, походит на голландский город, а однообразною правильностью распланировки-на американский. Он состоит из сотни квадратов равной величины, отделяемых однообразно перекрещивающимися под прямым углом улицами, которые все представляют свободную перспективу к окрестностям, за исключением со стороны Рейна, за­слоненного большим правильно-построенным замком, с решетками, перистилем и статуями. Город окружен поясом садов, ограничиваемых почти круговою железною дорогою, и самый этот круг вписан в угле, который образуют Рейн и Неккар, заключенные между прямолинейными плотинами.
4
ГЛАВА Ш.-РЕЙН II МОЗЕЛЬ.
99
Тем не менее, жители теснятся в большом числе в этом городе, где, казалось бы, должна царить скука. Маннгейм самый многолюдный город великого герцогства Баденского, самый живой в политическом отношении, хотя не пользуется выгодами столицы и расположен не в центре государства; но он имеет то преимущество, что лежит в начальном пункте большего судоходства по Рейну. Гавань его очень оживлена *)> равно как и гавань стоящего на противоположном берегу, в баварском Пфальце, Людвигсгафена, соединенного с баденским городом посредством постоянного моста. Кроме того, в Маннгейме, между Нфккаром и Рейном, существуют обширные бассейны, внутренний гавани и соединительный канал, для движения мелких судов, а его железно-дорожная станция, где происходит обмен грузов между дорогами су­хопутными и рекою, принадлежит к самым важным в Германии. Но хотя занятый преимущественно торговлею, Маннгейм имел, однако, известное значение и в истории наук и литературы. В замке его хранятся прекрасные коллекции; в обсерватории делаются полезные наблюдения, а местный театр был первым, поставившим на сцену произведения Шиллера.
К северу от Маннгейма лишь один город рейнской равнины принадлежит к герцогству Баденскому, именно Вейнгейм, обнесенный еще своими древними стенами. Он находится на линии железной дороги и на пути, идущем по подошве ropH(Bergstrasse), у выхода из долины, орошаемой Вешницею,-рекою со славянским названием, которым она, быть может, обязана вендам, приведенным некогда, в качестве рабов, в эту область.
В нагорных долинах Оденвальда, к востоку от Вейнгейма, еще удержалось в некоторой степени общинное владение землею; но всего лучше древние общинные обычаи сохранились в некотором расстоянии к северу от Маннгейма. Земля общины Вирнгейм, площадью около 720 гектаров, поделена на 550 участков, розданных жителям по возрасту. Большие доли даны старикам, меньшие молодым людям; жители, не доросшие до воз­раста собственников, должны временно работать у других, но владеют обитаемыми ими домами, имея право рубить в лесу бревна для постройки изб. А когда число рабочих оказалось чрезмерным для площади обрабатываемой земли, община должна была прибегнуть к выселению: сто семей переправились в Америку, где купили земли на счет общества. Избавившись таким образом от излишка
’) В 1893 г. в Мавягеймский порт прибыло 13.313 судов, с грузом около 25 с половппой миллионов двойи. центнеров.
100
населения, оставшиеся общинники пользуются большим материальным достатком.
Значительнейшие города великого герцогства Баденского, с числом жителей, по переписи 1890 г., в тысячах:
Маннгейм 79 (95 в 1895 г.); Карлсруэ 74 (85 в 1895 г.); Фрейбург 49(56 в 1895 г.); Пфорцгейм 30 (33 в 1895 г.); Гейдельберг 32 (36 в 1895 г.); Ратшадт 12; Констанц 16 (18 в 1895 г.); Баден-Баден 14; Брухзаль 12; Лаар 11; Дурлах 8; Оффенбург 9; Леррах 8; Эттлинген 7.
В баварском Пфальце, простирающемся на левом берегу Рейна, совершенно вне Баварии в собственном смысле, города разместились, как в великом герцогстве Баденском, по направлению больших путей сооб­щения. Наибольшее число их находится на плодоносной равнине Рейна, где может кормиться значительное население; но оно скопилось преимущественно при самом выходе из нагорных долин, где земля везде крепка, и где нуждающиеся в жилищах находят под рукою строительные материалы. На самом берегу реки торговля породила другие города, где дозволяла это плотность берега. Наконец, в горах центры населения распределялись постепенно, в течение веков, в точках соединения долин и пересечения дорог.
Главный город баварского Пфальца находится около центра страны, на скате гор Гардта, где дороги из Лотарингии скрещиваются с ведущими в Шпейер, Вормс, Майнц и Бинген: это Лаутерн, в географических сочинениях и вне страны чаще называемый Кейзерслаутфрном, в честь его основателя, Фридриха Барбароссы. Это город старый, которому многочисленные фабрики более и более придают вид нового города, закопченого дымом каменного угля; одна из его церквей, заложенная в 1288 году, представляет замечательнейший в этой провинции памятник готической архитектуры.
Развалины укрепленных замков, видимые там и сям на вершинах холмов, напоминают времена разбоя и постоянных войн, которые нигде не господствовали так долго, как в Пфальце. Один из этих замков, возвышающийся в 15 километрах к западу от Кейзерслаутерна, над маленьким городком Ландштулем, принадлежал знаменитому Францу фон-Зиккингену, умершему при его защите. Этот замок Зиккингена был одним из оплотов реформации; в нем долго скрывался Ульрих фон-Гуттен, и оттуда вышли некоторые из сочинений, наиболее способствовавших перемене прежнего порядка вещей.
Цвейбрюккен, более известный во Франции под именем «Бепх ГоШ8»,есть пограничный город Пфальца, всего чаще составлявший предмет спора и с 1654 по 1719 годъпринадлф101 БАДЕН, ГЕССЕНДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРИИРЕЙНСК. ПРУССИЯ. 102
жавший даже королю шведскому. Ему далп прозвище «маленького Парижа», которое он отчасти и заслужил, будучи центром научных занятий, потому что в нем герцог Христиан IV, в средине XVIII века, начал повторять знаменитые издания классиков, известные под названием Bipontinae (Двумостые), по имени города. В настоящее время Цвейбрюккен служит местом заседаний верховного суда Пфальца; он извлекает свое богатство из копей каменного угля и металлических заводов. К западу от Цвейбрюккена лежит промышленный город СанктъИнгберт в одной каменноугольной котловине, с занимающим центр её Саарбрюккеном. Пирмазенс, построенный в гористой местности, на высоте 512 метров, был некогда деревнею, населенной сапожниками; теперь он обогащается изготовлением ботинок и туфель, отправляемых даже в Америку. Средняя производительность составляет около 2 миллионов пар башмаков и туфель.
В конце долины Квейх, во все времена бывшей стратегическим путем от Цвейбрюккена к равнине Пфальца, стоит город Ландау, такжепрославленный осадами и сражениями; в 30-летнюю войну он был семь раз осаждаем и покоряем; да и после этого он часто переходил оть одного властителя к другому; в течение столетия, с 1714 до 1815 года, он принадлежал Франции. Некогда Вобан сделал его местом почти неприступ­ным; но сила новейшей артиллерии чрезвычайно уменьшила военное значение города Ландау, потому что над ним господствуют с севера высоты Нуссдорфа, а с юга Дорнберга. В 1873 году Ландау был исключен из числа укрепленных городов и заменен Гермерсгеймом, стоящим при самом устье Квейха, на левом берегу Рейна, и соединенным с правым берегом и его укреплениями железно дорожным мостом: это древний Vicus Julii, упоминаемый впервые в конце IV века.
К северу от Ландау дорога, идущая вдоль подошвы горы, ведет к Нфйштадту, важному пункту скрещивания железных дорог, затем в Дюркгейм, Грюнштадт, Франкенталь. Все эти города, стоящие у основания холмов, покрытых виноградниками, посещаются осенью большим числом иностранцев, являющихся сюда [для «лечения виноградомъ». Эти виноградники и плодоносные поля равнины доставили здешней местности прозвище Wonnegau. Но эта «страна наслаждений» принадлежала дворянам и монахам, замки и монастыри которых, развалившиеся или обращенные в жилища нового типа, стоят на вершинах холмов. Один из этих замков, Гартенбург, вотчина графов Лейнпнген, пред ста вляет самые обширные развалины этого рода в Германии. Подле Дюркгейма, на горе, видна другая развалина средних веков, католическая церковь бенедиктинцев Лимбурга.
Старый город Шпейер, некогда Новиомагус галлов, а затем называвшийся городом неметов,римскою колониею Nemetum, -хотя не важнейший, но наиболее прославленный город баварского Пфальца. Он был любимым местопребыванием многих императоров, и погребальные своды его базилики долго служили могилами государям Германии. Резиденция епископов, Шпейер своими многочисленными церквами и монастырями подал повод называть Рейн «улицею священниковъ», но вместе с тем он играл важную роль в истории реформации: здесь на соборе 1529 года впервые было произнесено слово «протестанты». Почти совершенно разрушенный в 1689 году французами, Шпейер никогда уже не возвышался до своего прежнего значения в ряду городов на Рейне; в самом Пфальце он далеко превзойден, по деятельной торговле, портовым городом Лудвигсгафеном, западным предместьем Маннгейма. В Шпейере есть кафедральный собор в ви­зантийском стиле, начатый в первой половине XI века, оконченный менее чем в сто лет и вполне возобновленный в наши дни; его склепъ-болыная церковь, в которой может поместиться до полуторы тысячи человек; он украшен новыми фресками и изящными памятниками.
Главные города баварского Пфальца, с числом жителей, по переписи 1890 г., в тысячах:
Кейзерслаутерн 37 (42 в 1895 г.); Шпейер 18 (19 в 1895 г.); Лудвигсгафен 33 (36 в 1895 г.); Нейштадт на Гардте 15; Пирмазенс 21 (25 в 1895 г.); Цвейбрюккен И; Санкт-Ингбфрт И; Франкенталь 13; Ландау И; Гермерсгейм 6; Дуркгейм 6.
Ниже Лудвигсгафена, первый город великого герцогства Гессенского на Рейне-древний Вормс, по своим судьбам сходный со Шпейером. Впервые он упоминается, как город в ангио но в, под галльским названием Borbutomagus, затем становится римским городом, а потом, под владычеством бургундцев, является городом по преимуществу, тем городом, в местности которого возникают легенды цикла Нибелунгов. Город
епископальный, подобно Шпейеру, но всегда составлявший предмет спора между гражданами и епископами, Вормс был также одним из оплотов возникшего протестантизма. Разграбленный в тридцати-летнюю войну, затем разрушенный французами в 1689 году, Вормс мало-по-малу оправился, но далеко не достиг прежнего числа жителей: в пору его наибольшего процветания в нем насчитывали от 40.000 до * 103 ГЛАВА III.-РЕЙН И МОЗЕЛЬ. 104
70.000 жителей. Во все времена в нем было относительно очень много евреев, и прежде они утверждали, без всякого основания, что происходят от колонии, якобы поселившейся в стране до введения христианства. Главная достопримечательность Вормса-памятник Лютеру, изваянный Ритчелем: колоссальная фигура реформатора стоит среди целой толпы других лиц, с принцами во главе, и символических фигур, пред­ставляющих Шпейер, Аугсбург и Магдебург.
Дармштадт, столица великого герцогства Гессенского, лежит далеко от Рейна; он расположен даже не в соседстве живописных гор Оденвальда, а среди равнины, частью песчаной, расстилающейся к югу от боль­шего изгиба нижнего Майна. Ни одна географическая особенность местности не давала права предсказать, какова будет впоследствии судьба Дармштадта. С VIII века существовала здесь деревенька Дармундштадт, принадлежавшая к приходу Бессунген и в настоящее время совершенно поглощенная разростающимся городом; но деревушка эта стала городом лишь в 1319 году, когда один из графов гессенских избрал ее своею резиденциею. Однако, Дармштадт рос медленно, и концу прошлого века число его жителей не достигало и 10.000. Недостававшие столице выгоды явились сами собой с увеличением территории великого герцогства и особенно с постройкою обыкновенных и железных дорог, сделавших Дармштадт местом стечения путешественников и товаров. Он стал значительным торговым городом, и его старые кварталы с извилистыми переулками совершенно стушевались перед шахматной доской новых улиц, продолжающихся к югу, параллельно железной дороге в Гейдельберг. В Дармштадте, как в городе, обязанном своим существованием капризу государя, а не географическим условиям страны, главное здание дворец: в нем собраны богатые кол­лекции картин, древностей, монет, предметов естественной истории; его библиотека, содержащая около 500.000 томов, одна из значительнейших в Германии; его политехническая школа обилует слушателями. Из различных ученых обществ Дармштадта одно занимается изучением географии и издает в определенные сроки бюллетени. Что касается мест прогулок, то Дармштадт представляет их гораздо менее, чем Гейдельберг и многие другие города северной Германии: за исключением дворцовых садов, в окрестностям можно видеть лишь сосновые леса, растущие на неблагодарной почве, да однообразные площади земли, служащие для разведения спаржи и других овощей. Чтобы снова встретить живописную природу, надо отправиться на юг, к холмам и горам Оденвальда. К западуна берегу Рейна, стояла в прежнее время знаменитая резиденция Карловингов, Трибур, в котором заседали сеймы и духовные соборы, и произошли многие важные события в истории Германии; но от древнего замка не осталось и следов.
Франкфурт возник не случайно, как Дармштадт: подобно Майнцу, он занимает превосходное географическое положение. Хотя удаленный от Рейна, по прямой линии, километров на 30, Франкфурт все же город прирейнский, вследствие направления перекрещивающихся в нем естественных путей. Большая дорога идущая вдоль гор к востоку от Рейна, через Фрейбург, Пфорцгейм, Гейдельберг, Дармштадт, при Франкфурте упирается в поперечный путь сообщения, образуемый рекою Майн, и её боковым каналом, затем идет на север к истокам Везера, брешью в горах, представляемою полями Веттерау. Майн, пересекающий в этом месте большую торговую дорогу между Швейцариею и северною Германиею, течет в том же направлении, как и Рейн, между Майнцем и Бингеном, а долина реки Наге продолжает эту складку почвы до границ Франции. На востоке, многочисленные долины, несущие воды в Майн, главный приток Рейна, привлекают к последнему другие торговые дороги, между тем как Дунай, главный путь сообщения южной Германии, связан равнинами Баварии с равниною нижнего Майна, на которой стоит Франкфурт. Следовательно, здесь соединяются самые важные пути западной Германии, и этот пункт почти совпадает с серединою судоходной части Рейна; здесь всего лучше указана естественная раздельная линия между севером и югом Германии').
К этой привилегии географического положения, которою равно пользовался бы и всякий другой город, построенный по соседству, присоединились еще особые выгоды, облегчившие возникновение Франкфурта на занимаемом им теперь месте. Здесь уступы основания Таунуса кончаются небольшою массою высот, обращенных к югу, и река разделилась на три облегчившие проход рукава, вокруг островов. Здесь был и «бродъ», которым пользовались сначала галлы, римляне, бургундцы, а затем и франки, отчего и произошло, сохраняемое городом название «Брод франковъ». По соседству возвышалась римская стоянка Novus Vicus, там, где в настоящее время своит деревня Геддернгейм, в 6 километрах от реки, тогда как постоянный город германцев возник именно на месте
’) J. Р. КоЫ, „Die geographische Lage der Haupstadte EDropa’su.
перехода через реку. Уже Карл Великий имел там пребывание, а в царствование ЛудовикаГерманского Франкфурт стал главным городом «восточного королевства

франковъ». Франкфуртские ярмарки, на кото,рых могли легко бывать торговцы всей Германии, Швейцарии и Франции, постепенно приобрели важное значение в европейской торговле. Богатства стекались со всех сторонъ
летия, и местом их коронования. Находясь в западной Германии, вдали от двух главных столиц, Вены и Берлина, он все же был избран в 1816 году местом заседаний сейма Германского союза, и в нем же заседало на этот рынок, который был посещаем принцами и епископами, наравне с купцами. Франкфурт стал местом избрания немецких императоров, а затем, в середине XV сто 107
ГЛАВ Л III - РЕЙН II МОЗЕЛЬ.
108
в 1848 году учредительное собрание, возникшее из революции. Как «вольный городъ», Франкфурт пользовался некоторым политическим самоуправлением; но в 1866 году он утратил свои привилегии, и известны крутые меры, постигшие его за смелость противиться приказаниям, последовавшим из Берлина, новой столицы Германской империи: на Франкфурт была наложена пеня свыше 50 миллионов, он перестал
быть «вольным городомъ» и был, подобно простой доревне, присоединен к округу Висбадена,-города, сильно уступающего ему и по числу населения, и по богатству.
Хотя развенчанный, Франкфурт на перестает приобретать все большее и большее значение. Правда, его ярмарки посещаются менее прежнего; но его главные улицы представляют постоянные рынки, на которых производится более оборотов в неделю, чем прежде в целый год. По операциям денежным и банковым Франкфурт играет господствующую роль на германском рынке; в этом городе возник тот могущественный банкирский дом Ротшильдов, соединенные капиталы которого достигают, пожалуй, суммы в миллиард франков. Между всеми рейнскими городами Франкфурт отличается также обширными размерами своей книжной торговли: в нем стала выходить в 1625 году первая ежедневная газета, издающаяся уже два с поло­виною века под именем «Frankfurter Oberpostanrs Zeitung». В окрестностях Франкфурта, похожих на огромный сад, рассеяны многочисленные фабрики, и со всех сторон привозятся в него, на продажу и склад, земледельческие произведения. По местной поговорке, Веттерау (на севере) есть житница Франкфурта, Рейнгау (на западе) - винный погреб, Майнгау (на востоке)-лес и каменоломня, а Герау (на юге)-кухня. В 1800 г. во Франкфурте числилось населения около 40.000, а в 1895 г., вместе с предместьями Борнгейм, Боккенгфйм и другими, число его жителей превышало 200.000; если же к округу города причислить Оффенбах, стоящий на гессенской земле, на левом берегу Майна, то оно потаи достигает 250.000. Благосостояние главного города разливается и на его скромного соседа и дает пищу его фабрикам.
Франкфурта-город открытый. Его древние укрепления были срыты в 1804 году, и место из-под них было употреблено лучше, под сады и бульвары. Точно также большинство прежних кварталов, с извилистыми переулками и наклонившимися домами, разобраны, и теперь широкия улицы, открывающиеся на бульвар Дейл, позволяют экипажам свободно двигаться по всему городу. Знаменитая Жидовская улица (Judengasse), в которой были некогда поселены евреи и заставы которой были запираемы на ночь и на праздничные дни, к счастью, не представляют уже тех грязных и разваливающихся домов, которые нравились любителям живописного: дома эти снесены и уступили место улице нисколько не оригинальной, похожей на все прочия, так как евреям было дозволено селиться во всех кварталах города. Прошло то время, когда франкфуртские евреи постоянно подвергались и придиркам властей, и преследованию народа, и когда, например, число празднуемых ими браков не должно было превосходить 17 в год, так что многие пары должны были по нескольку лет ожидать очереди для вступления в брак.
Кафедральный соборъ-центральный монумент Франкфурта: это готическое здание четырнадцатого века, которое пришлось, вследствие пожара, возобновить почти целиком, за исключением сохраненных в прежнем виде хоров тринадцатого века, в которых короновались главы священной римской империи. Ратуша, называемая «Ебшег» (Римлянин)- вероятно, в воспоминание того, что в Риме был коронован Карл Великий,- содержит зало императоров, где только-что избранные государи давали первый пир. Висящие по стенам портреты-произведения новых художников. Зальгоф (Saalhof), содержащий картинную галлерею, стоит на месте прежнего дворца Карловингов; а церковь св. Павла, без всякого архитектурного достоинства, напоминает заседания германского парламента в 1848 г. Один из замечательнейших архитектурных памятников нового времени представляет биржа, это «сердце Франкфурта». Музей, или «Институт искусствъ», содержит, между многими картинами низшего достоинства, несколько драгоценных произведений великих мастеров. В другом здании помещаются коллекции по естествознанию и соединенная библиотека ученых обществ, отдельно от большой городской библиотеки Франкфурта. Площади украшены статуями, из которых особенно заслуживают упоминания: группа изобретателей книгопечатания, Гуттен­берга, Фауста и Шеффера, и бронзовые статуи Шиллера и Гёте, знаменитейшего из сынов города. Другой монумент воздвигнут в честь Берне, также уроженца Франкфурта, подобно Савиньи и Фейербаху. Город обладает прелестными местами прогулок, садами-ботаническим и зоологическим, и-на другом берегу Майна, за предместьем Саксенгаузен,-обширными лесами, в которых императоры во время праздников коронации охотились па оленя.
К востоку от Франкфурта, город Ганау, стоящий при , слиянии Майна и р. Кинцига, в богатой Веттерау, может быть рассматриваем как аванпост Франкфурта, потому что рас
109 БАДЕН ГЕССЕН-ДАРМИПТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ. ВАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРИРЕЙНСК. ПРУССИЯ. ПО
положен на самом месте соединения двух больших дорогъ-лейпцигской и нюренбергской; дороги с севера и юга Германии входят здесь в долину Рейна. Ганау стоит на восточном конце большего торгового пути, идущего с востока на запад чрез Франкфурт и Майнц, поперек общей оси рейнской долины. Однако, город этот приобрел действительное значение, торговое и промышленное, лишь в конце 16 столетия, когда выходцы фламандские, голландские и французские принесли в него тайны своих ремесл: они сделали Ганау одним из самых приятных немецких городов, наилучшим образом обставленным садами и местами для прогулок. В наше время Ганау уступает среди немецких городов лишь Пфорцгейму, как центр фабрикации драгоценностей, настоящих и поддельных; это-единственное место в Германии, где обрабатывают платину; он изготовляет также табачные и кожаные изделия и имеет большие металлургические заводы. Ганау, родина братьев Гриммов, знаменит в истории победою, одержанною Наполеоном I в 1813 году над баварскими войсками, пытавшимися преградить ему путь: то была последняя битва, данная им на германской земле. В соседстве с Ганау находятся теплые воды Вильгельмсбада, посещаемые летом большим числом
франкфуртцев.
Железная дорога, проходящая под знаменитыми виноградниками Гохгейма, идет по правому берегу Майна и соединяет Франкфурт с Майнцемъ-крепостью, оберегающею течение Рейна в его важнейшей части. На первый взгляд кажется, будто Майнц занимает более выгодное географическое положение, чем Франкфурт, так как он расположен при самом впадении Майна в Рейн; но он не стоит, подобно своему сопернику, на точке перекрещивания стольких сухопутных дорог и отгорожен с севера, как стеною, кручами Таунуса. При том полный недостаток свободы под правлением архиепископов и стратегическое значение Майнца сильно вредили его процветанию, как города торгового и промышленного. Уже девятнадцать веков тому назад, Друз построил здесь сильную крепость, центр римских военных постов, долженствовавших охранять линию Рейна против варваров. Во времена французской революции укрепления Майнца имели капитальное значение, и занятие их Кюстином, а также восторженный прием республиканских войск гражданами составляли одно из главных событий той эпохи. В наши дни Майнц продолжает быть большою крепостью Рейна, но уже против Франции. Он обнесен тремя рядами стен, и недавно это укрепление еще дополнено возведением фортов нщокрестных высотах; острова Рейна, находящиеся
ниже города по течению, также укреплены, равно как и город Кастель, древний Castrum Drusi, стоящий против Майнца, на правом берегу Рейна; укрепления заняты гарнизоном в 8.000 человек, но для защиты их понадобилось бы более 20.000. Представляя центр продовольствия всех армий, могущих быть стянутыми в долину Рейна и на границы Франции, Майнц имеет огромный завод провианта, могущий довольствовать полумиллионную армию; на нем ежедневно может быть приготовляемо 350 тонн хлеба и убиваемо по несколько сот голов скота на мясо *).
Древний Moguntiacum, главный город провинции верхней Германии, сохранил кое-какие остатки своих римских памятников: еще видны основания полсотни столбов, развалины от 500 арок водопровода, доставлявшего в город воду из отдаленного источника и проходившего в 41 метре над уровнем местности; на одном холме виден стержень пирамиды памятника Друзу, и когда вода в Рейне спадает, в реке заметны цоколи моста, построенного в царствование Траяна 22-м легионом. Бывший дворец курфюрстов содержит богатейшую в рейнском бассейне коллекцию римских древностей, алтарей, саркофагов, надписей и медалей. Майнц обладает еще и другими интересными предметами, картинною галлереею и библиотекою около 180.000 томов, содержащею несколько экземпляров первой попытки книгопечатания, драгоценных памятников славы Гуттенберга. Но из всех памятников города самый замечательный-кафедральный собор в византийском стиле, куполы которого поднимаются высоко над массой домов. Это великолепное здание, представляющее несколько остатков древней базалики 10-го века, было окончено в своем настоящем виде в 1340 году; оно достойно первопрестольного города Германии, архиепископ которого был по праву курфюрстом и канцлером империи. На одной из площадей стоит моделированная Торвальдсеном бронзовая статуя Гуттенберга, славнейшего сына Майнца, в котором родился также Франц Бонн.
К западу от Майнца, самого населенного города великого герцогства Гессенского, Рейн, до впадения реки Наге, омывает на левом берегу лишь деревни и местечки; но одна из этих деревень-знаменитый ОберъИнгельгейм, где, если верить легенде, родился Карл Великий, и где еще видны развалины дворца Фридриха Барбароссы. Бинген, римский Bingium, занимающий треугольник, образуемый Рейном и рекою Наге, также показывает старую развалину укрепленного замка
’) Picliat, „Geographia militaire du bassin du
111 ГЛАВА III.- РЕЙН И МОЗЕЛЬ. 112
иностранцам, которые толпой останавливаются здесь, привлекаемые красотою местности. С вершины Рохусберга, господствующей над городом, видны-с одной стороны наносная равнина, орошаемая широкою рекою, усеянною островами, с другой-узкое ущелье, по которому пробирается Рейн между кручами лесистых гор.
Не далее как в восьми километрах по прямой линии к северу от Майнца стоит другой большой город, Висбаден, столица прежнего герцогства Нассауского, а теперь главный город прусского округа, в котором находится Франкфурт. Висбаден расположен очень живописно у выхода небольшой долины и на одном из южных уступов лесистых гор Таунуса; никакая местность не была бы более пригодна для основания города покоя и лечения. Здесь вытекают из почвы многочисленные и обильные теплые ключи: это Fontes Mattiaci, которыми пользовались уже римляне, и вокруг которых они построили город Mattiacum; найдены многочисленные остатки этого римского поселения. Воды эти оставались известными и даже славились и в средние века; однако, в конце прошлого столетия Висбаден был лишь незначительным местечком, с 2.000 обитателей; но в течение нынешнего века, после великих войн империи, удобства его были быстро оценены людьми досужими, и теперь Висбаден принадлежит к числу самых модных курортов: каждый год в него съезжается до 70.000 иностранцев. Прежнее местечко составляет лишь маленький квартал, затерявшийся в новом городе, с прямыми и правильными проспектами, с красивыми домами, с балконами и колоннами, с «флорентинскими» и «мавританскими» дворцами. В целом, Висбаден образует продолговатый четыреугольник, расположенный по направлению от севера к югу и оканчивающийся на севере равносторонним треугольником; к счастию, дачи, замки и сады окрестностей своим разнообразием исправля­ют чересчур геометрическую правильность города, и во все стороны идут от него прелестные тропинки в нагорные леса. По железной дороге можно в несколько минут доехать до дворца Бибрих (Mosbach-Biebrich),
стоящего на берегу Рейна и окруженного садами, которые славятся своими коллекциями цветов. Висбаден известен в Германии еще своими хорошими школами, прекрасною химическою лабораториею и многочисленными учеными обществами. В нем существует и географическое общество, под названием «Уегеин fiir Naturkunde».
Висбаден можно назвать столицею термальных станций, столь многочисленных на Таунусе. На западе, в ущелье гор, окруженном со всех сторон лесистыми крутизнами, лежит деревня Шлангенблад (Воды Змей), названная так по водящимся здесь безвредным ужам, подползающим иногда к купальщикам; на противуположном скате, уже в бассейне реки Лана, вьется речка Ланге ншвальбах, воды которой принадлежат к наиболее ценимым в Европе. В другой долине, также впадающей в долину Лана, бьет из земли пенистый источник Нидфр-Зельтерс, окруженный множеством других ключей того же рода и тоже богатых углекислотою ') К востоку от Висбадена, в западной части франкфуртского округа расположены, близко одна от другой, бальнеологические станции, с теплыми, соляными и железистыми водами: Гофгейм, Вейльбах, Годен, Кенпгштейн; выше по склонам, над которыми господствует Фельдберг, самая возвышенная гора в группеТаунуса, бьют минеральные источники Кронберга и Кронталя, тогда как к северу от Франкфурта находятся знаменитые воды Гомбурга (Homburg vor der Hohe), куда летом франкфуртцы устремляются толпами на прогулку, и где еще не так давно, когда там процветала рулетка, состязались игроки целого света 2). К востоку от Таунуса, в окрестностях Веттерау, бьют многие соленые ключи: в Наугейме, Виссельсгейме, Швальгей ме, Зальцгаузене; наиболее посещаемые из ник - наугеимские, открытые при помощи артезианского бурения, и из которых один бьет на 16 метров высоты. Близ Гомбурга находится промышленная деревня Фридрихсдорф, часто приводимая в пример того, до чего настойчиво удалившиеся из отечества французы сохраняют свою родную речь. Эта деревня основана в 1687 году выходцамипротестантамп, выселившимися в здешнюю местность за несколько лет перед тем. Прошло уже двести лет, однако, французские колонисты продолжают говорить на своем языке, хотя все они знают немецкий; молодые .поди приходят издалека в Фридрихсдорф научиться французскому языку.
В небольшом растоянии ниже по реке от Бибриха, порта Висбадена на Рейне, начинаются большие рейнские виноградники. После холмов Эльтвилля, вина которого пользуются большою известностью, следуют знаменитые виноградники Эбербаха, Фольрата, Иоганнисберга, Рюдесгейма, принадлежавшие прежде монастырям и церковным капитулам. В ущелье, открывающемся ниже Рюдесгейма и Бингена, получаются также хорошие вина, именно ассмансгаузенские. Почти все эти напитки из винограда, выросшего на раслав*) В 1879 году было вывезено 5.180.000 кувшинов и бутылок воды нассауских углекислых источников.
2) Записанные в 1877 г. посетители: Гамбург 21.000; Ланге пш в аль бах 5.350; Соден 3.560: Шлангенбад 1.950.
шейся скале, сохраняют аспидный вкус, ценимый некоторыми любителями, но противный другим. Рюдесгейм и Ассмансгаузен, обладающий небольшим минеральным клюнем,

p. S а
и
№
8КазИ
ОС
служат, подобно Бингену, местами увеселительных поездок в летнее время.
В бывшем герцогстве Нассау нет городов на правом берегу Рейна: у подошвы скал, пробитых для железной дороги киркой и
штейн и Нидер-Ланштейн, городов много. Речка Лан, берущая начало на тех же возвышенностях, что и Зпг, сначала течет на
восток, потом на юг, чрез университетский город Марбург, принадлежащий к Гессенъ
„ порохом, есть лишь место для деревень, которые и окаймляют реку длинным рядом; но в побочной долине Лана, у входа в которую стоят живописные местечки Обер-Лаи 115
ГЛАВА III - РЕЙВ II МОЗЕЛЬ.
116
Касселю, далее чрез университетский город Гиссен '), во владениях великого герцогства ГессенДармштадтского, лежащий на дне бывшей озерной котловины, в которой некогда скоплялись воды этой
местности, прежде чем нашли себе проход на западе для стока в Рейн. Гиссен, стоящий у изгиба, образуемого Даном, в месте выхода дороги из Франкфурта и из верхней долины Рейна через Веттерау, занимает местность, во все времена служившую пунктом встречи для народов; в окрестностях его рассеяно множество могильных курганов ’) Гиссен, родина Кпрхера и Карла Фогта. Ниже по реке, Вецлар, некогда бывший многолюднейшим городом на Лане, и с 1698 г. по 1806 г. служивший местопребыванием суда имперской канцелярии, представляет город падший, еще сохранивший средневековой вид; впрочем, теперь, благодаря своим кожевенным заводам и окрестным железным рудникам, он снова приобретает некоторое значение. Истинный центр нижней долины Лана и области Нассау есть старый город Лимбург, близ которого находился лес Реккенфорст, в древности священный для местного населения3). Лимбургский собор, построенный в начале тринадцатого века, есть одно из величественнейших зданий, принадлежащих к переходной эпохе. Построивший его город был в средние века важным местом торгового обмена и, говорят, мог выставить до 2.000 всадников; он и в настоящее время главный рынок и самый деятельный промышленный центр в стране, очень богатой рудниками и фабриками. В окрестностях добываются сереброносный свинец, цинк, медь, железо, бурый уголь, фосфаты4), не считая мрамора и грифельных досок, исстари местным промыслом был гончарный, благодаря существованию громадного слоя тонкой глины, в несколько метров глубиною, образующего подпочву под большим числом деревень; в этой местности ежегодно выделываются миллионы кувшинов и пивных кружек для заведений минеральных вод, пивных Баварии, водочных заводов северной Германии и Голландии. Трубки и глиняные сосуды здешнего изготовления вывозятся во все страны мира.
Спустившись по долине Лана через местечко Нассау, с древним замком, от которого получила имя вся эта страна, путешественник попадает в город Эмс, знаменитое место вод, одно из наиболее часто упоминаемыхъ
*) В Гиссенском университете в 189.2-1893 году было 500 студентов; библиотека его состоит из 120.000 томов.
2) Wagner, „Beschreibung des Grossherzogthums llessenDarmstade“; Kohl, „Der Rhein.
3)I. G. Kohl, „Der Rhein".
4) Из рудников Лимбургского округа добыто в 1874 году на 7.552.000 франков.
в летописях дипломатии. Еслибы не теплые ключи, которых в Эмсе более двадцати, город этот едва-лп возник бы в узкой котловине, где пришлось его построить; но окрестности прелестны, и во все стороны можно пред­принимать приятные эскурсии *). На юго-западе, близ деревни Фрухт, стоит памятник министру Штейну, значительно помогшему возродить Пруссию после погрома при Иене.
Главные города великого герцогства Гессен-Дармштадтского и прусского Висбаденского округа, с числом жителей, по переписи 1890 г., в тысячах:
Гессен-Дармштадт: Майнц 72 (77 в 1895 г.), Дармштадт с Бессунгеном 56 (61 в 1895 г.), Оффенбах 35 (38 в 1895 году), Вормс 25 (29 в 1895 г.), Гиссен 20 (22 в 1895 г.), Бинген 8.
Пруссия: Франкфурт 180 (203 в 1895 г.), Франкфурт с Борнгеймом иБоккепгеймом 218, Висбаден 65 (73 в 1895 г.), Гомбург 9, Бибрих И, Эмс 6, Лимбург на Лане 7.
Долина реки Наге содержит в своей верхней части маленький отрывок государства, дарованный венским конгрессом великому герцогу Ольденбургскому: это княжество Биркенфельд, приблизительно с 40.000 жителей. Местечки Оберштейн и Идар, находящиеся в этом чересполосном владении, со всех сторон окруженном рейнскою провинциею Пруссии, стали всесветным центром одного художественного промысла: полировки агатов и яшмы, производства поддельных камней и резьбы камей. Древние хартии свиде­тельствуют, что с половины пятнадцатого века жители этой местности собирали агаты, встречающиеся в горных пустотах разложившагося черного порфира, и умели полировать их, делать из них печати, амулеты и другие предметы роскоши. Промысел этот постепенно стал источником богатства доя местных феодалов, которые, чтобы сохранить эту статью дохода для одних себя, приказывали полировщикам, своим крепостным, хранить тайну, так что мастера не могли даже пользоваться, при работе, помощью своих жен. Промысел этот стал свободным лишь со времен французской революции. Но он никогда не приобрел бы значения во всемирной торговле, еслиб рабочие полировали лишь камни, находимые в стране; к счастью, эмигранты из Оберштейна открыли в 1834 г. значительное количество агатов в руслах некоторых потоков Бразилии, которые соединяются с Уругваем, пройдя перед тем по местности с геологическим строением, по­добным строению почвы в Биркенфельде. Оттуда-то биркенфельдские фабриканты и выписывают почти все камни, в которых ну’) Среднее число посетителей в Эмсе около 10.000.
117 БАДЕН, ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ. БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРИРЕЙНСК. ПРУССИЯ. 118
ждаются; покупают они также кристаллы из Швейцарии и других стран, драгоценные камни из Индии и
Бразилии, малахит из Сибири, и придают этим камням четверную цену резьбою и различными оттенками, зависящими от химических примесей. В Америку они посылают преимущественно камеи, во изготовляют также амулеты для рынков Африки и божков для Индии и Китая »)•
Главный город в долине Нате-Крейцнах (Крест р. Нате). Он расположен весьма удобно для торговли, потому что у него река становится судоходною, и все важнейшие побочные долины уже соединились выше, так что он представляет естественное место склада для всего бассейна. Но известность доставлена этому городу не торговлею, а его минеральными водами, употребляемыми ежегодно тысячами больных и отличающимися отьдругих однородных вод большим содержанием брома. Местность Крейцнаха-одна из наиболее богатых живописными развалинами средних веков: на каждом высоком мысе берегов Наге стоит свой древний замок, из которого в былые времена зорко осматривал окрестность хищный глаз какого-нибудь рыцаря из рода «диких графовъ» (Raugrafen, Wildgrafen)2). Такова сторожевая башня Рейнграфенштейна, стоящая на порфировом утесе, таков замок Эбербург, дававший одно время приют Буцеру, Гюттену, Эколампадию и Маланхтону.
На левом берегу Рейна, ниже Бингена, у подошвы скал приютилось несколько городов: Бахарах, главный склад рейнских вин, группа живописных домиков при выходе из долины; напротив Кауба, протянулся, в виде длинной улицы, Обервезель, древняя Возольвия; за поворотом реки, в средине ущелья, стоит Санкт-Гоар; затем Боппард, древний галло-римский город, называвшийся Bondobriga3), возвышает свои древние башни и свои потрескавшиеся стены у начала двойной излучины, которую описывает Рейн до принятия в себя вод Лана. В небольшом расстоянии от этого слияния вверх по Рейну, на левом его берегу, находился знаменитый Кенигсштуль (Королевский Стул), где, под тенью орешин, три раза заседали избиравшие императора курфирсты: небольшое готическое здание поддерживает террасу, на которой избиратели садились в кружок, между тем,
*) В 1872 году в округе Биркенфельд была 141 полировальная мастерская, с 2.265 рабочими, а в соседних прусских общинах 40 мастерских. Сырой материал; агаты местного происхождения 30 тонн, ценностью в 35.ОСО фр., иностранные камни 300 тонн, ценностью в 700.000 фр. Цена изделий в продаже 4.000.000 фр. (Noggeratli, „Die Achat-Indusrie in Birkenfeld").
si I, Kolh, „Der Rhein“, т. II, стр. 12.
8) Ernest Desjardins, „Notes manuscrites11.
как в середине восседал избранный император. Этот Королевский престол реставрирован по первоначальным планам.
В настоящее время в бассейне реки Мозеля нет города, который мог бы равняться большим городам по берегам Рейна, но все же есть такие, которых значение быстро растет. Таковы, уже на границах аннектированной Лотарингии, два соединенных города Саарбрюккен и Санкт-Иоганн, отделяющиеся один от другого лишь течением Саара, и к которым скоро прибавится еще одна куча фабрик и домов мастеровых, город Малыптатт-Бурбах. Эти три города почти всегда окутаны темным облаком дыма, вырывающагося из труб фабрик и заводов, чугунно-литейных, стеклянных, машиностроительных и химических. Всюду от главных линий железных дорог отделяются вправо и влево ветви, ведущие к мануфактурам и рудникам; всюду возвышаются горы окалины и мусору. Каменноугольные копи Саарбрюккена, из которых одна горит уже с конца семнадцатого столетия, дают год от году все большее и большее количество угля, и правительство, главный собственник их, извлекает из эксплоатации их большие выгоды.
Добыча угля из копей Саарбрюккена в 1815 году 50.000 тонн, добыча угля из копей в 1830 году 200.000 тонн, добыча угля в 1875 году 5.100.000 тонн. Доля правительства 4.500.000 тонн, ценность 50.000.000 франков.
Заключающееся в этих залежах количество топлива исчисляется в 40 тысяч миллионов тонн. Добываемый здесь уголь отправляется не только во всю западную Германию, но и во Францию и Швейцарию. Канал Саара, соединяющийся с каналом из Марны в Рейн, служит преимущественно для перевозки угля на заводы Эльзаса и Лотарингии *)Фабрики и заводы Дудвейлера, Зульцбаха, Фридрихсталя и большое металлургическое за­ведение в Нейнкирхене, занимающее более 3.600 рабочих (производство в 1893 году: 165.000 тонн сырого железа, 164.000 тонн фабрикатов и пр.), также получают нужный им уголь из бассейна, в центре которого стоит Саарбрюккен.
Следуя течению Саара, по которому называется большая часть городов на его берегу, путешественник минует другой промышленный город, Пюттлинген, а также Саарлуп, родину неё, затем Мерциг и Саарбург, уже вблизи слияния Саара с Мозелем, и, несколькими километрами ниже по течению, древний город Трир. Это древнейший город Гер*) По каналу Саара в 1874 году прошло 4.838 вагруженпых барок.
119 ГЛАВА ПГ-РЕЙВ И МОЗЕЛЬ. 120
мании; он сохраняет название галльского племени тренеров, которое основало его и долго сохраняло свою речь, даже под римским владычеством, так как, по свидетельству св. Иеремии, здешние жители еще в пятом столетии по Р. X. говорили языком азиятских галатов. В то время, как Германия была страною почти неизвестною, и римляне, опасаясь проникать в нее слишком далеко, держались при входе в этот мир варваров, Трир, стоя перед двумя большими притоками Мозеля, Сааром и Суром '), мог очень удобно служить пунктом посредничества между образованными уже галло-романами и диким населением северных лесов, степей и болот. Служа центром политической власти и деятельности военной, административной и торговой, Трир
приобрел необыкновенное значение и почти оправдал данное ему Авзанифм *2) прозвище «второй столицы римской империи». Он украсился памятниками, и скаты соседних с ним гор покрылись красивыми виллами, некоторые остатки которых сохранились и до наших дней. Великолепные развалины свидетельствуют о былом блеске города Трира. Груда великолепного строительного материала, называемая Porta Nigra, из которой, не смогши разрушить ее, взяли камни на постройку трех церквей, все еще возвышается над домами Трира. Под другою частью города лежат обширные подземные залы, своды, галл ерей на протяжении километра, до самой реки; их называют «римскими банями», хотя они, несомненно, служили для иного употребления. В другом месте стоят остатки амфитеатра, который вмещал до 60.000 зрителей, и в котором Константин, по поводу одного праздника, дал диким зверям разорвать целое племя франков, вместе с их вождями. Кафедральный собор, соединенный с красивой церковью Богоматери, в некоторых частях своихъ- римской постройки: там помещалась курия. Многие другие здания также стоят на римских фундаментах, и большой мост через реку Мозель построен на базальтовых устоях, которым приписывают то же про­исхождение. Наконец, музей содержит множество галло-римских древностей, равно как и других разнородных предметов еще древнейших и найденных в окрестных могильных холмах. Не проходит года, чтобы раскопки не открывали римских древностей, оружия, монет, изваяний. В нескольких километрах от города, на юго-восток, возвышается «колонна Igel» (Еж), могильный памятник фамилии Secundinu», наилучше сохранившийся в Германии римский могильный столб.
’) Си 1. G. Kohl, „Der Rhein“,vol. II.
2) Римский поэт-переводчик.
Подобно городу, служившему ему образцом, Трир, бывший сначала столицею политическою, стал впоследствии духовной столицею. Более тысячи лет он назывался «святыми» (sancta civitis Treverorum). Из трех наибольших зданий города одно было, говорят, церковью или монастырем, и весь город был населен духовенством, монахами и другими духовными лицами. Со времен первой французской революции большое число церковных зданий было обращено в казармы, магазины, пивоварни и частные дома. Железные дороги и фабрики постепенно окружают древний город новым, совсем иного вида; скоро древний Трир можно будет отыскать только в музеях, а средневековой только в рукописях местной библиотеки. В недели пилигримства богомольцы толпами приходят в Трир созерцать «Святую Тюнику», привезенную, по сказанию, императрицею Еленою. Но теперь Трир нашел себе, как место сборища пилигримов, счастливую соперницу в маленькой деревне Марпинген, лежащей на юго-восток от него, в округе Санкт-Ведель; народ десятками тысяч стекается в эту деревушку, прославившуюся священными видениями. Общины Саара и Мозеля, к югу от Трира, во всей Западной Европе дольше других сохранили общинную собственность, и лишь с начала нынешнего века кадастр мало-по-малу закрепил имущество в частных руках; тем не менее, раздел по жребию прилагается и доныне к лугам и лесам. Точно также раздаются и пустоши на высотах Эйфеля, с возвратом их, по годовом пользовании, в собственность общины.
К северу-востоку от Трира, по всему течению Мозеля до его впадения в Рейн, т. е. на протяжении 175 километров, селения очень многочисленны, но нет городов, и только в редких местах можно было бы удобно построить город у подошвы мысов, покрытых знаменитыми виноградниками, производящими мозельвейн. Только при «слиянии» двух рек, в Кобленце (римский Confluentes), население скопилось в порядочный город, хотя в этом месте, на перекрестке долин Мозеля и Лана с долиною Рейна, можно было ожидать города более многолюдного. Гораздо меньшее значение Кобленца, в сравнении с Франкфуртом и Кельном, объясняется тем, что вся нижняя половина долины Мозеля не представляет естественного торгового пути и что окрестная горная местность, возвышающаяся средним числом на 600 метров над уровнем реки, мало плодородная и слабо заселенная, высылает в Кобленц, свой центр притяжения, лишь небольшое число эмигрантов. При том же и чисто-военный характер города вредит его торговому и промышленному значению. В Кобленце есть несколько замечательных зда
121 БАДЕН, ГЕССЕН-ДАРМИПТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРПРЕИСК. ПРУССИЯ. 122
ний, из числа которых следует обратить внимание на красивую церковь Сан-Кастор, в византийском стиле, заложенную в середине девятого века; затем на сводчатый мост железной дороги через Рейн и каменный мост чрез Мозель, строющийся уже 500 лет радом с остатками римского моста; но всего сильнее привлекают взор окрестные с Кобленцом укрепления. Против слияния рек, на правом берегу, возвышается неприступная цитадель Эренбрейтштейн, возвышающаяся над рекою на 128 метров и скрывающая в боках скалы два или три этажа батарей. К юго-западу от города, на переднем возвышении горы Гунсрюккена, стоит большой форт Александр, между тем как форт Франца и другие укрепления защищают северный берег Мозеля; в этом огромном укрепленном лагере, образуемом поясом фортов, может разместиться армия в 200.000 человек, а между тем для защиты всей этой совокупности укреплений, говорят, достаточно 5.000 человек,-так хорошо скомбинирован план её ')• Кобленцъ-обыкновенное место стоянки броненосного рейнского флота, состоящего из дюжины канонерок. С Кобленцом связаны военные воспоминания французов: в нем французские эмигранты времен первой французской революции пытались собрать войско для вторжения во Францию; тут же, к северу от Мозеля, погребен генерал Марсо, убитый в сражении при Альтенкирхене. Кобленцъ- родина Меттерниха.
Вниз по Рейну, на его правом берегу, стоит промышленный город Нейвпд, население которого сложилось,
под охраной древних эдиктов о веротерпимости, из многоразличнейших сект. Почти против Нейвида возвышается холм, на вершине которого стоит памятник, поставленный французскому генералу Гошу армиею Самбры и Мааса. У подошвы этого холма течет маленькая речка Нетта, ниже омывающая Майен, главный город местности гор Эйфеля, а далее, на берегу реки, стоит древний город Андернах, на том месте, где Рейн вновь съуживается между обрывистыми холмами. Этот город, Autumnacum римлян, - один из самых живописных в рейнском бассейне: его стены, остатки его феодального дворца, его романский храм, его толстая башня, с семигранною сторожкою, представляют один из классических видов на берегах Рейна; а в окрестностях его, потухшие вулканы, потоки лавы, кучи пемзы составляют настоящий клад для геологов и минералогов.
В ущелье и ниже, при подошве гор Зибенгебирге, следуют одно за другим несколько больших местечек; но первый действи*) A. Pichat, „Geojraphie militaire du bassin du Rhin“.
тельно важный город этой ооласти, Бонн, древний Bonna, находится уже в соседней с Нидерландами большой аллювиальной равнине С. Германии; он занимает положение, сходное с положением Маастрихта на Маасе: у Бонна кончается клюза Рейна, начинающаяся у Бингена. В наше время Бонн славится преимущественно своими университетомъбиблиотеками, научными коллекциями и как центр дорог в Эйфель и Зибенгебирге (Семпгорье). Бонн, родина Бетховена, поставил ему на одной из своих площадей бронзовую статую. Другой из тех людей, имя которых прославляет целую эпоху, Рубенс, родился, может быть, на берегах Зига, речки в бывшей земле епкамбров, впадающей в Рейн немного ниже Бонна, Зиген, вВестфалии, недалеко от истока речки Зиг, оспаривает у Антверпена честь быть родиною знаменитого живописца, который, впрочем, хотя бы даже был родом из Германии, тем не менее, по фамилии, происхождению и гению-чистый фламандец. Зиген растет и богатеет, благодаря находящимся в окрестности рудникам железным, свинцовым и медным, а также своим металлургическим и кожевенным заводам.
Количество руд, добытых в Зигене в 1874 г.: 283.870 тонн, ценностью на 5.665.300 франков.
Это самый значительный центр населения долины. Вторым после него является Зигбург, стоящий недалеко от впадения Зига в Рейн, близ места, где вальдбрёльская железная дорога отделяется от главной линии. К северу, на притоке, стоит другой горнопромышленный город, Линдлар. Гуммерсбахъ-промышлен- ный городок на южном склоне плоской возвышенности Зауэрланда; Зилих стоит близ впадения Зига в Рейн, почти против Бонна.
Главный город страны-Кёльн. Его географическое положение - одно из самых счастливых, потому что естественная большая дорога, ведущая от северной Франции к западной России, проходит вдоль основания области гор и холмов, и пересекает Рейн в Дейце, или «предместье немцевъ»2): это перекрестная точка двух главных дорог, к которым примыкает здесь, как в центре, несколько других. Когда рельеф почвы, еще не уравненный дорогами, сильно влиял на направление пути людей и товаров, Кёльн находил мало соперников между удаленными от моря городами северной Европы. Во времена римлян, Ara Ubiorum, древний торговый пункт племени убиенов, получил колонию «ветерановъ», под именем «Colonia Claudia
’) В 1892 году в Бонском университете числилось: профессоров и доцентовъ-134, студентовъ-1.406, в библиотеке свыше 230-000 томов.
’) I. G. Kohl, „DerRheinB, ВЦП, S. 155.
I
123 ГЛАВА III. РЕЙН И МОЗЕЛЬ. 124
Augusta Agrippinensium» и скоро сделался городом, прославленным писателями. В средние века он стал главным местом всего торгового обмена между рейнским бассейном и Нидерландами, Германией, даже Англией. До образования Ганзейского союза, кёльнские купцы заключали торговые трактаты со многими иноземными правительствами; с десятого века они отправляли собственные суда в Лондон и владели там, близ «Тоуэра», своим особым складочным магазином, известным под названием «Кёльнской гильдии»; их монета ценилась высоко; их меры и весы употреблялись при продаже товаров и в дальних странах. Граждане Кёльна, после долгой борьбы со своими епископами, добились права избирать свой собственный муниципалитет и сохранять про себя нажитые богатства. Оттого они превосходили сеньоров в роскоши: в 1236 году, они, в числе 18.000 и все в пышной одежде, встретили верхом на конях невесту императора Фридриха II. Поговорка: «богат, как кёльнский суконщикъ» была в Германии в таком же ходу, как присловие итальянцев: «богат, как флорентийский бакалейщики». В торговле сукнами Кёльн был одним из устанавливающих цены рынков Европы; он же был первым рынком Запада по торговле благородными метал­лами. Почти во всех ремеслах его мастера были самые искусные. В пятнадцатом веке, перед великими преобразованиями, начавшими новую эру, Кёльн был в числе городов, оспаривавших у Франкфурта честь быть первою метро полнею Германии; но затем его постиг ряд невзгод. Открытие Америки заставило купцов покинуть привычные пути чрез Венецию и Аугсбург; вторжения опустошили страну; Соединенные Штаты Нидерландов, ставшие одною из великих держав Европы, заперли Рейн для судов Кёльна; затем, как бывает почти всегда, граждане сами довершили упадок своего города. Кёльн, гордый своим прозвищем «святого города» и «германского Рима», обогащенный бесчисленными пилигримами, приходящими в него созерцать могилы царей-волхвов, не хотел терпеть присутствия в нем протестантов, которым пришлось бежать, унося свои промыслы, которыми они обогатили окрестные города. Из богатого города Кёльн стал нищенским. Его
извилистые улицы скоро обратились в вертепы, в которые иностранец не решался заглядывать, и нищие теснились тысячами у дверей храмов. В настоящее время промышленность и торговля Кёльна вновь замечательно оживились: пароходы Рейна, которым Кёльн служил местом стоянки, и сходящиеся к нему в большом числе железные дороги приносят ежегодно большее и большее число пассажиров и товаров.
В городе и его окрестностях имеются значительные заводы, фаянсовые, химических продуктов, прядильные и ткацкия мануфактуры, мастерские машин, не считая многих заведений, хозяева которых уверяют, будто они «одни» знают секрет приготовления «О-де-колона». В Кёльне сосредоточены главные банки и конторы больших предприятий74 рудокопных и перевозочных, нижнего бассейна германского Рейна. С пригородами Эренфельдом, на левом берегу Рейна, Дейтцем и Калькой, на правом, население Кёльна превышает 300.000 человек. Кроме того, вокруг него теснятся большие деревни: Лонгерих, Мфргейм, Рундорф, Мюнгерсдорф. Ни в одном округе континентальной Европы население не скучивается такими густыми массами.
Главный памятник Кёльна и один из знаменитейших в мире-это его кафедральный собор, Dora, стоящий одиноко, своею массою господствуя над всем городом. Это здание, одно из замечательнейших произведений готической архитектуры, одновременно свидетельствует и о минувшем блеске, и о теперешнем богатстве Кёльна, потому что постройка его была прервана более чем на три с половиною века и здание уже подвергалось опасности разрушиться, когда его стали реставрировать и доканчивать по первоначальному плану: только в 1880 году был поставлен венец стрелок, достигающий 160 мет. высоты. Кёльнский соборъ- один из самых великолепных храмов Европы, один из тех, которые отличаются одновременно чистотою стиля, величием размеров, блеском украшений; хоры, оконченные в 1322 году, и пять нефов соединены между собой гармонически; точно так же гармонируют, осматриваемые снаружи, с площади, или с великолепного железного моста через Рейн, свод и шпицы, образуя чудный ансамбль; может быть, зданию недостает только некоторого единства плана: трансепт (поперечный ход) слишком велик для того, чтобы сливаться в одно целое с средними пространствами и оставлять в уме одно общее впечатление. Кроме собора, в Кёльне есть и другие красивые церкви: св. Марии в Капитолии, самая древняя, в византийском стиле; церковь святых Апостолов, с романскими арками изящной архитектуры; св. Гереона, в склепе с мозаичным полом; св. Петра, содержащая большую картину Рубенса. Здание городской думы, в котором смешаны постройки всех эпох, имеет некоторые части удивительные по стройности и изваяниям. Новый музей Валльраф-Рихарц, называемый так в память своих двух основателей, содержит разные древние предметы, картины, статуи и дорогия книги.
Кёльн сильно укрепленный военный го
125 БАДЕН, ГЕССЕН-ДАРМПИТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРПРЕЙНСК. ПРУССИЯ. 1 26
род; но прежняя крепостная стена, стеснявшая рост его, срыта, и новые укрепления, отстоящие от города, средним числом, на 5 километров, обнимают двенадцать фортовъ
гни и Голландии, стоит большой город, долго главенствовавший над Кёльном в политическом отношении; это Ахен (по-французски Aix-la ОареПе), лежащий в бассейне Мааса,

Кельнский собор в 1875 году
различной величины: восемь вокруг Кёльна, четыре вокруг Дейца, которые все соединены промежуточными батареями, и образуют большой укрепленный лагерь.
К западу от Кёльна, на границах Кель
на речке Вурм, отчасти образуемой горячим ключом в «Долине Кабановъ», звавшимся па средневековом латинском языке «Poi cetum», а в наши дни Буртшейдом. Ахен не пользуется, подобно Кёльну, выгодою стоять на 127
ГЛАВА III - РЕЙН II МОЗЕЛЬ
128
большой реке, на перекрестке многих естественных путей, но обладает обильными теплыми и серными ключами, и его воды понравились Карлу Великому, так что он сделал Aquisgranum столицею своей империи. Он построил тут дворец, воспеваемый в поэмах средних веков,-здание из мрамора, золота и драгоценных камней, прославляемое в легендах по поводу его стального подъезда, на котором рыцари точили свои мечи
на бой с волшебниками. Настоящий дворец, обращенный народным воображением в место чудес, уже не существует и заменен городскою думою; но часовня, построенная* Карлом Великим по образцу Сан-Витале в Равенне, и которой город обязан своим французским названием, еще видна в кафедральном соборе переделанною и обезображенною; это простая ротонда в два этажа, содержащая, между прочими памятни­ками о прошедшем, гробницу Карла Великого и беломраморное седалище, па котором восседал император с «цветущей бородой».
Впечатление, произведенное на народы Карлом Великим, было так сильно, что по его смерти Ахен стал городом священным; он был выбран местом коронования; начиная с Фридриха Барбар усы тридцать семь императоров последовательно короновались здесь; ежегодно стекались сотни тысяч пилигримов целовать реликвии капеллы, и граждане Ахена пользовались весьма значительными привилегиями в награду за свои восторженные приветствия императорам: освобожденные от всякой подати и повинности, они имели право давать приют изгнанникам, и имперская опала не могла их постигнуть.
Теплые и серные ключи, бывшие косвенно причиною возвышения Ахена, и до сих пор привлекают много иностранцев *); но город обладает и другими источниками обогащения: пластами каменного угля, свинцовыми и цинковыми рудниками, металлургическими заводами, фабриками булавок и суконными. Каменноугольные копи Ахена дали в 1891 г. 1.676.000 тонн минерального топлива, при чем было занято 7.457 рудокопов. Свинцу и цинку добыто в 1881 году: первого 14.000 тонн и второго 12.600 тонн. Политехническая школа Ахена готовит инженеров и мастеров в различные промышленные заведения города, предместий и, всей страны. Число этих заведений с каждым годом увеличивается, и оба города-Ахен и Буртшейдъ- соединяются в один большой, который под своею дымною атмосферою сохраняет широкие бульвары, разбитые на месте бывшего городского вала.
*) Средним числом,в Ахене бывает ежегодно свыше 20.000 посетителей, пользующихся водами.
В недалеком расстоянии от Ахеиа на северо-восток, находятся большие заводы в Вюрселене и Эшвейлере, питаемые окрестными угольными копями. В 1874 году было добыто угля из копей Эшвейлера 183.625 тонн. Еще ближе, на восток, находится город Штольберг, обладающий заводами маталлическими, стеклянными и различными другими. На север, в ИИаннесгейде, находятся литей* ные заводы; на юг, Эйпфн обладает самымы важными суконными фабриками Пруссии, произведения которых вывозятся даже за пределы Европы, в Южную Америку и на дальний Восток; недалеко от Эйпена добывается свинцовая руда, и маленькая нейтральная территория Мореснет, лежащая на границе между Бельгией) и Пруссиею, прославилась цинковыми рудниками «Старой Горы», столь обильными, что они доставили своим хозяевам руководящую роль на рынке изделий из цинка и средства прикупать рудники в разных частях Европы и Алжирии.
Из Старой Горы было добыто в 1876 г. руды: цинковой 54.000 тонн; свинцовой 5.900 тонн; каменного угля 76.000 тонн; вывезе» но 40.000 тонн цинка.
Главное селение этого нейтрального клочка земли (550 гектаров) носит имя Кельмис (около 3.000 жит.), по местному названию галмея, добываемого в его окрестностях. Еще южнее, по другую сторону массива Гоге-Венн (Фенн) городок Мальмеди, стоящий в стране валлонов, хотя и на прусской территории, выделывает больше кож, чем какой-либо другой город империи. На половине пути от Ахена к Кёльну, город Дюрен принимает участие в главном производстве провинции, суконном, и, благодаря сходящимся у него пяти железным дорогам, ведет значительную торговлю. Одна из этих дорог ведет к Голландии, чрез Юлих, древнюю столицу герцогства, укрепления которой недавно снесены. Другая дорога, очень извилистая по при­чине встречающихся на пути препятствий, примыкает к Мозелю близ Трира, к юго-востоку от Дюрфна, и ведет в Цюльпих и в промышленный город Эйскирхен. Цюльпихъ-древний Tolbiacum, или Tolbiac, знамеменптый в истории франков победою, одержанною Клодвигом над аллеманампв 496 г.
В небольшом расстоянии от Кёльна, вниз по реке, на правом берегу её, стоит фабричный город Мюльгейм, служащий портом другим промышленным общинам: БергишъГладбахуи Бенсбергу, лежащим внутри стра­ны; но далее, до самого Дюссельдорфа, т. е. на протяжении около пятидесяти километров, на берегах реки не встречается значительного города. Дюссельдорф, бывший долгое время деревнею при устье реки, как показывает и его имя (деревня Дюссель), теперь предста
129 БАДЕН, ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, вляет многолюдный город, благодаря выбору его великими герцогами Бергскими местом своего пребывания, а также благодаря промышленности, столь деятельной в этой части Германии. Дюссельдорф - естественный порт Эльберфельда, Бармена и всего окружающего их мануфактурного округа; здесь происходить постоянная перегрузка товаров между поездами железных дорог и буксирными судами. Но Дюссельдорф пользуется удобствами, недостающими большинству местных дымных городов: в нем есть тенистые бульвары, парки, сады, и некоторые его кварталы очень красивы; на одной площади горделиво стоит колоссальная бронзовая статуя курфюрста. В Дюссельдорфе в большой чести искусства. Его школа живописи была долго знаменитейшею в Германии, да и теперь в ней образуются многие живописцы; но они уже не могут пользоваться картинною галлереею, которою некогда славился Дюссельдорф: в начале нынешнего века она перенесена в Мюнхен. В Дюссельдорфе родились: Корнелиус и один из величайших поэтов нашего столетия, Генрих Гейне, предки которого принадлежали к еврейской семье в Гамбурге.
На другой стороне Рейна, хотя в некотором расстоянии от реки, на покинутом ею высоком берегу, древний
укрепленный город Нейс, тщетно осаждавшийся Карлом Смелым в 1474 и 1475 годах, есть преемник упо­минаемого Тацитом Novesiunfa, бывшего некогда естественным центром местности, главным городом которой стал Дюссельдорф. Теперь, соединенный с «деревнею на Дюсселе» железно-дорожным мостом, Нейс может быть рассматриваем, вместе с Дюссельдорфом, как один пункт встречи железных дорог; кроме того, канал, соединяющий Мозель и Рейн, приносит в Нейс много сельско-хозяйственных продуктов и делает его одним из рынков Германии, устанав.ияющихь цены назерновый хлеб.
Вследствие размножившихся фабрик, местное население сгруппировалось, в окрестностях Нейса, в очень близко-отстоящие один от другого города, особенно в соседстве Крефельда. Этот город, чрезвычайною правильностью постройки напоминающий американские города, лет полторастатому назад был лишь деревнею с тысячью жителей, но был населен политическими и религиозными эмигрантами, людьми энергическими, съумевшпми воспользоваться всеми местными" источниками производительности и создать новые промыслы. Город Крефельд производством бархатных и шелковых материй и лентьприобрел важное значение, которое разделяют с ним окрестные города: Фишельн, Фирзен, Мюнхен-Гладбах, Дюлькен, Брейель, Лобберих, Рейдт, Оденкпрхен, Дален, Гюльс, Штрелен, СюхГеография Реклю. т. Ш.
ПРИРЕЙНСК. ПРУССИЯ. 130 тельн, Форет и Кемпен, родинаФомы Кемпийского.
Сбыт бархатных и шелковых материй в Крефельде в 1893 г. простирался на сумму около 80 миллионов марок, из которых 46 миллионов приходилось на заграничный вывоз; ткацких станков было около 20.000.
К северу от городка Гельдерна, древней столицы герцогства Гельдернского, местность между Маасом и Рейном принимает вновь сельский вид; поля не стеснены со всех сторон фабриками, и население обитает в мирных деревеньках и местечках.
Ниже Дюссельдорфа, на берегах Рей на, уже не встречается важных городов: Рейн протекает чрез Ирдинген, составляющий порт Крефельда; затем, отразив в своих мутных водах Рейнгаузенский мост, он принимает в себяречку Рур, которая стекает с гор Вестфалии, и из всех речек Германии представляет в своей судоходной части наиболее торговую. Стоящий при слиянии город Рурорт есть порт или скорее группа портов, наиболее оживленных на долине Рейна, и здесь двигаемые паром паромы перевозят с берега на берег целые нагруженные ноезды. Рурорт не только служит торговым центром всей долине Рура и соседним промышленным городам, Дуйсбургу, Мюльгейму на Руре, Бееку, Штируму, Стеркрадэ, Мейдерику, Обергаузену, но вместе с тем представляет собрание верфей и заводов, потребляющих каменный уголь бассейна Рура').
Везель расположен, подобно Рурорту,' на правом берегу Рейна и при выходе долины р. Лшипе. Этот древний город, служивший Карлу Великому точкою опоры в его войнах против саксонцев, представляет уже некоторую оригинальность в сравнении со всеми этими фабричными городами каменноугольного района. Его дома, средневековой архитектуры, его городская дума, его готическая церковь св. Ви.тлиброрди ласкают взор, утомленный зрелищем бесчисленных дымящихся труб, затемняющих небо над бассейном Рура. Вокруг Везеля раскинулись огороды и плодовые сады, дающие городу один из его главных про­мыслов, приготовление овощей и фруктов. Везель есть крепость на Рейне, на границе Голландии, усиленная в последнее время новыми укреплениями; везельский мост длиннее всех других мостов на Рейне, так как он тянется на 1.915 метр., не только через реку, но и через аллювиальные земли её берегов. Ниже Везеля и старого города Ксантена, на левом берегу, может быть, на месте Castra vetera (Древнего Лагеря) римлян, Рейн омывает на германской почве только один значительный
’) Подвоз каменного угля в Рурорт и Дуйсбург в 1881 году: 4.450.000 тонн.
131 ГЛАВА ИИ,-РЕЙН И МОЗЕЛЬ. 132
город, Эмме-рих. К западу от последнего стоит на террасе древний город Клеве, названный так, вероятно, по крутояру (Cii ей‘или Cliff), господствующему над наносною равниною. Клеве знаменит в легендах. Одна его башня, называемая башнею Лебедй, напоминает приезд таинственного рыцаря, плывшего однажды по реке в золоченой лодке, влекомой лебедем, и исчезнувшего после неблагоразумного опроса его невестой об его имени. Клеве служит дачным местом большому числу голландцев, которые с высоты холма наслаждаются здесь видом на Рейн и Маас, вьющиеся между раскинутыми но равнине многочисленными городами.
Промышленная область вокруг Крефельда, к западу от Рейна, уже одна из населеннейших в Германии, но уступает в этом отношении каменноугольному бассейну Рура; там Ланкашир Пруссии: города теснятся как в других местах деревни, и ветви железных дорог сплетаются здесь в бесчисленные узлы. Главный город местности состоит из двух общин, Эльберфельда и Бармена, которые слились в одну кучу фабрик и домов, и сами состоят из сплотившихся деревень. Этот двойной город, занимающий в долине Вуппера пространство в 8 километров и на месте которого лет за сто были только местечки, в настоящее время, после Кёльна-Дейцта, самый многолюдный город рейнского бассейна. Хотя некоторые его кварталы и кажутся совокупностью дворцов, однако Эльберфельд и Бармен представляют интерес лишь людям промысловым; вся жизнь населения вращается около прядилен, шелка, хлопка, льна, мастерских центовых и басонных, красилен, красочных мастерских и других промышленных заведений. Кроме того, Бармен поставляет много фортепиано на вывоз в различные страны Европы и Северной Америки.
Все города и большие общины этой области Пруссии: Зонборн, Грефрат, Ронсдорф, Лютрингаузен, Леннен, Вермельскирхен, Раде-фор-дем-Вальд, Хюккесваген, Кроненберг сходны видом: их можно бы назвать предместиями Эльберфельда, перенесенными далеко от города и случайно разбросанными по
окрестности. Гильден, лежащий недалеко от Рейна, производит красивые шелковые ткани. Ремшейдъ- немецкий «Шеффильдъ»; в нем изготовляются разнородные изделия из железа, между тем как Золинген и соседние с ним города, Вальд, Мершейд, Гохесшейд, Дорп, Буршейд,Лейхлинген,занимаются специально производством острых стальных орудий: ножниц, ножей и сабель. Золингенские клинки в большой славе, и говорят, будто искусство закаливать клинки принесено сюда, во время крестовых походов, пз Дамаска.
К северу от железной дороги, соединяющей Дюссельдорф с Эльберфельдом и Барменом, города разместились более редко: Меттман, возле которого находится пещера Неандертальская, в которой открыт знаменитый доисторический череп, Вюльфрат, Гарденберг, Ратинген, Фельберт, ПИтееле на Руре, Верден, аббатство которого обладало до времен Тридцатилетней войны знаменитым го-тфским переводом библии Улфилы,- все эти города отстоят один от другого на значительное расстояние и, невидимому, не стремятся соединиться в одну кучу, подобно окрестностям Золингена; но к северу от Рура, на границах Вестфалии, сгруппировались заводы другого промышленного города, разросшагося быстрее всех других: это Эссен. Эссенские заводы ежедневно потребляют около 2.500 тонн угля и переплавляют 1.800 тонн железнойруды из собственных рудников. Простое местечко с аббатством, с домами, скромно обступившими готическую церковь, Эссен, в промежуток полустолетия, стал в ряд больших городов Пруссии и год от году разростается, подобно своим соседям Альтенэссену, Альтендорфу и Босбеку, некогда маленькой деревушке.
Главные города прирейнской Пруссии,, с числом жителей по переписи 1890 г., в тысячах (в скобках показаны цифры населения по исчислению в 1895 г.):
Кёльн с предместьями: Дейтц, Кальк, Эренфельд и др. 282 (320); Эльберфельд 126. (141); Бармен 116 (128); Аахен 103 (111); Буртшейд 13; Дюссельдорф 145 (172); Крефельд 105 (119); Эссенъ(1877 г. 58.000жит.) 79 (91); Дуйсбург 59 (70); Саарбрюккен. 14 (17); Санкт-Иоган 15(16); МалыптадтьБурбах 18 (22); Трир 36 (39); МюнхенъГладбах 50 (55); Кобленц 37 (34); Бонн 40 (43); Ремшейд 40 (46); Альтендорф (близ Эссена) 32 (38); Борбек (близ Эссена) 29« (32); Фирсен 22 (22); Везель 21 (21); Мюльгейм на Рейне 31 (37); Рейдт 27 (31); Нейсс , 23 (25); Эшвейлер 18 (19); Обергаузен 25 (30); Мюльгейм на Руре 28 (31); Золинген. 37 (41); Эйпен 15 (15); Дюрен 22 (24); Крейцнах 18 (20);Альтенэссен (близ Эссена) 18 (23); Мейдерих 20 (24); Нейнкирхен 23 (в 95 г.); Гарденберг 12; Штольберг 13; Дудвейлер 12; Мершейд 17 (18); Гохесшейд 13; Ронсдорф 12; Бенсберг 10; Лютрингаузен 10; Нейвид И; Клеве 10; Рурорт 12 (в 95 г.); Раде-фор-дем Вальд 10 (в 95 г.); Вермельскирхен 12; Мергейм И; Беек 13; Кроненберг 9; Эммерих 10; Оденкирхен 12: Фельберт 14 (17); Леннеп 10.
Эссенские заводы поставляют Германии и другим странам мира знаменитые крупповские пушки из литой стали, испытанные уже на стольких полях сражений (до 1894 г. ими
133 БАДЕН, ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ, ФРАНКФУРТ, НАССАУ, БАВАРСК. ПФАЛЬЦ, ПРПРЕЙНСК. ПРУССИЯ. 1 34
было поставлено 34 различным государствам свыше 25.000 пушек); тем не менее, пушки, лафеты и ядра, на которые так велик спрос нсо стороны держав воюющих и тех, которые «желают мира, готовясь к войне», составляют лишь малую долю произведений громадного заводского города, соперничающего с Крезо.Эссенский завод занимает около4ООгектаров, из которых 7 5 под постройками; в его мастерских работает около 17.000 человек, а в принадлежащих к заводу железных и каменноугольных копях около 8.400; к их силе прибавляется сила машин, равная в сложности 33.000 силам паровых лошадей, 33 локомотива объезжают железную дорогу в 85 километров общей длины, и более 420 неподвижных паровых машин облегчают труд рабочих. Но в Эссене металлическое производство не поглощает всех сил этого города и окрестных мест, какъ
лища (Fehmgericht), с положенными пред ними на каменном столе обнаженным мечем и ивовой веревкой. Благодаря плодородию окрестной местности и сходящимся здесь железным дорогам, Дортмунд еще до сих пор весьма значительный хлебный рынок; но своим действительным значением он обязан многочисленным заводам, каменноугольным копям и железным рудникам.
Добычакопей в округе Дортмунда в 1874 г.: 3.227.000 тонн угля, 89.500 тонн железа. Производство заводов в 1874 лгоду: 280.000 тонн железа и стали. Рудокопов 20.050, фабричных рабочих 8.450. В 1875 году в Бохуме добыто 6.148.000 тонн угля.

Эесенск1е заводы.
в Крезо. В Эссене было отпечатано Впльдбергом последнее и лучшее издание Птоломея.
Каменноугольный бассейн Рура продолжается на восток, в Вестфалию, и здесь вызвал к жизни много промышленных городов; однако, Дортмунд, самый населенный город округа и даже всей Вестфалии, упоми­нается уже в хрониках начала 10-го века. Занимая выгодное для торговли положение на естественном пути, соединяющем долину Рейна с долинами Эльбы и Одера, к северу от горных масс средней Германии, Дорт­мунд давно принадлежал к Ганзейскому Союзу и стал одним из главных рынков рейнского бассейна: от этой эпохи в нем сохранились еще оборонительные башни и красивые церкви, одну из которых легенды связывают с именем Рено, одного из четырех сыновей Аймона. На земле железнодорожной станции стоит почтенный памятник этих древних времен: группа лип, в тени которых заседали члены Священного Судпген, Герне, Анненвуллен, Лангендреэр, суть города фабричные. Герде обрабатывает преимущественно сталь, приготовляя из неё блиндажи; в Гаспе есть мастерские для изделий из железа и латуни; Кирхгерде эксплоатпрует угольные копи; более близкие к Эльберфельду и Бармену, большим центрам прядильного дела, Геген, Швельм, Лангерфельд, Гальвер, Ферде, Гевельсберг с обработкою металлов соединяют ткацкую промышленность; исерлон, название которого означает постаро-германски «Железную Гору», добывает из многочисленных копей железо и цинк, а также известь, и рассылает по всей Германии; подобно соседним городам: Шверте, Альтену, Люденшейду и другим, исерлон производит изделия из железа, меди, никкеля, бронзы и разных других сплавов. Подземные ходы, выкопанные под одним из кварталов города исерлона, грозят опасностью его домам; некоторые обрушились; другие, во избежание несчастья, были разобраны; в некоторыхъ 13 5 ГЛАВА IV-ШВАБСКАЯ
местах грунт опустился на десяток метров.
Между тем, как промышленность порождает в южной Вестфалии новые города или обращает деревни в города, Зест, некогда один из многолюднейших городов Германии, пришел в упадок; выгоды, доставляемые железными дорогами, едва-ли поднимут его на прежний уровень, и в настоящее время внутри обнесенного древними стенами города, большое пространство занимают сады и поля. В XV столетии Зест, говорят, имел 50.000 жителей, и его юридические «обычаи» такъже, как и обычаи, действовавшие в Дортмунде, служили образцом сельским общинйм северной Германии до восточных берегов Балтийского моря. Во времена, когда сообщения были еще трудны, горная и мануфактурная промышленность еще не усеяла городами долины гор, Зест был главным этапным пунктом: расположенный как-раз на половине дороги от Рейна к Везеру, на хлебо­родной горной равнине Гельвег, представляющей удобный спуск на северъ-в долину р. Липпе, на югъ-в долину Рура, Зест был одним из городов Ганзейского Союза, наиболее благоприятствуемых природой, и в нем скоплялись большие богатства, о которйхъ гввв РА И ДОЛИНА НЕКК АР А. 13 6
свидетельствуют его старинные церкви. Уина, между Зестом и Дортмундом, служил второстепенным торговым этапом; на той же плоской возвышенности расположен ряд менее значительных городов и местечек, возникших благодаря плодородию почвы и отсутствию препятствий, в роде болот или скал, затруд­няющих основание населенных местностей.
Арнсберг, главный город Зауэрланда и южной Вестфалии,-тоже древний город; но, расположенный в высокой нагорной долине Рура, вдали от каменноугольных копей, он остался незначительным в сравнении с разроставшиимися промышленными центрами местности, богатой каменным углем. На крайнем востоке, уже в бассейне Вфзфра, стоит Марсберг, в котором предание помещает древний идол Ирминзула, низвергнутый Карлом Великим.
Главнейшие города Вестфалии, в бассейне Зига и Рура, с числом жителей по переписи 1890 г., в тысячах (в скобках показана цифра населения в 1895 г.):
Дортмунд 90 (100); Бохум 48 (54); Гаген 35 (41); Внттен 26 (29); исерлон 22 (24); Зест 15 (15); Зиген 18 (20); Герде 16 (18); Гельзенкирхен 28 (35); Людфншейд 19 (23); Швельм 14.
Глава IV
Швабская Юра и долина Неккара.
Вюртемберг, Гогенцоллери.
Бассейн Неккара, хотя и данник рейнского, составляет, однако, в верхней своей части обособленную область, ограниченную на западе тем возвышением почвы, главными массивами которого являютсяШварцвальд и Оденвальд. Образование в этом бассейне отдельного государства есть, следовательно, факт географического порядка. Возвышавшийся в центре теперешнего королевства замок Виртинеберг, над местностью, на которой в настоящее время построены города Канштадт и Штутгарт, указывает начальную точку, около которой постепенно образовалось политическое государство Вюртемберг. Население сгруппировалось в этой стране как вследствие расположения почвы, так и по удобству с окрестными местностями. Контуры Вюртемберга, в том виде, в каком их установили завоевания и трактаты, обмен и подел, во
многих местах очень странны; так, верхняя долина Дуная и берега Констанцского озера, часть которого принадлежит Вюртембергу, находятся в области, отдельной от долины Неккара; да и различные анклавы Бадена и Гогенцоллернской территории, врезавшиеся в пределы Вюртемберга, не оправдываются никаким географическим основанием; но, в целом, Вюртемберг все-таки образует отдельный мир, имеющий собственный центр и , независимую жизнь. В этом можно убедиться сравнительными кар гами густоты населения: бассейн Неккара отчетливо выступает особым центром притяжения, имея лишь второстепенные отношения к Бадену, Баварии и Швейцарии. Маленькое Вюртембергское королевство, наименее значительное из сохранивших в Германской империи самостоятельное существование, следует непосредственно после Саксонии по числу жителей, промышленности и торговле, относительно величины занимаемого им пространства.
137
ВЮРТЕМБЕРГ, ГОГЕНЦОЛЛЕРИ.
Вюртемберг. .
Г огенцоллерн.
о ©

жит.
2.036.522
66.085
I I о о

ЖИТ.
104
58
КВ. кил.
19.504
1.142
На западе естественную границу области Неккара составляют хребты Шварцвальда и пороги, разделяющие реки обоих склонов. На юге ось цепи Шварцвальда пересекается под острым углом с осью Юры; но, вместо того, чтобы подниматься массивами двойной высоты в точке пересечения обеих систем, горы в этом месте, напротив, опускаются, подобно интерферирующим волнам: в этом именно месте и открываются широкия ущелья, соединяющие Неккар с Дунаем, а последний с Рейном и Констанцским озером; благодаря этому широкому пространству, политическое могущество Вюртемберга могло перейти далеко за пределы области Неккара и распространиться к югу до берегов Боденского озера.
Пояс юрских горных пород, очень узкий там, где через него протекают Аар. и Рейн, оба направляющиеся на запад, постепенно расширяется с удалением от Шварцвальда. К северу от Дуная и от плоской возвышенности Баара, Швабская Юра, уже ограничиваемая со стороны запада нарождающимся Неккаром, вздымает свои самые высокие вершины, из которых иные переходят за 1.000 метров, и с которых можно окинуть взглядом занимающий половину горизонта громадный амфитеатр Альп и Шварцвальда: с одной вершины, чрез противолежащее ущелье Шварцвальда, можно видеть на западе даже цепь Вогезов.
Высота горных гребней и куполов, по которым железная дорога от Штуттгарта к Дунаю проходит на высоте 916 метров, к северо-западу постепенно понижается. Германская Юра сильно отличается от Юры швейцарской и французской не формациями, а общим видом. Тогда как собственно Юра состоит из параллельных цепей, представляющих наибольшие высоты на юго-востоке и полого опускающихся к северозападу, германская Юра имеет вид довольно ровной плоской возвышенности, круто обрывающейся к
бассейну Неккара, с высоты 300 метров, и лишь постепенно понижающейся к Дунаю; только несколько утесов круто обрываются над этой рекой или над её притоками. Высшие хребты, состоящие из белой юрской породы, покрыты камнями, между которыми растет скудная трава; из редких углублений поверхности бьют ключи; суровый климат высот препятствует возделыванию растений, свойственных более низким местностям,
138 даже и там, где почва достаточно влажна для их питания; при том, и свободно разгуливающий по Юре холодный ветер замедляет произрастание. Поэтому-то жители швабской плоской возвышенности дали Юре, в числе других имен, прозвище Рауэ-Альп (Rauhe-Alp. Суровая гора). Но с края крутых склонов, спускающихся на западе в долину Неккара. путник видит под собою зеленые долины, орошаемые живыми водами, вытекающими в виде сильных ключей из отверстий в скалах, и усеянные фермами и деревнями, в весеннее время облитыми белым и розовым цветом яблонь и других плодовых дерев. В некоторых местах пласты были разрезаны на амфитеатры • большими размывами; известковые мысы, связанные с плоскою возвышенностью тонкими остями, выдвинулись далеко в равнину, подобные белым пирамидам, обвитым по основанию гирляндами зелени; от Кирхгейма до Рейтлингена, разрезы и выступы Юры напоминают горы Лон-де-Сонье, Полиныи, Арбуа. Кроме того, сквозь западные пласты там и сям пробились базальтовые и фонолитовые конусы, общая ось которых идет от юго-запада к северо-востоку, подобно направлению швабской Юры, и из расселин при их основании бьют серные ключи, без сомнения, вулканического происхо­ждения. На этих-то крутых скалах древние феодалы строили свои многочисленные укрепленные замки. Один из этих утесов есть знаменитый Гогенцоллерн, высокая крепость которого, недавно «возобновленная в блестящем виде, принадлежит германскому императорскому дому; другой, гораздо севернее, при начале цепи Шурвальда, на которой некогда стоял замок Виртинеберг, есть известный Гогешптауфен, также бывший некогда родовым владением знаменитейшего рода германских императоров; но род этот вымер, и его замок представляет лишь бесформенные развалины.
Походя на французскую и швейцарскую Юру геологическим строением и внезапным появлением вод,- швабская Юра сходна с этими хребтами еще своими многочисленными пещерами, которые произведены древними подземными потоками, а в настоящее время частью завалены известковыми окаменелостями, под которыми были найдены кости пещерного медведя и других исчезнувших животных. Швабская Юра отличается еще своими замечательными ущельями (клюзами), прорезающими ее насквозь и делящими цепь на отдельные отрывки. Так, один из притоков Дуная, Бригах, резко ограничивает на юге всю плоскую возвышенность Баара, южную массу Суровых Альп. К северу от Ульма р. Фильз, впадающая в Неккар, течет по дну другого ущелья, отделяющего Суровыя
139 . ГЛАВА IV.-ШВАБСКАЯ ЮРА И ДОЛИНА НЕККАРА. 140
Альпы от плоской возвышенности Альбух; далию, третья клюза служит общею границею Альбуху и Гертфельду; наконец, баварская речка Верниц составляет границу между Юрой швабской и Юрой франконской. Все эти бреши облегчали некогда армиям переход через Юру, а в наше время способствуют проведению железных дорог. Юрские горы Швабии похожи на швейцарские еще обилием ископаемых животных остатков и даже содержат их еще большее количество. Так, Болль, на юго-восток от Штутгарта, славится в геологии открытыми в нем скелетами больших пресмыкающихся миасового периода. Штейнгейм между Альбухом и Гертфельдом, еще более известен своим обширным цирком между скалами, огромным «атолломъ» миоценового периода, подобным атоллам, созидаемым зоофитами Южного океана, а также славится своим центральным холмом Клостерберг, в котором встречается 19 разновидностей раковины p'anorbis, со всей серией промежуточных форм. Клостерберг есть одно из важнейших боевых полей для геологов *)• Слои черного мергеля этой области заключают огромное количество минерального масла, происшедшего, по всей вероятности, из жира трупов животных, в смешении с минеральными веществами ’)• Близ Рейтлингена масло это добываеи ся в большом количестве, служа прекрасным осветительным материалом. По исчислению геолога Квенштедта, кубический километр смолистого сланца, добытого у подошвы швабских Альп, содержит около 200.000 ТОНН МЩ’ДН. происшедшего от разложения мелких морских ЖИВОТНЫХ,
Различные высоты швабской Юры: Шафгаузенекий порог на Рейне 390 метр., ГогеРапден 922 метра, Обергогенберг 1.012 м„ средняя высота Рауэ-Альпа 900 мет., Гогенцоллерн 855 метр., Виртинеберг 450 метр., Гогенштауфен 683 метра, средняя высота Альбуха 650-750 метр., Шафгальде (Гертфельд) 686 метр., порог на Вернице 450 метров.
Часть Вюртемберга, лежащая к югу от Рауэ-Альп, вся находится в бассейнах Дуная и верхнего Рейна; в географическом отношении она есть не что иное, как отрывок плоской возвышенности нагорной Баварии. На северном же склоне швабской Юры, все воды Вюртемберга, за исключениемъКинцига,Мурга и Туабера, текут к Рейну долиною Неккара. Вся местность понижается, подобно этой реке,
*) Hilgendorf, „Planorbis multiformis im Stenheimer Siisswasser Kalk". ein Ueispiel von Gestaltveranderung im Laufe derZeit; Sandberger, „Die Steinheimer Planorbiden“; Moritz Wagner, „Allgemeine Zeitung", 18 Sept. 1877.
’) Quenstendt, „Jura"; Oswald Heer, „Le monde primitif de la Suisse", trad. par J. Demole, page 126.
с юга к северу, и ровные пространства, отделяющие Вюртемберг от долины Майна, позволили королевству распространиться в этом направлении; только на северо-западе Рейн и Неккар разделяются высоким мас­сивом Оденвальда. Неккар вытекает с западной части плоской возвышенности Баара, из болотистой низины,
вода которой сочится на запад в направлении к притоку Дуная, Бригаху. Исток находится приблизительно на высоте 700 метр.; но ручей бежит быстро иц соединившись с другими речками со Шварцвальда и швабской Юры, скоро обращается в. большой поток; он становится судоходным, благодаря помощи искусства, лишь далеко в равнине, вниз от Канштадта. В большей: части свого течения Неккар заключен в высокие берега, и его прибрежные деревни стоят на значительной высоте над среднимъуровнем его ложа, иногда на 160 метр.; но. эти ущелья перемежаются с широкими бассейнами, которые окружены покатыми холмами, разделенными красиво извивающеюся рекою; на скалах заметны следы прежних излучин реки, вырытых в эпоху, когда уровень воды стоял выше. Много разнообразных и живописных видов чередуются в долинах, притоков Неккара: с одной стороны-Энца, с другой-Фильза, Ремза и двух рек-сестер, Кохера и Ягста, в их замечательно параллельном течении; везде страна имеет живописный вид, придаваемый ей обильными извилистыми водами, мягкими ондуляциямп поч вы, составляющими приятный контраст съболее крутыми скатами и даже со скалами. В целом бассейн Неккара очень походит на равнину Швейцарии, хотя па пом не: видно ни озер, ни горизонта высоких гор. Климат и растительность тут и там почти одинаковы, потому что хотя северный Вюртемберг ниже гельветической равнины, но зато он, в среднем, на два градуса ближе к полюсу, что уравновешивает условия.
Средняя температура Штуттгарта и Базеля: ВыШиТемиер. Темпер Теми, сота, рота, лета, яаваря. года. Базель . .. 28448047'18°,53 - 0,41 9,68 (приведенная к уровню моря 11,85).
Штуттгарт 26547°34 18°,89 -}-0,7110,19 (приведенная к уровню моря 11,45).
Подобно Швейцарии, орошаемой Нижним Ааром, равнины Неккара изобилуют хлебами и плодовыми деревьями. Даже виноград, с появления своего на берегах Неккара в Тюбингене, сопровождает реку во всем её нижнем течении до выхода из Вюртемберга.
Средняя высота Вюртемберга 420 метров; падение Неккара при истоке 698 метров;
141
ВЮРТЕМБЕРГ, ГОГЕ НЦОЛЛЕРН.
142
падение его у Тюбингена 317 метров; падение у Канштадта 214 метров; на границах Вюртемберга и Бадена 145 метров.
Сельские местности Вюртемберга, наиболее
этих животных, перемешанные с останками лошади, быка, гиены и одного вида тигров *)• В пещерах швабской Юры были находимы в большом числе кости северного оленя, ря

населенные и наилучше обработанные во всей Германии, те местности, где теперь находятся Штутгарт и Канштадт, были некогда любимым местопребыванием мамонта и косматого носорога; тамошние туфы
содержат кости
дом с предметами, принадлежащими к веку полированного камня, из чего ученые заключи*) Oswald Неег, „Lo roonde primitif de la Suisse“.
ГЛАВА IV. ШВАБСКАЯ ЮРА II ДОЛИНА НЕККАРА. . 143
ли, что северный олень мог водиться гораздо дольше в лесах Г ер мании, чем в Г аллии. Думают, что в стада, состоявшие некогда из северных оленей, постепенно входили быки, и что замена животных произошла постепенно *).
Как бы то ни было, многочисленные изыскания доказали древнее пребывание человека в этой местности: еще до начала писаной истории, на равнинах и горах теперешнего Вюртемберга жили народы, о происхождении и смешении которых ученые спорят и доныне: думают, что название замка, ставшее названием всей страны, есть лишь германизированное галльское имя Virodunum, французское Verdun.
Обыкновенно допускают, хотя без положительных доказательств, что население Вюртемберга почти сплошь состоит из потомства древних свевов. Если бы это было так, то можно бы было ожидать найти в жителях страны большую чистоту расы, постоянные признаки в строении тела, в формах лица и черепа. Но этого отнюдь нет. Раскопки могил, повидимому, доказывают, что не больше трети швабов Вюртемберга представляет тип, приписываемый свевам, людям белокурым и с длинною головою; преобладающее же боль­шинство жителей, особенно Шварцвальда и южной части страны отличаются черными волосами и короткой головою, так что, как говорит Фраас, их скорее можно считать за потомков лигурийцев. Швабы сохранили чистым первичный тип только на высоких равнинах Рауэ-Альпа; там почти у всех детей волоса цвета пакли и глаза фаянсово-голубые. Это потому, что из всех местностей Швабии ни одна не была более пощажена нашествиями; суровые каменистые горы, без городов и с весьма редкими деревнями, не соблазняли за­воевателей, и местное население, живя всегда мирно, по древним обычаям, сохранило наследственный тип. Там же сохранились и древние германские суеверия, даже при христианских обрядах; над каждою дверью в конюшне прибита лошадиная подкова, долженствующая охранять животных, и в день Вознесения жители не забывают сплести венок из иммортелей, оберегающий дом от грома. Однако, периодические выселения бедных жителей плато имеют следствием быстрое изменение нравов. Подобно савоярам и овернцам, жители «Суровой Горы» выселяются в большом числе, одни без надежды на возврат, другие-на время, ища заработка на стороне, в качестве разносчиков, коробейников, продавцев семян и цветов. Недалеко от Рейтлингена, при подошве крутых Альп, лежит деревня Энинген; её выходцы, большею частью коробейники, возвращаются домой на Рождество, на происходящую тогда в Энингене яр 144
марку (Ehninger Congress). Обогащаемые торговлей, они сделали из своего родного селения «самую красивую деревню Вюртемберга».
Фраас пытался подвести жителей Вюртемберга под пять категорий, по природе почвы, на которой они обитают; он делит их на следующие группы: 1) швабов гранита и триасовых песчаников Шварцвальда; 2) швабов раковистого известняка нижних долин; 3) швабов радужного мергеля, еще ниже, на севере Вюр­темберга; 4) швабов юрских формаций РауэАльпа и, наконец, 5) швабов переносной почвы, за Дунаем. Так как разница в горныхпородах проявляется на различных высотах, то действительно почва и климат приведенных местностей различны, и сообразно тому видоизменяются род культуры и нравы жителей. Заметна большая разница между лесными жителями Шварцвальда, обитающими в хижинах из толстых дубовых досок, и жителями долин, возделывающими пшеницу и виноград и всякий вечер возвращающимися с поля в более удобные дома деревень. Тем не менее, подобная группировка населения по геологическим формациям не представляет, очевидно, ничего точного, особенно в применении к округу столицы и к густо населенным и промышленным местностям севера; здесь слишком много исторических событий разнообразно влияло на состав населения, чтобы можно было увлекаться мыслью характеризовать его по природе почвы или подпочвы. Конечно, почва радужного мергеля, особенно красного, дает наилучшие продукты в скоте, плодах и винах; но не следует ли видеть в этом превосходстве нижней Швабии действие климата, более мягкого, и большего числа племен, смешавшихся на этом театре вторжений и завоеваний? Во всяком случае в высшей степени интересен тот факт истории человечества, что средняя область Вюртемберга, при её небольшом протяжении, произвела таких великих людей в мире идей, как Кеплер, Шиллер, Шеллинг, Гегель, Баур, Фейербах. Многие местности Вюртемберга, особенно на севере, в окрестностях Гейльбронна, богатого легендами, известны по склонности местного населения к мистицизму. Нигде чаще не являются привидения, нигде рассказы о выходцах с того света не находят столько верующих слушателей, даже между людьми образованными '). Здесь долго сохранялась вера в магию, и известно, что Кеплеру, который был сам большим мистиком, лишь с большим трудом удалось спасти от сожжения свою мать, обвиненную в колдовстве. Ни в одной стране Германии новые религии не находят так легко последователей, как в Вюртемберге.
’) Oscar Fraas, „Archiv fiir Antropologie“, t. V, p. 173. ’) Justinus Kemer, „Die Seherin von Provorst*1.
ВЮРТЕМБЕРГ, ГОГЕНЦОЛЛЕРН.
145
Столица и самый большой город Вюртемберга, Штуттагарт, хотя стоит не на берегу Неккара, но тем не менее занимает очень счастливое географическое положение, так как находится близ естественного центра страны, где сходятся главные дороги, спускающиеся с гор; недалеко оттуда Неккар становится судоходным, и естественный путь от Дуная к Рейну по Неккару достигает этой реки, почти на полдороге между двумя главными реками. Кроме того, окружающая Штутгарт страна представляет изумительные природные богатства и вполне заслуживает название «рай» земной, которое ей дали её обитатели. Конечно, столица Вюртемберга была бы помещена еще лучше, если бы находилась в Канштадте, на правом берегу Неккара; но бывший конский завод (Stuttgarten), где каприз государя основал резиденцию, находится так близко от Канштадта, что эти два города, выдвигая свои предместья навстречу один другому, живут теперь одною жизнью; хотя они еще не слились в один город, их можно, однако, рассматривать как две половины одного целого; деревня Берг, на левом берегу Неккара, почти супротив Канштадта, уже принадлежат к городской общине Штуттгарта. Два соседние города особенно быстро разрослись в период жизни последнего поколения. Столетие тому назад, в Штутгарте было только 20.000 жителей. С 1867 года по 1880 г. население увеличилось более чем на четверть; в Германии мало найдется городов, рост которых был бы столь же значителен.
Старинный город, с его неправильными улицами, все еще занимает центр столицы, но составляет уже .лишь очень малую часть её. Башни его ограды были разрушены, а рвы завалены и обращены в широкия улицы, пз которых одна, KOnigsstrasse (Королевская)- самая блестящая и самая оживленная. Во всех частях города находятся весьма красивые здания, и между украшающими площади и сады статуями есть превосходные: одна из нихъ- статуя Шиллера, изваянная Торвальдсеном. Штуттгарт, хотя не университетский город, имеет, однако, высшие учебные заведения и различные богатые коллекции. Библиотека его содержит 500.000 томов, а также много медалей и рукописей; естественно-исторический кабинет особенно замечателен множеством ископаемых, найденных в горах РауэАльп и в других местах; художественный музей, кроме многих драгоценных картин, содержит также специальное собрание моделей и лепных работ Торвальдсена. Штуттгарт занимает одно из первых мест между городами Германии по количеству выходящих в свет книг вообще и лучших изданий въ 146 частности. Музыка также в большой чести в столице Вюртемберга, обилующей фортепианными фабриками. Музыкальная консерватория насчитывает многие сотни учащихся.
Продолжение Штуттгарта, по направлению к Канштадту, составляют дворцовые сады,- правда, небольшие и окруженные домами, казармами и другими зданиями. И в Канштадте, предместье Штуттгарта, находятся красивые дворцы и виллы, богатые произведениями искусств. Предместье это особенно славится своими соляными и железными источниками, которых вблизи города и в. окрестностях насчитывается до сорока, и которые в летнее время привлекают тысячи посетителей. Канштадт пользуется большою известностью как место лечения; в нем много терапевтических заведений, и значительная часть его населения состоит из больных и слабых здоровьем приезжих. Стоящий в северной части равнины Штуттгардта, созданный совершенно искусственно, Людвигсбург, при излучине Дуная, может быть назван Версалем королевства; он присоединен к дворцу, и его пересекающиеся под прямым углом улицы все либо тянутся параллельно дворцовому парку, либо сходятся к нему; резервуар, питающий ПИтуттгарт, помещен в кургане, где Фраас нашел несколько предметов греческого и этрусского стиля. Людвигсбургъ-родина Штрауса, автора сочинения «Das Leben Jesu». В настоящее время главное значение Людвигсбурга заключается в его военных заведениях: это плацдарм королевства. К югу от Штуттгарта находится земледельческая школа в Гогенгейме,-может быть, лучшая в Германии.
Верхним своим течением Неккар омывает стены нескольких значительных городов, В точке соприкосновения нагорных долин, где собираются первые воды этой реки, стоит теперь Ротвейль, с своими соловарнями и фабриками, сохранивший, однако, свой древний вид и окруженный еще средне-вековыми стенами и башнями. Хотя расположенный на северном склоне швабской Юры, в пятидесяти километрах к северу от теперешней Швейцарии, Ротвейль, некогда один из главных городов швабской лиги, был, однако, в Учение двух веков, до Тридцатилетней войны, союзников конфедерации гельветических кантонов. На Неккаре же, к северу от Гогенцоллерна, стоят Горб, близ которого родился Ауэрбах, и живописныйРоттенбург; но замечательнейшим городом на верховьях Неккара следует признать Тюбинген, построенный на крутых скатах, при впадении притока Штейнлах, берущего начало повыше Гфхингена, второго местечка на гогепцоллернской территории. Тюбинген, славящийся своим университетом, основан) в 1477 году и обязан всем своим значениемъ 147
ГЛАВА IV. ШВАБСКАЯ ЮРА И ДОЛИНА НЕККАРА. 14В
этому высшему учебному заведению, обладающему прекраснейшими вспомогательными заведениями, госпиталями, приютами, анатомическими залами,различными коллекциями, библиотекою, обсерваториею и даже занимающему часть королевского дворца, в которой помещена химическая лаборатория университета. Наибольшую известность придал Тюбингену его богословский факультет. Между студентами много уроженцев северной Германии, привлекаемых столько же прелестью местности, сколько и репутациею профессоров. В окрестностях Тюбингена находятся солеварни и железистые источники, а на вершинах ближайших холмов высятся живописные развалины, тогда как дальше Шварцвальд и Юра манят на интересные прогулки. В числе знаменитых людей, получивших свое образование в Тюбингеном университете, называют Кеплера, Гегеля, Шеллинга, Уланда, который родился и умер в Тюбингене.
В Тюбингенском университете было в 1895 году 80 профессоров и 1.260 студентов. Библиотека университета содержала 300.000 томов книг, 2.000 рукописей, 60.000 диссертаций.
Хотя Рейтлинген стоит не на Неккаре, однако все торговое движение нагорной долины идет через этот город, стоящий у подошвы Ахальма и в XII веке представлявший лишь деревню, бывшую в крепостной зависимости у владетеля нагорного замка, от которого жители, размножившись и разбогатев промыш­ленностью, съумели освободиться. Нынешний город, далеко распространивший свои широкия улицы за прежнюю ограду, приобрел значение различными производствами, особенно кожевенным, сапожным и типографском. Рейтлингенская готическая церковь XIII и XIV века считается одною из красивейших в Вюр­темберге.
К северу от Рейтлингена, в долине Неккара, стоят Метцинген и Нюртинген, тогда как в побочных долинах, у подошвы швабских Альп, замечательны Кирхгейм, с высокими развалинами замка Текк, и Геппинген, известный в промышленном мире, также как и его сосед Гейслинген, своими кожевенными заводами и ткацкими фабриками. Стоящий на Неккаре и все еще окруженный древними стенами Эсслинген уже ощущает на себе влияние соседства Штуттгарта, проявляющееся деятельностью его фабрик, машинно-строительных
мастерских и металлургических заводов. Окрестные холмы покрыты виноградниками, произведения которых идут на приготовление «Эсслпнценского шампанскаго», плохого, как и все подобного рода подделки. Хме.иьнпкп и плодовые едды составляютъбогатство этой страны, за исключением окру гов с преобладанием крупного землевладения.
Долина Ремса, соединяющаяся с долиною Неккара почти против Людвигсбурга, есть одна из богатейших в Вюртемберге и заключает в себе много городов,, следующих один за другим на пути внутрь швабской Юры. Стоящий при входе в долину Вайблинген далеко не важнейший между ними, но имя его, в итальянской форме Ghibellieno, или Гпбелин, долго раздавалось во время войн Италии и Германии, в которых императоры из дома Гогенштауфенов, называемые также Вайблингерами, заставили пролить столько крови. В настоящее время наиболее многолюдным городом долины является Гмюнд, рабочие которого, подобно пфорцгеймским, занимаются выделкою драгоценностей, настоящих и имитаций. Вверх по долине, до Юры, идет железная дорога до города Аален, который, со своими металлургическими заводами, стоит на перекрестке нескольких важных дорог.
Ниже слияния Неккара и Ремса, излучистый Неккар проходит через деревню Марбах, место рождения Шиллера, дом которого, купленный на деньги, собранные по национальной'подписке, обращен, на память о поэте, в музей. Еще ниже впадает в Неккар р. Мурр, в долине которой главный городъстарый Бакнанг; затем следует Безииггейм, признаваемый за город римского происхождения и построенный на месте впадения в Неккар его притока Энца, питаемого снегами и ключами Шварцвальда. В главной долине этого бассейна стоит Вильдбад, съмного-иосещаемыми теплыми ключами, между тем как в побочных долинах находятся Леонберг, родина Шеллинга, и Вейльдерштадт. месторождение Кеплера. На горной вершине раздела вод Неккера и Рейна, к северу от Пфорцгейма, стоит местечко Маульг брони, знаменитое своим аббатством, кра­сивейшим религиозным памятником Вюртемберга. По близости разбросано несколько колоний французских протестантов,, выселившихся с юга Франции в 1698 и 1699 гадах; это население сохранило свой южный тип,, но почти совершенно утратило родную речь.
При Лауфене, названном так по порогам Неккара, обходимым в настоящее время судоходным каналом, река вступает в равнину, на которой расположены дома и фабрики Гейльбронна, главного города северного Вюртемберга. Этот старый город, обязанный своим именем «Ключу Спасения», вытекающему из-под алтаря средневековой церкви, в наше время отличается деятельною промышленностью и составляет центр весьма распространенной торговли, обладая свеклосахарными заводами, бумажными фабриками и мастерскими металлических и ювелирных изделий. Подобно Эсслцнгеру, Гейльброннъ отправляет в окрестные страны большое количество «шампанскаго», производимого из винограда собственного или соседних городов, из которых один, весьма живописный,

называется Вейнсбергом (Гора вина). В то же время Гейльбронн - «город цветовъ», весьма богатый деревьями, кустами и другими растениями, разведенными на местах древних укреплений. Произведения этих садов и пиэквивалент тепла. В окрестностях встречаются значительные каменоломни и солеварни но значительнейшие и паилучшие эксплоатируемые в Вюртемберге источники соли находятся в Галле, в долине р, Кохер, к во
томшиков Гейльбронн отправляет в другие страны. Гейльброннъ-родина Майера, знаменитого ученого, установившего принцип соУПЯТГРЯИЯ ЭИАПГИИ И ПЫЧГП’.ЛНПИТТЯГП МПУЯППЧОС.КИИИ ГЛАВА V. ВЕРХНИЙ ДУНАЙ II МАЙН. 151
стоку от Гейльбронна; эти соленые воды происходят из пластов каленной соли, в которых вырублены галлереи и залы, подобные существующим в копях Велички.
Вне бассейна Неккара вюртембергский склон Рейна заключает лишь один город: Фрфйденштадт, в Шварцвальде, при выходе из нагорной долины, впадающей в долину р. Мург, у подошвы предгорья Книбиса. Нет города более правильной постройки: дома ого расположены вокруг большой площади, как массивы
цветника вокруг лужайки. Фрейденштадт основан в конце XVI века протестантскими выходцами из австрийских Альп и Моравии. Немного севернее находится деревня Байерсбронн, с большим населением, чем окружной город. К северо-востоку, в бассейне р. 152
Таубер, притоке Майна, стоит Мергенштейн, памятник былой славы Тевтонского ордена, кончившего ,свое существование в 1809 году когда Наполеон лишил орден его владений.
Главные городские общины рейнского склона Вюртемберга, с числом жителей по переписи 1890 г, в тысячах (в скобках показана цифра населения по исчислению в 1895 году): Штуттгартъ-140 (136); Канштадтъ- 20(22); Гейльброннъ-30 (32); Эсслингенъ-22 (23); Рейтлингеръ-19 (20); Лудвигсбургъ-17 (19); Гмюндъ-17 (18); Тюбингенъ-13; Гепппнгенъ-14 (16); Галль-9; Роттенбургь - 7; Кирхгейм под Теккомъ-7; Аален - 7; Бакнангъ-7; Роттвейль-7; Байерсброннъ-6; Фрейденштадтъ-6; Нюртингенъ- 6; Метцингенъ-5.
Глава V
Верхний Дунай и Майн.
Бавария, лридунайекий Вюртемберг.
Из всех государств Германии, Бавария, без рейнского Пфальца, представляет границы, наиболее сообразные с начертанными природою. В своем общем очертании-это большой бассейн четыреугольной формы, расположенный между хребтами Альгаус ких известковых Альп, Тиролем, Зальцбурге мт, богемской Шумавой, горами Тюрингии и Юрою Швабии и Франконии. Воды, орошающие этот бассейн, окруженный гористыми странами, принадлежат, правда, противоположным скатам Дуная и Рейна; но между реками,теку? щимп в противуположные моря, сообщение везде легко: никакое естественное препятствие не мешало населению страны, ставшей Вавариею, переходить с одного края её на другой. Географическое единство значительно подготовило единство политическое: после войн, расчленений и разделов, сила сцепления разделенных элементов вновь сближала их и организовала в одно государство. В объединенной Германии баварский народ более других сохранил свой особый патриотизм. Нравы, обычаи, политические и религиозные предания долго удерживали этот народ в некотором уединении от остальной Германии, и Бавария все еще представляет главный центр сопротивления новбму порядку вещей. Кучка людей некогда стремилась сделать Баварское госу
дарство третьей) державою Германии и сгруппировать около него большое число второстепенных княжеств. Эта мечта о «триединой» Германии уже оставлена: теперь Бавария не более, как провинция Германской империи,-но одна из тех, которые будут всегда пользоваться наибольшим значением, благодаря географи­ческим выгодам территории и густому населению.
Пространство.
Бавария (съ
Пфальцем). 75.865
Население и Жителей надек. 1890 г. километр.
5.594.982 74
На Венском конгрессе Австрия позаботилась не оставить Баварии ни одной внутренней долины Альп, ни одного стратегического прохода через великий хребет; даже источники рек, впадающих в баварский Дунай, не принадлежат политически к орошаемой ими стране. Не довольствуясь всею верхнею долиною р. Инна и Форарльбергом до Констанцского озера, Австрия, кроме того, захватила верхние скаты р. Леха и р. Изара, и её территория простирается во многих местах до соседства с равниною; она заключает в себе целиком, от Фюсена до Инсбрука, ущелье Ферна, составлявшее некогда путь из Аугсбурга в Италию. Впрочем, некоторые из принадлежащих Баварии горных выступов составляют часть большего хребта известковых Альп. Некоторые вершины переходят за вы
153 БАВАРИЯ, ПРИДУНАЙСКИЙ ВЮРТЕМБЕРГ. 154
соту 2.500 метров, за пределы вечных снегов; на них видны уже настоящие ледники, лавины, «моря камней», водопады, озера, различные по ясы растительности, от лесов у подошвы до пастбищ на вершинах: с уеди­ненного конуса «Высокой Пейсенбергъ», возвышающагося среди равнины, виден во всем его величии этот великолепный горизонт вершин. Одна из центральных гор этой области, именно Цугшпитцф, круто вздымаю­щаяся к западу от каменного вала Веттерштейна, есть самая высшая точка политической территории нынешней Германии.
Некоторые баварские долины принадлежат к наиболее известным местам Альп, благодаря своим лесам, водопадам и озерным бассейнам. Знаменитый королевский замок Гогеншвангау, к востоку от города Фюсена, господствует над обширной местностью морен, ныне засаженных лесом, между которыми рассеяны многочисленные озера и аллювиальные бассейны, орошаемые многочисленными разветвлениями р. Леха. У подошвы высот Веттерштейна лежит прелестная долина Партенкирхен; недалеко оттуда, близ берегов р. Изара, значительную горную котловину занимает озеро Вальхензее, которое, по преданию, должно когданибудь излиться на равнину и затопить ее. Далее, на восток, при выходе на равнину, лежит озеро Тегернзее, окруженное замками и виллами; озереКенигсзее, находящееся уже среди Альп, в углу баварской территории, к югу от Зальцбурга, почитается красивейшим из всех озер Германии. Залегая на 2.000 метров ниже вершин Вацмана, отражающихся в его изумрудных водах, и гораздо ниже области голых скал, снегов и диких нагорных площадей, озеро это кажется каким-то волшебным миром; с береговых утесов там и сям в него ниспадают каскады, блистающие сквозь листву деревьев; местами лес спускается к самой воде; на
склонах и берегах группируются виллы; живописный замок св. Варорломея выдвинулся далеко в озеро, по которому снуют лодки, вздымая перекрещивающиеся волны, сверкающие серебром на темной поверхности вод.
Изливающийся из этого очаровательного озера поток бежит, пенясь, к речке Зальцах, орошая на пути Берхтесгаденскую долину. Во всех баварских Альпах нет более красивого бассейна, чем это место салин и минеральных вод, над которым вздымаются высокие крутизны Унтерсберга; но, по печальному контрасту, нигде человек не представляет черт лица более поблекших, вида более страдальческого. Тяготевшее над ме­стными жителями господство монахов было столь тяжко, что окрестные горцы не решались выдавать своих дочерей замуж за бед ных рабов. Поэтому в течение нескольких веков молодые люди Берхтесгадена вступали в брак исключительно между собою, отчего худосочие, причиняемое нищетою, должно было еще усиливаться. Вырождению племени содействовал и главный промысел жителей, именно: резьба статуэток и куколок из дерева, которым население занимается в течение долгих рабочих дней в горячем и сыром воздухе, насыщенном вредными испарениями. В округе Берхтесгадене один зобатый приходится на 14 человек, один кретин на 150.
Непосредственно к северу от Дуная, между городами Регенсбургом и Нассау, вздымаются холмы и горы, обрамляющие равнину с востока и служащие границею между Баварией) и Богемиею, и между двумя империями, Германиею и Австро Венгрией». Первая цепь кристаллических скал, большею частью еще покрытая лесами, вздымается параллельно Дунаю широким хребтом в 900 метров высоты, над которым высятся куполы еще метров на 100 и 200. Эта цепь составляет как-бы первую ступень хребта Шуманы, от которого отделяется узкою долиною р. Регена, также совершенно параллельной оси хребта, ибо она направляется с юго-востока на северо-запад, по складке почвы, параллельной Дунаю, и затем круто поворачивает на юг, для впадения в Дунай при Регенсбурге, низшую западную цепь обыкновенно называют «Баварским Лесомъ» (Bayerischer WaJd), между тем как оба ската более высокого хребта называются «Богемским Лесомъ» (Bohmer Wald). Но местное население привыкло называть горы по имени страны, в которой они находятся: для него весь баварский склон есть «Bayerisher Wald»; здесь высятся главные вершины этой системы, Арберх и Рахель. Известно, какие препятствия эта страна гор, ущелий, лесов противопоставляла некогда свободным сообщениям народов. Торговцам и солдатам служило воротами ущелье между городами Черновом и Озером, оберегаемое со стороны Богемии городом Домажлице (Таус), а в Баварии городом Фуртом. К северу от этого прохода горная цепь менее высока, легко доступна, и па баварской территории она не сопровождается второю цепью, которая увеличивала бы ширину хребта, только несколько невысоких отрогов выдвинулись в равнину.
На северо-востоке Баварии географическую и политическую границу территории образует горная масса Фихтельгебирге (Fichtelberge), состоящая из гранита и гнейса, местами прорезанного базальтом. Масса эта возвышается, средним числом, только на 200 или ЗОО метров над окрестными нагорными площадями, но, тем не менее, она представляла народам Германии большое препятствие к пере 155 ГЛАВА V,-ВЕРХНИЙ ДУНАЙ И МАЙН. 156 движению, по причине путаницы переплетающихся массивов, малочисленности городов, суровости климата и необработанности каменистой почвы высот. А между тем, именно возле этого массива, помещающагося на раздельной линии между северной и южной Германией, народы должны были искать наиболее удобного пути перехода из одной области в другую. Такия места перехода были наперед указаны спускающимися с Фихтельгебирге реками: притоком Рейна-Майном, притоком Дуная-Наабом, притоками Эльбы-Залою и Эльстером. Проход, самый удобный, которым теперь, как и прежде, идет главное торговое движение, находится в крайнем углу четыре угольника Богемии, между Рудными горами и Фихтельгебирге. В этом месте никакая река не соединяет Баварии с Саксониею; тем не менее, проход этот может быть рассматриваем как географическая дружка прохода между Нидервальдом и Бингеном: через эти два прохода, между северною и южною Германиею происходит постоянный обмен людьми и товарами.
Горы, служащие западным продолжением Фихтельгебирге, вздымают свои главные вершины вне политических пределов Баварии. Только одна горная группа стоит почти вся на баварской территории: это Спессарт со своею высшею вершиною Гейерсбергом. Эта масса соединяет Оденвальд, т. е. продолжение Шварцвальда, с горами, образующими, так сказать, грудобрюшную преграду Германии. Спессарт, который Майну приходится обтекать с востока, юга и запада, чтобы попасть в Рейн, представляет межевой столб королевства: на его высотах климат суров, деревни редки, состоят из нездоровых жилищ с нищенским населением. В местных буковых лесах и обширных дубовых рощах, лучших во всей Германии, водятся кабаны, козули и дикия кошки; по местным сказаниям, лесные прогалины скрывали некогда большое число разбойников. Спессарт, как и Бёмервальд, часто избирается романистами и авторами театральных произведе­ний местом действия для разбойничьих сцен. Туристы посещают в этих горах источник «Зигфрида Рогатаго», поразвившего Дракона; там изменник Гаген умертвил героя Нибелунгов.
Между бассейнами Дуная и Майна, т. е. в средней части Баварии, раздельную возвышенность образуют не горы в собственном смысле, а широкия плоские возвышенности. Эти горные площади принадлежат к швабской Юре, и вне Вюртемберга, сначала направляются без уклонений от главной оси хребта на северовосток, а затем, под именем франконской Юры, на север, к горам Тюрингии. Баварская Юра, шире и однообраз
нее вюртембергской, представляет меньшую высоту и не оканчивается на северо-западе обрывистыми пропастями и кручами, составляющими красоту Рауэ-Альпа, Но, подобно южной Юре, и баварская местами перерезана клюзами, по которым и текут реки, и где легко можно было проложить конные и железные дороги, соединяющие оба склона. Местами обширные кругообразные котловины, остатки древних атоллов, и бассейны, образовавшиеся вследствие обвала почвы от действия вулканических взрывов, разрывают окраину горной площади; так, равнина Риса, в центре которой стоит Норддинген, окружена насильственно разрушенными скалами, и её плодородная почва состоит из обломков огненного происхождения ’) Общий характер цепи отражается и в баварской Юре её геологическою формациею и обилием окаменелостей. Один из верхних пластов этой Юры, в Золенгофене, близ Паппенгейма, дает знаменитые литографные камни, признаваемые лучшими в мире. К сожалению, виднеющиеся в зелени лесов и издали похожия на белый город ломки камня близки к истощению и дают хорошего камня все меньше и меньше. В среднем, Золенгофенские копи дают около 10.000 куб. метр, камня в год; стоимость добывания 5.000.000 фран.; рыночная ценность 50.000.000 франков.
Между ископаемыми, найденными в пластах Золенгофена, замечательны три экземпляра странного archaeopterix, полуптицы, полупресмыкающагося, животного переходного в ряду существ; наилучше сохранившийся экземпляр находится в берлинском музее. В массивах франконской Юры пещеры насчи­тываются сотнями, и большая часть их наполнена тонкою глиною, содержащею много остатков животных вымерших пород, особенно гиен и пещерных медведей, зачастую смешанных с костями человеческими. Особенно замечательна в геологическом отношении пешера Гайленрейтская. Тысячи других еще не исследованы и скрывают сокровища для науки. Пещеры эти указываются на поверхности ямами, образовавшимися вследствие провала почвы, известными под названием Schauerlocher или Wetterlocher (Страшных или Грозовых ям), по представлению парода, пробитыми молниею*2).
Хотя большие Альпы занимают лишь незначительную часть Баварии, зато их обломки рассеяны более чем на 150 километров к северу, даже по другую стороны Дуная. Медленное разрушение высоких гор образовало почву целой половины Баварии: вся область равнин, называемая в Германии баварскою плоскою возвышенностью, по причине её сравнительно1) Oscar „Fraas, Ausland", А? 41,1872.
2) Giimbel, „Bavaria, Mittel-FrankerT, Ш. В. р. 823.
БАВАРИЯ, ПРПДУВАЙСКИЙ ВЮРТЕМБЕРГ.
Г57
высокого положения, состоит, до неизвестной глубины, из скал, валунов, песку, глины, снесенных с уменьшившихся в объеме или .даже исчезнувших альпийских масс.
158
Гогенпейсенбергь: 975 метр.
Баварский лес: Арбер 1 476 метр.; Рахель
1.458 метр.
Фпхтельгебпрге:

Средняя высота баварской плоской возвышенности: 485 метров (Лейтпольд)
Альпы: Цугшпитце 2.957 метр.; ГроссеръВатцман 2.740 метр.; ущелию Фернъ1.227метр
Шнееберг 1.063 метр.; Оксенкопф 1.026 метр.
Спессарт: Гейерсберг 615 метр.
Франконская Юра: Гессельберг (Кессельберг) 714 метров.
ГЛАВА V -ВЕРХНИЙ ДУНАЙ 159
Водораздел между Рфзатом и Альтмюлем 447 мфтр.
Низшая точка Баварии-Дунай на границе Австрии, ниже Пассау-273 метра.
Равнина начинается непосредственно у подошвы баварских Альп; переход от гор к равнине образуют высокие холмы, длинные возвышения почвы, пригорки, либо отдельные, либо сливающиеся основаниями,
кучи каменных глыб под большими деревьями,-прерываемые там и сям ручьями, озерами, болотами. Эти неравные высоты, придающие некоторым частям страны вид настоящего лабиринта, с весьма небольшим числом проходов, представляют остатки морен, выдвинутых за пределы долин прежними ледниками. К северу от всех этих груд, во многих местах видны, при выходе из долин, непрерывные правильные ряды эрратических камней. Камни эти встречались раньше в гораздо значительнейшем числе, но их везде употреб­ляют на мощение дорог и постройку домов ')• Кажется, их никогда не находили к северу от гор Альгау, или Альгей, между тем как в долине Инна они встречаются до самого Крейбурга, на расстоянии сорока километров от нынешней подошвы Альп.
На равнине, спускающейся от гор к Дунаю, гальки, образующие тонкий слой подпочвы чернозема, постепенно уменьшаются в величине, по мере удаления от места происхождения; это большею частью известковые обломки, одной породы со скалами Форарльберга, Веттерштейна, Карвепделя, Мангфалля, с некоторою примесью обломков гранита, гнейса, шифера, занесенных с высоких кристаллических Альп в древнюю эпоху больших ледников и, следовательно, прошедших поверх второстепенных северных хребтов. По другую сторону Дуная к валунам с Альп присоединяются еще и другие: это, в малом количестве, обломки швабской Юры, а чаще кварцы и другие кристаллические камни, занесенные па равнину потоками с Байеришервальда. С тех пор, как эти громадные пласты обломков всех окрестных гор расположились на пространстве по крайней мере 25.000 кв. километров, некоторые из них опять были связаны в твердые скалы углекислою известью из просаивающихся между ними вод, мало помалу слепившею эту массу; но почти везде такая слепка рыхла. Там, где железные дороги верхней Баварии проходят по высоким местностям, прорывать туннели в почве оказалось невозможным и пришлось копать траншеи с длинными откосами. Самые глубокий вырезки этого рода, существующие в Европе, находятся в Баварии: одна из нихъ И МАЙН. 160 имеет 32 метра глубины, а насыпь превышает 52 метра.
Между тем как с удалением от гор величина камней уменьшается, все чаще встречаются утолщающиеся в направлении к Дунаю слои лесса, состоящие из более легких частиц глины, осажденных на почву тихими водами. У основания Альп встречаются местами лишь тонкие пласты, едва достаточные для питания возделываемых на них растений; на равнинах же по берегам Дуная есть рыхлые пласты, в несколько метров глубиною, в которых часто находят кости мамонтов и других слонов; наконец, к северу от реки лесс покрывает скаты до высоты 60 или даже 120 метров над равниною и составляет источник богатства страны, содержа в себе все элементы плодоносной почвы: глину, песок, известь, перегной в разных пропорциях. Житницею Баварии следует признать область, простирающуюся от Регенбурга до впадения р. Изар. Почву её обозначают названиемъБипкеИЪойеи (темная земля), которое может вызвать представление о «мрачной зе­мле», но на самом деле происходит от древнего слова Dungauboden (почва долины Дуная) ’) Около деревень и ферм, даже среди полей, коробки, повешенные на деревьях или на шестах, дают приют птицам, которые защищают посевы, охотясь за насекомыми.
Неровная форма долин, по которым были сносимы груды обломков в бассейн Дуная, не позволила этим наносам расположиться совершенно правильными слоями с одинаковым везде наклоном. Напротив, поверхность высокой равнины верхней Баварии довольно волниста; ряды холмов, большею частью парал­лельные рекам, возвышаются над средним уровнем почвы, между тем как за этими высотами лежат углубления с меньшим накоплением наносов и в настоящее время занимаемые озерами или болотами. Вся страна сохраняет какой-то недоконченный вид. Хотя общий наклон почвы облегчает сток воды, и хотя сотни маленьких бассейнов, бывших прежде, конечно, озерами, постепенно или заполнены наносами, или опорожнены вытекавшими из них реками, однако, в верхней Баварии есть весьма значительные озера, из которых некоторые своею глубиною равняются соседним озерам, образовавшимся среди гор. Из этих внутренних морей три соперничают протяжением даже со второстепенными озерами Швейцарии, каковы озера Бриэнцкое и Тунское. Озеро Аммер имеет берега низкие, поросшие лесами; озеро Вюрм, или Штарнберг, все окружено красиво волнистыми, поросшими лесом холмами, и города на его берегах, благодаря соседству Мюнхена, стали ’) Giimbel, „Bavaria“t. 1, р. 60, 61.
’) Giimbel, „Bavaria“, S. 59;-Sendtner, S. 145. 161
БАВАРИЯ, ПРИДУНАЙСКИЙ ВЮРТЕМБЕРГ. 162
в летнее время любимым местопребыванием многочисленных посетителей; один из здешних замков стоит на древнем островке, ныне соединенном с твердою землею ив эпоху доисторическую носившем на себе не­сколько свайных поселений. Озеро Хим, большое протяжение которого доставило ему название «Баварского моря», лежит целиком на равнине; во многих местах оно окаймлено болотистыми берегами, поросшими камышем и делающими его неприступным; кое-где в него ввалилось несколько заносных каменныхъ глыб, и из его вод подымаются три острова. Самый большой из них, Герренворт, древний монастырь которого обращен в пышный королевский дворец, покрыт прекрасными лесами. Главные озера Баварии: Поверхность.
Глуби
Высота. на.
Вальхевзее . 80015,50 кв. килом. 213 метр. метр.
Тегервзее... 732 „7,80 я „ 93 ,
Кенигсзее .. 604
5„ „ 191 „
А.ммерзее... 539
42 „ 245 „
Штарнбергзее
(Вюрмзее) . 584 „54 „ „ 83 я
Хпмзее.... 526 „ 192 „ „ 140 „
Теперешния озера Верхней Баварии представляют лишь небольшие остатки водных площадей, покрывавших некогда страну: во многих местах плоскогорья встречаются еще очень большие болота, неопределенные границы которых указывают приблизительно форму прежних озерных берегов. Даже к се­веру от Мюнхена торфяники moser тянутся длинными полосами, параллельными течению Изара и Ампера, уносящих излишек болотных вод. Эти сырые бассейны долго препятствовали колонизации страны; редкия деревни стояли на холмах, ставших потом островами, и слабый, хилый вид жителей, равно как и скота *), свидетельствовал об пх жалкой жизни в этой болотистой стране. В наши дни выполненные в больших размерах дренажные работы превратили некоторые торфяные болота в обрабатываемые поля: на почве, некогда топкой, явились красивые деревни; но дело осушения еще далеко не закончено, и, по странному контрасту, всего реже населена непосредственная окрестность столицы, к югу от Фрейзинга. Сырость почвы увеличивает туманы, весьма неприятные в стране, которая, по своей относительной высоте и по господствующим в ней северным ветрам, имеет климат холодный и неровный.
Средние температуры в Верхней Баварии: Высота, метр. Весва. Лето. Осень. Зпма. Год.
Тегервзее....7324°,8712°,796°,06-1°,32 5°,60
Мюнхен.... 5117°,3614°,067°,47-0°,227°,28
Аугсбург.. 4906°,9313°,826°,78-Г, 146°,60
Регенсбург. .3087°,5214°,376°,96-1°, 16 6°,92
') „Bavaria, Oberbayern“, р. 236.
О туманах в той местности Дуная, где река протекает по болотистой котловине, называемой Donau Ried (Дунайское болото), свидетельствуют многие местные поговорки. В городах, лежащих в провинциях Швабии и Нейбург, число бракуемых рекрут равняется приблизительно 52 на 100 ').
Различные реки, спускающиеся с Альп к Дунаю, все сходны между собой порядком течения и характером проходимой ими местности. Эти реки, то сильно вздувающиеся от таяния снегов или больших дождей, то обращающиеся в жалкие ручейки во время засухи, легко размывают свои, состоящие из валунов, берега, сносят их, рассеевают гальку по полям и постепенно меняют русло. Нигде не сохраняют они одинакового расстояния между обоими берегами и одинаково глубокий фарватер; река Лех со среднею шириною в 60 метров, при впадении Вертаха, ниже Аугсбурга разливается на 1.000 метров. Все эти реки сильно изменяли свое течение, особенно Изар, который прежде был притоком Инна: по выходе из горной долины, Изар тек на восток по глубокой ложбине, служащей теперь руслом речке Мангфалль, и впадал в Инн, в том месте, где теперь стоит город росенгейм. Прежнее русло Изара на протяжении от теперешнего до Мангфаля еще легко узнать: оно называется «Чертовою канавою» (Teufelsgraben). На пространстве между озером Вюрм и рекою Лех, и между Аугсбургом и Зальцбургом рассеяны во множестве древние могилы *2).
Но постоянно бродя по устланной валунами равнине, альпийские притоки Дуная, тем не менее, представляют в гидрографическом отношении однообразие общего течения и второстепенных отклонений, свидетельствующее об общности закона, управлявшего их образованием. Иллер, первый стремительный поток, бегущий с Альп и несущий свои воды в Дунай, течет приблизительно с юга на север и даже несколько отклоняется к северо-западу; Лех отклоняется на восток, постепенно отходя от Иллера; еще более отклоняющийся на восток Изар течет прямо на северо-восток, между тем как Инн, описывая вообще одинаковые с Изаром извилины, в одной части своего течения направляется прямо на восток. Вся равнина, состоящая из обломков, вынесенных за пределы Альп, есть не что иное, как огромный конус извержения, простирающийся перед большими массивами в форме веера, пределы которого указываются на западе- Иллером, на востоке-Инном. Но поЭ Chr. Selnnid, „Bavaria11, В. II, р. 875.
2) Oehlenschliiger, „Prahistorisclie Karte Bayerns“.
География Реклю. т. III.
6
ГЛАВА V. ВЕРХНИЙ ДУНАЙ II МАЙН.
163 степенному отклонению вод верхней Баварии на восток способствовали также и другие причины: вопервых,общее всем рекам северного полушария стремление напирать на свойправый берег и, во-вторых, постоянное перемещение образуемых рекою «косъ» в направлении течения; направляясь постепенно на во­сток, полуострова, при слиянии рек, постоянно размываемые, отклонили в том же направлении все нижнее течение рек, вследствие чего правые притоки укоротились в течении, прерывались на полупути, либо и совершенно поглощались, между тем, как левые притоки все более и более удлиннялись: вот причина той кажущейся странности, что потоки Баварии так богаты ветвями на левом берегу и так бедны на правом.
Своею массою вод баварские реки не представляют больших препятствий; но пространные поля камней, снесенных реками и расположившихся островами и островками, частые наводнения, перемены русла, многочисленные болота, по которым разливаются их воды, до последнего времени затрудняли сообщения
одного ската с другим и переносили далеко на середину равнины дикий вид гор *): отсюда важное значение баварских рек в войнах, как стратегических линий. За исключением Изара, реки преимущественно баварской, оба берега которой населены одним племенем, другие большие потоки верхней Баварии: Иллер, Лех, Инн, стали этнологическими границами. Почти все деревни построены не по близости воды, но на водораздельных высотах между реками; да и главные дороги пролегают вдали от вод, параллельно долинам. Однако, во многих местах исключительные удобства приблизили город к рекам, и таким образом произошло, так сказать, явление интерференции между противоположными законами. Замечательным примером этого может служить Аугсбург. Этот город расположен на конце плоской возвышенности Лехфельда, отделяющей реку Лех от реки Вертах, именно при самом слиянии их долин; но окрестные деревни держатся в стороне от города на высоких откосах, господствующих над болотистою котловиною.
Жители баварской плоской возвышенности получили возможность селиться везде вблизи рек, только в недавнее время, после того, как, течение их было урегулировано посредством больших выправительных работ. Что касается маленьких промежуточных речек, берущих начало в самой равнине и тихо несущих свои воды в Дунай, то они естественно издавна привлекали местное население в свои плодоносные долины, и на их берегах мы встречаем селения и обработанные поля.
*) „Bavaria, Qberbayern“, р. 232.
164
Великий Дунай, который, благодаря своим притокам из Баварии и далее из Тироля, Каринтии и Штирии, становится альпийской рекой,-в своем верхнем течении есть мирная речка Шварцвальда. Реки Бригах и Врете вытекают из Бадена одна к северу, другая к западу от горы Триберг, ириобревшей известность как место паломничества; затем, спускаясь долинами с резкими контурами, они то расходятся, то сближаются и, наконец, соединяются ниже Донауэшингена, где бьет из земли неизсякаемый ключ, обнесенный стеною, подобно колодцу, и обыкновенно считаемый за источник Дуная,-вероятно, вследствие чистоты его вод. Но крайней мере в этом месте исследованный впфрвые легионами Тиберия, Дунай принимает свое теперешнее название; но общий склон почвы здесь еще не определился, и воды соединившихся Бригаха и Врегф текут еще прямо на юго-восток, на протяжении километров двадцати, точно будто намереваясь излиться в Констанцское озеро, т. е. направиться к Рейну. Некоторая, хотя малая часть Дуная прелагает себе путь к рейнскому бассейву подземными ходами. Известковое, изобилующее трещинами, русло реки пропускает воду, и подземный поток выходит на поверхность земли южнее, уже не на склоне к Дунаю, а на склоне к Рейну, близ деревни Аах, и направляется к Констанцскому озеру. В 1876 году на пути течения Дуная открылись новые щели ниже Имминдингена, недалеко от вступления реки на территорию Вюртемберга. Воды реки ушли бы почти целиком в эти трещины, если бы хозяева заводов не поспешили замкнуть последние.
Но здесь Дунай уже направился на северовосток, в сторону от Рейна: он покинул подошву Шварцвальда, вошел в одно ущелье швабской Юры, промежь скалистых стен, высота которых достигает 100 метров, и которые местами прерываются небольшими уединенными долинами, поросшими березою и буком. Течение Дуная усиливается впадение» в него прекрасных ключей, голубых и чистых, как все ключи, бьющие из известковой почвы: один из них, Блау (голубой), вытекает при Блаубейрене из углубления, лежащего в подошве великолепной скалы и не поэтически называемого «Голубым горшкомъ» по причине воды, «бурлящей» в нем после больших дождей. По обеим сторонам ключа Блау, на служащей ему берегом скале, видны сходные со встречающимися в бассейне Нфккара следы излучин течения выше теперешнего уровня реки. Следы эти представляют изваянные в камне свидетельства о больших изменениях в уровне почвы.
Ниже Ульма, где ключ Блау впадает в Дунай, кончается территория Вюртемберга, и БАВАРИЯ, ПРИДУН АЙСКИЙ ВЮРТЕМБЕРГ.
165
река, проникая в Баварию, становится, благодаря притоку Иллера, большим водным путем южной Германии. Иллер, сам носящий на себе лодки, обращает Дунай в прекрасный поток, шириною в 75 метров, и среднею глубиною в один метр, уже могущий служить торговым путем. Большие четыреугольные суда, называемые в Вене «ящиками» (Schachteln) и поднимающие до 100 тонн грузу, отправляются из Ней-Ульма, против впадения Иллера; на каждом привале, прп впадении каждой альпийской или франконской реки, флотилия увеличивается несколькими более крупными судами; в Донауверте к гребным судам присоединяются пароходы; в Пассау, ниже впадения Инна, прибавляются суда еще большей вместимости. Впрочем, более 7ио гребных суденышек, спускающихся по Дунаю, делают лишь одну путпну и, прибыв в Вену, разбираются на топливо и строевой материал.
• Падение верхнего Дуная: Браге у Фуртвангена 773 метр., Бригах у Виллингена 706 м., слияние Бреге и Бригаха 677 метр., Туттлпнген, ущелье Юры 642 метр., Зигмаринген, по выходе из Юры, 542 метр., Ульм 4 98 м., Регенсбург 308 метр., Пассау 292 метр.
В целом своем течении по Баварии,Дунай описывает выпуклую к северу дугу вдоль выдвигающихся холмов швабской Юры и Франконии, затем, выступив из Байервальда (горного хребта Баварии), он проходит несколько скалистых ущелий,именно выше Регенсбурга, но почти везде ограничен с юга наносною почвою. Река, впадавшая некогда во внутреннее море,наполнявшее треугольное пространство между горами, была постепенно оттеснена к подошве северных высот большим конусом обломков, нанесенных ледниковыми
потоками Альп, и вследствие того должна была сделать полукруглый изгиб. От древнего озера остались только топи, ДонауРидъи Донау-Моос, постепенно уменьшающиеся в площади под усилиями земледельцев. Блуждающие рукава реки, местами засыпанные, еще перекрещиваются на равнинах; но человек мало-по-малу отделяет их от главного потока; их берега завоеваны природою: они изменяются в озера, затем в болота и кончат тем, что совсем исчезнут. Что касается притоков реки, то они далеко не одинаково важны по обе её стороны, вследствие самого перемещения средней артерии бассейна дальше на север. Притоки левого берега: Верниц, Альтмюль, Нааб, Реген, не питаемые большими снегами, могли дойти только до выхода из нагорных и междухолмйых долин, тогда как альпийские притоки: Иллер, Лех, Изар, Инн, проникли в равнину, на расстояние 100 и 150 километров от породивших их Альп. Река Инн, превосходящая Дунай массою 166 воды, но далеко уступающая ему в историческом значении, как путь движения народов, проникает до ущелья Пассау, на крайнем угле баварского бассейна. Ложа этих рек, расположенные поперек ложа Дуная, вместе с ним делят Верхнюю Баварию на длинные прямоугольники, главные оси которых совпадают с направлением больших течений воздуха. В самом деле,господствующие в стране ветры перемещаются с востока на запад и с запада на восток, параллельно цепи Альп и течению Дуная, тогда как ветры второстепенные отклоняются горами по направлению меридиана и дуют перпендикулярно к высотам Альп, следуя к югу по течению боль­ших рек ’)
Главная река северной Баварии, более известная жителям Франконии под названием Мойна, образуется из Красного и Белого Майна, которые оба берут начало в горах Фихтельгебирге. Это самая извилистая река Германии, которая охватывает целые массы гор и холмов не малыми излучинами, а могучими дугами: по прямой линии её течение не превышало бы и 250 километров, между тем как теперь от востока до устья она протекает расстояние вдвое большее. Тихий и без порогов, Майн был бы весьма важным путем судоходства, есллб его количество воды было достаточно для больших судов и еслиб его извилины не удлиняли слишком путь; он может служить для целей судоходства лишь при высокой и средней воде, и торговое движение на нем почти совершенно местное: всякая прямолинейная часть реки служит торговле прибрежных городов и местечек, тогда как весь длинный ряд излучин служит лишь весьма малому числу лодок а). Долина Майна, проходя вдоль подошвы гор средней Германии, между Рейном и углом Богемии, важна как исторический путь; однако, еще большее значение в том же отношении имела другая река его бассейна, именно река Регниц. Последняя, как это оправдывается и на многих других реках, важнее, чем река, в которую она впадает и именем которой потом обозначается,-важнее её, как путь торговли, переселений и в отношении стратегическом; поэтому может казаться странным, что она не сохранила своего имени до впадения в Рейн: причиною тому было, вероятно, то обстоятельство, что против славян, живущих по берегу Регница, всю линию Майна, на южном склоне гор Гессена, Франконии иТюрингена, занимали народы германского племени. Это через Регниц народы Рейна легко вступали в сношения с народами Дуная, и Бавария приобрела свое политическое единство: Дунай и Майн, хотя теку
') Wettwer, nBavaria“, t. 1, р. 18.
2)Kohl, „DerRhein“B. 1, S. 311.
167
ГЛАВА V. ВЕРХНИЙ ДУНАЙ И МАЙН. 168
щие в разных направлениях, в части своего течения принадлежат к одной и той же области. По замечательному контрасту, область истоков Регница и Альтмюля низменна, высоты её были постепенно смыты водами '), и только ниже по течению возвышаются, с той и другой стороны, горы. Уже до вмешательства человека существовало естественное сообщение между обоими бассейнами. Верхние притоки Регница: Резат Франконский и Резат Швабский, отчасти питаются-один озерком, другой- болотом, вода которых изливается на юг, в приток Дуная, Альтмюль. Карл Великий думал соединить обе реки каналом, и еще сохранился с того времени ров Fossa Caroiina, близ которого находится деревня Грабен (Ров). В настоящее время судоходный канал, пользуясь главными долинами и водами Регница и Альтмюля, соединяет обе реки, переходя близ Неймаркта, на высоте 440 метров, порог франконской Юры. Канал этот один из самых важных в Германии, но не может соперничать с подавляющею моно полнею железных дорог, и судоходство по нем уменьшается с каждым десятилетием. В области, прорезаемой теперь каналом, найдены остатки другого рва, выкопанного, по предположению археологов, еще населением доисторичеким 2); но этот ров предназначался, очевидно, не для судоходства, а для обороны. На восток, по окраине плоских возвышенностей, тянется построенная еще римлянами древняя стена, известная под названием Палисада (Pfahl), а также Чертовой Стены (Teufelsmauer). Этот широкий вал, местами укрепленный фортами, расположение которых еще заметно, отделял от остальной Германии всю область, простирающуюся между Дунаем и Рейном, от Регенсбурга до Майнца. Таким образом, Шварцвальд и швабская Юра оказывались присоединенными в военном отношении к Римской империи 3).
Достоверно известно, что до начала истории Германии, в Баварии обитали другие народности, чем теперь; ее населяли галлы, а также племена другой расы, о существовании которых свидетельствуют названия некоторых мест. Близ озера Штарнберга и в других частях страны найдены ряды могил с телами древних франконцев и аллеманов, длинноголовых, в противоположность нынешним обитателям верхней Баварии с черепами и длинными, и короткими. Тут, как и во всей Европе, народы сталкивались в страшных битвах, и тогда как один народ исчезал или сливался с племенем победителей, другой расширял свои владения.
Древние баварцы (бойовары или бюйовары),
Giimbel. яВауагиа“, В. 4, S. И.
3) J. G. Kohl, „Die Donau“.
•) J. G. Kohl. „DerRhein". В. I.
по которым названа Бавария,невидимому, въУ! веке осели в стране, юго-восточная часть которой и доныне населена их потомками; но кто были эти баварцы и откуда пришли-неизвестно. Во всяком случае вероятно, что они не имели ничего общего с бойямп; вообще, полагают, что они составляют один и тот же народ с маркоманами Богемии, имя которых исчезает из истории приблизительно одновременно с появлением имени бойоваров. Баварское племя выдержало натиск аваров, кроатов, сербов и населило вновь немецкими колонистами опустошенные места Штирии и Нижней Австрии. Но на запад оно не переходило за Лех, и этот болыпойпоток остался этнографическою границею баварцев и швабов.
Число последних, населяющих западную часть Баварии, по обе стороны Дуная, не превышает полумиллиона; еще менее многочисленные алеманы заключены на плоской возвышенности Иллфра, называющейся по пх имениАльгау; вся же северная Бавария населена франконцами, смешанными потомками древних завоевателей страны, франков. Они наиболее отличаются в южной Германии статностью и гибкостью тела, живостью и веселым характером; они же наиболее проникнуты духом независимости, и известно, с какою храбростью они сражались во время Крестьянской войны в 1524 году. Швабы степеннее и рассудительнее. Жители Нижней Баварии, между Регенсбургом и Пассау, отличаются интеллигентною физиономиею, присутствием духа, но, подобно южным народам,.более склонны к страстным выходкам, к кулачной и даже ножевой расправе ')• Из всех баварцев населяющие плоскую возвышенность наименее могут притязать как на красоту лица, так и на грацию походки или вежливость манер. Они охотно сознаются в этом сами: «Давно известно, что мы настоящая деревенщина», говорит одна местная песня, приводимая Штейбом. Статистика школ показывает, что в северных частях Баварии большая часть детей белокуры и голубоглазы, между тем как на берегах Дуная и в округах Леха и Изара преобладают типы смуглые а).
В пределах Баварии господствующий языкъ-немецкий, а романское наречие, сходное с «ladin» Тироля, уже в IX веке перестало употребляться в возвышенных долинах баварских рек. Но наречие, употребляемое в большей части страны, значительно отличается от верхне-германского, равно как и от аллеманской речи Швабии, Швейцарии, Эльзаса и Бадена. Баварское наречие, употребляемое также и населением собственной Австрии
’) J. G. Kohl, Die Donau“, S. 86.
3) Mayer, „Sechste Versammlung der dentschen Anthropologen", 1875.
БАВАРИЯ, ПРИДУНАЙСКИЙ ВЮРТЕМБЕРГ. 169
и распространившееся даже внутрь Венгрии, уступает литературному немецкому языку как в богатстве, так и в гибкости: ему недостает родительного падежа, некоторых времен глагола, местоимений, предлогов и союзов, и потому сказанная на нем фраза часто имеет оборот почти варварский. Баварское наречие отличается от верхне-германского преимущественно неясным произношением гласных, выговариваемых так, что гласная как-бы оканчивается на звук а: и, о, е изменяются в па, оа, еа, на; плавные согласные 1, и, г слышатся очень невнятно, так что их приходится угадывать; наконец,' большое число слогов, особенно окончания на el, еп, ег, совсем откидываются ')• 170
годом понимается в Баварии все большею и большею частью населения, хотя эта страна самая невежественная в Германии, с наименьшим средним уровнем знания в школах; в Баварии существуют даже духовные заведения, преподаватели которых могут, в качестве священников, давать ученые степени, которых не имеют сами. Старые обычаи держатся в Баварии дольше, чем в Вюртемберге, Бадене и всей остальной Германии, потому что население Баварии преимущественно земледельческое, как это показывает распре­деление его по городам и деревням. Баварецъ-домосед; он мало путешествует, никогда не ездит за границу; при том же в Баварию ездит мало иностранцев; в ней про

Входъ въ Линдаускш порть.
Главные отличия баварского наречия от верхне-германского указывают, как видно, в немце юга некоторую леность; он не произносит слов так же отчетливо, как немец севера, и даже «глотаеть» часть слов. На запад переход от баварского наречия к швабскому довольно резок и близко сходится с административной границею, указываемою р. Иллером; на севере же изменения постепеннее: в округе регенсбургском, затем во Франконии речь становится менее тягучею, гласные произносятся более определенно, согласные отчетливее, и к границе Саксонии наречие уже очень сходно с верхнегерманским.
Впрочем, язык литературный с каждыми
’) Seb. Mutzl, „Bayerische Mundart, Bavaria", В. I, S. 341.
мышленность и торговля не довольно значительны, чтобы привлекать много работников и купцов; да и искателей приключений ничто не манит в здешние большие города.
Жителей в городских общинах в 1875 г. 748.400; в 1890 г.: 1.712.650.
По происхождению жители Баварии в 18 7 5 г.: распределялись следующим образом: баварцев 4.906.000 или 97,7 на 100; немцев из других стран 63.000 или 1,3 на 100; иностранцев 53.000 пли 1 на 100.
Почти три четверти баварцев католики: жители плоской возвышенности почти все без исключения сохранили старинную религию; да и большинство населения области Майна также католики; но центральная местность королевства, от Нюрнберга до плоских возвышенностей Швабии, преимущественно протестант
171 ГЛАВА V. ВЕРХНИЙ
ДУНАЙ II ЛАЙН.
172
окая. В тех же местах поселились в наибольшем числе евреи.
По переписи 1 дек. 1890 г., в Баварии насчитывалось: католиков 3.959.077; протестантов 1.571.863; других христиан, исповеданий 9.650; евреев 53.885; без религии 399.
В округах с населением, разделяющимся по двум вероисповеданиям, наир, в округе Рис в окрестностях ИИёрдлингеиа, католики и протестанты отличаются костюмом. Вообще, первые предпочитают цвета светлые, между тем как вторые выбирают темные; шляпа католички украшена желтыми и зелеными лентами, шляпа протестантки-черными; молодые парнп старой религии носят еще красные жилетки, а реформированные уже покинули этот наряд ’). В старинных домах католиков множество символических вещей свидетельствует о вероисповедании хозяев: в комнате помещен стол в виде алтаря, и на нем стоит Распятие, обставленное цветами и образами; над столом висит бумажный голубь, символъ' Святого Духа; белье мечено начальными буквами имен трех царей, Каспара, Мельхиора, Балтазара, а на дверях и на мебели вырезаны имена Иисуса и Марии.
Швабская и аллфманская область Баварии есть страна Европы, где мистерия Страстей Господних справляется с наибольшей ревностью и торжественностью. В 1634 г. деревня Обер-Аммергау, на границах Тироля, дала обет, чтобы избавиться от опустошавшей ее чумы, через каждые 10 лет представлять мистерию Страстей. В громадном амфитеатре, окруженном великолепным горизонтом гор, сотни актеров играют эту драму перед тысячами зрителей г). Молодой человек, предназначенный изображать Христа, освобождается от воинской повинности, дабы он мог посвятить все время изучению своей роли и придать всей своей фигуре требуемую ролью наружность. Другие актеры, распределив между собою роли, готовятся к ним в течении многих месяцев, и, поддерживаемые пылким воображением, кончают тем, что отождествляют себя с
изображаемым лицом. Оттого представление производит чудный эффект истинности: для всех зрителей драма становится действительностью. Нужно заметить, что сельские жители верхней Баварии, как и Тироля, отличаются необыкновенною склонностью к театру; еще недавно они со страстью разъигрывали не только мистерии, но и средневековые легенды, пантомимы, сиимво’) Melchior Meyr, „Zur. Ethnographie des Rieses, Bavaria“.
’) В 1880 г. было 600 актеров и 175.000 посетителей, съехавшихся со всех концов Европы и даже из Америки; сбор превышал 2.500.000 франк. („Allgem. Zeitung", 29 Sept. 1880). В 1889 г. выстроен новый театр, вмещающий 4 000 зрителей.
лпческие пляски, даже пьесы нового репертуара, прилаженные к их вкусам каким-либо местным поэтом, между прочим, переделку «Антигоны» Софокла. Эта страсть к сценическим представлениям есть, очевидно, племенной инстинкт, руководясь которым баварские крестьяне, предоставленные самим себе, могли бы внести в искусство немало оригинальных приемов. К сожалению, в это.дело вмешалась цензура; чтобы не читать деревенских пьес, опа просто запретила их; в некоторых местах подмостки, занавесы и другие театральные принадлежности были скуплены сельским духовенством и сожжены, как вещи проклятые *).
Верхняя долина Дуная заключает в себе несколько городов, лежащих вне Баварии. В Туттлингене Дунай еще только речка, но пересекаемая несколькими дорогами, между прочим соединяющею верхний Неккар с Шафгаузеном и Констанцским озером. Другой промышленный город, Эбинген, лежит среди Юры при истоке ручья, впадающего в Дунай выше Зигмарингфна, красивого главного города прусского Гогенцоллернского княжества.
Ульмъ-самый большой город придунайского Вюртемберга; но его предместье на правом берегу, основанное в 1821 году, новый Ульм, стоит уже на баварской территории, при начале судоходства по реке. Ульм весьма важный стратегический пункт, вследствие встречи у него всех естественных путей, ведущих в эту местность; поэтому он был часто осаждаем, часто завоевываем: окружающие оба. города укрепления, на территории обоих королевств, построенные с 1843 по 1857 год, стоили не менее 62.000.000 франков, а с той поры были еще увеличены до размеров обширного укрепленного лагеря, могущего удобно Уместить в себе 100.000 армию и опирающагося на громадн ую с каземата ми цитадель Вильгельмсбург, которая стоит на холме, на том самом месте, где австрийский генерал Мак, отрезанный маршалом Леем, после победы при Эльхпнгене, в 1805 году, сдался французам со всем своим войском. С XIV по XVII век Ульм, центр торговли шелковыми тканями, был городом весьма богатым и самым населенным в Швабии; барыши дозволили ему скупить вне своих стен множество деревень. Вид города, с его развалившимися домами и пустырями, доказывает, что с того времени он пришел в упадок, хотя итог населения, включая Новый Ульм, вероятно, не менее прежнего. От эпохп процветания Ульм сохранил свой кафедральный собор, начатый постройкою каменщиком «мастером Генри’) Danb, „Bavaria“ В. II. S. 839.
БАВАРИЯ, ПРИЦУНАЙСКИП ВЮРТЕМБЕРГ.
173 хомъ»; постройка, его была приостановлена в конце XV века, и за нее взялись снова лишь в последние годы. Это-мощное здание, с выступающею перед фасадом башнею, еще недоконченною, которая должна быть возведена на 150 метров высоты и с которой уже теперь можно обозревать громадный горизонт равнин и холмов, до гор Тироля и Швейцарии. Внутри здания прежние три нефа увеличены до пяти, чтобы поддержать своды двумя новыми рядамй колонн; как в большинстве протестантских церквей, стены собора довольно голые, без образов и изваяний, но хоры украшены великолепной резьбой; замечателен также его орган, самый большой в Германии.
Одна из железных дорог, сходящихся вокруг Ульма, именно дорога в Нюрнберг, проходит чрез принадлежащий Вюртембергу Гейденгейм, промышленный город с шерстяными фабриками и белильнями; но из удаляющихся от Ульма железных дорог самая важная для общей торговли-та, которая ведет к Констанцскому озеру и соединяет с этим внутренним морем и Швепцариею Вюртемберг и западную Баварию. Она проходит подле древнего города Бибераха, обогащаемого теперь промышленностью и гордящагося тем, что в его округе родился поэт Виланд. Дальше лежит Шуссенрид, городок, прославленный находками, сделанными Оскаром Фраасом в тамошних торфяниках, где доисторические остатки человече­ского труда лежат непосредственно на слое ледникового происхождения, вместе с костями северного оленя и других животных. Город Равенсбург, над которым высятся красивые башни различных форм, также стоит на большом торговом пути от Ульма к Констанцскому озеру; Равенсбург и соседний городок Вейнгартен окружены виноградниками. Портом Вюртемберга на Констанцском озере служит Фридрихсгаффн (прежде Бухгорн). Это-город незначительный, хотя красота его окрестностей привлекает большое число иностранцев; но его гранитные набережные покрыты вагонами и товарами, и всякий день несколько пароходов приходят туда за грузами зерновых хлебов и других продуктов, отправляемыми в города Швейцарии. Первый пароход появился в этом порте, ныне столь оживленном, только в 1824 г. В Фрпдрихсгафене ежегодно бывает около 15.000 судов в приходе и отходе.
Главные города Вюртемберга на покатости Дуная, в 1890 году: Ульм 36.000 жит.; с Новым Ульмом (1895 г.) 48.000 жит.; Равенсбург 12.000 жит.; Туттлинген 10.000 жит.; Гейденгейм 8.000 жит.; Эбинген 7.000 жит.; Вейнгартен 6.000 жит.
Бавария также имеет порт на Констанц 174
ском озере,-Линдау,порт не искусственный, как Фридрисгаффн, а естественный, которым, как полагают,
пользовался уже флот римского императора Тиверия, за 15 лет до Р. X.: здесь, будто-бы, был тот «recept .culum Tiberii», о котором говорит Страбон; или, может быть, это-Taxgaetium Птоломея. Во всяком случае, находимые в Линдау следы римских построек и медали доказывают большую древность этого города; построенный на двух островах, соединенных с сушею деревянным мостом и железно-дорожной дамбой, длиной около 600 метров, Линдау, прозванный «Швабской Венецией», подобно Фридрихсгафену, ведет большую торговлю зерновым хлебом; по производству же шелковых тканей он входит уже в круг притяжения Цюриха. Линдау принадлежит также к числу городов, охотно посещаемых иностранцами, ради великолепного вида, открывающагося из него на горизонт Альп; вместе с тем это-климатический курорт; в нем есть купальные заведения и прелестные сады, усеянные дачами.
Своеобразное очертание политических границ Баварии, с её узкою полосой земли, направленною на югозапад, к Констанцскому озеру, заставило железную дорогу из Аугсбурга в Линдау описать извилины, каких не потребовал бы рельеф почвы. Этот путь, очень живописный и между склонами Дуная и Рейна идущий на высоте не менее 792 метров, проходит по нагорной долине Иллера и чрез промышленный город Кемптен, богатый лесопильнями, фабриками прядильными, ткацкими, писчебумажными и другими. Этот город, с именем, происшедшим от древне-галльского Campodunum, в настоящее время-самый значительный в горной области Баварии. Некогда он уступал в населенности и богатстве Меммингену, лежащему в несколь­ких километрах расстояния от стремительного Иллера, среди деревень, занимающихся разведением хмеля. Подобно Меммингену, был свободным имперским городом и Кауфбейрен, на Вфртахе.
В положении баварских городов на Дунае видна замечательная разница. Города .западной части Баварии почти все стоят на левом берегу, между тем как начиная с Регенсбурга все значительные группы населения расположены на правом. Это явление объясняется природою почвы. В верхней долине Дуная большие болота тянутся upeiiMyipecyBenHo вдоль правого берега, где, в покрытых галькой руслах, извиваются стремительные потоки, бегущие с Альп. Поэтому крестьяне, монахи, землевладельцы, горожане предпочли строить себе жилища на берегу более возвышенном и менее изменчивом, образуемом последними уступами Юры. Начиная с Регенс
175 ГЛАВА V. ВЕРХНИЙ ДУНАЙ И МАЙН.
176
бурга, все изменяется, и жизнь переходит с северного берега на южный. Слишком стесненные на узкой полосе земли, которая простирается при подошве Байеришер-Вальда, жители долины селятся на другой стороне реки, в более широких и плодородных равнинах альпийского пояса: на правом берегу тянется цепь городов, деревень, монастырей и замков.
Вниз по течению от Нового Ульма и Гюнцбурга, древней Гунции, Диллинген есть первый сколько-нибудь значительный баварский город на левом берегу реки; но в 1804 году он утратил свой университет, основанный в середине XVI столетия. Диллинген часто упоминается в истории войн, так же как и соседний с ним Гохштедт и деревня Блингейм, более известная под исковерканным названием Блиндгейм, данным ей английскими историками после большой победы, одержанной в 1704 году над французами и баварцами герцогом Мальбору и принцем Евгением; в предшествовавшем году на этом месте происходила другая битва, в которой победителем остался французский маршал Виллар; наконец, в 1809 году Моро разбил здесь австрийцев. Эта часть течения Дуная была некогда часто подвержена военным вторжениям, потому что здесь река, снабженная несколькими мостами, представляет легкую переправу, и армии, занимающие оба берега, обойдя укрепления Ульма, могут войти в бассейн Неккара многочисленными проходами швабской Юры, или двинуться на долины Франконии, или большие города Верхней Баварии, Аугсбург и Мюнхен. Донауверт, при слиянии Дуная и Верница, также часто упоминается в истории битв, как сильная стратегическая позиция. Близко отсюда находится древнее аббатство Кейсгейм, преобразованное в исправительный дом; его церковь, построенная в XIV веке и сохранившаяся почти целиком, представляет красивое здание готической архитектуты. В бассейне Верница, вытекающего из Франконии, к северу от Динкельсбюля, находится другой город, стратегическая важность которого констатирована в истории осадами и многими битвами: это- Нёрдлингфн. Этот старый город, еще доныне окруженный стенами, укрепленными воротами, над которыми высоко вздымается башня одной церкви, еще сохранил свой средневековой вид. Он лежит в хлебородной равнине Риса и господствует над проходами, отделяющими швабскую Юру от высот Франконии.
Скопление камней и блуждание вод р. Леха, при его впадении в Дунай, не дали возникнуть на месте этого слияния двух рек большому городу; но выше, в равнине южной Баварии, на холме, господствующем над Лехом и его
притоком Вертахом, основался один из исторических городов - Аугсбург, древний Augusta Vindelicorum. В этом месте сходились многие римские дороги, продолжавшие служить и в средние века, но теперь частию замененные железными дорогами. Важнейшим из прежних путей был тот, который вел из Италии и подымался по долине Леха к долине Инна, проходя ущельем Ферна; другой путь, от Аугсбурга к Зальцбургу, бывший очень посещаемой дорогой в течение слишком 1.000 лет, еще недавно был известен под именем Salzstrasse (Соляная дорога), и целые обозы с солью тянулись по нем'). Аугсбург, несколько раз разрушенный в начале средних веков, в 955 году увидел под своими стенами венгерских завоевателей, и здесь име нно этот народ, наводивший страх на Европу, был, наконец, побежден соединенными силами всей Германии и должен был бежать на обширную равнину, ограниченную Карпатами, которую он уже с тех пор не покидал для новых
завоеваний.
Аугсбург прославился гораздо более победами в мирных искусствах, чем совершившимися около него военными событиями. С 1368 года ремесленные корпорации в Аугсбурге сделались дотого сильны, что могли свергнуть правление дворянских семей, оставив им лишь часть прежней власти; с этойто эпохи и начинается период процветания этого швабского города. Обладая тайною приготовления пороха, он своими «громовыми ящиками» в 1372 году отразил войско баварцев, и после того в течение полутораста лет съумел сохранить самоуправление. Аугсбург, благодаря союзу с итальянскими республиками, распространил свою торговлю до Средиземного моря, тогда как союз с другими вольными городами Швабии доставил ему политическое могущество в Германии. В начале XVI века аугсбургские купцы направляли из своих контор торговые сношения с ИИндиею; в 1327 году банкир Вельзер выхлопотал себе, в уплату долга ему, право колонизовать Венецуэлу, и находившаяся у него на жалованье армия конкистадоров действительно обеспечивала за ним владение этою огромною областию. Другой аугсбургский банкир, первый богач XVI века, Фуггер, был главным кредитором Карла V, ссужавшим его деньгами для ведения войн в Старом и Новом Свете; в Аугсбурге маленький квартал, называемый «Фуггерей», был построен в 1519 году, как городок для рабочих, одним из Фуггеров и служил образцом подобных учреждений филантропам наших дней. Наконец, Аугсбург, родина немецкого ученого Пейтингера и живописца
В Rockinger, „ Bavaria, Abriss der Ortsgeschichte1*.
Гольбейна, принимал значительное участие вт возрождении наук и искусств: много прекрасных книг вышло из-под его печатныхт станков, и граждане его уже с 1505 года чи

тали газеты. Он играл также преобладающую роль в истории реформации: лютеранство приняло также название «аугсбургского исповедания», по причине редактированной Меланхтоном формулы веры, торжественно предстазатем Тридцатилетняя война, осады, болезни и бедность уменьшили население его бо­лее чем на три четверти, так что в Аугсбурге, где в 1624 году было 70.000 жителей, в 1635 году оставалось лишь 16.000.
вленной Карлу Г в этом городе в 1530 г. Но скоро наступила реакция: Аугсбург был лишен своих муниципальных прав, и в нем было восстановлено правление дворян:
179 ГЛАВА V. ВЕРХНИЙ
ДУНАЙ II МАЙН.
180
В городе встречается лишь небольшое число средневековых зданий; но из его исторических памятников многие построены в период возрождения; целые улицы, узкия и извилистые, сохраняют свой вид той эпохи,
и на площадях стоят сохранившиеся от великих дней города изящные фонтаны, украшенные статуями и железными решетками с рельефами. Кафедральный собор, построенный на месте римского здания, - памятник весьма древний, приобревший странный вид вследствие неоднократных перестроек его; но некоторые части его весьма замечательны: бронзовые двери на боковой паперти, сохранившиеся, как говорит предание, с конца XI века, и изваянный главный портал хоров, а также цветные стекла в окнах, может быть, самые древние в Германии. Некоторые дома в городе украшены фресками, а художественный музей содержит картины старых мастеров, весьма интересные доя истории немецкого искусства в период Возрождения.
Аугсбург мало-по-малу приобретает свое прежнее значение в ряду городов Германии; конечно, ему уже не занять того места, которое принадлежало ему в Европе, как городу торговому и банкирскому; но своими капиталами он господствует над промышленностью большей части Баварии и обладает обширными прядильными фабриками, лучшими красильнями Германии и другими промышленными заведениями, которых воды Леха и Вертаха снабжают двигающею сплою, уже в 1862 г. исчислявшеюся в 5.000 лошадиных сил. Население Аугсбурга, со включением Лехгаузена и внешних кварталов, скоро сравняется с населением этого города во времена его наибольшего блеска. Но при этом город мало-по-малу передвигается: между тем, как к востоку, подле Леха, старые стены еще обнимают несколько пустырей, на западном конце города стены снесены, и новые кварталы вытесняют сады. К югу от города, между Лехом и Вертахом, простирается плодоносная местность Лехфельда.
Вниз по течению от устья Леха, первым городом на Дунае является Нейбург, по которому называется и юго-западная провинция Баварии Швабен-и-Нейбург. Он не принадлежит к важным городам королевства, но хорошо расположен при выходе Дуная из расщелины местной плоской возвышенности. Город построен при удобной переправе через реку, вверх по течению от большего «Дунайского болота», Донау-Моос, теперь за­воеванного для земледелия. Вниз по течению от этой же болотистой равнины, также при удобной переправе через Дунай, вырос новый городъ-Ингольштадт, крепость,обращенная правительством в главный арсенал южной Германии. Ингольштадт занимаеть
весьма хорошее военное положение, почти в центре Баварского королевства и на полпути между его двумя главными городами: Мюнхеном и Нюрнбергом. Ингольштадт был убежищем первой основанной в Германии коллегии иезуитов, еще при жизни Лойолы; и местопребыванием большего университета, другого оплота католицизма, в конце XVI века считавшего в себе 4.000 студентов.
Еще выше впадения Альтмюля в Дунай, последний проходит чрез теснину в роде «Железных Бороть», дикое ущелье, ныне обходимое шоссейными и железными дорогами долины и некогда избранное римлянами, как оплот империи против маркоманнов. На обоих берегах находятся остатки древних укреплений, известные под названием «Языческих Стень» (Heidenmauem) и стоящие на утесах, вышиною от 100 до 130 метров; укрепления эти и идущая вдоль них тропинка еще видны, хотя местами поросли кустарником; стоящие на правом берегу укрепления приримыкают к длинной оборонительной линии, шедшей на северо-запад, к Неккару. При выходе из ущелья, Альтмюль впадает в Дунай. На вдающемся в реку холме, выше маленького города Кельгейма и его верфей для постройки лодок, стоит род храма, весьма красивый среди окружающей его живописной местности. Эта большая ротонда с колоннами (Befreiungslialle), украшенная статуями и надписями, воздвигнута Лудвигом I, в память германцев, павших в войне за независимость. В долине Альтмюля есть только один важный город, именно Эйхштедт, над которым господствуют высокие скалы; но близ той же реки, между Эйхштедтом и Паппенгеймом, находятся знаменитые Золенгофенские каменоломни. Регенсбург, древний галльский город Radaspona (откуда французское название Ratisbonne), стоит на самом северном изгибе Дуная, подобно Орлеану на Луаре, но сравнительно с французским городом пользуется тою выгодою, что расположен у выхода нескольких речек, представляющих естественные пути. Маленькая речка Реген, давшая имя городу, впадает здесь в Дунай, и её долина упирается как-раз в удобный проход Бёмервальда к бассейну Богемии. Другая речка, Нааб, вливается в Дунай в небольшом расстоянии выше города, и её долина подымается прямо на север, к той жизненной точке Германии, где Фихтельгебирге касается гор западного угла Богемии и где народам открываются великия ворота между равнинами севера и бассейном Дуная. Более дальняя долина реки Альтмюль представляет Регенсбургу легкую дорогу к области Неккара и нпжнего Майна, между тем как соединенные равнины позволяют беспрепятственно достиг! 81 БАВАРИЯ, ПРИДУНАЙСКИЙ ВЮРТЕМБЕРГ. 182
путь верхних альпийских долин Изара и Инна. Регенсбург, стоя на том месте Дуная, где плавание но нем гораздо удобнее, чем вверх по течению у Ульма, Донауверта, Ингольштадта, был, следовательно, скрещи­вающимися у него естественными путями, заранее предназначен стать местом склада и обмена. Оттого-то город этот даже до времен писаной истории был большим рынком.
Вдоль древней дороги, направлявшейся на северо-запад, к долине Регница, видно еще множество могильных курганов, содержащих железное оружие и бронзовые украшения. Во времена Карловингов дорога эта называлась «Железною» ')•
Римляне избрали Регенсбург, названный ими Castra Regina, центром своих владений на верхнем Дунае. Карл Великий также сделал из Регенсбурга оплот своей империи, и из всех больших городов Германии- Регенсбург чаще других служил резиденциею императорам. С 887 года он стал, по словам одного реймского аббата, «местом свидания торговцев и фабрикантов, местом стечения золота и серебра, холста и багреца, портом, постоянно наполненным судами 2). Во времена крестовых походов судовщики Регенсбурга были
главными агентами по перевозке товаров на Восток; они играли на Дунае ту же роль, как мореходы Генуи и Венеции на Средиземном море. Благодаря своим громадным торговым оборотам, Регенсбург стал самым богатым городом Германии. Его купцы состояли в прямых сношениях со всеми рынками Европы, от Гента до Москвы и Константинополя, и содержали фактории даже в Малой Азии. Специальный консул сопровождал их флотилии по Дунаю, в Вену, Пешт, Белград, наблюдая за исполнением торговых договоров и за строгим соблюдением сделок. Но зависть Вены и других стоящих на Дунае городов, всякого рода козни и особенно вторжения мусульман, препятствовавшие свободному плаванию по Дунаю и Черному морю, мало-по-малу лишили Регенсбург монополии дунайской торговли. С начала XIV века город стал терять свое значение. То была эпоха наибольшего процветания Венеции и других итальянских республик: расположенные у моря, они гораздо лучше могли служить торговыми посредниками между Востоком и Западом, чем германский город, затерянный среди континента. Военные события, совершавшиеся вокруг Регенсбурга, столь важные в стратегическом отношении, объясняют отчасти и падение этого города; особенно много пришлось страдать ему в 1809 году, после боя при Эккмюле3), во
*) Mehlis, „Ansland11, 1877, р. 22.
2) Си. J. G. Kohl, „Die Donau“.
3) Нелцы чаще пишут Эгмюль.
время отступления австрийцев. Тем не менее, удивительно, как город, столь выгодно расположенный и бывший в течение полутора столетий, с 1663 до 1803, местом заседаний имперских сеймов, уже не занимает одного из первых мест между городами Германии. Еслиб совершенно центральное положение Регенсбурга было выбрано для столицы Баварии, то, вероятно, роль всего этого королевства в истории была бы более значительною. В Регенсбурге родился. Дон-Жуан Австрийский, победитель при Лепанто, и умер Кеплер.
Разсматриваемый с того или другого из двух островов Дуная или с построенного в XII веке большего каменного моста, соединяющего город с его предместьем Stadtara Hof, на левом берегу, Регенсбург предста­вляется одним из живописнейших городов Европы. Его глядящиеся в реку дома с высокими фронтонами, его высокие башни, увенчанные колоколенками, и громадная масса кафедрального собора образуют вместе прелестную средневековую картину. Собор, который был начат в 1275 году и дополняем с 1838 г., принадлежит к самым любопытным религиозным памятникам Германии по тысяче оригинальных архитектурных подробностей, особенно по своей треугольной фасадной паперти и грандиозным изваяниям на колодце святой воды, находящемся внутри церкви. Также замечательны ратуша, в которой заседал имперский сейм, древние монастыри, сады, бульвары на прежних городских валах, самые красивые в Германии; но наиболее посещаемый памятник Баварии-это стоящая к востоку от города, на господствующем над Дунаем лесистом холме, знаменитая «Валгалла», храм германской славы. Это роскошное здание, скопированное с Парфенона, наполнено бюстами и статуями, фигурами, изваянными из мрамора и отлитыми из металла, и покрыто множеством надписей золотыми буквами. Впрочем, основателю Валгаллы, королю Лудвигу Баварскому, можно сделать упрек, что он допустил в августейшее собрание многих героев, скорее мифических, чем исторических.
В бассейне Нааба, к северу от Регенсбурга,-единственным значительным городом можно назвать Амберг, древнюю столицу верхнего Пфальца (Ober-Pfalz), еще окруженную старинными стенами с зубчатыми воротами. В главной долине Дуная население гуще и города многочисленнее. На правом берегу Штраубинг, родина оптика Фрауэнгофера, и склад зернового хлеба с черноземной полосы («Dunkelboden»); на левом берегу стоит Деггфндорф, главный рынок горцев, спускающихся сюда с Баварского «Леса» (БайеришерВальд). Почти против него открывается долина Изара, но при впадении этой реки въ 183 ГЛАВА V.-ВЕРХНИЙ ДУНАЙ И МАЙН. 184
Дунай не основалось никакого города, по причине стремительности течения и неплотности почвы. Ниже по течению Дуная в него впадает Инн, и здесь необходимо должен был возникнуть исторически важный город, благодаря твердости горных пород, через которые обе эти реки проложили свои русла, отделенные одно от другого узкою косою. Здесь-то и начинается собственно Дунай из слияния двух больших потоков: во-первых, тихой реки Шварцвальда и швабской Юры и, во-вторых, стремительного потока, бегущего со швейцарских и тирольских Альп. Извилистая и изменчивая линия слияния мутных вод Инна с более светлым течением Дуная известна жителям Пассау под названием «Места» (Ort), обозначающим как бы нечто священное ’) Третья река, спускающийся с богемской ИИИумавы Илъц, впадает в Дунай как-раз против Инна, и три мыса, со своими постройками, церковью, крепостью или деревнею, придают своим живописным профилем еще более красивый вид полуострову города, занимающего своими высокими зданиями первый план картины. На правом берегу Инна, там, где в настоящее время стоит предместье Иннштадт, находился галльский город Воиоингпш; затем образуемый реками мыс был занят римским лагерем Batava Castra, ставшим германским городом Пассау. С VIII века этот город стал центром сопротивления христианского мира аварам, каким впоследствии была против турок Вена, и пассаускиф епископы старались возвратить городу берега Дуная; по всей нынешней Австрии они строили церкви, и их духовная власть распространялась даже внутрь Венгрии. Но приведенные в полное повиновение епископам, граждане Пассау никогда не были в состоянии сделать свой город центром торговли и промышленности, подобным Регенсбургу или Нюрнбергу, да и окружающие Пассау со всех сторон горы препятствовали стекаться достаточному населению. В настоящее время Пассау пограничный город: он стоит на пределах Баварии к стороне Австро-Венгрии; также и во времена римлян он
обозначал границы двух стран: Винделиции и Норики. Движение судоходства в гавани Пассау в 1893 г.: прибыло 1.720 судов, с грузом 142.660 тонн; вышло 805 судов, с грузом 6.364тонн.
Около середины течения Изара, реки по преимуществу баварской, стоит столица Баварии - Мюнхен. Место расположения его не представляет особенных естественных выгод: подземные притоки Изара делают почву сырою *2); окрестности покрыты обширными бо
’) Pattenkoffer, „Fragen aus der Aetiologie der Cholera11, „Peppenheims Monatsschrift", April 1859.
2) J. G. Kohl, „Die Donau“.
лотами, а остальная равнина не очень плодородна: протекающая через Мюнхен река стремительна и может служить только к сплаву леса; местный климат резок и сыр; окрестные пейзажи однообразны и скрашиваются лишь лоскутами леса и дальними Альпами. Впрочем, Мюнхен разделяет со всем бассейном Изара ту выгоду, что легко доступен и лежит на территории одноплеменного населения, имевшего в течение многих веков одинаковое историческое развитие. На этой плоской возвышенности верхней Баварии всякий «выбранный под столицу город развился бы подобно Мюнхену, потому что на пространстве без заметных возвышенностей и без естественных дорог место больших городов определяется проведенными человеком дорогами и точками их пересечения. Каприз герцога Генриха Льва перенес в 1156 году в деревню Мюнхен находившиеся в другом городе склад соли, таможню, монетный двор; затем в середине XIII века Мюнхен стал герцогскою резиденциею, и с тех пор был посещаем торговцами всех частей южной Германии. Но население возрастало медленно: в 1580 году жителей было 20.000, а в 1801 лишь 40.000; но в течение XIX века число жителей упятерилось, особенно благодаря заместившим неверные пути рек железным дорогам, сделавшим Мюнхен одним из больших цетров Германии. Мюнхен стал главным хлеботорговым рынком германской Европы; кроме того, он один из городов, привлекающих наибольшее число иностранцев, которые приезжают в него полюбоваться его зданиями и посетить его картинные галлереи.
Король Лудвиг I и его сын Максимилиан понастроили зданий всех стилей и тем обратили свою резиденцию в обширный архитектурный музей. В расположенном на северозапад от старого города новом квартале, с его пересекающимися под прямым углом улицами, возвышаются здания с греческими колоннами орденов дорического, ионического, коринфского; недалеко от Пропилей, построенных в честь греческой независимости, стоит итальянская базилика в стиле VI века, украшенная византийскими фресками; одна из больших аллей к северу от города кончается триумфальною аркою, составляющею подражение арке Константина; в предместье Ау высится ажурная стрела одной церкви, построенной в подражание зданиям первой готической эпохи; новый королевский дворец напоминает дворец Pitti во Флоренции, между тем как по соседству галлерея в три аркады заставляет вспомнит Loggia dei Lanzi. Площади и улицы-аллеи обставлены многочисленными постройками смешанного стиля, в котором средневековые формы чередуются съ
185 БАВАРИЯ, ПРИДУНАЙСКИЙ ВЮРТЕМБЕРГ. 186
формами эпохи Возрождения. Город и его сады украшены мраморными и бронзовыми статуями, из которых некоторые изумительно больших размеров; вне Мюнхена, на холме, подымающемся на широком Терезином Лугу, на котором происходят народные праздники, стоит колоссальная статуя Баварии, наибольший из мюнхенских бронзовых памятников: воздымая голову в небо, оживленная, такъсказать, контрастом проносящихся туч, статуя держит в руке лавровый венок. Позади неё, под полукруглою колоннадою, стоят рядом бюсты славных сынов Баварии.
Живопись, как и ваяние, много способствовала украшению города; фрески, изображающие либо аллегории, либо сцены из истории Баварии, украшают комнаты дворца, многих других зданий, и аркады, окаймляющие королевский сад. Но надписи, которыми Лудвиг снабдил произведения своих архитекторов, ваятелей и живописцев, не всегда удачны; между ними есть даже непонятные; такова, например, сделанная у основания бронзового обелиска, воздвигнутого впамять баварских солдат, погибших на походе в Россию. В общем, новые здания Мюнхена, каков бы ни был талант воздвигших эти издания архитекторов, кажутся холодными и пустынными: это большие декорации без жизни, хотя свидетельствующие о большой любви короля к искусству. Среди всех этих построек, не представляющих ничего ни баварского, ни германского, приятно остановиться перед старою церковью Божией Матери (Fraunkirche), кирпичным зданием, массивным и лишенным грации, но оригинальным, мощным и по крайней мере соответствующим гению мюнхенских граждан, выполнивших эту работу в течение второй половины XV столетия, для прославления своего города.
В Мюнхене существуют весьма богатые коллекции; после дрезденского музея, старая Пинакотека столицы Баварии есть самая богатая картинная галлерея Германии; в ней представлены все школы: из произведений великих мастеров особенно блещут картины Рубенса и произведения Альберта Дюрера, с изображениями четырех евангелистов; кроме того, она обладает тысячами рисунков и гравюр. В новой Пинакотеке, посвященной новой живописи, сохраняются некоторые ценные произведения между многими другими, еще ждущими оценки от времени. Глиптотека содержит литые статуи, гипсовые работы и зна­менитые барельефы Эгейского храма, как самые полные и интересные остатки архаического ваяния; принадлежащая Глиптотеке коллекция античных ваз, с такою ученостью описанная Брюнном, есть одна из самых драгоценных в свете коллекций ’); в на') E. Desjardins, „Notes manuscrites".
циональном музее встречаются разнородные предметы всех веков, оружия и украшения, эмали и изделия из слоновой кости, ткани и изваяния. Наконец, находящиеся в Мюнхене многие галлереи частных лиц также
поддерживают его значение как города искусств; при том же и его школа живописи есть самая знаменитая в Германии. Мюнхенская библиотека содержит миллион томов, множество рукописей и инкунабул (первопе­чатных книг до 1500 года), из которых самые драгоценные помещены в особых залах. Мюнхен обладает, кроме того, еще важными коллекциями в академии наук, университете '), политехнической школе2), геогра­фическом и других ученых обществах, между прочим, в палеонтологическом институте, основанном графом Мюнстером. Вне города, на правом берегу Изара, возвышается Богенгаузенская обсерватория, богатая пре­красными инструментами, сделанными в Мюнхене знаменитым Фрауэнгофером.
Город быстро растущий, Мюнхен уже занял видное место в ряду центров промышленности: в нем много мастерских для изготовления изделий из железа, бронзы и других металлов, и весьма искусные мастера занимаются изготовлением аппаратов, необходимых живописцам, математикам, натуралистам; литография, искусство, изобретенное в этом городе в конце XVIII века, все еще процветает там; наконец, в Мюнхене издается большое число журналов, между прочим, почти все католические газеты Баварии, так как город на Изаре есть главный центр католицизма южной Германии. Но из всех отраслей промышленности Мюнхена самая важная, конечно, та, которая всего более прославила его,-это производство пива. Его пивоварня едва могут вместить в своих громадных залах скопляющуюся в них вечером толпу; в праздники, харчевни и крытые аллеи содержат более посетителей, чем стекается в красивых аллеях английского сада, раскинутого вдоль Изара, к северу от города, и в тени аллей Нимфенбурга, этого баварского Версаля. Пивоварни служат центрами местной жизни; различным обществам любителей пива существующим под странными названиями в Мюнхене и его окрестностях, нет счета.
В конце 1895 г. в Мюнхене было 28 пивоварен, с средним годовым производством около 3 миллионов гектолитров, ценностью, в розничной продаже, не менее 66 миллионов марок.
В лучшую пору года, вокруг Мюнхена ’) В Мюнхенском университете считалось в 1895 г. 166 профессоров и доцентов, 3.754 студента; его библиотека содержала около 300.000 томов.
2) В политехнической школе было в 1895 году 1.400 учащихся.
ГЛАВА V. ВЕРХНИЙ ДУНАЙ II МАЙН.
187
населяются временные предместья: маленькие города и деревни на Альпах, Штернберг и Тегернзее, при своих прелестных озерах, Партенкирхен, в нагорной долине Лойзах, Берхтесгаден,Рейхенгалль и другие бальнеологические станции в окрестностях Зальцбурга, расположенные вокруг горы Унтерсберга, каменоломни которой снабдили Мюнхен материалом, потребовавшимся на постройку его громадных зданий. Из курортов наиболее посещается Рейхепгалль, благодаря обилию и действительности его соленых вод. Этот старый город, последний слог имени которого придавался древними галльскими Жителями Германии всем соляным источникам, заключает в себе естественные ключи, воды которых протекли по громадным слоям соли, разрабатываемым в Берхтесгадене и в галлереях Галлейна, на противоположных скатах Дюррфнберга. Те же соляные пласты, разрабатываемые в горных долинах Зальцаха и Залаха, эксполатируются также и на равнине, благодаря построенному в 1817 г. водопроводу, несущему соляные воды Рейхфнгаля к Трауэнштейну. Водопровод этот идет дальше на запад, по склонам возвышенностей, до города росенгейма, древнего Pons Oeni римлян, на левом берегу Инна, так что общее его протяжение не менее 96 километров.
Солеварни Рейхенгалля дают соли ежегодно около 100.000 двойн. центнеров.
Вниз по реке от Мюнхена, в долине Изара, только два значительных города: Фрейзинг и Ландсгут. Фрейзинг, некогда резиденция епископа, обладает построенною в XII веке церковью в византийском стиле и дал свое имя Отто фон-Фрейзингу, одному из первых немецких историков; менее древний Ландсгут больше Фрейзинга, он был столицею нижней Баварии и стал, после Ингольштадта, местопребыванием университета,переведенного впоследствии в Мюнхен. Ландсгут один из самых замечательных городов Баварии по своим памятникам, которые все созданы в оригинальном и смелом стиле и окружены домами, сохранившими из прошедших веков свою живописную наружность. Находящаяся в Ландсгуте готическая церковь св. Мартина, строившаяся три веки) вздымает свой шпиль более чем на 140 метров, а на господствующем над Ландсгутом холме стоит древний герцогский замок Траусниц, в котором можно видеть изваяния романской часовни первых годов XIII века. В этом замке родился Конрадин, последний из Г огенштауфенов.
Что Мюнхен для Баварии в собственном смысле, то для баварской Франконии Нюрнберг: он стал её главным городом, хотя и не пользовался выгодами, представляемыми 188 резиденциею государя. Нюрнберг стоит уже в рейнском бассейне, на обоих берегах Пегница,-реки, которая чрез Регниц соединяется с Майном. Самое имя реки свидетельствует о славянском происхождении древних обитателей страны; с 1050 года, когда впервые является в летописях название Castrum Norenberc, колонисты венды жили здесь под охраною крепости, и соседнее с ней поселение мало-по-малу разрослось в германский город, тем легче, что могила св. Зебальда привлекала сюда бесчисленное множество странников. Нюрнберг, благодаря своему счастливому положению в месте пересечения двух больших торговых дорог, от Дуная к Рейну и из Италии в страны северной Германии, быстро сделался одним из главных рынков Германии, так как долина Регница служит, по направлению к Тюрингену, продолжением долины Леха, долго бывшей одною из главных дорог в Италию. Таким образом, Нюрнберг стал па севере Дуная соперником Аугсбурга. О важ­ности его в торговле свидетельствует старинная пословица: «Niirnberger Hand geht durchs ganze I.and»
(Нюрнберг протянул руку чрез всю страну).
Хотя Нюрнберг стоит на песчаной равнине, в нескольких километрах к западу от покрытых лесом холмов, называемых «Нюрнбергскими горами», он представляется довольно величественным, доминируемый своим древним замком и башнями, которые видны издалека, сквозь дым от заводов. Из больших городов Германии Нюрнберг лучше других сохранил вид старинных вольных городов, в которых, в средние века, сосредоточивалась вся промышленная, артистическая и научная жизнь страны. Разделенный р. Пегницем на две почти равные части, он еще доныне обнесен своими старинными стенами; но место рвов уже занято огородами, аллеями, в амбразурах цветет сирень, а по щелям в стенах ползут вьющиеся растения. Над воротами возвышаются могучия круглые башни, по вершине опоясанные выдающимися валиками, и на самом высоком пригорке в городе стоят массивные здания и башни укрепленного замка, служившего дворцом германским императорам. Улицы, чистые, но неровные и гористые, обставлены домами с высокими шпицами и крышами, продырявленными несколькими рядами слуховых окон; почти все дома имеют посередине своего фасада выступающее наружу большое окно, украшенное скульптурами и уставленное цветами; рынки и площади украшены прелестными фонтанами, в готическом стиле или в стиле Возрождения, обнесенными резными решетками. Интересны многие церкви Нюрнберга: одна, св. Лаврентия, замечательная 189 БАВАРИЯ, ПРИДУНАЙСК1Й ВЮРТЕМКЕРГ. 190
особенно своею росеткою, построена вся в готическом стиле; тогда как церковь патрона города, св. Зебальда. имеет романские хоры. Все эти памятники украшены ценными барельефами, гробницами и скиниями (дарохранительницами), которые изваяны великими художниками немецкой эпохи Возрождения, Адамом Крафтом, Фейтом Штоссом, Петром Фишером. Очень красива также часовня в романском стиле, в одной из зал которой хранятся орудия пытки, употреблявшиеся еще в начале XIX столетия. В Нюрнбергском замке находятся индийские коллекции братьев Шлагинтвейт.
Нюрнберг по всей справедливости был выбран как место нахождения для германского музея, основанного в 1852 году бароном Ауфзессом. Это-собрание коллекций, взятых отчасти в одном картезианском и одном августинском монастырях, и увеличивающееся так быстро, что уже не хватает места доя расстановки всех накопившихся богатств. Великая эпоха свободных городов представлена в этом музее предметами неоценимыми, тканями, вышивками, раскрашенными рукописями, первопечатными книгами, переплетами, журналами первых времен книгопечатания, гравюрами на дереве и металле, картами, планами городов, математическими инструментами, старинными часами, называвшимися «нюрнбергскими яйцами». Эти драгоценные коллекции, особенно альбомы, учебные и прпходорасходные тетради, лучше всяких других документов раскрывают жизнь людей той эпохи и преимущественно граждан Нюрнберга, отличавшихся между жителями других вольных городов своим изобретательным умом. Музей обладает также роскошными новыми церковными оконницами и несколькими картинами, между которыми блистает портрет, подписанный Альбертом Дюрером, знаменитейшим из граждан Нюрнберга. В этом же городе родились живописец Вольгемут, поэт Ганс Сакс и географ Мартин Бегайм.
После Тридцатилетней войны, значение Нюрнберга стало падать; корпорации, опутанные сетью регламентов и формальностей, не могли, по-прежнему, успевать в промышленности, и труд стал слабеть в городе, некогда столь шумном; народонаселение мало-помалу уменьшалось, так что в начале нынешнего века не превышало 26.000. Но с тех пор, как войны и революции сломили устаревшие формы, город возродился, «Нюрнбергская сметка» (Niirnberger Witz), приведшая к стольким изобретениям, проявляется снова. Будучи самым важным фабричным городом Баварии и вторым по количеству населения, Нюрнберг окружен большим числом мануфактурных предместий, из кото
рых лежащий к западу от него Фюрт, при слиянии Регница и Пегница, образует с Нюрнбергом один промышленный центр; эти два города соединены железною дорогою, одною из первых в Европе по времени постройки. В окрестностях теснятся заводы стеклянные, металлургические, зеркальные, фабрики сусального золота, химических продуктов, заведения для постройки локомотивов, вагонов и разных машин. В Штейне на ходится знаменитейшая во всем свете карандашная фабрика, ставшая собственником Алпберовых графитных копей в Саянских горах. Нюрнберг, стоящий в точке пересечения шести железных дорог, захватил в своп руки и торговлю игрушками, выделываемыми в деревнях Франконии и рассыпаемыми во все страны света.
В долине Регница, очень населенной, есть и другие города, кроме Фюрта. На швабском Резате, к югу, стоит Вейссенбург (Weissenburg am Sand), обогащаемый своими пивоварнями; на франконском Резате, образующем с другим Рфзатом реку Регниц, стоит город Ансбах, или Аншпах, древняя резиденция маркграфов ансбах-байрейтских и родина поэта Платена. Выше Фюрта, на Регнице, стоит старинный город Швабах, где поселилось много французских эмигрантов после отмены Нантского эдикта. Ниже по реке, в песчаной и лесистой местности, находится Эрланген, своею правильною постройкою напоминающий шахматную доску. Город этот тоже приютил большое число эмигрантов, которые подарили его многими промыслами, перчаточным, чулочным, басонным, кожевенным, и значительными школами; с 1743 года в Эрлангене существует протестантский университет *). Ниже находится древний город Форхгейм,служивший резиденциею Карлу Великому и другим императорам, местом заседаний имперских сеймов, а также соборов, и еще в настоящее время окруженный древними стенами. Наконец, в небольшом расстоянии от слияния Регница и Майна, вверх по течению, стоит знаменитый Бамберг, древний Бабфнберг X столетия. Раскинутый
на пяти холмах, разделенный извилистою рекою Регниц и. каналом Лудвига на три части, он занимает большое пространство, и со всех сторон в черту города проникли сады. Высящиеся на холмах церкви придают городу вид большего: одна из них, доминируемая четырьмя башнями, есть кафедральный собор романского стиля, основанный императором Генрихом III в начале XI века и частию перестроенный в период готической архитектуры. В середине величественного внутренняго
*) В Эрлангевскох университете числилось в 1893 г.: профессоров 57, студентов 1.100, его библиотека содержала 185.000 томов.
191 ГЛАВА V. ВЕРХНИЙ ДУНАЙ II МАЙН.
192 пространства собора стоит саркофаг Генриха II и его жены Кунигунды, украшенный изваяниями XVI века. Библиотека города содержит драгоценные рукописи, между прочим, библию, писанную Алкуином для Карла Великого. Бамберг считался некогда центральным городом империи, и его положение как-раз в точке раздвоения великого исторического пути из Аугсбурга и Нюрнберга-в одну сторону, через Франкфурт к Рейну, а в другую через Лейпциг к Эльбе, делает Бамберг весьма важным пунктом в отношениях торговом и путей сообщения. Его жители рассыпают в громадных количествах плоды и овощи своих садов и огородов; в окрестностях находятся прекрасные леса, озера, загородные дворцы.
Байрейт, в верхней долине Красного Майна, соперничает с Бамбергом и населением, и промышленностью. Байрейт, некогда резиденция маркграфов бранденбургских, сменил соседний с ним Кульмбах, в качестве главного города Верхней Франконии. В окрестностях Байрейта находятся прелестные виллы; на холме, возвышающемся к северу от него, стоит «национальный театръ», в котором Рихард Вагнер играл свои оперы. Этот франконский, город замечателен и в истории литературы: в нем жил и умер ЖанПоль Рихтер, родившийся в Вунзидле на Фихтельгебирге. Знаменитый живописец Лука Зундер, более известный под именем Кранаха, носил это прозвище по своей родине, называемой в настоящее время Кранахом и лежащей в одной из долин южного склона Тюрингфнских гор. Местечко Лихтенфельс на Майне, при соединении трех важных железных дорог, хорошо известно в торговом мире выделкою корзин из прутьев ивы, камыша, индийского тростника и других гибких растений всяких стран.
Ниже впадения Регница в Майн первый значительный городъ-Швейнфурт. Этот старинный вольный город, родина поэта Рюккерта, отличается весьма деятельною промышленностью: в нем есть фабрики сахарные, обойные и разных красок, особенно так называемой «швейнфуртской зелени». Жители производят имя своего города, означающее понемецки «брод свиней», от названия Schwabenfurt (брод швабов); если верить этому толкованию, Швейнфурт служил таким же местом перехода древним швабам, каким Франкфурт был ддя франков. К северозападу от Швейнфурта, на берегах франконской Заалы, находится курорт Киссинген, посещаемый больными уже с XVI века и в наши дни сделавшийся одним из лечебных мест, привлекающих в летнее время наибольшее число иностранцев *)• Его воды
’) В 1893г. в Киссенте перебывало более 15 т. гостей, настолько обильны, что питают значительные солеварни.
Продолжая следовать по течению Майна вниз от Швейнфурта, путешественник проезжает через Китцинген, пивоварни которого принадлежат к важнейшим в стране, хотя Бавария повсюду богата заведениями такого рода; затем через деревню Оксенфурт, имя которой (брод быков) заставляет сомневаться в правильности этимологии, даваемой жителями Швейнфурта для наименования своего города. Вютцбург (правильнее Вирцбург),-самый населенный город Франи копии, в котором построена первая церковь страны; там в 1749 году была предана казни светскою властью последняя германская колдунья, Рената Зингер. Четыре башенки романского кафедрального собора, красивая стрела часовни Св. Марии, прелестной церкви в готическом стиле, серые колокольни самого древнего памятника в городе, церкви Св. Буркгарда и многие другие здания, вместе с башнею городской стены и высокими шпицами домов, придают Вюрцбургу очень живописный вид. В городе находится дворец королевский, прежде епископский, пышное жилище во французском стиле XVIII века, окруженное садами; но здание, составляющее славу Вюрцбурга не по архитектуре, а по своим коллекциям и богатой библиотеке,-это его университет, основанный в 1582 году и посещаемый преимущественно студентами-медикаками, находящими здесь большие подспорья для своих занятий в образцовом госпитале, прекрасных лабораториях и богатом анатомическом музее. Главный город Франконии в то же время имеет значение промышленное и торговое; он обладает большими фабриками, особенно машино-строительными; окрестные горные склоны покрыты чрезвычайно плодородными виноградниками, благодаря климату области, самой теплой в Германии ’); наиболее ценятся вина, производимые холмом криегостцы Мариенберг, пред которой некогда были изрублены тысячи восставших крестьян. В Вюрцбурге умер знаменитейший миннезингер Германии, Вальтер фонъФогельвейде; его могила исчезла, но ее заменили плитою с углублениями, в которые местные жители кладут всякое утро запас крошек для птиц. Это просил завещанием сам певец, для оправдания и после смерти своего имени (кормежка птиц).
В Баварии находится еще один город на Майне,-Ашаффенбург, а по народному произношению Ашеборг; но здесь Майн, окончательно покинув горы, течет уже по рейнской равнине. Ашаффенбург с большими бумаж’) Средвяя температура Вюрцбурга 10°,4о (Aug. Vogt „Bavaria" В. IV, 216).
ГЕССЕН-КАССЕЛЬ, ЭРФУРТ, ГОСУД. ТЮРИНГЕНСК., ЮЖН. ОКР. ГАННОВЕРА II БРАУНШВЕЙГА. 194 193
ныли фабриками, принадлежит к одной естественной области с Франкфуртом и рейнскими городами; в течение веков он служил летнею резиденциею архиепископам майнцским, из которых один и построил в ней замок из красного песчаника, господствующий над городом своею внушительной массою и своими четырьмя башнями, и богат гравюрами, картинами и другими ценными предметами. Что касается города Ротенбурга, стоящего на Таубере, южном притоке Майна, то он, казалось бы, должен принадлежать скорее Вюртембергу, так как Таубер орошает во всем своем течении эту страну. Ротенбург, с большим числом средневековых церквей и домов эпохи Возрождения, есть один из городов Германии, наилучше сохранивших свой прежний вид: только весьма немногие новые здания свидетельствуют о переменах, происходивших в нравах населения за последние три века. В окрестностях находятся разнородные каменоломни: гранита, известняка и песчаника.
В том же бассейне Эльбы находится другой важный город Баварии: промышленный Гоф, богатый прядильными и другими фабриками. От него начинается уже мануфактурная область, продолжающаяся на восток в Саксонию и Богемию, по обе стороны Рудных гор.
Главные города Баварии, к востоку от Рейна, с числом жителей в тысячах по переписи 1 дек. 1890 г. (в скобках показана цифра населения по псчлслению в 1895 г.): Мюнхен (с Унтерзендлпнгом) 351 (414); Нюрнберг 143 (168); Аугсбург 76 (85); Вюрцбург 61 (67); Регенсбург 38 (40); Фюрт 43 (50); Бамберг 36 (40); Байрейт 25 (25); Гоф 24 (26);ИИассау 18 (18); Ингольштадт 18 (19); Эрланген 18 (19); Амберг 19 (22), Ансбах 14; Кемптен 16 (17); Штраубинг 14; Швейнфурт 12; Ашаффенбург 14; Фрейзинг 9; Мемминген 10: росенгейм 10.
Глава VI
Горы Тюрингена и Гессена, хребты Гарца
Гессен-Кассель, государства Тюрингенские, Эрфурт, южные округа Ганновера и Брауншвейга.
Эта область Германии, отделяющая юг от севера, обширный бассейн Дуная от большой приморской равнины, резко выделяется в отношениях географическом и историческом, хотя и нельзя точно очертить её пределов, так как по окраинам она сливается, с окружающими областями. Представляя проходы, позволяющие движение из долины Майна в долины Везера и Эльбы, область эта, тем не менее, в течение долгого времени составляла особый мирок, вокруг которого жизнь социальная и политическая складывалась иначе, чем в нем. Несмотря на постигавшие область вторжения и войны, она составляла раздельный оплот между двумя частями Германии, тем более надежный, что в этом месте германская территория сжата горами Богемии, выдвинутыми клином к западу. Естественная склонность народов передвигаться с востока на запад или с запада на восток, по градусам широты, еще увеличивала важГеография Реклю. т. III.
пост Тюрингенских гор, как границы между государствами. С другой стороны, эта посредствующая местность Германии, покрытая неравными высотами, разрезанная на множество речных долин, обращающая свои склоны к противолежащим морям, в своем географическом целом представляет слишком много разнообразия, чтобы её население могло сплотиться в одну политическую группу, разнящуюся от соседних великих государств. Это объясняет странное распадение местности на маленькия княжества, врезывающиеся одно в другое, подобно чередующимся пахатным полям, лугам и лесам. Один Саксен-Веймар состоит из трех главных частей и двадцати четырех меньших, второстепенных ’)• При разделе владений князья, большие землевладельцы и даже крестьяне делили землю так, чтобы каждому получить свою долю различных угодий местности. Два княжества Шварцбурга: Рудольштадт и Зондерсгаузен, состоят оба из владений нагорных и владений на равнине. Так и в Гарце,
<) A Himty, „Histoira de Иа formation territoriale des Etats de Г Europe centrale*4,1.
7
ГЛАВА VI. ГОРЫ ТЮРИНГЕНАП ГЕССЕНА. ХРЕБТЫ ГАРЦА.
195
Брауншвейг делится на две половины, верхнюю и нижнюю. Во многих местах Тюрингии подел земли дошел до того, что почва, покрывающий ее лес и водящаяся в нем дичь принадлежат разным владельцам ’); н0 политическое единство устанавливается все сильнее и сильнее. Совершившиеся в течение последних 80 лет реформы в смысле централизации наполовину сгладили границы маленьких государств. Прежния границы обращаются в простые административные межи; для школ и судов границы отдельных владений уже не существуют, потому что Пруссия, обладая частью Тюрингена, уничтожила их к своей выгоде. Поэтому страны средней Германии удобнее изучать не по оффициальной номенклатуре, а по их географическому положению.
Средняя Германия обнимает следующие государства и провинции:
Бывший Гессен-Кассель (ныне прус. Кассельский округ); княжество Вальдфк; великое герцогство СаксенВеймар; герцогство Саксен Мейнинген; герцогство Саксен-Альтенбург; герцогство Саксен Кобург Гота; княжество Шварцбург Рудольштадт; княжество Шварцбург-Зондерсгаузен; княжество Рейс (линии старшей); княжество Рейс (линии младшей); прусский округ Эрфурт; округи Гарца (пруск. провинция Ганновер); горную часть герцогства Брауншвейгского; княжество Липпе Детмольд и княжество Шаумбург- Липпе.
Высоты Тюрингена, обозначаемые по-немецки названием Тюрингервальд (Тюрингенский лес),состоят из самых разнообразных гор ных пород, но по своей внешней форме отличаются замечательной правильностью.
В целом, граниты и порфиры Тюрингервальда, нижние склоны которого покрыты осадочными пластами, расположены параллельно второстепенным цепям Нижней Тюрингии, в виде узкого и длинного хребта, тянущагося от северо-запада к юго-востоку, от берегов Верры к нагорной площади Франкенвальда. Они не поднимаются очень высоко, и пи одна из их вершин не достигает высоты 1.000 метров. Но за то цепь эта и не прерывается глубокими вырезками: с конца в конец горный вал идет слабыми волнами, и только наружные склоны осадочных пород прорезаны извилистыми ущельями, и тут горные массы обрываются крутою стеною над равниною.
Гребень Тюрингервальда, почти по всей его длине, менее труден для прохода, чем была неровная подошва предгорий до постройки дорог, и было бы весьма легко провести по вершине большую дорогу, если бы интересы местных довольно редких деревень могли ypaBBemhard Cotta, „Deutschands BoderT, S. 140,155,156. 196
повесить необходимые издержки. Уже с незапамятных времен проходит по линии хребта, обходя самые высокие вершины, дорога таинственного происхождения,Реннштейг, имя которой означает, вероятно, «Пограничную тропинку» и которая, действительно, служит межою нескольким маленьким государствам и многим частным владениям; эта лесная дорога, длиною больше 200 километров, и по всей своей длине проезжая, есть настоящая граница между Франкониею (прежний Грабефельд) и собственною Тюрингиею, между Германиею южною и северною. Оба склона цепи различаются как наречием населения и названиями местностей, так и нравами и юридическими обычаями, народною пищею и одеждою, наконец, архитектурою домов: для тюрингенцев северный склонъ-«их страна», южный-чужая. Это-то и есть, вероятно, граница, упоминаемая в одном, помеченном 738 годом, письме папы Григория III к немецким князьям, а также в летописи Фульдского аббатства, начинающейся .750 годом '). Во многих местах с дороги и с окамляющих ее там и сям бывших оборонительных валов видны оба склона цепи, прорезающие ее долины, а вдали зеленеющие поля. В настоящее время торговые пути и тропинки переходят цепь во многих местах, но железной дороги еще не проведено через нее. Спешащие путешественники должны огибать ее с запада и востока; но сколько тысяч посетителей останавливаются ежегодно в городах и деревнях Тюрингии для прогулок в тени большего леса, по берегам её рек, вдоль подошвы её скал с пещерами, по узким лугам её долин! Тюрингервальдъ- это «парк Германии». В немногих странах света деревья, почти исключительно буки, сосны, ели или пихты, так хорошо выхолены и так красивы.
Холмы и возвышенные известковые площади, служащие северным продолжением Тюрингервальду, идут параллельно главной цепи и представляют множество пещер, в которых скопляется с поверхности земли вода, орошающая долины могучими ручьями, на берегу которых возникли города и местечки. Между пещерами Тюрингии ни одна не приобрела такой славы, как «пещера Венеры», или, проще, Герзельлох, в горе Герзельберг, к востоку от Эйзенаха. Некогда считали эту пещеру преддверием ада или чистилища, по раздающемуся в ней от ветра глухому шуму, похожему на гул от дальней битвы; в средние века пещера обозначалась латинским названием «Mons horrisonus» (Гора ужасно звучащая2). Легенда представляет ее
‘) Briickner, „Der Rennstiegin seiner historischn Bedeutung“.
„Mittheilungen von Petermann“. В. VII, S. 1867.
местом жительства «госпожи Венеры», окруженной очарованными ею рыцарями. Замечательно, что в пещерах Тюрингии, а также Вестфалии и всего севера Европы, не ветре

Типы саксен-альтенбургцев.
чается слепых насекомых и других животтории херусков простирается богатый соленых, находимых в таких же пещерах носный бассейн, подавший, в И-м веке хриКрайны и Пиренеев *). стианского летосчисления, повод к страшной
') Gostav Joseph, „Die Tropfsteingrotten in Krain“. «войне из-за соли», окончившейся победою
Верра, или верхний Везер, вытекающий ст южного склона Тюрингенских гор, т. е. вт южной Германии, составляет на западе границу Тюрингервальда. В этой бывшей террн!
199
гермундуров, предков тюрингенцев, над кастами, прародителями гессенцев. К западу подымается горная масса Высокого Рена, стоящая частью на баварской территории, частью на прусско-гессенской. Массив этот состоит из конусов базальта, фонолита, трахита и сходен с кучами лавы на севере Богемии, за исключением разве того, что вершины этих конусов более закруглены, а некоторые из них кончаются почти горизонтальными площадками, на которых растут торфяные мхи. Вокруг главной массы, с теснящимися и
воздымающимися друг над другом конусами, рассеяны меныпие, потухшие вулканы, расположенные, подобно островкам, все реже по мере удаления от главного центрального острова. Возвышения эти рассеяны поверх известняков и других пород, как-бы пригвожденных на песчаниковом плато эруптивными скалами '). В равнине, к стороне Баварии, массы лавы, вылившиеся сквозь другие формации, имеют вид стен, построенных рукою человека. Вершины Рёна достигают почти одинаковой высоты с вершинами Тюрингена; но долины его, простые овраги между отвердевшими потоками лавы, не глубоки и однообразны по форме. В этом отношении обе помянутые местности резко отличаются: Тюрпнгервальд мягок в очертаниях, а Хоэ-Рён обрывист и дик; на нем мало деревень, и на его склонах лишь изредка встречаются обработанные поля. Впрочем, во многих местах видны древние террасы, прежде обработанные, а теперь служащие пастбищами: горное население всегда переселяется в соседнюю долину.
Вулканического же происхождения и воздымающийся к западу от Фульды Фогельсберг ( птичья гора). Это не группа переплетающихся гор, как И'ён, а одиноко стоящая гора, изумительно правильная- притупленный конус, возвышающийся приблизительно на 600 метров над окружающими полями, с средним наклоном не более одного градуса; диаметр круга, служащего основанием этой массе лавы, не меньше 50 километров. Огромный конус изборожден по всей окраине своего основания расходящимися в виде лучей долинами, которые все начинаются простыми складками базальтовой массы; по мере расхождения этих долин отделяющая их почва углубляется посредине и образует второстепенные долины, так что окраина горы представляет подобие плоеного воротника, сходное с вулканом Семеуиу, на острове Яве. На Рёне нет заметных кратеров: все древние вершины лавы сгладились. Общая правильность Фогельсберга все же не лишает его разнообразия видов; многие придаточные конусы вздымаются, ГЛАВА VI. ГОРЫ ТЮРИИНГЕНАII ГЕССЕНА, ХРЕБТЫ ГАРЦА. 200
как на Этне, над расселинами скатов; застывшие потоки базальта выветрились меньше и унизывают поверхность лавы башнями и колоннами; в некоторых местах виднеются как бы древние постройки, а на выдающихся отрогах Фогельсберга и на окружающих его отдельных вулканических скалах действительно рассеяно несколько средне-вековых замков. Разложившаяся лава чрезвычайно плодородна, и питаемые ею деревья принадлежат к наиболее могучим и плодоносным в Германии; но значительное среднее возвышениеместностп и редкость водяных ключей помешали культуре завладеть всеми склонами вулкана: он очень мало заселен, и хотя окружен сетью больших почтовых и железных дорог, но не прорезается ими.
К северу от Фогельсберга холмы Гессена примыкают к шиферным возвышенностям на берегах Рейна. Нигде они не имеют вида цельных хребтов, а возвышаются различными массами, либо совершенно уеди­ненными, лпбо причудливо перепутанными, но нигде не возвышающимися более чем на 400 метров над окрестными равнинами и не затрудняющими сообщения между бассейнами Везера и Рейна. Только некоторые вершины своею смелою формою напоминают нас тоящие горы. Так, Габихтсвальд (Ястребиный лес), к западу от Касселя, своими базальтовыми выступами значительно увеличивает красоту перспектив, представляющихся из аллей садов Вильгельмсгее. Между Касселем и Эшвеге возвышается другая гора, наиболее известная в Гессене по своему совершенно уединенному положению: то Мейснер, базальтовый стол, виднеющийся с далекого расстояния. Подобно многим другим вулканическим излияниям, Мейснер, будучи еще в мягком состоянии, залил более древние скалы, которые и предохранил тем от выветривания и разложения; эти слои лавы скрывают под собою большие пласты лигнита, добываемого по всей окраине горы, в высеченных в базальте галлереях *)• Один из этих пластов медленно горит уже в течение веков.
Высоты, обступающие с востока и запада среднюю долину Везера, отличаются от высот гессенских своею чрезвычайною правильностью. Подобно сходной с ними в геологическом отношении Юре, они расположены цепями, однообразно направленными от юго-востока к северо-западу, параллельно оси Тюрингервальда и Вёмервальда. Знаменитейшая пз этих цепей, Тевтобургский Лес, известный поражением в нем легионов Вара, тянется к равнинам Ганновера, и последние выступы цепи упираются в берега Эмса. То была первая цепь гор, встреченная римляна’) Bemhard Cotta, „Deutschlands Boden.“ ’) Bernhard Cotta, „Deutschlands Boden,“ S. 130.
ГЕССЕН-КАССЕЛЬ, ЭРФУРТ, ГОСУД. ТЮРПНГЕНСК., ЮЖН. ОКР. ГАННОВЕРА И БРАУНШВЕЙГА. 202 201
ми по переходе через Рейн и при следовании по равнине Вестфалии; тут же был сломлен их первый натиск; но недалеко отсюда Германик отомстил за поражение, нанесенное римскому могуществу, и с этих первых времен истории Германии происходило много битв из-за владения этим внешним оплотом тюрингийцев и саксонцев. Как во времена Арминия, так и теперь, холмы эти, по крайней мере частью, покрыты лесами, но на их западном подножье леса исчезли, и почти всюду серые поля поражают своим контрастом с зеленью высот. Вдоль подошвы Тевтобургских гор, к северу от Падерборна, расстилается настоящая песчаная степь, Сенна, знаменитая своею породою ретивых лошадок, между тем как к югу от того же города тянется Зинтфельд, каменистый, безводный и бесплодный край. Местами возвышенности Тевтобургского Леса прерываются, подобно Юре, проходами, пли воротами (Thuren). Сквозь эти ворота проходят торговые пути, по которым и расположились города страны, как бы ожидая проезжих. Чрез одни из этих ворот, у Биллффельда, проходит главная железная дорога северной Германии, от Кёльна до Берлина; затем она же, к югу от Миндена, проходит другими воротами чрез горную цепь, параллельную Тевтобургскому Лесу. В этом
месте Везер, который, в третичную эпоху, продолжал течь в северо-западном направлении, чтобы излиться в Эмсский залив, наперед проложил дорогу человеку: тут находятся знаменитые Вестфальские Ворота, Porta Westphalica, величественный вход в которые виднеется путнику еще издали. Широкая брешь Вестфальских Ворот, названная так в XVIII веке, всегда считалась большим путем дая народов, и обладание ею подало повод ко многим битвам. На господствующем над ними с запада возвышении Вфдеберге видны остатки древнего фор та, построенного, как повествует легенда, саксонцем Виттфкиндом.
Группа гор Гарца, воздымающаяся к востоку от Вфзера,-одна из замечательнейших в Германии: её изолированность среди равнины, крутизна боков, сравнительная высота вершин, придают Гарцу, по виду, большее значение, чем каким пользуются высшие против него горные массы. Главную вершину группы, Броккен, возвышающуюся настолько же над плоскогорьем, насколько последнее стоит выше равнины, долго принимали за высшую точку всей Германии. Древние породы, из которых состоит Гарц, прорваны двумя гранитными массами, а в некоторых местах выступили наружу другие эруптивные породы; но, в целом, горы Гарца расположены самым правильным образом, протягиваясь, подобно Тюрингенским, длинными хребтами от юго-востока к северо-западу, при чем все меньшие боковые отроги орьентированы по главной оси, так что вся группа представляет удлиненный овал. Самые крутые скаты и наиболее высокие вершины находятся на северо-восточном фасе, непосредственно над низменной равниной, отчего контраст еще поразительнее. К югу простирается богатая долина У нструтта, бывшего озера, плодородная наносная почва которой дала повод назвать эту местность «Золотым Лугомъ» (Goldene Ап).
Гарц, или Гарт,-как его называли в средние века,-сохранил бывшее известным уже грекам имя древнего «Герцинскаго» леса, покрывавшего все горы центральной Германии. Между тем как другие горы уже утра­тили свою растительную красу, Гарц сохраняет ее, по крайней мере на нижних склонах и на всей юговосточной части, называемой Нижним Гарцем (Unter-Harz). Дующие на высоких горных площадях северные и северо-восточные ветры не дозволяют лесам выроста вновь, и вся нагорная растительность состоит лишь из лишаев и торфяных мхов. Во многих местах скалы совсем обнажены, и непогоды оторвали глыбы камня и изваяли поверхность в виде зубцов и шпилей причудливых форм. Местами простираются «моря камней», подобные lapiaz и Karrenfelder на Альпах: то «проклятые камни», между которыми, по народному поверью, плясали колдуньи в шабашные ночи. Гарцъ-первый оплот Германии от сырых ветров с Северного моря и Атлантического океана, и облака часто скопляются густыми массами вокруг Броккена; дождь ливнями падает на его скаты, и туманы ползают по Гарцу длинными массами, разрывающимися и принимающими многобразнейшие формы. Но, несмотря на обилие дождей, падающих на плоскую возвышенность Гарца, источники на нем редки: влага уходит в щели почвы. Однако, возвышенные торфяники задерживают в своей губчатой массе достаточное количество воды; подобно ледникам Альп, они служат резервуарами воды для ниже лежащих равнин, и ручейки получают из них свои первые воды ’).
Число копей и рудников в Гарце очень велико; между тем как холмы при Везере доставляют преимущественно соль, могучая масса Герцинских гор давно славится своими рудниками серебра, свинца, железа. Гарцъ-та горная местность Германии, в которой разработка рудников началась еще в средние века, и при том раньше, чем в других местах: среброносные пласты Раммельсберга, близ Гослара, открыты, говорят, в конце X века, и исторические свидетельства подтверждают, что в течение следующего века местные города
’) Kntzen, „Das deutsche Land“, В. II. S. 167.
203 ГЛАВА VI.-ГОРЫ ТЮРИНГЕНАП ГЕССЕНА, ХРЕБТЫ ГАРЦА. 204
уже богатели от добывания этого благородного металла. Рудокопы с Гарца учили рудокопов Фрейберга и всех саксонских Рудных гор, и с того времени разносили свое искусство по всему свету. В некоторых частях Гарц дотого изрыт рудокопными галлереями, что, по выражению местных горных жителей, здесь «под землею стоит больше древесных стволов, чем поверх нея». Одна из шахт хАлдреасберга, к юго-западу от Броккена, до углубления шахт в Пржибраме, была глубочайшею в свете: она опускалась на 850 метров под поверхность земли. Именно разработка рудников вызвала как появление больших деревень и городов на возвышенных плоскостях Гарца, так и увеличение населения многочисленных городов, стоящих на его подошве. Подобно Ломбардии, представляющей сельским хозяевам наилучший пример рациональной утилизации вод для орошения полей, металлургическая область Гарца, усеянная множеством искусственных озер, представляет почти совершенную картину употребления движущих сил для приведения в действие заводов: здесь ничего не теряется из даровой силы, доставляемой природою '). В настоящее время добывание руд, достигая ежегодно количества свыше 100.000 тонн различных минералов, значительно утратило свою прежнюю экономическую важность в общей промышленности Германии; большое число галлерей, лежащих ниже прорезающих горы подземных стоков, затоплены водою. В наши дни это любовь к природе влечет преимущественно путешественников к горам Гарца. Каждый год жители городов мириадами приходят сюда подышать чистым воздухом вершин и полюбоваться на необъятный горизонт равнин, простирающийся до Северного моря.
Великия воспоминания истории, которой Гарц был некогда один из главных центров в Германии, сохранились в легендах, разрабатываемых новейшими писателями. Подобно искателям кладов, роющимся в развалинах Гарцбургского замка в поисках за короною, брошенною бежавшим императором Генрихом IV, германские поэты собирают предания из уст здешних крестьян и рудокопов, и величайший из немецких поэтов, Гёте, съумел вплести некоторые из этих рассказов в фабулу о Фаусте. Так же богаты легендами и
различные хребты гор, расположенные, к югу от Гарца и Гольдене-Ау, в бассейне Тюрингии. Одна из вершин есть знаменитый Киффгейзер, гранитный массив, с развалинами замка. Для купцов, возвращавшихся с лейпцигской ярмарки, этот императорский
*) Тииотё de Gamond, „Метойе sur les eaux courantes“, p 36.
замок был «Мысом Доброй Надежды», потому что, приблизившись к нему, они избавлялись от страха быть ограбленными какимълибо мелким феодалом. Теперь бывший владетель замка уже не защищает путников: сидя у своего мраморного стола, он ждет, в темных пещерах горы, часа великого пробуждения. Вообще Тюрингия-страна легенд; над всею страною парит таинственная жизнь: скалы, ключи и гроты, развалины замков и аббатств, древние стены, большие, отдельно стоящие, деревья, облака, даже самый ветер,- все облечено в легенду. В Тюрингии люди живут в убеждении, что ночью видно «диких охотниковъ», пролетающих длинными вереницами взапуски с облаками.
Различные высоты средней Германии:
Тюрингервальд. Средняя высота хребта 768 метр.; средняя высота площади основания 350 метр.; большой Бефрберг 984 метр.; Шнеекопф 978 метр.; Инзельберг 914 метр.; Вартбург 395 метр.; замок Кобург 458 метр.
Верхний Рён. Большая Вассеркуппе 950 метр.; Фогельсберг Тауфштейн 772 метр.; Габихтсвальд 595 метр.; Мейснер 751 метр.
Гарц. Верхний Гарц (средняя высота) 630 метр.; Нижний Гарц 480 метр.; Броккен или Блоксберг 1.141 метр.; плато Клаусталь 560 метр.; Викторсхёхе (нижний Гарц) 537 метр.
Киффгейзер 740 метр.; Гольдене Ау (Золотой Луг) от 144 до 170 метр.
Славяне племени собров или сорабов проникли до этой области Германии и даже живут отдельным населением в деревнях СаксенъАльтенбурга; они утратили свое славянское наречие, но еще отличаются костюмом и нравами. Подобно большинству своих славянских одноплеменников, сорбы Альтенбурга любят куртки и жилеты с блестящими металлическими пуговицами, широкие штаны, длинные сапоги; женщины следуют совершенно особым модам: узкая шапочка сдерживает ко • сы, соединенные в шиньон, куртки с пестрыми рукавами перекрещиваются лацканами на груди и дополняются короткой юбкой, едва хватающей до колен. По древнему здешнему обычаю, наследство не делится между всеми детьми, а достается младшему сыну, так как большие по возрасту и силе считаются способными прокормиться и без наследства; часто они остаются работниками у младшего брата. Соседние немцы упрекают сербов в жадности к деньгам и в любви хорошо поесть; но разве сорбы не могли бы обратить этот упрек на самих его авторов?
Тюрингенцы, населяющие не только северные склоны Тюрингервальда, но и верхний бассейн Заалы и её притоков до подошвыгор Гарца, представляют германскую расу по преимуществу. Лютер, тип германца, «величайший из сынов Германии», как его часто на205 ГЕССЕН-КАССЕЛЬ, ЭРФУРТ, ГОСУД. ТЮРИНГЕНСК., ЮЖН. ОКР. ГАННОВЕРА И БРАУНШВЕЙГА. 206 зывали его поклонники, был родом из Тюристая родина неплодородна и холодна, и они рингин, так же, как Франке и Фребель. Наедва прокармливаются: «где не заработает селяя одну из богатейших стран Германии, гессенецъ», говорит немецкая поговорка, тюрингенцы, как говорят, выделяются меж«там не прокормится никто». Поговорка эта

ду всеми своими соотечественниками веселым характером, способностью увлекаться, любовью к музыке и танцам, резко отличаясь в этом отношении от своих соседей с запада, гессенцев, потомков древних каттов. Пх госвидетельствует об упорстве гессенцев в труде, но, поглощенные всецело своим делом, они работают невесело, не отличаясь свойственною пх соседям в Тюрингии живостью и непринужденностью движений. Правда, въ
207 ГЛАВА VI -ГОРЫ ТЮРИНГЕНАП ГЕССЕНА, ХРЕБТЫ ГАРЦА. 208
характере многих из них серьезность и даже уныние объяснимы бедностью: картофель и плохая водка не восстановляют достаточно сил крестьянина, и во многих округах племя это, некогда весьма здоровое, деньото-дня слабеет. Маленькое княжество Вальдек, к западу от Касселя, содержит наибольший процент слепых и идиотов. Говорят, что гессенцы часто отличаются в своих поступках какою-то дикою необузданностью; вследствие этого немцы соседних местностей усвоили выражение «слепые гессенцы».
Слепых на 100.000 жителей: во всей Германии-89; в Вальдеке-151.
Идиотов на 100.000 жителей: во всей Германии-159; в Вальдеке-217 ').
Самым населенным городом гористой части центральной Германии является гессенский город Кассель. Счастливо расположенный на Фульде, посреди одного из самых широких бассейнов гессенской равнины, на одной из естественных дорог, соединяющих долины Вфзера с долинами Лана и Майна, Кассель есть, может быть, castellum римской постройки, что подтверждает и его имя; но в истории он упоминается впервыф лишь с начала X века. Некогда столица курфиршества Гессенского„а во времена Наполеона главный город королевства Вестфальского, Кассель был пышною резиденцией, красовавшеюся многими зданиями, оплаченными ландграфом Фридрихом II, большею частью, продажею своих подданных Англии. Кассель обладает красивыми дворцами, с библиотеками, музеями, а также широкими площадями, хорошо располо­женными садами и, в соседстве, аллеями, лесами, каскадами, статуями; он представляет великолепные виды с Вильгельмсгеэ-замка, величием своей постройки наиболее напоминающего дворец Версальский, но его окрестная природа далеко красивее вычурных ландшафтов, нравившихся Людовику XIV. В то же время Кассель-город труда: переселившиеся в него, во время религиозных преследований, фламандцы и французы водворили здесь многие промыслы, и сходящиеся у кассельского вокзала железные дороги делают из города центр весьма значительной торговли. Главные его промышленные заведения - литейные заводы, фабрики машин, вагонов и фортепиан.
Прелестный Марбург, построенный к югозападу от Касселя и уже в рейнском бассейне, на берегах .Иана, есть университетский город прежнего гессенского курфиршества. Его университеты3) - первый в Европе основанный без разрешения папы в первые годы ре
*) G. Mayer, „Zeitchrift des Baierischen Statistischen Bureau“, 1876, n“ 2.
2) В Марбургском университете было в 1894 - 1895 г. около 800 студентов; библиотека его состояла из 150.000 томов.
формации, хотя АИароург для католиков оыл священным городом Германии. В окрестностях, на горе Кристенберге, или Кестерберге, возвышается древнейшая в стране церковь, построенная, говорят, на остатках языческого храма II посещаемая людьми набожными, с целью приложиться к следу ступни Св. Бонифация. На восток, на уединенной базальтовой скале, подобно Жерговийскому плато в Оверни, стоит Аменебург, разрушенная крепость которого, по сказанию хроникеров, заместила укрепленную деревню языческой эпохи; подле этой крепости находилось в средние века знаменитое аббатство. Марбург был также привлекавшею много странников целью пилигримства, как место погребения Елизаветы Венгерской. Содержавшая её останки церковь XIII столетия поражает изяществом своих размеров и благородною простотою: это один из драгоценнейших памятников первой эпохи готического стиля.
Древний город Фульда, лежащий в верхней долине реки того же имени, главного западного притока Везера, также славится в религиозных летописях Европы. Стоящая в нем статуя Св. Бонифация напоминает обращение в христианство язычников Гессена. Фульдские аббаты именовались «примасами всех аббатств Галлии и Германии». Но средне-вековые памятники почти все исчезли, и настоящим своим значением город обязан своей роли торгового посредника для Франкфурта и бассейна Везера. В одном из окрестных замков родился Ульрих-фон-Гуттен. Между Фульдою и Касселем, во всей долине Фульды, есть только одпн город с большим населением, чем 5.000 жителей: это-древний Герсфельд.
Главная река верхнего бассейна Везера, сохранившая древнейшую форму имени Верра (Wiraha), в верхнем своем течении не орошает Гессена, а направляется сначала к югу от гор Тюрингии, по саксонским герцогствам Кобург-Гота и Мейнингену. Стоящий при нарождающейся рекеГильдбурггаузен есть один из тех маленьких германских городков, где с удивлением встречаешь обширный «библиографический институть», и где издаются важные сочинения, особенно по истории и землеописанию. Мейнинген - столица одного из эрнестинских герцогств, названных так по родоначальнику владетельной фамилии, Эрнесту Благочестивому, обладает дворцом, художественными коллекциями и парком; но он менее важен, чем соседний с ним прусский город Зул, лежащий среди гор, недалеко от гребня Тюрингервальда. Окруженный железными рудниками, Зул был некогда «арсеналом Германии»: в XVI и XVII веках почти все рыцари дунайской области покупали в нем свои доспехи, а въ
Г0СУД. ТЮРИНГЕНСК., ИОЖН. ОКР. ГАННОВЕР А И БРАУНШВЕЙГ А. 210
209 ГЕССЕН-КАССЕЛЬ, ЭРФУРТ, Семилетнюю войну Зул снабжал шпагами и саблями обе воевавшие державы, Пруссию и Австрию. Да и ныне Зул изготовляет всякого рода оружие, особенно ружья; тем не менее, он лишь скромный соперник -Эссена и Золингена.
Подобно Зулу, и город Шмалькальден стоит в долине одного из притоков Верры. Причиною его возникновения и прежнего богатства были железные рудники, снабжающие металлом его многочисленные заводы. Шмалькальден мало изменился в наружности с 1531 года-эпохи знаменитых конференций, на которых состоялся союз протестантских государей против Карла V. Шмалькельдфн обладает соляными копями; но центр добывания соли в Тюрингфне находится в Зальцунгене, на берегах Верры. Недалеко оттуда находятся и наиболее посещаемые в Тюрингене соляные воды Либенштейна, одного из главных исходных пунктов для путешественников, посещающих Инзельсберг и другие горы страны.
Обогнув по узким долинам западный конец Тюрингервальда, Верра принимает в себя реку Нессе, в бассейне которой находятся два знаменитых города: Гота и Эйзенах. Гота-самый многолюдный город в ма­леньких саксонских герцогствах и, подобно всем другим княжеским резиденциям тюрингенской Германии, обладает драгоценною библиотекою, интересною коллекциею картин и гравюр, помещающеюся в громадном
дворце, формою похожем на казарму; но Гота интересует преимущественно географа своим «институтемъ», которым, благодаря частной инициативе, издается лучший в свете сборник статей по географии, и в котором находятся самые полные и систематические коллекции карт. На кладбище Готы находится с 1878 г. columbarium, в который собирается пепел сожженых людских трупов. Эйзенах, родина Себастиана Ваха,- вторая столица СаксенъВеймара. Хорошо расположенный, окруженный садами, Эйзенах далеко не представляет такого интереса в области искусств и науки, как Гота; но на господствующей над ним скале, вышиною в 200 метров, стоит Вартбург, один из замечательнейших замков Германии по архитектурному стилю и своим легендарным и историческим воспоминаниям; на этой самой скале, говорят, Аттила праздновал свою свадьбу с Крпмгильдою. Укрепленный замок построен в 1070 году: это самое старинное из существующих в Германии зданий в древнем романском стиле, но в большей своей части уже перестроенное. Символические изваяния и фрески напоминают историю Елизаветы Тюрингенской, владетельницы Вартбурга, и поэтическое состязание миннезингеров, происходившее в замке въ
1207 году. Комната, в которой Лютер перевел большую часть Библии, сохранена в том виде, в каком была в 1521 году. С Вартбурга открываются прелестнейшие виды на окрестность, а в недалеком расстоянии от горы лежит живописная деревня Рула, женщины которой, говорят, самые красивые во всей Германии. Жители Рулы рассыпают по всему свету трубки всех родов, портмоняе и другие мелкие изделия.
Вступив на гессенскую территорию, Верра протекает мимо Эшвеге-города с кожевенными заводами, а затем, приняв в себя текущую с прусской территории речку, на которой стоит Гейлигенштадт, с прядильными фабриками, соединяется с Фульдой и продолжает течь на север уже под именем Везера. В прелестном бассейне, служащем местом схождения двух долин, стоит город Минден, в переводе «Слияние», близ которого, уже на ганноверской территории, начинается пароходство по Везеру. Ниже Везер принимает в себя другой приток, Твисту, вытекающую из княжества Вальдек, близ маленького города Арользена, родины ваятеля Рауха и живописца Каульбаха. Далее вниз по течению следуют города: Гёкстер, теперь прусский, и некогда член Ганзейского Союза, и в настоящее время значительный торговый пункт, в соседстве которого, в Корвее, находится обращенное в замок знаменитое бенедиктинское аббатство; принадлежащий Брауншвейгу Голцминден, с большим складом железа и холстов, приготовляемых для отправки по Везеру; ганноверский Гамельн, также бывший ганзейским городом, и порт которого уже посещается парусными судами. К юго-западу от Гамельна, в красивой долине, окруженной холмами с тенистыми буками, бьют ключи Пирмонта, бывшие в XVIII веке наиболее посещаемыми в Германии, да и в настоящее время привлекающие ежегодно тысячи посетителей; в одной из окрестных пещер выделяется масса угольной кислоты. Несколько менее важных курортов находятся на западе, в княжестве Липпе. В последнем только два города: Детмольд и Лемго. Детмольд, столица и древний город Теотмалли, в переводе «Судилище народа», славился в VIII веке: там, говорят, некогда происходили народные собрания херусков *); там же Карл Великий одержал, в 785 году, победу над саксонцами; если верить преданию, то при том же Детмольде Арминий истребил легионы Вара. К юго-западу от Детмольда, на вершине холма Гротенбург, воздвигнута, в память этой страшной битвы, статуя германского героя, которого ваятель,
') Poucker, „Das deutshe Kriegswesen der Urzeiten", В. II, 376, 382.
211 ГЛАВА VI. ГОРЫ ТЮРИИНГЕНА
по злобному анахронизму, заставил грозиться не Риму, а современной Франции. С пьедесталом, бронзовая фигура Арминия имеет 57 метров высоты. Еще далее на юго-запад, близ Горна, возвышаются так называемые «Пограничные Столбы» (Externsteine), большие песчаниковые глыбы, заросшие кустарником. Эти камни, предмет обожания для язычниковъсаксонцев, долго продолжали быть целью странствий для их потомковхристиан, и на одной из скал видны грубые изваяния, самые древние образчики средневекового германского искусства.
Речка Лейне, приток Везера через Адлер, в своем верхнем течении орошает также гористую местность. Недалеко от своего истока, между Гарцом и холмами у Везера, Лейне протекает чрез самый важный город южного клина Ганновера, знаменитый Геттинген. Принадлежав некогда к Ганзейскому Союзу, Геттинген в наше время ведет довольно большую торговлю и обладает ткацкими шерстяных, полотняных и пеньковых материй; но славу его составляет «Georgia Augusta», университет, основанный в XVIII веке. В 1837 году университет этот был наиболее посещаемым в Германии: в нем числилось 1.500 студентов; но тут неожиданно королевский каприз нанес ему удар, от которого он уже не оправился: королевским декретом были смещены 7 профессоров: Дальман, Эвальд, Гервинус, братья Гриммы, Вебер, Альбрехт '). Из всех германских высших учебных заведений, Геттингенский университет наиболее богат ценными книгами, особенно иностранными историческими сочинениями, и его библиотека составлена «наиболее толково» ’)Она содержит 500.000 печатных томов и 5.000 рукописей; кроме того, в ней хранится коллекция черепов, изученных Блуменбахом с такою пользою для науки. Геттингенское Ученое Общество, основанное в 1750 году Галлером, издает журнал «Gottingische gelehrte Anzeigen», старейший из существующих сборников научно-критических статей. Геттингенъ-родина химика Бунзена, вместе с Кирхгофом открывшего спектральный анализ.
Стоящий к северу от Геттингена Нортгейм важен как склад и рынок для горных жителей; он служит исходным пунктом для путешественников, предпринимающих поездки в города Гарца, промышленный Остероде и рудокопный Клаусталь, названный так по замыкающей его долину цепи
*) В 1893-94 г. в Геттингенском университете состояло 115 профессоров и доцентов и 850 студентов.
2) Matter, „De 1’etat moral, politique et litteraire de l’Allemagne“.
II ГЕССЕНА, ХРЕБТЫ ГАРЦА. 212
гор. Клаусталь, с горнозаводскою школою, в прежнее время богател добываемыми из земли серебром и другими металлами; но количество добычи постепенно уменьшалось, а вместе с тем и число жителей Клаусталя и его соседа Целлерфельда, отделенного от него лишь ручьем. Гонит население и суровый климат нагорной площади (6Э, 11), едва дозволяющий дозревать хлебам.
Выше своего вступления в большую равнину, р. Лейне омывает лишь один город, Эйнбфк, из которого пивовары, бежав в Тридцатилетнюю войну, разнесли свой промысел по городам южной Германии. В том же бассейне Лейне, на берегу потока, питаемого снегами и дождями на Гарце, находится старый город Гослар, очень часто упоминаемый в средневековых хрониках. Его ограда и большая часть его башен исчезли; но еще можно видеть его городские ворота, его ратушу, в которой сохраняется несколько интересных предметов, затем его обращенный в отель дом гильдий, императорский дворец, отведенный под магазин, аббатство, обращенное под пансион, и тюрьму, служащую теперь помещением ресторану. Гослар известен преимущественно своими рудниками, серебряными и другими, разрабатываемыми недалеко от него в горе Раммельсберге, славящейся уже несколько веков *). На юго-восток от Гослара, на горе Бургберге, возвы­шается несколько разрушившихся укреплений Гарцбурга, замка императора Генриха IV, смиренного пилигрима, ходившего с повинной в Каноссу. Вершина Бургберга была выбрана местом для установки обелиска Бисмарку, великому канцлеру Германии, который, если верить надписи, «не ходил в Каноссу».
Значительнейшие города верхнего бассейна Везера, с числом жителей по переписи 1890 г. (в скобках показана цифра населения в 1895 г.):
Гессен-Кассель: Кассель 72 (80); Фульда 13; Марбург 15 (16); Эшвеге 10.
Саксен-Мейнинген: Мейнинген 12;Гильдбурггаузен 6.
Саксен-Кобург-Гота: Гота 29 (30); Кобург 17 (18).
Саксен-Веймар-Эйзенах: Эйзенах 21 (23).
Липпе-Детмольд: Детмольд 10; Лемго 7. Брауншвейг: Гольцминден 9.
Ганновер (провинция Пруссии): Геттинген 24 (26); Гослар 13; Гамельн 14; Клаусталь 9.
Собственно Пруссия: Зуль 12; Гейлигенштадт 6.
На южном склоне к Майну небольшие тюрингенские государства имеют лишь незна’) В 1873 году в Госларе добыто 181.600 тонн руды, стоимостью на 7.715.700 франков.
чите.иьную территорию; нотам находится один из их главных городов, Кобург, с сильною крепостью, считающейся центральными

ЭрФуртекий собор.
пунктом Германии и частию обращенной в музей гравюр, оружия и различных древностей. Княжеский дворец, известный под названием Эренбурга, есть также настоящий мугов Кобургских посадил на
чужеземные престолы наибольшее число своих принцев и принцесс.
К северо-западу от Кобурга, Саксенъзей, богатый произведениями художеств всех родов. В настоящем столетии из всех владетельных родов Европы, дом герцо215 ГЛАВА VI.-ГОРЫ ТЮРИН 1 ЕНА II Мейнингене находится город Зоннеберг, славящийся во всей Германии как город труда и мелких отраслей промышленности. Еще со средних веков он составляет центр производства игрушек и мелкой деревянной утвари, известных под названием «нюрнбергских изделий». В средние века все страны Западной Европы покупали эти деревянные изделия Тюрингии, а в настоящее время оптовые торговцы, местные и нюрнбергские, рассылают этот товар во все концы мира. В Зоннеберге и окрестных деревнях от 6.000 до 8.000 людей живут исключительно производством игрушек, которых существует до 3.000 различных видов. Но с
каким же трудом снискивают себе пропитание бедные семьи при низких ценах на эти предметы! Некоторые семьи должны довольствоваться заработком в 60 сантимов в день на человека. Вес всех разнородных игрушек, рассыпаемых по железным дорогам фабрикантами Зоннеберга, исчисляется в 3.000 тонн.
Франконские города в области малых государств в 1890 году: Кобург (Саксен-Кобург-Гота) 17.000 жит., Зоннеберг (Саксен-Мейнинген) 11.000 жителей.
К северу и востоку от Тюрингфрвальда все воды спускаются к Эльбе, чрез посредство Заалы и её притоков. Но выходе из баварской территории, Заал а омывает сначала лишь деревни. Первый город в её долине- Заальфельд (Саксен-Мейнинген), бывший некогда цитаделью германцев против славян; затем следует Рудольштадт, столица княжества; восточнее, в боковой долине, находится промышленный городок Песснек (Саксен-Мейнинген). Близ Рудольштадта, в одной из прелестнейших местностей очаровательной Тюрингии, находится деревня Кейльгау, в которой была основана Фридрихом Фребелем в 1817 году школа, ставшая впоследствии столь знаменитою: в этой школе, из которой вышли многие из значительнейших людей Германии, полная свобода должна соединяться с усиленным трудом, и, повидимому, идеал этот был осуществлен в Кейльгау полнее, чем в каком-либо другом заведении. После учебных занятий, из которых изгнаны все обыкновенные учебники, питомцы совершенно свободно располагают своим временем: большую долю учебной программы наполняют физический труд и прогулки близкия и отдаленные.
Иена (Саксен-Веймар), маленький город, стоящий на Заале, среди садов и рассадников плодовых дерев, своею зеленью резко отделяющихся от суровых скал нагорной возвышенности, составляет судебный центр всех тюрингенских государств и герцогства Ангальтского. В других отношенияхъ ГЕССЕНА, ХРЕБТЫ ГАРЦА. '216
Иена имеет значение только по своему университету, основанному в средине XVI века. Столетие спустя этот университет, посещаемый 3.000 или 4.000 слушателей, был первым в Германии; в конце истекшего и начале нынешнего века в нем были профессорами Фихте, Шеллинг, Гегель. После войны за независимость, иенские студенты стали во главе патриотического движения ,и направляли общественное мнение во всем молодом поколении Германии *) На запад от Иены, на плоской возвышенности, была дана в 1806 г. та несчастная для Пруссии битва, с которой, однако, началось возвышение этого государства до значения великой державьи. Скалы этой плоской возвышенности, состоящие из раковистого известняка, совершенно бесплодны по недостатку воды, так что поражают огромными пустынными пространствами в столь населенной местности; почти везде города и деревни избегали этих пустырей и выстроились на других формациях тюрингенскаго бассейна).
В пример этого геологического факта можно привести Веймар, главный город долины Ильма, западного притока Заалы. Это княжеская резиденция, с замком, музеем, библиотекою, парками и садами; но главнуюславу свою Ваймар приобрел тем, что долго служил центром интеллектуальной жизни Германии: когда Гердер, Виланд, Шиллер, Гёте писали в нем свои сочинения, Веймар был как бы храмом, привлекавшим к себе взоры всех писателей. В наши дни «город поэтовъ», в котором стоят статуи всех этих великих людей, обладает академиями наук и художеств и географическим институтом, и таким образом, хотя в более слабой мере, продолжает свою деятельность в мире мысли.
К северо-востоку от герцогской столицы и на той же реке Ильм стоит промышленный город Апольда, часто называемый «маленьким Манчестеромъ», но причине его чулочных фабрик. Это важный торговый ры­нок, но далеко уступающий в значении прусскому городу Эрфурту, стоящему к западу, в бассейне реки Геры. Эрфурт, упоминаемый как крепость во времена введения христианства в Германии, стал столицею Тюрингии и главным центром меновой торговли между Нюрнбергом и ганзейскими портами; в XVI столетии в нем было до 60.000 жителей, и тогда Эрфурт был одним из главных городов Германии; Лютер, живший в нем монахом, отзывался, что «Эрфурт вдвое более Нюрнберга». Но положение Эрфурта,
') В Йенском университете в 1894-95 году было профессоров 90, студентов 635, в его библиотеке чи­слилось 200.000 томов.
-’) Bemhard Cotta, «Deutschlands Boden», В. I, S. 154.
-217 ГЕССЕЙН-КАССЕЛЬ, ЭРФУРТ как военного пункта, навлекало на него нападния неприятелей; он был почти окончательно разрушен, и в конце прошлого века в нем было только 15.000 жителей. В наши дни его население год от году увеличивается; однако, его прежния стены обнимают еще большие пустыри. Внутри Эрфурт сохраняет свой вид прежних веков; на террасе, господствующей с запада над кварталами старого города, красуются кафедральный собор и другая церковь, также готической архитектуры, напоминающие средние века. Эрфурт окружен огородами, которые прекрасно орошаются каналами из Г еры и весьма плодо­родны; его знаменитые гряды с крессом, введенные в XVIII веке Христианом Рейхардом, служили образцом устройству таких гряд в Германии и Франции, и эрфуртские садовники высылают семена овощей и ле­карственных и декоративных растений во все страны света. Снос оборонительных стен позволяет еще более расширить этот промысел *)•
На юг, также по течению Геры, стоит Арнштадт, с красивою церковью переходного стиля, самый населенный город княжества Шварцбург Зондерсгаузен, привлекающий много иностранцев своими соляными купаньями и красотою окрестной местности. Более к западу, в боковой долине, стоит промышлен­ный город Ордруф (Саксен-Кобург-Гота); но самые значительные группы населения, после Эрфурта и Готы, расположились у подошвы горы, в бассейне, орошаемом рекою Униптруттом. На берегу обильного
источника, вытекающего из подошвы горы, немудрено было возникнуть городу; вода тут же приводит в движение многие мельницы, около которых последовательно разместились дома и церкви Мюльгаузена (дома мельниц); в настоящее время этот прусский город, подобно своему одноимяннику в Эльзасе, стал весьма деятельным промышленным центром по прядению шерсти и хлопка и по производству всякого рода металлических изделий, от иголки до машин. Во время Реформации Мюльгаузен представлял в Тюрннгене наибольшее скопище анабаптистов: тут был обезглавлен Фома Мюнцер.
На части Ушптрутта, текущей по области Тюрингии, стоят еще другие промышленные города: Лангензальца и Зёммерда, тот и другой прусские. Второй из них прославился своею оружейною фабрикою, на которой изготовлялись игольчатые ружья. Зондерсгаузен, ') В 1867 году вывезено левкоя 4.550.000 экземпляров.
ГОСУД. ТЮРИНГЕНСК., ЮЖН. ОКР. ГАННОВЕРА II БРАУНШВЕ
ИГ А. 218 столица одноименного с ним княжества, стоит не на У нштрутте, а в побочной долине, равно как и Франкенгаузен, принадлежащий княжеству Шварцбург Рудольштадт. В том же бассейне У шптрутта стоит древний город Нордгаузен, ныне прусский, частью еще окруженный своими старыми стенами. Нордгаузен обладает многочисленными дистилярнымя заводами, уксусными, химических продуктов, машинными; тысячи убиваемых здесь ежегодно быков и свиней, мясо которых рассыпается далеко отсюда, дали повод называть Нордгаузен «немецким Цинциннати».
На том же эльбском склоне, но в бассейне Эльстера и его притоков, т. е. на грани цах Саксонии, много городов, участвующих в промышленной деятельности этой страны. Древний славянский город Грейц, ставший столицею одного из княжеств Рейс, представляет скопление нескольких фабрик, равно как и соседний с ним Цёйленрода. Ниже по Эльстеру стоят: Вейда (Саксен-Веймар), затем Гера, самый многолюдный в стране Рейс: это «маленький Лейпцигь» по своей торговле, а также по своим прядильным фабрикам, шерстяным, хлопчатобумажным и по другим своим промышленным заведениям. К востоку, Роннебург и Шмёльн, а к северо-западу, Эйзенбергъ- также фабричные города, между тем как стоящий на Плейсе Альтенбург, служа столицею маленькому герцогству Саксен Альтенбургу, обладает красивыми зданиями и прекрасными коллекциями.
Значительнейшие города бассейна верхнего Везера, с числом жителей по переписи 1890 г. (в скобках показана цифра населения в И895 г.):
ГИоуссия: Эрфурт 72 (85) ж.; Нордгаузен 27 (27) ж.; Мюльгаузен 28 (29) ж.; Лангензальца 12 ж.
Саксен-Веймар: Веймар 25 (27) ж.; Апольда 21 (23) ж.; Иена 13.
Саксен-Мейнинген: Заальфельд 10; Пёсснек 9.
Саксен-Гота: Ордруф 6.
Саксен-Альтенбург: Альтенбург 31 (34); Роннебург, с предместьями 6; Эйзенбергъ"; Шмёльн 9.
Шварцбург Рудольштадт: Рудольштадт: 11; Франкенгаузен 6.
Шварцбург-Зондерсгаузен: Арнштадт 13; Зондерсгаузен 7.
Рейс (Старшая линия): Грейц 20 (25); Цёйленрода 9.
Рейс (Младшая линия): Гера 40 (45).
219
ГЛАВА vii.-РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ И ВЕЗЕРА; БЕРЕГА СЕВЕРНОГО МОРЯ. 220 Гл ава VII
Равнины Эльбы и Везера; берега Северного моря.
Нижняя Вестфалия, Ганновер, Ольденбург, Нижний Браунпивенн, Бремен.
Часть Нижней Германии, простирающаяся к западу от Эльбы и к северу от холмов л гор Зауерланда, Гессена и Гарца, представляет в целом большую географическую единицу: это древнее дно моря, на котором чередуются на необъятном пространстве болота, торфяники, пустоши, луга и поля, во многих местах подобные морской глади. Сходству в природных свойствах соответствует сходство в политическом положении. Между тем как на юге, в Гарце и гористой Тюрингии, маленькия государства и их анклавы представляют на карте сеть переплетающихся границ, северная равнина делится на обширные политические владения с отчетливыми на карте контурами. Даже самая большая площадь этих владений составляла некогда одно королевство, обращенное Пруссиею в свою провинцию, но все еще отличающееся от остальной империи преданиями и нравами. В некоторых классах местного населения сохранился еще остаток «партикулярпстского духа, т. е. патриотизм исключительно ганноверский. Ганновер, населенный преимущественно крестьянами, верными прежним нравам и прежнему образу мыслей, примкнул к остальной Германии менее плотно, чем государства центра, застроенные промышленными городами. Кроме того, каста ганноверской знати издавна привыкла обращать взоры на Англию, обязанную ей своим королевским домом и дававшую своим немецким соседям выгодные и почетные должности. Но узы, связывающие Ганновер с остальною Германиею, стали неразрывными. Бывшая королевская резиденция уже не отличается от других провинциальных больших городов Пруссии; Бремен, называющийся и доныне «вольным городомъ», есть один из городов, в которых всего более преобладает немецкий дух: в соседстве его, на берегу бухты Яде, построен главный арсенал имперского флота.
Политические пли административные деления Нижней Германии, к западу от Эльбы: ПоверхНаселение Жителей па несть, в 1880 г. километр.
Кв. клм. Жителей.
Нижняя Вестфалия (округи Миндена и Мюнстера) 12.502 960.000 77
Ганновер без округов Гарца (ГеттинЖителей на километр. 51
63
ПО
89
ПоверхНаселение ность в 1880 г.
Кв.клм. Жителей, ген. Эйнбек, Остероде, Целлерфельд Либенбург) ... 3.5407 1.800.000 Ольденбург (без княжеств Любека и Биркенфельда) . . . 5.375 337.450
Нижний Брауншвейг -2.094 230.000 Округ Ритцебюттель (Гамбург). 84 7.500
54.717 3.491.20064
Выступы Тевтобургского леса и другие массы холмов, окаймлявшие прежний берег до отступления вод,- не единственные высоты, господствующие над ганноверскими равнинами; там и сям возвышается еще несколько малых острововидных массивов. Так, на северо-запад от Мюнстера стоят Шёппингерские горы, высотой более 150 метров, господствующие над Кесфельдом и Горстмаром. Далее, на Драницах Голландии, Бентгейские холмы, также поросшие лесом и изрытые при подошве каменоломнями, дающими песчаник для постройки домов и мощения улиц, кажутся островом, от 50 до 80 метров высоты, стоящим среди обширного пространства верещаг и болот. К востоку от ганноверских равнин, поверхность Люнебургской степи подымается невысокими округленными хребтами; но к северу, где общий склон к морю довольно крут, терраса степи обрывается внезапно: издали этот обрыв кажется цепью холмов. Наконец, различные группы высот, именно в Ольденбурге,, суть, очевидно, древние приморские песчаные холмы, скрепленные корнями вереска: где только поверхность этих горок бывает содрана или разрыта трудом человека илп ногами живот­ных, лежащий под нею песок тотчас же похватывается ветром, и маленькия песчаные волны разгуливают по тощпм полям окрестности. Такою же цепью приморских песчаных холмов (дюн) был и ряд высот, возвышающихся к востоку от Эмса, под имен Гюмлинга.
В эпоху медленного обнажения равнин, воды Северного моря, неглубокого и, как и ныне, усеянного песчаными и илистыми мелями, оставляли по себе пространные бухты, из которых выходные ручьи постепенно уносили соленую воду, тогда как дожди наполняли пх пресной. Более половины местности было еще долгое время затопляемо; тем не
221 НИЖНЯЯ ВЕСТФАЛИЯ, ГАННОВЕР, ОЛЬДЕНБУРГ, НИЖНИЙ БРАУНШВЕЙН, БРЕМЕН. 222 менее, теперь остается лишь небольшое число озер, таковы: Дюммерзе, чрез которое течет Гунта, и Штейнгудермеер, чрез которое протекала река Лейне в то время, когда она еще впадала на западе в Везер, прежде чем броситься, подобно всем рекам северной Германии, на восток и соединиться с рекою Адлер *). Все эти озера очень невелики и мелки; даже называющееся морем озеро Штейнгудер не глубже 5 метров, и почва его дна служила материалом для сооружения искусственного островка Вильгельмштейна, образцовой крепости, возведенной некилм князем Бюккебургом, фанатическим .любителем военного искусства. В сравнении с расстилавшеюся некогда по стране громадною водною поверхностью, озера эти ничтожны; вся местность занята торфяниками, камышами, мхами; на протяжении многих сотен квадратных километров прежние бухты и проливы у подошвы холмов и дюн замещены торфяниками. Большая часть этого протяжения, еще не окрепшего до твердости земли, но уже не жидкого, называется Буртангер-Моор (Буртангерским болотом) и покрывает площадь в 1.400 квадратных километров, к югу от нижнего Эмса, на территории как Галландии, так и Ганновера. Это огромное болото, быстро съуживаемое культурою, особенно со стороны Голландии, во многих местах еще так же ровно, как поверхность моря, не колеблемого ветром; оно тянется вдаль до самого горизонта, не представляя на огромных протяжениях ни дерева, ни хижины 2). В частях болота, где на прежнем дне моря уже стоят человеческие жилища, среди небольших березовых рощ, такие клочки кажутся островками среди океана; приближаясь к ним, видишь сначала торфяную крышу, а потом торфяные стены, и, только миновав заслоняющую выпуклость земли, различишь основание. Пускаться без проводника на эти пустыри с дрожащею и коварною почвою опасно. Жители поселении, понемногу завоевывающие торфяники, для перехода через болота запасаются шестами, при помощи которых перескакивают с кочки на кочку; в некоторых местах они вынуждены надевать на ноги «лыжи», похожия на лыжи жителей Канады, но не для движения по снегу, а для перехода через грязь, в которой могут потонуть. Даже животным, чтобы спасти их от «засасыванья» грязью, приходится привязывать к ногам дощечки. Когда Германик, с своими легионами, переходил по Буртангскому болоту из страны батавов в страну германцев, его войска должны были строить длинные мостки (pontes
longi), остатки которых были потом находимы. В 1818 году голландский инженер Карстфнс открыл под поверхностью болота мостки из досок, положенных плашмя на землю, и проследил их на расстоянии около 10 километров. Лет сорок спустя, найдено было продолжение этих мостков в Германии, по другую сторону Эмса, и с этих пор мостки были находимы в различных местах,-в итоге на протяжении до 150 километров, до берегов озера Штейнгудера, где, как полагают, происходила битва при Идиставизе, между Германиком и Арминием. Прокопы для железных дорог и каналов позволили проследить направление этих мостков, построенных из дубового леса, бывших шириною до 3 метров и обнесенных рвами, теперь заполненными
торфом. «Длинный мость» на болотах Эмса был во всем сходен с «досчатыми дорогами» (plankroads), какие пролагаются севфро-американцами по трясучим лугам в Каролине, Георгии, Луизиане *)• Не без основания, может быть, приписывают постройку этих мостков римлянам, так как это сооружение гораздо прочнее, чем batten, построенные нынешними жителями страны. Со времени прохода завоевателей торф в болотах Эмса вырос в вышину на один метр.
К востоку от Эмса ни один торфяник не достигает такого огромного протяжения, как Буртангер-Моор; однако и там есть много торфяных болот, занимающих в в одной меже до нескольких тысяч гектаров. Так, Сатерланд, и местность Аренберг, занимающие в Ольденбурге и Ганновере большую часть треугольного пространства, образуемого течениями Эмса и Леды, своим протяжением превышают многие княжества Германии. К востоку от Везера, речка Гамма, соединяющаяся к речкою Вуммою, выше Вегезака, протекает по одной из этих болотных местностей,-одной из самых замечательных в Европе, потому что губчатая масса почвы, хотя уже и завоевана земледельцами, однако еще во многих местах плавает на поверхности воды. Во время таяния снегов, когда речка Гамма и многочисленные озерки её бассейна полны водою, все низменности страны Ваакгузена и СанктъИёргена вздуваются под напором жидкой массы; но тогда как одни места, прикрепленные к подпочве, покрываются водою разлива, другие, отделяясь от подпочвы, подобно сидящим на мели судам в половодье, мало-по-малу поднимаются на поверхность воды, вместе с деревцами и посевами. Разница в уровнях болотной земли в мелководье и в разливъ
*) J. G. Kohl, „Nordwestdeutsche Skizzen111. В. 1.
’) Grisebah, „Ueber die Entstehung und Bildung des ‘) Цитированное сочинение Гризебаха.-J. G. Kohl, Tortes in den Emsomooren“. „Nordwestdeutsche Skizzen“.
223 ГЛАВА VII. РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ и
достигает трех метров, а иногда и превышает эту меру, и в таком случае местные жители вынуждены покидать свои жилища на твердой, но затопленной почве и вместе со скотом переселяться на пловучие лоскуты земли. Продолжительное возделывание нарушает равновесие этих легких земель и окончательно прикрепляет их к дну болота; тем не менее, жители смотрят на уплотнение своей почвы с сожалением, предпочитая землю пловучую, которая никогда не заливается водою и не высыхает. Особенно страшен для них ветер, который часто вырывает деревья с корнем, коверкает почву, а иногда, оторвав от берега целое заросшее лесом место, несет его вдаль, подобно «судну с гигантами гребцами». В суровые зимы земледельцам этой страны грозят другого рода опасности: вода и земля сплочиваются в одну массу, и с наступлением времени таяния огромные глыбы земли отрываются от прежнего берега и сносятся по ветру или течению, оставив по себе наполненные водою ямы (Blanken). В сильные морозы случается иногда, сопровождаемое громовым грохотом, образование трещин (spanjen) на протяжении нескольких километров, через замерзшие озера и их берега, также полные замерзшей воды. Такою трещиной раздвигаются июля, разрушаются жилища и плотины, и зачастую образуются настоящие каналы, по которым могут ходить барки * *)•
Способ обработки земли, еще недавно единственный практиковавшийся в торфяниках,- совершенно варварский. Начинают с того, что осушают клочек почвы выкопанными вокруг него канавами; затем разрыхляют поверхность почвы заступом и ждут лета, чтобы выжечь верхний слой, состоящий почти ис­ключительно из растительных остатков. Зажженная почва горит до 8 центиметров в глубину, распространяя едкий дым, высоко поднимающийся в воздух. Селяне сеют зерно в полученный таким способом пепел и получают в первые шесть лет гречу, затем овес и рожь; но сила почвы истощается, и земле приходится дать отдых лет па 30. Итак, это выжигание торфяной почвы доставляет жителям, из поколения в поколение, несколько тощих жатв; но невыгоды пожара дают себя чувствовать далеко по всей окрестной стране. Дым, поднимающийся иногда на 3.000 метров 2), уносится ветром и покрывает небо черною или серою завесою на большие пространства; в мае 1857 г. северо-западный ветер разнес этот дым до Вены и Кракова и высушил атмосферу этого огромного пространства, простирающаго
*) J. G. Kobl, „Das schwimmende Land von Waakliuseu, Nordwestdeutshe Skizzen". В. I.
-’) Prestel, Otto Ule.
ВЕЗЕРА; БЕРЕГА СЕВЕРНОГО МОРЯ. 224
ся от запада к востоку на 900 километров ‘), а в июле 1863 года дым доносило до Моржа, на берегу Женевского озера 2). Исчислено, что на пространстве 12.500 гектаров, в которые определяют площадь земли, выжигаемой ежегодно, количество растительных веществ, разносимое ветром и таким образом утрачиваемое почвою, равняется нескольким тысячам тонн. Вследствие этого образовались общества для предотвращения пожаров, и во многих округах этот обычный способ обработки земли уже не дозволяется. Хорошие земледельцы заменяют его голландским, состоящим в том, что копают широкия и глубокия канавы, как для осушения почвы, так и для перевозки торфа, приобретающего все большее значение в хозяйстве страны, и снимают весь растительный слой до подпочвы, которую и обрабатывают подобно обыкновенным полям. Благодаря этому способу, страна мало-по-малу изменяется: хмурая поверхность болот и вересков оживляется веселыми оазисами. Скоро большая часть затапливаемых местностей Ганновера будет напоминать о прежней пустынности края лишь сохранившимися названиями; такова, недалеко от Бремена, к северу от «пловучихъ» полей Ваакгузена, уже обновившаяся местность, главная деревня которой еще носит название Teufelsmor (Чортово Болото). Близ течения Эмса, в том месте, где в былое время среди бесконечных болот высилась разрушенная башня Папенбург, стоит теперь город, окруженный садами, полями, лугами, на протяжении
нескольких километров окаймяющими большой канал, покрытый судами.
Выше болот, еще не тронутых или уже подвергавшихся обработке, простираются толстые слои песку (geest или gast), с примесью глины и мергеля. На больших пространствах пески эти представляют весьма неровную поверхность, а местами даже кажутся жителям болот и берегов холмистыми; но многие углубления в них уже заполнены торфом. Где текучая вода вырыла себе широкия долины, снеся верхний слой песков, там глина и мергель образуют хорошую землю, тем более плодородную, что ручьи примешали к ней вещества, принесенные издалека. В других местах различные составные части почвы настолько сближены, что земледельцу легко произвести смесь, необходимую для образования хорошей земли. Но где пески лежат на подпочве толстым слоем, проходившие сквозь них дожди давно лишили их всех глинистых составных частей; верхний слой стал подвижен, и ветер гоняет его длинными
*) „Mittheilnngeu von Petermann11, 1858.
2) Dufour,-Prestel, „Mittheilungeu von Petermann", t. VI.
дюнами, похожими на морские волны. Единственная природная растительность этих песчаных местностей
состоит из вереска, но,

иное, I
подобно ландам Франции, и песчаные прошой Ганноверской равнины, суть не что странства Германии можно завоевать под как восточное продолжение области geest’a. культуру посадкою хвойного леса. В некоторыхъ'округах темные сосновые леса, контра') Otto Ule, „Die Erde bearbeitet nach E. Reclus“.
География Реклю т. III. 8
стируюицие с белыми дюнами, уже совершенно изменили вид страны'). Люнебургские лайды, к востоку ОТ больГЛАВА УН.-РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ И ВЕЗЕРА; БЕРЕГА СЕВЕРНОГО МОРЯ. 228 дится, среди круга из сложенных камней, 227
Это одна из наименее живописных местностей Германии, и о ней всегда говорят с иронией, хотя она также имеет свою красу, свои розовые колокольчики, свои лески и овраги, беспредельность своих бесконечных горизонтов. В этой бесплодной области деревни и города редки; владетелями её являются пастухи, пасущие свои стада овец, черных, маленьких, почти диких, известных под именем Heidschnucken *)• Агрономы много раз пытались ввести на люнебургских лавдах большое полеводство, но всегда терпели неудачи, по безводию местности; гречиха прокармливает обитателей нескольких уединенных хуторов, из которых многие остаются в той же семье в течение нескольких поколений: ряд предков выписан на двери белыми буквами по красному полю. Молодые леса и многочисленные земледельческие колонии постепенно завладевают землями, составлявшими некогда общую собственность (meente); в лощинах, березы, буки и тополи растут сильно. На лугах пасутся овцы улучшенной породы. Промышленники начинают утилизировать скрытые в недрах земли запасы минерального масла; некоторые геологи, слишком восторженные, говорили, будто запасы его чрезвы­чайно обильны в этой области.
На Люнебургском плато, на Гюммлинге и по всей равнине, орошаемой Эмсом и Везером, встречаются в большом числе эрратические камни, занесенные сюда в доисторические времена льдами Скандинавии. Брешами в выдвинувшихся на север хребтах средней Германии множество камней проникло даже к подошве гор Тюрингии 2) и со всех сторон окружают Киффгейзер; к северу от Гарца, ряды каменных глыб перешли через Везер и, пройдя сквозь одни из ворот Тевтобургского Леса, присоединились к камням, рассеянным раньше по долинам рек Липпе и Рура: валуны скандинавского происхождения встречаются даже на левом берегу Рейна, в окрестностях Крефельда* *3 * *). Это громадное количество камней, в некоторых местах нагроможденных на подобие зданий, возведенных циклопами, позволило древним обитателям страны самим возвести множество грубых построек, дольменов (камней друидов), священных оград, могил «гунновъ» или «великановъ». Ганноверский археолог Эсторф в 1846 году, в одних только округах Ульцена и Люнебурга насчитал до 7.000 мегалитов, из них ЗОО хорошо сохранившихся. На одном холме, господствующем над лиманом Везера, нахо') Сходным названием, Heedschapen, называются они и в Голландии.
3) Bemhard Cotta, „Deutschlands BoderT.
3) H. von Decben, „Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten im deutschen Reiche, S. 248, 249.
скрытая галлерея, три верхних плиты которой весят каждая около 100 тонн. Но большая часть этих памятников прошлых веков уже исчезла. В прошлом столетии жители Ганновера продали много камней своим соседям, голландцам, которые употребляли этот материал на постройку плотин *).
Профиль немецких берегов Северного моря сильно изменился даже в короткий период истории, протекший от времени борьбы Рима с германцами. Громадный морской нанос, образующий Ганноверскую область к северу от Гессена и Гарца, был изгрызен по краям,и океан вновь захватил часть своих прежних владений, вторгшись далеко внутрь материка. Средневековые летописи рассказывают о страшных бедствиях, произведенных внезапными вторжениями моря. Самое раннее наводнение из упоминаемых хрониками расширило в 1066 году гавань Яде, покинутый рекою Везером лиман, - скрыло укрепленный замок Меллум, имя которого еще сохраняется занявшею его место песчаною мелью; наконец, в 1218 и 1221 годах море вырыло ту часть бухты, где теперь находятся, к югу от Вильгельмегафена, самые глубокия воды2). 1277 год принес еще большее разрушение: движимые бурею воды ворвались в лиман Эмса, поглотили около сорока деревень и образовали тот извилистый залив Долларт, самое имя которого, «Бешеный», уже напоминает картину причиненного зла. В 1570 году, в ночь на 1 ноября, последовал новый натиск воды: по преданию, этот «прилив под праздник Всех Святыхъ», разрушив оградительные плотины, от устьев Мааса до мыса Скаген, потопил 100.000 жителей. С тех пор сколько плотин было прорвано! Сколько было затопленных полей и разрушенных деревень! Кажется, на берегах германской Фрисландии тоже происходит медленное опускание почвы, констатированное на берегах Нидерландов, Померании и восточной Пруссии. Этим и объясняются большие вторжения морских вод. Ежегодные захваты моря определены Простелем, средним числом, в 57? метров по всему берегу от о. Текселя до оконечности Дании. По такому исчислению, континент потерял с XIII века более 6.000 кв. километров.
Но если воды осаждают сушу и готовы поглотить незащищенные береговые земли, то, с другой стороны, естественные причины способствуют расширению владений человека на счет вод и дают ему прекрасные наносные земли, глубиною от 10 до 12 метров. Везде, где пресная вода втекает в соленую, напри*) J. G. КоЫ, „Nordwestdeutsche Skizzen", В. 1.
2) Bader in Jever, „Aus allen Welttheilen11, 1872, S. 358.
НИЖНЯЯ ВЕСТФАЛИЯ, ГАННОВЕР, ОЛЬДЕНБУРГ, НИЖНИЙ БРАУНШВЕЙГ, БРЕМЕН. 229
мер, в лиманах Эмса и Везера, а также и в устьях маленьких речек этой страны, несомая реками муть осаждается в те часы, когда уравновешивается прилив с отливом. Не только осаждаются мелкие частицы песку и глины, но в соленой воде совершается еще химический процесс: соли извести и магнезии соединяются с составными частями осадков, отложившихся на дне. Кроме того, бесчисленные пресноводные инфузории, умирающие в соленой воде, и мириады морских организмов, убиваемых речною водою, осаждаются пластами
на русле лимана и способствуют образованию столь плодородной земли, что захвативший ее земледелец не в состоянии истощить свое приобретение: земли эти дают урожай за урожаем в течение целого столетия, не требуя восстановления утраченных частиц. По исследованиям знаменитого микрографа
Эренберга, тина бухт Фрисландии состоит покрайней мере на двадцатую долю из остатков инфузорий; в порте -Эмдене покрывающий дно глубокий слой грязи, или шликка, состоит на 3/"з из животных остатков. Каждые 15 или 20 лет от них приходится очищать частью засоренные ими каналы. В прежнее время янтарь выкидывало и на эти берега, как на балтийские берега Пруссии, но ныне его уже не находят в таком количе­стве, чтобы он мог быть предметом значительной торговли. Замечательно, что встречающиеся так часто в балтийском янтаре остатки насекомых не были находимы в янтаре Северного моря. Из этого заключают, что фрисландский берег был в упомянутую эпоху так же беден жуками, как и в наши дни •).
Когда покрытые илом мели начинают выступать из воды, то сначала они поростают солянкой; затем земля, ставши менее соленою, производит осоку и ползучий трилистник; тогда-то человеку следует завладевать этим вновь образовавшимся берегом, который с лихвою вознаградит его за труд. В былое время жители «гееста», являясь для захвата обнажавшагося побережья, старались селиться на прежних островках, не затопляемых приливом, или строить себе искусственные холмы (wurten, warfen, wieren, wierden), настолько пространные, чтобы вмещать жилище, амбары и дать приют скоту *). Во время прилива каждая семья походила на толпу потерпевших крушение, поместившихся на одиноком бугорке, требующем ежегодного укрепления почвы, чтобы не быть снесенным приливом: на этих холмах найдены многие развалины, оставленные людьми каменного периода. Но уже с давнего времени, в течение нескольких столетий, оградительные работы, пред*) Prestel, „Der Boden der Ostfriesisclien Halbinsel ’) Prestel,-Kutzen, „Das deutsche Land“, В. I, S. 289 u след.
230 принимаемые каждой группой земледельцев за собственный счет, являются маловажными в сравнении с коллективными сооружениями, предпринимаемыми целым обществом для общей защиты. Подражая своим соседям, голландцам,, немецкие фрисландцы возвели на всем прибрежье, от устья Эмса до устья Эльбы, непрерывный ряд плотин, и в настоящее время им приходится бояться только исключительных бурь, случающихся не чаще одного раза в столетие. Аренс высчитал, что плотины батаво-германского морского берега представляют длину около 2.475 километров и что сооружение их стоило по меньшей мере 250 миллионов франков. Большая часть этих насыпей среднею высотою от 5 до 10 метров; но иные возвышаются на 12 метров над морским уровнем; и многие из этих «золотых стенъ» приходилось так часто укреплять и подпирать кольями и второстепенными насыпями, что было бы дешевле пахать серебряным плугом, чем описанным образом защищать свои поля. Но нужно либо ограждать себя плотинами, либо ухо­дить: «De nich will diken, mut wiken», говорит местная пословица. Уже прошло около столетия, как человек одержал победу: насыпи, сомкнувшиеся в один непрерывный вал и сильно укрепленные во всех опасных местах, устояли против натиска бурь; отлагаемая водою у наружного края насыпей плотная глина была присоединяема к континенту и, помощью новых укреплений, обращаема в groden, koege-польдеры. Хотя нельзя проследить за каждый век завоевания местных земледельцев, однако, достоверно, что с исторических времен фрисландский берег постепенно наростал. Так город Иевер, давший свое имя, Иеверланд, территории из морских наносов, лежащей к северо-западу от реки Яде, находится в настоящее время километрах в 15 от моря, между тем как во времена Карла Великого он находился на самом берегу и обладал часто посещавшимся торговым портом. От Виттмунда до моря, на протяжении около 20 километров, насчитывают не менее 9 главных плотин, обозначающих последовательные завоевания морского берега прибрежными жителями; самая древняя из этих плотин относится к 1598 году. Но остается еще многое сделать для оздо­ровления почвы, для урегулирования каналов и очищения устьев рек, наконец, для того, чтобы обеспечить будущее завоевание прибрежных отмелей, watten, обнажающихся при отливе и сплошь покрытых морскими растениями и слоем раковин.
Сравнительно с своим протяжением, острова испыта ли большие перемены, чем континент. Цепь островов, составляющая продолжение голландских и образующая вместе 231
с ними как-бы второй, внешний, берег, была некогда, очевидно, непрерывным берегом, который был разорван напором волн и разбит на несколько кусков. Плиний насчитывает вдоль побережья Германии 23 острова; в настоящее время, если не считать песчаных отмелей, изменяющих свою форму при каждом исключительно большом приливе, существует только четырнадцать островов, из которых семь лежат перед немецкою Фрисландиею. Остров Боркум, в древности Бурхана, девятнадцать веков тому назад был большою землею, потому что жители его были достаточно многочисленны, чтобы противиться Друзу с оружием в руках. С XII века, когда остров, как полагают, имел площадь слишком в 1.000 квадр. километров, история упоминает о Боркуме лишь по поводу вторжений моря. Последовательные наводнения разбили Боркум на многие островки, в свою очередь, делящиеся на еще меньшие; далее и эти остатки исчезают и заменяются песчаными отмелями и даже глубокими проливами. Боркум, как изображают нам его карты, изданные в начале XVIII века, и Боркум, каким он существует теперь, делясь на два островка, отнюдь не сходны: тогда, богатый су­дами, которыми командовали капитаны, уроженцы острова, Боркум обладал портом, деревнями и большими обработанными полями; теперь ему остались только бедные фермы и плоский берег ддя морских купаний. Точно также и о. Вангерооге, еще в 1840 году плодородный и населенный, обращен ныне вторжениями моря в простую груду песку. В целом эти семь островов: Боркум, Нюист, Нордерней,Бальтрум, Лангерооге,
Спикерооге, Вангерооге, представляют лишь цепь дюн, лишенных пьедестала из низменных земель, которыми они некогда были окружены. Обитаемые несколькими рыбаками, острова эти, может быть, сделались бы пустынными, и даже исчезли бы совершенно, еслибы не было приложено заботы защитить их пески посадкою тростника (Arundo arenaria) и других растений с стелющимися корнями. На одном только Нордернее есть деревня, которая в летнее время приобретает оживленный вид континентальных поселений, благодаря посещающим её пляжи купальщикам.
Маленький укрепленный островок Нейверк есть остаток прежнего берега между устьями Везера и Эльбы; но в открытом море существует еще островок,-знаменитая скала Гельголанд. Эта «земля с залитыми мелями» (таков, вероятно, смысл первоначального названия «Hallaglun, т. e. Hallig-Land») лежит, несомненно, в германских водах, так как отделена от песчаных отмелей Эйзера, к востоку, проливами лишь в 16 метров глубины; в 1808 году англичане отняли
ГЛАВА VII. РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ И ВЕЗЕРА; БЕРЕГА СЕВЕРНОГО МОРЯ. 232
Гельголанду Дании, но в 1890 г. уступили его Германии, и с 1892 г. островок этот включен в состав Прусского государства. Во время помянутого захвата Гельголанд имел для Англии большое стратегическое значение, представляя пристанище её судам за рядом подводных скал и дюн, защищающих остров от напора северовосточного ветра. Эти рифы, расположенные очень длинным серпом, носят старинное название Бруннен. что, по толкованию некоторых этимологов, означает «щить». Здешния подводные скалы, столь опасные для моряков, незнакомых с окрестностью острова, действительно, служат волноразбивателями и образуют со стоящею от них к западу скалою два рейда, из которых один открыт с северо-запада, другой-с юго-востока, рассказывается много преувеличенного о быстром разрушении Гельголанда; но верно то, что в конце XVII века восточные рифы соединялись с главным островом перешейком и имели на себе Виттклоффские утесы, вышиною в 60 метров. Несколько столетий раньше, оба эти острова, соединенные в одну землю, занимали, несомненно, гораздо большее пространство, как то показывают единогласные свидетельства древних летописцев. По словам Адама Бременского, земля эта, занимающая в настоящее время слишком небольшое пространство, чтобы ее стоило обработывать, была «очень плодородна, богата хлебами, скотом и живностью», и карты, начертанные без всякой определенности в контурах, представляют поверхность Гельголанда во сто раз больше той, какая показана в точных документах, составленных в наше время. Новейшие ископаемые животных, как сухопутных, так и пресноводных, встречающиеся в глине на морском дне и на окружающих рифах, показывают, что земля эта обладала настоящею материковою фауною. В наше время окружавшие некогда остров Гельголандъмеловые пласты исчезли; он сохранил только ядро из твердого камня, весьма трудно размываемого волнами !); это не более, как утес, но утес горделивый, пестрые песчаниковые слои которого, почти горизонтальные и разнообразно изваяные дождями, ветром, солнцем, соленым воздухом, блестят резкими цветами: зеленым, коричневым, ярко-красным. Находящееся на восточном конце острова местечко, населенное лоцманами и купальщиками и мало по малу пустеющее 2), занимает узкий лоскут берега и ползет на его крутизны; несколько судов качаются на рейде, тогда как в открытом море корабли часто проходят длинною вереницею по мор • скому пути из Бремена и Гамбурга. Быть
И. Girard, „Иие norddeutsohe Ebene“.
’) Народонаселение Гельголанда в 1860 2.860 ж в 1890 г.: 2.086 ж.
может, вулканические явления были отчасти причиною разрушения древней земли Галлаглун. рассказывают, что уже два раза, 13 июня 1833 года и 5 июня 1858, море около

Гильдеегейм. Дом пивоваровъ
Гельголанда поднималось, кипя, как бы согрестого германского типа. Однакоже, еще недавно ваемое подводным очагом *)• в Ганновере жила совершенно чуждая гер') в. studer, „Geschicbte der
physischen Geographie мандам раса. Между тем как в прежнем der Schweiz", s. 42.
мар кграфстве
Бранденбургском и почти на
Равнины, простирающиеся на запад от Эльбы, заняты населением, в целом, наиболее однородным в Германии74 в котором антропологи ищут представителей самого чпГЛАВА VII.-РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ И 235 всем бассейне Одера славяне сливались мало по малу с немецким населением и теряли свой говор,- напротив, на левом берегу Эльбы, во всем Ганноверском округе, орошаемом Иеетцою и известном еще теперь под названием Вендланда, или «Страны Вендовъ», они сохраняли свое племенное отлпчие. Еще в начале
настоящего столетия большая часть семей говорила на славянском языке; да и теперь в местном наречии осталось более тысячи слов, непонятных соседним немцам. Эта необыкновенная устойчивость вендского языка в среде, столь отдаленной от большинства славян, объясняется положением страны. На запад и север земля вендов граничила с Люнебургскпмп степями, составлявшими почти непроходимую преграду для немецких колонистов; на юг и восток болота и озера Альтмарка представляли не менее трудное препятствие для прохода. Таким образом, вся страна была более уединена, чем еслибы ее окружали реки и морские заливы. Жители могли сохранять свою речь и свои нравы, как еслибы они обитали на одном из островов океана. К несчастию, владения их были слишком малы, а сами они слишком малочисленны, чтобы сохранить свою независимость: порабощенные владельцами, они должны были претерпеть и все угнетения, каким всегда подвергается побежденный народ со стороны победителей; они долго были лишены всех прав гражданства, и только в конце XVII века некоторые из них были допущены вт> корпорации и гильдии.
Другие населения, живя небольшими коленами, также долго держались в наиболее уединенных, болотных и песчано пустынных местностях. Так, еще недавно цыгане кочевали среди дюн Гюмлинга, на востоке Эмса. Рядом с ними жили другие кочевые толпы немецкого происхождения, которых молва называет беглецами из стран, разоренных в Тридцатилетнюю войну, и которые описываются под названием «точильщиков ножницъ» (gcheerenschleifer). Непримиримая вралща разделяла два «проклятыхъ» народца, и нп одна их встреча не обходилась без побоища; пленных и раненых страшно изувечивали: победители вырезывали ножные и подколенные связки. В конце концов, облавы крестьян заставили несчастных обеих рас перейти к оседлому образу жизни, и в настоящее время этик племен не осталось и следов '). Людей смуглой расы, живущих в стране Меппен, среди белокурого населения, следует признавать также потомками какогото жившего уединенно народца 2).
‘i J G. Kohl, „Diimmling,Nordwestdeutsche Skizzen", 2 Theil.
-) Rud. Virchow „Versammlung der deutsehen Naturforscher zu lena", 1865.
ВЕЗЕРА; БЕРЕГА СЕВЕРНОГО МОРЯ. 236
Приморские фризы более всех немцев отличаются твердостью характера и возвышенною душою. Долго оставаясь в стороне от остальной нации на своих островах и болотах, часто борясь с яростным морем, живя в суровом климате северных ветров, проливных дождей и туманов, немецкие фризы так же. как и их сородичи в Голландии, походят многими чертами на островитян Великобритании, язык которых, впрочем, имеет столько сходства с их языком; жители некоторых деревень Сатерланда не понимают даже местного немецкого наречия, между тем как очень хорошо понимают язык фризов Голландии. Эти люди имеют право гордиться и верить в свои силы, потому что они сами создали почву, на которой живут: они вырвали ее у моря или, потеряв, снова завладели ею; они превратили болота в плодородную землю, собирают жатву на местах, некогда покрытых нездоровою водою и поросших камышом. Всеми этими победами они обязаны наследственной настойчивости и свободе, которою они долго пользовались под защитою песчаных пустырей и непроходимых болот. Некоторые из пх племен могли противостоять целым армиям. Так штединги, жившие на правом берегу Гунты, в стране, называемой теперь Ольденбургом, в продолжение тридцати лет сопротивлялись всему христианскому миру, хотевшему отмстить им за смерть одного священника; пришлось послать 40.000 армию крестоносцев против нескольких тысяч фризов; но, не желая уступить, они дали перерезать себя до последнего. На всем остальном берегу много было пролито крови и употреблено усилий, пока графам и баронам соседних земель удалось покорить фризов; но поработители не могли достигнуть того, чтобы порабощенные гордились свопм рабством. Потомки приморских республиканцев помнят древнюю независимость и с гордостью повторяют девиз своего герба: Liewer dued iis Slaw (скорее смерть, чем рабство)! Встречаясь, онп приветствуют друг друга, как подобает свободным людям: Eada frya Fresana! «Привет тебе, свободный фрисландецъ» *).
Но, быть может, слишком склонный видеть лишь материалыиуо пользу вещей, житель этого поморья не такой человек, чтобы сочувствовать интересам ближнего. Суровый к самому себе, он таков часто и по отношению к другим, и еще недалеко то время, когда он просил в своих молитвах, чтобы на его берега снизошла «благодать», т. е. чтобы онп покрылись разбитыми кораблями и потерпевшими крушение людьми. Натура у фриза со') Bose „Das Grossherzogthum Oldenburg";-Kulzen, Das deutsc e Land".
237 НИЖНЯЯ ВЕСТФАЛИЯ, ГАННОВЕР, ОЛЬДЕНБУРГ, НИЖНИЙ БРАУНШВЕЙГ БРЕМЕН. 238 всем не артистическая: Frisia non cantat! (Фрисландия не поет), говорила старинная пословица. Как человек практического ума и здравого смысла, он не теряет времени на пение. Он .побит говорить изречениями, при­водя точные и определенные слова, выражающие вкратце смысл целого рассказа. В особенности богатого фриза, обитателя болот, упрекают в полном недостатке художественного чутья. Противуположность между жителями польдеров и жителями песчаных равнин (geest) соответствует разнице почв, и поговорки выражают эту разницу более или менее остроумно и верно. Житель болотистой местности, сидя на своей тучной земле, обеспеченный правильным доходом, спокойно -горд; «это грубый быкъ», говорят соседи. Что же касается до жителя песчаных местностей, то он должен умудряться жить; почва питает его лишь тогда, когда он чрезмерным трудом вынудит ее дать ему хлеб; его способности изощряются; он не так богат, как собственник болотистой местности, но он сметливее, живее и веселее. Путешествует он тоже гораздо больше своего соседа, потому что нужда гонит его далеко от родины. Каждый год, искони обычное эмиграционное движение увлекает в западную Фрисландию и другие нидерландские провинции тысячи ольденбургских рабочих:
косарей, резчиков торфа, каменщиков и маляров. Эти кочующие рабочие, известные в стране под названием «голландцевъ», уходят всегда весною, как перелетные птицы, и возвращаются в .конце осени. Местной промышленности недостаточно для их прокормления ’)
В настоящее время горнозаводские и промышленные города Вестфалии, как Бремен, Ганновер, Брауншвейг, привлекают более и более деревенских жителей, почему и народонаселение этой части Германии быстро изменяется; но около истоков Эмса, между Дельбрюком и Мюнстером, вестфальские кре­стьяне соперничают с фрисландцами, живущими на островах, в верности старинным нравам. Эти вестфальцы, потомки древних западных саксонцев, или West-Falen, представляют собою, в северной Германии, «консерваторовъ» по преимуществу, ревнивых охранителей предания и древнего писанного права. Очень многие хутора сохранили тот же тип постройки, какой существовал во времена Карла Великого. Уединенное жилище, выхоицее одною стороною в сад, а другою на луга и поля, украшено на щите двумя вырезанными из дерева лошадиными головами и разделено на три отделения: одно для семейства, которое спит в койках, размещенных одна надъ
') Герцогство Ольденбургское есть страна Германии, имеющая наибольший процент идиотов: 204 на 10.000 жителей.
другою вдоль стен помещения; другое для скота, выглядывающего на хозяев поверх своих ясель; третье для сена и рабочих инструментов. В центре дома устроен очаг таким образом, что хозяйка может видеть разом все, что происходит в её владениях, одновременно наблюдать и за домашними животными, и за детьми, играющими в комнате, и за работниками, проходящими из риги к скоту '). Замечено, что в тех частях Вест­фалии, где крестьяне живут в большом достатке, они особенно заботятся о том, чтобы сохранить нераздельною ту землю, которою владеют, у них мало детей, как и у крестьян богатых департаментов Франции, и большая часть работ на ферме исполняется слугами и поденщиками. Среди этой-то вестфальской расы Пруссия находит своих лучших законоведов: покидая земледельческий труд, крестьянин, жадный к наживе, охотно обращается к изучению юриспруденции.
Река Липпе, хотя и приток Рейна, берет начало в равнине, некогда бывшей Северным морем, и которую географы называют «Вестфальскою губою», как будто бы она идо сих пор была покрыта водою. Происходя из слияния нескольких ручейков, эта река вдруг усиливается водами ключаЛипшипринге (источник Липпе), одною из тех древних «Иорданей», на которых саксонцам, побежденным Карлом Великим, приходилось вы­бирать между крещением и смертью. Находящийся по близости целебный ключ привлекает теперь много посетителей в Липпшпринге. Ниже, Липпе проходит в соседстве Падерборна (источника реки Надер), также обязанного своим происхождением ключам, выбивающимся из подземных каналов Гелльвега. Город Падерборн, возникший вокруг церкви, построенной Карлом Великим, приобрел большое значение, благодаря своему положению в месте соединения дорог, ведущих отьВезера к Рейну, чрез «Горные Двери« (DOren). Здесь Карл Великий впервые после поражения саксонцев собрал свой двор и принимал посланников арабских государей Сарагоссы и Гуэскп, а также беглеца папу Льва III; здесь же была решена испанская война, начавшаяся в 778 году. В средние века Падерборн, живший в беспрестанной борьбе со своими епископами, был один из могущественных городов Ганзейского союза. Липпштадт, носящий имя своей реки, и более многолюдный Гамм, некогда столица графства Марк, также были рынками древней Ганзы, да й теперь еще являются промышленными и торговыми местами; но вниз по течению от Гамма, Липпе, приблизившись сначала к плодородной пло*) Ziminermann;-Justus Moser.
ГЛАВА VII. РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ 239
ской возвышенности Тальвег и каменноугольным копям Дортмунда, направляется оттуда к северо-западу в страны, расположенные менее благоприятно, почему на её берегах и не видно значительных скоплений населения. Промышленные местечки: Рекклинггаузен, Боттроп, Буер, расположены ужена несколько километров южнее. Бохольт, соседний с Голландией), находится уже в бассейне Исселя.
Значительнейшие города бассейна Липпе с числом жителей, по переписи 1890 г., в тысячах (в скобках показана цифра населения 1895 г.):
Гамм 25 (27); Падерборн 18 (19); Липпштадт 10; Бохольт 13, Боттроп 14; Рекклпнггаузфн (21); Буер И.
В Билефельде, находящемся также в Вестфалии, но в другом бассейне, чем Падерборн, сосредоточивается вся торговля области верхнего Эмса; в то же время Билефельд, благодаря счастливому положению на пороге одного из проходов, местами прорывающих цепь Тевтобургского леса, служит промежуточным пунктом проезда от Рейна к Вфзеру. Уже в XIII веке Билефельд был известен в Германии своими пеньковыми нитками и полотном; но его промышленность сильно развилась только в XVI веке, когда фламандцы, избегая преследования, занесли сюда тайну своего ремесла; они скоро сделали из небольшего вестфальского городка соперника Брюгге и Гента, и билефельдское полотно стало славиться; уже давно производящие его фабрики считаются первыми в Германии; многие из них, устроенные в других городах, работают также для Билефельда. К ткацким мастерским присоединились связанные с этим промыслом заведения: белильни, канатные, парусные и ковровые фабрики, и недавно устроены в Билефельде заводы для обработки железа и постройки машин. Кроме того, главный промышленный город Тевтобургского леса сделался главным центром рассылки превосходных окороков, мозговой колбасы, сала, различных сортов копченого мяса, приготовляемых преимущественно на юго-западе, в округе Гютерсло.
Мюнстер, административный центр, но не самый многолюдный город Вестфалии, стоит в песчаной
равнине, при небольшом притоке Эмса, почти на половине пути между Бременом и Кёльном. Как показывает его название, он вырос вокруг древнего «монастыря». Главные его здания-средневековые церкви, придающие ему и до сих пор очень живописный вид. На наклонной башне одной из его готических церквей, Ламберткирхе, висят еще до сих пор свидетели жестокости древних властителей-три железные клетки, в которые епископ приказал запереть тела И ВЕЗЕРА; БЕРЕГА СЕВЕРНОГО МОРЯ. 240 анабаптиста Иоанна Лейденского и двух его товарищей, вырвал у них, еще живых, куски мяса калеными щипцами. В ратуше, замечательной своим изящным фасадом XIV’ века, был подписан в 1648 году Вестфальский мир, быть может, самый желанный из всех, заключенных в Европе после великих войн. Древние городские валы срыты и заменены садами; бастионы замка заключают в настоящее время парк. В академии только два факультета, богословский и философский *), но она считается на-ряду с университетами. Мюнстер не имеет прежнего значения, и его промышленная деятельность весьма не велика. Он не окружен заводами, как Дортмунд и другие города южной Вестфалии. Самый оживленный мануфактурный центр округа- Ибенбюрен, бывший недавно небольшим городком, почти терявшимся в песках, и быстро обогатившийся своими угольными копями.
Оснабрюк (на нижне-немецком наречии Озенбрюгге), к северо-востоку от Мюнстера, на одном из притоков Эмса, есть также один из епископских городов, основанных Карлом Великим: уполномоченные, заключившие Вестфальский мир, определили, что город этот будет под управлением попеременно епископа протестантского и епископа католического, и эта странная статья договора соблюдалась до 1827 года, когда управление Оснабрюком было уступлено тогдашним епископом Ганноверу. В этом городе, центре пересечения различных путей и шести железных дорог, народонаселение быстро увеличивается; теперь в нем вчетверо больше жителей, чем было в начале столетия.
Ниже Лингена, все города нижнего Эмса и берегов Долларта служат местами морской торговли, благодаря морскому приливу, два раза в день наполняющему их каналы и бассейны. Таковы: Паненбург, возникший посреди болота от стечения в нем резателей торфа и насчитывающий не менее ЗоО приходящих в него морских судов; Леер, бывший в 1823 году простою деревушкою; Эмден, некогда находившийся на берегу лимана, ныне главный город края и конечный пункт трансатлантического телеграфа; Нордфн, самый северный город ОстфрИсландии, как показывает и его название. Порты Эмса имеют прямое сношение не только с Бременом и Гамбургом, но с Нидерландами, Англиею, Норвегиею, Даниею и берегами Балтийского моря.
Морское торговое движение в портах Эмса (по .приходу и отходу судов):
Паненбург (1894 г. )446 судов, 61.419 тон.; Леер (1893 г.) 1.060 судов, 79.301 тон.;
‘) В Мюнстерской академии в 1894-95 году было студентов 421Эмден (1891 г.), 1.576 судов, 83.912 тонн; Нордфн (1876 г.) 397 судов, 9.340 тонн.
Эти порты отправляют торф, масло, сыр, скот, различные земледельческие продукты,

привозимые из внутренних местечек, Ауриха, Вестерстедф, Апепа, и получают пз-за границы лес и мануфактурные изделия. Кроме того, Леер и Папенбург, новейшие города страны, имеют значительные мануфактурный
из красного кирпича, обращенные к улице своими ступенчатыми шпицами, ратуша с каланчей, пересекающие его во всех направлениях каналы, широкия суда, движущиеся по желтоватой воде, делают этот фрисландский фабрики, способствующие их благосостоянию между тем как рыбный промысел удержался в Эмдене. Этот старинный город видом совершенно похож на голландский: его дома
243 ГЛАВА VII -РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ II ВЕЗЕРА, БЕРЕГА СЕВЕРНОГО МОРЯ. 244
город похожим на его соседей по берегам Исселя и Зюдерзее. Он значительно обогатился во время Тридцатплетней войны, благодаря своему уединенному положению на севере болот; обойденный войною, он стал центром значительной торговли, обегавшей тогда другие порты; общественные бедствия содействовали его обогащению. В Эмдене или в его окрестности должен оканчиваться устраиваемый ныне, большой судоходный путь, который соединит военный порт Вп.иьгельмсгафеп с Доллартом. Таким образом восста­новится сообщение, существовавшее между Везером и Эмсом до тех пор, пока течение первого, оставив
вправо Вестфальские Ворота, не направилось к северо-западу, по равнинам Оснабрюка. В настоящее время занимаются также прорытием канала между Рейном и Эмсом через горнопромышленный район Вестфалии. Эти значительные гидравлические работы придадут, конечно, большую важность в будущем порту Эмса.
Значительнейшие города бассейна Эмса, с числом жителей в тысячах, по переписп 1890 года (в скобках цифра населения в 1895 г.).
Вестфалия: Мюнстер 49 (54); Билефельд 40 (45); Иббенбюрен, с сельской общиной 10.
Ольденбург: Вестерстеде 8.
Ганновер: Оснабрюк 40 (44); Эмден 14; Леер И; Норден (7); Папфнбург (7); Линген 6.
В бассейне, воды которого изливаются в губу р. Яде, до недавнего времени существовали только маленькие городки Ольденбурга, каковы Варель и Иевер, обогатившиеся торговлею и плодородием окрестных земель; но в немного лет прусское правительство, купивши небольшой пустопорожний и болотистый участок земли, на котором стояла только одинокая хижина, вызвало к жизни, подле старых и спокойных фрисландских колоний, новый город с постоянным шумом машин,- Впльгельмсгафенъ(Вильгельмсгавен), с его пловучими доками, бассейнами, строительными верфями, громадными казармами, в которых помещается почти все военное и гражданское население, с арсеналами, различного рода мастерскими, с окружающими его укреплениями и военными броненосцами, плавающими но глубокому рейду. В небольшом расстоянии на северо-запад, расположено местечко Книпгаузфн, бывшее крохотное княжество, забытое Венским конгрессом, которое до 1854 г. сохраняло самоуправление и право поднимать собственный флаг на своих судах; часто моряки воюющих держав пользовались нейтралитетом Книпгаузена и вывешивали флаг из его национальных цветов *)•
') И. Meidinger, nDie deatschen Str8me“.
В том месте, где Везер выходит из области холмов, т. е. у Вестфальских «Бороть», стоит город Минден. Еще недавно он был военным городом, укрепления которого охраняли переправу через реку, но, кроме того, он всегда был местом торговли и много посещаемым портом на Везере (в 1894 г. торговые обороты его простирались до 104 мпл. марок). К югу от Миндена целые столетия уже разработывается песчаник местности «Бороть», который употребляли для постройки набережных Бремергавена и Вильгельмсгавена, а также для многочисленных плотин в Голландии, где этот песчаник известен под названием «бременского камня». II так, благодаря труду человека, этот вход в центральную Германию теперь значительно расширен. В городе находятся различные заводы; по торговле полотнами Минден, как и его соседи Герфорд и Люббекке, примыкает к группе мануфактурных городов, между которыми первенствует Билефельд. Между Герфордом и Минденом находятся часто посещаемые эйнгаузенские соляные купальни, между тем как на восток от Везера небольшой город Бюккфбург, остающийся до сих пор столицею отдельного государства ШаумбургЛиппе, напоминает время, когда Германия делилась на множество княжеств.
Ганновер, некогда столица королевства, а теперь главный город провинции, не пользуется преимуществом стоять при той реке, которая протекает по его территории; он орошается только Леиною, небольшим извилистым притоком Везера; название Ганновера, означающее «Высокий берегъ», произошло от расположения первых его зданий на высоком берегу, обтекаемом рекою. Упоминаемый в первый раз в XII веке, Ганновер быстро увеличился, как это случилось быи со всяким другим городом равнины, избранным королевской резиденцией, а сходящиеся ныне к нему со всех сторон дороги обеспечивают ему все большее возрастание. «Старый городъ» представляется уже теперь лишь небольшим кварталом в сравнении с «новым городомъ». Кроме того, большие предместья простираются вдоль дорог, и в особенности на запад по другую сторону рукава Лейны, называемого Имою. Здесь у подошвы холма Лппднерберг, возник квартал Линден, составляющий отдельную общину. Улицы Ганновера принадлежат к самым пышным улицам и немецких городов; старые укрепления срыты под бульвары и тенистые аллеи; от северо-западной части города до замка Герренгаузена, Версаля прежних здешних государей, тянутся сады с лугами, купами кустарников и цветами. Бывшая столица и резиденция имеет прекрасный королевский театр, один из самых больших в Германии, а 245 НИЖНЯЯ ВЕСТФАЛИЯ, ГАННОВЕР, ОЛЬДЕНБУРГ, НИЖНИЙ БРАУНШВЕЙГ, БРЕМЕН. 246 также музей и коллекции древностей; она обладает библиотекою в 150.000 томов, а некоторые из её учебных заведений, особенно политехническая школа (в 1895 г. 805 слушателей), принадлежат к важнейшим на севере Германии. Но Ганновер все более преуспевает в промышленном отношении: в нем есть большие прядильни, фабрики цветных материй, заводы химические, капсюльные, литейные, строительные мастерские. Окрестные поля, некогда очень болотистые, частью осушены и превращены в хорошую пахатную землю. Благодаря своим железным дорогам, Ганновер имеет, так сказать, порт на Везере-город Ниенбург, а лежащий ниже Бремен служит ему морским портом. Гершель, братья Шлегель, Перц, Гризебах родились в Ганновере; Лейбниц там умер.
При Иннерсте, притоке Лейны, у подошвы холмов, служащих продолжением Гарцу к северо-западу, стоит Гильдесгейм, город, бывший многолюдным и знаменитым гораздо раньше нынешней столицы Ганновера. Древний Гильтинесгейм служил местопребыванием одному из могущественнейших епископов северной Германии, а потом примкнул к Ганзейскому союзу; здания, окружающие его торговую площадь, так же, как и многие дома, украшенные резною столярною работою, извилистые улицы старой части города, напоминают времена средних веков и эпоху Возрождения. Кафедральный собор, основанный во второй половине XI века, перестроенный по частям в различные времена, представляет некрасивое снаружи здание, но внутри
заключающее большие сокровища искусства,-бронзовые двери 1025 года, романские барельефы, очень древние люстры и купели, гробницы своеобразного вида. Стоящая перед хорами колонна есть, говорят, тот самый столб Прминзула, на котором некогда помещался саксонский идол; на наружной стене кладбищенской часовни растет розовой куст, которому не менее 800 лет,потому что многочисленные летописцы упоминают о нем, и легенды повествуют, что он посажен Карлом Великим. Древнее аббатство Св. Михаила обращено под дом умалишенных. Подобно большинству городов северной Германии, Гильдесгейм срыл свои древние укрепления и заменил пх прекрасными местами для прогулок, тогда как различные фабрики, прядильни, мастерские машин и пивоварни удалены за черту города.
Столица Брауншвейга (на нижнегерманском наречии Брунсвик) носит с ним общее имя. Расположенный также в бассейне Везера, на небольшом его притоке, Брауншвейг гораздо древнее Ганновера: он существовал уже во времена Карла Великого, и различные германские племена поклонялись в нем идолу, нис­провергнутому франкским императором. Стоя
как раз на месте скрещения дороги из Аугсбурга, Нюрнберга и Эрфурта в Гамбург с дорогою, идущею по подошве холмов средней Германии, Брауншвейг сделался в средние века одним из главных торговых рынков Ганзейского союза. Его граждане стали настолько могущественны и богаты, что завоевали себе, при помощи денег и угроз, городское самоуправление. С этой блестящей эпохи в городе сохранились прекрасные здания, церкви, монастыри, общественные дворцы, частные дома, придающие некоторым частям города самый оригинальный вид. Маленькая церковь Магнуса, первой половины XI века, существует почти в своем первоначальном виде; собор, в котором находится замечательная гробница его основателя, Генриха Льва, представляет византийский памятник конца XII века; церкви Св. Екатерины, Св. Андрея и другие суть уже замечательные произведения готической архитектуры. Древняя ратуша, того же времени,-одно из изящнейших зданий, сохранившихся в Германии. Из сооружений новой эпохи в Брауншвейге следует упомя­нуть замок, музей, особенно богатый картинами голландской школы, и его чудное гульбище, идущее вокруг города и не имеющее соперников по расположению аллей, разнообразию видов и изобилию воды. Брауншвейг есть также и промышленный город, но, как и во времена Ганзейского союза, он преимущественно большой рынок и место отправки жизненных припасов. Брауншвейгъ-родина знаменитого математика Г аусса,
Вольфенбюттель, расположенный также на Окере, выше столицы, был долгое время резиденциею герцогской фамилии. Число его жителей в то время было гораздо значительнее, чем теперь; оно быстро уменьшилось, как только двор переселился в Брауншвейг, и город на половину опустел. Он часто посещается германскими учеными, привлекаемыми его драгоценною библиотекою, состоящею из 270.000 томов и 10.000 рукописей, которою некогда заведовал в звании попечителя знаменитый Лессинг. В этой замечательной кол­лекции, бывшей некогда одною из важнейших в Европе, находится, кроме других драгоценностей, несколько томов, перешедших из древней библиотеки Матвея Корвина.
Близ Вольфенбюттеля, у Кибитцер-Дам, имперцы были разбиты в 1641 году маршалом Гебрианом. Другой город нижнего Брауншвейга, Гельмштедт, считался некогда святым: на соседнем холме возвышаются две гранитные глыбы, Люббенштейне, бывшие, как полагают, жертвенниками идола Бодана, часто орошавшимися человеческою кровью; в равнине бьет ключ, на берегу которого апостол Луджер воздвиг алтарь, для крещения новообращенных язычников. К югу от ГельмГЛАВА VII. РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ И ВЕЗЕРА, БЕРЕГА СЕВЕРНОГО МОРЯ.
247 штедта, все еще на брауншвейгской территории, стоит Шёппинген, артезианской колодезь которого, глубиною в 600 метров, дает ежегодно 6.000 тонн соли. Недалеко отсюда находится местечко Шёппенштедт, название которого часто употребляется германцами в виде насмешки, подобно тому как во Франции служат той же цели имена Карпентра и Кимпер-Корантен.
Из городов, прилегающих к железной дороге из Брауншвейга в Ганновер, наиболее замечателен промышленный и торговый Пейне, с заводами водочными и свеклосахарными. Точно также и древний город Целле, большая промежуточная речная станция между Брауншвейгом и Бременом, есть важный ма­нуфактурный центр, в особенности по своим бумагопрядильным фабрикам и зонтичным мастерским. Целле не имеет равного себе в Германии по производству воска: обширные Люнебургские степи, простирающиеся на север до самого Гамбурга, изобилуют пчелиными роями, дающими стране её самый верный доход *). Ниже Целле, по течению Адлера километров на сто, не встречается сколько-нибудь значительного города до самого Вердена, построенного на двух рукавах Алдера, недалеко от слияния этой реки с Везером и места встречи дорог, идущих долинами обеих рек; над небольшим городом господствует громадный собор, очень красивый внутри. Верден уже находится в круге притяжения могущественного Бремена.
Этот древний город, существовавший еще до Карла Великого, сделавшего его резиденциею епископа, принадлежал в средние века к значительнейшим торговым пунктам Германии. Его моряки разъезжали по Северному и Балтийскому морям; они основали город Ригу в 1158 году и принимали участие в Крестовых походах; греки, арабы, египтяне знали бременских купцов. Однако, город получил право прямого представительства на имперском сейме только в 1640 году. Принятый в Германский Союз, как «вольный городъ», он но крайней мере сохранил это название при новом режиме империи, и на его большой торговой площади стоит еще Роланд, каких можно видеть и во многих других северо-германских городах. Эти статуи- не изображения паладина, а символические знаки судебных прав, так что имя Роланда употреблялось в
смысле «судилища» *). Фигура статуи держит в правой руке меч, а у её ног лежат голова и рука казненного, в знак власти бременского суда над жизнью и смертью преступника. Управлявшее городомъ
*) По счислению 1892 года, в Ганновере оказалось 161.815 ульев.
2) И. Zopfl, „Alterthiimer des deutsehen Reichs und Rechts.
248 купеческое сословие крепко держалось старых обычаев; оттого реформы после революции 1848 года могли быть введены лишь с большим трудом; только в эту эпоху были уничтожены в Бремене ремесленные цехи; тогда же евреи получили разрешение селиться на территории города, которая ранее была для них закрыта, чем и объясняется тот факт, что некоторые специальные отрасли торговли были похищены у Бремена евреями Гамбурга. В старом городе, расположенном на правом берегу Везера, стоят памятники, составляющие славу Бремена: кафедральный собор, причудливая на вид, украшенная статуями ратуша времен XV века, новая биржа, построенная в готическом стиле, подобно большинству религиозных и муниципальных зданий города. Укрепления разрушены, а на их месте устроены живописные террасы и доли­ны, орошаемые, в тени больших дерев, водою древних крепостных рвов. Посреди этого окружного парка стоит бюст знаменитого астронома Ольберса, бременского уроженца. Внешний город, гораздо больше старого, беспрестанно разростается на восток и север, вдоль реки. Тут живет большая часть бременских купцов, конторы которых поме-, щаются в старом городе. Что касается предместья на левом берегу, то оно преимущественно населено рабочими, мелкими торговцами, моряками и садовниками.
Подобно Нанту, Руану и почти всем речным портам, Бремен должен был устроить у себя наружные гавани, где помещаются строительные верфи и пристают корабли для нагрузки и разгрузки. Действительно, река загромождена мелями, которые не позволяют судам, сидящим в воде более чем на 1 или 1*/г метра, подойти в мелкую воду к Бремену; даже во время прилива фарватер не глубже трех или четырех метров. Некогда большие суда принуждены были бросать якорь среди Везера: либо перед Вегезакком, маленьким городком, окруженным дачами бременских купцов, либо гораздо ниже, перед гаванью Бракке, принадлежащею Ольденбургу. В 1827 году Бремен купил у ганноверского королевства, в том месте, где не­большая р. Гееста впадает в Везерский лиман, клочек земли в 159 гектаров и там вырыл доки и устроил набережные своего морского порта Бремергавена. Соседния ганноверские деревни Гефстендорф, Геестфмюнде и Леэ также приняли участие в торговом движении Бремергавена: совокупность этой новой аггломерацииимеет теперь свыше 50.000 жителей.
Движение морской торговли в Геестемюндф в 1892 г.: вошло-614 судов, вместимостью в 267.050 тонн; вышло-703 судна,вместимостью в 294.206 тонн.
249 НИЖНЯЯ ВЕСТФАЛИЯ, ГАННОВЕР, ОЛЬДЕНБУРГ, НИЖНИЙ БРАУНШВЕЙГ, БРЕМЕН. 250 Бремен, второй порт Германии по торговому движению своего лимана и по ценности обмена, уступает только Гамбургу по сумме оборотов и почти равняется ему по тоннажу кораблей. Численность бременского торгового флота в 1891 году: 374 морских судна, общею вместимостью въ393.599 тонн, в том числе 156 пароходов. Негоцианты Бремена, известные своею предприимчивостью, отправляют корабли в обе Америки, на крайний Восток, к островам Южного океана, даже снаряжают китоловные судна в Атлантический океан; но наибольшая торговля ведется ими с СоединенПравильные рейсы пароходов связывают Бремен с главными портами Северной Европы, Соединенных Штатов, Южной Америки и служат посредниками для постоянно возрастающей заграничной торговли Германии. Бременъ-главный рынок в свете по торговле табаком и рисом; по торговле хлопком и индиго-первый рынок на европейском континенте; наконец по ввозу овечьей шерсти и керосина успешно соперничаете Антверпеном и Гамбургом.
Движение морского судоходства в Бремене 1891 г.: Вошло 3.552 судна, вместимостью

Мостна Эльбъ у Гамбурга.
ными Штатами. Они основали, в 1827 г., северо-германский Ллойд, флот которого, в 1892 г., состоял из 47 пароходов для трансатлантического и 9 пароходов для европейского сообщения. Этот город недавно был гаванью континента, из которой отправлялось в Новый Свет наибольшее число эмигрантов; в 1872 и 1880 гг., когда эмиграционное движение принимало размеры настоящего переселения народов, более 80.000 лиц поки­дало Европу из порта на Везере. Сами моряки эмигрировали толпами *)• С 1870 по 1875 год выселялась ежегодно шестая, даже пятая часть моряков; так что арматоры с большим трудом набирали необходимый экипаж.
') В 1890 г. число эмигрантов, проехавших ерез Бремен, было 140.410, в 1891 г. 138.457.
2.084.214 тонн. Вышло 3.807 судов, вместимостью 2.397.482 тонн.
Внешняя торговля Бремена в 1891 г. (по ценности): Привоз 759.763.471 мар. Вывоз 714.736.065 мар.
Ценность ввоза важнейших продуктов в 1891 г. (в тысячах марок): хлопокъ- 177.799; шерсть-82.151; табакъ-60.478; рис - 47.901; хлебъ-42.187; керосинь- 13.353.
Большая честь этому городу, что он принял горячее участие в снаряжении двух немецких полярных экспедиций в 1867 и 1869 годах. Он был первым германским городом, воспользовавшимся морским путем, открытым Норденшельдом к устью Енисея, а число его ученых обществ недавно увеличилось географическим обществом, одним изъ 251 ГЛАВА VII. РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ II
самых деятельных в Европе. Известные путешественники Коль, Рольфе, Бастиан, Моръ-уроженцы Бремена.
К западу от Бремена, на небольшом судоходном притоке нижнего Везера, находится Ольденбург, столица великого герцогства того же имени, одна часть которого охватывается Ганновером, - другая рейнскою Пруссиею, третья-Мекленбург-Шверпном и Голыптиниею. Ольденбург окружен лугами, на которых коневоды выращивают прекрасную породу лошадей.
Значительнейшие города бассейна нижнего Везера и р. Яде, с числом жителей, по перереписи 1890 г., в тысячах (в скобкахъ- цифра населения в 1895 г.):
Ганноверское королевство: Ганновер 174 (191); Гильдесгейм 33 (37); Целле 19 (19); Геестендорф и Геестемюнде 15 (17); Леэ 14 (18); Ниэнбург (9); Пейне (13).
Округ Бремена: Бремен, с предместьями 131 (138); Бремергавен 16 (18).
Королевство Поусское: Минден 20 (22); Герфрод 19 (22); Вильгельмсгафен 15 (17).
Брауншвейгское герцогство: Брауншвейг 101 (116); Вольфенбюттель 14 (16); Гельмстедт 11; Шёппинген (8).
Великое герцогство Ольденбургское: Ольденбург 23 (25); Варель 5.
К востоку от Везера простирается болотистая местность, известная под именем Бременского герцогства, хотя она и расположена в прусской провинции Ганновер. Центральный городок этой области, Бремерферде, был некогда главным пунктом епархии, основанной в 7 88 году Карлом Великим, и теперь ведет, по своим каналам и искусственно углубленной р. Осте, значительную торговлю торфом и земледельческими продуктами. К югу, в том же бассейне Осте, находится местечко Зевен, называемое также КлостертЗфвен, по имени одного древнего аббатства; там в 1757 году был подписан договор, по которому герцог Кумберландский, побежденный французами, должен был удалиться за Эльбу. •
Восточная часть Ганновера, состоящая из верещаг и лесов, очень мало населена. Только несколько городов находятся по берегам небольших рек, впадающих в Эльбу, или вблизи этой реки. Главный город страны-Люнебург, именем которого называется все степное плоскогорье. Здесь-единственное место Нижнего
Ганновера, где камень пробил оболочку пз песку и аллювия. Эта скала, гипсовый утес, называемый Калькбергом, дала повод к основанию города, представляя собою крепкую военную позицию для владельцев страны. В наши дни эта скала, возвышающаяся над долиною Ильмфнау, составляет одно пз главнейших богатств Люнебурга, потому
ВЕЗЕРА, БЕРЕГА СЕВЕРНОГО МОРЯ. 252
что она снабжает его камнем, служащим материалом для его многочисленных цементных фабрик. Источник, пробивающийся из почвы у основания этого утеса, дает соль *) и химические вещества, необходимые для фабрикации соды, хлористой извести, серной кислоты; наконец, посредством гавани Ильменау, Люнебург получает продукты и товары, которыми пользуется на своих металлургических заводах и фабриках: отсюда и поговорка-mons, fons, pons (гора, источник, мост), три главные богатства Люнебурга. В первые столетия средних веков рынком страны, центром меновой торговли между немцами и славянами, был Бардовик, распо­ложенный на несколько километров ниже Люнебурга, по реке Ильменау. Но этот город, имевший в Северной Германии некогда такое же значение, какое теперь имеет Гамбург, был совершенно разрушен, в 1189 году, Генрихом Львом, и Люнебург унаследовал его торговлю. К концу XVII столетия Люнебург был складочным местом всех товаров, отправляемых из Саксонии и Богемии в Ганновер и к устью Эльбы. Теперь он возрастает, как земледельческий центр. Это один из рынков пеньки, которую собирают здесь, в особенности на юге, в окрестностях Юльцена, и которая слывет «лучшей в мире».
Гарбург, расположенный на рукаве Эльбы, называемом Южной Эльбою, на юг от островов, загромождающих течение реки, обязан своею торговлею, промышленностью и движением чрез него путешественников не одному соседству с Гамбургом. Пока этот последний не входил в Германский Таможенный Союз, морские суда приходили прямо в Гарбург; но фарватер его порта местами засорен, и вследствие того морская торговли Гарбурга уменьшилась в пользу большего порта противуположного берега; множество гребных и парусных судов и пароходов ходят от одного берега реки к другому, между двумя городами, которые, кроме того, соединены еще великолепным железнодорожным мостом.
Движение торгового судоходства в Гарбургском порте в 1892 г. Общее число морских судов в приходе и отходе: 899 вмест. 167.869 тонн; речных (на Ю. Эльбе) 36.680 с грузом 1.141.356 тонн.
В Гарбурге много каучуковых и гуттаперчевых фабрик, а также заводов для фабрикации химических продуктов, консервов и машин. Он главный город Ганновера на Нижней Эльбе, чем прежде был город Штаде, когда река протекала вблизи его стен. В Штаде корабли должны были прежде плаО Добыча со. ин в Люнебурге от 15.000 до 20.000 тонн, на 220.000 франков.
тпть весьма обременительную дорожную пошлину, от которой торговая Европа решилась, наконец

откупиться в 1861 году ‘): Гам
бург и Англия заплатили более двух третей население в 1895 г.): Люнебург 21(22) т. жит., выкупной суммы.
Гарбург35 (43)т. жит.; Штаде Ют. жит.
’) Ежегодный доход Штаде от „дорожной пошлины1*: 1.125.000 франков; сумма выкупа 10.714.225 франков.
Главные города бассейна Эльбы в Ганноверском королевстве, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 г. (в скобкахъ 255
ГЛАВА VIII,-БАССЕЙН СРЕДНЕЙ ЭЛЬБЫ 256
Г лава VIII
Бассейн средней Эльбы Саксония.
Страна, удержавшая за собою название Саксонии, принадлежавшее некогда столь значительной части Германии, занимает в настоящее время сравнительно небольшое пространство. Это самое маленькое из германских «королевствъ», по величине уступающее даже великому герцогству Баденскому, превосходит все провинции новой Германской империи густотою населения, а также умом и промышленностью своих обитателей. Во многих отношениях саксонцы идут впереди всех своих соотечественников.
Пространство Саксонии: 14.993 квад, килом.; народонаселение в конце 1895 г.: 3.783.014 душ; число жителей на километр: 252,3.
Нынешняя Саксония в том виде, как ее урезала могущественная соседка Пруссия, не имеет естественных границ, её территория есть просто склон Рудных гор и боковых массивов. Почти все реки, спускающиеся по этому склону, текут к Эльбе, но впадают в нее уже вне пределов Саксонии. Географическое единство страны устанавливается только шоссейными и железными дорогами, проведенными между различными речными бассейнами.
Со стороны Саксонии Рудные горы представляют длинную отлогость, противоположную кручам, обращенным к Богемии; во мно гих местах горный хребет имеет вид плоской возвышенности, на которой выступают закругленные вершины с пологими скатами. Эта плоская возвышенность, с её площадками и уступами, обвеваемая холодными северными ветрами, представляет «саксонскую Сибирь», заключая в своих низших слоях богатые рудники, разрабатываемые с XII века и привлекшие большое население вокруг этого изобильного источника руд. Однако, жилы металла часто обманывают надежду рудокопа, а тонкий слой растительной земли дает лишь плохой и сомнительный урожай. Таш как произведения земли были недостаточны для прокормления жителей, то последние стали выделывать во время своих длинных зим различные небольшие вещицы для сбыта богатым горожанам равнины. Таково было начало промышленности, сделавшей всю юго-западную Саксонию такою важною въ
мануфактурном отношении страною. Угольные копи, соединенные в настоящее время железными дорогами с месторождениями металлов, увеличили силу притяжения на окружающее народонаселение: вся страна превратилась в огромный завод. По странной противоположности, горная область населена гуще низменной равнины, покрытой плодородными наносами. Правда, что попадающиеся там и сям слои песку, кремня и даже валунов, занесенных из Скандинавии в ледяной период, во многих местах прерывают плодородную почву северных деревень *). Стоящий на поле сражения при Лютцфне «Камень Шведовъ» (Schwedenstein) есть обломок гранита, занесенный из Швеции пловучим льдом. Следы морен заметны также при конце долин Рудных гор. В Саксонии же, по направлению к востоку и к югу, встречаются последние в центральной Европе друидические памятники над могилами галльских воиновютсюда древние могильные памятники встречаются не ближе Крыма 2).
Хотя общий склон Рудных гор очень правилен и полог по направлению к северу, однако же, стекающие с хребта реки и ручьи, глубоко избороздив почву, образовали живописные долины: видя высокие кручи, составляющие резкую противоположность с гладкою поверхностью полян, можно подумать, что находишься в стране больших гор. Около восточной части горной цепи, там, где Эльба выходит из бассейна Богемии, песчаники, из которых состоят пласты, под действием вод и непогод распались на массы удивительной правильности. Над Эльбою и примыкающими к ней оврагами утесы высятся вертикальными стенами, с виду похожими на архитектурные постройки,-с выдающимися вперед башнями, ступенчатыми площадками и выступами в виде стенных зубцов. Здесь скалистые выступы, соединяющиеся с плоскою возвышенностью узким перешейком, выдвинулись между двумя пропастями, в виде циклопической стены; в другом месте от скалы остались только совершенно отделенные одна от другой глыбы, и случайно разбросанные, словно выкидки моря на берегу: некоторые имеют весьма при
d) Bernhard Cotta, „Deutschlands Boden11.
2) De Mortillet, „Raees humaines et chirurgie religieuse de 1’epoque de dolmens".
e_ZL С А К c
чудливые формы; многие представляют овальные или четыреугольные массы, как бы вытесанные руками великанов; только к их основанию прилегают откосы из обломков скал, почти совершенно покрытые лесом; на вершине одной из таких глыб, лежащей на левом берегу Эльбы и называемой «Королевским камнемъ», Кенигштейн, находится крепость, действительно неприступная, разве что осаждающий надумался бы взорвать самую скалу. Большое число других глыб, Квирль, Пфафенштейн, Кегелыптейн, Кацштейн разбросаны по долине западного берега Эльбы; только одна из них, Лилифнштейн, быть может, самая красивая, находится на правом берегу Эльбы. Расположенная среди полуострова, она возвышается над всеми извилинами долины, и с колоссальных каменных ступеней, образуемых её верхними плитами, видны повсюду кругом вырисовывающиеся, в виде причудливых перспектив, стены и башни этих исполинскихъзданий. Там встречаются даже естественные обелиски-тонкие столбы, выдержавшие напор бурь в течение столетий: таков, на территории Богемии, Пребиш-Когель, представляющий странную груду круглых камней, возвышающуюся над широким горизонтом скал и лесов. Не менее горды на вид раз­бросанные скалы Бастфй, к востоку от Белена.
По берегам Эльбы человек усердно трудится над разрушением скал, добывая из них материал для постройки городов, заводов и мостов. Если ехать вверх от Пирны, то видишь каменоломни, открывающиеся в скале непрерывным на нескольких километрах {иядом ям: привязанные к набережной, многочисленные
шаланды ожидают очереди в нагрузке камня, для доставки его в Дрезден, Мфйссен, Магдебург; даже большая часть Гамбурга выстроена из пирнского камня. Недавно, вблизи Белена, подрытая скала обрушилась внезапно глыбою более 80 метров вышины. Эльба была запружена во всю её ширину, и даже простые плоты были задержаны этим препятствием. Понадобилась усиленная работа многих месяцев, чтобы очистить русло. Кроме того, Эльба во многих местах слишком узка для плотов, спускающихся по течению, и для встречающихся на реке пароходов. Русло её было еще съужфно искусственно, идущими вдоль берегов плотинами, которые там и сям прерываются отверстиями, расположенными таким образом, чтобы при­способит маленькие порты для барок и шаланд. Собиравшаяся в 1870 году коммисия определила желаемую глубину Эльбы, по течению ниже Богемии, в 84 сантиметра, но, несмотря на все усилия, еще на удалось доставить судам такой глубины; во многих местахъ
Географии Геклю т. III.
о и и я. 258
в низкую воду встречаются пороги уже на глубине 7 дециметров ’)
Некогда почти вся территория нынешней Саксонии была населена славянами, как это доказывают названия речек, городов и деревень. Некоторые из городов славянского происхождения, каковы, Лейпциг, Плауен, Бауцен, носят имена, кажущиеся немецкими, но документы, позволяющие добраться до перво­начального обозначения этих мест, показывают, что помянутые города назывались: «Липецкомъ», «Заливным Лугомъ», «Кучею Хижинъ» 2). Впрочем, существуют сотни городов, пригородов,деревень и поселков,сохранивших, несомненно, вендское название,например: Герлитц, Эльснитц, Блазевитц ит. и.
Вся верхняя часть бассейна р. Шпре, в Саксонии и Пруссии, занята еще населениями вендской речи, остатками великого славянского племени, простиравшагося некогда до самой Эльбы в большой равнине между горами и Балтийским морем. Уменьшившись в численности, племя вендов мало-по-малу теряет всякое значение в равновесии народностей; в настоящее время оно есть не что иное, как этнологическая редкость, долженствующая вскоре исчезнуть. В половине VI века страна вендов, вдвое более нынешней, занимала до­лину восточной Нейссы до Одера, а на северозапад простиралась до Сторково, менее чем в 40 километрах от Берлина. Двести лет спустя, в половине XVIII столетия, полоса славянской речи съузилась в своей северной части средним числом до 20 километров. В настоящее время этот этнологический островок занимает гораздо меньшее простран ство: обираемый со всех сторон, он походит на песчаную мель, смываемую течением. Даже внутри указанных границ славянское наречие остается в употреблении только в небольших деревнях, а во всех городах преимущественно употребляется язык немецкий. Все венды, исключая некоторых стариков, говорят на обоих языках, и их древне славянское наречие заключает большую примесь германских слов и оборотов. Множество семей перевели даже свои фамилии с славянского языка на немецкий, и позже, если им заблагоразсудится, они могут, подобно многим кучкам славянского населения Германии, притязать на чисто­тевтонское происхождение.
И здесь, как и в других странах, различные причины способствовали вытеснению языка угнетенного народа языком более могущественного. Относительно малочисленные, венды окру’) Lohse, „Correction des Elbstromes innerhalb Sachsen1*, 1871.
3) Forstemann,-Richard Andree, „Globus*1, 1871. 9
259 ГЛАВА VIII.-БАССЕЙН СРЕДНЕЙ ЭЛЬБЫ. 260
жены со всех сторон морем немцев. Для них, как признаваемых за людей низших, был закрыт доступ не только к ученому званию, но и ко многим ремеслам; так, чтобы иметь право варить пиво, они должны были отречься от своего племени и стать германцами. Правительство смотрело на вендский язык как на несуществующий; оно издавало законы на немецком языке; на нем же допрашивало свидетелей и заставляло заключать договоры. Школы не учили детей наречию отцов, а заставляли забывать его; затем молодые люди поступали на военную службу в города с прусскими или саксонскими гарнизонами. Возвратившись домой, они не умели даже говорить со своими родными. Богатые собственники- все немцы и, конечно, не утруждают себя изучением вендского языка, чтобы говорить с рабочими; заводы, устраиваемые в стране, и железные дороги, пересекающие ее в различных направлениях, облегчая движение путешественников, приносят выгоду только германизму. В верхней Лузации, т. е. с окрестностях Бауцена, там, где венды, поселившись близ своих братьев чехов, упираются в высоты, чтобы не быть обойденными немцами, они в продолжение трех столетий довольно хорошо сохранили свои границы.
С 1861 года прусское правительство перестало даже собирать статистические данные о вендах, как бы не желая обращать больше на них внимания, так что и невозможно точно определить число славянского населения в двух Лузациях: Верхней и Нижней; только по приблизительному исчислению, статистика насчитывает в этих областях славянского населения до 136,000 душ, из которых 50.000 приходятся на Саксонию и 86.000 на Пруссию.
Число вендов в Саксонии. Отношение к саксонцам. 1849 .... 49.217 26 на 1,000
1861 .... 53.973 ... 24 я
1875 .... 50.737 ... 18 „ -
К началу будущего столетия едва-ли останется несколько десятков тысяч, если только непредвиденные политические события не помогут им соединиться с братьями чехами в Богемии. Не имея никакой общей связи между собою, вследствие политического раздела между Пруссиею и Саксониею, различаясь также и в
религиозном отношении на протестантов и католиков и даже говоря языком, делящимся на два наречия и поднаречия, они, очевидно, осуждены на исчезновение. Последний остаток западных славян, Они усилят, под другим именем, великую германскую армию, способствуя, однако, изменению её характера.
В то время, когда венды жили на равнинах Эльбы, Мульды и Эльстера, часть Саксонии, составляющая холодное плоскогорье Рудных гор, была очень слабо населена, или
даже представляла вид пустыни. В этой части большинство названий местностей-германского происхождения, и некоторые из них показывают, что обработка почвы была делом новых пришельцев *). Охотники, а за ними земледельцы, поднимались с северных равнин, для занятия сухих и холодных стран, пренебреженных славянским населением, а затем с высших хребтов опять спускались на юг, в богатые долины Богемии. Известно, что нагорным немецким колонистам удалось настойчивым трудом сделать почву плодородною и создать новые отрасли промышленности; но бедность между ними всегда была велика, и только при помощи строгой бережливости и умеренности они могли существовать и основать столь много­численное общество. Эта плохая жизнь объясняет, почему большинство из них малы ростом, слабы и некрасивы, в противуположность саксонцам равнины. Игрушечники, столь же многочисленные, как и в Тюрингене, здесь, кажется,еще хуже вознаграждаются.
Саксонцы несомненно менее чистой расы в собственно Саксонии, чем в странах, лежащих с северо-западу оттуда, на берегах Эльбы и Везера. По странному контрасту, эта германская нация, имя которой часто дается, хотя но сильному преувеличению, всем населениям Великобритании, и даже, еще с меньшим правом, населениям Соединенных Штатов, видела свою политическую область все более и более съуживающейся в своей первоначальной родине, и нынешняя Саксония есть только часть древней восточной Саксонии. Долгое время, особенно при Карле Великом, этот народ признавался представителем всей германской расы, да и до сих пор еще в Трансильвании потомки немецких переселенцев различного происхождения, преимущественно выходцев из Фламандии и прирейнских стран, не иначе называются, как саксонцами. И теперь народ, некогда знаменитый, видит свое имя низведенным на степень простого политического термина, которому, быть может, суждено скоро исчезнуть. Но тем не менее раса сохранится, и её влияние всегда будет одним из самых сильных в великой германской общине. Не саксонцы ли более других способствовали образованию не­мецкого языка, и не считался ли мейсенский диалект образцом хорошей речи’? Весьма естественно, что эта середина между наречиями севера и юга мало-по-малу стала литературным языком в странах средней Германии: Саксонии и Тюрингене.
Населенная слишком густо сравнительно с небольшим пространством, занимаемым ею, Саксония, с некоторыми частями ирирейн’) Bamahrd Cotta, „Deutschlands Boden".
ской Пруссии и Силезии,-самая богатая городами страна Германии. Их так много в некоторых округах, как деревушек на полях Тюрингфна и Гессена. Мало-по-малу ея о и и я. 262 их, кажется, опять видишь повсюду те же улицы, те же заводы.
ВъФохтланде,т.е.въуглу Саксонии, прилежащем к Богемии, Баварии и Тюрингену, извп.

деревни превращаются в предместья, а поля, покрываясь фабриками, дачами, парками, частными садами, постепенно исчезают. Многие города, усаженные дымящимися трубами, утратили всякую оригинальность вида: проезжая
листый Белый Эльстфр, берущий начало в австрийских владениях и, в дальнейшем своем течении, проходящий по маленьким государствам Тюрингена, орошает уже несколько городов, между прочим Эльсниц ц
263 ГЛАВА VIII.-БАССЕЙН СРЕДНЕЙ ЭЛЬБЫ. 264
промышленный Плауен, столицу Фохтланда, значительно обогатившуюся в последние годы разработкою копей каменного угля *) и тканьем кисеи, известной в торговле под названием plane Waare; раковины соседней реки доставляют небольшое, количество жемчуга. На притоках Эльстера стоят тоже промышленные города: Фалькенштейн, Трейен, Ауэрбах, торгующий преимущественно смолою, Рейхенбах, занимающийся в особенности прядением и тканьем. Подле этого города железная дорога проходит чрез долину Гёльч, по мосту на высоте 87 метров.
Вступая вновь на территорию Саксонского королевства, из которой он выходил для орошения тюрингенских государств, Эльстер течет по равнине, на которой стоит большой город Лейпциг, одна из немецких столиц. Этот город находится именно в том месте, где естественный путь между Тюрингервальдом и Богемскими горами пересекает дорогу, соединяющую Рейн с Эльбою, Одером и Вислою, проходя долинами Гессена и Тюрингена. Со времени устройства дорог, удобных для езды в экипажах, последние в большом числе перекрещивались у Лейпцига, а теперь к его станциям со всех сторон горизонта сходятся линии железных дорог. Этот саксонский город был весьма удачно выбран, чтобы сделаться местом торговли, и его три большие ярмарки, на которые и до сих пор восточные купцы съезжаются в большом числе, принадлежат к наиболее посещаемым в Европе; но важность их фатально год от году уменьшается.
Лейпциг занимает первое место между германскими городами по торговле книгами, обозрениями и журналами. Хотя Берлин с некоторого времени превосходит его числом изданий, но Лейпциг сохранил преобладание по своим сношениям с заграницею: сотни книгопродавцев собираются в принадлежащей им специальной бирже, на одной из площадей в центре города. В 1895 году в Лейпциге существовало 750 книготорговых фирм, включая сюда торговлю музыкальными и художественными произведениями и антикварскую. В тесной связи с грандиозной книжной торговлей стоит типографское дело, которым в 1895 году занимались 150 фирм; кроме собственно типографий, было 7 типографий для печатания нот, 136 литографий, 99 ксилографических заведений и пр.
Лейпцигский университет, основанный в начале XV века немецкими профессорами, изгнанными из Праги, еще недавно стоял во главе высших учебных заведений центральной Европы, по крайней мере по числу
9 Плауэвские копи дают ежегодно (коло миллиона говн угля.
студентов '), но теперь его опередили университеты Венский и Берлинский; библиотека его1 заключает в себе много сокровищ, между прочим знаменитый папирус Эберса. В Лейпциге был основан первый в Германии женский лицей. Одно из многочисленных ученых обществ, какими обладает родина Лейбница, именно географическое, состоит из нескольких сотен членов, и множество материалов, находимых писателями в этом центре книжной торговли, породило в нем огромное число изданий, посвященных научному исследованию земного шара. Лейпциг принадлежит также к числу городов, способствующих развитию музыки в Германии; концерты его Gewandhaus’a пользуются далекою и большою известностью, а консерватория его, основанная Мендельсоном, принимает до 900 учащихся; его академия художеств также имеет большое число воспитанников. Наконец, недавно, Лейпциг сделался главным городом империи в юридическом отношении, как местопребывание имперского верховного суда. Замечено, что жители Лейпцига, в своем соперничестве с Дрезденом, являются преимущественно представителями немецкого духа, между тем как граждане саксонской метрополии сохранили, вместе с сожалением о прошлом, более исключительный местный патриотизм.
Город Лейпциг в собственном смысле еще не так многолюден, как Дрезден; но если принять в рассчет предместья, которые тянутся на большом пространстве и соединяются вдоль дорог с окрестными селами и деревнями: Рейд ниц, Шёнефельд, Фолькмарсдорф, Конневиц, Линденау, Голис и другие, то Лейпциг, по числу жителей, превосходит столицу государства: население его более чем удесятерилось в последние два столетия, а в последние сто лет оно увеличилось в шесть раз. Кольцеобразное гульбище, или ряд бульваров, устроенных на месте прежнего городского вала, и в черте которых находятся главные памятники Лейпцига, театр, музей, университет, замок Плейсенбург, представляют очень ограниченный круг в сравнении с громадною окружностью нового города, постоянно расширяющеюся. Часть поля битвы 1813 года, где сражались пятьсот тысяч человек, где зараз гремели две тысячи пушек, уже покрылась домами: место, где погиб Понятовский, сделалось набережною, а река превратилась почти в водосточную канаву. Центр этого страшного трехдневного побоища, великой «битвы народовъ», Voikerschlacht, как ее называют немцы, был на юго-востоке от Лейпцига, близь
') дишиипткий университет в летнем семестре 1895 годи имел 2.957 студентов; библиотека его состояла из 450.000 томов.
265
САКСОНИЯ.
деревни Пробстгейда. На севере от города находится Брейтенфельд, где король шведский Густав-Адольф одержат победу над имперским полководцем Тилли, в 1631 году. Страна, в которой лежит Лейпциг, есть естественное место встречи как дая купцов, так и для войск, и потому эта равнина часто обагрялась человеческою кровью.
В бассейне Мулрды, главная река которого (Мульда образуется из слияния двух рекъ-собственно Мульды и Фрейбергской Мульды) извивается на востоке от реки Эльстер и параллельно её течению, промышленные города еще многочисленнее, чем во всякой другой части Саксонии. Близ истоков реки находим Эйбенштокъ(ЕиЬепзИоск),центр кружевного производства; далее на север, в одной боковой долине, лежит Шнееберг (Schneeberg), имевший некогда серебряные рудники,самые богатые в Саксонии,и теперь еще в окрестностях его разрабатываются кое-какие металлоносные залежи, между прочим, месторождения кобальтовой руды; в главной церкви города алтарь украшен мастерским произведением кисти знаменитого живописца Луки Кранаха. В небольшом расстоянии от ИПнеберга, на востоке от реки Мульды, встречаем
город Десниц (Lossnitz). Затем на самой реке лежит старинный город Цвиккау (Zwickau), один из тех саксонских городов, где средневековые памятники своим живописным видом несколько разнообразят монотонные и вульгарные группы современных фабрик и заводов. Мануфактурные заведения Цвиккау получают нужное им минеральное топливо из каменноугольного бассейна,который тысячи рудокопов разрабатывают до глубины 800 метров ниже поверхности земли. Один из пластов каменного угля уже триста слишком лет горит медленным огнем, чем издавна пользуются местные садовники, устраивая на сильно нагретой пзвнутрп почве оранжереи для рано поспевающих плодов и для тропических растений. Цвиккау, местопребывание училища горных инженеров, составляет центр обширного промышленного округа, где теснятся многочисленные города: Шедевиц, Кирхберг, Планиц, имеющий большой металлургический завод, Мюльзен, Вердау, Криммицшау, Глаухау, Лихтенштейн и Калленбер, Эльсниц, Оберлунтвиц, Бургштадт, Десниц, Герсдорф, Меране, богатые прядильнями, ткацкими и разными другими фабриками. Далее на севере города: Вальденбург, Пениг, Рохлиц, Гримма, Вурцен, следующие один за другим в долине Мульды, находятся уже в круге притяжения Лейпцига, так же, как городок Борна, лежащий на небольшом притоке реки Эльстер.
Другой промышленный центр представляеть
266
город Хемниц, сделавшийся теперь Третьим городом Саксонии по числу жителей, и которому суждено занять одно из первых мест между многолюдными городами Германии, если население его будет возроптать в такой же быстрой пропорции, в какой оно возрастало в эти последние годы: с начала нынешнего столетия Хемниц увеличился вдесятеро, не только захватывая соседняя поля, но и превращая в свои предместья окрестные села и деревни. Этот «саксонский Манчестеръ», как его называют, есть преимущественно город ткачей, фабрикантов и набойщиков; более 200.000 веретен вертятся в его мастерских и в прядильных заведениях окрестностей; кроме того, он имеет много больших фабрик машин; его коммерческое и технологическое училище посещается более чем шестьюстами воспитанников. В 1892 году насчитывалось 179 машиностроительных фабрик, с 12.000 рабочих, и 160 прядильных, ткацких и вязальных заведений, с 13.000 рабочих. Железно-дорожная станция, как подобает такому важному торговому городу, есть самое красивое здание Хемница. Окрестные общины, между которыми самые значительный-Лимбах, Гогенштейн, Габленц, Штольберг, Геленау, Цшоппау, Франкенберг, Гайнихен, Мптвейда, Эдеран, Росвейн, Дебельн, Лейсниг, тоже состоят из фабричных заведений и домов рабочих, среди которых там и сям возвышаются общественные здания; Вальдгейм занимается исключительно производством табачных изделий. К югу от Хемница, в верхнем бассейне реки Цшоппау, лежат старинные горно-заводские города Мариенберг и Аннаберг, из которых последний составляет, так сказать, одну городскую аггломерацию с его нижним пригородом Бухгольцом. В той же области находятся город Цвениц и большое, красивое село Шенгайда; далее на западе, в горах встречаем местечко Зайда, приобретшее известность своими мастерскими детских игрушек.
В том же бассейне Мульды, близ притока, называемого Фрейбергскою Мульдою, находится знаменитый город Фрейберг, главное место той области Саксонии, которая долгое время была классическою страною горной промышленности. Правда, ЧТОБ наши дни эта область не может уже претендовать на название евро пейской Калифорнии, и относительная ценность добываемого в ней количества металлов незначительна в сравнении с сокровищами, которые доставляют сереброискателям Боливия, Мехика, Невада; но она оказала чрезвычайно важную услугу горному делу, так как здесь именно образовались лучшие практики, которые верно угадывают, по внешним признакам, свойство и направление скрытых въ
267 ГЛАВА УПИ. БАССЕ
недрах земли рудных жил и умеют вести наиболее рациональным способом подземные работы при разработке месторождений металла. Саксонцы были учителями всех горных инженеров и горнопромышленников Европы, от Урала до Испании; точно также между ними да между англичанами Корнваллиса находят лучших рабочих рудокопов. Практический горный институт Фрейберга есть знаменитейшее училище этого рода во всем свете, и молодые люди, посвятившие себя этой специальности, стекаются сюда из всех стран Европы и Америки. В соседстве находятся серебряные рудники, разработка которых ведется наиболее искусными и усовершенствованными способами, при помощи новейших машин и приспособлений, так что по справедливости может быть названа образцовою. Здесь же, можно сказать без преувеличения, наука, чисто практическая, добывания руд и минералов мало-по-малу преобразовалась в обширную отрасль человеческого знания, в науку геологии или истории земного шара: между достопри­мечательностями Фрейберга ни одна не возбуждает такого глубокого научного интереса, как маленький минералогический музей, собранный знаменитым Вернером, отцом современной геологии.
Рудникам этой страны, на которых работают около 6.000 рудокопов, представляющих, вместе с своими семьями, по меныпей мере 20.000 лиц, грозила опасность быть затопленными водою во всех глубоких частях; на многих рудниках расходы по эксплоатации равнялись или даже превышали доходы от добычи. Чтобы устранить эту опасность, государство предприняло, с 1844 года, обширные землекопные работы, которые, хотя не наделали большего шума в свете, но тем не менее принадлежат к числу важнейших и замечательнейших работ этого рода, упоминаемых в летописях человеческого искусства. В долине Трибиш, на глубине 191 метра ниже уровня моря, начато было бурение в скале водосточной галлереи, которая нахо­дится на глубине 152 метров ниже самой низкой из существовавших уже галлерей, но которую нужно было
провести на протяжении 13.900 метров, для того, чтобы соединить ее с сетью подземных галлерей. Тридцать три года потребовалось на исполнение этого грандиозного предприятия, которое дает теперь возможность разом удалять воду из всех рудников и располагать, для целей промышленности, движущею силою в 1.100 паровых лошадей, доставляемой подземным потоком. Общая длина всех горизонтальных дорог, дополняющих галлерею, составляет около 51 километра.
В 1876 году добыча из фрейбергских рудников и копей представляла следующие цифры:
ЙН СРЕДНЕЙ ЭЛЬБЫ. 268
Серебра 2,045 тонн; меди 265 тон.; мышьяку 344тон.; свинцу 3.442 тон.; цинку 153 тон.; серы 3.791 тонн.
В продолжение семи столетий во Фрейбурге было получено серебра в общей сложности на сумму 850.000.000 франков. С 1888 г. все крупные рудники перешли в собственность государства; важнейшие из нихъ-Нииншеи1а11г1 и HimmelsfUrst, с годовой добычей 17.000 килограм. серебра и 24.000 метрич. центр, свинца.
Вступив в пределы королевства Саксонии, Эльба (Лаба) проходит перед Шандау, центральным городом экскурсий в соседнюю область, известную под именем «саксонской Швейцарии», потом принимает в себя горный ручей, вытекающий из боковых долин, где широко раскинулись предместья промышленного города Зебнпц, и затем извивается у подножия крепости Кенигштейн и Беленских каменоломен. Влево, на крутом выступе горы, высится обширный замок Зонштейн, превращенный ныне в дом умалишенных, а под горою расположен город Пирна, находящийся уже в дрезденском бассейне. Далее Эльба течет вдоль подошвы хол­мов правого берега, на которых все чаще и чаще встречаются дворцы и сады в виде терраб, возвещающие путешественнику близость саксонской столицы. Один из этих многочисленных дворцов издавна служит летнею резиденциею саксонских королей: это Бильниц, где в 1791 году была заключена между императором австрийским и королем прусским, в присутствия графа д’Артуа, знаменитая конвенция, которою союзники обязывались восстановить Людовика XVI на престоле Франции.
Дрезденъ-самый приятный город Германии, по его многочисленным музеям, по его художественным богатствам всякого рода, по нравам его жителей. Таково, по крайней мере, общее мнение иностранцев, которые поселяются там на временное или постоянное жительство в гораздо большем числе, чем в других немецких столицах, как видно из 'Следующей сравнительной таблицы, относящейся к 1875 году:
Иностранцев на 1.000 жителей: в Дрездене 41; в Мюнхене 26; в Гамбурге 25; в Лейпциге 23; в Берлине 8. Весьма значительная доля подвижного приезжого населения Дрездена и даже постоянных его жителей состоит из артистов, поэтов, живописцев, скульпторов, музыкантов, дилеттантов, которые находят в этой «германской Флоренции», как называют столицу Саксонии со времен Гердера, приятную для себя среду, и которые самым собранием своим поднимают общий тон дрезденского общества, У же по внешнему своему виду Дрез269 САКСОНИЯ.
270
ден есть один из тех городов, которые свидетельствуют об истинной любви к искусству, одушевлявшей их строителей. Три прекрасных каменных моста, построенные почвышается большая часть больших зданий, ко­торые, если не все замечательны изяществом или чистотою стиля, то по крайней мере не имеют в своей

наружности ничего вульгар тп в равном расстоянии один от другого, соединяют оба берега широкой реки, которая тянется в форме правильного полумесяца между двумя половинами города. На левом берегу, около середины этого полумесяца, возного и отличаются оригинальностью архитектуры. С высокой террасы, господствующей над Театральною и Дворцовою площадями, город, с его красивыми мостами и набережными, с его широкою рекою, в которой отра27 i жается заходящее солнце, представляет по истине грандиозное зрелище.
Дрезден очень богат музеями и различными художественными и научными коллекциями; государство обладает тринадцатью собраниями этого рода, и все они заключают в себе истинные сокровища. Обширная картинная галлерея есть важнейший художественный музей Германии и один из первых в свете, как по числу
и ценности собранных в ней картин, так и по той благоговейной заботливости, которая была приложена для достижения наиболее эффектной выставки этих драгоценных полотен: она содержит замечательные произведения живописи всех школ. Из произведений Корреджио здесь находим пять картин, между прочим, его св. Магдалину и Ночь; Рембрандт представлен целыми двадцатью картинами, из которых особенно выдается его знаменитый Ганимед; из произведений Мурильо дрезденский музей владеет св. Родригом; немецкая живопись находит здесь высшее свое выражение в Пресвятой Деве Гольбейна; но самое почетное место принадлежит знаменитой Сикстинской Мадонне Рафаэля, составляющей перл всей галлереи: «обладать этим образцовым творением в центре немецких государств, замечает Луи Виардо, это-честь и слава для всей Германии» ')• В том же самом здании, носящем странное название Цвингера * 2), помещаются, кроме картинной галлереи, кабинет гравюр и эстампов, содержащий слишком 300.000 рисунков, галлерея гипсовых слепков, музей естественной истории, залы, наполненные предметами, относящимися к антропологии и к этнологии, и другие научные коллекции. Так называемый Японский дворец, прекрасное здание, возвышающееся на правом берегу Эльбы, заключает в себе драгоценный кабинет древностей, богатый бронзами, вазами, статуями, важную коллекцию монет и медалей, и обширную библиотеку, содержащую около 500.000 томов, 180.000 брошюр, 20.000 географических карт, 1.500 инкунабул. Это богатое книгохранилище особенно ценится учеными, занимающимися историею Саксонии, Польши, Франции, Германии во времена реформации; здесь есть также мехиканские иероглифы, еще не вполне разобранные. Другой дворец, состоящий из собрания музеев, так называемый lohanneum, заключает в себе коллекцию исторических предметов, преимущественно оружия и доспехов (Оружейная Палата) и керамический музей, не только самый полный из существующих в свете по богатству саксонских фарфоров, но и один из важнейших по обилию и ценности фарфоро
9 Louis Yiardot, „Les Musees d’Allemagnew.
2) Название, соответствующее имени некоторых французских городов, Па Force или На Ferte. ГЛАВА VIII. БАССЕЙН СРЕДНвЙ ЭЛЬБЫ.
272
вых изделий Франции, Китая и Японии. Королевский дворец, украшенный снаружи живописью, изображающею историю саксонских государей с баснословных времен, тоже может быть назван музеем; его «Зеленая кладовая», Griine Gewolbe, чрезвычайно богата драгоценностями всякого рода. В другом дворце помещаются модели знаменитого саксонского скульптора Ритшеля. Наконец, и самый город представляет собою храм искусств, благодаря многочисленным статуям и изваянным группам, украшающим площади и фронтоны зданий. Каждый год какоенибудь новое скульптурное произведение прибавляется к тем, которыми он уже владеет; не довольствуясь своим общепризнанным превосходством над другими городами Германии, как столица искусств, Дрезден неустанно трудится над умножением своих художественных сокровищ.
Дрезден не университетский город, но он имеет специальные высшие учебные заведения, между которыми особенно славится его политехническая школа. Его музыкальные школы, или консерватории, посещаются большим числом учеников и учениц, и дрезденские артисты дают великолепные по исполнению концерты. Ученые общества тоже очень многочисленны в саксонской столице: здесь существуют академии и ассоциации всякого рода, образовавшиеся для споспешествования успехам паук и искусств. Изучение географии пользуется здесь большим почетом: дрезденское географическое общество (Verein fiir Erdkunde) насчитывает в своей среде многие сотни членов. Город имеет прекрасный зоологический сад, расположенный рядом с большим королевским садом, который составляет главный парк Дрездена, и который новые кварталы, захватывающие все далее и далее соседния поля, скоро окружат со всех сторон. На песчаном плато, господствующем над столицею и ограничивающем ее с северной стороны, возвышаются, на пространстве более километра в длину и без малого километра в ширину, правильные строения, довольно монументального вида, составляющие особый квартал, который народ прозвал в насмешку Сазегпороииз’ом, то есть «казармен­ным городемъ». В этот громадный новый город переведены все военные заведения Дрездена: кадетский корпус, казармы для войск различного рода оружия, кавалерийские конюшни, арсеналы, склады аммуниции, лаборатории, госпитали итюрьмы. Эти здания, прекрасно устроенные в отношении удобств управления ими и общей гигиены, образуют, вместе с их учебными плацами, грозную крепость, которая могла бы, в случае надобности, в несколько часов разрушить город и его предместья. 273 САКСОНИЯ. 274
В 1813 году Дрезден был §екоторое время главною квартирою французской армии, и яа юге от этого города происходила битва, в которой Моро потерял обе ноги, оторванные французским ядром. Речка Вейстрпц, пересекающая поле сражения, проходит по самым живописным местам окрестностей Дрездена. Она протекает, между прочим, мимо пригорода Тарандт, местопребывания лесного института, откуда вышли лучшие лесоводы Германии, и одного из самых любимых загородных мест столичного населения; дрезденцы толпами ездят туда погулять в окрестных лесах, посмотреть старый замок, побывать на минеральных водах. На другом берегу Эльбы, живописные Лёшвицкия высоты, где находится заведение для лечения чахоточных смесью кислорода и азота, тоже привлекают массы гуляющих: виллы и замки рассеяны там во множестве, так же как и на всех выступах плоскогорья, называемого Dresdener-Haide, которое несколько защищает город Дрезден от холодных северных ветров.
Мейссен, следующий за Дрезденом город на левом берегу Эльбы, был некогда столицею Саксонии; он
был построен в виде *оплота против вторжения соседнего славянского племени вендов или лужичан. Два моста через Эльбу, соединяющие Мейссен с его предместьем - Кёльн, высокая аркада, перекинутая между двумя утесами, господствующими над городом, горделивая готическая церковь, один из приделов которой служил местом погребения прежних государей Саксонии, замок Альбрехтсбург, реставрированный совершенно в том виде, какой он имел в средние века, наконец, тенистые рощи окрестностей - все это придает древней столице Мнении очень живописный вид. Мейссен приобрел громкую известность в истории керамических искусств; в замке Альбрехтсбург находилась та знаменитая фарфоровая фабрика, где Бетхер впервыф применил к приготовлению каолина способы, которые он открыл, отыскивая философский камень. С 1863 года фабрика переведена на юг от этого города, в долину Трибиш, где сгруппированы разные другие фабричные заведения; но прежние способы выделки фарфора до сих пор не отысканы, и «старый саксонский фарфоръ» все еще остается несравненным в отношении чистоты и нежности глины и прочности глазури.
Продолжая спускаться по течению Эльбы, вниз от Мейссена, мы встретим на саксонской территории только один город, Риза,который приобрел довольно важное значение, как место встречи нескольких железнодорожных линий; но промышленные города Ошац и Гроссенгайн, лежащие один на западе, дру гой на востоке, внутри страны, представляют более значительные пункты. На северо-востоке от Дрездена, в бассейне реки Черной Эльстер, притока средней Эльбы, находятся два другие саксонские города-Радеберг и Каменц, из которых последний замечателен, как родина Лессинга.
Главный город Верхней Лузации (земли лужичан), Будишин древних славян, называемый немцами Бауценом, горделиво возвышается, еще окруженный своими древними стенами, над равниною, по которой извивается река Шпре; старинный замок пли , кремль, где часто имели резиденцию богемские короли, господствует над городом. Близ Будишина французы, в 1813 году, нанесли поражение пруссакам и русским, тогда как далее, на востоке, деревня Гохкир напоминает кровопролитную битву, которую Фридрих II, король прусский, проиграл в 1758 году. Еще далее, но все в том же бассейне Эльбы, находим город Лебау (по-вендски или лужицки Libij), расположенный у подножия двуглавой горы, одного из многочисленных потухших вулканов, рассеянных в этой стране. Один из соседних вулканических конусов, сохранивший славянское название «Чернобогъ», имеет форму Везувия, поднимающагося из полукруга МонтеСоммы.
Циттау, самый многолюдный город Восточной Саксонии, лежит близ реки Нейсф, впадающей в Эльбу. Будучи в очень близком соседстве с границею Богемии, он находится уже в промышленном районе чешского мануфактурного центра, Рейхенберга, и обогащается производством холстов, камчатного полотна и других материй. Точно также Эберсбах, Одервиц, Зфйфгеннерсдорф, Гросс-Шенау и многие другие местечки и деревни, которые рассеяны на протяжении многих километров в долинах окрестных гор, занимаются преимущественно фабрикацией) полотен и сукон.
Важнейшие городские общины королевства Саксонии, с числом жителей в тысячах, по переписи 1 декабря 1890 г. (в скобках показана цифра населения по исчислению в июле 1895 г.):
Дрезден 290 (318), Лейпциг 357 (414), Хемниц 139 (165), Цвиккау 44(41), Плауен 47 (51), Фрейберг 29 (31), Глаухау 23 (25), Меране 23 (23), Циттау 25 (27), Криммитшау 23 (24), Рейхенбахъ21 (24), Будишин (Бауцен) 22 (24), Мейссен 18 (20), Аннаберг 15 (16), Вердау 16 (18), Дебельн 14 (16), Гроссенгайн 12, Пирна 14(16), Франкенберг И, Мюльзен (фабричный округ) 13, Митвейда 11, Гайнихен 8, Шнееберг (8), Лихтенштейн (с Калланбергом) 9,Лейсниг 8, Лимбах 12, Каменц 8, Эберсбах 8, Габ275 ГЛАВА IX,-РАВНИНЫ ленц 1О,Эйбеншток 7, Лебау 8, Марифнберг 6, Гогенштейн с Эрнсталем 12, Лесниц 6.
На севере от Циттау находится село Гернгут, центр секты или религиозной ассоциации моравских братьев. Принятые в 1722 году, в качестве колонистов на землях графа Цинцендорфа, эти мистики могли с той поры жить в мире и основывать новые общины в разных частях Германии, в Англии, в Соединенных Штатах; но с тех пор, как их перестали преследовать, они въ
ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ.' 276значительной степени утратили свою первоначальную ревность: теперь у них уже зре все общее, как было встарину, и неравенство состояний разделило их на обособленные классы. Моравские братья, или гернгутеры, общее число которых простирается до 50.000, имеют в Германии большое число учебных заведений и содержат в Ост-Индии, на Антильских островах, в Лабрадоре и Гренландии, в Африке и из островах Океании более ЗОО миссионеров из 2.400, посылаемых протестантами в языческий мир.
Глава IX.
Равнины Эльбы, Одера. Вислы.
Собственно Пруссия, Ангальт, Лауэнбург, Гамбург, Любек, Мекленбург, прусская Польша.
Восточная Германия заключает в
себе
следующие государства: ,2=0г-1
ом 3 00 8®И
и
ад
и -<
W
Душ.
о

* р-
0 св И
* *
VO
Оо

a S s
и
W
КВ. кил.
и
Пруссия (без Эр­фуртского окру-
га'
223 15 900.0 71
Ангальтъ..

Лауэнбургъ... 423 00

2.3 232.7

4 99
7
1.1 5051.00
_2
7 0 43
Г амбургъ.
407 454.0
Любекъ
283 1.11

50 5

63

450 224
Княжеств

о Любекское

(0 л ь д е
35.00
ибург)
521 0 67
Мекленбу
1 7
ргъШ верин,-
и.
3 576.8
04
50 43
Мекленбу

ргСтреЛИЦ
2.9
9
2 50 100.2 37
Итого.. . 244 386 17.413.3 71
50
Вся область Германии, лежащая на север от Тюрингии, Саксонии и Исполиповых гор, и наклоненная к берегам Балтийского моря, имеет очень однообразный характер в географическом отношении: на западе, предгорья Гарца и степи, почти пустынные, Люнебурга обозначают естественные границы Пруссии, не отделяя ее, однако, от Ганновера, тогда как на востоке, более возвышенные земли, обширные леса, сотни озер образуют широкий пограничный пояс между Германиею и
Россиею. Даже климат проводит резкую грань со стороны славянской империи, ибо на востоке остзейской или прибалтийской Пруссии суровость зимних холодов быстро возрастает по направлению к России. От Эльбы до Вислы вся страна представляет большую равнину, где нет ни одного сколько-нибудь значительного по возвышению кряжа, который бы затруднял сообщения между речными бассейнами. Везде дороги совершенно открыты от одной реки к другой и от подошвы гор к берегам Балтики; сверх того, страна имеет, через Эльбу, текущую в северо-западном направлении, свободный выход к Северному морю: при устье этой реки находится Гамбург, главный приморский рынок Германии. Будучи однообразной по своим географическим условиям, область, о которой мы говорим, достигла также единства и в отношении полити ческого состояния, несмотря на национальное различие и племенную ненависть между занимающими ее населениями, и мало-по-малу в этой равнине выросла большая держава, которая долгое время жила войною, и которая теперь сделалась властительницею Германии. Правда, часть страны занимают еще разные мелкие государства, имеющие некоторую местную автономию, но их политическая независимость существует только по виду; на деле же всякая инициатива исходит из Берлина, как доя собственно прусских провинций, так и для якобы независимых княжеств Мекленбурга и Ангальта. Эта естественная область северо-западной Германии не имеет таких благоприятных почвенных и климатических условий, какими пользуются другие немецкия страны, лежащие на юге и на западе Герман&
277 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ской империи; оттого недавно она имела очень редкое население, да и теперь еще она гораздо менее населена, чем Саксония, Вюртемберг, прирейнские государства и провинции; однако, в наши дни число жителей там быстро увеличивается, особенно в больших городах.
На западе от Эльбы, высоты, которыми про[ должается горная масса Гарц, исчезают, I сливаясь с равниною, на берегу реки Заалы, ‘ и только в окрестностях города Галле коекакие холмы и небольшие
волнообразные повышения почвы обозначают внутреннее (продолжение большой морщины или выпуклости земной поверхности. Исполиновые горы и Судеты в тесном смысле, отделяющие Богемию от прусской Силезии, выделяют из себя в равнины севера более значительное число второстепенных цепей и высоких отрогов. Реку Нейсе на всем её верхнем течении сопровождают крутые холмы, и даже на правомъберегу Одера, выше Оппельна, возвышаются горные вершины, достигающие ЗОО слишком метров высоты. Цепи, служащие границею между Богемиею и немецкими землями, имеют со стороны Германии довольно крутой склон, и контраст, который они составляют с равниною, придает даже второстепенным вершинам величавый вид больших гор: снег, покрывающий их еще долго после того как лежащие внизу поля освободились от своего снежного покрова, холодный ветер, бури и туманы, предательские топи и торфяные болота-все это некогда делало из возвышенных областей Исполпновых гор дикую, угрюмую страну, наводившую ужас на жителей равнины. Еще недавно грозным царем высоких вершин, повелителем ветров и снежных мятелей, которые неожиданно набрасываются на путника, был великан Riibezahl, то-есть «счетчик репъ». рассказывали, что владычество его началось только со времени Тридцати летней войны, из чего можно заключить, что после страшных побоищ и опустошений, которыми ознаменовалась эта мрачная эпоха, суеверие с новою силою стало властвовать над умами людей, напуганных ужасами кровопролитной и продолжительной борьбы. Этот Рюбецаль, который, может быть, и теперь еще живет в воображении многих обитателей Исполпновых гор, являлся во всевозможных образах и видах; это было крайне своенравное существо, то доброе и великодушное, то злое и свирепое; особенно сердился он на тех, кто позволял себе громко кликать его, выкрикивать его имя на посмешище скалам, которые подхватывали это имя и повторяли его своим гулким эхо.
На северо-западе Исполпновых гор и их передовых холмов тянется однообразная гладкая равнина, кое-где прерываемая песчаными буграми, или дюнами, береговыми уте, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 278 сами, на половину подточенными водою, и едва заметными возвышениями почвы: таково, на юге от Берлина, нпзкое плато Флеминг, которое ограничивает бассейны средней Эльбы и Шпре; на востоке от прусской столицы небольшие холмы тоже образуют отдельную группу высот, в роде острова, известную в крае под именем бранденбургской «Швейцарии». На севере от Бранденбурга, там, где Эльба и Одер перестают течь параллельно одна другой, появляется каменистое плато, и широкое основание из возвышенных земель, на котором оно стоит, вдается далеко в Балтийское море, выступая за правильную ли­нию побережья. Некоторые вершины этого плато превышают 150 метров; одна из них, гора Примберг, близ Марница, поднимается на 201 метр выше уровня моря. Скаты этих плоских возвышенностей во многих местах представляют живописные формы, так что местные жители сравнивают их с крутизнами хАльпийских гор: скалы, леса, озера делают эту страну одною из германских «Швейцарии», хотя такое уподобление, может быть, отнимает у этих очаровательных пейзажей,имеющих свой оригинальный характер, часть их действительной прелести. В этойто области, орошаемой парами Балтики и многочисленных озер, находятся самые обширные луговые пространства Германии; один из лугов занимает площадь в 100 квадр. километров ’)•
Между Одером и Вислою, другое приморское плоскогорье, довольно правильное в своей общей форме и в своем направлении, от юго-запада к северо-востоку, господствует над восточным берегом залива, образуемого устьем первой из названных рек. Это плато оканчивается на востоке другою «Швейцариею»- кашубскою, названною так по имени польского племени кашубов, которое населяет ее. Самая высокая гора Кашубии, Турмберг, имеет 340 метров высоты, хотя большинство вершин не достигают даже 200 метров; несмотря на то, большие тенистые леса, прозрачные озера, заключенные в котловинах между гор, весело журчащие ручьи придают этой стране приветливый и живописный вид. На востоке от Вислы, другое плато, с очень неровною поверхностью, служит водоразделом между притоками, спускающимися на юг к Бугу и Висле, и притоками, текущими на север, к Фриш-Гафу и Прегелю. До самого последнего времени не знали, что эта область Мазуров имеет такое же право на эпитет «Швейцарии», как и холмы Мекленбурга или Померании, и только новейшие тригонометрические измерения обнаружили, что высоты Лёбау, на востоке от Гра!) Карл Мюллер, в журю „Natur“, июля 1867 г.
ГЛАВА IX,-РАВВИНЫ ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ.
279 уденца, поднимаются более чем на 320 метров над уровнем моря.
Значительная часть обширной, слегка вогнутой равнины, по которой протекают три большие реки: Эльба, Одер и Висла, еще покрыта песком, оставшимся здесь с той эпохи, когда воды, покрывавшие эту местность, утекли в море. Оттого провинцию Бранденбург часто называют в насмешку «песочницею» (Sandbiichse). Многие города и деревни этой страны окружены такими массами сыпучих песков, что во время бури совершенно исчезают под густым туманом пыли, наполняющей воздух; когда ветер стихнет, улицы и дома оказываются покрытыми толстым слоем песку; дороги долго приходится расчищать от песчаных заносов '). Некоторые местности равнины, даже в соседстве с Берлином, имеют вид песчаной пустыни; во время летних жаров можно бы было подумать, что находишься где-нибудь в Аравии, если бы не сосновые леса, которые виднеются вдали на горизонте.
В давния времена, когда воды Балтики еще покрывали всю страну, сделавшуюся ныне Пруссиею, другие каменные обломки, кроме песку, тоже падали в огромном количестве на равнину, бывшую тогда дном моря: плавающие льды, гонимые ветрами и течениями к южным берегам, задерживались на подводных мелях, где
постепенно таяли и роняли на дно свою ношу, состоявшую из камней, которые скатились на них с гор Сканди­навии. Во многих местах, равнины нынешней Пруссии усеяны таким множеством этих камней, называемых эрратическими, то-есть блуждающими или странствующими, что песок или глина совершенно скрыты под их сплошным слоем; они скучены здесь, точно в каком нибудь обвале горы. Эти каменистые поля, известные на востоке от Вислы под именем Steinpalwen, находятся по большей части вдали от рек и многолюдных мест­ностей, потому что в равнинах легко доступных, поверхность почвы давно уже очищена людьми от всяких обломков скал. Эти обломки, покрывавшие поля, употреблены на постройку городов и деревень, на мощение улиц и дорог, на сооружение стен, на приготовление замазки и цемента для каменных построек; но и под поверхностью почвы самая масса земли наполнена, до неизвестной глубины, каменными глыбами, падавшими с пловучих льдов во время ледяного периода *). В некоторых местах бурения земли обнаружили, что слои глетчерных камней имеют до 100 метров толщины, тогда как в других местах, где случаи остановки плаваюи) Ранке, „Genesis des deutschen Staates“.
2) Беренд, „Geognostische Blicke in Alt-Preussens Urzeit".
280 щпх льдин бывали реже, по причине свойства морского дна пли направления течений, в почве осталось лишь небольшое число рассеянных каменных глыб, смешанных с незначительным слоем наносных формаций. Там и сям эти эрратические камни нагромождены в форме пирамид; особенно много таких копусов из глетчерных глыб встречается на полуострове Замланде, и некоторые из них достигают там 12 и даже 15 метров в вышину. Каждая из этих груд камней, очевидно, образовалась вследствие таяния одной ледяной горы: задержанная на какой-нибудь мели, масса льда мало-по-малу исчез • ла, оставив на том месте каменные обломки, которыми она была нагружена. Другие плавающие льдины пе были усеяны кучами мел­ких камней, а несли,одну огромную каменную глыбу, обломок какого-нибудь обвалившагося утеса или выступа горы. Таков, например «Большой Камень», гнейсовая скала, которая лежит в Большом Тыхове, близ Бельгарда в Померании, и наружная масса которой, тоесть часть, выступающая из земли, имеет 13 метров в длину, и 0 метров в ширину и более 4 метров в вышину. Но огромные эрратические массы, которые разрабатываются как каменоломни, исчезают всего быстрее, в ущерб, конечно, живописности пейзажа. Отыскивание этих каменных глыб, составляющих драгоценный строительный материал, ведется так деятельно, что породило особый класс промышленников, так называемых «штейнцангеровъ», которые извле­кают эрратические камни со дна вод. Вооруженные длинными клещами, эти ловцы, которые вообще отличаются геркулесовой силой, вытаскивают из заливов или гафов, иногда даже со дна открытого моря, большие камни, которые они потом продают строителям плотин и жете. Этот промысел очень опасен: когда на море поднимается ветер, штейнцангеры должны поспешно удаляться в гавань со своими тяжелыми лодками ')•
Эти обломки Скандинавских гор, граниты, гнейсы, порфиры,силурийские известняки, встречаются не только в соседстве берегов Балтийского моря, но и на всем пространстве обширной Северо-германской равнины. На юге, плавающие ледяные массы ударялись о Судеты -и Исполиновые горы, и даже переходили, через бреши пли углубления горной цепи, на южный склон, где и оставили после себя принесенные ими с севера каменные обломки; глетчерные отложения покрывают значительную часть Саксонии, до окрестностей Дрездена; наконец, как мы видели выше, они проникли даже в Тюрингию. Замечательно, что эрратические камни не встречаются въ
Э „Aus allen W«lttheilen“, март 1873 г.
281 ПРУССИЯ. АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 282 Магдебургской равнине, называемой Magdeburger Borde, которая покрыта черною землею, необыкновенно плодородною, похожею на

Унглингенские ворота в Штендале.
чернозем южной полосы России 9Точно такзить из соседних округов. Среди наносже на западе от Вислы, Куявская плоская ных формаций находят остатки раковин и других животных, которые, невидимому, ука9 И. Girard, „Norddeutsche Ebene14, зывают на тот факт, что в эпоху рассея283 ГЛАВА IX.
РАВНИНЫ
ния эрратических камней климат был суровее, чем в наши дни: между остатками этой фауны, отчасти уже вымершей, попадаются кости мамонтов и носорогов, которые тоже жили тогда в этих холодных странах ’)•
Удалившись, море оставило после себя во всех впадинах и углублениях почвы озера и пруды, которые в текущем геологическом периоде постепенно уменьшаются в числе, и объеме, с одной стороны, вследствие отложения наносов, засыпающих их в верхней части, с другой, от действия рек, опоражнивающих их в нижней части бассейна. Однако, большая прусская равнина, в целом, так мало наклонена к плоскости горизонта, что этот процесс постепенного высыхания озер совершается чрезвычайно медленно, и теперь еще можно считать сотнями и тысячами скопления вод, которыми усеян север Германии *), и из которых иные по
величине напоминают бухты Балтийского моря, другие, напротив, едва наполняют маленький водоем между двумя глыбами гранита. Вследствие постоянного обновления воды, все эти озера утратили соленый вкус, за исключением одного бассейна, соленость которого составляет около одной сотой: это так называемое «Соляное озеро» в окрестностях Эйслебена, между Гарцом и Тюрингиею, остаток прежнего гораздо более обширного озера, которое еще в шестнадцатом столетии обнимало все окрестные лужи и отмели, осушенные земледельцами. Это «Соляное озеро», без сомнения, питается солеными источниками, ибо оно находится в соседстве с рекою Заале и по-близости от города Галле, которые оба обязаны своим именем ключам соленой воды ’) Вся горная масса Гарца, бывшая некогда островом океана, окружена соленосными формациями. Во всем свете нет страны, где бы буровые работы обнаружили более мощные пласты соли, оставленной какимто высохшим океаном на своих берегах. В Шперенберге, деревне, лежащей недалеко от Ютербока, буровой зонд нашел соль на 89 метрах под поверхностью почвы, и начиная от этого слоя до глубины 1.272 метров, тоесть на толщине более версты, встречали все одну только соль: это такой громадный слой, какой мог быть отложен только морем, имевшим не менее семи верст глубины. Шпфренбергская буровая скважина принадлежит, бесспорно, к замечательнейшим работам человека, не только по огромным размерам соляного пласта, через который она проходит, но и по пространству, на которое она опускается во
') Берендт, „Geognostische Blicke in Alt-Preussens Urzeit“.
2) Рихтер и Кувце, „Heimathskunde des Mansfelder See-und Gebirgskreises".
3) Бернгард Котта, „Dentschlands Boden“.
ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 284
внутренность земли: это самая глубокая яма, вырытая до сих пор человеком в коре земного шара. Наблюдения, произведенные при бурении этого колодца, не подтверждают гипотезы постоянного возрастания температуры внутри земли пропорционально увеличению глубины; напротив, из этих наблюдений, кажется, следует заключить, что на глубинах, превышающих 1.620 метров, теплота почвы пе­рестает увеличиваться *). На дне колодца температура равна 48°, 91 по Цельзию *2). Штасфуртские соляные копи, в бассейне реки Заалы, тоже принадлежат к любопытнейшим рудникам этого рода. Разработка этих залежей соли была даже, для промышленного мира, исходною точкою настоящего переворота. Соли, отложенные в недрах земли древним морем северной Европы, состоят из тех же самых соляных веществ, которые дает рассол солончаков (marais salants) во Франции; морская соль, затем соли магнезии и соли кали, содержавшиеся некогда в растворе, отложились последовательными слоями, и теперь стоит только копать их заступом, чтобы получать элементы наиболее полезные для современной промышленности.
На полуденном склоне возвышенных земель Мекленбурга озера очень многочисленны, а в некоторых округах лабиринт вод тянется на столь же значительном пространстве, как и совокупность разделяющих их полуостровов и перешейков. Многие из этих озер не простые каменистые впадины, постепенно отделившиеся от морского бассейна во время выступления берегов из-под воды. Между ними есть такия, которые, повидимому, занимают дно пропастей или воронок, образовавшихся вследствие провала земли, и говорят, глубина некоторых из них превышает 100 и 150 метров; рассказывают даже о промерах, достигавших более 200 метров глубины 3). Если это так, то эти маленькие прибрежные резервуары Балтики оказываются более глубокими, чем само море, часть которого они некогда составляли. Что касается озер Мекленбурга, лежащих близко от моря, то это фиорды, некогда подобные фиордам Норвегии, Лабрадора, Огненной Земли, но которые ныне находятся в переходном периоде между состоянием морского залива и состоянием реки. Некоторые из этих резервуаров изливают свои воды разом к нескольким рекам. Дикие лебеди прилетают туда стаями, также и выдра еще часто там встречается4 * ).
*) Мор, „Neues Jahrbuch“; Делесс и де-Лавпарав, „Revue de Gbologie“, за 1874 и 1875 годы.
2)Берентд, „Physikalisch-Ockonomische Gesellschaft zn Konigsberg11, 1873
3) Мейв, „Zeitschrift der deutsehen geologischen Gesellsohaft11, Band IV, S. 584;-Бернгард Котта, „Deutschlands Boden“.
‘) „Mittheilungen von Petermann11, XI, 1866.
ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША 286 285 На юге от холмов Померании, воды, сну! «кающиеся к равнине, тоже скопляются в углублениях почвы и низинах, в виде озер и прудов; но особенно на востоке от Вислы, в стране Мазуров, земля и вода смешиваются в обширный лабиринт. Если справедливо, что часть территории, населенной мазурами, «богата только камнями», как говорит местная пословица, свидетельствующая о бедности жителей, то большое пространство этой плоской возвышенности, тем не менее, изобилует лугами и лесами, окружающими озера всякой ве­личины, которые сообщаются между собою I посредством протоков и проливов, и поверхность которых зимою превращается в гладкия ледяные площади. Между четырьмя стами пятьюдесятью озерами этой области многие имеют очень извилистую и очень удлиненную форму: это реки, задержанные в своем течении естественными преградами, и которые, вследствие этого, должны были наполнить свои долины до известной высоты. Многие из них сообщаются между собою через естественные каналы, и даже есть такия, которые изливаются разом в два различные бассейна. Эти озера представляют собою потоки в периоде образования, подобные озерам Финляндии и Скандинавии, и реки регулируют их ложе тем медленнее, чем тверже почва этого ложа, и чем менее крут общий скат данной местности. Смотря по свойству формаций, озера, о которых мы говорим, мало-по-малу уменьшаются то в нижней части, по причине понижения речного русла, то в
верхней, вследствие отложения наносов. Каждый бассейн представляет какие-нибудь особенности в явлениях постепенного высыхания. В большинстве случаев боковые долины, более наклонные и более узкия, чем главная долина, в которую изливаются их воды, первые теряют свои озерные резервуары; но встречаются также многочисленные примеры обратного хода в процессе засыпания впадин, наполненных водою: прежде всего вытекают мало-по-малу воды из главной долины, тогда как с той и с другой стороны её каждое боковое углубление содержит еще маленькое озеро-приток. Так, например, река Варта (по-немецки Warthe или Warte, по-славянски Warta), впадающая в Одер, ниже «Франкфурта, окаймлена по обе стороны множеством маленьких озер, орьфнтпрованных перпендикулярно к её течению и совершенно похожих в миниатюре на озера и лиманы, следующие один за другим вдоль Килийского рукава и Черного моря, на севере Дунайской дельты.
Но не одна только природа работает над осушением рассматриваемой нами страны. Во многих местах крестьяне, живущие по берегам озер, углубляют их истоки, чтобы по
низить уровень озерного бассейна и таким образом увеличить площадь прибрежных лугов. Жители озерной области, кроме того, приспособили некоторые из озер для целей судоходства. Благодаря равной высоте (117 метров) главных озерных бессейнов страны Мазуров, нашли возможным соединить их, по направлению с севера на юг, от Ангербурга до Гушанки, каналом без шлюзов, глубиною в 1,25 метров, по которому сплавляют плоты, и где плавают барки и даже буксирные пароходы *). Но эта линия судоходства, весьма важная для лесной промышленности края, еще не соединяется посредством рек или каналов достаточной глубины с бассейнами Прегеля и Вислы. На юго-востоке от Эльбинга или Эльблонга, все верхния озера (Oberiandische Seen) соединены между собою посредством сплавного и судоходного канала, который сохраняет совершенно одинаковый уровень (99 метров) на протяжении слишком 124 километровт; но для того, чтобы получить это равенство высоты на таком большом расстоянии, принуждены были понизить на 7, даже на 87г метров поверхность многих озер и провести канал в виде водопровода над одним озерным бассейном, менее возвышенным, чем другие резервуары. Чтобы соединить с морем этот судоходный путь верхних озер и устроить для него спуск с высоты около 99 метров, которая отделяет его от устья реки Эльбинг, впадающей в Фриш-Гаф, придумали следующий остроумный способ: шлюзы канала заменили наклонными плоскостями, по которым и плавают суда, при чем те из них, которые спускаются вниз по наклонной плоскости, заставляют в то же время, при помощи особой гидравлической машины, поднимать суда, идущие в обратном направлении. Зимою эти озера, покрытые толстым слоем льда, представляют очень удобное средство сообщения: сани, запряженные маленькими бойкими лошадками, быстро катятся во всех направлениях по гладкой поверхности замерзших озер.
В то время, как многие озера исчезают непосредственно, опоражниваемые мало-по-малу реками, которые через них протекают, другие озерные бассейны постепенно превращаются в торфяные болота. К последней категории принадлежат преимущественно озера больших, почти горизонтальных равнин, где вода течет медленно, задерживаемая там и сям массами травы или каменных обломков. В странах с таким однообразным рельефом, как Бранденбургия, Познань, Восточная Пруссия, малейшее естественное пре
* ) Шунке, „Die Schiffahrts-Kanale im Deutsehen, Reiche“, „Mittheilungen voti P<>terir.ann“, VIII, 1877.
287
ГЛАВА IX. РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 288
пятствие отклоняло текучия воды в ту или другую сторону и даже иногда заставляло их течь в обратном направлении:-этим и объясняются те странные перемещения Эльбы, Одера, Вислы, Немана, которые привели эти реки в ложа, где в прежния времена текли другие потоки. Но, покидая свои первоначальные долины, реки оставляли после себя стояния воды и прибрежные болота, из которых иные тянутся на огромном пространстве: таковы Фербеллинские торфяные болота, благодаря которым большая часть Бранденбургии долгое время представляла почти недоступную область, и которые прежде были гораздо ниже относительно уровня моря, доказательством чего служат находимые там во множестве остатки морских растений *); таковы же берега всех озер, расположенных в форме цепи, через которые последовательно проходит река Гавель, наследница бывшего Одера. Точно также углубление, в котором некогда текла Висла, направляясь к ложу Одера через нынешния долины рек Нетце и Варты, было сплошным непроходимым болотом до *гех пор, пока его не ассенизировали, прорыв судоходный канал и водоотводные*рвы. Большое торфяное болото, известное в крае под именем das lange Trodel, занимает водораздел, на западе от Бромберга, и, как показали измерения, твердая почва, на которой лежат слои торфа, находится еще на 5 сантиметров ниже среднего уровня Нетце: казалось бы, эта река, вместо того, чтобы спускаться к Одеру, которого она достигает только после 260 километров течения, легко могла повернуть на восток и сойти вниз по скату в 25 метров, который отделяет ее от Вислы *2); но она продолжает доныне следовать по тому руслу, которое когда-то было вырыто для неё этою великою рекою; мхи, растущие, впрочем, очень быстро, и мириады наливочных животных3) составляют единственное препятствие, мешающее ей переменить направление; растения обновляются так быстро на водораздельном пороге, что приходится то и дело углублять канал. Другой торфяной бассейн с неопределенным скатом призывает обратно в древнее ложе Немана могучую реку, которая прежде текла туда, и которая впоследствии завладела нынешнею долиною Прегеля 4). Обозреваемая с высоты, вся эта страна, с её озерами и торфяниками, с её бесконечными лугами, расстилающимися зеленою скатертью на месте бассей­нов наводнения, показалась бы лабпрпнтомъ
каналов, начертанных древними потопами; еще недавно реки переплетались своими водами во всех направлениях. Не далее, как двести лет тому назад, небольшое количество воды из Вислы проникало еще в верхний Одер. Во время больших наводнений Висла соединяется ниже Варшавы с речкою Нер, притоком Варты, а эта последняя, в свою очередь, посылала часть своих вод в Верхний Одер, через болота Обры, ныне уже осушенные; в прежнее время лабиринт сплошных вод продолжался через бассейны Шпре и Гавеля до самой Эльбы').
Природа в этой стране не оказывает поддержки инженерам, которые трудятся, посредством расчистки мелей или углубления фарватеров, над увеличением пользы рек, как торговых путей. Известный географ Берггауз 2) давно уже констатировал тот факт, что реки Германии в последние полтораста лет стали менее обильны водой. Выводы его в то время оспаривались многими метеорологами, но все новейшие наблюдения подтверждают их основательность. Эльба, Одер, Висла действительно уменьшились по количеству воды, точно так-же, как Дунай, Рейн, Везер. Истребление лесов, распашка земель, все более и более глубокая и захватывающая все более обширные пространства, устройство новых судоходных и оросительных каналов, постоянно увеличивающееся потребление воды в городах и на фабриках,-таковы главные причины этого уменьшения стока в реках; может быть, произошло также уменьшение в годовом выпадении дождей, ибо количественные разности протекающей в реках жидкой массы составляют весьма значительную пропорцию речных вод. Правда, в исключительных случаях разливы рек бывают теперь выше и опустошительнее, чем в прежния времена, но эта временная прибыль воды гораздо более чем уравновешивается понижением уровня вовремя мелководий и обыкновенного стояния вод. Сравнительные наблюдения, сделанные над средним количеством воды в Эльбе, которая, может быть, лучше исследована, чем все другие реки Европы, не оставляют никакого сомнения в этом отношении 3). Поэтому реки, вода которых утекает ныне почти без всякого полезного употребления, придется заменить во многих местах каналами, в которых можно регулировать ежедневный сток. Такъ' например, вместо мало удобного для судоходства водяного пути, представляемаго
’) Леопольд ф. Бух, „Reise durch Norwegen in Lapland", В I. S. 4, 5.
* ) H. Girard, „Die Norddentsche Ebene".
’) H. Girard, там же, стр. 252.
* ) Беренд, „Geognostische Blicke in Alt-Prenssens Urzeit".
’) H. Girard, „Die Norddeutsclie Ebene".
2) „Allgemeine Liinder-und Volkerknnde, Umrisse der Hydrographie".
3) Веке, „IJeber die Wasserabnahme in den Quellen, Fiiissen nnd Stromen".
слы, чтобы составить себе понятие о происходившем здесь некогда непрерывном переме289 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ. ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША
рекою Одер, нужно будет провести канал от Бреславля до Франкфурта-на-Одере.
В новейшие времена обедневшие водою щении потоков: вокруг островов и песчареки Северной Германии не представляли въ ных мелей речки, затоки, мертвые воды пере

Жандармская площадь в Берлине

своем течениилуклонений, сколько-нибудь похожих на те блуждания вод, о которых повествует геологическая история страны; но достаточно посмотреть на незащищенные плотинами части равнин Эльбы,
Одера и ВиГеография Реклю. т. III.
плетаются в одну причудливую сеть; можно подумать, что видишь перед собою реки, взаимно пересекающиеся своими бесчисленными излучинами и местами пропадающие в почве прибрежных равнин.
Но постоянное возраЮ
291
ГЛАВА IX. РАВНИНЫ
стание народонаселения и успехи земледелия, бывшие естественным следствием этого возрастания, не позволили оставить реки в том положении, при котором они могли свободно блуждать по полям и равнинам, и неопределенные, болотистые пространства их берегов были постепенно закреплены при помощи плотин и завоеваны для целей культуры. Так как равнина Эльбы с самого начала германской истории имела сравнительно более многочисленное и более цивилизованное население, то эта река лучше других
дисциплинирована её прибрежными жителями и менее разветвляется на болотистые рукава и затоки.
Из трех больших рек Северной Германии, имеющих каждая около 1.000 километров в длину, самая важная для судоходства-Эльба, в бассейне которой находится Берлин, нынешняя столица Германской империи, и которая проходит перед Гамбургом, важнейшим и самым оживленным торговым портом центральной Европы. Эта река, уже судоходная для пароходов при самом вступлении на немецкую территорию, так хорошо регулирована, что движение судов по ней продолжается почти круглый год; при том же пошлины, которые прежде взимались в различных местах с проходивших судов и значительно стесняли судоходство, отменены с 1870 года, и теперь суда могут свободно спускаться вниз по реке, от Дрездена до Гамбурга, нигде не встречая внутренних таможен.
В приморской части своего течения Эльба существенно отличается от рек, впадающих в Балтийское море. Между тем, как последние не изливаются прямо в море, а смешивают сначала свои воды с волнами внутреннего залива или так называемого гафа, Эльба находится в непосредственном сообщении с морем, и её лиман, где морской прилив поднимается вверх по реке на расстояние 165 километров от устья, постоянно приводится в движение морскою волною. В прежнее время река при устье постепенно расширялась, при­ближаясь к Балтике, и пространство, покрываемое водою в период больших приливов, имело не менее 20 километров от одного берега до другого; но мало-по-малу человеку удалось завоевать на левом берегу обширную площадь так называемых польдеров; остров Краутзанд, который еще в шестнадцатом столетии был необитаемым, теперь уже покрыт обработанными землями и домами; жители Гамбурга углубили фарватер, по которому ходят суда, и переместили его въ' более выгодное для них место. В столкновении пресных вод ре“и с солеными водами моря, последние, как более тяжелые, текут по дну речного ложа, тогда как пресная вода разливается по поверхности. По выходе из устья ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, вислы. 292 в открытое море она расстилается в виде слоя, который, чем дальше, тем делается все тоньше и тоньше; но черпая осторожно с поверхности, можно получать в мрре, на расстоянии 8 слишком километров от берега, воду, совершенно годную для питья. В расстоянии 28 километров от устьц Эльбы удельный вес воды еще только на две сотые превышает удельный вес дистиллированной воды; нужно даже пройти остров Гельголанд, чтобы найти чисто морскую воду *).
Из трех больших рек восточной Германии, Одеръ-самая замечательная по многочисленности её живых рукавов и её затоков, обратившихся во многих местах в стояния воды; можно подумать, что река готова исчезнуть-до такой степени она дробится на отдельные каналы. Впрочем, подобное же явление представляет и река Шпре ниже Котбуса: начиная от этого города до Люббена, где воды её опять вступают в одно ложе, она перестает существовать как независимая река; она разветвляется на множество рукавов, которые, в свою очередь, подразделяются на бесчисленные каналы и снова соединяются, образуя непрерывную сеть потоков; можно бы было подумать, что находишься где-нибудь в Голландии или Фрисландии, еслибы аллювиальные земли островов не были большею частию покрыты ольховыми лесами и группами ясеней, берез и буков. Контраст лесов,' лугов, извилистых вод придает всей этой местности, известной под именем Шпревальда, много сельской прелести, и пностраищы приезжают в довольно большом числе посмотреть этот огромный парк, где их удерживает чисто-голландская опрятность, господствующая в жилищах. Как в Нидерландах, селения Шпревальда пересекаются каналами вместо улцц, и каждый дом имеет свой ров, который служит ему портом; земледельцы здесь в тоже время лодочники, и все поездки, всякая перевозка продуктов совершаются водяным путем. Деревня Бург, куда удалились некогда, словно в какойнибудь озерный город, преследуемые венды или венеды, состоит из многих сотен домов, рассеянных на значительном пространстве и построенных на искусственной почве, между каналами, берега которых усажены тенистыми деревьями, и которые заключают в своей водяной ограде сады и луга.
До настоящего времени Одер более всякой другой германской реки избег искуствеиного регулирования. Низменная и чрезвычайно плодородная область, известная под именем Одербруха (прорыв, болото Одера), которая тянется от Подельцига, недалеко от Франк’) Лоренц, „Brackwasser-Stndien an der Elbe-Mundung“, Acad. der Wissenschaft inIVien, 1864, 1866.
293 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 294 фурта, до Одерберга, на пространстве 56 километров, в виде пояса, шириною от 12 до 30 километров, представляла, лет сто тому назад, громадное болото, среди которого там и сям открывались озера. Самый глубокий фарватер шел тогда вдоль западных высот, в том месте, где ныне извивается поток, называемый Старым Одером. Фридрих II велел прорыть на восточной стороне этого болота канал, известный под именем Нового Одера, который течет параллельно старой реке, но в расстоянии, средним числом, около 25 километров, и который отделен от неё на юге Одерберга островною группою невысоких холмов. Только ниже этого города, близ Штольпф, обе реки, канализированные и обведенные береговыми плотинами, снова соединяются; но промежуточные равнины пересекаются еще большим числом болотистых каналов, воды которых повышаются и понижаются, смотря по обилию дождей и количеству воды, просачивающейся сквозь почву из Нового Одера в эпоху разливов. С 1832 года Старый Одер, с верховой стороны, совершенно отделен от питавшего его потока, и теперь это не более, как приток Нижнего Одера: он был превращен в водосточный канал для земель, находящихся в долине. Барта, главный приток фдера, также протекает через болото или Bruch, около 75 километров длиною и от 12 до 15 километров шириною, где воды её прежде разветвлялись на множество блуждающих каналов. Фридрих II тоже велел регулировать течение реки в этой постоянно
затопляемой местности и отбросил Варту в Эльбу, ниже Кюстрина, для того, чтобы заставить вытечь все излишния воды южной части болота; но эта внутренняя провинция, которою прусский завоеватель хотел увеличить свое королевство, еще не присоединена окончательно, и наводнения часто еще опустошают прибрежные поля. Воды Одера имеют довольно пустынный вид. Верхняя часть реки, по причине неровностей дна и неравномерности речного стока, очень неудобна для судоходства. Даже между Глогау и Франкфуртом суда могут ходить'с полным грузом, средним числом, только в продолжение сорока двух дней в году; движение судов совершенно прекращается месяца на три, или вследствие замерзания реки и ледохода, пли по причине больших разливов. Несмотря на все усилия инженеров и денежную поддержку, оказанную им казною, до сих пор не удалось создать судоходный путь, действительно важный в экономическом отношении, до каменно-угольного бассейна Верхней Силезии *). Коммерческое движение по Одеру составляеть
*) Шуике, „Die Sehiflfahts-Kanale im deatschen Reiclie“. „Mitheilyon Petermann. VII, 1877.
не более десятой части торговых сношений по Эльбе.
Одер, приток моря без приливов, не открывается прямо на Балтику устьем, куда могли бы свободно проникать морские волны. Ниже Штеттина, река впадает в продолговатое озеро, площадь которого постепенно уменьшается вследствие образования полуостровов из речных наносов; затем, после нескольких поворотов, это озеро соединяется с обширным пресноводным бассейном треугольной формы, который известен под именем Большего Гафа.Этот внутренний залив, поверхность которого, вместе с площадью всех его бухт и проливов, занимает около 797 квадратных километров, отделен от моря островами, правильные берега которых составляют продолжение побережья континента: только с южной стороны, на внутреннем берегу, обращенном к пресной воде, эти острова иссечены бухточками и полуостровами. Гаф Одера сообщается с Балтийским морем посредством трех извилистых каналов или протоков. Черезъ" Дивенов, восточный канал, проведен мост, соединяющий город Воллин и его остров с континентом, и со стороны моря устье его часто засоряется песками. Западный рукав, Пене, также пересечен путеводом и отчасти загражден мелями. Средний пролив, Свине, составляет главный фарватер, по которому и производится судоходство между Балтикою и гафом Одера. В начале нынешнего столетия рукав Свине имел не более двух метров глубины на баре, но, при помощи укрепления берегов реки, которые посредством длинных жете продолжены до самого моря, инженерам удалось дать фарватеру глубину от пяти до шести метров, которая сохранилась до сих пор почти неизменною. Этот счастливый результат, без сомнения, следует приписать чистоте вод Свине, которые оставляют приносимые ими сверху землистые частицы в гафе и достигают бара уже без всякой посторонней примеси. Но самый гаф не имеет достаточной глубины, и теперь занимаются прорытием канала, глубиною около 7 метров, который из Козебур га, на Свпне, будет проведен прямо в Одер.
Висла (по-немецки Weichsel, по-французски Vistule) окаймлена, как и две другие главные реки рассматриваемой нами низменности, большими болотами, которые мало-по-малу осушаются посредством сооружения береговых плотин. Однако, эти новые, ассенированные земли по-прежнему подвергаются опасности быть затопленными не только обыкновенными наводнениями, которые могут прорвать плотины, но также внезапными разливами во время вскрытия реки весною. Ни одна река центральной Европы не является, в период ледохода, *
295 ГЛАВА IX.-РАВНИНЫ
таким грозным потоком, как Висла. Во время весеннего разлива 1855 года, самого страшного в нынешнем столетии, речные воды, освободившиеся от сковывавшего их ледяного покрова, открыли себе более тридцати пробоин в боковых плотинах, и почти все прибрежные поля и равнины были затоплены. Так как река течет с юга на север, то есть к более холодным географическим широтам, чем та, под которою лежат её истоки, то лед, сломавшийся в верхней части реки, встречает в нижней еще цельные, сопротивляющиеся слои; приплывшие сверху льдины останавливаются, громоздятся буграми одна на другую и задерживают воды, как запруда; затем, когда нижний лед уступает, наконец, напору налегающей сверху массы, они низвергаются со страшною силою, опустошая лежащие на пути берега. Мост, построенный через Вислу у Диршау, в области дельты, вооружен громадными ледорезами, для предупреждения повреждений при ледоходе.
Висла, составляющая естественную границу между двумя равнинами-германскою и славянскою, отделяет, в нижней части своего течения, области, различающиеся между собою по виду и характеру местности. На западе от неё тянутся тощие, песчаные земли, поросшие местами сосновым лесом; на востоке расстилаются поля более плодородные, обильнее орошаемые и покрытые лесами, где смешаны разные породы дерев. Не доходя верст сорок до моря, река прежде делилась на два рукава-западный, или собственно Вислу, и восточный, называемый Ногат. Эта последняя ветвь дельты, более короткая и, следовательно, более наклонная, чем Висла в собственном смысле, грозила сделаться главйым каналом,
уносящим большую часть речной воды, к великому неудовольствию данцигских мореплавателей. Вследствие этого, устроена была запруда, отделяющая Ногат от прежнего мыса бифуркации, и теперь сообщение между двумя внешними рукавами дельты производится при помощи искусственного канала, который можно регулировать по произволу, и нормальный сток которого составляет около одной трети всего количества протекающей в реке воды. Благодаря косвенному направлению, которое дано этому каналу, вскрытие реки сделалось гораздо менее опасным в Малой Висле или Ногате.
В расстоянии 9 километров от Балтийского моря, Большая Висла опять разветвляется; но эти две новые её ветви, не находя прямого выхода на север через црибрежные дюны, преграждающие им путь, изгибаются
под прямым углом: Эльбингский рукав направляется къ'востоку и впадает в залив Фрише-Гаф многочисленными протоками, по большей части засоренными песком и тиною.
ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 296
В 1874 году Фрише-Гаф принимал в себя сорок четыре реки, выходящие из Вислы или чережь Ногат, или через Эльбингский рукав; но между всеми этими реками нет ни одной судоходной, так что для прохода судов должны были устраивать искусственные каналы. Что касается главной ветви, Данцигской или Гданской, то она поворачивает на запад, идя вдоль прибрежного пояса, съуживающагося в одном пункте до ширины не более 640 метров. Часто являлась мысль прорыть в этом месте канал, ведущий в море, но еще не была приведена в исполнение, как вдруг река сама, в 1840 году, во время весеннего разлива, открыла себе выход. Сначала этот проток имел более пяти метров глубины, так что через него могли проходить самые большие суда, но потом он мало-по-малу за-сорился, и теперь инженеры отбрасывают туда, при помощи шлюзов, часть ила, который Висла несет в своих водах. Далее масса речного потока продолжает свое движение по направлению к Данцигу (Гданску), затем, ниже этого города, который остается несколько южнее, она изливается, наконец, в море; прежде она в этом месте опять делилась на два рукава Нордерфарт, который с семнадцатого столетия сделался неудобным для судоходства и ныне уже не существует, и Нейфарвассер, который составляет истинное устье Вислы, углубленное теперь до пяти с половиною метров.
Дельта Вислы, поверхность которой обнимает ныне около 1.600 квад, километров, видимо увеличивается с каждым десятилетием. Об этом можно судить по быстрому возрастанию области Вестерплатте, между прежним и тепершним устьями реки, и в особенности по плоским тинистым берегам, которые отлагаются в заливе Фрише-Гаф, на севере от Эльбинга. Вследствие постоянного увеличения этих аллювиальных земель, принуждены были построить по обе стороны Эльбингского канала жете длиною около трех километров. Черная глинистая земля, покрывающая дельту Вислы, известна у местных жителей под именем «дегтя» (Pech), которое она получила за свой вид и вязкость: она отличается необычайным плодородием, так что земледельцы считают за счастье, когда им удается увеличить эту богатую почву новым клочком, отвоеванным у области вод. Вся дельта представляла одно обширное болото до постройки плотин, сдерживающих воды низовья Вислы; но в конце тринадцатого столетия тевтонские рыцари ордена Пресвятой Девы Марии, поселившиеся в Пруссии, в укрепленном замке Мариенбурге, начали эту гигантскую работу регулирования устьев реки. В шесть лет Werder (остров), носящий имя их древней столицы (Мариенвердер), быль
297 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБЕРГЬ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 298
таким образом приобретен для земледелия: он обнимает не менее 900 квад, километров. Между тем, как двести водокачальных мельниц, установленных на окружности этого болотистого острова, работали над вычерпыванием воды, скопившейся в углублениях поверхности, тысячи пленников литовских и славянских воздвигали оборонительные плотины, общее протяжение которых было около 180 километров. Два другие вердера: Гданский и Эльбингский, были подобным же образом обведены плотинами в начале следующего столетия. Эти обширные работы тем более возбуждают удивление, что они были предприняты и успешно выполнены в эпоху, когда инженерное искусство находилось еще в состоянии младенчества.
Залив Фрише-Гаф, нынешняя площадь которого равна 859 квадр. километрам, занимает менее половины прежнего бассейна, так как вся западная часть его уже завалена наносами Вислы. Если бы морские берега Пруссии не были подвержены колебаниям уровня почвы, от которых изменяются в то же время и размеры гафа, то можно бы было вычислить, с погрешностью, не превышающею несколько столетий, во сколько времени этот внутренний залив будет совершенно выполнен отложениями Вислы и отложениями Прегеля, который впадает у северной оконечности бассейна. Дельта этой последней реки также захватила немалое пространство гафа с начала исторической эпохи; но нынешнее увеличение её незначительно в сравнении с захватами, какие она делала в то время, когда Прегель получал все воды Немана через долину Инстера, которая теперь почти совершенно наполнена торфом. При том только часть Прегеля изливается в залив ФришеГаф; один рукав реки, называемый Дейме (Дайма), поворачивает вправо и впадает в Курише-Гаф: мы видим здесь один из примеров довольно редкого географического явления-образования речной дельты в местности, состоящей из твердых, хорошо сопротивляющихся формаций; холмы, высотою от 100 до 150 метров, пересекают эту страну, которая за её живописные сельские ландшафты получила название «рая Пруссии». Весь Замланд, плато четыреугольной формы, разделяющее два гафа: Кенигсбергский и Мемельский, превратился таким образом в остров, доступ к которому прежде был очень затруднителен, по причине болот, окаймляющих течение обоих рукавов, собственно Прегеля и Дейме. Замланд есть, вероятно, один из тех «янтарных острововъ», которые древние географы искали на море, тогда как они находятся на материке х).
*) 1. И. Садовский, „Die Handelsstrassen der Griechen und Romer11, переведено нанемецк. А. Коном, стр. 27, 28.
Песчаная коса Фрише-Нерунг, ограничивающая на севере польдеры низовья Вислы и продолжающаяся между гафом и Балтикой, до Пиллауского прохода, замечательна правильностью своей формы. Она развертывается по кривой не менее красивой, чем линия волн, которые разбиваются об её берега: под напором морских вод, она изогнулась в виде висящей цепи. По другую сторону мыса Замланд, к которому примыкает
северная часть Данцигской косы, другая коса, Курляндская, или Курише-Нерунг, выступает впереди залива, куда изливается Мемель,-река, составляющая продолжение Немана. Наконец, как бы для того, чтобы довершить контрастом симметрическую группу двух прибрежных поясов Вислы и Мемеля, третья длинная коса или стрелка, еще не доконченная, отделяется от кашубского берега, на севере от Данцига (Гданска), и тянется верст на тридцать в Балтику; эта коса, называемая Пуцигер-Нерунг, в противоположность двум предыдущим, обращена к морю выпуклым берегом, вероятно, потому, что прибой волн, запертых в заливе, заставил постепенно образующийся полуостров изгибаться в сторону открытого моря. Эти длинные и узкия косы балтийского берега, напоминающие lidi венецианских лагун и внешние берега прибрежных прудов или озер французского берега Средиземного моря, известны в Германии под именем Nehrungen,-местное название, которое прежде применялось безразлично ко всем низменным землям (Niederungen), и в особенности к плоским песчаным или тинистым берегам.
В настоящее время коса Фрише-Нерунг представляет только один перерыв, именно у Пиллау, где проход или канал, соединяющий ее с Балтикою, открывается почти против устьев Прегеля и расположенного на них города Кенигсберга (Кролевец или Королевец); но этот перерыв часто менял место. В начале четырнадцатого столетия проход находился на севере от устьев Ногата, у Фогельзанга. После того он открылся в Лохштедте, у северного основания косы. Затем, когда эта брешь была засыпана песком во время сильной бури 1393 года, образовался новый выход около середины косы, в росенберге; но жители Гданска, желая сохранить за собою торговую монополию, которой угрожала конкурренция со стороны эльбингских купцов, заперли канал, потопив в нем пять кораблей. Это было в 1455 году. В том же году открылся другой канал, немного севернее, близ Балга. Гданские мореплаватели загородили его подобным же образом в 1510 году *). Тогда воды искали себе выхода через Пиллаускую брешь, которая тоже много
*) Краузе, „Der Diinenbau".
299 ГЛАВА IX.-РАВНИНЫ
раз перемещалась, но которую теперь достаточно укрепили при помощи обширных гидравлических сооружений. Песчаные бугры или дюны, возвышающиеся на косе Фрише-Нерунг, были в прошлом столетии покрыты большими лесами, которые соблазнили жадность Фридриха Вильгельма I; он велел вырубить их, но песок, освободившись от удерживавшей его лесной растительности, тотчас же стал передвигаться по направлению к заливу, поглотил на пути многие деревни и засыпал порты *). С большим трудом успели после того снова прикрепить дюны посредством насаждения сосен и тростника с расстилающимися по земле корнями.
Курляндский гаф (Курише-Гаф) - самый большой из внутренних заливов на прусском берегу Балтийского моря; он и теперь еще простирается на пространстве около 1.620 квадратных километров, хотя дельта Мемеля, постоянно растущая и захватывающая все новые полосы в области его вод, обнимает уже площадь в 1.430 квадратных километров. Точно также Курише-Нерунг, или «Курляндская коса», отделяющая эту лагуну от моря, есть самая длинная из прибрежных цепей Балтийского поморья, и дюны её достигают сравнительно наибольшей высоты: средним числом верхушки их поднимаются на 30-50 метров, а одна дюна близ Нпддена, около середины косы, имеет даже 62 метра высоты2), так что после песчаных бугров, возвышающихся в области французских ланд, это - самая высокая дюна в Европе. В начале прошлого столетия коса Курише-Нерунг была еще покрыта лесами; дюны, прикрепленные корнями деревьев, не переходили с места на место под напором ветров, и цветущие деревни, окруженные полями и садами, занимали выходы долин, хорошо защищенных, на краю Пресноводной лагуны или внутреннего залива. Внешний берег косы служил тогда большою дорогою путешественникам,отправляющимся из Кёнигсберга в Мемель, и гостинница Зандкруг, на оконечности стрелки, часто бывала наполнена проезжими, которых буря или ледоход задерживали на берегу. Истребление лесов во время Семилетней войны возвратило пескам дюны их подвижность; песчаные холмы пошли странствовать, засыпая по пути нивы и деревни; дорога, которая, впрочем, всегда оставалась голым песчаным пляжем, была совершенно покинута; население исчезло почти все; коса превратилась в печальную пустыню, которую издали можно узнать по её «белым горамъ», то есть песчаным буграм. Уцелела только часть прежнего леса, в соседстве
*) Фосс, „Zeitschrift fur die Erdkunde/ 1861.
’) Береидт, „Schriften der Physikalisch-Oekonomisohen Gesellschaft zu Konigsberg", XI, 1868
ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 300
Шварцорта (Schwarzort, Черное место), деревни с морскими купальнями, которая находится недалеко от северной оконечности длинной косы, и жители которой занимаются рыбною ловлею; но эти остатки некогда обширных лесов, окружерные песком, мало-по-малу уменьшаются: со стороны моря ветер, несущий песчаные частицы, убивает деревья, разрушая их кору постоянным трением об нее песчинокъ* со стороны лагуны обвалившийся песок засыпает сосны от основания до верхушки, так что впоследствии они снова по­являются позади дюны уже в состоянии мертвого дерева. Шварцортский лес, средним числом, каждый год теряет полосу шириною около 11 метров, и если человеку не удастся положить преграду движению тон, то самая деревня будет погребена под грудами песку не позднее, как в начале двадцатого столетия. В настоящее время стараются укрепить песчаные горки при помощи частоколов и насаждений, подобных тем, которые были сделаны на стрелке Зандкруг, для того, чтобы закрепить берега прохода и предупредить засорение фарватера песком; но эта работа одна из самых трудных, по причине огромной массы песку, которую ветер
поднимает на берегу и передвигает на 5 или на 6 метров в год к востоку *)• Эти наносы постоянно расширяют полуостров со стороны его внутреннего берега, и по окраине гафа там и «ям видны так называемые «обвали­вающиеся дюны» (Sturzdtinen), выдвинутые своим обрывистым скатом в область вод. Со стороны моря, напротив, берег низменный, чуть волнистый; но у подошвы приморского откоса дюн, в том месте, которое они только что покинули в своем движении на восток, находятся самые опасные топи: вода, которую дожди приносят в изобилии на песчаные горки, опять появляется у их основания, приподнимая мелкий песок; случалось, что люди и лошади были засасываемы в этой топкой почве.
В Курляндской косе (Курпше-Псрунг) проходы или каналы, соединяющие внутренний залив с морем, так же, как и в косе Фрише-Нерунг, не раз меняли место. И теперь еще не трудно узнать три слабые точки, быв­шие прежде брешами, через которые воды Курише-гафа сообщались с водами Балтики: цепь дюн прерывается в этих трех пунктах; болота и торфяники заменили существовавшие там некогда проходы, и, чтобы помешать морю прорвать еще полуостров, пришлось создать пояс небольших искусственных дюн, при помощи фашин, на которых скопляется песок. Близ южного основания
') Береидть: Шиффердеккер, „Physikalisch-Oekonomische Gesellschaft zu Kiinigsberg“, 1873.
301 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 302 полуострова, отели и купальные заведения местечка Кранц, посещаемого многочисленною публикою во время купального сезона, подверон укреплен с обеих сторон, то одной бурной ночи было бы достаточно, чтобы перерезать узкую косу и соединить два моря. Ме

Фирлендерские типы.
гаются опасности быть залитыми волнами Балтики: на многих точках защитный перешеек имеет всего только около ЗОО метров в ширину, и если бы не плотины и сваи, которыми
мельский канал, ныне единственный проход, значительно изменил свою форму и место в историческую эпоху. Еще в начале текущего столетия канал имел километр в ширину;
303 ГЛАВА IX -РАВНИНЫ
теперь же ширина этого прохода, называемого Tief (глубокий) или Gatt (ворота), не превышает 400 метров от одного края до другого, а канал в собственном смысле имеет всего только от 30 до 70 метров ширины, вследствие чего суда должны входить в него с величайшею осторожностью.
Берега гафов и берега полуострова Замланд, между двумя косами, Фрише-Нерунг и Курише-Нерунг, уже более двух тысяч лет, или, лучше сказать, с незапамятных времен, служат сборным местом для торговцев, приезжающих туда из разных стран за драгоценною смолою, находимою в песке плоского морского берега.
Янтарь, высоко ценимый древними народами, есть то чудесное вещество, которое привлекло этрусков и гре­ков к Балтике и заставляло их про лагать дороги через сарматские пустыни. Многочисленные греческие монеты, собранные в Замланде и на ведущих туда дорогах, свидетельствуют о важности этих рынков. Все эти пути от Черного и Адриатического морей до берегов Замланда были наперед указаны торговым людям бродами и немногочисленными перешейками областей, прежде очень болотистых, по которым протекают Одер и Висла; направление древних дорог можно было с точностью определить при помощи греческих монет, этрусских бронз, даже нескольких финикийских предметов, найденных в разных местах археологами ')• «Тайники» для хранения янтаря, находимые через известные промежутки на этих торговых трактах, заставляют думать, что меновая торговля этим драгоценным веществом производилась преимущественно чрез посредство путешествующих купцов, в роде нынешних франко-канадцев, меховых торговцев, которые разъезжают от одного индейского племени до другого, скупая, или, вернее, выменивая у них шкуры пушного зверя.
В прежнее время искатели янтаря ограничивались раскопками на поверхности берегов, или даже довольствовались тем, что ждали, когда буря выбросит кусочки этой драгоценной смолы на берег. В наши дни поиски производятся более совершенным способом. В 1872 году начали с большим успехом разработывать правильным образом, как настоящие рудники или копи, «синюю землю», где янтарь встречается почти всегда. Кроме того, явилась мысль попробовать искать янтарь в самых водах внутренних заливов или гафов. В 1864 году два рыбака принялись расчищать дно Курляндского гафа, близ деревни Шварцорт, против того места на бе
*) Гевте, „Ueber den etruskischen Tauschhandel nach dem Norden»; Садовский, „Die Handelsstrassen der Griechen und Romer... an die Gestade des Baltischen Meeres“, переведено А. Коном.
ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 304
регу, где случалось делать счастливые находки. После долгих поисков, они открыли очень богатое месторождение. Тотчас же была применена сила пара к черпанью земли со дна залива, к просеванию вынутой тины, и бедные рыбаки сделались могущественными капиталистами, платящими одной пошлины за право эксплоатации этих подводных копей до 300.000 франков в год. Рабочие должны рыть песок и ил до глубины шести метров, чтобы добраться до янтаря, который всегда попадается смешанный с маленькими обломками дерева (Sprock). Отборные куски янтаря, которые отличаются или большими размерами, или чистотою, или насекомыми, или листьями исчезнувших древесных пород, сохранившимися в их прозрачной массе, ценятся очень дорого, наравне с жемчугом и драгоценными каменьями. В 1874 году добыча янтаря составляла около 175, в 1876 Щ. около 270 тонн; цена обыкновенных экземпляров различна-от 25 до 180 франков за килограмм * *); до сих пор найдено в янтаре 1.200 видов различных предметов, минералов, растений и животных. Самая богатая янтарем часть побережья, собственно так называемый «янтарный берегъ»,-это БрюстеръОрт, наидалее выдвинувшийся в -море мыс полуострова Замланда2).
Упомянутые раскопки повели к открытию древних лесов, смола которых, сохранившаяся в почве, превратилась в вещество, известное под именем янтаря; ботаники признали в этих растительных остатках тридцать два различных вида хвойных дерев, а также много других древесных пород, осенявших землю в эоценовую эпоху. Но со времени этого янтарного века сколько других лесов сменилось в этой стране! Повсюду находят остатки их, смешанные с различными предметами человеческого искусства, с изделиями из камня, янтаря, бронзы пли железа. Так, например, под нынешним лесом деревни Шварцорт, состоящим преимущественно из хвойных дерев, открыты остатки дубовых и других лиственных пород; слой песка в метр толщиною отделяет живой лес от прежнего леса, погребенного в недрах земли. Еще ниже, под вторым пе­счаным слоем, найдены следы третьего леса, который также занимал всю длину косы Курпше-Нерунгъ3). Там и сям, в песке морского берега, встречаются корни тиса, твердые как камень, и представляющие тем боль*) Вундерлих, в журнале „Aus allen Welttheilen", декабрь, 1876.
2) Самый большой найденный доселе кусок янтаря находится в королевском минералогическом кабинете в Берлине; он весит 6.750 грамм, и ценится в 30.000 марок. Прим. ред.
а) Шуман, „Geologische Wanderungen in Altpreussen“.
305 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ший интерес для натуралиста, что это дерево почти совсем исчезло из лесов Северной Германии ').
Древние слои леса, аллювиальных земель, • содержащиеся в почве поморья, обнаружили последовательные изменения общего уровня рассматриваемой страны относительно уровня Балтийского моря. Леса, торфяники, лежащие на несколько метров ниже поверхности моря, и в той же местности, морские наносы, поднятые выше крутых берегов, свидетельствуют о противоположных движениях, которые испытывала попеременно почва этой области, находящаяся, так сказать, в постоянном колебательном состоянии. По словам геолога Берендта, одного из самых усердных исследователей морского побережья восточной Пруссии, в наслоениях берега можно ясно различить следы четырех поочередных изменений уровня почвы, именно: два поднятия и два опускания пли оседания; но непосредственные наблюдения над морским уровнем, делаемые с начала нынешнего столетия, не позволяют определить с точностью колебания берега: г. Шуман полагает, что твердая земля в этом месте медленно повышается*2); но другие исследователи приводят цифры, доказывающие противное. Таким образом в настоящую минуту невозможно решить с достоверностью этот вопросъ3).
Как бы то ни было, несомненно однако, что морской берег, о котором идет речь, оседал еще в недавнюю эпоху. Конечно, одно только открытие древних моховых болот ниже морского уровня не дает еще права за­ключить, без других доказательств, что почва понизилась. Во многих местах побережья Балтики, между прочим, на острове Узедоме, встречаются торфяники в полном росте, лежащие ниже поверхности моря, от которого они отделены высокими берегами или цепями дюн: эти болота заключают в себе остатки лесов, корни которых, оставшиеся в их естественном положении, находятся теперь на один метр и даже на полтора метра ниже уровня Балтики. Если бы пески прибрежья, выдерживающие нападение волн, вдруг исчезли, то эти леса торфяников сделались бы подводными, и геологи, которым пришлось бы наблюдать их, могли бы увидеть в их теперешнем положении признак оседания почвы4). Но во многих местах разность уровней так велика, что едва ли может оставаться какое-нибудь сомнение в умах наблюдателей. Древние пепелища были нахо>) Б. Денекке, „Globus“, ноябрь 1876 г.
2) Шуман;-Гагеп, „Monatsberichte der Berliner Academie". 1844.
3) „Physikalisoh-Oekonomische Gesellschaft zu Konigsberg", 1868, XI, стр. 270.
1. Неггерат, „Der Torf.
ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 306 димы в восточной Пруссии в местах, лежащих на три метра ниже нынешней поверхности моря, а в Курляндском гафе, у основания одного крутого берега, известного под именем Krantas, оказались подводные леса, пни которых, притупленные водами,, были заме­чены судовщиками: эти леса покрыты слоем жидкой массы, имеющим по меньшей мере четыре метра толщины1).
На берегах Померании, между Штетинским и Данцигским гафамп, пруды различной величины, отделенные от моря узкими песчаными полосами или стрелками, -очень многочисленны, и вторжения вод Балтики, происходившие, как полагают, вследствие понижения уровня берега, были довольно часты. Прибрежная полоса, ограничивающая на севере озеро Ямунд, в соседстве города Кеслина, была, в начале четырнадцатого столетия, широким поясом земли, покрытым лесами и лугами: в наши дни это узкий и плоский песчаный берёг, на который море во время бурь выбрасывает стволы деревьев, вырванные на соседнем дне. Озеро, некогда достаточно глубокое для того, чтобы служить портом, было много раз затопляемо морскими водами и частию засыпано песками; деревня Нейст, разрушенная волнами, вновь построена в другом месте, далее на берегу. Регамюнде, прежний порт Трептова, тоже сделался добычею моря; в конце прошлого столетия еще видны были кое-какие остатки его под поверхностью вод. Точно также только с большим трудом удалось защитить, при помощи плотин и свай, от наводнений часть города Кольберга, при выходе реки Персанте. Близ этого города покрывающие морской берег пески, содержащие много железистых частиц, издают музыкальный звук, когда они приводятся в сотрясение каким-либо ударом, после того как поверхность их достаточно высыхаеть2): это-явление, подобное тому, которое было наблюдаемо во французских ландах, на склонах Синая и во многих других странах.
Ни одна часть балтийских берегов Гермамании не носит на себе таких явных следов громадной работы размыва, совершенной водами моря, как та область побережья, которая обнимает косу Фишланд в Мекленбурге, полуостров Преров или Даре в Померании и остров Рюген. С первого взгляда видно, что этот остров прежде составлял часть континента, и что истинным берегом твердой земли был ряд прибрежных бугров, которые тянутся, в виде вала, к западу от Штральзундского пролива. Но от этого древнего материка остался только, так сказать,
’) Берендт, „Geognostische Blicke in zMt-Prenssens Urzeit“.
2) Гершнер, „Mittheilungen von Petermann“, B. Ili. 1869. 307
ГЛАВА IX,-РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 308
один скелет. Восточные окраины Рюгена, защищенные остатками береговых утесов и дюнами, довольно хорошо выдерживают разрушительное действие морских вод; но западные берега, не имеющие внешней защиты против волн, во многих местах очень быстро размываются, так что часто в период жиз:ии одного поколения профиль их изменяется заметным образом. В ноябре 1872 г., во время сильной бури, волны разбушевавшагося моря прорвали почти все береговые плотины на полуострове Даре, затопили его поля, и вся эта страна неминуемо превратилась бы в песчаную мель, если бы не были воздвигнуты на берегу моря многочисленные оградительные валы. Точно также жители Рюгена знают, что их остров, или вернее группа островов, тает у них под ногами, и их народные предания, смешанные с баснословными сказаниями, содержат рассказы о том, как, вследствие последовательных наводнений, земля, на которой они обитают, была постепенно отделяема от континента и разрезываема на полуострова, соединенные один с другим узкими перешейками. Говорят, что в историческую эпоху, даже в 1309 году, островок Руден, лежащий теперь близ У ведома, в расстоянии около 10 километров от ближайшего к нему мыса на Рюгене, составлял еще часть этого острова. Еще недавно этот островок был гораздо больше, чем ныне, судя по тому, что в Тридцати летнюю войну Густав Адольф мог высадиться на нем со всею своею армиею и расположиться там лагерем.
Остров Рюген, замечательный своими странными контурами, не менее любопытен своим геологическим строением. Это, так сказать, немецкая Скандинавия, ибо он состоит большею частью из пластов, образующих на юге продолжение формаций Скании и Зеландии, да и политически он составлял прежде часть Дании и Швеции. В целом, остров Рюген и его полуострова состоят из меловых пластов, которые возвышаются там и сям, преимущественно на восточном берегу, в виде белых утесов, господствующих над волнами Балтики.
Скала Кенигсштуль или «Королевский престолъ», в маленькой горной массе или плоскогорье Штуббенкамер, поднимается почти вертикально на высоту 130 метров над поверхностью моря. Эти крутые стены прерываются узкими оврагами, с таким же крутым скатом, как «valleuses» в Нормандии, но не такими, как они, бесплодными, в непосредственном соседстве с морем. Так как вода Балтики имеет очень слабую соленость, то леса плоскогорья могут продолжаться по оврагам до самого берега моря, и волны без вреда осыпают своими брызгами корни буков. Ар ко нс кий
мыс, на котором теперь стоит маяк, менее возвышен, чем Штуббенкамер; но, выдвигаясь далеко в открытое море, по направлению к Скандинавии, его разорванные, зазубренные скалы, над которыми кружатся темные тучи птиц, имеют более грозный вид: здесь, в городке Ар коне, еще в половине двенадцатого столетия стоял храм бога балтийских славян, венедов (вендов), Святовида или Святовита, идол которого представлял вели­кана с четырьмя головами, смотревшими в разные стороны. Почти на всем пространстве острова эти известковые пласты, обломки которых дают грузы мелу галеассам Балтики, покрыты наносными формациями, глинами, песками или валунами, большими глыбами скандинавского гранита, принесенными плавающими ледяными горами и полями во времена ледяного периода. Геологические исследования обнаружили, что меловые слои острова Рюгена не совершенно горизонтальны: они согнуты в складки во многих местах и в массе наклонены с северо-запада на юговосток. Форхгаммер приписывает это наклонное положение пластов мела качательному движению, которое, по его мнению, имело место под почвою; Джонстроп и Бернгард Котта видят в нем следствие громадной тяжести эрратических камней, при несенных пловучими льдами. Маленькия озера, круглые болота, рассеянные в разных частях острова, занимают провалы меловых пластов. Пещеристая почва осела, оставив пустоты в форме воронок, которые затем наполнились водою; некоторые из этих углублений уже засыпаны наносами и заросли мхом, из которого образовался торф.
Между различными областями балтийской Германии, остров Рюген и Мекленбург всего лучше сохранили следы населений, которые обитали там ранее того времени, когда доя этой страны началась писаная история. На Рюгене остатки укрепленных станов до того многочисленны, что сложилась легенда о богине-великанше, которая, будто-бы, рассыпала их из своего передника, исследования археологов показали, что эти крепостцы по времени происхождения относятся к последним векам язычества, и что,по крайней мере, одна изънпх, Ругард, то-есть «око Рюгена», центральный сторожевой пункт острова, служила укрепленным замком даже в христианскую эпоху. Литературные сказки, сочиненные в семнадцатом столетии некоторыми чересчур усердными комментаторами Тацита, изображают одно из этих древних укрепленных становищ, расположенное под тенью густого букового леса, как остатки храма богини земли Герты, таинства которой совершались, будто бы, на берегу маленькаго
309 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 310 соседнего озера *). В Мекленбурге укрепленные станы встречаются также в большом числе; но там они находятся по большей части не на крутых холмах, как на острове Рюгене, а среди болот и озер, где защищаться было легче. При первых же разведках исследователи прудов или лагун и моховых болот Мекленбурга открыли около трех сот свайныхъпоселений, которым наследовали нынешние города на тех же самых местах. Так, например, Мекленбург, сообщивший свое имя всей стране, Шверин, Старый Висмар в начале были просто озерными замками или крепостцами. Воллин или Юлин, древняя Винета, прославленная средневековыми хрониками, также занимает местоположение древних свайных построек, как доказали раскопки, предпринятые в 1871 году, под руководством Рудольфа Вирхова. Летописцы рассказывают, что в двенадцатом столетии жители края имели пребывание по большей части «среди болот и озеръ». По всей вероятности, у них были одновременно хижины на твердой земле и убежища на воде; обыкновенно они про­водили время на берегу со своими стадами, а свайными постройками пользовались только в минуты опасности. В лесах и теперь еще встречается множество искусственновыкопанных ям, которые несомненно служили жилищами, и древности которых, относящиеся, по времени происхождения, к каменному веку, сходны с предметами человеческого искусства, находимыми в древних озерных селениях окрестной местности. В Мекленбурге же особенно многочисленны могильные курганы, и в остатках, которые они содержат, Лит различил произведения целого ряда доисторических веков, от расколотого камня до железных орудий.
Кто бы ни были языческие народы, воздвигшие эти укрепленные лагери и могильные курганы Северной Германии, во всяком случае не подлежит сомнению, что в ту эпоху, когда для этих областей начинается история в собственном смысле,-славяне занимали почти все равнины, которые тянутся на восток от Эльбы или Лабы; даже по другую сторону этой реки мы находим много славянских городов, которые свидетельствуют о том, как далеко подвинулась славянская раса в направлении к западу Европы. Во многих странах, принадлежащих к бассейнам Эльбы, Одера, Вислы и промежуточных рек, все названия мест, за исключением имен, относящихся к ново-основанным поселениям,-славянского происхождения, и некоторые из них доныне сохранились в своей первоначальной чистоте. Некоторые текучия воды Мекленбурга до сихъ пор носят название Rieka (река), как многие потоки в Австрии и Турции; буковые леса оставили наименование «Буковины» некоторым местностям берегов Балтики, подобно тому, как они дали имя одной провинции АвстроВенгерской империи; в этой северной области тоже есть Белграда и Краковы. При помощи названий мест можно бы было определить, в общих чертах, древнее состояние культуры и самый видь' края: мы видим,
где стояли крепкие замки и хутора, где находились мельницы и мосты, где тянулись луга, леса, сады и огороды, где преобладали сосны, где бук или дуб.
В эпоху крушения Западной Римской империи и великого переселения народов германцы двинулись к Галлии, а славяне в Германию; но, несколько веков спустя, произошло перемещение в обратном направлении: франки стали теснить назад саксов, а саксы-венедов или вендов. Почти везде различные народцы и племена приходили между собою в столкновение с оружием в руках; победители истребляли побежденных или обращали их в рабство. Страшные войны свирепствовали между двумя расами, славянскою и германскою, в особенности в бассейне Вислы; но во многих местах отлив немцев к прежним германским территориям совершался также и мирным путем: земледельцы, овладевшие необработанными и незаселенными землями, ремесленники, призванные в города или поселившиеся в них в качестве друзей, сделали для германизации страны не менее, чем завоеватели, вооруженные мечем и копьем. Так, например, в Померании (по-немецки Рошшегп), то-есть балтийском поморье, люди, изменившие мало-по-малу язык и нравы туземного населения края, были не кто иные, как мирные колонисты из Фрисландии и Голландии, вынужденные покинуть родину, вследствие опустошительных наводнений Северного моря *). Под давлением, все более и более усиливавшимся, германского элемента, славяне удалились сначала из городов, затем из больших местечек, на берега озер и болот, в глухия уединенные места, где они существовали продуктом рыбной ловли; в бассейне нижнего Одера их жалкия деревушки известны были у немцев под именем Kietzen, от слова, означавшего рыболовные сети. Они исчезли по большей части безвестно :наостровеРюгене в начале пятнадцатого столетия умерла последняя женщина, говорившая еще древним вендским наречием. Нашествие немцев на славянские земли сопровождалось введением в этих землях новой религии. Переселенцы из Вестфалии и саксонских земель, оттеснившие
’) Бернгард Котт, в жури. „AuslandA № 40, за *) Р. Вирхов, „Vcrsammlung der deutschen Antropol875 г. logischen
Gesellschaft in Miinchen“, 1875.
311
ГЛАВА IX. РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 312
славян в бесплодные области песков и болот, принесли с собою, после Карла Великого и св. Бонифация, христианские обряды и традиции язычества, отличные от преданий и верований, которых держались венеды. Последние чтили вербу и бузину, первые смотрели на дуб, как на самое священное дерево; они почитали других животных, употребляли другие заклинания, чем славяне. Различные ученые сделали любопытный сравнительный этюд заклинательных формул и суеверий, где обнаруживается многоразличное происхождение жителей.
Известно, что в верхнем бассейне реки Шпре существует еще этнографический остров венедов или вендов, окруженный со всех сторон немцами и усеянный внутри германскими поселениями: это единственный видимый остаток славянского мира на скате Эльбы (Лабы), лежащем на севере Исполиновых гор,-цепи, большая часть которой, как кажется, с древнейших времен была населена немецким племенем. Но в бассейне Одера славяне держатся еще сплоченною массою или нациею, граница которой ясно очерчена различием расы и еще более различием религии, ибо славяне, исповедующие католическую веру, окружены немцами-протфстантами; около 10.000 чехов образуют в бассейне Глац (Кладеко) как бы этнографический полуостров Богемии, а близ восточной оконечности Силезии более пятидесяти тысяч моравов населяют отчасти округи Ратиборский и Леобшюцкий. В Силезии берега верхнего Одера до слияния его с Нейсою, в Познани берега реки Варты до Бирнбаума (Miedzychod), принадлежат к области польского языка, несмотря на все усилия-в последнее время сделавшиеся особенно энергичными-онемечить край при помощи школ, в которых употребление польского языка запрещено. В эти последние годы правительство вычеркнуло на карте польские имена большего числа деревень, и эти последние отныне именуются оффициально немецкими названиями, неизвестными самим жителям. Не говоря уже о Вильгельмсгофах и Бисмаркгофах, неожиданно появившихся в великом герцогстве Познанском, можно указать множество других примеров онемечения названий мест: так, «Каменецъ» переделан теперь в «Штейндорфъ»; «Радзеево» превратилось в «Гогензее»; «Ходзежъ» перекрещено в «Познанский Кольмаръ», Коитаг in Posen, как бы для того, чтобы напомнить завоеванным полякам другое присоединение, сделанное на западной окраине немецкой империи. Что еще гораздо более, чем административные мероприятия, способствует доставлению немецкой речи действительного преобладания в промежуточном поясе языков,-это то, что во многих местностяхъ польским наречием говорит только низший класс, простонародье; те же, кто получает воспитание, знакомятся с миром промышленности, торговли, даже с миром мысли чрез немцев. Крестьяне Верхней Силезии, наречие которых отличается от настоящего польского языка отсутствием зубной буквы т, всегда заменяемой шипящим звуком, не знают национальной литературы и, вследствие того, легко поддаются немецкому влиянию; однако, существующие в крае польские журналы и газеты поддерживают употребление национальной речи. Подобно тому, как это было некогда в Мекленбурге и в Померании (Поморье), многие из городов Силезии и великого герцогства Познанского онемечиваются мало-по-малу; новые люди, являющиеся заселять их,-немцы и евреи, которых статистика тоже помещает под рубрикою германцев; ни один из больших городов Познани, не исключая даже священного города Гнезно, церковной столицы Польши, резиденции архиепископа-примаса, не имеет больше половины польских жителей Славяне, с своей стороны, держатся в деревнях, где в последнее время относительное число их даже значительно увеличилось, вслед ствие выселения немцев в Россию и
Новый Свет. Поляки, хотя у них тоже есть колонии и журналы в Америке, например, в Чикого, в Нью-Йорке '). эмигрируют мало, и потому они продолжают составлять главную массу сельского населения. По оффициальной статистике, польское и немецкое население провинции Познань представляло следующие цифры:
Поляков. Немцев.
1815 г. ... 615.000 или 79,4% 160.000 или 20. 6« /о
1858 г...783.000 „ 56,„620.000„ 41,„
1871г.... 880.000 „ 54,8,725.000,, 45,2 „
1880 г...937.000 „ 55,„766.400„ 45,„
1890 г....1.047.409,, 60,1„697.265„ 39.9,
При этом, однако, нужно принять во внимание то обстоятельство, что оффициальные статистики, все немцы, не упускают случая порадеть, в своих исчислениях, расе политически -господствующей: этой расе они неизменно приписывают наибольшую часть жителей страны, которые говорят в одно и то же время двумя языками; в прежнее время они считали в числе немцев всех, кто только понимал немецкую речь, даже тех, фамилия которых имела немецкое происхождение или звучала на немецкий лад, хотя бы роды, к которым принадлежали носившие подобные фамилии, уже многие столетия были чисто польскими. Способные и очень искусные в механических работах, поляки, вообще говоря, беднее немцев, и между ними преимуще­ственно вербуются чернорабочие и фабричные мастеровые; однако, около половины крупныхъ
') Венцеслав Гаштовт, рукописные наметки.
13 ПРУССИЯ. АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ имений находится еще в руках польского дворянства. Если Верхнюю Силезию немцы часто называют «прусскою Сибирью», то это не I только за её суровый континентальный климат, но, может быть, еще более по причине её польского населения, к которомучужеземные завоеватели края считают себя в праве относиться с нескрываемым презрением.
Наименее цивилизованными между поляками, принадлежащими к прусскому государству, считаются те, которые известны под именем мазовян или Мазуров. Они населяют озерную область на востоке от Вислы и ведут по большей части довольно убогую жизнь. Лет пятьдесят тому назад их деревянные избы были обыкновенно крыты соломою, а пазы между бревнами затыкались мхом. В некоторых местах хижины были наполовину вырыты в скате косогора; обитатели этих местностей вели еще жизнь троглодитов. Пища Мазуров состоит главным образом из картофеля, и, к сожалению, нужно прибавить, что огромные количества этих клубней употребляются, кроме того, на фабрикацию водки, и что пьянство составляет общий порок. Даже грудных детей усыпляют при помощи глотка вина, и одним из главных лакомств стола считается вареная смесь меда с водкою-так называемый «крупникъ», который едят вместо варенья.
Рядом с мазурами, на берегах большего озера Спирдинг и в соседстве с дремучим Иоганнисбургским лесом, который соединяется, по ту сторону границы Царства Польского, с лесами Остроленки, живут русские, покинувшие отечество из-за религиозных причин. Это раскольники секты фплиппонов или последователей епископа Филиппа, те самые, которых мы уже встречали в Румынии под именем липованов, сокращенным из «Филиппованы»; их называли также «убийцами» и «поджигателями», хотя это люди очень мирные и даже считающие преступлением ношение оружия. Польша была их первым убежищем; но когда и здесь их стали преследовать, они просили приюта у Пруссии, которая охотно приняла их, имея в виду заселить этими эмигрантами и привести в культурное состояние пустынные местности зенсбургского округа. Фплпппоны действительно превратили в цветущие поля прогалины в отведенных им лесах и основали прекрасные, богатые села, тогда как прусское правительство, оставаясь глухо ко всем их жалобам, насильно навязало им воинскую повинность, от которой они во все времена энергически отказывались.
Из двух берегов Нижней Вислы-левый или западный может быть назван по премуицеству славянским, с этнографической точки зрения. ИГа этом берегу находятся земли найме, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 314. нее плодородные; оттого они и были оставлены туземным жителям, полякам, тогда как более плодоносные равнины правого или восточного берега, и особенно аллювиальная страна, завоеванная между Вислою и Ногатом, сделались большею частию земледельческою добычею немецких колонистов, потомки которых и доныне занимают эту область. Вердеранцы, жители вердеров или острововъВислы(по-польски жулавы), суть по большей части правнуки фламандцев и саксонцев, которые были призваны в край тевтонскими рыцарями для осушения их болот: глядя на этих поселян с белокурыми волосами и голубыми глазами, с широкими плечами, с тяжеловатою походкою, с медлительным, но решительным жестом, подумаешь, что видишь перед собою чистых голландцев; и точно-многие из них прямые потомки меннонитов, которые переселились сюда из Нидерландов во второй половине шестнадцатого столетия, чтобы уйти от религиозных преследований испанского правительства. Другие элементы населения рассматриваемой области состоят, правда, из славян, но земля не принадлежит им. Массы польских крепостных, бежавших от своих господ, искали убежища на низовьях Вислы, где неволя была не так тяжела; потомки этих невольных переселенцев и теперь еще доставляют почти весь контингент с ел ьс ко хозяйств е ины х р аботнико в.
Вследствие перехода аллювиальных земель низовья Вислы в руки немцев, поляки Западной Пруссии были, так сказать, отрезаны от туловища польской нации. Они сгруппировались на западе от этой реки в большой этнографический остров, окруженный многочисленными островками, и посредством узкого пояса
земли, который продолжается на юг, к Бромбергу, они примыкают к странам, где их соотечественники живут сплоченными массами. На востоке от нижнего течения Вислы мы не встречаем более поляков; пространство прямоугольной формы, которое тянется от низменных земель Мариенбурга и Эльбинга до дельты Мемеля, между морем и Мазовецким плоскогорьем, сплошь населено жителями, говорящими немецким языком. Здесь рыцари тевтонского ордена основали свое государство: истребляя туземцевъязычников, призывая колонистов, своих единоплеменников, для постройки городов и обработки завоеванных земель, они скоро сделали из этой страны область не менее немецкую, чем Тюрингия или Саксония, и когда, после двухсот сорокалетнего господства, они принуждены были покориться польским королям, сохранив за собою только часть территории на правах вассалов, славянское государство, присоединившее их к своим владениям, ни разу не помышляло о том, чтобы 315 ГЛАВА IX. РАВНИНЫ
навязывать населению этих областей польский язык. На юге от Курляндского залива (Куришф-гаф), епархия Вармия (по-немецки Эрмфланд), епископы которой пользовались королевскими прерогативами, даже правом чеканить монету и произносить смертные приговоры, не переставала быть германскою областью; только мазовяне, населяющие озерное плато, немного распространились по равнине. В собственно так называемой Восточной Пруссии, оставленной в виде польского лена рыцарям тевтонского ордена, поляки занимают узкую полосу земли. После войн и моровых язв, немцы были призываемы с запада, чтобы пополнить убыль народа, произведенную этими бедствиями, и таким образом поддерживалось, между поляками и литвинами, чисто германское население края. По странной случайности, оказывается, что в некоторых округах этой провинции немецкие колонисты были на столько многочисленны, что даже образовали этнографические острова верхне-немецкого диалекта, среди страны, принадлежащей к области нижне-немецкого наречия. Один из таких островов, населенный отчасти потомками протестантов, пришедших сюда из Зальцбурга в 1732 году, находится на самой границе Мазовецкой области. В другом округе, прилегающем к Висле, с первого взгляда узнаешь потомков швабов, призванных Фридрихом Великим; черные волосы, темные глаза, довольно стройный стан отличают их от других жителей этого округа; они предприимчивее, энергичнее, живее, но вместе с тем и суевернее, чем их соседи
Северная часть польской области, ограниченная на востоке дельтою Вислы, известна под именем Кашубии, которое она получила от живущих в ней славян. Несмотря на то, кашубы, которых можно издали узнать по их длиннополым кафтанам, в наши дни менее многочисленны в своей собственной земле, чем поляки и немцы. Может быть, по происхождению, прежняя господствующая раса и теперь еще является первою, по кашубы утратили свою независимость уже давно, около девятисот лет тому назад, и в этот длин­ный период времени все те из них, которым посчастливилось обогатиться, перешли в ряды сменивших их новых властителей края-немцев или поляков. В трех городах Кашубии, Нейштадте(по-польски Nowemiasto), Пуциге или Луцке и Бытове, совсем нет кашубов; они живут в убогих деревушках и поселках. Кашубское веселение составляет не более четверти общего числа жителей, а кашубов, которые еще говорят языком своих предков, едва насчитается дю’) Бегейм Шварцбах, ,/lohenzollernsche Colonisationen“; - Эрнест Навис, „Revue des Deux Mondes“, 1 февр. 1876.
ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 316
жива тысяч: старое кашубское наречие, не имеющее литературы, должно было уступить давлению господствующих языков, польского и немецкого. Со стороны запада, в Померании, мало по малу распространяется немецкий язык, вместе с распространением протестантизма: со стороны востока, в провинции Западной Пруссии, перевес одерживает польская речь, чтб, впрочем, ей легко, так как кашубский язык есть лишь наречие польского. В 1867 году население Кашубии, состоявшее из 150.000 душ, представляло следующее распределение по расам:
Немцы 54 процент.; поляки 18 процент., кашубы 28 процент.; кашубы, говорящие своим языком, 8 процен. *)
Однако, даже в округах, совершенно онемеченных, местный язык сохранил немалое число славянских слов, которые, по выражению одного писателя, можно сравнить с «эрратическими камнями, перенесенными в местности, состоящие из других, чуждых им формаций». Впрочем, эти «эрратическия» слова встречаются и в самом сердце Германии, в Тюрингии, и даже в Нюрнберге. Интересно, что кашубы, хотя очень бедные, по большей части почти все потомственные дворяне и . очень гордятся своим дворянством,какъбы ни было бедственно их материальное положение. По существующему у них обычаю, старпиий член семейства наследует все имущество, а остальные дети должны довольствоваться коекакими крохами родительского достояния. Следствием такого порядка вещей является то, что благородная каста имеет много представителей между служанками, работниками и пастухами. Впрочем, нужно заметить, что здесь на прислугу, в большей части крестьянских домов, смотрят скорее как на гостей или членов семьи, чем как на подчиненных; ничего не делается в доме и хозяйстве без того, чтобы не посоветоваться с ними. Что касается боруссов или пруссов, народа арийского, но не германского, имя которого перешло на нацию, господствующую ныне в Германии и представляющую ее политически, то они не существуют более как отдельный народ, и язык их совершенно исчез с начала восемнадцатого столетия. Но язык родственного им народа, литовцев, или литвинов, живет еще в крайнем углу германской территории, на обоих берегах Мемеля и между курами, в северной части Курляндской косы (Курише Нерунг). После истребления прусских и литовских туземцев рыцарями тевтонского ордена, немецкие поселенцы могли без труда доставить преобладание своему языку. Теперь
почти все население в нижнем бассейне Прегеля уже оне’) Gustav Jacquet, „Bilder aus dem untem Weichselgebiet“, в жури. „Aas allen Welttheilen", за 1872 г., стр. 20.
317 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 318 металось; точно также оно германизо в ало сбив городах Мемфльского бассейна, и литовская речь держится там с некоторою силою сопротивления только в деревнях. Только на раз
численных островов, затем, в соседстве, с границей, опираясь на своих братьев, живущих в пределах Российской империи, они являются уже в виде сплоченной нации. На

Бреелавельская ратуша
стоянии 66 километров от Кенигсберга (Кролевца), в восточном направлении, мы находим первый островок литовского языка; далее за этою маленькою группою представители древнего населения рассеяны в виде
много
вестно, что литовский язык из всех арийских диалектов наиболее приближается к первоначальному языку расы, и что он обладает древними песнями, имеющими высокое поэтическое достоинство. Болыппн319
ГЛАВА IX. РАВВИНЫ
ство литвинов отличается темноруссыми волосами.
Народонаселение восточных провинций Прусского королевства (Бранденбурга, Померании, Старой Пруссии, великого герцогства Познанского, Силезии), по языкам было распределено в 1875 году следующим образом:
Немецкого языка 10.295.000 жит. Славянских языков: вендов 86.000 жит.; чехов и моравов 64.000 жит.; поляков 2.675.000 жит.; кашубов 12.000 жит., итого славянских языковъ-2.975.000 жит. Литовского языка 150.000 жит., а всего-13.420.000 жит.
Между жителями немецкого языка, населяющими Пруссию, есть много таких, предки которых были иноплеменники. Когда, «по счастливому решению судьбы», говорит один немецкий писатель ’)> Людовику XIV заблагоразсудилось отменить Нантский эдикт, бежавшие из Франции протестанты явились массами просить убежища у протестантских государей Северной Германии. Благодаря этим выходцам, промышленность, торговля, умственное движение получили новый толчек и сделали быстрые успехи, но тем самым центр германской цивилизации переместился: с этого времени он был уже не в Швабии, как в эпоху возрождения наук и искусств, а далее, на востоке, в Пруссии. Великий курфюрст Фридрих-Вильгельм понял лучше, чем другие немецкие князья, как необходимо восстановить материальное благосостояние государства, которое было разорено войною и частию превратилось в безлюдную пустыню. Он начал с того, что пригласил голландских колонистов и сделал их наставниками крестьян Бранденбурга в деле разведения скота, обработки земель, осушения болот; затем он в широкой мере воспользовался тою статьею вестфальского мирного трактата, которая гласила, что «каждый государь имеет право преобразовывать религию своих подданных, и что каждый гражданин, если он не желает следовать религии государя, может выселиться из государства». Явились толпы просителей, искавших убежища в равнинах бесплодного Бранденбурга. Властитель этой страны был кальвинист среди лютеранских подданных; поэтому он мог принимать к себе в одно и то-же время и лютеран, гонимых кальвинистами, и кальвинистов, гонимых лютеранами. Преследуемые за веру эмигранты пришли из Богемии, с Альпов, из Зальцкаммфргута, из Тироля, из Швейцарии; особенно много пришло их из Франции. Специальным эдиктом, копии которого были разосланы во все заинтересованные общины, Фридрих-Вильгельм обещал французским выходцам вы*
’) „Gliickliche Ausgleichung des Schicksals“ (Левенберг, „Aus allen Welttheilen11, 1872 г., стр. 153).
ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, вислы. 320
дачу денег на проезд, безвозмездную уступку земель и домов, освобождение от податей и налогов, дарование права гражданства, и, когда изгнанники прибыли, он сдержал свои обещания: гостеприимство было полное. Число французских эмигрантов, переселившихся в то время в Бранденбург, определяют приблизительно в двадцать тысяч душ, что составляет десятую часть тогдашнего населения этой страны; в Берлине треть жителей, около шести тысяч человек, были бежавшие из Франции гугеноты; они заняли даже особые кварталы, между прочим, прежнюю песчаную пустыню, которую они, тоскуя по своей прекрасной родине, прозвали «землею моавитянъ»: берлинский квартал Моабит доныне сохранил это название.
Дух партии, с свойственным ему пороком искажения истины и преувеличения фактов, пытался то низводить французскую колонизацию, о которой идет речь, до простого случая, не имевшего серьезного значения, то придавать ей капитальную важность в истории Пруссии, хотя, с точки зрения расы или на­циональности, эмиграция французов, которые сами мало-по-малу изменились от действия новой среды, куда онп вступили, не может быть рассматриваема как явление, оказавшее прочное влияние; однако, прибытие большего числа людей энергических и трудолюбивых, которые почти все по своим знаниям или искусству рук стояли выше окружавшего их населения, было, без сомнения, значительным событием, имевшим весьма важные социальные и политические последствия для Бранденбурга. Эти французские выходцы основали или возобновили в Пруссии шерстяную промышленность, кожевенное производство,часовое мастерство, фабрикацию стеклянных изделий, металлургию; ввели шелковую промышленность, искусство печатания или набивки материй, шляпочное и обойное производства. Эти же эмигранты дали первый толчек заграничной торговле; наконец, многие из них сразу заняли места в рядах высшего класса общества, как медики, инженеры, архитекторы, писатели, ученые. Пропорционально природным жителям, эти пришельцы внесли гораздо больше, чем соответствующую их числу долю в умственное движение своего нового отечества. Впрочем, иначе и быть не могло: люди, у которых достало силы воли покинуть родину и вновь устраивать свою судьбу на чужбине, чтобы остаться верными голосу совести, стояли, конечно, по своим нравственным качествам., вообще говоря, выше туземного населения, которое могло спокойно плыть по течению жизни.
Протестантская эмиграция продолжалась и в царствование двух королей, следовавших за великим курфюрстом: в эту эпоху она состояла главным образом из австрийскихъ
ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 321 выходцев, которые переселялись в Пруссию, способствуя косвенно тем победам, которые впоследствии Фридрих II одержал над имперскими войсками. Зальцбургские и чешские протестанты приходили целыми партиями; первые, посланные в провинцию Пруссию и в прусскую Литву, ввели там некоторые новые отрасли промышленности и лучшие способы земледелия; вторые, расселенные по разным областям королевства, оказали в местах своего поселения подобные же услуги, а в самом Берлине они основали новый квартал, на продолжении улицы Вильгельмштрассе, в котором и теперь живут их потомки. В 1740 году, при
восшествии на престол Фридриха II, 600.000 подданных прусского короля, из 2.400.000 жителей, которых он насчитывал в своих владениях, были эмигранты или дети эмигрантов; сам Фридрих поселил в своем государстве еще 300.000 выходцев; в 1786 году прусское население заключало в своей среде около трети иностранцев или их потомков. Из этого видно, какие сокровища силы накопились таким образом к пользе этой завоевательной монархии. И в наши дни влияние этих иностранных семейств еще значительно; но нужно заметить, что в огромном большинстве они хвастают своим немецким патриотизмом; некоторые из них даже сочли совместным с своим достоинством отречься от имени, завещанного им отцами.
Одна раса, не принадлежащая к арийской семье народов, и которая еще недавно подвергалась преследованию, приобрела в это последнее время постоянно возрастающее влияние на судьбы Северной Германии: мы говорим о еврейском племени. Роль, которую там играют ныне евреи, гораздо значительнее, чем можно бы было предполагать по их относительной малочисленности; сплоченными группами они живут только в Познани да в больших городах. Во всех странах Европы смышленость евреев, их разнообразные способности, их уменье вести дела, их дух солидарности, дают семитической расе социальную роль пропорционально более высокую, чем роль арийцев; но нигде они не отличаются такою деятельностью, как в Пруссии. Не говоря уже о том, что большая часть немецких банкиров и капиталистовъ-евреи, представители этого племени занимают одно из самых видных мест даже в области наук, искусств и литературы. Большинство актеров принадлежит к их расе; кроме того, они насчитывают в своей среде много музыкантов и поэтов; наконец, и журналистика, по крайней мере весьма значительная часть её, находится в их руках. В берлинской прессе подвизаются преимущественно публицисты еврейского происхождения, берущие
География Реклю. т. III.
322
на себя задачу быть представителями и руководителями мнений различных партий. Прибавим кстати, что немецкие евреи только со второй половины прошлого столетия получили фамилии. Мера, которую приняла в этом отношении императрица Мария Терезия, и примеру которой вскоре последовали все другие госу­дарства Германии, предоставляла им на выбор три категории родовых прозвищ: приятные фамилии, составленные из названия цветов и деревьев и продававшиеся фиском по очень высокой цене; фамилии из имен городов, менее дорогия, и, наконец, названия зверей, которые можно было брать даромъ
Население очень неравномерно распределено в обширной равнине Северной Германии; но в южной её полосе, на границах Моравии, Богемии, Саксонии, Тюрингии, жители группируются в сравнительно наибольшем числе, привлекаемые разработкою минеральных богатств и мануфактурною промышленностью.
Одна из этих густо населенных областей есть прусская провинция, составлявшая прежде часть Саксонии и орошаемая рекою Заалою. Эта река, вскоре по выходе из пределов Саксен-Веймара и чересполосной территории Саксен-Мейнпнгена, проходит мимо курорта Кёзен, затем подле знаменитого института Шульпфорта, в котором получили воспитание многие немецкия знаменитости: Фихте, Новаллис, Клопшток, Ранке, Митчерлих, и пересекает поля промышленного Наумбурга, родины Лепсиуса, тоже воспитанника шульпфортского училища. Усиленная рекою Унштурт, на одном из притоков которой находится, в большом расстоянии к северо-западу, горнозаводский город Зангергаузен, тоже прусский, Заала течет у основания холмов, покрытых виноградниками, продукт которых употребляют на фабрикацию «шампанскаго», потом она перерезывает город Вейсенфельс, где мануфактуры не менее многочисленны, чем в Наумбурге и в старинном славянском городе Цейце, лежащем на юго-востоке, на берегах живописной реки Ольстер. Много кровопролитных сражений происходило в этой области, которая, благодаря проходящим через нее дорогам, направляющимся из Саксонии и Пруссии к горным дефилеям Тюрин гни, имеет весьма важное значение с стратегической точки зрения. Так, на северо-западе находим Росбах, где Фридрих II, король прусский, разбил в 1757 году французов, под начальством маршала Субиз; на севе • ро-востоке, город Люцфн напоминает бит­ву, выигранную в 1632 г. Густавом-Адоль • фом, который поплатился жизнью за свое торжество, и победу, одержанную Наполеоном в 1813 году; наконец, на севере, при горо1) Эрнест Дежарден (рукописные заметки). И
ГЛАВА IX - РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ.
323 де Мерзебурге, из зданий которого замечателен старинный собор с четырьмя башнями, император Генрих Птицелов нанес поражение мадьярам, в 933 году. В одиннадцатом столетии Мерзебург был одною из любимых резиденций императоров Германии; его ярмарки, привлекавшие массу народа, имели в центральной Европе такое важное значение, какое впоследствии получили ярмарки Лейпцига. В окрестностях Мерзебурга разработываются большие салины.
Древний город Галле, лежащий ниже на берегу реки Заалы, тоже обязан своим основанием, как и самым названием, соляным источникам: его солевары, пли «Halloren», которым одни приписывают славянское про­исхождение, но которых большинство ученых считают потомками галлов, до сих пор сохранили кое-какие остатки своих старинных нравов и свой корпоративный дух. Солеварни этого города дают значительное количество соли (средняя годовая добыча около 10.000 тонн). В конце семнадцатого столетия Галле, «соляной городъ», приобрел новую важность, как университетский город; его высшая школа, к которой в 1817 г. присоединен был знаменитый Виттенбергский университет, и теперь еще занимает видное место в ряду гер­манских университетов; студенты, слушающие в пей лекции, имеют в то же время возможность, благодаря близкому соседству Лейпцига, принимать участие в умственном движении этой второй саксонской столицы.
В 1892-93 учебном году в Га лльском университете было 128 профессоров и доцентов и 1.575 студентов; библиотека его содержала около 180.000 томов. В Галле есть, кроме того, гимназия, пользующаяся большою известностью, и разные другие учебные заведения, а также приюты и сиротские дома, основанные в 1698 году знаменитым Франке и составляющие теперь, с принадлежащими к ним заведениями и постройками, особый город. Наконец, здесь существуют различные ученые общества, между прочим, географическое об­щество (Уегеии fiir Erdkuhde), издающее бюллетени своих трудов. Внутренность Галле, с его старинными церквами, его отдельно стоящею «красною башнею», со статуею Генделя, знаменитейшего из галльских уроженцев, представляет оригинальное зрелище; окраины, или внешние кварталы, имеют, напротив, вульгарный вид, свойственный всем фабричным городам. До развития большой фабричной промышленности Галле рос очень медленно и даже прошел через период упадка и нищеты: около половины нынешнего столе­тия в нем насчитывалось 15.000 бедных на 30.000 жителей. Существующие в окрестностях копи каменного и бурого угля (дающие ежегодно свыше 2.500.000 тонн минеральна324 го топлива), и в особенности счастливое положение города при судоходной реке, в точке пересечения многочисленных дорог и рельсовых путей, способствовали поднятию промышленной деятельности Галле, которая принимает все более и более обширные размеры: его фабрики вагонов принадлежат к числу важнейших заведений этого рода во всей Германии; кроме того, он производит парафин, деготь, стеариновые свечи, и в округе его насчитывается около сорока больших свеклосахарных заводов.
К северо-западу от Галле, река Заала принимает в себя воды, вытекающие из Соляного озера и из долины, где лежит горнозаводский город Эйслебен, место рождения Лютера; затем извивается в северном на­правлении, пересекая территорию княжества Ангальтского. Она проходит мимо Вернбурга, одного из главных городов этого княжества, после чего, миновав прусский городок Кальбе, соединяется с Эльбою. На востоке от Заалы, в нижней части её течения, встречаем город Кётен, прежнюю резиденцию ангальтских князей, где нашел убежище известный Ганеман, основатель гомеопатической медицины, преследуемый своими собратамн по профессии. К западу от той же реки находим несколько промышленных и горно­заводских городов, из которых самые важные-Ашерслебен и Гетштедт, а в равнинах, расстилающихся у северного основания Гарца, рассеяны многие старинные города, приобревшие славу в истории Германии. Там мы встречаем, между прочим, древний город Вернигероде, с замком, горделиво возвышающимся на выступе горы, и над которым господствуют другие, более высокие, вершины Гарца. Там же находится город Гальберштадт, где часто собирались сеймы Германской империи, и который впоследствии сделался литературным центром, так что его называли «маленькими Афинами». Это настоящий средневековой город, построенный афмитеатром, по скату холма; старинные башни, красивые дома с резными панелями, церковь в романском стиле, готический собор, возвышающийся на главной площади, -все это делает Гальберштадт одним из .любопытнейших городов центральной Германии. На юг от Гальберштадта, ближе к крутизнам Гар­ца, лежит Кведлинбург, тоже сохранивший вид средневекового города: основанный в 929 году Генрихом Птицеловом, он был любимым местопребыванием германских императоров из Саксонского дома и при­надлежал к Ганзейскому союзу до 1477 г. На западной его стороне возвышается древний замок с базиликою, бывший резиденциею настоятельниц Кведдинбургского монастыря, которые носили титул княгинь империи, за
325 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 326 висели непосредственно от папы и заседали на сеймах рядом с епископами. Кведлинбург, промышленный и торговый город, славится также своим садоводством и огородлинбург замечателен как родина знаменитого немецкого поэта Клошптока; в этом же городе родился, в 1779 году, Карл Риттер, один из преобразователей науки и

Замок Мариенбург
авторъ величайшаго географическаго памятки ка повыхъ временъ. Въ городскомъ парк!, раскинутомъ у подошвы холма, на которомъ стоить замокъ, воздвигнуты монументы Рит
ничсствомъ. Сады въ окрестиостяхъ его занимают!) пространство около 2.200 гектаровъ и возделываются многими СОТНЯМИ ОГОрОДИИКОВ'Ь, которые снабжаютцветами и семенами значительную часть Германии. Кроме того, Кведтеру и Клопштоку.
327 ГЛАВА IX. РАВНИНЫ
Ниже Гальберштадта, река Боде, вытекающая с Гарца, спускается на севере к Ошерслебену; затем, повернув на восток и далее на юго-восток, проходит через Штасфутр, который еще недавно был безвестною деревнею, а теперь сделался значительным фабричным городом, благодаря своим соляным копям и залежам других минеральных веществ морского происхождения. Штасфуртская каменная соль, которую буровая машина встретила на глубине 300 слишком метров под поверхностью почвы, залегает пластами неизвестной толщины, но исследованными уже до глубины 630 и более метров от поверхности; соль эта замечательной
чистоты-содержание в ней хлористого натрия составляет 98 процентов; несмотря на то, добывание её имеет ныне лишь второстепенное значение: промышленники, пользуясь новейшими открытиями химии, разработывают с большею выгодою другие соли, образовавшиеся вследствие испарения морской воды, которые отложились поверх каменной соли в виде слоя, толщиною от 50 до 60 метров. Все так называемые «негодныя» верхния соли, которые рудокопы прежде отбрасывали, теперь идут на приготовление поташа, селитры, квасцов и многих других химических веществ, употребляемых в сотнях и тысячах производств разных отраслей промышленности. Первый завод химических продуктов был построен в Штасфурте в 1861 году, а в настоящее время нигде в Германии не встретишь такого большего числа фабрик этого рода, как в двух соседних городах: Штасфурте и Лео по льде галле, из которых последний принадлежит к княжеству Ангальтскому. В 1880 году добыча различных солей в этих городах составляла 1.028.400 тонн.
Часть прусской территории, сопредельная с Лейпцигом и его предместьями, тоже очень густо населена и очень богата промышленными заведениями. Город Делич прославился своим ссудо-сберегательным банком, который послужил образцом для многих тысяч других учреждений этого рода, основанных почти во всех городах Германии, к большой выгоде мелкой буржуазии. Далее, на востоке, на острове реки Мульды, лежит город Эйленбург, имеющий бумагопрядильни, фабрики материй и другие мануфактуры; другой промы­шленный город, Биттерфельд, имеет в своем округе каменноугольные копи, откуда получают топливо все окрестные фабрики и заводы. Дессау, главный и самый многолюдный город княжества Ангальт, как столица и резиденция княжеского двора, есть один из красивейших городов этой страны; замок его содержит один из лучших музеев Германии и различные коллекции, а в сосед
ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, вислы. 328
стве раскинут прекрасный парк Верлиц, с столетними дубами, с озером и текучими водами. Еврейская колония, довольно многочисленная в Дессау, дала миру Мендельсона. Этот город играл видную роль в истории немецкой педагогии: известный Базедов основал здесь, в 1774 году,свой Philanthropium, одно из первых воспитательных заведений, где сделана была попытка воспитывать молодых людей посредством свободы и самоуважения, без применения обычных приемов и способов господствовавшей педагогической рутины.
По выходе из королевства Саксонии и по вступлении в пределы Пруссии, Эльба проходит прежде всего перед крепостью Торгау, защищенною с западной и южной сторон довольно обширным озером. Страна, по которой протекает эта река, мало плодородна, и города встречаются там гораздо реже, чем в долине р. Заалы; но один из них, Виттенберг,занимает наЭ льбе одно из тех местоположений, где, в силу географических условий, необходимо должен был возникнуть город: он находится в месте естественного перехода через реку, между Лейпцигом и Берлином. Основанный, вероятно, колонистами, пришедшими из Фландрии, Виттенберг был резиденциею саксонских курфюрстов и укрепленным пунктом; но всего более он прославился своим университетом, который, как сказано выше, в 1817 году был соединен сп> Галльским университетом. В Виттенберге монах Лютер прибил к дверям одной церкви свои знаменитые тезисы против индульгенций; там же он сжег всенародно на костре папскую буллу, осуждавшую его сочинения, как еретические. Статуи, надписи и гробницы Лютера и Меланхтона напоминают потомкам об этих событиях церковной истории.
Недалеко от Дессау, на левом берегу реки, ниже впадения в нее Мульды, встречаем город Акфн. Ниже мыса, образуемого слиянием Эльбы и Заалы, лежит город Барби, а на востоке, внутри страны, находится старая княжеская резиденция Цербст (Ангальт), славящаяся своими пивоваренными заводами. Шенебек, следующий за Барби город на западном берегу Эльбы, замечателен в особенности своими салинами, которые принадлежат к числу важнейших в Германии (производят ежегодно свыше 50.000 тонн соли), а также минеральными водами и фабриками химических продуктов. Здесь мы уже вступаем в промышленный округ Магдебурга.
Этот большой город, лежащий ниже всех значительных притоков Эльбы, на прямом пути пз Кёльна в Берлин и Данциг, естественно должен был сделаться очень оживленным местом проезда путешественниковъ 329 ПРУССИЯ. АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, и провоза товаров; но самые эти выгоды гео­графического положения были для Магдебурга причиною великих бедствий, давая ему важное значение, как стратегическому пункту. Во время Тридцатилетией войны, в 1631 году, свирепый Тилли взял его приступом и почти весь истребил огнем; двери большей части церквей, куда укрылись жители, были, по его приказанию, заколочены гвоздями, и тридцать тысяч несчастных погибли в пламени; после пожара от города осталось только сто тридцать семь домов, кафедральный собор и еще одна церковь. Соборъ-прекрасное здание, принадлежащее, по характеру архитектуры, к двум эпохам: эпохе готического стиля и эпохе Возрождения,- вполне реставрирован; из достопримечатфлыюстей его назовем гробницу одного архиепископа, изваянную известным скульптором Фишером, и надгробный памятник императора Оттона Великого, которому город, кроме того, воздвиг в десятом столетии монумент на площади Старого рынка. Магдебургъ-центральная крепость Германской империи, и верки его в последнее время до того усилены, что образуют теперь сплошной укрепленный лагерь вокруг города; внешние кварталы и фабричные форштадты, окружающие Магдебург, принуждены были расположиться на значительном расстоянии от городских укреплений. «Новый городъ», построенный на севере от крепости, сделался уже «Старым новым городомъ»,а далее, сътойже стороны,возник новый «Новый городъ», который мало-по-малу разростается, захватывая . прилегающие поля. Магдебург служит складочным местом для зерновых хлебов, сахарной свеклы и других
земледельческих продуктов, производимых плодородными полями равнины Бфрде; в то же время он главный рынок Германии по торговле сахаром; окрестности его усеяны свеклосахарными и рафинадными заводами, прядильными фабриками, мастерскими машин и металлургическими заводами. Магдебург, прежде всего го­род промышленности и торговли, гордится, однако, тем, что в стенах его родился Отто Г ерике, изобретатель воздушного насоса. На городском кладбище, на одном из надгробных памятников вырезано имя Карно, умер­шего здесь в изгнании, в 1823 году.
В северной части провинции Саксонии глав ный городъ-Бург, славящийся своими суконными фабриками, которые основаны французскими выходцами, покинувшими родину, вследствие религиозных гонений. Пейгальденслебен, Гарделеген, Зальцведфль, расположенные на небольших притоках или подпритоках Эль­бы, тоже замечательны, как фабричные города. Стендаль, население которого в значительной части славянского происхождения, был некогда императорскою резиденцией) и сохраЛИОБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 330 нпл от этой эпохи многие здания, светские и церковные, между прочим, круглую башню и укрепленные ворота. Этот город, родина Винкельмана, есть главный административный пункт области, известной под именем Альтмарка, пли «Старой мархии», части Бранденбурга, лежащей на западе от Эльбы.
Важнейшие города прусской провинции Саксонии (за исключением Эрфуртского округа) и княжества Ангальт, с числом жителей в тысячах, по переписи 1 декабря 1890 года (в скобках показана цифра населения в июле 1895 года).
Пруссия: Магдебург, с Буккау и Нейштадтом 202 (2-11); Галле 101 (119); Гальбериптадт 37 (39); Ашерслебен 23 (24); Кведлинбург 21 (22); Вейсенфельс 24 (26); Цейц 22 (23); Наумбург 20 (20); Бург 19(19); Эйслебен 25 (25); Мерзебург 18(18); Стендаль 18 (21); Виттенберг 14; Штасфурт 19 (22); Шенебек 14; Торгау И; Делич 9; Эйленбург 12; Зангергаузен И; Зальцвфдель (10); Ошерслебен (12).
Ангальт: Дессау (с городским округом) 35 (41); Вернбург 28 (34); Кетен 18(19): Цербст 16 (17).
Шпре, река прусская по преимуществу, принимает в себя воды обширного бассейна. Усиленная в Саксонии и Силезии всеми ручейками Верхней Лузации, опа вступает в пределы Бранденбурга через промышленный городок Шпремберг, затем пересекает Котбус, торговый центр, достигший в последнее время весьма значительной степени благосостояния, благодаря соединению в нем восьми железнодорожных линий: он имеет большие суконные мануфактуры, произведения которых находят сбыт по всей Германии и даже за границею, в Швейцарии и Италии, также мебельные фабрики, копи бурого угля, деятельно разрабатываемые, а рыболовы его отправляют в Берлин тысячи карпов, ловимых в богатых рыбою озерах окрестной местности. Большая часть городов и местечек этого края, в особенности местность Финстервальде, на западе, в бассейне реки Малой Эльстер, тоже занимаются преимущественно фабрикацией» сукон.
Достигнув области Шпревальд, река Шпре разветвляется на бесчисленное множество рукавов и каналов, затем близ Люббена опять соединяется в одну реку, далее течет из озера в озеро, при чем сначала следует по направлению к Одеру, а потом вдруг поворачивает на запад. В этой части своего течения она омывает только один город, с населением, превышающим 5.000 душ,именно Фюрстенвальде; но по мере приближения к Берлину, на ней все чаще и чаще встречаются деревни и местечки. Многочисленные отели, рестораны, увеселительные места, которыми
ГЛАВА IX. РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ.
331 усеяны берега реки, возвещают близкое соседство большего города.
Берлин, столица Пруссии и Германии, по числу жителей уже превосходит Вену и уступает в Европе только двум городамъ-Лондону и Парижу (сравнительное население Вены и Берлина в июле 1895 г.: Вена- - 1.496.000, Берлинъ-1.820.000 жителей).
В 1648 году, в конце Тридцатилетней войны, Берлин имел всего только 6.000 жителей; теперь же это один из первых городов мира, и важность его растет с каждым днем; но причины его изумительного возвышения не бросаются прямо в глаза, как это можно сказать, например, о Константинополе, Александрии, Нью-Йорке. Напротив, по общепринятому мнению, которое, так сказать, вошло в пословицу, Берлин занимает место­положение, указанное случаем и капризом. Мнение это, однако, как нельзя более ошибочно: прусская столица не может быть названа искусственно созданным городом; напротивъ-это совершенно естественный продукт данной географической среды').
Конечно, на первый взгляд кажется, что «Афины на Шпре», как величают Берлин, построились в местности, настолько же лишенной естественных выгод географического положения, насколько монотонной по внешнему виду. Окружающая его равнина представляет песчаную и болотистую степь. Чахлые деревья, нагнувшиеся над грязными лужами, мокрые луга, где прыгают мириады лягушек и жаб, песчаные бугры, сероватый кустарник, на половину погребенный в подвижной почве, дороги черные от грязи, или белые от пыли, смотря по времени года, жалкия полуразвалившиеся лачуги, на крышах которых восседают аисты,- вот те невеселые пейзажи, которые видишь вокруг себя, когда приближаешься к нынешней столице Германии не по королевским дорогам, содерии ание которых так дорого обходится государственной казне. Природа всегда имеет известную красу и прелесть, даже в самых монотонных и Печальных местностях; но окрестности Берлина, которые вдобавок обезображены всякими отбросами, извергаемыми большими городами, не могут выдержать самого отдаленного сравнения с окрестностями Вены, Парижа, Лондона и большей части других европейских столиц.
Следовательно, если Берлин возвысился на степень первоклассного города, то этим он обязан отнюдь не живописности или плодородию окружающей его местности. С другой стороны, он не имеет за собою тех выгод, какими пользуются города, лежащие при большой реке, или в соседстве с удобными к разработке богатыми рудниками или копями.
') I. G. КоЫ, „Die Lage der Hauptstadte Europas“. 332
Скопление вульгарных домов среди самой скучной и неприветливой равнины, лишенной всяких красот природы, Берлин представляет образцовый город для чиновников и приказных, тип столицы для послушных и убежденных подданных. Однако, быстрое заселение Берлина не может быть приписано ни воле деспота, ни постоянному призыву централизующей администрации. Без сомнения, эти причины тоже действовали в известной мере. Государи призывали в свою резиденцию из других мест лучших мастеров и ремесленников, учителей и ученых, и канцелярии наполнились чиновниками, наехавшими из всех частей быстро увеличившагося государства; но эта доля возрастания города, зависевшая от действия правительственной власти, незначительна в сравнении с добровольным переселением в столицу жителей провинции, - переселением, которое с каждым годом принимает все более и более обширные размеры. Если преимущества, которыми пользуется Берлин по своему географическому положению, и не бросаются в глаза с первого взгляда, то онп тем не менее существуют в действительности.
Разсматриваемый с точки зрения отношений к ближайшим, непосредственно прилегающим к нему округам, Берлин, бесспорно, занимает как нельзя более выгодное местоположение. В самом деле, древнейшая часть города, называвшаяся некогда «Кёльнъ» или «Келлинъ» (Kolln, СбПин-может быть, горка?), расположена на островке, образуемом двумя рукавами Шпре. Ни одно место, во всем этом крае, не было более благоприятно для того, чтобы служить безопасным и удобным местопребыванием населению, занимавшемуся преимущественно рыболовством. По обе стороны реки невысокие холмы, прерывающие при­брежный пояс болотистых местностей, давали жителям возможность воздвигать сторожевые башни и оборонительные укрепления; в то же время на двух, близко один от другого идущих, рукавах реки находились наиболее удобные места для постройки мельниц и устройства мостов и переправ. Таким образом маленький остров между двумя рукавами Шпре, напоминающий «cite» Парижа, только в меньшем виде, был, так сказать, предназначен самою природою, как место для основания деревни. Хотя имя Берлина впервые упоминается в летописях только в начале тринадцатого столетия, но, вероятно, он существовал уже с первых времен заселе­ния края. Некоторые этимологи полагают, что самое название Берлина указывает на древнее происхождение города, ибо слово «Берлинъ», по их толкованию, означает «паром,-место переправы», из чего можно за­ключить о существовании тут с давних поръ
333 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 334 дороги; но другие ученые утверждают, не менее положительно, что истинное значение этого слова- «медленно текущая вода с тинистым дномъ». Наконец, ио мнению Эбеля, Берлин означает «гусиное поле».
Маленький рыбацкий городок, очевидно, не мог бы рассчитывать на более счастливую долю, чем многие другие селения и местечки Северной Германии, если бы он был только легко обороняемым местом переправы; при отсутствии других естественных преимуществ, ему никогда не пришлось бы играть скольконибудь видной исторической роли. Но Берлин лежит почти в середине области, заключающейся между течением Эльбы и течением Одера, и, благодаря озерам и рекам, пересекающим во всех направлениях этот континентальный перешеек, он сделался необходимым складочным пунктом для земледельческих произведений и товаров между двумя названными реками. Конечно, ни Шпре, ни Гавель нельзя назвать значительною рекою, но обе они имеют одно важное преимущество, которого недостает, например, великолепной Луаре в верхней части её течения, или быстрой Дюрансе на всем её протяжении: они глубокии судоходны. Гидрографическая система р. Шпре, даже в то время, когда она еще не была дополнена искусственною сетью водяных путей, имела большое торговое значение, и естественный центр всего этого движения находился в Берлине. С конца тринадцатого столетия этот город, бывший тогда республикою и главным местом федерации, сделался центральным пунктом всей Бранденбургской мархии или марки: здесь большею частию происходили народные собрания этой страны. Город рыбаков, судовщиков и торговцев, Берлин поставил себя тогда под покровительство св. Николая, патрона мореплавателей.
Выбранный в половине пятнадцатого века столицею государства, Берлин мало-по-малу увеличивал круг своего действия, пользуясь таким образом географическими выгодами более обширной области. Тогда обнаружился тот факт, что Берлин не только главная торговая станция между Одере м и Эльбою, но что он в то же время центр тяжести между целыми бассейнами этих двух рек: оказалось, что из этого пункта всего удобнее управлять коммерческими сношениями между двумя областями. По остроумному сравнению Коля, Берлин расположил свою сеть между Эльбою и Одером, как паук, протягивающий паутину между двумя деревьями. Естественный путь от главного рынка верхнего Одера к важнейшему городу нпжней Эльбы, от Бреславля к Гамбургу, проходит через Берлин и пересекается там с другою диагональю, ведущею из Лейпцига в Штеттин и Свпнемюнде.
Первый из этих торговых трактов следует как-раз по древней долине, которая соединяла Одер с Эльбою посредством нынешнего ложа Шпре, слишком широкого для маленькой речки, заключенной теперь в его берегах.
Занимая такое благоприятное местоположение в отношении рек Северной Германии и их бассейнов,
Берлин пользуется не меньшими выгодами положения относительно двух морей, омывающих немецкие берега. Хотя прусская столица находится на одном меридиане с островом Рюгеном и с полуостровом Сканиею на Балтийском море,-она принадлежит, вместе с тем, по направлению течения Эльбы к скату Северного моря; она имеет столь же удобное сообщение с Гамбургом, главным немецким портом, лежащим при устье Эльбы, как и с Штеттином, важнейшим рынком на устьях Одера; она командует в одно и то же время прибрежьем того и другого моря, и лучше всякого другого города может управлять совокупностью коммерческих операций, совершающихся в приморских портах, от Эмдена до Кёнигсберга и Мемеля.
Употребляя сравнение, приличествующее резиденции немецкого главного штаба, Берлин можно уподобить генералу, стоящему на господствующей позиции позади своей армии и заставляющему маневрировать свои полки вправо и влево на поле сражения. На западе, на востоке, на юге, во всех частях огромной равнины, простирающейся от устьев Эмса до вод Немана, города Германии занимают, как в торговом, так в политическом и военном отношениях, точно такое же подчиненное положение по отношению к центральному городу, который надзирает и командует над ними. Его сеть каналов и железных дорог с каж­дым днем увеличивает его силу притяжения и расширяет сферу её действия. Толпа эмигрантов всякого рода, праздных и трудящихся, чиновных и нечиновных, богатых и бедных, людей капитала и развлечения, авантюристов и искателей наживы, неудержимо стремится в столицу на берегах Шпре. Успехи этого города в отношении увеличения населения, развития промышленности и сосредоточения богатств еще гораздо быстрее, чем были успехи самой Пруссии в деле возвышения её политического могущества: с 1833 по 1883 г. число жителей его учетверилось; правда, что и муниципальные расходы за тот же период времени увеличились в 15 раз (бюджет Берлина за 1893-94 финансовый год: 84 с половиной миллион, марок, кроме расходов по городским общественным сооружениям). Исключительные выгоды, которые Берлин представлял господствовавшею в нем свободою промыслов тем, кто был стеснен в остальной Германии ограничительными зако 335—ГЛАВА IX. РАВНИНЫ
нами относительно пребывания и ремесл, имели следствием увеличение берлинского населения в пропорции, далеко превосходящей процент нормального приращения числа жителей. Оттогото прусская столица есть один из тех городов, где пришлый элемент, то-есть жители, родившиеся вне города, имеет значительный численный перевес над местными уроженцами: в этом отношении Берлин походит на большие города Америки и Австралии. Но между этими массами эмигрантов, сколько тысяч, пришедших с надеждою нажить состояние, пли счастливо устроить свою судьбу, нашли только голод и нищету! ‘) Цена на все жизненные припасы и товары возрастала с ужасающею быстротою, и часто целые населения принуждены были искать приюта за городом, в палатках, в сараях, кое-как сколоченных из досок, в старых сломанных вагонах. Плотность населения возрасла, в ущерб общественному здравию, и сады исчезли: тогда как в 1860 г. среднее число жильцов па дом было 45, в 1875 г. оно уже поднялось до 58. В 12.000 подвальных помещениях ютится около 100.000 берлинцев, смертность между которыми тоже относительно весьма значительна. Непрерывный прилив и отлив холостого люда, нищета, превратности судьбы имели следствием страшный упадок нрав­ственности в среде столичного населения.
Внутри Берлин не представляет никаких грандиозных видов, которые хоть немного выкупали бы унылое однообразие окружающих равнин. При входе в город, ПИпре-довольно широкая река, имеющая средним числом 250 метров от одного берега до другого, но, ослабленная судоходными каналами, она малопо-малу съуживается. затем делится на два рукава, пересекающие старый город,дробится на рвы, которые прежде шли вокруг городского вала, так что в том месте, где воды реки опять вступают в общее ложе, Шпре представляет уже не более, как водосточную канаву. Почва по берегам её по большей части топкая, а местами даже состоит из мириад инфузорий, вследствие чего нужно было укреплять ее многочисленными сваями, поддержи­вающими строения.
Главные здания находятся в центреБерлина, в островном квартале, где был старый город, и по обе стороны прекрасной аллеи или проспекта* Unter den 1.ипйеп»(«Под Липами»), который идет от Дворцовой площади до западного парка, известного под именем Тиргартена. На квадрате, имеющем около полутора километра в стороне, сгруппированы: городская ратуша, королевский замок, арсенал, университет, академия, музеи, публичная бпб') На 355.000 плательщиков било 95.000 преследований за неплатеж налогов (речь кн. Бисмарка).
ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 336
лиотека, опера, большой театр, биржа, главные дворцы и самые красивые церкви. Некоторые из этих монументальных зданий заключают в себе художественные или исторические сокровища. Королевский замок обладает многочисленными предметами искусства. В арсенале, который преобразован в «Храм Славы», находится собрание оружия всякого рода и всех времен. Старый музей, - перистиль которого Корнелиус украсил мифологическими фресками, к сожалению, непонятными,-не может похвалиться капитальными произведениями в числе собранных в нем картин и статуй, но богатства его хорошо расположены; новый музей, содержащий различные коллекции в своих залах и галлереях, египетских, греческих, римских, скандинавских, германских, славится в особенности шестью большими фресками работы Каульбаха, изображающими всемирную историю так, как понимал ее сам художник и его покровитель Фридрих-Вильгельм IV, строитель дворца, «царственный орел Солнца, любимое детище Тофаи Сафы», как гласит одна надпись. На фресках Каульбаха Моисей открывает шествие истории, а Фридрих II замыкает его;
на этом государе, судя по картине, и останавливается течение времен.
«Город интеллигенции», как немцы любят титуловать Берлин, обладает очень богатою библиотекою, которая в настоящее время содержит до 1.000.000 томов и около 20.000 рукописей; многочисленные ученые общества, между которыми есть также географическое общество, поддерживают в населении любовь к науке. Газеты и журналы выходят в огромном количестве, и каждый год родятся и умирают десятками.
Университет, где также находятся многие специальные музеи, превосходные лаборатории и большая библиотека, есть самый богатый в Германии (сумма, отпускаемая на содержание его из государственного казначейства,в 1877 году составляла 1.668.370 франков), и но числу слушателей, посещающих его курсы, занимает первое место между германскими университетами, хотя студентов, в собственном смысле, он еще недавно имел меньше, чем Лейпцигский университет. В 1892-93 году в Берлинском университете было: профессоров 360, имматрикулированных студентов - 4.356; университетская библиотека заключает в себе около 300.000 томов. К научным учреждениям прусской столицы следует еще прибавить ботанические сады, зоологический сад, великолепный аквариум и частные коллекции всякого рода. В Политехнической школе в 1891-92 г. было 1.380 студентов и 511 вольных слушателей. В Берлине родились многие знаменитые люди: братья Александр и Вильгельм Гумбольдты, Рихард Бек, Клапрот, Бругш, Медлер и другие, историки, астрономы, живописцы, литераторы; но почти все статуи, украшающие площади и мосты, изображают полководцев, или напоминають
дестале, который окружают, словно телохранители, герои Семилетней войны; другие статуи Рауха, представляющие генералов: Блюхера, Иорка, Гиейзенау, Бюлова, Шарнгорста, раз

победы, одержанные прусскими армиями. При входе в улицу «Под Липами», перед императорским дворцом, красуется колоссальная бронзовая статуя Фридриха II, отлитая по модели Рауха, и стоящая на великолепном пьеставлены по обе стороны площадп, в соседстве с дворцом и с арсеналом; группы, украшающие дворцовый мост, изображают воспитание военного героя, а на другом конце проспекта, па Пропилеях Бранденбургских во
339 ГЛАВ АIX-РАВНИНЫ
рот, возвышается бронзовая статуя победы в колеснице, запряженной четырьмя конями. Впрочем, кое-где можно встретить также прекрасные скульптурные произведения не военного характера; таковы, например, произведения Кисса, св. Георгий Победоносец, поражающий дракона, во дворе королевского замка, и Амазонка, атакованная тигром, перед зданием старого музея.
Что касается промышленной деятельности, то хотя Берлин не имеет по этой части никакой специальности, как Эссен, Эльберфельд, Золинген, Ахен или Хемниц, но в нем есть много больших фабричных заведений и существуют всевозможные отрасли промышленности. Один из его механических заводов считает уже
тысячами построенные им локомотивы; другие заводы поставляют вагоны, машины всякого рода, приго­товляют медь, цинк, разные металлические сплавы; мануфактуры бумажных, шелковых, шерстяных материй работают не только для Пруссии, но и для заграничных рынков; фарфоровая фабрика в Шарлоттенбурге, принадлежащая казне, считается одною из хороших фабрик этого рода; громадные пивоваренные заводы едва поспевают удовлетворять потребление обширного города; наконец, известковые каменоломни в Рюдерсдорфе, на восток от Кепеника, отправляют известь и цемент не только во все места Бранденбургской мархии, но также во многие другие области Северной Германии и даже на африканские берега Средиземного моря: широкие каналы дают доступ большим габарам до самого центра каменоломен. Когда Берлин, уже столь богатый железными дорогами, которые приводят его в непосредственное сообщение со всеми важней­шими городами империи '), будет соединен по прямой линии с Балтийским морем посредством канала, доступного для больших судов; когда столица Пруссии сделается таким образом, «приморскимъпортомъ», тогда, без всякого сомнения, местная промышленность, и теперь уже весьма значительная, примет такие обширные размеры, что у Берлина не будет более ни одного соперника в Германии. Более половины берлинского населения занимается в мастерских и на фабриках.
Город, оффициальное пространство которого, со включением парка Тиргартенъ2), равнялось в 1872 году 5.674 гектарам (гектар немного более девяти десятых десятины), быстро разростается; новые кварталы его распространяются все далее по окружающим пустыням. Но эти постепенные приращения столицы ничтожны в сравнении с теми, о которых меч’) Берлинъ-центр северо-германской сети и узловой пункт 12 железнодорожных линий.
2) Площадь Тиргартена, 255 гектар.; площадь других парков и общественных садов, 155 гектар.
ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 340
тало честолюбие строителей в эпоху финансовой горячки: в то время был выдвинут на сцену грандиозный планъ-сделать из Берлина в несколько лет обширнейший город в мире; и теперь еще в окрестных деревнях, далеко от столицы, можно видеть, рядом с убогими лачугами, наметки бульваров ,с распланировкою площадей и мест, предназначенных для церквей, школ, статуй будущих великих людей. Но, дажене принимая в рассчет этих внешних предместий, существующих лишь в проектах компаний, нельзя не заметить быстрого увеличения городского района: нынешний Берлин уже далеко выдвинулся за пределы пояса, где около поло­вины текущего столетия воздвигали станции железных дорог, газовые заводы, тюрьмы, казармы, госпитали, словом, все те заведения, которые обыкновенно строятся по окраинам городов. Парки, кладбища, учебные плацы, еще недавно находившиеся за городом, теперь очутились уже в городской черте; па некоторых пунктах железная дорога, идущая вокруг столицы, уже перейдена быстро растущими предместьями. Чтобы избегнуть постоянных захватов со стороны гражданских построек, военная администрация устроила полигон гарнизона в Цоссене, в 32 километрах к югу от Берлина. Рельсовый путь, соединяющий город с полигоном, служит исключительно для военных надобностей; он был весь построен железнодорожным полком, и все служащие на нем принадлежат к армии. «Центральная станция на Фридрихсштрассе есть один из центров могущества Пруссии и империи; когда посмотришь на линии, выходящие из этого пункта, чтобы затем раз­бегаться зигзагами по всем направлениям, невольно приходят на ум громы в руках Юпитера: бог может метать свои громы направо и налево» *). Столичная железная дорога, длиной свыше 11 километров, имеет четыре пути; она проходит через весь Берлин, следуя почти по течению Шпре, и соединяется с окружной дорогой, общая длина которой около 68 километров.
Всего медленнее растет Берлин па северовостоке, со стороны холодных ветров. На востоке узкий форштаг скоро соединится с деревней Лихтенберг, где находится новый кадетский корпус; но дома, стоящие по бере­гам Шпре, не доходят еще до городка Кепник. На юго-востоке, большое местечко Риксдорф, где живет община «гусситских братьевъ», чешского происхождения, сохранившая еще несколько чешских слов в своем нынешнем немецком языке, отделена от Берлина парком Газфнгайде. Но со стороны теплых ветров и заходящего солнца распростра’) „National-Zeitung“, Febr. 1882.
341 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, нение города идет особенно быстро. На югозападе, передовые предместья продолжаются до Шенеберга, Вильмерсдорфа, Штеглпца; яа северо-западе, улица, длиною в несколько верст, тянется до Рейникендорфа; па западе, изящные кварталы окрестностей Тиргартена соединяют Берлин с Шарлоттенбургом и с виллами Вфст-Энда. В парке королевского замка, в Шарлоттенбурге, возвышается мавзолей, заключающий одно из образцовых произведений известного скульптора Рауха, лежачую статую королевы Луизы.
Шпандау или Шпандов, лежащий при слиянии Шпре и Равеля, среди болот и озер, в местности очень удобной для обороны, по справедливости может быть назван цитаделью Берлина; почти все его фабричные заведения принадлежат военному ведомству, таковы: ружейные фабрики, пороховые заводы,патронные мастерские, пушечно-литейные заводы, где куются или отливаются все немецкия орудия, кроме пушек из литой стали. У северной оконечности Шпандауского озера стоит замок Тегель-бывшее жилище братьев Гумбольдтов, которые там и похоронены. На юго-западе, другое озеро, очень живописное, то расширяющееся в виде заливов, то съуживающееся в тесные проливы, окаймленное там и сям лесистыми дюнами, отражает в своих водах купол и башни Потсдама, летней резиденции прусских королей. Обширные парки и замки, замечательные своею архитектурою, своими садами, произведениями искусства, которые в них хранятся, или и стори. чески ми воспоминаниями, которые с ними связаны, знаменитый Сан-Суси, прелестный и
живописный замок Бабельсберг, КлейнъГлиникф, украшают окрестности этого города, почти всегда печального и безмолвного. В Потсдаме пет никакой собственной промышленности, никакой самостоятельной жизни; он существует только благодаря принцам, генералам, высшим сановникам, которые живут в нем, и гражданское население его состоит отчасти из лакеев. Низменные земли окрестностей, бывшие некогда топкими болотами, так что придворные принуждены были взбираться па ходули, чтобы попасть во дворец, теперь покрыты огородами; в колонии Новавес, которую Фридрих II заселил чехами, жители занимаются бумагопрядильною и шелкопрядильною промышленностью. Потсдамъ-родина антрополога Геккеля и физика Гельмгольца. В этом городе отец Фридриха Великого, Вильгельм I, заставлял парадировать своп полки, набранные из красивых и рослых молодцов, и до сих пор еще высокий рост составляет отличительный признак большинства потсдамского населения. Здесь мы видим следствие подбора рас, так как прусский король заботился о том, чтобы самые
.ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 342 огромные солдаты вступали в брак с женщинами самого высокого роста *).
Город Бернау, на штеттинской железной дороге, город Науен, на гамбургской линии, и, в направлении к Лейпцигу, три города, занимающиеся фабрикацией) сукон: Луккфнвальде, Ютербок и Трейенбрицен, могут быть рассматриваемы, как принадлежащие к берлинскому городскому округу. То же самое можно сказать и о Бранденбурге, древнем Бреннпборе венедов, сделавшемся столицею мархии, отвоеванной у славянязычнпков. Несмотря на утрату своей относительной важности, Бранденбургъ-цветущий и постепенно увеличивающийся город; в 1848 году он был в продолжение двух месяцев резиденцией прусского национального собрания. Построенный, подобно Потсдаму, среди лабиринта озер и медленно текущих вод, образуемых рекою Гавел, Бранденбург лежит почти на полдороге между Берлином и Магдебургом, недалеко ют того места, где Гавел, переменив течение, спускается к Эльбе, по направлению на север; поэтому движение судов на бранденбургской пристани весьма значительно.
Кроме того, в бассейне Гавеля и Эльбы, на территории Бранденбургской мархии, находим еще несколько городов, имеющих более или менее важное значение в торговом или промышленном отношениях. Городок Рате нов, на Гавеле, славится своими кирпичными заводами, поставляющими превосходный кирпич, известный в крае под именем «ратеновского камня», а также несметными стаями лебедей, населяющих соседния озера, и с которых весною собирают массы пуху; Гавельберг, лежащий ща острове реки Гавел, близ впадения её в Эльбу, ведет деятельную торговлю; город Виттенберг важен, как пристань для пароходов, идущих вниз по реке в Гамбург; Перлеберг, Притцвальк, Витток, Ней-Рупнин, построенный на берегу озера, замечательны, как рынки, снабжающие сукнами население окрестных деревень.
Значительнейшие города провинции Бранденбург в бассейне Эльбы, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 года (в'ь скобкахъ-цифры населения по исчислению в 1895 года):
Берлинъ-1579 (1820); Потсдамъ-54(57); Бранденбургъ-38 (42); Шпандау- 45 (58); Котбус - 35 (42); Луккенвальде-18 (20); Ней-Рушшнъ-15; Шпрембергъ-11; Ратеновъ-16 (19); Фюрстенфальде-13; Кальбе- 8; Виттенберге-14; Перлеберг - (8); Науфнъ-(8); Финстервальде-8; Гавельбергъ-7; Прицвалькъ-6.
Ниже городка Виттенберге, Эльба, текущая
’) Lagnoau, „ Bulletin ile Па Societe anthropologique de Paris*1, t. V, 1864.
343 ГЛАВА IX. -РАВНИНЫ
через местности мало плодородные, каковы па западе степп Люнебурга, а на востоке плоские возвышенности Мекленбурга, не имеет па своих берегах ни. одного значительного города, на пространстве около 150 верст. Даже Лауэпбург, сообщивший свое имя владетельному герцогству, похож более на деревню, чем на город. Но при повороте одного большего острова .путешественник,плывущий вниз по реке, вдруг видит вдоль правого берега целый лес мачт стоящих на якоре судов, из-за которого выгладывают дома, дворцы, башни огромного города: перед ним развертывается бесконечная картина Гамбурга.
Этот город, второй в Германской империи по числу жителей, занимает первое место между немецкими городами по обширности своей торговли, обороты которой учетверились с половины текущего столетия. Хотя удаленный от моря на сто верст (ПО километров), он имеет свободное морское сообщение со всеми странами мира через широкий фарватер Эльбы, по которому поднимаются с приливом суда наибольшего водоуглубления. Вследствие косвенного направления Эльбы относительно Северного моря, Гамбург находится у естественного выхода большей части стран восточной Германии, которая, однако, лежит ближе к Балтийскому морю; кроме того, Гамбургу принадлежит значительная доля торговли немецких стран, обращенных к Северному морю: торговая область главного ганзейского города образует в центре Европы обширный треугольник, основанием которого служит линия, проведенная из Кракова в Базель. Вообще на континенте Европы Гамбург не имеет соперников, кроме Антверпена; по обширности торговых оборотов он стоит выше Марсели, даже если мы примем в соображение то обстоятельство, что коммерческие сношения Гамбурга с остальною Германиею, вне территории «вольного города», до недавнего времени оффициально составляли часть внешней торговли.
Своим счастливым географическим положением Гамбург обязан не одной только природе. Древний Гаммабург, основанный, как говорят, Карлом Великим, стоял даже не при Эльбе: он был построен на реке Альстер, в расстоянии около 2 километров от одного рукава Эльбы, от которого она была отделена болотами Брук (Вгоок, то-есть Вшей). Но в половине шестнадцатого столетия гамбуржцы, не довольствуясь более
«глубью» (Deep, Tief) Альстера, которая служила им портом, прорыли через болото Брук канал, соединивший их место якорной стоянки с водами Эльбы. Пятьдесят лет спустя, именно в 1605 году, они открыли «новый ровъ» или канал с таким успехом, что главный поток Северной Эльбы устре ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 344 милея в этот канал. Таким образом, благодаря энергии и настойчивости граждан, город очутился, наконец, на берегу большой реки. С той поры Эльба у Г амбурга была значительно исправлена рукою человека для целей судоходства: она теперь шире, глубже и обведена набережными, где суда могут быстро и удобно выгружать привозимые ими продукты и принимать новый груз; кроме того, эти работы и искусственные сооружения изменили очертание берегов и превратили всю нижнюю часть лимана в передовой порт Гамбурга. Но это еще не все: чтобы воспрепятствовать столкновению приливов, происходившему прежде перед рейдом, в месте соединения двух рукавов Эльбы-южного и северного, в настоящее время трудятся над укорочением лпмана посредством уничтожения мысов. Когда спрямление реки, исполняемое по планам инженера Дальмана, будет окончено, кривая берегов везде получит нормальный профиль; с этой целью уничтожали даже скалистые полуострова, срытие которых обошлось в 3 пли 4 миллиона франков. Во внутренней части города лабиринт каналов или Flethen, делающий некоторые кварталы Гамбурга похожими на города Нидерландов, не увеличился, так как он вполне достаточен для перевозки товаров между рекою и складами негоциантов; но в эти последние годы принуждены были прибавить к внешним гаваням большие проточные бассейны, окруженные набережными, откуда железнодорожные поезда прямо забирают предназначенную для них кладь. Лабиринт всех этих новых портов, где распределяются суда по их величине, месту назначения и грузу, находится в верхней стороне города. Чтобы дать понятие о размерах судоходства и торговли Гамбурга, приводим цифры, относящиеся к 1894 г.
Движение судоходства в Гамбургском порте:
В морском сообщении: в приходе 2.662 парусных судна, вместимостью 647.506тонн, и 6.503 паров, судна, вмест. 5.581.315 тонн; в отходе-2.685 паруси, суд., вмест. 665.901 тонн, и 6.490 паровых судов, вместимостью 5.582.874 тонн.
В речном сообщении (по Верхней Эльбе): в приходе 14.647 суд., вместимостью 3.227.728 тонн; в отходе 14.466 судов, вместимостью 3.147.554 тонн.
Ценность привоза морем, по реке и по железным дорогам: 2.824.300.000 марок; ценность вывоза- 2.358.600.000 марок.
Суда, принадлежащие гамбургским негоциантам, перевозят товары во все части света; коммерческий флот Гамбурга в конце 1894 г. состоял из:
289 паруси, судов, вместимостью 189.719
тонн; 355 пароходов, вмест. 473.984 тонн; итого 644 судна, вместимостью 663.703 тонны.
Львиная доля в морской торговле Гамбурга принадлежит Англии, как показывает процентное отношение флагов различных наций, участвовавших в этой торговле в 1893 г.:
Британский флагъ-47 процентов; Гамбургский- 35; другие германские - 6,5; Норвежский -3,9; Датский -2; Голландский 1,8; Французский-1,1; Шведский-1,1; Испанский-0,6; прочие флаги 1,6 процентов.
отправляются из Гамбурга за океан почти в столь же большом числе, как и из Времена; так, с 1882 по 1891 г. из гамбургского порта отплыло 365.360 переселенцев.
Благородный ганзейский город, гордящийся своими древними вольностями и своим богатством, долгое время смотрел на себя, как на совершенно самостоятельную республику, как на отдельное государство, не входящее в состав Германской империи; жители его называли «имперцами» или чужестранцами (Ви

Гамбург.
Пароходы, совершающие правильные рейсы, соединяют порт Эльбы с Россией, с городами скандинавского побережья, со всеми приморскими городами Западной Европы, с Северо-Американскими Соединенными Штатами и с Южною Америкою. Торговые сношения Гамбурга с портами крайнего Востока весьма значительны, и некоторые из гамбургских судохозяев пользуются монополиею коммерческой эксплоатации во многих архипелагах Южного моря. Наконец, эмигранты ежегодно
ten Minschen) всех, кто не имел счастия родиться в пределах их «вольного города». До 1888 г. гамбургский порт не принадлежал к Немецкому Таможенному Союзу, и граждане его энергично, но без успеха, противились включению их города в пояс таможен империи. Гамбург, главный город маленького государства в государстве, сохранил свою административную автономию и управление частью окружающей его территории. Бюджет его в 1895 году представлял следующие цифры: 347 ГЛАВА 1Х-РАВНИНЫ
Доходы - 77.489.262 марки; расходы-83.959.674 марки; сумма долга - 310.000.000 марок.
Многие из уроженцев Гамбурга достигли известности в ученом мире, между прочим, физик Поггендорф, астрономы Боде и Энкф, путешественники Генрих Барт и Овервег.
Город в собственном смысле, перерезанный во всех направлениях каналами, через которые устроено шестьдесят мостов, и окруженный поясом бульваров, заменивших старый городской вал, составляет лишь незначительную часть гамбургской аггломерации; ио в этой части сосредоточено торговое движение и возвышаются главные здания: биржа, дворец искусств, здание Johanneum (где помещаются учебные заведения, гимназии и реальное училище, а также публичная библиотека, состоящая из 300.000 томов, и различные музеи и коллекции), церкви св. Михаила и св. Николая, из которых последняя построена недавно в готическом стиле тринадцатого века, и с колокольни которой открывается обширный вид на Гамбург (изящный шпиц этого храма поднимается на высоту 147 метров); здесь же, вокруг большего бассейна, извест­ного под именем «Внутренней Альстеръ», находятся самые красивые кварталы, выстроенные после страшного пожара 1842 года, истребившего треть внутреннего города. Ученые общества, между которыми есть также географическое общество, банки и торговые компании имеют местопребывание в старом городе, тогда как внешния предместья наполнены фабриками и верфями. На северной стороне Гамбурга резервуар, или, вернее, озеро, называемое «Большой Альстеръ», уже совершенно окружено группами домов, которые
составляют общины: Гогенфельде, Уленгорст, Эйльбек, Бармбек, Гарвстегуде, Ротербаум; на восточной - предместье св. Георгия скоро сольется с Гаммом и другими передовыми кварталами; на западной- ботанический сад и зоологический сад, один из лучших в Европе, образуют сплошной остров зелени; в соседстве с Эльбою, предместье св. Павла соединяет Гамбург с прусским городом Альтоною, который, без сомнения, играл бы видную роль между портовыми городами Германии, если бы не имел такого соседа, как Гамбург. Альтона продолжается по берегу реки предместьями или подгородными селениями Неймюлен и Оттензен; а на северной стороне деревнею Эймсбюттель. Другое предместье Гамбурга, Штейнвердер, построенное с большим трудом на топкой, почти жидкой почве, продолжается на болотистых островах вдоль левого берега Северной Эльбы. Ганноверский городок Гарбург, соединенный с Гамбургом великолепным железнодорожным мостом, и голштинское местечко ВандсЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 348
бек тоже находятся в торговой зависимости от вольного города, а хорошенькия деревни, Нишптедтен, Бланкфнезе, расположенные на холмах правого берега, ниже Альтоны, состоят большею частию из вилл, принадлежащих гамбургским жителям. Острова Эльбы покрыты роскошными лугами, с которых «течет молоко» для громадного города, а Фирланды или «Четыре земли», которые тянутся на юго-востоке, вокруг местечка Бергедорф, усеяны садами и огородами, и снабжают Гамбург плодами и овощами. Фирландцы, красивый и сильный народ, суть потомки голландских колонистов, поселившихся в двенадцатом столетии в болотистой местности, которую они съумели преобразовать в цветущую, плодородную равнину, какую мы видим там в настоящее время; До 1867 года Фирландский округ принадлежал совместно Любеку и Гамбургу; теперь же он состоит в исключительном владении последнего из этих двух государств.
Па берегу моря и рейда, где корабли ждут попутного ветра, чтобы пуститься в морское плавание, Гамбургская республика имеет передовой порт Куксгафен, очень полезный в зимнее время, когда Эльба замерзает ниже Гамбурга: теперь там строят обширные доки, набережные и жетф. На западе от Куксгафена выступает в море мыс Рицебюттель, где видны еще древние могилы и следы какихъто доисторических укреплений, и где возвышается старинный замок или крепостца, построенная лет пятьсот тому назад и пре­вращенная ныне в гражданскую резиденцию. Общее население республики в декабре 1895 года: 681.632жит.
Любек, лежащий, как и Гамбург, в одном из южных углов полуострова Голштинии, был некогда важнейшим торговым городом Германии и главным членом Ганзейского союза; знаменитое «Любскоф право» было известно и уважаемо во всей средней Европе, от Кракова до Кёльна, от Новгорода до Амстердама. Флоты, собиравшиеся в лимане реки Траве, могли меряться силами с флотами Дании и Швеции; в большой зале городской ратуши Любека заседали одновременно представители восьмидесяти слишком городов, членов Ганзейского союза: без завоеваний, единственно посредством торговых связей, республика, образовавшаяся из многочисленных, рассеянных в разных странах, общин, сделалась одним из могуще­ственных государств нашей части света. Впрочем, города, входившие в состав союза, не имели в отношении друг друга никакой непосредственной власти, никакого политического влияния; сейм или общее собрание 349 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 350 представителей Ганзы могло только исключать (verhansen) из среды Союза города, интересы которых расходились с интересами федерации. Процветание Ганзейского союза и его главы или столицы, Любека, относится к той эпохе, когда Балтийское море было еще сравнительно одним из главных бассейнов все­мирного мореходства; в то время корабли еще не знали пути ни в Индию, ни в Америку, и переход от Любека до Риги составлял для них уже дальнее плавание. Но с той поры, как морской горизонт расширился, и океан был открыт для мореплавателей на всем его пространстве, Балтика, представляющая не более как залив, на половину замкнутый, утратила свою исключительную важность, и Любек мало-по-малу снизошел на степень второклассного города. К этому присоединились еще другие причины, способствовавшие его упадку: сельди исчезли из мелей Скании и перешли на западные берега Швеции, в Северное море. Религиозные войны разорили все ганзейские города внутренней Германии, и местное самоуправление было совершенно подавлено господствующей буржуазией. В 1669 году собирался последний сейм Ганзы, но он не мог уже возродить отжившей республиканской федерации: начался новый порядок вещей.
В наши дни Любек гораздо менее важен, чем его сосед Гамбург, над которым он прежде первенствовал по роли в Ганзейском союзе и по размерам торговли, и который он и теперь еще превосходит юридическим достоинством, так как в нем имеет пребывание высший апелляционный суд Ганзы, а по делам о государственной измене юрисдикция его распространяется на всю Германию. В отношении торговли, Любек отчасти находится в зависимости от своего бывшего соперника и может быть рассматриваем как его порт на Балтийском море; но, с другой стороны, именно благодаря своему упадку, он гораздо лучше сохранился, чем Гамбург, и его памятники, башни, укрепления, еще не совсем разрушенные временем, придают ему более оригинальный вид; некоторые из его кварталов имеют еще чисто средневековую физиономию. Городская ратуша, готическая церковь Пресвятой Девы Марии, кафедральный собор, Голштинские ворота свидетельствуют о богатстве и могуществе прежнего Любека, равно как и о любви его жителей к архитектур­ной роскоши. Бывшая столица Ганзы замечательна, как место рождения живописцев Кнеллера и Овербека и историка Курциуса. В настоящее время город опять растет в отношении населения и торговли; он имеет вер­фи, фабрики, металлургические заводы; его морские бассейны или доки, которые, вместе с старыми рвами и прудами, делают его островным городом, наполнены большими барками, парусными судами и пароходами. Глубоко сидящие в воде суда, которые прежде должны были
останавливаться в Травемюнде, т. е. в лимане реки Траве, теперь могут подниматься до самого Любека, по судоходному каналу, который идет извилистою линиею из озера в озеро и в излучистой реке.
В 1894 г. в любекский порт прибыло 2.465 морских судов, вместимостью 1.520.023 куб. метр. Общая ценность привоза-295.500.000 марок.
Торговый флот Любека в конце 1894 г.: 33 судна, из них 29 паровых; общая вместимость 35.218 куб. метров.
Самую деятельную торговлю Любек ведет с Швециею (лес) и Россиею (хлеб): любекский флаг, в его собственном порте, по количеству судов, занимает третье место после флагов этих двух северных государств.
Висмар, другой порт Балтики, имеет над своим соседом, Любеком, то преимущество, что он расположен на берегу моря, при лимане, где вода во время прилива поднимается, средним числом, на 60 сантиметров, и который защищен островом Пель от ветров, дующих с открытого моря; но суда, имеющие больше 3 метров водоуглубления, не могут переходить через бар. Висмарский порт посещается преимущественно судами, нагруженными английским углем и лесом из северных стран. Висмар долгое время (с 1648 до 1803 года) принадлежал Швеции, вследствие-чего на жителей его еще недавно смотрели, как на иностранцев; и теперь еще они не пользуются одинаковыми избирательными правами с другими жителями Мекленбурга. А между тем Висмар есть порт столичного города. Город этот Шверин, столица главного из двух Мекленбургских великих герцогств, есть один из тех, многочисленных на севере Германии, городов, которые разделены озерами на несколько отдельно лежащих частей или кварталов; но между этими озерными городами мало найдется таких, где дома были бы так живописно сгруппированы па перешейках и полуостровах, как это мы видим в Шверине. Великогерцогский замок, построенный на острове, на месте древней славянской крепостцы, по красоте архитектуры и великолепию внутреннего убранства, принадлежит к лучшим дворцам Гермапип. По средством своих озер, ручьев, вытекающих из этих озер и впадающих в них, и искусственных каналов, Шверин сообщается с Висмаром, с Любеком и с городами, стоящими на Эльбе. На этом же скате находятся Пархим, родина генерала Мольтке, и Лудвигслуст, летняя резиденция великого герцога. Древний замок славянского племени венедов, Микилинборг или Мекленбург, от которого получила название 351
ГЛАВА IX.-РАВНИНЫ
вся эта страна, не существует уже с четырнадцатого столетия: заменившая его деревня лежит в 6 милометрах к югу от Висмара.
Портовый город Росток расположен, как и Висмар, у южной оконечности одного лимана Балтики, куда изливается река Вариов; но суда с водоизмещением более, чем в ЗОО тонн, не могут подниматься до самого города и принуждены останавливаться при входе в лиман, в рейдеВарнемюнда. Ростокъ-самый оживленный порт и самый значительный город Мекленбурга; несколько лет тому назад его торговый флот был первый в Германии и превосходил численностью судов даже флоты Гамбурга и Бремена. В настоящее время Росток занимает уже лишь третье место, но судов у него все еще гораздо более, чем сколько нужно для его собственной торговли, и потому судохозяева употребляют их бблыпею частью для перевозки грузов ино­странных негоциантов.
Флот Мекленбург-Шверина (принадлежащий славным образом Ростоку и Отчасти Висмару), в конце 1894 г.: в Ростоке 136 морских судов (из них 27 пароходов) в 64.832 тонны; в Висмаре 44 морских судов в 3.187 тонн.
Впрочем, Росток отправляет за границу большое количество хлебного товара, доставляемого ему из Гюстрова, Тетерева и других внутренних городов.
Росток, имеющий много старинных зданий, которые придают городу очень живописный вид, и окруженный прекрасными гульбищами, отличается также, между городами Мекленбурга, своим университетом, который гордится тем, что имел в числе своих профессоров знаменитого Кеплера. В 1894- 95 году в Ростокском университете числилось 420 студентов, а библиотека его состояла из 145.000 томов. На одной из внешних площадей стоит статуя Блюхера, который родился в этом городе. В летнее время Варнемюнде, передовой порт Ростока, посещается многочисленною публикою, пользующеюся купаньем в море, так же, как и ХейлигеДамм (т. е. «Священная плотина»), лежащий несколько западнее, на прекрасном морском берегу, защищенном плотинами. ХейлигеДамм замечателен, как первая, по времени основания, морская купальня Германии, чему он обязан соседству велико-герцогского замка Добберанн, который расположен подле великолепной готической церкви, построенной в четырнадцатом столетии.
К востоку от реки Рекниц, которая служит границею между Мекленбург-Шверином и прусскою провинциею Померанией, встречаем портовый город Барт, лежащий на берегу маленького внутреннего моря пли залива Бартер-Бодден и почти не уступающий эльвы, ОДЕРА, впслы. 352
своему соседу, знаменитому Штральзунду, по важности своей торговой флотилии, заключающей свыше 200 судов, вместимостью в 50.000 тонн.
Штральзунд, окруженный со всех сторон водою и построенный на берегу пролива, отделяющего остров Рюген от Померанского побережья, есть один из тех укрепленных пунктов, обладание которыми составляло предмет постоянных споров между соседними державами: более полутораста лет, с 1648 до 1815 года, он был, так сказать, тет-депоном шведов на континенте Европы. В прежнее время это был важный торговый город, так что в четырнадцатом столетии из членов Ганзейского союза один только Любек превосходил его размерами торговых оборотов; да и теперь еще он ведет довольно обширную торговлю с другими портами
Балтийского моря. Небольшие портовые города Грейфсвальд, Вольгаст, Анклам, следующие один за другим вдоль морского берега, по направлению к Одеру, имеют гораздо менее значительную торговую деятельность, чем Штральзунд.
Город Грейфсвальд так-жф, как и Анклам, лежит в некотором расстоянии от моря, на судоходном канале; порт его находится против бывшего аббатства Эльдена. Обширные имения и леса этого монастыря были подарены в 1634 году Грейфсвальдскому университету, который с той поры сделался одною из богатейших главных школ Германии, если не одною из первых по числу слушателей. В 1893-94 году в этом университете было 75 профессоров и 747 студентов, а библиотека его состояла из 150.000 томов. Земледельческая академия в Эльдене, помещающаяся в зданиях аббатства и соединенная с университетом, имеет в своем распоряжении более ЗОО гектаров пахатной земли.
Некоторые города, лежащие внутри страны, на восточном скате плоской возвышенности, тоже заслуживают внимания, как значительные торговые пункты или центры населения: таковы, в бассейне реки Пене, впадающей в море у Анклама: Малхин в Мекленбурге, славящийся своими конскими ярмарками, и Деммин прусский, древнейший город Померании; таковы же в великом герцогстве Мекленбург-Стрелицком: столица Ней-Стрелиц, построенная вокруг велико-герцогского замка, в форме звезды с восемью расходящимися лучами; Новый Бранденбург, живописно расположенный среди озер, лесов и текущих вод; Фридланд, самый богатый город великого герцогства. На юге от Штеттинского Гафа, в прусской долине реки Уккер, называемой Уккермарк пли «мархией по Уккеру», главные города - Пренцлау, Пазевальк и Страсбург.
Важнейшие общины побережья и Мекленбургской плоской возвышенности, между Эльбою и Одером, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 г. (в скобках цифра населения в 1895 г.):

Любек (вольный город с его областью) 64(71).
Мекленбург-Шверин: Росток 44 (50);
Шверин 34 (36); Висмар 17 (17); Гюстровъ
География Геклю. т. III.
22 (23); Пренцлау 18 (19); Апклам 13; Деммин 11; Пазевальк (10); Вольгаст 8; Барт 6; Страсбург в Укермаке 7.
Прусская Силезия почти вся принадлежит! 2
15 (16); Пархим 10; Людвигслюст 7; Малхин 7; Тетеров (7).
Мекленбургь-Стрелиц:Ней-Стрелицч> 9; Новый-Бранденбург 9; Фридланд 6.
Пруссия: Штральзунд 28 (27); Грейфсвальдъ
355 ГЛАВ A IX-PАВНИНЫ
к верхнему бассейну Одера; только на границах Польши и Галиции тянется небольшая цепь холмов, на восточном скате которой берут начало ручьи, текущие через реку Пржемшу в Вислу. Эта водораздельная
область между двумя большими реками заключает в себе богатый каменноугольный бассейн Верхней Силезии, вследствие чего там возникли многочисленные промышленные города, группы фабрик, и железные дороги перерезывают край во всех направлениях; месторождения свипца, содержащего серебро, цинка, железа, еще более увеличивают важность этой страны, где сырые материалы промышленности находятся рядом с минеральным топливом, употребляемым для их обработки. Пласты каменного угля разрабатываются только с 1784 года; в первые годы текущего столетия количество добываемого угля не превышало 20.000 тонн; теперь же оно достигает многих миллионов тонн, и ежегодная добыча может держаться на этой цифре еще целые сотни веков, потому что залежи продолжаются набольшую глубину, как обнаружили бурения почвы: масса годного к разработке угля, залегающая до глубины 600 метров и на пространстве 1.375 квадратных километров, исчисляется в 500 миллиардов тонн. Общая добыча каменного угля в бассейне Верхней Силезии составляла в 1895 году около 22 миллионов тонн, на сумму 126 миллион, марок. К сожалению, силезский уголь, вообще говоря, далеко не так хорош, как уголь, получаемый с берегов Рура; только некоторые шахты дают уголь, который в отношении качества может выдержать сравнение с углями западной Пруссии и Англии. Что касается цинковых рудников, то они доставляют четыре пятых всего количества этой руды, переплавляемой в металлургических заводах Германии.
Добыча па цинковых рудниках Верхней Силезии:
В 1812 году 678 тонн руды; в 1872 г. 289.922 т.; в 1895 г. 579.977 т. (ценностью 5.622.000 мар.).
Города каменноугольного бассейна, еще недавно простые деревни, все похожи друг на друга, или, лучше сказать, все они составляют один широко раскинутый город, с бесчисленными фабриками и заводами, с грудами шлака, с группами домиков рабочих, над которыми господствует, с вершины какойнибудь горки, замок владельца фабрики. В течение последних ста лет население края увеличилось более чем в двадцать раз; но оно периодически страдает от финансовых кризисов, и часто голодный тиф производит большие опустошения в рядах жителей. Силезия, как Ирландия, есть «царство нищеты». Самое значительное между населенными местами этой страны-Кенигехютте, который только ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 356 в 1869 году возведен на степень города; Бейтен, Катговиц, Глейвиц, Тарновиц тоже имеют важное значение, как фабричные центры и как административные пункты; Мысловиц важен как место соединения железно­дорожных линий и как большая таможенная станция между тремя империями-Германской, Российской и Австро -Венгерской.
Главные общины Бейтенского округа, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 г. (в скобках цифра населения в 1895 г.):
Кенигсхютте 37(41); Бейтен 37 (46); Глейвиц 20 (22); Катговиц 17 (19); Хропачов 5; Лаурахютте И; Мысловиц 9; Руда (9); Немецкий Пекар (6); Оржегов (3); Богушюц 8; Бискупиц 7; Николай (6).
Но в этих общинах, состоящих почти исключительно из рабочих, население годъот-году перемещается, смотря по ценам на уголь и железо и условиям рынка. Польские имена многих городов и местечек этой области Силезии были заменены немецкими названиями. Ратибор (по-польски Рациборж), стоящий на Одере, в том месте, где начинается, в благоприятное время года, судоходство; Леобшютц, окруженный амфитеатром живописных холмов; Нейштадт, где шумит вода горных ручьев; Оппельн (по-польски Ополе), через который протекает Одер, отражающий в своих водах деревья, растущие на его островах, и многие другие города, хотя лежащие вне главной каменноугольной области, тоже принимают участие в её промышленной деятельности, и мы находим там всякого рода фабрики и заводы для выплавки руд, производства стекла, прадения и тканья материй. Река Нейса, большой приток Одера, собирающий свои первые воды в одной котловине Судетов, окруженной со всех сторон горами и холмами, также омывает территорию многих городов. В самом центре этого обширного амфитеатра гор находится город Глац (по-чешски Кладско), окруженный укреплениями, откуда прусская армия может, в случае надобности, через несколько часов вторгнуться в Богемию или в Моравию. Нейроде, стоящий при ручье, вытекающем из гор Эйленгебирге, имеет, как и предыдущий город, прядильные и ткацкия фабрики. Франкенштейн замечателен находящеюся вблизи его знаменитою, хотя и бесполезною, крепостью Зильберберг, отчасти иссеченной в вершине скалы и совершенно неодолимой. Пачкау, на Нейсе, важен как промышленный город; во самый деятельный город бассейна-тот, который носит имя самой реки (Нейсе), и который находится уже в равнине, ниже слияния Нейсе с Белою. Это сильно укрепленный пункт, и гарнизон его легко может, в случае надобности, наводнить все окрестности.
Ниже слияния с Нейсою. Одер, увеличив
357 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК,
шийся почти вдвое, принимает справа реку Штобер, которая, недалеко от своего истока, проходит через город Крейцбург. Далее, Одер протекает мимо Брига (по-польски Бржег), родины Отфрида Мюллера, и близ города Олавы (по-немецки Олау) подходит к реке того же имени, воды которой, берущие начало в горах Эйлеягебирге, орошают территорию городов Мюнстерберг и Стрелен. Деревни попадаются все чаще и чаще и, накоственные пути, идущие из долины Дуная, через горные проходы Судетов, и из равнин России, через Днестр и верхний бассейн Вислы. Бреславль был одним из главных рынков Ганзейского союза, и русские, даже татары, приезжали на его ярмарки обменивать свои продукты на фабричные произведения запада. Многочисленные железные дороги, которые теперь соединяются на бреславльской станции, обеспечивают
главному городу Спле

Фелъзенштадский проход в Богемии.
вец, соединяются в длинные улицы: мы вступаем в Бреславль, столицу Силезии и третий город Германской
империи по числу жителей.
Бреславль, древняя «Братислава» славян (по-польски-Вроцлав), занимает очень выгодное в торговом отношении местоположение на Одере, при впадении в него Олавы (Оле пли Олау), почти в географическом центре большой Силезской низменности, которая вдается в виде бухты между Судетами и лесистыми возвышенностями западной Польши. К этому центральному пункту сходятся естезии сохранение его торгового преобладания; различные каменноугольные бассейны края, области рудных месторождений, так же, как и местности, занимающиеся земледельческою промышленностью, находят в Бреславле естественный рынок для сбыта своих продуктов, и никакой пункт рассматриваемой страны не представляет более благоприятных условий для переработки сырья в разного рода фабрикаты. Бреславль, один из главных складочных мест на континенте Европы для хлебной торговли, есть в то же время, после Бер359 ГЛАВА IX- РАВНИНЫ
липа, первостепенный центр шерстяной торговли в Германии, хотя относительная важность его по этой последней отрасли торговли уменьшилась в последние сорок лет, с тех пор, как производство шерсти в Силезии сократилось против прежнего, и на первый план выступили южная Африка, Аргентинская республика, Австралия. Промышленные заведения всякого рода, в особенности металлургические заводы, прядильные фабрики, свеклосахарные заводы, фабрики химических продуктов, образуют вокруг Бреславля второй город, который постоянно расширяется и все далее захватывает окружающие поля вдоль больших дорог.
Старые городские укрепления, взорванные на воздух французами в 1807 году, не были восстановлены, и теперь их заменили прекрасные бульвары. Некоторые из новых кварталов, выстроившиеся вдоль этих аллей, могут поспорить с красивейшими городами Германии: колоннады, резные балконы, скульптурные группы из мрамора и бронзы, цветы и деревья, украшающие эти кварталы, составляют приятный контраст с закоптелыми громадами фабрик и заводов, которые дымятся за городскою чертою. Старый город тоже имеет довольно красивый вид: главная площадь (Ring) его есть бесспорно замечательнейшая из площадей, завещанных славянами германцам; городская ратуша, построенная в четырнадцатом столетии, отличается
очень оригинальною архитектурою: она увенчана высокою каланчою или дозорною башнею и украшена резными орнаментами, гербами и фресками; готический собор, сооружение которого относится к концу двенадцатого века, есть один из любопытнейших памятников той эпохи. Бреславль, родина нескольких знаменитых людей, как-то: математика Вольфа, философа Шлейермахера, публициста Гонца, живописца Лессинга, Лассаля-замечателен как один из центров умственного движения и научной деятельности. Университет его (Леопольдинский), основанный в 1702 году иезуитами, как католическая главная школа, сделался с 1811 года полным высшим учебным заведением, вследствие, присоединения к нему кафедр упраздненного университета во Франкфурте, на Одере; он обладает многочисленными коллекциями и драгоценною библиотекою. В 1892-93 году в Бреславльском университете числились 142 профессора и 1.252 студента, а библиотека его состояла из ЗООи 00 томов. Городская публичная библиотека тоже очень богата: в 1877 году она содержала около 200.000 томов. В окрестностях Бреславля, в 7 километрах к северовостоку от города, находится знаменитый Гундсфельд (Собачье поле), где немцы, под Предводительством императора Генриха V, ЭЛЬБЫ ОДЕРА, ВИСЛЫ. 360
были изрублены в куски польским королем Болеславом III, в 1109 году.
В небольшом расстоянии ниже Бреславля три реки впадают в Одер-справа Вейда, слева Лоэ и Вейстрпц (по-польски Выстржица), долины которых сходятся по направлению к Одеру. Города бассейна первого из этих притоков, Вейды, Эльс, ИИамслау, имеют некоторую важность, но население сгруппировалось в более многочисленные и более значительные города в южных долинах, у подножия гор Эйлепгебирге и других разветвлений Судетов, вокруг каменноугольных залежей, которые разрабатываются уже около ста лет. Хотя эти пласты минерального топлива, общая толщина которых местами доходит до 33 метров, далеко не имеют такого обширного протяжения, как вер хне-силезские залежи, тем не менее ценность их в общей экономии Пруссии весьма значительна, и вокруг копей сгруппировано множество фабрик и заводов.
Самый многолюдный город этого каменноугольного округа, ИИИвейдниц, древнего происхождения, имеет фабрики всякого рода, но он славится в особенности своими перчатками, которые отправляются даже за пределы Германии, в Россию и в Голландию. Вальденбург, лежащий в центре бассейна, известен главным образом своими фаянсовыми и фарфоровыми изделиями. Все большие общины края, Рейхенбах, Лангенбилау, Диттерсбах, Альтвассер,Готтесберг, Лидер-Гермсдорф, Вейсштейн, Фрейбург, Стригау, отличаются каким-нибудь специальным промышленным производством, рынком для которого служит Бреславль. Но эта область копей и мануфактур есть в то же время страна экскурсий и летнего пребывания; больные и досужие люди приезжают сюда в большом числе, пли за тем, чтобы пользоваться минеральными водами в городах Альтвассер, Обер-Зальцбрунн, Шарлоттфнбрунн, или затем, чтобы посетить живописные местности в окружающих горах, Исполиновы горы, группы Эйленгебиргф, Гейшейр, то поднимающиеся в виде высоких вершин, то продолжающиеся своими хребтами в кажущемся беспорядке, соединяются одни с другими посредством неправильных гребней, усеянных зубчатыми скалами, перерезанных тесными ущельями, поросших лесами; вообще пейзажи разнообразны до бесконечности в этих горных цепях, соста­вляющих границу края со стороны Богемии. Там есть даже так называемый «каменный городъ», Felsenstadt:- группы иссеченных самою природою обелисков и пирамид, лабиринты камней, по которым ходишь словно по улицам какого-то покинутого города.
Важный город Лигниц находится не на берегу Одера,-главной реки Силезии; он пред361 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 362
«тавляет одну из естественных станций на .дороге, которая во все времена шла вдоль основания возвышенных земель, из Бреславльской низменности в Лейпцигскую равнину: тотчас же за Бреславлем, на западе от него, эта дорога, параллельно которой теперь проведен рельсовый путь, удаляется от Одера, и через город Неймаркт направляется к Лигяицу. Тут проходили как торговые караваны, так и армии, и эта местность прославилась в истории многочисленными битвами, происходившими в ней в разные времена; между ярочим, здесь происходила битва 1241 года, в которой было сокрушено могущество монголов. Две башни аббатства Валыптаг, лежащего в восьми километрах к юго-востоку йот города, указывают место, где сразились армии. Лигниц,-родина знаменитого метеоролога Дове,-очень промышленный и деятельный город; он имеет многочисленные фабрики,так же,какъего соседиЯуер, Гольдберг, Гайнау, но специальный его промысел составляет культура овощей, декоративных растений и фруктовых дерев. Лигниц - один из центров огородничества в Германии.
Ниже Бреславля, первый значительный город на берегах Одера-Глогау или ГросъГлогау, крепость, наблюдающая на юге за польским населением Познани. Глогау замечателен, между прочим, как один из го­родов Германии, где издаются карты и сочинения по географии. Недалеко от этого города с Одером соединяется болотистая река Барч (по-польски Барыча), разделенная на бесчисленное множество рукавов, в роде тех, которыми перерезан Ширевальд я так называемый «Польский ровъ», водоотводный канал, проведенный из болот, некогда окружавших реку Обру. В этой области силезской Полыни главные города: Кротошин и Равич, где очень много евреев; Лешно (по-немецки Лиспа), наследственное владение рода Лещинских, у которых нашли убежище протестанты, изгнанные, в шестнадцатом столетии, из Богемии, Силезии, Австрии, которые, взамен оказанного им гостеприимства, принесли в край свои технические знания и основали в городе различные фабрики, суконные, полотняные, канатные; Всхова (по-немецки Фрауштадт), окруженный дюнами, на которых там и сям виднеются ветряные мельницы.
Нейзальц и Грюнберг, богатые виноградниками, которые производят ликер, прославившийся своим терпким вкусом,-последние силезские города на берегах Одера; Цюллихау и Швибус, лежащие в боковых долинах, и Кросно (по-немецки Кроссфн), построенный на Одере, находятся уже в провинции Бранденбург; но река Бобер, впадающая в Одер у Кросно, и западная Пейса, соединяющаяся с Одером несколько ниже этого города, проходят в своем течении через многие города, принадлежащие еще к Силезии. Так, в долине Бобера следуют один за другим: живописный Лансгут, Гиршберг, славящийся своими фабриками «турецкихъ» ковров, которые идут даже в Америку; Вармбрунн, город с минеральными водами и исходный пункт при восхождениях на вершины Исполиновых гор; Левенберг, Бунцлау, Шпроттау, окруженный деревнями, из которых каждая представляет лишь одну длинную улицу, Жегань (по-немецки Саган или Заган); город Лаубан лежит на одном из притоков этой реки, а Горлиц (по-славянски Solerz)-Ha Нейсе. Этот последний город, одна часть которого носит название вендского квартала, занимает, по числу жителей, второе место между населенными пунктами Силезии; подобно Лигницу, он пользуется, в отношении географического положения, тою выгодою, что находится на естественном пути, который идет вдоль основания гор, из Польши в Тюрингию, ипритом как-раз в том месте, где этот пункт пересекается низмен­ностью, соединяющею равнину Одера с равниною верхней Эльбы, на западе от цепи Исполиновых гор: достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что в этой точке пересечения дорог должен был возникнуть важный город. Герлиц - родина известного мистика Якова Беме. В окрестностях его видны еще остатки каких- то древних укреплений, круговых оград и так называемых «тунских могилъ».
Главные города Силезии (исключая городов Бейтенского каменноугольного бассейна), с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 года (в скобках цифра населения в 1895 года):
Бреславль-335 (368); Герлицъ-62 (68); Лигниц - 47 (50); Швейдниц - 26 (26); Нейсе-22 (23); Глогау-21 (21); Ратибор (Рациборж)-21 (22); Бриг (Бржег) - 20 (21); Гиршбергъ-16 (17); Лангенбилау (4 общины) - 16 (17); Глац (Кладско)- 1.1J Нейштадт -18 (19); Оппельн (Ополе)-19 (22); Грюнбергъ- 16 (18); Леобшюцъ-13; Вальденбургъ-14; Стригау-12; Жегань (Саган)-13; Яуеръ-12; Лаубанъ-12; Бунцлау-13; Эльсъ-10; Фрейбургъ- 9; Альтвассеръ-10; Франкенштейнъ-8; Рейхенбахъ- (14).
Главную промышленность западной Силезии составляет фабрикация тканей, преимущественно полотен и сукон. Города смежной области в Бранденбурге: Зорау, Зоммерфельд, Форет, Губен, так же, как города южной Познани, принимают участие в этой ткацкой промышленности, и их произведения находят сбыт не только во всей Германии, но даже в Америке и на крайнем Востоке. Въ
ГЛАВА ИХ.-РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЬЬ 3 63
первом из этих городов, Зорау, в 1875 г. было выделано сукон на сумму 5.625.000 франков, полотен на сумму 9.375.000 франков.
Франкфурт-на-Одере не может равняться ни числом жителей, ни богатством со своим одноименником на берегах Майна; но, тем пф менее, он принадлежит к числу важных городов Северной Германии и с каждым годом заметно увеличивается. Промышленность его значительна; его ярмарки, на которые прежде приезжали во множестве поляки и русские обменивать свои продукты на товары промышленной Европы, теперь гораздо менее посещаются славянскими купцами, но ценность торговых сношений с рынками внутренней Германии не перестает увеличиваться. Франкфурт может быть рассматриваем как пристань Берлина на среднем Одере, и потому его коммерческая деятельность извлекает пользу из постоянного возрастания метрополии. На востоке от столицы он играет почти такую же роль, как Магдебург на западе; но между тем как этот последний город есть в одно и то же время большой рынок и передовая крепость Берлина на берегах Эльбы, Франкфурт исполняет совершенно мирное назначение: в наши дни это город открытый, и существовавшие в нем некогда укрепления давно заменены красивыми домами и бульварами. Город Кюстрин, лежащий севернее Франкфурта, на той же реке, при оконечности низменного, перерезанного каналами, полуострова, образуемого мысом Одера и Варты, служит для Берлина военным прикрытием с востока, по сю сторону Познани. В окрестностях Франкфурта и Кюстрина многие места замечательны по происходившим в сосед­стве их битвам; так, здесь находятся деревни Цорндорф, где Фридрих II одержал победу над русскими в 1758 году, и Куннерсдорф, где он был разбит на голову в следующем году, так что считал себя окончательно погибшим.
Река Варта почти равна Одеру, если не обилием вод, то по крайней мере длиною своего течения: но она орошает область гораздо менее богатую в отношении развития земледелия и промышленности,-область, где многолюдные общины встречаются очень редко. В бассейне её южного притока, ИИросны, которая составляет границу между прусскою Польшею и Царством Польским, следуют один за другим небольшие города: Кемпно (по-немецки Кемпен), Острово, Плешев (Плешей); далее встречаем город Шрем (Шрим), лежащий в главной долине, па берегах Варты; вблизи соседнего городка, Курника, находится старинный замок, памятник четырнадцатого столетия, обладающий очень богатою библиотекою. Познань, столица великого герцогства 364
Познанского, тоже стоит на Варте, которая судоходна только для маленьких судов. В паши дни более немецкий, чем польский город, Познань не имеет той важности, какую имела в шестнадцатом и семнадцатом столетиях, когда ярмарки её посещались купцами, приезжавшими из России. В те времена население города, как говорят, доходило до 75.000 душ; но войны, иноземное нашествие, завоевание обратили его почти в пустыню: всего каких-пибудьпятьтысяч жителей оставалось в обширном пространстве, занимаемом городом,
когда Пруссия учредила там местопребывание своей администрации в присоединенной Польше. В настоящее время город Познань важен преимущественно как складочное место для земледельческих произведений края; вместе с тем он имеет первостепенное значение с военной точки зрения, так как это сильная крепость, защи­щающая немецкую границу на западе от Варшавы. Между достопримечательностями города заслуживают внимания музей графов Мельжинских, драгоценная библиотека Рачинских и библиотека общества друзей науки. В Познапском кафедральном соборе замечательны гробницы древних королей Полыни и прекрасная капелла в византийском стиле. На северо-востоке от Познани, в области озер и лесов, находится «священный» город Гнезно (по-немецки Гнфзен), который легенда, основанная на сомнительной этимологии, называет «гнездомъ», откуда вылетел белый орел, представляющий польский национальный герб. Имя города, происходящее от слова knez, kniaz (князь), означает «княжеский или стольный городъ» '), и, действительно, Гнезно долгое время был столицею Полыни, до 1320 года он был местом коронования польских королей.
Ниже Познани, Варта, поворачивающая мало-по-малу в западном направлении, принимает в себя приток Велну, омывающий стены городка Рогожно (по-немецки Рогазфн), затем, на пространстве 100 слишком кило­метров, орошает лишь территории незначительных местечек. За городом Сквержиной (по-немецки Шверин), она вступает в пределы провинции Бранденбург и проходит через промышленный город Ландсберг. Здесь Варта течет уже усиленная водами реки Нотеца (по-немецки Нетце), которая и сама, ниже городка Наклб (понемецки Накель), на протяжении около 200 километров, не касается ни одного города с населением свыше 4.000 душ, но которая на померанском склоне своего бассейна заключает две большие городские общины- Шнейдемюлыи Дейтшъ') Альбин Конь;-Садов’кий, „Торговые пути греков и римлянъ
365 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, Кроне. К западу от Ландсберга страна делается гуще населенною; на севере от Варты, в области, известной под именем Неймарка или «Новой мархии», главные города- Фридеберг, Сольдин, Арснвальде, Кёнигсберг, родина Адальберта Куна, а на юге- Циленциг, Дроссен, Зонненбург.
По окраине высоких берегов, господствующих над болотистыми, но очень плодородными равнинами Одербруха, встречаем города Врицен, Фрейенвальде, НфйштадтъЭберсвальде, которые отчасти обязаны своим относительным многолюдством и оживленною деятельностью соседству Берлина. На севере от низменнности, по которой идет канал Финов, город Ангермюндф тоже расположен на западной террасе, но далеко от реки. Швфдт, более важный город, стоит на левом берегу Одера; Грейфенгаген, лежащий уже в соседстве со Штеттином находится на правом берегу реки Реглиц, восточного рукава Одера.
Штетин, главный порт нижнего Одера и важнейший приморский город Пруссии в собственном смысле, расположен на западной стороне дельты этой реки, опираясь о скат плато, откуда видны расстилающиеся внизу болотистые пространства, извилистые воды Одера и аллювиальные косы, выступающие далеко в озеро Дамше-Зее, остаток древнего залива. Штетин служит портом Берлина на Балтике, подобно тому, как Гамбург может считаться портом его на Северном море; но первый имеет в этом отношении • то преимущество, что он вдвое ближе к столице, чем вольный город Ганзы. Коммерческий флот Штетина: 118 парусных судов и 80 пароходов; общая вместимость тех и других 41.675 тонн.
Движение судоходства в Штетпнскомъпорте в 1895 году:
В приходе: 4.129 судов, вместимостью 1.335.664тонн; в отходе: 1.163 судов, вместимостью 1.339.363 тонн; всего 8.292 груженых судов вместимостью 2.674.927тонн.
Движение судоходства в порте Свинемюнде в 1894 году:
В приходе: 606 морских судов, вместимостью 303.103 тонн; в отходе: 601 морских судов, вместимостью 296.960 тонн; всего 1.207 морских судов, вместимостью 600.063 тонн.
Благодаря своему счастливому географическому положению, Штетин быстро увеличивается; но расширению его мешают окружающие его укрепления, и многие промышленные кварталы принуждены были расположиться в некотором расстоянии от городских стен с южной и с северной сторон, на внешних скатах плато. Одно только предместье заклюЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 366 чено в городской черте-это Ластади, пли «город баласта», построенный, по другую сторону Одера, на топкой земле, укрепление которой потребовало больших трудов и расходов. Чтобы устроить сообщение с городом Дамм, лежащим на востоке от дельты, принуждены были сделать насыпь в несколько верст длиною. По всей вероятности, форты Штетина скоро будут перенесены на другое место, чтобы дать больше простора распространению города. Впрочем, хотя и запертый укре плениями, Штетин довольно хорошо построен. В замке, образующем одну из сторон главной городской площади, родилась императрица Екатерина II.
Как промышленный центр, Штетин занимает одно из первых мест между городами Германии; он имеет кораблестроительные верфи, фабрики локомотивов и машин всякого рода; другие его фабричные заведения производят цемент, глиняную посуду, печи, стеарин, мыло, свекловичный сахар; кроме того, здесь есть водочные и пивоваренные заводы и большие мельницы, перемалывающие зерновой хлеб в огромных количествах. Суда, сидящие в воде не глубже 5 метров, могут подниматься до самого Штетина, выгружать привезенные продукты пли товары в склады и брать новый груз на набережной. Пароходы, отправляющиеся в балтийские порты, в некоторые портовые города Англии и даже в Нью-Йорк, отходят из городской гавани; но самые большие суда должны останавливаться в Свинемюнде, передовом порте Штетина и его главной станции морских купален. Города Воллин и Каммин, на Дивенове, восточном протоке Большего гафа, тоже могут быть рассматриваемы, как маленькия передовые гавани Штетина. Воллин или Юлин есть древняя
славянская Впнета (или Венета, то-есть «город венедовъ»), о которой летописец Адам Бременский говорит, во второй половине одиннадцатого века, что это «по истине величайший из всех городов Европы». Каково бы ни было истинное его значение между европейскими городами того времени, уцелевшие следы городских стен и других строений несомненно свидетельствуют, что прежде Воллин занимал в тридцать раз более значительное пространство, чем в наши дни; в нем найдены, между прочим, арабские монеты в большом количестве *).
На востоке от Штетина несколько рек изливают свои воды в Большой гаф. Одна из них орошает хлебородные поля, окружающие город Стар гарт, который некогда был членом Ганзы, и город Гольнов, до которого свободно могут подниматься паро
*) ПИафарик;-Руд. Вихров и др.
367 ГЛАВА IX. РАВНИНЫ
ходы. Гольпов тоже принадлежал к Ганзейскому союзу.
Важнейшие города бассейна Одера, на севере от Силезии, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 г. (в скобках цифра населения в 1895 г.):
Великое герцогство Познанское: Познань 70 (71); Гнезно 18 (20);Равич 12 (12); Лешно (Лисса) 13; Шнейдемюль 14 (16); Остро во (10); Кротошин И; Всхова (Фрауштадт) 7; Плешев (Плешен) (6); Кемпно (Кемпен) 5; Накло (Накель) 7; Рогожно (Рогазен) (5).
Бранденбург: Франкфурт-на-Одере 56(57); Губфн 29 (31); Ландсберг 28 (30); Форет 24 (28); Зорау 14; Кюстрин 17 (18); Зоммерфельд И; Нейштадт-Эберсвальде 16 (19); Шведт (10); Швибус (8); Арнсвальде 8; Кросно (Кроссен) 7; Ангермюнде 7; Кёнигсберг (в Неймарке) 6; Фрейенвальде-наОдере 7; Фридеберг 6.
Померания: Штетпн 116 (132); Старгард 24 (25); Свинемюнде 9; Гольнов 8; Пириц (8); Грейфенгаген 7. Западная Пруссия: Дейтт-Кроне 7.
Морской склон во сто чно-померанской плоской возвышенности не благоприятствовал возникновению значительных городов. Берег, обращенный к северо-западным ветрам, опасен для судов и не представляет для них надежного, хорошо защищенного убежища; реки, устья которых служат портами, отчасти заграждены при входе песчаными мелями, да и течение их слишком коротко для того, чтобы на них могли основаться важные рынки; наконец, и плодородные местности встречаются редко; климат там суровый, и посевы медленно зреют. Несмотря на то, постоянно увеличивающееся заселение края и успехи местной промышленности способствовали, совокупно с административною централизацией), превращению незначительных местечек в настоящие города. Шифельбейн, Лабес, Регенвальде, Грейфенберг, Трентовъ- главные города области, через которую протекает река Рега, между Штетином и Кольбергом (Колобржег); этот последний город, лежащий при устье реки Персанте, и Кеслин или Цеслин, близ прибрежного озера или лагуны Ямунд, тоже достигли значительной степени благосостояния; Рюгенвальде, при устье реки Виппер, которая перед тем протекает через городок Шлаве и его округ, есть самый оживленный и наиболее торговый порт на всем этом побережье; Штольп или Штольпе, стоящий на реке того же имени, замечателен как самый многолюдный город восточной Померании; Белгард, древний Бялыгрод пли Белгород славянских поморов, сохранил до сих пор свое относительно важное значение между городами внутренней части края; Драмбург, Новый ШтеЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 368
тин стоят на водораздельном кряже между скатом прибрежья и скатом, обращенным к Варте; наконец, на востоке встречаем город Лауенбург, лежащий уже в круге притяжения Данцига.
Значительнейшие города восточной Померании, между Одером и Вислою, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 года (в скобках цифра населения в 1895 г.):
ТТТтольп (Штольпе) 24 (25); Кеслин (Цеслин) 18 (18); Кольберг (Колобржег) 17(17); Лауенбург 8; Бельгард (Белград) 7; Грейфенберг 5.
Торн, древний Торунь поляков, стоит на правом берегу Вислы, в том месте, где эта великая река вступает на территорию нынешней Пруссии; его старый деревянный мост, недавно сгоревший, был единственный по­стоянный мост на нижнем течении Вислы; теперь Торн имеет великолепный железнодорожный путевод, длиною около 800 метров, один из самых длинных мостов, построенных через могучую реку. Торн был теа­тром одного из чудовищных преступлений, внушенных религиозною ненавистью,-театром избиения протестантов в 1724 году; но этот город имеет и другие, более светлые, исторические воспоминания: на одном из его домов начертано имя одного из тех гениев, которым человечество наиболее обязано своим умственным величием: Торн есть родина польского астронома Коперника, «terrae motor, solis stator» («двинувшего землю и остановившего солнце»), «Царица Вислы», как прозвали Торн, не играет, как прежде, роли посредника торговых сношений, но как стратегический пункт, наблюдающий за границами русской Польши, он все еще имеет для Германии первостепенную важность. Река Дрвенца (по-немецки Древенц), впадающая у этого го­рода в Вислу, служит общею границею двух империй в большей части своего течения, между Торном и Страсбургом (по-польски Бродница). На юго-западе, Иноврацлав, бывший главный город польского Палатината, занимает вершину гипсовой скалы, которую недавно пробуравили в окрестностях до глубины 130 метров, где оказались огромные пласты каменной соли Этот город важен, как земледельческий центр Куявии, одной из самых хлебородных областей центральной Европы.
Бромберг (по-польски Быдгощ), самый многолюдный город в бассейне Вислы, между Варшавою и Данцигом (Гданском), стоит не на главной реке, а на её притоке, Браге (Брда), боковой речке, которая захватывает в

нижней части своего течения поперечную низменность, где текут Нотец (Нетце), затем Варта, главный приток Одера. Таким образом, Бромберг находится как-раз у оконечности естественного пути, который идет из Магдебурга и Берлина к Висле. Основанный рыцарями Тевтонского ордена, которые вообще умели удачно

'«■А
limia
ЙИВ
выбирать местоположе
ние для своих замков, укрепленных и торговых пунктов, Бромберг, благодаря своему счастливому географическому положению, скоро сделался центром очень деятельных торговых сношений; особенно в четырнадцатомъ
роги и соединительный канал между бассейнами Вислы и Одера (канал этот проведен из р. Нотец пли Нетцев р. Браге или Браа, от города Накло до Бромберга) возвратили ему его прежнюю важность. Конпц, который I стблетии он пользовался большим значением, как один из складов хлебного товара, для гданских хлеботорговцев. В новейшее время проходящие через него железные доГЛАВА IX.-РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ.
371 тоже был одною из крепостей Тевтонского ордена в верхнем бассейне реки Браге, занял видное место между городами Пруссии.
Ниже колена, где Висла принимает в себя приток Браге, она извивается вдоль основания террасы, на которой стоит город Кульм пли Хелмно, затем, у городка Свец или Швец, получает новый приток, реку Чер­ную или Шварцвассер, и омывает набережные торгового города Грауденца (по-польски Грудзионж), стоящего на месте древнего языческого города Радзынь, и близ которого находилась крепость, выдержавшая много осад. Ниже встречаем Марифнвердер (Квидйынь), один из древнейших городов Тевтонского ордена, расположенный вокруг своей укрепленной церкви; он построен не на самом берегу Вислы, но на скатах высокого или нагорного берега, господствующего, на западе, над аллювиальною равниною реки. Вскоре после того, могучий поток делится на два рукава: меньший из них, называемый Ногат, течет на северо-восток к Мариенбургу, тогда как главный, известный под именем Большой Вислы, ударяется о массивные быки или устои дпршауского железнодорожного моста, одного из колоссальнейших сооружений новых времен; этот громадный путевод имеет шесть пролетов, а общая длина его 837 метров. Город Диршау, хотя зависящий от округа, в котором на степень главного административного пункта возведен городок Прусский Старгард, быстро увеличивается в отношении числа жителей и развития промышленной деятельности; благодаря железным дорогам, которые сходятся на его станции, он сделался фабричным городом. Диршау замечателен как родина известного путешественника Рейнгольда Форстера.
Данциг, по-польски Гданск. очень древний город, стоит при устье Вислы, опираясь на высокие холмы, у основания которых расстилаются равнины речной дельты, и с давних пор служит естественным складочным местом для товаров, составляющих предмет торговых сношений между областью, низовья Вислы и заморскими странами. С окружающих гор данцигские жители могут обозревать часть своей территории, извилистые воды могучей реки, блистающие там и сям среди зелени деревни, группы домов, рассеянные между деревьями, правильную цепь дюн, которая тянется на северо-востоке в виде бесконечной кривой, и по ту сторону залива, усеянного судами, длинный белый полуостров или косу Гола. «-Вид Данцигского залива- говорят жители-один из семи первых видов в свете». II точно, вид этот необыкновенно красив, особенно с лесистых высот, обрамляющих его на западе. На одной из этих возвышенностей находится
372 древнее аббатство Олива, прославившееся своею знаменитою хроникою, которая составляет один из драгоценнейших письменных памятников для местной истории.
Именно по причине своей важности, Данциг испытал много превратностей судьбы. После отделения от Тевтонского ордена, в половине XV столетия, он отдался под защиту Польши, на правах вольного города, затем в 1793 году отошел к Пруссии, потом в 1807 году опять стал вольным городом, с французским губернатором, и, наконец, в 1814 году окончательно присоединен к прусским владениям. Он перенес много осад, из которых особенно замечательны осады, выдержанные Калькрейтом, в 1807 г., против маршала Лефевра, затем генералом Раппом против пруссаков в 1812и 1813 г.: часто торговля его, вследствие войны, приходила в совершенный упадок, но он каждый раз снова поднимался, как только населению возвращались блага мира. Во времена его республиканского могущества и процветания, когда он был одним из главных городов Ганзейского союза, и даже под польским владычеством, Данциг имел свои собственные законы (Danziger Willkiir), собственную монету, свои особенные обычаи; это была «Северная Венеция», не только по каналам, которые пересекают ее, и по строениям, воздвигнутым на сваях, но также по значительному влиянию, которое она оказывала, на все окрест ные населения. От этой славной эпохи город сохранил еще во многих кварталах многочисленные здания, придающие ему оригинальный вид: старинные церкви, средне­вековая ратуша с дозорною башнею, биржа, высокие дома с резными фронтонами и широкими лестницами, украшенными львами и другими статуями, из которых многие вывезены из Венеции и других мест Италии. Филипп Клювье, один из творцов исторической географии, физик Фаренгейт, философ Шопенгауфр, живописец Мейергфйм родились в Данциге.
Один из островов старого города, окруженный рукавами медленно текущей реки Мотлавы, которая впадает в Вислу за чертою укреплений, застроен колоссальный хлебными амбарами в шесть и семь этажей; в этих-то громадах помещается большая часть богатства Данцига. Прежде из боязни пожаров, ни надзиратели, ни работники никогда не оставались на этом острове в ночное время; там никогда не зажигали никакого огня, ни даже лампы; мосты через Мотлаву вечером запирались, и свирепые цепные собаки бродили на воле вокруг амбаров. Вообще хлебная торговля во все времена была главным источником обогащения для жителей Данцига. С наступлением весны начинается подвоз к порту хлебного товара из внутреннихъ
373 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, местностей. По различным судоходным ре[ кал бассейна Вислы, немецкой, польской, даже галицийской, спускаются плоскодонные I суда, нагруженные хлебом, которые иногда ' употребляют целые месяцы на плавание по I течению главной реки; если лето жаркое и сырое, то зерно нередко пускает ростки в поверхностном слое, что придает баркам вид ' пловучих лугов. По прибытии к месту на[ значения, экипажи -немецкие, польские или pyl синские-этих флотилий выбрасывают в реку попорченное зерно, выгружают свои ладьи, затем рубят их на дрова и возвращай ются пешком на родину ').Но, понятно, этот первобытный способ перевозки должен исчезнуть рано или поздно; пароходы и железные дороги, заменяющие прежния барки, привозят зерно в лучшем состоянии и тем самым дают возможность негоциантам скорее и выгоднее сбывать товар. В последние годы эта отрасль торговых сношений Данцига стала даже уменьшаться, потому что рельсовые пути отчасти дали хлебной торговле более западное направление; в 1862 г. он вывез слишком 300.000 тонн хлеба, а десять лет спустя уже только треть этого количества.
Но город, который прежде был вторым приморским портом Германии, а теперь сделался уже только пятым, сохраняет еще важ пое значение по торговле лесом, которого он отправляет ежегодно на сумму около 30 миллионов франков. Кроме того, он ввозит в большом количестве колониальные товары, мелкие железные и медные изделия, каменный уголь, в обмен на продукты, отправляемые им в английские порты, с которыми его судохозяева ведут наиболее обширные сношения.
Торговый флот Данцига в 1892 году состоял из 45 парусных судов и 36 пароходов, общей вместимостью 31.096 тонн.
Обороты морской торговля в 1891 г.:
Привозъ-на сумму 621/, миллионов марок, вывозъ-на сумму 10972 миллионов марок. Движение судоходства: в приходе 1.836 судов, вместимостью 640.032 тонн; в отходе 1.831 судно, вместимостью 634.117 тонн.
Промышленность Данцига возрастает с каждым годом; фабрики суконные, бумажные, химических продуктов, водочные заводы, приготовляющие знаменитые данцигские ликеры, мастерские машин, верфи всякого рода все более и более увеличивают пояс предместий за чертою городских валов.
Старинный город Мариенбург (Мальборг), стоящий на правом берегу Малой Вислы пли Ногата, никогда не имел такого важного торгового значения, как Данциг, но зато он был столицею обширного владения, границы
ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 374 которого беспрестанно менялись, смотря по результатам бесконечных войн. Тевтонский орден, владевший этою державою, в 1400 г., в эпоху своего наибольшего могущества и процветания, насчитывал в своей среде более 3.000 рыцарей и слишком 6.000 оруженосцев, не считая армий из крестьян, и имел 55 городов, 48 крепких замков, 18.368 сел и деревень. Орденская крепость, бывшая в то же время церковью и дворцом, и теперь еще господствует над городом своею громадною массою. Эта мариенбургская крепостьмонастырь. несмотря на свой мрачный и грозный вид, по некоторым из её зал может быть причислена к лучшим зданиям готической архитектуры в Германии; особенно замечательна аудиенц-зала, свод которой держится па одной колонне. Орнаменты дворца при­надлежат к разнообразнейшим стилям, что объясняется участием в постройке рыцарейзодчих, пришедших из всех частей Германии; но общий вид отличается замечательною гармониею. Впрочем, в новейшее время пришлось реставрировать почти всю внутренность здания, которая была повреждена и обезображена всякими манерами, особенно в первый период прусской оккупации, с 1772 по 1804 год ’)• Мариенбург имеет еще другой памятник внушительного вида: это-прекрасный железно-дорожный мост о двух пролетах, перекинутый через Ногат.
Эльбинг, древний Трузо,-чисто немецкий город; основанный в 1237 году, среди славянских племен и боруссов или пруссов, он получил своих первых обитателей из Любека и Мейсена; сделавшись, два века спу­стя, маленькою республикою под протекторатом Польши, он называл себя соперником Данцига. И, действительно, местоположение его имеет много сходства с географическим положением Данцига; подобно городу, с которым он часто враждовал, Эльбинг стоит в одном из нижних углов аллювиальной равнины, не на самой Висле, а при соседней боковой реке, носящей одинаковое с ним имя; к несчастию, мелководность его порта не позволяет ему более бороться с «Северною Венециею» в отношении морской торговли. Он принужден был обратиться к промышленности, и теперь в нем существует большое число фабричных заведений всякого рода. Эльбингъ-естественный рынок всей озерной области, которая тянется на юговостоке по направлению к городу Остероде, и которую пересекают каналы, очень полезные для лесной промышленности. На юге от Остероде, у деревни Танненберг, произошла, в 1410 г., решительная битва, сокрушившая могущество Тевтонского ордена: грозная девяностотысяч
*) Антов ф. Этцель, „Die Ostsee und ihre Kiistenliinder”.
’) P. Бергау, „Das Ordenhaupthaus Marienburg”1
375 ГЛАВА IX.-РАВНИНЫ ЭЛЬБЫ, ОДЕРА, ВИСЛЫ. 376
ная армия немецких рыцарей была почти совсем истреблена войском польского короля Ягелло или Владислава II. В этой кровопролитной сече пал сам великий магистр, или гросмейстер ордена, с шестьюстами рыцарей и оруженосцев и 40.U00 орденских солдат.
Главные города прусской области бассейна Вислы, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 года (в скобках цифра населения в 1895 г.):
Данциг (Гданск) 120(125); Эльбинг (Эльблонг) 42 (45); Бромберг (Быдгощ) 41 (46); Торн (Торунь) 27 (30); Грауденц (Грудзионж 20 (23); Диршау 12; Кульм (Хелмно) 10; Иновроцлав 17 (19); Мариенбург (Мальборгъи 10; Кониц 10; Мариенвердер (Квидзыиь) 9; Остероде (И).
Браунсберг, на северо-востоке от Эльбинга, лежит, как и этот последний, близ берегов залива Фришгаф, при судоходной реке Пассарге, по обе стороны которой тянутся превосходно возделанные сады; фарватер его порта недостаточно глубок и потому недоступен для больших судов. Этот город есть главная станция между Эльбингом и столицею Восточной Пруссии, растущим городом Кёнигсбергом, основанным в 1255 г. тевтонскими рыцарями, которые дали ему это имя (Konigsberg-королевская гора) в честь богемского короля Отто кара.
Кёнигсберг (по-польски Кролевец, по-литовски Каралаучиус), состоящий из трех отдельных городов,
слившихся в один, сохранил в своем королевском замке кое-какие остатки древней крепости тевтонских ры­царей. Великое имя Канта все еще парит над университетом, где читал свои лекции автор «Критики чистого разума». Под аркой собора, в «Stoa Kantiana», стоит бюст философа, с надписью: «Звездное небо над моей головой, а нравственный закон в моей совести». Кёнигсбергский университет (Collegium А1Ьегйпит)-одна из богатейших главных школ Германии, одно из тех высших учебных заведений, которые пользуются наибольшим пособием из прусскойгосударственной казны, хотя по числу слушателей он далеко не из первых между немецкими университетами. В 1882 году в Кёнигсбергском университете числилось 90 профессоров и 876 студентов; библиотека его состояла из 220.000 томов; годовой бюджет университета составлял около 800.000 франков. Кроме того, в этом городе существуют различные ученые общества; но самое мно­гочисленное общество - это торговая корпорация, которой город обязан постройкою биржи и основанием коммерческого училища. Торговая деятельность Кёнигсберга весьма обширна; по размерам, она почти вдвое превосходит торговые обороты Данцига. Глу! боко сидящие в воде суда не могут подниматься до самого города, потому что река Пре! гель не имеет более 3 метров глубины; тем не менее, парусные суда и пароходы толпятся вдоль набережных и в доках. Будучи складочным пунктом для произведений земледельческих и лесных стран, Кёнигсберг отправляет за границу преимущественно лен, пеньку, паклю, лес; здесь же лока­лизировалась торговля янтарем. Многочисленные фабрики и заводы рассеяны в самом городе и во внешних предместьях, вокруг сильных укреплений, которые ставят Кёнигсберг на степень первоклассной крепости. К несчастию, столица Восточной Пруссии есть один изт тех городов Германии, где бедность делает наиболее жертв: целая четверть городского населения считает по 6 жителей на комнату; эта скученность является следствием нищеты *). Двое из прусских королей, Фридрих I и Вильгельм I, короновались в Кёнигсберге.
Порт Пиллау, лежащий при протоке залива Фришгаф, может быть рассматриваем как предместье или пригород Кёнигсберга, хотя он находится в расстоянии около 40 километров по прямой линии, в западном направлении; почти все суда, приходящие в этот порт с берегов Балтики и океана, нагружены товарами, предназначенными для негоциантов соседнего большего города; Пиллау есть не более, как передовая гавань Кёнигсберга; сам же по себе этот городок не имеет независимого существования. С той поры, как русская железнодорожная сеть соединена с Кёнигсбергом и Пиллау рельсовым путем, торговля этого порта Балтики учетверилась. Так как Пиллау не бывает зимою заперт льдом, как порты Риги, Ревеля, Петербурга, и следовательно в продолжение всего года открыт для судоходства, то это важное преимущество давало ему все шансы сделаться главным местом для отправления морем произведений России. В виду этого, должны были предпринять обширные работы, чтобы увеличить площадь доков; но, с другой стороны, обустройство Либавского порта позволило русским перевести большую часть торгового сообщения на свою территорию.
Движение судоходства в портах кёнигсбергском и пиллаусском в 1893 году:
В Кенигсберге: прибыло 1.320 морских судов, вместимостью 371.719 тонн, в том числе 913 пароходов, вместимостью 336.372 тонны; вышло 1.545 морских судов, вместимостью 451.394 тон., в том числе 1.078 пароходов, вместимостью 411.753 тонны.
Товарное движение в портах и на станци*
‘) „Ausland11, №72, 1872.
377 ПРУССИЯ, АНГАЛЬТ, ЛАУЭНБУРГ, ГАМБУРГ, их железных дорог в 1893 году представляло в сложности ценность:
По привозу-191.943.863 марок, по вывозу-151.894.359 марок.
В Пиллау: прибыло 370 морских судов, вместимостью 179.700 тонн; вышло 279 морских судов, вместимостью 180.832 тон.
Многие городки и деревни побережья также обязаны своим важным значением городу, стоящему при устьях Прегеля: это станции для морского купанья, рассеянные по берегу моря. Из этих станций жители Кёнигсберга всего более посещают, во время купального сезона, деревню Кранц, расположенную на великолепном пляже Курляндской косы (Курише-Нерунг).
Города, рассеянные на юге от Кёнигсберга, среди лесов и озер, Алленштейн, Гейльсберг, Бартенштейн, Растенбург, замечательны как маленькие рынки для окрестных деревень; Лык, обогащается контрабандой; но торговая жизнь устремилась главным образом на восток, в долину Прегеля, по которой поднимается железная дорога, разветвляющаяся по другую сторону границы,-к Петербургу и Москве; в этой долине следуют один за другим, на прусской территории, города Веллау, Пнстербург, Гумбиннен; далее встречаем станцию Эйдкунен, сделавшуюся одним из богатейших местечек края. Форт Бойен, имеющий назначение защищать границу со стороны России, стоит на узком перешейке среди Мазовецкой области: из многочисленных укрепленных мест Германии-это единственная крепость, не заключающая гражданских жителей в своих стенах.
Один важный город лежит на берегу реки Мемеля или Немана, уже в аллювиальной равнине дельты, но выше точки разделения многочисленных рукавов, текущих к заливу Курише-гаф: это Тильзит (по-литовски Тыльжа), вблизи которого вызвышается Ромбинус, некогда священная гора литовцев. Тильзит, славящийся ныне своимпярмарками, приобрел в 1807 году всемирную известность, как место подписания трактата, создавшего два новые государства-королевство Вестфалию и герцогство Варшавское, из земель, принадлежавших до того времени Пруссии и России. Две, великия битвы подготовили этот трактат: одна при Прейсиш-Эйлау, в 38 километрах к югу от Кёнигсберга, другая при Фридланде на р. Алле, почти в таком же
расстоянии на юговостоке от главного города края.
В узкой полосе прусской территории, про, ЛЮБЕК, МЕКЛЕНБУРГ, ПРУССКАЯ ПОЛЬША. 378 должающейся па север, между русскими владениями и водами Балтики, Мемель (по-литовски Клайпеда) есть единственный город,заслуживающий этого названия. Расположенный далеко от реки того же имени, при протоке пли узком проливе, через который воды Курляндского залива (Курише гаф) изливаются в Балтийское море, Мемель представляет скорее русский, чем немецкий порт по месту происхождения и месту назначения продуктов, складываемых в его амбарах и перевозимых на его судах. Он отправляет преимущественно лесной товар, привозимый из лесов внутренней части страны (леса вывозятся, ежегодно, на сумму от 20 до 25 миллионов франков), хлеб, лен, пеньку, присылаемые ему земледельцами Литвы и Самогитии. Его заводы, лесопильные и литейные, фабрики машин и искусственных удобрений тоже работают главным образом для жителей соседней империи.
Торговый флот Мемеля в 1893 году: 33 морских судна, в том числе 13 пароходов; общая вместимость: 12.993 тонны.
Движение судоходства в 1893 году: в приходе: 801 морское судно, 229.550 тонн; в отходе: 824 судно, вмест. 234.195 тонн; торговый оборот: 134 миллиона марок.
Тильзит и Мемель замечательны, кроме того, как самые значительные складочные места для контрабандных товаров, которые прусские купцы переправляют, при помощи посредников еврейского племени, через тройной кордон русских таможень. Почти все предметы, принадлежащие к произведениям мануфактурной промышленности, которые вы увидите в русской Литве и Самогитии, пришли через немецкую границу без уплаты таможенной пошлины. Мемель-родина астронома Аргеландера.
На севере от Мемеля тянутся до русской границы низменные земли мало плодородные, покрытые песком и валунами, где растут кучками слабосильные сосны. Деревня Ниммерзат (ненасытный) есть последняя группа немецких домов, окруженная настоящею пустынею.
Важнейшие города Пруссии, на восточной стороне бассейна Вислы, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 г. (в скобках цифры населения в 1895 г.):
Кёнигсберг (Кролёвец) 162(171); Мемель 19 (20); Тильзит 25 (26); Пнстербург 22(23); Браунсберг И; Гумбиннен 12; Бартенштейн 6; Алленштейн 19; Растенбург (8); Лык 10.
I
379
ГЛАВАХ. - КИМВРСКИЙ ПОЛУОСТРОВ.
380
ГлаваХ
Кимврский полуостров.
Шлезвиг Голштейн.
Длинный полуостров, отделенный лиманом Эльбы от Ганновера и связанный с Германиею только узенькою полоскою из возвышенных земель, представляет такую местность Европы, которая, по отчетливости еяконтуров, казалось бы, должна была сделаться областью одного народа. Однако, этот полуостров, слишком удлиненный сравнительно с шириною, разделился между двумя народами-датчанами на севере и немцами на юге; от одной оконечности страны до другой язык, нравы, политические традиции- все различно. Недавно территория, подвластная датскому правительству, заключала значительную часть страны, принадлежащей германским населениям. Но со времени войны 1866 года роли переменились. Теперь Пруссия, овладев Голштейном и южным Шлезвигом, присоединила, сверх того, к своим владениям часть полуострова бесспорно-датскую: не довольствуясь захватом самой плодородной, самой населенной, самой богатой половины страны, она присвоила себе, вместе с тем, сильные стратегические позиции в самом сердце Датского государства. Правда, в силу пятой статьи Пражского трактата, населения датского племени и языка могут вернуться в лоно скандинавского отечества, когда они выразят свою волю посредством свободно произнесенного народного голосования; однако, до сих пор народ еще не был созываем ддя заявления этого желания, но, в ожидании такого созыва, он не пропускает ни одного случая, чтобы протестовать против навязанного ему режима. К северу от линии Фленсборгъ-Тондерн, от 80 до 90 процентов голосов, подаваемых на выборах, не оставляют никакого сомнения насчет датского патриотизма жителей.
Пространство и население Шлезвиг-Голштейна:
Пространство 18.903щв. километра; население в 1895 г.: 1.286.416 жит.; километрическое население 68 жит.
Мекленбургская плоская возвышенность продолжается и в пределах Голштейна, где некоторые из вершин, представляющие прекрасные обсерватории, откуда можно разом видеть два моря-Северное и Балтийское, переходят в высоту за 100 метров; одна из вершин,
Бунгсберг, на несколько метров выше шпица колокольни церкви св.Николая в Гамбурге. На севере Голштинии плато совершенно прерывается низменностью, на дне которой течет извилистая река Эйдер, и которая соединяется на востоке, у города Шлезвига, с фиордом реки Шлей, огибая небольшую группу гор Гюттен; но за этою низменностью опять начинается цепь холмов и продолжается даже в пределах датской территории до северной части Ютландии, где она достигает наибольшей высоты.
Различные высоты в Шлезвиг-Голштейне:
Гора Бунгсберг, между Любеком и Килем. 159 метр.; горы Хюттен НО метр.; Коберг (на севере от Гадерслева) 98 метр.
Самая древняя из встречающихся в этих местах формаций-гипсовые и соляные породы, принадлежащие к слоям магнезистого известняка; но почти на всем своем протяжении страна покрыта новейшими образова­ниями. Все признаки указывают на то, что Кимврский полуостров принял форму и очертания, которые он теперь имеет, в относительно очень недавнюю эпоху геологической истории земного шара.
В то время, как высоты восточной части Голштинии и Шлезвига продолжают собою возвышенности Мекленбурга, земли западной полосы полуострова являются продолжением Фрисландии и нижнего Ганновера. Острова, образующие внешний береговой пояс Шлезвига, напоминают своими дюнами, плоскими песчаными берегами, отмелями, попеременно затопляемыми и выступающими из-под воды, цепь прибрежных островков Голландии и Фрисландии; болотистые пространства, превращенные на западе от Эльбы в замечательно плодородные земли, называемые по-местному KOge, не менее плодоносны и на севере от лимана этой реки; ганноверский гест существует также в Голштинии и Шлезвиге, где этого рода почва известна под именем Ahl; мы встречаем там обширные, поросшие вереском, пустыни, как и в степях Люнебурга; наконец, и моховые или торфяные болота в этой стране тоже очень многочисленны. Некоторые из этих болот могут быть даже рассматриваемы, как тип подобных образований по явлениям вздутия или вспучивания, производимого водою, содержащеюся в скважистой массе мхов; так, например, ДозенШЛЕЗВПГ-ГОЛШТЕЙН.
381
«кия торфяные болота, лежащие во внутренней части Голштинии, близ Неймюнстера, представляют выпуклую поверхность, середина которой на 8 или 9 метров поднимается выше краев, так что с одного берега нельзя видеть ни деревьев, ни домов, находящихся на другом берегу.
Несмотря на малую ширину полуострова, мы замечаем полный контраст между полосою, сопредельною' с Балтикою, и полосою, прилегающей к Северному морю. С одной стороны, живописные холмы и прекрасные озера, окруженные лесами, крутые склоны, обращенные к морю, с другой-пологие, неопределенные скаты, болота, вересковые пространства, плоские песчаные берега, продолжающиеся далеко под волнами моря. На востоке-растительность великолепная; на западе «отравленный» ветер моря убивает деревья, или губит их в зародыше, если только рост пх не защищен каким-нибудь высоким прикрытием. Контраст также ясно виден и в очертании морских берегов. Берега восточного моря очерчены отчетливо: пх выступы или мысы и острова, возвышающиеся в соседстве с побережьем, зйливы, проникающие далеко в глубь материка, отличаются смелою, так сказать, законченною формою, как будто борьба стихий давно уже установила их контуры; мы находим там даже настоящие фиорды, в роде норвежских, врезывающиеся в самое сердце страны, и речные наносы не в состоянии были заполнить эти узкие и глубокие заливы: так, фиорд Шлей продолжается, переходя из пролива в пролив, на сорок верст внутрь полуострова. Без сомнения, в период исторических времен произошли некоторые перемены в этом очертании морских берегов; но эта геологическая работа совершилась очень медленно. Напротив того, на западном море, острова, мели, берега твердой земли все имеет неопределенный, изменчивый профиль; волны наводнения столько раз смывали поверхность низменных земель, отлагали такия массы наносов, перемещали такое множество островов и островков, что две стихии вода и земля-здесь, повидимому, смешиваются между собою-так еще неопределенны их границы. Морской берег представляет недоконченный вид; он постоянно находится в процессе разрушения и обновления. Во всем свете не существует более резкого геологического контраста, чем противоположность, замечаемая между берегами Норвегии и берегами западного Шлезвига, хотя и те и другие обращены к одному и тому же морю, подвержены одним и тем же атмосферным влияниям. Между тем, как скалистые берега Финмарка и Норвегии прочно иссечены фиордами и пх лабиринтами каналов, берега, омываемые заливом Эльбы, неопределенны, непостоянны, изменяются въ
382 своих очертаниях при каждой буре. Причину этого нужно искать в древних ледниках. Эти замерзшие реки, наполнявшие все бухты западной Скандинавии, сохранили им первоначальную форму; но обломки пх, отделявшиеся в виде ледяных гор, были уносимы течениями на южные берега, где они сгладили все выдающиеся точки и засыпали все впадины каменными осколками, принесенными с места отправления. Что касается восточного берега Шлезвиг-Голштипии, то он частию был защищен от напора плавающих льдов полуостровом Сканией и архипелагом Датских островов.
Океаническое побережье Шлезвига, известное под именем Утланда или «внешней земли», есть одно из тех береговых пространств, которые в исторические времена особенно часто и сильно страдали от вторжения морских вод. Прежде правильный берег Ютландии, как это достоверно известно, продолжался в южном направлении до отмелей Эльбского лимана. Внешний берег острова Сильт и теперь еще указывает линию древнего прибрежья; но позади этого, еще не разрушенного морем, вала, бурные волны разрезали, искромсали берег по всем направлениям; уцелели лишь кое-какие отдельные отрывки прежних земель. По словам легенд, которые, впрочем, повторяются на всех берегах северной Европы, эти обломки континента были некогда отделены от берега только узким рвом или проливом, через который легко было перескочить, став одною ногою на голову коня, введенного па середину воды. Вторжения моря иногда бывали гак сильны, что потопляли целые населения. Кимвры, как говорят, бежали от выступившего из берегов моря, когда начали, две тысячи лет тому назад, свое странствование по Европе, которое привело пх к роковому
Версейльскому полю. Форхгаммерг полагает, что крупная поверхностная галька, встречающаяся во всей долине реки Эйдер на 20 метрах выше морского уровня, может служить доказательством этого большего наводнения, разлившагося с запада; разлив моря, по мнению других исследователей, достигал восточного берега полуострова, и город Киль большею частию построен па почве, образовавшейся из отложений, оставленных этим разливом ')• Как бы то ни было, достоверно известно, что так-называемые Watten, обна­жающиеся при отливе на пространстве по меньшей мере 220 квадратных километро в, были, лет шестьсот тому назад, плодородными и населенными равнинами. Около половины тринадцатого столетия большое наводнение залило деревни и целые острова, и с той эпохи лето’) Фак, „Die Cimbrische Fluth";, Mittheilnngen des Satuiwissenschafilichen Yereins in Kiel“, 1868. 383 ГЛАВАХ.-КПМВРСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. 384
писи упоминают о многих других потопах. Последняя катастрофа этого рода имела место в 1634 году, когда морские волны смыли многие острова в окрестностях Нордштранда и потопили их обитателей. То, что уцелело от острова, оставалось целые восемнадцать лет в состоянии пустыни, и, наконец, было заселено бельгийскими эмигрантами, пришедшими из окрестностей Мехельна. С той поры наводнения делали еще частые опустошения, поглотили много островков, но общего разрушения берегов не было ни разу. Архипелаг защищен двумя внешними островами, Амрум и Сильт, на которых находится цепь дюн, достигающая в некоторых местах 40 и даже 46 метров высоты; сверх того, несколько скал, принадлежащих к тому же подводному плато, как и скалы Гельголанда, защищают в открытом море глубокие каменные пласты, служащие пьедесталом острову Сильт. Устрицы с соседних мелей очень ценятся в Германии.
Большая часть земель шлезвигского прибрежья были бы давно снесены водою, если бы труд человека не вел неустанной борьбы с разрушительною силою морских волн. Прибрежное население возвело на каждом острове оборонительную ограду, поддерживаемую с внутренней стороны другими искусственными укреплениями. Берег твердой земли, благодаря усилиям человека, покрылся непрерывным рядом плотин и избавился от естественных каналов, дававших доступ морю. Так, полуостров Эйдерштедт, занимавший прежде вдвое большее пространство, был постепенно ассенизирован и защищен от вторжений морских вод плотинами, общая длина которых около 300 километров. Эти плотины, имеющие 8 метров средней высоты и от 6 до 8 метров ширины при основании, были построены после страшного наводнения 1634 года, и с той поры их постоянно укрепляли и подпирали контр-плоти нами, чтобы спасти обширные Koge или польдеры и находящиеся на них селения. Только изменчивые островки, известные под именем Halligen, остаются еще в полной власти моря, которое то заливает их отчасти, то увеличивает их площадь наносами песку и ила. Эти ныряющие островки не обведены плотинами, и домики их жителей построены на искусственных горках, которые так малы и так часто орошаются солеными брызгами морских волн, что на них нельзя даже устроить чего-либо в роде сада или огорода, не говоря уже о полях; иногда хижины островитян окружены со всех сторон пеною; мореплаватели, увлекаемые приливом, подходя к такому островку, видят только соломенные крыши, торчащие из желтоватых волн, точно выкидки моря. В часы отлива, эти Halligen окружены тини отыми отмелями, которые тянутся па необозримое пространство: островитяне с трудом могут разглядеть вдали на горизонте беловатые полоски морских волн, разбивающихся о внешние берега. Даже и тогда переход через ваттены, отделяющие острова от материка, опасно предпринимать без помощи искусного проводника, знающего все пески, все топкия мели, где можно утонуть в вязком и жирном иле; не раз случалось несчастие с самыми опытными «странствователями по топямъ». Поэтому нет ничего удивительного, что население все более и более покидает Halligen: рано пли поздно они совсем опустеют и будут служить разве только для выгона скота, если их не обведут особыми плотинами, или не соединят с сетью плотин соседнего континента. Лет сто назад, насчитывалось около 2.000 лиц, имевших постоянное жительство на этих островах, постоянно осаждаемых морем; теперь же там едва наберется несколько сот постоянных жителей.
Так как водораздельный хребет Шлезвиг-Голштейна мало удален от морского берега, то почти все реки полуострова текут к Гельголандскому заливу, следуя по длинному западному скату: наибольшая часть дождевой воды, приносимой западными ветрами, возвращается в Северное море, откуда она поднялась в виде паров. Но из всех этих параллельных потоков, спускающихся к Фризскому заливу, только один имеет некоторую важность по размерам своего бассейна и по объему жидкой массы: это Эйдер. Эта река, в которой морской прилив поднимается до Рендсбурга, то-есть далее, чем до половины расстояния, отделяющего Северное море от Балтийского, течет по дну низменности, ограничивающей Шлезвиг с южной стороны; один из её притоков, Трене, куда тоже проникает прилив, и которая протекает через обширные болота, остаток древнего озера, принимает в себя приток, берущий начало всего только в пяти километрах от одной маленькой бухты фиорда Шлей. Чтобы преобразовать Шлезвиг и Ютландию в один большой остров, достаточно было прорыть ров, Кограбен, между заливом и болотами. Позади этого рва вал, длиною около пятнадцати километров, образовал вторую линию обороны: это был знаменитый Данневерк, воздвигнутый в девятом столетии. В войну 1864 года он задержал на некоторое время вторжение прусских войск.
Кограбен имел некогда для Дании только оборонительноез начение, но, кроме того, давно уже возникла мысль о прорытии судоходного канала между двумя морями, Северным и Балтийским. В'ь конце четырнадцатого столетия (с 1380 по 1398 год), Любек впервые устроил путь речного сообщения с Эльбою, черезъ
Штфккениц и Дельвенау-реку, впадающую в Эльбу выше Л ауэн бурга: эта соединительная река водяного


установили между собою прямое сообщение посредством канала, соединявшего реки Альстер, Бестф и Траве; но этот канал был завален в 1550 году врагами двух вольных городов. Наконец, в 1784 году от верхняго
География Реклю. т. III.
глубина), соединял два названные моря, избавляя небольшие суда от необходимости делать обход в 650 километров вокруг Датских островов и длинного полуострова Ютландии. Но этот канал, где шлюзы, мели,
кру13
Эйдера провели к Кильскому заливу искусственную реку, с шестью рядами шлюзов. Таким образом, судоходный путь, глубиною около трех с половиною метров (средняя
387 ГЛАВАХ-КИМВРСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. 388
тые повороты при извилинах, трудно переходимый бар, замедляли судоходство, так что плавание иногда продолжалось две недели, неудобен для движения больших судов, и для нынешнего правительства Германии
он не имел никакой цены в стратегическом отношении. Поэтому в новейшее время было предпринято и осуществлено сооружение большего судоходного канала, соединяющего Северное и Балтийское моря при самом основании полуострова. Этот искусственный водный путь, оффициально называемый «каналом императора Вильгельма», был начат постройкой в 1887 г. и 18 июня 1895 г. открыт для движения. Он начинается у Брунсбюттеля, в устье Эльбы, и впадает в 4 километрах к северовостоку от Киля, у Гольтенау, в Кильскую бухту. Общая длина его 98,еэ килом., глубина 9, ширина на дне 22, на поверхности 60 метров.
Население Голштейпа, невидимому, одно из наименее смешанных: во всей Германии нет пи одного населения, которое бы по своим физическим чертам больше походило на древних германцев, какими нам изображают их римские писатели. Голштинцы или го.тьсаты, то-есть «лесные жители», занимали прогалины среди лесов и болот, где чужеземцы редко нападали на них, тогда как на западе, дитмарши или дитмарсевы и северные фризы, живя на террасах или островках, окруженных топкими болотами, где прежде не было никаких дорог, не боялись никаких врагов и могли сохранять свое независимое существование. Берега Балтийского моря, изрезанные заливами и бухтами, были, напротив того, легко доступны, и потому эмигранты могли без труда селиться там по берегам бухточек и в небольших долинах внутри страны. Так, славяне (венеды или венды) колонизовали остров Фемарн и весь полуостров Вагрию, который тянется от Кильской бухты до Любекского залива. В половине двенадцатого века онп не были еще покорены и пребывали в язычестве; в наши дни пх потомки еще встречаются в стране, хотя там были поселены в большом числе колонисты из Фрисландии, Голландии, Вестфалии.
История Шлезвига есть история постоянной борьбы датчан против немцев и непрерывного прилива и отлива этих народностей. В настоящее время вся южная часть края является уже онемеченною, тогда как датчане по племени и по языку сохранились в северных округах. Не считая датского и верхне-немецкого, теперь три языка существуют один возле другого в архипелаге низменных островов Северного моря и вдоль прибрежья: жители двух южных островов, Пельворна и Нордстранда, говорят нижне-немецким наречием (plattdeusch); обитатели острова Фер употребляют еще свое местное наречие, Tfirhinger; наконец, на островах Амрум и Сильт, так же, как в деревнях соседнего берега, сохранился фризский язык. На балтийском склоне, область, которая тянется на севере от фиорда Шлей, есть та знаменитая страна англов (Angeln), откуда вышли, три­надцать слишком веков тому назад, завоеватели Великой Британии, более счастливые, чем их соседи кимвры, тоже переменившие родину. По замечательному совпадению, англы занимают местность, представляющую поразительное сходство с теми частями Англии, где их братья поселились в эпоху переселения народов. Проезжая ту область Шлезвига, откуда вышли дружины, давшие свое имя величайшей морской империи мира, подумаешь, что находишься где-нибудь в графстве Кентском или Соррейском: равнины представляют такую же приятную для глаза волнистую поверхность; поля так же тщательно обработаны; деревья, луга одеты такою же пышною зеленью; скот, пасущийся в огороженных местах, запертых живою изгородью или шпалерами из деревьев, имеет такой же сильный и здоровый вид; страна представляет такое же разнообразие в непрерывном ряде следующих один за другим городов, деревень, уединенных ферм; повсюду видно довольство и благосостояние.
Однако, когда сравнишь, в общих чертах, оба ската Шлезвиг-Голштинии, из которых один обращен к Северному морю, а другой к Балтике, то приходишь к убеждению, что, с точки зрения цивилизации, первенство должно быть отдано стороне, населенной фризами. Крестьяне западной полосы пользуются, вообще говоря, высокою степенью благосостояния; онп живут в домах, хорошо построенных, очень красивых даже, окруженных прекрасными садами; дети их получают солидное воспитание, и говорят, что между ними еще не угас древний дух независимости, отличавший их предков дптмарсенов. По мере того, как удаляешься от этой цветущей страны в северном и северо-восточном направлениях, к Ютландии, Датским островам и Швеции, равнины становятся менее плодоносными, селения менее богатыми, жители должны вести более трудную борьбу за существование.
Голштинцы сгруппировались в наибольшем числе в окрестностях Гамбурга. Альтона, Вандсбек, Оттензеп, Нфймюлен, хотя связанные всеми своими жизненными интересами с большим соседним городом, находятся на территории Шлезвиг-Голштейна. Эльмсгорн, стоящий при судоходной реке, которая течет к Эльбе, и Глюкштадт, построенный на самом берегу Эльбского лимана, тоже могут быть рассматриваемы как маленькие передовые порты Гамбурга. Но вдали от этого 389 ШЛЕЗВИГ-ГОЛШТЕЙН.
390
города и от берегов Эльбы население становится редким, и в бассейне реки Штер, самом обширном во всем Голштейне, находим только два города, имеющие некоторую важность: Неймюнстер, в котором сосредо­точена большая часть фабрик внутренней части провинции, и Итцегоэ, где прежде собирались политические делегаты страны. В бассейне реки Траве, который склоняется на восток к Любеку, замечателен городок Зегеберг, построенный на берегу озера; в окрестностях его ломают известь и гипс; кроме того, там в последнее время открыты, на глубине 158 метров, мощные залежи каменной соли.
На севере от Эльбы встречаем несколько многолюдных местечек, следующих одно за другим в соседстве с морским берегом, как-то: Марне-родина историка и географа Мюлленгофа; Гейде-главный пункт области дптмарсенов; Вессельбурен, окруженный плодороднейшими землями; Теллингштедт, отделенный от долины Эйдера обширными болотами; Рендсбург, главный город бассейна Эйдера, расположенный па самом
берегу реки, которую он прежде защищал против немцев; это была самая сильная крепость Дании. Теперь укрепления Рендсбурга срыты, и город обязан своим важным значением исключительно торговле по Эйдеру и по каналу, соединяющему Северное море с Балтийским. Теннингьи Гузумъ-города, лежащие, один на юге, другой на севере полуострова Эйдерштедт, на западном берегу Голштинии, с половины нынешнего столетия начали играть значительную роль в торговом движении края; из их портов отправляются в Англию земле­дельческие произведения страны и преимущественно скот, откармливаемый на роскошных лугах морского прибрежья; в среднем, экспорт крупного рогатого скота составляет около 40.000 голов в год. В польдерах западной полосы домашняя животные разводятся главнымъобразомънамясо:скот же,пасущийся на холмах восточной Области, дает много молока, из которого приготовляют масло и сыр. Городок Гардинг, лежащий в середине полуострова Эйдерштедт, замечателен как место рождения историка-эппграфиста Момзена.
Киль, столица Голштейаа,-многолюдный и промышленный город. Он расположен у южной оконечности залива Балтики, среди очень живописной местности, усеянной роицамп и лесами, маленькими озерами, холмами, с которых открывается обширный вид на море. Кильский университет недавно был одним из наименее посещаемых в Германии; теперь же число слушателей в нем постоянно возрастает: в 1894-95 г. он имел 74 профессоров и 540 студентов, а библиотека его состояла из 200.000 томов.
Кроме того, в Киле существует морское училище л много ученых обществ, из которых одно занимается главным образом изучениемъп разработкою вопросов, относящихся к области географии и естественных наук. Несколько времени тому назад, сюда же переведена астрономическая обсерватория из Альтоны. Но особенно как торговый пункт, главный город Голштинии быстро растет и возвышается, благодаря своему счастливому приморскому положению. Как обширно его судоходство - можно видеть из следующих статистических данных:
Торговый флот Киля в 1894 г. состоял из 74 морских судов, в 27.654 тонны, в том числе 57 пароходов, в 26.653 тонны.
Движение судов в Кильском порте в 1893 году:
В приходе: 3.322 судна, вмест. 531.303 тонны, в том числе 1.863 парохода; в отходе: 3.360 суд., вмест. 532.649 тонн, в том числе 1.858 пароходов.
Киль сделался главным рынком страны, как прежде был, под именем Старгарда (т. е. «старого города»), Ольденбург, лежащий восточнее, на полуострове Вагрия. Кильский залив представляет весьма важные выгоды, тем более ценимые мореплавателями, что хорошие порты вообще редки на немецких берегах Балтики. Бухта, пли вернее, фиорд Киля врезывается приблизительно на 15 километров внутрь материка, имея среднюю ширину от 3 до 4 километров. Глубина в нем везде настолько значительна, что суда могут приближаться к тому или другому берегу, лавируя по заливу; входные фарватер имеет не менее 16-18 метров, тогда как в собственно так называемом порте глубина изменяется от 11 до 18 метров, и даже перед городом, на оконечности бухты, она равняется девяти с половиною метрам. При входе фиорд открыт северозападным ветрам, но теснина, образуемая двумя мысами, не позволяет этим атмосферным токам проникать в самый порт, так что суда совершенно защищены от ветра. Эти благоприятные гидрографические условия, соединенные с удобствами -обороны, побудили прусское правительство основать в Кпльской бухте свой главный военный порт на Балтийском море. Для этой цели в Эллербеке, на восточном берегу залива, как-раз против Киля, были выкопаны обширные доки и стапели, имеющие нормальную глубину более 10 метров; вдоль морского берега построен арсенал около версты длиною; на всех удобных для обороны пунктах воздвигнуты форты и батареи; Фридрихсорт, стоящий на мысе бухты, сделался прусскою цитаделью. Но в сравнении с Вильгельмсгафеном, главным военным портом Германии на Северном море, Кильский порть ГЛАВА XI,-ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ.
391 представляет то важное неудобство, что он замерзает зимою.
На северо-западе от Киля, городок Эккернферде, в Шлезвиге, тоже обладает портом и превосходным рейдом, но, к несчастий», и тот, и другой открыты восточным и северо-восточным ветрам. Далее, на севере, город Шлезвиг, лежащий тоже у оконечности фиорда, называемого Шлей, почти совершенно утратил свою морскую торговлю, по причине обмеления залива, который имеет не более 2 метров глубины при входе. В средние века барки поднимались по фиорду до самого Шлезвига, и оттуда товары перевозились сухим путем в город Голлингштедт, расположенный при реке Трене, притоке Эйдера: это была волоковая торговля, в роде той, какую и теперь еще ведут индейцы и так называемые «путешественники», т. е. скупщики шкур пушного зверя в верхней Канаде. Шлезвиг, прежняя столица края, защищенная некогда валом Дании, спруппировал свои дома, обильно украшенные зеленью и цветами, вокруг островка, на котором стоит замок Готторн, прославившийся в истории царствующих фамилий северной Европы.
Фленсбург, город более важный, чем Шлезвиг, также занимает оконечность фиорда, вполне доступного большим судам и хорошо защищенного от ветров, дующих с моря; вследствие этого, Фленсбургъ-цветущий и постоянно увеличивающийся город (торговый флот в 1892 году: 63 судна, в 34.146 392
тонн; в 1891 г. вошло в порт: 1.338 судов, в 172.858 тонн; вышло: 1.038 судов в 172.088 тонн). Недалеко от него находим другой оживленный торговый город. Зондербург, лежащий на острове Альз или Альзен, и соединенный с материком постоянным мостом в 250 метров длиною. Против Зондербурга, на берегу твердой земли, находились Дюппельские (Дибельские) редуты, которые датчане так храбро защищали в 1849 и в 1864 годах. Апенраде расположен, как все почти города этого прибрежья, на берегу залива Балтики, в месте,
наиболее вдающемся в глубь земли; но этот залив открыт морским ветрам. Далее, на севере, фиорд,, омывающий город Гадерслебен, очень извилист, узок и мелководен. В северном Шлезвиге главный порт Северного моря, Тандерн, тоже лежит внутри материка, на берегу канала, который сообщается с морем только во время прилива.
Важнейшие общины Шлезвиг-Голштейна, с числом жителей в тысячах, по переписи 1890 года (в скобках цифра населения в 1895 г.):
Альтона с Оттензен - 143 (159); Киль- 69 (85); Фленсбург (Ф’ленсборг)- 37 (40); Шлезвиг (Слесвиг) - 15(15); Рендсбург (Рендсборг) - 13; Неймюнстер - 18 (22); Йтцегоэ-12; Гадерслебен (Гадерслев)-8; Марне - 8; Гейде - 7; Апенраде-5; Зондербург (Зондфрборг) - 5; Гузум - 7; Эльмсторнъ-10; Глюкштадтъ-6.
ГлаваХ!
Общее состояние Германии.
Каково бы ни было истинное место немецкой нации в ряду так называемых цивилизованных народов, она во всяком случае одна из первых по численности или по количественной силе. В Европе одна только Россий­ская империя имеет больше жителей, но они не соединены в такую компактную, скученную массу, как немцы и не имеют такой национальной связи. В 1816 году различные немецкия государства, входящие ныне в состав Германской империи, насчитывали все вместе только 24.800.000 жителей; по последней же народной переписи (1 декабря 1890 г.) оказалось, что на германской территории живет слишком 49 миллионов людей.
Население Германии в 1871 году было:
41.058.792 жит.; в 1875 г. 42.723.242жит.; в 1880 г. 45.234.061 ж.; в 1885 г; 46.855.704жит.; в 1890 г. 49.428.470 жит.
Пропорционально пространству, немцы менее многочисленны, чем англичане, итальянцы, бельгийцы и голландцы; но они занимают землю более скученными группами, чем другие народы Европы.
Пространство Германии-540.419 кв. километров. Километрическое население (среднее число жителей на 1 километр)-91 житель.
Как во всех странах арийского мира, где производились правильные народные переписи, женщины составляют большинство населения в различных германских государствах; однако, в Германии эта разность особенно веОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ.
393 лика. Числовое отношение мужского пола к женскому (по переписи 1890 г.): как 100 к 104. именно: мужчин 24.230.832, женщин 25.197.638.
Эту значительную разность между мужским и женским населением приписывают не только большей смертности мужчин, но также эмиграции, которая удаляет преимущественно мужской элемент.
Приращение немецкого населения происходит почти исключительно от избытка рождений над смертностью.
В период 1882-91 гг. средний годовой процент рождаемости (на 1.000 жителей) составлял 38,16; процент смертности 26,25. Браков заключено в 1891г. 399.398, т. е. 8,03 на 1.000 жителей.
Германия воспитывает ежегодный избыток от пяти до шести сотен тысяч детей '); в семилетний период, следовавший за войной 1870 г/, ежегодный прирост превышал полмиллиона. Правда, пропорционально населению, число взрослых во Франции больше, именно по причине меньшей плодовитости её семейств; еще недавно она имела почти столько же молодых людей и способных к работе мужчин, как и Германская империя; но теперь этого уже нет: разность цифры населения между этими двумя странами сделалась слишком велика. Впрочем, нужно заметить, что не все жители Германии немцы; между ними несколько миллионов принадлежат к другим национальностям, отличающимся еще по языку.
Различные национальности Германской империи, по языкам, в 1880 году (числа приблизительные):
Немцев и евреев (540.000 евреев) 41.530.000; славян 3.050.000; литовцев и куров 145.000; датчан 150.000; французов и валлонов 350.000.
Увеличение народонаселения Германии служит в пользу почти исключительно городам, и особенно самым большим из них. Мало найдется городских общин, где число жителей уменьшилось в последние десятилетия: напротив, все столицы и главные города, все промышленные л торговые центры получили новые массы иммигрантов. До постройки сети железных дорог, каждая народная перепись в Пруссии, в период между 1815 годом и срединой текущего столетия, давала для городского населения немного больше четверти общего числа жителей королевства, именно от 27 до 28 процентов; в настоящее же время горожане составляют уже гораздо более трети нации, и это отношение с каждым годом изменяется в их пользу. По переписи 1890 г., городское и сельское население Германии было распределено следующим образом:
ЧВертильов, „LanataliU fran?aise“, -„Revue Scientifique“,24 mars 1875. 394
2.869 городских общин, имеющих свыше 2.000 ж.: 23.241.992 жит., или 47 проц.; сельское население: 26.186.478 жит., или 53 проц.
В некоторых округах, как например в Дюссельдорфском, деревенские жители составляют уже только шестую часть общего населения края. Процент приращения городского населения отличается изумительною правильностью: чем значительнее города, тем быстрее увеличивается их население, и абсолютно, и относительно, как это можно видеть из следующих цифр, относящихся к периоду времени с 1871 по 1875 год: Приращение населения.
В 12 нем. город„имеюиц. свыипеЮО.ООО ж. 14,83° о „88„ „ отъ20.000до100.000 „
12.41%
я 503 „ „ „ „5.000,, 20.000,, 1О,74о о „ 1.835 „ „ „„2.000 „ 5.000,, 5,50%
я местечк. и дерева., пмеющ.менее 2.000 „ 0,79%
В сельских округах население, напротив того, уменьшилось, и убыль его происходит в пользу торговых и промышленных центров. Интересно видеть на статистических картах, как столицы, фабричные и торговые города: Берлин, Дрезден, Мюнхен, Гамбург, Бремен, Хемнпц, Эссен, Дюссельдорф, Кёльн, Франкфурт, Штутгарт притягивают к себе население из окрестных местностей, так сказать, высасывают их жизненные соки. Между тем как Берлин растет через меру, Мекленбург, часть Бранденбургской мархии и Померании мало-по-малу теряют свое население и пустеют.
Недавно сильное эмиграционное движение деревенских жителей в чужие края грозило превратить в безлюдные пустыни некоторые округа, особенно в Гессене, в Пфальце или Палатинате, в Баденском великом герцогстве, в прибрежных областях Балтики. Движение это распространялось с запада на восток: прирейнские жители и вестфальцы подали пример гессенцам и ганноверцам, которые, в свою очередь, предшествовали эмигрантам из Познани, Померании и собственно Пруссии. С эпохи Венского конгресса до начала восьмидесятых годов число эмигрантов, отплывших из германских портов, превышало пять миллионов душ (именно с 1815 по 1883 год из немецких портов отправилось всего около 5.107.000 переселенцев), из которых по меньшей мере три четверти были лица немецкого происхождения, и большинство которых направилось в Новый Свет. В год, непосредственно следовавший за франкопрусскою войною 1870-71 гг., переселение приняло необычайные размеры; более 128.000 лицъ-по большей части людей в полном цвете силы-покинули отечество и отправились в Северную Америку и другие заатлантические страны; немецкая эмиграция превзошла даже ирландскую. Но промышленный кризис въ 395
ГЛАВА XI,-ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИЙ; 396
Новом Свете, постепенно усиливающийся пауперизм в американских городах, и до некоторой степени также меры, принятые прусским правительством в видах воспрепятствования молодым людям уклоняться от исполнения воинской повинности, замедлили на время эмиграционный поток, но затем переселение возобновилось.
Эмиграция из Германии: в 1881г. 220.798 чел.; в 1890 г. 97.103 чел.; в 1891г. 120.089 чел.; в 1894 г. 39.204 чел.
В период сильного развития эмиграционной горячки можно было наблюдать перемещения населения, напоминавшие переселения первых веков нашей эры. В то время, как молодые люди из Мекленбурга и Померании эмигрировали массами, шведы, тоже спасавшиеся бегством от вербовщиков, переплывали Бал­тийское море, чтобы воспользоваться повышением заработной платы, явившейся следствием убыли рабочих рук. Эмиграционное движение частию направляется также в Польшу и Россию: с 1857 по 1876 г. около полмиллиона немцев эмигрировало на восток.
Как ни уменьшилась в последнее время эмиграция немцев, она все еще в десять раз превосходит переселение иностранцев в их отечество. Соседи Германии не чувствуют большего влечения к этой стране, несмотря на то, что она лежит в географическом центре Европы; их можно встретить маленькими колониями только по берегам Рейна, на минеральных водах, в Гейдельберге, в Штутгарте, в Дрездене, в Берлине; но зато есть целые провинции, какова, например, восточная Померания, где вид француза, даже англичанина, приводит в волнение все население- так редко представляется там этот феномен. Между тысячами посетителей, приезжающих каждый год на минеральные воды Силезии, иногда не встретишь ни одного западноевропейца. Число иностранцев, проживающих в Германии, считая тут же австрийцев, говорящих немецким языком, не достигает и четверти числа иностранцев, живущих во Франции, а между тем первое из этих государств и обширнее, и многолюднее.
По происхождению, жители Германиив 1875 году располагались в следующем порядке:
Немцы, родившиеся в государствах, где они внесены в перепись 41.498.970,или 97,2°/ >; немцы, родившиеся в других государствах, 955.915, или 2,2’о; иностранцы 290.800, или 0,6° о.
Число французов, живущих в Германии, очень не велико; в некоторых провинциях их совсем нет и даже во многих болыпихъ
городах они насчитываются только десятками; это почти все профессора и учителя языков, или отборные рабочие, в особенности декора
торы и живописцы, или, наконец, шляпочники, куаферы, повара.
Переселение миллионов сельских жителей в большие города, промышленные и торговые центры, повредило в некоторых странах Германии успехам земледелия; однако, взятая в целом, эта часть народного труда не перестает развиваться и принимать более обширные размеры. Хотя ныне она не составляет уже занятие девяти-десятых народонаселения, но, вспомоществуемое наукою и новыми способами культуры, на половину меньшее число жителей заставляет землю производить более обильные урожаи, чем какие она давала прежде. Некоторые части Германии очень хорошо обработаны: особенно любо смотреть на пре­восходно возделанные поля берегов Неккара, Баденской равнины, Саксонии; даже в некоторых местностях, которые, невидимому, должны бы были навсегда остаться бесплодною пустынею, земледельцам удалось одеть почву богатою растительностью.
Значительная часть северной равнины, в Ганновере, Мекленбурге, Померании, Бранденбургской мархии,
собственно так называемой Пруссии, Познани, состоит из земель, от природы мало плодородных.
Пространство Пруссии, за исключением Гогенцоллерна и некоторых других округов: 33.988.632 гектара.
По качеству почвы это пространство распределено следующим образом:
Прусский земледелец должен был употребить много труда и усилий, чтобы улучшить эту неподдающуюся культуре землю на столь обширной части её протяжения, и нельзя удивляться, если большое число поселян, утомившись постоянно борьбою с неблагодарною, скупою природою, отправились ивкать более плодородной почвы в новом отечестве, или даже увеличить городское население, с целью найти себе какой-нибудь другой промысел. Но, несмотря на то, приспособление почвы к земледелию мало-по-малу совершилось повсеместно. В настоящее время пространство, обнимающее девять-десятых Германии, состоит из производительных земель. Общая площадь пахотных земель и лугов в 1891 году составляла 27.331.240 гектаров.
Более четверти утилизируемого простран') А. Легуа, „Forces mat£rielles de 1’empire d’AlleTarne“.
Глинис
топесчана „
Г лини есчяна
с Я Болота„
тая
(посре я Воды,
почва
д ст- (худая).
(хо-
венная
рошая)
)■
гект.
гект.
гект. гект. гект.
9.743.
10.912 10.432.6 2.162.5
1
697.70
46
369 71 80 6
или
или или или или

30,81 7об,36 % 2,05
28,67
32,11 %
%
% *)
305

ГЛАВА XI,-ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИЙ;
396
Новом Свете, постепенно усиливающийся пауперизм в американских городах, и до некоторой степени также меры, принятые прусским правительством в видах воспрепятствования молодым людям уклоняться от исполнения воинской повинности, замедлили на время эмиграционный поток, но затем переселение возобновилось.
Эмиграция из Германии: в 1881 г. 220.798 чел.; в 1890 г. 97.103 чел.; в 1891 г. 120.089 чел.; в 1894 г. 39.204 чел.
В период сильного развития эмиграционной горячки можно было наблюдать перемещения населения, напоминавшие переселения первых веков нашей эры. В то время, как молодые люди из Мекленбурга и Померании эмигрировали массами, шведы, тоже спасавшиеся бегством от вербовщиков, переплывали Бал­тийское море, чтобы воспользоваться повышением заработной платы, явившейся следствием убыли рабочих рук. Эмиграционное движение частию направляется также в Польшу и Россию: с 1857 по 1876 г. около полмиллиона немцев эмигрировало на восток.
Как ни уменьшилась в последнее время эмиграция немцев, она все еще в десять раз превосходит переселение иностранцев в их отечество. Соседи Германии не чувствуют большего влечения к этой стране, несмотря на то, что она лежит в географическом центре Европы; их можно встретить маленькими колониями только по берегам Рейна, на минеральных водах, в Гейдельберге, в Штутгарте, в Дрездене, в Берлине; но зато есть целые провинции, какова, например,восточная Померания, где вид француза, даже англичанина, приводит в волнение все население- так редко представляется там этот феномен. Между тысячами посетителей, приезжающих каждый год на минеральные воды Силезии, иногда не встретишь ни одного западноевропейца. Число иностранцев, проживающих в Германии, считая тут же австрийцев, говорящих немецким языком, не достигает и четверти числа иностранцев, живущих во Франции, а между тем первое из этих государств и обширнее, и многолюднее.
По происхождению, жители Германии в 1875 году располагались в следующем порядке:
Немцы, родившиеся в государствах, где они внесены в перепись 41.498.9 70,или 9 7,27 >; немцы, родившиеся в других государствах, 955.915, или 2,2’0: иностранцы 290.800, или 0,6° 0.
Число французов, живущих в Германии, очень не велико; в некоторых провинциях их совсем нет и даже во многих больших городах они насчитываются только десятками; это почти все профессора и учителя языков, пли отборные рабочие, в особенности декора
торы и живописцы, пли, наконец, шляпочники, куаферы, повара.
Переселение миллионов сельских жителей в большие города, промышленные и торговые центры, повредило в некоторых странах Германии успехам земледелия; однако, взятая в целом, эта часть народного
труда не перестает развиваться и принимать более обширные размеры. Хотя ныне она не составляет уже занятие девяти-десятых народонаселения, но, вспомоществуемоф наукою и новыми способами культуры, на половину меньшее число жителей заставляет землю производить более обильные урожаи, чем какие она давала прежде. Некоторые части Германии очень хорошо обработаны: особенно любо смотреть на пре­восходно возделанные поля берегов Неккара, Баденской равнины, Саксонии; даже в некоторых местностях, которые, повидимому, должны бы были навсегда остаться бесплодною пустынею, земледельцам удалось одеть почву богатою растительностью.
Значительная часть северной равнины, в Ганновере, Мекленбурге, Померании, Бранденбургской мархии, собственно так называемой Пруссии, Познани, состоит из земель, от природы мало плодородных.
Пространство Пруссии, за исключением Гогенцоллерна и некоторых других округов: 33.988.632 гектара.
По качеству почвы это пространство распределено следующим образом:
Глинистая почва (хорошая) .
Г линисто
песчаная Песчаная
(посреди(худая), венная), гект. гект. гект.
9.743.146 10.912.369 10.432.671 илп или или
28,67 % 32,11 % 30,81% Болота. Воды.
гект.
697.706 пли
гект.
2.162.580 пли
6,36 7И 2,05 7<, *)•
Прусский земледелец должен был употребить много труда и усилий, чтобы улучшить эту нфподдающуюся культуре землю на столь обширной части её протяжения, и нельзя удивляться, если большое число поселян, утомившись постоянно борьбою с неблагодарною, скупою природою, отправились пикать более плодородной почвы в новом отечестве, или даже увеличить городское население, с целью найти себе какой-нибудь другой промысел. Но, несмотря на то, приспособление почвы к земледелию мало-по-малу совершилось повсеместно. В настоящее время пространство, обнимающее девять-десятых Германии, состоит из производительных земель. Общая площадь пахатных земель и лугов в 1891 году составляла 27.331.240 гектаров.
Более четверти утилизируемого простран') А. Леи’уа, „Forces шаеёгиеииез de Tempire d’ Allemagne“. ства страны покрыто лесами, общая площадь которых составляет около 13.900.000 гектаров. Политическая раздробленность Германии, рядом со многими дурными сторонами,

Кобленц и Эребрейнштейн
имела то хорошее последствие, что она помешала совершенному истреблению лесов. Каждый мелкий государь, каждый владетельный князек хотел иметь большой парк, леса для охоты в окрестностях своих замков; па
дают дичи. Известно, что климат делается более резким, что горные ручьи опустошают свои долины, что реки становятся менее равномерными в отношении стока воды там, где горные скаты обезлесены; и большая часть сто он велел огораживать для этой цели пространства, которые давно уже обработывались. Теперь научились ценить деревья ради их самих, а не только ради убежища, которое они
ГЛАВА XI-ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ.
399
гор центральной Германии сохранила свой растительный убор из буков и сосен. Также и в равнинах обширные пространства песчаных степей и дюн покрылись высокоствольным лесом: в таких местах, где хлеб едва-ли бы стал родиться, сеют деревья. Немецкие лесничие, большие мастера в искусстве лесоводства,
никогда не делают порубок без того, чтобы не заменять тотчас же срубленные деревья новыми насаждениями. Несмотря на необыкновенное богатство страны лесами, Германия каждый год ввозит изъза границы строевой и дровяной лес для того, чтобы сберечь свои лесные запасы.
Из хлебных злаков в центральной Европе сеют преимущественно не пшеницу, как во Франции и Англии, а рожь. Средний урожай хлебов и мучнистых плодов в Германии представляет следующие цифры (по Брахелли и Нейману-Спалларту).
Пшеница 34.000.000 гектолитров; полба 15.000.000 гектолитров; рожь 94.000.000 гектолитров; ячмень 30.000.000 гектолитров; овес 87.000.000 гектолитров; картофель 272.000.000 гектолитров.
Недавно пшеница возделывалась только для вывоза заграницу, и жители употребляли почти исключительно рожь для приготовления себе хлеба: черный вестфальский Pumpernickel может дать понятие о том, какова была пища немецкого крестьянина. Но в эти последние годы Германия перестала быть для Англии и Франции хлебным рынком, как была прежде. Постепенное превращение её из земледельческого государства в промышленное имеет, между прочим, то следствие, что она сама потребляет более значительное количество своих сельскохозяйственных произведений; она покупает теперь за границею больше хлеба в зерне и муке, чем сколько сама продает туда. В среднем, за трехлетие 1890- 1892 года ежегодный ввоз пшеницы составлял около 958.000тонн; ржи 757.000 тонн; ячменя 681.000 тонн; овса 132.000 тонн; кукурузы 563.000 тонн; гречи 30.000 тонн.
По многим другим земледельческим продуктам Германия занимает одно из первых мест между европейскими государствами. Культура конопли и льна очень распространена в этой стране, особенно в равнинах Ганновера, а также в равнинах Познани и Пруссии в собственном смысле. Свекла сеется в большом количестве и дает материал для многочисленных свеклосахарных заводов бассейна Эльбы, Одера и других областей; хмель, равно как и солод, получаются в количестве, достаточном для покрытия потребностей бесчисленного множества пивоваренных заводов, которые существуют на всех пунктах территории; но табаку местна400 го производства, хотя он собирается в большом количестве в различных провинциях Германии, далеко не хватает для удовлетворения миллионов курильщиков. Фруктовые и цветочные сады и огороды также имеют весьма важное экономическое значение в земледельческой производительности Германии, и эта «интенсивная» культура быстро разростается вокруг больших городов, особенно в Вюр­темберге и в окрестностях Франкфурта, Эрфурта, Бамберга, Гамбурга. Что касается виноградников, то известно, что за исключением долин Неккара, Майна, Мозеля и Рейна, они покрывают лишь весьма незначительную часть территории: общий климат страны слишком холоден для этого плода, и при том скат её в целом обращен к северу. Однако, высокие таможенные пошлины, которыми обложены произведения иностранного виноделия, служат косвенным поощрением немецким виноградарям и виноделам, и путешественник не без удивления встречает виноград даже в окрестностях Берлина и во многих других местностях, где это растение может жить, так сказать, только наперекор стихиям. В Бранденбурге виноград созревает почти всякий год, под защитою домов; в Штетинеже ина берегах нижней Вислы, жители считают себя счастливыми, если случается получить съедобные гроздья два или три раза в десять лет. Среднее производство всех виноградников в Германии за десятилетие 1881-1890 годов составляло 2.659.039 ге­ктолитров в год.
Различные виды домашних животных, за исключением овец (и не считая мулов и ослов, которых почти совсем нет), представлены в Германии, пропорционально населению, более значительным числом особей, чем во Франции, и некоторые породы немецкого скота принадлежат к наиболее ценимым в Европе. Общее количество домашних животных в Германии по переписи скота, произведенной l-ro декабря 1892 г., оказа­лось следующее:
Лошадей 3.836.346 голов; крупного рогатого скота 17.555.818 голов; овец 13.589.759 голов; свиней 12.174.513 гол.; коз 3.077.772 головы.
Мекленбургские и шлезвинг-голштинские лошади во все времена очень ценились, и, действительно, они отличаются силою мускулов и изяществом движений. Многочисленные легенды, относящиеся к коню Одина, доказывают, что в этих странах лошадь считалась священным животным; древнейшие хроники свидетельствуют, что с самого начала средних веков жители края, пребывавшие еще в состоянии грубого варварства, устраивали «священные о грады», называвшиеся Schwerin, где онп держали отборных жеребцов. В на 401
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ. 402
стоящее время самый большой из конских заводов Германии находится в Траке йене, в бассейне Мемеля или Немана, недалеко от русской границы. Восточная Пруссия поставляет прекрасных лошадей для армии. Кре­стьянские телеги обыкновенно запряжены четверкой крепких, ретивых коней, с лоснящеюся шерстью, так что любо смотреть; фигура лошади вырезана на фронтоне всех литовских домов. Вестфальские крестьяне, хотя принадлежащие к другому племени, следуют такому же преданию, и так же, как и литвины, имеют превосходных лошадей, которые, впрочем, менее ценятся, чем ганноверские и ольденбургские кони, которые отлично ходят и под седлом, и в упряжи.
Немецкия породы рогатого скота менее известны за границею, чем породы лошадей; однако и между первыми есть замечательные, как, например, порода в баварских Альпах и порода Фогтланда, в Саксонии; маленькия альгаусские коровы дают превосходное молоко. Что касается овец, то почти все они принадлежат
к тонкорунным породам; испанские мериносы гораздо лучше сохранили свои качества в Тюрингии, в Саксонии, в Силезии, в Мекленбурге, чем в своем отечестве. Но хотя немецкая шерсть отличается превосходным качеством, производство её уменьшается с каждым годом: в выгонах для пастьбы овец начинает уже ощущаться недостаток; почва все более и более переходит во власть земледелия в собственном смысле; с другой стороны, шерсть, привозимая в огромном количестве из Австралии и Южной Америки, не позволяет поддерживать цены на туземный продукт. Свиневодство сохранило всю свою важность в Северной Германии и особенно в Вестфалии,-стране знаменитых окороков, известных в торговле под именем «майнцскихъ» или «вестфальскихъ».
В прежнее время мелкая земельная собственность была очень малочисленна в Германии; почти везде территория была разделена между большими имениями, и политическая власть принадлежала крупным землевладельцам; они были в одно ито же время господа, судьи, хозяева, раздававшие работу и жалованье. Случалось даже, в некоторых провинциях, особенно в Померании, что мелкая земельная собственность, принадлежавшая вольным крестьянам, постепенно скупалась богатыми помещиками; эти последние, опираясь на законодательство, ими же сочиненное в свою пользу, успели во многих местах наложить руку на маленькие окрестные участки, чтобы превратить поселян, до того времени независимых собственников, в батраков и работников. Но затем последовало экономическое движение, гораздо более могуществен ное, в обратном направлении. Большие имения, принадлежащие помещикам, которые почти все не живут в своих поместьях и тратят больше, чем сколько получают доходов, заложены в пропорции от половины до трех четвертей их стоимости. Хотя учреждения поземельного кредита приходят на помощь преимущественно владельцам самых обширных имений *), однако, настает день, когда платежные средства заемщиков оказываются недостаточными, и большие поместья, продаваемые за долги с публичного торга, дробятся на многочисленные мелкие имения. В Прусском королевстве общее пространство дворянских земель или поместий представляло, в 1872 году, по различным провинциям, следующее процентное отношение в сравнении с другими имениями и земельными участками.
В Силезии и Познани-49 процентов; в Померании-48; в Бранденбурге-28; в Восточной Пруссии-26 и прусской Саксонии-18 процентов.
Теперь земледельческие местности Германии разделены, подобно тому, как и во Франции, на владения всякой величины; однако, дробление земли в первой из этих стран далеко еще не так велико, как во второй. Так, в Пруссии мелкое землевладение распространено только в прирейнских провинциях, где долгое время преобладало французское законодательство, и половина почвы всего королевства принадлежит еще землевладельцам, имеющим по меньшей мере 75, а средним числом 344 гектара; иной помещик владеет 3.000 кв. километров; многие имения .занимают площадь в 2 миллиона гектаров. По Энгелю, землевладение в Пруссии (без западных провинций), по величине земельных участков и имений, распределялось, в 1869 году, следующим образом:
Землевлаимеющих гектВсего гектдельцов. аров. аров.
18.289 150 и более. 10.443.265
15.076 от 75 до 150 1.047.317
391.58 9.169.0
6 „7,50 „75 71
617.77
4 „ 1,25 „ 7,50 2.150.935
1.099.261 „ новее 1.25 568.800
2.141.986 23.379.388
С другой стороны, более половины земельных собственников, все вместе, не имеют в своем владении даже сороковой части территории. Замечено также во всех плодородных местностях Германии, что доходность земли гораздо значительнее в мелких имениях, чем в крупных: государство или казна, самый могущественный землевладелец, получает со своих земель, пли так назы
*) А. Легуа, „Forces materelles de 1’empire d’Allemagne“.
403
ГЛАВА XI - ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ. 404
ваемых государственных имуществ, сравнительно наименьший доход. На берегах Рейна, в Саксонии, в Вюртемберге, где преобладает раздробленность земель или мелкое землевладение, доходность гораздо выше, чем, например, в великом герцогстве Познанском, где две-пятых почвы составляют еще дворянские имения и где получаемых от хозяйства доходов не хватает даже на содержание голодной армии работников и поденщиков.
Средняя заработная плата семьи сельских рабочих в западной Пруссии в 1882 г. была 900 франк. Средняя годовая плата всяких рабочих в 1881 г.: в северной Германии 619, в южной 840 фр.
Чтобы предупредить на будущее время дробление земельной собственности на участки всякой величины,- дробление, которое обусловливает необходимость устройства многочисленных побочных дорог и тропинок, сопряженного с бесполезною тратою земли и времени земледельца,-был издан закон, почти революционный, по которому владельцам чрезполосных земель разрешается обменивать друг у друга свои участки, и который делает это соединение участков обязательным, когда его требуют три-четверти заинтересованных лиц.
Прошение относительно обмена чересполосных владений, раз поданное, может быть взято назад не иначе, как по единодушному желанию всех просителей, а о возврате обмененных недвижимых имуществ можно ходатайствовать только в случае ошибки или обмана; по прошествии четырех лет со дня постановления судебного решения, право требования возврата земельных участков совершенно теряется Эти законодательные меры имели значительные результаты, особенно в центральной Германии, где они были применены в обширных размерах. Пространство, занятое изгородями и тропинками и составлявшее около шестидесятой части почвы, было возвращено земледелию; но гораздо больше выиграли лучшим распреде­лением земель, к которым теперь удобнее можно применять усовершенствованные способы современной земледельческой промышленности.
Относительно разработки ископаемых богатств, Германия занимает второе место между государствами Европы: она следует непосредственно за Англией» и значительно превосходит все другие страны нашей части света, хотя, конечно, она стоит гораздо ниже Испании по количеству минеральных сокровищ, еще непочатых в глубинах земли. Германия уже не превосходит Соединенные Штаты Се
’) А. Легуа. „Forces matdrielles de Гешриге d’Allemagne“.
верной Америки по добыче каменного угля; минеральное топливо, извлекаемое из её копей, составляет лишь около шести-седьмых американского угля и лишь около половины количества, производимого Британскими островами.
Добыча каменного угля и антрацита в 1880 году (по Нфйману-Спалларту):
Во всем свете 350.000.000 тонн; в Великобритании 149.300.000 т.; в Германии 59.200.000 т.; в Соединенных Штатах 70.300.000 т. Добыча каменного угля в Германии в 1892 г. 92.306.000 т. (в Великобри­тании 181.786.871 т.).
Но количество угля, добываемое ныне в Германии, представляет уже шестую часть потребляемого во всем свете минерального топлива, и геологическое исследование обширных германских каменноугольных бассей­нов, сарбрюкенского, рурского (по реке Рур), верхне-силезского, показало, что нынешние размеры добывания угля могут сохраниться и даже увеличиться еще в течение многих веков. Во всей почти промышленной Германии, в Прирейнской Пруссии, в Саксонии, на берегах прусской Эльбы, в Силезской равнине, движущая сила, употребляемая для приведения в действие машин на фабриках, есть пар и, следовательно, требует значительного количества угля; сила воды утилизируется в больших размерах только в долинах Вогезов и Шварцвальда, у подножия Рудных и Исполиновых гор и на берегах баварских горных ручьев, особенно в Аугсбурге, городе фонтанов,занимающем очень выгодное местоположение между двумя реками.
Точно также и по количеству добываемой железной руды, которая тоже играет весьма важную роль в современной промышленности, Германия одна из первых стран в мире; в этом отношении она занимает третье место, после Великобритании и Соединенных Штатов Северной Америки; по добыче серебра она следует после Невады, Мексики, Боливии; по добыче меди уступает только Чили, Соединенным Штатам и Англии. Вообще в Германии имеются почти все металлы и всякого рода земли, какие нужны для её промышленности, и мы знаем из предыдущего, что северные равнины заключают в глубоких слоях почвы мощные залежи соли, составляющие отложения обширных высохших заливов древнего моря. Горная промышленность Германии в 1892 г.: добыча золота составляла 2.877 кило, серебра 487.784 кило, меди24.778 тонн, железа 4.953.000 тонн, минерального топлива 92.306.000 тонн, соли 659.300 тонн.
Промышленность в Германии, как и во Франции, сделала громадные успехи в течение девятнадцатого столетия. Германия утилиз и
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ.
I
405
рует почти все минеральное топливо, доставляемое её копями каменного угля и антрацита. Из своих металлов она отпускает заграницу только излишек свинца и цинка; все первоначальные или сырые материалы упо­требляются на её собственных фабриках и заводах, и, сверх того, она покупает еще значительные количества сырья за границею. Так, из Англии она ввозит много чугуна, который немецкие фабриканты употребляют на выделку стали, по способу Бессемера. Главная национальная промышленность, но вместе с тем и одна из наиболее подверженных колебаниям,-это металлургия железа, которая вообще достигла здесь более значительного развития, чем во Франции. Но всей Германии существует более 1.000 заводов чугунно­литейных, железоделательных и проч., на которых слишком 150.000 рабочих занимаются приготовлением чугуна, железа или стали. Ценность общего производства простирается, средним числом, до 800 пли 850 миллионов франков. По ИИейману-Спалларту, фабрикация железа в 1880 году представляла следующие цифры:
Во всем свете 17.600.000 тонн; Британские острова 7.432.000 тонн.; Соединенные Штаты 3.897.000 тон.; Германия 2.665.000 тон.; Франция 1.733.000 тонн.
Присоединением Эльзаса-Лотарингии Германская империя разом увеличила более, чем на половину, размеры своей хлопчатобумажной промышленности, как показывают следующие цифры, относящиеся к 1875 году:
Прядильные фабрики: в Имперской области 1.700.000 веретен; в остальной Германии 2.950.000 верет.; всего 4.650.000 верет. (Ныне общее число веретен простирается до 5-ти с половиной миллионов).
Кроме того, тонкость пряжи и тканей, выделываемых эльзасцами, позволила немцам приписывать себе, хотя без всякого на то права, совершенство произведений; но резкое изменение таможенных условий и торговых сношений глубоко потрясло эту отрасль промышленности и причинило большие бедствия. Фабрикация шерстяных материй, хотя весьма значительная, особенно в Берлине и в Силезии, поставляет, однако, на рынок количество товара на половину меньшее, чем сколько производят французские суконные и шерстяные фабрики; так, в 1879 году потребление шерсти во Франции было 16.900 тон.; в Германии 8.300 тонн.
Германия издавна первенствовала над Францией по размерам производства тканей из пеньки и льна, составляющего старинную национальную промышленность немцев; но ныне она уступает в этом отношении своей зарейнской соседке; так, в 1879 году, на французских фабриках пеньковых, льня 406 ных и джутовых было 762.000 веретен; на немецких же только 318.000 веретен.
Но и в самой стране теперь идет ожесточенная борьба между большими полотняными фабриками, с одной стороны, и с другой- отдельными ткачами, имеющими собственный ткацкий станок, и деревенскими пряхами, работающими на своих самопрялках в длинные осенние и зимние вечера: нет сомнения, что в конце концов победит крупная механическая промышленность, хотя в настоящее время мелкое домашнее производство представляет еще около трех пятых общего количества выделываемых в немецких государствах полотняных тканей. Что касается шелковых материй, фабрикация которых сосредоточена главным образом в двух мануфактурных центрах. Крефельде и Эльберфельд-Бармене, то они имеют гораздо менее важное значение в совокупности немецкого народного труда, чем ткани из бумаги, шерсти, льна и пеньки, и далеко уступают по размерам шелковой мануфактурной промышленности Франции.
Потребление шелка в Лионе в 1880 году составляло 6.847.730 кило; в Германии же только около 700.000 кило.
По приблизительному исчислению, Германия производит всякого рода тканей на сумму около двух миллиардов франков.
Эту цифру нужно по меньшей мере удвоить, чтобы получить общую ценность всего, что выходит из германских мануфактур. Что касается писчебумажного производства, то Германия уступает только Англии по количеству выделываемой бумаги; но в отношении качества фабрикатов она не может сравниться с Фракциею. Ныне в Германии насчитывается свыше 500 бумажных и около 350 картонных фабрик. Стеклянные заводы и фабрики глиняной посуды тоже играют весьма важную роль в германской промышленности; кожевенное производство достигло таких обширных размеров, что для покрытия его по­требностей оказываются недостаточными кожи миллионов животных, доставляемые сельскими хозяевами. Вообще Германия фабрикует и отправляет за границу предметы всякого рода, от самых мелких и хрупких, до самых огромных и массивных, от филиграновой работы, золотой, серебряной или стальной, до паровой машины и до пушки вевесом в 3.000 пудов, её химические заводы достигшие цветущего состояния и находя­щие неисчерпаемый запас сырого материала в залегающих под почвою мощных соляных пластах, имеют многочисленный персонал инженеров и ученых мастеров, умеющих приготовлять по дешевой цене продукты, необходимые для различных отраслей промышленности. По размерам свеклосахарнаго 407 ГЛАВА XI.-ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ. 408 производства, Германия превосходит АвстроВенгрию и Францию (в 1892 г. производство 403 германских заводов: 11.444.000 двойных центнеров сахарного песка и 2.450.000 двойн. цента, патоки).
Кроме того, немецкая промышленность производит слишком 10.000 тонн крахмального сахара. Общее количество пива, приготовляемого на двадцати пяти тысячах пивоваренных заводов Германии, исчисляют приблизительно в 50 миллионов гектолитров, что составит по 1 гектолитру на каждого жителя. Десятки тысяч винокуренных и водочных заводов поставляют около 3-х или 4-х миллионов гектолитров водки в год, так что, следовательно, на каждого немца приходится почти по 10 литров, представляющих половинное количество чистого алкоголя. Фабрикация этих пагубных напитков возрастает с каждым годом, хотя число пивоваренных и винокуренных заводов уменьшается: в этом производстве, как и во всех других, мелкая промышленность не может выдерживать конкурренции против больших капиталов. Точно также теперь все более и более сосредоточивается в обширных заведениях фабрикация сигар и табаку, которая играет очень видную роль в народном хозяйстве, доказательством чего служит тот факт, что ценность ежегодного привоза этих произведений в Германию простирается от 100 до 130 миллионов франков.
Обмен всякого рода туземных произведений, земледельческих и мануфактурных, между различными частями Германии и с иностранными государствами порождает торговлю, которая по обширности оборотов уступает только торговле Англии и Соединенных Штатов. Смотря по годам и колебаниям коммерческого положения, германская торговля то превосходит французскую, то уступает ей, как видно из следующих сравнительных цифр:
Общая торговля Франции и Германии, без транзита:
Франция. Германия.
1872 г. . 7.331.000.000 фран.6.979.000.000фран.
1873 г .7.342.000.000 „7.572.СХ Х>.<ХХ) „
1881 г. .8.424.900.000 „7.538.059.000,,
В 1895 году внешняя специальная торговля Германии в миллионах марок: привоз 4.216,6; вывоз 3.416,1.
Пропорционально числу жителей, германская торговля меньше французской, даже в те годы, когда обстоятельства рынка были особенно благоприятны первой. Что касается взаимных коммерческих сношений двух названных наций, то эти сношения неопровержимо доказывают превосходство французской промышленности в отношении качества про изведений; если не принимать в рассчет вина и пива, которые принадлежат к главным предметам торгового обмена между двумя странами, то оказывается, что Германия посылает во Францию преимущественно скот, каменный уголь, лес и сырые материалы, а получает оттуда главным образом мануфактурные произведения.
В общем ходе германской внешней торговли, которая производится главным образом с Англиею, привоз обыкновенно превышает отпуск; но позволительно усомниться в точности оффициальных сведений по этому предмету, так как ценность отправляемых за границу товаров никогда не объявляется верно: купец всегда убавляет ее, или для того, чтобы уменьшить этим средством издержки перевозки товара, или для того, чтобы ввести в заблуждение иностранные таможни и заплатить меньше пошлин при входе.
Внутри Германии грунтовые дороги, по которым производится значительная часть огромного торгового движения страны, пропорционально пространству и населению, менее многочисленны, чем во Франции, хотя на севере империи устройство их, благодаря горизонтальности почвы, не представляет никаких особенных затруднений.
Точно также Германия, вступившая позднее Англии и Франции в эру крупной фабричной промышленности, имела, в эпоху сооружения первых железных дорог, сеть судоходных каналов, далеко уступавшую по длине сети двух держав Западной Европы, которые и до сих пор превосходят ее в этом отношении. Почти вся совокупность торговых сношений водою внутри Германии производится еще по движущимся путям рек. Для внутреннего судоходства было в конце 1887 г. 20.390 судов, в том числе 1.153 паровых. Общая длина судоходных путей, считая в том числе и реки: 12.411 километров. Если Рейн соединен с Дунаем через притоки Майн, Регниц и Альтмюль, то соединения этих двух великих рек через Неккар, вероятно, придется еще долго ждать; бассейны Рейна и Эмса, Эмса и Везера, Везера и Эльбы не связаны одни с другими посредством по­перечного водяного пути, хотя равнина Северной Германии представляет как нельзя более удобную местность для прорытия каналов; точно также не устроено еще и сообщение Одера с Дунаем через Моравский порог; кроме того, немецкие каналы по большей части очень мелки; только пятая часть судоходных путей имеет глубину в полтора метра, в остальных же глубина почти вдвое меньше, и между этими путями, дающими проход только плоскодонным судам, находится и столь важный канал, соединяющий Рейн с Дунаем. Всех судоходных каналов в Германии окоОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ.
409
.то 70, и общая длина их около 2.000 километров, при чем не приняты в рассчет каналы, проведенные через болота. Из различных провинций Германии всего богаче искусственными судоходными путями восточная Фрисландия и Бранденбургская мархия; впрочем, почва в этих областях до того ровная, что во многих местах шлюзы служат .тишь к тому, чтобы устранять временные неравенства уровня в бассейнах, приведенных в сообщение при помощи каналов.
В деле постройки железных дорог Германия тоже долго оставалась позади западноевропейских государств, и за исключением линий из Нюрнберга в Фюрт и из Дрездена в Лейпциг, в начале занимались только сооружением горнозаводских дорог и дорог, ведущих к увеселительным местам в окрестностях больших городов. Но с половины нынешнего столетия, и особенно с 1866 года, составляющего решительную эпоху в истории Пруссии, железнодорожная сеть Германии стала развиваться с изумительною быстротою. В настоящее время немецкая территория, по многочисленности рельсовых путей, пересекающих ее во всех направлениях, занимает первое место в Европе, так что абсолютно она опередила в этом отношении даже Британские острова; однако, пропорционально пространству и числу жителей, Германия все еще уступает Великобритании, Бельгии и Швейцарии по количеству железно паровых путей сообщения. Общая дайна же­лезных дорог в Германской империи в 1895 г.: 45.985 километров.
Постройка немецких железных дорог, вообще говоря, не представляла затруднений, зависящих от свойства местности; но пришлось, однако, перекидывать мосты большой длины на Рейне, Эльбе и Висле, прорывать многочисленные туннели в гористых областях Гессена, Тюрингии, Вюртемберга, выкапывать глубокия выемки в каменистых местностях Баварии; хотя более обширная, железнодорожная сеть Германии обошлась не дороже французской сети.
Средняя стоимость километра железной дороги во Франции в 1880 г. 450.000 франков; в Германии 320.000 франков.
Но годовой валовой доход железных дорог в Германии достигает более значительной суммы, чем во Франции, именно он составляет более миллиарда франков. По германским железным дорогам в 1891 г. было перевезено 464.013.000 пассажиров и 228.977.000 тонн грузов.
Понятно, что частная промышленность собственными силами не могла бы дать германской железнодорожной сети такого обширного развития: большая часть дела была выполнена средствами государства, которое взяло на себя
410 постройку стратегических путей и главных линий международного сообщения. Около половины текущего столетия рельсовая сеть Германии, начатая без общего плана в различных мелких государствах,
представляла резкий контраст с сетью Франции своею беспорядочностью и запутанностью. Но если фран­цузская сеть и теперь, как прежде, сохраняет геометрическую правильность круга, где радиусы сходятся от окружности к общему центру, то она не дополнена, как совокупность немецких железных дорог, попереч­ными линиями и соединительными путями на всех важных пунктах территории. Кроме того, эта сеть менее богата линиями международного транзита: географическое положение Германии в центре континента делает ее страною обязательного прохода в товарном и пассажирском сообщении между севером и югом, востоком и западом Европы.
По своему флоту парусных и паровых судов, Германия тоже возвысилась на степень одной из первоклассных наций: по общей вместимости торговых судов она теперь уступает только Англии, Северной Америке, Норвегии и Италии. Число парусных судов остается неизменным и даже уменьшается в больших портах, каковы Гамбург и Бремен: увеличение коммерческого флота ограничивается почти исключительно пароходами. Замечено, что успехи немецкого купеческого флота принесли пользу исключительно портам Северного моря; балтийские же порты испытали даже некоторый упадок в этом отношении. Любек, древняя столица Ганзейского союза, был бы теперь не более, как одним из второстепенных его городов, так как глав­ные компании морского судоходства учредили свое местопребывание в Гамбурге и в Бремене. Общая численность торгового флота Германии (за исключением судов вместимостью менее 50 кубических метров): 3.635 судов, тоннаж 1.553.902, экипаж 40.984; в том числе 1.043 парохода в 893.046 тонн.
Движение судоходства во всех немецких портах в 1893 году:
В приходе 66.655 судов, вместимостью около 14.621.000 тонн (из них груженых 57.224 судна, тоннаж 13.582.967); в том числе паровых 31.032, вместимостью 12.406.770 тонн. В отходе: 67.219 судов, вместимостью 14.734.653 (из них груженых 49.815, тоннаж 10.008.581); в том числе паровых 31.189, вместимостью 12.482.780 тонн.
Наплыв купеческих кораблей в немецких приморских портах, движение пассажиров и товаров на станциях железных дорог, великолепие зданий, воздвигаемых в больших городах, важность общественных работ и сооружений всякого рода,-все это
ГЛАВА XI.-ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ.
411
наглядно доказывает, как сильно ошибаются те, кто говорит о Германии, как о стране «бедной». Страховые общества имеют на страхе от огня имущество на сумму свыше 50 миллиардов. Империя и отдельные государ­ства имеют относительно мало долгов; пассив их более чем покрыт активом, состоящим из железных дорог, земель, лесов, рудников, заводов, процентных бумаг и денег. Хотя оффициальные цифры, служащие основанием при установлении налогов, гораздо ниже исчислений экономистов, последние определяют годовой доход всего населения Германской империи в 17 пли 18 миллиардов франков [общий доход Пруссии в 1871 году равнялся 9.875.000.000 франковъ’], что составит по 2.100 франков на каждое семейство, состоящее из пяти лиц; списки подоходного налога насчитывают 2.400 миллионеров, но число их, вероятно, не менее 3.000. В благоприятные для торговли годы общая сумма народного сбережения простирается до миллиарда франков и более. Обращение денежных знаков достигает 3 миллиардов, но обороты, совершающиеся через посредство кредитных учреждений, достигают гораздо более значительных сумм; так, общий оборот имперского банка в 1892 году составлял 104.489 миллионов марок. Всех банковых учреждений в 1892 году было 134, цз них 9 эмиссионных, 31 ипотечных и 94 кредитных банков.
Даже в так называемых «народныхъ» банках, куда ремесленники, рабочие, служащие помещают свои маленькие вклады, движение капиталов считается миллиардами. В 1881 году 3.421 народных банков (Creditund Vorschuss Verenne) насчитывали 1.200.000 членов; они оперировали на складочный капитал в 150 миллионов, на 600 миллионов занятого капитала, и сумма их операций равнялась 2.250 миллионов франков. Сберегательных касс в Пруссии в 1894 г. было 1.485; помещенные в них вклады составляли, в сложности, свыше 1.007 миллионов марок. Обширная деятельность почтовых и телеграфных учреждений тоже свидетельствует о возрастающей важности торговых дел в стране. Следующие цифры дают понятие о разме­рах почтовой и телеграфной корреспонденции:
В 1894 году переслано по почте: простых писем закрытых: в империи (кроме Баварии и Вюртемберга, имеющих свое особое по чтово-телеграф ное управление) 3.052.730.373; в Баварии 319.445.216; в Вюртемберге 135.295.497; открытых писем соответственно: 407 миллионов, 26 миллионов, 15 миллионов; газет и журналов соответственно: 862 мплл., 121 мплл., 46 мплл.
* ) Samter, „Physikalisch-Oekunomisclie Gesellsehaft zu K6mgsberg“, 1873.
412
Длина телеграфных линий к 1894 г. в Баварии 12.724, в Вюртемберге 4.912, в остальной империи 109.604 километров; телеграмм передано соответственно: 2.373.000; 1.238.000; 30.431.000.
Но если справедливо, что Германия принадлежит к числу богатейших государств во всем свете, то не менее верно и то, что богатство распределено между её населением очень неравномерно; эта страна не может сравниться с Францией) числом состояний средней величины; материальное довольство или зажиточность не составляют там общего явления. Миллионы немецких крестьян имеют еще недостаточную пищу, живут впроголодь, и голодный тиф часто свирепствует среди рабочих населений в Шпессарте, в Саксонии, в Силезии, в бассейне Рейна. По заявлению имперского министра финансов, в 1874 г., слишком 6.250.000 лиц
были освобождены, по причине бедности, от платежа всяких налогов пли сборов; если принять в рассчет женщин и детей, не вписываемых в податные списки, то оказывается, что около половины жителей так бедны, что не в состоянии участвовать непосредственно в покрытии расходов государства. Около двухсот тысяч бродяг просят милостыню вдоль больших дорог. Более четырех-пятых прусского населения имели, в 1871 году, всего только 750 франков годового дохода на семью ’)> и эта пропорция почти одинакова во всей Германии, за исключением разве стран, где собственность очень раздроблена, как например, в Саксонии, в Вюртемберге, в Прирейнских провинциях. Доходы Саксонии, поБемерту, в 1882 г. составляли 1.323.474.000 франк., т. е. около 1.140 франк, на плательщика.
Известно, что общий уровень образования довольно высок в Германии; даже, если верить не кото рыт панегиристам, можно, пожалуй, вообразить, что немецкая нация состоит из ученых; так, например, о прусской армии, переходившей через Рейн во время последней войны с Фракциею, говорили, как об армии географов. Но говорившие так делали ей слишком много чести. Даже первоначальное обучение детей не составляет еще в Германской империи одной из тех общих мер, которые не допускают никаких изъятий. Между тем, как в Вюртембергском королевстве все молодые люди, вступающие в армию, прошли через школу, значительное число молодых пруссаков, особенно из восточных провинций государства, незнакомы даже с первыми начатками обучения, не умеют ни читать, ни писать. Во всей Пруссии процент неграмотных новобранцев в 1893 г. был 0,69%
* ) Samter, „Physikalisch-Oekonomisehe Gesellsehaft zu Konigsberg", 1873.
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ. ’ 413
(против 2,34% в 1882 г.); в Баварии 0,03°/«; I во всей Германии 0,38%, Процент неграмотных в империи 0,54%.
Правда, по требованию закона, все общины имеют школы; но многие из этих школ не имеют учителей, или учителя обременены непомерным трудом, и во многих округах наставники имеют помощников, не обладающих достаточными знаниями.
Определенное уставом число наставников в Бранденбурге в 1876 году было 1.604; вакантных мест 114.
Вообще содержание, получаемое школьными наставниками, далеко не достаточно для того, чтобы обеспечить сколько-нибудь их материальное положение.
I ’ С другой стороны, работа, которая возложена на учителей начальных школ, до такой степени непосильна, что они принуждены заменять всякое серьезное обучение жалкою рутиною: в некоторых округах один наставник имеет на своих руках не менее 100и 116 воспитанников.
По Нейману, среднее число детей на 1 наставн. в 1882 г. 72; число наставн. 61.134.
Между различными странами Германии первое место, по степени народного образования, занимает Швабия, где около одной пятой населения посещает школы. В Познани, в собственно Пруссии, восточной и западной, число учащихся в элементарных школах гораздо меньше, и невежество народа там еще велико.
Элементарных школ во всей империи в 1892 г. было 58.300 с 8.120.000 учащихся.
Средние и высшие учебные заведения получают еще очень малый процент молодых людей хотя, впрочем, все-таки больший, чем соответствующие им заведения во Францииинститугы, лицеи пли коллежи; только двестипятидесятая часть жителей империи посещает эти средние школы, известные йод разными на­именованиями и различающиеся программою преподавания. В 1891 году всех средних учебных заведений (гимназий, прогимназий, реальных училищ, высших городских училищ ипр.) было 1.358. Что касается двадцати университетов, то в 1893 г. в них было 2.461 преподаватель и 31.57 5 слушателей. Кроме того, существуют различные специальные высшие учебные заведения. Подобно тому, как во Франции ив АвстроВенгрии,евреи, пропорционально, гораздо многочисленнее в высших учебных заведенияхч> Германии,чем христиане: они в два с половиною раза превосходят, по численности, протестантов и в четыре раза католиков. Медицинские факультеты имеют меньшее число слушателей, чем во Франции; но специальное изучение естественной истории, науки сельского хозяйства, политической экономии, философии привлекает много молодых людей в университеты. Совокупность произве414 дений литературной и научной деятельности, где главную роль играют профессора, писатели, артисты, ученые, вышедшие из высших учебных заведений, простирается ежегодно от 12.000 до 16.000 томов; в этом отношении Германия несколько превосходит Францию, если присчитывать к германской литературе сочинения, издаваемые в Австрии и в Швейцарии немецкого языка. В 1891 году общее число вновь вышедших литературных произведений в Германии, Австрии и немецкой Швейцарии было 22.570 (в 1893 г. в одной Германии вышло новых книг около 16.000) Газет и журналов в Германской империи в 1892 г. выходило 5.630. К учреждениям, делающим честь Германии, следует причислить её музыкальные общества, а также союзы гимнастов, более многочисленные, чем в какой-либо другой стране, союзы, которые много делают для силы и здоровья расы. Уже в 1881 г. ассоциация гимнастов Германии и Австрии насчитывала 2.150 групп, с 186.514 членами, тогда как во Франции в то же время было всего только 180 групп с 18.000 членов.
Чтобы вполне ознакомиться с современным состоянием Германии, следует изучить также её нравственную статистику; но для этого недостаточно одних цифр. Без сомнения, баланс пороков, статистика преступлений в больших городах, каковы Мюнхен, Берлин, Гамбург, составляют один из элементов вопроса, но, может быть, один из наименее важных: мы были бы несправедливы в отношении нации, если бы стали
искать основания для беспристрастной оценки её нравственного характера в подобных средах, где алчность и разврат возбуждаются на тысячи манеров, где нищета и роскошь, перемешиваясь до бесконечности, одинаково де морализируют людскую толпу. Нужно выйти из этого шумного и растлевающего водоворота и проникнуть в самую жизнь народа, чтобы составить верное понятие об его нравственных качествах и его идеалах, чтобы оценить его в том, что он имеет великого и хорошего, и чтобы осудить вместе с тем его обыкновенные недостатки, его слабости и пороки. Когда этим путем изучаешь немецкий народ, то очень трудно узнать его в том умьппленно-иска женном портрете, который нам рисуют по заказу оффициальные писаки, в одно и то же время чересчур восхваляющие и без вины презирающие своих соотечественников. О немце вообще можно сказать, не будучи несправедливым к нему, что он не всегда заслуживает похвал, расточаемых его прямодушию, мужеству, неиспорченности; но его не следует также обвинять, как это делают его панегиристы, в том, что он якобы одарен душой совершенного подданного, полагающего все свое честолюбие в служении верою и правдою своим господам.
415
ГЛАВА XII,-ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ. 416
Глава XII
Правительство и администрация.
Немецкая империя, учрежденная версальским декретом, в январе 1871 года, есть парламентарная или представительная монархия, состоящая из различных, больших и малых, государств, имеющих по большей части подобное же политическое устройство. В состав этой империи входят четыре королевства, шесть великих герцогств, пять герцогств, семь княжеств, три «вольные города» и одна завоеванная территория, «имперская область»или Эльзас-Лотарингия.Но только одно из этих многочисленных государств может быть названо действительно сильным и вполне независимым: это Пруссия, государь которой, принадлежащий к младшей ветви Гогенцоллернского дома, есть в то же время император всего Германского союза; больше половины немцев вдвойне его подданные: как пруссаки и как жители империи.
Император «германский», король прусский «Божиею милостию», имеет высшую власть в государстве, не только как глава исполнительной власти, но также как управитель или руководитель законодательных собраний. Он представляет нацию в сношениях с иностранными державами; ему принадлежит право объявлять войну и заключать мир, подписывать трактаты и вступать в союзы с другими государствами. Он назначает канцлера империи, выбирает сановников и чиновников, заставляет их приносить присягу, сменяет их по своему усмотрению. Он может силою принудить непокорные государства к «исполнению их долга».
Представителем государств, входящих в состав Германской империи, служит Союзный совет (Bundesrath), в котором заседают 58 членов, назначаемых непосредственно каждый своим правительством. В этом совете Пруссия имеет 17 голосов, Бавария 6, Саксония 4, Вюртемберг 4, Баден 3, Гессен 3, МекленбургШверин 2, Брауншвейг 2; остальные семнадцать мелких государств пользуются каждое одним голосом; Эльзас-Лотарингия, которая считается принадлежащею коллективно всем государствам Германского союза, вовсе не имеет голоса в федеральном совете. Теоретически Пруссия могла бы очутиться в меньшинстве; но на деле большинство всегда на её стороне, потому что она располагает, кроме своих, голосами всех мелких государств, заключенных въ
пределах её территории, и которые она держит в зависимости посредством особых конвенций относительно управления их делами. Таким образом, правительство Германии по виду служит как будто представителем общих интересов страны, на самом же деле оно является преимущественно блюстителем частных интересов одного государства, играющего первенствующую роль в империи; Германский союз в действительности состоит из нескольких держав полу-независимых и из одной державы, истинно независимой и господствующей ') В среде союзного совета ежегодно выбираются, для специального заведывания различными отраслями государственного управления, семь коммисий: 1) по делам, касающимся сухопутных военных сил и укреплений; 2) военного флота и морских сил; 3) таможенных сборов и налогов; 4) торговли; 5) железных дорог; 6) почт и телеграфов; 7) юстиции. Император оставил за собою право назначать членов двух важнейших коммисий-военной и морской; однако, в первой из них одно место предоставлено баварскому представителю. Коммисия иностранных дел и дипломатических сношений состоит из представителей трех королевств: Баварии, Вюртемберга и Саксонии, при чем председательство принадлежит Баварии. Назначение союзного совета состоит преимущественно в изучении законопроектов, должен­ствующих быть внесенными в имперский парламент, и в регулировании применения уже вотированных законов. Никакая перемена не может быть сделана в конституционном договоре в случае несогласия на то (veto) четырнадцати голосов в союзном совете. Председательство в этом совете принадлежит канцлеру империи, который, кроме того, в настоящее время есть имперский министр иностранных дел и главный начальник почт, телеграфов, статистики Германии и управления завоеванною провинциею ЭльзасъЛотарингиею.
Члены имперского сейма, или рейхстага, который имеет свои заседания, как и союзный совет, в Берлине, выбираются, посредством тайной, или закрытой подачи голосов, всеми жителями империи, достигшими двадцати пяти
* ) Функ Брентаио и Альберт Сорель, „Praeis, du droit des gens“.
417 ПРАВИТЕЛЬСТВО
летнего возраста; следовательно, число избирателей здесь менее значительно, чем во Франции, и история парламентских выборов I показывает, что между немцами охота участвовать в избирательных народных собран киях не так велика.
Каждое государство посылает в рейхстаг одного депутата на среднее население в 100.000 душ. Право избираемости в депута! ты, так же, как и право быть избирателем, I не ограничено никакими условиями относительно имущества пли ценза; но на практике ! только богатые имеют достуц в парламент, исключая тот случай, когда избиратели сами дают содержание своему уполномоченному, так как члены рейхстага не получают из | казны нп жалованья, ни суточных денег.
Следствием такого порядка является то, что многие депутаты, предпочитая заниматься своими собственными делами, не посещают законодательного собрания; очень часто случается, что рейхстаг не может приступить к прениям по неимению достаточного числа депутатов, ибо, по закону, никакое решение палаты не считается действительным, если не констатировано присутствие больше чем половины членов. Рейхстаг избирает свое бюро (президента, вице-президента, секретарей), определяет порядок или очередь обсуждения дел, предлагает законы, подлежащие его ведению. Нормальный период законодательной сессии пятилетний; собрание может быть распущено не иначе, как по постановлению союзного совета и с согласия императора. В этом случае избиратели должны собраться в двухмесячный срок со дня рас лущения палаты, и вновь выбранный рейхстаг должен открыть свои заседания не позже, как через три месяца со времени закрытия прежнего. Император не может приостанавливать сессию более, чем на тридцать дней, вопреки желанию палаты, и в течение одного и того же года приостановка заседаний не должна быть делаема йолее одного раза.
Уже во время войны 1870 и 1871 годов установлено было военное единство Германии; с тойпоры почты и телеграфы тоже перестали принадлежать различным государствам и сделались достоянием империи (за исключением Баварии и Вюртемберга, сохранивших отдельное почтово-телеграфное управление); далее, во всей Германии введена однообразная система мер и весов, тождественная с употребляемою во Франции (метрическая); монеты, первичною единицею которых принята марка (номинальная ценность 1 фр. 25 сантим., действительная-немного меньше) или треть талера, одни и те же во всей империи, и торговое объединение, подготовлявшееся уже в течение полу столетия, достигнуто окончательно. Таможенный союз или цольферейн, который,
География Реклю, т. III.
1 АДМИНИСТРАЦИЯ. 418
будучи под управлением Цруссии. много содействовал политическому объединению Германии и установлению империи, ведет свое начало с 1828 года, когда Прусское королевство вступило в торговое соглашение с лежащим среди его владений великим герцогством Гессенским; в начале некоторые части королевства, тоже заключенные между иностранными территориями, не входили в состав этого союза: таможенный кордон обнимал в то время пространство около 288.500 квадр. километров, населенное 13.300.000 жителей. Мало-по-малу другие мелкие государства, сопредельные с Пруссиею, присоединились к союзу, а в 1851 году уступил, наконец, и Ганновер, особенно энергично сопротивлявшийся прусской политике присоединений в области международной торговли. Таким образом таможенная Германия была создана двадцатью годами ранее того момента, когда она образовала из себя политическую державу. На севере некоторые территории, возведенные на степень вольных портов (портофранко), остались вне таможенного союза, именно: различные кварталы Гамбурга и Бремена, Альтона и Ваядсбек, Куксгафеп и остров Нейверк, Бремергафен,Гестемюнде, Фегезак и Браке; взамен того, великое герцогство Люксембургское, хотя не принадлежащее к Германской империи, составляет часть цольферейна, может быть, как материал для будущих присоединений. Таможенные сборы (по бюджету 1895-96 г.: 348.572.000 марок), вместе с доходами от почт и телеграфов и акцизом на свекловичный сахар, соль, пиво, водку, табак, поступают в бюджет Германского союза. В случае недостаточности доходов, пмперия может заключать прямые займы, или разлагать излишек расходов пропорционально между различными государствами союза.
Берлин, местопребывание имперского правительства, есть вместе с тем столица Пруссии, и две законодательные палаты королевства, совокупность которых составляет прусский государственный сейм, или ландтаг, имеют свои .заседанияв этом городе, так же, как и два высшие учреждения Германской империи- союзный совет и рейхстаг. Палата господ (Herrenhans), заключающая более трех сот членов, состоит из герцогов, князей, графов и баронов, заседающих по праву рождения, и из лиц, назначаемых королем или по своему собственному усмотрению, или по ходатайству дворянских обществ, богатых землевладельцев, университетов и городов; но очень многие из членов этой палаты слишком большие господа, чтобы пользоваться свопми парламентскими правами, и присутствие шестидесяти членов считается достаточным для того, чтобы постановления ея 14
ГЛАВА XII.-ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ. 419
имели законную силу. Что касается другой палаты прусского сейма, палаты представителей или депутатов (Haus der Abgeordneten), то члены её, в числе четырехсот тридцати трех, выбираются не всеобщею подачею голосов, как члены имперского сейма, но посредством голосования о двух степенях и с соблюдением известных условий относительно избирательного ценза. Избиратели нер вой степени, или первоначальные (Urwdhler), разделены на три класса, очень неравные по численности, но равные по количеству платимого
налога, и выбирающие столько же избирателей второй степени, так называемых Wahlmdnner, которые уже выбирают депутатов в сейм. Подобно соответственным представительным собраниям других европейских государств, прусская палата депутатов занимается рассмотрением государственного бюджета, или росписи доходов и расходов, вносимой ответственными министрами, и обсуждением законопроектов, пред­ставляемых или правительством, или группою, по меньшей мере, пятнадцати членов палаты. Государь может распустить палату; в этом случае производятся новые выборы, и палата в новом составе членов должна открыть свои заседания во дворце ландтага не позже, как через три месяца после распущенна старой. Никакой закон не может вступить в действие, если он не был вотирован обеими палатами сейма и не получил коро­левской санкции.
Государь, облеченный исполнительною властью, разделяет труды по управлению с государственным советом, в котором заседают принцы, высшие сановники, члены, назначаемые непосредственно королем, и с министерством, состоящим из девяти членов: президента совета министров, министра иностранных дел, министра финансов, министра духовных дел, народного просвещения и общественного здравия, министра торговли, промышленности и публичныхъработ,министра внутренних дел, министра юстиции, военного министра и министра земледелия. Министр королевского двора не заседает в совете; но влияние его очень велико: иногда оно уравновешивало власть других министров и подавало повод к важным столкновением. Тайный совет короля не принимает никакого оффициального участия в управлении государством.
Три другие королевства Германской империи, Бавария, Саксония и Вюртемберг, имеют почти такое же государственное устройство, как и Пруссия: это тоже представительные монархии, имеющие совет министров, в числе которых существует даже военный министр, и две законодательные палаты, из которых первая, или верхняя, состоит частию
420 из членов, заседающих по праву рождения, частию из членов, назначаемых королевскою властью, а вторая, или нижняя-из депутатов, выбираемых народом по различным способам избирательной системы. Из второстепенных государств Германии в одном только Вюртемберге введена всеобщая подача голосов, но и там она применяется только при выборе представителей больших городов и уездов, и в палате, кроме того, присутствуют делегаты от дворянства, от церквей и от университета. Впрочем, законодательные собрания этих королевств созываются только раз в два года, для вотирования бюджета; в промежутки же между сессиями заседает делегация из двенадцати членов, состоящая из представителей обеих палат. В великом герцогстве Баденском бюджет вотируется на два года. Это государство так же, как и сосед его, великое герцогство Гессен Дармштадтское, подражают королевствам Германии своим парламентским механизмом, состоящим из двух палат и ответственного министерства.
Мелкие государства Тюрпнгенские или Саксонские, равно как Брауншвейг и Ольденбург, имеют по одной палате, собирающейся через большие промежутки времени и состоящей из пятнадцати до сорока трех членов, смотря по величине государства; палата герцогства Саксен-Кобург-Гота, заседающая попеременно в городах Кобурге и Готе, состоит из членов, назначаемых на одну треть Кобургским сеймом и на две трети Готским сеймом, отдельными собраниями, которые, в свою очередь, выбираются посредством двух-степенной системы подачи голосов. Что касается Вальдека, то это княжество имеет свой особенный сейм, назначаемый непосредственно всею совокупностью народа; но управление краем принадлежит Пруссии, и из всех немецких государств эта земелька наименее сохранила действительной независимости. Ландтаг княжества Лииипе-Детмольд состоит из двух «курий», из которых одна выбирается «рыцарствомъ», а в другой заседают делегаты от городов и сельских землевладельцев; но эти курии пользуются лишь совещательным голосом и не имеют никакого права заниматься финансами княжеских удельных имуществ. В княжестве ШаумбургЛиппе конституция отличается более либеральным характером: из пятнадцати членов сейма-пять представителей городов и пять депутатов сельских обществ выбираются посредством всеобщей и непосредственной подачи голосов; из остальных пяти членовъ-один избирается крупными земельными собственниками, другой-духовенством, третий-лицами судебного сословия, медиками и профессорами; наконец, 421
ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ. 422
два назначаются самим князем. Герцогство Ангальт, управляемое правительством, более недоверчивым к народному представительству, имеет совещательную палату, заседания которой, при том же, происходят при закрытых дверях. Два Мекленбургские великия герцогства, оставшиеся вне всякого конституционного лицемерия, представляют еще полуфеодальные государства, где вся политическая власть принадлежит дворянству. Крестьянское сословие не имеет даже представителей в ландтаге Мекленбург-Шверина; пятьсот «рыцарей», или владельцев дворянских имений, пользуются правом голоса на сейме, но этому собранию придается так мало значения, что присутствия четырех членов, двух рыцарей и двух бургомистров, достаточно для того, чтобы совещания его имели законную силу. В Мекленбург-Стрелице шведское влияние, некогда преобладавшее, заметно и до сих пор в политическом и социальном быте: разграничение сословий установлено там яснее и определеннее, чем во всяком другом государстве Германии, составом ландтага, где три владельца дворянских имений, три пастора, три бюргера заседают купно с тремя арендаторами и девятью крестьянскими выборными; но этот сейм, так хорошо подобранный, не имеет никакой власти, так как его
совещания не могут вести к вотированию законов. Три вольные города, Бремен, Гамбург, Любек, составляют яркий контраст с Мекленбургскими великими герцогствами: правительственная власть принадлежит там представительным собраниям, сенату и городскому совету. Однако, форма правления в этих республиканских городах есть, в сущности, денежная аристократия: сенат, состоящий, во всех трех городах, из юристов и негоциантов, выбирает из своей среды бургомистров, заведует администрацией) и назначает должностных лиц.
Из этого видно, что в Германии число политических деятелей, заседающих в совещательных и законодательных собраниях и принимающих участие, по крайней мере оффициально, в управлении делами своих государств, весьма значительно. Считая только членов палат, выбираемых большею частию народным голосованием, непосредственным и.ип двух-степе иным, всеобщим пли ограниченным условиями имущественного ценза, находим, для всей Германской империи, громадный итог законодателей, слишком две тысячи. По различным немецким государствам это число распределяется следующим образом: имперский сейм или рейхстагъ- 397 членов; Пруссия - 433; Бавария - 159; Саксония-82; Вюртембергъ-93; Баденъ-63; Гессен-Дармштадть-50; Саксен-Веймаръ- 31; Саксен-Мейнпнген - 24; Саксен-Кобург-Гота - 30; Саксен- Альтенбург - 30; Шварцбург Рудольштадт - 16; Шварцбург-Зондерсгаузен - 15; Рейс, старшая линия, -12; Рейс, младшая линия, - 16; Вальдекъ-15; Липпе-Дфтмольдъ-21; ИИГаумбургЛпппе - 15; Ангальт- 36; Брауншвейгъ-46; Ольденбургъ-34; Бременъ-166; Гамбургъ-178, Любекъ- 120. Эта огромная цифра законодателей, правда, уменьшается отчасти вследствие совмещения должностей в одном лице. Большая часть членов рейхстага заседают вместе с тем или в одной из прусских палат, или в представительных собраниях других немецких государств. Следствием этого является то, что в эпоху, когда различные законодательные собрания открывают свои сессии одновременно, многие из политических деятелей, наиболее авторитетные, не могут присутствовать на заседаниях которой-либо из палат, к которым они принадлежат, или должны перебегать из одной палаты в другую, только для того, чтобы подавать голос, не принимая участия в прениях. Но в то время, как государства Германии кишат законодателями, считая их сотнями, Эльзас-Лотарингия, пожалованная титулом «имперской земли», только с 1881 г. имеет собрание, облеченное кое-какими законодательными правами. Эта территория управляется губернатором или оберпрезидентом, подчиненным непосредственно канцлеру империи и долженствующим представлять в своем лице интересы и нужды края перед имперским советом. При этом должностном лице, которое может располагать чрезвычайными рессурсами, предоставляемыми законом об осадном положении, состоит административный совет, решения которого подлежат исполнению, когда, по меньшей мере, пятеро из его членов принимали участие в совещаниях по данному вопросу. Ниже обер-президента, в административной иерархии, следуют президенты и директоры, заменившие французских префектов и подпрефектов, но обле­ченные более широкою властью, чем какою пользовались эти последние. Вообще эта завоеванная провинция управляется «по всей строгости»; оттого и администрация стдит там сравнительно гораздо дороже, чем во вгей зарейнской Германии').
Преобладающее положение Пруссии в империи, без сомнения, поведет к тому, что рано или поздно вся Германия будет иметь бюрократический механизм, подобный механизму Прусского королевства. Королевство это разделено на двенадцать провинций, подразделяющихся на области или губернии (ИлегилзВегигкещвъГанновереБашисИгозИеифп),которые,
*) III. Град, „Consideratione snr les finances et Tadininistration de l’AIsace-Lorraine“, 1877.
*
ГЛАВА XII.-ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ.
423 в свою очередь, делятся на округи (Kreise), в числе которых находятся города с населением свыше 25.000 душ, требующие выделения из их городских округов.
Прусское общинное устройство еще далеко не однообразно, несмотря на новые законы, изданные но этому предмету со времени учреждения империи. Различные трпдицип каждой из провинций, последовательно присоединенных к Прусскому государству, различие законодательств, относящихся к городам, к деревням, к большим имениям, многочисленные исключения, освященные местными обычаями, наконец, статуты, составленные по инициативе некоторых муниципальных учреждений,- все это способствовало сохранению разнообразия в управлении общинами. Города управляются или выборным советом, магистратом, или бургомистром (городским головой), который назначается собранием избирателей и утверждается в должности центральным правительством; подобно тому, как и для выбора депутатов в прусский парламент, городские избиратели разделены на три группы, представляющие каждая не треть населения, по треть общей суммы налогов. Что касается сельских общин, то еще недавно они управлялись, при содействии или без • содействия муниципального совета, наследственным старшиною, шульцом, или просто уполномоченным помещика; в настоящее время это должностное лицо и его помощники выбираются па десять лет и утверждаются в должности амтманом и ландратом. Государство признает общинные права также и за большими имениями или поместьями; в этом случае помещик должен отправлять обязанности полиции, конечно, не своим именем, а как уполномоченный правительства, и все общинные расходы покрывает из собственных средств.
Кантон или уезд (Amt) организован таким образом, чтобы прочно группировать маленькия общины в одну
большую. Уезды состоят по большей части из маленького города и окрестных сел и деревень; они упра­вляются амтманом, который всегда выбирается из почетных обывателей уезда, но не избирателями, а окружным сеймом или земским собранием и утверждается в должности главным начальником провинции. Это настоящий мер, с очень обширными правами; при нем со стоит уездный комитет, в состав которого входят старшины общин, помощники и некоторые другие выборные представители. В общинах достаточно больших, чтобы образовать отдельный кантон, старшина исполняет обязанности амтмана, и его муниципальный совет делается уездным комитетом.
Округ составляет политическую группу,
424 по виду более независимую, чем кантон. Он имеет представительство, крейстаг, или окружное земское собрание, выбираемое тремя категориями избирателей, принадлежащих к городам, к классу крупных землевладельцев, к сельским общинам, но с тою разницею, что в деревнях подача голосов па выборах проходит через две степени; впрочем, выборы производятся не пропорционально числу жителей, но в соразмерности с величиною имуществ. Орган или агент исполнительной власти в округе, называемый ландратом, назначается королем, по представлению крейстага: это нечто в роде французского подпрефекта; он облечен большою властью. Ландрат председательствует в постоянной коммисии или управе, выбираемой окружным собранием и заменяющей его в промежутки между сессиями. Эта коммисия, состоящая из шести членов, назначается на шестилетний период, или из среды самого крейстага, или из лиц, не принадлежащих к этому собранию, и обновляется посредством последовательной замены трети личного состава; священнослужители, школьные наставники и лица судебного ведомства не могут быть выбираемы в коммисию. Она назначает должностных лиц окружного управления и, по уполномочию государства, заведует общественными работами, путями сообщения, богоугодными заведениями, санитарною полициею. Кроме того, она пользуется опекунскою властью над общинами, составляет суд первой инстанции по делам, ка­сающимся администрации, и распоряжается фондами, отпускаемыми государством на управление округа.
Области представляют деления преимущественно административные,-те деления, посредством которых государственная власть с наибольшею силою проявляет свое действие на страну. Областное правление состоит из президента, директоров и ассесоров, которые все назначаются королем, и составляют вместе совет или коллегию. Эта коллегия подразделяется на несколько второстепенных комитетов, заведующих специаль­но административными, духовными, фискальными делами, и в особенно важных случаях собирается в полном составе для обсуждения данного вопроса; когда президент оказывается в меньшинстве в этих общих собраниях, он может представить дело на разрешение главного начальника провинции.
Во главе каждого из главных административных делений королевства, так-называемых провинций, из которых многие суть бывшие государства, присоединенные к Пруссии, стоят две власти, одна, пекущаяся непосредственно об интересах провинции-это провинциальный сейм, другая,представляющая 425 ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ.
426
интересы правительства,-это главный начальник провинции или обер-президент, при котором состоит совет главного управления. Провинциальный сейм должен быть созываем королем, по меньшей мере, через каждые два года, но может быть созываем и чаще, если того потребуют дела. Сейм назначает свое бюро (председателя и секретарей), вотирует свой бюджет, покупает или отчуждает имущества, установляетьналоги, заключает займы, дает свое мнение о законопроектах, представляемых на его рассмотрение, выбирает директора и членов постоянной коммпсип, долженствующей приводить в действие принадлежащую ему долю исполнительной власти в провинции. Провинциальное представительство учавствует также в назначении личного состава совета главного управления, состоящего при обер президенте провинции, и который может быть уподоблен французскому совету префектуры; из семи членов этого совета-пять выбираются провинциальным сеймом и из его среды, а остальные два назначаются правительством. Но, хотя выборное начало, повидимому, играет довольно важную роль в политическом устройстве Прусского королевства, государственная власть нисколько не теряет от этого своей силы и могущества. Высшая административная юрисдикция, составленная исключительно из судей, назначаемых королем, произносит безапелляционное решение во всех случаях столкновения или пререканий о пределах власти и круге ведомства между избирательными учреждениями и представителями или органами государства; кроме того, главный начальник провинции (обер-президент) и министр внутренних дел имеют право безусловно воспротивиться всякому решению собраний или пх делегатов, которое им покажется противным законам или интересам правительства.
Во всем мире нет страны, где это отвлеченное существо, называемое государством, пользовалось бы таким благоговейным почитанием, как в Германии, и особенно в Пруссии. Государство-это не государь, не отечество; нация, с её языком, её нравами, её внутреннею жизнью, не играет тут никакой роли, не имеет никакой цены. Государство-это совокупность бюрократии, с её таинственными пружинами, с её секретным механизмом, со всею её бесконечною иерархиею, идущею от короля до последнего кандидата в мундире; нечиновный же народ представляет для неё лишь массу, подлежащую переписи, обложению податями и повинностями, управлению, обработыванию на все манеры.
Прусская бюрократия отличается между всеми бюрократиями единством и дисциплиною: это армия, маневрирующая как на смотрах, предшествующих сражениям. Прусские чинов
ники ни мало не похожи на чиновников других стран; про них никак нельзя сказать, что они первые готовы злословить свое правительство, разоблачать его слабые стороны, под • нимать на смех своих начальников. Они, напротив, глубоко убеждены в своей мпссии; они слепо веруют в государство, которого являются служителями и истолкователями; видя его неизменным, независящим поочередно от одной или другой политической партии, они и сами не изменяются и опираются на него с полным доверием; они вверяют ему всю свою судьбу. Впрочем, труд, который от них требуется, весьма серьезен, и, разумеется, они тем преданнее, чем труднее пх работа. Не говоря уже об обыкновенных экзаменах, требуемых при выходе из гимназии, они должны еще сначала выдержать первое испытание по юридическим предметам после трехлетнего пребывания на университетской скамье, затем с трудом подниматься, со ступеньки на ступеньку и от экзамена к экзамену, до административных должностей; даже протекция может доставлять места только кандидатам, уже подготовленным многотрудным ученьем к их будущему посту. Но раз усевшись на месте, прусский чиновник может считать свое положение почти окончательно обеспеченным; он не может быть уволен от службы иначе, как по приговору дисциплинарного суда и после отказа на апелляционную жалобу, принесенную им на это решение в совет министров. Облеченные большою властью, чиновники могут принимать важные решения по собственному усмотрению, без предварительного сношения с центральным правительством; им рекомендуется приучаться действовать по собственной инициативе: каждый из них долже и сознавать себя частью государства. Поэтому они смотрят на свою роль очень серьезно; чиновники до мозга костей, онп остаются таковыми даже в семейной жизни, и мужнина слава озаряет своими лучами и супругу: жены чиновников везде украшают себя титулом мужей, придавая ему окончание женского рода, и когда они встречаются в обществе или на улице, оффициальный этикет требует, чтобы при разговоре, к фамилиям собеседниц каждый раз прибавлялся курьезный ряд рангов или титулов, на которые мужья имеют право по своему служебному положению.
В последнее время охватившая всех бешеная страсть к биржевой игре и соблазн, производимый примерами быстрого обогащения, деморализовали многих чиновников; но, не принимая в рассчет этих исключений, можно сказать, что вообще прусские чиновники вносят большую экономию в управление общественными суммами и много методы в свою работу. Приводимая ими в действие админп427
ГЛАВА XII. ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ. 428
стративная машина идет ровным ходом, без тряски и толчков; граждане жалуются, правда, на их высокомерный тон, но тем не менее повинуются; бывшие унтер-офицеры, приученные в военной службе к строгой субординации, к беспрекословному исполнению приказаний начальства, к почитанию устано­вленных формул, занимают все должности подначальных чиновников и приучают администрируемых к порядку и дисциплине. При таких условиях весьма естественно, что бюрократия, то-есть государство, хочет забрать в свои оффициальные кадры все, что еще ускользает от неё: «один король, один законъ»- таков её девиз.
Что касается религии, т о она пользуется свободою, и уже два столетия все христианские вероисповедания признаются, как «терпимыя», «дозволенные закономъ» или «привилегированный»; но государство взяло на себя заботу устроить управление церковью, к которой оффициально принадлежат две трети жителей Пруссии. Так, с 1830 года правительству удалось слить в одно исповедание, называемое евангелическим, лютеран и реформатов; имущества, уставы, все теперь общее у этих двух церквей, и их организация соответ­ствует организации провинций: в главном городе каждого из этих административных делений королевства существует духовная консистория, во главе которой стоит суперинтендент, и члены которой назначаются королем, совмещающим в своей особе верховную власть церкви и государства. Эта консистория назначает пасторов в приходы, состоящие под королевским покровительством, утверждает других выбираемых священнослужителей, наблюдает за преподаванием закона Божия в школах, управляет церковными имуществами. Духовные чиновники так же, как и гражданские, пользуются большою независимостью, но они употребляют свою инициативу в пользу государства. Вообще протестантская церковь в своей совокупности есть лишь одно из колес административного механизма; уже задолго до провозглашения империи она подготовляла политическое объединение, доставляя кадры, где протестанты двух главных сект Германии соединились в одно вероисповедание, приятное государству. Но католическая церковь, государь которой находится в Риме, обязана к двойному повиновению-папе и императору: отсюда эта возобновленная средневековая борьба между папством и императорскою властью, называемая ныне «борьбою за цивилизацию», Kulturkampf. Закон, изданный в апреле 1873 года, отменил выдачу какого бы то ни было денежного содержания священнослужителям, каких бы то ни было вспомоществований католической церкви со стороны государства во многих епархиях, как равно в прусских частях епархий майнцской, ольмюцской и пражской; многие прелаты или высшие духовные сановники были, сверх того, подвергнуты денежным штрафам и тюремному заключению. Римскокатолическая церковь в Германии делится на следующие архиепископства и епископства: (Безансон)
Что касается секты стар о католиков, значение которой сильно преувеличивали, выставляя ее как новую церковь, то число её последователей уменьшается с каждым днем, и можно сказать, что это скорее политическая партия, чем религиозная секта: старо католики в Германии сравнительно еще малочисленнее, чем в Швейцарии; в 1890 году насчитывалось во всех немецких государствах только 7 9 старо католических
общин, с 30.000 членов. Большинство лиц, оставляющих установленные церкви, покидают их вследствие религиозного индифферентизма и присоединяются к массе, все более и более увеличивающейся, людей, для которых религия есть не более, как оффициальный ярлык, показываемый в дни народной переписи. По вероисповеданиям, население Германии в 1890 году распределялось следующим образом:
Протестантов 31.026.810; католиков 17.671.929; евреев 567.884; последователей других исповеданий, или без указания религии 13.315.
Большая часть тех, которых статистика показывает исповедующими ту или другую обрядность, не посещает храмов Божиих. Деревни вообще более привязаны, чем города, к обрядностям культа, и католики более, чем протестанты.
Подобно церкви, и школа находится в руках государства, хотя на первый взгляд, судя по независимости, которою по закону пользуются училищные коммисии и университетские профессора, можно подумать, что существует полная свобода преподавания. Все учителя и наставники -чиновники государства, все получили от него свои должности, прямо или
Архиепископе Епископства, тва.
Познань и Гнезно
Кульм, Эрмеланд.
Бреславль
(княжеское
епископство) Гильдесгейм,Оснабр юк,
(Ольмюц)
[Силезские (Прага) (католики. Кёльн
Мюнстер, Падероорн, Фульда,Лимбург,Тр
Фрейбургир, Майнц.
Брейзгау.. Фрейбург.
Мюнхен и Аугсбург, Пассау,
Фрейзингъ Ре
генсбург.
Вюрцбург,
Бамбергъ Эйхштедт,
Шпейер.
Дрезденский викариат (епископство Леонтопольское in partibus).
( Кряя ПР. лн)... Стпяоб УПГ Мрп.
1 429 ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ 430
косвенно, все были узко приучены к беспрекословному повиновению службою в армии, прежде, чем вступили на поприще педагогической деятельности.Программы учебных курсов сочиняются высшими чиновниками и пасторами, которым принадлежит также и контроль за ходом преподавания. Что касается университетов, то они образуют, по только по виду, своего рода государство в государстве. Совокупность профессоров составляет отдельную административную корпорацию, пользующуюся самоуправлением; она избирает периодически из своей среды ректора и членов «академического сената», установляфт порядок лекций, наблюдает за дисциплиною студентов, рассматривает аттестаты кандидатов, дает собственною властью ученые степени лицам, прослушавшим университетский курс. Студенты тоже образуют признанную корпорацию, правильно организованную. Они считаются «академическими гражданами»; прежде, чем быть подданными государтсва, они подсудны университетскому сенату. Но все эти привилегии нисколько не изменяют сущности дела; профессора тем лучше служат правительству, чем меньше им приходится терпеть от его вмешательства; студенты, с своей стороны, не могут забывать, что они приготовляются к чиновничьей карьере. «У нивфрситет почитает за честь и славу быть стражем интеллектуальной корпорации Гогепцоллерновъ»-так выразился в своей речи один прусский rector magnificus, Дюбуа-Реймон. Тем не менее, высшие учебные заведения остаются центрами научной жизни, весьма важными по своему влиянию как доя Германии, так и для всего мира. Свобода мысли и научного исследования гарантирована в этих высших школах институтом так называемых приват-доцентов, или профессоров без оффициальной зависимости, которые имеют право преподавать науки, избирая по своему желанию тот или другой предмет и метод изложения для своих лекций; единственное условие, которое от них требуется,-это то, чтобы они получили образование в одном из немецких университетов. «Полная свобода учить, полная свобода учиться» (Lehr-und Lernfreiheit) -таков принцип, представляемый этими вольными профессорами. Не вербуемые своими собратами, не приверженные к рутине, не связанные оффициальною программою, они оспаривают слушателей у преподавателей, назначаемых правительством, и тем заставляют ординарных профессоров внимательнее относиться к своему преподаванию; правда, что и между ними есть много таких, которые не имеют другого честолюбия, кроме желания добиться казенного места, и пользуются вольною кафедрою только как ступенью к кафедре оффициальной. Институт приват-доцентовъ
вполне обеспечивал бы свободу слова в университетах, еслибы высшие советы не оставили за собою права обуздывать«непристойныя»речи предостережениями и запрещением читать лекции; говорят, что они не раз
пользовались этим правом для удовлетворения личного соперничества или вражды, внушенной духом партии.
Пресса так же, как и высшее образование, пользуется в Германии, повидимому, большою свободою.; известно, однако, что правительство не только употребляет огромное влияние, которое дает ему власть, для того, чтобы дирижировать по своему произволу так называемым общественным мнением, но опо, кроме того, тратит надело пруссификации часть бюджета, именуемую оффициально «фондом гвельфовъ», обыкновенное же её название, ©бязанное своим происхождением тому самому министру, который первый дал этим деньгам такое назначение,-«фонд пресмыкающихся». Так как частные имущества короля ганноверского и курфюрста гессен-кассельского были конфискованы в 1866 году, то правительство, благодаря этому обстоятельству, располагает ежегодно суммою более двух с половиною миллионов, которая употребляется главным образом на плату за низкие услуги продажных «пресмыкающихся» прессы.
До недавнего времени в различных государствах, соединенных теперь под именем Германской империи, законодательство отличалось большою разнохарактерностью. Пруссия имела свой свод законов, но более или менее видоизмененный, смотря по провинциям, старинными обычаями и местными привилегиями. Саксония тоже ввела у себя особенный кодекс в 1863 году. Ганновер, Мекленбург, курфюршество Гессен-Кассель, Бавария, Вюртемберг принадлежали к области обычного права, различновидоизмененного правом римским, правом каноническим, правом феодальным, древними законами священной Римско-Германской империи. Наконец, прирейнские провинции Пруссии и Баварии сохранили французский гражданский кодекс; Баден тоже слегка видоизменил его, сообразно местным условиям и потребностям. Понятно, что Прусское государство должно было стремиться к введению единства в этот хаос разнообразных, нередко даже противоречивых, законов, и действительно, с каждым годом оно постепенно расширяло пределы территории, где господствует прусское право. Однако, ему остается еще много сделать, чтобы изгладить совершенно следы прежних законодательств, и теперь оно осторожно приступает к отмене в Эльзас-Лотарингии фран­цузского гражданского кодекса. Вообще говоря, границы провинций, областей и округов совпадают в административном и судебномъ
ГЛАВА XII.-ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ. 431
делении. Иерархия трибуналов в Пруссии следующая: 13 высших cyflOBb(Oberlandsgerichte) и 89 областных судов (Landgerichte). Многие чересполосные территории исчезнут со введением нового положения, и централизация будет действовать беспрепятственно. Нет сомнения, что мало по малу вся остальная, не прусская Германия последует, добровольно или против воли, примеру, данному господствующею державою, и Берлин сделается рано или поздно юридическою столицею империи, как он уже сделался её главным пун­ктом политическим и военным. Однако, две из высших судебных властей находятся не в Берлине: высший апелляционный трибунал Любека ведает не только дела, касающиеся трех вольных городов, но также, по отношению ко всей Германии, дела о государственной измене, о преступлениях против государства и против отечества; Лейпциг есть местопребывание верховного кассационного суда и высшего коммерческого суда, и от этого же города непосредственно зависят судебные учреждения Эльзаса-Лотарингии.
Все усилия государства направлены к тому, чтобы достигнуть возможно большего и разностороннего вмешательства во взаимные отношения граждан, с целью давать совокупности общества более правильный, более урегулированный ход и таким образом увеличивать число тех, которые находятся в непосредственной зависимости от правительства, как чиновники, получающие от него жалованье. Оно располагает уже очень обширным прямым влиянием посредством всех своих инспекторов и советов по части земледелия, промышленности, статистики, гигиены, народного здравия; но по отношению к весьма значительной части народного труда оно больше чем советник и надзиратель, оно-хозяин и распорядитель. Владея большею частию рудников и копей, оно разрабатывает их само или отдает в арендное содержание откупщикам: оно прямо заинтересовано в разведке рудных месторождений, в хорошем устройстве шахт и галлерей, в применении .усовершенствованных способов разработки, в употреблении добываемых руд для целей про­мышленности, в создании большего числа горных заводов, для которых оно является заказчиком или покровителем. Его преобладающее положение позволяет ему управлять по своей воле рынком металлов, останавливать всякую конкурренцию, принимать на себя роль патрона в отношении частных лиц и компаний, которые еще обладают кое-какими рудниками рядом с казенными.
Правительство Германской империи постепенно приобрело господство над главными путями сообщения, над товарным и пассажирским движением, что позволяет емурегулп432 ровать, по своему произволу, отношения между производителями: оно хочет овладеть всеми железными дорогами, пересекающими немец­кую территорию, и, несмотря на оппозицию конкуррирующих компаний и государств, владения которых не заключены в пределах Пруссии, оно все более и более приближается к своей цели. Уже большая часть рельсовых путей германской сети принадлежат империи пли состоят под её непосредственным управлением. Общая длина германских железных дорог в 1895 году: 45.985 килом.; линии, принадлежащие государству, 41.066 килом.; линии компаний, управляемые государством, 304 килом.; линии, управляемые компаниями, 4.615 килом.
Благодаря обладанию главными железно-дорожными линиями, империя может привлекать движение на свои рельсовые пути, установила дифференциальные тарифы; она может разорить в конец соперничающие с нею компании; частные железнодорожные общества, одно за другим, принуждены уступать, и акционеры их
увеличивают против воли толпу владельцев государственных бумаг. Овладевая железными путями сообщения, правительство умножает вместе с тем громадную армию своих чиновников и служащих. Горнозаводские рабочие, механики, сторожа, стрелочники, весь персонал железных дорог, почт и телеграфов, публичных работ и т. д. составляют весьма значительную часть населения империи: если считать семейства всего этого служащего люда, получающего жалованье из государственной казны, то нужно класть по малой мере в полтора миллиона число лиц, судьба которых зависит ст правительства. Таким образом, могущество государства опирается на мир работников, которые не могут угрожать ему стачками, потому что всякое прекращение работы было бы в то же время бунтом, за которым следовало бы неминуемое поражение участников стачки. Так значительна теперь часть народа, которую правительство держит в прямой зависимости посредством жалованья или заработной платы, так велико число подданных, привлекаемых промышленно-торговыми предприятиями государства в ряды его непосредственных слуг, что нет ничего удивительного, если правителям приписывают мысль закрепостить постепенно всю нацию. Во всяком случае, несомненно то, что покупка сети железных дорог даст правителям возможность располагать, для мирных работ, армиею гораздо более многочисленною, чем та, которая служит им для защиты территории или для нападения на другие государства. В обеих этих армиях дисциплина будет одна и та же, потому что правительство набирает почти исключительно между военными всех служащих, 433
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ. 434
в которых оно нуждается для своих же! левых дорог, рудников, фабрик и лесов.
Пруссия-и через нее Германия-есть, как известно, держава по преимуществу военная. «Война составляет национальный промысел Пруссии», говаривал Мирабо, и эти слова, i очень верные в век Фридриха II, опять сделались отчасти справедливыми в наше время. В Германской империи военная служба обязательна для всех молодых .людей, достигших двадцатилетнего возраста, хотя только седьмая часть их призывается под знамена. От исполнения воинской повинности избавлены только князья, священнослужители и кандидаты богословия, а также единственные и необходимые опоры семьи; но рекруты, недостигающие узаконенной меры (1,57 метров), бракуются и заменяются другими; так как число годных все-таки значительно превышает требуемый контингент, то выбор делается посредством жеребья. Заместительство, то-есть поставка вместо себя другого лица, не допускается. Молодые люди, признанные годными к службе, но освобожденные жеребьем, остаются в распоряжении военного начальства, которое сохраняет право зачислить их на службу в один из двух следующих годов, если нужный контингент не может быть пополнен иным способом. Но этот случай представляется редко, и жребий решает в действительности, своими «счастливыми» и «не­счастливыми» нумерами, участь людей, внесенных в рекрутские списки. Средним числом, две трети годных к службе конскриптов получают двухгодичную отсрочку в отношении призыва, как вынувшие счастливые нумера. Ео более одной пятой, а в некоторые годы даже более четверти подлежащих исполнению воинской повинности, не чувствуя особенной любви к военной славе, успевают скрыться от агентов конскрипции: это по большей части молодые люди, бегущие из отечества искать счастья в какой-нибудь из европейских стран пли в Новом Свете. Молодой солдат должен оставаться три года под знаменами, то-есть на действительной службе, затем четыре года в запасе и, наконец, пять лет в ландвере или ополчении.
Кроме того, существует еще третий запас, ландштурм (народное ополчение), который должен быть призываем к охранению крепостей и укрепленных лагерей в случае вторжения неприятельской армии в пределы государства. По закону 3 августа 1893 г., мирный состав армии в период от 1 октября 1893 года по 31 марта 1899 года определен в 179.229 человек (без офицеров, унтер-офицеров и вольноопределяющихся), как средний годовой состав. В 1894 году наличный состав армии по штатам мирного времени: 22.618 офицеров, 557.210 унтеръофицеров и рядовых; 97.280 лошадей; по штатам военного времени: 2.549.918 чело­век; с прибавкой же 6 классов 2 призыва ландштурма 1870-1875 годов и 12 классов запасного резерва 1883 - 1894 годов получится почти вдвое большая цифра.
Молодые люди от семнадцати до двадцатплетпего возраста, которым состояние позволяет экипироваться и содержать себя на собственные средства, и которые выдержат перед экзаменационною коммисиею испытание по установленной программе, могут получить позволение служить только один год. Большому числу из них разрешается слушать лекции в университете в продолжение их года службы, и многие продолжают потом свое военное образование, чтобы получить право поступления в общество офицеров. Кроме того, существуют специальные военные школы или кадетские корпуса, имеющие все вместе, средним числом, около 1.700 воспитанников. Молодые люди, окончившие курс в этих учебных заведениях и успешно выдержавшие экзамен, поступают в полк и должны прослужить полгода до чина портупей-прапорщика. Затем, прежде чем быть произведенными в офицеры, они должны пробыть год в военном училище и сдать новый экзамен; да и после исполнения этого условия, ови могут получить офицерский чин только в таком случае, если будут единогласно приняты их будущими товарищами в общество офицеров. Молодые офицеры, желающие поступить в артиллерию или инженерный корпус, должны получить специальное образование в училищах артиллерийском или инженерном. Наконец, выше всех помянутых учебных заведений существует еще военная академия, настоящий университет, где курс продолжается три года, и куда имеют доступ только те из офицеров, которые обладают большими способностями, хорошим здоровьем и хорошим состоянием; каждый год, офицеры, слушающие академический курс, должны составлять записки по различным военным вопросам, и о тех из них, которые представляют наиболее замечательные работы, докладывают, в конце
третьего года, начальнику главного штаба; между ними-то последний обыкновенно и выбирает офицеров, долженствующих служить ему помощниками. Но на всех ступенях военной иерархии, офицеры генерального штаба могут быть произведены в высший чин ие иначе, как по пробытии по меньшей мере года на действительной службе. Из этого видно, как серьезен труд, требуемый от офицеров в прусской армии: оттогото простому солдату там очень трудно, даже почти невозможно в мирное время возвыситься до офицерского чина; только во время войны какиенибудь из рада выходящие подвиги или отли435
ГЛАВА XII.-ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ.
43 6
чия позволяют ему перешагнуть первые ступени военной иерархии, но и в этом случае он должен приобрести образование, которого ему не доставало в начале. Точно также разночинцы, даже вышедшие из военных школ, не находят такой легкой дороги, как лица привилегированного сословия, исключая разве специальных родов оружия, артиллерии и корпуса инженеров: в настоящее время корпусные командиры и дивизионные генералы все из дворян. Вообще в прусской армии господствует тот принцип, что дисциплина облегчается высоким общественным положением фамилий, к которым принадлежат начальники; солдат должен видеть в них высшие существа, составляющие часть касты, отличной от его касты. При том же дисциплина там чрезвычайно строгая, почти жестокая; число самоубийств в этой армии очень велико; так, например, в 1868 году 1 самоубийство приходилось на 2.238 солдат.
Германская армия, за исключением гвардии, набираемой во всех частях империи, делится на двадцать корпусов (2 в Баварии, по 1 в Саксонии и Вюртемберге, 16 в Пруссии и остальных государствах), из которых каждый расположен гарнизоном в городах той самой провинции, откуда поступили солдаты. Германия разделена территориально на полки, баталионы и роты ландвера; столбы, поставленные у входа в деревни, как будто у дверей казармы, указывают нумера всех военных делений и подразделений, к которым причи­слена данная сельская община. Эта областная организация в значительной степени облегчает мобилизацию войск, а главное - она гораздо экономичнее.
Крепости в Германии не многочисленны: в это последнее время многие из них, даже весьма важные, как например, эрфуртская, были упразднены. Правительство желает иметь небольшое число крепостей, но достаточно обширных для того, чтобы они могли служить большими укрепленными лагерями и облегчать наступательную войну. Теперь по всей империи, считая тут и морские берега, только 38 крепостей, которые делятся на первоклассные и второклассные. К первой категории принадлежат: Страсбург и Мец, Раштат, Майнц, Гермерсгейм, Кобленц, Кёльн, бесель, Ульм, Ингольштадт, Магдебург, Глогау, Нейсе, Кюстрин, Шпандау, Торн, Познань, Данциг, Кёнигсберг. Второклассные крепости суть: Новый Бризах или Брейзах, Бич, Тионвиль,'Сарлуи, Торгау, Кёнигштейн, Глац, Мариенбург и Бойен. Кроме того, Германия имеет следующие укрепления на морском берегу: Вильгемсгафен, укрепления при устьях Везера и Эльбы, Зондербург, Фридрнхсорт (Киль), Пиллау, Мемель, Кольберг, Свинемюнде, Штральзунд.
Военный флот Германии довольно значителен, не только для защиты берегов, но даже для наступательной войны против какого-нибудь второстепенного государства. Состав флота в 1895 году: 89 судов в 260.937 тонн и в 294.970 индикаторных сил; экипажъ- 22.314 человек. Немецкий флот состоит из судов троякого типа: боевых кораблей, фрегатов иди корветов; крейсеров и станционеров; вестовых судов. Главные порты гер­манского военного флота-Кпль на Балтике и Внльгельмсгафен на Северном море. Так как набор экипажей сделался очень затруднителен, по причине дезертирования матро сов, которых не привлекает даже довольно высокое жалованье в виду страшной дисциплины, господствующей на военных судах, то правительство принуждено пополнять нужный ему контингент, набирая людей для флота не только между моряками, но также между земледельцами прибрежных провинций.
Военное могущество Германии, превосходя
щее могущество всякого другого государства хорошею организациею войска и исправным содержанием вооружения, не рискует быть скомпрометтированным от расстройства финансов. Без сомнения, различные государства, входящие в состав Германской империи, имеют, как и все европейские державы, долги, совокупность которых нужно считать миллиардами. Следующая таблица показывает вотированные бюджеты и долги империи и отдельных государств, принадлежащих к Германскому союзу, при чем цифры выражены в франках (считая немецкую марку равною 1 фр. 25 сантимам);
437
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ. 438
Но нужно заметить, что очень большая часть этого долга обеспечена имуществами различных государств и в особенности железными дорогами. Многие из государств Германии, и прежде всего Пруссия, имеют актив в рельсовых путях и в государственных имуществах всякого рода, далеко превышающий их пассив. В качестве господствующего в империи государства, Пруссия съумела частию свалить на имперский бюджет, и следовательно на другие союзные государства, огромное бремя содержания армий: её финансы, питаемые не только разного рода налогами и сборами, но также прибылями от торговли, промышленности и банкового дела, наконец, и лоттерейною игрою, приобрели весьма большую эластичность вследствие уменьшения военного бюджета, и государственный долг её убавился на многие сотни миллионов, тогда как её богаство
увеличилось в еще более значительный пропорции.
Другие немецкия государства менее состоятельны, и именно Бавария, государство, которое особенно неохотно подчиняется приказаниям, исходящим из Берлина, находится в наиболее затруднительном финансовом положении сравнительно с другими членами Германского союза; Пруссия может во многих случаях, пользуясь выгодами своего финансового положения, диктовать свои условия этому главному королевству южной Германии. Что касается бюджета империи, то он каждый год представляет равновесие доходов с расходами. Но так как нормальные источники, предназначенные ддя этого бюджета, как-то: таможенный сбор, пошлины с некоторых предметов потребления, гербовый сбор, доходы от почт, телеграфов, железных дорог, монетного двора, оказываются недостаточными для покрытия расходов на армию и флот, которые содержатся на счет империи, то правительство достигает равновесия в бюджете посредством матрикулярных взносов: так называется добавочная сумма к ежегодному налогу, взимаемому с каждого из государств союза. Этот дополнительный взнос год от году увеличивается, и все указывает на то, что, вследствие усиления централизации, общий бюджет империи будет постепенно разростаться, в ущерб частным бюджетам союзных государств.
Принимая во внимание все обстоятельства, можно сказать, что налоги в Германии менее тяжелы, чем в других больших государствах Европы и Нового Света, и хотя кредит Пруссии еще гораздо слабее кредита Англии и Франции, однако, бремя долга, лежащее на её будущем, не может сравниться по тяжести с бременем, которое должна нести большая часть соседних народов, как видно из следующей сравнительной таблицы, показываю щей пропорциональную величину налогов въ главных государствах.
Доля налога и долга на каждого жителя в 1880 году:
Кроме того, германское правительство, как известно, всегда готово к войне; не только его армия, даже на мирном положении, всегда снаряжена как будто накануне открытия неприятельских действий, но и главные крепости увеличены или перестроены, арсеналы наполнены оружием. Специальная военная казна, хранимая в Шпандау, и так называемый «фонд инвалидовъ», из французского военного вознаграждения, превышавшего пять миллиардов (5.715.55О.ООО фр.), составляет запасный капитал около миллиарда франков, который постоянно растет от накопления процентов, и которым правительство может располагать при первой тревоге. Из этого видно, как прочно материальное положение немецкой империи среди других государств. Большие политические тела растут и умирают, как отдельные люди; организм же, занимающий центр Европы, находится теперь в периоде развития, и, судя по всему, он еще долго сохранит одушевляющую его силу движения вперед: внутри у него нет опасных врагов, с которыми нужно было бы вести упорную борьбу, и если он не имеет естественных друзей за пределами своих границ, то, по крайней мере, на его стороне все поклонники победы, все куртизаны успеха, все те, кого боязнь будущего заставляет быть благоразумными. Эра присоединений, кажется, еще не кончилась, и миллионы людей, особенно на юге, в направлении к Дунаю и Адриатическому морю, задают себе вопрос: суждено ли им вскоре переменить господина и увеличить толпу подданных в новой империи. Так будет роста и возвышаться роль Германии в политическом мире до тех пор, пока скипетр не перейдет к другому государству, может быть, к России, центру более обширного круга стран и народов, который обнимает разом большую часть Европы и континента Азии.
Но в то время, как Германское государство будет следовать стезею своих судеб, какова будет участь самих немцев? Будут ли они иметь больше свободы? Управляемые
Налог, ил Долг. ил
Франков и
на Франков, и 1 на 1 ж.
ж. 25
Франци 2,980.00 000.000.00
я.. 0. 67
ООО 80 0 5
Великоб2.137.50 18.910.000.
р 0. 53
ИТ.. ООО 61 000 о
1.525.00 9.120.000.0
Со един.0. 3117
Ш. ООО 00 9
Ав стр о 1.530.00 11.150.000.
0. 40 29
Вен ООО 000 3
грия 2.687.50 15.000.000.
0. 000 20
Россия.. 000 6
37
Италия.. 1.412.00 49 11.820.000.
0. 42
ООО 000 2
Испани 752.0 12.920.000.
я... 0 80
0 000 45 000 8
1
Г 255.0 974.000:00
олланди 0 49
я.. 0.000 63 0 О
Бельгия 271.00 49 2.041.000 35
0.000 000 4
Германия 2.335.000. 6.026.000.013
ООО 53 00 6
ГЛАВА XII. ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ. 439
столь высокою властью, выиграют ли они в счастьи, в человеческом достоинстве, в нравственной цене? Мечта их исполнилась: «священная Римская империя», которую они старались воскресить, возродилась, наконец, менее обширная, но более могущественная, чем прежде. Удовлетворятся ли они этим осуществлением их идеала, или, перестав обращать взор к временам давно минувшим, для того, чтобы направить его к грядущей эпохе, они научат соседние народы, 440
так как верят в свою гегемонию, что истинная слава состоит не в том, чтобы величать себя подданными могущественного повелителя и заставить себя бояться, а в том, чтобы быть свободными и заставить себя любить?
Нижеследующая таблица дает список немецких государств, с главными территориальными делениями, их пространством и населением по переписи 1 декабря 1890 г.: ПРУССИЯ.
Области.
Иростаиство.
Р
Населе 1890 ние въ году.
Пре 1 в и и ц и и. (Regierungs-

По
Bezirke).
По По
областям. По

областям, провинци жителпровинц

ямъ КВ. кв. клм. ей. и ям.

клм.
и жите

. 21.106 И
1.172.149 л ей.

/
/


и

15.868
76

36.
97 786.5 1.95
IBOCT. Кенигсбергъ....
4
1 8.
Пруссия.. < Гумбиненъ...
И 87
4$ 663
I
25.482
и 1.43


3.
I
99'
681


589.1

7


1
6\

7.954 69
и
Запад. Данциг
/.
17.528
(Гданск)..

844.5
Пруссия.
10

Мариенвердерь...
.30 (
5И
Познань
. . 17.503 28 951 | 1 126
Бромбергъ... •
• 24/ 53!
591/


1.75
I
11.448 1
и 625 1
II.

051( 642


1.578.
Познань..
_29j
7
Г ород Берлинъ ...
_59 23j
94)
1Бранденбур Потсдамъ....
20.640 39.888
1.404 4.12
0.
V.
626[
*
1.137.
15
7)
577

__295 785’
. . 19.189


г..
26)
1.599.

Франкфурт и. 0
. 13.475
3

Бреславль
.. 28)
221


. 13.213 43 40.289 16
4.22
3 Оиипельнъ....
1
1.577
4.
Силезия.. • Лигницъ

731
458

13.600
1.047.


45)
40

5)



Кеслин (Цеслин).... 14.039
(


81 и



563.56




9)




749.0
1520
лПомерания Штетинъ...
.. 12.076 30.12181'
17
.8
I •




46 [

89
Штральзундъ
4.005 54




208.3



0



3)



(


)
1071.


. 11.503
42

Магдебургъ
.л835)
1)

VII. Саксония


2.58
.Мерзебургъ
. • 10.209 75 25.245
1
0.
j
255'
075.569?
010
Эрфурть
3.531 67
' 433


17.522


18.69 020)
1.21
VII Шлезвиг иШлезвигъ....
. 5
>/
9.
I. Гол\ Лауенбург
.••86) 15 1

523
штейнъ.... /
1.172 291


/
\
526.2


5.805 80
12

Ганноверъ

\

Г ильдесгеймъ
5.154 10
и 476



263J


_/
)


. 11 622 80
420.0


(
9 3f)


6 629 20
338.1

I Люнебургъ....
( 38.478
9
2
X. Ганноверъ Штаде
20*
X
278.361
Оснабрюкъ
6.262 20
1 299


_\
478\

Аурихъ
3.004 10
218 120

1


ГГ ессен-
. 10.439

1

27 1



15.89
820.988
Нассау
5
664.426

Кассель
5.456 2148'
//843

Висбаденъ
._$ 1
438 \

Мюнстер
7.249 04
г
4 _1)
536.2

ЛВестфалия Минденъ..
5 253 16 20
.. 19$
09
549.7 2.42
8

I. ...
10

661

Арнсбергъ
7 296 90и
71
1.342


_)
3 974 36
1) [
827.0

7
Кельн
4\
„ „ 5.467 09
Дюссельдорф!,.... уПриреинска II. я 6.197
4 Кобленцъ • >
1.973.
1 15/
54 {
26.97 633.6
3
88 8
4.71
0.
391
Пруссия. Триръ..., 7.182 14

/

1
4.153 75
Ахенъ

711.9
9
81 к 564

566)
XII Гогенцолле Гогенцоллернъ 1.142 05
I. рн.
348.339 2929.957 367 29.957.36 7
441
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ. 442
ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА ГЕРМАНИИ
Население в 1890
Пространство, году.
Территориальные
Г осударства. деления. тт. Пл
Королевство [ Верхняя БаварияПоДО По ИО
Бавария (ОЪег округам, государств округам,
(Вауегп)... Вауегп) кв. клм. государе
Королевство Нижняя Бавария/ т
Саксония (Nieder и Вауегп) ам, кв. жителей, вам,
(Sachsen).. 1 ПрирейнскийХ клм. 1.103.1
Королевство палатинат i (Pfalz).... жителей.
И17.046 53 ' > 76.86360 \
Вюртем- 1 \ 10.767 5.594.98
57 2
берг Верхнийпалатинатъ( \49 661.798 3.502.
5937 06 14 992 97 (и 684
(WiirtemberOberPfalz) и 1 19.503 691 728.339 2.036.
g) Регенсбург. / f 522
Великое \ ВерхняяИ 15.075,,, 537.954
9.96476 1.657.867
герцогство Франкония(ОЬег i/1 И 573.3201
/ 992.88
Баденское Franken) )6 999 7.677 '700.60613
15 65' 618.489
(Baden) Средняя Франкония) 578.34
I 1 k 668.316 2
142 05 66.08566 085
Великое (Miti tel Franken) <и 7.55913.303 77-950.530)97.978
23 2.929 871.132 326.091
Герцогство Г! Нижняя Франкония! 50’ > 1.310.283
ессенское (Nie 1 354.96
(Hessen) der Franken).. ( 8.398 39 ( 3.635 80 (( 8
Великое , Швабия (Schwaben)// 6.399 370.739'403.773
герцогство и \ Нейбургъ... и 9.490 60 j '
80 \ 223.83
Мекленбур и Дрезденский 4.336 3.690 665.049 2
г Шверинъ округъ 86 43 » 1
Вфликое ) Лейпцигский „ 3.567 170.86
герцогство / Цвиккауский „ 36 2.468 1 481.334 4
Мекленбур Бауценскии „ 4.61941 Г 206.513
г-Стрелицъ L Неккарский округъ 01 . 1.321 50 f] 487.148 271.963
2.469 1.967 75 1 ( 2.347
402.991
35 281.770
Великое
герцогст ) Шварцвальдский „74 1
во и Дунайский „ 3.326 79 1
СаксенВ ' Ягстский „ 4.773 21
еймар . И Констанцскийб.264 77
Великое округ ... и5.138 92 ’
герцогство 4
Ольденбург Фрейбургский „ 168 82 'i
Г1 Карлсруэский „ f4.739 69
ерцогство Мангейнский „ г2.572 58
Брауншвейг Штаркенбурга» . 3.593 91 1
ъ Прирейнскийз.ои8 42
Г ерцогство;
Саксенъ Гессен... 4 ВерхнийЗ.285 41\
Me ( 1
йнинген Гессенъ 1.373 /
ъ. Мекленбург- 81 ) ?
Г ерцогствоШверин.. 13.303 77*[1
Саксенъ ( Герцогство-и 2.547и
Альте 56 1
нбургъ Мекленбург l 381 94' 1
Герцогство Стрелиц j 1.77137
СаксенъКо4 Княжество)
бург-Гота.. Рацебург .. и' 1.221 85
469.515
445.156
461.426\
419.642
307.329 (
265.912) 578.342
/
279.008 J 34.718
41.242)/
1
1
1
59.287 1
Г
Веймаръ > 642 58' 147.226
ерцогст j Эйзенахъ и 5.375 40 )
во
' Нейштадтъ И и )
Ангаль (Герцогство 521 34
т
Ольденбург. }> 502 86'
(inhalt). Княжество Любекъ .54309 ]

„Биркенфельд / 76301 /
Брауншвейгъ.. 788 06 (
иВольфенбюттель....>547 71 Гельмштедтъ.. I и
Тандерсгеймъ... и 573 87
/ Гольцминденъ. ’) кБланкенбургъ .. ' 470 70'
и Мейнингенъ ... 736 36 .
' Гильдбурггаузенъ. 11 786 34
Шоннебергъ j 347 20 *
и Зальфельдъ 59851'
( Восточный округъии 658 „ / I Западный „ *и 663
50
\ Герцогство КобургъИ • 56199/
1 И1.405 76
* „Гота 'И
/ Дессау )
1 Кетенъ и
< Цербсть \
лБернбургъ и
\ Балленштедтъ.. ]
443
ГЛАВА XII.-ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ. 444
Пространство. Население в
1890 году.
Г Территориальные
тг По
По
осударства. По
округам.
По
деления.
государств

государствам
округам, ам.
Княжество Шварц! бургкв
. клм. КВ. клм. жителей.
, жителей.
РудольштадтъГ Оберландъ... /
735 09 ( 942 13
/ 85.86
(SchwarzburgRu( Нидерландъ
(
207 04 И2
dolstadt)... ’ 862 11 1

Княжество Шварц\ \
1.135 10 |

X’?Schwarza-y' Рберландъ
316 39 j

burg SondershaiiH (
829 25 |

sen) ’
340 02

Княжество Вальдек \../
1.134 30 j

Вальдекъ

(Waldeck). /Пирмонтъ -j
299 00

Княжество Рейс \ \
259 29

(Reus) старшая [ Княж.*

Рейсъ
407 22’
75.51
)
14.511 74’
С
линия.. )

57.28
Княжество Рейс лОберландъ

1
младшая линия.. /

62.75
Нидерландъ.-.j

4
Княжество Шаумбургъи \

119.8
Липпе (Schaum> ШаумбургЛиппе

И
(

39.16
2
burg-Lippe) )
342 77 Г
128.4
) 519 34 и
9Л
Княжество Липпе и
» 1.068 75
76.48

Детмольд (Lippe Г Липпе-
6? 7

И

°2'' 180.4

Детмольдъ
66 35 f
5

Detmold)..)
) 316 39*
4 39.1 4;

Любек Любекъ
543 91 1
6 622.5

/ Город и городской ОК-1
285 34 J
3 128

Бременъ J руг (Hauptland)
..f 340 02
12 • 1.603
Л



,50(

' Бремергафенъ
1.134 30
95 76.4

<Город и городской ОК-.
299 00
8

Гамбургъ...» руг (Hauptland)
! 248 70 {
5 471.

' Ритцебюттель
)159)
6

Эльзас-Лотарингия, /Верхний 323 47 {
09

Эльзасъ
83 75 )
621. 1



5

имперская область \ НижнийЗ.504 69 и
05 1

Эльзасъ

510. 1


..(4.774 34
3

(Reichsland)'
J_6.232 68 )
92 )

Лотарингия..
445
446
Глава ХШ.
Швейцария.
I.
Швейцарская республика, название которой заимствовано от Швица, одного из самых малых её кантонов, занимает и вся очень незначительную территорию в сравнении с пространством окружающих ее государств. Занимаемая ею площадь менее одной двухсотой части Европы или одной двенадцатитысячной части земной поверхности: в громадной империи, какова Россия или Бразилия, округ таких размеров считался бы незаслуживающим внимания и даже не был бы поименован на большей части карт.
Однако, Швейцария, как она ни мала, есть одна из важнейших стран Европы по своему географическому положению. Взятая в совокупности с теми политическими очертаниями, которые дали ей превратности войн и трактатов, она должна быть рассматриваема как середина истинной Европы. Здесь возвышается, на цоколе из плоскогорий, если не самая высокая вершина, то группа самых могучих горных узлов Альпийской системы, наиболее покрытых снегом и льдом 9; здесь реки центральной Европы получают относительно наибольшее обилие своих вод и проходят через глубокие и обширные бассейны, громадные резервуары, где регулируется их дебит или объем текущей воды. Швейцария в своих ледниках и озерах содержит значитель­ную часть воды, оплодотворяющей соседния равнины; покрытые снегом и льдом вершины Гельветических Альп служат отчасти источником богатств Ломбардии, приронской Франции и южной Германии.
В былые времена эти горы внушали не малэдй страх. Путешественники обегали Швейцарию по причине дикого характера её ущелий и трудности её дорог; большая часть торговых трактов делали большие обходы для того только, чтобы не пересекать высокие горные узлы Альп. Теперь, напротив, иностранцы толпами устремляются в Швейцарию, чтобы созерцать её ледники, её кручи, её водопады, так что страна, от которой прежде всего более сторонились, в наши дни сделалась самою
4) Средняя высота Швейцарии над уровнем моря, по Лейпольдту, 1299,9 метров.
любимою и наиболее посещаемою из всех стран земного шара. У современного человека родилась новая страсть-любовь к горам: этим и объясняется непрерывный прилив туристов, едущих насладиться зрелищем Женевского озера, ледников Роны, водопада Гандек, вечных снегов величественной Юнгфрау. Швейцария сделалась как бы общим отечеством, сборным пунктом для всех любителей грандиозных картин природы; в наши дни жизнь кажется неполной, если ей не достает высокого наслаждения, доставляемого поездкою на Альпы. Самое имя Швейцарии вызывает в уме идею несравненных пейзажей, и все области Европы усеяны «маленькими швейцариями», т. е. местностями, названными так потому, что в их местоположении, величественном или очаровательном, находят некоторое сходство с этою прекрасною страною.
Швейцария, кроме того, представляет глубокий научный интерес по своей истории, по своему политическому устройству и по группировке входящих в её состав национальностей. В силу её географического положения, судьбы этой земельки значительно разнились от исторической жизни госу­дарств, прилегающих к её горам, т. е. Италии, Франции, Германии; различные народности, составляющие швейцарскую федерацию, могли лучше, чем обитатели равнин, сохранить свои античные предания, свои нравы и обычаи, и в то же время они съумели, благодаря большей политической свободе и большей местной инициативе, занять почетное место в ряду европейских народов, пользующихся сравнительно наибольшим материальным благосостоянием и всеобщим образованием; как показывает статистика, Швейцария во многих
отношениях есть одна из первых между цивилизованными нациями. География должна помочь истории в разъяснении причин этого высокого положения, достигнутого Швейцарией).
Пространство Швейцарии (с принадлежащею ей частью Констанцского озера)-41.419 кв. километров; обитаемое пространство, по Денцлеру,-26.830 кв. килом.; население 1 декабря 1888 Г.-2.933.334 души; среднее число жителей на 1 кв. километръ-71.
447
Горы Швейцарии состоят из множества групп, хребтов, острогов, расположенных, повидимому, без всякого определенного порядка. Их первоначальная форма ускользает от взора геологов, по причине изменений всякого рода, которым они подвергались в течение веков, вследствие боковых давлений, колебаний уровня почвы, лавин, обвалов, размывов. Однако, при более внимательном исследовании, и теперь еще легко убедиться, что эти горы составляют систему узлов, расходящихся в виде радиусов вокруг средней или центральной группы.
Эта группа гор, служащая, так сказать, венцом свода для всех других, есть СенъГотард; здесь соединяются сходящиеся гряды главных возвышенностей Швейцарии: Тессинские Альпы, горная масса Симплона, Бернский Оберланд, Титлис, Тёди, горы Граубюндена. Еще в половине прошлого столетия вершины СенГотарда считались самыми высокими горами Швейцарии и Европы; даже в 1755 году полковник Мишели дю-Кре, смешивавший эту группу с группою Титлис, определял высоту её в 5.500 метр.; в то время полагали, что горы, откуда вытекает такое обилие воды, должны иметь и возвышение, соответствующее их гидрографической важности; в СенъГотарде видели нечто в роде макушки или конька крыши Европы, подобного той «кровле мира», которая высится в центре азиятского континента. Изучение рельефа земной поверхности показало, однако, что высота истоков и величина рек - географические факты, не имеющие между собою непосредственной связи; но, тем не менее, можно сказать с достоверностью, что Сен-Готард некогда был гораздо выше, чем ныне. Доказательством этого, но словам геологов, служит теперешняя форма этой группы, в которой внутренняя гранитная масса и верхний покров, состоящий из сланцев и известняков, разрушены на вершине, как развалившийся купол громадного здания. Даже в текущем геологическом периоде природа много потрудилась над понижением этой горной массы, и собственно плоскогорье СенГотарда, с его округленными и обнаженными скалами, с его маленькими впадинами или рытвинами, наполненными, смотря по времени года, водою или льдом, носят на себе очевидные следы разрушительного действия стихий. Потоки, берущие начало в снегах этого массива, унесли все обломки, которыми они наполнили соседния озера и покрыли ниже лежащие равнины.
В настоящее время группа Сен-Готарда не только не самая высокая, но, напротив, самая низкая между группами Центр ал ьныхъ 448
Альп: средняя высота её вершин не достигает 3.000 метр., т. е. едва доходит до нижнего предела вечного снега. Даже если расширить границы этой группы и включить в нее все вершины исполинского каменного вала, который тянется полукругом с востока на запад на пространстве 33 килом., от ущелья Нуфенен до прохода Лукманьер, то и в таком случае мы находим здесь лишь горы второстепенной высоты, в сравнении с другими вершинами Альп; точно также и ледники, выходящие из их верхних цирков, имеют относительно незначительные размеры.
Средняя высота вершин этого массива, по ПИту деру,-2.870 метр.; самая высокая вершина, ПиццоРотондо-3.189 метр.; Сен-Готардский проход - 2.114 метр.; проход Нуфененъ-2.440 метр.; проход Лукманьеръ- 1.917 метров.
Благодаря этому понижению главного альпийского гребня и схождению долин, область Сен-Готарда сделалась необходимым перекрестком между различными частями Швейцарии. Огромные борозды, вырытые в толще гор долинами Роны и Рейна, сходятся здесь своими концами и пересекаются с поперечным разрезом, где протекает с одной стороны р. Рейса, с другой-р. Тессин. Высокая долина Андфрмат, бывший озерной бассейн, сухое дно которого теперь покрыто летом зеленеющим ковром, а зимою снежным саваном, обозначает истинный орографический центр Гельвеции, чем и объясняется тот факт, что здесь сходятся четыре главные дороги Альпийских гор. Если бы не суровый климат, эта точка встречи главных путей, без сомнения, сделалась бы важным центром населения. Но города, даже местечки могли возникнуть только на гораздо меньшей высоте, в более теплом климате. И действительно, ниже, при выходе из ущелий СенГотарда, образовался политический центр, вокруг которого последовательно сгруппировались все другие кантоны Швейцарии. Там находится знаменитая деревня Альторф, главное место гордого, сурового населения Ури, которое избрало себе гербом дикого быка и которое в стольких славных битвах шло всегда во главе своих союзников.
Долины, открывающиеся на юге Сен-Готарда и но которым текут притоки реки По, были одним из первых завоеваний, сделанных урийцами на иностранной территории. В политическом отношении и, без сомнения, согласно с желанием жителей, этот край принадлежит к Швейцарии; но по своему положению, климату, растительности, по происхождению и нравам населения Тессин бесспорно составляет часть Италии, точно так же, как Вальтелина и другие области пиемонтского и ломбардского склона. Как огромный межевой 449
БАССЕЙН РЕКИ СЕВЕРНЪ
лийского; но едва став судоходною для мелких судов, река эта вступает в пределы собственно Англии и,
постепенно изгибаясь к югу, орошает слегка наклонные равнины, над которыми господствуют в некотором расстоянии от берега холмы и крутые скаты плоской возвышенности. В своей совокупности шесть английских графств, границы которых приблизительно совпадают с границами бассейнов Северна, Авона и других рек, впадающих в Бристольский залив, представляют одну из тех областей Англии, где удобство сообщений, пологость скатов, плодородие почвы, прелесть и разнообразие пейзажей должны были особенно привлекать и удерживать население. Общее пространство этих шести провинций 17.197 квад, километров, а население их (в 1891 году) 2.759.617 душ, что составляет, в среднем выводе, 160 жителей на каждый квадратный километр.
Однако, некоторые возвышенности бассейна реки Северн, даже вне пределов княжества Валлийского, носят название «тори» и «горных цепей». В непосредственном соседстве с валлийской границей, группа вы­сот, которую огибает на севере долина Северна, поднимается более, чем на полкилометра: это Лонгмайнд, гора очень скромная по виду в сравнении с Сноудоном и другими высокими вершинами Валлиса, но одна из знаменитейших в геологической истории Англии, ибо эта маленькая группа силурийских скал есть, может быть, фундаментальный камень всего острова, центральное ядро, вокруг которого отложились с течением времени все другие пласты и формации Великобритании !). Гора Лонгмайнд и окружающие ее холмы соединяются с горными цепями Валлиса посредством побочных кряжей или строгов; один из этих кряжей, перерезываемый Северном, замечателен своею живописною вершиною, называемою Реккин и воз­вышающейся на востоке от этой реки. Небольшая цепь Кли-Гильз (Clee-Hilis), немного более возвышенная, чем Лонгмайнд, тянется с севера на юг, к западу от Северна и параллельно его течению, продолжаясь далее другими, менее высокими грядами. Одна из этих гряд, Мальверн-Гильз, славится своими живописными косогорами и холмами, чистотою воздуха, прелестью своих рощ, долин, журчащих ручьев; она усеяна вилла­ми и отелями, тогда как её продолжение в южном направлении, группа высот, известная под именем ДинФорест (Dean Forest или Forest of Dean), представляет область фабрик и заводов, перерезанную по всем наО Roderick Murchison, „Siluria, the History ofthe ob dest rocksa.
И БРИСТОЛЬСКИЙ ЗАЛИВ. 450
правлениям каменноугольными копями и залежами железной руды, которая здесь содержит до двух третей чистого металла. На востоке от Северна почва также поднимается кое-где в виде крутых кряжей и холмов; главная цепь в этой местности-холмы Котсвольдс, которые тянутся с северо-востока на юго-запад, вдоль прибрежных равнин нижнего течения Северна, и которые получили это название от своих многочисленных cots или пастушьих хижин; в свою очередь, они сообщили свое имя одной из наиболее ценимых пород овец; оолитовые скалы цепи Котсвольдс покрыты короткою, сочною травой, от которой и зависят превосходные качества этой овечьей породы. Эта цепь оканчивается на севере от реки Авон и от го города Ват, который она окружает живописным амфитеатром холмов; даже на южной стороне Авона возвышается уединенная горка, принадлежащая к той же формации. Скалы окрестностей Бата приобрели известность в палеонтологии своими многочисленными ископаемыми остатками допотопных животных: между прочим, там были найдены исполинские кальмары (чернильницы), из которых некоторые имели еще чернильные мешки, так что живописцы могли пользоваться этой ископаемою каракатицею для акварельных рисунков.
Около своего выхода долина Северна съуживается между отрогами Валлийских гор и цепью холмов Котсвольдс, тогда как далее, на севере, равнины занимают значительное пространство: совокупность бассейна этой реки и её притока Авона, состоящая из триасовых формаций, имеет форму треугольника, вершина которого обращена к югу. В предъидущую геологическую эпоху скалы из каменноугольного известняка, от которых теперь остались только холмы Мендип-Гильз, соединяли морской берег Сомерсета с горами Валлиса. Три параллельные мыса, составлявшие некогда часть этой соединительной цепи, вы­двигаются за линию берега, которая образована горными породами, легче разрушающимися, а на Валлийском прибрежье другой мыс, состоящий также из каменноугольного известняка, выступает им на встречу: укрепленные островки с полу-английскими, полу-датскими названиями, Флет-гольм, Стип-гольм (Flat-holm, Steep-holm, то-есть «плоский островъ», «остров с крутыми берегами») и многочисленные, скрытые под водой, банки соединяют два уцелевшие куска цепи через лиман реки Северн: эта гряда островков и подводных камней составляет естественную раздельную линию между Бристольским заливом и лиманом в собственном смысле. Приводим высоту холмов бассейна Северна, выраженную в метрах:
551

Маттергорп и долина Турнанш
Альп; турист отправляется туда с чувством благоговения, точно в священное место,- и действительно, это место освященно восторгом, который испытывают все посетившие его. Внизу расстилается широким ковромъ
торых покрыты струящимися ледяными массами. С какой-нибудь центральной скалы, всего лучше с знаменитого Горнер грата, можно обозревать разом весь цирк, образуемый Монте-Розою, Маттергорном и боковыми
ГЛАВА XIII.-ШВЕЙЦАРИЯ.
455
хребтами, изгибающимися к северу; у самого основания скалы расстилается ледяное море, продолжающееся далее в виде реки, которая увлекает в своем течении шесть параллельных морен совершенно правильной формы. Над высокими ледниками поднимаются верхняя макушки Монте-Розы и других гор с их зубчатыми утесами, оттеняемыми контрастом снегов, а прямо против наблюдателя высится величавая пирамида
МонСервен или Маттергорн, как будто нависшая над ледяными полями, лежащими метров на тысячу ниже; вершина этой пирамиды представляет голый камень; только кое-где видны полоски снега, задержавшагося в углублениях скал. Менее высокий, но более изолированный, чем вершины Монте-Розы, Маттергорн есть одна из главных лабораторий гроз, и ветры, только-что пронесшиеся над окружающими его снежными полями, встречаются на самом повороте его ребер с током теплого воздуха, который поднимается с равнин Италии. Часто водяные пары воздушного пространства сгущаются на углах горы в снег и, подхваченные ветром, кружатся около вершины, словно дым вулкана. Но нередко бывает также, что эта великолепная гора красуется во всем своем величии, ярко обрисовываясь на темносинем фоне неба, итогда фанатические поклонники Маттергорна (и он имеет своих обожателей, также как и свои жертвы) могут различать снизу узкие проходы, по которым смельчаки взбираются на крутизны. Вокруг громоздится целый кортеж других вершин, которые тоже привлекают туристов своими кручами, глетчерами и пропастями; но как ни велика отвага и ловкость путешественников, предпринимающих эти смелые восхождения, есть еще много высот в этой группе, по которым никогда не ступала нога человека.
Высота вершин Пеннинских Альп: Дюфур, высшая вершина Монте-Розы, 4.638 метр.; Мишабель (который весь лежит в пределах Швейцарии) 4.554 метр.; Мон-Сервен или Маттергорн 4.482 метр.
Цепь Бернских Альп или так называемый Бернский Оберланд, лежащий против вершин Монте-Розы, по другую сторону глубокой впадины Валлиса, тоже соединяется с горным узлом Сен-Готарда или, по крайней мере, отделен от него лишь проходом Гримзель и снежными полями, питающими Ронский ледник. В расположении отдельных частей этой группы мы видим явление, замечаемое во всех горных областях, именно высшие вершины Оберланда расположены как раз против выемки или бреши Симплона, т. е. самой низкой части южной цепи, тогда как против таких колоссов, как Монте-Роза, Дан-Бланш, Комбен, стоят лишь второсте 456
пенные вершины; но в целом, Бернский Оберланд лучше, чем Валлисские Альпы, сохранил свое нормальное направление с северовостока на юго-запад, так что он представляет собою настоящую цепь, самую правиль­ную из швейцарских цепей. Впрочем, Бернские Альпы не уступают горам, прилегающим к итальянской границе, по высоте своих вершин, из которых Финстерааргорн, Юнгфрау и многие другие пользуются всемирною известностью. Мейринген, Интерлакен, Лаутербруннен, Гриндельвальд составляют, подобно Цермату, своего рода святые места для любителей природы; наблюдаемые с равнины или с предгорий, возвышающихся дополовины их высоты, эти могучие колоссы поражают зрителя своею правильною, велича­вою красотою: линии и контуры побочных долин и скал, ледников, лавин и фирновых полей сливаются в одно гармоническое целое, и над всем нижним миром, куда падают снежные массы и низвергаются горные потоки, отчетливо обрисовывается на голубом небе чистый гребень неподвижных вершин. Виды Юнгфрау, Веттергорна (вершина гроз) и Вельгорна, возвышающихся на северном углу этой группы Альп, принадлежат к грандиознейшим картинам природы х).
Ни одна группа Альпийских гор в Европе не имеет таких обширных ледяных полей, как Оберланд. От долины р. Аар до Лётшенского прохода, на протяжении 50 клм., можно все время идти по ледникам и фирновым полям; далее, на западном продолжении цепи, каждая вершина до Дан-де-Моркль содержит по нескольку ледяных потоков, спускающихся к поясу пажитей на склонах. Замечательно, что на южной стороне рассматриваемой нами группы,т. е. на стороне, наиболее подверженной действию солнечных лучей, на­ходится самый большой ледник Оберланда и даже всей Европы, глетчер Алеч, приток Роны: этот ледяной поток громадное замерзшее озеро, висящее над равнинами, занимает площадь в сто слишком квадр. километров, а объем его исчисляют (Шарль-Град) в 30 миллиардов кубических метров, так что, следовательно, он содержит массу воды, достаточную для того, чтобы поддерживать в про должение 18 месяцев средний расход такой реки, как Сена. В сравнении с этим исполинским ледником, глетчеры северного склона Оберланда являются лишь второстепенными ледяными реками; они не представляют такого спокойно-величавого зрелища, как необозримая масса льда Алечского глетчера; но, будучи более обрывистыми, более шероховатыми на поверхности, скользя по гораздо более наклонО По Гатшету („Annuaire du Club AlpnT, ]867-68, p. 543), название Wetterhorn происходит от старинного немецкого слова Wetaro, означающего вилы или брешь.
457 швЕйц
ному скату и спускаясь ниже в ущелья, они имеют более поразительный вид. Можно подумать, что это огромные куски льда, свалившиеся с вершины гор; их белая или синеватая масса резко отделяется от зелени лугов и лесов; многие из них врезываются в самую средину полей и садов; жители Гриндельвальда рассказывают случаи, когда вишни цвели и приносили плоды радом с грудами ледяных глыб. Недавно нижний ледник Гриндельвальда спускался в долину до высоты менее чем 1.000 метров. После того, вслед­ствие таяния своего нижнего конца, он, так сказать, опять поднялся вверх по склонам гор; но и теперь еще это самый близкий к уровню моря из всех существующих на Альпах потоков кристаллизованной воды.
На восточной оконечности группы Оберланда ледники р. Аар, уступающие по величине многим другим глетчерам и местами даже исчезающие под слоем грязи и грудами камня, представляют интерес другого рода. Здесь знаменитый Агассиз и его многочисленные ученые спутники несколько годов подряд располагались на лето с целью наблюдать преобразование снега в кристаллы, движение морен, медленное течение ледяных масс и вообще все явления жизни снежных Альп. Скала, служившая пристанищем этим добросовестным
исследователям, «Отель нефшательцевъ», как они называли ее в шутку, давно уже не существует: увлеченная окружающею ее ледяною массою, эта огромная каменная глыба раскололась на множество обломков, которые все упали к подошве морены, где они будут дробиться далее до тех пор, пока горный поток не унесет их и не превратит в песок. Но пункт, где производились эти важные изыскания о ледниках, всегда будет для ученых классическим местом научных исследований.
Высокие сланцевые вершины Бернского Оберланда, чрезвычайно крутые и долгое время считавшиеся совершенно недоступными, теперь сделались благороднейшею целью доя любителей восхождения на высокие горы; но известковые макушки, гораздо более низкие, которые возвышаются на западе, на продолжении цепи Бернских Альп, и особенно предгорья северных отраслей этой группы, Фаульгорн, нисен, ТТТтокгорн представляют не менее красивые виды, хотя для смельчаков они имеют ту невыгодную сторону, что слишком легко доступны; на них всходили уже в XVI столетии, тогда как на Юнгфрау, одну из первых «взятых приступомъ» вершин Оберланда, первое восхождение было совершено только в 1811 году!). На этих сравнительно скромных обсерваториях, лежащих на высоте отъ
9 Г. Штудер, „Ueber Eis und Schnee“.
АРИЯ. 458
2.200 до 2.700 метров, наблюдатель как-бы висит между снежными колоссами и долиною, и потому может составить себе более верное понятие о размерах целого. Отсюда он видит разом горделивый профиль гор, фирновые и снежные поля, пастбища и леса, веселые долины и очаровательные голубые озера, местами отражающие в своей зеркальной поверхности отвесные скалы, местами окаймленные цветущими садами и зеленеющими лугами. Великолепны также пейзажи, которые можно созерцать с берегов Аара,-или в верхней долине, где горный поток образует прекрасный водопад Гандек, или ниже, в очаровательном бассейне Гасли, где у подножия скал, с которых бегут каскадами тысячи ручейков, приютились в тени резные Мейрингенские шале, или наконец, в равнине Бёдели, где находится Интерлакен, главное увеселительное место всей Европы.
Что касается гор западной части Бернской цепи, то они почти везде состоят из юрских и меловых известняков, и потому местами представляют страшную картину разрушения. Так, например, вершины Диаблере, горделиво поднимающиеся над пастбищами, лишились в прошлом столетии двух из своих серых башень, и обломки, упавшие на 1.800 метров ниже вершины, образуют, в котловине Дерборанс, на пространстве нескольких километров, настоящий хаос, где ручьи, заваленные падавшими с горы камнями, превратились в озера и лужи. К северу от группы Диаблере, без сомнения, тоже бывали обвалы, но в такую эпоху, от которой у местных жителей не сохранилось никаких преданий; так например, обширный амфитеатр, называемый Кре-дю-Шан, есть не что иное, как пропасть, вырытая в массе горы; но образовавшиеся при этом обломки были в течение веков унесены горными потоками. Кре-дюШан напоминает знаменитый цирк Гаварни в Пиренеях: это такой же громадный, поросший травою, бассейн, где мог бы поместиться целый народ, и который окружен высокими стенами, с уступами в виде лестницы, которая ведет на плато, покрытое льдом, откуда струятся бесчисленные каскады.
Вершины Бернской цепи: Финстерааргорн 4.275 метр.; Юнгфрау 4.167 метр.; Мёнх 4.096 метр.; Шрекгорн 4.080 метр.; Диаблере 3.251 метр.
Предгорья: Фаульгорн 2.683 метр.; нисен 2.366 метр.; Штокгорн 2.193 метр.
На западе и севере, горы бернской системы разветвляются на бесконечное множество кряжей, отрогов, предгорий, постепенно понижающихся к равнине. Это обширная область пастбищ, где на обломках известняка растет чрезвычайно сочная трава: вместе с тем это царство цветов; поля нарцисов, покрывающий ГЛАВА XIII. ШВЕЙЦАРИЯ.
459
склоны гор Монтрё, хорошо видны с расстояния 20 и более километров, и неопытный глаз путешественника принимает их издали за полосы снега, забытые солнцем. Ветер, проходящий над этими цветами, далеко разно­сит их аромат, почти столь же сильный, как благоухание, распространяемое апельсинными рощами на берегах Сицилии.
Возвращаясь опять к Сен-Готарду, как к естественному центру Швейцарских Альп, мы встречаем, к северо-востоку от Оберланда, на продолжении той же оси, группу гор, которая питает ледник Роны, и которую можно рассматривать, как самостоятельный горный узел. Этот узел, главная вершина которого, Даммашток, окружена глетчерами, продолжается на север, принимая вид горной цепи. Здесь высятся замечательнейшие вершины, между прочим, знаменитый Титлис, с обширными пажитями, и Ури-Ротшток, оканчивающийся на верху слегка покатою равниною, окруженною со всех сторон пропастями. В целом, эти горы Унтервальдена и Ури, состоящие из различных каменных пород: гранита, юры, мела, эоценовых пла­стов, представляют настоящий хаос взаимно переплетающихся разветвлений; странная форма озера Четырех Кантонов (Фирвальдштедтское), с его неправильными очертаниями, вполне соответствует беспорядочному расположению окружающих гор. На севере этого маленького внутреннего моря возвышаются другие вершины, повидимому, составлявшие часть той же горной системы, и между которыми первое место занимает Риги, самый знаменитый и наиболее посещаемый бельведер во всем свете. В самом деле, благодаря своему совершенно изолированному положению, благодаря озерам и равнинам, расстилающимся у его основания, и полукругу снежных вершин, окружающих его с востока и юга, Риги представляет великолепный пункт для наблюдения, превосходную естественную обсерваторию, вследствие чего путешественники
каждый год стекаются сюда десятками тысяч, чтобы любоваться, при восходе солнца, грандиозным зрелищем амфитеатра исполинских горных масс и второстепенных цепей. Целая сеть железных дорог, особого устройства, проложена здесь по кручам и дает возможность даже людям физически слабым наслаждаться созерцанием прекраснейших картин природы. Летом вершина этой горы имеет более оживленный вид, чем многие города, и телеграфные проволоки, проведенные из её отелей в ближайшие из окрестных населенных пунктов, поддерживают непрерывное сообщение между путешественниками и обитателями равнины. Риги был первою вершиною в Европе (но не
460 на земном шаре), на которую инженерам удалось провести железную дорогу с сильным уклоном; но после того в продолжение нескольких лет многие другие вершины тоже были соединены посредством рельсовых путей с железнодорожною сетью равнин. Нет сомнения, что, рано или поздно, каждая из высоких вершин, привлекающих толпы туристов, будет таким же образом приведена в легкое сообщение с городами, лежащими у её подошвы. Пилат, бывший Fract-Mont х), которого две остроконечные пирамиды обрисовы­ваются на горизонте к югу от Люцерна, уже имеет с 1889 г. зубчато колесную дорогу, проведенную из Альпнаха.
Огромная масса Риги, покрывающая своим основанием площадь в 40 квадр. килом., состоит главным образом из брекчии, т. е. валунов, слипшихся обломков предыдущих формаций. Происхождение этой громады, объем которой определяют в несколько миллиардов кубических метров, как кажется, следует искать не на Альпах, а в Шварцвальде 2). Полагают, что в миоценовую эпоху воды унесли и отложили правильными слоями эти чудовищные массы обломков, которых Риги составляет лишь незначительную часть. Таким образом, рельеф земной поверхности изменяется в течение веков, и горы перемещаются из одной цепи в другую, где их опять ожидает разрушительное действие стихий. На север от Риги возвышается другая аггломерация валунов, гора Росберг, которая частью обвалилась в 1806 г. Деревня Гольдау (Золотая долина), окруженная некогда богатыми нивами, от которых и получила свое название, была погребена под грудами обвалившихся камней; часть соседнего озера Ловерц была засыпана обломками, и прибрежные поля исчезли под массою камней, объем которой исчисляют в 40 миллионов кубических метров. Повышенный этими обломками, раздельный порог между озерами Цуг и Яоверц на 100 метров выше уровня первого из этих озер.
Высоты вершин: Даммашток 3.638 метр.; Ронешток 3.603 метр.; Галеншток 3.598 метр.; Титлис 3.239 метр.; У ри-Ротшток 2.930 метр.; Пилат 2.070 метр.; Риги 1.800 метр.; Росберг 1.582 метр.
Массив Тёди, или Де ди, продолжающийся на восток от долины Рейсы, по направлению той же оси, на которой лежат Бернские Альпы и группа Приронских гор, принадлежит к числу тех областей Швейцарии, которые подвергались особенно сильным геологиче2) Название Пилат, по Гатшету, происходит от древ­негерманского слова billota и тоже означает треснувшую гору. „Ortsetymologische Forschungen11.
2) Освальд Геер, „Le monde primitif de la Suisse“, trad. par Is. Demole, p. 273.
461 Швейцария
СЕЙМ переворотам: перемещение и свертывание пластов, подробно исследованные Альбертом Геймом, приняли здесь более грандиозные размеры, чем в какой-либо другой части света, изученной до сих пор геологами. Так, в одном месте между Глернишем и Гаусштоком, земные слои были опрокинуты на пространстве около 15 килом., и обнаженные остатки их являются теперь в виде зазубренных вершин: по другую сторону Гаусштока, в долине Рейна, видны следы других не менее значительных взбросов, и вообще мощность пластов, опрокинутых друг на друга, следует считать тысячами метров. Один из замечательнейших примеров заворачивания пластов представляет гораВиндгелле, господствующая над долиною Альторф;
макушка этой горы, состоящая из порфира, была загнута боковым давлением вместе со всеми осадочными слоями, на которых она лежит; еще недавно эту порфировую вершину принимали, согласно с объяснением Штудера, которое, при более тщательном исследовании, оказалось ошибочным, за эруптивную массу, пробившую верхние пласты *)• Та часть этого массива, которая прилегает к Сен-Готарду, есть единственная принадлежащая еще целиком к поясу кристаллических каменных пород; горы, опирающиеся наТёди с севера, состоят уже, подобно Альпам Унтервальдена, из юрских и меловых образований. Кроме того, там встречаются формации флиша (Flysch), аспида, т. е. сланцы эоценовой эпохи, которые, по всей вероятности, отлагались в очень глубоком море, судя потому, что в них находят множество ископаемых рыб, тогда как молюсков и иглокожих там совсем нет 2э). Горы, состоящие из этих сланцев, отличаются пологостью скатов и плодородием долин, где скопляются обломки верхних каменных пород. Напротив того, известковые скалы местами возвышаются в виде вертикальных стен, заграждающих выход промежуточным долинам. Впрочем, Глерниш, колоссальные стены которого поднимаются ярусами над городом Гларусом, принадлежит еще к области высоких Альп, ибо верхния его плато покрыты настоящими глетчерами. Это последние ледники центральной Швейцарии в северном направлении; но в северо-восточном направлении мы находим еще несколько ледников на горной цепи, составляющей продолжение массива Тёди, и которая оканчивается выше Кура и долины Рейна длинною горою Каланда, замечательною своими обширными обвалами. Эта гора состоит из растрескавшагося доломита, который лежит на легко разрушающихся слоях.
*) Альберт Гейм, „Todi-Windgallen-Gruppe11.
2) Освальд Геер, „Le monde primitif de la Suisse11, trad. par Is. Demole, p. 273.
АРИЯ. 462
Высота: Теди 3.623 метр.; Гаусштока 3.156 метр.; Глерниша 2.913 метр.; Каланды 2.808 метров.
Вода, проходящая через известняк, разрыхляет эти пласты. Обнаженные концы их, находящиеся на вольном воздухе, обрушиваются и образуют у основания горы откосы, постепенно увеличивающиеся; падение камней не прекращается до тех пор, пока откос не поднимается выше пояса осыпания горы. Известно, что деревня Фельдсберг, у подошвы Каланды, была частью засыпана обвалившимися с горы камнями; новое селение было построено по близости, в месте, безопасном от обвалов, но зато не защищенном от ветра. Тогда жители предпочли вернуться в старую деревню, менее опасаясь возможной катастрофы, чем дейсвительных и постоянных неудобств *)•
Каланда уже с давних пор служит целью многочисленных восхождений. Горы Аппенцеля и СанктГаллена, занимающие угол швейцарской территории между Рейном и Констанцским озером, тоже пользуются большою известностью, по причине великолепного вида, который открывается с их вершин. Одна из этих гор, называемая Шпеер, состоит, также, как и Риги, из слепившихся галек или конгломератов. Другая гора, знаменитый Сентис, возвышающийся на два с половиною километра над уровнем моря, принадлежит к прекраснейшим Альпам Швейцарии: широкия предгорья, обширные пажити, груды каменных глыб и маленькия озера в высоких долинах, все это разнообразит до бесконечности живописные ландшафты этой горы. Южнее, зазубренный хребет Курфирстен (Churfirsten), наблюдаемый с берегов Валленштедского озера, представляет по истине величественное зрелище; одна только деревня могла приютиться у подножия его скал, возвышающихся на 1.000 и 1.500 метров над поверхностью воды.
Высота Сентиса 2.504 метр.; главной вершины Курфирстена 2.303 метр.; Шпеера 1.956 метров.
Альпы Граубюндена представляют настоящий хаос гор, разделенных потоками на неравные группы, и потому здесь труднее, чем где либо, определить первоначальный порядок; различные формации здесь более перепутаны, профиль гребней извилистее, чем в других цепях, и две сотни долин, разветвляющихся в толще этой системы, обрисовывают бесконечный лабиринт. Однако, совокупность этих массивов тоже соединяется с узлом Сен-Готарда посредством одной из своих самых высоких групп, той, в кото
Э Теобальд, „Naturbilder aus denrhatischen AlperT. 463
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
464
463
ГЛАВА XIII — ШВЕЙЦАРИЯ.
рой берет начало задний Рейн (Hinter-Rhein). Эти граничные массы, покрытые льдом и усаженные остроконечными вершинами (которые суть самые высокие из пространстве между долинами Рейсы и Инна), образуют группу Адула, единственную гору Центральных Альп, сохранившую до сих пор свое античное на­звание эго Adulas Страбона. Другие, очень высокие горы, вершины которых покрыты ледниками, составляют северо-восточное продолжение главного хребта, ограничивающего па юге верхним долины Рейна.
Далее, мы вступаем в естественную область Альп, принадлежащих к бассейну Дуная. Глубокая вырезка, в которой текут воды Инна и которая продолжается на юго-запад долиною Алды, есть одна из замечательнейших брешей в исполинской стене Альп: среди хаоса бесчисленных вершим, частью скалистых, частью покрытых льдом, которые поднимаются на различную высоту, она сохраняет почти совершенную горизонтальность, и воды, останавливаясь, разливаются по поверхности в виде озер, так что обвал в несколько метров заставил бы их ринуться великолепными каскадами на итальянскую сторону, в долину Брегалья (Breganlia), вместо того, чтобы течь тихою, едва движущеюся и>еи:ою по северному склону. Брешь Верхнего Энгадина тоже очень замечательна своим направлением: в то время, как большинство горных проходов перерезывают главный хребет перпендикулярно, здесь пересечение, совпадая большею частью с линиею раздела геологических формаций, происходит как-раз по направлению оси Швейцарских Альп, т. е. с северо- востока наюго-заиад-ь.
Один из величайших массивов Европы, Бернинский, стоит на цоколе Энгадина к востоку от верхней долины Ипна. Эта группа, по разнообразию формы и контуров её гранитных скал и по обширности её ледников, спускающихся низко в долины, может быть поставлена на-ряду даже с горами Бернского Оберланда; леса, зеленеющие луга, водопады, озера разнообразят до бесконечности эту великолепную картину. С вершин Бернинской группы, с росега, с Мортерача, особенно восхваляемых любителями восхождений на высокие горы за их неприступность, можно обозревать обширное пространство, покрытое снегом и льдом, которое тянется километров на тридцать с востока на запад и оканчивается в долинах необыкновенно красивыми реками кристаллической воды. Но особенно красив вид, открывающийся с отдельных вершин, возвышающихся против глетчеров в северу от глубокой долины Понтрезина. Съ
) Эриеот Дежарден, „Xtes msn»erite«“.
макушки пика .Иангард iPiz Laagu и кристал.и; сланцев до эоценовых формаций. Зд Шуольса и Тараспа, в долине Пн ствуют источники углекислого газа.е ственные известные до сих пор этого рода, ибо углекислота выделяс не из застывшей лавы, но из разл ся сланцевых пород, и. вероятно, ся в связи с кислыми источниками, ми ниже; вокруг одной из этих мелкие животные, суставчатые и позв< убиваемые смертоносным газом, и того многочисленны, что покрываю' толстым слоем насыпи '). Кроме тог трясения довольно часты в Энгадине менее часты, чем в двух други? стях Швейцарии, именно в долин (Висперталь), у подошвы Монте-Роз окрестностях Эглизау, между Шафг и слиянием Аара с Рейном.
Высота Граубюнденеких гор: пи реи (массив А дула) 3.398 метр.; 4.052 метр.; росег 3.927 метр.; М 3.754 метр.; Лангард 3.266 метр.; и нард 3.416 метр.
В Граубюндене и в соседней аш провинции, Тироле, Центральные Ал ют наибольшую мощность и наиболы рину. Эти Альпы не представляют со< гор, как их ошибочно изображали них картах; они даже не образуют ной системы массивов, расположен одной правильной оси. Область Гра ских Альп есть не что иное, как горье, на котором возвышаются труп ленькия цепи гор, разветвляющиеся, мому, без всякого определенного по бесконечное множество кряжей и отро часть Швейцарии, находящаяся к во Рейна, лежит на фундаменте, имею меныпей мере до 1.000 метр, высоты дне долин, и который продолжается пределами Швейцарского союза, с ропы в Германии, с другой—на ита
’) М jecri, ТообальдА. Гер«*в Гмль, „Bul des Sciences naturelie»,* XI г, 1875.
465 ШВЕйц
терригории. На западной границе контраст полный, с этой стороны Швейцария даже не исастся области Альп: здесь она покрыта другиня горами, не хаотическою горною массою.
АРИЯ. 466
III.
Горы Юры, однообразные цепи которых тянутся к западу от западных равнпнъ

роде переплетающихся .массивов ГраубюнЦ’па,но плоскогорьями с параллельными своЛП, Швейцарии, составляют лишь второстепенную систему в сравнении с громадною массою Альп, бесчисленные вершины которых поднимаются гораздо выше пояса вечного снега. Тем не менее, и эти горы имеют вдтаздТп. И67 ГЛАВА ХШ.чение в общем строении Европы и, благодаря своему влиянию па климат, на экономию вод и
группировку пародов, они играли очень видную роль в истории.
В Швейцарии мы видим поразительный контраст между двумя системами гор: Альпами и Юрою. С промежуточных равнин гребень'Бернских гор кажется усаженным остроконечными вершинами,отделенными одна от другой выемками разной величины; резко очерченные грани гор ограничивают снежные поля и глетчеры; несмотря на большое расстояние, можно явственно различать разнообразные противоположности каменных громад, ледяных масс, пажитей и лесов. Предгорьи тоже различаются между собою до бесконечности по Очертаниям и высоте, а широкия долины; открывающиеся в толще горных масс, еще более увеличивают разнообразие видов своими селениями, садами, нивами и извивающимися на дне их речками и ручьями. Напротив того, горы Юры имеют вид вала с крутыми скатами. У основания их тянется узкая белая
лента городов и местечек; засеянные поля и виноградники покрывают первые крутизны; выше идет однообразный сосновый лес, занимающий весь склон горы до верхних пажитей, подернутых голубоватою дымкою. Во многих местах длинные макушки вершин усажены зубчатыми утесами, которые, однако, издали едва заметны и почти нисколько не нарушают прямолинейную форму гребня. В Юрской цепи есть вершины, сохраняющие па больших расстояниях одну и ту же кажущуюся высоту: можно бы было подумать, что эти горы повсюду представляют зрелище мрачного однообразия, если бы прорезы этой громадной каменной стены, едва приметные с равнины,
через которые вытекают горные потоки, не открывали доступа к очаровательными, внутренним долинам.
Впрочем. Юра только со стороны Швейцарии представляется в виде сплошного вала; французский скат её ниже и очертания его гораздо менее правильны. Самые высокие вершины Юры находятся в южной части хребта, которая вся лежит на французской территории; но и швейцарские вершины очень мало уступают французским, а средняя высота первых даже значительнее. Между Безансопом и Нофшателем параллельные кряжи Юрской цепи тянутся по направлению с запада па восток, и последний их вал, тот, который господствует над швейцарскими равнинами, самый высокий: так точно между волнами морской зыби, следующими одна за другою, самая высокая—та,которая разбивается на песке, покрывающем берег. Но к северу от Золотурна горы постепенно понижаются до 1.000 и даже 600 метров высоты. К востоку ШВЕЙЦАРИЯ. 468
от реки Аар, Юра является еще в виде небольшой цепи Легерн; затем, по другую сторону Рейна она образует, еще куияжт. И’авдев и, наконец, постепенно теряется в плоских возвышенностях Швабских гор (Rauhe АИр).
Высота главных вершин Юрской цени: Мон-Тандр 1.680 метр.; Мон-Доль 1.678 метр.; Шассерон 1.611 метров; Шассераль 1.609 метр.; Вейсенштейн 1.396 метр.; Легерн 862 метр.
Швейцарская часть Юры представляет большое сходство с французскими горами, лежащими по другую сторону границы; в этой части мы находим такия же длинные долины между параллельными кряжами, такие же круглые провалы или котловины, такия же поперечные долины (eluss), рассекающие сверху до низу ряд скал и соединяющие продольные долины, которые прежде не имели между собою сообщения. Взаимно пересекаясь, расселяны. ущелья и большие правильные борозды горы придают внутренности горной массы изумительное разнообразие живописных пейзажей Все эти углубления и впадины суть древние бухты, которые еще в миоценовом периоде были наполнены водою *); так, например, долина Валь-де-Травер, по которой протекает река Рез пли Арез, приток Нефшательского озера, принимает на западе воды продольной расселины (cmbe) СенСюльпис, открывающейся в виде цирка с уступами; затем, продолжаясь на север у подножия обрывистых скал, повидимому, она должна оканчиваться подле вала, возвышающагося на востоке, HV непрерывное действие вод и стихий, а также обвалы с течением времени одолели эту стену: образовалась извилистая брешь, где горный поток, отбрасываемый от одного выступа горы к другому, бежит водопадами набодыпо! глубине, под колесною дорогою и рельсовым путем, висящими на одном из боков горы Далее, южные стены скал, образующих клюзу, вдруг уступают место обширному цирку, имеющему форму полукратера в ЗОО метров глубиною и более километра шириною: это так называемый Кре-дю-Вап. исследование геологического рельефа показало, что это бывшая комба. К северу от Валь-де-Траверь. другая долина, которая, повидимому, должна бы быть естественным продолжением первой, представляет совершенно противуподожпое зрелище: это широкий правильный бассейн, из которого проточные воды давно уже нечеали; теперь там остались только торфяные болота. Таким образом, мы здесь видим па небольшом пространстве долину, оживляемую
') Жаккара. .Materiam рои г Phistrie Ии Suisse", (i vl. „Deariptiu du Jura neuchitelis Ю rsudis"; Alexandr Veziati, „Et и ds gdlgiquui fr te .lura11. ШВЕИЦ ыми водами, «мертвую» долину, разрукомбу и извилистые ущелья клюзы.
нотах других округах Швейцарии льные кряжи Юры перерезаны ущельяы которых тянутся то в виде непра откосов, то в виде обширных тров, и в которых текут воды, нисколькокдаемые по берегу колесною дорогою ьсовым путем: таковы ущелья, по»м которых Биенв сообщается с доент-Имье; далее, ущелья, соединяюпну Кур с Делемоном. через Мутье; лирские ущелья, по которым протфорнз, впадающая в Бирсу; таково в остп грандиозное ущелье, которое позреке Дуб (Dubs), текущей сначала у. сделать крутой поворот и вернуть>анцию. где она соединяется с Соною, нее с Роною и с Средиземным мост даже неполные или невполне разя ущелья, которым окончательная отива уже человеком; так, например, Пьер-Пертюи было почти окончено ю на обоих склонах, но римляне были пробуравить венец свода при галлереи, которою и теперь пользуются
твенники.
ключением зимних месяцев и пердель весны, Юра не украшена, как контрастом снега и зелени; но за то и везде покрыта великолепными сослесами, от которых, как говорят, ила свое название, однозначащее с «Заповедный Лесь»; на ней есть так<кнти, густая трава которых обрамляю зеленью воды маленьких продолгоозер, находящихся на дне долин;
и и озера, вообще мелководные по призначительного углубления дна долин, мдх они лежат, часто продолжаются ифм и нижнем конце болотами, поо расширяющимися; многие озера даже нпо исчезли: вода их была, так скапита болотным мхом (Sphagnum) и растениями, жадно всасывающими в гу.
вые воды, падающие на Юру, не ограния наполнением озерных бассейнов сностпых потоков; от действия
их тся, кроме того, во внутренности скал г ленные пещеры (сгепх или empsienx), я подземными резервуарами. Дождееиуивая вода просачивается ио многоыи трещинам камня и течет под затем на нижних склонах снова на поверхность в виде обильлючей. Между этими потоками, епумяся в недра земли, самый замечаесть река Орба,
главный приток, нащийся с Юры к рейнскому бассейну, а, самый отдаленный исток которой АРИЯ. 470 находится во Франции, в небольшом озере Русс (lac des Russes), протекает последовательно через два другие озера, лежащие на швейцарской территории, озеро Жу (Jux) и озеро Бреве (Brenet), затем, у подошвы высокой стены гор вдруг исчезает в естественном воронкообразном углублении, образуя водопады, которыми местные жители остроумно воспользовались для устройства мельниц. В 3 километрах к северо-востоку отгуда и 224 метр, ниже уровня упомянутой воронки скрывшаяся под землею рекаопятьпоявляется на поверхность, и при том настолько обильною, что воды её приводят в движение все заводы прибрежнего фабричного села Валлорб. К северу от долины реки Рез вода, собирающаяся в обширных пещерах (фшро81еих) де-Пон, вытекает 274 метрами ниже, под именем речки Нуарег (Niraigue). В других местах источники, только-что появившиеся, опять пропадают под землею и затем снова выходят на поверхность; таким образом, течение их совершается попеременно то при свете, то во мраке. Как на пример этих ручьев, частью поверхностных, частью подземных, можно указать на ручьи, соединяющие свои воды в пропасти, называемой Крё-Жена (Creux .Jenat), в окрестностях Поррантрюи (Прунтрут). Наконец, множество скрытых потоков вытекают у подножия Юры, в самых бассейнах озер Нефшательского и Биенского. Эти естественные фонтаны, озерные источники, очень обильные, хорошо известны лодочникам, рыбакам в охотникам, потому что зимою, когда поверхность озера покрывается ледяною корою, вода, находящаяся над таким фонтаном, остается незамерзшей. Подобные полыньи всегда изобилуют рыбою и служат сборным местом для диких уток: отсюда и произошло название Entner (утятники), которое обыкновенно дают этим подводным источникам; многие из них, с понижением уровня озер, вероятно, превратятся в ручьи, текущие по твердой земле ’)
IV.
Юра, которая дала возможность изучить мпогия. чрезвычайно любопытные явления геологии и гидрологии, замечательна, вместе с тем, как область, где было найдено самое решительное доказательство обширного распространения ледников в предшедствующую геологическую эпоху. Совершая экскурсии по этим горам, ученые, так сказать, получили первое предчувствие о тех веках, когда большая часть Европы была покрыта движущимися льдами. С вершин Юры тоже спускались
*) Дезор, Жаи;ар, ОксевбеПа, Ла-Кмжж,
471 ГЛАВА ХШ,—
глетчеры *), содержавшие камни и целые каменные глыбы; но, кроме этих обломков, по восточному скату Юрского хребта рассеяны другие камни, не имеющие ничего общего с пластами, на которых они лежат. «Откуда взялись эти странные обломки?» спрашивали себя прежние геологи, не будучи в состоянии разрешить проблему. «Принадлежали ли они к исчезнувшим горам? Занесены ли они сюда с Альп, гребень которых, однако, отстоит от Юры, по меньшей мере, километров на двести?» Теперь мы знаем, что истина была на стороне этой последней гипотезы. Эти громадные эрратические валуны действительно спустились с Альп, и для многих из них даже можно с точностью указать горы, от которых они оторвались. Например, вот эта гранитная масса некогда составляла часть Монте-Розы, а вон та глыба слюдяного сланца упала с Сен Готарда: нам хорошо известны и её происхождение, и путь, по которому опа следовала в своем движении. В отдаленную эпоху весь северный склон Альп был окаймлен исполинским ледяным поясом, образовавшимся из слияния пяти громадных глетчеров, наполнявших долины, где ныне текут реки Рона, Аар, Рейс. Линта и Рейн. Камни, падавшие с гор на фирновые поля, мало-по-малу спускались вместе с движущеюся ледяною рекою; но вместо того, чтобы остановиться у подножия верхних долин, они продолжали свой путь через низменные равнины и глубокия впадины, которые теперь наполнены оэерами;они,без со мнения, пр одолжали бы свое поступательное движение и за пределами Швейцарии, если бы Юра не преградила им дороги. Встретив этот барьер, они должны были остановиться и остались на тех местах, где мы находим их и теперь, после сотен, может быть, даже тысячи веков. Некоторые из этих глыб, лежавшие на леднике Роны, были занесены до высоты 1.400 метр, на бока горы Шассерон. Между этими громадами встречаются такия, которые могут быть разрабатываемы, как каменоломни, и объем которых не менее 3.000 и даже 5.000 куб. метр.; замечено, что наибольшая высота, на которой остановились эрратические валуны пасклонах Юры. лежит как- раз против долины Роны, между Мартиньи и Вильнёвом. Это объясняется тем, что здесь именно, на отвесах горы Шассерон. ударялся о каменную преграду главный центральный поток ледяной реки; по обе стороны этого места, к северу и к югу, странствующие камни останавливались на скатах Юры, на менее значительных высо
ШВЕЙЦАРЫ.
тах, и при том тем ниже, чем далее о час указанного нами центрального пун
Подобные эрратические камни находи только на горах, о которые ударялись ры при своем движении, но также и и нах альпийских долин, где были дви ся льды; так, например, огромные ные глыбы встречаются в доливе .Ии в долине Рейсы, на берегах Аара. Не от Интерлакена лежит эрратичесь мень Люгибоден, громадная гранитная объем которой и теперь еще исчисляи 13.000 куб. метр., хотя она уже разраб лась как каменоломня, и порядочны! лок он неё был послан в Амери памятника Вашингтону. На холме Монте tet),
близ Бекса, под
равниною, засып наносами Роны, возвышается чудовипцн мень—«b!c mnstre», как его прозвали ные жители,— объем которого не менее куб. метров. По берегам Женевского тоже встречается множество больших ва глетчерного происхождения; даже в j ской гавани есть огромная каменная глы вестная под названием «Нептунова (Риегге-Е-Nitn), и которая, вероятно посвящена римлянами Нептуну; в на<г время им пользуются для обозначения нений уровня озера и для триангуляци Швейцарии. Но что значат эти большие в сравнении с громадными массами песку и грязи, унесенными древними лед потоками, и с грудами обломков, к были увлекаемы водами во время таяни гов и льдов? Исполинский куб, и вляемый пустотами котловин, овраговт лив, находится теперь большею часа слоях обломков, покрывающих нижи нины. Во многих местах лед тая.т быстро, что размытая празжиженная им текла целыми потоками грязи, в род какие изливаются из некоторых Ан вулканов, когда внутренния озера цр сдерживающие их плотины; иногда, с грязью, разливом вод уносились о льда, и пустоты, находимые ныне въоп тем конгломерате, указывают место, и занимали некогда эти льдины г). О грома размеров этих рек грязи можно суд тому факту, что местами они заполи краев глубокия долины. Выше Сапёра в долине Драйвы, древний |иезервуарь следы которого остались на склонах, не менее 430 метров толщины. Давле кой огромной массы разломало есгест плотину из скал, сое линявшую велико;
’) Арнольд ГмиПо. „Bulletin de На Scititd dea Sciences natnrllea de Xeacbatel*.
<) Освальд Геер, „Le mnde primitif de latrad. par Demle, p. 631.
’) Вьоле-де-Дюк, „te maaxif de Mnt-Blanc*,
ШВЕЙЦ
лиду Кзтонь с горой Ванс; обломки от азсеяны далеко по долине ’).
рены, оставшиеся в долинах от древледников. хотя в действительности даяе имеют такого важного значения, как ерные формации, расположенные горизоными слоями, но на первый взгляд они отся самыми поразительными свидетелями называемого ледяного периода, по причи гористого вида и разнообразия, вводиими в пейзаж. Долина р. Лиммат »чает в себе шесть больших зазубрфнвалов, из которых один был оставсреди озера передним концом ледника: алпершвидьский перешеек, которым уже эедние века воспользовались доя постройки и длиною в 1.600 метров. Город Цюстоит на древней морене. Многие другие а, лежащие у нижней оконечности озер, которые из городов, находящихся на нискольковенно так называемой Швейцарской сой возвышенности, построены на грудах я. нанесенного глетчерами; даже Берн, ца Швейцарии, частью стоит на таком ге *). К северозападу от Люцерна, в тп, где находятся озера Земпах. БальГа.иьвиль и болота, пересекаемые р. Рейи которая, в случае большего наводнения, иатилась бы в ряд параллельных остро до сих пор сохранились следы огромнаносов глетчерной грязи. Значительна» гь волнистой равнины, отделяющей ы ог Юры, тоже обязана моренам своим ефом и видом своих ландшафтов, да, ни одна из этих груд камня теперь не имеет того хаотического вида, какой представияли в первое время их появлеС течением времени они покрылись ч растительной земли и теперь почти все ели лесом, составляя приятный контраст гцеляющими их озерами, с речками и ями, которые извиваются у подножия их ов, и с зеленеющими нивами окрестдеревень. Прелестнейшие пейзажи при ие озер Тунского, Цюрихского и Биено,обязаны своим происхождением именно разнообразию повышений и углублений ы, произведенному прохождением через геета .древних ледников 3).
пора местностей, где встречаются морены, зывает, что в эпоху вторжений ледяных произошла резкая перемена в климаских условиях страны. Большая равниотделяющая Альпы от Юры, была еще иценовом периоде покрыта водами океана; аовавшиеся в то время осадочные пласты, оящие из песчаника и слепленного мелНьеле-де-Дюк, „Le massif du Mnt-Blanc“, p. 137,
<щ»рг де-ла-Лпит, Освальд Геер, lesp-t., „Paysages mrainiqnes**.
АРИЯ. 474
кого камня (конгломерата), очень богаты ископаемыми животными и растениями, виды которых свидетельствуют о существовании в ту эпоху средней температуры не менее 18й или 20“ сто-градусного термометра, т. е. такой температуры, какая ныне свойственна Луизиане и Флориде ’) Но за этим теплым климатом следовал климат Гренландии. Альпийские растения, те же самые, какие характеризуют лапландскую флору, спустились с вершин в долины, а из долин перешли на равнину; теперь мы встречаем их во всех тех частях Швейцарии, где рассеяны эрратические валуны; границы наносов камней везде совпадают с существованием растительности полярного характера. Мартен, специально изучивший как северную флору, так и флору высоких Альпийских гор, говорит, что долина де-Пон, в Нефшательской Юре, лежащая на высоте 1.000 метр, над уровнем моря, своею растительностью совершенно напоминает лапландские пейзажи. Но альпийские растения в долине де-Пон растут на почве, совершенно покрытой глетчерною грязью, перенесенною туда с Альп ’)•
Благодаря всем этим остаткам прошлаго—эрратическим валунам, глетчерной грязи, альпийским растениям,—геологи получили возможность составить карту древних ледников. Самый колоссальный из них был ледник Роны. Занимая весь обширный бассейн Женевского озера и покрывая Швейцарскую равнину слоем льда, толщиною более 1.000 метр., этот исполинский ледник тянулся на север до нынешнего кантона Ааргау и принимал в себя глетчер р. Аар, как простой приток; но он не проникал в Фрейбургские Альпы, которые оставались изолированными, как большой остров, имеющий собственную систему ледников. На
этом громадном
пространстве рассеяны эрратические материалы, происходящие большею частью с гребня Альп, заключающегося между Сен-Бернардом и Симплоном ’). Ледники Рейсы и Линты тоже ударялись о стены Юрского хребта, но только па восточной его оконечности, тогда как льды, выходившие из долины Рейна, среди которых группа Сентиса составляла отдельный остров, подобный группе Фрейбургских Альп *), расстилались широкой» скатертью по Южной Германии. Точно также и на итальянском склоне существовали великолепные ледники, проходившие над озерами, или, по крайней мере, наполнявшие их частью.
') Осьальд Геер, „Le mnde primitif de la Suisse1*, trad. par Demle.
*» „Bulletin de la scidtd btanique de France“, 22 dec. 1871, t. XY1II
*) Арнольд Гюйо, „Bulletin de la Scietd des Sciences naturells de NeuchAtel**, 1874.
4) Арнольд Гюйо, Денор и д.р. нисколько 476
ГЛАВА ХИЛ—ШВЕЙЦАРИЯ.
Озеро Лугано представляет, подобно Цюрихскому, любопытное зрелище озерного бассейна, разделенного на две части естественною плотиною из валунов, которая была оставлена отступившими в горы ледяными массами, и которою теперь воспользовались для проведения шоссейной и железной дорог.
V.
В сравнении с этими гигантскими ледниками прежнего времени, воспроизведение которых на геологических картах привело ученых на путь многих других важных открытий в истории земного шара, нынешние глетчеры Швейцарии кажутся очень незначительными. Они покрывают всего только пять сотых швейцарской территории, и средняя их толщина, конечно, гораздо менее толщины древних ледяных полей, которые делали из Швейцарии вторую Гренландию. Однако, если бы дожди вдруг прекратились, и еслибы ледники, висящие над Европою, точно воздушные резервуары, стали таять постоянно, для того, чтобы питать правильным образом реки, вытекающие из Швейцарии, то этих масс замерзшей воды, средняя глубина которых не менее 100метр., было бы вполне достаточно, чтобы поддерживать нормальный уровень вод Роны, Рейна, Тессина и т. д. в продолжение, по крайней мере, пяти лет.
Поверхность швейцарских ледников, в 1871 г., по измерениям федеральной коммисии, равнялась 2.096 кв. килом., именно: в бассейне Роны 1.037 кв. килом.; Рейна 750 кв. килом.; Инна 183 кв. килом.; По 126 кв. килом.
Но. как известно, разница между зимними и летними размерами ледников, вообще говоря, весьма незначительна в сравнении с их массою: реки питаются главным образом дождевою водою и водою, происходящею от таяния снега на горах, при чем питание совершается или косвенно, посредством источников и ключей, или прямо, посредством снежных лавин, дождевых ручьев, поверхностных потоков. Самая значительная из швейцарских рек, по величине бассейна истечения. Тессин, получает наименьшее количество воды от тающего льда; хотя название главной долины, Бедретто, есть синоним слова глетчер, однако, спускающиеся в нее ледяные потоки растаивают от действия южного солнца прежде, чем успеют наполнить обширные цирки. Тессин, несущий обыкновенно, средним числом, слишком 100 кубич. метр, воды в секунду перед впадением в Лого-Маджиоре, иногда, во время сильных дождей, катит в сорок и пятьдесят раз большее количество; в этих случаях он представляет большую реку, которая вдвое многоводнее Роны в ущелье Ард. Другой приток Jar-Маджиорф, Верзаска, тоже дочная и>ет;а; по выходе из дикого ] где воды её шлифуют стены скал, о ливается по широкому ложу, покрытой кими камешками, которые уносятся теч и отлагаются в озере впереди песка, мого Тессином. Затем, следует м Маджиа (Maggia), которая в обыкио время имеет такую же ширину, как а в разливы не уступает по размера ликой Роне ')нисколько Наносы этих трех при Лого-Маджиоре быстро захватывают б шие к их устьям части озера. Сравнен менных памятников средневековой эп нынешними картами показывает, что озерных вод речными наносами, ко теперь помогает также истребление лес соседних горах, идет все быстрее рле. Так, например, село Гордола, б лет за семьсот до нашего времени г пристанью в верхней части озера, тене жит в 2 километрах от вынешнятх га, тогда как новый порт, Магадино, которого постоянно грозят обвалы и вые ручьи с соседних гор, принужден’ двигаться на сотни метров в десят догоняя, так сказать, постоянно убей от него берег. Точно также в Локар торый стоит близ устьев р. Мада угле дельты, замечательной своею прав фигурою, гавань, стоившая городу б суммы, постепенно мелеет, заносимая пе осаждающимся из вод Маджии. Предп что ил и обломки, приносимые Тесс Верзаской и Маджиа, составляют толы тысячную жидкой массы, и что половши наносов отлагается в открытом озе ле ко от берегов, оказывается, что точно 350 лет для того, чтобы Лока бухта, средняя глубина которой 50 м была вся засыпана песком, после че названные реки, соединясь в одну стали бы общими силами трудиться и воеванием нижнего озера. Но земли, об щиеся из наносов этих горных пои представляют очень нездоровые мес пока человек не очистит их засту плугом. Миазмы, поднимающиеся с низменной равнины Тессина, летом ц дят убийственное действие на организм ствие чего жители многих прибрежных вень во время жаров удаляются в х построенные в высоких горных дол Гораздо здоровее берега Черезио или Лугано, этого двойного бассейна, где и соединялись своими нижними концами сальные ледники Тессина и Адды. Эти
*) Но исследованиях федеральной комяисии:
Среднее количество воды, протекающей в см Тоссиие 105 куб, uarp.; в Верласке Ю.куб. Мвджие 62 куб. метр.
ШВЕЙ
и-.ти своего отступления в горы, остапритокамЧерезио очень небольшие бас!; годовой объем речных наносов нетелен в сравнения с вместимостью ого бассейна, а потому поверхность озеиеныпафтся весьма медленно. Благодаря льностп притока вод и счастливому гфоческому положению в соседстве лом;их равнин, озеро Лугано очень легко бы быть превращено в обширный иррииный резервуар. По проекту инженера ирези, посредством галлереи, длиною окосндом., можно бы было провести воды на, обращенный к озеру Комо, а оттуда вить их на ланды Соммы, еще необраные и нуждающиеся в искусственном нии. Жидкая масса, которою можно бы располагать, составляла бы от 16 до 32 етр., смотря по времени года.
и Тессин получает в свой бассейн мало тающего льда, то Рона, напротив, ает в этом отношении первое место европейскими реками, и её верхняя до представляет сравнительно наибольшую хность ледников: половина швейцарглеичеров изливают продукт своего и в Рону. В этой долине находятся саначительные отрывки древнего ледяного покрывавшего некогда Альпы; Алфчский к и ледяные реки, спускающиеся с р-Розы, не имеют себе равных. Собно так называемый Ронский ледник тоиень обширен; вместе с тем это одна иамых красивых ледяных рек; осозамечателен его нижний поток с нымн расходящимися трещинами. Еще но края его были окаймлены голыми скан пажитями, но инженер Госсе обсаих деревьями скандинавского происхожи теперь лес растет йодле самых . Из оцепенелой реки, медленно спуцейся в виде кристаллической массы, поток, который и сам есть не что иное, освободившийся, растаявший ледник; ем, горцы не считают этот глетчериоток настоящею Роною: они дают это ние маленькому тепловатому источнику, яюицему у подошвы соседней скалы. Кроавного или собственно так называемого ого ледника, средний уровень Роны регутся еще 260 другими глетчерами или ns», которые сильнее всего тают в е месяцы, во время жаров, когда река, вательно, теряет наибольшее количество путем испарения. Иногда это ледники водят наводнения. В некоторых военных долинах встречаются естествензапруды, образовавшиеся из льдин и , за которыми и скопляются текущие у воды. Если такой вал уступит напору >й массы, то вырвавшаяся на волю вода, ПАРИЯ.
478
увлекая с собою камни и обломки, низвергается страшною лавиною в долину Роны и уносит или разрушает все, что попадется на пути—дома, леса, даже землю с полей! Чтобы предупредить повторение подобных катастроф на будущее время, прорыли в скале, под запрудами ледников, каналы для спуска воды: таким образом, например, озеро Мерил или Мерьелен, лежащее в бреши, к востоку от Алечского глетчера, постоянно поддерживается, как и озера равнины, в своем нормальном уровне. И сама Рона обведена плотинами; площадь земель, огражденных этими плотинами, исчисляют в 71 кв. километр.
И риблизпвшись к Драйсе (которая в 1818 г. была запружена спустившимися с гор льдинами глетчера Гетроз и превратилась в обширное озеро, затем, по прорытии жителями этой ледяной плотины, хлынула в нижнюю долину чудовищным потоком, увлекавшим за собою целые скалы и леса), Рона вдруг поворачивает па севфрозапад и протекает через узкую расе ел ину, открывающуюся между двух высоких гор: Дан-дю-Миди и Данъдю-Моркль. Тотчас же по выходе реки из ворот Сен-Морис начинается аллювиальная равнина, которая некогда была занята водами Женевского озера; обширный бассейн, пространством около 88 кв. кил. и неизвестной глубины, был постепенно завален песком и каменными обломками, приносимыми течением Роны; и теперь еще местами возвышаются на полях бугры из остатков морен, опустившихся некогда на дно озера. Деревня ИИортьВале, которая, как полагают (основываясь, впрочем, только на её названии, без всяких других указаний), прежде стояла на самом берегу, находится теперь в двух километрах от ближайшего пункта берега; таким образом, если это предположение верно, оказывается, что Рона, в течение тринадцати столетий, принесла по песчинке всю почву промежуточных полей. Говорят также, что в продолжение жизни одного поколения устья Роны настолько выдвинулись вперед, что из Вильнёва теперь уже не видно селения Бувере, расположенного напротив, на южном берегу: между этими двумя деревнями образовался полуостров, постоянно увеличивающийся, на котором растут тополи и ивы. Самые тяжелые наносы, задерживаемые относительно неподвижными водами озера, отлагаются у самого края озерного бассейна в виде плоских песчаных берегов и отмелей, тогда как более мелкие материалы уносятся далеко в озеро и способствуют возвышению ложа бассейна. Промеры показали, что середина дна представляет легкую выпуклость в восточной части озера, на продолжении речных устий; по всей вероятности, эта неровность ложа есть следствие отложения ила, осаждаемого верхними сдоидаь. , 479
ГЛАВА ХШ —ШВЕЙЦАРИЯ.
и, следовательно, составляет продолжение конуса наносов Роны ’),
Несмотря на значительное уменьшение первоначальных его размеров. Леман и до сих пор остается самым большим озером Западной Европы.
Средняя высота положения над уровнем моря 371 метр.; средняя поверхность Женевского озера 578 кв. клм.; наибольшая глубина 334 метр.; средняя 150 метр.; приблизительная вместимость 86.700.000.000 куб. метр.
Вместе с тем это одно из самых глубоких озер, и наиболее впалая часть его ложа почти достигает уровня моря. Если бы оно по какой-либо причине вдруг лишилось всех своих притоков, продолжая изливаться в океан рекою такой же величины, как Рона, то для осушения его бассейна потребовалось бы не менее десяти лет. Подобно морю, Женевское озеро имеет свои бури и шквалы, свои зыби и страшные волны, но до сих пор на нем но было замечено ни малейшего изменения уровня, которое напоминало бы явление прилива потлива. На поверхности этого озера особенно тщательно исследованы так называемые «les seiches», т. е. внезапные
поднятия воды, достигающие иногда высоты одного и даже двух слишком метров. На основании этих исследований открыты и законы этого явления. Les eeiches—это «волны качания>, производимые нарушением равновесия в атмосферном давлении и правильно следующие одна за другою в резервуаре озера *).
Женевское озеро принадлежит частью к Альпийской, частью к Юрской Швейцарии. Красиво изогнутое в виде полумесяца, оно состоит в действительности из двух озер:—восточного, окруженного предгорьями Альп, и западного, у которого оканчиваются последние склоны Юрских гор. Самое направление этих двух соединенных озер указывает пояс гор, от которого они зависят: восточное озеро изгибается к северо-западу, подобно другим озерам Альп, тогда как параллельные берега западного озера тянутся с северо-востока на югозапад так же, как берега Нефшательского озера и всех других озерных бассейнов Юрской цепи. Далее, все впадины Лемана различаются между собою и формою своего ложа: малые глубины начинаются как раз к западу от порога, соединяющего мыс д’Ивуар с мысом Проманту, между большим и малым озерами. Последнее, очевидно, другого происхождения, чем восточный бассейн, постепенно съужпвается книзу и мало-по-малу превращается в реку: нечувствительное близь входа в Женевский порт,
) Форель, «arte hydrgraphique du lac L£man».
’) Ф. А. Форель, многочисленные мемуары. Си. J в особенности «Bli, d Иа Sci4t течение его становится все быстрее; д ного ложа опять показалось со своими ниями из плавающих водяных ри Рона появляется в прежней своей ф< её голубые воды устремляются намутной воде Арвы. Нельзя не по жале до сих пор не устроена в Женеве з которая позволяла бы регулировать по волу уровень озерных вод, передана их расположенным по берегам озе дам ’) и размерять, во время мав жидкую массу, какая может быть про без вреда к равнинам Франции. Пабл производившиеся в Лионе вовремя сор ливов. дают право заключить, что наводнения мог бы быть понижен и 60 сантиметр., если бы Рона была зад у выхода её из Женевского озера *). тем полная задержка реки в прод восьми дней повысила бы уровень озера на 50 сантиметр. ’)• Заметим, однаи отбросив Арву в озеро, можно бы правда, ослабить силу наводнений, но вм тем, в видах предупреждения напосо ного пла, нужно бы было вырыть для эти ного потока новое русло, которое впа в Леман на большом расстоянии вы невской гавани.
Уровень Женевского озера прежд выше: древние берега, относящиеся к ледяного периода, видны теперь на высоте и даже 40 метр, по окружности озера * подлежит сомнению, что в геолог эпоху плиоценовых формаций, предшеь шую двум ледяным эпохам, цепь Ю должалась до Савойи; в то время воды задерживаемые на западе исполлнскимтром гор, простирались на севере до Антр-Рош, который отделял это оз бассейна Нефшательского озера. На эт< роге, высота которого соответствует древних берегов, теперь находят форта де-л'Еклюз, над Роною, груды ков, нанесенных прежними реками содержащих, между прочим, беспорядочя мешанные гальки из Валлиса и из Бе Оберланда8). Через какую долину или изливался в то время излишек вод Женевского озера, этого остатка древнего треи моря, которое продолжалось, в виде от Средиземного моря до Баварии,— стоящем состоянии наших знаний ска.
') Среднее падение Ропы между «вором нисколько косое 3„„ метр.; сила води, могущая быть у вавкою, равна 7.000 лошади и. сил; сила в<ии цированная до сих пор, 400 лошаднв. С»лъ
’) Л. Валле, Э. Валле, „Bamge da la d I ’) Риттер, „Keglemeutati da niteau dn Иве ‘) М»рло, А. Фавр, Ф. А. Форель, А. Жаки ’) РютимеПер, „Thal-und See-Bildung".
181
ШВЕЙ
книжно. Следов древнего канала истечения
N сих нор нигде не замечено ’)
Между озерами, которые на всем своем протяжении лежат в пределах Швейцарии, цАр!я. 482
раздо более обширного. Он обнимал не только два соседния озера, Биеяское. пли Бильское, и Муртенское (Mrat), но, кроме, того, всю южную равнину до порога Антр-Рош, и

первое место по величине занимает Нефшателское. Этот бассейн гоже есть не что иное, ик остаток древнего внутреннего моря, го') А. Жаккар, „Ntes munnscrites“.
обширные равнины, ныне болотистые, которые тянутся на восток, до долины р. Аар; даже в текущем столетии случалось, что в очень дождливые годы эти три озера сливались в одну водную поверхность, хъ
483 ГЛАВА ХПИ —ШВЕЙЦАРИЯ
Оаера Швейцарской g * раввины, в — метр.
Нефшатель ское 434
Б и е веко е
1 (Бильское) 431
Мтртенекое (Мора)... .434
2 »о
к. мет мет
клм. р. р.
240 143 74
42 74 37
27 41 29
Вместимость.
куб. метр.
17.500.000.000
1.560.000.000
78.000.000
Сырые земли, отделяющие названные бассейны один от другого и среди которых возвышаются лесистые холмы, бывшие некогда островами и полуостровами, до сих пор носят название -озерной страны», Seeland, и человеку стоит немалого труда осушать этн земли с помощью дренажа и водосточных канав, для того, чтобы присоединить их к своим земледельческим владениям. Впрочем, незначительное возвышение берегов со­ответствует относительно малой глубине бассейнов: в то время, как большинство швейцарских озер представляют впадины с крутыми берегами, но с ложем, почти везде горизонтальным, три озера равнины отличаются тем, что берега их большею частью состоят из «белых отмелей» (blancs l'nds), названных так по цвету воды, сквозь которую виднеется белый ил, покрывающий дно ложа; во многих местах камыши занимают обширные пространства берегов, и покрытые тиною полосы берега принадлежат, смотря по времени года, то к обсохшей раввине, то к области вод. Что касается дна Нефшательского озера, то оно представляет цепь холмов, параллельную кряжам Юры и продолжающуюся на северо-восток двумя островами, из которых один, Жолимон, уже совершенно выступил из воды, а другой, холм Сен-Пьер, еще окружен водами Б йенского озера. Основание Жолимона соединяется с основанием Сен-Пьера посредством перешейка, состоящего из отмелей и камышей. В маленьком Муртенском озере дно тоже повышается к середине, в виде хребта, параллельного оси Юрской цепи.
Три Юрские моря ужо в исторические времена значительно уменьшились в протяжении, как по причине накопления наносов, т. е. песку и каменных обломков, приносимых с гор их притоками, так и вследствие наростания торфа па их берегах. У моста через р. Тиель (ТИииёие), между Пефшательским и Биенским озерами, на расстоянии 4.300 метров огь нынешних берегов нижнего озера, найдены остатки свай, которые, по всем признакам, были некогда вбиты на самом дне озерного бассейна. Точно также одно аббатство, основанное в 1 иоо г. па берегу озера.
удалено от него теперь на 375 мет] Ныне эти озера еще более уменьшились ствие «исправления» выходных каналов ний их уровень понизился метра на тр сте с тем приобретено много новых годных для заселения и обработки. Е Тиель, впадающая в Нефшательское с р. Бруа, изливающаяся в Муртенское часто затопляли прибрежные поля; но даря бассейнам, которые принимают ды и регулируют их расход, разлив рек правильно замедляются и оелаб Нефшательское озеро, когда его прит< ступят из берегов, получает около бпческих метров воды в секунду, а Биенскому озеуту только шестую часть э' лпчества ): таким образом, его об бассейн послужил регулятором пав Но могучая река Аар тоже протекаете болотистую равнину озерной земли или Seebden), не встречая здесь на пути озерного резервуара, который бы ровал её разливы и поглощал её Поэтому в новейшее время прорыли который, начинаясь от старого ложа Аарберга, пересекает равнину, и по к вода, во время разливов, изливается и ское озеро, тогда как па нижней окон озера р. Тиель, превращенная в суд< канал, уносит излишния воды в вия ело Аара. Торфяники, лежавшие в по водпений реки Бруа, близ Муртенскап превращены в пахатные земли; там появились новые фермы, и деревня I словно выросла из земли среди равпи недавно представлявшей пустынную стую местность. Прорытие канала, о к< мы говорим, сопровождалось, между и одним интересным открытием: копай сельца Гагенек, эту огромную трани 100 метр, глубины, чрез которую Аар вается в Биенское озеро, нашли римсь нель, длиною около 850 метр., вход и которого были уже много веков тому засыпаны горными обвалами.
Грозный Аар, превращаемый пыие ток Биенского озера, которое регулир нижнее течение, в верхней своей час регулируется двумя озерами близнеи Бриенцскпм и Тунским. Прежде эии ные площади составляли одно озеро, из в виде полумесяца, против cej>e дины го открывается долина р. Лючины, и воды и камни с главной горной груши лайда. В ту эпоху, когда глетчерна текла с гор огромными массами, вых лини был запружен грудами облом
) Л.или.еров, „Агсиииуея dee есиопсее рЪу nturellet.-, Geneve, 1861.
’) Бримель и Иииква, различные мемуары ГОрьГ.
485 ШВЕЙ
озеро разделилось на два бассейна, поверхность которых с тех пор постоянно уменьшается, вследствие накопления репных наносов.
Бриевцское Тунское оаеро. озеро.
Срелиля высота над уровнен мори . . 565 метр. 560 метр.
Средняя поверхность. 30 кв. кии. 48 кв. кпд. Наибольшая глубина . 261 метр. 217 метр. Средняя глубина . . 200 метр. У метр.
Приблизительная вместимость Бриенцского озера 6.000.000.000 куб. метр.; Тунского озера—
6.940.000.000 куб. метр.
На верхней оконечности первого из этих озер впадает канализованный и уже разросшийся в многоводную реку Аар, неся с собою обломки, получаемые им с гор своего бассейна, особенно съПпжнеаарского ледника, и спускающиеся вместе с ним в долину через великолепный водопад Гаи де к; в нижней же части Бриенцское озеро принимает в стоя Людину, которую питают обширные глетчеры Оберланда. в особенности ледники Гриндельвальда. Река Лючина, бешеный горный поток, прежде опустошала поля и равнины Интерлакена; но в половине XII столетия русло её было отведено прямо в озеро. В Тунское озеро, в нижней его части, изливается река Цандер, тоже очень богатая галькою и мелкими каменными обломками. В начале прошлого столетия эта речка соединялась с Ааром в расстоянии около одной версты ниже гороиа Туна; но и здесь внезапные разливы были так опасны, что жители принуждены были прорыть цепь холмов для того, чтобы отбросить воды Каидера в обширный регулирующий бассейн озера. Первоначально в скале была пробита галлерея, которую силою течения размыло метров на 15; но впоследствии крыта её обрушилась, и теперь атот канал имеет около 120 метров глубины. Из наносов Еацера в озере образовался полуостров, чкп.ю уже заросший л есом, и площадь которагн в 1870 г. равнялась 58 гектарам; так как средняя глубина воды на окружности этого полуострова составляет около 60 метров, то массу скопившихся здесь наносов можно полагать приблизительно в 32 миллиона куб. метров ')
Ниже слияния рек Аара и Тиель все озеу>иие бассейны, находившиеся некогда у подножия Юры, уже исчезли. Наносы горных потопов, наростание торфа, труд человека малопо-малу превратили их в обширные луга. Все существующие еще озера северной части Швейцарии, маленькие бассейны: Земпах, Ииалъдегь, Гальвиль. Грейфен, Пффффикон, и большие озера: Люцернское. Цугское, Цю81е§лпис1, „AUgemeine Bcschnibung and Stsiistil ta Sehwett", vn Mai Wirth. T. 1, p. 76. ц A p i я. 486
рпхекое, принадлежат к гидрографической области Альп и их предгорий. Соединение двух речных систем. Альпийской и Юрской, совершается посредством тройного слияния Аара, Рейсы и Лиммата. В предшествующую геологическую эпоху эти три реки, следуя параллельно подошве юрских высот Легерна, текли на восток к Констанцскому или Боденскому озеру;, но с течением времени напор их вод пробил вал Юры; маленькая равнина, где происходит слияние рек, была завоевана ими на горе, остатки которой до сих пор видны по обе стороны этой равнины. В географическом смысле проход, который открыли себе три соединенные реки, представляет, со стороны Германии, настоящие ворота Швейцарии.
Средняя из этих рек, Рейса, выходит из озера Четырех Кантонов (Фирвалыптедтское или Люцернское), котовое своими заливами и проливами более, чем какой-либо другой из швейцарских озерных бассейнов, напоминает фиорды и озера Норвегии. Хотя это внутреннее море представляет от Люцерна и Бруннена и от Кюснахта до ИИИтада одну сплошную водяную поверхность, но в действительности оно состоит из нескольких бассейнов, из которых одни соединены между собою посредством узких проливов, а другие пересекаются под прямым углом. В предшествующую геологическую эпоху, когда озера Цугское, Ловерцское, Сариенекое, Лунгернское (уровень которого, благодаря деятельности человека, понизился против прежнего времени на 40 .метров) составляли еще часть бассейна озера Четырех Кантонов, этот лабиринт вод образовал еще более, многочисленные изгибы и разветвления. Глубокия извилины, обрывистые, далеко выступающие мысы, обширные заливы, усеявные по берегам деревнями, виллами, лесами и нивами, возвышающиеся вдали громады гор,—все это придает Люцернскому озеру необыкновенно живописный вид, и многие даже находят его самым красивым из швейцарских озер; кроме того, оно имеет ту поэтическую прелесть, какую сообщают данной местности события истории. Еще недавно народное воображение приписывало озеру Четырех Кантонов страшную, почти неизмеримую глубину; рыболовы серьезно рассказывали, что будто в этом озере существуют пучины в версту и полторы глубиною; они были уверены, что крутые утесы берегов продолжаются отвесно под водою *) Эти утесы действительно продолжаются, но только до подводной равнины, совершенно горизонтальной, которая в бассейне Ури лежит на 205 метров ниже поверхности озера. В большом бассейне дно находится на глубине 260 метр.
') А. Гейм, „Ntes inannscrites“. 487
ГЛАВА XIII. ШВЕЙЦАРИЯ.
а в Цугском озере—на глубине 218 метр. В четырнадцать с половиной лет количество гальки и крупного песку, приносимое течением Рейсы, составляет, по Гейму, один миллион кубич. метров.
ФирвальдпиедтЦугсиов ское оверо. озеро.
Средняя высота надъ
уровнем моря 437 метр 417 метр.
Средняя поверхность. ИЗ кв. кнл. 38 кв. кил. Наибольшая глубина 260 метр. 218 метр.
Средняя глубина ... 150? 120? »
Приблизительный объем Фирвальдштедтского озера 16.950.000.1ХХ) кубич. метров; Цугского озера— 4.560.000.000 куб. метров.
Что касается озер, вода которых вытекает через реку Лиммат, то их геологическая история похожа на историю озер-близнецов Бриенцского и Турского: это тоже бассейны, составлявшие некогда одно озеро, но затем разделившиеся, вследствие наплыва глетчерной грязи и скопления речных наносов. Валенштадское озеро более, чем всякое другое из швейцарских озер, походит на пропасть. Окруженное крутыми стенами гор Курфирстен, это узкое и мрачное озеро имеет вид ущелья, на дне которого течет широкая река. Таким
действительно оно и было в геологической древности. Рейн, который теперь течет на восток от Аппенцельской горной группы и впадает в Боденское озеро, прежде вступал в проход между горами, открывающийся у подножия Курфирстена, и через реку .Тинту, Цюрихское озеро и нынешнее русло р. Лиммат соединялся с Ааром, низкий аллювиальный порог, шириною от 4 до 5 килом, и вышиною не более 5 метр., отделяет Рейн от его древнего ложа. Правда, горные потоки своими наносами мало-по-малу повышают этот порог, но средний скат долины, спускающейся к Валенштадскому озеру, более наклонен к горизонту, чем скат Рейнской долины; следовательно, еслибы Рейн, во время разлива, перешел через это незначительное препятствие, то могло бы случиться, что течение его окончательно бы приняло свой прежний путь. II действительно, в 1817 г. воды Рейна едва не перешли через Сар ганский njtn,. Вот почему город Цюрих до сих пор всегда противился прорытию канала из Рейна в .Пинт, и инженеры, строившие железную дорогу, не получили разрешения сделать прокоп в названном пороге для проведения своего пути.
Валеаштадское Цюрихское оверо. оаеро.
Средняя высота надъ
уровнем мори 425 метр. 409 метр.
Средняя поверхность28 квкил. 88 кв. кнл.
Наибольшая глубина. 14-1 метр. 142 метр.
глубина. . > 120? „ 100? „
Приблизительный объем: Валепи озера -3.360,000.000 куб. метр.; Ци озера—8.800.000.000 куб. метр.
Вниз от Валенштадского озера па долина реки Линты, образованная и ков с Альп кантона Гларус и пре; шая болотистый характер. Этот ст ный горный поток, несущий массу крупных каменных обломков, кото гались среди болот, вокруг древних еще недавно был очень опасен: ра; вод опустошали окрестную местност мы его болот похищали бесчисленны из прибрежного населения. Под ством знаменитого Эшера, к имени впоследствии прибавили название регу ной им реки Линты, она была отв( восток в бассейн Валенштадскаи где теперь отлагаются её гальки и оч её воды. Что касается речки Маг, очень медленно текла через болои двумя озерами, то ее совсем унпчтоа меняв каналом, но имя её сохран названии реки Лиммат (или Линт-М текающей из Цюрихского озера. Стр жители Цюриха до сих пор не регу течения реки Зиль так же, как они р вали течение Линты. Река Зиль(8иЬИ), торой идет параллельно южному бер рихского озера, на протяжении 30 с километров по прямой линии, соедин Лимматом в предместьях Цюриха, нения её, конечно, причиняют город вреда; между тем легко было бы при каком-нибудь месте цепь холмов. < щнх Зиль от Цюрихского озера, и образом избавляться во время разлип опустошительных вод этого горнап Раз регулированные, реки Зиль и могли бы быть гораздо вернее, чем можно в настоящее время, утилизпро целей промышленности ').
В точке слияния с Рейном Аар ный перед тем водами Рейсы и шире и многоводнее реки, вытекаю Констанцского озера *); но так как его слишком извилиста и бассейн ег менее важную роль, как путь для пер народов, то он и не сообщил своег соединенным водам: название мень двух рек одержало верх в этом В общем своем направлении, река няюицая название Рейна, от истоков ты, представляет большое сходство с Подобно этой последней, Рейв берег
') Карл Бюркли, „Stinkhl und Wa Tagwacht, 1875.
) Средний расход (величество води, вроте Овхуиду), во ияеледовлиили федеральной пи свой кониисии: Рейна 425 вуб. иетр.; Аара — «строп.
489
ШВЕЙЦАРИЯ.
490
блил Сеп-Готарда, в главной поперечной гряде Центральных Альп; как и Рона, он иичяпцет свои воды в большом озере, переищет водопадами и стремнинами туже самую цепь гор, которую Ропа перерезывает ЗОО газометрами ниже, затем, начиная от изгиба при Базеле, соответствующего повороту Ропы j Лиона, окончательно избирает путь к Северному морю, как Рона к Средиземному; наконец, и жидкая масса, изливаемая им в океан, почти равна объему воды, который неать к море его соперница, Рона.
Главным истоком Рейна следует считать пе Передний Рейн (Vrder-Rhein), начинающийся в соседстве Андерматта, а задний (Hnnter-Rhein), который выходит из массива А,дула. Здесь, в этой группе центральных Альп, зарождается могучая река, не в море камышей, а под сводами ледяной пещеры, среди хаоса каменных глыб, который горцы прозвали «адомъ». Ниже она проходит через многие другие, не менее «адския», местности, между прочим, через страшное ущелье УиаМаиа. где отвесные каменные стены, высотою ю. 400 и 500 метров, так близко придвинуты одна к другой, что для вод бегущего на дне пропасти потока едва остается пространство шириною от 8 до 10 метров. Мало, вероятно, найдется горных дефилей, которые би так походили на огромную трещину, как эта щель, открывшаяся в толще горы, и по которой некогда двигалась колоссальная масса ледника *). Тотчас по выходе из этой теснпяы, Рейн соединяется с двумя другими ручьями: Нуллою, вода которого часто принимает цвет чернил от примеси множества сланцевых обломков, и Альбулою (Albuli, т.-е. беловатая), которая многоводнее самого Рейна. Последний из этих ручьев выиидиит из ущелья Шин или Мальпас, почти такого же дикого, как и Уиа-Маиа, и замечательного своим геологическим строением. В прежнее время долина, спускающаяся с Юлиера и Септимера, продолжалась прямо на север посредством долины (ныне болотистой) Ленца и Парпана; но боковые размывы постеииенпо открыли дефиле в западных стенах долины, и Альбула, вырывая себе все более и более глубокое русло,
бросилась на запал к Тузису; на месте нпжней части нр‘жнего её ложа осталась только «мертвая долина» ’), которою в наши дни воспользовались для большой колесной дороги.
Сделавшись внушительной рекой послеслияяия своих двух главных ветвей, Рейн проходит у подошвы горных обвалов Каланды, затем принимает в себя несколько значнимьных притоков, между прочим. Плессуру, Ландкварт, Тамину, замечательную своею трещиною в скалах с нависшими стенами, из которых бьют известные Пфефферские ключи. Рейн течет зачем по обширной аллювиальной равнине, но собственно его наносный бассейн начинается ниже, за Сар ганскою равниною, в которую открывается прежняя Рейнская долина, занимаемая ныне Валенштадским озером, р. Пинтою, Цюрихским озером и р. Лиммат.
Этот аллювиальный бассейн Рейна, более обширный, чем подобный же бассейн Роны между Сен- Морисом и Вильнёвом, занимает площадь в 300 кв. килом, и постоянно увеличивается новыми полуостровами из наносов, которые река отлагает в Констанцском озере; кое-какие отрывки холмов, которые вода еще не успела стереть с лица земли, виднеются там и сям среди равнины, по крытой речными наносами. Эта река, один берег которой принадлежит политически Швейцарии, а другой составляет территорию Лихтенштейна и Австрии, часто выступает из берегов, и содержание плотин, регулирование русла, осушение затопленных земель требуют постоянного труда, и не раз приходилось начинать все съизнова, когда боковые плотины уступали напору вод и река вырывала себе новое ложе через поля: во многих частях долины средний уровень Рейна па 2 и даже на 3 метра выше уровня прибрежной местности'). При постройке моста Бухс, близ Вадуца, нашли старинную каменную плотину па глубине 5 метров под поверхностным слоем речныхт> наносов: так возвышается постепенно грунт долины.
Боденское, или Констанцское озеро.— остаток обширной водной площади, которая расстилалась некогда между Швабскою Юрою и горами Тироля,—Принадлежит более к Германии, чем к Швейцарии; оба его названия происходят от двух немецких месть— Констанца, находящагося в пределах швейцарской территории, и Бодмана, стоящего близ северо-западной оконечности озера, в пределах великого герцогства Баденского. Этот озерной бассейн имеет много сходства с Женевским озером и составляет, так сказать, географический pendant последнего; только он ве так обширен и не так глубок, как Леман. Воды его гоже представляют явление внезапных колебаний уровня (les seiches), которое местные жители называют Ruhssen. По причине своего более возвышенного и более северного положения. Боденское озеро, которое к тому же менее защищено от холодных ветров, чем Леман, в суровые зимы замерзает у берегов; в последние че’) „Massif du Mnt-Blanc“, par Villet-)e-l)uc.
*) Альберт Гейм, „Ntes manuscrits“.
*) Lauterburg, Allgemeine Besclireibung utid SUtistib der Schweiz", vn Max Wirth, vl. I, 491
ГЛАВА ЦП—ШВЕЙЦАРИЯ.
тыре столетия даже вся его поверхность шесть раз покрывалась сплошным льдом.
Констанцское озеро: высота над уровнем моря—398 метров; средняя поверхность— 539 кв. килом.; наибольшая глубина—276 метров; средняя глубина—150 метр.; приблизительный объемъ—80.850.000.000 куб. метров.
Как Женевское озеро некогда изливалось в Рейн, так и Констанцское было прежде притоком Дуная. Впоследствии, сделавшись притоком Рейна, оно имело сток на северовосток, через залив, называемый ныне Юбфрлпнгенским озером. В настоящее время излишек вод главного бассейна вытекает, через канал длиною около 4 килом., в Нижнее озеро (Untersee), которое можно бы было рассматривать как особый резервуар, так как
уровень его на целый метр ниже поверхности Боденского озера; но прибрежные государства предприняли работы, которые понизят на 60—70 сантим, уровень большего озера. Это Нижнее озеро, гораздо менее глубокое, чем первое, тоже переменило свой исток; сначала оно изливалось на северо-запад, через углубление, по которому теперь бегут ручьи Аах и Бибер. Нынешняя его долина открылась в Штейне и перерезывает группу юрских холмов, но текущая в ней вода еще не успела выровнять дно своего ложа. Пройдя Шафгаузен, близ которого прежде начиналось другое речное русло, занимавшее долину, известную под именем Клетгау, Рейн ударяется о холм, на котором стоит древний замок Лауфен, и низвергается красивым водопадом или, вернее, рядом стремнин, с высоты 20 метр. По средине изогнутой поверхности льющагося потока, между бурливых ценящихся волн, возвышаются две громадные скалы, поросшие кустарником, с вечно мокрою, забрызганною листвою; в одной из этих скал пробита аркада, через которую устремляются воды реки во время разлива; с водопада постоянно поднимаются столбы водяной пыли, которую ветер разносит в виде радужных облачков. Этот Рейнский или Лауфенский водопад, дающий даровую движущую силу многим важным заводам, есть, бесспорно, после Гломлниского в Норвегии, самый большой в Европе по объему низвергающейся жидкой массы; средний сток реки в этом месте превышает 33 кубич. метра в секунду. Прежде чем соединиться с Ааром, Рейн принимает в себя еще р. Тур, которая причиняет немало вреда своими частыми разливами и которую поэтому полезно было бы регулировать, отведя её русло в Констанцское озеро.
Ниже слияния с Ааром, Рейн все еще встречает препятствия на своем пути; сначала он образует ряд порогов, kleine Laufen. по которым суда еще могут спу
скаться, а затем настоящий водопад Laufen. где уже судоходство окончател рывается. Но в этом месте река
у» шенно оставила позади себя систему К проходит через гранитный порог, лежащий к Шварцвальду, и вступает ственную область, отличную от облаете царии. Вскоре после того, у изгиба и ле. Рейн, изменив направление, убе север, через равнины Бадена и Между арками Базельского моста ухо; трети воды, изливаемой Швейцариею в ния страны. Один Рейн, даже за в из него количества жидкой массы, до мой его австрийскими и германскими ми Форарльберга, Баварии, Вюртембер дена, несет, средним числом, вдв ший объем воды, чем все другие реи Тессин, Маджиа и Инн, при выходе и царской территории.
Объем воды, протекающей в сек всех швейцарских рек, по измерфн деральнрй гидрографической коммисип ( 1.326 кубич. метр. Рейн (без герм притоков) несет 817 кубич. метр., в 1.000 метров; Рона 270 куб. метр.; 105 куб. метр.; Маджиа 62 куб. метр.; 110 куб. метр.: Инн 50 куб. метр.; дру 12 куб. метров.
VI.
Климатические условия Швейцарии, чине гористого характера страны, раз ны до бесконечности; каждая долина, склон горы имеют свой особенный Одно только можно сказать, в виде правила, что на Юре и на северном Альп климат холоднее и суровее, ч довало бы ожидать, судя по шпроте ме да как па южном скате гор город; щепные от северного ветра, пользу лее высокою температурою, чем наа места гладких равнин, лежащих вт же расстоянии от экватора. Так, нап в то время, как в Локарно, на б Лого-Маджиоре, средняя температура температура Швейцарской равнины Женевским и Констанцским озе} превышает, средним числом, 8 ил дусов; каждая из метеорологически: ций Швейцарии имеет свой особенни мат.
Средняя температура городов Шве равнины:
Санкть-Галлен 7,7 Ц.; Берн 8,1 церн 8,6 Ц.; Цюрих 9,0 Ц.; Не 9,3 Ц.; Женева 9,7 Ц.; Лозанна 9,8 1 трё 10,5° Ц. На склонах гор средняя темпера степенно уменьшается на один гр;
493 пи ВЕЙ
увеличением высоты на 165 до 230 метров, смотря по различным условиям местного климата: в среднем выводе это уменьшение составляет 1 градус на каждые 186 метровъ
ЦАРИЛ. 494
тура, выведенная на основании имеющихся наблюдений, равна—15°: это уже климат Гренландии и полярных архипелагов. Нижняя граница постоянных снегов на горах Швей

высоты. На Сен-Готардеп Симплоне средняя температура года соответствует точке замерзания; на Сен- Бернарде она колеблется между 1 и 2 градусами ниже 0; на вершинах МонтеРоты и Оберланда средняя годовая темперацарин лежит на высоте 2.800 метров над уровнем океана, но в исключительных случаях, при очень жарком лете, бывает, что вершины в 3.400 метров высоты, даже с широкими боками, совершенно обнаж&ън. <гггь
495 снегов, и на утесах Мишабеля, громоздящихся на высоте 4.300 метров, иногда не видно ни одного белого пятна.
Благодаря своим высоким горам, задерживающим воздушные течения и облака, Швейцария получает гораздо большее количество атмосферной влаги, чем окружающие ее страны. В болотистых раввинах, па озерах, в долинах, неимеющих выхода, часто стоят туманы; во, вообще говоря, на половине высоты гор небо менее чисто, чем внизу па равнинах и вверху на вершинах '); на скатах гор, особенно около высоты 1.500 метров, облака ударяются о каменную стену и разрешаются проливным дождем; выше воздушная влага падает в виде кристаллов снега, но она менее обильна, чем на полусклоне гор, где находится главный пояс
туч. В Швейцарской равнине среднее годовое падение дождя составляет от 800 миллиметров до 1 метра,— количество, которое уже превышает дождепад Франции ва одну пятую или даже на целую четверть; но эта средняя величина атмосферной влаги, получаемой равнинами, еще далеко не достигает годового объема вод, падающих в виде ливней па высоких склонах гор. Иа Сен-Берварде годовой слой дождевой воды, включая сюда и эквивалент снегов, имеет около 2 метров толщины. По наблюдениям Агассиза, на хребтах иногда в продолжение одной зимы выпадает слой снега до 17 метров толщиною. На южном склоне Альп, в долинах Тессина и его притоков, где теплые
южные ветры, ударяясь о холодные горы, разрешаются ливнями, годовой слой атмосферной влаги еще значительнее; в дождливые годы он превышает 3 метра.
Пропорционально пространству территории, Швейцария пз всех европейских стран получает наибольшее, количество дождевой воды и отдает ее морю в наибольшем обилии, её реки, текущие на север, на запад и на юи, к Германии, Франции и Италии, представляют в совокупности массу воды, вчетверо большую, при равных поверхностях, чем та, какую изливает в море французская территория, которая, однако, пользуется очень обильным орошением. Кроме своих многоводных рек, разносящих плодородие по соседним странам, Швейцария обладает еще, как мы видели, огромным запасом озерных вод и ие менее богатым запасом кристаллической воды в форме исполинских ледников и обширных фирновых и снежных полей, покрывающих вершины и склоны её высоких гор.
В Швейцарии так же, как во Франции и Германии, общее движение ветров совершает ГЛАВА XIII.— ШВЕЙЦАРИЯ.
*) И. С. Lmbtrd, «Lee elimat* <ио inntagnes’.
ся по направлению с юго-запада на се восток и с северо-востока на юго-заи Полярное и экваториальное воздушные те постоянно сталкиваются между собою, и то то другое из них одерживает верх вт борьбе. Но резкия неровности рельефа, се кающие страну во всех направлениях гор с их долинами, задерживающие видоизменяющие правильный ход вет обусловливают бесчисленные уклонения сферных токов. На хребте или горном ходе может дуть сильный ветер, тогда внизу, в долине, воздух спокоен пли жется в противуположпом направлении редко случается, что северный ветер и кает в долину с юга, или западный с стока. Впрочем, во всякой долине, хо замкнутой, т. е. заключенной между двух соких гор, движение воздуха возможно ко по двум направлениямъ—снизу вверхт сверху вниз; так, например. Валлис знает других ветров, кроме запади восточного; долина Рейва, от Кура до станцского озера, и долина Тессина от Готарда до Лого- Маджиоре, доступны и воздушным волнам, идущим с севе с юга.
Общий закон колебания воздушиыхи стиц, по которому атмосферные токи д движутся с раввин к вершинам го; ночью и утром наоборот, с гор в; ны, замечен во всех частях Швейцау ии. особенности на озерах, где потреб судоходства заставляют наблюдать регу. эти явления. Когда нормальный порядок ных бриз не нарушается общими во. ными течениями, ветер после полудня в дует с нижней части озера, потому чп ствием солнечных лучей в это время зуется сборный фокус ва вершине гор; же ветер опять спускается на озеро ст строохладнвшихся гор. Только этот рот бриз не везде наступает в одни же время: на одних озерах он замен ранее, на других позднее, чтб, без о ния, зависит от рельефа почвы, кли положения в отношении солнечного оси ния и нагревания, различных для ка. озерного бассейна. Так, например, в епископ кантоне, крутые горы которого щепы ва юг, так что лучи полуденного ца падают прямо на их склоны. Ьгфуа веющая снизу бриза уже в одивнадцат сов утра начинает подниматься к высо а обратное, т. е. нисходящее воздушное вне, иногда образуется с самого вечера против того, на озерах Цюрихском депском, долины которых идут наз и которые окружены горами, менее выс< и менее подверженными действию солие жара, все атмосферные движения опаздыи
497 Швейцария. 498
на вескелько часов сравнительно с наетуиыением их на южном склоне Альп.
Из ветров, свойственных Швейцарии, особенно замечателен знаменитый фён (Fbn), favnius древних римлян, производящий наиболее быстрые перемены в температуре и общем равновесии атмосферы. Это воздушное течение, в одно и то же время благодетельное 1 грозное, издавна составляет предмет изучения и спора для метеорологов. Одни из их. вместе с Довф и Мюри, считают его тропическим противо-течением пассатов; другие, вместе с Эшером Ливтским и Дезороит>, видят в нем ветер Сахары, немного уклоняющийся от своего первоначального направления к северо-востоку под влиянием барометрического понижения, т. е. уменьшения атмосферного давления, в Западной Европе; достоверно то, что во время фёна 23 сентября leGfi г., как показали тщательные наблюдения J. Дюфура, метеорологические условия Алжир ин и Швейцарии были совершенно одинаковы, таг что, очевидно, над обеими странами провелась одна и та же буря ’). Фен дует преимущественно зимою и в начале весны, когда суюдяий пояс ветров находится еще близ нватора; характер его значительно разнится, смотря по свойству долин и времени года, но вообще это сухой, горячий,расслабляющий ветер; правда, проходя над высоким гребвемь Альп, он охлаждается и часто орошает Мопте- Розу и вершины Тессинских гор сильными дождями; однако, погружаясь в долины, он снова нагревается, вследствие сгущения воздуха, и дует теплым ветром; онъто главным образом способствует таянию снегов весною: иногда в несколько часов йот ветер очищает обширные склоны от снежного покрова, задерживающего рост трав. «Без фёна, говорят граубювденцы, ни Бог, ни золотое солнце ничего не могут сделать». Но этот благодетельный воздушный поток по временам является в виде страшной бури. Горе судам,
застигнутым тогда по середине озер, вдали от безопасной пристани. Волны, подхватываемые вихрем, сталкиваютуя в хаотическом беспорядке; ветер ироство рвет пену, которая несется над водоб столбами, кружась как настоящие смерчи; бушующее озеро походит па громадный кратер, наполненный кипящею водою.
Вместе с понижением средней годовой температуры па склонах гор, по мере увеличения высоты, замечается постепенное исчезновение всего живущаго—растений, животных и людей. Почти все население Швейцарии сгрупШфовалось в равнине, на низких холмах и на дне долин, между высокими горными це’) „Reeherchee snr le fthn du 23 sept. 1866 en Suisse.“ .Bullet d» Ia Зосиёиё xand. des Sciences naturelles“, vl. И. 1868. пямп; кривые, проведенные по скату гор, могли бы во многих областях Швейцарии обозначить точную границу человеческих жилищ. Из городов один только Шо-де-Фон (Иа Chaux-de-Fnds), в Нефшательской Юре, поднялся на высоту 1.000 метр., но и то, так сказать, наперекор климату. В возвышенных долинах есть несколько деревень, построенных на высоте от 1.200 до 1.500 метров, и даже в печальной АверскоИ долине, впадающей в долину Нижнего Рейна, в той области, где, как говорят в шутку,—«год состоит из девяти зимних и трех холодных месяцевъ», существует кучка хижин, приютившаяся на высоте 2.042 метр.: это сельцо Жюф, построенное колонистами германского происхождения, и которое можно считать высшим населенным пунктом нашей части света, так как во всей Европе нет другой деревни с постоянным населением, которая бы находилась на такой большой высоте. Еще выше лежит Сен-Берпардский странноприимный дом (на высоте 2.472 метров), который круглый год открыт ддя путешественников, совершающих переход через Большой СенъБернар. Наконец, есть много хижин, приютившихся в углублениях между скалами, выше линии вечного снега: это убежища, устроенные обществами любителей восхождения па высокие горы. Самое возвышенное пз этих убежищ есть хижина иа Мон-Сервене, или Маттергорне, построенная на высоте 3.900 метров.
Всем известно, какое могущественное влияние оказывает климат на жителей высоких долип. Вообще говоря, горцы имеют торс более сильный, ногу более твердую, чем обитатели раввины; благодаря чистоте и легкости воздуха, которым они дышат, горные жители менее подвержены различным болезням, в особенности чахотке, этому страпгному недугу, который похищает так иного жертв в Западной Европе. В этом отношении благотворное действие горного климата подтверждено опытом, и теперь каждый год сотни чахоточных с успехом для своего здоровья проводят зиму среди снегов и льдов, в деревнях Граубюндене кой долипы Давос, на высоте 1.550 метро въ’)Напротив того, про цент легочных и грудных болезней заметно возрастает с увеличением высоты; эти недуги развиваются между населением гор в заразительной и очень опасной форме: тогда их называют в Немецкой Швейцарии Аиреп’) Упиравшие от чахотки (в Ав глии их приходится 124 на 1.000 смертвих случаев) составляют: во всей Швейцарии 77 на 1.000; в Базеле (ва высоте 255 метров) 106 ва 1.000; в Женеве (выо. 375 метр.) 101 на 1.000; в Валлисе (средняя высота 500 метр.) 49 на 1.000; в ФреПОурге (выо. 628 метр.) 37 на 1.000, в Цуге (выс. 475 метр.) 17 ва 1.000. (Lmbard, ScidtA helvdtique des Sciences naturelles11. Rdnn. de B&le).
499
ГЛАВА XIII —ШВЕЙЦАРИЯ.
stich (альпийский удар). Одышка, золотуха, ревматизм тоже чаще встречаются в высоких долинах, чем на равнине'). Наконец, на сыром дне узких долин, мало освещаемых солнцем, и особенно там, где воды текут по почве, содержащей горькозем, между жителями очень распространены зоб и кретинизм, которые, впрочем, постепенно ослабевают по мере увеличения опрятности и благосостояния, так что теперь число зобатых и кретинов с каждым годом уменьшается.
Вообще говоря, немощных телом пли духом, исключая слепых, в Швейцарии более, чем в соседних государствах *); более половины свидетельствуемых молодых .людей признаются негодными к военной службе. Но, к счастью, эта страна, благодаря различному положению разных её частей над уровнем моря и зависящему от того бесконечному разнообразию климатов, имеет могущественное средство, при помощи которого можно успешно бороться с болезнями, увеличивая по произволу, посредством простого переселения из одной местности в другую, легкость или тяжесть воздуха, жар или холод, сухость пли сырость климата. Уже Жан-Жак Руссо выражал удивление, что «ванны из живительного благотворного воздуха гор до сих пор не сделались одним из главных средств для врачевания плоти и духа» («Новая Элоиза»), Это желание великого писателяреформатора теперь исполнилось, и каждый год тысячи городских жителей приезжают укреплять, если не «духъ», то по крайней мере здоровье тела в обширных отелях, построенных на горах и в высоких долинах, каковы: РигиКальтбад, Ригп-Фирст, Ригп-Кульм, Зелисберг, Муверан, Бельалъп и в множестве других дворцов, воздвигнутых в соседстве с царством вечного снега, откуда можно любоваться великолепным видом на МонтеРозу или на колоссальные вершины Бернского Оберланда. Знаменитейшие и наиболее посещаемые бальнеологические заведения Швейцарии, Шинцнах. Баден, Пфффффрс, Луэш или Лейк (ЬопёсЬе, Leuker Bad), Санкт-Мориц Иоскиаво, без сомнения, обязаны наплывом больных столько же чистоте воздуха, сколько и целебному свойству их вод. Что касается самих горцев, то онп во все вре
') Лоябар, „Les climate dee mntagnes**.
’) В Бервскпм кантоне, по исследованиям доктора Фетчермва, к 1871 году было: Сумасшедших 1.292 или 1:391; идиотов 1.512 или 1:335; душевно-больных 2.804 иди 1:180.
Во осей Швейцарии, по переписи 1870 года, овивалось: идиотов 7.764, т. e. 1 и 344 жит.; глухонемых
6.544, т. e. 1 на 408 жител.; слепых 2-032, т. e. 1 на 1.313 жит.
Во Франции число глухо-немых в пять ран иепее. а число слепых несколько значительнее (ииропорщокально плфри населения,), чем в Швейцарии.
мена имели привычку постоянно меня дух пли климат, хотя делают это и поправления или укрепления здоровья, а лу требований своего хозяйства: дня травы и уборки сена они поднимаются гам, покрывающим высшие части гор возделывания виноградников спускаю самые нижние склоны; наконец, для я овса или для сбора картофеля распола ня средней высоте. В Валлисе есть мни сельских общин, имеющих каждая деревни, поочередно обитаемые и покиди
Обозначить точные границы распрос ния различных растений швейцарской довольно трудно, так как человечески мышленность, бесконечное разнообразие и местных климатов, более или мене гоприятное положение местности относя действия солнца (экспозиция) производи! читальные кояграсты в этом отношен же в упомянутом сельце Жюф, гораз ше среднего пояса лесов, упорный тру цев заставил почву родить некоторые На южном склоне Альп и в высоких нах Граубюндена, защищенных от ных ветров, растительность достигав сравненно больших высот, чем на Немецкой Швейцарии. Так, например виноград растет на южной стороне Монт до высоты 900 метров, тогда как в не С.-Галлфа он нигде не подипмаета 520 метров. Точно также верхняя г] хлебных злаков на севере Швейца] жит на высоте около 1.100 метров, тем как в Граубюндене ячмень р еще на высоте 1.800 метров, а на Мон зе на высоте почти 2.000 метров. Не мая в рассчет этих исключительны! чаев, можно сказать, что запашки нрег ются на высоте 1.200 метров. Из этой дует, что около половины Швейцарии дится выше пояса земледелия; но и ниже щие склоны гор далеко не все удобны работке: леса, озера и скалы занимают шую часть территории; поля в собстве смысле составляют лишь о дну- се дьмук пространства республики, да и те носи уменьшаются, будучи частью превращай луга. После Норвегии, Швейцария из европейских стран имеет наименьпи лпчество пахатных земель, вследстви собственное её производство далеко и? точно для покрытия потребления, и почти ловила хлеба, потребляемого её жптелмм возится из-за границы.
Главное естественное богатство к|к стоит в лесах, лугах и пажитяхт деревья покрывают здесь более одной- и а травы более одной трети территории многие высоты, преимущественно в Ва Граубюндене, Тессине, лишены растите 301 ШВЕЙ
покрова, но в целом горы Швейцарии прииздпежат к наиболее зеленеющим, к самым богатым растительностью возвышенностям Европы; покрытые лесом на нижнихъ цАрия. 502
цем и поросшими чахлым кустарником утесами Апеннин, с печальными сифррамп Испании однообразного пепельно сераго/илп ярко-красного цвета. За исключением дуба,

склонах, опоясанные лугами на вершинах, *ин горы производят приятное впечатление своею свежестью л красотою контуров, особенно если их сравнить с разрушающимися тиламн Альп Дофине, с выжженными солнкоторый довольно редок в Швейцарии, почти все породы дерев, свойственные равнинам Европы, украшают швейцарские долины и первые предгория Альп. В самом низу преобладает великолепный грещлй. УДЛМХХХУКЛ. 503 ГЛАВА Xltl.—
широко раскидывающий свои ветви; лежащие над ним склоны покрыты буковым или каштановым лесом; выше тянется чернолесье, сосна и пихта, — деревья по преимуществу швейцарские; еще выше, в холодном воздухе вершин, растут лиственница и сибирский кедр, дающие драгоценное дерево; наконец, выше всех царит ползучая альпийская сосна (pinus mughj, самое смелое из швейцарских деревьев, которое одно борется с морозом; правда, оно разростается более в корни, чем в ветви, и ветви его вьются по земле, между кустами рододендронов, чтобы укрыться от ярости бурь, часто бушующих на этих огромных высотах. В горах Швейцарии, так же. как на Альпах Дофпне и Савойи, верхний фронт лесов в продолжение текущего
геологического периода спустился ниже, или по причине понижения средней температуры, как полагают некоторые метеорологи, пли, чти> гораздо вероятнее, вследствие истребления лесов рукою человека и меньшей силы сопротивления, которую могут противопоставить суровости зим отдельные кучки деревьев: известно, что одинокое дерево скоро погибает там, где еще без труда существовал бы целый лес. В прежнее время, как о том свидетельствуют древесные стволы, погребенные в торфяных болотах, леса покрывали склоны Валь-Пиора и Июкманьера, где теперь можно встретить только пажити. Верхняя граница лесной растительности проходила тогда, по меньшей мере, на высоте 2.200 метр., тогда как в наши дни она лежит 400 метрами ниже').
Подобно лесам разных пород, и травяная растительность на склонах гор представляет последовательные переходы, обусловливаемые постепенным понижением температуры, с увеличением высоты. Внизу перед нами расстилаются богатые, тучные луга, удобряемые искусственно и дающие обильный сбор сена; по по мере того, как мы поднимаемся в лощинах и нагорных равнинах, трава на полянах становится все мельче и ниже, и растения полярного пояса все более и более вытесняют виды, свойственные умеренной Европе. С наступлением весны стада коров покидают свои хлевы. где проведена длинная зима, и под предводительством коровы-матки, которая важно выступает впереди, украшенная венком и потрясая своим колокольчиком, караван отправляется на Альпы. Сначала он останавливается на нижних пастбищах, затем, когда верхние склоны освободятся от снежного покрова, поднимается на высокие Альпы, где растет та сочная душистая трава, которой швейцарские коровы обязаны ШВЕЙЦАРИЯ.
своим чудесным молоком. Пи одна ш>.и одна лужайка не пропадает здесь дароз не могут взобраться коровы, туда лазя' и овцы; куда даже бараны не въсостоян рабкаться, туда горец переносит спине. Есть пажити, окруженные со вен рон снегом и льдом, и где, при мал неосторожном движении, животное де жег свалиться в пропасть. Поэтому, ближением зимнего времени, стада с этих опасных высот и спускаются в равнины к своим скотным двора
Животная жизнь прекращается на Швейцарии гораздо ниже того пояса, и прозябают мхи, лишаи и кое- какие дру стения. В области постоянных снего на высоте более 2.800 метр., единств представителями животного царства я насекомые и паукообразные, всего око цати видов; па высоте от 3.000 до 3.30 остаются только пауки. Встречали така вид полевой мыши (arvicla nivalis) соте почти 4.000 метр.; но еще не извес вет ли этот маленький грызун, роюи норы под снегом, постояио на зтих тах. пли ов только заходит туда ле Подобно четвероногим и другим жив рыбы альпийских озер тоже пос уменьшаются в числе и разнообра дов вместе с понижением темпера горах. Встречающиеся выше 2.100 ме ленькия озера, скованные льдом в пр ние значительной части года, очень 6Е, бою.
В исторические времена многие раст чезли, вытесненные культурою, преимуш но виды, росшие на песчаных простраи по берегам озер и на болотах; точи многие животные швейцарских лесови были истреблены охотниками. Бизон которые еще в средние века существи большом числе, теперь вывелись сове Ланей в Швейцарии не видали уже .г оленей—лет шестьдесят; козулю и ка же. кажется, можно исключить из чис ставите.ией швейцарской фауны; чфреш же, вероятно, исчезли, хотя и уверяют, видели еще недавно. Дикия кошки пои еще в лесах, но и они стали очень Волки довольно обыкновенны, и все е изводят опустошения в стадах. Пс медведь в Аишенцелле был убит в в настоящее время медведи еще вод Граубюндене, Альпах Тессина и Вал и там они. без сомнения, исчезнут далеком будущем; Берну скоро пряд< писывать из дальних стран свонхъс ческих животных. Горам Швейпа
’) ИютимвПср. „JaUrbuch des Scbweizer Alpen-duba", г. Ш.
*) Чуди, «Альпийский миръ»; Мартен, ,!>□ au
ШВЕЙ
опасность не иметь вскоре никаких го аз больших животных, кроме пригоня на лето стад домашнего скота, но тестали охранять серн, и заботятся о разни вновь каменного барана.
щные птицы, как например, страшный ник (gypaets barbatus), нападающий на детей, тоже уменьшаются в числе; а сколько известно, еще пи один вид стреблен совершенно в исторические на. Птицы втрое многочисленнее, чем иугия позвоночные животные швейцарской ы; правда, три четверти встречаемых видов этого класса— перелетные птицы, гтицы, прилетающие сюда только на лето зиму: для пернатых так же, как и для, Швейцария сделалась любимою целью пествий. её географическое положение в ине умеренного пояса и рельеф её гор, мающихся за облака, делают понят, почему её долины служат временными иями для такого большего числа видов, собою разумеется, что птицы перелетают ного склона альпийских цепей на другой и самые низкие впадины горных масс, зобенности Сен-Готардский проход слуглавным трактом для крылатых эмиов, по причине прямого направления с иа на юг, которому следуют долины Рейсы и Тессина. Поэтому возвышенный йи Урзеренский и Андерматский, очень ю расположенный как промежуточное ) роздыха, есть одна из тех м естностей царии, где орнитологи находят особенно ю и важную добычу ♦). Во все времена птиц ясно указывал человеку то место .пи гор, где всего удобнее и естественроложить путь через систему Центр альАльп.
vn.
вняны Гельвеции были населены задолго го времени, когда для них началась нс. Даже века, протекшие между двумя ледяпериодамп, видели человека бродившим аивавшнм свои становища въдолинахъ
На итальянском склоне, в Виццимореновые слои, принадлежащие к разим эпохам, разделены пластом лиггде нашли циновку, сплетенную из тростТочно также по обрезанным еловым им, открытым близ восточной оконечЦюрихского озера, в одном из слоев мледяного периода, Рютимейер зак.тюо существовании человека в ту эпоху; эти, без сомнения, употреблялись для ой или корзин *). Когда римляне познаЧули, „Альпийский ииръ“. „Archirn Пиг Anthrpigie", cliterBund, S. 134.
ЦАР1Я. 506
комились с краем, он уже пережил много последовательных периодов цивилизации, которые не оставили после себя никаких письменных памятников, и только в текущем столетии были открыты следы этих минувших эпох в гротах, на дне озер, под мохом торфяных болот. Первые остатки гельветического человека и первые его орудия были найдены в пещерах. В Верье, близ горы МонъСалцв, исследователи Госс и Тиоли собрали человеческие кости, а также орудия из оленьего рога, по которым можно составить понятие об образе жизни тогдашнихъароглодитов *).
В Тайнгене, недалеко от Шафгаузева, тоже открыты гроты, служившие человеческим жилищем в эпоху северного оленя, и подробное исследование этих пещер дало в результате богатые сокровища, между которыми особенно замечательна одна кость с изображением северного оленя, вырезанным какимъто великим художником той отдаленной эпохи ); из живших тогда млекопитающих теперь остались в Швейцарии только три вида: дикая кошка, волк и красный олень *). На южном склоне Альп, где население, как кажется, было другое, отличное от жителей северного ската (может быть этрусское), тоже найдены многочисленные следы существования доисторических людей. Одна из нагорных долин, впадающих в Валь- Маджиа, «долина Горшечниковъ» (Val Lavlzzara), названа так по имени горшечного камня (lavezz), который встречается в этой долине и из которого прежде делали котелки и горшки. Весьма вероятно, что это название напоминает одну из эпох первобытной цивилизации, когда человек, еще не умевший обделывать и обжигать глину, должен был употреблять каменные сосуды *).
После исчезновения северного оленя, когда ледники давно уже отступили к верхним долинам и когда на равнинах лапландский мох заменился лесами и луговыми травами, насоление Швейцарии составляли другие люди—так называемые озерные жители, или обитатели свайных построек. Швейцарские рыболовы давно уже знали о существовании в неглубоких бухтах некоторых озер целых рядов каких-то свай, но не интересовались познакомиться с их происхождением, а местные археологи считали эти сваи просто остатками древних римских плотин. В конце прошлого столетия Разумовский ’) уже предугадывал происхождение этих развалин; но его
> „Hulletin de 1’Institut genevis", tme XY.
’) Альберт Гейп, „Fund aes des RenntlAr-Zit‘.
’) Гштимейер. Yerunderungen der Thierwelt in der Shweiz*.
‘) Ф. Келлер Геротерт, „Ausland”, 1876, № 24
*) „fliatir natnrelle du Jura et des trie lacs de Hechutel, Bienne et Murat”. Laasanue, 1T6S. 507
ГЛАВА XIII,— ШВЕЙЦАРИЯ.
объяснения были забыты, и только в недавнее время одно неожиданное открытие навело ученых на след истины. Зимою 1853—54 гг. уровень Цюрихского озера понизился гораздо более обыкновенного, и прибрежные жители Обер-Мейлена воспользовались этим обстоятельством, чтобы построить плотины перед старым берегом, с целью присоединить к своим пахатным землям широкую береговую полосу. При производстве работ по устройству плотин нашли, под слоем ила, уголья, почерневшие от огня камни, обделанные кости, разного рода домашнюю утварь, свидетельствовавшие о существовании в этом месте древнего поселения. Проф. Фердинанд Келлер тотчас же приступил к изучению этих любопытных остатков, и вскоре после того напечатал результат своих исследований «об озерных жилищахъ» и их обитателях, («Кельтские свайные постройки в швейцарских горахъ», 1854 г.). Это было исходною точкою целого ряда других раскопок и исследований, которые много способствовали основанию новой науки—антропологии доисторического человека.
По найденным остаткам нетрудно реставрировать мысленно озерные хижины тех отдаленных эпох. Обугленные бревна, лежащие теперь между сваями, по всей вероятности, составляли часть платформы пли помоста, который был устроен на высоте нескольких футов над поверхностью озера; переплетенные ветви деревьев, куски обожженной глины, очевидно, принадлежали к круглым стенам; слои тростника, соломы и древесной коры, без сомнения, представляют остатки конических крыш этих озерных жилищ. Камни, составлявшие очаг, упали на дно отвесно и лежат прямо под тем местом, которое некогда занимали. Глиняные сосуды, кучи листьев и мха, вероятно, служившие постелями, оружие, трофеи охоты: большие оленьи рога и головы бизонов, украшавшие стены,— все эти предметы, очевидно, должны быть рассматриваемы, как утварь и мебель озерных хижин; в торфяниках, составлявших прежде часть Пфеффиконекого озера, нашли даже ткани из пеньки и льна, и куски обугливавшагося пшеничного хлеба * *). Подле свай можно различить остатки выдолбленных колод, служивших челноками, а ряд столбов указывает место, где был мост, соединявший эспланады озерной колонии с твердою землею. В некоторых местах можно было даже определить число домов, и, на основании его, вычислить приблизительно цифру населения деревни. До сих пор в озерах Швейцарских Альп открыли уже более двухсот групп человеческих жилищ, и некоторые из
этихъ
9 Ибссихоаеуь, ф. Келлер.
групп заключали в себе по пятисот хи Следовательно, общее население этих ных городков, принадлежащих, вире к различным векам, могло прости одновременно до сотни тысяч душ ') видно, озерные люди центральной Европь постоянную войну между собою, и. как пуасы Новой Гвинеи или дайяки острова нео, строили свои жилища посреди вод, обеспечить себя от внезапных нападен приятеля.
Остатки свайных построек находят во всех швейцарских озерах, кроме только, которые очень глубоки на всем с протяжении, каково, например, озеро . 1 или которые находятся уже в холодной о гор, каковы озера Тунское и Бриепцское пые городки, из которых одни были по* пы на сваях, другие на грудах камне дамбах (Steinberg), тянулись почти по побережью озер Нефшательского, Впей (Бильского)и Муртенского; здесь найдена половина всех открытых до сих по Швейцарии доисторических свайных жений. По эти поселения, кажется, пельзи тать самыми древними. Остатки жилищ" строенных в эпоху каменного века, туземцы еще не были знакомы с искусе обработки металлов, находят прей ственно на берегах Цюрихского и Коне ского (Боденского) озер. По вычп Тройона, основанному на вековом увел наносов между шамблонскими свайный стройками и нынешним южным бер Нефшательского озера, эти времена, tip ствовавшие истории, удалены от нас, нр зительно на 3.300 лет ’)Климат и Швейцарии были тогда почти такие же, ка наши дни, за исключением разве того, ч лим пли водяной орех (trapa natans) и кувшинчик, пыне уже не существуют этих озерах, тогда еще росли там ит жестве ’)Культурные растения все прии жали к видам, которые и теперь еще и лываются в этой стране, но разновид их были тогда менее производительны ст времени породы или сорты хлебных зл и бобовых растений значительно усове] ствованы: зерна их стали крупнее и тяже.' Животные этой доисторической эпохи бы же, как и представители нынешней >| Швейцарии, исключая первобытного быка лотной свиньи, совершенно исчезнувши, тех пор, и бизона, лося и бобра, кои
') Тронов, „Habitatins lacus tres des tnmps et mdeme*.
’) ТроПов, „Habitatine lacustres dea temp» et mdeme".
’) Фердинанд Келлер, „Dritter Beneht Qb Pfalilquten”.
*) басхальд Геер, bl)ic Pflanzen der Pfchlta
nr, „Suisse bistriqneM, t. II, p. 491
509 Швейцария
еще встречаются в некоторых частях Европы ’) Домашния куры, родиною которых, как известно, считают Восток, еще не были введены. Странно, что нигде не найдено костей зайца, может быть, потому, что озерные жители не употребляли мяса этого животного в пищу, считая его нечистым ’) (известно, что, например, лопари и теперь еще считают зайца поганым). Обитатели Тайнгенского грота, кажется, не имели этого предразеудка, судя по обилию заячьих костей, найденных в этой пещере *23).
Переход от каменного века к другим периодам: к бронзовому, затем к железному, совершился в различных долинах или постепенно, путем мирных сношений и торговли, или посредством вторжения других враждеб­ных народов. Находимые в свайных постройках остатки грубой глиняной посуды, происхождение которой относится к римской эпохе, доказывают, что водяные жилища были еще обитаемы в начале нашей эры 4 5). Впрочем, многие из этих озерных селений, благодаря своему счастливому географическому положению, продолжали существовать целые века, и население их не только не уменьшалось, но даже, напротив, постоянно во-зростало. Так, например, город Цюрих, где до сих пор есть еще озерный квартал, построен на месте водяного города каменного века; точно также там, где теперь стоит Женева, в бронзовом веке существовала деревня, построенная на сваях в самом озере.
К каким расам принадлежали первые населения швейцарских озер? При настоящем состоянии наших знаний, этот вопрос еще не может быть решен. Рютимейер и Келлер, ученые, наиболее авторитетные относи­тельно этого предмета, полагают, что озерные жители были, просто, предки нынешних швейцарцев. Другие скорее склоняются в пользу того мнения, что первые из этих аутохтонов были финского, или, может быть, иберийского племени. Кельты, вероятно, пришли позднее, или в бронзовом, или в железном веке, истребляя туземцев своим острым вооружением. От этих завоевателей, называвшихся гельветами (ЕИУИ или Elveti), что означало, вероятно, пастухи в), страна, занимаемая Центральными Альпами, и получила имя Гельвеции, сохранившееся за ней до нашего времени. Кельтские названия их деревень, форма их оружия, изображения полумесяца, служившие им амулетами, наконец, существовавший у них обычай сжигать тела умерших,-все это
'J Рютимейер, „Dntersuchungen der Thierreste aus den Pfahlbauten der Schweiz*1.
2) Мерло, Рютимейер.
8) Альберт Гейм, „Fund aus der Rennthier-Zeit“.
4) Страбон, книга IV, гл. III, 55) Пиктет, „Aryas11, tome II, p. 37.
цАр1Я. 510
подтверждает их галльское происхождение. Культурные растения и домашния животные, найденные в их свайных постройках, доказывают, что они вели торговые сношения преимущественно с народами, жившими по берегамт, Средиземного моря.
Кельтские племена-гельветы в равнинах и раураки на Юре-занимали только западные области Швейцарии; восточные же земли, более гористые, были населены другими народностями. Очень многие названия мест доказывают, что реты или ретийцы (может быть, тоже одно из кельтских племен, может быть, сородичи этрусков) населяли ту часть нынешней Швейцарии, которая лежит к востоку от извилистой линии, проведенной от Бернских Альп и Сен-Готарда к горам Санкт-Галлена и Аппенцеля. Во время великого переселения варваров германские завоеватели были достаточно многочисленны в области Альп для того, чтобы навязать свой язык и свои нравы жившему там кельтскому населению. Из территорий, которыми завладели эти иноземцы, франки и аллеманы, образовалась нынешняя немецкая Швейцария; часть Гельвеции, называемая теперь французскою Швейцариею, была покорена бургундами, которые скоро смешались с массою народа, совершенно романизовавшеюся. Река Аар составляет приблизительно естественную границу между аллеманампи бургундцами. Гис (His), пытавшийся определить типы человеческих черепов, найденных на древних кладбищах и в костниках, различает следующие четыре формы, названные им по месту нахождения: сионскую, гохбергскую, дисентийскую и белерскую. Эти формы черепов совершенно похожи на головы нынешних жителей Швейцарии. Первый тип, сионский, принадлежит кельтским могилам; он замечателен формою головы-в одно и то же время длинною и широкою, с округленным сводом. Второй тип, гохбергский, характеризуемый длинною и узкою головою, составляют черепа, находимые на римских кладбищах. Белерские головы, отличающиеся посредственною длиною, вырыты из бургундских могил, тогда как дисентийский черепъ- короткий и широкий, почти кубической формы, принадлежит аллеманам. Этот последний тип головы и теперь еще преобладает в Швейцарии, точно так же, как и во всей Южной Германии '). Брюнеты там более многочисленны, чем блондины.
Со времени великого переселения народов не произошло сколько-нибудь значительных перемен в составе населения Гельвеции; только это население несколько переместилось, вследствие распространения земледелия в выс’) „Bulletin de Иа Soeietd d’antbropologie“t. V, 1864, p. 868. 869.
5 11 ГЛАВА ХШ шей части долин и на плоских возвышенностях. Потомки древних ретов, занимавших нижния равнины, как кажется, были постепенно оттеснены в горы чужеземными завоевателями, аллеманампи франками. Говорят, что земли в области Ури, по берегам Сен-Готардекой Рейсы, были распаханы германцами не ранее осьмого столетия нашей эры. Некоторые плоскогорья на Юре оставались еще долее пустынными и невозделанными: только в конце десятого века монастырские крестьяне начали селиться на этих воз­вышенностях, покрытых дремучими лесами, или «Noires Joux», как их называли в то время. Еще позднее, в XIII и XIV столетиях,так называемые «вольныехлебопашцы», по большей части женевцы, genovaisans, ухо­дили в горы, где они пользовались относительною свободою: чтобы вознаградить их за труды по расчистке земель под пашни, помещики избавляли их от главных повинностей и барщины, а также и от палочной рас­правы, rude baron, как тогда выражались1).
Средневековые легенды рассказывают еще об одном этнографическом элементе, который будто-бы примешался к народностям, составляющим главную массу или ядро швейцарской нации. Во многих местностях Валлиса встречаются древние постройки, приписываемые сарацинам, и говорят, что эти завоеватели, происшедшие от смешения арабов с берберами, оставили заметные следы в наружности жителей некоторых возвышенных долин. Действительно, в десятом веке, именно между 939 и 960 годами, мусульмане часто вторгались в пределы Швейцарии, простирая свои набеги до С.-Галлфна и даже до Констанцского озера. Чтобы задерживать путешественников и брать с них выкуп, они заняли хребет Юпитера Пеннинского, или Большой Сен-Бернард, и другие горные проходы, ведущие из Швейцарии в Италию; многие из них даже женились на природных жительницах края и сделались мирными земледельцами *); но эти пришельцы были слишком малочисленны для того, чтобы их этнологическое влияние могло “иметь сколько-нибудь значительные результаты. Некоторые ученые даже сомневаются в арабском происхождении названий многих гор, принадлежащих к группе Монте-Розы, каковы например Альмаджель, Аллалин, Мишабель, и полагают, что объяснение этих названий скорее следует искать в областном итальянском наречии3 *). С другой стороны, одна легенда, сообщаемая первыми историками Швейцарии и переложен
’) Жакар, „Notes manoscrites",-„Itineraire des niontagnes neuchateloises“, 1863.
2) Reiuaud, „Invasions des Sarrazins“, p. 172 et suiv.
3) Gatschet, „Noms de lieux suisses11, „Annuaire du
Club-Alpin“, 1867-1868.
-ШВЕЙЦАРИЯ. 512
ная Шиллером в прекрасные стихи, говорит, будто-бы восточные фризы, вышедшие первоначально из Скандинавии, покинули берега Балтийского моря и поселились в области названной по имени их Швицем ‘)- О долине Гасли тоже рассказывается, что земледелие введено в ней колонистами, пришедшими с севера. Но эта легенда не подтверждается никакими историческими памятниками, и областные немецкия наречия, которыми теперь говорят в некоторых кантонах Швейцарского союза, не содержат ни малейшего следа языков Фрисландии или Скандинавии. Во всяком случае, есть ли Вильгельм Тель лицо, действительно существовавшее или только вымышленное, поэтические подробности его истории несомненно были заимствованы из преданий, дошедших с севера, и свидетельствуют о существовании общей сокровищницы легенд у аллеманов Гельвеции, фризов и скандинавов.
Немецкия наречия Швейцарии, которые, по мере ознакомления массы народа с литературным языком,
преподаваемым в школах, все более приближаются к верхненемецкому диалекту, представляют большое сходство с народною речью соседних стран, Бадена, Юрской Швабии, Эльзаса; подобно этой речи, они обладают большею живостью, большею меткостью и силою, более простым, безъискусственным складом, чем литературный язык; но они значительно разнятся между собою или выговором, или старинными выраже­ниями и множеством иностранных слов латинского, французского или итальянского происхождения. Вообще эти наречия отличаются жесткостью гортанных и силою зубных и шипящих звуков *2).
В средние века область германских наречий была обширнее на западе Швейцарии и в Верхнем Валлисе; но зато во всей центральной части альпийской системы эти наречия были гораздо менее распространены, чем в наши дни. Названия мест показывают, что романские и латинские диалекты олатинившихся ретов господствовали не только во всем Граубюндене, но также па берегах Валенштадского озера (las des Velches, Walensee) и в горах Аппенцелля, в Форарльберге и в Тироле. Вытесненные мало-по-малу немецким языком, эти диалекты латинского происхождения, в которых сохранилось несколько ретийских слов и которые имеют письменную литературу с шестнадцатого столетия 3), теперь держатся еще только силою привычки или, как это можно сказать о многих Граубюнден’) „Вильгельм Тель“, Шиллера, акт II, сцена 3.
3) Gatschet, „Sprachen und Dialecte der Sehweiz; AUgemeine Beschreibung und Statistik der Schweiz“, von Max Wirth, vol. II.
'•>) Gaullieur, „Suisse historique", t. II, p. 49.
513 ШВЕЙ
ских деревнях, только чувством местного патриотизма. Впрочем, почти все жители края говорят по-немецки или по-итальянски, кроме того или другого из трех областных наречий, употребляемых в обеих верхних до­линах Рейна и в Энгадине. Несколько чисто германских общин находятся на романской территории: это колонии, основанные императором Фридрихом Барбароссою в высоких долинах, для охранения проходов через Альпы. Кроме того, немецкий язык, без сомнения, в эпоху великого переселения народов, перешел через гребень Бернских Альп и занял весь восточный пояс Валлиса; он даже спустился вниз по южному скло­ну Альп, в группах Монте-Розы и Сеп-Готарда; этим языком до сих пор говорят в маленькой тессинской общине Боско, так же, как и в нагорной итальянской долине Помат. Взамен того, итальянский язык проник на север от хребта Юлиер, где им говорят жители двух общин, Сталла и Мармельс, лежащих на одном из притоков Рейна.
Граница пояса французского языка не совпадает, как граница итальянской речи, с гребнем гор. Напротив, этот язык почти везде переходит за Юрскую цепь, которая, казалось бы. должна быть его естественным рубежом; в Нефшательском кантоне и на Бернской Юре диалект Франш-Контэ сделался народною речью, тогда как на юге одержали верх провансальские областные наречия. В Валлисе романский язык, очень похожий на овернскую речь обилием шипящих звуков и глухих гласных, проникает до отрога, господствующего, на востоке, над долиною Эран (val d’I16rens),n.in Эрин; въФрейбургском кантоне он распространен до первых предгорий Альп, лежащих к востоку от р. Сарины или Сарнеи; в Бернской Юре им говорят до берегов Биенского или Бильского озера, за исключением узкой полосы земли, которая тянется к северу от Шавана, у подошвы Юрского хребта. Процентное отношение швейцарцев, говорящих французским языком, увеличившееся-было в течение этого столетия, с 1870 г. несколько уменьшилось, вследствие постоянной иммиграции с севера на юг; однако кое-где граница языков несколько переместилась в пользу французского диалекта. 1 декабря 1888 г. насчитывали: швейцарцев немецкого языка 2.083.097, т. е. 71,4% населения; швейцарцев французского языка 634.613, т. е. 21,8% населения; швейцарцев итальянского языка 155.113, т. е. 5,3 £ населения; рето-романов 38.357, т. е. 1,ЗЖ населения. Фрейбург (Фрибург), который был построен на романской земле одним из церингенских графов и в котором господствующим языком сделался немецкий, те
География Рвклю. т. III
цАргя 514
перь по диалекту своих жителей имеет гораздо более латинский, чем германский характер. Весь верхний город говорит французским языком, и только в подгорных кварталах чаще слышится немецкая речь старин­ного Фрейбурга. Замечено, что в семействах, где дети одинаково хорошо знают оба языка, французский скоро делается преобладающим, без сомнения, потому, что этот язык самый ясный, и что на нем всего легче выражать свои мысли. Нужно также принять во внимание то обстоятельство, что областными французскими наречиями в Швейцарии говорят только жители деревень; в городах же везде господствует литературный язык, более или менее чистый, тогда как в немецких кантонах большая часть провинциальных наречий имеют собственную литературу, и до сих пор еще употребляются в городах на-ряду с верхне-немецким диалектом; следовательно, французский язык имеет над последними то преимущество, какое дает вообще большая сила сцепления.
Что бы ни говорили некоторые писатели, различия национальности и языка играли весьма значительную роль в географическом распределении вероисповеданий между различными областями Швейцарского союза. Феодальные влияния, взаимное соперничество городов, различие их интересов и войны одних кантонов с другими-вот те главные факторы, которые участвовали в борьбе двух религий во времена реформации и обусловливали победу той или другой из них в данной области. Так, французские кантоны Во (pays de Vaud), пли Ваатланд. и Нефшатель имеют почти исключительно протестантское население; Женевский кантон
разделен почти поровну между двумя вероисповеданиями; Фрейбург и Валлис населены католиками. Один из городов французской Швейцарии, Женева, долгое время справедливо пользовался названием «протестантского Рима», тогда как другой город в области того же языка, Фрейбург, долго был убежищем иезуитов, да и теперь еще он, вместе с Люцерном, является одним из главных центров швейцарского католицизма. Подобный же контраст мы замечаем и в немецкой Швейцарии: в то время, как население кантонов Бернского, Базельского, Цюрихского и других состоит из протестантов, в Санкт-Галлене господствуют оба главные вероисповедания-римско-католическое и реформатское, перемешиваясь между собою соответственно пересечению границ десятка мелких государств, слившихся в один кантон; а старые, так называемые лесные кантоны сделались совершенно католическими. Говорят, однако, что в Аппенцельском кантоне заметна большая разница в физических качествах между протестантами Ауссерродена 17
515 ГЛ АВ А XIII.
и католиками ИИннерродена: последние ниже ростом, чем другие жители немецкой Швейцарии; черты лица у них более тонкия, глаза более живые, манеры более свободные; при том все они имеют большое родовое сходство *)• Что касается романцев (Roumanches) Граубюндена, то они распределены группами деревень между двумя господствующими религиями. Наконец, если тессинцы принадлежат к католической церкви, то взамен того итальянские швейцарцы долины Брегалья исповедуют реформатскую веру. Численный перевес на стороне протестантов, которые составляют около трех пятых населения Швейцарии; три важнейшие кантона, Бернский, Цюрихский и Ваатланд с кий (Во), принадлежат к реформатскому вероисповеданию. Последователей Моисеева закопав Швейцарии насчитывается всего только несколько тысяч: они сгруппированы преимущественно в кантоне Ааргау, в Авенше и в Шо-де-Фон *).
Несмотря на различие рас, национальностей, языков, религий, нравов и местных конституций, швейцарцы различных кантонов имеют много общих черт, отличающих их от других народов Европы. В сравнении с своими соседями, особенно с соседями южного склона Альп, они не могут похвалиться ни красотою лица, ни изяществом манер; у них нет чарующей прелести, нет блестящих качеств, но они обладают силою. Самый обыкновенный тип швейцарца-это человек с крупными чертами лица, широкоплечий, с тяжеловатою походкою, но с ясными глазами и с твердою рукою. Швейцарец медлителен, но настойчив в преследовании раз задуманной цели. Он не способен увлекаться всякою фантазиею, какая придет в голову, и бросать для неё свое дело, но, в случае надобности, он отлично умеет утилизировать чужую хорошую мысль. Во всяком деле он имеет в виду практическую пользу, и одна из важнейших завоеванных им выгод состоит в том, что он пользуется более широкою материальною свободою, чем всякий другой европеец. Из всех наций швейцарский народ наиболее приблизился к идеалу политического устройства, при котором общественными делами управляют непосредственно сами граждане.
VIII.
Своею политическою свободой и сохранением своей национальной независимости швейцарцы
!) Eug. Rambert, „Les Landsgemeindes de la Suisse”.
2) По вероисповеданиям население Швейцарского союза 1 декабря 1888 года было распределено следующим образом:
Протестантов 1.716.548, католиков 1.183.828, евреев 8.069; других исповеданий 9.039.
-ШВЕЙЦАРИЯ 516
много обязаны природе: высокие горы, озера, извилистые долины, среди которых огш живут, столько же, сколько их храбрость и сила их рук, способствовали возведению Швейцарского союза на первую степень между свободными государствами. В средние века почти все народности, защищенные поясом болот, большими лесами или трудно доступными скалами, умели пользоваться этим благоприятным местоположением для того, чтобы управляться самим собою; но нигде, кроме Швейцарии, подобный естественный оплот не был достаточно надежен для того, чтобы под охраной его можно было сохранять раз приобретенную независимость.
По единогласному свидетельству легенды и положительной истории, начало Гельветической конфедерации следует искать в центральной области Швейцарских Альп, защищенной с трех сторон горами, покрытыми снегом и льдом, и через которые прежде никто не отваживался переходить, а с севера огражденной бурными водами большего озера, с крутыми скалистыми берегами. В этой-то естественной крепости происходили все события, о которых рассказывает известная легенда, сложившаяся про Вильгельма Телля; здесь, на лугу Рютли, три швейцарца, отцы отечества, поклялись, будто бы, во что бы то ни стало завоевать своей родине независимость. Жители Ури, Швица и Унтервальдена не только пользовались выго­дами положения своей страны, которую им легко было защищать, но вместе с тем обладали большою нравственною силою, которою они были обязаны своему образу жизни: потомки поселенцев, проникших далеко вглубь долин для распашки новых земель, они отличались тою отвагою и тем духом свободы, какими одушевлены все выходцы, которым приходится вести борьбу с природою и устраивать свое счастье на чужбине. Самое слово Швиц, сделавшееся впоследствии названием всей Швейцарии, означает, как кажется, расчистку земли под пашни посредством выжигания растущего на ней леса *): это слово напоминает завоевание девственной почвы людьми, сумевшими сохранить ес за собою против всех.
Одержав победу в трех или четырех, по выражению Мишлег), «вечно памятныхъ» битвах, альпийские
горцы без труда нашли себе союзников между общинами и сеньериями предгорий и равнины, тогда как на южном склоне Альп они увеличивали свою территорию посредством завоеваний. Союзные кантоны, соединившись в одно географическое и политическое целое, образовали область, совершенно защищенную с трех сторон: на юге и
*) Gatschet, „Interpretatum des noms de lieux Suisses”.
2) Michelet, „Histoire de France”.
517
ШВЕЙЦАРИЯ.
518
востоке могучими кряжами Альп, на западе- параллельными стенами Юры. Только на севере естественная граница ложа Рейна представляла легко переходимую преграду; но с атой стороны Шварцвальд и плоскогорья
ских кантонов. Владея высокими склонамиИталии, Франции, Германии, швейцарцы имели возможность, смотря по обстоятельствам, оказывать услуги своим соседям, или вооружать их друг против друга.

Швабии оставляли очень мало путей для иностранного нашествия, и при том внутренние раздоры, царствовавшие в Германии, были во все времена вернейшею защитою швейцарХотя швейцарцы обязаны своею свободою горам, однако, главная масса населения республики живет не в горах, а на равнинах. Область, простирающаяся от Лемана до Кон519 ГЛАВА ХШ.станцского озера, между Юрою и высокими Альпами, составляет по пространству только четверть Швейцарии; но по числу жителей, по промышленности и богатству она может быть рассматриваема почти как вся страна: здесь находятся важнейшие города и проходят главные торговые тракты. Различия национальностей и нравов сглаживаются здесь быстрее, чем в возвышенных долинах; однако, эти различия еще существуют. Из всех европейских государств Швейцария представляет наибольшее разнообразие в физиономии своих городов, которые по большей части отличаются оригинальным стилем, и по наружному виду ни мало не похожи один на другой.
Города полуденного склона Альп, с их ярко разрисованными домами, имеют совершенно итальянский тип. Беллинцона, граждане которой некогда жили, как подданные Габсбургов, у подножия трех укрепленных замков Ури, Швица и Унтервальдена, есть наименее веселый из трех городов, служивших поочередно
столицею Тессина; благодаря, однако, своему центральному положению, она сделалась окончательно главным городом кантона. Другой из этих городов, хорошенький Локарно, расположен на берегу озера ЛагоМаджиоре, между горными ручьями, которые иногда размывают его сады и покрывают его улицы каменными обломками. Берег, на котором стоит этот городок, есть наименее возвышенная почва(выс. 199 метр.) во всейПИвейцарии, и воздух в нем теплее, чем в других городах. Третий из больших городов Тессинского кантона, Лугано, лежит 70 метр, выше предъидущего; но, будучи окружен плодоносными равнинами Сотто-Ченере и занимая выгодное положение в торговом отношении, он естественно сделался важнейшим центром населения в итальянской Швейцарии. Это один из тех городов, куда приезжает масса иностранцев искать здоровья; во всяком случае, они находят здесь очаровательные пейзажи, голубые воды, зелень, живописные деревни, висящие на скалах.
На французском склоне Швейцарии, в верхней долине Роны, население группируется небольшими местечками. Из этих местечек Бриг, лежащий у подошвы Симплона, замечателен своими старинными зданиями с блестящими куполами, напоминающими главы византийских церквей; Вьежъ-своею прекрасною рекою; Луэшъ-своими источниками, находящимися в долине Дала; Сион, древняя столица народа Seduni, нынешний главный город Валлиса, есть старинный галло-римский городок, с развалинами двух замков, из которых один, хотя построенный в средние века, носит еще римское название Valeria. Городок Мартиньи, древний Octodurum, был весьма важным военным постом в то время, когда -ШВЕЙЦАРИЯ. 520 хребет Большего Сен-Бернарда служил, вместе с Мон-Женевр и Малым СенъБернардом, главным проходом между Италией) и Галлиею. Древний Agaunum, получивший с третьего столетия название Сен-Морис, тоже был некогда стратегическим пунктом, имевшим весьма важное значение, по причине положения его в последнем дефиле Роны, при входе в аллювиальную равнину. Здесь постоянно слышен шум ветра, ударяющагося об отвесную стену скал, готовых обрушиться на расположенный при подошве их город.
Недалеко от Сен-Мориса, но уже на равнине и в кантоне Во (Vaud), или Ваатланд, лежит богатый городок Бекс, разбогатевший отч, своих соляных источников и еще более от наплыва иностранцев, которые приезжают сюда в большом числе пользоваться минеральными водами, или, просто, подышать чистым воздухом окрестных лесов. Города, лежащие на северном берегу Женевского озера, против устья Роны, Монтрё, Кларан, Веве, которые быстро разростаются и скоро сольются в один сплошной город, тоже обязаны своим благосостоянием богатым иностранным посетителямъ-англичанам, русским, американцам, французам. Великолепный вид на озеро и на круг гор, отражающихся в его голубых водах, грандиозная вершина Дан-дю- Миди, сверкающая под лучами заходящего солнца, более теплый климат, чем в соседних странах, сделали из этого благодатного, защищенного горами, уголка Швейцарии одно из самых любимых мест путешественников,- одно из тех мест, где они останавливаются на долгое время. МонтрёиВеве.по своему космополитическому населению, сделались, так сказать, собственностью человеческого рода.
В Лозанне, с боков холма и особенно с террасы кафедрального собора, открывается обширный вид, не менее живописный, чем панорама верховьев озера; поэтому этот город тоже привлекает множество иностран­цев, но он, кроме того, важен как деятельный торговый пункт, лежащий при соединении нескольких железных дорог; будучи главным распределительным рынком для всего бассейна Женевского озера, Лозанна есть в то же время политический центр, как главный город кантона Во и судебная столица всего Швейцарского союза; она быстро разростается и в близком будущем образует один город с пристанью Уши, с которою теперь соединена посредством рельсового пути, с сильным уклоном, проходящего у подошвы обширной горки, бывшей морены.
Самый большой город Швейцарии, Женева, тоже стоит на берегу Лемана и пользуется превосходным географическим положением.
521
ШВЕЙЦАРИЯ.
522
Она расположена при выходе Роны из Женевского озера, в точке встречи двух важных долин и, вдобавок, на вершине обширного треугольного пространства, ограниченного Альпами и Юрою, в том месте, где естественно сходятся дороги, направляющиеся из центра Германии к южной Франции. Для Лиона, лежащего по другую сторону Юры, при слиянии Роны и Соны, Женева служит неизбежным посредником в сношениях его с Швейцариею и с центральною Европою. На первый взгляд покажется удивительным, что, несмотря на такое выгодное географическое положение, Женева, так часто выбираемая местом для международных съездов и конференций, до сих пор остается на степени третье-классного города между европейскими столицами, являясь лишь «самым большим из малых городовъ», имеет, вместе со всем кантоном, всего только около сотни тысяч жителей. Но это обстоятельство объясняется некоторыми другими неблагоприятными условиями, замедляющими рост её населения, а именно: относительною суровостью климата, господством в известное время года холодного северного ветра, частыми туманами, скопляющимися между Мон-Салев и Юрою, слишком малым пространством земледельческой территории в окрестностях города.
При том, Женева, бывщая в четвертом столетии главным пунктом римской civitas, очутилась в исключительных исторических условиях.
Это был совершенно особенный город, обязанный изгнанникам и эмигрантам своим возвеличением. Женевцы показали, что значат сильные убеждения, поддерживаемые твердой волей и нравственной мощью,
которые дает мужественно переносимое несчастие. Эти преследования, избиения и «драгонады» вызвали к жизни Женеву; то, что теряла Франция, находило себе приют в этом доблестном городе. «Ни территории, ни армии; ничего для пространства, времени и материи; город духа, построенный из стоицизма, на скале предо­пределения» !).« Эта республика, говорит Вольтер, в десять раз меньшая Афин, в течение полутораста лет привлекала взоры Европы, и имя её стало на-ряду с именем Рима тех времен, когда Рим властвовал над царями».
Замкнутая в своей маленькой области под тенью горы, которая даже не ей принадлежит, Женева долгое время оставалась республикою изгнанников. Приученная суровым Кальвином к строгой дисциплине, она встречала недружелюбно всякого иностранца, как человека с другими нравами, непохожими на нравы её граждан. Люди, управлявшие этою
') Michelet, „Histoire de France. Reforme“.
маленькою республикою, по большей части потомки французских или итальянских выходцев, изгнанных из отечества за веру, заботились всего более о поддержании в своем замкнутом обществе энергии и нравственности, унаследованных ими от отцов и дедов. Но эта маленькая группа людей, замечательная своею внутреннею связью, отличалась также любовью к просвещению и высоким умственным развитием. В течение трех столетий, Женева соперничала с главными городами Европы числом и заслугами своих ученых и литературных знаменитостей: это была родина Жан-Жака Руссо, Opaca Соссюра, Неккера, Сисмонди, Тёпфера, Прадье, Пиктетов; многие женевские роды представляют в целом ряде поколений настоящие династии ученых ') Правда, что, благодаря легкости сношений, многие женевцы сделались в то же время парижанами, так что теперь трудно было бы определить их истинное отечество. Но, тем не менее, Женева, по части просвещения и теперь еще один из первых городов в свете; школы её смело могут быть поставлены наряду с лучшими заведениями этого рода в других странах; Женевский университет, недавно основанный, занял уже почетное место среди европейских университетов; кроме того, она имеет богатые коллекции по различным отраслям естествознания и многочисленные ученые общества, между прочим, географическое общество. Здесь, кстати, можно бы спросить: когда же «город Кальвина», который, в благодарность за завещанное ему наследство, соорудил пышный мавзолей герцогу Карлу брауншвейгскому, воздвигнет искупительный памятник на том месте, где был сожжен на костре Мигуэль Серве, знаменитый испанец, открывший ранее Гарвея процесс кровеобращения и бывший предтечей д’ Анвиля в области сравнительной географии.
Женева давно уже перестала быть «протестантским Римомъ». Старинные стены её срыты, и на месте городского вала теперь красуются великолепные здания и общественные гульбища; новые улицы, продолжающиеся далеко за городом, между рядами вилл и обширными парками, тянутся до окрестных местечек, которые еще недавно составляли отдельные городки. Плфнпале, Каруж в наши дни уже соединяются с Женевою, и нет сомнения, что в близком будущем весь аллювиальный полуостров, ограниченный двумя реками, Роною и Арвою, покроется строениями. «Старые женевцы» составляют ныне слабое меньшинство в своем собственном городе, который, по происхождению своего на1) Альфонс де­Кандоль, „Histoire des Sciences et des savants depuis deux siecles“.
523 ГЛАВА хш,селения, сделался одним из самых космополитических городов Европы: здесь живет не менее четверти всех иностранцев, пребывающих в Швейцарии. Однако, удвоив число своих жителей, Женева в то же время имела несчастье лишиться в значительной части двух главных отраслей промышленности, которыми она некогда славилась-фабрикации часов и выделки галантерейных вещей. Франция и Соединенные Штаты Северной Америки, запасавшиеся прежде этим товаром из женевских мастерских, теперь приготовляют сами почти все нужное им количество часов и галантерейных изделий, вследствие чего многие из женевских фабрикантов разорились *). Реки Рона и Арва, как мы видели, еще могут дать огромные движущие силы промышленностям, которые пожелают воспользоваться ими, и, как торговый город, Женева обладает громадными рессурсами, происходящими от оборота капиталов.
Число иностранцев в Женеве:
Французов, савояров и эльзасцев 11.579 в 1860 г., 30.316 в 1880 г.; германцев и австро-венгров 1.509 в 1860 г., 3.428 в 1880 г.; итальянцев 600 в 1860 г., 2.534 в 1880 г.; других национальностей 500 в 1860 г., 1.629 в 1880 г.; всего 14.188 в 1860 г., 37.907 в 1880 г.
Соседство Франции выдвинуло на первый план между швейцарскими городами Женеву; но прежде, когда главный фокус цивилизации был в Италии, самый многолюдный город естественно должен был находиться в другой части Швейцарии. Таким главным центром сделался Авентикум, кельтский городок, покровительницею которого считалась богиня /Хвенция, откуда и произошло его название 2); и действительно, географическое положение этого пункта вполне оправдывало ту первенствующую роль, которую он играл некогда между населенными местами Гельвеции. Авентикум находился на берегу Муртенского озера, в то время несравненно более обширного, среди впадины большой волнистой равнины, отделяющей Альпы от Юры, но гораздо ближе к Леману, чем к северной границе, так что римляне, спустившись с гор, могли доходить туда из Агаунума (ныне Сен-Морис) в два или три дневных перехода. В торговом отношении он имел важное значение, как центральная таможня на восточной границе Галлии ’). Авентикум был разрушен аллеманами; от него оста*1,
’) Ювелиров и часовых дел мастеров в Женеве было: в 1865 г. 225, в 1875 г. 205; подмастерьев у них в
1865 т. 1.586; в 1875 г. 1.028.
2) Vulliemin, „Histoire de Иа Confederation Suisse11, t.
I, p. 34.
3) Ernest Desjardins, рукописные заметки.
-Швейцария. 524
лись только стены, поросшие кустарником, две башни, бесформенные полы его терм и театра, статуэтки, мозаики, надписи, и вся соседняя область, принадлежавшая некогда к самым богатым местностям гельвфции, превратилась в бесплодную пустыню; в средние века этот край известен был под именем Uchtland (земля под паром, новь). Впоследствии возник новый город Аванип (Avenches), на косогоре, по соседству с древним Авентикумом,ив окрестностях последнего образовались многочисленные группы населения; в бывшей столице Гельветов поселилась колония Эльзасских евреев. На северо-востоке, на берегу Муртенского озера, близ знаменитого поля битвы, где швейцарцы в 1476 г. одержали блистательную победу над войском Карла Смелого, герцога Бургундского, лежит город Муртен или Морат, окруженный еще старинною каменною стеною с башнями и крытою галлереею. На юго-востоке Фрпбург или Фрейбург, главный город кантона того же имени, лежащий, как и Морат, на границе двух языков, господствует над глубокою рекою Сариною своею готической церковью и своими зубчатыми башнями Висячий мост, длиною около 300 метров, перекинутый через реку, с холма на холм, соединяет дома, поля и луга обоих берегов; другой мост, натянутый, как струна, на высоте 97 метров, ведет через овраг Готтерон. В Фрибурге есть интересный музей,завещанный городу его уроженцем-скульптором Марчелло.
У южной оконечности Нёфш ателье кого озера лежит город Ивердон, где сходятся, как в вершине треугольника, все дороги, идущие с берегов Лемана. Это древний галльский город Ebrodunum, который еще в V столетии после P. X. стоял на самом берегу озера, тогда как теперь он уже расположен далеко от озера, в болотистой равнине, на обоих берегах канализованной реки Тиель. В четырех километрах к северу от Ивердона стоит замок Грандсон, близ которого Карл Смелый потерпел страшное поражение в 1476 г., и который некогда охранял дорогу, идущую вдоль подошвы Юры, по западномуберегу Нёфшательского озера.
Нёфипатфль, главный город кантона того же имени, лежит близ соединения обыкновенных и железных дорог, идущих вдоль озера и из Франции через долину Валь-деТравер. Это красивый город, новые кварталы которого, построенные большею частью из желтого камня, называемого неокомским, расположены на земле, отвоеванной у озера, в том самом месте, где прежде впадал горный ручей Сейон, который теперь отведен и течет под холмом, где пробита галлерея. На холме стоит замок. Нёфшатель, где богатые 525 ШВЕЙЦАРИЯ.
526
и знатные собственники составляют маленькое аристократическое общество, славится своими школами, хорошо организованными, своим музеем и библиотекою; но в отношении промышленной деятельности и числа жителей он значительно уступает городу Шо-де-Фон (Иа Chaux-de-Fonds), построенному в одной из верхних долин Юры, близ французской границы, на. высоте около 1.000 метров. На этих диких горах, где земля не может прокормить возделывающего ее населения, по необходимости, надо было прибегнуть к промышленности; первые часы были здесь сделаны в 1680 г.; с тех пор часовое мастерство прочно укоренилось как в самом Шо-де-Фон, так в Локле, Сент-Имье и во всех окрестных долинах, и с течением времени, постоянно усиливаясь, приняло, наконец, обширные размеры. Округ этот доныне остается главным центром этой отрасли промышленности во всем свете и фабрикует ежегодно средним чисом около 300.000 штук часов, представляющих ценность от 32 до 36 миллионов франков. Поэтому, «деревня» Шо-деФон, родина Леопольда Роберта, любит сравнивать себя иронически с «городомъ» Нёфииателем.
Часть промышленной Юры находится уже в пределах Бернского кантона, который тянется от Больших Альп до границ Франции. Старинный город Берн, главный город этого обширного кантона и столица всего Швейцарского союза, занимает прекрасное торговое положение, на полпуги между долиною Роны и долиною Рейна, и на поперечной линии, образуемой долиною Аара и идущей от озер Оберланда к озерам Юры. В средние века этот пункт имел, кроме того, весьма важное стратегическое значение, чему много спо­собствовала форма полуострова, на котором построен город: река Аар огибает Берн в виде глубокого рва, образуя крутой изгиб, менее полный, впрочем, чем замечательная Бремгатенская лука, находящаяся севернее; с четвертой стороны, при основании полуострова или мыса, была построена короткая стена, которой, при таком выгодном положении, было вполне достаточно для того, чтобы защищать жителей от всяких нападений. К сожалению, Берн не может похвалиться своим климатом: крайности тепла и холода здесь резче, чем в других городах Швейцарии *); он мало защищен от ветра, и смертность в нем весьма значительна, особенно в бедных кварталах: обращенная на север сырая улица, которая тянется вдоль берега ре') Максимум тепла +36°,2; максимум холода -30°,0; развести 66°,2; средняя температура целого года 7°,76; средняя температура зимы 0°,09; средняя температура лета-22°08. И. С. Lombard, „Les climata de montagnes“.
ки Аар, принадлежит к числу самых нездоровых в Европе населенных мест, и болезни господствуют в ней постоянно, точно в каком-нибудь госпитале. Этот низменный квартал составляет печальный контраст с дворцами и отелями, которые возвышаются в западной части города, среди садов, и обитатели которых наслаждаются великолепною панорамою живописной Аарской луки и величественных, покрытых снегом Альп, поднимающихся вдали, за лугами и лесами, в виде полосы белых облаков, с отчетливо обрисованными
контурами *).
Берн, кельтское название которого, по мнению одних этимологов, тождественно с названием Вероны, а по мнению других означает «Медвежий городъ», до сих пор сохранил свою средневековую физиономию. Огромные стены домов, подпертые контр-форсами, широкия арки, поддерживающие выступающую часть зданий, висячие гербы с железными орнаментами, фонтаны с их статуями грубой топорной работы, но полными жизни и отваги в позах и выражении лиц,-все это живо напоминает старую феодальную Швейцарию в полном цвете её силы и гордыни. Воображение переносит нас в ту эпоху, когда по этим улицам шумно двигались, с развевающимися знаменами и при звуке труб и литавр, толпы вооруженных людей, возвращавшихся с победы и грабежа. Кроме фабрик и заводов на берегу Аара, Берн имеет промышленные предместья, .которые лежат за бульварами, устроенными на месте бывшего городского вала, и обширные каменоломни моласса в окрестностях (Остермундинген); но главные отрасли туземной промышленности, приготовление сыров, тканье полотен и сукон, сосредоточены преимущественно в богатых общинах Эмменталя, Лангнау, Сумисвальда, Бургдорфа (вернее французское название Berthoud, данное по имени основателя этого промышленного города, Берхтольда), промышленные заведения которых имеют большое число филиальных отделений в остальной Швейцарии и даже заграницею. В городе Тун тоже есть несколько фабрик и заводов, приводимых в движение водою реки Аар, выходящей здесь из нижнего озера Оберланда; но своим значением этот городок обязан в особенности наплыву путешественников, отправляющихся отсюда в Интерлакен, в Мейринген, в горы Оберланда; кроме того, он важен как операционный центр для швейцарской армии; здесь же находится федеральное военное училище. В окрестностях Берна и в альпийских долинах Бернскаго
') В период с 1855 по 1867 гг., по А. Фохту, смертность во всем Верпе составляла 35,2 на 1.000; в возвышенных кварталах 12,6 на 1.000: в Аарбергергассе (низменная пасть) 74,8 на 1.000.
ГЛАВА XIII. ШВЕЙЦАРИЯ.
527 кантона есть много больших деревень, богатых и многолюдных,как города, и отличающихся своими огромными домами в форме шале, с крышами в роде навеса и с вычурными резными украшениями. Таковы, например, села Кёниц и Валерн.
Город Биль или Биенн (ВиеИ, по-французски Bienne), служащий посредником между бернскою Юрою и остальною частью кантона, занимает очень выгодное положение у северной оконечности Бильского или Бифнского озера и при выходе Юрской долины реки Сузы, на берегу канализованного Аара. Как один из главных центров стечения путешественников и товаров, Биль быстро разростается, и жители его до того уверены в блестящей будущности, ожидающей их город, что прозвали его «городом будущаго», Zukunftstadt. Старый Золотурн (по-франц. Soleure), главный город кантона того же имени, стоящий при реке Аар и обнесенный зубчатыми стенами, кажется, по своему виду, скорее городом прошлого, чем настоящего, тогда как лежащий ниже, в той же долине, город Ольтен, сделавшийся главным центром швейцарской сети железных дорог, с каждым годом приобретает все больпиее торговое и промышленное значение. В Ольтене разветвляется железная дорога, пересекающая Юру посредством Гауэнштейнского туннеля и идущая в Базель, через Листал, главный пункт Базельского сельского кантона (Baselland, BaneCampagne).
Город Базель представляет замечательное сходство с Женевою по своему торговому положению, по своей истории и, наконец, по своей относительной важности в экономическом движении Швейцарии. Занимая прекрасное положение на террасе, господствующей над большим коленом Рейна, при входе последнего в Эльзасскую равнину, этот город составляет, так сказать, торговые ворота Швейцарии со стороны Германии, Эльзаса и Северной Франции, подобно тому, как Женева служит дверью, открывающеюся в южную часть Франции; рынок его даже обширнее женевского, так как почти две-третп всего количества привозных товаров, получаемого Швейцарским союзом, идет на Базель; кроме того, и произведения собственной его промышленности, шелковые ткани, ленты, химические продукты и пр. дают материал доя оживленных сношений с заграничными рынками. Базель, достигший цветущего состояния гораздо ранее Женевы, сделался, как и этот город, местом убежища доя гонимых за веру в эпоху реформации и одним из главных центров науки и просвещения: Эразм, Эколампадий занимали здесь кафедры, Гольбейн долгое время жил в этом городе. Некоторые из уроженцев Базеля, Эйлер, братья Бер528 нульи, принадлежат к знаменитейшим светилам швейцарской науки, и многие базель ские семейства соперничают с женевскими учеными «династиями» числом данных имп замечательных деятелей на поприще наук и искусств. Старинные нравы и обычаи сохранились здесь лучше, чем в «городе Кальвина». Иностранцы, доя которых Базель представляет мало привлекательного, не изменили еще своим влиянием физиономии города, и большинство его населения все еще проникнуто строгим протестантизмом. Базель славится также обилием капиталов, привлеченных деятельными торговыми и денежными оборотами, и общим числом миллионеров в среде его граждан (в 1875 г. было 82 семейства, плативших подоходный налог с капитала, средним числом, в 2 миллиона франков); но как университетский город, он обладает в то же время богатыми сокровищами искусства и науки, между которыми главное место занимают: городской музей, где особенно замечательны картины знаменитого Ганса Гольбейна, публичная библиотека, богатая инкунабулами и драгоценными рукописями, и чрезвычайно важные коллекции по части естественной истории и археологии; общество естествоиспытателей получило в дар от географа Циглера одну из лучших в Европе географических коллекций. Из зданий особенного внимания заслуживает готический кафедральный собор, построенный из красивого вогезского камня и
господствующий над великолепною панорамою Рейна, через который построены три моста, соединяющие Большой Базель, расположенный на левом берегу реки, с Малым Базелем, занимающим правый берег. Недалеко от соборной церкви находится знаменитая зала собора, сохраненная в том виде, какой она имела в XV столетии, когда в ней собирались прелаты доя обсуждения вопроса о церковной реформе.
Базель служит естественным рынком для всей этой части Бернского кантона, главный пункт которой составляет городок Прунтрут или Поррантрюи, где долгое время имели пребывание базельские князьяепископы. Поднимаясь вверх по Рейну, мы вступаем в изобилующую солью область, где находятся соляные варницы Швейцергаль (важнейшие во всей Швейцарии), Аугуст, Рейнфельден, Рибург. Аугуст или Аугст стоит на месте древнего Augusta Rauricorum, основанного Луцием Мунацием Планком. Этот город раураков пользовался в торговом отношении теми же выгодами, какие впоследствии были унаследованы Базелем, или Базилеей, т. е. «Царственным городомъ».
Половина деревни Аугст находится уже в кантонеАаргау (по-французски Argovie), главный город которого, Аарау, лежит, как по529
ШВЕЙЦАРИЯ.
530
называет самое его название, в равнине, орошаемой р. Аар. По числу населения Аарау не может быть причислен даже к второстепенным городам Швейцарии, но за то он заниздесь фабрикуют в большом количестве точные математические инструменты. За восемнадцать столетий до нашего времени главным военным центром края был город Впндо

мает одно пз самых видных мест между городами, отличающимися образованностью жителей и разнообразием отраслей промышленности, требующих большего искусства, ума пли даже научных познаний; так, например,
висса, занимавший необыкновенно выгодное стратегическое положение: в этом пункте, лежавшем при слиянии трех значительных рек: Аара, Рейсы и Лиммата, сходились римские дороги, шедшие из Италии, с одной сто
531 ГЛАВА XIII.
ШВЕЙЦАРИЯ. 532
роны, через хребет Юпитера Пеннинского и Аванш (Авентикум), с другой -через горные проходы Шплюгена, Септимера пли Юлиера и верхнюю долину Рейна; кроме того, легионы, стоявшие в Виндониссе, могли легко поддерживать сообщение с войсками, охранявшими линии Рейна и Дуная ’). Но важность этого города и была причиною его гибели. Разрушенная несколько раз в последние годы существования Западной Римской
империи, Виндописса оставила после себя только незначительные развалины, да свое имя, которое со­хранилось до сих пор в названии Виндиш. Так как войны средних веков помешали основанию нового города при слиянии трех названных рек, то наследниками Виндошиссы сделались различные соседние города и ме- стечки-Аарау, Бруг, построенный при выходе Бецбфргского туннеля, самой длинной подземной галлереи на швейцарской Юре, ПИинцлах, славящийся своими серными водами, очень целительными, Баден, замечательный своими термами, которые посещались уже римлянами, и торговый город Цюрих. Но тем не менее нельзя не удивляться, что на таком выгодном месте, какое занимала Впндонисса, не возник новый значительный центр населения. К юго-западу оттуда, на одном холме видны остатки Габсбургского замка, прославленного счастливою политическою судьбою его владельцев, сделавшихся императорами Германии.
Река Рейса, протекающая у подошвы крутого берега, на котором стоят сельцо Виндиш и старинное аббатство Кенпгсфельден, несет в Аар излишек вод Люцернского (Фирвальдштедского) и Цугского озер. В этой области лесных кантонов (Waldstatten), откуда прежде не было почти никакого выхода к стороне Италии, города редки, и даже главные пункты кантонов похожи скорее па деревни, чем на города. Альторф (вернее Альтдорф, т.-е. старая деревня) до сих пор остался таким же неважным местечком, каким был в легендарные времена Вильгельма Телля; Станц и Сарнен, главные пункты двух унтервальдепских полукантонов Обвальдена и Нпдвальдена, тоже представляют незначительные местечки; Герзау, бывший некогда самостоятельною республикою, теперь не более как большая деревня, куда иногда приезжают выздоравливающие иностранцы, ищущие хорошо закрытой от ветров местности; Швиц, лежащий у подошвы двуглавого колосса Митен, по величине, превосходит Альторф и Герзау, но и его община заключает в себе лишь несколько отдельных деревень. Эйнзидельн, родина великого Парацельса, тоже состоит из многих группъ
*) Т. Момзев, „Die Schweiz in romischer Zeit“.
домов, из которых главная расположена вокруг знаменитого аббатства, посещаемого ежегодно 150.000 богомольцев и любопытных. Эйнзидельнская типография, печатающая преимущественно образа и божественные книги, есть одно из величайших заведений этого рода в Европе. Главная заслуга и слава этого старинного монастыря состоит в том, что он собрал в девятомт, столетии древнейшие известные до сих пор копии надписей, бывших на памятниках Рима и Павии. На югозападе от Эйнзидельна находим гору и дефиле Моргартен, которые напоминают решительную победу, одержанную швейцарскими конфедератами в 1315 г. над австрийскими рыцарями,-победу, которая исполнила швейцарцев справедливым доверием к собственным силам.
Люцерн, политическая и торговая метрополия территории, составлявшей первоначальную Швейцарию, и главный город большего кантона, занимает такое же выгодное положение, как Женева, Биль иди Биен, Цюрих, Констанц: он построен у нижней оконечности Люцернского или Фирвальдштетского озера, на берегу вытекающей из него реки Рейсы; другая река, Эмме,текущая по прекрасной широкой долине, соединяется с Рейсою в небольшом расстоянии от городских стен. Крепостные башни, господствующие над нижним горо­дом, старый маяк, фонарь которого (lucerna, откуда произошло и самое название города) освещал путь озерным судам, быстрые лазурные воды Рейсы, обширное озеро и убегающая вдаль перспектива гор,-все это, взятое вместе, образует необыкновенно эффектную картину и делает Люцерн одним из интереснейших городов Швейцарии; оттого в летнее время здесь постоянно бывает масса туристов. Люцернъ-город чисто католический и даже был в продолжение двух лет, с 1845 по 1847 г., главным центром так называемого Зондербунда, т. е. отдельного союза кантонов, покровительствовавших иезуитам. Замечательнейший из его памятниковъ-лев, иссеченный в живой скале, по модели знаменитого ваятеля Торвальдсена, напоминает то время, когда швейцарцы продавали себя, в качестве солдат, европейским государям. Несмотря на свое выгодное географическое положение, Люцерн не может похвалиться большим развитием промышленной деятельности; он надеется так же, как Цюрих, хотя, может быть, с меньшим правом, чем этот последний, что прорытие туннеля через Сен-Готард доставит ему значительную долю участия в торговых сношениях между Гфрманиею и Италиею.
Цюрих, ныне самый многолюдный город Швейцарии, стоит у подошвы горы Итлиберг, через которую проходит железная дорога съ 533 ШВЕИ сильным уклоном; расположенный на берегу Цюрихского озера и при слиянии двух рекъДиммата и Зил, он открыл себе дороги по всем направлениям и господствует над многочисленными естественными путями, чем и обусловливается его важное стратегическое значение, доказательством которого может служить, между прочим, тот факт, что здесь 3 вандемьера VIII г. Массена спас Францию' задержав и разбив русскую армию, шедшую на Базель. «Город Цвингли» едва-лине превосходит «город Кальвина» удобствами по части просвещения, какие представляют все его ученые и учебные заведения: федеральная политехническая школа, университет, образцовые институты, библиотеки, общества чтения и распространения полезных знаний. Вообще Цюрих старается заслужить данное им себе прозвище «Швейцарских Афинъ»; Шейхцер, который первый изучил научным образом естественную географию Швейцарии, был цюрихский уроженец, так же, как и знаменитый физиономист Лафатер. Вместе с тем это важный торговый и промышленный город; особенно развито здесь производство шелковых материй, бумажных тканей и металлических изделий; цюрихские машины для пароходов идут даже в Англию, Соединенные Штаты, Бразилию; более половины сделок по торговле хлебом, потребляемым в Швейцарии, совершается в Цюрихе; движение почтовой и
телеграфной корреспонденции здесь значительнее, чем во всяком другом городе Швейцарии; канал, идущий вдоль р. Лиммат, доставляет жителям питьевую воду и движущую силу. Шелковая и хлопчатобумажная промышленность Цюриха обогащает, кроме того, многочисленные сельские общины в его окрестностях и даже в кантоне Цуг, по близости городка этого имени. На восток от Цюриха, местечки Вальд и У стер тоже представляют важные фабричные центры; один ручей Аа, имеющий не более 3 метр, ширины и менее 100 метр, падения, на протяжении каких-нибудь 8 километров от озера Пфеффикон до озера Грейфен, приводит в движение тридцать фабрик и заводов, построенных на его берегах, так что народная речь дала ему название ручья «миллионовъ». После Цюриха важнейший город в этом кантоне- Винтертур, древняя римская станция Витодурум. Мало найдется в Европе городов, которые бы, при равном числе жителей, имели такой полный промышленный механизм, так много школ и общественных учреждений,как Винтертур, который в этом отношении, по справедливости, можно назвать образцовым городом; в его мастерских, между прочим, гравируются превосходные географические карты.
На юго-восток от Цюрихского кантона цАРи я. 534
находим еще один промышленный город. Гларус (по-франц. Claris), главное место кантона, границы которого совпадают с границами верхней долины р. Линты; далее же, в гористой стране Граубюндена, уже не встре­чается больших фабричных пунктов. Однако, Кур (Chur, по-франц. Coire), столица Граубюнденского кантона и единственный настоящий город во всей этой обширной области, имеет важное торговое значение, которым он обязан тому обстоятельству, что в нем сходятся дороги, идущие из Италии через хребты Шплюген, Бернардин, и из Энгадина, через гори ыс проходы ИОлиер. Альбула, Флюэла. Зимой, он снабжает продовольствием многочисленную колонию слабогрудых, имеющую пребывание в Давосе.
Спускаясь вниз по течению Рейна, мы переходим из Граубюндена в Санктгалленский кантон, начинающийся немного выше Рагаца, который славится своими минеральными водами, проведенными туда из Пфефферса. В аллювиальной долине Рейна находим только один швейцарский город - Альдштедтфн. Главный пункт кантона, древний город Санкт-Галлен (по-франц. Saint-Gall), лежит к западу от Аппенцельской группы гор, в долине, спускающейся к Констанцкому озеру. Тысячу лет тому назад, во времена Карловингов, санктгалленский монастырь был знаменитейшим университетом Европы: в нем была написана известная хроника «Санкггалленского монаха» о «деянияхъКарла Великаго», и задолго до Лютера немецкий язык получил здесь значительную литературную обработку посредством многочисленных сочинений, имевших обширное распространение; библиотека С.-Галлена очень богата древними рукописями и инкунабулами.С тринадцатого столетия этот город, несмотря на свое возвышенное положение (он стоит на высоте 660 метр.) и суровый климат, сделался очень деятельным промышленным центром. Главную отрасль его промышленности составляли полотна и вообще льняные ткани, производство которых с каждым веком принимало все более обширные размеры. В наши дни санктгалленцы занимаются преимущественно вы­делкою вышитой кисеи: вокруг города и главного его предместья, Таблата, обширные луга сплошь покрыты полосами ткани, расстилаемыми для беленья на солнце. Санктгалленские негоцианты известны своею предприимчивостью; во всех странах мира оии имеют своих корреспондентов, заботящихся об открытии для них новых рынков сбыта. К западу от Санкт-Галлена, долина Тоггенбург, орошаемая рекою Тур, и в которой главное местечко- Ватвиль, представляет длинный рядлмануфактур, которые все вместе произг дят восьмую часть всего количества бу 535
ГЛАВ А ХШ-ШВЕЙЦАРИЯ. 536
мажных материй, фабрикуемых в Швейцарии. Геризау, самый многолюдный город внешнего Родена (Ауссерродена), тоже принадлежит к санктгалленской промышленной группе. Что касается центрального пункта внутреннего Родена (Иннерродина), города Аппфнцелля, то он более замечателен остатками прошлого, чем работою своих мастерских; на стене его городской ратуши до сих пор висит железная цепь позорного столба, свидетельствующая о былых временах и старых нравах.
Тургау, т. е. область по реке Тур (по-франц. Thurgovie), далеко не отличается тою оживленною промышленною, фабричною и торговою деятельностью, какую мы находим в долинах Санкт-Галлена, Цюриха, нижнего Аппенцелля. Главный город Тургаусского кантона Фрауенфельд, и другие селения этой области славятся преимущественно своими садами и огородами, отлично содержимыми, и их продуктами. Одна из пристаней этого кантона на Боденском озере, Романсгорн, ведет, так же, как и санктгалленский порт Роршах, обширную торговлю привозным хлебом. Движение судов от швейцарского берега Констанцкого озера к немецкому гораздо деятельнее, чем судоходство между противоположными берегами Лемана. Это объясняется тем, что на Женевском озере пароходы должны плавать вдоль правого берега, параллельно железной дороге; другой же берег на половину состоит из горной страны, почти пустынной, тогда как на Боденском озере пароходной сообщение производится главным образом в поперечном направлении, от одной железнодорожной станции до другой, находящейся на противуположном берегу.
Констанцское или Боденское озеро и Рейн составляют на севере естественную границу Швейцарии; однако, один маленький кантон, Шафгаузенский (по-франц. Schaffhouse), лежит за этой границей. Главный пункт этого округа, Шафгаузен, есть один из самых странных и вместе с тем один из самых благоустроенных городов швейцарской конфедерации: здесь, рядом с средневековыми башнями, потернами, старинными городскими стенами, возвышаются современные фабрики и заводы; вода Рейна, превращенная в движущую силу, проведена даже в обыкновенные дома, где ее заставляют исполнять различные домашния работы.
Местоположение этого оригинального города очень живописно, и в окрестностях его на каждом шагу встречаются прелестнейшие пейзажи.
Население главных общин Швейцарского союза в конце 1889 г. (в круглых числах):
Женева (французская Швейцария) '3..000 жителей; с предместьями 79.500; Базел не
мецкая Швейцария) 78.000; Цюрих (немецкая Швейцария) 35.000; с предместьями 120.000; Берн (немецкая Швейцария) 48.000; Лозанна (французская Швейцария) 36 000; ЛаШо-де-Фон (французская Швейцария) 30.000; Санкт-Галлен (немецкая Швейцария) 32.000; Люцерн (немецкая Швейцария) 22.000; Нёфшатель (французская Швейцария) 18.000; Фрейбург (французская Швейцария) 13.000; Локль (французская Швейцария) 12.000 (1894 г.); Шафгаузен (немецкая Швейцария) 13.000; Биль илиБиен (немецкая Швейцария) 18.000; Геризау (немецкая Швейцария) 14.000; Винтертур (немецкая Швейцария) 17.000; Веве (французская Швейцария) 8.000; Кур (немецкая Швейцария) 9.000; Монтре (французская Швейцария) 11.000; Эйнзпдельн (немецкая Швейцария) 9.000; Золотурн (немецкая Швейцария) 8.000; Лангнау (немецкая Швейцария) 8.000; Швиц (немецкая Швейцария) 9.000; Лугано (итальянская Швейцария) 7.000; Аарау (немецкая Швейцария) 7.000; Гларус (немецкая Швейцария) 6.000 жителей.
IX.
Хотя половина Швейцарии совершенно неудобна ддя какой бы то ни было культуры, а из другой половины значительная доля, все еще слишком возвышенная для того, чтобы человек легко мог селиться на ней, должна быть оставлена ддя лесов и лугов, -постоянное население этой страны ежегодно возрастает на двенадцать пятнадцать тысяч душ. Несмотря на свои обширные снежные пустыни, Швейцария, пропорционально её территории, не менее населена, чем Франция.
Однако, получаемые в крае урожаи недостаточны ддя прокормления его жителей. Равнины, засеянные хлебными злаками, могут производить только половину необходимой пищи, и каждый год значительная доля промышленных прибылей страны должна быть употребляема на покупку хлеба заграницей-в Германии, в Венгрии, в придунайских провинциях (ежегодный ввоз зернового хлеба, муки и стручковых около 5 миллионов квинталов). Виноград возделывается с большим старанием, и косогоры, хорошо освещенные солнцем, особенно холмы по берегам Женевского и Нёфшательского озер, а также в Нижнем Валлисе, образуют, во многих округах, один сплошной виноградник, где до сих пор лозы еще не страдают от филоксеры; однако, производимого в крае виноградного вина, которое многие швейцарцы, особенно жители кантона Во или Ваатланда, пьют без меры, не хватает для местного потребления, и ежегодный дефицит по этой статье пополняется привозом из Франции. То ж® самое нужно сказать о большей части продуктовъ 537
ШВЕЙ
земледелия в собственном смысле, исключая фруктов, которые в некоторых кантонах швейцарской равнины, особенно в северных кантонах Ааргау, Цюрихе, Шафгаузфне, Тургау, родятся в изобилии.
Самая природа края, не позволяющая Швейцарии соперничать с соседними странами размерами своего хлебопашества и виноделия, дает ей взамен того преимущество над этими странами в отношении лугов и пажитей. Точно также лесные богатства Швейцарии еще в сравнительно недавнее время были с избытком достаточны.
Земельные угодья, утилизируемые ддя производства, в 1880 г. составляли 2.963.750 гектаров, именно: пашни, луга и пастбища- 2.161.308 гектар., виноградники-30.500 г., леса-771.420 гект.
С начала нынешнего столетия площадь лесов значительно убавилась: в некоторых кантонах, преимущественно в Тессине и Валлисе, истребление лесов совершилось очень быстро и, как известно, сопровождалось дурными последствиями для климата и нормального порядка циркуляции проточных вод. В наши дни, так называемые лесные кантоны (Waldstatten) не заслуживают уже этого названия, и знаменитый лес, составляющий границу между двумя половинами старого лесного кантона по преимуществу, Унтервальдена, до такой степени уменьшился, что во многих местах то, что осталось от него, едва заслуживает названия рощи или леска. Изданные в разное время законы, имеющие в виду охранение федеральных и кантональных ле' сов, не принесли большой практической пользы, так как значительная часть лесов сделалась частною собственностью, хотя в актах о раздаче лесных участков частным лицам было включено условие, что эти участки, по истечении шести или девятилетнего срока, должны быть возвращаемы общине. Таким образом, площадь лесов в Швейцарии с каждым десятилетием уменьшается, тогда как цены на строевой и дровяной лес постоянно поднимаются, и при том в гораздо более сильной пропорции. Швейцарцы теперь уже принуждены покупать лес и уголь заграницею, хотя они обладают огромными торфяниками, залежами лигнита и, кроме того, в Валлисе мощными пластами антрацита. Каменоломни в Сальоне представляют большое разнообразие прекрасных мраморов.
Луга и альпийские пастбища, главное богатство края, к счастью, не могут быть уничтожены, как леса,хищничеством пли небрежностью человека; единственный вред, которому они могут подвергаться случайно в том или другом месте, - это размыв более или менее значительного пространства временными водами, пли нанос каменных обломковъ
цАРи я. 538
с выше лежащих гор. Горные пастбища и теперь еще составляют либо альменды, т. е. общественное достояние всего города или селения, либо земли, принадлежащие товариществам, и масло и сыр приготовляются здесь, как и на французской Юре, общими трудами и на общий счет. В 1894 г. было вывезено
заграницу 215.890.000 килограм. разного рода сыров. Альпийские пастухи особенно отличаются в сыроварении, и для того, чтобы получить поболее сыров, между которыми славятся грюэрнский, эмфнтальский, мадеранский. они пренебрегают производством масла; кроме сыра, они посылают заграницу много сгущенного молока (в 1894 г. вывезено около 192.000 квинталов). Швейцарский рогатый скот, вообще замечательный своею крепостью и большою молочностью, принадлежит к двум главным породам, различаемым по цвету шерсти: бурой, лучшими представителями которой является швицский скот, и пегой (с мордою тельного цвета), которая пасется на альпажах Бернского и Фрейбургского кантонов. Эта порода, называемая в Савойе породою «Изобилия», по имени долины, где можно встретить самые красивые экземпляры её, похожа, как говорят, на рогатый скот Ютландиии острововъБалтийского моря; полагают, что она была введена в Гельвецию бургундами в эпоху великого переселения народов.
По переписи 1896 года, во всей Швейцарии насчитывали следующее количество домашня го скота:
Крупного рогатого скота 1.304.788 голов; лошадей 108.529; овецъ271.432; коз 414.968; свиней 565.781; пчелиных ульев 253.108.
В прежнее время край, не имеющий никаких рессурсов, кроме лесов, альпийских пастбищ, да небольшого количества обработываемых земель, не в состоянии был прокармливать всех своих жителей, число которых с каждым годом возрастало, вследствие естественного прироста населения. Поэтому швейцарский горец, если хотел достигнуть благосостояния или богатства, должен был покидать страну и жить долгие годы в городах соседних стран. И теперь еще многие общины горных кантонов, владеющие большею частью или даже всею совокупностью лесов и пастбищ своей территории, ревниво наблюдают за тем, чтобы население не сделалось слишком многочисленным для находящагося в распоряжении общества небольшего пространства земли. Неся ответственность за тех из своих членов, которые впадают в нищету, и будучи обязана кормить их на собственный счет, или отдавать с торгов на содержание частным лицам, община разрешает браки между своими членами с большою осторожностью, и когда семейства слишком плодовиты, она избавляется от излишка молодыхъ 539
ГЛАВА XIII. ШВЕЙЦАРИЯ.
540
людей, давая им небольшую сумму денег на дорогу и совет идти искать счастья в обширном Божьем мире. В былое время эти выходцы, если только они были рослы и сильны, находили себе легкое ремесло-военную службу. Уже за две тысячи лет до нашей эпохи, как рассказывает Полибий, кельты, приходившие с Альп и с верхней долины Роны, нанимались в солдаты к римлянам, чтобы идти воевать с другими кельтами, жившими на равнинах по реке По. После блистательных побед швейцарцев над австрийцами и бургундцами, война стала любимым ремеслом альпийских горцев; многие кантоны даже сделали из этого ремесла государственный промысел, заключив с Фракциею, Веною, папою и различными итальянскими государями трактаты, которыми обязывались поставлять им для парадов или для сражений полки наемных воинов.
Quand оп veut des heros, il faut les bien payer.
(Если хочешь иметь героев, должен хорошо платить им) ’)•
Только в 1855 г. прекратился последний договор этого рода, заключенный одним швейцарским кантоном с Римом и Неаполем, и в настоящее время ни Люцерн, ни другие маленькия государства Швейцарских гор не торгуют более кровью своих сынов; теперь молодые выходцы,отправляющиеся на чужбину искать счастья, не могут уже рассчитывать на военное ремесло и должны придумывать другие источники заработков и способы обогащения.
Вследствие долгого опыта эмиграции, большинство горных деревень избрали себе известную специальность труда и вступили в постоянные сношения с иностранными городами, где всегда охотно принимают их молодых .людей. Одна община посылает заграницу исключительно печников, другая только стекольщиков или каменщиков. Есть селения, все выходцы которыхъ-точильщики, торговцы красным товаром, цветочники или угольщики. Жители долины Бленьо, в Тессине, сделали своею специальностью профессию жарилыциков каштанов, хотя в их долине, лежащей высоко в горах, нет более каштановых деревьев. Энгадин и другие части Граубюндена снабжают Европу пирожниками, а южные долины Тессина дают Италии большое число архитекторов, чертежников и живописцев. Эти эмигранты большею частыотакъже берегут свою трудовую копейку, как их общины берегут свою территориальную собственность. Они довольствуются самою простою и скудною пищею, откладываютьв копилку всякий лишний грош и, сделавшись, на’) Le regiment da baron Madruee.
конец, обладателями маленького капитальца, возвращаются в родимые места, чтобы построить там себе дом, видимый издалека, и зажить «господами» среди своих земляков. Прогуливаясь в самых отдаленных долинах высоких гор, иностранец нередко встречает с удивлением людей, заговаривающих с ним на его родном языке. Четверть жителей Тессина говорит по-французски, многие знают немецкий язык; сотни бывалых швейцарцев объясняются, хотя с грехом пополам, на языках испанском, арабском, греческом, болгарском. По воз­вращении в отечество, многие из этих временных эмигрантов поддерживают свои торговые сношения с странами, где они обогатились. Таким образом, швейцарцы из Гларуса, С.-Галлена, Тоггенбурга основали конторы во всех больших городах Европы, даже в Скандинавии. Восток, Китай, Бразилия, Соединенные Севере Американские Штаты принадлежат к числу главных покупателей предметов, фабрикуемых в
нагорных до линах Альп и Юры. Число швейцарцев, живущих за границею, по переписи 1870 года, очень не полной, оказалось около 72.500; в действительности же это число, как полагают, не менее 250.000, из которых около 100.000 в Соединенных Штатах.
Вообще промышленность составляет в Швейцарии весьма важный источник народного богатства, - источник, который дает населению этой страны возможность существовать собственными средствами, несмотря на относительно малые размеры её земледелия и слабое развитие её горного промысла, напра­вленного преимущественно на добывание соли, асфальта и антрацита ')• Побуждаемые суровою необходимостью, заставлявшею многих швейцарцев уходить на заработки заграницу, те из деревенских жителей, которые оставались дома, употребляли свои длинные зимы на приготовление разных изделий из дерева или грубых тканей, которые они продавали по дешевой цене: это и было скромное начало той мануфактурной деятельности, которая поставила Швейцарию на такую высокую степень между европейскими странами-производителями. Хотя сырой материал для фабричной и мануфактурной промышленности получается из-за границы, и доставка его обходится очень дорого, этот край может производить изделия по более дешевой цене, чем большинство соседних государств, благодаря, с одной стороны, меньшему размеру существующей здесь платы рабочим, а с другой-изобилию движущей силы воды, которою здесь пользуются большие механические промышленные за*) Ежегодное производство соли в швейцарских копях около 40.000 тонн.
541
ШВЕЙЦАРИЯ. 542
ведения, для приведения в действие своих машин. Но положение Швейцарии сравнительно с другими европейскими нациями чрезвычайно невыгодно тем, что она не имеет прямого выхода к морю и зависит, в отношении провоза её товаров, от своих соседей: стоит только этим соседям воздвигнуть вокруг неё барьер из таможенных тарифов, и торговля её быстро придет в упадок. Кроме того, важнейшие отрасли её промышленности имеют тот недостаток, что они не привязаны к почве, на которой в данную минуту достигли цветущего состояния, как привязаны, например, мануфактуры, возникшие в соседстве с каменноугольными копями и железными рудниками; эти отрасли могут легко перемещаться, равновесие их неустойчивое: I тачка, спекуляция, мода могут легко перенести центр известной промышленности из одной страны в другую. Так, например, в эти последние годы сбыт швейцарских часов на рынки Франции и Соединенных Штатов значительно уменьшился. Чтобы дать понятие о размерах промышленной деятельности Швейцарии, приводим статистику главных отраслей её мануфактурной промышленности, относящуюся к 1888 г.:
Общее число промышленных заведений, подчиненных федеральному закону 23 марта 1877 г. (установившему максимум продолжительности рабочего дня в 11 часов и воспретившему работу в праздники)-3.786; сила двигателей: водяных - 54.243; паровыхъ- 27.432; газовых - 394;
электрическихъ- 323 лошадиных сил; число рабочих: мужчинъ-86.532; женщинъ-73.011.
Несмотря на упомянутое уменьшение вывоза часов во Францию и Соединенные Штаты, Женева и Швейцарская Юра все еще занимают первое место в свете по обширности своей часовой промышленности, как показывает следующее сравнение количества часов, которое было приготовлено в 1875 г. главными стра­нами, производящими этот товар:
Швейцар ня-1.600.000 штук, ценностью - 88.000.000 франков; Франция-400.000 шт , ценностью- 25.000.000 фр.; Англия-200.000 штук, ценностью-16.000.000 фр.; Соединенные Штаты - 200.000 штук, ценностью- 15.000.1 0 франков.
Ныне швейцарская часовая промышленность, производящаяся в 170 заведениях, с 12.000 рабочих, поставляет ежегодно, средним числом, около 3 миллионов штук; в 1895 году было вывезено заграницу часов и частей часового механизма на сумму 90 миллионов франков.
Женева и Швейцарская Юра все еще занимают первое место в свете по производству часов и ящиков с музыкой, составляющих специальность округов французской Швейца
рии. Немецкие кантоны швейцарской равнины и передних Альп, особенно Ааргау, Цюрих, С.-Галлен, Аппенцелль,занимаются прядением хлопка; в настоящее время число веретен в действии доходит до двух миллионов. Базель и Цюрих фабрикуют значительные количества шелковых тканей и являются по этой отрасли промышленности опасными конкуррентами Лиона. Механическое вышивание материй, сосредоточенное в С.-Галлене, Аппенцелле, Тургау, тоже составляет одну из главных отраслей швейцарской промышленности; в 1890 г. было в действии 18.500 вышивальных машин и 37.000 рабочих; кроме того, руч­ным вышиваньем было занято 2.000 рабочих. Ольтен и Шененверт ежегодно выделывают на 6 или 8 миллионов обуви, отправляемой в Америку. Кроме того, в этой стране занимаются тканьем полотен, плете­нием разных вещей из соломы, производством ликеров и многими другими второстепенными отраслями промышленности, между прочим, резьбою на дереве и фабрикацией) тех красивых фигурок, которые так нра­вятся посетителям Оберланда. Указывали, как на большое социальное и экономическое преимущество швейцарского промыслового населения в сравнении с положением фабричного люда в других странах, на то обстоятельство, что в Швейцарии большое число рабочих остаются вместе с тем и земельными собственниками. Правда, в Гларусе, в Цюрихе многие рабочие, уроженцы края, имеют кусок луга, поле, засеянное картофелем, одну или две коровы, за которыми ходят жена и дети; но вообще в Швейцарии, как и во всех промышленных государствах, большинство рабочих живет исключительно на жалованье или плату,
получаемую за личный труд. Для примера, укажем на промышленный кантон Гларус, где сумма обществен­ного богатства учетверилась, начиная с половины текущего столетия. Две трети всего населения состоит из не-собственников, и половина земли находится в руках тридцатой части жителей.
Благодаря обширному развитию своей промышленной деятельности, которое дает занятие почти целой трети нации, Швейцария сделалась, пропорционально размерам территории и численности населения, одной из самых торговых и богатейших стран Европы. Товарный обмен Швейцарии в 1895 году, по внешней специальной торговле, составлял 1.579.212.591 фр., именно: ввозъ-915.852.416 франков, вывозъ- 663.360.175 франков. Из Франции она получает главным образом бумажные и шелковые ткани, виноградные вина, крупичатую муку, хлопок, галантерейные вещи и металлические изделия; Италия доставляет ей почти только шелк-сырец; у Гер 543
ГЛАВА XIII. ШВЕЙЦАРИЯ. 544
мании она покупает хлеб в зерне и муке, и мануфактурные изделия всякого рода. Сама природа противопоставляла в Швейцарии огромные, почти неодолимые препятствия развитию торговых сношений. В этой стране высоких гор, бурных потоков, снежных лавин, горных обвалов строить торговые пути было чрезвычайно трудно, и содержание их в порядке обходится очень дорого: известно, что в некоторых горных, ущельях путешественники ступают со страхом и разговаривают между собою не иначе, как в полголоса; при первых теплых лучах весеннего солнца, громадные массы снега, висящие на высоких вершинах гор, ждут только легкого колебания воздуха, чтобы обрушиться на дно долины или котловины. Несмотря, однако, на все эти естественные препятствия, Швейцария мало-по-малу создала на равнинах и в области низких гор сеть больших дорог, которая почти ничего не оставляет желать. На Юре с одного склона на другой проложено уже, как мы видели, более двадцати колесных путей. Все озера окаймлены по берегам широкими дорогами, из которых многие, как например, Аксениптрассе, высечены в самой скале. На второстепенных цепях Альп, тоже проведены большие дороги через все главные хребты и ущелья, и по некоторым из этих путей, как например по Брюнигу, соединяющему Интерлакен с озером Четырех Кантонов, каждый год бывает весьма значительный прилив и отлив путешественников. Что касается больших горных проходов в Центральных Альпах, то они еще не все переменили свои первобытные тропы на колесные дороги. Так, например, знаме­нитый хребет, который во времена римского владычества путешественники поставили под покровительство Юпитера Ленинского (Jupiter Poeninus), и на котором некогда стоял храм этого бога, замененный впоследствии странноприимным домом сен-бернардских монахов, до сих пор не имеет гужевой дороги, и торговое сообщение между Швейцарией» и Италией», по-прежнему, производится здесь посредством извилистой тропы, по которой могут ходить только мулы. Точно также Лукманье, самый низкий, после энгадинской Малоджии, хребет центрального гребня Альп, все еще ожидает проведения колесного пути. На Септимфре во времена римлян существовала большая дорога, которая соединялась с дорогою через Бернардино, с одной стороны в Курии (.нынешний Кур), с другой-в Клавенне (Chiavenna, Киавенна), тогда как в наши дни на этот хребет взбираются по простой тропинке. Но зато в новейшее время человеком были завоеваны новые проходы, по которым прежде бродили только медведи. Важнейшая дорога через швейцарские Альпы,
сен-готардская, проникает в долины, которые не были известны римским легионам *); в первый раз об этой дороге упоминается в 1612 г. Кроме сен-готардской дороги, существуют еще четыре международные пути, ведущие с одного склона швейцарских Альп на другой, именно - дороги через хребты Симплон, Шплюген, Бернардино и Малоджиа (движение на всех альпийских дорогах в 1876 году: около 286.000 проезжих и по меньшей мере столько же прохожих).
Но в наши дни торговля уже не довольствуется обыкновенными колесными дорогами, сооружение которых потребовало таких огромных издержек: ей нужны рельсовые пути, которые бы соединялись посредством многочисленных звеньев с общею железнодорожною сетью Европы. Швейцарская равнина и теперь уже принадлежит к числу стран, обладающих наибольшим количеством рельсовых путей, пропорционально величине территории; она даже имеет их более, чем сколько ей необходимо для прибыльного пользования при настоящих условиях. Общее протяжение швейцарской железнодорожной сети в конце 1894 г. равнялось 3.523 километр. Швейцарской сети не доставало только прямого выхода к равнинам Италии, но теперь пробит туннель, длиною около 15 километров, через скалы Сен-Готарда. Швейцария и две соседния нации, Германия и особенно Италия, доставили необходимые капиталы для исполнения этой великой работы. Между всеми предприятиями, какие выполнены современною индустрией), Сен-Готардский туннель есть, бесспорно, одно из самых грандиозных, но вместе с тем и одно из самых необходимых. Швейцария сделалась бы чем-то в роде глуха го закоулка, е с либы не имела железно-паров ого пути для транзитной торговли. Теперь же, когда прорыт подземный ход через Сен-Готард, Швейцария приобрела первостепенную важность для международной торговли. Этот переворот в движении торгового обмена не может не сопровождаться важными политическими последствиями, ибо самая география Швейцарии изменится:с проведением Сен-Готардской дороги, эта страна, вместо того, чтобы быть раздельным хребтом между народами, становится, напротив, проходным местом, и население её, отличавшееся прежде, благодаря изолированному положению своего отечества, оригинальными нравами и своеобразным политическим бытом, будет неизбежно увлечено общим потоком жизни европейских наций. Но промышленное движение
пдет своим обычным ходом. Несмотря на громадные препятствия, представляемые свойством местности, несмо’) Planta, „Das alte Raetien staatlich und kulturhistorisch darjestellt“. Berlin, 1872. 545
ШВЕЙЦАРИЯ
тря на финансовые затруднения, зависевшие от ошибочно составленных смет и предварительных рассчетов, дело прорытия СенъГотардского туннеля было в 1880 г. благополучно доведено до конца.
546
горами, и её интересы в этом случае совпадают с интересами северной Франции. В самом деле, прямой путь из Парижа к Милану, т. е. к Бриндизи, Александрии, Индии, очевидно, должен бы был идти черезъ

Но это еще не все. Если немецкая Швейцария пробивает Альпы, отделяющие ее от Италии, то и французская Швейцария тоже хочет прорыть себе выход на юг подъ
География Реклю. т. III.
долину валлисской Роны. Но где пробить исполинский каменный вал, образуемый громадами гор? Инженеры пришли к тому заключению, чго всего удобнее провести этот!8
547 глава хш.-Швейцария. 548
путь под Симплоном. Там находятся истинные ворота Италии. Перед всеми другими альпийскими линиями, моданской, сен-готардской, бреннерской, земмерингской, железная дорога через Симплон будет иметь то не­оцененное преимущество, что она пройдет через горы на сравнительно незначительной высоте: начинаясь у Брига, на высоте 687 метров, туннель будет оканчиваться на итальянской стороне у иселли, на высоте 857 метров, и будет иметь 19.731 метров длины; расходы сооружения исчислены в 54 с половиной миллионов франков; работы по прорытию должны быть окончены к 1900 г. Очевидно, устранение крутых подъемов представляет, для удобства железнодорожного движения, точно такую же выгоду, как и сокращение расстояний: в том и другом случае усилия тяги и трата времени одинаково уменьшаются. Вот сравнение туннелей:
Фрежюс. Симплон. Сен-Готард.
Длина... 12.233 метр. 18.743 метр. 14.920 метр. Высота.. 1.250 „ 720 „ 1.154 „
Предлагали также прорытие Мон-Блана, но едва-ли это дело осуществимое: в середине туннеля температура превышала бы 50°.
На другом конце Швейцарии тоже есть брешь между горами, повидимому, ожидающая проложения рельсового пути: это возвышенная долина р. Инн. На первый взгляд кажется, что линия, пересекающая Альпы наискось, как естественный путь между долиною Дуная и Генуэзским заливом, была бы удобна для постройки железной дороги; но дело в том, что эта дорога, в противоположность симплонской, проходила бы на высоте 1.800 метров по всему раздельному плоскогорью; затем, достигнув порога хребта Малоджиа, должна бы была круто спускаться в долину Брегалья, как на дно пропасти.
Сколько бы лет ни протекло еще до постройки всех этих путей, наплыв путешественников в громадную гостиницу, какою является нам современная Гельвеция, без сомнения, не перестанет увеличиваться с каждым годом. Во время летнего сезона железные дороги привозят более миллиона гостей в отели и на минеральные воды Швейцарии, где прилив иностранцев беспрестанно обновляется, и где можно услышать в одно и то же время разговор на всех употребительных в Европе языках и наречиях. Например, в Интерлакене ежегодное число иностранных посетителей колеблется между 75.000 и 100.000. Большое число этих туристов, прельщенные здоровым климатом и выгодами материальной свободы, задерживаются здесь на более или менее продолжительный срок, и даже зимою население иностранного происхождения составляет весьма значи
тельный процент; так, например, в 1870 г. число иностранцев, проживавших в Швейцарии, простиралось до ста пятидесяти тысяч слишком. Промышленные города: Женева, Базель, Цюрих, Санкт-Галлен, привлекают, кроме того, немалое число французских и немецких рабочих, которые способствуют благосостоянию края, и везде, где строится дом, где производятся земляные работы, вы непременно услышите итальянскую речь. Перемещение населений таково, что, в среднем, каждая община имеет меньше природных граждан, нежели эмигрантов.
Жители общин, на 1.000 лиц, по Куммеру («Recensement Гёйёгаи»):
Граждане-645 в 1850 г., 493 в 1880 г.; иммигранты из других общин того же кантона-259 в 1850 г., ЗОО в 1880 г.; иммигранты из других кантоновъ-66 в 1850 г., 133в 1880 г.; иностранцы-30 в 1850 г., 74 в 1880 г.
Нельзя сказать, чтобы жители Швейцарии являлись в самом выгодном свете путешественнику, быстро переезжающему из одного места в другое, или вернее из одного отеля в другой. Действительно, «эксплоатация иностранцевъ» составляет один из главных промыслов страны; в одном только Бернском Оберланде путешественники ежегодно оставляют не менее 30.000.000 франков. Содержатели гостиниц, носильщики, проводники, трубачи, играющие в рожок, поднималыцики шлагбаумов, или отворялыцики ворот, сторожа при водопадах, караульные при гротах, подклады в алы цикп досок через ручьи, ни щие всякого рода, подстерегающие добычу изъза заборов, словом, все паразиты, живущие на. счет иностранного посетителя, эксплоатируют его без малейшего стыда и совести. Здесь во многих местах, особенно в Бернском кантоне, за все берут деньги, даже за стакан воды, даже за знак, который сделают рукою, чтобы указать вам дорогу. Крупные эксплоататоры стараются приобрести в свою собственность живописные места для того, чтобы взимать с публики дорогую плату за право смотреть на них, и многие водопады изуродованы чудовищными оградами, заслоняющими красивый вид от взоров бедняка. Нет ничего удивительного, что эта черта алчности оставляет неприятное впечатление в уме путешественника; но нужно заметить, что в среде, где страсть к наживе постоянно возбуждается и поддерживается, трудно судить справедливо о нравственной цене населения, с которым приходишь временно в соприкосновение.
Кроме этого тактпрного мира, который один только и известен многим иностранцам, есть другой, социальный мир, мир нормальной жизни, где и нужно изучать настоящую Швей 549 ШВЕИ царию. Но при этом изучении, кроме, разумеется, личного опыта и наблюдения, можно руководиться только статистическими данными, более или менее точными, которые публикуются кантонами и частными обществами. Принимая во внимание средний уровень образования, как важнейшее мерило для классификации народов по степени их цивилизации, мы должны признать, что швейцарцы занимают в этом отношении одно из первых мест между европейскими нациями. В большей части кантонов все дети правильно посещают элементарные школы, и число учащихся в средних учебныхъзаведенияхъсоставляетъзначительную долю юного поколения, хотя в горных кантонах есть еще
много неграмотных. Во многих деревнях лучшее здание-это дом сельской школы, а во многих городах для помещения училищ воздвигают настоящие дворцы. Общее число начальных школ (1891 г.): 4.510, с 492.800 учащихся;средних учебных заведений, лицеев, коллежей и проч. (1890 г.): 673, с 468.600 учащихся;
университетов 5:в Цюрихе, Берне, Базеле, Женеве и Лозанне; 2 академии-в Нёфшателе и Фрейбурге-и по­литехникум; студентов (1893 г.)свыше 4.000; средняя неграмотных (1892 г.) 3,2 проц. Самые образованные кантоны-Базель (городской округ), Цюрих и Во; наименее образованные кантоны-Нидвальден, Фрейбург, Валлис, Швиц, Аппфнцелль (внутренний Роден). У чителя и профессора в Швейцарии вознаграждаются сравнительно гораздо лучше, чем в соседних странах, и пользуются большим уважением со стороны граждан. Так, например, наставники начальных школ в городе Цюрихе получают от 2.300 до 3.500 франк., а в кантоне минимум 1.200 фр. жалованья и квартиру. Наконец, и по выходе из школ швейцарцы читают и пишут больше, чем их соседи за Юрою, Сфн-Готардом или Рейном, как о том можно заключить по количеству периодических изданий, библиотек, различных обществ и союзов, ученых, артистических, гимнастических и пр., и по размерам почтовой и телеграфной корреспонденции. Периодическая пресса: из 900 слишком газет и журналов 352 политических листка (253 немецких, 79 французских, 15 итальянских, 2 романских и 3 на нескольких языках). Число публичных библиотек: свыше 2.000, с 2 с половиной миллионами томов. Обществ и союзов разного рода (1875 г.) 5.552, с 230.000 членов.
В 1895 г. переслано по почте, в круглых числах: во внутреннем сообщении: писем закрытых 82.000.000, открытых 16.000.000, газет и журналов 91.000.000, и пр.; в заграничном сообщении: писем закрытых 16.000.000, открытых 5.000.000, и пр.
Длина государственной телеграфной сети въ
АРИЯ. 550
1895 г.: 7.152,г> километра; число переданных депеш: 3.807.412.
Телефон в конце 1895 г.: 225 сетей, с 23.446 станций; длина линий: 8.911,4 киломфтр., длина проволок: 53.075 киломфтр.
В так называемом «европейском концерте», швейцарцы, бесспорно, самая передовая нация, как по среднему уровню пх образованности, так и по степени их местной свободы. Но их ораторы не злоупотребляют ли своим красноречием? Корпорации и партии не слишком ли склоны справлять свои годовщины и праздники банкетами, где обильный поток слов слишком часто сопровождается чересчур обильными возлияниями? Пьянство-очень распространенный порок в большинстве кантонов, и отчеты медиков, относящиеся к рекрутскому набору, свидетельствуют о печальном санитарном состоянии. В некоторых сельских округах Берна четыре пятых населения состоит из людей чахлых или болезненных. Швейцария-одна из стран, где разводы особенно часты; в среднем, они доходят до одной двадцатой числа браков; в Шафгаузене они составляют 14 проц. В 1876 г. число прошений о разводе в Иннерродене равнялось 23 проц., почти четверти заключенных браков.
X.
Швейцарский народ, представляющий пеструю смесь племен, наречий и религий, управляется не так, как большие государства, во главе которых стоит или единоличный правитель, монарх, или одна политическая партия. Несмотря на успехи централизации, которая и в Швейцарии постоянно усиливается с начала текущего столетия, каждый из швейцарских кантонов представляет федерацию самостоятельных общин, имеющих собственное, совершенно независимое, управление, и сама республика есть не что иное, как союз кантонов, пользующихся широкою автономиею в своих внутренних делах. В прежнее время, при бесконечном разнообразии политических форм, Швейцария распадалась на многие сотни маленьких государств, терри­тории которых, взаимно переплетаясь, образовали настоящий лабиринт чересполосных владений, и которые группировались в государства высшего порядка посредством делегаций разных степеней. Согласно законам географии, долина составила, в общем государственном организме, первую республиканскую клеточку или ячейку, поразителт ным примером чего служит Граубюнден. Благодаря особенным условиям местности, где общины отделены одна от другой барьерами из скал и снежных масс, жителям этой области легко было сохранить в каждой долине и котло-.
ГЛАВА XIII.-ШВЕЙЦАРИЯ.
551 вине свою местную автономию. Эти различные группы соединялись, для управления общими делами, в юрисдикции и высшие юрисдикции, власть которых имела некогда символом виселицу, а юрисдикции, в свою очередь, образовали лигу, в видах защиты своей территории от внешнего врага. Три такия лиги («серая», «лига Дома Божия» и «лига Десяти судовъ»), общая федерация всех соединившихся общин, и составляли самостоятельный политический союз, известный под именем Граубюндена.
В целом, Швейцарская республика нисколько не походила на тот идеальный тип, который обыкновенно соединяют с понятием о подобном политическом устройстве. Злоупотребления феодальной системы и насилия завоевания уживались в этой стране рядом с широкими местными вольностями. Крепостное право тоже существовало в Швейцарии; в Золотурне оно сохранялось еще в 1782 г. Жители равнин и низких холмов, незащищенные естественными преградами от нашествия вооруженных шаек, сделались домашним скотом господ или монастырей. В каждом месте были свои особые законы и праващривилегии везде менялись, смотря по превратностям войн и союзов. Между городами некоторые пользовались титулом союзников, без всякой самостоятельности; другие только состояли под покровительством; но большинство из них составляли
просто добычу победителя и должны были повиноваться или одному из кантонов, или всей совокупности швейцарского народа. Нужно было страшное потрясение, произведенное французскою революциею, чтобы изменить этот анормальный порядок вещей и заставить швейцарцев вступить на путь равенства гражданского и политического. Распределение вероисповеданий в Швейцарии служит наглядным доказательством того деспотического насилия, с которым некогда каждое маленькое государство вторгалось в духовную жизнь своих граждан; религиозные обряды, так же, как церемониал празднеств, составляли предмет строгой регламентации, насильно навязывались всем и каждому без исключения. Смотря по исходу религиозной борьбы, завязавшейся после реформации, все жители, принадлежавшие к известному политическому обществу, обязаны были исповедывать одну и ту же обрядность, какова бы ни была их тайная вера: этим и объясняется господствующее в Швейцарии странное смешение религий, не зависящее ни от области языков или национальностей, ни от положения горных склонов, но которое теперь все более и более сглаживается, благодаря современной веротерпимости, оживленным сношениям между различными кантонами и иммиграции иностранцев. Кроме того, в последнее время образовалось
552 новое вероисповедание: мы говорим о культе так называемых «старо-католиковъ», которые группируются преимущественно в кантонах Золотурн, Берн, Ааргау.
Некоторые малые кантоны: Гларус, Ури, оба Аппенцельские и оба Унтервальденские полукантоны, до сих пор сохранили свои старинные народные собрания, где все граждане сообща рассуждают об общественных делах. При начале образования швейцарской конфедерации эти собрания имели весьма важ­ное значение, и на них-то, без сомнения, были принимаемы все великия национальные решения: об одном из таких всенародных сходов, или Landsgemeinden, упоминается в письменных памятниках конца тринадцатого столетия. Народные собрания кантонов Швиц и Цуг были отменены-первое вследствие французского нашествия в 1798 г., а второе после истории Зондербунда. Что касается народных собраний двух лесных кантонов, Ури и Унтервальдена, то они все еще устраиваются периодически с большим торжеством и представляют очень любопытное зрелище, как явление минувших веков, украшенное чудным пейзажем окружающей местности. Но в действительности это одна устарелая форма, служащая только к тому, чтобы замаскировать перемещение власти, перешедшей в руки нескольких влиятельных родов. Особенно внушительный вид по многолюдству имеет эта средневековая Landsgemeinde в Трогене, в Ауссерродене (Аппенцельский кантон), где иногда собирается более десяти тысяч граждан. Народное собрание Гларуса замечательно тем, что оно более других сохранило свои старинные прерогативы; кроме того, оно отличается одним оригинальным обычаем: на этом собрании присутствуют и дети; сгруппировавшись вокруг эстрады, они слушают речи взрослых и таким образом постепенно приучаются к обсуждению общественных дел (Eug. Rambert, «Les Landsgemeindes de la Suisse, les Alpes», V vol.).
Законодательство не во всех кантонах одинаково, по крайней мере по вопросам, не подлежащим ведению конфедерации. Смертная казнь и телесные наказания, отмененные, было, повсюду, теперь восстановлены в некоторых кантонах, преимущественно центральных; под новым правом во многих кантонах проглядывают еще следы средневековой юриспруденции. В других кантонах, напротив, в особенности в Тессине, уголовный закон опирается на том гуманном начале, что наказание должно иметь единственною целью нравственное исправление преступника, и что совершенная им вина может быть искуплена его последующим поведением. Старые законы кантонов, различно толкуемые, смотря по столкновениям интересов, часто 553 ШВЕЙЦАРИЯ.
554
подают повод к юридическим спорам и пререканиям; но можно надеяться, что под давлением федеральных законов, истолкователем которых является высший союзный трибунал, заседающий в Лозанне, отдельные кантоны, в конце концов, примут одинаковый для всех национальный кодекс.
Главное различие между областями, входящими в состав Швейцарского союза, состоит в неравенстве их территории и цифры населения. Самый большой из швейцарских кантонов, Граубюнден, почти в двести раз обширнее Базельского городского полукантона, тогда как Бернский кантон в сорок шесть раз превосходит числом жителей полукан
тон Нидвальден. Тем не менее, девятнадцать кантонов и шесть полукантонов, столь различные между собою по степени действительной важности, все одинаково равны по праву, все независимы и самостоятельны в делах местного управления, и полукантоны, в отношении государственной полноправности, отличаются от целых кантонов только тем, что они имеют по одному представителю в федеральном совете, тогда как кантоны посылают каждый по два депутата в это собрание. Относительная величина кантонов по пространству и населению видна из нижеследующей таблицы, где показаны также господствующие язык и
религия.
КАНТОНЫ. ьч Ю 22 Ч* tA W а во
м .2 Я о
§ SSS5HH
ч и ® св 14я * й ti
И и о а
337.18 Протестанск
Цюрихъ 1.725 3 197 Цюрих. Немецк..
Берн 6.888 536.67 7Берн. Нем., Нрот.,
9 8 Франц. Катол.
Люцерн..* 1.501 135.36 9Люцерн. Немецк. Католическ.
0 0
17. 1
1.076 249 6 Альторф. эт У)
Ури 90 50. 5
Швиц 8 307 5 ТТТвитт и И
Унтервальден! 47 15. 3
Обвальден. . . 5 043 2
F 1 Нидвальден 29 12. 4Сарнен. и '
0 538 3 Станц. и
Гларусъ 69 33. 4Гларус. Протесганск
1 825 9 У)
23 23. 9 Католическ.
Цугъ 9 029 7 Цуг. и
Фрей бургъ 1.669 119.15 7Фрейбург. Франц.,
5 2 Нем. и
Золотурнъ 79 85. 108 Золотурн. Немецк.
2 621 и
36 73. 2 Базель Протестанск
Базель' городской 749 049
полукантонЛ1сельский 42 61. 1 Листал,
полукантон. . 2 941 47 и и
29 37. 129
Шафгаузенъ 4 783 Шафгаузен. и УН
Аппенцелль J 24 54. 224 Геризау,И.
Ауссерроден . . . м2 109 Троге
\ Иннерроден. . . 17 12. 73 Католическ.
8 888 Аппенцелль. »
Санкт-Галленъ 2.019 228.17 1С-Галлен. Немецк. Прот.,
4 14 католич. Граубюнденъ 94. 13 Кур. Нем., 7.133 810 романск. У
Итальян 193.58 Ааргау L404 0 138 Ааргау. Немецк, У)
98 104.69 106
Тургау 8 8 Фрауенфельд. У)
Тессинъ 2.818 126.75 45 Локарно (1877г.)Католическ.
1 Итальянск.
Во или Ваадтландъ.. 3.223 247.65 78 Лозанна. Францу Протестанск
Валлисъ
5.248 101
19 Сион.
985
зек.
Франц., Като личе ск.
Итальян
немецк.
80 108.15 135 Протестанск
Нефшатель.... • .... 8 3 Нефшатель. Французск. .
Женева 27 105.50 383 Женева. Прот.,
9 9 и Каолич.
Вся Швейцария 41.346 2.917.754 71
Из всех ныне существующих меленьких федеративных республик Швейцария наиболее приближается к идеалу народного правления. По её конституции, «государственная власть принадлежит всей совокупности гражданъ»; она приводится в действие прямо чрез избирателей и косвенно чрез посредство должностных лиц. Народ пользуется также законодательною властью или посредством прямагопочина со стороны граждан, подающих голоса, или посредством одобрения или неодобрения всех актов законодательства, имеющих действительную важность. Даже отдельно всякий гражданин имеет право предлагать законы, и если он получит согласие тринадцатой части общего числа избирателей, то мо жет требовать, чтобы его проект был представлен на обсуждение всего кантона. Таким образом, вся страна составляет один большой парламент, в котором каждый швейцарец есть член по праву рождения.
По смыслу федерального договора, заключенного в 1848 году и пересмотренного в 1874 г. в духе более сильной централизации, ни один кантон не имеет более права вступать в политические союзы с другими кантонами или с иностранными государствами; все державные права отдельных кантонов перешли к нации, взятой во всей совокупности граждан. Одна только конфедерация может заключать трактаты с иностранными государствами и объявлять войну; ей подчинены со 1 555 ГЛАВА XIII. ШВЕЙЦАРИЯ. 556 юзные военные силы, образующиеся из контингентов, поставляемых отдельными кантонами; она же чеканит монету, установляет весы и меры, управляет почтами и телеграфами, взимает таможенные пошлины на гра­нице. Вместе с тем, на конфедерации лежит обязанность защищать права и свободу гражданина и наблюдать за тем, чтобы кантоны сами не позволяли себе нарушать эту . свободу.
Столица Швейцарии есть Берн, город, избранный также центром всеобщего почтового союза, который теперь обнимает почти весь цивилизованный мир. Высшая власть республики, представляемая федеральным собранием, которое имеет пребывание в Берне, состоит нз двух отделений: национального или народного совета, члены которого выбираются натри года и в числе пропорциональном количеству населения, именно по одному депутату на каждые 20.000 жителей; и совета кантонов, в который каждый полукантон посылает по одному, а каждый полный кантон по два уполномоченных. Члены национального совета, который является непосредственным представителем народа, получают жалованье от конфедерации, тогда как депутаты кантонального совета вознаграждаются за свои труды самими кантонами. Союзное собрание, состоящее из двух палат, выбирает из своей среды исполнительный федеральный совет в составе семи членов, из которых один назначается президентом конфедерации только на один год: вторично он уже не может быть избран на эту должность. Годовое содержание президента республики, выдаваемое ему, как и другим членам исполнительного федерального совета, из союзной казны, определено в 13.500 франков; товарищи его получают по 12.000 франков. Во всех почти кантонах местное управление организовано так же, как и цен­тральное правительство, но централизация усиливается. В 1849 году число федеральных чиновников было около 500, в 1880 же году оно уже переходило за 7.000.
Каждый швейцарский гражданин, по достижении 20-ти-летнего возраста, делается избирателем и сам может быть выбираем на общественные должности; только лица из духовного звания не пользуются последним правом, т. е. правом служить по выборам. Все швейцарцы, имеющие от 20 до 45 лет от роду, обязаны нести воинскую повинность, или лично, или посредством взноса выкупной суммы, в случаях, определенных законом. Постоянного войска в Швейцарии не существует; но союзное правительство каждый год призывает под ружье, на несколько недель, граждан, . принадлежащих к федеральной армии. Эта армия состоит: из «отборнаго войска», для которого каждый кантон поставляет по три человека с каждой сотни жителей, из ландвера, к которому причислены все граждане в возрасте от 34 до 44 лет, и из ландштурма, в который входят все граждане в возрасте от 17 до 50 (офицеры до 55) лет, не принадлежащие к отборному войску и ландверу. Состав армии в 1895 г. (по штатам военного времени): отборное войско,-137.649, ландвер - 80.602, ландштурмъ-230.000 (61.000 вооруженных) человек.
Армия, хотя она и непостоянная, с каждым годом требует все больших расходов и ложится все более тяжелым бременем на бюджет Швейцарии. Уже около половины текущего столетия для большинства кантонов началась эра дефицитов; теперь она пришла и для всей республики, вступившей отныне на путь централизации. Первый заем был сделан в 1871 г.; потребуются и новые займы, если последуют совету некоторых офицеров -окружить Швейцарию укреплениями для «обезпечения её нейтралитета», и загородить фортами все проходы Юры (так как со стороны Германии Швейцария совершенно открыта, то считают бесполезным воздвигать какиялибо укрепления на этом «стратегическом фронте»). Многие кантоны имеют уже весьма значительный долг, и к тому же в кантонах большая часть налогов взимается в виде прямой подати, так что, следовательно, плательщики чувствуют все бремя лежащих на них денежных повинностей. Что касается действительных доходов государства, то почти единственным источником их служит таможенный сбор, так как доход от почты и телеграфов почти целиком употребляется на покрытие издержек по содержанию этих учреждений. Хотя Швейцария есть государство нейтральное по преимуществу, она тем не менее тратит большие суммы на военные силы; увлекаясь примером соседних держав, она уже переделала и пополнила все вооружение своей армии, пушки, ружья и карабины, но до сих пор еще не создала, если не считать Цюрихской Политехнической школы,-того центрального союзного университета, у чреждение которого было возвещено уже конституциею 1848 г. и затем снова обещано в пересмотренной конституции.
Федеральный бюджет Швейцарского союза (по исполнению росписи 1895 г.):
Доходы-81.005.586 франков; расходы76. 402.630 франк, (из этого числа 23.012.361 франк, на военное ведомство).
Состояние имущества Союза 1 января 1895 г.:
Актив государства: 156.326.18!) франков. Пассив: 85.203.586 франк. Проценты и погашение по государственному долгу: 4.276.595 франков.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ТОМА.
ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ.
ВСЕОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ
ЭлизеРеклю.
Том IV.
Австро-Венгрия и Великобритания.
Перевод под редакцией С. II. Зыкова, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ТЛЕНА ИМПЕРАТОРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
С.-ПЕТЕРБУРГ.
Издание Высочайше утвержденного Товарищества «Общественная Польза». Большая Подьяческая, 39.
Глава I
Общий обзор.
По пространству своей территории и по числу жителей Австро-Венгрия занимает третье место между большими государствами Европы: площадь её равняется 676.667 квадр. километр., а население (в 1893 г.) превышало 44 миллиона. Но этой обширной империи недостает национального единства. Если бы узы, насильно связывающие различные части монархии, порвались, и многочисленные земли, из которых она состоит, снова получили самостоятельное политическое существование, то вместе с тем исчезло бы и самое название «Австро-Венгрия»; название это, но всей вероятности, не сохранилось бы даже в виде географического выражения, как сохранились, например, имена Греции и Италии в течение многих веков порабощения, пережитых этими странами. Различные провинции, входящие в состав империи Габсбургов, принадлежат, посвоему географическому положению, к самым разнохарактерным естественным областям. Тироль, Каринтия, Штирия лежат целиком, как и Швейцария, в системе высоких Альпийских гор, тогда как большая часть Венгрии представляет равнину, окруженную торами. С одной стороны, Богемия врезывается далеко вглубь Германии; с другой,-Галиция, на северном склоне Кар патов, постепенно понижается к равнинам России; на юге от Альп, побережье Далмации, боснийские холмы составляют часть Балканского полуострова. Правда, Дунай и его притоки соединяют горы Австрии и равнины Венгрии в один гидрографический бассейн, но, кроме этих придунайских областей, значительная часть монархии находится еще в бассейнах Эльбы, Вислы, Днестра, Эча или Адижа. Различие рас и народностей, населяющихъ Австро- Венгрию, еще более увеличивает путаницу, происходящую от насильственной группировки стран, географически между собою различных. По одну сторону маленькой реки Лейты, которая теперь служит политическою границею между двумя половинами империи, на господство претендуют немцы, по другую властвуют мадьяры. Но и другие народы, населяющие Австро-Венгрию, чехи, русины, поляки, словены, словаки и хорваты, далматинцы и сербы, итальянцы и румыны, тоже имеют свои национально-политические права и вовсе не желают быть принесенными в жертву могуществу двух ныне господствующих рас.
Как свидетельствуют титулы, даваемые императору австрийскому королю венгерскому, Австро-Венгрия обнимает около шестидесяти различных областей-королевств, эрцгерцогств, княжеств, графств, маркграфств, городов и господств, между которыми главным связующим звеном служит особа государя. Словом, это настоящий политический хаос, усложняемый еще административными фантазиями. Однако, было бы ошибочно видеть в этой группировке разнохарактерных стран результат простой случайности: не одними только «удачными браками», как утверждает известное политическое изречение, Габсбургский дом съумел соединить в одну монархию такое множество наций различного происхождения и характера. Точно также и естественная необходимость тесного сплочения всех христианских народностей против общего врага, османского турка, была только одним из факторов, участвовавших в образовании империи Габсбургов. Общий рельеф почвы, и в особенности форма великой Дунайской долины, играли, без сомнения, глав 7 ГЛАВА
I. 8 ную роль в ряду причин, способствовавших возникновению и постепенному развитию этой странной аггломерации государств. Дунай и Альпы всего лучше объясняют нам, как Австрия могла образовать из себя обширную державу в громадном круговороте народов.
В древности Дунай, как известно, был одною из главных границ Римской империи. Эта река, берущая начало под тою же долготою, как и Рона, и впадающая в море под одним меридианом с Нилом, составляла естественный рубеж, который тянулся по направлению с запада на восток к северу от области Альп, и нет ничего удивительного, что властелины тогдашнего цивилизованного мира не без колебания отваживались проникать в бесконечные леса и горы противоположного, то-есть левого берега великой реки. Дунай долгое время служил крайним пределом их господства на востоке Европы, и завоевания императора Траяна в области Карпатов выставлялись, как самое поразительное доказательство всемогущества Рима. Но со времени нашествия варваров географическая роль Дуная совершенно изменяется: вместо того, чтобы оставаться границею между народами, он снова делается тем, чем был некогда для галлов,-великим путем, по которому пришедшие в столкновение нации подвигаются на запад или отступают к востоку. Так, гунны, авары и другие орды, являвшиеся с востока, поднимались вверх по Дунаю; впоследствии славяне, мадьяры, турки шли тою же дорогою, тогда как франки Карла Великого, байовары, которые мало-по-малу колонизовали Австрию, крестоносцы, направлявшиеся к Константинополю, и, наконец, в новые времена, армии, отбросившие
мусульманские полчища, двигались в противоположном направлении, вниз по течению великой реки. Даже для Франции, которая лежит так далеко от бассейна Черного моря, Дунай был великолепным военным путем, которым армии её нередко пользовались с успехом, но который не менее часто был употребляем и против неё самой. Через долину Дуная иноземцы, гунны, венгры, императорские войска, много раз вторгались в пределы Галлии; с другой стороны, многочисленные сражения, данные французами в Баварии, при выходе долин Тироля, и даже в окрестностях Вены, показывают, какое важное стратегическое значение имел и для Франции этот естественный путь, идущий вдоль северного подножия Альпийских гор. Некоторые находят удивительным тот факт, что Инн, который гораздо многоводнее Дуная выше их слияния, не сообщил своего имени соединенной массе вод; но нам кажется,лито это можно объяснить меныпею важностью исторической рол и первой из этих рек. Между
тем, как долина Инна долгое время оставалась, так сказать, географическим закоулком, приводившим к трудно доступным скалам и ледникам, верхний Дунай является на западе продолжением того великого пути народов, который простирается от берегов Черного моря до гор Богемии и Швабии: такова причина, но которой одно и то же название сохранилось за маленькою рекою Шварцвальда и за главною водною дорогою Австро Венгрии.
Служа, таким образом, главным путем сообщения, то для переселения народов, то для столкновения воюющих армий между востоком и западом Европы, Дунай, беспрестанно переходимый движущимися массами людей, не мог сделаться границей между различными государствами, и, действительно, мы видим, что на северо-западе от Сербии и Румынии все королевства, лежащие одно за другим вдоль этой реки, Венгрия, Австрия, Бавария, даже Вюртемберг, владеют обоими её берегами. Взамен того, многие реки, даже незначительные, которые изливаются с правой и с левой стороны в Дунай, служат естественными границами между народами и государствами. Это, на первый взгляд странное, явление объясняется тем, что эти притоки Дуная, пересекающие путь, по которому следовали народы или армии, поднимавшиеся или спускавшиеся по Дунаю, представляют препятствия, которые в прежнее время были очень серьезны. Переход через эти быстрые речки, окаймленные крутыми холмами, усеянные по берегам большими камнями, или покрытые топкими болотами, часто затопляющие прибрежную местность и меняющие свое русло, был по большей части, по крайней мере в известные времена года, более затруднителен, чем переправа через великий Дунай, где, по крайней мере, могут свободно плавать целые флотилии судов: если даже каждый из этихт. притоков, взятый отдельно, задерживал вторгавшихся завоевателей лишь на короткое время, то все вместе они представляли огромные неудобства, тем более чувствительные, что вблизи их устьев находились укрепленные замки и группы населения, достаточно значительные для того, чтобы противопоставить иноземному нашествию серьезное сопротивление. Так, например, западные границы мадьяр, к северу и к югу от главной реки, составляют два притока последней-Морава и Лейта. В десятом столетии, когда этот народ простирал свои набеги гораздо далее на запад, он был задержан рекою Энс, затем оттеснен до речки Эрлаф. Энс, прежний предел распространения венгров, и теперь еще разделяет две провинции собственно Австрии. Нижний Инн и его приток Зальцах служат рубежом между владениями австрийцев и баварцев; точно также далее на западе реки Лех и Иллер составляют естественные раздельные линии между населениями, различаю­щимися происхождением и языком.
ОБЗОР. 10
давая друг другу свои произведения, люди еще больше борются между собою за существование, чем в то время, когда они убивают друг Друга на поле сражения, по всем пра

Великая «война жизни» между отдельными лицами и целыми народами ведется не только в виде кровавых битв и опустоши тельных завоеваний, она происходит также ежедневно, в форме мирных торговых сношений: про
вилам военного псскуства. Поэтому великий естественный путь Дуная, уже столь важный, как дорога, по которой совершалось переселение народов, и как стратегический путь, должен был приобрести в истории еще гораздо 11
ГЛАВА
I.
12
более значительную роль, как один из главных трактов торговли и промышленности. В ту эпоху, когда искусственных дорог почти совсем не было, коммерческое движение южной Германии, по необходимости, направлялось исключительно к Дунаю; жители селились все более и более многочисленными группами на его берегах, города умножались в его долине; там же естественно должно было сосредоточиваться и
политическое могущество. Овладев большею частью течения Дуная, немцы и мадьяры тем самым обеспечили себе в будущем приобретение обширной империи по обе стороны этой реки.
Обладание восточными группами Альп тоже имело капитальное влияние на историческое развитие Австрии: владея великою рекою, австрийцы, благодаря населению возвышенных долин, в значительной части немецкому и довольно однородному, сделались в то же время обладателями одной из важнейших горных цепей. Известно,что система восточных Альп образует, вместе с Швейцарией», которая и сама некогда составляла австрийское владение, одно географическое целое, отдельную естественную область, чрезвычайно сильно-укрепленную природою: это великая твердыня Европы. Жители этих горных групп не только занимают превосходное оборонительное положение, но могут также делать нападения с высоты своих плоскогорий, откуда они господствуют в одно и то же время над Адриатическим морем и над равнинами Италии, Венгрии, Германии и землями южных славян. История многочисленных нашествий, которым подвергалась Ломбардия со стороны австрийцев, свидетельствует о том военном могуществе, которого достигла Австрия, благодаря обладанию Альпами. Держава, владевшая в одно и то же время средним течением такой реки, как Дунай, и громадною природною крепостью из таких гор, как Альпы, легко могла, пользуясь выгодами своего географического положения, удовлетворять в широких размерах свои поползновения к завоеваниям в странах, лежащих за пределами её естественной области.
При том же, с течением времени, не мог не установиться некоторый порядок, по крайней мере, наружный, в управлении этими многочисленными разнохарактерными провинциями, насильно соединенными в одно государство посредством завоевания, дипломатической хитрости или случайного наследства. Столица этой разнородной империи, Вена, благодаря своему необыкновенно счастливому положению в естественном центре тяжести областей и национальностей, входящих в состав АвстроВенгрии, всегда пользовалась преобладающим влиянием и способствовала в известной мере постепенному сближению народностей, резко различающихся между собою религиею, языком, нравами и учреждениями. С другой стороны, многие из живущих под скипетром Австрии наций, между которыми существует связь, обусловливаемая племенным родством или общностью интересов, все более или более стараются сплотиться между собою как можно теснее. Не взирая на оффициальную внешность, несмотря на инстиктивную ненависть, которую естественно питают друг к другу народы, соединенные насильно, можно надеяться, что современем, и даже в близком будущем, империя Габсбургов преобразуется в конфедерацию, которая заменит, по свободному выбору самих народов, нынешнее государственное устройство, столь сложное, столь неправильное в своем ходе, столь часто затрудняемое случайностями всякого рода.
Вследствие одной из тех политических мистификаций, которыми так богата история человечества, долгое время полагали, что большинство австрийского населения принадлежит к германскому племени; теперь, когда в силу государственного договора или соглашения, заключенного между Габсбургскою династиею и представителями венгерского народа, было решено, что отныне монархия будет носить название АвстроВенгрии, некоторые поспешили заключить из этого, что немцы и мадьяры должны считаться главными расами в империи. Правда, эти два элемента сделались господствующими, забрали в свои руки власть, благодаря своей внутренней национальной связи, а также центральному положению, занимаемому ими в государстве, благодаря в особенности розни, существующей между другими народностями, населяющими империю; но они далеко не составляют численного большинства. Из четырех австро­венгерских подданных только один немец, и на каждые шесть жителей приходится только один мадьяр.
По численности, первое место между народами австро-венгерской монархии занимает славянская раса. Даже оставляя без внимания тот важный факт, что весьма значительная часть так называемых австрийских немцев на самом деле суть онемеченные славяне, мы находим, что около половины всего населения империи состоит из славян по происхождению и языку. Следовательно, Австрия по-настоящему должна быть причислена к славянским государствам, так же, как Россия, так же, как Турция; только некоторыми из своих провинций опа принадлежит, с одной стороны, к миру романскому, с другой - к миру германскому; она есть, так сказать, передовой оплот славян в центре Европы.
Но если славяне составляют в Австрии самый многочисленный элемент населения, то
13 ОБЩИЙ
сами они, к великому ущербу для их политического влияния, изолированы друг от друга, или даже разделены на различные национальности. Территория Австро-Венгрии в целом её объеме может быть рассматриваема как обширный параллелограмм, разделенный, по направлению от запада к востоку, на три пояса различной ширины. Два крайние из этих поясов, северный и южный, заняты почти исключительно славянскими народами; но между ними тянется большой центральный пояс, где живут три другие национальности- немцы, мадьяры и румыны. Полоса, средняя ширина которой от 200 до 250 километров, отделяет северных славян от южных, и это-то промежуточное пространство есть самая важная часть всей Австрии, потому что здесь протекает Дунай, и движется непрерывно великий поток людей и товаров. Таким образом, например, русинам и хорватам, для того, чтобы сойтись, нужно бы было перейти через чуждый им мир, совершенно отличный от их собственного; оттого они едва знают друг друга, и никогда, до самого последнего времени, не заходило и речи о каком-либо общем действии, а масса народа и теперь еще далека от всякой мысли об этом. Но даже и в каждом из двух славянских поясов в отдельности, различные, живущие рядом, нации еще очень далеки от того, чтобы могли с необходимым единством противостать немцам и мадьярам. Северный
славянский пояс разделен между тремя народами, говорящими разными языками, хотя одного общего корня, и отличающимися друг от друга нравами, историею, преданиями: это чехи с моравами и словаками, поляки и русины. Две последние группы особенно не ладят между собою и своими раздорами замедляют достижение их расою политического равенства. Славяне южного пояса, то-есть словенцы Крайны и Штирии, сербы, хорваты, далматинцы, имеют между собою более сродства и связи; но они занимают несравненно меньшее пространство, и недавно территория их была разрезана на две узкия полосы, из которых одна тянется вдоль берега Адриатического моря, а другая лежит между Савою и Дунаем; им трудно было соединиться со своими соседями и соплеменниками Боснии и Герцеговины, отчасти по причине различия веры, но в особенности по причине различия политической судьбы. Венцы .любят рассказывать о злоключении, постигшем известный всеславянский съезд в Праге, где собрались депутаты от всех славянских народов, чтобы передать взаимно братский привет и засвидетельствовать о славянской солидарности, но где оказалось, что представители различных национальностей не могут понимать друг друга, когда говорят каждый на своем языке, так что ОБЗОР. 14
нужно было прибегнуть к помощи немецкого диалекта, то-есть к помощи языка ненавистной славянам нации.
После славян, северных и южных, немцев и венгерцев, важнейший этнографический элемент в Австрии составляет так называемая латинская или романская раса. Итальянцы южного Тироля, Фриула, истрийского поморья суть иностранцы в австро-венгерской монархии, и занимаемая ими территория, впрочем незначительная по величине, принадлежит собственно к Апеннинскому полуострову. Но в восточной Венгрии ив Трансильвании румыны населяют, как большинство, очень обширную полосу земли, не уступающую по протяжению этнографической области чехов и русинов. Румынские населения дополняют собою круг различных национальностей, окаймляющих страну мадьяров; среди этих населений живет большая часть цыган, или оседло, или бродячими таборами. Что касается евреев, то они рассеяны по всей империи, исключая только альпийской области: хотя ни одна провинция, ни один округ Австро-Венгрии не принадлежит им специально, но они пользуются почти всею страною, как полем деятельности для своей торговли и промышленности; вообще можно сказать, что нынешняя Австрия есть в значительной части их произведение, так как в восточных провинциях они восполняют собою недостаток, почти совершенный, среднего или торгового класса.
По народностям население Австро-Венгрии в 1881 г. распределялось следующим образом (числа приблизительные):
Чехов, моравов и словаков 6.800.000; русинов 3.100.000; поляков 2.900.000, итого северных славян 12.800.000; сербов 1.800.000; хорватов 1.700.000; словен 1.500.000; итого южных славян 5.000.000; а всего славян 17.800.000; немцев 9.200.000; мадьяр 6.200.000; румынов 2.250.000; итальянцев и ладинцев 800.000; евреев 1.650.000; цыган 150.000.
Если откинуть, по их маловажности, населения кочевые или спорадически группирующиеся на почве Австрии, каковы, например, колонии армян, и если не брать в рассчет острова и архипелаги немцев, мадьяр, румын, лежащие на территории других национальностей, то оказывается, что обширная австро-венгерская аггломерация делится на различные этнографические области с довольно определенными границами. При внимательном наблюдении можно заметить некоторый порядок среди этого хаоса стран, племен и наречий. Рано или поздно, когда выскажется воля народа, жители Австрии и Венгрии могут соединиться в новые группы, сообразно их племенному сродству или, еще лучше, в виду 15 ГЛАВА II,-НЕМЕЦКИЯ АЛЬПЫ. 16
высших интересов общей свободы; теперь же всего естественнее принять, при изучении австро-венгерской монархии, за главные деления этнологические поясы, по скольку они со
впадают с важнейшими географическими областями, определяемыми рельефом поверхности, горными склонами и речными бассейнами.
Глава II
Немецкия Альпы.
Тироль и Форарльберг, Зальцбург, Каринтия, Штирия.
На восток от Швейцарии могучая система Альп продолжается во всей своей красе до северного берега Адриатического моря. В этой части южной Германии главные группы гор колоссальностью и величественным видом своих вершин мало уступают исполинам Мон-Розы, Бернского Оберланда, Бер­нинской цепи; но за группою Высоких Тауеров, между Тиролем и Зальцбургскою областью, только немногие вершины поднимаются выше пояса вечных снегов, и промежуточные долины не изливают уже в равнины широких лфдяныхърек. Грос-Глокнер, возвышающийся, точно громадная белая цитадель, составляет восточный предел больших Альп. На восток от этого пика, горы принимают совершенно другой характер: они уже не образуют отдельных массивов, но тянутся в виде длинных расходящихся цепей, отделенных одна от другой глубокими долинами. В целом, эта гористая область имеет форму веера, продолжаясь на северовосток до равнин Австрии, на востокъ-до венгерской низменности, на юго-востокъ-до Балканского по­луострова. Альпы постепенно увеличиваются в ширину: тогда как между Зальцбургом и Удине основание их около 16Окилометр.,къюгуот Вены оно уже имеет не менее ЗОО километр, ширины: но соразмерно тому уменьшается их высота, и когда горы сливаются с плоскогорьем Истрии, они уже совершенно утратили тот величественный вид, которым поражают гигантские куполы и пирамиды швейцарских горных цепей. Общая
поверхность пространства, занимаемого австрийскими Альпами, в два раза превосходит площадь всей Швейцарии.
Замечательно, что в системе австрийских Альп глубокия бреши открываются между самыми высокими массивами, как бы для того, чтобы разрезать их на совершенно отдельные звенья,-явление, довольно редкое в орографии континентов. Один из таких разрезов, через который долина Инна имеет непосредственное сообщение с долиною ЭчаилиАдижа, идет по восточной границе Швейцарии, составляя естественный рубеж. На самом пороге раздела, называемом Решен-Шейдек, лежит маленькое озеро, откуда вытекает ручеек, превращающийся далее в реку Эч; идя вдоль берегов этого ручья, прокладывающего себе дорогу к Адриатическому морю, мы почти не замечаем уклонения почвы от горизонтальной плоскости; далее следуют два другие озера, образуемые скоплением вод, задерживаемых огромными обвалами с гор. Эти озера лежат среди пастбищ, в так называемой Мальзфнской степи (Malser Haide), и, проходя по этой местности, можно бы было подумать, что находишься в равнине, если бы не резкий ветер, дующий из одной долины в другую, и не снежные вершины, возвышающиеся вдали над длинными отлогими покатостями. Ниже, близ деревни Малье, швейцарцы Граубюндена одержали в 1499 г. большую победу над австрийскими тирольцами: это была их Моргартенская битва.
Другая впадина, которая тоже соединяет долину Инна с долиною Эча (Адижа), но не делая длинных обходов на запад, к границе Граубюнденского кантона, пересекает, по направлению с севера на юг, весь вал гор и дает проход бреннерской дороге, наименее высокой из всех путей, которые ведут через хребты Больших Альп, поднимающихся, средним числом, до высоты 3.000 метр, слишком. К этой огромной бреши при­соединяется другая, еще более глубокая, которая тянется с запада на восток, между р. Риенц, притоком Эча, и Дравою, одною из главных рек дунайского склона. Линия водораздела между бассейнами Эча и Дуная так мало возвышается над уровнем окружающей местности, что ее трудно заметить, почему противоположные скаты этого водораздела справедливо рассматривают, как части или продолжения одной и той же долины, известной под именем Пуштерталь. Река Риенц, такъ
ТИРОЛЬ II ФОРАРЛЬБЕРГ, ЗАЛЬЦБУРГ, КАРПНТ1Я, ШТИРИЯ.
17 сказать, колеблется в выборе направления перед тем, как начать спускаться к Адриатике: простого обвала мелких камней поперег её ложа было бы достаточно для того, чтобы заставить ее направить свой пут к Черному морю. Понятно, какое важное значение должны были иметь, в мирных переселениях народов и в их завоевательных походах, эти два великие естественные пути, проходящие через толщу Альп. Бреннер и Пуштерталь составляют, так сказать, жизненные центры в великом организме Европы. Многие другие, менее важные, впадины, параллельные долине Пуштерталь, дали возможность проложить через Австрийские Альпы большие дороги и даже рельсовые пути, идущие по направлению с востока на запад.
В геологическом отношении эти горные группы резко различаются между собою. Однако, если не обращать внимания на бесконечное разнообразие подробностей, то оказывается, что в целом система Австрийских Альп представляет некоторую правильность. Горы главной цепи, вообще говоря, самые высокие, состоят из кристаллических каменных пород, тогда как к северу и к югу от этой средней линии поднятия, породы, входящие в состав возвышенностей, принадлежат к позднейшим формациям. Северные Альпы почти по всей своей массе образованы из известняков; напротив, южные, обращенные своими крутыми склонами к Италии, представляют чрезвычайное разнообразие пород: тут мы находим сланцы, песчаники, порфиры, красные и черные, известняки и в особенности доломиты. Впрочем, нужно заметить, что обычные географические деления рассматриваемой системы гор на Альпы Ретийские, Норийские, Карнийские, Юлийские, по порядку их следования в направлении с запада на восток, ни мало не соответствуют различиям их геологического строения и не составляют естественных групп; придуманные римлянами, которые были знакомы только с южным склоном названных гор, эти деления только для них и могли иметь цену '). В Австрии так же, как в Швейцарии и во Франции, Альпы делятся на известное число массивов, из которых каждый как бы составляет отдельную второстепенную систему.
Первая группа принадлежит Австрии только одним из своих склонов: это цепь Ретикона, на севере от Граубюндена, с которой спускаются в Монфаконскую долину прекрасные ледники Шезаплана (Scesaplana), и которая продолжается на юго-восток Фермунтом или «Vertmont» и другими вершинами, не уступающими по высоте вершинам швейцарской цепи Сельвретта. Впрочем, эти горы, ограниченный
.’) Штудер ,„Orographie des Alpes Suisses“ („Annuaire du Club AlpirT, 1868-69). 18
на западе глубокою долиною Инна, совершенно отделены от других горных масс Австрийских Альп (высота Шезапланы 2.968, Флюхтгорна 3.396 метр.).
Главная альпийская группа Австрии, Ортелесшпице или вернее Ортелер, тоже отделена от других гор Тироля глубокою долиною реки Эч (Адиж); она скорее соединена с швейцарским пиком Умбрайль (Piz Umbrail) посредством очень высокого хребта, через который проходит самая возвышенная колесная дорога в Европе, так называемая дорога Стельвио. Эта группа возвышается вне центральной оси Больших Альп и составляет часть южного пояса гор. Высшая вершина её, собственно так называемый Ортелер, имеющий форму пирамиды, представляет великолепную доломитовую массу, с резко очерченными расселинами, с крутыми, почти отвесными скатами, с длинными бороздами, наполненными льдом; на юго-востоке эта вершина соединяется с огромными ледяными пространствами Цуфалль и Форно посредством веерообразного глетчера Сульден-Фернер, который замечателен, между прочим, тем, что поверхность его усеяна множеством
морен, по обилию которых он занимает едва-ли не первое место между всеми альпийскими ледниками. Ортелеръ-самая высокая гора Австрии, хотя высота её не достигает полных 4.000 метр.; вместе с тем это одна из наиболее доступных между высокими горами, так как первые восхождения на нее были совершены уже в начале текущего столетия. И, несмотря на то, эта великолепная вершина, этот гигант Австрийских Альп, который хорошо виден с колокольни Миланского собора, откуда он представляется остроконечною пирамидою, высоко поднимающеюся над всеми другими соседними вершинами, была до последнего времени сравнительно мало посещаема туристами. С Ортелера и в особенности с некоторых из окружающих его гор, как например с Конфинале, открывается чудная панорама, тогда как сам Ортелер, наблюдаемый с хребта Стельвио, имеет величественно-грозный вид. Другая группа высоких вершин, с цирками, наполненными льдом, примыкает непосредственно к цепи Ортелер, от которой она отделена с северной стороны только долиною Тонале: это-группа Адамелло, обращенная к Италии очень крутым скатом. На этих полуденных склонах древние ледники почти совершенно растаяли, но с высоты вершин везде видны следы громадной ледяной реки, которая некогда была величайшим глетчером всей альпийской системы; к югу от Гардского озера веронские равнины скрыты от взоров за высокими моренами, смутно виднеющимися на горизонте, подернутом синеватой дымкой.
ГЛАВА II.-НЕМЕЦКИЯ АЛЬПЫ. 19
Высота вершин: Ортелеръ-3.906 метр.; Тонале (проход Тональ)-1.876 метр.; Адамелло -3.557 метр.; Чима- Презанелла-3.561 метр.
Эцтальская горная группа, лежащая к северу от верхней долины р. Эч, имеет еще более определенные границы, чем Ортелерская цепь. Вместе с горами Штубайскими на северо-востоке и Сарнтальскими на юговостоке, эта группа образует почти остров скал, окруженный со всех сторон водами горных потоков и ручьев, ибо она соединяется с другими группами только посредством двух пороговъ-на востоке хребтом Бреннер, на западе хребтом Мальзер-Гайде, которые представляют самые низкие проходы во всей этой системе возвышенностей, на пространстве более 800 киломфтр. от Лигурийских Альп до Альп Штирии. Между этими двумя глубокими впадинами возвышается, ело в но крепость с тысячею башен, громада колоссальных скал и покрытых вечным снегом остроконечных пиков. Эцтальские горы составляют самую возвышенную группу в альпийской области Австрии; самая высокая их вершина, Вильдшпицф, правда, уступает высотою Ортелеру и Грос-Глокнеру, но за то эта группа содержит целую сотню вершин, достигающих высоты 3.000 метр., а фундамент, на котором стоят все эти пики, поднимается до высоты 1.620мфтр. Географ Зонклар вычислил с математическою точностью объем Эцтальских гор и нашел, что эта масса, будучи разложена равномерно на её основании, образовала бы параллелепипед высотою в 2.540 метр. ’)• Ущелья, отделяющие одну вершину от другой, наполнены ледниками (всех ледников до сих пор насчитали 229), из которых один, называемый Гепач, есть самый большой глетчер в Австрийских Альпах; более седьмой части всей поверхности этой группы покрыто фирновыми полями и ледяными массами.
Длина ледников Эцтальских Альп в 1857 году, по Зонклару:
Ледники: Гепач 11.300 метров; Гургль 9.991 метр.;Гинтерейс 9.180метр.; Мурцолль 8.825 метр.; Миттельберг 7.821 метр.; Фернагт7.563 метра.
Эцтальские горы замечательны также очень возвышенным положением находящихся на них деревень и поселков. В верхней долине реки Эц (Oetz), впадающей в Инн, и от которой вся эта группа гор получила свое нынешнее название, многие дома, где живут постоянно, построены на высоте более 2.000 метр. Но если вся центральная часть эцтальской группы своими бесконечными льдами и снегами, своею полярною стужею напоминает Лабрадор, то окружающие ее предгорья оканчиваются в долинах Инна и Эча живописными
’) „(Etzthaler Gebirgsgruppe”.
20
склонами, с очаровательными долинами. На севере все выступы гор, все предгорья в окрестностях Инсбрука усеяны красивыми виллами и хорошенькими деревеньками; на юге тянется райская долина Австрийских Альп, Финчгау, орошаемая верхним течением реки Эч и охраняемая городом Меран и знаменитым тирольским замком, древним акрополем этой провинции.
Высота вершины Вильдшпице-3.776 метр.; вершины Вейскогель-3.742 метра.
К востоку от Бреннера, система Альп вскоре опять выступает во всей громадности своего рельефа и образует так называемые Высокие Тауерские горы (Hohe Tauern), которые тянутся по направлению с запада на восток, на пространстве около 150 киломфтр. Эти горы, подобно горам всех других альпийских групп, делятся на несколько второ степенных массивов, но в целом они представляют, по способу своего расположения, настоящую цепь, пускающую из себя во все стороны отрасли, на подобие ветвей исполинского дерева. Главный гребень, идущий от Бреннера до хребта, называемого Арлыпартф, имеет форму дуги, изогнутой в северном направлении и слегка заворачивающейся на обеих оконечностях. Хребты, заключающиеся между пиками этого главного гребня, лежат очень высоко относительно соседних вершин: отсюда и произошло название Hohe Tauern, тоесть высокие выемки или вырезки (?), даваемое этой части альпийской системы. Это выражение Tauern (по мнению Фиккера, оно означает башни, как фран. tours или английск. toweis) ‘) применяется вообще ко всем горным проходам, и, вероятно, этим-то брешам или впа­динам гребня древние населения края и обязаны названием таурисков, под которым они были известны во времена римлян.
Цепь Гоге-Тауфрн есть, быть может, вместе с группой Эцталь, из всех альпийских областей наилучше исследованная в деталях её строения. Известный орограф Зонклар провел целые годы в измерении вершин, углов и отлогостей этой цепи; он знает протяжение всех её фасов и геометрический объем всех её массивов 1 2). Зонклар перечисляет сотни пиков с их различными высотами и более двух с половиной сотен (254) глетчеров, или по-местному Keese, с обозначением для каждого из них особо величины фирновой и ледяной поверхности. По его вычислениям выходит, что средняя высота всех вершин главного гребня равна 2.850 метр., а средняя высота всей Тауернской цепи, рассматриваемой как одна каменная глыба с параллель ными гранями, равна 1.912 метр., то-есть составляет около трех четвертей высоты, ко1) Фикнер, в „Jahrbnch des (Esterr. Alpen-Vereins“.
2) Зонклар, „Die Gebirgsgruppe der Hohen Tauem“
торой достигла бы Эцтальская группа, превращенная в правильный параллелепипед. Благодаря соседству

численную публику, Тауернские горы не менее знакомы художникам и любителям природы, чем
геометрам и картографам. Их колоссальные вершины, которых, лет двести тому назад, никто не знал даже по имени, теГеография Реклю. т. IV.
наносимый ветром на остром ребре ГросъВенедигера'), и уже с 1799 г. стали подни
*) Рутиер, „Berg und Gletsclier-Reieeii*;-CiiMOHH, „Jahrbuch des Oesterreich. AIpen-Verems“, I. 19
пер сделались сборным пунктом путешественников. В настоящее время многие отваживаются взбираться даже на громадный, нависший над пропастью, фронтон из снега, 23
ГЛАВА II. НЕМЕЦКИЯ АЛЬПЫ. 24
маться на верхушку Грос-Глокнера, проходя по тонкой полосе льда, заграждающей доступ к ней. Однажды даже среди зимы, 13 января 1853 года, нескольким смельчакам удалось взойти на эту гору, самую высокую в Австрии, после Ортелера. Грос-Венедигер, тоесть «Большой Венецианецъ», находящийся под меридианом Венеции, стоит почти как раз в центре Высоких Тауернских гор, тогда как Грос-Глокнер, как это часто бывает с высшими точками горных цепей, лежит к югу от главной оси, на отдельной группе возвышенностей. Восточные стены этой величественной горы (Грос-Глокнера), обращенные к Каринтии, возвышаются на 2.000 метров над огромным Пастерценским ледником, могучею замерзшею рекою, имеющею не менее 10 километров в длину.
Высота: Грос-Глокнера 3.799 метр.;ГросъВенедигера 3.674 метр.; Анкогеля 3.253 метра; Арлыпарте 2.204 метра.
Обыкновенно под общим именем Тауернов, «Тапегн», понимают все Норийские Альпы, лежащие к востоку от Арлыпарте, но вернее было бы рассматривать их как цепи, отличные от Тауернских Альп, потому что они гораздо ниже, и «вырезки», пли впадины, гребня дают проход не узким тропам, заносимым сугробами снега, а широким колесным дорогам. В геологическом отношении, горы, господствующие с северной и с южной стороны над верхнею долиною реки Мур, принадлежат, так же, как и колоссальные группы Эцталя, Венедигера, Глокнера, к кристаллическим формациям, так как масса их состоит из гранита, гнейса, древней­ших сланцев; но тем не менее общий вид вершин здесь уже совершенно иной, по причине их меньшей высоты и хвойных лесов, которые их покрывают, замаскировывая все выступы скал. Северная цепь, которая отделяется от Высоких Тауернских гор непосредственно на востоке от группы Анкогель, есть самая возвышенная, но она не содержит ледников, и только некоторые из её вершин достигают пояса постоянных снегов; горные проходы с широким отверстием спускаются до области лесов; горы здесь уже не поражают грандиозными формами, отвесными кручами, неприступными ледяными массами, но зато они приятно ласкают взор своими очаровательными долинами, своими живописными лесками и пастбищами; только весною эти горы опасны своими снежными лавинами, которые освобождают их от снежного покрова. Южная цепь, которая тянется между Муром и Дравою, под именем Штирийских Альп, еще ниже, чем северная, и при том она более нагревается солнцем; поэтому ни одна из её вершин не проникает в область вечного снега. Разрезан ная широкими брешами на множество отдельных кряжей, она имеет во многих местах вид простой цени холмов, и даже совершенно прерывается на севере от Граца, в том месте, где воды реки Мур проложили себе путь на юг, чтобы соединиться с потоком Дравы. За этим разрезом Штирийские Альпы, изгибаясь постепенно на северо-восток, образуют массив Земмеринг, прославившийся устройством через него железной дороги; затем мало-по-малу понижаются между долиною Лейты и Нейзидлерскою озерною равниною, и, наконец, пропадают в Венгрии, па правом берегу Дуная. Скромная цепь холмов, которая видна в местности, лежащей к югу от Пресбурга, и на-встречу которой с противуположной стороны придвигаются Малые Карпаты, так что между обоими рядами высот остаются только узкия ворота, через которые протекает Дунай, есть последнее вызвышение великого центрального вала Альп. Геологические строение скал на обоих берегах этой реки не оставляет никакого сомнения в этом отношении: некогда две большие горные цепи, о которых идет речь, составляли одну сплошную гряду, и Вена находится в самом сердце Альп, в бассейне или лощине, образовавшейся вследствие провала, и в которой теперь течет Дунай ’)•
Что касается известковых Альп, прилегающих на севере и на юге к главной оси системы, то они занимают еще более обширную площадь, чем средние Альпы, и некоторые из их групп по красоте контуров и грандиозности форм не уступают Эцтальскпм и Тауернским горам. К востоку от Ортелера, который и сам, по свойству его геогностического состава, может быть рассматриваем, как одна из частей южного пли известкового пояса гор, все группы вершин, лежащие между Эчем и Дравою, поднимаются своими верхушкими за пределы области вечных снегов, а некоторые из них даже имеют настоящие ледники. Эти Альпы различаются между собою внешним видом, смотря по тому, из каких пород состоит масса горы-из порфиров, сланцев или известняков; но самые странные и самые красивые из нихъ-это доломитовые грры, с вертикальными стенами, с колоссальными башнями, опоясанными слоем облаков, с огромными трещинами, откуда скатываются груды снега, составляющие поразительный контраст с темными лесами, покрывающими основание и нижнюю часть склона; когда утреннее тили? вечернее солнце бросает на них свои красноватые лучи, они блестят, словно освещенные заревом громадного пожара. Горы долины ВальФасса, лежащие на северо-восток от Триента
*) Эд. Суэс, „Der Boden der Stadt Wien“.
2э ТИРОЛЬ И ФОРАРЛЬБЕРГ, ЗАЛЬЦБУРГ, КАРИНТИЯ, ШТИРИЯ. 26
тоже очень замечательны разнообразием своих формаций и кристаллов, так что Леопольд Ф. Бух называл их «святою землею, куда каждый геолог должен совершить путешествие, подобно тому, как всякий правоверный мусульманин считает долгом, хоть раз в жизни, побывать в Мекке». Различные группы этой области, Альпы Трентина, Мармолаты, Мармаролы (высотаМармолаты 3.459 метр., высотаМармаролы 3.366 метр.), которые главною своею массою лежат в пределах Италии, служат границею между землями немцев и итальянцев, и убежищем для ладинов: отсюда и происходит большое различие названий, с прибавкою к нему всех взаимно противоречащих фантазий географов. Далее на востоке, между Каринтиею и Крайнею, путаница орографической номенклатуры еще более увеличивается, потому что там к итальянским и немецким названиям прибавляются еще славянские. Так, гора, которую обыкновенно принимают, хотя и ошибочно, за естественную границу между тремя расами-славянскою, итальянскою и немецкою, называется пославянски Триглав, по-немецки Терглу, по-итальянски Трикорно. Известно, что число три очень нравится народам, так же, как и богам; поэтому и в данном случае указывают, как на нечто удивительное, на тот факт, что Триглав дает начало трем рекам, из которых одна изливается, через Изонцо, в Адриатику, а две другие впадают, через Саву и Драву, в Черное море. С этой горы, часто поражаемой громом, открывается великолепная панорама, едва-ли не лучшая во всей Австрии, обнимающая обширный горизонт, от равнин Ломбардии и Адриатического моря до белеющих вершин Тауернских Альп. Вместе с тем Триглав есть последняя гора, отличающаяся истинно альпийским типом, и которая имеет еще маленький ледник на склоне, обращенном к северу; но в действительности она представляет лишь боковую пирамиду треугольного плоскогорья, поверхность которого перерезана по всем направлениям рытвинами и оврагами, образовавшимися вследствие размыва почвы водами; по середине этого плато находится небольшое озеро Вохейн, бассейн которого занимает то место, где прежде было ледяное поле.
За Триглавом следует цепь, известная под именем Караванок или Хорватских гор, которая гораздо ниже предыдущей; эти горы замечательны в особенности пирамидальною формою вершин, а также розовой и фиолетовой окраскою скал, которая производит необыкновенный эффект при ярком солнечном освещении. Еще далее, другая группа гор, главная вершина которой называется Гринтуз, образует обширный Логарский амфитеатр, похожий на цирк Г аварии в Пире
неях; из стен отвесных скал, окружающих эту котловину, бьют каскады, из которых один, называемый Ринка, падая с уступа на уступ, делает три последовательных прыжка и низвергается на всем протяжении своего падения с высоты не менее 300 метр.; на дне амфитеатра поток, образуемый этим водопадом, пропадает под грудами обвалившагося с гор камня и затем снова появляется на поверхности земли в расстоянии 8 километр, от места своего исчезновения *). Эти горы представляют, в восточном направлении, последнюю гряду Больших Альп. По направлению на юг и юго-восток горная система, о которой мы говорим, продолжается в славянских землях и в Истрии плоскогорьями Крайни и Карсо, имеющими уже совершенно иной характер, чем Альпы в собственном смысле.
Высота гор: Триглава-2.865 метр., Стоверха (Stou Vrch), в цепи Караванки,-2.233 метр., Гринтузъ- 2.529 метр.
Известковые цепи северного пояса альпийской системы, гораздо более правильные по геологическому образованию и внешнему виду, чем цепи южного пояса, принадлежат целиком, если не исключительно Австрии, то, по крайней мере, немецким населениям. Первая группа этой области, лежащая к северу от Рфтикона, от которого она отделена долиною р. Монтафуна, одного из притоков Рейна, известна под именем Форарльберга, которое она получила от хребта Арльберг (или Адлерберг, то-есть Орлиная гора), составляю­щего главный горный проход для сообщения между Инсбруком и местностями по берегам Констанцского или Боденского озера. Самые высокие вершины этой группы поднимаются слишком на 2.500 метр, (до 2.900 м.) и даже имеют несколько небольших ледников, но, вообще говоря, им недостает той грации контуров и той свежести растительности, которые составляют красу Швейцарских Альп; точно также их луга и пажити покрыты менее обильною травою.
Высота Квальтенберга (в группе Форарльберга)-2.901 метр., высота прохода Арльбергъ-1.797 метр.
В северо-восточном направлении Форарльбергские горы продолжаются на территории Баварского королевства, по обе стороны нарождающагося Иллера, притока Дуная, цепью, известною под названием Альгавских Альп (Algauer Alpen); пологие склоны этих гор, постепенно понижающиеся к плоской возвы­шенности, составляют резкий контраст с крутыми стенами лейясовых гор и с ослепительно белыми доломитовыми утесами, по’) Шаденберг, „Eine Tour durch Karntenund Tirol“, „Jahrbnch des Oesterreich. AlpenVereins“, 1869.
*
ГЛАВА II. НЕМЕЦКИЯ АЛЬПЫ.
27 хожими издали на купоны, сделанные из снега').
К востоку от Форарльберга, плоская возвышенность, на которойстоят Баварские Альпы, постепенно съуживается и понижается; она оканчивается у пролома Инна, охраняемого крепостью Куфштейн. Известковые горы этой области, которые продолжаются, в виде полуострова, между равнинами Баварии и глубокою долиною Инна, замечательны резкостью контуров, живописностью форм, изолированностью отдельных масс или групп, каковы: Веттерштейн, Золыптейн, Карвендель. По обе,стороны горных проходов, пересекающих эту цепь и во многих местах представляющих настоящие ущелья (Klausen), в роде юрских
клюз (cluses), высятся громады гор странного вида, поднимающиеся до облаков своими верхушками и коегде покрытые ледяными полями. Вообще эти Альпы спускаются на север, к равнинам Баварии, довольно отлогими скатами, тогда как сторона их, обращенная к Инну, имеет крутой склон. Один из обрывистых склонов Золыптейна, так называемая «Мартинова стена» (Martinswand), приобрел историческую известность: здесь император Максимильян I, отважный искатель приключений, однажды, во время охоты, едва не погиб голодной смертью на вершине крутой скалы, где он незаметно очутился, преследуя дикую козу, и откуда не было возможности спуститься вниз, так что он провел два дня без пищи, пока одному тирольцу не удалось взобраться на скалу и спасти Максимильяна, уже приготовившагося к смерти. В наши дни доя любителей восхождения на высокие горы перейти через ущелье, где Максимильян считал себя погибшим, было бы са­мым обыкновенным делом.
Высота: Цугшпице (Веттерштейн)-2.952 метр., Большего Золыптейна-2.540 метр., Большой Каршпице (Карвендель)-2.767 метр.
На запад от Инна тянутся другие Альпы, Зальцбургские, перерезанные долинами рек Заалах и Зальцах, притоков Инна, и которые распадаются на множество групп, почти совершенно разъединенных. В целом, эти группы отличаются крутизною своего южного склона, обращенного к Тауернской цепи, и относительною пологостью северного ската, спускающагося к равнинам Дуная. Долины, покрытые тенистыми лесами, хорошенькие городки, с минеральными водами и красивыми сельскими домиками, лазурные озера, в спо­койной поверхности которых отражаются, как в зеркале, соседния громады гор, зияющие расселины в скалах, откуда выходят целые реки зелени,-все это вместе придает Альпам Зальцбурга и Зальцкаммергута не>) Вальтевбергер, „Orographie der Algauer Alpen“.
28 обыкновенно живописный вид. Вообще, этот великолепный край можно, без преувеличения, назвать второю Швейцарией) за красоту его долин, резкие контуры его крутых утесов, могучий профиль его высоких остроконечных вершин. Но если мы взберемся по обрывистым стенам гор на верхняя плато или на горные равнины, то почти везде нашим взорам представятся груды нагроможденных камней или голая скала, лишенная всякой растительности. Между этими плато особенно замечательно так-называемое «Каменное море» (Steinernes Meer), огромный амфитеатр из растрескавшихся и нагроможденных одна на другую скал, над которыми возвышаются отвесные вершины: это в миниатюре то же зрелище, которое представляют, по другую сторону Альп, мрачные каменистые пустыни Крайны, Истрии, Далматинских гор. Над «Каменным моремъ» лежит другое плато, гораздо более возвышенное и сплошь покрытое снегом и льдом. Судя по его названию: «Uebergossene А1р», то-есть «потопленное пастбище», можно заключить, что прежде оно было покрыто растительностью, но с течением времени его обширные цирки постепенно наполнились массами снега и льда. Так, действительно, и объясняет легенда происхождение этой ледяной нагорной равнины; но разве не рассказываются во всех странах мира подобные же истории по поводу богохульств, которые, будто бы, были наказаны внезапным вторжением вод или льдов? При том же эти горы, более других воспетые поэтами, принадлежат к числу гор, которые народное воображение преимущественно населило фанта­стическими существами. Так, например, гора Унтерсберг, исполинская масса которой высится на южной стороне Зальцбургской равнины, заключает, по народному поверью, в своих недрах один из тех подземных дворцов, где покоятся глубоким сном легендарные герои и короли, в ожидании дня великого пробуждения.
Высота горы Вацманъ-2.684 метр., Каменного моря-1.939 метр.
Нужно заметить, что Альпы известкового пояса возвышаются постепенно с запада на восток, соответственно понижению Тауернской цепи. На севере от Грос-Венедигера и ГросъГлокнера, горы, пересекаемые почти по всей их ширине долинами рек Аахен и Заалах, имеют такую незначительную высоту, что кажутся только ступенью при основании Больших Альп; но да*и>е на восток, горы, господствующие над долиною Энса, уже выше, чем восточные Тауерны: тогда как последние только кое-где покрыты полосами постоянного снега, Дахштейн, главная вершина группы Зальцкаммергута, поднимается гораздо выше нижнего пояса вечного снега, и в верхних его оврагах находятся три ледника: это единственная гора в известковых цепях, достигающая высоты более 3.000 метров. Она господствует над обширным плоскогорьем,

которое отделено долиною реки Траун и двумя из её озер, от другой террасы, покрытой обломками и представляющей страшный хаос нагроможденных одна на другую каменных глыб, так что ее прозвали «горами смерти»
крывается чудный вид, обнимающий лесистые склоны гор, зеленеющие луговые долины, лазурные озера, рассеянные по обширной равнине, которая продолжается до самого подножия Богемских гор. На восточной стороне
(Todtes Gebirge). Но с оолее низких вершин, которые возвышаются между равниною и этими горами, не видно этих печальных каменистых пустынь; напротив, оттуда отЗ 1
ГЛАВА II. -НЕМЕЦКИЯ АЛЬПЫ. 32
озера Аттер высится крутая гора Шафберг, заслужившая название австрийской Риги. За ущельем, которое пробили воды Энса, пролагая себе путь к Дунаю, различные группы северной цепи все еще принадлежат по высоте к первоклассным горам. Главные вершины их, Гохшваб, Шнееберг и многие другие, поднимаются своими лысыми пирамидальными макушками выше пояса лесной растительности; но все их передовые
предгорья одеты самою пышною зеленью. Эта богатая растительность и составляет главную красу гор, известных под именем Винфрвальда, Венского леса (Wienervald); сопровождаемые по бокам холмами, украшенными бесчисленным множеством вилл, эти горы, постепенно понижаясь, сливаются, наконец, с равнинами Дуная, и тенистые долины их на каждом шагу являют восхитительные пейзажи. С вершин их, кроме того, можно созерцать грандиозную панораму Больших Альп, составляющих яркий контраст с обширным протяжением равнин: с вершины Гохшваба, более известного в крае под именем Троссер-Шваба, видны разом белая пирамида Грос-Глокнера, весь кортеж окружающих его гор, долины Дуная и его притоков, которые кажутся начертанными на громадную карту, и равнины Венгрии, сливающиеся в бесконечной дали с синеватой полосой горизонта ')• Выше Вены, цепь Лысых гор (Kahlengebirge), составляющая продолжение «Венского леса», и передняя часть которой называется собственно Лысой горою (Kahlenberg), круто прерывается, перерезанная течением Дуная, по другую сторону которого тянется ряд холмов, принадлежавших в предшествовавшую геологическую эпоху тоже к альпийской системе.
Высота: Дахштейна-3.000 м.; Гоге-Пр иль (Мертвые горы)-2.511 метр.; Шафберга- 1.780 метр.; Шнееберга-2.003 метр.; Гохшваба или Гроссер-Шваба-2.268 метр.; Шепффля (Венский лес)-893 метр.; Леопольдсберга (Лысая гора)-420 метр.
Посредством своих вершин, высоко поднимающихся в атмосферу и задерживающих движение облаков, Австрийские Альпы в весьма значительной степени способствуют питанию речной системы нашей части света; обилием проточных вод эти горы уступают только Швейцарии. Их ледники, известные под именем Ferner в Эцтале, Кее se в восточных Альпах и Vedrette в Альпах, обращенных к Италии, покрывают все вместе пространство слишком в тысячу квадратных километров; однако, годовой слой фирна, из которого разливаются ледяные реки, име’) Зонклар Jahrbuch des Oesterreich Alpen-Vereins“, Ш Band.
ет менее значительную толщину в Тироле и Каринтии, чем в Швейцарии, и потому австрийские глетчеры, конечно, не могут достигать тех громадных размеров, какие имеют «ледяные моря» Мон-Розы и Бернского Оберланда. Самый большой из ледников Австрии, как мы видели выше, имеет в длину не полных 12 километров, то-есть более, чем на половину короче Алфчского глетчера; но шлифованные бока скал и морены, встречающиеся в нижних долинах и даже на равнинах, лежащих вне цепи гор, свидетельствуют о том, что во времена ледяного периода могучия реки кристаллизованной воды, вытекавшие с Австрийских Альп, проникали своими нижними концами далеко в низменные равнины: главный ледник Эцтальской горной группы тянулся на пространстве 90 километров '); точно также и другие ледяные потоки долин Пипа, Зальцаха, Дравы, Мура имели протяжения, соответствующие этой огромной длине. Инсбрук, Зальцбург и многие другие города в Австрийских Альпах построены на почве, которая некогда была покрыта льдами ’)
Замечено, что в текущем периоде ледники Тироля попеременно то увеличиваются, то уменьшаются, через довольно длинные промежутки времени. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия эти ледяные реки постоянно вздувались и разростались; многие пастбища снова покрылись льдом; даже хребты или горные проходы, а также тропы, по которым ходили коровы, были завалены ледяными глыбами. В новейшее время, напротив, замечается обратное явление, по крайней мере в западной области гор. Льды и фирновые поля значительно уменьшились в Тирольских Альпах. Отступая к верхним долинам, ледники в то же время постепенно уменьшались в объеме; вместе с тем и снежные массы, облегающие вершины, спускались все ниже и ниже по склонам. Геолог Пфаундлер утверждает, что в период с 1866 по 1870 год вершины группы Штубай понизились, средним числом, на пять с половиною метров, вследствие частого таяния снегов, которыми они покрыты. Взамен того, в последнее время, как говорят, образовалось несколько новых ледяных полей небольшого размера в восточной группе Тауернских гор, на склонах, господствующих над верхней долиной реки Энс.
Один из главных глетчеров массива Эцталь, Фернагт, извивающийся на подобие змеи, замечателен тем, что между всеми ледяными потоками, которые до сих пор были предметом исследования ученых, он пред­ставляет наибольшую правильность в ходе
О Зонклар, „Die Gebirgsgruppe, der Hohen Taueren0.
s) Вальман, „Die Seen in der Alpeu“, „Jahrbuch des Oestr. Alpeu?Yereins“, т. II.
33 ТИРОЛЬ И ФОРАРЛЬБЕРГ, ЗАЛЬЦБУРГ, КАРИНТИЯ, ШТИРИЯ.34
своих изменений. Уже в 1599 году один летописец отметил в своей хронике, что Фернагт имеет «привычку» то подвигаться вперед, то отступать' к долине, служащей ему руслом. В последние три столетия этот глетчер пять раз вздувался как река, выступающая из берегов, ударялся своими льдами и моренами о вал гор, идущий поперег его течения, превращаясь, таким образом, из второстепенного ледяного потока в главный ледник, и, наконец, впадал на севере в более низкую долину, отбрасывая кверху воды, посылаемые ей глетчерами Хохгох и Гинтерейс; точно также пять раз в эти триста лет были замечены периоды, когда он постепенно таял, уменьшался в объеме и как бы отступал или поднимался к высшим частям гор. Обыкновенно разливы этой могучей ледяной реки происходят несравненно быстрее, чем обратное явление: это настоящие потопы; так, например, в 1845 г. передний конец ледника спускался вниз по долине с такою скоростью, что в один день он прошел расстояние 45 метров; движение льда в то время можно было наблюдать простым глазом. Но особенно грозным для прибрежных жителей нижней долины является Фернагт в период своего отступления, потому что тогда, уменьшаясь постоянно в объеме, он не в состоянии более останавливать озерные воды верхней долины, и последние, освободившись вдруг от сдерживавшей их ледяной плотины, низвергаются
страшным потоком, настоящею водяною лавиной, опустошая поля и луга, которые попадаются им на пути ')• Катастрофы этого рода, наводнения, вследствие разлива озер, обвалы гор довольно часты в Австрийских Альпах, по причине рыхлого, легко разрушающагося состава очень многих каменных пород, из которых образованы эти горы. История Тироля и соседних провинций не менее богата в этом отношении, чем история Швейцарии. Так, например, река Зальцах, которая спускается с группы Высоких Тауернов, у Зальцбурга, часто была засыпаема грудами каменных обломков, приносимых впадающими в нее горными ручьями, и превращалась во временное озеро. В 1798 г. лавина из грязи и камней, упавшая в Эфенское ущелье, выше города Галлейна, поглотила все деревни на берегах той же реки Зальцах и покрыла поля массою обломков, исчисляемою в 20 миллионов кубических метров. Точно также долина реки Эчъ(Адижа) много раз подверга­лась обвалам, которые образовали при основании склонов огромные откосы или насыпи, и конические верхушки этих откосов, оппрающиеся о стены гор, резко отличаются своею правильною формою от прорванных зазубренных утесов, из которых свалились обломки; в некоторых местах конусы, извергнутые верхними оврагами, имеют такие огромные размеры, что стоят ярусами один над другим и образуют странные фигуры. Эти груды каменных обломков, пока еще растительность не оденет их своим зеленым покровом, белизною цвета похожи издали на снежные лавины. В Мори, близ Ровередо, железная дорога перерезывает громадные обвалы, известные под именем Славини-де-Сан-Марко: это, вероятно, те самые груды камней, о которых говорит Данте в двенадцатой песни своего «Ада». По народному преданию, эти нагроможденные одна на другую каменные глыбы, эти слои глины, эти потоки засохшей грязи, эти «венчанные колонны» или земляные пирамиды, несущие огромные камни на вершине, весь этот хаос развалин и обломков - есть не что иное, как остаток обвала, запрудившего воды Эча в 833 году, когда жители Вероны долгое время, вместо реки, протекавшей через их город, видели только маленький ручеек. Спустя пять столетий, в 1348 г., вершина горы Добран обрушилась на город Виллах и частью уничтожила его; кроме того, десять деревень и три замка были стерты с лица земли; другие селения были ввергнуты в озеро Оссиах. После того, на развалинах были поставлены, в память этого страшного события, две часовни-одна для немцев, другая для славян, тогда как другая церковь, самое возвышенное здание в Австрии (на высоте 2.040 метр.), сооружена на краю пропасти *)• Деревня св. Вигилия, в тирольской долине Эннеберг, построена на груде обвалившихся скал, о которых рассказывают, что под ними погребены два древние местечка. Каждый вечер церковный колокол напоминает жителям, что такая же участь может и их постигнуть на • ступающею ночью.
Отсутствие больших озер в Альпах Тироля и Карйнтии служит доказательством значительных изменений, происшедших в форме гор от действия метеоров. Обширные озерные резервуары, которые некогда занимали пространства, заключающиеся между различными горными группами, были засыпаны обвалами гор или наносами горных ручьев и опорожнены проходившими через них реками. За исключением озер Констанцского и Гардского, которые касаются своими оконечностями - первое Форарльберга, а второе Итальянского Тироля, Австрийские Альпы не содержат в своих долинах ни одного озер*) Зонклар, „Oetztahler Gebirgsgruppe®;-„Oetzthaler Eisgebiet, Mitth. dergeograph. Gesellsch.1*, Wien, 1857.
') Претнер. „Mittheilungen des Oesterreich AlpenVereins", 1864.
35 ГЛАВА II. НЕМЕЦКИЙ АЛЬПЫ. 36
но го бассейна, который бы имел площадь даже 40 квадр. километр., но зато в этих горах рассеяно множество маленьких озер, из которых иные лежат по одиночке, как например, Ахензее, Целлерзее и на юге Кальденаццо, из которого вытекает река Брента, а другие соединены группами, как, например, озера Зальцкаммергута и Каринтии. Целлерское озеро (Zellersee) замечательно в особенности своим положением на болотистом пороге, с которого воды текут в р. Зальцах, и который на севере отделен от р. Заалах только невысокою цепью холмов: здесь, следовательно, находится брешь, посредством которой Зальцбургские Альпы совершенно уединяются от других горных групп.
Озерная область Зальцкаммергута содержит на пространстве J.650 кв. километров 35 озер различной величины, которые все лежат в бассейне Трауна, непосредственного притока Дуная; замечательно, что эта река (Траун) получила свое имя не от самого большего из озер её бассейна, то-естьне от Аттерзее или Каммфрзее, а от другого, меньшего озера, называемого Траунским (Traunsee). Эти озера находятся по большей части в ущельях известковых гор; но некоторые из них, как например, Лунное (Mondsee), Аттерское, Траунское, врезываются своей северною оконечностью в третичную формацию моласса: ложа, которые они теперь занимают, некогда были наполнены льдами, продолжавшимися в равнине далеко за пределы этих бассейнов. Большинство этих озер, питаемых частью чистыми водами, которые бьют ключами из пещер в соседних горах, и принимающих в себя горные потоки, которые уже очистились в выше лежащих резервуарах, уменьшаются очень медленно как в отношении площади, так и в отношении глубины. Галыптатское озеро, куда изливается река Траун, несущая еще значительную массу песку и каменных облом­ков, принадлежит к числу озерных бассейнов, размеры которых уменьшаются сравнительно с наибольшею скоростью; в период с 1781 по 1850 год дельта притока увеличилась на 75 метров, хотя в небольшом расстоянии от берега лот достает дно только на глубине 100 метров. Вообще эти озера, как большая часть горных озер, имеют, относительно говоря, очень большую глубину; в одном из них, именно в Топлицком озере, расстояние от поверхности до дна составляет более трети расстояния от одного берега до другого, чтд считается почти беспримерным отношением между величиною площади и глубиною'). Но дно в озерных бас
’) Фридрих Симони, „Die Seeu des Salzkammergutes“.
сейнах этой области, исключая только озер Гмунденского и Санкт-Вольфганг, где возвышаются выступы подводных скал, представляет, вообще говоря, ровную поверхность, так что на пространстве многих километров лот не обнаруживает разницы уровня даже в несколько дециметров. Прозрачные, лазурные воды этих озер и красота их местоположения среди зелени и скал привлекают каждый год тысячи туристов и любителей природы, и доставили соседним горам такую громкую известность, какою не пользуются многие другие, более грандиозные вершины. Что касается озер Каринтии, лежащих в очень широких долинах, над которыми господствуют горы с довольно пологим скатом, то эти озера менее глубоки, и берега их не отличаются такою живописностью, как берега озер Зальцкаммергута. Большое число лощин, которые некогда тоже были озерами, теперь засыпаны каменными обломками, и образовавшиеся па месте их торфяники могли бы снабжать Австрию топливом в продолжение целых столетий.
Приводим высоту и глубину главных озер в системе Австрийских Альп:
ВысоГлубита. на.
МЕТРОВ.
Ахенское 898
Зальцкамм ергуть....
Целлере кое.. 752
Аттерское 464
Траунское или
Гмунденское . 407
722
190
222
109
Лунное (Mondsee) 464
С.-Вольфгангъ... 542
Галыптетское ... 492
Топлицкое.... 693
Вертерское... 404
Кариптия... Оссиахское 465
Милыптедское.. 582
9
114
3
1
8
5
120
Австрийские Альпы занимают такое обширное пространство, что главные ручьи и речки, берущие начало в их снегах и льдах, делаются большими реками еще прежде, чем покинут последние ущелья гор. Эти велико­лепные потоки отчасти вознаграждают за недостаток больших озерных бассейнов. В Европе мало найдется речных долин, которые по красоте местоположения могли бы сравниться с долинами Дравы, Инна, верхнего Эча. В первой из этих долин тянется широкий пояс полей и лугов, окаймленный с одной стороны доломитовыми горами итальянской границы, которые состоят из скал нежного розового и голубого цвета, увенчанных снежными вершинами, с другой - зубчатою цепью Высоких Тауфров, с которой льется быстрым потоком река исель, втрое более многоводная, чем сама Драва, и несущая белые воды ледников. Долина Инна, которая во многих местах раздвигается на десятки верст в ширину, представляет уди ТИРОЛЬ и ФОРАРЛЬБЕРГ, ЗАЛЬЦБУРГ, КАРИНТИЯ, ШТИРИЯ.
37
вительную смесь грации и величия, которыми она обязана баснословному плодородию земель, образующих её дно, живописному местоположению городов, построенных амфитеатром на её скатах, и замков, высящихся на выступах скал, мягким контурам её высоких гор, покрытых черными лесами и темно-зелеными пастбищами, составляющими яркий контраст с ослепительною белизною ледяных масс и темною синевою неба. Еще более восхитительная долина Эйзака и Эча (Адижа), лежащая к югу от Бреннера, похожа на долину Инна; но ко всем прелестям последней здесь присоединяются еще благодатный итальянский климат, бесчисленные виноградники и фруктовые сады, красивые белые башенки церквей, и вдали вид обширной зеленеющей равнины, которая продолжается до подножия Апеннинских гор, сливаясь на горизонте с полосою сероватого тумана. Большее обилие дождевой воды, падающей на южный склон, более значительная крутизна скатов, более резкия перемены тепла и холода,-все; эти причины вместе произвели в долине Эча самые грандиозные геологические явления. Как ледник, Эч имел течение отличное от того, которое он принял, как река: так, ниже Боцена (Botzen) он разливался на запад от нынешней своей долины, через широкую впадину, где в одном углублении до сих пор залегает озеро, называемое Кальтернским; затем,
ударившись о подошву гор, над которыми господствует Бальдо, ледяной поток Эча поворачивал вправо, чтобы войти в бассейн, занимаемый теперь Гардским озером.
В Австрийских Альпах, так же, как в горах Швейцарии, местные климаты отличаются бесконечным разнообразием, смотря по высоте и положению различных местностей. Бывает так, что низменная долина, хорошо защищенная от ветров, пользуется чуть не итальянским климатом, тогда как соседнее местечко пли селение, лежащее на высоком склоне горы, обращенном на север, имеет такую низкую среднюютемпературу и такую суровую зиму, что можно подумать, что эта местность находится где-нибудь в Лапландии. Но кроме этих местных различий, свойственных всем горным странам, Австрийские Альпы представляют также большие общие контрасты, свидетельствующие о значительном влиянии, которое масса гор оказывает на движения атмосферы.
Во-первых, средняя годовая температура у южного подножия Альп выше, а в северных долинах ниже, чем следовало бы по географической широте мест. Так, например, почти на одинаковой высоте над уровнем моря температура в Линце, на Дунае, по малой мере на четыре градуса ниже, чемъ 38 при входе Эча в Италию; следовательно, в этом случае одна только масса Альп, разделяющая две названные местности, производит в их климатических условиях такую же разницу, какую произвело бы расстояние около тысячи метров по меридиану. Средняя годовая температура суб-альпийских равнин: северные равнины: Линцъ-8°,4; южные равнины: Верона-15°. На южном склоне Альп дожди, приносимые ветрами Атлантического океана и Средиземного моря, тоже гораздо обильнее, чем на северном скате тех же гор; разность между теми и другими в среднем выводе составляет около двух пятых. Количество дождевой воды, выпадающей в продолжение года: на южном склоне Австрийских Альпъ-1,468 м.; на северномъ-0,918м. (по Берггаузу и Шлагинтвейту). Дождевые воды, падающие на полуденные покатости Альпийских гор и бегущие потоками в Адриатический залив, отличаются большею стремительностью в своем падении, чем дожди, изливающиеся в Дунай, и чаще сопровождаются грозами: гром очень часто оглашает долины Венецианских Альп; даже ни одной зимы не проходит без того, чтобы не были слышны его бесконечные раскаты между скалами. Напротив того, в равнинах низменной Австрии грозы бывают реже, чем во всякой другой части центральной Европы; в Вене насчитывают не более восьми гроз в продолжение года. Наконец, в то время, как на южном склоне гор дожди падают преимущественно летом, противоположный скат, обращенный в Германии, получает наибольшее количество дождевой воды в осенние месяцы. Таким образом, масса Альп ясно разграничивает два различные климата. Фён, замечательнейший из ветров Швейцарии, не проникает в Австрийские Альпы, исключая только области Форарльбфрга, составляющей часть верхней долины Рейна.
По направлению с запада на восток тоже замечается контраст в температуре между Австрийскими Альпами,прилегающими к Швейцарии, и горами, господствующими над равнинами Венгрии; на равной высоте, средняя годовая температура почти на 2 градуса стоградусного термометра ниже в восточных городах этой области; лето там жарче, но зимы гораздо суровее, чем в западной полосе. Однако, эта противоположность климатов составляет общее явление, нисколько не зависящее от присутствия гор и существующее также в равнинах по обе стороны Альп. Основываясь на сравнительных наблюдениях ав­стрийских метеорологов, можно заключить, что в последние сто лет свойственный восточной полосе климат крайностей, отличающийся периодическим чередованием больших жаров и сильных холодов, постепенно по 39 ГЛАВА II.-НЕМЕЦКИЯ АЛЬПЫ. 40
двигался все далее на запад. Растения восточных областей, легко выносящие эти резкия перемены температуры, не переставали распространяться в западном направлении. Такова главная причина некоторых различий, которые представляет флора Австрийских Альп в сравнении с растительностью Швейцарских гор; но эти различия не настолько значительны, чтобы бросались в глаза, и могут быть замечены только натуралистом. В горах Штирии, как в Альпах Эцталя и Швейцарии, путешественник находит леса и пастбища, имеющие совершенно одинаковый общий вид; точно также и животное царство всех этих возвышенностей различается лишь небольшим числом местных видов.
Население Больших Австрийских Альп далеко не однородно по языку и племенному составу. Огромное большинство его состоит из немцев, к которым, однако, примешиваются самые разнообразные элементы, так что ученым исследователям до сих пор еще не удалось вполне распутать этот этнографический хаос. При том же и здесь долины задолго до начала исторической эпохи были заняты населениями, потомки которых, смешавшись с представителями пришлых рас, живут, конечно, и поныне в крае. Относящиеся сюда находки, сделанные в недавнее время в Галыптате, оказались до такой степени важными, что антропологи дали на­звание «Галыптатской цивилизации» целому периоду истории Альп, восходящему приблизительно за 3.000 лет до наших дней. В озерах Каринтии тоже открыты кое-где остатки свайных построек; но озерные жители, как кажется, были гораздо малочпсленнее в этой стране, чем в области западных Альп *).
Население Тироля в особенности представляет пеструю смесь племен и наречий. Вместе с племенами, которые обыкновенно причисляются к кельтам, в крае жили и другие народы; кроме того, названия, удержанные поныне многими горами и реками, указывают на пребывание здесь в давния времена каких-то неизвестных нам народностей 2). В древности, по малому знакомству с географиею, горцев этих краев называли общим именем Interioli или Interuli (т. е. «внутренние жители»), откуда, может быть, произошло и название Тироль, примененное ко всей стране. Впоследствии римляне латинизировали горские племена; долгое время спустя после падения Западной Римской империи, в хрониках упоминаются крупные
землевладельцы съ
’) Генрих Вальман, „Die Seen iu den AlperT, „Jahrbnch dee Oesterreich. Alpen Vereins“; т 111.
’) Л Штейб, „Zur rhaetischen Ethnologie“ и другие мемуары.
итальянскими именами. В начале средних веков так называемые «ладинские» диалекты, то-есть диалекты латинского происхождения, были употребляемы почти во всем Тироле, даже на северном склоне Альп, доказательством чего служит романская этимология родовых имен или фамилий и названия мест, и, кроме того, имеются различные письменные памятники, констатирующие этот факт. В девятом столетии на Бреннере говорили еще романским языком; в шестнадцатом веке этот язык держался еще в значительной части Форарльберга; лет сто тому назад горцы еще употребляли его в долине Финчгау, по которой протекает верхний Эч, и даже в нынешнем столетии многие долины, где теперь исключительно господствует немецкая речь, были еще населены крестьянами ладинского языка. Единственные части Тироля, где романские диалекты, невидимому, не были господствующею местною речью, это, кроме нескольких отдельно лежащих полос или архипелагов, средняя долина Инна и, в центре гор, Пуштерталь, то-есть верхние бассейны рек Риенцы и Дравы. Славянское влияние тоже, с своей стороны, способствовало в Пуштертале вытеснению населений, говоривших ладинскими наречиями, судя по тому, что многие деревни этой области носят славянские названия; на одну из них, именно на ВиндишъМатрей, лежащую к юго-западу от ГросъГлокнера, прямо указывают, как на поселение вендов. Некоторые полагают, что даже название Vintschgau следует считать тождественным с Windische Gau (то-есть область вендов); но едва-ли вероятно, чтобы славяне проникали так далеков Центральные Альпы, до самых границ Швейцарии *)
Байоварские или баварские завоеватели, швабские поселенцы, пришедшие с северо-западных равнин, онемечившиеся славяне, поднимавшиеся вверх по долине Дравы, готы и ломбарды, вытесненные из Италии, - все эти пришлые элементы постепенно съуживали область распространения ладпнекпх наречий; число жителей, находящихся в пределах медленно германизующейся территории, нужно класть по малой мере в четыреста или пятьсот тысяч душ. От прежней довольно обширной глоссологической области теперь остался только небольшой архипелаг, да и тот постоянно уменьшается в размерах. Религиозные преследования не менее, чем постепенное вторжение немецкой речи, содействовали этому быстрому вытеснению областных ладинских наречий. Когда протестантская религия проникла в долину Тироля, так же. как и в швейцарский Энгадин, архиепископы инсбрукские запрети') Cyrille (baron d’Avril), „Voyage sentimental dans les pays slaves“, p. 6.
41 ТИРОЛЬ II ФОРАРЛЬБЕРГ, ЗАЛЬЦБУРГ, КАРИНТИЯ, ШТИРИЯ. 42
ли всякия сношения между ладинами обеих стран. Употребление еретического языка было строго воспрещено, и все те, которые продолжали пользоваться им для проповеди или молитвы, подвергались изгнанию или заключению в темницу. Преследователи вполне достигли исвоей цели: язык и религия исчезли одновременно из западного Тироля, и горцы, которые веще говорят ладинским диалектом, отделены от своих романских братьев Граубюндена широким поясом итальянских и германских населений ')• В настоящее время ладакские наречии употребляют только в долинах Гардена, Гердейна или Греден (Gardena, Gherdeins, GrOden), Энпеберг и Вадиа, которые открываются на восток от Бриксена, и жители которых поддерживают, через гребень гор, сношения с итальянским населением верхних долин реки Пиаве. Нужно сказать также, что немецкие горцы окрестных мест говорят наречием, в котором примешана масса латинских слов. Точно также романская речь (welche или Welsch), употребляемая в долинах Гардена и Эннеберг, искажена множеством выражений германского происхождения, и большинство жителей говорят безразлично обоими диалектами; в долине Бадиа говорят даже тремя: deutsch, klug walsch, или итальянским, и kraut walsch, или ладинским. Впрочем, ладины или романы отличаются от итальянцев и немцев не одним только языком, но также лицом и вообще всею наружностью. У первых, то-есть у романов, черты лица более тонкия, стан более стройный, манеры более изящные, чем у их соседей германской расы; но они не имеют страстного взгляда итальянца, хотя такие же брюнеты, как и он; борода у них редкая, а волоса падают кудрями на плечи ’).
Если романские наречия постоянно отступали перед немецким языком, в центре Тирольских Альп, то, взамен того, итальянская речь не переставала распространяться с юга на север, со времени великих герман­ских нашествий, имевших место в средние века. Этнографическая граница все более и более приближается к естественной географической границе, образуемой гребнем Альп. В тринадцатом столетии немецкий язык был преобладающим во всем Тридентском округе, и даже в эпоху Триденского собора он все еще держался там. По словам Гёте, граница языков за несколько лет до первой французской революции пересекала реку Эч в городе Ровередо. Хотя можно сомневаться
*) ПИтейб, „Herbsttage in Timl“; „Drei Somnier in Tirol”; etc.-Адольф Филнер, „Bevolkerung der Oeterreich. Alpenl;inder“; „Jahrbuch des Oesterreich. Alpen-Yereins“, T. III.
a) Густав Лаубе, „Die Ladiner in Tirol"; „Mittheilungen Geograph. Gesellschaft", Wien 1869.
в справедливости этого утверждения, но тем не менее достоверно, что глоссологическая граница в то время лежала гораздо южнее, чем в наши дни. Более деятельный, более ловкий, более жадный к наживе, более уме­ренный в образе жизни, чем его соседи германской расы, смело принимающийся за разработку болотистых земель, залегающих на дне лощин и обегаемых немцем, итальянский крестьянин мало-по-малу одерживает верх над последним в борьбе за существование; он с каждым годом поднимается все выше в долине Эча, скупая поля и хижины. Немцы, которые остаются позади, скоро пропадают в массе пришельцев, охваченные
со всех сторон всепоглощающею волною этого прилива; их местечки и города постепенно захватываются чуждым элементом; деревня Меццо-Тедеско, которая, как показывает самое её название, была населена немцами, теперь приняла совершенно итальянский характер. Ниже Боцена едва-ли найдется хоть одна группа домов, куда бы не проникли уже итальянцы, да и выше, по направлению к Бриксену и Мфрану, они начинают распространяться по обеим долинам. Точно также в горах, лежащих на восток от Эча, многие селения утратили свою первоначальную национальность, как это доказывают немецкия названия мест и итальянский язык, которым там теперь говорят. Жители долины Ферзина, лежащей на восток от Триента, получили прозвище мокени (Mocheni), потому что прежде они беспрестанно употребляли в разговоре слово machen (делать); в настоящее же время их итальянизированное наречие уже обходится без этого немецкого глагола. Жители долины Фольгариа, прозванные «заиками» (Slaperi), тоже перестали употреблять свой немецкий жаргон и в наши дни говорят уже языком, который хотя и не совсем похож на язык Данта, но тем не менее есть язык итальянский. Вообще эти презираемые тирольские «Welschen», как их называют немцы, одержали верх над своими политическими властителями в верхнем бассейне Эча и его побочных долинах. Нужно прибавить также, что до постройки Бреннерской железной дороги германское влияние было мало ощутитель­но к югу от границы языков. Триентинцы говорят таким же чистым итальянским языком, как генуэзцы и миланцы, потому что они учатся ему в школах и вообще усердно изучают его, чтобы поддерживать связь со своим отечеством; кроме того, город их, по конструкции своих зданий, имеет не менее итальянский характер, чем любой из городов Ломбардии, между тем как немецкие города, и при том не только те, которые находятся на южном склоне, но также и те, которые лежат далеко по другую сторону 43 ГЛАВА II,-НЕМЕЦКИЯ АЛЬПЫ.
44
гор, например Инсбрук, даже Зальцбург, все представляют, в расположении улиц, архитектуре домов пли внутреннем устройстве и убранстве зданий, что-нибудь оригинальное и живописное в итальянском роде. Очевидно, миланцы и венецианцы были в средние века просветителями своих менее цивилизованных соседей. Нужно также принять во внимание то обстоятельство, что каменщики и архитекторы по большей части приезжают сюда из Италии. В 1867 г. в Инсбруке образовался особый комитет, поставивший себе за­дачею основание и содержание немецких школ во всех пограничных селениях, которые южный язык, более ясный и более гармонический, едва-было не присоединил к области Италии.
В восточном поясе Австрийских Альп борьба народов и языков ведется не между немцами и романами, но между немцами и славянами. Как по одну, так и по другую сторону этих гор этнологическая граница не переставала передвигаться из века в век. Из истории мы знаем, что славяне различных племен и родов занимали некогда большую часть южной Австрии. В течение седьмого и восьмого столетий они подвинулись до Инна и до истоков Дравы. В некоторых местах они перешли даже через Альпы и спустились в Фриауль и в Итальянский Тироль. Вся Австрия, в собственном смысле, к югу от Дуная, составляла область славян. Их называли тогда общим именем вендов,-именем, которое теперь дают северным славянам и специально жителям Лузации (лужичане), но они принадлежали к семье словен или хорутан,-название, которое впоследствии стали применять к области, именуемой ныне Каринтиею (древняя Хорутания). Оттесненные постепенно баварскими немцами на восток, словены пли хорутане оставили после себя несколько разбросанных в разных местах колоний, которые держались еще в продолжение многих веков, как о том свидетельствуют средневековые письменные памятники. Множество деревень и долин, при названиях которых стоит прилагательное windisch (вендский), были населены славянами, и многие обширные территории на Альпах и в окрестностях Вены обозначаются в старинных актах как славянские земли. С течением времени, мало-по-малу совершилось смешение между двумя расами: венды и байовары или бавары соединились в одну нацию; но было бы ошибочно думать, что германский элемент совершенно поглотил элемент славянский. Чертами лица, народными преданиями и нравами, в особенности характером, австрийские немцы до сих пор еще напоминают свое двойное родство. Будучи германцами, они, однако, значительно
отличаются от своих братьев, живущих в западной Германии.
В наши дни граница двух сейчас названных рас начинается у северо-восточного угла Италии, в городке Понтфбба (Понтафель), население которого говорит тремя языкамиитальянским, немецким и словенским. К востоку от раздельной линии, граница, очень извилистая и усложняемая множеством чересполосных территорий, тянется в восточном направлении, захватывая местами гребень гор, разделяющий различные долины. Гора Триглав (Терглу) лежит уже целиком в области славянского языка, но на небольшом расстоянии от общей границы. То же самое нужно сказать о горе Лушаре или Лускари, на вершине которой стоит «чудотворная» часовня, к которой иногда стекается до сотни тысяч богомольцев, принадлежащих к трем расами- славянской, романской и германской, и представляющих чрезвычайно любопытное зрелище, по причине контрастов, которыми поражает постороннего наблюдателя эта разноплеменная и разноязычная толпа людей, собравшихся в одном месте. На восток от города Понтеббы граница идет сначала между бассейнами рек Гайль и Дравы; затем, к востоку от Клагенфурта (Целовец), который сделался почти совершенно немецким городом, она соединяется в Штирии с линиею раздела между долинами Дравы и Мура, служащею вместе с тем общею административною границею округам Грацскому и Марбургскому. Последний из этих округов населен почти исключительно славянами. Все островки немецкого языка, которые
встречались среди Марбургского округа, постепенно уменьшаются в протяжении или даже совсем исчезают. Таким образом, под влиянием экономических фактов, сходных с явлениями, которые мы видим в южном Тироле, немцы отступают перед словенами, которые, однако, между южными славянами составляют семью самую незначительную, наиболее смирную и наименее честолюбивую. Славянские населения Штириии Каринтии начали вытеснять своих старинных господ германской расы с половины текущего столетия. С другой стороны, знание немецкого языка все более и более распространяется в городах, потому что это специальный язык администрации, торговли, журналистики.
Как назамечательный этнологический факт, которым альпийские провинции резко отличаются от других областей Австро-Венгрии, укажем на отсутствие, почти полное, евреев между жителями гор. До 1848 г. последователи Моисеева закона были так малочисленны в Австрийских Альпах, что едва могли образовать одну религиозную общину в местечке Гогенемс, близ Констанцского озера. Во всех других местах жители края энергически противились всякой попытке еврейских торговцев, покушавшихся поселиться среди них, и даже платили особый налог, чтобы

Типы тирольцев.
1 и 2 Циллерталъ; 3 Брениеръ; - 4 Грёденталъ;-5 Пуштерталъ.
только избавиться навсегда от соседства этих колонистов. И теперь еще представители иудейской расы встречаются только в городах, где есть значительная торговля или мпнеральАвстрийских Альпах, вне эрцгерцогства Ав стрии и Штирии, насчитывали только 867 евреев.
Население Австрийских Альп, за исключение воды, привлекающие много иностранных посетителей; в деревни же на Альпах им нигде не удалось проникнуть. В 1880 г. въ 47
ГЛАВА II. НЕМЕЦКИЯ АЛЬПЫ.
48
днем Зальцкаммергута, в 1880 г. распреденялось по племенам следующим образом: Немцев. Итальянц. Славян.
иладиповъ
Тироль и Форарльбергъ 533 260
Зальцбург.... 159.300 125 350
Каринтия 241.585 120 102.360
ПИтирия 794.840 425 391.130
362.400 1.460
Итого.... 1728.985 363.070 495.300
Самые красивые и самые сильные между тирольцами, вероятно, жители Циллерталя. долины, открывающейся к востоку от Инсбрука, в группе Высоких Тауернских гор. Циллертальцы, хвастливо называющие себя тирольцами по преимуществу, принадлежат к баварской расе, тогда как жители Брегенца, которым дают пальму первенства в отношении женской красоты, считаются потомками аллеманов. Несмотря, однако, на все эти притязания, тирольская раса, взятая в массе, не заслуживает той репутации, которою она пользуется относительно телесной красоты. Во многих округах мужчины и женщины имеют довольно грубые формы тела и даже кажутся уродливыми, когда наружность их не прикрашена живописным национальным костюмом. Зобатые и кретины не менее многочисленны в Австрийских Альпах, чем в горах Швейцарии и Савойи. Особенно сильно распространено это печальное вырождение расы в Пальтенской долине, в Верхней Штирии. Во многих округах не редкость встретить по крайней мере одного кретина в каждой семье. По­стоянно сидящий на корточках подле очага, несчастный fex составляет предмет общей жалости и вместе с тем какого-то благоговейного почитания; на него смотрят, как на искупительную жертву, которой, «по воле Провидения», суждено страдать за грехи своих родителей и братьев. В 1875 г., на каждую тысячу жителей приходилось следующее число кретинов и глухо-немых:
Кретинов. Глухо-немых.
Зальцбурга.... 4 2,9
Штирия 1,7 2,08
Тироль 0,70 ?
Каринтия ? 4,05
Во всей Австро-Венгрии 1,21,1
Тирольцы возвышенных долин, у которых, повидимому, еще господствуют древние элементы: ретийский и кельтский, отличаются от своих земляков, жителей нижней долины Инна, несравненно большею солидарностью, сдержанностью, сознанием своего достоинства. Тиролец из окрестностей Инсбрука и из Циллерталя имеет очень живой,веселый характер; он питает страсть к музыке и танцам, любит пышность и блеск. Подобно своим соседям, баварцам, он сохранил привычку к представлению духовных мистерий и светских комедий: хотя он простойкрестьянин, он тем не менее виртуоз. Если тирольский народ, взятый в совокупности, гораздо более прославился, чем население Каринтии, Штирии, Зальцбурга, и является в истории, так сказать, окруженный ореолом поэзии, то этим он обязан главным образом жителям долины Циллерталь. Красота гор, среди которых он живет, отразилась и в его национальном характере. Живописный костюм тирольцев, украшенный зелеными обшивками и, может быть, ужь слишком, приближающийся к мундиру, орлиное перо, которым они украшают свою остроконечную, шляпу, их гордая поступь, искусство и ловкость, которыми они славятся как охотники,, храбрость, с которою они во многих случаях, защищали свои ущелья, наконец, песни и предания, в которых восхваляется их родина,-все это вместе дает им почетное место, между обитателями Австрийских Альп.
Привыкшие к материальной свободе, которую доставляет пребывание в горах, вдали от городов равнины, тирольцы долгое время пользовались многочисленными привилегиями. Более счастливые, чем другие подданные австрийского дома, они были избавлены от конскрипции, и даже попытка императора Иосифа II (в 1785 г.) принудить их к военной службе не имела успеха; теперь, правда, со введением всеобщей воинской повинности, они должны нести эту повинность наравне с своими соотечественниками из других провинций, но все-таки их назначают преимущественно в отборные войска, по причине их силы и особенной ловкости в стрельбе, которая делает из них страшных противников во всех горных войнах. Память об услугах, оказанных ими государю, и о похвалах, которые им часто расточались в минуты опасности, сделала тирольцев очень привязанными к своим политическим учрежде ниям: в настоящее время из всех народов империи-это самый преданный и послушный; жители альпийских долин всегда с истинным восторгом бегут на встречу членам императорской фамилии и высшим сановникам церкви.
Каринтийцы не отличаются в этом отношении от своих соседей, тирольцев. Некогда горцы Хорутании славились своею горячею любовью к свободе и независимости, и до первых годов пятнадцатого столетия у них сохранялся один очень любопытный символический обычай, напоминающий знаменитое «Sinon, non!» аррагонских судей. Когда новый князь должен был принимать права, передаваемые ему народом, он являлся в народное собрание одетый по-крестьянски, с пастушьим посохом в руках и с котомкою за плечами, в которой были положены хлеб, сыр и не
49 ТИРОЛЬ И ФОРАРЛЬБЕРГ, ЗАЛЬЦБУРГ, КАРИНТИЯ, ИПТИРИЯ. 50
которые земледельческие орудия; по бокам его шли черный быкъи крестьянская лошадь. Один из поселян восседал на княжеском престоле и уступал свое место новоприбывшему не прежде, как ударив его по лицу, в знак инвеституры, чтб служило символом действительной власти народа и его права восстания, и заставив его принести торжественную клятву, что дом и личность крестьянина всегда будут свободны и неприкосновенны. После того, новоутвержденный князь размахивал по воздуху обнаженным мечем и пил свежую воду из своей шляпы. Во время этой церемонии право собственности переставало существовать: каждый мог косить траву, где ему угодно, и даже разбойники могли беспрепятственно грабить избы, если дружба их не была куплена заранее ')• Камень, у которого происходило это посвящение новых князей, и теперь еще можно видеть в Цольфельде, к северу от Клагенфурта: это древняя римская могила.
Жители Тироля и Каринтии сильно волновались в эпоху реформации: они массою отложились от римскокатолической церкви и, сделавшись лютеранами, кальвинистами, анабаптистами или перекрещенцами, пытались освободиться в то же время от оков, в которых их держал феодализм. Но эта попытка была подавлена страшным образом. Атакованные одновременно с трех сторон, через долину Инна и через долины Эча и Дравы, протестанты гор могли оказать лишь весьма слабое и совершенно безуспешное сопротивление; значительная часть населения принуждена была удалиться из отечества; в продолжение двух только лет, в 1731 и 1732 гг., около двадцати пяти тысяч зальцбургских жителей должны были бежать в Швабию, в Нидерланды, в Швецию, в Литву; даже северная Америка получила некоторое число этих невольных эмигрантов. Последствием этих религиозных преследований было то, что многие цветущие промышленности, которыми занимались протестанты Каринтии и ИПтирии, совершенно исчезли из края, и богатые залежи металлоносных руд были оставлены без разработки.
Со времени этого жестокого ус мирения, тирольцы сделались и остаются до сих пор слепо преданными духовным властям. Они знают, что в эпоху реформации великое собрание представителей католического духовенства происходило в городе Триденте, на их территории, и потому с некоторого рода патриотизмом подчиняются религиозным постановлениям, изданным более чем за триста лет до наших дней. Всякия философские прения изгнаны из их школ; прозвище «франкмасонъ» считается у них кровною оби*) Мишле, «Origines du droit franyais».
дою. За исключением нескольких групп протестантов, поселившихся с начала нынешнего столетия в разных местах Форарльберга и в Инсбруке, все население Тирольских гор состоит из католиков. Большинство студентов, посещающих Инсбрукский университет, слушает там курс богословских наук; сравнительно с цифрою жителей, патеры и монахи очень многочисленны, особенно в немецком Тироле, и влияние их так велико, что во многих округах они могут заставить большую часть членов своей паствы исполнять самые суровые правила умерщвления плоти; но в Каринтии и Штприи, где эмиграция с начала текущего столетия была значительнее, чем в Тироле, протестанты составляют более одной двадцатой населения *).
Старые нравы горцев изменяются с каждым днем от более частого соприкосновения с иностранцами. Хотя Тироль еще не превратился, как Швейцария, в одну громадную гостиницу, однако и здесь число иностранных посетителей, туристов и любителей природы увеличивается с каждым годом, а многочисленные железные дороги, пересекающие край с севера на юг и с востока на запад, беспрестанно умножают торговые сношения и оживляют обмен мыслей между горцами Австрийских Альп и более цивилизованными населениями равнин Дуная и побережья Адриатики. Не менее, чем этот постоянно усиливающийся приезд иностранцев, периодическая эмиграция самих тирольцев и других австрийских горцев способствует изменению их старинных обычаев и образа мыслей. Около одной десятой взрослого мужского населения Тироля покидает на-время родную страну и отправляется на чужбину промышлять разною мелкою торговлею и ремеслами, или петь «тирольские песни», с аккомпаниментом цитры. Эмигранты из Форардьберга продают разные материи; выходцы с гор Штубай торгуют железными изделиями: жители долины р. Пассей, притока верхнего Эча, ведут торговлю скотом; эмигранты из Лунгау, бассейна верхнего Мура, занимаются ремеслом «костоправовъ» и ветеринаров а). В прошлом столетии эта промышленность странствую ицей медицины практиковалась преимущественно тирольцами из Циллерталя; приготовление благовонных масл, разных эссенций и лекарственных снадобий составляло их специальность. В течение первой половины восемнадцатого столетия, около 400 шарлатанов, выходцев из этой тирольской долины, продавали во всех частях Европы
*) А. Фиккер, „Bevolkerung der Oesterreichischen Monarchie11.
2) Вальман, „Mittheilungen der Oesterreichischen Alpen-Vereins“, 1864. ГЛАВА П.-НЕМЕЦКИЯ АЛЬПЫ. 51 жабье масло, в особенности скорпионовое масло, и знаменитое противоядие, известное под именем «митридата», которое они составляли при помощи семидесяти различных специй. Но теперь медицинский
промысел циллертальцев почти совершенно прекратился; в наши дни они совершают свое маленькое «круго­светное путешествие» по большей части в качестве певцов или торговцев коврами или перчатками. В некоторых деревнях, имеющих какой-нибудь специальный отхожий промысел, достаточно прибыльный, в зимние месяцы дома остаются только женщины, дети и старики. Огромные отели, роскошные виллы, красующиеся в селениях многих долин, и принадлежащие разбогатевшим местным уроженцам, наглядно свидетельствуют об экономической важности этого эмиграционного движения и отхожих промыслов.
Исключая богатого Тироля, который обилием и разнообразием своих произведений не уступает плодоносной Ломбардии, а также долин Инна, Дравы и их притоков, эксплоатация почвы в других частях Австрийских Альп должна ограничиваться первобытным земледелием и скотоводством на горных пастбищах. Но жители этих горных областей умеют во многих местах увеличивать свои маленькие доходы посредством кустарной промышленности, выделывая различные предметы, которые они посылают на отдаленные рынки. Так, например, в «ладинской» долине Гардена или Греден, на севере от горной группы Мармолата, мужчины все, без исключения, занимаются, в свободное от сельских работ время, вырезыванием из дерева кукол, игрушек и украшений всякого рода. Промышленность их до такой степени деятельна, что они почти совершенно истребили в соседних горах породу сосны, употребляемую на эти изделия, и теперь принуждены нужное им дерево выписывать, с большими издержками, из-за границы. В то время, как мужчины вырезывают фигурки из дерева, женщины занимаются преимущественно вязаньем грубых кружев.
Горная промышленность в наши дни является уже сравнительно маловажною в Тироле, но в других провинциях Австрийских Альп она весьма значительна, благодаря богатству рудных жил и слоев различных минералов, проникающих массу скал. По направлению с запада на восток производительность гор в этом отношении постоянно увеличивается. Уже Тироль очень богат, если не обилием, то, по крайней мере, разнообразием залежей; но по мере того, как Альпы расширяются и раздвигают свои цепи и отрасли к северовостоку и юго-востоку, они открывают все большее и большее число минеральных сокровищ, залегающих в плос52 костях соприкосновения различных горных пород. Зальцбургский край изобилует в особенности мощными пластами каменной соли, которым он обязан и своим названием; в Каринтии разрабатываются многочисленные рудники - свинцовые, цинковые, железные, медные; в Штирии тоже добывают соль, железную руду, лигниты. Разработка так называемых благородных металлов имела прежде весьма важное значение, особенно в Тироле. В начале шестнадцатого столетия швацскиф серебряные рудники, находящиеся близ соединения долин Инна и Цилля, доставляли огромное количество этого металла, так что властители Тироля считались богатейшими государями в свете по обилию имевшейся у них монеты. Около тридцати тысяч рудокопов занимались в то время добыванием благородных металлов в Тирольских горах. Громадные насыпи вырытой земли, которые и теперь еще можно видеть в верхней долине Рау риса, на высоте 2.000 и даже 2.335 метров, также доказывают, что разработка рудников деятельно производилась в этой области Высоких Тауеров. Еще недавно из этих рудников получали ежегодно от 10 до 15 килограммов золота; но с 1876 г. разработка их окончательно оставлена.
В настоящее время важнейшее минеральное богатство страны составляют соль и железо, добывание которых сделалось главной отраслью местной горной промышленности. Галль в Тироле, Галлейн в Зальцбургской области, Галлыптадт в Зальцкаммергуте, и вообще все города, самое название которых, содержащее старинное слово «Hali», означающее «соль», указывает на древность их, как мест добывания этого минерала, до сих пор продолжают доставлять в изобилии свои кристаллизованные продукты. Соленосные горы, разрываемые рудокопами с незапамятных времен, представляют странный лабиринт бесчисленных подземных зал, галлерей, ярусов, откуда вода, насыщенная солью, стекает в салины по рассолопроводам, имеющим десятки верст в длину. Одна из гор, особенно тщательно исследованных, Дюрренберг (в окрестностях Галлейна), западная подошва которой’ принадлежит Баварии, дала уже в течение ич?'Одних шести столетий около 10 миллионинн тонн частой соли, и, однако, эти богатые залежи ничтожны в сравнении с соляными пластами, которые геологи измерили приблизительно в округах Ишля и Аусзеф. Добыча соли в Австрийских Альпах представляла в 1870 году следующие цифры:
Тироль-22.500 тон.; Зальцбурга-15.000 т; Верхняя Австрия (Зальцкаммфргут):-60.000 тон.; Штирия- 14.000 тон.; всего 111.500 тон.
Что касается залежей железной руды, то о не 53
ТИРОЛЬ И ФОРАРЛЬБЕРГ, ЗАЛЬЦБУРГ, КАРИНТИЯ, ШТИРИЯ, 54
громадны, особенно в Штирии и Каринтии; одна только гора Эрцберг (Рудная гора), близ городка Эйзенерц («железная руда»), на которой летом ломают руду снаружи, а зимою копают внутри галлереями, и стены которой сплошь покрыты блестящими кристаллами, доставляет ежегодно около 200.000 тонн железной руды, и если разработка будет продолжаться в тех же размерах еще в течение десяти столетий, то и тогда залежи этой руды не истощатся. Производство железа (чугуна, железа, стали) в Австрийских Альпах: Добыча руды в 1871 г.
Тироль 8.800 тонн.
Зальцбург . . . 6.000 „ Каринтия . . 167.000,, ииз.ши „
Штирия... 376 000,, 217.000,,
К сожалению, эти альпийские страны, столь богатые превосходною железною рудою и, сверх того, имеющие рудники медные, цинковые, свинцовые, не достаточно снабжены ископаемым топливом; здесь есть
только лигнит и торф, а потому мануфактурная промышленность не могла сделать в этих странах таких успехов, каких она достигла, например, в Богемии, где существуют разрабатываемые залежи каменного угля. Тем не менее, Штирия есть одна из тех областей Австрийских Альп, где число фабрик и заводов весьма значительно. Другая фабричная область в этих Альпах, Форарльберг, имеющая многочисленные бумагопрядильни и другие мануфактуры того же рода, принадлежит к промышленной группе, центр которой составляет швейцарский город Санкт-Галлен. Что касается Штирии, то она производит преимущественно железо, сталь, разные мелкие железные изделия,машины всякого рода. Благодаря этой промышленной деятельности и в особенности значительному протяжению удобных к обработке равнин, Штирия имеет несра­вненно более густое население, чем другие горные провинции Австрии.
Население Австрийских Альп, без Зальцкаммергута.
Число житеЧисло житеПлощадь. лей 31 декалей на 1 кв. бря 1890 г. километр.
Зальцбург. 7.162 кв.клм. 173.510 24
Каринтия. .10.333 „ „361.008 35
Штирия . .22.449 „ „ 1.282.708 57
Тироль. .26 690 „ „ 812 686 30
Форарльбер. 2.610 „ „116 073 45
Длинный вал, образуемый Альпами Тироля я Каринтии, долгое время оставался, как и горы Швейцарии, трудно доступным для перехода; только кое-где, на далеком расстоянии одна от другой, были проложены тропинки,
География Реклю. т. IV.
по которым и переходили торговцы и воины с одного склона на другой. В начале текущего столетия из Австрии в Италию существовали только два прямые пути, мало-мальски проезжие: один через хребет Земмеринг, в восточной части цепи, другой-через хребет Бреннер, между долиною Инна и долиною Эча. Древняя римская дорога, проходив шая через горы Таурисков, называемые ныне Радштедтскими Тауерами (Radstiidter Tauem), соединяла равнины Дуная с Италиею, но делала очень длинный обход на хребет Понтебба и на Аквплею. Многие мильные столбы этой дороги существуют до сей поры: одни сохраняются как памятники древности, на самой дороге, другие помещены в Зальцбургском музее. В наши дни через все горные проходы, которые были посещаемы римлянами, устроены большие колесные дороги, и современные инженеры смело прокладывали пути даже через такия выемки или впадины гребня, которые открываются в поясе вечных снегов. На границам Швейцарии, между самыми вершинами массива Ортелер, они провели дорогу через хребет Стельвио (Stilfserjoch), самую возвышенную во всей Европе. Правда, первоначальное назначение этой трансальпийской дороги, построенной по приказанию венского правительства, состояло не в сближении народов, а в том, чтобы служить средством для передвижения армий. Это была'по преимуществу стратегическая дорога, протянутая, словно рука, к Милану, чтобы держать его во власти Австрии; полки, спустившиеся в долину р. Эч или через Бреннерский горный проход, или через перевал Мальзер-Гайде, могли идти одновременно на Милан, через хребет Стельвио и Вальтелину, па Брешию, через хребет Тонале, и на Верону, вдоль берегов Эча. С тех пор, как Ломбардия вернулась в лоно своего итальянского отечества, дорогою через Стельвио редко пользуются, и она дурно содержится, так что ей грозит опасность быть за­сыпанною горными обвалами и снежными лавинами. Теперь поговаривают даже о том, чтобы заменить ее другим путем, который бы проходил западнее, в швейцарскую долину Мюнстер.
Упомянутые выше колесные дороги, земмерпнгская и бреннерская, в значительной степени утратили свое важное значение с того времени, как через те же проходы устроены рельсовые пути. Зфммерингская железная дорога, первая, проложенная через гребень Альп, достигает всего только 881 метр, высоты; но в ту эпоху, когда была начата её постройка, это было настоящее чудо новейшей индустрии, и её путеводы и галлереи, её крутые спуски и подъемы среди скал, долин и лесов до сих пор возбуждают удивление и делают ее одним из любопытнейших про20
Добыча руды вПроизводст
1871 г. во чугуна, железа и стали (1870 г.)
Тироль 8.800 тонн. 2.300
тонн.
Зальцбур
5.000
г.
. . 6.000 „ 9?
Каринтия
. . 167.000
Ю2.000,,
Штирия..
.. 376 000 „217.000 „
55
ГЛАВА П,-НЕМЕЦКИЯ АЛЬПЫ.
56
изведений человеческого искусства. С 1854 г., когда первые поезды взобрались по крутизнам Земмеринга, смелость человека пошла гораздо далее и проложила рельсовый путь между самыми высокими, покрытыми
вечным снегом, массивами Австрийских Альп, в проходе Бреннер, составляющем как бы ворота между Германиею и Италиею. Бреннерская железная дорога, поднимающаяся в высшей своей части на 486 метр, выше сравнительно с земмерингскою, и, несмотря на то, отличающаяся гораздо большею простотою сооружения, имеет то преимущество, что она не переходит последовательно через несколько расходящихся горных цепей, как рельсовый путь, идущий из Вены в Триест; она поднимается постепенно по северному склону Альп и затем так же постепенно спускается по противоположному скату в Италии, следуя вдоль те­чения рек Эйзак и Эч, по Бриксенскому ущелью (Klause или chiusa). Бреннерская линия есть одна из главных торговых артерий Европы. Ее можно сравнить с проливом, соединяющим два океана: на севере германские, на юге итальянские железные дороги приносят ей со всех сторон непрерывную волну пассажиров и груды товаров, увеличивающиеся с каждым годом. Но, рано или поздно, в самой Австрии, другие железные пути, еще не построенные, без сомнения, овладеют некоторою долею этих обширных торговых сношений. Уже железно-дорожная линия, проведенная из долины Дравы к Адриатическому заливу, через Понтебба, отвлекла значительную часть пассажирского и товарного движения, направлявшагося из Вены в Триест; оттогото этот важнейший торговый город Адриатики всеми силами старался замедлить сооружение этой дороги, в чем и успевал много лет; Австрия решилась взять на себя исполнение соответственной доли этого предприятия только долгое время спустя после того, как Италия приступила к делу. Проведение железной дороги через проход Понтебба, сократившее расстояние от Вены до Рима на 137 километр., то-есть на несколько часов, позволяет прямому сообщению между центральною Австриек) и Италиею избегать кружного пути на Триест.
Таким образом, через Австрийские Альпы проведены уже три железно-паровые линии, пересекающие их с севера на восток; но этого мало: благодаря расположению альпийских цепей в виде гряд, параллельных или расходящихся по направлению с запада на восток, можно было также устроить железные дороги, даже без длинных туннелей и без обширных сооружений, в продольных впадинах, идущих по всему протяжению восточной систеты Альп от одного конца до другого. Три линии, Земмерингская, Бреннерская и Понтафельская, ныне соединены между со
бою посредством железной дороги, которая тянется вдоль верхней долины Дравы и Пуштерталя, между Тауерскими горами и доломитовыми Альпами. К северу от цепи Тауеров построен, в глубокой впадине, граничащей на юге с известковыми массивами, другой рельсовый путь, который тоже соединяет упомянутые три главные железно-дорожные линии, пересекающие Альпы с севера на юг. На западе от долины Инна теперь тоже существует соединительный рельсовый путь, связывающий непосредственно железно-дорожную сеть Австрии с сетью Швейцарии и Южной Франции. Он проходит под массивом Арльберг туннелем длиной 10.270 метр., пробитым на высоте 1.310 метр.; это наибольшая высота, какой до сих пор достиг альпийский туннель. Сооружение всего пути, открытого для движения с 1884 г., обошлось в 41 миллион гульденов.
Эта железная дорога не имеет стратегической важности; Швейцария, как нейтральное государство, не может угрожать территории Форарльберга, которая лежит в её географической области, а со стороны Германии всякое укрепление было бы бесполезно. Главные оборонительные сооружения находятся в другой области Альп, на итальянском склоне. Открывая доступ в горы проложением железных дорог, австрийское правительство позаботилось о том, чтобы иметь возможность запирать их, в случае надобности, посредством стен и бастионов, прибавленных к твердыням, которые построены самою природою. Еще до утраты грозного четырехугольника крепостей, защищавшего со стороны Италии доступ в долину Эча, Австрия старалась сде­лать совершенно неприступными для неприятельских армий все дефилеи на Альпах, и эта задача, как кажется, удовлетворительно выполнена военными инженерами. По всей границе, рельсовые пути, обыкновенные колесные дороги, даже самые дикия и крутые горные тропинки защищены искусственными укреплениями; главная система оборонительных верков находится, разумеется, в точке встречи проходов Бреннерского и Пуштертальского. В этом месте, откуда расходятся большие дороги, проложенные потоками через горы, и где соединяются две главные ветви сети альпийских рельсовых путей, воздвигнуты крепость Франца (Franzensfeste) и многие другие форты, длинные стены которых, пробитые амбразурами, следуют одна за другою непрерывным рядом на вершинах скал.
Приводим высоту проходов в Австрийских Альпах, через которые проведены искусственные дороги, колесные или железные:
Колесные дороги: Стельвио-2.791 метр.; Мальзер-Гайде-1.516 метр.; Арльберг - 1.797 метр.; Радштедтские Тауеры - 1.738 метр.; Роттфнманские Тауеры-1.251 метр.
Железные дороги: проход Понтебба-800 метр.; Бреннеръ-1.348 метр.; Земмерингъ-993 метр.;
Тоблахерфельд (Пуштерталь)- 1.205 метр.; Арльбергъ-1.310 метр.

Положение больших городов на Альпах, как и положение оборонительных крепостей, было ясно указано самою природою. Можно наперед сказать с полной уверенностью, что, помимо каких-нибудь чисто случайных об
мающих наиболее благоприятное положение в отношении пространства и плодородия равнин, и на одной из главных дорог, соединяющих столицу империи с морем. И действительно, Грац, столпца Штирии, единствен* стоятельств, зависящих от населения пли от каприза государей, главный город гористого пояса должен находиться вне больших горных груши, в одной из областей, зани59 ГЛАВА
И.-НЕМЕЦКИЯ АЛЬПЫ. 60
ный большой город во всех австрийских Альпах, лежит к востоку от высоких гор, в том месте, где река Мур начинает извиваться по равнинам, и почти на половине шоссейной и железных дорог, которые соединяют Вену с Триестом, главным портом Адриатики. Кроме того, этот город находится в соседстве с различными рудниками, что много способствовало развитию его промышленности и увеличению его населения мно­гочисленными переселенцами из окрестных деревень. При том же Грац, город славянского происхождения,
отличается красотою местоположения и различными удобствами общественной жизни: древние укрепления его срыты и заменены прекрасными бульварами неравной ширины, которые соединяются с большим городским садом (Stadtpark), раскинутым у подошвы живописного холма, где прежде возвышалась цитадель. С верхней террасы виден, как на ладони, весь старый город, соединенный четырьмя мостами с кварталами левого берега и отделенный от предместий полукругом лужаек и больших деревьев; река, съуженная между набережными, расширяется за городом, извиваясь среди равнин, между рядами тополей, окаймляющих её берега: горизонт везде ограничен прекрасными лесистыми горами, усеянными замками, виллами, эрмитажами, куда жители Граца летом ходят на прогулку. Множество отставных австрийских чиновников переселились в Грац на постоянное жительство, привлеченные существовавшею здесь прежде дешевизною съестных припасов и предметов первой необходимости; с другой стороны, люди, занимающиеся науками, тоже находят в этом городе большие удобства, которые доставляют им пользование библиотеками и раз­личными коллекциями университета, физиологического института и иоанновского лицея (Joanneum).
За исключением Марбурга, где Триетская железная дорога пересекает Драву, и откуда выходит рельсовый путь, направляющийся через Каринтию и долину Пуштерталь, Штирия не имеет ни одного значительного города; в ней есть только маленькие городки и местечки. Из этих городов наиболее замечательны: Цилли, близ южной границы Крайны, при Триестской линии, на месте древнего города Celleia, следы которого находят на пространстве многих километров; Брукъ-в верхнем бассейне реки Мур, один из самых красивых по местоположению городов Австрии и место разветвления двух железнодорожных линий; Леобен, горнозаводский город, прославившийся в истории тем, что в нем были заключены предварительные условия кампо-формийского мира, подписанного в 1797 г.; Фордернберг, известный в торго
вом мире своим превосходным чугуном, который выделывается из железной руды, получаемой с Рудной горы (Эрцберг); Эйзенерц, где обработывается железная руда, добываемая из нижних пластов той же горной массы; Роттенман, тоже горнозаводский город, в окрестностях которого находится знаменитый монастырь Адмонд (ad montes, «подле горъ»), с богатою библиотекою, состоящею из чрезвычайно ценных книг, которая едва не погибла во время пожара 1865 г.; Аусзее, между двумя озерами верхней Траун, один из курортов, наиболее посещаемый венцами в летнее время. Город Юденбург (буквально «еврейский замокъ») получил такое странное название, может быть, просто по созвучию слов, так как в древности он назывался Idunum; однако, история повествует об избиении, которому однажды подвергались здесь евреи, и многочисленные статуэтки, картины, повешенные на домах, до сих пор напоминают об этом кровавом деле, которое жители еще недавно считали правом на славу их хорошенького городка, окрашенного в белый и розовый цвета, и живописно расположенного на зеленеющем холме между двух гор, покрытых лесом.
В Каринтии нет городов в собственном смысле, кроме главного города Клагенфурта, лежащего вблизи Дравы и озера BepT(Wdrth), с которым он соединен судоходным каналом. Прежний главный пункт этой обла­сти, Санкт-Витт, окруженный старыми замками, стоящими на выступах гор, есть простое местечко, обогатившееся торговлею железом. Из других населенных мест Каринтии заслуживают внимания: Фельдкирхфн; большая деревня Блейберг, главный складочный пункт свинцовой руды, добываемой в крае; Гиттенберг, группа горных заводов у подошвы другой рудной горы, почти столь же богатой железною рудою, как и штирийская Эрцберг; Виллах, лежащий при разветвлении железной дороги в Италию через хребет Понтебба, одна из важных станций в торговой железнодорожной сети Европы. Виллах замечателен также как крайний западный город в Альпах, до которого доходили турки во время своих нашествий в пятнадцатом столетии.
После Граца, самый многолюдный город в немецких Альпахъ-Зальцбург: это вместе с тем самый оригинальный и один из самых красивых городов во всех немецких землях. Древний Juvavum, богатый еще римскими древностями, занимает превосходное географическое положение на Зальцахе, при входе этой реки в большую баварскую равнину и близ её слияния с рекою Залах; здесь сходятся все дороги, которые идут через Галлейнское ущелье, в продольную впа
61 ТИРОЛЬ И ФОРАРЛЬБЕРГ, ЗАЛЬЦБУРГ, КАРИНТИЯ, ШТИРИЯ. 62
дину Альп, образуемую областью Пинцгау, или верхнею долиною реки Зальцах и возвышенною долиною Эйса. Но всего более отличается Зальцбург между городами Австрии своим очаровательным, необыкновенно живописным местоположением. Он занимает узкий бассейн или котловину, окруженную со всех сторон утесами и холмами, на которых высятся каменные стены, башни, колокольни церквей, выглядывающие из-за пышной листвы больших деревьев. Эти живописные высоты, между которыми расположен город, состоят из громадных глыб конгломерата, в которых пробиты многочисленные искусственные гроты, служащие домами, капеллами, катакомбами. Внутри одного из этих холмов устроен подземный ход, соединяющий город съвнешнфю равниною,ибо возвышенности, окружающие Зальцбург, стоят уединенно среди равнины, словно острова на озере, а крутые скаты Альп начинаются только на расстоянии многих километров к западу и к югу от города. Входом в эту подземную галлерею служит высокий портик, который своими стенами, иссеченными вертикально в скале, и деревьями, растущими наклонно на фронтоне, напоминает вавилонские висячие сады. Как архиепископская резиденция, прелат которой долгое время был одним из могуществен­нейших духовных князей Германской империи, Зальцбург получил в средние века, по причине преобладания между его населением духовного элемента, прозвище «немецкого Рима»; улицы его полны религиозными памятниками, которые соединены между собою воротами и аркадами, украшенными фресками, и многие
кварталы до сих пор сохранили свой прежний монастырский вид. Впрочем, путешественник находит в этом городе и другие исторические воспоминания, кроме памятников, свидетельствующих о прежнем могуществе князей церкви: здесь родился Моцарт, и на лучшей площади города красуется бронзовая статуя, изображающая великого композитора. Кроме того, Зальцбург славится своими чудными окрестностями: это один из главных сборных пунктов для посетителей Альп. Великолепнейшие озера находятся в ближайших его окрестностях; в небольшом расстоянии к югу можно видеть любопытные солеварни Галлейна и живописные ущелья, по которым протекает река Зальцах; наконец, Зальцбург важен еще как исходный пункт для многочисленной публики, отправляющейся на знаменитые гаштейнские минеральные воды (ВильдбадГаштейн). Город Гаштейн, лежащий у подножия группы Алкогель, в романтически дикои долине реки Ахе, образующей многочисленные водопады, есть одно из тех увеселительных мест Европы, где монархи, прогули ваясь в тени садов, решают вопросы о мире или войне.
Инсбрук, главный город Тироля, немного меньше Зальцбурга, но занимает еще более выгодное для торговли положение, в главной долине реки Инн, при соединении двух других долин и у основания подъема на хребет Бреннер, на железной дороге, соединяющей центральную Германию с Италиею. Этот тирольский город, с красивыми пестрыми домами, окрашенными вт» розовый, зеленый, желтый, голубой цвета, расположен в необыкновенно живописной местности, на берегу большой реки, через которую ведут два моста, постоянно дрожащих от напора быстрой воды, среди широкой плодоносной долины, обильно орошаемой, и над которою с северной стороны возвышаются дикия кручи Зольштейна. В одной из инсбрукских церквей находится один из драгоценнейших художественных памятников Германии,-гробница императора Максимилиана I, украшенная барельефами и окруженная бронзовыми статуями: это одно из великих произведений искусства эпохи Возрождения. В Инсбрукском университете некоторые курсы читаются на итальянском языке.
На северном склоне Альп Тироль, кроме Инсбрука, имеет только три города: Галль, обогащаемый соляным промыслом, Швац, некогда славившийся своими серебряными рудниками, и Куфштейн, с крепостью, обращенной в государственную тюрьму (то-есть тюрьму для государственных преступников), где часто содержались мужественные защитники побежденных дел. На южном склоне, обращенном к Италии, города многочисленнее и оживленнее, чем на северном. Назовем наиболее значительные из них: Бриксен важен как станция, близ которой соединяются железные дороги бреннерская и пуштертальская. Боцен, поитальянски Больцано, лежит недалеко от слияния рек Эйзак и Эч (по-итальянски Адидже), в бассейне, окруженном горами, живописные склоны которых представляют бесконечное разнообразие пейзажей. Тридент или Триент, город совершенно итальянский и более многолюдный, чем Инсбрук, замечателен своими старинными зданиями, между которыми жители с особенной гордостью показывают церковь, где происходили заседания знаменитого собора с 1545 по 1563 год, и где висит картина, заключающая портреты 378 католических прелатов, присутствовавших на этом соборе. Тридент, кроме того, есть исходный пункт весьма важной дороги, которая направляется к равнинам Венеции через город Левико, славящийся своими виноградниками и целебными теплыми источниками, богатыми мышьяком, и через долину Сугана, орошаемую ре 63 ГЛАВА III. 64
кою Брентою. Ровередо, по-итальянски Роверето, получивший это название от дубовых лесов, которыми он некогда был окружен, ведет обширную торговлю шелком-сырцом. Ала, лпограничный городок, прежде имел значительную отрасль промышленности, именно фабрикацию бархата, которая была введена здесь генуэзскими мастерами в семнадцатом столетии. Меран, бывший главный город Тироля, лежащий в верхнем бассейне реки Эч, есть одно из тех лечебных мест, куда стекаются, для поправления здоровья, иностранцы со всех концов света: климат здесь теплее и ровнее, чем в других тирольских городах, благодаря тому, что Меран обращен на юг и защищен от холодных северных ветров горою Кюхельберг, на которой находится древний тирольский замок. Впрочем, прелестный городок Рива, на берегу Гардского озера, пользуется еще гораздо более теплым климатом; растительность там имеет более южный характер, и из многочисленных садов города открывается великолепный вид на обширную поверхность лазурных вод озера.
Средняя годовая температура: в Ровередо 11°,9; в Меране 11°,7; средняя температура июля: в Ровередо 20°,6; в Меране 19°,8; средняя температура января: в Ровередо 0°,4; в Меране 0°,3.
Провинция Форарльберг в долине Рейна имеет только деревни да маленькие городки пли местечки, каковы: Блуденц и Дорпбирн, фабричные городки с бумагопрядильнями и красильными заведениями для окраски бумажных тканей; Фельдкирх и Брегенц, австрийский порт на Констанцском или Боденском озере. Но эта область, кроме того, заключает в своих пределах целое независимое государство - княжество Лихтенштейн. Эта зе
мелька, составляющая политическую собственность одного вельможи австрийского двора, принадлежала прежде к Германскому союзу, но не вошла в состав новой Германской империи. Хотя и автономное, это государство в 159,5 кв. километров, с населением 9.434 души (1891 г.), довольно маловажно, чтобы избавить себя от такой роскоши, как содержание армии. До битвы при Садовой вооруженные силы княжества состояли из 84 человек; войско это тоже вы ступило-было в поход и дошло уже до Инсбрука, но в это время война окончилась, и оно должно было вернуться восвояси, не стяжав славы на полях битв; за возвращением в отечество последовало разоружение войска, и с тех пор на улицах села Вадуц, столицы этого маленького
государства, уже не видно было солдат, марширующих на парадах, а с 1875 г. постоянная армия окончательно упразднена в Лихтенштейне').
Важнейшие города в Австрийских Альпах (с цифрой населения по переписи 31 декабря 1890 г. и с указанием языка, которым говорит большинство жителей):
Грац (Штирия)-112.069 жит., немецкий; Зальцбург (Зальцбургская область) - 27.244 жит., немецкий; Тридент (Тироль) - 21.486 жит., итальянский; Инсбрук (Тироль)-23.320 жит., немецкий; Клагенфурт (Каринтия) - 19.756 жит., немецкий; Марбург (Штирия) 19.898 жит., немецкий; Ре в ере до (Тироль)- 9.000 жит., итальянский; Боден (Тироль)- 11.744 жит., немецкий; Дорнбирн (Форарльберг) - 10.678 жит., немецкий; Левико (Тироль)-5.650 жит., итальянский; Галль (Тироль)-5.763 жит., немецкий; Рива (Тироль) - 6.480 жит., итальянский; Швац (Тироль) - 5.880 жит., немецкий; Виллах (Каринтия) - 6.000 жит., немецкий.
Г лава III
Придунайская Австрия.
Австрия в собственном смысле обнимает только равнины, окаймляющие течение Дуная между Баварией) и Венгрифю, и передние склоны гор, которые соединяются на севере с Богемским лесом (Бёмервальд) и Моравским плоскогорьем, а на юге с известковыми Альпами Зальцбурга и Штирии. Подобно тому, как название Франции, принадлежавшее сначала одной только провинции, с течениемъ
времени перфпило постепенно на всю Галлию, так точно имя Австрии, означающее «Восточную границу» (Ostmark, (Esterreich), и примененное в первый раз к одной баварской мархии пли марке (пограничной обла­сти) в 996 г., мало-по-малу распространилось
’) Эд. Освабрюггев, „Wanderstudien aus der Schweiz1*, Neue Folge, стр. 78, 79.
65
ПРИДУНАЙСКАЯ АВСТРИЯ.
66
на всю совокупность стран, подвластных Габсбургскому дому. Первоначальная Австрия «составляет только двадцатую часть пространства всей империи, но она занимает центральное положение на обоих берегах Ду­ная и заключает в себе столь счастливо расположенный город Вену, столицу австровенгерской аггломерации государств и народов. Она делится на две провинции или эрцгерцогства-Верхнюю и Нижнюю Австрию, называемые иначе «Австриек» выше Энса» (ob der Enns) и «Австриек» ниже Энса» (unter der Enns), по имени реки, которая отчасти составляет их общую границу.
Кв. килом. Жителей.
Нпжпяя Австрия 19.824 2661.799 134 Верхняя Австрия .... 11.997 785.831 66
В общей географии континента эти две провинции Австрии не что иное, как впадина или борозда, идущая между Альпами и горами Богемии; они составляют часть, и при том самую важную, великой долины, которая тянется почти от Франции до Азии и соединяет Запад с Востоком. Река, которая течет в этой поперечной впадине материка и которая, по массе вод, не имеет себе равной в Европе, превосходя даже Волгу, зарождается, в виде скромных ручейков, в долинах Шварцвальда, и получает свое имя только при слиянии речек Вреге и Брегах, близ Донауэшингена. Вступив в равнину, эта река сопровождает Альпы, но в очень далеком расстоянии от них, потому что течение её было отодвинуто к северу громадными отложениями осадков, нанесенных в течение веков горными потоками. У Регенсбурга она встречает холмы и, огибая их основание, постепенно поворачивает на юго-восток. После соединения с Инном, Дунай покидает возвышенные равнины Баварии и проникает в занимаемую Австриек» борозду, где течение его должны были регулировать посредством больших прокопов; затем, переходя из равнин в ущелья, из ущелий опять в равнины, он достигает ворот, образуемых Карпатами, откуда изливается в обширную низменность, составляющую нынешнюю Венгрию. Две трети австровенгерской монархии находятся в бассейне Дуная.
Высота Дуная над уровнем моря, при слиянии рр. Брегеи Брегах, - 677 метров; высота Дуная при выходе его из Баварии- 273 метр.; высота Дуная при выходе его из Австрии-132 метра.
Следовательно, в целом, Австрия в соб
ственном смысле представляет большое единство: с северной стороны плоская возвышенность, служащая основанием системы гор, известной под именем «Богемского леса», оканчивается выше Дуная крутыми утесами и высокими берегами, перерезанными в некорых местах небольшими ручьями и незначительными речками. С южной стороны, напротив, высокие Альпы, гораздо более удаленные от главной реки, чем горы Богемии, разветвляются на параллельные отрасли, между которыми текут многоводные потоки, питаемые тающими на горах снегами до середины лета. Таким образом, правый берег Дуная представляет целей ряд прекрасных, зеленеющих долин, через которые вдали виднеются высокие горы, покрытые темным лесом или белою массою льдов и снегов.
Вообще берега Дуная нигде, кроме разве пересекаемых им далее Трансильванских Альп и восточных гор Сербии, не отличаются такою живописностью, такою красотою и разнообразием пейзажа, как в той части его течения, которая простирается от Линца до Вены. Этот пролом или проход великой реки через горы пользуется меньшею известностью и менее посещается туристами, чем пролом Рейна, между Бингеном и Кобленцом, хотя в целом он несравненно грандиознее и живописнее последнего: склоны гор, окаймляющих течение Дуная, покрыты более густою растительностью, косогоры имеют менее однообразный вид, боковые долины многочисленнее, чем на Рейне. Разнообразные постройки, замки, висящие на остроконечных
выступах скал, города, с их бесчисленными башнями разной высоты и величины, деревни, на половину скрытые за густою зеленью,-еще более увеличивают естественную красоту ландшафтов Дуная. При каждом повороте река представляет новое зрелище. В некоторых местах заключенная между крутыми утесами, остатками древнего перешейка гор, где воды медленно пробили себе канал, она съужпвается до четверти своей обыкновенной ширины. Ниже Грейна Дунай вступает в теснину, заваленную камнями и загороженную островками. Воды падают каскадами с камня на камень, делятся на бешеные потоки вокруг острова, на котором стоит в развалинах древний замок Вер фенштейн, и образуют быстрины, называемые Strudel. Ниже река прежде ударялась об отдельно стоящую скалу, от которой масса воды отражалась к противоположному берегу и кружилась в виде обширного водоворота. Это был один из самых опасных проходов на Дунае, и судовщики решались плыть через него не иначе, как усердно помолившись и приложившись к св. мощам. На одном из подводных камней надписи напоминали имена
Ко. килом. Нижняя Австрия 19.824
Верхняя .. 11.997
Австрия ..
67 ГЛАВА III. 68 важных лодочников, поглощенных волнами бурной реки. Но в 1854 году эта скала, называвшаяся Гаус штейн, была взорвана вся до основания, и обломки её послужили для устройства насыпей на соседних берегах;
фарватер, совершенно регулированный, не представляет теперь уже никаких препятствий для судоходства, так что самые утлые челны могут без труда переплывать это некогда столь опасное место. Утратив свой страшный характер, этот водоворот (Wirbel) перестал служить темою для народных легенд: в прежнее время рассказывали, что это бездонная пучина, воды которой продолжают будто бы течь под землею и затем снова выступают на поверхность в Венгрии, в Нейзидлерском озере.
Немного выше Кремса, старинный, полуразрушенный замок Дюрренштейн, приобревший громкую известность в истории средневекового рыцарства, как место заточения знаменитого предводителя крестоносцев, английского короля Ричарда Львиное Сердце, окружает своею каменною оградою и своими башнями маленький город, приютившийся у его подножия. Близ этого места Дунай выходит из горныхтеснин, разливается широкою скатертью в своей долине и делится на множество рукавов, между которыми заключаются низменные острова, называемые Апеп, покрытые густою травою и поросшие ивами, осиною и тополями. Ложе реки, разветвляющееся до бесконечности, развертывается в виде бесчисленных, взаимно пересекающихся излучин, из которых одни удобны для судоходства, другие запружены песчаными мелями и постепенно переходят в болота. Старые рукава Дуная, заброшенные среди прибрежных равнин, превратились в полукруглые пруды, обросшие бесконечными камышами, где гнездятся несметные стаи диких уток, гусей, журавлей и в особенности чаек. В этих низменных, болотистых местностях, которые очень трудно поддаются человеческой культуре, характер окружающей природы напоминает до-исторпческие века нашей планеты; в некоторых местах земля и вода смешиваются в непроходимый хаос, который рука человека и не пыталась еще сколько-нибудь расчистить пли разграничить, и дикия животные находят еще здесь наиболее подходя­щую для себя, самую привольную среду, не измененную никакими искусственными условиями; даже бобры, которых уже теперь не увидишь пи в какой другой части Германии, все еще живут в довольно большом числе на берегах этих излучин Дуная. Но, тем не менее, культура и приспособление почвы к обработке делают постоянные, хотя и медленные, успехи и все более и более распространяются в речной долине; многие из мертвыхъ
рукавов реки уже превращены в прекрасные луга; берега закреплены плотинами и дорогами, и вся эта работа регулирования лабиринта вод и распространения культуры мало-по-малу сообщает окружающей природе прелесть, более тихую и не менее чарующую, чем её первобытная краса, дикая и живописная. Поля этой аллювиальной (наносной) равнины-на севере в окрестностях Кремса и Штоккерау, на юге в бассейне Тульна- отличаются необыкновенным плодородием. Гора Мангардтсберг, последний выступ Моравского плоскогорья,, является в отдалении тем более прекрасною,, что она составляет яркий контраст с рассти­лающимися перед нею роскошными нивами; но Альпы продолжают выдвигать к северу свои длинные лесистые хребты, и вскоре цепь Венского леса (Wienerwald), оканчивающаяся Лысыми горами (Kahlengebirge) и снова появляющаяся на севере под именем горы Бизамберг, заставляет Дунай сделать поворот и съуживает равнину. По другую сторону предгорий опять начинается равнина, гораздо более обширная, и образует на обоих берегах реки очень широкий бассейн, где скоплялись воды Дуная в то время, когда кряж, соединявший Альпы с Карпатами, еще не был разорван действием воды. Сама Вена, вели­колепная столица империи, окруженная целым роем предместий, расположена в бассейне,, образовавшемся вследствие провала гор и отделящемъАльпы отъКарпатовъ'), на берегах бывшего озера, через которое протекает Дунай бесчисленным множеством извилистых, взаимно пересекающихся, рукавов. Южная часть равнины, хотя покрытая галькою на большом пространстве, усеяна городами, деревнями, фабриками и заводами, и почти везде уже утратила свой прежний вид древнего озерного дна, стуженного откосами, которые образовались из свалившихся с гор каменных обломков. На северной стороне реки, по направлению к Мораве, округ, известный под именем Мархфельда (Marchfeld), еще недавно напоминал своими странствующими дюнами, своими болотами и пустынными верещагами угрюмый и торжественный ландшафт венгерской пушты; но культура шаг за шагом завоевала эту пустынную местность и превратила ее
в нивы и луга. Во время войн, наполнявших средние века, императоры Германии нарочно оставляли эту область в диком состоянии, чтобы лучше защитить свои «марки» или границы от вражеских нашествий. В самом деле, Мархфельд есть одно из главных полей битв в Европе. Эта равнина, лежащая по соседству с большою рекою, при пересечении естественных путей, направляющихся к Баварии, Богемии, Силезии, на самой границе
*) Ed. Siiss, „Der Boden des Stadt Wieu“.
Венгрии, была как бы предназначена самою природою служить местом сражений. И действительно, многие пункты её, деревни Ваграм, Аспфрн, даже в области вод реки,

Острова, как например Лобау, напоминают о происходивших здесь кровавых столкновениях европейских армий.
В равнинах австрийского Дуная, как и
племенному происхождению оно принадлежит ко многим расам. Впрочем, различия бросаются в глаза: южные немцы по большей части имеют характер более гибкий и веселый, походку и манеры более
грациозные, в горах Штирии и Каринтии, население далеко не такое чисто-немецкое, каким оно кажется с первого взгляда. По языку, правда, это население совершенно германское; но по 71
ГЛАВА
III.
72
черты лица более подвижные, форму черепа более круглую, чем немцы северные; это объясняется тем, что первые смешаны в сильной степени с другими этнографическими элементами. При первых проблесках исто­рии мы находим на берегах Дуная населения не германские, и большинство древних названий мест, повидимому, должны быть сведены к кельтским корням *). В эпоху распадения римской империи страна, лежащая по среднему течению Дуная, получила название земли ругов, потом ее стали называть Гуннией и Аварией, по имени варварских орд, которые покорили этот край, прогнав германских ругов.. В то же время многонаселенные колонии славян мало-по-малу овладевали почвою и дали городам, горам, рекам, имена, которые по большей части сохранились и до сих пор, слегка измененные. После разрушения аварского царства Карлом Великим, история упоминает только о славянах и немцах, как о прибрежных жителях австрийского Дуная; но численное превосходство было, без сомнения, на стороне первых, так как вся страна носила название Склавинии или Эсклавонии. Что касается материального могущества, то это другое дело: дунайские славяне подверглись полному порабощению, так что пх народное название сделалось в западно­европейских языках нарицательным именем всех вообще рабов.
Впоследствии страшные нашествия венгров доставили германскому элементу и численное преобладание, так как большинство колонистов, пришедших селиться на опустошенных мадьярскими ордами землях, принадлежали к племени байоваров или баварцев. Хотя франконцы, саксы и славяне тоже явились с разных сторон в опустелые области, но главный поток этого колонизационного движения исходил из баварских равнин. Пассаусские епископы, облеченные верховною ленною властью над берегами Дуная, основали там множество монастырей, вокруг которых монахи поселили крепостных, призванных из Баварии, и между которыми набирались служители церкви. Нигде немецкое католическое духовенство не приобрело более прочного господства, как в этих придунайских землях. Большие монастыри, которые оно там построило, - например Санкт-Флориан в соседстве Линца, Мельк (Мбик) на гранитной скале над Дунаем, Клостернейбург близ Вены,-представляют, по громадности размеров, настоящие дворцы, не менее обширные, чем палаты императоров. Еще недавно Санкт-Флориан имел в своем владении 787 ферм и мыз, а между тем этот мона') Vincenz Gcehlert, .Ueber keltische Ortsnamen iu Nieder-Oesterreicli"; „Mittheil. der Geoarraph. Gesellscli.“. Wien, 1869.
стырь считался одним из второстепенных; Клостернейбургу принадлежит значительная часть окрестностей Вены; Мельк был еще богаче, и про него рассказывают, между прочим, такой факт, что, случалось, целые армии стояли в крае по нескольку недель и все-таки не могли опорожнить огромные монастырские погреба, наполненные винами.
Под владычеством этих немецких монахов и среди всех этих баварских крфстьян-переселенцев, окруживших их со всех сторон, славянские колонии мало-по-малу забыли свой язык, и самая память об их происхождении постепенно изгладилась между ними. Эти колонии не были ни достаточно многочисленны, ни достаточно согласны между собою, чтобы оказать серьезное сопротивление германизации, и потому в этом случае не произошло никакого насильственного столкновения между расами. Смешение двух национальностей совершилось мирным путем, тогда как в предшествовавшую эпоху судьба народов решалась преимущественно мечем. Знаменитая песнь о Нибелунгах, германская эпопея, рассказывает, между множеством других войн, также и о битвах, которые некогда происходили на берегах Дуная.
Нужно заметить, что заселение дунайской долины совершилось главным образом на правом берегу. В Австрии, так же, как в восточной Бавария, все важные города и огромное большинство второстепенных пунктов находятся на южной стороне великой реки. Линц, Энс, Нис, Мельк, Маутерн, Тульн, Кло­стернейбург, Вена следуют один за другим на правом берегу, а вследствие того на этом же берегу соединились в сеть главные пути сообщения и сосредоточилось все торговое движение. Этот факт на первый взгляд кажется тем более удивительным, что левый берег в большей степени пользуется благодетельным влиянием солнца и что природа там представляет, вообще говоря, более грандиозное зрелище, благодаря Альпам, которые рисуются на далеком горизонте. Но эти выгоды не могли перевесить того важного преимущества правого берега, что на нем находятся широкия и плодоносные долины, идущие между параллельными цепями гор и холмов новейшего образования. В самом деле, Дунай составляет почти точную геологическую границу во всей части своего течения, заключающейся выше Нижней Австрии. Он касается левым своим берегом древнейших горных породив Баварии-юрских формаций, в Австрии-пластов гранита, тогда как на юге тянутся миоценовые или даже еще более новые образования. Удобный для земледелия пояс северного берега, над которым господствуют крутые гранитные утесы, слишком узок для того, чтобы население могло сосредоточиться
73 ПРИ ДУНАЙСКАЯ АВСТРИЯ. 74
там значительными группами. На этой стороне Креме есть единственный город, имеющий действительно
важное значение, которым он обязан своему положению на верхней оконечности широкого бассейна, с удобною для культуры почвою, ибо. начиная от этого места, пояс третичных формаций, залегающих на правом берегу, переходит также и на северную сторону реки.
Положение каждого города в частности тоже объясняется условиями окружающей его географической среды. Линц, главный город Верхней Австрии, занимает на берегу Дуная именно то место, где оканчиваются дороги, идущие одна из Зальцбурга, через долину р. Траун, другая из Богемии, через бреши, открывающиеся между горами Богемского леса и Моравскою плоскою возвышенностью. Направление поперечного к реке пути, образуемого этими двумя дорогами, так ясно обозначено самою природою, что этим путем пользовались во все времена, и немцы построили на нем свою первую железно-дорожную линию. Линц, расположенный в точке пересечения этой линии и Дуная, сделался, таким образом, естественным складом соли, добываемой в Зальцбургском округе, а также леса и других продуктов, привозимых из Богемии. Вместе со своим предместьем Урфар, лежащим на левом берегу Дуная, Линц есть один из самых многолюдных и наиболее торговых между второстепенными городами Австро-Венгрии.
Особенно ярким примером того могущественного влияния, какое оказывает географическое положение места на его политическую судьбу, служит Вена, столица империи Габсбургов. В римскую эпоху этот город, называвшийся Виндобона (Vindobona), основание которого, как полагают, должно быть приписано скорее галлам, чем римлянам, был занимаем римским легионом (legio XIII gemina), а к концу Западной Римской империи служил местом стоянки для эскадры дунайского флота. Он, впрочем, не имел такого важного значения, как Лауриакум (Лорх), стоявший при слиянии Эпса и Дуная; это объясняется тем, что римляне господствовали над своими провинциями в Паннонии через горные проходы Тироля, и что их главная воен­ная станция естественно должна была находиться при выходе альпийских долин, по которым следовали их армии. Однако, другая римская колония, Карнунтум (Carnuntum), лежавшая в небольшом расстоянии от Вены, ниже по Дунаю, там, где ныне находится деревня Петронель, близ Гайнбурга, доказывает, что итальянские завоеватели очень хорошо понимали стратегическую важность этого бассейна: в этом месте они устроили пловучий мост, который открывал им торговые тракты Балтики. Впоследствии, когда Вене цианский залив сделался главною дорогою, соединяющею Италию с Дунаем, Вена тотчас же заняла одно из самых видных мест между могущественными городами. Естественный путь, направляющийся от Адриатики к Дунаю, проходя по восточной стороне высоких Альп, через долину реки Мур, встречается В'ц этом городе с дорогами, идущими от Северного и Балтийского морей и спускающимися с возвышенностей Богемии и Силезии по долине реки Моравы или Марх; следовательно, здесь лежит один из главных пунктов пересечения дорог, если не самый главный, всего европейского континента. К этим чисто-географическим выгодам поло­жения прежде присоединялось, для Вены, еще то преимущество, что она находилась у самых ворот Востока, который начинался в первых становищах турок, часто выдвигавшихся далеко на венгерскую территорию. Вена была, следовательно, с этой стороны передовым оплотом Германии и всей Западной Европы; как в человеческом теле органы постепенно укрепляются и приобретают большую силу от постоянного упражнения, так и в великом организме Европы жизнь естественно должна была направляться усиленною струею к городу, на долю которого выпала задача вести всякого рода сношения с восточным миром. Правда, в периоды борьбы и нашествий промежуточные рынки торговли с Востоком поднимались выше по Дунаю, к Энсу, Пассау, особенно к Регенсбургу; но, с восстановлением мира, Вена опять становилась средоточием торговой деятельности. Опасности, которым подвергался этот город со стороны турок, часто грозили уничтожить все выгоды его географического положения, но зато эти же самые опасности способствовали увеличению славы, которою он пользовался в западном мире: Вена сделалась, ' так сказать, священным городом Европы. Это был главный стан христианства в вековой борьбе его с мусульманами. Две осады, которые Вена выдержала, в 1529 и 1683 годах, и из которых она вышла торжествующею благодаря подоспевшим на помощь армиям, приведенным в первый раз императором Карлом V, во второй -польским королем Яном Собеским, принадлежат к числу великих событий в истории Европы.
С тех пор, как венгры, валахи и турки вошли в семью европейских народов, или в так-называемый «европейский концертъ», Вена, перестав быть одним из пограничных городов цивилизованной Европы, при­обрела другое, не менее драгоценное преимущество: она сделалась одним из её центров. Многочисленные пути сообщения, расходящиеся во все стороны, как спицы громадного колеса, делают этот город одним из главныхъ 75
ГЛАВА
III.
76
сборных пунктов для путешественников и одним из важнейших складочных мест для торговых сношений; число собственно посетителей превышает 160.000 в год, а движение железнодорожное простиралось в 1880 г. до 8 с половиной миллионов пассажиров и 4 с половиной миллионов тонн грузов; летом среднее число приходящих и отходящих поездов на венских станциях 7 80 в день. Кроме того, Дунай, естественный путь обмена, много способствует оживлению торговой деятельности венского рынка, хотя важность этого пути уменьшали прежде таможенные тарифы, а теперь уменьшает конкурренция железных дорог. Число судов всякого рода, приходящих ежегодно в венскую гавань, простирается до двадцати слишком тысяч, а общий груз их, состоящий из тяжелых продуктов и товаров, составляет более полумиллиона тонн. А между тем Вена,
с её полуторамиллионным населением, переживает еще, так сказать, только зарю своей судьбы, и ей предстоит еще более блестящая будущность. Когда Бешт, как называют столицу Австрии на Востоке (Bees по-венгерски), будет соединена с Константинополем, с Малою Азиею и с Индиею сетью железных дорог; когда она будет иметь удобное сообщение со всеми концами Европы,-она несомненно сделается центральным пунктом континента и вполне будет заслуживать название «всемирного города», Weltstadt, которое ей дали преждевременно, как одной из столиц мира.
Вена не только один из важнейших городов Европы, один из тех городов, которые растут с наибольшею быстротою,-это вместе с тем одна из самых пышных и самых красивых столиц нашей части света. Она лежит на одном из побочных рукавов Дуная, при впадении в него реки Вены, в небольшом расстоянии от главного рукава реки, и необозримая масса её домов й улиц раскинулась у восточного подножия холмов, которые поднимаются волнообразно один за другим на всем пространстве до высоких гор Винервальда. В ней много великолепных и колоссальных памятников архитектуры, которые издалека бросаются в глаза своими высокими башнями и блестящими куполами; в самом центре города возвышается кафедральный собор св. Стефана, одна из самых изящных готических церквей во всей Европе; шпиль её имеет 138 метров высоты. Пышный храм Спасителя или «Votivkirche» (построенный в память избавления императора Франца-Иосифа в 1853 Е от опасности, грозившей его жизни), необыкновенно красивый памятник ново-готического стиля, находится на западной стороне старого города, в квартале, который скоро сделается настоящими центром столицы, когда все его здания будут окончены постройкою; там группируются биржа, новый университет, городская ратуша и много других грандиозных зданий. Дворцы, воздвигнутые по сторонам новых бульваров, тоже составляют украшение Вены, как и многочисленные статуи величественного вида, стоящие на площадях. От бывшего здания всемирной выставки 1873 г. сохранили центральное строение, увенчанное исполинским куполом, который, по громадности размеров, не имеет равного себе во всем свете. Под этим обширным сводом (окружность его равна 350 метров), возведенным по плану инженера Скотта Росселя, колоссальные купоны соборов св. Петра в Риме и св. Павла в Лондоне, в два или три раза меньшие, имели бы очень скромный вид; но, конечно, размеры еще не составляют красоты.
Вообще, большие здания Вены, отели и дворцы, отличаются несколько массивною, но благородною и величественною архитектурою, и представляются в очень выгодном свете, благодаря площадям, широким аллеям или садам, которые им предшествуют. Общее расположение города-одно из самых счастливых. Старые укрепления, рвы и гласисы, окружающие середину столицы, то-есть первоначальный город, частью превращены в кольцеобразный пояс бульваров, называемый Ринг (кольцо) или Рингштрассе (кольцеобразная улица). Внешний город тоже будет скоро окружен наружным бульваром (уже начатым на некоторых пунктах), который заменит собою старую городскую стену или так называемые Линии, построенные в 1704 году с целью воспрепятствовать проникновению в город свирепствовавшей в то время чумы *). Улицы, пересекающие этот внешний город, расходятся в виде радиусов к окрестным полям и к обширным предместьям или форштадтам, которые живописно поднимаются амфитеатром по склонам холмов, окружающих Вену. На месте старых крепостных валов раскинулись огромные парки и общественные сады, так называемый «Народный садъ» (Volksgarten), «Дворцовый садъ» (Hofgarten), «Городской паркъ». Пратер, который занимает большую часть острова, заключающегося между венским рукавом Дуная и главным (ныне спрямленным) руслом этой реки, где и находятся главные увеселительные места столицы, так обширен, что леса его, наиболее удаленные от центра города, представляют еще зрелище первобытной природы, не измененной искусством человека. В северной части города заслуживают внимания пре красный парк Аугартен. Наконец, на соседних горах Вена имеет еще большие леса, такие, какие
*) Ed. Siiss, „Der Boden der Stadt AVien1*, стр. 93.
ПРИДУНАЙСКАЯ АВСТРИЯ. 77
существовали в средние века, когда лес занимал все её окрестности, до самого Грабена (ров), который теперь превратился в одну из великолепнейших улиц столицы. На
78 кинулся по склонам гор, за густыми буковыми аллеями Шенбрунского дворца и за павильоном МарииТерезии, изящная колоннада которого отчетливо вырисовывается па гори

этом блестящем проспекте подле одного из домов до сих пор сохранился ствол лиственницы (Stock im Eisen), весь усаженный гвоздями,-свидетельство древнего почитания деревьев. Прекрасный парк Тиргартен расзонте. Шенбрунн почти уже слился с быстро разростающимся городом; рядом с ним, к западу, лежит предместье Гицинг, «прекраснейшая деревня Австрии», которое сплошь состоит из хорошеньких вилл и дач. На 79
ГЛАВА
III.
80
юге замок Лаксенбург, с его прекрасными тенистыми рощами и живописными строениями, еще отделен от города широким поясом полей и несколькими цепями холмов, из которых одна носит название Венской горы (Wienerberg).
В последнее время Вена достигла весьма важного результата в деле ассенизации города, проведя издалека чистую ключевую воду; теперь источники, вытекающие прямо из Альп, бьют высокою струею в её фонтанах,
ценятся в бассейнах её площадей и заменяют воду колодцев, которые питались инфильтрациями Дуная, или даже водосточных труб и кладбищ *). Речка Вена, которую рано или поздно придется из приличия засыпать, как засыпали уже ручьи Верингербах, Альзербах и Оттакрингербах, зимою несет мутные потоки дождевой воды, а летом наполняется сточными водами, которые изобилуют инфузориями и всякого рода разлагающимися веществами2), ина поверхности покрыты плесенью; но теперь место её заступила другая река, заключенная в водопроводе, длиною около 90 километров, и черпающая свои воды на склонах Снежной горы (Шнефберг). Эта искусственная река дает от 3 до 10 кубических метров воды в секунду, что, разумеется, еще очень мало для утоления жажды и поддержания опрятности в городе с миллионным населением; но рано или поздно к главному водопроводу, без сомнения, будут присоединены и другие отдаленные источники, тоже принадлежащие венскому городскому обществу. Между этими источниками особенно замечателен, с гидрологической точки зрения, ручей Альта. Прежде это был перемежающийся источник, в роде Воклюзского, выходивший из одной пещеры в известковых горах; он то бежал обильным потоком через порог пещеры, то медленно струился между трещинами скал, а иногда даже совсем переставал течь. Подземная галлерея, пробитая на более низком уровне, превратила этот ручей в постоянный поток. Теперь известно, что так называемое «Каменное поле» (Steinield), в окрестностях Венского Нейштадта, есть обширный естественный фильтрационный бассейн, где дождевые воды очищаются, просачиваясь между камнями, и затем, по другую сторону холмов, снова выходят на поверхность в виде источника Альта.
Едва только окончено было дело снесения древней городской ограды и превращения старых укреплений в бульвары и улицы, как Вена приступила к другой, еще более важной работе, которая будет иметь необходи') E. Siiss, „Der Boden der-Stadt Wien“, стр. 255, 256
’) „Das Wasser in und um Wien11, проф. Унгер и пр., 1860 г.
мым следствием перемещение центра её торговой деятельности. Замечательно, что, будучи расположена в непосредственном соседстве с такою большою рекою, Вена, так сказать, повернулась спиною к Дунаю; только некоторые бедные кварталы придвинулись ближе к к его берегу. Недостаток связности почвы, постоянно меняющийся лабиринт мертвых рукавов, прудов, извилистых протоков удерживали собственно город в расстоянии (среднем) 2-х километров от реки; он соединялся с нею только посредством естественного канала, прочищенного и сделанного доступным для судоходства в первой половине восемнадцатого столетия; главный или «императорский» рукав протекал в извилистом русле, окаймленном по берегам лесами и болотами. Теперь все это изменилось. На севере всего венского округа прорыто для Дуная правильное ложе, шириною около 300 метров, а с поясом наводнения, оставленным на левом берегу, более 600 метров. Новая река, вдоль которой идет железная дорога, обведена крепкими набережными, построенными выше уровня разлива, и через нее проведено пять мостов; кроме того, при соединении её с венским рукавом Дуная вырыта, в оконечности образумого ими полуострова, обширная гавань, где суда могут безопасно зимовать, защищенные от весеннего ледохода. В этот новый канал, прорытие которого стоило около 50 миллионов франков, теперь изливаются все воды, прежде блуждавшие, которые заграждали городу доступ к реке; старый Дунай, частью засыпанный, превратился в полукруглое озеро, заброшенное среди полей. Новоприобретенные земли еще мало заселены; но нет сомнения, что рано или поздно столица Австрии разростется и в этом направлении. Теперь возникают два квартала или два города по обе стороны Дуная: один, на правом берегу, будет новая Вена, не менее деятельная и пышная, чем старая; другой, который уже называют «Дунайским городомъ», Donaustadt, хотя положение его еще едва обозначалось несколькими большими домами, будет построенъ' вдоль набережных левого берега и сделается, по своим обширным складам товаров, торговым рынком Богемии, Моравии, всей северной Австрии. Вообще на континенте Европы мало найдется городов, которые бы могли сравниться с Веною по удобству доступа с разных сторон.
Хотя население провинций собственно Австрии, кроме Вены, состоит почти исключительно из жителей, говорящих немецким языком, однако толпы, движущиеся по улицам и площадям столицы Габсбургов, пред­ставляют все расы и национальности АвстроВенгрии и в меныпем размере все племена
81 ПРИДУ БАЙСКАЯ АВСТРИЯ. 82
греческого Востока: уже в 1856 году более половины венцев принадлежали к иностранным фамилиям. Чехи составляют огромное большинство между иноплеменниками: из пяти жителей, которых встречаешь на улицах Вены, один наверно уроженец Богемии. Мадьяры тоже очень многочисленны, что объясняется близостью их родины, голубоватые холмы которой они могут ясно различать на горизонте. Далее, словаки,- по большей части землекопы, - сербы, румыны, греки, армяне, даже цинцары или молдо-валахи из Греции и Турции являются сотнями и тысячами искать счастья в громадном городе; во из всех этих рас всего быстрее распложается еврейское племя. Представители этого племени играют главную роль во всех банковых операциях, во всех финансовых спекуляциях, и посредством прессы, которая почти вся состоит у них на жалованьи, они управляют в значительной степени миром политики, так же, как и миром коммерческих дел.
Вена издавна славится в Германии и во всем свете как город удовольствий: веселость её пиршеств и празднеств вошла в пословицу; нигде толпы не имеют более радостного вида, нигде масса не умеет лучше веселиться и придумывать себе развлечение; общественные сады и парки в те дни, когда прекращаются обычные занятия, становятся огромным местом балов и всякого рода увеселений. Несмотря на то, Вена есть также город обширной и кипучбй промышленной деятельности. Уже в баснословные времена она славилась своими искусными ремесленниками, доказательством чего служит, между прочим, тот факт, что здесь была
заказана брачная одежда, в которую должен был облечься Аттила, получив руку Кримгильды; ныне же Вена, более чем когда-либо, является главным мануфактурным центром Австро-Венгрии: около десятой части произведений, фабрикуемых на всем пространстве империи, выходит из её мастерских. Между различными отраслями промышленности, процветающими в австрийской столице, особенно замечательны: фабрикация шелковых материй, производство экипажей, мебели, локомотивов и машин всякого рода, фортепиано и других музыкаль, ных инструментов, компасов, математических и физических аппаратов. Венская го­сударственная типография есть первое заведение этого рода в Европе, по обширности размеров и по богатству шрифтов всякого рода. Венские мастера отличаются необыкновенным искусством в выделке мелких предметов роскоши и галантерейных вещей; они очень искусны в сообщении глянца обоям и материям, в вытачивании разных вещей из дерева и слоновой кости, в гофрировке (на
бивке узоров) кожи, в наведении черни на серебре, в приготовлении накладных металлических изделий. «Венский товаръ» хотя и уступает парижскому article в отношении изящества, формы и художественного подбора цветов и оттенков, но зато он, может быть, превосходит его блеском и прочностью.
В недавнем прошлом Вена, столь деятельная в области материальных интересов на поприще промышленности и торговли, была, как говорят, очень ленива в сфере интеллектуальной жизни. Потребность мыслить была мало развита среди венского общества; люди науки, серьезные писатели, поэты были редки; Вена не могла похвалиться великими именами, кроме имен своих музыкальных знаменитостей: это родина Шуберта; Гайдн родился в соседстве с Веною; Моцарт и Бетховен избрали этот город своим постоянным местопребыванием. Некоторые авторы, пораженные этим относительных бесплодием Австрии по части науки и литературы, думали, что винить в этом нужно неблагоприятные климатические условия; они утверждали, что климат Вены '), почти южный, хотя очень не постоянный, и теплые ветры, проникающие с Адриатического моря через невысокие бреши в системе восточных Альп, действуют расслабляющим образом на венцев и делают их неспособными к серьезной мысли, располагая их в то же время к чувственным насла­ждениям и грубому сладострастию. Но это была клевета на климат. С той поры как австрийская администрация, под давлением новых идей и событий современной истории, нашлась вынужденною ослабить «отеческую» заботливость, которою она так усердно окружала свой народ, общественный дух быстро оживился, деятельность научная и литературная приняла широкие размеры и достигла больших успехов. Многочисленные ученые общества, существующие ныне в столице Австрии, издают свои очень полезные труды, между которыми особенно заслуживают внимания работы и исследования, имеющие предметом из­учение земного шара. Между лучшими географическими картами, то-есть такими, которые соединяют в себе наибольшую точность съемки с самым художественным и самым тщательным исполнением, австрийские карты занимают почетное место. Учебные заведения Вены, по важности, могут смело поспорить с общественными школами её северной соперницы, которая сама себя называет «городом интеллигенции», Intelligenzstadt. Венский университет, который в центральной Европе, по древности основания, уступает только Праж*) Средняя температура года 9°,„; января, самого холодного месяца, 1°,в; июля, самого теплого месяца, 29°.
83
ГЛАВА
III. 84 скому и Краковскому, есть первый в Германии по числу слушателей, после Берлинского; около четырех тысяч студентов стекается сюда из всех стран Австрии и из соседних государств. Вена есть также один из первых городов Европы по богатству своих коллекций, которые заключают массу сокровищ, представляющих высокий интерес для ученого и художника. Музей, который теперь помещается в Бельведерском дворце, не переставал обогащаться со времени царствования императора Максимилиана I и содержит произведения почти всех великих мастеров: Веронез, Тинторет, Тициан, Фра-Бартоломео, Веласкец, Рембрандт, Теньер, Рюйсдаль, Ван-Дик, Рубенс, Альбрехт Дюрер представлены в этом музее ценными картинами их кисти. Кроме этого музея, в Вене есть много богатых картинных галлерей, при­надлежащих частным лицам; далее, великолепное собрание произведений живописи, называемое Albertina, по имени эрцгерцога Альбрехта, и содержащее более 200.000 гравюр и около 15.000 оригинальных рисунков знаменитых художников; затем музей антиков, замечательный своими резными камнями, камеями, бронзами; многие другие музеи древностей, старинных монет, предметов естественной истории и, наконец, большие и богатые книгохранилища. Все эти музеи и коллекции делают Вену одним из тех городов, которые надолго удерживают в своих стенах иностранца, желающего ознакомиться с драгоценнейшими сокровищами цивили­зованного мира. В императорской библиотеке, которая скоро будет иметь миллион томов, находится, между многими другими богатствами, картами,рукописями,инкунабулами, редкими книгами, знаменитая «таблица» Пейтингера, которая дала возможность Маннерту, а затем, в гораздо более полном виде, Эрнесту Дежардену восстановить географию римских провинций.
Кроме многочисленных венских предместий, лежащих за чертою бывших «линий», почти все важнейшие города и местечки собственно так-называемой Австрии зависят в своем развитии от Вены и увеличиваются пропорционально её расширению. Таков прелестный городок Баден, лежащий в небольшой живописной долине, у восточного подножия Венского леса, и замечательный своими минеральными водами, которые в
летнее время посещаются тысячами венцев; таково, далее на юг, местечко Феслау, окруженное холмами, которые дают лучший виноград во всей немецкой Австрии. У подошвы Альп Земмеринга, в равнине «Каменного поля» (Steinfeld), которое теперь покрыто лугами, сосновыми лесами, полями, огородами, приютился очень промышленный город Винер -Нейштадт, окрестности которого усеяны фабриками и заводами всякого рода, работающими для венского рынка; этот город окружен также большими имениями, из которых одно, называемое Фрошдорф, приобрело известность, благодаря пребыванию в ней принца, который с титулом помещика этой австрийской деревни соединял титул «короля Франции». Города Гайнбург и Брук на Лейте тоже зависят от Вены, как её передовые таможенные посты,-один на Дунае, другой при железной дороге, идущей в Буда-Пешт. Точно также, на северо-западе, Клостернейбург на правом, Корпейбург и Штоккерау на левом берегу Дуная, быстро разростаются, по причине соседства их с столицею. Близ Клостернейбурга замечательная железная дорога, проведенная по наклонной плоскости, вертикальная высота которой 243 метра, идет вверх по склонам Лысой горы (Каленберг), куда в ясные дни приезжает многочисленная публика любоваться великолепною панорамою громадного города, с его бесконечными предместьями, которые тянутся далеко вдоль дорог и по течению Дуная. Но с передней части горы Леопольдсберг, которая возвышается почти над самой рекою, вид несравненно красивее и вместе с тем обширнее: с этого пункта можно обозревать, как на огромном плане, новое ложе Дуная, с его мостами и набережными, береговой пояс наводнения и все местности, образовавшиеся из прежнего лабиринта вод. Склоны Леопольдоберга и соседних холмов были исходною точкою распространения в Австрии болезни винограда, называемой phylloxera; здесь, как и во Франции, причиною появления этого бича был ввоз американской виногранной лозы *).
За исключением пригородов или городов, принадлежащих к венскому округу, а также тех городов, которые, как например Линц и Креме, обязаны своим благосостоянием счастливому положению, занимаемому ими на Дунае, при соединении естественных путей сообщения, в собственной Австрии находим только два независимые центра торговли и населения: Санкт-Пельтен (St. Polten), лежащий на западе от Вены и Винервальда, на реке Траузен, при пересечении мюнхенской железной дороги; и далее, в долинах Ипса и Энса, местечко Вайдгофен и городт Штейер, которые обогатились горнозаводскою промышленностью. Кроме того, несколько важных городков есть в области Зальцкаммергут, через которую протекает прелестная река Траун, с многочисленными водопадами. Так, здесь мы встречаем, среди великолепных горных пейзажей, Г мунден,
*) Э. Плавшон, «Revue des Deux Mondes», 15 января 1877 г.
85
ПРИДУНАЙСКАЯ АВСТРИЯ. 86
Женеву Траунского озера; затем гораздо далее, уже в самом сердце Альп, город Ишль, с его заведениями минеральных вод, красивыми отелями и шале, куда летом стекается многочисленная публика со всех конкопи которого разрабатывались уже за две слишком тысячи лет до нашего времени; заступ нынешних солекопов нередко открывал могилы, инструменты и оружие древних кельтских рудокопов и камнеломов.

цов Германии. Еще выше в горах, на берегу другого озерного бассейна (Галыптадское озеро), приютился старинный городок Гальштадт (то-есть «Соляной городъ»), соляныя
География Реклю. т. IV.
В заключение этого обзора собственно Ав стрии, приводим цифры населения её важнейших городов в конце 1890 г:
Вена, с её 35 предместьями, Деблинг,
21
87 ГЛАВА IV. АДРИАТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ.
Гернальс и пр.,- 1.364.548 жит. (1.496.000 в юле 1895 г.).
Нижняя Австрия: Винер Нейштадт - 25.040 жителей; Баденъ-11.263; Кремсъ- 10.584; Санкт-Пельтенъ-
10.906; Клостер88
нейбургъ-8.988; Корнейбургъ-7.271; Брукъна-Лейте-4.570; Гайнбургъ-5.075 жителей.
Верхняя Австрия: Линцъ-47.685 жителей; Штейеръ-21.499; Гмунденъ-6.476; Пш.иь- 8.473;
Галыитадтъ-1.660 жителей.
Глава IV
Адриатические провинции.
Горициа, Триест, Истрия, Далмация.
Бассейн реки Изонцо, полуостров Истрия, далматинское побережье и принадлежащие к нему острова составляют часть Австро-Венгерской монархии, хотя они лежат на противоположном склоне гор и населены другими народностями. В этих областях, обращенных к Адриатическому морю и отделенных от северных равнин широким валом Альп, немец и мадьяр являются не более, как иностранцами, а между тем они-то именно и властвуют на берегах Кварнарского залива,
«Cheltalia chiude ei suoi termini bagna» ‘) (Который замыкает Италию и омывает её пределы).
Истрия, также, как весь бассейн Изонцо, входит в состав Австрии или Цислфйтании, тогда как восточный берег Кварнаро, от Фиуме (река) до хребта Веллебиць или Велебит, состоит под верховною властью Венгрии. Понятно, впрочем, как важно для обоих больших дунайских государств иметь порт на Адриатике. Владея Триестом, немецкая Австрия может свободно сообщаться с остальным миром, от которого она иначе была бы совершенно отделена, и, сверх того, она имеет возможность угрожать Италии в одно и то же время посредством армий, спустившихся с альпийских горных проходов, и посредством флота, вышедшего из верфей Истрии. С своей стороны, Венгрия, проведя железную дорогу, соединяющую ее с Фиуме (Рекою), тем самым открыла себе путь к морю; эта энклава побережья Адриатики энергично оспаривается у неё славянами Хорватии.
Но побережье Далмации, удаленное от северной оконечности Адриатического моря, очевидно, не может быть полезно немцам долины Дуная в смысле облегчения их сношений и их торгового обмена с остальною частью земного шара. Из всех владений АвстроВенгерской монархии ни одно не было, до
*) Dante, „Inferno11, canto IX.
присоединения Боснии и Герцеговины, отделено таким странным образом от политического туловища империи, как эта провинция. Вообще, во всем свете нет страны, границы которой были бы проведены более нелепо, более противно законам естественной группировки и племенному сродству народов. Далмация, узкая береговая полоса, окаймляющая восточные воды Адриатики, очевидно, находится в неразрывной связи с соседними странами Фрако-Эллинского полуострова, так как она состоит из тех же формаций орошается теми же самыми реками и населена народами одинакового происхождения. Однако, если бы ей пришлось соединиться с какоюлибо другою страною, помимо славянских земель, лежащих внутри материка, то она, понятно, скорее всего связала бы свою судьбу с судьбою Италии, по причине общего моря, омывающего оба берега, по причине судоходства, постоянно поддерживающего взаимные сношения двух народов, и, наконец, по причине общности языка и нравов, явившейся у некоторых населений поморья, вследствие продолжительного торгового обмена и политических отношений. В самом деле, большая часть Далмации в течение долгого времени составляла венецианское владение, и даже республика Рагуза (Дубровник), сохра­нявшая политическую самостоятельность, в сильной степени испытала на себе итальянское влияние. Впоследствии игра случая и сила оружия отдала далматинское побережье в руки французов, затем оно перешло под власть австрийцев, которые и до сей поры продолжают владеть этою областью, в ожидании того времени, когда народы, сделавшись автономными, получат возможность группироваться между собою и образовать федеративные союзы по собственному желанию. Впрочем, легко понять, почему Далмация не могла сохранить свою независимость в различных перипетиях европейских войн. Славянские населения поморья, рассеянные на полосе значительного протяжения, не имели между собой достаточной материальной связи для того, чтобы вб-время помогать друг другу против наГОРИЦИА, ТРИЕСТ, ИСТРИЯ, ДАЛМАЦИЯ. 90
падений извне; они не могли также рассчитывать на поддержку со стороны своих единоплеменников, живущих внутри материка, от которых они были отделены стеною крутых, диких гор, без всяких дорог. Бывшая Иллирийская республика Рагуза жила в постоянной тревоге, в вечном страхе за свое существование. Городские ворота отворялись только на несколько часов в продолжение дня, и из опасения, чтобы главный сановник республики не увлекся любовью к власти и не задумал какой-нибудь измены отечеству, его сменяли каждый месяц. В наши дни обе половины Австро-Венгерской монархии,Цислей тания и Транслейтания, оспаривают друг у друга право владения далматинскою территориею. Мадьяры требуют ее себе, как достоя­ние «короны св. Стефана»; но австрийцы одержали верх, благодаря благоразумию венгерских государственных людей, которые боятся увеличивать славянский элемент в своем королевстве. Что касается далматинцев, то они желали бы видеть свою страну соединенной в «триединое королевство» с другими славянскими провинциями монархии.
Этот спорный край есть сравнительно самый бедный во всей империи; несмотря на его значительное протяжение, несмотря на его многочисленные порты и теплый, южный климат, он менее населен, чем всякая другая страна Австро-Венгрии, за исключением области высоких Альп. Но истриотское прибрежье и территория Горициа или Герц, в бассейне реки Изонцо, принадлежат к числу многолюдных провинций: здесь население скучено большими группами по берегу моря и на прибрежных равнинах, над которыми гос­подствуют дикия плоскогорья Карста или Карсо.

жит.
Горициа(Герц)и Градпска . 2.927220.308 75
Триест, с округемъ... 96157 466 -
Истрия 4.951 317.610 64
Фиуме и территория. ... 2030.337
Далмация 12 863 527.426 41
К югу от Триглава (Терглу или Трикорно), который называют «границею трех расъ», полуразрушенный фундамент, поддерживающий альпийские цепи, продолжается на юг и юго-восток до соединения с Пиаром и другими горными группами Фрако-Эллинского полуострова; но в Истрии этот пьедестал, разрезанный на широкия плато с правильными контурами, служит теперь основанием только отдельным утесам, цепям холмов да нескольким уединенным горам, из которых особенно замечательна Нанос, пли
Монте-Ре (царская гора), названная так, говорят, потому, что Альбоин, король лонгобардов или ломбардов, водрузил на ней свой меч, в знак завоевания, в 568 г. *)• Это плоскогорье, которое до сей поры носит свое древнее кельтское название Карсо или Карсиа, то-есть «каменная земля» (по-хорватски Крас, по-немецки Карст), совершенно отделяет узкую береговую полосу небольших плодоносных долин, обращенных к морю, отравнин, орошаемых рекою Савою и её притоками; только одна брешь в этой каменной стене делает возможным сообщение между обоими склонами: это Nauportus Страбона, или Верхнелюблянский хребет, где сходятся дороги, идущие из Герца, Триеста, Фиуме (Реки) к Германии, через Любляну (Лайбах). Этот горный проход, который, как показывает история, уже со времен римской эпохи служил торговым трактом и военным путем, составляет на северо-востоке истинные ворота Италии, и патриоты Апеннинского полуострова не переставали требовать присоединения этой местности к их отечеству 2).
Карст, или Карсо-это плоская возвышенность, единственная в Европе по своему хаотическому виду, по странным неровностям своих изборожденных трещинами скал: хотя в углублениях её поверхности не видно следов древних ледников, но она так же усеяна каменными глыбами и грудами мелкого камня, как и долины, служившие некогда ложем глетчеров и заваленные моренами. Там и сям на этом обширном плоскогорье вы­сятся каменные стены, неправильные обелиски и пирамиды, кучи больших камней, похожия на грубосделанные статуи; но почти везде остроугольные известковые массы, окруженные отвалившимися от них обломками, производят впечатление страшного беспорядка. Там, где не проведены, с огромными издерж­ками, дороги через груды каменных развалин, ходьба очень затруднительна, а в некоторых местах совсем нельзя пройти, по причине глубоких ям, или жерл, которые открываются со всех сторон на поверхности этой каменистой пустыни и даже на скатах холмов. Эти пропасти, известные у итальянцев под именем foibe, а у словен под именем «долинь» (doline), отличаются всевозможными формами и размерами: одни из них имеют правильный вид воронки, другие похожи на колодцы, с вертикально обрезанными стенками; иные иссечены в форме амфитеатра и окружены рядами ступеней; так представлял себе Дант круги ада, нисходящие в бездны земли, на подобие опрокинутой вверхъ
') Рич. Бертон, „Notes on the Castellieri of the Istrian Peninsula".
’) Томмазо Лючиани, „Dizionario corografico delPItalia“.-Амато Амати, „Confini delPalta Italia".
ГЛАВА IV - АДРИАТИЧЕСКИЕ ПР0ВИНЦ1 . 91
основанием пирамиды. Между этими долинами есть такия маленькия, что через них легко перескочить, и есть очень обширные, заключающие в себе большие рощи, даже леса; целые народы могли бы там поместиться, и соседния горы, брошенные в эти пучины, не наполнили бы их.
Все дождевые воды, падающие на поверхность Карста, стекают в эти ямы и пропасти, метко прозванные фриульцами inglutidores (поглощатели), и скопляются в них в виде временных луж или просачиваются через трещины скалы в подземные пещеры; но, спускаясь на дно, вода увлекает земляные частицы и остатки растений. Таким образом, в нижней части воронки отлагается небольшой слой наносной почвы: это земля, из которой жители Карста могут извлекать наибольшую пользу; на поверхности плоскогорья недостаток растительной земли, бесчисленные груды камней, ветер, дующий с страшною силою на высотах, делают земледелие почти невозможным, тогда как в углублениях поселяне находят плодородную почву, которую они могут удобно обрабатывать, даже тогда, когда над их головами бушует буря. Некоторые долины или фоибы содержат возделанные поля, окруженные со всех сторон крутыми стенами, где долго ищешь глазами тропинку, по которой могли сойти вниз волы, пашущие землю. Есть также жерла, где видны только две или три вскопанные грядки; в других посажена только одна виноградная лоза с ветвями, изогнутыми на итальянский манер, а дно пропасти все скрыто в зелени.
Как объяснить происхождение этих воронкообразных углублений, похожих на дыры всякой величины, оставляемые на поверхности шлаков пузырями газа? Естественнее всего предположить, что эти впадины образовались от действия вод и оседания известковых пластов: подобные явления провала встречаются во множестве на известковых горах, пласты которых принадлежат к тем же эпохам мелового периода, как и
Карст, и при том во многих частях плоскогорья можно ясно различить, как скала обрушилась над скрытыми пропастями. Тем не менее, между современными геологами некоторые смотрят на эти расселины, как на результат обширных извержений минеральных вод, разрыхливших известковую массу. Красная земля, наполняющая все скважины и щели камня, и от которой полуостров Истрия получил название Istria Rossa, служит, по мнению этих геологов, доказательством действия горячих минеральных вод. Эта земля почти не содержит никаких следов органической материи, и потому можно с большою вероятностью заключить, что она образовалась в самой лаборатории глубоко ле92 жащих слоев земной поверхности, там, где непрестанно происходят химические соединения и разложения *).
В прежнее время плоская возвышенность Триестского Карста и Истрии была сплошь покрыта лесами: корни дубов проникали в трещины скал и извлекали из красной земли пищу, необходимую для их существования. Еще в конце прошлого столетия, при венецианском управлении, большой Моитонский, лес занимал значительную часть центральной Истрии; кроме того, другие, менее важные дубравы были рассеяны на высотах, господствующих над восточною стороною Триестского залива. И теперь еще встречаются коегде остатки этих обширных лесов, дажена Триестском Карсте, наиболее опустошенном из всех частей плоскогорья; близ деревни То май тянется лес на пространстве нескольких квад, километров, который мест­ные жители прозвали «раем Карста». Во многих других местах вереск, мастиковый и терпентинный кустарник, можжевельник, ладанник переплетаются в густую, почти непроницаемую чащу и покрывают зеленью и цветами хаос камней, между которыми извиваются их корни. Замечательно, что флора Карста, хотя бедная особями, чрезвычайно богата по числу видов; в то время, как на самом прибрежье представители одного и того же вида часто занимают, как господствующее растение, обширные полосы, на плоскогорье Карст не редкость встретить пятьдесят или шестьдесят различных растений, находящихся только в одном пли двух экземплярах, на пространстве каких-нибудь десяти квадратных метров: таково следствие смешения климатов, а, следовательно, и флор Германии, Италии и Хорватии 2).
В течение нынешнего столетия почти все леса были истреблены, выжжены пастухами, а зубы коз и овец не дали им возродиться; во многих местах Карст является теперь в страшной наготе, так что возникает вопрос, есть-ли возможность вновь развести лес в этой каменистой пустыне. Многие попытки этого рода, сделанные в эти последние годы, остались бесплодными,-о дне по причине совершенного отсутствия растительной земли, которая была снесена ветром, другие, в гораздо большем числе случаев, по причине нерадивости поселян, которым было поручено дело облесения; но в некоторых местах насаждения дерев, произведенные ботаником Муцио Томмазини и другими настойчивыми людьми, как нельзя лучше удались. На одной из са­мых скалистых частей Триестского Карста, близ деревни Б ас с о вица, расположенной на
Марло, „Ueber die geologischen Verhaltnisse von IstrierT, crp. 36, 37.
Маркезетти, „Prospetto della Flora Triestina".
93 ГОРПЦИА, ТРИЕСТ,
самом гребне горы, у подножия которой раскинулся главный портовый город Адриатики, мы находим уже молодые сосновые леса в полном развитии, не менее прекрасные, чем старинные дубовые рощи Лишщцы, находяИщиеся недалеко оттуда, на землях, принадлежащих императорскому конскому заводу. Впрочем, для того, чтобы опять развести леса на Карсте, достаточно было бы запретить беспорядочную пастьбу скота: всякое пространство плоскогорья, даже самое каменистое, если только оно хорошо защищено от овец и коз, мало-по-малу покрывается травою, мелким кустарником, можжевельником и другими деревцами; затем, с течением времени, на нем появляется даже дуб, снова завоевывающий свое прежнее владение
Таким образом, разведение лесов на Карсте оказывается возможным, так как оно уже удалось на некоторых отдельных пунктах; сосна, ясень, акация, пробковое дерево были уже насаждены и привились миллионами на каменистой земле *); некоторые предприимчивые люди кое-где пытались, и не без успеха, обращать бесплодную почву в пашни. Выбирая места, защищенные от ветра, и обводя их, сверх того, циклопическими стенами, они сбрасывают в какую-нибудь соседнюю пропасть тысячи камней, покрывающих землю, и мало-по-малу, благодаря неустанному труду, огороженное ими место принимает вид поля. Но эти земледельческие мелиорации пока еице редки, и почти везде Карст представляет бесплодную каменистую пустыню, где самые селения похожи на безобразные скалы. Станьте на краю плоскогорья, гденибудь на высотах Бассо вицы или Ончины, и вы увидите во всей его странности поразительный контраст, образуемый очаровательным, полным жизни поясом триестинского прибрежья с угрюмою, пустынною равниною Карста. По одну сторону- лазурные воды моря, рассекаемые многочисленными судами, извилистые бухты, обрамленные рядом дворцов, роскошные виллы, окруженные рощами и садами; по другую-голый камень, без малейшего ручейка, без всяких признаков растительности. Раздельная линия отчетливо обрисовывается между зеленым цветом обращенных к морю горных скатов и рыжеватою окраскою каменистой поверхности плоскогорья.
Гребень Карста, видимый из Триеста и направляющийся с северо-запада на юго-восток, идет параллельно общей оси западной части Иллирии, и в том же направлении цепи холмов, стоящие на плато, продолжаются к стороне Хорватских гор. «Снежная гора» (Snezuica, Albio, Nevoso, Sclineeberg) Карнио*
‘) Маркеаетти, „Рукописные заметки11.
’И Леоп. Моииерсбах, „Die Boden kultur auf dem Karst".
ИСТРИЯ, ДАЛМАЦИЯ. 94
лии может быть рассматриваема, как южная граница Триестского Карста, так как на ней берет начало река, текущая на значительном протяжении под землей и принимающая в себя воды каменистого плоскогорья. На запад от этой горы (которая заслуживает данное ей название в течение всего года, потому что на ней, в углублениях между скалами, постоянно держится снег) находится проход, который в средние века называли «воротами венгровъ», Porti Hungarorum, и по близости которого, к востоку, лежит плато пли поле «Гробнпкъ», бывшее театром одной из великих побед древних мадьяр; теперь через этот проход проведена железная дорога. Далее, почва опять поднимается и образует кряж Кальдиера, пли Монте-Маджиоре, господствующий над Истриею и заключающий между своими двумя остроконечными вершинами долину, похожую на кратер вулкана. Эта гора обращена к востоку самыми крутыми своими склонами, и глубокия воды Кварнерского залива омывают её основание, тогда как на севере и западе отрасли её понижаются постепенно к Чичской нагорной равнине и к другим, менее обширным плоскогорьям: в целом, полуостров Истрия представляет наклонную плоскость, разрезанную на правильные куски реками, текущими к Адриатическому морю.
На юге от Снежной горы плоская возвышенность, образуемая меловымиформациями, подобных тем, из которых состоит Триестский Карст, имеет такой же печальный, пустынный вид везде, где истреблены украшавшие ее некогда дубовые и сосновые леса. Эта каменистая область, которую Лоренц называет либурнским Карстом, также усеяна грудами камней, изборождена трещинами по всем направлениям, наполнена красною землею в промежутках и скважинах скал, и изрыта бесчисленными воронкообразными углублениями всякой величины: в одной из таких воронок, недалеко от Буквари, на юго-востоке от Реки (Фиуме), приютилась целая деревня, со всеми своими садами и полями. Горные кряжи, поднимающиеся на высоком фундаменте либурнского плато, тянутся в юго-восточном направлении, параллельно Адриатическому морю и далматинскому берегу. Средняя высота их около 1.200 метров. Пересекающие их колесные дороги и железно-дорожная линия, служащие средством сообщения между портами Адриатики и долиною Савы, проведены через хребты высотою от 700 до 1.000 метр., а дорога из Яблапаца в Стировачу (Stirovaca), проходящая на севере от хребта Веллебит, достигает даже высоты 1.382 метров. Различные гряды Большой и Малой Капеллы, Плешивицы, Веллебита, в западной Хорватии, нигде не достигают высоты 1.800 метр., так что, следовательно, все эти горы лежат па 95 ГЛАВА IV.-АДРИАТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ. 96
еще заслуживал названия Dalmatia frondosa (зеленеющая Далмация), которое ему тогда давали. Когда была основана Рагуза, она получила от славян прозвище Дубровник, по причине окружавших ее в то время боль­ших дубовых лесов. Венецианцы, овладевшие впоследствии страною, все еще находили в ней достаточно леса для постройки своих флотов; в 1608 году они даже дали своему союзнику, турецкому султану, позволение вырубить на морском берегу столько корабельного леса, сколько ему потребуется для двенадцати больших линейных кораблей *), тогда как в наши дни далматинские судостроители, для того, чтобы построить даже простую барку, принуждены выписывать нужный им лес из других мест. Чтобы объяснить исчезновение лесов, жители обвиняют в истреблении их прежних пиратов, рассказывают, что, бывало, морские разбойники, когда заметят издали суда неприятельского флота, тотчас же поджигают большие леса на горах, для того, чтобы воздушные течения, устремившись со всех сторон в виде сильного ветра к месту громадного пожара, обратили в бегство опасные для пиратов корабли 2). Достоверно то, что пастухи всегда были главными виновниками опустошения лесов: они, с начала прошлого столетия, превратили, по итальянскому выражению, в «царство козъ» весь приморский склон либурнского Карста; они же теперь опустошают всю верхнюю часть плоскогорья, принадлежащую общинам или государству, ибо частные леса лучше охраняются. Общий убыток, причиненный истреблением лесов на Карсте в течение прошлого столетия, такой же, как если бы Австрия потеряла территорию пространством около 1.500 квадр. километр., населенную более чем миллионом жителей3). Когда едешь на пароходе вдоль морского берега, серые округленные горы, возвышающиеся над береговою полосою, кажутся громадными кучами пепла; на склоне, обращенном к внутренней стороне материка, горы, напротив того, еще сплошь покрыты лесом, от подошвы до вершины. Дело облесения было бы во многих местах Далмации сопряжено с меньшими затруднениями, чем на плоской возвышенности Карста, но до сей поры оно еще было предпринимаемо в очень ограниченных размерах: план, принятый для нового разведения лесов в Далмации, потребовал бы для полного своего осуществления не менее двенадцати веков.
Плоскогорья Крайни, Капеллы, Виллебита и горы Далмации составляют стратегический барьер, не только но причине материальныхъ
*) Генрих Ноэ, „Dalmatien und seine Inselwelt“.
’) Фортис, „Voyage en I)almatie“.
3) I. Вессели, „Das Karstgebiet Militaer-Kroatiens und sein Rettnng“.
1.200 метр, ниже идеальной линии постоянных снегов. Веллебит, гребень которого служит общею границею Хорватии и Далмации, приближается своими высокими вершинами к морю и оканчивается крутыми скатами; поэтому гребень его, кажущийся синеватым, фиолетовым или розовым, смотря по расстоянию и часам дня, виден издалека: это естественная граница, переход через которую очень труден, не по причине большой высоты вершин, а по причине бесчисленного множества пропастей и цирков, открывающихся в скале и отделенных друг от друга обрывистыми утесами. Многие области этого плоскогорья изрыты бесчисленными впадинами, из которых каждая заключает в себе или маленькое
озеро,или поле из красной земли. Вообще, вид этих нагроможденных в беспорядке каменных масс, если мы будем обозревать их с какой-нибудь высоты, есть одно из самых странных зрелищ, какие представляет наша планета. Вершины Веллфбита часто заволакиваются облаками, и оттого эта группа гор служит для далматинских моряков указателем ветров и бурь.
Прерываемая на юге от Веллебита глубокими трещинами или ущельями, в которых текут реки Церманья и Керка, далматинская цепь за этими ущельями опять поднимается, образует Динарские Альпы, названные так по имени их главной вершины, Динары, и постепенно повышается по направлению к югу, приближаясь к большой группе, называемой Черною горою пли Черногорьем (Cmagora или Montenegro). Хотя береговая полоса земли, составляющая австрийскую Далмацию, постепенно съужпвается с севера на юг и даже совсем прерывается в двух местах, приобревших известность по возбужденным ими дипломатическим спорам (порт Клек на севере и территория Сутторина на юге от Рагузы), однако, самая величественная гора этой области, Орьен, находится близ южной её оконечности, на север от залива Каттаро. Но далматинские горы нигде не образуют независимых массивов, они неразрывно связаны с цепями и плоскогорьями Боснии, Герцеговины и Черногории. Приводим главные высоты в адриатических провинциях:
Нанос, пли Монте-Ре 1.295 метр.; ВерхнеЛюблянский проход 370 метр.; Опчина (Триестский Карст) 394 метр.; Снежная гора (ПИнееберг) 1.796 метр.; Монте-Маджиоре 1.394 метр.; Большая Капелла (Клек) 1.643 метр.; Малая Капелла (SelskiVrh) 1.281 метр.; Веллебит (Vaganski Vrh) 1.758 метр.; Динара 1.811 метр.;Орьен 1.808 метр.
Горы хорватского побережья местами еще покрыты лесом; горы же Далмации в наши дни являются почти совершенно голыми. Во времена римского поэта Клавдиена, этот край
97 ГОРИЦИА, ТРЕСТ,
преград, противопоставляемых ими сообщениям, но также и по совершенному недостатку на них воды. Их известковые скалы, изборожденные по всем направлениям трещинами, изрытые бесчисленными воронками и пропастями, поглощают все дождевые воды и не позволяют ни одной капле остаться на поверхности; ручьи и речки нужно искать в недрах гор, по крайней мере там, где вода не превратилась в лед от действия токов холодного воздуха. Во всей Европе нет страны более замечательной по своей подземной гидрографии. Даже южная Франция и Юра не имеют в пещерах своих скал столько озер и пучин, стоячих колодцев и проточных вод. Водопады и пороги, слияния и бифуркации рек и ручьев, разливы, отложения наносов или известковых инкрустаций, внезапные разливы,-все эти явления, которые в других местах наблюдаются в поверхностных долинах, здесь происходят под нагорною равниною Карста, на дне мрачных подземных галлерей. Гроты, куда ниспадают ручьи; колодцы, образовавшиеся вследствие провала земли; воронки, из глубины которых доносится глухое журчание вод; наконец, складки верхних долин,-все это дает возможность изучать течение подземных рек. Спускаясь на веревках в глубокия ямы, проползая, как лисицы, из пещеры в пещеру, плавая на-удачу по неведомым рекам на стволах деревьев или в челноках, Шмиддь и другие исследователи изучили в подробности экономию скрытых в недрах земли вод, и уже многие части подземной гидрографической сети имеют свои карты, составленные с такою же точностью, как и карты земной поверхности.
Самая знаменитая из этих рек есть так называемая Река (Rieka) или Рекка (Recca), которая проходит внутри плоскогорья Карст, недалеко от Триеста. Она берет свое начало на Снежной горе (Sneznica) и течет, под открытым небом, на дне естественной траншеи, с огромными откосами; затем, дойдя до аркады, образуемой сходящимися с обеих сторон утесами, на которых расположена живописная деревня СанктКанциан, она вдруг исчезает, потом, в некотором расстоянии от этой деревни, опять появляется на дне одной воронки, далее снова низвергается в пропасть, в виде водопада. Отсюда начинается её подземная долина, идущая на протяжении 35 слишком километров и скрытая под сводом из скал, средняя толщина которого превышает 300 метр., как в этом удостоверились, спускаясь на дно пропасти Требиц, которая открывается над подземною рекою, как окно сточной канавы *). Ко гда Рекка снова вы') Адольф Шмиддь, „Ueber den untererdischen Lauf der Reoca“.
ИСТРИЯ, ДАЛМАЦИЯ. 98
ходит на свет Божий, недалеко от Монфальконе, усиленная всеми ручьями и речками своего подземного бассейна, она уже является в виде могучей реки, бьющей из внутренности скал тремя громадными артериями голубой воды, настолько обильными, что небольшие морские суда могут свободно плавать по каналу в 4 километра длиною, где собираются эти три источника. Это так называемые устья Тимаво (Timavo, по-латини Timavus), пользовавшиеся такою громкою славою в древнем мире. Они были воспеты Виргилием, описаны географами Помпонифм Мелой, Страбоном, и на берегах их до сих пор видны остатки римских храмов, посвященных богам и нимфам. Но в настоящее время эта река, как кажется, не содержит уже такой массы воды, какую она имела в древности; она уже не вырывается из недр горы ревущим потоком, и теперь мы тщетно стали бы искать упоминаемые древними авторами девять или семь жерл, через -которые она выходила на поверхность земли. Впрочем, нужно заметить, что римские писатели придавали Тимаво важность в значительной степени условную, по той причине, что он составлял естественную границу в самом углу Адриатики ’)• Черниг полагает, что Тимаво прежде усиливался частью вод р. Изонцо, течение которой было в римскую эпоху совершенно иное, чем ныне * 2). Как бы то ни было, река, о которой мы говорим, не заслуживает более имени «матери Адриатики», которое ей давали в древности; средним числом, она несет вдвое менее воды, чем Воклюзский источник, и в девять раз менее, чем Изонцо, устье которого лежит против
Тимаво, по другую сторону залива, и который отложением наносов удлинняет свою дельту почти на 7 метров в год3). Во время больших засух Тимаво,- если вычисления, сделанные различными геологами, точны,-не мог бы снабжать город Триест достаточным количеством воды4 ** *).
Другая Рекка, или Репина (Re’ina), спускается с либурнского Карста по дикому ущелью и впадает в Кварнарский залив ниже Фиуме; но в нескольких сотнях метров выше устья, масса её вод более чем удесяте­ряется от впадения в нее огромного источника, вытекающего из основания одной скалы многочисленными сильными ключами. Столб бьющей из земли воды тотчас же наполняет ложе Репины, равно как большие фабричные каналы, и образует западный фиумский порть
’) Эрнест Дежарден, „Рукописные заметки11.
2) Чернит, „Graz und Gradiska“.
3) Тарамелли, „Cenni geologici sui circolo di Gradisca“.
4) Количество воды, протекающей в Рекке в сек.
у С. Канциана: максимум 4 куб. метр., минимум 0,15
куб. метр. Дебит Тимаво, по Бюркли: максимум 3,0 куб.
метр., среднее 2,3 куб. метр., минимум 0,4 куб. метр.
99 ГЛАВА IV.-АДРИАТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ. 100
(Фиумара), который, к сожалению, постепенно мелеет, вследствие отложения осадков, приносимых речным течением и отбрасываемых волнами моря: эти наносы, состоящие из кремнистого ила, исчисляются в 30.000 куб. метров в год, тогда как жидкая масса, изливающаяся в море в тот же период времени, составляет более 700 миллионов куб. метров, так что, следовательно, объем воды, протекающей в секунду, равняется 227г куб. метр.; температура этого исполинского фонтана - около 10° стоградусного термометра, то-есть такая же, какую имеют воды, падающие на плоскогорье на высоте 1.200 метр. Многочисленные источники этой области далматинского прибрежья все имеют подобную же низкую температуру, что служит доказательством того, что их воды, упавшие из атмосферы далеко на Карсте, постоянно текли во внутренности гор. Некоторые из этих естественных фонтанов пробиваются через песок и гальки на уровне моря; во многих местах, особенно в маленькой бухте Мартиншица, можно, даже по произволу, заставить бить маленькие ключи, разрывая песок, покрывающий берег. Близ Москиеницце, у подошвы горы Монте-Маджиорф, из трещины морского ложа бьет столб пресной воды до того значительного объема, что после сильных дождей барки не могут проникнуть в круг производимого им на поверхности моря волнения, окружность которого составляет около 180 метров *).
Подобные же явления имеют место в бассейне истриотской реки Арса и в бассейнах далматинских рек Церманьп, Керки (Кгка), Четтины, Наренты. Здесь тоже встречаются потоки, вырывающиеся из какогонибудь грота и бегущие в глубокой долине; затем мы тщетно ищем их глазами: они потерялись где-нибудь в другой пещере; на карте эти горные потоки, попеременно то появляющиеся, то исчезающие, походят на куски разрубленного туловища змеи. Большинство этих речек продолжают течь под землею в той же самой борозде или долине плоскогорья; но есть между ними и такия, которые изливаются в сторону через трещины скал и пересекают несколько параллельных кряжей гор. Так, например, Четтина, текущая вдоль основания Ди­карских Альп, питает, как говорят, под холмами другую реку, которая впадает в море близ Спалато, тогда как сама она усиливается подземным притоком, который выходит из озера, лежащего в Боснии, по другую сторону гор. Точно также прекрасные лазурные воды Омблы, которые изливаются в бухту Гравоза, недалеко от Дубровника (Рагуза), и ключи Доли, бьющие со дна моря, на расстоянии
’) Лоренц, „Topographie von Fiume uud Umgebung“.
одного метра ниже среднего уровня его поверхности, обязаны своим происхождением замечательной речке Требинчице (Trebincica), притоку Наренты, которая течет по другую сторону гор, в Герцеговине. Но есть также много потоков, берущих начало на том же плато, которые неизвестно куда скрываются, и устья которых не найдены, так что, вероятно, они продолжают течь под землею и изливаются в море под поверхностью его вод. Таковы, например, речки Гачка (Саёка) и Лика, между горными потоками хорватского побережья. Другие источники, даже из числа самых значительных, замечательны, напротив, тем, что происхождение их до сей поры остается неизвестным. Так, большое озеро Врана (Vrana), на острове Керсо, или Крее (Cherso, Кг es), занимающее площадь более 6 квадр. киломфтр. и содержащее около 240 миллионов куб. метр, воды, без сомнения, питается ключевыми водами, текущими с соседнего материка, потому что вода в нем имеет очень низкую температуру, а на самом острове нет высоких плоскогорий, которые бы достигали изотермы 10 градусов ’)• Следовательно, озеро Врана есть не что иное, как бассейн испарения дождевых вод, падающих или восточнее, на склонах Веллебита, или западнее, на Монте-Маджиоре. Где берут начало его истоки, в Истрии или в Хорватии,-этого мы пока еще не знаем. Вода этого бассейна, хотя и пресная, содержит, однако, небольшую примесь морской соли, которая, без сомнения, попадает в него с брызгами волн, заносимыми сильным ветром «бора» вовремя бурь *2).
Большинство населения возвышенной Крайни и Далмации было бы совершенно лишено воды, если бы скважистые и пещеристые известковые скалы не прерывались кое-где другими, более плотными формациями, которые задерживают подземные ручьи и превращают их в поверхностные источники. На плоской возвышенности Карста пласты песчаника, а надалматинском прибрежье залежи мергеля заставляют воды подниматься к поверхности в виде ключей и таким образом способствуют орошению полей; слои, не
пропускающие воды и не позволяющие подземным ручьям спускаться ниже, находятся на глубине ЗОО метров (средний вывод) под каменистою поверхностью ’) В других местах, воронки, образовавшиеся вследствие провала земли, так глубоки, что достигают слоев, граничащих с подземными водами, и вследствие
того под
’) Лоренц, „Mittheilungen von Petermann", дек. 1859 r.,-„Topographie von Fiume nnd Umgebung“.
2) Эраст Майер, „Mittheilungen der geograph. Gesellschaft in Wien“, № 941, 1874 r.
’) Леопольд Майерсбах, „Die Bodenkultur auf dem Karste“.
держивают влажность почвы, на которой, при этом условии, может развиваться растительность. Странствуя по однообразным белым л голым нагорным равнинам, среди грудь
процветать в жерлах Триестского плоскогорья именно благодаря одному из этих слоев песчаника,
задерживающих влажность. Вообще полагают, что эти виноградники были

камня, путешественник бывает приятно поражен, когда у его ног вдруг открывается одно из этих гнезд зелени, похожих на сады сиракузских каменоломен. Знаменитые в древности виноградники Прозекко могли
vites рпсииае, славившиеся уже во времена Августа; но, основываясь на свидетельстве. Плиния и других римских писателей, пуцинские виноградники следует скорее искать на холмах Дуино, близ устьев Тимавуса, где в наши
103 ГЛАВА IV -АДРИАТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ. 104
дни растет превосходный виноград, известный под именем refosco ’)
Жителям соседних с Карстом местностей трудно защитить себя от наводнений, происходящих от разлива рек, которые почти всегда невидимы, и внезапное появление которых во многих случаях невозможно предвидеть. В недрах скал потоки, при внезапном увеличении массы вод, не могут разливаться в стороны, как это бывает на поверхности земли; не находя простора в ширину, они принуждены увеличивать свой объем в высоту и подниматься в воронках и колодцах до таких высоких уровней, примеры которых не известны в других местах. Так, подземная Река или Рекка иногда поднималась в пропасти Требиц до 104 метр, выше средней линии своих вод. Таким образом селениям, их полям и садам, лежащим в соседстве с воронками, ниже их отверстия, постоянно грозит опасность неожиданных наводнений, и потому инженеры принимали всевозможные меры предосторожности для того, чтобы предотвратить катастрофы этого рода, или, по крайней мере, ослабить их вредное действие. Подобно древним грекам, нынешние далматинцы и истриоты обводят решетками выходные арки пли своды каналов истечения для того, чтобы задерживать плавающие обломки и сохранять свободный проход для излишка воды. Когда галлереи засорятся, их снова расчищают; иногда даже взрывают порохом скалы, чтобы открыть более широкий выход слишком обильной массе вод. Несмотря, однако, на все эти меры предосторожности, во многих местах образуются озера, временные или постоянные, некоторые с двумя ярусами пещер. Таково, например, большое озеро Расток, на севере от болотистой дельты реки Наренты. Смотря по продолжительности дождей и засух, оно наполняется или опора­жнивается в высшей своей части, и верхнее его ложе или ярус может быть употребляем попеременно то для рыбной ловли, то для целей земледелия. Но ни одно озеро адриатического склона гор не представляет такого поразительного примера в этом роде, или по крайней мере не пользуется такою известностью, как знаменитое Циркницкое озеро, лежащее тоже на плоскогорье Карсо, только на противуположном скате, обращенном к Саве и к Черному морю.
В этой замечательной области Карста и Иллирийских Альп, гроты, некогда выдолбленные в скале водами,затем покинутые ими, составляют не менее любопытное явление, чем галлереи с текущими на дне их ручьями. Эти грозы так многочисленны, разветвляются по всем направлениямъ-кверху,
ЧМаркезетти, „Archeografo Triestino“, 1877.
книзу и в бока-на такое множество взаимно пересекающихся подземных ходов, что всю эту страну можно сравнить с громадною окаменелою губкою. Одни грозы иссечены в скале, в виде куполов; другие расположены длинными корридорами; иные спускаются вертикально на большую глубину в форме колодцев; некоторые представляют всевозможные соединения камер и келлий. Наиболее известные из этих пещер находятся так же, как и Циркницкое озеро, в бассейне Савы; но и пещеры Далмации не менее удивительны, хотя они и меньше посещаются туристами. Таких пещер насчитывают уже целые сотни, что составляет, однако, только ничтожную часть всей сети внутренних галлерей, большинство которых остаются неоткрытыми по причине трудности подземных исследований. Эти гроты не только любопытны, как и все другие пустоты того же рода, по странным формам известковых образований,-они, кроме того, представляют большой интерес для натуралиста своею фауною, состоящею из мелких животных, которые никогда не видят света. Между представителями высшей фауны здесь найден один особенный вид летучих мышей; две пещеры и многие колодцы в территории Градиска *) доставили семь разновидностей одного безобразного пресмыкающагося, протея, у которого глаза, как орган бесполезный в непроглядном мраке, постоянно окружающем животное, почти совершенно атрофировались. Кроме того, в этих подземных глубинах живут еще мухи, жуки, тоже слепые, пауки, стоножки, ракообразные, моллюски. Гроты Карста имеют самую богатую пещерную фауну; впрочем, это объясняется тем, что они лучше исследованы, чем пещеры других стран 2). Шипер насчитал в этих гротах двадцать три животных вида.
Мрачное воображение далматинских славян населило горные пещеры свирепыми существами, ведьмами и кровожадными вампирами. Так, например, одна из самых глубоких пучин грота Верлица, находящагося в центральной Далмации, близ истоков реки Четины, слывет у местных жителей, морлаков или морвлахов, за одну из дверей ада, а в одной соседней пропасти, по народному поверью, живет ведьма, которая бродит по ночам, похищает детей и выедает у них сердце. Недалеко от Дубровника (Рагуза) есть другая знаменитая пещера, которую называют гротом «Эскулапова змея». «На дне пещеры,-так гласит предание,-находится великолепный бассейн прозрачной воды, где лежат три золотые монеты, обладающие вол') Маркезетти, „Bolletino dells scienze naturali11, X 5.
’) Адольф Шмидль, „Die Grotten und Hohlen von Adelsberg11. - Густав Иозеф, „Die Tropfsteingrotten in Krain“.
105 ГОРИЩА, ТРИЕСТ,
шфбяою силою; но никто не пытается овладеть этими монетами, потому-что змей стережет их денно и нощно, и горе смельчаку, который отважится близко подойти к чудесному водоему!». Что всего более поражало народное воображение и дало ему повод населить внутренность скал чудовищами и злыми духами-это то, что во многих местах, между прочим, иа острове Малада и на соседнем берегу, в болотах, окружающих низовье
реки Наренты, иногда слышали, как земля поднимает сильный рев в летние дни, особенно при восходе и закате солнца. Это странное явление, напоминающее утреннюю песнь знаменитой статуи Мемнона, и однородное с музыкою сильно нагретых солнцем скал, которую слышали путешественники в пустыне Атакама, на Синае, на вершине Мон-Блана, на Маладетте'), происходит, без всякого сомнения, от прохо­ждения воздуха, попеременно то сгущенного, то расширенного,через трещины подземных пещер. Осенью 1825 г. рев почвы на острове Мелада был так страшен, что большинство жителей, говорят, бежали на соседний материк. Они думали, что это угрожающая жалоба душ чистилища, забытых живущими и слишком долго ждавших своего освобождения.
Истрия и Далмация, столь замечательные между странами Европы рельефом своих плоскогорий и течением своих рек, не менее интересны иссечениями своих берегов. Истриотский полуостров в целом, правда, имеет несколько массивную форму. Нормальная линия его берегов довольно правильна; но она прерывается бухтами, которые представляют настоящие морские дефиле, продолжающиеся далеко вглубь полуострова узкими ущельями, образуемыми двумя рядами крутых утесов. Так, западный берег перерезан долиною Квието (Val Quieto), частью превратившеюся в болото, и каналом Леме (Саиаи di Lerne), который продолжается тесниною, доходящею почти до середины полуострова; на восточной стороне канал Арса (Саиаи dell’ Arsa), более неправильный, залив Фианона и многие другие бухты и бухточки образуют такия же глубокий зазубрины или выемки на берегу Истрии. Но еще гораздо более странный вид имеет побережье Далмации, с его бахрамою из полуостровов, с его островами, островками и бесчисленными подводными камнями.
На первый взгляд можно подумать, что этот иллирийский архипелах, защищающий морской берег двойным и тройным барьером, должен быть уподоблен шхерам, состоящим из многочисленных островов и подводных утесов, которые окаймляют прибрежье Норвегии и, пересекаемые фиордами, образуют лабиринт скал и вод, подобный
Ч Пеним; Голланд; Виоле-ле-Дюк.
ИСТРИЯ, ДАЛМАЦИЯ. 106
тому, который мы видим на береговой линии соседнего материка. Но это сходство только кажущееся. Фиорды Скандинавии - это очень глубокия подводные долины, рассекающие прибрежные горы по всем направлениям и разветвляющиеся намножество отраслей, тогда как проливы между иллирийскими островами и заливы далматинского побережья-простые каналы, образовавшиеся путем размыва и содержащие слой воды глубиною менее 50 метров, при чем нормальное их направление, с северо-запада к югу-востоку, совершенно совпадает с направлением борозд или углублений Карста и Динарских Альп; только проливы соединены между собою теснинами, открывающимися по большей части перпендикулярно к главным долинам. С другой стороны, острова и полуострова иллирийского поморья не представляют в своем расположении того хаотического беспорядка, в котором разбросаны изрезанные скалы берегов Скандинавии: это, напротив, очень правильные, по форме, образования, где все горы, все долины, все бухты расположены по направлению главной оси горных цепей Боснии. Правда, южные острова, Брацца, Лезина, Лисса, Курцола, Мелада, равно как длинный полуостров Саббиончелло, имеют направление несколько косвенное в отношении линии берегов, по причине изгиба их горных цепей к западу, но и на материке прибрежная цепь, на севере от Спалато, представляет точно такое же уклонение. По геогностическому составу, весь этот морской пояс островов и подводных утесов, окаймляющий побережье Далмации, принадлежит к тем же эоценовым и меловым формациям, как и самый континент; исключение в этом отношении составляют только некоторые эруптивные каменные породы на острове Лиссе и на скалах, лежащих далее на западе, в открытом море Адриатики. Очевидно, далматинские острова некогда составляли часть соседнего материка и постепенно отделились от него, вследствие размыва рыхлых слоев мергеля, которые тянутся в низменных долинах, между параллельными грядами гор. Промеры морского дна обнаружили, что в целом лабиринт далматинских островов и островков составляет прямое продолжение западного берега полуострова Истрии, от которого он отделен лишь глубокими водами входа в Кварнарский залив. Нет сомнения, что обвалы стен воронко­образных впадин тоже способствовали в сильной степени образованию иссечений на континентальном берегу и на прибрежье островов. Между жерлами, которые превратились в порты, благодаря пробоине, образовавшейся в их окружности, особенно замечательна странная воронка Буккари и Порто-Ре, откры­вающаяся на морском берегу, в несколькихъ
107 ГЛАВА IV. АДРИАТИЧЕСКИЕ
ПРОВИНЦИИ. 108
километрах к юго-востоку от Фиуме; другие пропасти, как, например, воронка на острове Пого, остались без сообщения с морем. Кроме того, почва, как замечено в исторические времена, не переставала понижаться в Царе и на многих других пунктах истрийского и далматинского побережья, вследствие чего процесс размывания, сопровождаемый провалами поверхности, мог распространяться все далее внутрь материка, и, таким образом, странные иссечения морского берега постоянно удлиннялись; выемки его все глубже вдавались в материк. В Истрии до сих пор еще видны, в нескольких метрах ниже поверхности моря, остатки древних городов Сипар и Меделино; близ Ровиньо, остров Цисса, славившийся во времена римлян своими красильнями, медленно опускался и, наконец, исчез в восьмом столетии *)• Озеро Врана, близ Наренты, в 1630 г., как говорят, превратилось из пресноводного в озеро с соленою водою, именно вследствие понижения
почвы, которое повлекло за собою вторжение морских вод в озерный бассейнъ2). Однако, Прико-де- СентМари (Pricot-deSainte-Marie) указывает на один факт, который, невидимому, противоречит гипотезе общего оседания далматинского прибрежья. Река Нарента, по словам его, прежде была более доступна большим
судам, чем ныне; венецианцы поднимались по ней гораздо выше, чем это возможно в наши дни. Чем объ­яснить это явление-местным повышением почвы, или, просто, постепенным увеличением слоя речных наносов, которые подвигаются все далее и далее в пределы моря, повышают его дно и превращают бухты дельты в озера и лагуны?
Между лиманами иллирийского берега особенно замечателен тот, в который изливается река Керка, Titius древних римлян, между городами Царою и Спалато: это в одно и то же время река, озеро и рукав моря. Выше Скардоны, Керка, разделившаяся на два потока, низвергается с утеса полукруглым водопадом, в роде Ниагарского, но это Ниагара в миниатюре, и её ценящиеся воды падают шестью последовательными каскадами с выступов скалы. По выходе из ложбины, вырытой водопадом, пресная вода разливается по поверхности озера, куда уже проникла соленая морская волна; затем долина опять съуживается, Керка снова принимает вид реки, её спокойное течение соединяется с Адриатикой через углубления с крутыми по­воротами, образуемое двумя ущельями и одною долиною, пересекающимися под прямым углом. Южнее, море прежде тоже проникало
*) Маркеаетти, „Рукописные заметки11
а) Фортис, „Voyage en Dalmatie11,1.1 p. 42.
внутрь твердой земли до соединения с Нарентою; но осадки этой реки мало-по-малу наполнили древний лиман, и теперь слой их поднимается выше нормальной линии морских берегов. Рано или поздно, отложения этих речных наносов распространятся до противоположного берега полуострова Сабиончелло, и тогда нынешний залив Клек, образуемый этим полуостровом, превратится в прибрежное озеро.
Из многочисленных заливов далматинского побережья наибольшею известностью пользуется странно разветвляющаяся система бухт, которую моряки называют «устьями Каттаро», и которая своею формою напоминает швейцарское озеро Четырех Кантонов. Хотя здесь путешественник не увидит на окружающих горах ни вечных снегов, ни зеленеющих альпийских пажитей, но едва-ли найдется уголок на земле, где скалы громоздились бы в массы более величественного вида и более блестящего колорита. Морской лабиринт в этих устьях Каттаро заключает целый ряд гаваней, где свободно могли бы стоять на якоре все корабли Адриа­тики. Суда проникают в залив через два прохода или фарватера, разделенные подводною скалою, из которых каждый имеет более 25 метров глубины на входном пороге; вскоре, при повороте за стрелку мыса, плывущие на судне теряют море из виду и вступают в аллею тихих вод, которая извивается между гор, то съуживаясь в проливы, то расширяясь в бассейны или озера; наконец, узкий канал, который прежде замыкался цепью гор, ведет в последнее из этих озер, разделяющееся на два бассейна и составляющее собственно так называемый Каттарский залив, бесчисленные рыбачьи деревни рассеяны по берегам, бухт и бухточек или прячутся в зелени соседних долин; старинные, полуразрушенные стены, башни в развалинах высятся там и сям на подводных камнях, среди лазурной поверхности вод; пирамиды и обелиски из нагроможденных одна на другую скал, голые и позлащенные яркими лучами солнца, поднимаются высоко над виноградниками, масличными рощами, лимонными садами; в какую сторону ни посмотришь, везде на темносинем фоне неба обрисовывается профиль зазубренного хребта гор. Вообще, в южной Европе, прилегающей к Средиземному морю, которая так богата грандиозными картинами природы, мало найдется морских заливов, которые, по красоте беспрестанно меняющихся пейзажей, могли бы соперничать с «устьями» Каттаро.
С гор и плоских возвышенностей либурнского и далматинского поморья открывается великолепный вид на весь этот лабиринт островов, островков и подводныхъ
. 109 ГОРИЦИА,ТРИЕСТ,
I скал, столь правильных по форме и контурам, и столь разнообразных по размерам и возвышению над уровнем окружающей их жидкой массы. Расположенные на поверхности моря, словно на громадной рельефной карте, I эти белые и красные земли, пересекаемые кое! где темными полосами кустарника, составляют i поразительный контраст с голубыми водами проливов и бухт Адриатики, похожих сков рее на озера, чем на рукава моря. Каждый из этих бесчисленных островов отличается какою-нибудь особенною чертою. Большая северная земля, остров Белья (Veglia, по-славянски Krk), всего более походит на континент, от которого она, впрочем, отделена только мелководным каналом Мальтемпо. Остров Кере о (Cherso, пославянски Krbs),- более независимый, так как он со всем своим архипелагом островков окружен проливами и заливами, имеющими более 50 метров глубины,-почти совершенно соединяется с соседним островом Луссин: канат, разделяющий эти две цепи известковых гор, представляет очень узкий проход, шириною не более 5 или 6 метров, который, может быть, даже был прокопан рукою человека в римскую эпоху, для того, чтобы сократить путь мелким судам, которые иначе должны бы были обходить вокруг всего острова *); морская волна, проходящая в этом проливе, опрокидывает его течение попеременно, то к северу, то к югу, смотря по фазе прилива и различным явлениям атмосферного давления и испарения в двух бассейнах Кварнаро и Кварнароло. Остров Арбе, изобилующий оливковыми рощами, состоит из многих параллельных горбов или кряжей, перерезанных на половину иссечениями побережья, которые вдаются далеко внутрь равнин; по в этом отношени и соседний с ним остров По го представляет еще более удивительное зрелище:
через этот длинный и узкий остров, вытянутый в длину на 60 слишком километров и окай чивающийся на севере прямою остроконечною косою, напоминающей зуб нарвала, идет ряд высоких, расположенных по прямой линии, стен из эоценового известняка, и правильные долины, разделяющие эти параллельные кряжи, продолжаются в море узкими бухтами, за которыми у моряков сохранилось название «долинъ» (valli и vallo ni). К западу от Пото и его архипелага лежит Премуда, один из островов, наиболее знакомых морякам, потому что кругообразное течение Адриатики делится у этого острова на две ветви, из которых одна пересекает море по прямому направлению и ударяется о берега итальянской области Эмилии, а другая продолжает свой ИСТРИЯ, ДАЛМАЦИЯ. 110
путь на север и, обойдя весь залив Кварнаро, следует далее вдоль берегов Истрии, Триеста и Венеции. Остров Лунга (Lunga, Длинный), вместе с о. Инкороната (Incoronata), непосредственным его продолжением на юге, составляет одну и ту же землю, длиною около 70 километров; все параллельные цепи на этом острове совершенно отделены одна от другой, и отрывки их являются кое-где на поверхности вод, между большим внешним островом и берегом материка, в виде островков, каковы, например: Эзо, Цуг, Улиан, Пасман. К югу от города Спалато находится Брацца (Brazza), самый массивный из всех далматинских островов, но вместе с тем самый богатый и наиболее обработанный, один из тех островов, которые производят лучшие вина Далмации. Этот остров по форме походит на плоскогорье, тогда как красивая Лезина имеет вид косы, удлиненной по направлению с востока на запад. Следующий затем Саббиончелло (Sabbioncello) есть соб­ственно полуостров, так как он соединен с материком узким перешейком; но по своей форме эта высокая морская цепь, длиною около 72 километров, продолжающаяся на запад островом Курцола (Curzola), должна быть тоже причислена к островным горам далматинского архипелага. Далее, параллельно основанию Саббиончелло, тянется острова, Мел еда, или Мфлада, Моле да (по-славянски Mljet), которым и оканчивается прибрежная цепь больших иллирийских островов. Кроме того, вдали от берега, уже в открытом море, лежат небольшие острова Лисса, Пелагоза и многочисленные подводные скалы. Лисса, напоминающий морскую победу австрийцев над итальянским флотом в 1866 г., замечателен своим превосходным портом, благодаря которому этот остров играет в Адриатике такую же важную роль, как Мальта на Средиземном море. Что касается острова Пелагозы, название которого произошло, может быть, от имени древних пеласгов, то он лежит уже в итальянских водах; но Австрия, содержащая на нем маяк, причисляет его к своим владениям; на этом острове находят многие интересные предметы всех эпох, в том числе и каменного века').
Почти все эти острова, равно как сотни других, менее значительных островов, островков и морских скал иллирийского архипелага, имеют одну общую черту-это голый, обнаженный вид их поверхности, лишенной растительного покрова; леса везде исчезли, даже на таких островах, как Сельве и Лезина, название которых напоминаеть
’) Лоренц, „Topographie von Fiume und Umgebung11, стр. 104.
О Маркозетти, „Descrizione delFisola di Pelagosa“ „Bull. delle scienze naturali11, № 3, Ш-й год.
ш
ГЛАВА IV.-АДРИАТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ. 112
об украшавшей их некогда растительности; на Курцоле давно уже нет тех лесов, которые в древности доставили ему прозвище «Черной Корциры». Все иллирийские острова отличаются также, благодаря свойству их скал, резкостью контуров, крутизною утесов и выступов скал; фигура островов Меледы и СанКлементе может дать понятие о странной форме этих обрывистых, изрезанных берегов, составляющих совершенный контраст с мягкими, волнистыми очертаниями отлогого итальянского побережья. Вместе с тем, эти скалистые острова далматинского архипелага по большей части мало плодородны, за исключением только долин; но там, где есть пласты песчаника, задерживающие воды, почва очень плодоносна и дает великолепные урожаи. Так, например, Левлера (Levrera), известковый островок, лежащий близ берегов о. Керсо, прокармливает только кроликов, составляющих единственное его население, тогда как на острове Сансего (Sansego), который еще меньше, недавно поселилось более тысячи земледельцев, которые живут там, как в саду').
По климату, долины р. Изонцо, Истрия и Далмация походят на Апеннинский полуостров. Южная оконечность австрийской Иллирии лежит почти под одинаковою широтою с Римом и, благодаря большому протяжению Адриатики в северо-западном направлении, все далматинское побережье имеет флору, свойственную прибрежным странам Средиземного моря: двумя с половиною градусами севернее Прованса и Лигурии, мирты и лавры растут под открытым небом на скалах, господствующих над устьями Тимаво 2). В целом, эта страна, хорошо защищенная с северовостока горами, расположена таким образом, что на её поверхность прямо падают лучи после-полуденного солнца. Цератонии (рожковое дерево), лавры, лимонные и апельсинные деревья, варварийские смоковницы растут на поле, в близких к морскому берегу далматинских долинах; миндальное дерево цветет в декабре, и часто бывает, что сахарный горошек и бобы собирают, со­вершенно спелые, уже в первый день нового года. Следуя вдоль иллирийского поморья, мы встречаем первые пальмы уже близ городка Трау, а на острове Буа, южнее, они становятся уже довольно многочисленны; в садах Дубровника (Рагуза) эти, деревья уже цветут и приносят плоды, которые иногда даже созревают. Душистые травы, покрывающие зеленым ковром скаты холмов на материке и на островах, тоже свидетельствуют о южном характере климата этой страны. Однако, из
вестны некоторые исключительные случаи, когда масличные деревья на полуострове Истрии и в северной
части Далмации гибли от сильной стужи. Так, например, в окрестностях Триеста культура этих плодовых дерев никогда уже не достигала особенно цветущего состояния после страшно холоднойзимы 1787 г., во время которой жестоко пострадали оливковые рощи и фруктовые сады. В 1861 г. канат, соединяющий город Цару с твердою землею, замерзал зимою, а в апреле 1864 г. в этом городе выпадал снег *). Говорят, что в последние десять столетий большая часть Адриатического моря два раза покрывалась льдом, именно в 869 и в 1234 годах.
Средняя годовая температура и средний годовой слой дождевой воды в некоторых пунктах побережья Адриатики:
ТемпераГодовой слой тура, дождевой воды.
В летние месяцы небо Далмации почти всегда совершенно ясно и безоблачно; но осенью дожди делаются довольно часты и льют, как из ведра; затем период дождей возобновляется весной. Зима тоже иногда бывает дождливая, но, вообще говоря, наибольшее осаждение атмосферной влаги совпадает с эпохою равноден­ствий. Ветер, приносящий дожди на берега Адриатики, есть тот самый сирокко, который так страшно сушит африканские земли: проходя над Средиземным морем, он насыщается водяными парами, и Далмация обязана ему как своим теплым климатом, так и обилием дождей. Нужно заметить, что расположение иллирийского берега по направлению с северо-запада на юго-восток имеет то важное следствие, что оно сообщает берего­вым ветрам или бризам, дующим попеременно то с суши, то с моря, то-есть с северо-востока и с юго-запада, то же самое направление, по которому следуют два главные атмосферные течения северного полушария: эти бризы нейтрализуют первичные ветры, когда они распространяются в противоположном направлении, и,напротив, удвоивают их силу, когда дуют к той же стороне горизонта. Оттого-то ветры в Адриатическом заливе иногда превращаются в неистовую бурю. Особенно страшен бора, древний Борей, ветер, который, спускаясь с Монте-Ре и с других лежащих южнее гор, идет на-встречу африканскому
’) Генрих Ноэ, „Daimatien und seine Inselwelt". ’) Маркезетти, „Рукописные заметки".
’) Генрих Ноэ, „Daimatien und seine Inselwelt".
ТемпераГодово й слой тура, дождевой воды. Цельзия.
Миллиметров.
Г орициа или Г ерц
(средний
вывод за 7 летний 12°, 8 1.607.
период). Триест
(средний вывод за
40 летний период) . . .
14,°4 1.100.
Фиуме (средний вывод за
7 летний период) ....
13,°9 1.578.
Цара 14,°7 761.
Рагуза (Дубровник) ....
16, °8 1.626.
ИЗ ГОРИЦИА,
ТРИЕСТ.
сирокко: это «мистраль» Карста и Прованса. Подобно провансальскому ветру, он иногда сшибает с ног пешеходов и сбрасывает с лошади всадников; в 1873 г. он даже опрокинул целый поезд железной дороги на плато, которое господствует над городом Фиуме (Река); он вторгается вихрями даже в глубокия пропасти и воронки плоскогорья, и даже там жители мерзнут в своих худо запертых жилищах от леденящего дуновения этого сурового борея. На море бора не менее грозен, и суда, проходящие близко от выхода долин, по которым спускается с гор этот бурный, порывистый ветер, должны маневрировать с величайшею осторожностью, чтобы избежать катастрофы. Моряки особенно боятся ценгского бора, названного так потому, что он достигает моря перед портом города Ценг или Сенья, по причине глубокой бреши, которую ущелье Вратник образует в этом месте на краю плоской возвышенности. Направление ветра бора, вообще говоря, идет с северо-востока на юго-запад, но оно меняется, смотря по водам, и зависит от ложа, которое представляют долины погружающейся в них массе движущагося воздуха; моряки никогда не обманываются в этом от­ношении. Воздушные потрясения, фиолетовый, часто почти красный цвет воды обнаруживают им близость борея, а также то, что он распространяется из какой-нибудь точки горизонта, лежащей между остом и нордвестом. Контраст, представляемый двумя параллельными берегами всех островов далматинского прибрежья, служит поразительным доказательством страшной силы этих северных ветров; берег, обращенный к материку, богат хорошими гаванями и бухтами, изобилующими рыбою, но моряки почти никогда не пользуются ими; селения очень редки на этом берегу; возделанные земли встречаются в немногих местах только там, где они расположены под защитою выдающихся мысов или выступов скал. Убийственное дуновение борея делает эту сторону островов почти необитаемою; часто он убивает растения,-кроме одного деревца, называемого гребенщиком или тамариском (tamarix),-обдавая их соленою морскою пеною. Это
гибельное влияние ощутительно на расстоянии семи километров от берега; когда ветер дует с большою силою весеннею порою, во время восхождения сока в растениях, все поля бывают выжжены. Замечено, что на восточных берегах острова Ного неурожай винограда повторяется через каждые три или четыре года, тогда как прежде он повторялся только через десять или двенадцать лет. Из этого нужно заключить, что сила борея увеличилась в течение нынешнего столетия * *). Западный берег илли
*) 1. Бессели, „Das Karsgebiet Militair-Kroatiens"
ИСТРИЯ, ДАЛМАЦИЯ. 114
рийских островов представляет совершенно другое зрелище: он покрыт цветущими полями и садами, усеян городами и портами, где останавливаются многочисленные суда; все население сгруппировалось на побережье, обращенном к полуденной стороне горизонта. Нужно спуститься на юг до архипелага Ионийского моря, чтобы найти острова, обращенные своею живою стороною к соседнему материку, каковы, например, Корфу, Санта-Мавра, Занте: это объясняется тем, что эти южные области находятся уже вне действия страшного борея. Таким образом, атмосферные условия далматинского прибрежья отличаются от порядка воздушных течений, господствующего на других берегах Адриатики. Точно также экономия вод представляет на этом прибрежье одну замечательную особенность. Тогда как в Триестском заливе и в лагунах Венеции двойное колебание уровня моря, обусловливаемое приливом и отливом, происходит в правильной последовательности, через каждые двенадцать часов, в заливе Кварнаро и портах Далмации *), оно совершается в целые сутки, с упреждением, составляющим около двух часов в месяц; следовательно, здесь мы видим то же самое явление, которое замечается на берегах Алжира 2).
Рез кия различия или противоположности климата, представляемые различными частями рельефа рассматриваемой нами области-плоскою возвышенностью, морскими берегами и островами залива Кварнаро и Далмации, имели следствием видоизменение до бесконечности местных флор. На Карсте, как мы видели выше, встречаются и смешиваются три флоры: средиземная, германская и хорватская; в низменных долинах растительность тоже значительно разнится, смотря по высоте места над уровнем моря, расположению его в отношении действия солнечных лучей и степени защищенности от ветров. Морская флора здесь сравнительно еще богаче, по причине благоприятной ддя её развития среды, представляемой бесчисленными рукавами моря, от десяти до пятидесяти метров глубиною, которые врезываются в береговую полосу и разветвляются вокруг островов; на берегах Далмации европейские натуралисты могут собирать самые обильные и разнообразные коллекции морских растений. Животное царство иллирийских берегов тоже отличается несколькими особенными видами, кроме тех, которые обитают в их пещерах. Класс пресмыкающихся и земноводных имеет здесь большое число представителей, между которыми особенно замечательны различные виды черепах; бурые медведи еще рыскают по горам; лисицы и
’) Лоренц, „Topographie von Fiume und Umgebung“, стр. 89 и след.
2) Эме, „Recherches de physique sur la Mediterranee11.
115 ГЛАВА IV.-АДРИАТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ. 116
куницы спускаются в равнины; но олени и кабаны уже исчезли, тогда как шакал, которым фауна Далмации составляет переходный зоологический пояс между Европою и Африкою, еще встречается на некоторых островах и на твердой земле южной Далмации *)• Что касается морских вод, то они в этой области до недавнего времени были очень богаты рыбою; тунца или скумбру ловят даже в Триестском заливе, в Гриньяно; сардинки показываются у берегов Истрии, но они не всегда появляются в одних и тех же местах моря; и теперь уже считают только один хороший улов в пять лет. Угри поднимаются вверх по рекам Далмации, и, без сомнения, не трудно было бы приспособить некоторые из прибрежных озер к целям рыбной ловли, в роде того, как приспособлено озеро Коммакио (Commacliio), на противоположном берегу Адриатики. В Квернарском заливе, между «морскими плодами», самые ценные- скампы, scampi (Nephreps norvegicus), особенный вид длиннохвостых раков; еще недавно полагали, что этот вид, кроме иллирийского прибрежья, существует только у берегов Норвегии, но теперь оказалось, что он водится также в водах Ниццы и около Балеарских островов ’)• Камбала из далматинских бухт славится своим превосходным, нежным вку­сом.
Хотя адриатические провинции в политическом отношении составляют часть АвстроВенгерской монархии, однако, население их состоит не из немцев и не из мадьяр: представителями этих господствующих рас являются здесь только чиновники, военные да купцы. За исключением нескольких небольших колоний, все жители края принадлежат или к итальянской, или к славянской народности. Итальянцы, более многочисленные в Истрии, но составляющие слабое меньшинство в далматинском архипелаге и на континен­тальном берегу Иллирии, занимают преимущественно приморскую область; славяне живут на плоской возвышенности и спускаются по склону гор и холмов или до самого моря, или до местностей, лежащих в соседстве с морскими водами.
К каким племенам принадлежали древние обитатели этой страны и в каких пропорциях они смешались между собою? Которые были самые многочисленные-кельты ли, сообщившие свое имя плоскогорью Карсо, или пеласги, предки албанцев, или, наконец, италиоты, которых, может быть, следует признать за древних либурнцев? *). При настоящем состоянии наших знаний, мы не имеем возмож’) Каррара, Маркезетти и ир.
’) Маркезетти, „Рукописные заметти".
3) Симоне делла Джиакома (Simone della Giacoma), „рукописный мемуаръ".
ности ответить на эти вопросы. Точно также мы не знаем, кому должно быть приписано сооружение древних, до-исторических замков или кремлей, castellieri, остатки которых встречаются во многих местах Истрии, на вершине утесов и холмов,-неизвестным ли туземцам, или каким-нибудь иностранным завоевателям? *). Как бы то ни было, достоверно то, что во времена господства Рима итальянское влияние проникало гораздо далее внутрь страны, чем в наши дни; многие названия деревень и родов или семейств, принявшие с течением времени славянскую форму, были несомненно латинского происхождения: для примера укажем на название городка Набрезины (Nabrezina), в котором прежде видели словенское слово, означающее «на берегу», но которое в средние века имело несомненно латинскую форму Ауризина (Aurisina). Племена или роды славянского происхождения, чичи и другие, занимающие ныне плоскогорья Истрии, были поселены здесь в период с девятого по семнадцатое столетие, может быть, в сто приемов, герцогами, графами и другими лен­ными владетелями, далее Венецианскою республикой и, наконец, австрийским правительством,-где-с целью приведения в культурное состояние необработанных земель или пустошей, где-для защиты военных позиций; многие роды или племена, бежавшие из отечества перед нашествием чужеземных завоевателей, были допущены в край в качестве гостей, и им отводили земли или в пустынных долинах, или даже на территориях, уже ранее возделывавшихся * 2). Codex Trevnsanus, находящийся в библиотеке св. Марка в Венеции, содержит, между прочим, копию с прошения, поданного в 804 г. итальянскими жителями Истрии легатам (missi dominici) Карла Великого, о том, чтобы на будущее время не селили более славян на землях, принадлежащих общинам, и чтобы все иностранные переселенцы были водворяемы на территориях, совершенно пустынных и ни кем не занятых 3).
Вследствие этого непрерывного колонизационного движения, плоскогорья принадлежат теперь почти целиком славянскому миру; но нижняя часть склона Изонцо, Горициа или Герц, Триест, Паренцо, Пола, все города истриотского прибрежья, по составу своего населения, должны, бесспорно, считаться достоянием итальянского мира. Следовательно, с этнологической точки зрения, итальянские патриоты или italianissimi Триеста имеют право
*) Ричард Бертон, „Notes onthe Castellieri or prehistoric ruins ofthe Istrian peninsula".
2) Лучиапи, статья „Istria" в „Dizionario oorografico d’Italia“ di Amato Amati.
3) „Codice diplomatico istriano", с комментариями Канцлера.
117 ГОРПЦИА, ТРИЕСТ,
требовать присоединения своего города и всех берегов Истрии к «единой Италии»; на восточном берегу Кварнарского залива, Фиуме тоже латинский город; наконец, в некоторых городах Далмации, особенно в Царе, в Спалато, итальянский элемент имеет перевес над славянским. Немецкая речь, составляющая язык господствующей иноплеменной национальности, перестала быть обязательною в высших учебных заведениях, и как язык науки и сношений с иностранцами, везде предпочитается итальянский диалект. По­следний имеет то важное преимущество, что, несмотря на различие областных наречий и говоров, он везде одинаков, как язык литературный, даже для фурланов (Furiani) или фриульцев, жителей долины Изонцо, ко­торые говорят диалектом, похожим на речь ладинцев Тироля и романов Швейцарии, но только гораздо более итальянизированным.
Что касается славян, населяющих внутреннюю часть страны, то они делятся на многочисленные племена, говорящие различными наречиями, из которых одни имеют сходство с словенским или вендским языком жителей Крайни, другие с хорватским, с босняцким, с иллирийскими диалектами. Недавно, когда национальное чувство еще не пробуждалось в южно-славянских землях, сила притяжения, оказываемого на жителей плоскогорий более образованными населениями итальянского прибрежья, была преобладающею: цивилизация сделалась синонимом итальянизации на всем восточном склоне Адриатики, исклю чая только Дубровника или Рагузы. Но теперь в этом отношении произошел явный поворот, и преобладающее влияние итальянской культуры заметно еще только в ближайших окрестностях Триеста и других итальянских городах. В последнее время образовались другие центры притяжения; волна отлива направилась к востоку, и как ни различны между собою населения Карста, Далмации, иллирийских архипелагов, они, тем не менее, начинают сознавать, что все они принадлежат к великому славянскому племени. Истриоты, жители плоскогорий, и далматинцы, обитатели приморской полосы и соседних гор, по племенному происхождению братья босняков, сербов, русских и других славян; вместе с тем они им близкие родственники и по языку; но там, где религиозный фанатизм еще силен, различие вероисповедания делает их чуждыми или даже враждебными православным греко-восточной церкви, ибо, по причине соседства Италии, славяне адриатического поморья почти все исповедуют римско-католическую веру.
Между этими славянскими народностями, некоторые до сих пор еще сохранили варварские нравы, напоминающие дикие нравы древГеография Реклю, т. IV.
ИСТРИЯ, ДАЛМАЦИЯ. 118
них «ус ко ко въ» или сербских беглецов, которых оттоманы принудили покинуть их родимые долины в Боснии, и которые прежде, чем превратиться в мирных земледельцев, приобрели страшную славу, как лихие пираты и дерзкие грабители. Разбойничество, кровавая месть до-ныне свирепствуют еще в округе Цары, и особенно в местности, известной под именем Берлики. За время с 1851 до 1853 г. вт> Царском округе, при населении в 157.000 душ, было 507 убийств и 1.919 случаев нанесения ран, а в округе Берлина, при населении в 8.400 душ,-766 убийств и покушений на убийство '). «Кто не мстит за себя, тот не попадет в святые!», гласит
одна местная пословица, по которой можно составить понятие о первобытных нравах населения ’)• Убийцы могут легко ускользать от жандармов, благодаря дикому характеру окружающих гор. Та же самая причина объясняет, почему так трудно бывает подавлять политические восстания далматинского населения. В 1869 г. горцы кривошане, живущие в соседстве с Черногорией, возмутились против правительства, и, благодаря неприступным крепостям, которые устроила ддя них сама природа, они разбивали последовательно все посланные против них отряды; в одной битве, при Майне, две роты регулярного войска были изрублены инсургентами, при чем сами кривошане не потеряли ни одного человека. В конце концов, Австрия не нашла иного средства восстановить свою власть, как даровав горцам все, что они требовали, тоесть замену податей простою данью верноподданства и освобождение от воинской повинности.
Морлаки или поселяне верхней Далмации, которых считают происшедшими от смешения албанцев и славян, соединенных, может быть, с остатками гонимых аваров, принадлежат к числу наименее цивилизован­ных народностей Европы. Между ними одни- блондины, с белокурыми волосами и голубыми глазами, другие, напротив, имеют оливковый цвет лица и темно русые волосы. Некоторые исследователи полагают, что слово морлаки означает «морские влахи или валахи»; но более вероятно, что это название значит просто’ «моряки или поморы», и происхождение его можно объяснить географическим положением занимаемой ими области относительно других славянских земель. Хотя морлаки по большей части живут очень бедно, взваливая всю тяжелую работу на женщин, которые низведены у них на степень рабочего скота, но, тем не менее, они сильно заражены тщеславием богатства, которое проявляется не в убранстве их жилищ, а въ
’) HeinrichNoe, „Dalmatieti“, S. 61.
’) Фортис, „Voyage en Dalmatie“. 22
и 9 ГЛАВА IV,-АДРИАТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ. 120
щегольстве одежды: они любят наряжаться В живописный и пышный костюм, похожий на костюм сербов, и женский головной убор всегда состоит из кокошника, украшенного золотыми и серебряными монетами. «Кто меняет одежду, может переменить и душу», говорит одна из их народных пословиц. Это племя сохранило еще во всей целости свою древнюю, переходящую неизменно из рода в род, сокровищницу суеверий; нужно ехать к морлакам, чтобы узнать волшебные силы растений и животных, добрые и худые влияния, исходящие из леса, из гор, из ручейка, таинственный смысл шума крыльев птиц, отдаленного эхо, дуновения ветерка. У них же можно познакомиться со старыми народными песнями, забытыми их соседями; одаренные замечательным природным талантом к музыке, морлаки поют эти песни важным и печальным голосом, который способен всякого растрогать до глубины души.
По телесным своим качествам, морлаки, бесспорно, принадлежат к самым красивым народностям Европы; их дети, счастливо избегнувшие гибельного действия болезней и нищеты, отличаются замечательною физическою силою и крепостью, высоким ростом и стройностью тела. В прошлом столетии, когда прусский король Вильгельм I, отец Фридриха Великого, рассыпал вербовщиков с приказанием покупать и даже похищать красивых рослых мужчин во всей Европе для комплектования формируемой им гвардии, он сильно хлопотал о том, чтобы добыть побольше морлаков; но последние, дорожа своею свободою, отдались в кабалу в очень небольшом числе. Островитяне, живущие в Малом Луссине (Lussin Piccolo), тоже славятся в адриатических областях своею силою и красотою. Впрочем, климат Далмации есть один из самых здоровых, один из наиболее благоприятных физическому благосостоянию. Несмотря на свое полное незнакомство с правилами и требованиями гигиены, жители этой страны пользуются, между всеми провинциями и местностями Австрийской империи, наиболее продолжительною среднею жизнью >)• Только в некоторых низменных местах морского берега климат нездоров, по причине болотистой почвы. Таковы, например, печальные берега реки Наренты, прозванной «Проклятою», к осушению которых уже приступлено, но которые похитят еще не мало жертв, прежде чем будут ассенизированы и превращены втэ хорошие культурные земли. В окрестностях Фиуме, особенно в Порто-Ре, прежде свирепствовала также одна специальная болезнь,
’) Смертность в Далмации колеблется межиу 1 на 38,5 и на 43,8.
scherlievo, происхождение которой приписывали преимущественно бедности, дурным гигиеническим условиям и кровосмешению *); но в настоящее время случаи этой болезни уже очень редки.
На адриатическом склоне австрийских провинций есть, кроме того, несколько иностранных колоний. Так, на полуострове Истрия, в деревне Перои, недалеко от города Полы, живут черногорцы, потомки эмигрантов, которым Венецианская республика уступила на этой итальянской земле незаселенные местности. Хотя со времени добровольного эмигрирования этих переселенцев прошло уже более двух столетий, они, однако, до сей поры сохранили свой национальный костюм, свои нравы и обычаи, обряды и религию, и чтут те же праздники, как и их братья на Черной Горе; но их черногорский язык смешался с наречием соседних славян. Что касается румынов, живущих в Истрии, то они были заброшены неизвестно когда и каким событием на берега реки Арсы, впадающей в Кварнарский залив. Эти колонисты, правда, сохранили свое имя и не сме­шиваются с итальянцами, но, вероятно, они очень давно покинули свою первоначальную родину, потому что речь их значительно разнится от валашского языка.
Население адриатических провинций Австрии представляло в 1880 г. следующие цифры: Славянт. Итальяяц. Немцев. Общее числа.
Г оряциа,
(Герц) и
графство. 130.00073.500 2.700206200
Триест и
Истрия... 192.000203.00010.000405.000
Далмация.441.10027.000 3.400471.500
Источники народного богатства, заключающиеся в почве, далеко еще не разрабатываются в этом крае так, как бы следовало, и не приносят той доходности, какую могли бы давать при более разумном и деятельном пользовании ими. Прекрасно возделанные пространства нив, фруктовые сады или виноградники, можно увидеть только вокруг Герца, Триеста, да кое-где в Истрии и в окрестностях далматинских городов; в других же местах почти везде встречаешь полнейшую небрежность, самое варварское невежество в отношении земледельческой культуры. Земля дает свои продукты скорее вопреки человеку, чем благодаря его содействию; вина, которые должны бы быть в числе лучших между европейскими винами, по причине их естественной силы, огня и тонических свойств, превратились в дрянные напитки, годные только для пьяниц; фрукты, которые, при маломальски старательном уходе, приобрели бы
ЧБарт. „Progres шесйсаГ 1877.
121 ГОРИЦИА, ТРИЕСТ,
превосходные качества, родятся мелкие и безвкусные. При том же порядок землевладения находится еще во многих округах Далмации в переходном состоянии, которое всего более задерживает успехи сельского хозяйства. Земля перестала быть коллективною собственностью семей, как в областях по реке Саве, но она еще пф сделалась частною собственностью в полном смысле слова. Границы земельного владения и межевые знаки не внушают в Далмации такого уважения, как в большей части стран Западной Европы. Сделавшись хлебопашцами, поселяне сохранили до некоторой степени свои прежние обычаи бродячих пастухов; им еще кажется совершенно естественным пасти свой скота на полях соседа; в некоторых округах владелец луга не имеет даже права косить траву более одного раза в году: после сенокоса, его поле принадлежит всем и каждому до следующего года.
По счастью, земледельческая культура и промышленность не составляют единственного источника пропитания для жителей адриатического прибрежья; жители имеют, кроме того, в своем распоряжении все те рессурсы, какие дает существование в их крае множества превосходных гаваней и удобных рейдов. Патриоты участвуют в обширном торговом движении, центром которого является Триест. Далматинцы, хотя они и лишились своей доли в господстве на море со времени цветущего периода Рагузской республики, тем не менее и до сей поры сохранили за собою репутацию превосходных мореходов. Два округа, Дубровницкий и Каттарский, занимающие оба вместе едва пятую часть прибрежья, доставляют Австрии треть её капитанов судов дальнего плавания и более половины её экипажей. Во время морского сражения у острова Лиссы, в 1866 г., на австрийских кораблях, которые громили и потопляли суда итальянского флота, команда отдавалась на итальянском языке; точно также в австрийской экспедиции, отправленной в 1873 г., под начальством Вейпрехта иПайера, к северному полюсу, и открывшей полярный архипелаг императора Франца-Иосифа, экипаж состоял из людей, говоривших итальянским языком. Мореходство, с относящимися к нему отраслями промышленности, каковы судостроение, фабрикация парусов и канатов, приготовление солонины, дает заня­тие почти всем жителям прибрежной полосы и островов, славянам и итальянцам; но барышами торговли пользуются преимущественно последние, т. е. итальянцы, вместе с евреямибанкирами, живущими в портовых городах. Замечательно, что итальянцы же, и даже не местные, а подданные Итальянского королевства, именно рыболовы из Киоджиа (Chioggia), вылавливают почти всю рыбу в далматин ИСТРИЯ, ДАЛМАЦИЯ.
122
ских водах. Во всех портах прибрежья можно встретить их большие шлюпки, с рыжеватыми сетями, развешенными на мачтах, и с огромным глазом, намалеванным на носу судна.
Несмотря на все свои естественные богатства и превосходное географическое положение, Далмация далеко не имеет, в ряду европейских стран, той относительной важности, какая должна бы принадлежать ей по праву. Этот край заметно пришел в упадок со времен римской эпохи. Иллирия в древности была гораздо гуще населена и отличалась более обширною и оживленною промышленною деятельностью, чем в наше время; в ней было тогда множество больших городов; равнины её, где теперь расстилаются болота, были покрыты цветущими нивами и садами; горы её, ныне пустынные, деятельно разрабатывались рудокопами и камнеломами. В средние века Далмация тоже имела свой период процветания. Рагуза, по-славянски Дубровник, была, как Венеция и Генуя, одною из цариц моря; она вела деятельные торговые сношения со всеми портовыми городами Средиземного моря, отправляла непосредственно свои товары даже в Индию, вступала в союзы, заключала трактаты, как равная с равными, с могущественнейшими государствами того времени. По своей любви к литературе и наукам, не менее как по своей политической жизни и обширному торговому движению, Дубровник служил центром цивилизации для славянских племен внутренней части материка. Теперь ничего этого нет. Разоренная императором Карлом V, который выпросил у неё взаймы около трехсот судов, затем разрушенная в 1667 г. землетрясением, занятая французами в конце прошлого столетия, после того переходившая из рук в руки от одного господина к другому, Рагуза не могла оправиться от постигших ее бедствий; в настоящее время она снизошла на степень третьеклассного портового города,
тогда как счастливый соперник её, Триест, сделался одним из главных рынков Средиземного моря.
Подобно Рагузе, и вся Далмация должна была пройти, в своей политической и экономической жизни, через период упадка, и теперь она, как цивилизованная страна, значительно отстала не только от областей Италии, лежащих против неё, по другую сторону Адриатики, но даже во многих отношениях от Хорватии и независимой Сербии. С тех пор, как Далмация сделалась провинциею Австрийской империи, относительная заброшенность, в которой она находится, происходит также, в значительной степени, вследствие отдаленности её от столицы империи: она стала как бы далекою колониею, о которой мало заботятся, и которая не пользуется достаточною автономиею
123 ГЛАВА ГУ.-АДРИАТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ. 124
для того, чтоб иметь возможность самой заняться своими делами и улучшить свою судьбу. Теперь далматинские порты, для процветания которых ограниченные рессурсы обедневшего края оказываются слишком недостаточными, могут служить экспортными рынками для внутренних стран, присоединенных Австрией, и важность их будет возрастать под влиянием оживленных торговых сношений. Прежде вънеболыпомъразстоянии от морского берега,местами всего в расстоянии нескольких километров, начиналась уже турецкая граница, охраняемая кордоном таможенных чиновников и пограничной стражи: пушки султана могли бомбардировать корабли Адриатики через австрийскую территорию. Прибрежье бывшей Рагузской республики было даже совершенно отделено от остальной Далмации двумя полосами земли, которые встревоженный город подарил падишаху, чтобы противопоставить барьер венецианцам. Эти два пояса магометанской земли, отныне Австрийские, были: на севере от Дубровника чересполосная территория Клек, на юге-территория Сутторина.
Из всех провинций Австро-Венгерской монархии одна только Далмация ожидает еще рельсового пути, который привел бы ее в прямое сообщение с европейскою сетью железных дорог: в этом отношении она отстала даже от своей соседки, Боснии. Триест, благодаря постройке железной дороги через горный проход Земмеринг, давно уже сделался портом Вены на Адриатическом море; военный рейд Полы тоже имеет рельсовое сообщение с остальной частью империи; точно также и город Фиуме (Река) соединен железно­паровым путем с двумя её столицами, Веною и Пештом; но хребет Вфллебит и горы Хорватии, вероятно, еще долго будут отделять от сети европейских железных дорог маленький участок рельсового пути, соединяющий два портовые города Себенико (Шибеник) и Спалато. Во всяком случае, важные перемены, политические и социальные, происходящие на Фрако-Эллинском полуострове, без сомнения, будут иметь следствием более тесное сближение Далмации с славянским и болгарским населением внутренней части материка. В этом и заключается будущность для Далмации: предстоящая ей роль определяется географическими условиями страны, независимо от существующих политических границ. Уже проектирована постройка железного пути, долженствующего соединить Сараево с Дубровником.
Важный торговый город в этой области естественно должен был возникнуть около северной оконечности Адриатического моря, близ устьев реки Изонцо, в том месте, где оканчиваются дороги, идущие от Дуная и с Альп. Во времена римского владычества таким городом была Аквилея. Более обширная и более многолюдная, чем наследовавшие ей города Венеция и Триест, взятые вместе, Аквилея, как говорят, имела полмиллиона жителей в своей городской черее, обнесенной, каменною оградою, в своих предместьях и в портовом квартале, так что Авзоний поместил ее в число девяти величайших городов тогдашнего света. Бич Божий, Аттила, превратил этот Рим Адриатики в обширную груду развалин; но на её месте поднялся второй город, который имел некоторую важность, политическую и религиозную, как резиденция патриархов в течение первой половины средневекового периода. Патриаршество было упразднено в 1751 г., после двенадцативекового существования; но город в это время был уже только тенью самого себя. Торговый поток переместился не только по причине соперничества Венеции и совершившихся в течение веков великих политических переворотов, но также и по причине колебаний уровня почвы: течение реки, служившей гаванью, изменило свое направление, все побережье понизилось или опустилось по меньшей мере на полтораметра, и воздух страны, некогда славившийся своею необыкновенною чистотою, сделался нездоровым. В наши дни Аквилея представляет незначительное местечко, но и до сей поры сохранились еще многочисленные остатки её древнего величия; Венеция некогда обогатилась её мраморами, а владелец одной соседней виллы обладает целым фронтоном римского театра ’)•
Нынешний главный порт восточной Адриатики, Триест,-тоже древний город, как о том свидетельствуют многочисленные лапидарные надписи, сохраняемые в местном музее и на стенах одной старинной церкви, к которой поднимаются по так называемой «Священной лестнице»; даже древнее имя его, «Tergeste», едва изменилось, но значение города в последние сто лет чрезвычайно возрасло. Из простого местечка Триест возвысился на степень первого порта Австро-Венгрии и одного из важнейших торговых пунктов Среди­земного моря. Даже в ту отдаленную эпоху, когда северный скат Юлийских Альп был населен варварскими народами, и когда опасные горные тропинки составляли единственное средство сообщения между областями Адриатики и равнинами Дуная, северная оконечность этого залива, где находились города Тергест и Аквилея, представляла, как мы видели, торговую позицию первостепенной важности; но эти выгоды географического положения естественно должны были увеличиться в огромной степени с тех пор, как Германия
’) Канцлер, Черяиг, Морло, Тарамелли 125
ГОРИЦИА, ТРИЕСТ, ИСТРИЯ, ДАЛМАЦИЯ 126
покрылась многочисленными большими и многолюдными городами, и через громады Альп были проложены удобные пути сообщения. Железная дорога, соединившая Вену с Триестом, произвела полный переворот в общем ходе торгового движения. Посредством этого рельсового пути Адриатика, так сказать, продолжается до самого сердца Европы, и как бы для того, чтобы оправдать древних греческих географов, которые помещали в Истрии одно из устьев Истера или Дуная, равнины, орошаемые это рекою, избрали триестский порт своим главным выходом в море. Еслиб изобразить на карте громадное количество товаров всякого рода, проходящих через Триест, то получилась бы фигура, похожая на дуб с далеко раскинувшимися ветвями.
По мере развития своей обширной торговой деятельности, обогащающей город, Триест должен беспрестанно обновляться и разростаться. Скаты холма, по которым извиваются улицы старого города, не представлют уже достаточного пространства, для юного города; новые кварталы завладели всеми низменными местностями, которые тянутся по берегу моря; пришлось даже делать захваты в области вод и завоевывать посреди залива обширные места для устройства товарных складов, пристаней, фабрик и заводов, и для открытия новых бассейнов увеличивающейся с каждым годом массе судов. Так как Трифте кий рейд не может уже вмещать в себе всего количества посещающих его кораблей, то нужно было искать новых гаваней в соседних бухтах. Богатая компания австрийского Ллойда, владеющая одним из самых многочисленных паровых флотов на Средиземном море (в 1895 г. 76 пароходов, общей вместимостью 148.309 тонн), расположилась, со всеми своими заведениями, к югу от Триеста, на берегу залива Муджиа (Muggia); другие берега, которые прежде посещались только рыбаками, теперь превратились в набережные, заваленные грудами товаров и соединенные с пристанями посредством длинных дамб. К сожалению, гавань слишком открыта действию ветров с моря, и недавно сооруженный большой во л но разбиватель, данной более километра, защищающий три бассейна общей площадью в 35 гектаров, стоит на недостаточно плотной почве морского дна: он уже оседал несколько раз; кроме того, мол, на котором стоит большой маяк, служит причиною засорения песком старой гавани. С другой стороны, Триест очень беден средствами быстрого со­общения; он не имеет даже рельсового пути вдоль морского берега: чтобы отправиться в Италию, поезда должны с большим усилием подниматься на плоскогорье Карст и затем тотчас же опять спускаться под гору к Монфальконе. У триестинцев нет также дороги
с наклонным скатом, которая давала бы им возможность достигать в несколько минут станции на Карсте, куда венские поезды, поднимающиеся по длинной обходной рампе, приходят только после целого часа восхождения. Наконец, Триест не имеет в достаточном количестве годной дая питья воды, и в настоящее время еще идет спор о том, откуда лучше будет провести эту воду-из реки Тпмаво или из подземных рекплоскогорья.
Несмотря на все эти невыгоды, несмотря на уменьшение торговых оборотов, замечаемое с 1871 года, Триест несомненно приобрел перевес над Венециею в торговом отношении, благодаря большей глубине своих вод, удобству подступа к его рейду и гаваням, более значительному протяжению его области торговых сношений внутри континента.
Движение судоходства в Триесте в 1896 г.: прибыло 8.728 судов в 1.780.888 т.; вышло 8.773 суд. в 1.785.707 т.
Внешняя торговля в 1895 году:
Ценность товаров.
Морем: Привози . 184.980000 гульд.
Вывози . 150.570.000 „
Сухим путем: При юз . . . 159.190.000 „ Вывози 153.770.000 „
Одного только сокровища Триест не может отнять у Венеции,-сокровища, которое нельзя купить, как груз товаров, нельзя зафрахтовать, как купеческий корабль: это великолепие и изящество памятников архитектуры, красота и блеск произведений искусства, составляющие отличительную черту города Лагун. В этом отношении Триест уступает даже многим другим итальянским городам менее многолюдным; однако, и он может похвалиться своим прекрасным музеем древностей, а также своею публичною библиотекою, которая содержит, между прочим, богатейшую в свете коллекцию книг, относящихся к Петрарке.
Вокруг Триеста рассеяны виллы й загородные замки, стоящие среди рощ и садов; но амфитеатр зелени, о круженный стеною Карста, не обширен: на севере от города крутые склоны плоскогорья спускаются до самого моря, образуя местами небольшие выступы или мыски, и оставляют мало места дая растительности и культуры. За мысом, на котором расположен великолепный дворец Мирамар (принадлежавший эрцгерцогу Максимилиану, бывшему императору мексиканскому), с его очаровательными рощами и сосновыми лесами, тянется голый, почти необитаемый берег: проходя или проезжая по этой пустыной местности, вы бы ни за что не поверили, что находитесь так близко от большего города, если бы не видели на море многочисленной вереницы судов, плывущих на всех парусах к порту, парохо
127 ГЛАВА IV.-АДРИАТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ. 128
дов, трех-мачтовых кораблей, ориговъщшопок с разноцветными парусами. Нужно пройти за устья Тимаво, чтобы опять встретить, на берегах реки Изонцо, плодоносные местности, многолюдные поселения, деревни и города. Главный город этой области Горициа (по-славянски Горица, по-немецки Герц), где скончался, в 1836 году, французский король Карл X, служит дачным местом дая триестинцев и в то же время зимнею резиденциею дая австрийцев, жителей северного склона Альп. Расположенная недалеко от реки Изонцо, в
наиболее защищенном месте залива, который образовался в толще плоскогорья, вследствие продолжительного размыва почвы водами, Горициа пользуется климатом гораздо более ровным, чем климат Триеста; страшный бора или борей не бушует здесь с такою неистовою силою, как на берегах Адриатики; зелень здесь появляется сравнительно ранее, и все окрестности представляют прелестные, необыкновенно живописные ландшафты. Эта «Австрийская Ницца», так же, как и французская, есть город цветов и фруктов; она посылает свои первины и виноград в Вену; вишни её идут даже в Варшаву ‘). Горициа и Градиска, город, лежащий ниже, на берегу той же реки Изонцо, сообщили свое название княжеству, имеющему еще отдельное существование в провинции адриатического прибрежья.
В сравнении с Триестом, все другие порты Истрии и Далмации имеют второстепенное значение. Капо д’Истриа, расположенный на острове, который соединяется с твердою землею посредством древнего моста, превращенного ныне в широкое шоссе, был главным городом полуострова Истрии во времена господства венецианцев, которые обнесли его двойною каменною стеною, и все еще имеет вид большего города; но он слишком обширен для населения, которое теперь живет в его стенах. Капо д’Истриа лишился лучшей доли своей торговли, и многие из окружающих его салин уже оставлены. Пирано, построенный на оконечности высокого мыса, обладает более богатыми и лучше разрабатываемыми солеварнями, и обширный рейд его, порт Глориозо, где большие суда могут безопасно стоят во время дурной погоды, служит передовою гаванью Триеста. Паренцо, местопребывание областного сейма Истрии с 1861 г., замечателен в особенности многочисленными римскими и византийскими памятниками, украшавшими древний Parentium; остатки римских зданий встречаются здесь в большем числе, чем даже в г. Поле; древний капитолий, форум, место собрания комиций, курия, храмы Марса и Нептуна, театр сохранились еще в легко распознаваемых развалинах, а главная
’) Червигь, „Die Stadt Gortz ais klimatischer Curort“.
клоака (cloaca maxima) утилизируется и до сих пор; кроме того, заслуживает внимания церковь Eufrasiana. построенная в шестом столетии на развалинах древнего римского храма, представляющая один из драго­ценнейших памятников зодчества, какие уцелели от византийской эпохи. Паренцо ведет некоторую торговлю, а в окрестностях его находятся важные каменоломни, которые уже со времен римской эпохи доставляют северной Италии превосходный истриоткий камень, употребляемый итальянцами на гидрав­лические сооружения. Паренцо служит на Адриатическом море портом города Пизино, лежащего в середине полуострова Истрии, на краю воронкообразной впадины или долины, глубиною около 57 метров, где теряются воды, текущие с соседних гор. По причине своего центрального положения, вследствие которого немцы называют его Миттфрбургом, Пизино является очень оживленным рынком, куда стекаются жители со всех концов полуострова, так что в базарные дни здесь можно увидеть истриотов всех племен в их на­циональных костюмах').
Ровиньо (Rovigno), лежащий па юг от пролива пли канала Леме и окруженный масличными лесами, есть важнейший после Триеста торговый город Истрии; он обогащается преимущественно своими маслами и отправляет свои продукты на собственных судахъ* 2). Как торговый порт, Ровиньо имеет большой перевес над город Полою (Polla, или источник), который издавна славится своими древними памятниками, а в последнее время, сверх того, приобрел весьма важное значение как военный арсенал. Лет тридцать тому назад все его римские здания, прекрасный амфитеатр с тремя рядами аркад, храм в честь Рима и Августа, триумфальная арка, называемая «золотыми воротами», возбуждали тем большее удивление своим величественным видом, что они возвышались близ бедного местечка, на берегу пустынного залива; но теперь это местечко превратилось в настоящий город, заменивший собою для хАвстрии Венецию, как главный военно-морской порт и арсенал. С стратегической точки зрения, положение Полы выбрано превосходно: её порт, обширный, глубокий, огражденный со стороны открытого моря островами, защищаемый со всех сторон фортами, воздвигнутыми на вершинах соседних гор и высоких мысов, находится как раз у южной оконечности Истрии и, следовательно, господствует надъ
’) Шарль Ириарт, «Tour du Monde". 1875 г.
2) Торговый флот города Ровиньо в 1870 г. состоял из 69 купеческих кораблей и 81 барки, всего из 150 судов, вместимостью в 3.126 тонн.
Движение судоходства в ятом порте в 1894 г.: в приходе 1.894 судна, вместимостью 218.557 тонн. Венецианским и Кварнарским заливали. Морские заведения Полы принадлежат к числу самых совершенных и наилучше обустроенных заведений этого рода во всей Европе:
манному общему плану. Обсерватория и гидрографический институт венчают вершину горы Заро, к северу от города. Движение судоходства в коммерческом порте Полы в 1894 г.:

тогда как почти во всех главныхь морских арсеналах портовые и другие сооружения возводились в разное время, без всякого порядка, сообразно потребностям минуты, здесь все делается в строгой системе, по заранее обдувошло 1.991 груженое судно в 366.166 тонн, вышло 1.444 судна в 338.769 тонн.
Главный приморский порт Венгрии, лежащий близ внутреннего угла полуострова Истрии,- тоже древний римский город: это Терсатика
ГЛАВА IV,-АДРИАТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ 131
(Tersatica), которая была разрушена Карлом Великим в 799 году, но затем снова возродилась под именем Фиуме (по-славянски Река), которое она получила от реки, вытекающей из соседней скалы. Недалеко от кафе­дрального собора и теперь еще видна одна римская арка. Деревня Терсато, к востоку от Фиуме, которая господствует над ущельем р. Репины (Recina), по-итальянски Фиумары, и из которой можно любоваться развертывающеюся на обширном пространстве чудною панорамою гор, моря-и островов, до сих пор напоминает название древнего города. Фиуме, местопребывание морского училища АвстроВенгрии, быстро
распространяется в отношении протяжения и числа жителей, и хочет сделаться достойным той роли, которая ему выпала; старого порта па реке ему уже недостаточно, и теперь построили длинный и колоссальный волноразбиватель, который даст ему возможность сравняться с Триестом и даже превзойти последний обширностью пространства для якорной стоянки. Нет сомнения, что успехи сельского хозяйства, промышленности и торговли во внутренних областях страны принесут пользу Фиуме, так как он занимает благоприятное положение для того, чтобы служить местом торгового обмена. Движение судоходства в фиумском порте в 1892 г.: в приходе 6.323 судна (в том числе 4.816 с грузом) в 810.204 тонны; в отходе 6.287 судов (из них 4.204 груженых) в 807.723 тонн. Общая ценность торговых оборотов: по привозу-41.500.000, по вывозу-51.100.000 гульденов. Залив Кварнеро или Кварнаро, на оконечности которого расположен город Фиуме, представляет в этом месте озеро, хорошо защищенное от ветров, и едва-лп можно видеть что-либо более простой шутки в мнении тех, которые производили это название от корня Carne, как будто древние воображали себе этот мирный рукав моря чем-то в роде чудовища, пожирающего людей. Фиуме, питаемый многочисленными естественными фонтанами, которые бьют из земли на уровне моря, в бассейнах, куда жители спускаются за водою по мраморным лестницам, располагает, кроме того, для своей промышленной деятельности, силою 4.000 паровых лошадей, которую дает ему его река, и которою он пока еще пользуется только для приведения в действие большой писчебумажной фабрики и нескольких мельниц, крахмальных заводов и фабрик гнутой мебели. На берегу моря, в предместьях города, расположены важные кораблестроительные верфи, а на западе, подле одной уединенной бухты, находится огромный механический завод, занимающийся приготовлением подводных мин или торпед, и там часто можно видеть, как пароходы тащат на буксире эти смертоносный 132
адские машины, чтобы испытать их ход. Фиуме и особенно деревни Волоска и Аббациа, лежащие в самом углу залива, могут также, благодаря их превосходному климату, рассчитывать на то, что со временем, и даже в близком будущем, они будут лучше оценены, как места, полезные для пребывания больных и выздоравливающих. Упомянутое местечко Терсато, куда стекается множество богомольцев, обладает замечательными скульптурными произведениями из Геркуланума, которые хранятся в одном старинном, полуразрушенном замке, рядом с мраморною колонною, которая была поставлена французами на поле сражения при Маренго.
Другие порты Кварнерского залива: Буккари или Бакар, скрытый на две воронкообразного углубления, напоминающего кратер вулкана; Порто-Ре или Кралевина, Сенья или Ценг, бывший некогда главным притоном ускоков, тоже ведут кое-какую торговлю, благодаря пароходам, которые заходят в них; но все этп континентальные гавани менее важны, чем прекрасно защищенный рейд Малого Луссина (Lussin Piccolo), па острове Луссин. В 1859 г. на этом рейде одновременно стояло на якоре более сотни военных кораблей, французских и итальянских. По размерам каботажного плавания и судостроения ЛуссинъПикколо есть один из самых деятельных портов Адриатики. Число судов, принадлежащих Малому Луссину, в 1870 г. было 230, а общая вместимость их составляла около 60.000 тонн. В 1893 г. в этом порте было в приходе 860 груженых судов, вместимостью 209.677 тонн.
Торговые обороты всех шестидесяти двух открытых дпя торговли приморских портов, которыми обладает Далмация, не составляют даже десятой части торгового движения АвстроВенгрии. Хотя пропорция моряков очень велика в населении иллирийского прибрежья, но эти моряки занимаются перевозкою товаров, главная масса которых состоит не из произведений их собственного края. Почти все далматинские города построены на берегу моря и издали похожи друг на друга. Это скорее крепости, прислоненные к крутым скатам холмов, опоясанные рядом укрепленных башен, перерезанные внутри узкими, кривыми улицами, которые поднимаются в гору, в виде лестниц; порт маленький, сплошь обнесенный каменными стенами и едва доступный через узенький канал, который, при малейшей тревоге, можно было замыкать массивными железными цепями, протянутыми с одного берега на другой; рядом с зданием адмиралтейства находится главная городская площадь, на которой возвышается ратуша, составляющая средоточие города. Со времен средних веков, жизнь почти остановилась в этих городах;
13 3 ГОРИЦИА, ТРИЕСТ,
оттого они по большей части до сей поры сохранили свою старинную физиономию, какую имели в ту эпоху, когда Венеция властвовала над ними своею цивилизациею и своим нравственным превосходством еще более, чем силою оружия.
Однако, Цара или Зара (Задар), столица Далмации, уже много изменилась к лучшему; часть её валов преобразована в бульвары, и бывший венецианский город, из которого прежние его властители сделали остров, отделив его от материка широким рвом, теперь почти весь окружен' высоким садом, разведенным на эспланаде, откуда открывается великолепный вид на море и его архипелаг. Знаменитый зарский мараскин обязан своим специальным ароматом особому сорту вишфнь, называемых «марасками», которые получаются преимущественно из местности Макарской (Makarska), близ Спалато. Цара заменила собою город «Биоградъ», древний Ядер, который находился верстах в тридцати от неё, к юго-востоку; этот стольный город славянских князей, затем венгерских завоевателей, был покорен в 1127 году венецианцами, которые и разрушили его до основания, а жителей перевели в нынешнюю Цару, но впоследствии на развалинах были выстроены новые дома. Итальянские моряки называют этот разрушенный город «Старою Царою», Zara Vecchia.
Город Себенико (Sebenico) или Шибеник (Sibenik) лежит уже внутри Далмации, на берегу лимана, образуемого устьем реки Керки, и вход в который защищается прекрасным фортом, построенным по плану Саммикфли. Это маленький городок, но один из тех, которые, благодаря своему выгодному торговому положению, могут надеяться на быстрое развитие и преуспеяние. Из зданий его замечателен кафедральный собор в готическом итальянском стиле, начатый постройкою в 1443 г., по плану зодчего Джиорджио ди­Маттео, шибеницкого уроженца; это самая красивая церковь во всей Далмации ’)• Порт его доступен даже большим кораблям, а долина реки Керки представляет удобный путь к Хорватии и Боснии, через городок Кипи, важнейший пункт континентальной Далмации. Шибеник есть естественное складочное место для про­дукта каменноугольных копей, открытых близ Дерниша (Dmis), на склонах горы Промины.
Город Спалато или Спалатро (по-славянски Сплет) удержал за собою слегка видоизмененное название древних царских палат, palatium императора Диоклетиана, которые отчасти существуют еще и теперь. Это один из самых обширных остатков римскаго ИСТРЫ, ДАЛМАЦИЯ. 134
зодчества. Когда римский город Салона был разрушен аварами, жители его укрылись в большом числе в этом императорском дворце, где в наши дни живут без всякого стеснения около четырех тысяч человек; нынешние дома висят, точно клетки, на стенах комнат дворца, а экипажи свободно разъезжают по его корридорам. Спалатский кафедральный собор, непосредственно прилегающий к зданиям дворца, переделан из древнего храма Юпитера, и хотя последующие перестройки значительно изменили его первоначальный вид, приспособляя здание к потребностям нового культа, но тем не менее он и теперь еще представляет один из любопытнейших античных памятников Иллирийского полуострова; в настоящее время трудятся над уборкою окружавших его невзрачных лачуг, и римская мостовая опять показалась на свет Божий, откопанная из-под слоя многовековой пыли. В Спалато есть, кроме того, другой римский храм, еще лучше сохранившийся,- храм Эскулапа, а на месте древнего города Салона, где теперь расположились бедные домики деревни Солин, видны остатки каменных стен и ворот римского амфитеатра и водопровода. Спалато занимает еще более выгодное положение, чем Себенеко, и в особенности чем столица Далмации, в отношении удобства сообщения с внутреннею частью Далмации и с завоеванный у Турции землями; проход Клисса, открывающийся на севере, в горах, которым воспользовались для постройки железной дороги, обеспечивает этому городу важную торговую будущность. Он является складочным местом для земледельческих произведений обширных общин Синь и Имоски. Кроме того, берега залива «Семи замковъ» (Sette Castelli), который тянется на запад до города Трау (Трогир), прозванного «маленькою Венециею» Иллирии, отличаются необычайным плодородием почвы, так что всю эту местность называют «садом Далмации». К востоку от Спалато лежит маленькая территория Полица, которая пользовалась республиканским устройством до 1807 г. Жители этой области, поличане, все считают себя благородными, и, не желая, чтобы их смешивали с пх соседями, морлаками, носят обыкновенно венгерский костюм ').
Почтенная Рагуза (по-славянски Дубровник), древний Лаузио (Lausio), заселенная в седьмом столетии напией эры выходцами из Салоны и Эпидавра, возвышается на мысе, окруженная укреплениями в итальянском стиле и башнями, которые господствуют над городом. В 1667 году, эти «далматинские Афины» насчитывали в своих стенах 30.000
!) Прико-де-Сент-Мари, Рукописные заметки.
*) Cyrille, „Voyage sentimental dans les pays Slaves1*. 135
ГЛАВА V.-ЮГО-СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ.
136
жителей; теперь это маленький городок, имеющий около 11.000 жителей, вместе с своими предместьями Пиле и Плоче, равно как и со всеми окрестностями, принадлежащими к городскому округу; но, тем не менее, город все еще имеет довольно важное значение как морская пристань, обладающая хорошею гаванью (порт Гравоза), и как рынок, снабжающий соседнюю Герцеговину произведениями промышленности. В Рагузе мы уже находимся, так сказать, у ворот Востока: к европейской флоре здесь уже примешивается растительность жарких климатов, и когда вы гуляете в чудных садах острова Лакромы. славящагося своими винами, вам кажется, что какая-то волшебная сила перенесла вас в баснословную землю Гесперид. Старая Рагуза, Ragusa Vecchia (по-славянски Каптат), древний Эпидавр, тоже расположена в очаровательной
местности; но краса и чудо Адриатики-это Каттаро, военный порт, лежащий на внутренней оконечности лабиринта вод, образующих Каттарский залив пли так называемые «устья Каттаро» (Восса di Cattaro), у основания извилистой дороги, окаймленной башнями, которая поднимается по кручам Черногории.
Население главных городов адриатических провинций Австро-Венгрии, в конце 1890 г.:
Прибрежье: Триесть-157.466 жит.; Горициа пли Герцъ-21.825 жит.; Пола-38.937 жителей; Ровиньо- 9.662 жит.: Пирано (Перан)- 12.326 жит.; Капо д'ИГстриа(Копер, Копир)- 10.706 жит.; Луссин-Пикколо- 5.000 жителей.
Венгрия: Фиуме 30.000 жителей.
Далмация: Спалато-16.000 жит.; Себенико (Шибеник) - 20.360 жит.; Рагуза -11.177 жит.; Цара- 11.000 жиг.
Глава V
Юго-славянские земли.
Область южно-славянских народов простирается, как известно, далеко за пределы Австро-Венгрии. Она заключает в себе независимую Сербию, Боснию и всю половину Балканского полуострова, занимаемую болгарами, так что касается с одной стороны Адриатики, с другой стороны-Черного моря и даже Салоникского залива. Следовательно, эта область славянского мира так же обширна, как многие из больших государств Европы, но она раздроблена на множество кусков, отделенных один от другого укрепленными лагерями, фортами и крепостями, таможенными линиями и кордонами, и в течение многих столетий сыны одного и того же племени, подвластные различным иностранным государям, встречались между собою только как враги, на полях битв. Впрочем, эта странная на первый взгляд политическая раздробленность юго­славянского мира объясняется отчасти географическими контрастами различных областей, занимаемых южными славянами. К югу от Дуная и его притока Савы, местность представляет лабиринт гор, крутых утесов, извилистых долин, трудно доступных: здесь славянские племена успели сохранить свою первоначальную независимость пли вновь завоевать себе автономию, но мусульмане, находя поддержку в местных феодальных порядках, могли поработить.
огромное большинство жителей, лишенных, по причине трудности сообщений, всякой помощи со стороны своих единоплеменников и союзников, живущих в христианской Европе. К северу от Савы, которая, по ширине своего течения, по большому протяжению лесов, прудов, озер и болот, покрывающих её берега, может, по справедливости, считаться естественною границею, общий вид страны совершенно иной: горы и холмы там окружены низменными равнинами, составляющими продолжение большой Венгерской низменности, и потому мадьяры легко могли поддаться искушению присоединить к своим владениям то, что им казалось естественною составною частью их государства. Точно также австрийские немцы должны были из подобных же побуждений, основанныхт> на политической выгоде и подкрепляемых правом сильного, смотреть, как на свою собственность, на все альпийские области славян, дающие им выход к Венецианскому заливу. Таковы причины, исторические и географические, которыми можно объяснить раздробленность южно-славянского мира на множество отдельных частей.
Босния и Герцеговина.
Юго-славянские земли, принадлежащие Австро-Венгрии, еще недавно не имели географп137 БОСНИЯ II ГЕРЦЕГОВИНА.
138
ческого единства и представляли весьма странные очертания. Турецкая Босния врезывалась клином между Кроацией и Далмацией, совершенно разделяя эти две страны двойным кордоном таможен и военными гарнизонами. Мусульманский Восток начинался сразу на правом берегу рек Уны и Савы: иной город, как Брод, например, разделялся рекой на две половины, жители которых могли видеться между собой не иначе, как на глазах часовых. Далматинцы, хотя они говорят тем же наречием и поют те же эпические сказания, что и босняки, должны были совершенно перенести свою деятельность к побережью, и сношения их должны были завязаться почти исключительно с Италией и Истрифй. Завладев обширным треугольником Боснии, Австро-Венгерская монархия связала Далмацию с остальной империей, и скоро удобные пути сообщения соединят Кроацию и Славонию с портами Адриатического берега. Более того-австрийские войска заняли территорию Расции, которая вдается, в виде аллеи, между Черногорией и Сербией, так что Австро-Венгрия сделалась хозяйкой военных позиций, командующих этими двумя независимыми юго-славянскими странами. Таким образом она может во всякое время присоединить к себе эти два государства., яа половину окруженные её обширными владениями. В то время, как Россия обеспечила себе преобладание в восточной части Балкан­ского полуострова, добившись от султана автономии Болгарии и Восточной Румелии, Австрия увеличилась с другой стороны Боснией, Герцеговиной и Расцией, и её влияние отныне не имеет соперников на большом торговом пути, который из Вены направляется на юго-восток к Салоникам, так что теперь аванпосты двух империй встречаются в самом сердце старой Турции. С этой стороны граница еще оспаривается, и благодаря этому антагонизму между Веной и Петербургом, Турция может сохранять вид независимости.
Пространство и население Боснии и Герцеговины, по переписи 1 мая 1885 года: 52.102 кв. кил.; 1.336.091 жителей; 26 жителей на 1 кв. километр.
Босния, лежащая в северо-западном углу Балканского полуострова,-настоящая Швейцария европейского Востока, но Швейцария, горы которой не поднимаются в область вечных снегов и ледников. Горные цепи Боснии и её южной соседки, Герцеговины, имеют на большой части своего протяжения, много сходства с цепями Юры; но они опираются на центральную ось из древних пород, кульминирующий пункт которых есть Зек, гора высотой 1.950 метров, образующая водораздельный массив между покатостями рекВфрбаса, Боевы, Нарфнты. Через всю Боснию проходят, параллельно направле
нию Далматского берега, палеозойские пласты от истоков Савы до долины Дрины, но не непрерывным образом; в некоторых местах они прикрыты более новыми формациями. Скалы триаса и юры занимают большую часть боснийской территории к западу от этой оси палеозойского происхождения и тянутся также параллельными полосами. В восточной Боснии они имеют меньшее развитие, ивысоты состоят главным образом из конгломератов, там и сям пробитых гребнями из эруптивных пород, змеевиков, диабазов, диоритов и трахитов. Как и осадочные пласты, эти массы, вышедшие из земли в тестообразном состоянии, имеют общее направление с северо-запада на юго-восток, совпадающее с направлением всей страны *)
Подобно горам Юры, самые высокие цепи западной Боснии вздымают свои известковые скалы в виде
длинных параллельных валов, где следуют один за другим хребты, усаженные там и сям острыми гребнями средней высоты от 1.500 до 1.800 метров. Как и возвышенности Юры, боснийские цепи также неодинаковой высоты и в целом имеют форму плато с параллельными бороздами, расположенными в виде последовательных ступеней, с довольно пологим идеальным скатом. Главная цепь северной Боснии-та, ко­торая образует границу с Далмацией; другие, более низкие группы гор тянутся, постепенно понижаясь, на северо-восток, к равнинам Савы. На востоке и юго-востоке несколько больших кратерообразных долин, отделяют боснийские горы от массивов Сербии. Самая замечательная из нихъ-Новобазарская равнина, в которой встречается много потоков и которая командует всеми проходами страны. Это-стратегический ключ этой области Балканского полуострова; потому-то турецкое правительство и хотело некогда устроить здесь главную станцию будущей сети северо-западных железных дорог.
Почти все цепи Боснии, составляющие продолжение альпийской системы Крайни и Австрийской Кроации, постепенно повышаются по направлению к югу полуострова. Средняя высота их, не достигающая в начале даже тысячи метров,увеличивается вдвое около середины Боснии, а в территории, недавно уступ­ленной Черногории, доломитовая масса Дормитора вздымает свои белые парамиды до двух с половиной километров; тем не менее, Дормитор не может оспаривать у Олимпа Фессалии и у самых высоких вершин Родопа чести быть гигантом среди гор полуострова. Вокруг этой прекрасной горы страна принимает общий вид плоскогорья, изрезаннаго
О Mojsisovics, Tietze, Bittner, Pilar, „Geologische Uebersichts-Karte von Bosnien-Hercegovina“.
139
ГЛАВА V. ЮГО-СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ.
140
глубокими котловинами, то открытыми с одной стороны, как «корыта» Герцеговины, то совершенно окруженными скалами, как долины Черногории. Но к востоку цепи тянутся правильными рядами, все выше и выше вознося свои вершины, и образуют, наконец, широкий массив «Проклятыхъ» гор, самый зна­чительный навеем Балканском полуострове и один из тех, воды которых изливаются в наибольшем изобилии: это маленький СенъГотард Иллирийских Альп. Почти в центре этого массива открывается,как бы громадный кратер, бассейн, на дне которого покоятся воды озера Плава. Высокие вершины, вздымающиеся вокруг этой пропасти, там и сям покрыты полосами снега, даже летом. Однако, Ком, который считали еще недавно самым высоким пунктом, каждый год освобождается от снежного покрова, благодаря своему уединению и дыханию горячих ветров Африки, к которым он обращен. Моряки, плывущие вдали по Адриатическому морю, ясно различают его двойной пик, выступающий над плоскогорьями Черногории. Многие путешественники без труда всходили на него, благодаря слабой крутизне его высоких склонов. Возвышения главных вершин Боснии над уровнем моря выражаются в следующих цифрах:
Дормиторъ-2.483 метра, Ком, по Воршанскому-2.448 метра; Глебъ-1.760 метров.
Подобно рекам Юры, реки Боснии, Уна, Вербас, Дрина, Босна, давшая свое имя всей провинции, имеют направление, заранее определенное параллельными рядами гор; они должны необходимо течь с юго-востока на северо-запад, в оставленных для них бороздах. Долины, в которых они берут свое начало, суть древние озерные ложа, расположенные параллельно направлению промежуточных хребтов и заваленных мало- помалу наносами; некоторые из этих длинных и узких бассейнов, занимавших большую часть теперешней покатости Наренты, были не менее Певшательского озера. Подобно Юре, валы Боснии прерываются местами узкими ущельями, в которых реки, вырвавшись из озерных бассейнов, ныне занесенных, бросаются в сторону резким поворотом, чтобы течь по дну другой борозды; между этими клюзами, каждая из которых имеет при входе старинный укрепленный замок, самая удивительная, может быть, ниже Преполья, клюза одного притока верхней Дрины, Мрачное ущелье, через которое «даже птица не осмеливается перелетать», но которое недавно было пройдено австрийскими инженерами. Другой дефилей, замечательный историческими воспоминаниями,-это ущелье Вербаса, там, где река Плива вливается в главный поток водопадом в 30 метров высоты, над которымъ
высится, на вершине туфовой скалы, древняя цитадель королей Боснии. Резко отличаясь от рек, извивающихся в равнинах, горные реки Боснии последовательно меняют долины крутыми поворотами под прямым углом; попеременно-то тихия, то бешеные, они спускаются постепенно до тех пор, пока не достигнут, наконец, Савы, которая принимает их в свое обширное русло. Одна только река, Нарента, Наретва, как называют ее славяне, течение которой своими неожиданными поворотами представляет много сходства с течением французского Дубса, находит ряд удобных ущелий, которые позволяют ей излиться на запад, в Адриатическое море. Все другие потоки, следуя общему склону почвы, текут к Дунаю. Их долины должны были бы служить естественными путями на плоскогорья, но большинство ущелий трудно доступны, и пока не будут построены большие дороги, как это сделано в ущельях Юры, приходится во многих местах взбираться на высокие горные валы, разделяющие долины и их селения. Это отсутствие прямых и удобных путей сообщения и делает военные операции в Боснии столь трудными и опасными. Армии обыкновенно проходили к востоку от всех этих массивов, в области, где переплетаются истоки Вардара и Моравы. Там тянется высохшее ложе древнего озера, по которому течет еще, на Оттоманской территории, Ситница, один из верхних притоков сербской Моравы; это Коссовская равнина, печальное «Поле Дроздовъ», имя которого пробуждает грустные воспоминания в сердцах всех южных славян: здесь пало могущество Сербии в 1389
году,Гроты, воронки, подземные реки дополняют сходство боснийских гор с горами Юры. Здесь встречаются там и сям, среди скал, ямы, образовавшиеся вследствие провалов, глубиною от 20 до 30 метров, похожия на кратеры. Многие речки, которые видишь бьющими из подножия холма в виде мощного фонтана голубой воды, текут на протяжении нескольких километров и затем вдруг исчезают под порталом скал. Плато Герцеговины особенно богаты явлениями этого рода. Как и в соседней Черногории, почва там изрыта пропастями, на дне которых пропадает дождевая вода. «Слепыя» долины и «корыта» представляют повсюду следы временных потоков и озер; даже иногда, в дождливые периоды, подземные резервуары выступают на поверхность; но обыкновенно жителям приходится собирать воду в цистерны или даже ходить искать её. Впрочем, гидрография этой области, растрескавшейся по всем направлениям, может меняться из года в год: иное озеро, показанное на картах, не существует более, потому что внутренний галлереи в скалах освободились от загромоБОСНИЯ II ГЕРЦЕГОВИНА.
141 ждавших их наносов; другие озера, напротив, нового образования, потому что каналы засорились. Особенно любопытно в этом отношении течение реки Трединчицы в западной Герцеговине. Она появляется, исчезает, чтобы появиться снова; один из её рукавов, то видимый, то скрытый, соединяется с Нарентой, пройдя равнину Котфзи, которая попеременно бывает то сухим полем, то прекрасным озером, изобилующим рыбой. Некоторые другие потоки, пройдя под горами, бьют на берегу моря великолепными фонтанами, один из которых, знаменитый Омбла, изливается в рейд Гравоза, севернее Рагузы.
Климат Боснии весьма суров, по причине общего возвышенного положения этой гористой страны. Хотя Сараево лежит на той же широте, как Флоренция и Марсель, температура падает здесь иногда зимой до 15° ниже нуля; между тем летния жары очень сильны, особенно в узких долинах, где солнечные лучи отражаются от беловатых стен гор. Годовая и суточная разность температур очень значительна. В высоких областях зима длится восемь месяцев, тогда как в низменных долинах Герцеговины жители пользуются уже совершенно итальянским климатом, и крестьяне могут возделывать виноград и тутовое дерево. «Там, где кончаются камни и начитаются деревья, там начинается Босния», говорили некогда далматинцы; но некоторые боснийские местности лишились своей растительности. Так, плоскогорья Герцеговины и Черногории и горы Далмации почти совершенно обезлесены; однако, Босния в собственном смысле еще очень богата лесной растительностью. Около половины её территории покрыто лесой; в равнинах, правда, леса, где крестьянин рубит сколько ему угодно, во многих местах низведены до состояния кустарника. Но в гористых областях леса, еще девственные, состоят из больших деревьев. В этих великолепных лесах, площадь которых составляет около 600.000 гектаров, представлены все главные породы запада - ореховое дерево, каштан, липа, клен, дуб, бук, ясень, береза, сосна, ель, лиственница; к несчастию, австрийские спекулянты пользуются дорогами, которые начинают проникать внутрь страны, чтобы опустошать и уничтожать эти леса, которые следовало бы заботливо беречь. Пение птиц редко слышится в этих обширных лесах, но дикие звери здесь многочисленны: медведи, кабаны и козы находят здесь убежище; волков здесь убивают так много, что шкуры их составляют один из важных предметов торговли Боснии. Взятая в целом, страна отличается замечательным плодородием; это одна из обетованных земель Европы по необычайной плодоносности своих долин; мало
142 также найдется местностей с более привлекательной сельской природой. Долина, в которой лежат города Травник и Сараево, особенно славится прелестью своих пейзажей.
До сих пор Босния оставалась слишком вне цивилизованного мира, для того чтобы её продукты, за исключением дубовых досок, могли быть вывозимы далеко, и со времени присоединения страны к Австрии только сливы её приобрели значение среди экспортных товаров; почти все деревни тонут в зелени плодовых деревьев. Боснийские лошади, малорослые и сильные, обладают всеми качествами горных лошадей, а овцы доставляют весьма тонкую шерсть. В некоторых округах, именно на границах Кроации и в соседстве с Савой, бродят среди дубовых лесов большие стада полу-диких свиней: отсюда прозвище «страны свиней», данное некогда турками в насмешку всей нижней Боснии.
Количество домашних животных в Боснии и Герцеговине (по переписи 1879 года): лошадей-155.980; быков и коровъ-754.877; овец - 831.285; коз -514.990; свиней - 427.091.
Металлоносные залежи страны, еще мало исследованные, слывут весьма богатыми; железные руды уже давно эксплоатируются туземцами, а со времени присоединения инженерами открыты руды свинцовые и ртутные, месторождения лигнита и каменного угля, и почти все металлы были найдены в более или менее значительных пропорциях в рудоносных землях; здесь находят также «морскую пенку» превосходного качества. Обильные соляные источники бьют в триасовых скалах Боснии; но все эти внутренний богатства почвы не могут быть утилизируемы, пока страна будет оставаться тем, что она есть, почти некультурной и относительно пустынной. Плуг босняка все еще состоит просто из кривого сука дерева, без резака или сошника, в который впрягают до восьми сильных буйволов, и снопы все еще обмолачиваются лошадьми, пущенными на ток.
За исключением евреев, цыган, немецких чиновников, немногих колонистов, пришедших в край со времени присоединения, и османлисов турецкой или албанской расы, которые не были перебиты или изгнаны, или не выселились еще добровольно, обитатели Иллирийских Альп принадлежат к славянскому племени. Близ северной границы, в Крайне, они называют себя хорватами, чтб я справедливо; но они мало чем отличаются от своих соседей, боснийских сербов и райцев или славян Расции, сделавшейся ныне санджаком новобазарским; их страна- классическая земля тех народных песен, которые южные славяне считают
священной сокровищницей своих национальных преда143 ГЛАВА V. ЮГО-СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ. 144
ний. Жители Герцеговины имеют, быть может, специальный тип, наиболее характерный. Они происходят, повидимому, от славянских иммигрантов, пришедших в седьмом веке с берегов Вислы; так же, как у их соседей черногорцев, речь их отличается гораздо большей живостью, чем у собственно сербов; они употребляют также много особенных оборотов фраз, и в язык их проскользнуло много итальянских слов, что обгоняется большим числом их эмигрантов, из которых иные сохраняют сношения со своими семьями или даже возвращаются на родину. «Герцеговина заселяет все страны, говорит пословица, и сама не обезлюдневаеть». В этом отношении она имеет сходство с Албанией и почти со всеми другими горными странами Европы: её молодые люди, которым слишком тесно в своих высоких долинах, идут искать счастья на чужбину, в те равнины, или даже за то , море, которые они видят с высоты своих гор.
Хотя боснякп были в большинстве одного происхождения, но их разделяла религия, и отсюда-то произошло их состояние политического рабства. На первый взгляд, действительно кажется очень странным, что славяне Боснии не стряхнули с себя, подобно сербам, уже полвека тому назад оттоманского ига. Они гораздо более удалены от Константинополя, и их долины гораздо труднее доступны, чем равнины Сербии. Всю страну их можно сравнить с громадной крепостью, самая высокая стена которой обращена прямо на юг, как бы для того, чтобы закрыть вход османам. Даже взобравшись на этот вал, пришлось бы форсировать последовательно каждое речное ущелье, подниматься на каждый из параллельных гребней гор; в тысяче ме­стах нескольких человек было бы достаточно, чтобы принудить к отступлению целые баталионы. Самый климат должен был бы служить к защите Боснии от турок, так как он значительно разнится от климата остального полуострова; склоны, обращенные к северу, и барьеры из гор, останавливающие теплые атмосферные течения, сообщают Боснии температуру, значительно более холодную, чем того требует широта места. И всетаки, несмотря на преимущества, представляемые почвой и климатом с точки зрения обороны, попытки восстаний, делавшиеся некогда против турок, оканчивались плачевно. Это объясняется тем, что боснийские мусульмане и христиане-враги между собой, и что между христианами православные, управляемые своими попами, и католики, повинующиеся своим францисканским патерам, ненавидят друг друга и друг другу взаимно изменяют. Разъединенные, они были неизбежно порабощены, и унижение рабства сделало их худшими, чем их угнетатели.
Мусульмане Боснии, которые сами себе дали имя турок, отвергаемое, как оскорбительное, османами остального полуострова, такие же славяне, как и босняки обоих христианских исповеданий, и, как эти последние, они говорят только по-сербски, хотя в наречие их и проскользнуло много турецких слов. Это по­томки богумилов, преследовавшихся сектантов, которые исповедовали ту же веру, что и катары Запада. Кроме того, местные помещики приняли магометанство в конце пятнадцатого и особенно в начале шестнадцатого столетия, чтобы сохранить свои феодальные привилегии. Среди своих предков «турки» Бос­нии считают также немало знаменитых разбойников, которые поторопились переменить религию, чтобы продолжать безбоязненно свое ремесло грабителей; наконец, личные слуги начальников были обращаемы в ислам силою. Вероотступничество дало господам еще больше власти над их бедным пародом, чем они имели раньше; присоединив к кастовой ненависти ненависть религиозную, они скоро превзошли в фанатизме других магометан и обратили христианское сельское население в настоящее рабство; до сих пор еще близ городских ворот Сараейо показывают дикое грушевое дерево, к которому местные нотабли ходили время от времени, чтобы доставить себе удовольствие повесить какого-нибудь несчастного райю. Убийства были столь часты, что когда кто-нибудь пропадал без вести, говорили просто: «ночь пожрала его!» Беи или спаги, босняки-магометане, составляли наиболее ретроградный элемент старой Турции, и не раз, как например в 1851 году, о ни-поднимали знамя бунта, чтобы сохранить во всей её силе свою старую феодальную тиранию. Как мусульманский город, Сараево, поставленный непосредственно под покровительство султанш и-матер и, пользовался чрезвычайными привилегиями; он составлял государство в государстве, более враждебное к христианам, чем сама Блистательная Порта.
Еще и в наши дни боснийские мусульмане владеют большею, чем их пропорциональная доля, частью земельной собственности, но это только до поры до времени. В последнее восстание многие предводители раздавали земли тем, кто вызывался сопровождать их на поле битвы. Мусульманские беи, эмигрирующие в Константинополь, продают свои поместья эмигрантам из Ганновера, Вюртемберга, Тироля, которым правительство, кроме того, предоставляет важные льготы: оно дает им землю под дома и сады и освобождает их от налогов в продолжение десяти лет. Оно отводит также пастбища колонистам, которые 145 БОСНИЯ II ГЕРЦЕГОВИНА. 146
приходят в довольно большом числе, чтобы тотчас же организоваться в «общины». Земля была разделена на спагилики или мусульманские лены, переходившие в наследство, согласно славянскому обычаю, не по праву старшинства, но нераздельно ко всем членам семьи; последние выбирали своим главой либо старшего по летам между ними, либо самого храброго, когда надо было идти на войну. Что касается по селян-христиан, то еще недавно они обязаны были работать па мусульманскую общину, однако уже не как рабы, но как батраки, работающие по месячно или по-уроч но; самые счастливые из них имели некоторую долю в прибылях общины, но зато и несли пропорционально наибольшие тягости. Естественно поэтому, что многие христиане, подобно тому, как евреи в других странах, избегали земледелия, чтобы заняться торговлей; почти
вся торговля находится в руках православных и католиков. Испанские евреи, сгруппированные в общины, в особенности в Сараеве и Травнике, занимаются обычной практикой торга и профессией закладчиков. Они в огромномбольшинстве блондины и все носят бороду. Из всех евреев, изгнанных из Испании, эти, вероятно, всего менее изменились под влиянием окружающей среды: они все еще говорят по-испански между собой и произносят имя своего бывшего отечества с сыновней нежностью.
Даже до присоединения Боснии к АвстроВенгрии число мусульман составляло здесь лишь треть всего населения; магометанский элемент оставался неподвижным, если только он не убывал, тогда как элемент христианский не переставал возрастать, вследствие большей плодовитости семей. По мнению некоторых авторов, сравнительная редкость детей в мусульманских домах должна быть приписана выкидышам, которые практикуются без угрызения совести в семьях босняков, обращенных в ислам. Удивительно, однако, что этот прискорбный обычай может быть настолько общим, чтобы объяснять большую разницу в приросте, существующую между двумя группами населения, так что задаешь себе вопрос, не следует ли видеть в этом явлении скорее действие относительного благосостояния мусульман и осторожности, которую внушает им их положение собственников.
Население Боснии и Герцеговины 1-го мая 1885 года (не считая Нового Базара): христиан: православныхъ- 571.250, католиковъ- 265.788; мусульман - 492.710; евреев - 5.805; прочих вероисповеданий -538; всего- 1.336.091.
Впрочем, босняки всех сект и всех религий обладают теми же природными качествами, как и другие сербы, и рано или поздно, какова бы ни была их политическая судьба, они поднимутся, как народ, до того же уровня умственного и нравственного развития. Они чистосердечны и гостеприимны, храбры в битвах, трудолюбивы, экономны, склонны к поэзии, тверды в дружбе, постоянны в любви; брак уважается ими, и даже босняки-мусульмане отвергают полигамию, разрешаемую им кораном; магометане Герцеговины тоже не держат своих жен'ь взаперти, молодые девушки ходят с открытым лицом, и во многих деревнях все дома имеют заднюю дверь, для того, чтобы женщины могли навещать соседей, не проходя по улице; правда, в северной Боснии мусульманки так закутаны в белые покрывала, что походят на привидения; даже глаза у них на половину закрыты, так что они видят перед собой не более, как на три шага. Рядом с хорошими качествами, сколько еще варварства, невежества, суеверий и фанатизма существует как у христиан, так и у магометан! беспрестанные войны, тирания с одной стороны, рабство с другой одичпли их нравы; леса и скалы их гор держали их вдали от всякого цивилизаторского влияния. У них почти нет школ; там и сям их заменяют немногие монастыри; но чему могут научиться дети у монахов, которые сами ничего не знают, кроме пения молитв? У самых ворот города Сараево находится пещера, которую народ считает «убежищем нимфъ».Наконец, «раки» или сливовица, которую босняки поглощают в громадном количестве, способствовала удержанию их в состоянии дикости; вычислено, что жители Боснии, включая детей и женщин, выпивают, в среднем, каждый сто тридцать литров сливовой водки в год.
Может показаться удивительным, что в столь варварской стране существуют весьма деятельные города; но страна эта так богата естественными произведениями, что здесь необходимо должна была развиться некоторая внутренняя торговля; вследствие своей изолированности, населения Боснии должны были сами удовлетворять все свои потребности, молоть свое зерно на винтовых мельницах, давно уже ими изобретенных, выделывать собственное оружие, собственные ткани, железные инструменты; отсюда- некоторое промышленное движение в городах, наилучше расположенных, как продовольственные рынки. При том же не только призыв промышленности и торговли населил эти города,-отсутствие безопасности в деревнях также способствовало этому в значительной степени. Еще недавно не было во всей Европе, кроме соседней Албании и полярных областей Скандинавии и России, ни одной местности, столь редко по­сещаемой, как страна боевиков. Теперь сеть торговых и стратегических путей быстро распространяется в Боснии и Герцеговине.
147
ГЛАВА V. ЮГО-СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ.
148
Общая длина колесных дорог составляет 3.465, а железных дорогъ-561 километр. Скоро Сараево, уже соединенное с АвстроВенгрией железной дорогой, оканчивающейся в Броде, будет связано в другом пункте с Кроатской сетью через Банялуку и Костайницу.
На северо-западе Боснии Бихач, почти сплошь населенный магометанами, есть самый возвышенный город в бассейне Савы; он занимает маленький наносный бассейн, в котором течет река Уна, здесь еще простой горный поток. Ниже, город Нови, при слиянии Уны и Соны, имеет некоторое значение как начальный пункт первой железной дороги, которая проникла внутрь Боснии еще во времена владычества турок. Восточнее, долина р. Вербас относительно населена, и там находится прежняя столица Боснии, живописная Яйце, с её дворцом, преобразованным в укрепленный замок, с её скалой, изрытой подземельями, которые служили тюрьмами, и прекрасным водопадом Плива, который с высоты моста виден низвергающимся в глу­бокое ущелье Вербаса. Ниже, в той же долине, Банялука, ныне последняя станция Аграмской железной дороги, представляет в действительности одну узкую улицу в 6 километров длины, ограниченную с одной стороны быстрыми водами Вербаса, с другой-высокими холмами. В Банялуке бьют сернистые ключи»среди развалин античных построек, известных в стране под именем «римских бань».
Сараево, нынешняя столица Боснии, носит этот титул лишь с 1850 года; тем не менее, он уже и ранее был самым значительным городом провинции: мусульманские беи сделали из него свое сборное место и главный военный пункт. Основанный в 1465 году, этот город заменил собою древний город Восну, стоявший на реке того же имени, и замок или сарай, построенный на холме, доставил новому городу имя Босна-сарай. В 1850 г. Омер-Паша, сокрушитель могущества беев, перенес резиденцию правительства, которая находилась тогда на северо-западе, в прелестном Травнике, и поместил ее в городе беев, для того чтобы иметь возможность лучше наблюдать за побежденными. Сараево из всех городов Боснии наиболее походит на европейский город; девять мостов, каменных или деревянных, перекинуты здесь через поток Мильяцка; можно судить, однако, о невысокой степени культуры, на которой находятся его жители по тому факту, что в 1875 году здесь не было еще ни одной типографии. Большинство домов построено из дерева. Со времени своего основания Сараево выгорал пять раз.
На северо-востоке Боснии, в долине одного
притока Босны, город Дольная Тузла, окруженный садами, имеет некоторое значение по своим соляным источникам, из которых добывают ежегодно до 700 тонн кристаллической соли; но наиболее торговым городом является-Бречка, стоящий на правом берегу Савы в богатой равнине Посавины: это самый деятельный речной порт Боснии; в хорошие годы он отправляет от 10 до 12 миллионов килограммов слив. Бассейн Дрины, которая принадлежит к Боснии только своим верховьем и своим западным склоном, со­держит также несколько городов, из кототорых наиболее известен Зворник - крепость, наблюдающая за сербской границей. Новый Базар, главный пункт Расции, жалкий городок, оставленный Турцией АвстроВенгрии, обладает еще одним из интереснейших античных памятников на Балканском полуострове: это- здание с куполом, построенное в седьмом веке византийцами или «римлянами» и утилизируемое еще, как термальное заведение; в соседстве с городом встречаются и другие старинные здания.
Мостар, столица Герцеговины, также расположен на месте древнего римского города, в цирке гор; он особенно прославился своим прекрасным мостом пятнадцатого столетия, смелым сооружением в одну арку, которая возвышается на 19 метров над уровнем потока, и которую защищали с каждой стороны ряды башен, ныне разрушенных и поросших кустарником. В этом ущелье нижней Наренты мы находимся уже в соседстве Италии; сады апельсинных и лимонных деревьев, лавры и мирты окружают дома, и плоды на фиговых деревьях вызревают под открытым небом. Выше Мостара и узких ворот, через которые течет Нарента, лежит деревня Яблоница, населенная славянами-мусульманами, сохранившими с большею верностью, чем все их соседи, старинные обычаи общинной жизни. В этом отношении Яблоница остается образцовым поселением: окружающая ее прекрасная долина имеет только одного владельца - общину, и семейные группы организуются здесь без вмешательства имамов или кади. Дети находятся на попечении общества, но они всегда вскармливаются матерью, которая заботится о них до тех пор, когда они могут обходиться без её помощи. Домашния и полевые работы распределяются сообразно силам и способностям каждого; споры редко возникают в задругах, и старики тотчас же безапелляционно разрешают их ). Земледельческие произве­дения, которые состоят главным образом из табаку и плодов, отправляются в Мостар, где суммы, вырученные за них, идуть
*) Noro, „Notes manuscrites“.
149 КРАЙНА, ХОРВАТИЯ, СЛАВОНИЯ. ИоО
на покупку оружия, тканей и рабочих инстру ментов.
Главные города Боснии и Герцеговины, с цифрой населения в 1885 году:
Сараево-26.268; Мостаръ-12.665; Банялука-11.357; Травникъ-5.933; Дольная Тузла-7.189 жит.
Близ южной оконечности Герцеговины, столь часто оспариваемой, находится город Требинье, расположенный на своем каменном острове, наберегу реки Требинчицы.Навостоке, близ крепости Клобук, наблюдающей за черногорской границей, тянется через долины и горы циклопическая стена, построенная неизвестно ни в какую эпоху, ни каким народом; ее называют «валом бешеного волка» ’)•
Страна разделена на шесть областей, называемых, так же, как их округа, по именам главных городов: Области. Округа.
I. Бихач. . . . Часинт. Крупа, Бихач, Петровац, Старый Майдан, Сански-Мост, Ключ.
II. Банялука. . Костайвица,ИИоедор,Банялука, Тешань, Градиска, Дервент, Пренья вор.
III. Дольная Тузла. Бречка, Маглай, Дольная Грачаница, Белина, Дольная Тузла, Зворник, Власеннца, Сребреница.
IV. Травник. Яйце, Травник, Скоилье (Дольний Вакуф), Гламщ, ИПепч, Прозоор, Суианяц, Ливмо.
V. Сараево . . Высока, Фогница, Сараево, Фо
ча,Кладаньп, Рогатица, Вышеград, Чайница.
VI. Мостар. . Мостар, Любушки, Столиц, Любинье, Требинье, Коньица, Невеспнье, Гачко, Вилек.
Босния не присоединена еще ни к одной из двух половин монархии, Цислейтании или Транслейтании; ни делегации, ни оба парламента не имеют на нее никакого прямого влияния; администрация зависит от императора, без посредства оффициальных представителей.
Что касается Герцеговины, то это не более, как географическое имя, не имеющее политического пли административного значения. Она почти вся целиком заключается в области Мостар.
В отношении религии, страна разделена на четыре римско-католических епархии; архиепископ имеет
резиденцию в Сараеве. Патриарх греческой церкви независим от Сербии, но мусульмане сохранили право управлять вакуфными имениями, под высшим наблюдением духовным властей Константинополя. Великий раввин имеет пребывание в Травнике.
Крайня, Хорватия, Славония.
Эти страны, казалось бы, должны составлять часть одной и той же группы, политической и
') Von Helfert, «Bosnisohes».
География Реклю. т. IV.
административной, так как они находятся на одном и том же склоне гор и населены народностями одинакового происхождения; тем не менее, в отношении управления, они рассечены на две части. Немецкая Австрия, ревниво берегущая горные проходы на Альпах и дорогу к Адриатике, присвоила себе словен Крайны или «украйны», тогда как Венгрия взяла в свое подданство сербов и хорватов, населяющих «междуречье», или земли между реками Савою и Дравою. Но южные славяне не безропотно переносят право сильного: те пз них, которые крепче и теснее других сплочены между собой, именно хорваты, опираясь, с одной стороны, на своих заграничных славянских братьев, с другой, на старое «историческое право» триединого королевства Славонии-Хорватии-Далмации, стараются вновь завоевать мало-по-малу свою национальную автономию. Хотя они еще очень далеки от достижения этой цели, но важно и то, что им, по крайней мере, удалось заставить уважать себя, и в борьбе национальностей, происходящей внутри АвстроВенгерской монархии, их влияние есть одно из т*ех, которые дают себя чувствовать с наибольшею силою. Прошли те времена, когда мадьяры могли повторять свою обидную поговорку: «серб не человекъ»! В 1848 и 1849 годах они убедились, к общему несчастью, что хорваты страшные противники. Враждуя друг с другом, эти два народа предали себя еще на целое поколение во власть венской бюрократии; соединившись между собою, если бы такой союз был возможен, они приобрели бы честь и славу основания вольной федерации придунайских народов, и кровавые войны, ужасающие побоища, может быть, непоправимые катастрофы были бы избегнуты!
Но, будучи разделены искусственными политическими перегородками, все славянские земли Цислейтании, Транслейтании и страны, лежащей за Савою, составляют, тем не менее, по своим естественным качествам, сильную и живучую национальную единицу, с которою, по необходимости, должны считаться даже те, кто отказывается явно признать ее. Грядущие события, так сказать, бросают тень перед собою, и хотя южно­славянское государство еще не существует, но можно ясно видеть, как оно уже с давних пор выработывается втихомолку. В этом и заключается одна из главных трудностей разрешения задачи политической группировки народов,известной под именем «восточного вопроса». Какой-нибудь неудачный политический маневр со стороны австрийцев и венгерцев, какой-нибудь опрометчивый шаг, неблагоразумная мера могут ускорить изменение равновесия и вызвать, наконец, к самостоятельной жизни южно-славянскую нацию. Хорватия илиКроация, благодаря до23 1 151
ГЛАВА V. ЮГО-СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ.
152
стигнутой ею значительной степени культуры и развившемуся среди её населения живому национальному патриотизму, повидимому, предназначена сплою обстоятельств служить естественным средоточием этого ново-образующагося мира, хотя различие религии между хорватами, католиками, и сербами, православными, породило взаимную ненависть и замедлило возникновение общих стремлений. Во всяком хорватском городе, во всякой большой общине есть свое «общество чтения», главная цель которого состоит в содействии изучению сербо-хорватского языка, но которое занимается также всем, что имеет отношение к политическим интересам нации; часто в собраниях раздается пение национальной военнойпеснп: «Ubojza narod svoj!» («в бой за наш народи»!). Хорватия-небольшая и малонаселенная страна, но, по своему географическому положению и даже по своим экономическим рессурсам, по своим естественным богатствам, еще почти непочатым и составляющим запас для будущего, имеет чрезвычайно важное значение. Во время последнего восстания Герцеговины против турок население Хорватии увеличилось сотнею тысяч беглецов из Боснии, и, без всякого сомнения, большинство тех из этих невольных выходцев, которые не погибли жертвою голода, нищеты и болезней, поселилось окончательно в приютившей их стране.
Насел е Кило мет н ие 31р
Про стрдекабр ическое Хоравство. я 1890населе- в КВ. г. ние.
Душ
атия- кил. жит.
Славой 42 516 2.200.9 52
и 7
я..
Крайня 7
10.033
498
50
958
Восточные отрасли Больших Альп продолжаются до славянских областей Австрии, так как еще на севере от города Любляны (Лайбах) пирамидальная вершина горы Грпнтуз, в цепи Карав ано к, возвышается на два с
половиною километра над уровнем моря; но к востоку от этого пограничного столба снежных Альп горы, проникающие в хорватское междуречье, то-есть пространство, заключающееся между Савою и Дравою, имеют уже незначительную высоту. На севере от Загреба (Аграм) некоторые горные группы, Слемье, ГИванчица, поднимаются еще, своими высшими вершинами, до высоты немного более 1.000 метров; но за этими группами возвышения почвы становятся все ниже и ниже, затем снова поднимаются, к западу и к севе­ру от Пожегп, в виде массивов около 1.000 метров высоты, и, наконец, у Дьяково совершенно теряются под горизонтальным слоем наносных формаций. Далее, один только остров холмов возвышается среди равнин: это Верднпк или Фрушка-гора (Fruska Gora), склоны которой покрыты виноградною лозою;
это массив из кристаллических пород, на который вылились потоки лавы, и который облегают, на подобие плаща, новые формации. У подошвы этого массива, на вулканическом выступе, стоит крепость Петроварадин. Горы южно славянских земель Австро-Венгрии, впрочем, еще очень мало исследованные в геологическом отношении,-состоят из слоистых формаций, принадлежащих, по времени образования, преимущественно к третичному периоду. Во всей этой области, кроме Бердника, есть только два массива из эруптивных каменных породъ-Слемье, в окрестностях Загреба, и восточные холмы Гариц или Мославин, возвышающиеся своими куполообразными лесистыми вершинами над болотистою равниною, где соединяются реки Сава, Донья и Илова.
На юго-западе горы Хорватии сливаются с известковыми хребтами, параллельными долинами, воронкообразными углублениями Либурнского плоскогорья: здесь возвышаются Битторай, Большая и Малая Капеллы (КареИИа), Плешевица (Plje“evica), Веллебит; но эта область Лпбурнских гор, хотя не менее каме­нистая, чем плоская возвышенность Истрии, имеет, так же, как и большая часть внутренней Хорватии, то важное преимущество над Карстом, что она еще обладает огромными лесами на восточном склоне; неровно­сти почвы здесь скрыты под слоем опавших листьев, под мхом и дерном. На горах плоской возвышенности растут бук и выше сосна, тогда как на нижних склонах, обращенных к бассейну Савы, и в низменных равнинах тянутся великолепные дубовые леса, лучшие в Европе; эти-то леса и доставляют те громадные количества дубовых досок, которые вывозятся, через Триест и Фиуме, в другие страны, между прочим, во Францию, где из них делают бочки и боченки. Если англичане и немцы говорят с гордостью о «британскомъ» и «тевтонскомъ» дубе,то хорваты еще с гораздо большим правом могут гордиться, как принадлежащим им драгоценным даром природы, этим прекрасным деревом, самым величественным представителем европейских лесов; но если они хотят предохранить его от истребления, то пусть поторопятся принять необходимые меры, потому что лесопромышленники скупают в их стране леса на сруб тысячами десятин, и цена леса быстро увеличивается. Цена лучшего дубового бревна, по словам немецкого журнала «Глобусъ» (№3 за 1877 г.), в период с 1850 по 1872 г., поднялась в следующем размере: в 1850 г. она была от 4 до 6 франк.; в 1869 г. от 40 до 50 франков; в 1872 г. от 50 до 100 франков. Грустно становится, когда видишь, даже в соседстве с городами и вдоль линий железных дорог, громадные стволы, гниющие в лужах, груды срубленного леса, лежащего в беспорядке на земле, и обширные оголенные пространства, где остались

только безобразные пни, где глаз не встречает даже ни одного молодого деревца.
Высота гор в южно-славянских землях Австро-Венгрии: Плешевица-1.649 метр.; БитРежимом своих вод южно-славянские земли представляют такой же поразительный контраст, как и своим орографическим рельефом. В одном месте мы видим низторай-1.385 метр.; Иванчица-1.060 метр.;
Слемье-1.035 метр.; Мославпнъ-484 метр.; Псунье-984 метр.
ГЛАВА V -ЮГО-СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ.
155 ленные равнины, в другом, напротив, встречаем целый лабиринт крутых гор и извилистых долин; то же самое замечается и в отношении распределения проточных вод: в некоторых местностях чрезмерное обилие речных вод, в других, наоборот, почти полное отсутствие не только рек, но даже ручьев и ключей. Мало найдется смежных стран, гидрография которых различалась бы более резким образом.
Восточная часть хорватского междуречья, где Дунай, Драва, Сава и Тисса соединяются в одну огромную реку, несущую массу воды от восьми до десяти тысяч кубических метров в секунду, представляет еще неопре­деленную область-на половину землю, выступившую из-под воды, на половину озеро, образовавшееся
вследствие разлива рек. Задерживаемый утесами, преграждающими ход его течению ниже Белграда, Дунай не мог унести всю воду из этих впадин древнего моря, которое некогда простиралось от Альп до Карпатов. Озера, пруды, болота наполняют еще все углубления почвы, и во время разлива рек эти скопления стоячих вод сливаются в одну водную поверхность, которая тянется во все стороны на необозримое пространство. На площади, обнимающей сотни километров, между городами Сиссеком и Белградом, аллювиальная (наносная) почва пересекается по всем направлениям извилинами речек, рукавами и затоками, которые разветвляются до бесконечности и которые прежде были речными руслами: вся эта местность называется Посавиной (Посавье). Сава, так сказать, прогуливается по ’ прилегающим к ней равнинам, переходя с одного места на другое, образуя песчаные мели и острова, которые она украшает зеленью ив, покидая одни излучины, чтобы создать себе взамен их новые. Понятно, какое огромное препятствие должна была представлять такая река переселениям народов и движениям армий, и нет ничего удивительного, что она сделалась политическою границею между двумя империями. Болота, постоянные или временные, которые идут широкою полосою по обоим берегам реки, местами на протяжении 10 и даже 20 километров от главного ложа, и топи которых беспрестанно перемещаются, делают переход через Саву почти невозможным; оттого-то два пункта, Брод и Митровица, где водная поверхность съуживается между более возвышенными землями, имеют чрезвычайно важное стратегическое значение, как места, наиболее удобные для переправы. Пояс наводнений Савы, в одной Хорватии, исчисляют в 412.000 гектаров (гектаръ-0,92 десятины), а на боснийском берегу еще более обширное пространство покрывается водою во время больших разливов, потому что с этой стороны
156к главной реке присоединяются, в виде переплетающихся рукавов, важнейшие из её притоновъ-Уна, Вербос, Босна, Др ина. В области, известной под именем Военной Границы, ВЗО городов, местечек и деревень, имеющие все вместе более 130.000 жителей, подвержены опустошительным наводнениям, и нередко все посевы на полях исчезают под выступившими из ложа водами. Население берегов Савы уменьшается с каждым годом, тогда как население земель, лежащих выше уровня наводнений, и где иммигранты немецкого происхождения довольно многочисленны, быстро возрастает: болотные лихорадки иногда в течение одного года похищают десятую часть жителей; средним числом, на каждых трех прибрежных жителей Савы приходится один больной, и дети родятся уже с зародышем болезни, которая рано или поздно унесет их в могилу *). Несмотря на чрезмерное обилие воды, которая разливается широко, затопляя прибрежные равнины и поля, Сава не приносит большей пользы для судоходства; выше Загреба ею пользуются только для гонки плотов; ниже Сиссека по ней хотя и ходят пароходы, но песчаные мели так многочисленны и так часто передвигаются, что во многих местах пароходное сообщение совершенно пре­кращается во время низкого стояния воды.
В силу закона о преобразовании управления Военной Границы, половина суммы, вырученной от продажи государственных лесов в этой территории, должна быть употребляема на публичные работы вообще и в особенности на исправление реки. По принятому плану, это исправление должно состоять в том, чтобы спря­мить и укоротить течение Савы на 155 километров, при помощи двадцати девяти прорезов (купюр), освободить ее от всех мертвых рукавов посредством сооружения боковых плотин, углубить фарватер реки и ассенизировать прибрежные местности посредством уничтожения побочных лож 2). В ожидании осуществления этого плана, Сава, на которой есть один только мост, именно мост Бродской железной дороги, ниже Загреба, продолжает, по-прежнему, затоплять прибрежные равнины. Самым большим гидравлическим сооружением, исполненным до сих пор в её бассейне, является римский канал, называемый «каналом Проба», который осушает частью болота на юге от Фрушка-Гора; прорытие его, по всей вероятности, относится к третьему столетию.
Нынешняя длина Савы 1.062 килом. Площадь её бассейна 88.045 кв. килом. Разность уровней между половодьем и мелководьем 9,39метров. Дебитреки ниже впадения Дри*) Дуциав, Николаевич, Ворель, Блум, Шолыи. Си. Beyer, «Dio Regulirung des Saveflusses».
-) Бейер „Die Regulirang des Saveflusses44.
•157 КРАЙНА, XOPB.
ны: в секунду во время мелководья 706 куб. метр., при среднем стоянии воды 1.119 куб. метр., во время разлива ’) 4.078 куб. метр.
В то время, как область, о которой мы сейчас говорили, страдает от чрезмерного изобилия воды, другие местности рассматриваемой нами страны, именно большая часть её долин, терпят, напротив, недостаток в воде. Пласты горных пород на склоне, обращенном к Саве, так же, как и на скате, спускающемся в Адриатике, расположены в виде громадного здания с галлереями, лежащими ярусами одни над другими и сообщающими­ся между собою, вследствие чего воды, вытекающие из одной подземной галлерей, вскоре низвергаются в другое воронкообразное углубление и затем опят выходят наружу из отверстия какой-нибудь пещеры. Особенно между Центом (Сенья) и Огулином можно встретить много таких прерывающихся ручьев и речек, попеременно то выступающих на поверхность земли, то исчезающих под почвою, без всякой видимой причины. Недалеко от Огулина железная дорога проходит над одним из подобных больших источников; можно подумать, что река выходит из железнодорожной насыпи. Очень многие деревни не имеют другой воды, кроме той, которая скопляется в цистернах, хотя под ними текут значительные ручьи; но иногда, во время сильных разливов, эти подземные реки, не находя себе достаточно широкого выхода через глубокие гроты, выступают на поверхность земли и разливаются озерами в замкнутых бассейнах. Так, река Гайка
нередко образует временное озеро, глубиною в 30,40 и даже, как это было в 1802 г., в 49 метров 2).
Из подземных или внезапно пропадающих рек этой области особенно замечательна Пиука, пользующаяся еще большею известностью, чем Рекка-Тимава, о которой мы говорили выше; она с сильным шумом низ­вергается в знаменитый грот Постойна (Arae Posthumii) или Адельсбергский, один из самых обширных в Европе и самых богатых сталактитами. Эта громадная пещера, разветвляющаяся на множество галлерей и камер, возбуждает удивление в особенности своею подземною горою Кальвариею, образовавшеюся из слепков известняка, над которой развертывается исполинский свод около километра в окружности, и которая усажена бесчисленными сталактитовыми обелисками и пирамидами, похожими на башенки готической церкви. После подземного течения, па пространстве около 10 километров, по мрачным и глухим пустотам Адельсбергского грота, Пиука
’) Zomberg, «Die Regulirung des Saveflusses».
Wesely, .
АТия, СЛАВОНИЯ. .158
опять выходит на свет, в виде могучей и тихой реки, усилившейся несколькими подземными ручьями. По соединении с р. Унцом, .она остается видимою на протяжении нескольких километров, затем снова скрьивается в недрах земли и, наконец, опять выходит на поверхность немного вышГгорода Любляны.
Другой приток Унца и реки Любляны вытекает из знаменитого Циркницкого озера, представляющего многоэтажный бассейн, который приводил в удивление уже римлян и который был воспет Тассом. Во время засух уровень воды в этом замечательном бассейне падает ниже продыравлянного, точно решето, свода, образующего верхний водоем; после продолжительных дождей, воды разлива, поднимаясь из нижнего яруса, через воронкообразные отверстия, наполняют верхние этажи и расстилаются широкою скатертью на поверхности земли. Случалось, говорят, что большая равнина, обнимающая около 80 кв. километров, вся осушалась; и наоборотьпрежде, когда ассенизационные работы еще.не были предприняты, эта равнина по временам представляла обширное озеро, настоящее море среди Альп, на гладкой поверхности которого отражались, как в зеркале, целый амфитеатр скал и величественная гора Яворник, покрытая лесом на вершине. Жители семи деревень, расположенных полукругом во круг озерной равнины, попеременно сниски­вали себе пропитание рыбною ловлею, охотою и обработкою выступивших из-под воды земель. На дне бассейна находится более четырех сот воронок, глубиною от 10 до 18 метров, и, повидимому, эти-то воронки, смотря по времени года, поглощают или извергают воды, нередко даже со страшным шумом, когда массы воздуха, запертые в глубоких подземных пустотах, с силою вырываются наружу, чрез открывшиеся отверстия. Но в наши дни изменения уровня Циркницкого озера сделались гораздо более правильными: извилистые галлерей внутри скалы, через которые уходил избыток, вод разлива, теперь заменены одною траншеею, куда излишняя вода выливается посредством паровых насосов, вследствие чего земледелие могло окончательно завладеть равниною, которая прежде была подвержена периодическим наводнениям.
Низменность, у выхода которой к стороне реки Савы расположен главный город Крэйны, и которая занимает . площадь около 230 квадратных километров, некогда составляла другое Циркницкое озеро, попеременно наполнявшееся водою и опоражнивавшееся. С рекою Унц, вытекающею из грота Планина, на равнине соединялись воды многочисленных жерл или воронок, которые у местных жителей известны были под именем «окон озе 159
ГЛАВА V. ЮГО-СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ. 160 ра». Когда вся эта жидкая масса выливалась со дна через торфяные мхи и камыши, покрывавшие поверхность, нужно было ждать целые недели, даже месяцы, прежде чем прекращалось наводнение, и воды разлива уходили в Саву, через узенький канал, в котором течет р. Градиска. Настойчивый труд человека успел, однако, осушить это огромное болото, при помощи водоотводных каналов, общая длина которых превышает 1.000 километров, и посредством глубоких вырубов, сделанных в скалах, которые препятствовали свободному стоку вод. Громадная железнодорожная насыпь, которую инженеры перекинули через обширное болото, и которая долгое время оставалась одним из замечательнейших сооружений человеческого искусства, послужила опорною точкою для грандиозных ассенизационных работ, и со времени устройства этой насыпи в деле осушения почвы и завоевания её для целей земледелия достигнуты более значительные успехи, чем в течение всего предшествовавшего полустолетия. Теперь прежние острова болота по большей части застроены домами, и новые деревни основываются на берегах водоотводных каналов. В доисторические времена другие группы человеческих жилищ возвышались над этою обширною равниною, покрытою в ту
пору водою: это были поселения на сваях, или так называемые свайные постройки, остатки которых найдены теперь в большом числе, вместе с различными обломками изделий, относящихся к каменному веку. В ту эпоху животное и растительное царства края несколько отличались от нынешней флоры и фауны. Воды, покрывавшие равнину, были населены рыбами огромной величины, порода которых теперь уже не существует, и озерные жители приготовляли себе кушанье из валлисперии (vallisneria spiralis), растения, в наши дни неизвестного в этой стране *).
Различие климатов так же велико, как и различие почв, в этой узкой и длинной полосе южно-славянских земель, которая тянется от запада к востоку, на пространстве более чем 450 километров. С одной стороны, мы находим здесь холодные склоны Альп и дикое Либурнское плоскогорье, на которых дождевая вода падает в изобилии и течет ручьями или по поверхности почвы, или в недрах земли; с другой-сырые низменности,
прилегающие к Саве и Дунаю, или так называемое Сирмийское междуречье, где скопляются воды, спустившиеся с высот, но над которым стоит воздух сухой, утративший большую часть содержавшихся в нем водяных паров.
Метеорологические наблюдения дали следующие результаты, g 2. ©
2 с ° в;
I ? § и | о ©
Любляна (Крайни).. 4 6 м.
Завалье (Хорватск. 8°, 0,3
нлоскогор.) 5 Ом.
Загреб (Хорватская И °,3 1,8
равнина). 0 м.
Земун или Землин 11 °, 7 0,5
(Сирмия). 0 м.
Несмотря на столь значительные различия климатических и почвенных условий, жители рассматриваемых нами областей представляют по племенному составу совершенно однородное население. Перейдя Саву, на юге Венгрии, мывступаемъв страну, обитатели которой почти все единоплеменники междусобою, и где переходы от одной речи к другой совершаются с едва заметною постепенностью. Выше Белграда, в восточном углу Славонии, все население состоит из сербов, за исключением немногих, рассеянных между коренными жителями, румын, мадьяр и двух небольших групп албанцев, из племени клементи, живущих в окрестностях Митровицы. Далее, на западе, в собственно так называемой Хорватии или Кроации, иностранные элементы встречаются в еще меньшем числе. Сербо-хорваты, чистокровные хорваты, затем хорвате-словены и ело вены соприкасаются и смешиваются все теснее и теснее вплоть до немецких областей, лежащих по другую сторону Дравы, и до итальянского этнографического пояса, идущего вдоль берегов реки Изонцо. Во всей этой части южнославянского мира существует, если не считать маленьких архипелагов, один только значительный остров иностранного населения. Этот этнографический остров Gottscheerland, с населением около 25.000 душ, состоит в большинстве из немецких крестьян, живущих в местечке Готтше (Gotschee) и в нескольких окрестных деревнях по берегам реки Рюнзе, которая внезапно появляется и так же внезапно исчезает в одном воронкообразном углублении плоскогорья. Очень привязанные друг к другу, готтшеерцы уходят на заработки целыми группами и живут артелями в больших городах Германии и даже заграницею; главный промысел их состоит в разносной торговле южными плодами. По мнению Цейса ’), жители местности Готтше суть остатки древних немецких вандалов, обитавших в Паннонии, в шестом веке после Р. X.
Главную причину розни, существующей в среде южно-славянских населений АвстроВенгрии, составляет различие вероисповеда’) II. В. Радпч, „Ausland" за 1876 г. № 10.
’) „Die Deutschen und die NachbarstammeA
ний. Словены. перешедшие было в протестантизм в эпоху реформации, должны были во время контр­реформации вернуться в лоно римско-католической церкви, которой не по

кидали иллирийские славяне. Но хорваты разделились: самые близкие к Альпам и к морю сделались католиками, тогда как большинство славонцев, сирмийцфв, сербов остались верны греко-восточной церкви и сохраничий сглаживаются в образованном обществе городов. Литературы, еще отличные одна от другой, все более и более сближаются между собою, отбрасывая иноземные формы и обогащаясь словами и оборотами речи, которые
ли кириллицу, от которой произошла и русская азбука. Однако, религиозные несогласия постепенно уменьшаются с ослаблением ревности к вере; точно так же и различия наре163 ГЛАВА V. ЮГО­СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ.
164
оне находят в общей сокровищнице. . Хорваты приняли сербский язык, как свой национальный, так как их собственный язык отличается от сербского лишь неважными провинциализмами; точно также и словены, книги , которых были сожжены иезуитами в начале семнадцатого столетия, возрождаются теперь к умственной жизни под преобладающим влиянием сербской литературы. В собственно так называемой
Славонии жители, хотя им одним принадлежит имя славян, составляющее общее наименование всех народов славянского племени, отвергают это имя, которое во всех западно-европейских языках сделалось синонимом раба, и предпочитают принимать название сербов, принадлежащее свободному народу. В 1866 году загребский областной сейм решил даже, что отныне нация будет называться сербо-хорватскою.
Изо всех южно-славянских народностей Австро-Венгрии, самыми чистокровными, наиболее сохранившими свои племенные особенности следует считать, вероятно, славонцев и хорватов, жителей деревень. Они отличаются высоким ростом, сильным телосложением, красивою наружностью и гордою осан­кой; вместе с тем они добродушны и честны, но их врожденное мужество часто увлекало ихъво все жестокости войны; имя «пандуровъ», которое носил один из их вооруженных отрядов, часто распространяло ужас даже на западе Европы: следы этого сохранились, между прочим, и во французском языке. Словены представляют более смешанную породу, чем хорваты. Живя в долинах, составляющих неизбежные места прохода между равнинами Дуная и Адриатическим морем, они постоянно подвергались наплыву чуждых элементов и смешивались с осадком всех банд военных и торговых, которые их посещали.
За исключением России, сельское население южно-славянских областей Австро-Венгрии наиболее сохранило обычаи общинного землевладения, которое в средние века составляло общее явление в большей части Европы. Вопреки римскому праву, которое, как известно, благоприятствует частной собственности в ущерб общественному владению использованию имуществом, почти все славянские крестьяне Хорватии и соседних стран до сих пор продолжают возделывать свои земли группами или обществами, и этот «домашний союзъ» освящен многими недавними законами. Нераздельная земельная собственность, составляющая, средним числом, пространство от 15 до 30 гектаров (от 13,8 до 27,6 десятин), обнимает поля, луга, лес, и дает в изобилии корм для крупного и мелкого скота и всякой домашней птицы; произведения почвы и продукты скотоводства достаточны для удовлетво
рения всех потребностей родовой общины. Такая сельская ассоциация или задруга, состоящая из десяти­двадцати или даже из пятидесяти-шестидесяти лиц, не есть патриархальная семья,-это маленькая республика, свободно избирающая своего распорядителя или господаря (gospodar или domacin), так же, как и свою главную хозяйку. Часто для управления общественными делами выбирается старший летами; но когда ум его начинает слабеть, ему назначают преемника. Каждое хозяйство имеет свой отдельный домик в деревенской ограде; по середине селения возвышается дом господаря, заключающий в себе общую столовую и гостиную; дома и сельскохозяйственные постройки обсажены плодовыми деревьями. Когда община становится слишком многолюдною, она роится и образует вторую задругу. Впрочем, все задруги одного округа охотно помогают одна другой; когда требуется какаянибудь спешная работа, то многие семьи соединяются вместе и общими силами быстро справляют дело, среди веселых песен и радостных криков. Таковы земледельческие общины южных славян; они дают крестьянам выгоды как крупного, так и мелкого землевладения; они позволяют разделение труда и облегчили бы ведение интенсивного хозяйства, еслибы, к сожалению, рутина не приме шив а лась к почитанию обычаев и преданий старины; наконец, они делают невозможным пауперизм, обеспечивают работу всем членам общества, верный кусок хлеба всем работникам. Было бы очень желательно, чтобы задруги сохранились и на будущее время, преобразовываясь, насколько это необходимо для того, чтобы в среду их открылся свободный доступ членам чужих семей; но все заставляет предвидеть, что эта древняя форма общинного владения не устоит против честолюбия отдельных лиц и процесса социального разъединения, которому благоприятствует общее право Европы1 )Уже и теперь в соседстве важных городов порядок личной собственности заменил почти совершенно старую систему родовых общин. Однако, влияние наследственных нравов так сильно, что даже в городах, почти итальянских, далматинского прибрежья и на островах Адри атаки до сих пор можно встретить богатые торговые дома, устроенные по образцу сельских задруг. В некоторых из союзов или общин живут приемные братья, или братья по собственному выбору, братство которых, основанное на взаимной клятве, считается более священным, чем родство братьев по крови. Оно делится на три степени: малое братство, братство несчастия и братство по клятве, самое священное изо всех; эта последняя степень или союз благо’) Жорж Перро, „Tour du monde“. 165 КРАЙНА, ХОРВАТИЯ, СЛАВОНИЯ. 166
словляется священником, исключая тот случай, когда лица, клянущиеся друг другу в неизменной верности, принадлежат к различным религиям, как это бывает чаще всего в Боснии, где часть славянских жителей исповедует пелам. Молодые девушки тоже соединяются клятвою взаимной .любви и преданности или между собою, или с молодыми I людьми *).
Еще недавно земледельческие общины были не единственные учреждения прошлого, кото, рые южнославянский мир представлял взорам современной Европы; он имел, кроме того, и общины военные в полном смысле слова, составлявшие, так сказать, непрерывную казарму, или лагерь вдоль пределов Турции. С 1873 г. прежний политический режим так называемых Военных Границ Хорватии оффициально отменен, и законом, вотированным в 1881 году Пештским сеймом, было предписано включение Военной Границы в состав Хорватии. С одной стороны, наслед. ственные интересы и старые предания военной дисциплины, с другой-дипломатические проволочки венского правительства, желавшего сохранить под рукою всегда готовую армию, и колебания венгерского государства, которое боялось усилить славянский элемент, давая одинаковое управление обеим половинам Хорватии,-таковы были причины, продлившие, несмотря на изданный закон, существование старого порядка в Военной Границе.
Когда существовала еще военная организация этих округов, каждый житель мужского пола считался солдатом,-солдатом со дня рождения до самой смерти. Не все, однако, состояли на действительной службе; большое число этих гранпчаров принадлежали к военным общинам, избавленным от «частной службы» и подлежащим только исполнению «общей службы»; в мирное время эти общины занимались производством, распределением и отправкою жизненных припасов; города Карлопого (Баг), Сенья(Цфнг), Костайница, Брод, Петриниа, Беловар, Петроварадин иииетервардейн), Земун (Землин) и другие обязаны были поддерживать торговые сношения между Военною Границею и внешним миром. Из людей, исполнявших частную службу, одни составляли специальную стражу и сторожили границу, вооруженные по восточному-длинным ружьем, пистолетами и широким кинжалом; другие обработывали землю, но при малейшей тревоге становились под ружье, чтобы идти стеречь границу. Босния была окружена непрерывною линиею сторожевых постов, на за­паде со стороны гор, на севере-вдоль течения Савы, и граничары постоянно ходили дозо’) Федор Демелич, „Обычное право южных славян, по исследованиям Богишпча“.
ром от одной караульни к другой. Служба была очень тяжелая; зимою люди должны были выносить вьюги и метели на плоскогорьях, летом опи подвергались зловредным испарениям болот, окаймляющих берега реки. Жилища граничаров, чардаки (esardak) пли деревянные домики, построенные на сваях, высоко над уровнем наводнения, как хижины папуасов в Новой Гвинее, если смотреть на них издали, представляют очень живописную картину; но жизнь в этих избушках на курьих ножках крайне невеселая и часто даже очень вредна для здоровья, так что иностранец, недостаточно акклиматизировавшийся, скоро погиб бы здесь жертвою болотнойлихорадки.
Смотря по обстоятельствам, срок действительной службы для пограничных солдат бывал различен, но.средним числом они отдавали государству одну неделю из трех, т. е. неделю проводили на службе и две недели дома. В военное время правительство могло рассчитывать на сотню тысяч испытанных и закаленных воинов, составлявших грозную армию, которая представляла еще, до дня выступления в поход, ту важную выгоду, что она сама себя продовольствовала. Каждый солдат получал от военной казны, как верховного землевладельца, кусок земли, с необходимым количеством скота; каждый обработывал свое поле, собирал свою собственную жатву и в состоянии был своим трудом прокармливать свою семью, если правительство дозволяло ему иметь таковую. Жалованья он не получал, кроме как в военное время или в случае исполнения какой-нибудь исключительной натуральной повинности; начальство давало ему только оружие. Взамен этого подарка, он принадлежал душою и телом государю. Вся жизнь его была регулирована изодня-в-день так же, как и жизнь его сыновей, которые родились уже солдатами, как и он сам; что же касается дочерей, то они не могли поступать в армию, но и не пользовались правами наследства, если не выходили замуж за солдат.
Понятно, что такое своеобразное устройство Военной Границы, главным организатором которой был знаменитый полководец, принц Евгений Савойский, могло возникнуть и развиться вовременанепрерывных войн, которые Венгрия и Австрия принуждены были вести против турок. Тогда все пограничные обитатели, живя в постоянной тревоге, в опасности неожиданных набегов и кровавых битв, волею-неволею, должны были научиться военному ремеслу; они не могли обработывать поля иначе, как с ружьем на плече; кроме того, некоторые местности совершенно опустели после целого ряда постигших их неприятельских нашествий и кровавых сеч, и занять вновь эти 167
ГЛАВА V.-ЮГО-СЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ.
168
местности не представлялось иной возможности, кроме основания в них военных поселений; так, в пятнадцатом и шестнадцатом столетиях две области, сделавшиеся впоследствии «полками» Варашдинским и Горно-Карловацким, известны были под именем desertum primum (первая пустыня) и desertum secundum (вторая пустыня) *)• Но турки давно уже перестали угрожать Военной Границе; с другой стороны, теперь нет более надобности сторожить южные пределы империи с целью не допускать перехода бандитов, зачумленных людей или провоза зараженных товаров; тем не менее, однако, правительство, как мы видели, неохотно решилось дать волю бывшим граничарам. Административные деления этого края совпадают еще с военными округами полков, баталионов и рот; администраторы и судьи по большей части из старых офице­ров и строго соблюдают военную дисциплину; в каждом селе бывший ротный командир сделался начальником гражданского управления. Права и обязанности органов власти изменились, но лица остались те же самые, вследствие чего, обычаи и приемы управления, поддерживаемые традиционным повиновением со стороны подчиненных, не могли еще измениться; так, например, даже надзор за школами поручен бригадирам.
Сравнительно с другими странами цивилизованной Европы, эти области бассейна Савы очень бедны, особенно бывшие военные округи. Между тем почва к востоку от плоскогорий сама по себе чрезвычайно плодородна, и когда земледелие освободится от варварской рутины, задерживающей его развитие, оно, без сомнения, будет участвовать во всемирной торговле весьма значительным производством и вывозом хлеба. Немаловажные выгоды, доставленные в эти последние годы шелководством и виноделием, много способствовали распространению охоты к культуре в приморских областях Адриатики и даже по другую сторону гор, в равнинах Хорватии; но сколько еще остается сделать, чтобы научить земледельцев бывшей Военной Границы искусству употребления удобрений и ведения плодопеременного хозяйства! Они обращаются со своею пахотною землею так же небрежно, так же хищнически, как и со своими лесами. В
настоящее время туземные жители, при своем способе хозяйничанья, не получают от почвы даже урожая, необходимого для их собственного прокормления, тогда как разрабатываемая другими людьми, эта хорватская Месопотамия, т. е. страна, заключающаяся между Савою, Дравою и Дунаем, естественное плодородие которой не уступает плодородию берегов Евфрата, могла бы сделаться одною из житниц мира; громадные количества слив, даваемые фрук
*) Пико, „Les Serbes de Hongrie“, p. 63.
товыми садами, употреоляются пока только на приготовление гибельной водки, да на откармливание свпней. В особенности небольшой округ Сирмия, над которым господствуют холмы группы Фрушка-Гора (Fruska Gora), между Петроварадином (Петервардейн) и Митровицею, повидимому, имеет все шансы на то, чтобы подняться на степень одной из богатейших земледельческих областей Европы. Эта территория, которая почти вся принадлежит греческим монахам, по своему местоположению и плодородию, представляет прекраснейший уголок земли, её леса фруктовых деревьев, её виноградники, густо усаженные кистями превосходного винограда, живописный вид её холмов, её теплый климат делают ее одною из очаровательнейших областей Австро-Венгрии.
Крайни и Триединое королевство так же небогаты подпочвенными сокровищами, как и произведениями поверхности почвы. Единственные знаменитые и действительно важные прииски во всей этой стране - это ртутные рудники Идрии, в Краинских горах, возвышающихся между реками Савою и Изонцо. Ртуть встре­чается там в двух формах: в виде самородного металла, сочащагося из сланцев маленькими капельками, и в виде киновари, проницающей различные горные породы, шиферы и доломиты, или образующей род мешечков, масса которых содержит от 15 до 70 процентов ртути. Долгое время рудокопы Идрии, вместе с рудокопами Альмаденских рудников в Испании, обладали монополиею продажи ртути, да и теперь еще, при значительной ежегодной добыче (в 1892 г., около 512 тонн), они оказывают немаловажное влияние на рынок драгоценных металлов. В конце 1877 г. исчисляли в 32 миллиона килограммов содержание ртути в главной залежи, которую оставалось разработать. Работа в ртутных рудниках очень опасна для здоровья; в прошлом столетии на эту работу употребляли только осужденных тяжких преступников, которые, работая в этих рудниках, обречены были на быструю смерть, потому что их не выпускали из глубоких подземелий, напол­ненных убийственными парами ртути, пока у них оставалась хотя капля силы (в 1892 г., в рудниках Идрии и на киноварном заводе было 1.380 рабочих). В этом же Идрийском округе, между рудокопами и дровосеками, можно встретить очень много любителей мышьяку. Они, повидимому, не испытывают насебе никаких вредных последствий от этой странной привычки и могут достигать глубокой старости; дозы в десять граммов, которые они принимают через каждые две недели, или даже два и три раза в неделю, были бы более чем достаточны, чтобы лишить жизни людей, непривычных к этому яду.
КРАЙНА, ХОРВАТИЯ, СЛАВОНИЯ. 169
Кроме Идрийских ртутных рудников, южно-славяне кие земли Австрии имеют еще несколько важных залежей железной руды в Крайне, особенно в долине Фейстриц и на восточном склоне хорватских плато; далее цинковые и свинцовые рудники в верхней долине Савы, серу в Радобое, близ Крапины, недалеко от границ Штирии, жилы медной руды в Само боре, около Загреба, месторождения железа, меди и свинца в Беслинаке, близ Терговф, между р.р. Уна и Жировац, слой лигнита (бурого угля) и каменоломни-вот и все их минеральное богатство. Правда, горы на границах Боснии, пока еще очень мало исследованные, могут современем обнаружить много сокровищ: во многих воронко-образных углублениях плоскогорья Карст уже открыты груды каменных обломков, богатых металлом. Мануфактурная промышленность тоже очень мало развита в этих областях в сравнении с остальными провинциями Австрийской империи. Впрочем, последние железные дороги средне-европейской сети,долгое время имевшие свою конечную станцию в Сиссеке, при слиянии Савы и Купы, теперь проникают уже в самое сердце Боснии; и Сирмийский полуостров перерезан уже железным путем, между Осе ком и Бродом и Самаком. Со стороны Востока страна, о которой идет речь, не имеет еще ни одной рельсовой линии и потому может вести только местную торговлю. Единственным путем для европейской торговли в этом направлении служит извилистое течение Савы. Со стороны юга не существует почти никаких торговых сношений; но можно с уверенностью предсказать, что в близком будущем один из великих международных трактов проложит дорогу из Загреба в Банялуку до Салоник, соединяя таким образом Ламанш и Северное море с Эгейским.
Самый знаменитый город в южно-славянских областях Австрии-Лайбах, немецкое название которого перешло, между прочим, и во французский язык, по причине событий, совершившихся там во время войн республики и первой империи; но настоящее славянское имя его-Любляна. Он наследовал, как главный город Крайны, Крайнбургу, лежащему севернее, на утесе, господствующем над течением Савы. Любляна занимает местоположение древней Эмоны, разрушенной гуннами в половине пятого столетия. Позиция эта очень важна как в стратегическом, так и в торговом отношениях, потому что это необходимое место перехода на главном пути от Адриатики к Дунаю: по ущелью, у входа в которое расположен этот город, проходит дорога, ведущая через хребет Оберлайбахский или Горно-люблянский (Nauportus) к реке Саве. Любляна долгое время была оплотом Германии против турок.
170
Загреб (по-немецки Аграм), главный город Хорватии, более многолюден, чем Любляна, и притязания его
на политическую роль идут далее, чем притязания последнего: он претендует на титул столицы триединого королевства, и его университет, открытый в 1874 г., делает его одним из центров славянского возрождения на юге Австрии. По своим внешним кварталам и предместьям Загреб походит скорее на большое село; но в центральной части города, вокруг главной площади, на которой стоит конная статуя бана Еллачича, возвышаются уже красивые здания в современном стиле, сильно пострадавшие от землетрясений 1880 и 1881 г. г. Городская ограда, укрепленная и усаженная башнями, отделяет нижний город от старого города, заключающего в себе кафедральный собор, капитул и архиепископский дворец. Варашдин, расположенный недалеко от Дравы, на венгерской границе,-самый многолюдный город Хорватии, после Загреба; но Карловац (по-немецки Карлштадт), очень важный рынок для продуктов сельского хозяйства, лежащий близ слияния трех рек: Кульпы или Купы, Кораны и Мрезницы, есть не более как местечко, дома которого разбросаны на большом пространстве по равнине. Еще незначительнее городок Сиссек, хотя он занимает очень выгодное торговое положение и сделался центром довольно обширной торговли, как складочное место хлебных продуктов Хорватии. Сиссек совершенно имеет вид деревни, а между тем это был римский город (Siscia), игравший главную роль во время войн в Паннонии, и в котором находился один из двенадцати монетных дворов империи в царствование Константина Великого '). Его широкия улицы, поросшие высокою травою, обставлены низкими домиками, которые, по выражению Ириарта, «похожи на каюты на палубе транспортных судовъ» ’)* Вообще нужно заметить, что южные славяне очень любят простор, открытый воздух и вольную природу; только потребности торговли и необходимость общей защиты могли заставить их строить себе города. Почти везде дома рассеяны на больших пространствах; многие из так называемых городов, избранные австрийским правительством административными центрами, суть не что иное, как обширные сельские общины, имеющие в середине небольшую группу построек.
Главный город Славонии, Осек (Эссек), занимает, подобно Сиссеку, выгодное положение в точке соединения двух больших равнин, в области, где излучины Дравы переплетаются с извилинами Дуная. Многочислен
') Эрнест Дежарден, „Рукописные заметки“.
3) Yriarte, „Revue des Deux Mondes“, 1 марта 1876 г.
171 ГЛАВА VI. -ВЕНГРИЯ.
ные предместья, окружающие крепость, имеют оживленный вид, благодаря очень деятельной торговле; в них есть даже несколько шелкопрядильных заведений. Железная дорога, пересекающая Драву ниже Осека, соединяет этот город с Венгриею. Изо всех групп населения в Хорвате-Сербии, Осек отличается наиболее космополитическою физио но миею: немцы и мадьяры встречаются здесь в большом числе, вместе с туземными жителями, славянами. Город Дьяково (по-венгерски Диаковар), лежащий среди внутренних равнин, к югозападу от Осека и служащий местопребыванием епископа, гораздо лучше сохранил свой характер старой славянской общины: это самый деятельный центр хорвато-сербской национальности. Веровитица (по-венгерски Verocze, Вереце), сообщившая свое имя всему комитату, к которому она принадлежит, тоже населена славянами; но в окрестностях её есть несколько колоний немецких и венгерских.
Восточный полуостров Сирмии,лежащий между Дунаем и Савою, тоже имеет свои города, менее важные, чем Осек, но приобревшие более громкую историческую известность, по причине многочисленных совершившихся там военных событий. НижеВуковара(Буковара), город Пфтроварадин (Пфтервардейн), с сильною крепостью, командующей, по другую сторону Дуная, над городом Новосадом (понемецки Нейзац, по-венгерски Уйвидек), напоминает победу, одержанную, в 1716 г., принцем Евгением Савойским над турками; здесь построен через реку великолепный мост в 43 метра длины. Еще ниже, тоже на Дунае, находим город Карлович, где турки подписали в 1699 г. мир, по которому они отказались от большей части своих завоеваний вне Балканского полуострова. Как резиденция патриарха, Карлович является духовным центром всех хорватских и сербских населений греко-восточного вероисповедания. Земун или Землин, по прозванию «Христиан
СТУАНА МАДЬЯР. 172
ский», расположен при слиянии Дуная и Савы: это главная торговая станция Австро-Венгрии на нижнем Дунае и обсервационный порт для австрийских канонирок. Этот город часто вел войны с Белградом, когда последний еще был турецкою крепостью. Остров, отделяющий его от Белграда, и форма которого должна измениться по приведении в исполнение предположенных гидравлических работ, имеющих целью спрямление русла реки, до сих пор носит название «Остров войны». Древний Сирмиум (Sirmium), где родился Проб, и который во времена римлян был главным городом страны, оставил свое имя всему полуострову и Вуковарскому или Буковарскому комитату. Этот город стоял на берегу Савы. В наши дни место его заняли городок Митровица, пристань Рума и другие местечки внутренней части края, защищенные на севере склонами горной группы ФрушкаГора. Сирмия, которая и теперь еще имеет очень важное стратегическое значение, так как она господствует над лежащими выше теснинами Дуная, играла первостепенную роль, когда Сирмиум сделался, в четвертом столетии, резиденциею Константина Великого и его преемников: можно сказать, что в то время она была «центром Римской империи» *). Недалеко оттуда находится Винковци, древний Цибалис (Cibalis), где Константин одержал, в 314 г., победу над одним из своих со­перников, Лицинием.
Население важнейших городов Крайны и Хорватии-Славонии, по переписи 31 дек. 1890 г.:
Крайня: Любляна (Лайбах)30.505 жит.
Хорватия: Загреб (Аграм) -37.529 жит.; Варашдин-11.000 жит.; Карловац (Карлштадт)-5.569 жит.
Славония: Осек (Эссек)-19.778 жит.; Земун (Землин)-12.823 жит.; Рума-9.582 жит.; Митровица-9.541 жит.;
Веровитица- 6.000 жит.;Карловиц 5.490 жит.; Петроварадин (Петервардейн)-3.777 жит.
Г л а в а VI
Венгрия, страна мадьяр.
Венгрия и Трансильвания, которые, в силу конституционной фикции, политически отделены от остальной Австрии и действительно отличаются от неё в отношении внутреннего управления, пользуются, в сравнении с про
винциями другой половины империи Габсбургов, Цислейтаниею, тою немаловажною выгодою, что они имеют истинное единство в гео’) Эрнест Дежарден, „Рукописные заметки".
ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
173 графическом смысле. Правда, сербские и хорватские земли, лежащие за Дунаем, а также территория Реки (Фиуме), были присоединены к Венгрии вопреки их естественному сродству; но если не брать в рассчет этих областей, населенных почти исключительно славянскими народностями, то Венгерское королевство является одною из тех частей Европы, которые представляют, несмотря на различие живущих в нем рас, наиболее однородное и сплоченное целое.
Пространство. Население 31 Километричесдек. 1890 г. кое население, кв. кил. жит. жит.
Венгрия и
Трансильвания.... 282.804 15.232 159 54
Много уступая немецкой Австрии числом жителей, богатством и цивилизациею, Венгрия, взамен того, превосходит ее, с политической точки зрения, формою своей территории и группировкою населяющих ее народов. Тогда как цислейтанская Австрия тянется от берегов Рейна до берегов Днестра длинною не­правильною полосою гор и равнин, которая последовательно съуживается и расширяется, принимая странные формы, Венгрия является в центре континента под видом почти правильного овала низменных земель, окруженного естественною оградою из гор. Середину этой столь отчетливо ограниченной страны занимает обширная равнина, которая некогда была огромным озером; другие второстепенные бассейны, на западе- Пресбургский, на востоке-Трансильванские, наполняют остальную часть этого громадного амфитеатра, но соединяясь с равнинами центральной Венгрии покатостью почвы и водоскатами. Точно также важнейшая раса края, та, которая силою оружия, равно как влиянием языка, нравов и упреждений, приобрела уже много веков тому назад преобладающее значение в области Карпатских гор, занимает обширную центральную равнину по обоим берегам Дуная, а другие народности размещены по окружности таким образом, что они необходимо должны тяготеть к господствующей национальности всеми своими материальными интересами. Оттого-то, несмотря на вражеские нашествия и войны, не взирая на взаимную национальную ненависть, различные народы Венгрии обязаны были именно этому замечательному географическому единству их территории тем, что они почти всегда оставались сгруппированными, добровольно или насильно, под одним и тем же политическим режимом. Порабощенные все вместе Сначала турком, потом австрийцем, они соединились теперь в одно самостоятельное государство, гордящееся тем, что оно снова завоевало внешние знаки своей независимости. Какая судьба предстоит ему въ 174
ближайшем будущем? Все с беспокойством следят за большой переменой равновесия, которая быстро совершается в придунайской Европе, давая южным славянам большую связь и сознание своей роли; но какова бы нп была будущая политическая группировка населений Востока, нация, водворившаяся на обширной арене, окруженной Карпатами, без сомнения, всегда будет иметь самую широкую долю влияния в завоеванной и защищаемой ею территории. Часто утверждали, что владычество над миром должно принадлежать нс-, ключительно людям арийской расы, и что другие этнические семьи обречены носить ярмо: хорошо, для будущности человечества, что в самой Европе, и при том в жизненной части континента, именно нация не арийского племени, хотя и сильно породнившаяся с другими европейскими народностями посредством скрещений, играет главную роль. На высокомерные притязания индо-европейцев мадьяры отвечают своею историею. Как все народы, они имели большие слабости и недостатки; но, тем не менее, кто из их соседей осмелится сказать, что он выше их умом, храбростью или любовью к свободе!
Альпы лишь в незначительной степени участвуют в образовании громадной ограды из гор, окружающей Венгрию. С высот, господствующих над Веною, можно различить на восточном горизонте силуэт синеватых холмов, за которыми в средние века начинался уже таинственный Восток. Эти холмы, называемые Лейтанскими горами, по имени реки, омывающей их западное основание, составляют продолжение Штирийских Альп, но они представляются почти уединенными: долина реки Вульки, пески и слои гравия отделяют их на юге от известковой цепи гор Розалии, соединяющихся с группою Земмеринг. Многие другие гряды высот, отделяемые одна от другой небольшими притоками рек Рабы, или Рааба, и Мура, тоже примыкают к альпийским массивам Штирии.
На севере от Балатона или Платтфнского озера самостоятельная горная группа, Баконьи (Вакопу), совершенно отделенная от разветвлений Альп равниною, состоящею из третичных каменных пород, представляет несколько прекрасных вершин в форме куполов, между которыми открываются глубокия ущелья, имеющие очень живописный вид, благоря разнообразию окружающих масс и окаменелым потокам
лавы, вылившимся из древних вулканов: общая ось гребня параллельна оси западных Карпатов. В своей совокупности, эти горы, называемые немцами «Баконьевским лесомъ» (Bakonyer Wald), следуют тому же направлению, как и Венские Альпы, то-есть с юго-запада на северо-вос
Пространство. Киломфтр
Население 31 ичесдек. кое 1890 г. население
кв. кил. жит. жит.
Венгрия и
Транспл
ьвания 282.804 15.232 54
159
175 ГЛАВА VI,-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 176
ток; равным ооразом горы, составляющие продолжение их к стороне Дуная, Вертеш (Vertes, т. е. «одетые в латы»), Пилит, тянутся в том же направлении, поднимаясь своими юрскими верхушками до высоты от 400 до 700 метров. Гора Пилиш, так же, как Лейтанские холмы и Лысые горы (Каленгебирге) в окрестностях Вены, представляет один из поперечных барьеров, заставляющих Дунай уклониться в сторону от своего нор­мального течения: эта гора возвышается как один из столбов Вышеградских ворот, через которые проходит река, прежде чем повернуть па юг к большому колену, которым она вступает в Венгерскую низменность, и которое образуется вследствие впадения её притока, реки Вац (Vacz).
Высота главных горных вершин Венгрии к югу от Дуная: Гешрибенштейн (предгорья ПГгирийских Альп)-876 метров; Зонберг (Лейтанские горы)-488 метров; Мечек (Mecsek)-671 метр; Кёрёшгедьи (KOroshegy) или Кёришгедьи, в цепи Баконьи-707 метров; Пилиш (Pilis)-775 метров.
Долины, перерезывающие оба склона этих горных групп западной Венгрии, отличаются поразительным параллелизмом, они всеодинаково направляются на северо-запад или на юго-восток, и все овраги, все углубления почвы в равнинах, все ручьи, а следовательно почти все дороги и тропинки следуют тому же направлению: при взгляде на карту кажется, что местности, лежащие по обе стороны гор, словно были тщательно расчесаны, как руно шерсть. На западе от Балатона, бреши, открывающиеся между горными группами, тоже параллельны между собою, но там холмы разрезаны геологическими деятелями по направлению с юга на север. Наконец, вся территория треугольной формы, ограничиваемая Платтенским озером, Дравою и Дунаем, представляет подобное же явление в своих различных массивах и особенно в группе Мечек (Mecsek), окруженной со всех сторон низменными землями, которые выравнены водами древних потоков. Там долины и углубления равнины расположены так же, как и в цепи Баконьи, то-есть направляются на северо-запад или на юго-восток, смотря по скату гор.
Чем объяснить это рассечение гор и холмов на куски, отличающиеся такою замечательною правильностью ? Очевидно, долины были размыты таким образом водами, но только не проточными водами, как это мы видим в обыкновенных долинах. Вообразим себе равнины Венгрии совершенно наполненными двумя внутренними морями, из которых одно заперто в нижней своей части горами Пилиш, у Вышеградского ущелья, а другое, гораздо более обширное, поддерживается на определенном уровне горами, ограничивающими Банат на восток; между этими двумя морями группы холмов явятся там и сям в виде удлиненных островов или в виде архипелагов. Но как только преграда, задерживавшая такое море или озеро, уступит напору жидкой массы, вода быстро начнет спадать или выливаться, образуя рытвины в почве по направлению, перпендикулярному к центру озерного бассейна. Это совершенно то же явление, которое мы увидим в миниатюре на тинистых берегах живорыбного садка, если вдруг поднимем его затвор: на этих берегах тотчас же образуются параллельные борозды, которые делаются все глубже и длиннее по мере того, как понижается уровень жидкой поверхности. Таким образом, когда воды обширного озера, расстилавшагося у подошвы гор Баконьи и Вертеш, нашли себе выход, на скатах этих гор мало-по-малу образовались правильные долины, направленные на северо-запад, то-есть к середине бывшего озера; далее на западе, долины, напротив, откры­ваются в северном направлении, следовательно опять-таки по направлению нормальной покатости почвы; словом, каждая группа высот перерезана долинами, спускающимися к центральной впадине, которая разделяет эти высоты. По обеим сторонам бассейна, дно которого и теперь еще занято Платтенским озером и его продолжением, озером Валенце (Valencze), затем на юге, на склоне, обращенном к месту слияния Дравы и Дуная, все борозды, вырытые бежавшими некогда потоками, также указывают на быстрое отступательное движение, которому следовали эти воды с той и другой стороны. Вследствие обширных размывов, которые имели здесь место, многие застывшие потоки лавы сделались уединенными плато, а массы базальта, освобожденные от горных пород, составлявших их верхнюю оболочку, образуют теперь выступы на подобие башен ’)•
Если часть ограды, образуемая на юго-западе Венгрии горами альпийской системы, перерезывается широкими брешами, то большой полукруг высот, за которым географы со времен Птоломея сохранили славянское название Карпатов *2), представляет, напротив того, сплошной вал, длиною около 1.450 киломе­тров, прерываемый лишь небольшим числом долин и ущелий, где горные ручьи с трудом прокладывают себе дорогу через груды каменных глыб. По направлению от северозапада к востоку и югу бассейн Венгрии со всех сторон ограничен холмами и горами, которые отделяют его от Моравии, Галиции, Буковины и Румынии.
Если не считать нескольких дефиле и горных проходов, которыми
*) Джедд, «Geological Magazine», № 1, 1876.
2) Но Шафарику, название Карпаты произошло отСБгЬ, chreb, chrib, chrebet-горный хребет.
теперь воспользовались для постройки обыкновенных и железных дорог, венгерцы не имеют других путей

Дунай пробил себе между Альпами и Карпатами. Вверху-так называемые «Венгерские Ворота» (Porta Hungarica), у Пресбурга. внизу-знаменитые «Железные Ворота», у Оршомиром. Понятно, какое огромное влияние эта непрерывная стена Карпатских гор, вдающаяся, как громадный бастион, в низменные равнины, прилегающие к Черному морю, вы, суть единственные естественные выходы, посредством которых население Венгерской низменности, окруженное оградою из гор, может иметь удобное сообщение с
внешнимъ
ГЛАВА ЛИ-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
179 должна была оказывать на переселения народов, на их вооруженные столкновения и их исторические
судьбы.
Однообразная в целом, сравнительно с западною частью Альп, цепь Карпатских гор представляет большое разнообразие в деталях своих массивов и второстепенных кряжей и отрогов. Она начинается против последней возвышенности Альпийской системы, непосредственно выше слияния Моравы (понемецки Марх) и Дуная. Первая вершина, Тебнеркогель или Дфвфньитетб (Dev6nyiteto), есть самый высокий бугор почти уединенной горной группы; но на севере от впадины илп долины, где проходит пресбургская железная дорога, горная цепь снова поднимается и образует более высокий хребет, известный под именем Малых Карпатов. Эта гряда, ограничиваемая еще другою низменностью, продолжается в северном направлении, вопервых, «Белыми горами», получившими такое название от голых скал их доломитовых вершин, затем различными другими маленькими цепями, продолжением которых служат Яворник и группа Бескидов, изгибающиеся постепенно к востоку до бреши хребта Яблунка. В этой части Карпатской системы вершины имеют, средним числом, от 700 до 900 метров высоты; две из них поднимаются даже выше 1.000 метров, и скалы, состоящие во многих местах из метаморфических сланцев, принимают уже кое-где вид настоящей горы; леса и альпийские пастбища еще более увеличивают красоту горного пейзажа.
Далее на востоке, цепь делается очень неправильною в отношении формы и очертаний. Высокие долины, в которых текут река Ваг (по-венгерски Ua’g, по-немецки Waag) и её притоки, равнины, некогда наполненные водами озер,обрывистые ущелья разрезывают горную массу на множество кусков странной формы. Страна имеет более дикий вид, и вершины, между которыми царит Бабья-Гора (Babia Бога), названная так по сходству её формы с фигурою сидящей женщины, поднимаются на более значительную высоту. Все это указывает на близость главной горной группы. Эта группа, Татры, возвышается почти уединенно, на расстоянии около половины градуса к югу от линии, которую описала бы нормальная кривая Карпатов, между кругом долин, образуемых на западе реками Ваг и Арвою, на востоке реками ИИопрадом и Дунайцем. Если бы какие-нибудь преграды задержали течение этих рек при выходе их из горных ущелий, то воды мало- помалу поднялись бы и образовали бы обширное круглое озеро вокруг основания группы, о которой идет речь; один только перешеек возвышенных земель, плоскогорье «Высокого Леса», поднимающееся почти на 100 метров выше 180 поверхности бассейнов Вага и Попрада,-на 900 метров над уровнем моря,-соединял бы Татру с горами внутренней Венгрии. На севере порог так называемых «Черных Болотъ», который в настоящее время скорее соединяет, чем разделяет бассейны Дунайца и Арвы, снова покрылся бы, как и долины самих рек, озерными водами.
Хотя группа Татров гораздо выше окружающих ее гор, средним числом на 1.500 и 1.800 метров, но она значительно уступает, в отношении высоты, большим Альпам, и вершины её не достигают области постоян­ных снегов; во всех её цирках, где собираются первые вешния воды, можно заметить, даже среди лета, полоски снега и настоящий лед, которых не могут растопить жаркие лучи солнца; но на верхних склонах летом видна только голая скала, хотя облака, содержащие снежные хлопья, часто ударяются о стены горных вершин, даже на высоте 1.800 метров. Это быстрое исчезновение снегов на Татре приписывают сильному наклону вершин. Между большими Альпами и Кавказомъ- это самая величественная горная группа. Когда смотришь на Татру с гор, которые возвышаются на юге от неё, в виде естественной обсерватории, она поражает крутизною своих стен, мощностью своих хребтов, резкими контурами своих выступов, пирамид, зубчатых гребней; хотя масса её состоит из кристаллических горных пород, но она отличается тою же смелостью профиля, тою же причудливостью очертаний, какие свойственны горам, образованным из песчаников и известняков. На Татре нигде не увидишь длинных хребтов, ни пологих скатов; луга редко где встречаются; везде над зеленым поясом лесов виднеются крутые каменные стены и откосы из обвалившихся камней, лежащих в хаотическом беспорядке. Две её вершины, Ломниц (Lomnicz) и Кешмарк (Кё-шагк), разделенные глубокою впадиною или выемкою, которую туземцы называют ущельем, принадлежат к самым величественным по виду горам; оттого первая из них долгое время считалась высочайшею вершиною Татров. Теперь, однако, оказалось, что Ломниц, в отношении высоты, уступает другой вершине, Накотлу или Герлахфальва, которая возвышается в середине этой группы; к северу от Балканского полуострова, это- самая высокая гора восточной Европы.
Удивительно, что такая небольшая группа гор, как Татры, представляющая к тому же со всех сторон очень крутые скаты, содержит такое множество озер. Градский (Hradszky) насчитал их 112, из которых 74 находятся на южном склоне *), Впрочем,
*) „Annuaire du Club des Carpatesn.-Attila de Gdrando, „Revue de gdographie", апрель 1877. ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
181
эти озера по большей части очень маленькия: самое обширное из них, называемое поляками «Большим прудомъ» (Wielki staw), имеет поверхность менее 35 гектаров. Эти озера или пруды похожи на бассейны, встречающиеся в центральной части Пиренеев, и, подобно пиренейским бассейнам, наполняют своими прозрачными водами гранитные водоемы, расположенные ярусами один над другим в возвышенных долинах. Карпатские горцы называют их поэтически «очами моря» (по словацки Morskie окощомадьярскиТепИиеизгеш, по-немецки Meeraugen), как будто океан подземными ходами поднимает свои воды на высоту гор для того, чтобы они отражали в себе красоты горной природы, живописные картины скал
и снегов. Туземные жители уверены, что каждая буря на море производит в то же время волнение в озерных резервуарах Татры. По общераспространенному между местным населением мнению, эти маленькия озера «бездонный», хотя некоторые из них, очевидно, обязаны своим названием «Краснаго», «Чернаго» или «Зеленаго» озера цвету песка, покрывающего дно и виднеющагося сквозь прозрачную воду. Так называемое «Рыбное озеро» (Rybi staw), почти столь же обширное, как и «Большое озеро», имеет только 60 метров глубины в самом глубоком месте; озеро Чорба (Csorba) имеет около 21 метра глубины; глубина другого, тоже якобы «бездоннаго»бассейна, не превышает 5 метров.
Горы Татры не богаты рудными месторождениями, исключая залежей железной руды; однако, жители окружающих долин воображают, что огромные сокровища сокрыты в глубинах горных озер; одно из них будтобы содержит карбункул (красная вениса) громадной величины, который когда-то блестел, как солнце, на одной из самых высоких вершин; другие озера, по народному поверью, наполнены кусками самородного золота и серебра, состоящими под охраною жаб, имеющих драгоценные камня вместо глаз и держащих в лапах кусочки золота. Одни только колдуны могут, при помощи своих заклинаний, черпать из этого неизсякаемого источника богатств, но и то не без опасности для местного населения, ибо они могут при этом проломить естественные запруды озер и выпустить из них воду в равнину. В 1813 г. знаменитый шведский натуралист Валенбфрг, которого кто-то из местных жителей видел погружавшим термометр в одно из горных озер, навлек на себя подозрение в намерении спустить воду и затопить соседния поля; по счастью, одна старая женщина сжалилась над несчастным ученым, и ей удалось, хотя и с большим трудом, спасти его от ярости горцев.
География Реклю. т. IV.
182
Как центральная группа северных Карпатов, Татра окружена со всех сторон более низкими горами, которые, в свою очередь, окружены рядами высот, постепенно понижающихся и, наконец, сливающихся с равнинами. По направлению к югу, на другой стороне долин Вага и Попрада, возвышаются, против высоких вершин Татры, тоже гранитные горы, называемые Малою Татрою или Липтавскими Альпами. Некоторые из их вершин поднимаются выше чем на 2.000 метров; но на западе группы Фатра и КриванъФатрауже не так высоки: первая из них на 900, а вторая на 400 метров ниже предъидущих. На юге различные отрасли рудных гор и Островские горы не достигают даже высоты 1.500 метров; наконец, между группами, более или менее уединенными, которые вдаются на подобие мысов в равнины Дуная и Тиссы, и которым размывающее действие вод придало самые неправильные формы, самые странные очертания, только одна возвышается почти на 1.000 метров: это Матра, прекрасная вершина которой, имеющая форму конуса, обрисовывается на отдаленном горизонте в виде синеватого шатра. Эта группа составляет часть ряда высот, которыми про­должается в северо-восточном направлении цепь Пилиш (Pilis), прерываемая течением Дуная у Вышеградского прохода.
Почти все массивы, расположенные вокруг Малой Татры, состоят из эруптивых пород, трахитов, базальтов, туфов, образовавшихся из вулканического пепла. Фатра, Островские горы, Бюк, возвышающиеся в соседстве с существовавшим здесь некогда внутренним морем, были пробиты многочисленными каменными породами огненного происхождения так же, как знаменитая гора Токай, камни которой, выставленные действию солнца, питают виноград, сделанный, по местному выражению, из «сахара и огня». Из всех вулканических формаций Венгрии наилучше сохранившиеся находятся в соседстве с Матрою; но предполагаемый кратер, усмотренный некоторыми геологами в центральной области этой горной группы, не существует в действительности; то, что принимали за жерло вулкана, есть не что иное, как простой овраг, глубиною около 50 метров, открывающийся в массе трахита *)• По мнению некоторых этимологов, название Матра означает «очагъ», и дано, вероятно, или потому, что туземцы сохранили воспоминание о лавах, горевших некогда на берегу великого венгерского моря, или потому, что они сами имели привычку зажигать свои языческие жертвенники на этой высокой горе, господствующей над обширным про
’) Бёдан, „Voyage mineralogique et geologique en Hongiie" T. II, стр. 13.
24
183 ГЛАВА VI.-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 184
странством. Страсть к аллитерации (повторение одинаковых слогов), свойственная всем младенческим народам, была причиною того, что древние мадьяры прославляли Татру, Фатру и Матру, как три свои главные горы, и три горные вершины, фигурирующие в их национальном гербе, вероятно, изображают собою эти знаменитые высоты.
На востоке от долины и ущелий реки Попрада, которые ограничивают Татру и её предгорья, называемые Магурою, равно как многие другие горные группы, цепь собственно так называемых Карпатов тянется на юго-восток с большою правильностью. Эти горы, состоящие главным образом из песчаников, разложение которых производит бесплодные земли, очень мало населены; селения встречаются чаще только в тех долинах, где есть залежи каменной соли, каменного угля или какие-нибудь рудные месторождения, привлекающие рудокопов. Обширные леса, еще недавно совершенно сплошные, почти без полян, покрывают как главный хребет Карпатов, так и боковые отроги, простирающиеся далеко вглубь рав нинъВенгрии.До этого последнего времени непроходимые леса,отсутствие населенных мест, значительная ширина гористой области были причиною того, что край этот редко посещался учеными исследователями, хотя скаты гор
удобны для восхождения, и вершины их поднимаются на незначительную высоту, всего на каких-нибудь 1.000 и самое большее на 1.500 метров. Один из горных проходов, Верецке, носит также название «дороги Мадьяровъ», может быть, потому, что древние алтайские племена нашли здесь путь, по которому они и вступили в свое будущее царство на берегах Дуная.
За этою брешью Карпаты постепенно повышаются, сохраняя свое общее направление на юго-восток. Г ранит снова появляется в высоких вершинах Поп Иван и Черная Г ора (Czerna Нога), которые поднимаются на высоту 2.000 метров, гораздо выше пояса лесов; здесь были открыты первые очевидные следы древнего прохождения ледяных потоков в долинах Карпатов: во многих местах бока скал отшлифованы трением двигавшихся здесь ледяных масс, и многие долины завалены частью глетчерными моренами '). Этот альпийский массив, уступающий, по высоте своих вершин, цепи Татра, имеет, однако, более важное значение с гидрографической точки зрения. В этом месте главный хребет Карпатов выделяет из себя в западном направлении боковую ветвь, которая огибает истоки Тиссы и способствует образованию друх передовых естественных твердынь венгерской земли: на севере-комитата Мармарош, на юге-Трансильвании. На этой раздельной цепи высятся Унеке (UnOk6, т. е. «гора телицъ»), Циблеш (Czibles) и другие большие вершины; самая величественная из нихъ-Пиетрос, имеющая вид исполинской выпуклой стены, покрытой лесами и дерном, и оканчивающаяся на оконечностях гребня двумя пиками, похожими на башни ’)• В самом узле, из которого разветвляются горы, берут начало четыре реки, направляющиеся к четырем главным странам света: Тисса, Самош, Золотая Быстрица и Белая Черемош. Этот порог Карпатов представляет своего рода Сен-Готард.
Отсюда начинается та часть Карпатских гор, которую можно рассматривать как крайний мыс истинной Европы, выдвинутый в полуазиятские равнины сарматского Востока. Этот сплошной полукруглый горный вал, подобно водорезу корабля, останавливающему налетающие на него волны, много раз задерживал поток народов, устремлявшихся в разное время на Европу. Между выдающимися чертами континентального рельефа мало найдется выпуклостей, которые имели бы такое важное значение в истории, как рассматри­ваемая нами возвышенность. В своей совокупности, полукруг восточных Карпатов служит крайним пределом гористому плоскогорью, которое возвышается, средним числом, на 450 метров и общий скат которого обращен к стороне Венгрии. Эта плоская возвышенность есть Трансильвания (Ardealul по-румынски, Erdely по-мадьярски), получившая это название от обширных лесов, которыми некогда были покрыты горы её окружности. Легко доступная на всем своем западном склоне, по причине широких долин, открывающихся в этом направлении, и относительно небольшего возвышения горных цепей, Трансильвания была, напротив того, прежде почти совершенно неприступна с южной и с восточной стороны; на этих фронтах естественной твердыни поднимаются самые высокие вершины, и наружный скат плоскогорья отличается гораздо большею крутизною, следовательно, гораздо менее доступен, чем покатость, обращенная к внутренней части Венгерской низменности. Таким образом, географическое положение Трансильвании представляло большие выгоды для защиты, чем и объясняется тот факт, что страна эта всегда пользовалась относительною независимостью в период турецкого владычества.
На юг от Мармароша главная цепь Карпатов, постепенно изгибающаяся по направлению меридиана, сохраняет свою среднюю вы') Поль, Тице и др. „Mittheilungen der geologischen Reichsanstalt".
') Аттила де-Жераидо, „Revue de Geographie“, апрель 1877 г.
185 ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 186
соту, колеблющуюся между 1.250 и 1.550 метрами. Кроме того, эту цепь сопровождает на западе внутреннее плоскогорье Гаргита (Hargita), перерезанное глубокими долинами и увенчанное широкими вершинами и высотами в форме куполов: самая возвышенная точка этой группы Надьи-Гаргита (Nagy Hargita)naH НадьиГаваш (Nagy Havas, т. е. большая снежная вершина) имеет более 1.700 метров высоты. Великолепные равнины, бывшие некогда дном озер, не менее обширных, чем озера швейцарских Альп: Гергио, Чикъ(Сак), Гаромсек (Haromszek), отделяют Карпаты от массивов этой плоской возвышенности, и однообразием своих зеленеющих полей составляют яркий контраст с крутыми склонами гор, покрытыми темным лесом. Каждая из этих равнин, представляющая нечто в роде отдельного редюита в исполинской естественной крепости, какою является Трансильвания, словно была предназначена самою природою сделаться жилищем особой группы населения, и, без сомнения, это разнообразие рельефа поверхности, это чередование равнин, гор, плоских возвышенностей много способствовало сохранению различия племен и языков в этой отдаленной области Карпатов.
Восточная цепь Карпатских гор вдруг обрывается углом на юг от равнины Гаромсек, и затем начинается цепь Трансильванских Альп. По высоте своих вершин, эта горная группа занимает второе место в системе Карпатов; самаявозвышенная верхушка её, Негой, только сотней метров уступает высочайшему пику Татры. Правда, эта последняя группа имеет, вместе с тем, более крутые склоны, более изрезана глубокими пропастями, гребень её более усажен остроконечными шпицами, зубцами и пирамидами, хребты богаче снежными полосами; но Трансильванские хАпьпы, главная масса которых состоит, как и масса Татры, из кристаллических каменных пород, имеют более угрюмый и более величественный вид. С Фогарашских равнин, по которым бежит живописная река Алюта (Ольт, Ольто), Трансильванские горы являются во всем своем величии: можно бы было подумать, что находишься в Швейцарских Альпах, если бы на склонах леса чаще сменялись пастбищами, и если бы взор встречал на выступах гор домики в роде швейцарских шале.
Менее исследованные, чем Татра, Трансильванские Альпы, вместе с тем, сохранили в гораздо большей степени характер девственной природы, который они, разумеется, рано или поздно, и, вероятно, в близком будущем, утратят вместе с исчезновением лесов. Медведи в этих горах очень обыкновенны, так же, как и сурки; серны тоже встречаются многочисленными стадами; в горах Буковины охотники
ежегодно убивают около 9.000 оленей и козуль и много хищного зверя-медведей, волков и рысей. Татра гораздо менее населена дикими животными; однако, и там существуют еще медведи и наносят иногда вред стадам и полям, засеянным овсом; недавно серны и сурки, чересчур усердно преследуемые охотниками, едва совсем не исчезли. В 1865 г., по словам одного горца, Новицкого, на Татре было не более пяти семейств сурков и шесть или семь серн; но в следующем году охота на них была строго запрещена, и с той поры обе эти породы животных снова расплодились ’) Что касается каменного козла, то он несомненно исчез уже на всем пространстве Карпатов. По свидетельству англичанина Бонера, последний зубр был убит в 1775 г., близ Удваргельи, в одном болоте на равнине Дьердио.
Собственно так называемые Трансильванские Альпы занимают пространство гораздо более обширное, чем Татра, они тянутся на севере от Валахии, в виде дуги круга, длиною более ЗОО километров, похожей на дугу, образуемую Альпами Ломбардии и Пиемонта. На западной своей оконечности, в пределах Ваната, эти горы разветвляются на множество второстепенных цепей и отрогов, дробятся на отдельные группы, которые теперь заселяются и привлекают много пришлого народу, благодаря открытым в них залежам каменного угля, рудным месторождением и минеральным водам. Главная цепь, изгибающаяся к югу, постепенно понижается от одной вершины до другой, но она все еще сохраняет вид больших гор в том месте, где Дунай, запертый некогда сплошным валом Карпатов и сербских гор, нашел себе выход через ущелье, известное под именем Железных Ворот. Через главный проход, между Кронштадтом и Плоэшти, теперь проведена железная дорога. Деревни, служащие дачными местами, замки, отели группируются среди лесов и на румынском склоне.
Кроме Дуная, еще три второстепенные реки переходят через стену Трансильванских Карпатов, но в истинно альпийской области гор, там, где эта горная система представляет наибольшую ширину, и где находятся самые высокие её вершины. Близ юго-восточного угла Трансильвании, большое число ручьев, берущих начало на северном склоне гор, соединяются в равнине, которая некогда была озером, с многочисленными разветвлениями странной формы. Это озеро, наконец, нашло себе выход; но вместо того, чтобы излиться на север, в равнину Гаромсек, от которой их отделяли только холмы, гораздо
*) Аттпла де-Жфрандо „Revue de Geographie“, апрель 1877 г. *
ГЛАВА VI.-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
187
менее высокие, чем Карпаты, воды его открыли проход на юге, в самой толще горной цепи, и под именем Бузео (Bodza по-мадьярски), соединились с румынским Серетом. Далее на западе, река Алюта пересекает всю систему Трансильванских Альп и многие из её побочных отраслей. Соединив в одном речном бассейне воды, бегущие по высохшему дну древних озер Чик, Гаромсек, Бурценланд (или Кронштадтская равнина), по ве­ликолепной Фогарашской долине и Германштадтскому бассейну, Алюта, сделавшаяся могучею рекою, переходит Карпаты непосредственно на западе от величественной горной массы Негой, через тесницу, известную под именем «ущелъяКрасной Башни»,-вероятно, получившую такое название от старинной баш­ни, выкрашенной на венгерский манер, и которая некогда была защищаема от всяких вражеских нашествий «братьями гражданами» Германштадта. Наконец, на западе от большой горы Паринг, другой приток Дуная, образующийся из Мадьярской Шпль (Jiul, Jiullu) и из другой реки Шил, называемой Валашскою,-хотя она тоже течет на венгерской территории, - переходит цепь Трансильванских Альп, но через ущелье до такой степени дикое, или вернее, через трещину до того узкую и трудно доступную, что жители края, когда им нужно перебраться с одного склона на другой, тщательно избегают этой теснины ('zurduk), и делают большой крюк к западу через высокий перевал Вулкана,- горы, которая, несмотря на такое громкое название, не имеет в себе ничего вулканического. Тысячи тропинок, проложенных стадами, переплетаются до бесконечности на травянистых скатах, чтобы соединиться в каменистые дороги в ущельях и опять разветвляться по их зеленеющему дну. Когда будут окончены постройкой дороги, обыкновенная и железная, через Сурдук, эти пути сообщения получат важное значение для международной торговли, так как венгерский бассейн, где соединяются две реки Шиль, есть бывшее озеро, где отложились петрошанские каменноугольные пласты.
Горные группы западной Трансильвании, составляющие естественную границу Венгерской низменности, должны были, подобно южным Карпатам, уступить напору вод, скопившихся в верних бассейнах, и открыть им широкия долины. Так, на севере мы находим реку Самош (Szamos), спускающуюся к Тиссе (Tisza, понемецки Theiss), в центре Быструю Кереш (Sebes Koros), которая соединяется с Белой (Fejer Koros) и Черной Кереш fFekete Koros) в Венгерской равнине; на юге прекрасная река Марош (Maros), первые воды которой бегут по древней озерной равнине Дьердьо, близ молдавской границы, вырывается через широкую равнину, пройдя
188 перед тем Трансильванию по направлению с востока на запад; наконец, на границах Баната, глубокая борозда, вырытая некогда водами долины Гатсег, перерезывает цепь гор, точно искусственный ров, идущий между двумя валами. Это горный проход, известный под именем «Железных Бороть», которое он получил, по всей вероятности, как и многие другие дефилэ на востоке, от укреплений, защищавших доступ к нему против нападения враждебных народов.
Разделенные реками на множество отдельных групп, горы западной Трансильвании носят различные названия; однако, иногда всю систему их обозначают общим именем «Трансильванских Рудных тори». И действительно, эти горы очень богаты рудными месторождениями и металлоносными жилами, чему они обязаны разнообразию геологических формаций, из которых состоит их масса. Мы находим здесь граниты, порфиры, сланцы, песчаники, известняки разных эпох, трахи ты, базальты, лавы. Между прочим, в этой области, недалеко от истоков Араньоша, тоесть «Золотой реки», находится одна из замечательнейших базальтовых гор Европы: это Детуната (Detunata) или «Пораженная громомъ». Над пологими пастбищами, усеянными сосновыми лесками, высится серая скала, около сотни метров высотою,состоящая сплошь из базальтовых призм, слегка наклоненных вперед; общий вид этой громадной нависшей массы напоминает исполинскую волну океана в тот момент, когда она уже загнула свой гребень и готова разбиться. Впрочем, время неустанно трудится над разрушением этой базальтовой горы, которая, кажется, готова обрушиться каждую минуту; основание утеса усеяно разбитыми стержнями, куски которых в одних местах лежат грудами, в виде столбов, в другихъ-разбросаны по одиночке, как колонны обрушившагося храма.
Залежи руд всякого рода особенно многочисленны в той части горной группы, центр которой занимает гора Детуната. Здесь находятся знаменитые золотые прииски, имевшие весьма важное значение до открытия Нового Света; здесь же существуют жилы серебра, ртути, железа и других металлов. Пласты каменной соли не встречаются в гористой области, но полагают, что они залегают, в виде сплошной формации, под голыми безлесными холмами Мфзешега (MezosAg) или «Шампаньи» '), которые тянутся волнообразно через всю центральную часть Трансильвании, между долинами Самоша и Мароша. Если бы весь поверхностный пояс этой области вдруг исчез, то мы видели бы перед собою белое
*) Auguste de Gerando, „La Transylvanie et ses habitants“, т. II, стр. 246.
189 ВЕНГРИЯ., СТРАНА МАДЬЯР. 190
соляное море, остаток древнего залива, который в третичную эпоху наполнял этот бассейн Карпатов. Около шестисот источников бьют из этого нижнего слоя, и соленостью своей воды обнаруживают свойство горных пород, через которые они проходят; но местами эти громадные пласты каменной соли выступают на поверхность земли, и дождевые воды размывают их, придавая скале самые причудливые формы и очертания. Близ Парайда, в верхней долине реки Малой Кюкюлле (Kis KtlktillO), притока Мароша, возвышается целая гора из чистой соли, пологий купол которой имеет не менее семи километров в окружности, и которая, по объему, в два раза превосходит знаменитую соляную гору Кардона, в Каталонии *)• Несколько лет тому назад, соляный утес, нависший над рекою, будучи подточен при основании водами, вдруг обрушился: масса соли, объем которой исчисляют, приблизительно, в 2.500 тонн (150.000 пудов), запрудила все русло реки, вследствие чего течение прекратилось на несколько дней2).
Область холмов и небольших гор, господствующая на севере над древними озерами верховьев р. Алюты, чрезвычайно замечательна происходящими в ней химическими явлениями. В этой области пласты каменной соли тоже очень близко подходят к поверхности земли, и во многих местах погреба домов вырыты в соляном слое. В соседстве горы Бюдеш-Гедьи (Biidos Hegy, то-есть «Вонючая гора») тянутся обширные залежи серы, и даже из скал этой горы выделяются через две трещины сернистые газы, которые местные жители считают очень полезными для лечения различных болезней; но пациенты должны входить в эти воздушные серные ванны и выходить из них со всевозможною поспешностью и задерживая дыхание, - иначе им грозит опасность задохнуться от удушливых испарений3). В Вайнафальве, квартале большего местечка Ковасна, угольная кислота выделяется из почвы в таком обилии, что погреба наполнены ею; землекопы, роющие зе­млю, должны очень остерегаться, чтобы не пострадать от этих смертоносных паров. Цыплята, укрывающиеся под крыльями своей матери, всегда задыхаются, если под корзиною, где помещается наседка, не подосланы цыновки. Больные, подвергающие себя целительному действию угольной кислоты, и тело которых погружено в газ, все время держат голову поверх ванны, благодаря покрышке, охватывающей их шею, на подобие
') Posepny, „Mittheilungen der geologischen Reichsanstalt1*, 1871.
’) Венер, „Transylvania“, стр. 378.
3) Auguste de Gyrando, „La Transylvanie et ses habitants;-Benep, „Transylvania". ошейника; однако все-таки опасно орать ванну в известные часы дня, по причине сильного истечения газа. После дождя на поверхности луж беспрестанно появляются пузыри, образуемые углекислотою, которая бьет ключом из земли сквозь покрывающий ее слой воды. Углекислые источники встречаются в бесчисленном множестве. Наконец, в Малом Шароше (Kis Saros) и в Базне из почвы выходят горячие газы, в роде тех, какие выделяются из земли в Моденской области, в Италии, и на Ашперонском полуострове ')•
Высота главных вершин в системе Карпатов, по Гунфальви и другим географам:
Малые Карпаты: Тебнеркогель 513-метр.; Брадло-815 метр.
Белые Горы: Яворина-967 метр.
Яворникъ-1.013 метр.
Бескиды: Высокая ropa-(WysokaGora) 1.020метр.;Вабьягора(ВаЪиайога)-1.720метр.
Татра: Ломницъ-2.632 метра; Накотлу 2.647 метр.
Восточные Карпаты: Черная-Гора-2.007 метр.; Поп-Иванъ-1.925 метр.; Пиетросъ- 2.207 метр.; Циблешъ- 1.826 метр.; хребетъ- Прпшлоп 850 метр.
Трансильванские Альпы: Бучеш—2.497 метр.; Негой-2.543 метр.; Парингъ-2.438 метр.; Ретьезать- 2.482 метр.; ущелье Красной Башни-352 метр.
Гаргита: Надьи-Гавашъ-1.741 метр.; Кукук-Гадьи-1.540 метр.
Внутренняя Венгрия: Дьембер (Малая Татра)-2.043 метр.; Крпван-Фатра-1.667 метр.; Крижна (Фатра)- 1.540 метр.; Кекеш (Матра)-970 метр.
Рудные горы: Кукурбета-1.846 метр.; Муятьелемаръ-1.486 метр.
Страна мадьяров обильно орошается водой. Количество дождевой воды, выпадающей в этой области центральной Европы, составляет, средним числом, слой толщиною около двух третей метра в год, и кроме того, Дунай приносит сюда огромный объем вод, который он собирает в своем верхнем бассейне. На пространстве почти 1.000 километров, считая извилины, великая река течет по равнинам Венгрии, и со всей окружности громадного амфитеатра, образуемого Альпами и Карпатами, спускаются многочисленные ручьи и речки, чтобы увеличить массу её вод. Некоторые из притоков этой реки: Сава, Драва, Тисса, сами принадлежат к числу первоклассных рек Европы и судоходны на большом протяжении своего течения.
За исключением небольшой реки Попрад, вытекающей из снегов Татры и бегущей на север к Висле, в Венгрии нет ни одного
Ц Бойер, „Тгапзуитапиа**, р. р. 37, 347 etc.
ГЛАВА VI.-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯРЪ* 191
потока, который не принадлежал бы к бассейну Дуная. Каждая капля воды, дистиллируемая источниками Карпатов, после бесчисленных поворотов, в конце концов добирается до низменных равнин Венгрии и утекает через ущелье Железных Ворот; только три реки: ИПиль, Алюта и Бодза или Бузео, направляются непосредственно к нижнему Дунаю через отверстия или проходы между горами. Это схождение к одному общему средоточию всех вод мадьярской страны имело результатом сообщение её населениям большего по­литического единства. В этом отношении гидрографические условия страны представляют большие выгоды; но, с точки зрения обмена всякого рода с соседними нациями, речная сеть ея-одна из самых несовершенных. Все естественные пути, которые эта сеть открывает для торговли, удаляют страну от других государств, вместо того, чтобы приближать ее к ним; движение от окружности к центру значительно уменьшается вследствие недостатка выходов. Для водного сообщения существуют только два удобные прохода-те, которые представляют двое дунайских ворот: одни в верхней части венгерского течения Дуная, открывающие доступ в Австрию и Германию, другие в нижней части, ведущие к Румынии, Турции, Черному морю. Первые из этих ворот не противополагают никаких препятствий судоходству; но что касается вторых, то они до этого последнего времени были заграждены опасными подводными камнями или порогами, да к тому же и Черное море, куда впадает Дунай, само почти замкнуто и представляет скорее озерный резервуар, чем морской бассейн. До сооружения хороших дорог и рельсовых путей, это море было нечто в роде глухого закоулка, окруженного странами, на половину пустынными и безлюдными, или населенными варварскими племенами. Во сколько раз важнее было бы значение Венгрии во всемирной торговле и промышленности, если бы протекающая через нее великая река, вместо того, чтобы изливаться в негостеприимные воды Понта Эвксинского, впадала в Адриатику или в какой-нибудь другой, широко открытый, залив Средиземного моря? Но что сталось бы тогда с мадьярами? При соприкосновении с более высокою цивилизациею и под влиянием более многочисленных смешений с другими народностями, могли ли бы они сохранить свою оригинальность, свой язык, свое национальное существование?
В Венгрии, особенно ниже впадения Моравы и Лейты, Дунай принимает вид и характер большой реки. Берега его изменчивы и неопределенны, кроме тех пунктов, где близко подходящие группы холмов съуживают ложе реки; в одних местах поток неустанно раз 192 мывает, подтачивает берега, производит обвалы огромных глыб, которые обрушиваются в воду и мало-по-малу распадаются на мелкие части, так сказать, растворяются в жидкой массе; в другихъ-он наносит слой землистых осадков и выдвигает далеко в область вод песчаные стрелки и косы. Еще неукрощенный, Дунай созидает и разрушает поочередно: с одной стороны, он образует острова и насаждает их камышем, ивами, тополями, с другой-он вырывает деревья вместе с землею, на которой они росли; только какой-нибудь корень, задерживаемый бакеном, указывает место, где находился островок. Во всех направлениях открываются каналы тинистой воды между низменными землями, и невольно задаешь себе вопросъ-как может кормчий отыскать дорогу среди этого лабиринта вод? Дома едва можно различить между деревьями, покрывающими берег; но река, по виду более населенная, чем земля, сама усеяна целыми деревнями мельниц, установленных на якорях в воде. В соседстве с лугами скот сотнями мирно бродит по болотистым низинам; стаи всякой водяной птицы с шумом носятся над бесконечными густыми камышами, тогда как ласточки свивают себе гнезда в углублениях отвесных утесов нагорного берега, словно под кровлею домов.
Между бесчисленными островами и островками, вокруг которых разветвляются воды Дуная, особенно замечательны, как по величине, так и по своему геологическому значению, два большие острова, начинающиеся тотчас же ниже Пресбургских ворот. Это не простые аллювиальные (наносные) острова, как можно бы было заключить по их названию Шютт (Schiitt), близко подходящему к немецкому слову Schiitt, которое означает мусор; венгерцы, единственные обитатели главного, т. е. самого большего из этих островов, называют его Цаллекез (Czallokoz) или «Обманчивым островомъ», может быть, по причине быстрого изменения его берегов. По выходе из «Венгерских Ворот (Porta Hungarica),-прохода, открывающегося между
последними отрогами Альпов и предгорьями Карпатов,-река делится на несколько рукавов и образует настоящую дельту, остаток той дельты, которою она некогда изливалась во внутреннее море западной Венгрии. По обе стороны трех главных рукавов Дуная извиваются бесчисленными излучинами «малые Дунай» (Kis Duna), которые странствуют далеко по равнинам и, наконец, делаются притоками-один р. Вага, другой рр. Лейты и Рааба. Соединившись с этими реками, блуждающие волны Дуная опять возвращаются в главное ложе и таким образом способствуют образованию больших островов, которые, впрочем, сами разделены на множество второсте
193 ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 194
пенных островов естественными протоками и каналами, прорытыми рукою человека. В целом, большой остров Шютт, восточная оконечность которого, то-есть мыс, образуесоединивший все свои воды в одном канале, должен проходить через второе ущелье, между двух горных групп: Пилиш и Ноград (Novigrad, Новоград), из которых последняя

1.550 квадратных километров.
Ниже этой бывшей озерной дельты, Дунай,
называется также «Холодными горами». Этот узкий горный проход, через который большая Венгерская низменность сообщается со своею переднею равниною, прилегающею с западной стороны, приобрел весьма важное историческое
ГЛАВА VI,- ВЕНГРИЯ, СТР АВА МАДЬЯР. 195
значение; между различными зданиями, возвышающимися на выступах гор, полуразрушенные башни древней крепости Вышеград, где хранилась корона св. Стефана, служат живым свидетельством топ заботливости, с которою венгерские короли охраняли эти ворота своего царства; там же находился прекрасный дворец Матфея Корвина, о пышности которого историки рассказывают чудеса. В небольшом расстоянии ниже этого прохода расположились одна против другой, словно два стража, две столицы Венгрии- Буда и Пешт. Вообще Вышеградский проход с большим основанием, чем какая-либо другая часть течения Дуная, может быть рассматриваем, как средоточие всей этой обширной гидрографической сети. В этом месте река, общее направление которой до того было с запада на восток, вдруг поворачивает к югу и спускается в направлении меридиана, на протяжении почти трех градусов по широте. На первый взгляд может показаться странным, что Дунай, вместо того, чтобы пересекать по диагонали всю Венгерскую низменность, только огибает ее с западной и с южной стороны. Причину этого явления нужно искать в способе образования аллювиальных земель, которые постепенно наполнили собою бассейн существовавшего здесь некогда обширного озера. Так как материалы для наполнения этого бассейна доставлялись северными и восточными Карпатами, то общая покатость наносной почвы естественно приняла наклон к стороне юга, увлекая с собою в том же направлении Дунай и Тиссу. Напротив того, на юг от Венгерской равнины, реки Драва и Сава, спускающиеся с Альпов, несли свои землистые осадки по направлению с запада на восток; вследствие этого, общая покатость почвы внезапно изменяется, а вместе с тем и Дунай делает изгиб к востоку. Кроме того, нужно еще принять во внимание вращательное движение земного шара, которое заставляет реки северного полушария постоянно уклоняться вправо, каково бы ни было их направление 3): самое сильное течение Дуная почти везде направляется в эту сторону, вследствие чего и фарватер для больших судов идет вдоль паннонского берега реки.
Во всей этой части своего полукругового течения вокруг Мадьярской низменности могучая река, уже более многоводная, чем все другие реки Западной Европы, не перестает блуждать по равнинам, в виде бесчисленных, далеко раскинувшихся разветвлений. Каждый год разливы видоизменяют бесконечный лабиринт её островов и рукавов; подвижные земли дунайской долины беспрестанно перемещаются под напором речного потока. Извилины ны9 Эд. Зюсс, „Der Boden der Stadt Wien“.
196 нешних фарватеров и правильные русла, вырытые инженерами, пересекаются до беско нечности с прежними излучинами, от которых остались только кольцеобразные озера, простые рвы, или леса ив и тополей. На ширине от 10 до 15 километров речная долина представляет запутанную сеть речных русл, наполненных или покинутых водами, так что изображение её на карте похоже на множество змей, обвивающихся одна вокруг другой. Тем не менее, изучение этого изменчивого лабиринта вод обнаруживает нечто в роде закона. Ниже Буды, её последних холмов и большего острова Чепель (Csepel), где во время мадьярского завоевания Арпад стоял лагерем со своими воинами *), Дунай непрерывно делает захваты на правом или западном берегу, не только по причине вращательного движения земли, отклоняющего течение в правую сторону, но также, может быть, от действия сильного юго-восточного ветра, который сербы называют Kosava 2). Города ДунаФельдвар, Пакс, Могач, которым грозит наибольшая опасность в этом отношении, принуждены мало-по-малу отодвигаться перед наступающею рекою. Между Петров ар ад ином (Петервар дейн) и Белградом отступление правого берега составляет, в среднем выводе, около полуметра в год.
Количество воды, протекающей в Дунае в секунду, у Буда-Пешта: при 0 футштока (самое низкое стояние воды), по Валландту,-700 куб. метр.; при уровне 3 метр, выше 0-3.000 'куб. метр.; при уровне 5,7 метр, выше 0-6.790 куб. метров.
Нижнее течение Дравы похоже на нижнее течение Дуная по бесчисленным излучинам, так что принуждены были спрямить его, вниз от Леграда, посредством прорытия нескольких каналов, которые сократили длину реки на 180 километров 3). Но до недавнего времени самым ярким типом извилистой реки была Тисса. Долина этой реки имеет по прямой линии только 545 километров длины, а между тем главное ложе еще недавно извивалось на протяжении почти 1.300 километров, беспрестанно уклоняясь в стороны и разветвляясь до бесконечности на второстепенные каналы. Рядом с «живою» рекою по равнине рассеяны многочисленные «мертвые» рукава, затоки, озера, пруды, болота и тинистые отмели, напоминающие прежния извилины Тиссы. Под влиянием ошибочного взгляда, который нигде не имел бы таких гибельных послед­ствий, как в Венгрии, полагали, что доста’) Ed. Sayous, „Histoire generale des Hongrois“, tome I, p. 67.
2) Стефанович, в „Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in Wientt, за 1873 г.
3) Клун, в „Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in Wien11 за 1863 г.
197 ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 198
точно будет прорезать излучины реки, спрямить её русло, обвести, ее «непотопляемыми» плотинами, для того чтобы завоевать окончательно около миллиона гектаров земли, и чтобы искоренить на всегда
злокачественные лихорадки, порождаемые вредными испарениями стоячих болотных вод. В прежнее время землевладельцы каждого комитата, заботясь исключительно о своей личной выгоде, преследовали канализациею Тиссы одну только цель, именно ту, чтобы освободить свою собственную территорию от избытка вод, хотя-бы даже эта излишняя жидкая масса затопила соседния прибрежные поля. Обширные гидравлические работы, предпринятые впоследствии, под руководством инженера Вашаргельи (Vasarhelyi), имели, правда, то важное достоинство, что они ведены были по общему плану; но опасность разрыва плотин все-таки не устранена, и скопление вод в нижней части бассейна Тиссы сделалось неизбежным, по причине увеличения падения реки и усиления скорости течения воды в период разлива.
Таким образом, канализация венгерской реки, о которой идет речь, не уменьшила опасности наводнений; напротив того, они сделались опустошительнее и захватывают более значительные пространства. Для земледелия, правда, приобретены обширные местности, но приобретены в ущерб другим, еще более обширным и более полезным территориям. Совершенно особенные гидрографические условия этой части дунайского бассейна рано или поздно заставят инженеров принять предохранительные меры менее обманчивые, для чего необходимо будет дать вероятному поясу наводнения гораздо более значительную ши­рину, чем та, которую он имеет теперь.
Длина плотин на Тиссе в 1872 Г.-1.250 километров ;укорочение речного ложа-466 километров; падение реки ниже Тисса-Уйлакъ- 0,0061 метр., вместо 0.0041 м.издержкина сооружение плотинъ-65.000.000 франков.
Обведенная, подобно Луаре и По, плотинами, Тисса перестала быть вольною, бродячею рекою, напоминавшею реки Нового Света; мы уже не находим на берегах её дикой самобытной растительности, не видим более тех несметных стай водяной птицы, которые некогда оживляли её бассейн; рыба, между различ­ными породами которой особенно замечательна стерлядь, дающая превосходную икру, не составляет уже, как прежде, «трети воды». Геологическое исследование Венгрии показывает, что в относительно недавнюю эпоху Тисса текла в расстоянии, средним числом, около ста километров к востоку от своего нынешнего ложа; по выходе из гор, образующих северовосточный угол большой равнины, она не делала изгиба на северо-запад, затем на запад, прежде чем спуститься к Дунаю, но тотчас-же направлялась прямо на юг, следуя вдоль западной подошвы Трансильванских Альп. Но все её главные притоки бегут с восточной стороны, гоня перед собою, по крутому скату, массы гальки и песку: Самош, три Кереша, Марош соединенными силами трудятся над перемещением Тиссы к западу, оставляя в ней свои землистые осадки и сообщая её водам толчок в направлении своего собственного движения. Под влиянием этих причин, река не переставала отклоняться к западу; правый (нагорный) берег, постоянно размываемый, везде выше левого (лугового), состоящего из аллювиальной почвы; и города, стоящие на западном берегу, в особенности Сегед и Чонград, принуждены из века в век отступать перед надвигающеюся массою вод, медленно, но неустанно подтачивающих их основание. Правда, в южной части своего течения Тисса, испытывающая могучий толчок со стороны дунайских вод, стремится, напротив, уклоняться к востоку, и даже со времен римской эпохи значительно подвинулась вперед в этом направлении. Во времена походов Траяна и Диоклетиана, плоскогорье Титель находилось на восток от Тиссы, и римляне устроили там свои передовые укрепления против даков; после того, это плато сделалось островом, а теперь оно лежит совершенно на запад от названной реки. Но выше этой части течения русло Тиссы постоянно перемещается по направлению от востока к западу: по вычислению Стефановича, это перемещение составляет, в среднем выводе, около 30 сантиметров в год, из чего следует, что с той эпохи, когда река текла вдоль западного основания Трансильванских гор, прошло около 300.000 лет.
Подвигаясь таким образом все далее на запад, Тисса оставляет позади себя многочисленные болота, остаток её прежних лож. В некоторых местах кажется, что видишь перед собою самую реку; средняя ширина, излучины остались те же, вода такая же глубокая; недостает только скорости течения. Между этими ложными или мертвыми реками особенно замечательно длинное болото Эр, соединяющее течение р. Красна (Kraszna) с течением р. Шебеш-Кереш, на востоке от Дебречена. Во время наводнений часть вод первой из этих рек следует своим прежним прямым путем на юго-запад, через болота Эр, и тогда вся северо-восточная область Венгерской равнины превращается в один громадный остров. Река Гортобадьи (Hortobagy), текущая на юге от Токая, тоже есть не что иное, как старая Тисса. Несмотря на устройство плотин, болота, которые Тисса оставляет за собою на своем левом берегу, и по окраинам которых землевладельцы распахивают новые поля, не гарантированы отъ
199 ГЛАВА VI,-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 200
возврата вод. Эти болота не только подвержены внезапному вторжению потока наводнения, когда открывается трещина в вале плотин, но они наполняются также просачивающимися сквозь почву водами, которые распространяются подземными путями по обе стороны реки до весьма значительного расстояния от берегов: эти, так сказать, внутренние разливы даже опаснее непосредственных наводнений, потому что недостаток водосточных каналов делает их более продолжительными. В 1855 г. жители комитата Боршад пробили плотины ниже своих полей, и наводнение распространилось на пространстве 150.000 гектаров.
Средний расход Тиссы,по Зонклару,-1.700; расход во время разлива, по Валландту,-4.000 куб. метр, в секунду.
Но главная причина затопления прибрежных равнин заключается в самой форме дунайского ложа. Узкия
горные ущелья, загражденные скалами, через которые великая река должна проходить при выходе из Вен­герской низменности, не позволяют излишним водам, происходящим от дождей или таяния снегов, вытекать с достаточною скоростью, и потому жидкая масса, встречая эту преграду, должна отливать обратно в верхнюю равнину. Тогда все прибрежные болота превращаются в озера и снова представляют зрелище древнего венгерского моря: это mare album (Белое море) древних писателей. Во время больших наводнений, низменные поля Панчовы покрываются слоем воды в 2 метра толщиною, на пространстве 47.000 гектаров, и ложа Савы, Темеша, Тиссы превращаются в заливы, принимающие в себя излишек вод Дуная: течение переменяет направление во всех притоках до значительного расстояния от их устья, когда период разлива главной реки предшествует разливу впадающих в нее рек; суда увлекаются течением воды из Дуная в его притоки. Падение этих второстепенных рек до такой степени незначительно, что повышение уровня Дуная на четыре с половиною метра заставляет воды Тиссы течь обратно до Сегеда, лежащего в расстоянии 133 километров от устья этой реки; более сильные разливы изменяли направление течения до расстояния 150 километров от места впадения этой реки в Дунай. Следующее явление всего лучше может дать понятие о конфигурации этой страны: одно незначительное возвышение почвы, известное у местных жителей под громким именем «холма», которое находится непосредственно на западе от Пюшпек-Ладаньи (Ptispok Ladany) и в расстоянии ЗОО километров к северу от слияния Дуная и Савы, поднимается во время наводнений над уровнем окружающей водной поверхности всего только на 4 фута.
Понятно, что боковые плотины Тиссы не могут предохранять столь низменные равнины от вторжения вод Дуная. Чем более успевают прибрежные жители верховья направлять излишек жидкой массы к низовьям реки, тем более население нижних берегов должно опасаться катастроф. Последние наводнения захватывали уже сравнительно возвышенные местности, называемые «холмами», до которых никогда не достигали прежние разливы. При малейшем дожде земледельцами овладевает беспокойство; когда дождь продолжается целые сутки, они начинают приготовляться к бегству; предостерегающий сигнал заставляет их поспешно покидать свои селения, и когда они возвращаются домой после спада вод, скот их потоплен, избы разва­лились, голод, холера истребляют десятую часть населения. Поэтому, как бы ни были велики, в глазах инженеров, достоинства исполнения, представляемые совершенными до-ныне работами по устройству плотин на Тиссе, нельзя отрицать того факта, что страна, взятая в целом, более проиграла, чем выиграла от этих обширных и дорого стоивших сооружений. Единственным действительным средств ом помочь беде было бы регулирование течения Дуная в проходе через теснину Железных Ворот: именно нужно бы было расширить русло реки в местах слишком узких, съузить в бассейнах слишком широких, а главное-понизить её пороги, для того, чтобы временные озера, образующиеся выше Ворот, могли опоражниваться своевре­менно. Стефанович и Бобом предлагали также, в видах окончательного ограждения равнин центральной Венгрии от периодических наводнений, прорыть, у основания Трансильванских гор, канал, который бы сле­довал по направлению прежнего течения Тиссы, и который по принятии в себя всех восточных рек, Самоша, Кереша, Мароша, впадал бы в Дунай, через Караш, между Делиблатскими дюнами и входом в ущелье Базиаш. Но осуществление этого проекта, менее действительного, чем регулирование Дуная, потребовало бы сотен миллионов *)•
Горные ущелья, которыми Дунай, усиленный водами Тиссы, Темеша и Савы, выходит из Венгерской низменности, через поперечную стену Карпатов, представляют одно из самых грандиозных зрелищ природы. Нигде в Европе не увидишь подобной массы воды, торжествующей над такими грозными преградами, с которыми она борется, чтобы пробить себе дорогу к морю: здесь созерцаешь в одно и то же время великую геологическую
*) „Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in Wien“, за 1874 г.
201 ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 202
драму и постепенно развертывающийся ряд живописных картин. Старый укрепленный замок Голубац, стоящий на верхушке одной остроконечной скалы сербского берега, и островок Бабаке, возвышающийся в форме башни над поверхностью вод близ венгерского берега, обозначают вход в этот удивительный ряд ущелий, которые река вырыла в живой скале на протяжении ста слишком километров; в трещинах этих каменных стен скрываются рои страшного насекомаго-«голубацкой мухи», от укушения которой, как от жал африканской мухи цеце, часто погибали целые стада. Пройдя эти триумфальные ворота, Дунай скользит по каменистым мелям, образуя ряд порогов, и затем вступает в опасный Гребенский проход, усеянный огром­ными порфировыми рифами и мелями, состоящими из камней слюдяного кварца; во время низкого стояния воды судоходные каналы или фарватеры в этих «Малых Железных Воротахъ» имеют не более 4 метров ширины, хотя общая ширина речного ложа все еще составляет многие сотни метров. За этим ущельем река опять расширяется и образует так называемый Милановацкий бассейн, где в одном месте расстояние между берегами более 1.400 метров. Ниже этого бассейна стена из скал, повидимому, совершенно преграждает путь реке: путешественник ищет взором ущелье, принимающее воды, и недоумевает, где они могут пройти, как вдруг, при одном крутом повороте, обнаруживается, что жидкая масса проникает в теснину, похожую на широкую трещину, открывающуюся в горе: это так называемое ущелье Казан.
В этом месте река, вдруг съузившаяся в поток шириною около 150 метров, заключена между двух высоко поднимающихся вертикальных стен, верхний гребень которых окаймлен бахромою зелени. В боках этих известковых стен там и сям открываются пещеры, где гнездятся орлы; небольшие откосы, образовавшиеся
вследствие обвалов, спускаются по обе стороны в глубокий воды (глубина здесь от 40 до 50 метров), еще более съуживая ложе реки и сообщая еще большую силу грозному потоку. Справа вздымаются две горы, Большой и Малый Стребац, предгорья которых были перерезаны потоком; только в двух местах скала выдолблена и образует казаны, или «котлы», которые, очевидно, были резервуарами, где скоплялся излишек вод, прежде чем устремиться в низовые клюзы. Подобные же котловины, только меньших размеров, видны и на левом берегу реки, вышей ниже Казанских теснин. Да и что такое болота Тиссы, как не бассейны наводнения, где пребывают воды, прежде чем получат возможность уйти через ущелье «котловъ»? Во многих местах скала падает отвесно, и бока её не представляют ни малейшего выступа, где путешественник мог бы поставить ногу. И, несмотря на то, вдоль реки проведены две дороги: дорога венгерского берега есть произведение нового времени и, по справедливости, славится на всем Востоке смелостью своих мостов и путеводов; дорога сербского берега, более скромная, есть просто бечевник, но во многих местах ее нужно было целиком высекать в нависшей над рекою скале. Знаменитая римская надпись, относящаяся к 100 г. после P. X., напоминает славу Траяна- «победителя гор и реки». Три первые строки этой надписи подлинные, а три последние были реставрированы и)Немного ниже маленького венгерского города Оршова или Орсова и укрепленного островка, которые часто бывали театром кровавых войн между христианами и мусульманами, река, имеющая от 1.500 до 1.600 метров ширины, проходит через другой ряд порогов, известный под именем «Больших Железных Бороть», которые составляют вход в Румынию. Здесь природа имеет менее дикий характер, чем в Казанском ущелье; горы обоих берегов не поднимаются в виде вертикальных стен, сербские высоты даже покрыты лесами. Однако, Железные Ворота обязаны славою своего имени не грандиозным красотам их берегов, а опасным порогам и подводным камням, которыми усеяно здесь ложе реки. Это самое опасное место Дуная: здесь не только гребные и парусные суда, но даже пароходы нередко садились на мель, разбивались о камни или погибали в водоворотах. Неровности речного ложа в этом опасном проходе так велики, что во время мелководья слой воды на первом пороге не превышает одного фута, тогда как в потоке третьего порога глубина русла достигает 50 метров, т. е. уровня на 11 метров ниже поверхности Черного моря. Только в 1846 году, спустя двенадцать лет после введения колесных пароходов на нижнем Дунае, решились в первый раз пустить в ход силу пара для борьбы со страшною силою оршовских водоворотов. До недавнего времени общества судоходства по Дунаю принуждены были держать две эскадры судов: одну выше, другую ниже города Оршова, и несколько судов особенной конструкции служили для перехода через пороги, но и то только в благоприятную пору года, то-есть в период с марта по июль. На бечевой дороге нередко можно было встретить партию в пятьдесят человек, запряженных точно лошади или волы, и тянущих на веревке простую барку или плашкоут.
Средний уровень Дуная у Венгерских Во
Ч Эрнест Дежарден, „Notes manuscrites“.
ГЛАВА VI. ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 203
ротъ-132метра;у Железных Бороть-39 метров; общее падение Дуная на протяжении 955 клм.-93 метра, что составит приблизительно 1 метр на каждые 10 километров.
Разность между высоким и низким стоянием воды составляет от 47г до 6 метров.
Нельзя не признать постыдным для Европы тот факт, что она так долго допускала существование подобных препятствий судоходству на реке, составляющей естественный торговый путь дня целой половины европейского континента, и которая одна несет в два раза большую массу воды, чем Волга (средний дебит Дуная в Железных Воротах, по Зонклару,-10.220, принизкой воде-7.300 кубических метров в секунду). Со времен Траяна до самого последнего времени почти ничего не было сделано, чтобы уменьшить опасности прохода: в этот длинный период времени успели только разрушить некоторые из самых опасных рифов, заграждавших русло реки; но уменьшение, происшедшее в среднем расходе, или количестве протекающей воды, уравновешивало выгоды, достигнутые этою первою работою по исправлению течения Дуная. А между тем уже в 1832 году инженером Вашаргельи был предложен проект канализации этой части Дуная. Но соперничество, честолюбие, опасения заинтересованных государств долго задерживали осуществление этого важного общеполезного предприятия, необходимость которого была формально признана уже парижским мирным трактатом 1856 г. Сербы радовались тому, что пороги Железных Ворот отделяли их от турецких флотилий; турки, в свою очередь, почитали себя счастливыми, имея эту естественную границу со стороны Австрии, а австро-венгерцы, несмотря на очевидный интерес их торговли- ибо ни одна нация не может извлекать более выгод из свободы плавания по Дунаю, чем Австро-Венгрия - оценивали это препятствие с точки зрения фиска и войны, как одно из самых удобных мест для своих таможенных постов и крепостей *). Бастионы Оршовского острова и Елизаветинского форта, на сербском берегу, могут обстреливать суда, проходящие через теснины. Регулирование течения в Железных Воротах было предпринято Венгрией, на основании постановлений Берлинского конгресса'1871 г., только в 1890г. и приведено к концу в 1896 г.
Открыв себе проход через Железные Ворота, Дунай не совсем опорожнил Венгерскую низменность от наполнявших ее озерных вод. В центре полуострова, образуемого Дунаем и Дравою, осталось еще маленькое внутреннее море, самое обширное из болыпихъ 204 европейских озер, после озер России и Скандинавского полуострова: это Балатон (иначе Платтенское озеро), который мадьярские поэты величали прежде «венгерским моремъ», но берега которого некогда были населены славянами, которые были наставниками венгров в цивилизации '); самое название озера, очевидно, произошло от славянского слова блато, т. е. болото.
Озеро это, конечно, не похоже на чудные альпийские озера: оно не имеет таких прекрасных лазурных и глубоких вод, как Женевское озеро, не окружено величественным амфитеатром высоких гор, увенчанных снежными вершинами; в серые, пасмурные дни вся низменная часть его берегов, где его беловатые воды продолжаются далеко вглубь лугов и равнин многочисленными болотами и лужами, представляет даже очень печальное зрелище; но, темч> не менее, Балатон по своим северным берегам составляет одно из украшений Венгрии. Господствующие над ним высоты имеют местами живописные формы и контуры; скаты их коегде
покрыты лесами в перемежку с виноградниками, которые дают второе по достоинству из венгерских вин; на выступах гор высятся средневековые крепостцы; в долинах приютились красивые замки и хорошенькия деревни, а среди озера, прямо из воды, поднимается живописный холм Тиганьи, нечто в роде уединенной обсерватории, которая соединена с северным берегом посредством низкого перешейка. Эта горка, остаток древнего вулканического конуса, состоящий, главным образом, из разложившагося туфа, долгое время была единственною независимою землею во всей южной Венгрии. В то время, как всекрепости и зймки этого края находились во власти турок, укрепленное аббатство Тиганьи одно умело победоносно отражать нападения завоевателей. Замечательно, что этот вулканический полуостров расположен по направлению с северо-запада на юго-восток, то-есть потому же направлению, которому следуют все гребни и все промежуточные борозды или долины этой области Венгрии. В том же самом направлении открывались все бухты и заливчики этого маленького внутреннего моря в то время, когда южные берега его еще не сформировались окончательно.
Воды Балатона, имеющие несколько солоноватый вкус, питаются отчасти ключами, бьющими на дне озера, и пузыри от которых местами поднимаются до самой поверхности: полагают, что это-подводные источники щелочного свойства; одни из них должны быть теплые, другие холодные, судя по большим не­равенствам температуры, наблюдаемым на
*) Каниц, Mittheilungen der geo graphis c hen Gesellsehaft in Wien“, за 1874 г.
*) И. Гупфальви. „Ethnohraphie топ Ungarn“, стр. 179 и след.
205 поверхности воды, на ограниченных пространствах *)
Кроме того, перемены атмосферного давления часто производить на озере течения и мелкое волнение. Прибрежные рыбаки рассказывают также, будто им случалось наблюдать приливы и отливы; но это явление, если оно действительно существует, не было еще предметом точных исследований и измерений; по всей вероятности, это не что иное, как случайные повышения и понижения уровня воды, в роде тех, которые замечаются на больших швейцарских озерах и известны там под именем «Seiches». Наибольшая глубина Платтенского озера, как говорят, 46 метров, близ горы Тиганьи; но средняя его глубина не превышает 6 или 8 метров. Такъ
ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 206
Высота Балатона над уровнем моря-130 метр.; площадь 690 кв. клм.; средняя глубина 8 метр.; приблизительный объем воды- 6.320.000.000 куб. метр.
Из рыб, которые водятся в этом озере, особенно замечателен фогаш (fogas), род окуня, очень ценимый в Венгрии и в Германии; говорят, что эта порода нигде не встречается, кроме «венгерского моря».
Нейзидлерское озеро (по-мадьярски «Ferto), лежащее, как и Балатон, в западной Венгрии, занимает часть передней венгерской равнины, заключающуюся между Лейтанскими горами и Баконьевским лесом. Без холмов, защищающих его с западной стороны, оно уже много веков тому назад исчезло бы под слоем наносов, ибо впадина,

Елизаветинский Фортна Дунае.
как берега этого озера очень низменны на юго-западной стороне, где воды его изливаются в Дунай, через речку Шио (Si6), то не трудно было возобновить работы, начатые в римскую эпоху императором Галерием, с целью спуска3 части вод из Балатонского бассейна; посредством осушения, начатого в 1825 году на окружающих озеро болотах, приобретено пространство земли, равное 1.260 квадратным километрам. Первоначальная поверхность самого озера значительно уменьшилась; уровень его понизился на один метр, но увеличение годной к обработке почвы не принесло большой пользы прибрежным жителям, так как эта
почва, составлявшая древнее озерное дно, покрыта мелким песком, который ветер разносит далеко по полям. ’) Гувфальви Янош „A magyar birodalom Termesziti viszonyainak leirasa11, т. III, стр. 492.
которую оно наполняет, лежит на пятнадцать метров ниже уровня Дуная, под тем же меридианом. Однако, если Нейзидлерское озеро и существует, то существование его только периодическое или перемежающееся: оно попеременно то наполняется, то осушается в течение веков. По словам одной старинной рукописи, которая, впрочем, не приводит никаких доказательств, это озеро образовалось в 1300 г. и ознаменовало свое появление на свет затоплением шести венгерских деревень. В 1693, в 1738, в 1865 годах озерный бассейн совершенно опоражнивался, вследствие испарения его вод, средняя глубина которых составляла около 3 метров; оставались только кое-где небольшие болотистые впадины и слои тонкого, дрожащего под ногами, ила. Но после нескольких лет осушения, вода опять завоевывала свои прежния владения. В период с 1869 по 1876 год произошло по
207 ГЛАВА
VI. ВЕНГРИЯ, СТРАНА
МАДЬЯР. 208
следнее нашествие вод, причиненное отливом Дуная, Рааба и Лейты. а также подземным просачиванием. В самом деле, Нейзидлерское озеро продолжается в восточном направлении болотами и низменными лугами, которые называются общим именем Ганшаг (Hansag). и стояния воды которых стекают в Дунай через канал, имеющий всего только 4 метра падения. Когда разливы главной реки и её притоков, Рааба и Лейты, особенно высоки, воды отливают обратно к болотам Ганшаг и Нейзидлфрскому бассейну, которые и затопляются совершенно. Если же Дунай, напротив, держится довольно низко в продолжение более или менее длинного ряда лет, то резервуар, принимающий воды разлива, малопо-малу осушается. Поэтому, в иные годы по­верхность Нейзидлерского озера обнимает до 400 квадратных километров, в другие она составляет только половину или четверть, иногда даже только десятую или еще меньшую часть этого пространства. При помощи плотины со шлюзами, построенной ниже Ганшага, легко можно бы было приобрести для земледелия весь этот бассейн, но сомнительно, чтобы это осушение стоило труда и издержек, так как дно озера содержит довольно большое количество натра, который ныне сообщает воде очень неприятный солоновато-горький вкус. Кроме того, замечено во время последнего испарения озера, что прибрежные земли быстро делаются бесплодными, когда влага, доставляемая озерным бассейном, исчезает и заменяется так называемым зиком (по-венгерски szik), то-есть пылью, в которой маленькие кристаллики сернокислого натра (глауберова соль), морской соли и магнезии смешаны с мелким песком, покрывающим плоские берега.Виноградники в окрестностях озера, производящие обыкновенно превосходный плод, много пострадали во время последнего периода засухи. Но если благоразумие запрещает опоражнивать Нейзидлерский озерный бассейн, то оно, напротив, требует немедленного осушения нездоровых болот Ганшаг. Местные жители, отваживающиеся проникать в эти на половину затопленные земли, принуждены вооружать свои ноги широкими досками, которые поддерживают их на топкой болотистой почве, и покрывать голову и лицо сеткою, сплетенною из травы, для того, чтобы защитить себя от мошек, которые мириадами носятся в воздухе. Некогда эти области, подступ к которым так затруднителен, служили убежищем древним озерным обитателям, как о том свидетельствуют найденные в тине Нейзиддерского озера многочисленные остатки, относящиеся к каменному веку').
Таким образом, древнее море, расстилавшееся в обширном амфитеатре Венгерской низменности, и берега которого видны еще до сих пор вверх от Железных Ворот, на высоте 36 метров над нынешним уровнем Дуная, оставило после себя, кроме одного постоянного, но не глубокого озера, только болотистую низину, поочередно опоражнивающуюся и наполняющуюся водою, да кое-где болота и топи, насыщенные натром. От прежней водной поверхности это бывшее морское дно сохранило только почти совершенную горизон­тальность почвы и поразительно однообразный вид пространства. Огромный морской бассейн с течением времени был заполнен массою наносов, которую еще невозможно вычислить, но которая, судя по произведенным до сих пор, при помощи бурильных снарядов, измерениям, должна быть громадна. В окрест­ностях Пешта древнее морское дно находят на глубине около пятнадцати метров; далее, на востоке, нужно копать землю до глубины 20, 30 и более метров. Город Дебречин стоит на слое аллювиальной формации, толщиною около 80 метров. В Ванате бурильный снаряд спустился до глубины 150 метров, не достигнув горных пород, из которых состоит древнее ложе моря. Весьма вероятно, что на пространстве около 100.000 квадратных километров средняя глубина наносной формации никак не менее сотни метров. Можно себе представить, какой громадный куб каменных обломков должны были оторвать воды от склонов Альп и Карпатов, чтобы образовать нынешнюю почву Венгрии! II все эти отрывки и обломки гор до такой степени измельчены, искрошены, что теперь вдали от больших дорог и городов мы напрасно стали бы искать малейшего камешка в верхнем слое земли. В многочисленных могильных курганах, рассеянных вдоль берегов Тиссы и её притоков, очень редко находят каменные орудия; почти вся домашняя утварь и оружие сделаны из костей бизона или из оленьих рогов *).
Западный бассейн, заключающийся между двумя верхними воротами Дуная, Пресбургскими и Вышеградскимп, давно уже утратил свою первобытную физиономию; на север от реки поля его сплошь покрыты цветущими нивами и лугами, которые доставили ему название «Золотого Сада»; в этой плодородной равнине, окруженной со всех сторон рядами гор или холмов, ясно обрисовывающихся на далеком горизонте,
ничто не напоминает степи Востока или саванны Америки. Но обширная венгерская Месопотамия (междуречье), орошаемая Дунаем, Тиссою, Марошем, еще сохра*) Бела Сечепьи, «Fonde aus Steinzeit im Neusiedler Seebecken».
ИИу.иьский, „Congres International d’anthropologie prehistorique de Buda-Pest“, 1876 r.
ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. .209
нила отчасти свой первоначальный вид. Мадьяры отличают этот бассейн от всех других, удерживая за ним название Альфельд (Alfold) или «низменность», в противоположность названию Фельфельд (Felfold) или «плоская возвышенность». Это совершенно ровная страна, без всяких волнообразных повышений и понижений почвы, представляющая повсюду одно и то же, в высшей степени монотонное зрелище. За исключением местностей, прилегающих к подошве гор, выступы которых вдаются в равнину, как мысы в море, и которые продолжаются между Дунаем и Тиссою волнистым кряжем, имеющим около 60 метров высоты, путешественник, в какую бы сторону он ни обратил взоры, нигде не замечает ни малейшего возвышения, которое прерывало бы правильную линию горизонта; лочва, правда, представляет слегка наклонную плоскость, но эта наклонность незаметна для глаза; единственные выдающиеся точки на этой гладкой, как скатерть, поверхности-это невысокие дюны в песчаных местностях, расположенные ветром в виде параллельных гряд, да встречающиеся там и сям круглые горки или так называемые «бугры куманов, турок, татар, Аттилы, стражей», о которых туземцы рассказывают, будто это искусственные насыпи, сделанные во время войн. Многие из этих холмов, действительно, искусственного происхождения и возвышались в древних лесах, вблизи селений и становищ 9; но большею частью это не что иное, как уцелевшие остатки верхних слоев древней равнины, выровненной водами, естественные бугры, в роде тех, которые мы встречаем на берегах Каспийского моря ’)• От Кечкемета до Большего Барада (Nagy Varad) и от Дебречина до Темешвара, на пространстве нескольких сот верст, путешественник едет, так сказать, не переменяя места-до такой степени однообразна окружающая природа. Эта монотонность пейзажа наводит уныние на иностранца, но она очень нравится туземцу, которому кажется, что он везде вблизи своей родимой деревни. В какую бы область равнины ни переселился туземный житель, он везде остается у себя на родине. Он не охотно покидает свой любимый Альфельд; во время наводнений его видели упорно остававшимся в своей хате, угрожаемой со всех сторон.
До нашествия гуннов равнины Паннонии были частью покрыты лесами 3), но непрерывные войны и неразумие пастухов скоро уничтожили это украшение почвы. Еще не
9 Фр. ф. Ремер, „Congres archeologique de BudaPest*, 1876 г.
2) Сабо (Szabb), цитируемый у Гунфальви Яноша в его книие: „Amagyar birodalom Termeszeti viszonyainak leirasa11, т. II, стр. 620.
3) Диц, „Die Ungarische La'ndwirtschaftu.
210
давно деревья были почти неизвестны в центре Альфельда, на пространстве около 33.000 квадратных километров, и во многих местах можно было путешествовать целые дни, не встречая ни одного куста, ни одного пучка зелени; недостаток леса был так велик, что коровий кал, высушенный на солнце, составлял единственное топливо туземного населения. В наши дни деятельно принялись разводить деревья вокруг селений, вдоль дорог и по окраинам полей, и таким образом мало-по-малу изменяют общий вид края; но и теперь еще остаются, преимущественно в центральной части Альфельда, пространства, где почва, несколько солоноватая или насыщенная натром, не поддается культуре, и по которым бродят только стада. Пастбища, безлесные поля, так же, как обработываемые пространства, удаленные от деревень и усеянные только хуторами (tanya), составляют вольную степь или пусту (puszta), которая воспевается мадьярскими поэтами, и которую так любят пастухи, разгуливающие в пустыне, как полные хозяева безграничного пространства. Знаменитый венгерский поэт Петефи в одной из своих песен высказывает желание, чтобы его могильный курган возвышался среди широкой пусты,-желание, которому, однако, не суждено было осуществиться: Петефи погиб бесследно на поле битвы, так что нигде не могли отыскать его тела. Во многих пустах поросшая травою поверхность тянется во все стороны на необозримое пространство. Широкия топи из черноватой грязи, колеи от телег, извивающиеся по лугам, дерн, протоптанный ногами животных, указывают не то чтобы дорогу-настоящих дорог в степи не существует,-а обычное место прохода и проезда. Ни один ручеек не орошает венгерскую саванну: почва здесь слишком ровная для того, чтобы какой-нибудь поток мог бежать по правильному водоскату; но по равнине рассеяны многочисленные лужи, над которыми носятся стаи птиц. После больших дождей во многих местах эти лужи соединяются в одну сплошную водную поверхность; почва везде лежит ниже уровня разлива рек; вода просачивается со дна и разливается по поверхности в виде болот. После продолжительных засух, в пусте остаются только ямы, покрытые тиною; пастухи принуждены водить свои стада на водопой к колодцам, высокие столбы которых, с длинными наклонными коромыслами, издалека виднеются на горизонте. Во многих областях равнины, по обе стороны реки Тиссы, и в особенности на пространстве между Дебречином и Большим Варадом, расстилаются озера, насыщенные самородною щелочною солью или углекислым натром, подобные тем, какие существуют в Египте и в Персии; налет или ГЛАВА VT- ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
211 эффлоресценция соли походит на слой снега, когда влага почвы совершенно испарится: отсюда, без сомнения, и произошло название «Белых озеръ» (Fejer to), под которым они известны во многих округах
Венгрии. Кое-где встречаются также селитряные озера, и еще недавно на них собирали большие количества кристаллов селитры, которая употреблялась для различных промышленных целей <); но теперь разработка этих селитряных месторождении почти оставлена ).
Сходство географической среды производит сходство жителей и нравов. Подобно травяным степям Азии, подобно саваннам и пампасам Нового Света, венгерская пуста еще недавно была страною пастбищ, где скот бродил на свободе по широкому раздолью, под надзором кочующих пастухов. В наши дни земледелие захватило в свою власть почти весь край, покрыв его нивами, лугами и садами; но и теперь еще там и сям встречаются остатки прежнего безбрежного травяного моря. В этих степных пространствах табуны лошадей, пасущиеся в правильном боевом порядке, стада коров, ходящие в разброд, буйволы, лениво валяющиеся в тине, кажутся единственными хозяевами и обладателями равнины. Там и сям, на берегу степных озер или болот, рисуются тонкие силуэты аистов и журавлей. Очутившись в такой пусте, можно подумать, что на­ходишься среди девственной природы, вдали от всякой цивилизации: даже грубый всадник, скачущий за разбревшимися животными, и тот имеет что-то дикое в своей наружности и ухватках. Ничто не может быть проще и величавее штрихов и линий этой картины, суровая краса которой производит тем более сильное впечатление на душу зрителя. Днем, зеркальность воздуха рисует обманчивые миражи на далеком горизонте; вечером, пурпурный цвет неба и отражающих его водных поверхностей болот и степных озер составляет яркий контраст с темным колоритом равнины; ночью, самая земля как бы исчезает, и зритель видит вокруг себя только бесконечное мировое пространство, усеянное мириадами блистающих звезд 3).
Венгерская равнина, недавно имевшая чисто-степной характер по своему общему виду, до сих пор сохраняет еще этот характер по своему климату. Не только средняя температура её немного ниже, чем на равной ши
*) Бе дан, „Voyage mineralogique et geologique en Hongrie", t. II, p. 334 et suiv.
2)Швиккер, „Statistik des Konigreiches Ungarn“, стр. 344.
3) Auguste de Gerando, „La Transylvanie et ses habitants“. 212
роте в странах полуостровной Европы, но и перемены тепла и холода наступают там гораздо резче и внезапнее. Нередко случается, что колебания температуры достигают 20 и 25 градусов стоградусного термометра в про должение нескольких часов; бывает, что среди лета вдруг подует леденящий зимний ветер; и наоборот, иногда в декабре стоит такая теплая погода, что можно подумать, что уже настала весна. Общий порядок или ход времен года в этих степях отличается несравненно меньшею правильностью, чем в Западной Европе. Как жары и холода, так точно засухи и дожди следуют одни за другими, невидимому, без всякого определенного закона: нескончаемые потопы, затопляющие почву, часто сменяют продолжительные пе­риоды бездождия, во время которого сохнут травы и трескается растительная земля. Метеорологические переходы обыкновенно сопровождаются чрезвычайно сильными ветрами, которые вздымают пыль или снег вихрями, и которых всего более страшится путник, запоздавший в пусте.
Само собою разумеется, что такая обширная страна, как амфитеатр, образуемый Альпами и Карпатами, должна представлять большое разнообразие климатов, сообразно высоте места над уровнем моря, положению его в отношении сторон горизонта, близости или отдаленности гор и рек. В гористой Трансильвании каждая большая долина имеет свой особенный климат; в одной из них, именно в верхней долине реки Алюты (Ольты), которая открывается к стороне Румынии проходом, известным под именем «ворот Красной Башни», очень часто дуют южные ветры, подобные сирокко Апеннинских гор и фёну Швейцарских Альп. Но, незави­симо от всех этих местных климатов, общий климат Венгрии отличается, между климатами всей части европейского материка, простирающейся до Карпатов, наиболее континентальным характером и наибольшими крайностями тепла и холода. По мнению некоторых гигиенистов, причину так называемой «венгерской» лихорадки, которая так часто косила армии завоевателей, вторгавшихся в страну, и которая делает такия опустошения между иноземными переселенцами, следует искать не в миазмах, поднимающихся с болот, а в резких переменах температуры. Природные жители края умеют оберегать себя от вредного действия этих внезапных переходов от тепла к холоду и наоборот.
Приводим среднюю годовую температуру и количество выпадающей в продолжение года дождевой воды для некоторых пунктов Венгрии и Трансильвании:
J
213
ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
214
0,88 метров.
0,5 4 „ 0,46 » 0,66 я 0,49 „ 0,66 я 0.77 » Средняя Средний слой температура, дождей. Арва 6,° Ц.
Шемнпц (ИПельмецбанья) 7, %, Пресбургъ Ю,° „
Буда Ю,% „
Панчова 11,°« „
Сегед (Szeged). . 11,°з „
Германштадт (НадьиСебен) 8,% „
Кронштадт (Брассо). .7,%,,
Так как климат данной области необходимо отражается в её флоре, то Венгерская низменность по характеру растительности естественно должна походить на русские степи, несмотря на стену Карпатов, отделяющую бассейн Дуная от бассейнов Днестра и Днепра. И действительно, ботаники удостоверяют, что многие растения восточного происхождения замещают в венгерских равнинах растительные виды Западной Европы, и, как говорят, замечено, что в течение последних ста лет общая физиономия мадьярской флоры чувствительно приблизилась к азиятскому типу: причину этого явления приписывают климату, который сделался менее умеренным. Войны тоже играют некоторую роль в этом нашествии иноземных растений. Так, с 1849 года почти все поля Трансильвании, оставленные под паром, покрылись колючим репейником (чимпай, csimpaj, или xanthium spinosum), который придает равнине неприятный для глаза сероватый колорит. Мадьярские и румынские крестьяне называют этот пришлый репейник «московитским терновникомъ» (muszka tovis, spinu muscalesc). Если верить народной молве, семена этого растения были занесены лошадьми русских казаков, у которых шишки репейника случайно прицепились к шерсти, и кото­рые оставили в крае это воспоминание о злополучном годе завоевания и кровавой резни: достоверно то, что этот репейник не существовал в Трансильвании до 1850 года ’).
Подобно этим растениям чужеземного происхождения, и народ, населяющий большую часть древнего Дунайского озера или нынешней Венгерской низменности, пришел сюда из степей Востока, рассматриваемые в целом и независимо от различия племен и пх происхождения, мадьяры, этот бродячий народ, имя которого, однако, означает, как говорят, «туземцы» или «сыныземли» ), принадлежат, повидимому, к одной семье с финнами и остяками, мордвою и вогулами, и хотя они в наши дни сделались уже совершенными европейцами по цивилизации, но,
*) Rodiczky;-Attila de Gerando, „рукописные заметкиА.
2) Edouard Sayous, „Histoire generale des Hongrois“. 1.1. p. 4.
тем не менее, все еще остаются «туранцами», если не по типу, который очень красив, но который, по причине многочисленных смешений, очень трудно различить, разве только в деревнях, то по крайней мере по своим легендам и народным преданиям, по некоторым остаткам старинных нравов и в особенности по своему языку финского происхождения. Тогда как во всех других частях Европы урало-алтайские завоеватели только прошли опустошительным потоком, или скоро потерялись среди окружающих населений, угры или венгры прочно водворились в равнине Карпатов. В этом необозримом море трав мадьяры нашли свои родные азиятские степи; они охотно остались тут и могли долгое время сохранить свои прежние нравы и кочевой образ жизни.
Впрочем, мадьяры населяют не одну только равнину; они занимают также многие гористые области амфитеатра Карпатов. Этнографически, страна венгерцев довольно точно ограничена-на юго-востоке течением Дравы и Мура, на западе-последними отрогами Альпийских цепей, на севере-всеми передовыми группами карпатской системы, на востоке - Бигарскими горами, наконец, на юге-низменным поясом, усеянным болотами, через который проходят, в их нижнем течении, реки Марош и Тисса. Шесть слишком миллионов мадьяров населяют сплошными массами эту центральную область Венгрии; но вне этого этнографического континента рассеяно еще много островов мадьярского населения,- одни еще в равнине, другие уже в горах. Многие из этих островов находятся на западе между немцами, на севере между словаками и русинами, на юге между сербами. Но всего более их встречается на востоке, в возвышенных долинах Трансильвании. Рудоносные области населены там в значительной части мадьярами, а крайний угол тер­ритории, у большего колена, образуемого восточными Карпатами и Трансильванскими Альпами, почти исключительно занят людьми этой расы. Секлеры (по-венгерски Szekely, секельи, по-немецки Szecler) считают себя прямыми потомками воинов Аттилы,хотя и не могут привести в подкрепление этой генеалогии иного доказательства, кроме баснословных сказаний, дошедших от средних веков. Напротив, основываясь на достоверных свидетельствах истории, повидимому, нужно заключить, что во время господства гепидов и их преемников, аваров, никакой тунский народ не занимал плоскогорий Трансильвании. Секлеры или «сикулы»- как их иногда называют, хотя совершенно ошибочно, потому что они никогда не состояли в родстве с сикулами, обитавшими на Средиземном море-суть не что иное, как мадьяры, соплеменники жителей Аль* География Реклю. т. IV. 25
ГЛАВА VI. ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 215
фельда; язык их тот же самый и не содержит слов, которые указывали бы на то, что они некогда составляли отдельный от прочих венгров народ. Имя их означает просто «пограничные жители», и другие секлеры, память о которых уже изгладилась в крае, занимали некогда западные пределы Венгрии г)« Трансильванские секлеры служат, так сказать, авангардом венгерской нации со стороны Востока. Из своей естественной твердыни, образуемой горами, они разделяют группы румынов и группы немецких поселенцев, и таким образом дают политическую точку опоры своим соотечественникам, населяющим равнину. Лучше сохранив старые нравы и обычаи, именно по причине трудности сообщений, эти секлеры смотрят на себя, хотя и без всякого на то права, как на благороднейших представителей венгерского народа.
Хотя соединенные ныне в одну нацию, которая между всеми народами отличается замечательною патриотическою сплоченностью, все те, которые именуют и считают себя мадьярами, в Венгрии и в Трансильвании, происходят от весьма различных и долго враждовавших между собою народностей. Племена языгов, квадов, готов, даков и другие жители обширного амфитеатра Карпатов не были истреблены
завоевателями страны, и потомство их, без всякого сомнения, находится между нынешними населениями. В эпоху распадения римской империи громадная Дунайская низменность и окружающие ее плоские возвышенности сделались великим полем битв. Сначала там утвердились, как завоеватели, готы, гепиды, вандалы и аланы, потом пришли страшные гунны, перед которыми поверглись в прах все прежние властители края, славянские и германские. Главный стан Аттилы, прозванного бичем Божиим, находился в центре большой равнины, между течением Тиссы и течением Дуная. Между своими многочисленными предками нынешние венгерцы с особенною гордостью указывают на этих гуннов, наводивших ужас на римский мир; но эти грозные завоеватели прошли опустошительным потоком, не оставив после себя глубоких следов. Авары, господствовавшие в течение двух с половиною веков над народами Дакии и Паннонии, имели, без сомнения, более прочное влияние, хотя их могущество и все их царство были разрушены Карлом Великим. Впрочем, так велик был страх, распространенный между тогдашними людьми нашествием гуннских орд, что Венгрия и при владычестве аваров сохранила название «Гуннии», и сами мадьяры, когда они в первый раз появились на исторической сцене, наП. Гунфальви, „Ethnographie von Ungarn“, в немецком переводе Швиянера, стр. 200 и след.
216 зываются безразлично «венграми» и «гуннами». Византийцы называли их «турками» 9Не будучи в действительности ни гуннами, ни турками, мадьяры, как полагают, отделились от финского корня в ту эпоху, когда они еще жили охотою и рыбною ловлею и не знали никаких домашних животных, кроме собаки и лошади: на это указывают коренные слова их языка, сходные с корнями финских языков. Впоследствии они, повидимому, присоединились к турецким населениям, которые стояли выше их по степени цивилизации, и от которых они научились скотоводству, земледелию, домашнему хозяйству; но сокровищница их языка пополнилась преимущественно в самой Венгрии, когда сыны Арпада, теснимые с востока печенегами, поселились на берегах Дуная, и когда они пришли в соприкосновение с словенами, населявшими Паннонию. Эти последние мало-по-малу сделались мадьярами по нравам и языку, но, соединяясь с завоевателями, они дали им все слова, относящиеся к географической и социальной среде, в которую вступили венгры. Сотни слов, относящихся к религии, к государству, к земледелию, к ремеслам всякого рода, служат доказательством того, как велико было влияние этих славянских народностей на мадьярскую цивилизацию ’)•
Нельзя не удивляться необыкновенной живучести и силе сопротивления, которую выказали венгры, пришедшие в страну под предводительством Арпада в числе около двух сот тысяч воинов, быть может, мил Лиона душ. Переменив почву и климат, они, тем не менее, смогли, несмотря на окружавшие их со всех сторон враждебные расы и народности, образовать отдельную национальность, имеющую свой язык, богатую литературу, независимую политическую историю, наполненную славными деяниями. Они съумели сохранить свою самостоятельность в течение десяти веков, не только против народов других рас, каковы славяне и немцы, но также и против соседних наций, с которыми их связывали узы племенного родства. Хотя они находились под игом турок целые полтораста лет, хотя они даже много раз бывали их союзниками против Австрии, они, однако, не поддались турецкому влиянию и остались мадьярами, а между тем это им в особен­ности приходилось выносить на своих плечах всю тяжесть войн, потому что они жили в открытой равнине, где нет никакого естественного убежища от врага, и не имели искусственных стен, за которыми могли бы защищаться от нападений, подобно жителям не’) Миклошич, И. Гунфальви,, „Ethnographie von Ungarn11, в немецком переводе Швиннера, стр. 174 и след.
2) И. Гунфальви, „Ethnographie von Ungarn", стр. 145 и саед.
мецких городов. Напротив того, они постепенно ассимилировали себе народности, первоначально отличные от них. Магометане, или-по их народному названию- измаильтяне

болгарские и хазарские, которые производили торговлю между жителями края, мало-по-малу слились с массою венгерского народа. Печенеги, некогда победившие мадьяр, были, в свою очередь, побеждены куманами, и около
нают об их пребывании отдельными группами среди мадьяр, их хозяев и родичей. Спустя двести лет, куманы, теснимые монголами, тоже являются бить челом венграм, и им были отведены земли в гористых окру половины одиннадцатого столетия пришли просить убежища у своих соседей, жителей венгерской равнины; многие селения с именем Besenyo (печенежские) до сих пор напомиГЛАВА VI; ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
219
гах на северо-западе и в центральной равнине Альфельда, где обширная область и теперь еще носит название Куманин (Nagy-Kunsag и Kis-Kunsag, Большая и Малая Кумания); в 1239 г. этих переселенцев разом пришло до сорока тысяч душ. Будучи совершенно отличными от венгров по языку, так как они принадлежали к тюркской семье народов ‘), пользуясь, кроме того, самоуправлением и различными привилегиями, которые
им были дарованы при переселении, владея значительными просиранствами земли, куманы, несмотря на все это, сделались с течением времени совершенными мадьярами, равно как другие эмигранты той же расы, половцы (повенгерски (Paloczok) и языги (Jaszok), и теперь только по имени отличаются от своих соседей, населяющих равнину. Куманы, оставшиеся в южно-русских степях, были обращены в рабство монголами и продаваемы в неволю во все соседния страны. Мамелюки, которые из презренных невольников сделались властителями Египта, тоже были по большей части куманы, братья тех, которые поселились в Венгрии *2).
Даже немцы, несмотря на приписываемое ими себе арийское превосходство, сотнями тысяч подверглись «мадьяризации». В очень многих деревнях и местечкам, населенных некогда колонистами, переселившимися из Германии, прозвания или фамилии жителей суть единственные признаки, обнаруживающие про­исхождение населения; да и эти фамилии во многих случаях переделаны на мадьярский лад, так что можно подумать, что видишь перед собою чистокровных венгерцев, без малейшего вмешения с «Nemet» (повенгерски «немецъ»), если бы исторические документы не свидетельствовали о противном.
Известно, какой ужас венгры, которых напуганное народное воображение смешивало со страшными гуннами, внушали земледельческим населениям Западной Европы. Проносясь словно вихрь, на своих маленьких ретивых конях, они останавливались только за тем, чтобы истреблять огнем и мечем все, что попадалось на пути, и, опустошив край, тотчас же исчезали: разбегавшиеся в страхе жители не знали даже, были ли то люди, как и прочие смертные. По словам старого историка Иорнанда, гунны произошли от женщин, которых Филимер, король готов, прогнал из своей армии за то, что они имели сношение с нечистою силою. Народы Западной Европы, подвергавшиеся в средние века нашествиям мадьяр, распространяли подобные же басни,
AIPAvezac. „MeToires de Иа Societe de Geographiew, Paris 18391, IV;-Sayous, „Histoire generale des Hongrois“, t.I;-H. Гунфальви, „Ethnographie von Ungam“,etc.
2) Кастрев, „Ethnologische Vorlesungen uber die AItaischen V6Iker\
220
чтобы оправдать свой страх. В глазах европейцев эти грозные венгры или «угры» были в самом деле какимито сверхъестественными существами дьявольского происхождения. Длинный зуб, похожий на клык кабана, торчал у них изо рта с левой стороны; уродливое лицо их, как рассказывали, было покрыто рубцами и шрамами, происходившими от укушений и порезов, которые делалп пх матери для того, чтобы приучить их к боли и сделать страшными на вид; говорили, что они с наслаждением едят сырое мясо и пьют теплую кровь, брызжущую из ран; имя их, повторяемое няньками в длинные зимние вечера, до сих пор еще приводит в трепет маленьких детей. Действительно, в первое столетие их пребывания в Европе, венгры, гордившиеся своею беззаветною храбростью и ужасом, который они внушали, любили предпринимать набеги в другие европейские страны, с целью грабежа. Переправясь через реку Энс, которая долгое время была их границею, они опустошали Германию, переходили даже через Альпы и за Рейн, чтобы проникнуть в Италию и Францию; в 937 году их видели даже в Арденнах, и они вернулись восвояси через Бургундию и равнины Ломбардии. Жизнь мадьяра была непрерывною битвою за владычество; но после поражения, нанесенного им в 955 г., при Аугсбурге, дух завоеваний исчез, и мадьяры ограничивалисьуже обороною покоренной ими земли. В девятом столетии семь племен или колен венгров соединились в одну нацию и заставили своих вождей принести торжественную клятву в том, что они будут, под страхом смещения, уважать их права и вольности, и защи­щать эти права против всех и каждого; это еще недавно выражал символически государь Венгрии, когда он с высоты коронационного холма, на Пештской площади, махал шпагою на все четыре стороны света: этим он как бы вызывал на бой весь мир, как это делали некогда Аттила, Чингис-Хан и Тамерлан.
Но хотя мадьяры сохранили эту старинную воинственную церемонию, они, однако, давно уже должны были всеми силами приспособляться к европейской среде и вступать в связь с соседними нациями посредством тысячи уз общей цивилизации. Из своего прошлого венгерец сохранил непринужденную поступь, прямой и гордый взгляд, сознание собственного достоинства, выражающееся во всех его жестах и манерах. Он имеет очень высокое понятие о своей породе и считает себя благородным, так как благородство составляло в старину привилегию людей свободнорожденных; оттого он охотно употребляет формулы почтительной вежливости, которые, впрочем, уже утратили свое первоначальное значение; разговаривая со своим.
221 Венгрия, страна мадьяр. 222
товарищем, он ооыкновенно титулует его «твоя милость»! Слово becstilet (честь) не сходит у него с языка: все, чтб он делает, должно быть достойно благородного человека. Очень храбрый от природы, он любит рассказывать о славных деяниях своей нации, о великих военных подвигах; но часто он бывает очень наивен или, вернее сказать, беспечен, и немец или еврей без труда надувают его, затрогивая его слабую сторону- возвышенные чувства, ибо ни один из европейских народов не одержим в такой сильной степени страстью к великому, как венгерцы. Но если мадьяр горд, наивен и прямодушен, он, однако, не простак; между прочим, он отличается необыкновенною юридическою стойкостью и защищает писанное право с упрямством англичанина. Очень привязанный к своей родине, он страстно любит свой Дунай, свою Тиссу, свою однообразную бесконечную равнину. «Вне Венгрии жизнь не жизнь!» говорит одна из его стари иных пословиц. «Разве мы не имеем всего, что нужно человеку? Банат дает нам хлеб, Тисса-вино и мясо, горы- соль и золото. Наша земля снабжает нас всем необходимым! »
Как у большинства юных народов, мужчины в Венгрии очень кокетливы и заботятся о своем туалете, который, впрочем, не имеет ничего женственного, может быть, еще более, чем женщины. Истый мадьяр, пастух пусты, гордится изяществом своего праздничного наряда. Шляпа его украшена разноцветными лентами и цветами; шелковый платок обвязан, в виде пояса, вокруг его камзола или жилета, красного или синего, с металлическими пуговицами; его венгерка из белого сукна вышита узорами и цветами, между кото­рыми красуется горделивый тюльпан, национальная эмблема; рубаха его красиво отделана фестонами; полотняные штаны, обшитые длинною бахромою, выпущены поверх высоких сапог с звенящими шпорами. Нужно видеть его танцующим, когда веселые пары кружатся в вихре увлекательного чардаша (csardas). Венгерский танцор - это артист в своем роде; движения его не подчиняются слепо раз установленным правилам; он умеет импровизировать новые, неожиданные фигуры, соответствующие порыву его чувств и его радости, но и в самом увлечении он всегда сохраняет мужественную грацию. Преследуя свою танцорку, которая убегает, прячется, затем опять приближается, он любит греметь шпорами, пристукивает в такт са­погами с радостными криками, кружится,, прыгает без малейшего утомления, воодушевляемый быстрым движением и веселым шумом.
Ни в одной стране Европы употребление
юридического латинского языка не сохранялось так долго, как в Венгрии, где им говорили еще в 1843 году. Смешение различных национальностей и наречий способствовало распространению употребления жаргона, представлявшего чудовищную смесь латинских фраз и венгерских оборотов и бывшего в ходу особенно в течение XVIII столетия. Еще недавно часто можно было слышать, как граждане при встрече приветствовали друг друга по-латини, и множество латинских выражений и фраз, очень мало похожих на цицероновские периоды, до сих пор употребляются в разговорной речи. Слово deak, означающее «книжный», «ученый» пли «литературный», сделалось синонимом «латинскаго», и все образованные люди, к какой бы народности они ни принадлежали-к мадьярской или немецкой, к сербской или румынской, - любили вести беседу на пышном языке, завещанном народом-царем: они, таким образом, создали для себя нечто в роде общей национальности, которая исчезла вместе с языком, и о которой сожалели многие писатели. В эпоху ре­формации венгерцы не писали на своем собственном языке *); только по многочисленным словам, сохранившимся от первоначальной устной речи, известно, что она очень мало отличается от мадьярского диалекта, которым говорят в наши дни*2). Все публичные акты, все оффициальные бумаги сочинялись полатыни; но вскоре протестантская пропаганда вызвала у них к жизни целую духовную литературу на народном языке; затем явились историки и поэты, которые, преимущественно в эти последние сто лет, сооб­щили удивительную гибкость старому угрскому наречию. Эти успехи дают мадьярам могущественное средство влияния, которым они и не преминули воспользоваться к выгоде своей расы. Сделавшись главным языком администрации, венгерская речь в значительной мере способствует мадьяризации иноплеменных жителей страны; но политическая неприязнь, питаемая другими национальностями к господствующей народности, часто проявляется тем более сильною привязанностью к их собственным наречиям. Кровавые столкновения 1848 и 1849 годов до сих пор продолжаются в школах борьбою языков.
К счастью, религия не может сделаться в Венгрии, как язык, средством господствования. Хотя кальвинизм иногда называется в Трансильвании «мадьярскою верою», но это выражение имеет преимущественно этнографическое значение, ибо в этой области немцы все лютеране, а румыны принадлежат к грековосточной церкви. В собственной Вен») И. Гунфальви, „Etlinographie von Ungam".
2) Эд. Сайуе, „И isto ire gdndrale des Hongrois", 1.1, pp. 26, 27.
ГЛАВА VI.-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 223
грии католики составляют огромное большинство. Во времена реформации, население массами переходило в новую религию; но «контръреформация», сопровождаемая пытками и казнями, воссоединила большую часть совратившихся мадьяр и заставила их вернуться к старой вере. «Лучше иметь безлюдную пустыню, чем страну, населенную еретиками!» говаривал император Фердинанд II ')• Один дипломатический документ, составленный в начале семнадцатого столетия, говорит, что задача Австрии должна заключаться в том, чтобы «сделать Венгрию католическою, немецкою и нищенскою страною». Эта цель была отчасти достигнута, и странно сказать- если бы венгерские кальвинисты и лютеране не были поддержаны в их сопротивлении мусульманами Турции, их всех до единого принудили бы отречься от своей веры, подобно тому, как заставили отречься протестантов тирольских, штирийских и богемских ’)• Впрочем, воспоминания о существовавших некогда религиозных раздорах почти совершенно исчезли в Венгрии, и в настоящее время мало найдется стран в Европе, где различные вероисповедания относились бы одно к другому с большею веротерпимостью. С точки зрения современной истории и будущих судеб Венгрии, различие языков и национальностей имеет гораздо более важное значение, чем различие религиозных верований и обрядностей. Главный политический вопрос, который теперь предстоит решить, заключается в достижении равновесия рас и народностей.
После мадьяр, германская раса есть бесспорно важнейшая между населяющими Венгрию племенами, не по численности,-хотя она обнимает слишком два миллиона жителей,- но по промышленности, торговле, цивилизации: «мадьяры основали государство, но города были основаны немцами»13). Городское общество или средний между народом и дворянством класс был почти всецело их созданием; пока евреи, относительно малочисленные, не сделались главными посредниками в торговле, торговая деятельность края тоже была
сосредоточена в руках немцев. Города их некогда вели постоянные сношения с членами Ганзейского Союза; впрочем, немецкие торговые .поди были радушно принимаемы или даже приглашаемы венгерскими королями, и во многих грамотах того времени их называют «гостями». Большинство городов, занимаемых немцами, пользовались полным самоуправлением; они зависели непосредственно от короля и не платили дорожных пошлин; они могли даже соединяться между собою въ
') Louis Asseline, „Histoire de 1’Autriche“.
2) Arthur Patterson, „The Magyars, their country and institntions“, t. II, p. 97.
3) II. Гунфальви, „Ethnographie von Ungam".
224 союзы, составлявшие как бы государство в государстве; так, например, двадцать четыре немецкие прихода в области Сепазии или комитате Сепеш (Szepes), у подножия Татры, образовали из себя, в тринадцатом столетии, большое политическое братство. Немецкие города Трансильвании сгруппировались в самостоятельную нацию, равноправную с мадьярами и секлерами. Самый Пешт, бывший первоначально славянскою деревнею, как показывает его имя *), сделался почти исключительно немецким городом; только немец мог быть выбран там в судьи, а в числе двенадцати советников городской ратуши только двое были из мадьяров. В половине четырнадцатого столетия, когда венгерцы, сделавшиеся более многочисленными, назначили одного судью из своего племени, немцы, оскорбленные такою дерзостью, бросили несчастного избранника в Дунай. Еще в 1866 г. мадьяры жаловались на то, что в муниципальном совете никто не понимает их языка, вследствие чего пришлось назначить оффициального переводчика’)
Германские населения Венгрии прежде известны были под разными именами, смотря по их первоначальной родине, то-есть стране, из которой они переселились. Немцы, живущие в ближайших к Вене комитатах, на западе и на юге от Нейзидлерского озера, и называемые Hienzen, суть колонисты, пришедшие из соседней Австрии: Heidebauern, которые населяют территорию, заключающуюся между Нейзидлерскпм озером и Дунаем, принадлежат к аллеманской отрасли, и первоначальную их родину, как полагают, следует искать на берегах Констанцского озера. Большинство немецких рудокопов в северо-западных комитатах состоит из саксонцев, тогда как южные области, долгое время находившиеся во власти турок, были колони­зованы швабскими крестьянами и ремесленниками: эти колонисты прибыли сюда массами, в особенности перед войнами французской революции, и переселение их продолжалось еще в 1829 году.
Замечательно, что одна довольно компактная группа немцев, в числе около 200.000 душ, находится в непосредственном соседстве с секлерами, на южной окраине Трансильванского плоскогорья. Эти немцы живут в нагорной равнине Алюты, называемой Бурценландом, вокруг города Брассо (по-немецки
т) Слово Пешт (Pest), образовавшееся ив славян
ского слова „печь“, имеет тот же смысл, как и немецкое название Офев (Ofen, печь), и означало, вероятно, „печь для обжигания извести"; только это на звание Офев применяется теперь к Буде или „Новоху Пешту“ (И. Гунфальви, „Ethnographie von Ungam", стр. 281, 282).
3) Josef Korosi, „Statistisches Jahrbnch der Stadt Pest.“, 1873.
225
ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
Кронштадт), и в гористой области, которая тянется на север от Фогараша и Большего Сабена (Nagy Szeben, по-немецки Герман226
малое число пх предков действительно принадлежало к этой отрасли германского племени. Большинство

Венгерские типы
колонистов, которыхъвен
иптадт) до Мфдиаша (Medgyes, Aiediascli) и Шегешвара Segesvar, по-немецки Schiissburg, Шесбург). Их обыкновенно называют «саксами» или «саксонцами», хотя только самое
герские короли призвали в Трансильванию для пополнения пробелов в населении, причиненных завоеванием страны, были ‘уроженцы Фландрий и низменных прпрейнских равнин,
ГЛАВА VI -ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
227
В двенадцатом и тринадцатом столетиях страшные разливы Северного моря и наводнения рек заставили жителей этой части морского прибрежья удаляться в более безопасные места внутри континента, и таким образом вызвали общее отступательное движение, которым и воспользовались государи Венгрии, чтобы заселить пустынные земли в своих владениях и распространить в них земледелие. Прежде думали, что немецкое название Трансильванип, Siebenbiirgen (Семиградье или Семигорье), было дано стране рейнскими
колонистами, в память вулканической горной группы, называемой Семигорье (Siebengebirge), которая господствует над Рейном, при входе его в большую равнину; но гораздо вероятнее, что это название произошло от имени замка Сибин (по-немецки Siebenburg), у подножия которого выстроился город Большой Себен (Nagy Szeben) пли Германштадт ’)• Старинные крепостцы, возвышающиеся там и сам в этой области, были созданием самих горожан, которым здесь не приходилось испытывать на себе феодального режимаа).
Несмотря на совершенно изолированное положение, в котором жили «саксонцы» в продолжение пяти или шести столетий, эти колонисты лучше сохранили свой язык и нравы, чем многие другие группы их земляков, бо лее приближенные к первоначальной родине и менее тесно окруженные другими, чуждыми народностями. Это явление должно быть приписано, без сомнения, большому превосходству знаний, которое фламандские, рейнские и саксонские переселенцы имели над своими трансильванскими соседями, румынами и секлерами, и которое они сохранили до нашего времени посредством своих школ. Оттого они без труда сделались городским населением или средним классом обитаемой ими страны, и сословное различие присоединилось к различию языка и происхождения, как новая причина, способствовавшая их обособленному существованию в виде отдельных общин. Они остались тесно сплоченными в маленькую Германию на этой отдаленной оконечности империи, и австрийская бюрократия могла вербовать между ними преданных и послушных чиновников. Говорят, что со времени битвы при Садовой у трансильванских немцев усилилось патрио­тическое честолюбие, и что на Берлин они стали смотреть еще более, чем на Вену, как на свою метрополию. Как бы то ни было, политическое их влияние уже не может быть столь значительным, как было прежде. Вокруг них мадьяры и румыны сделались цивилизованнее, богаче и многочисленнее, тогда как саксонцы, у которых браки между близкими
f) И. Гулфальви, „Ethnographie vonUngarrT.
2) Бопер, „Transylvania", стр. 248.
228 родственниками сравнительно очень часты, численно увеличиваются мало, или даже уменьшаются; по словам Вонера, смертность между ними сильнее, чем между их соседями. Средняя смертность (?) в Трансильвании, по Бонеру («Transylvania»,р. 288): саксонцы-1 на 33,5 жит.; мадьяры-1 на 36,3 жит.; румыны 1 на 39 жит. Говорят, что во избежание раздробления земли немецкия семейства в Трансильвании благоразумно стараются ограничивать число детей двумя или тремя, тогда как рядом с ними необыкновенно плодовитая румынская раса заселяет все новые деревни, и с каждым десятилетием распространяется все далее и далее в пределы владений своих прежних господ германского племени. Берега реки Алюты так же, как многие округа Бурценланда, местности, которые прежде принадлежали исключительно немецкому населе­нию, постепенно переходят в руки валахов. В центре края германский элемент мало-помалу уступает первенствующую роль мадьярам. Нынешняя столица Трансильвании, Коложвар ( Kolozsvar), прежде была чисто немецким городом и носила немецкое имя Клаузенбург.
Вообще это постепенное изменение национальностей представляет очень любопытное явление с точки зрения психологии народов. Так, например, в северной Венгрии немцы, несмотря на близкое соседство с главною массою германского населения, омадьярились в большом числе, или вследствие природной вялости, или из желания избегнуть насмешек и презрения венгерцев, которое так жестоко выразилось в следующей мадьярской поговорке: «ЕЬ а пёшег kutya nelkiil» (немецъ-все равно что собака). Хроники упоминают мно­жество немецких колоний, которые теперь уже совершенно утратили свою первоначальную национальность; принадлежащие к этим колониям семейства сделались совершенно мадьярскими даже по имени, которое они переменили или переделали на венгерский лад. В карпатских комитатах, среди словаков и русинов, многие немцы тоже ассимилировались с окружающею средою: там они сделались славянами. Обратное явление замечается в Банате и в других частях южной Венгрии, где немцы, пришедшие по большей части из рейнского бассейна лет сто тому назад, находятся в соприкосновении с румынами и сербами. В тех местах, где румыны не образуют семейных групп и где они живут в зависимости от немцев, как прислуга или работники на фермах, они легко онемечиваются. Сербы, обладающие более твердым характером, оказывают сопротивление влиянию хозяев; однако, и они в конце концов уступают, и нельзя указать ни одной деревни, которую бы они в это последнее время завоеВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
229 вали своему языку, тогда как многие селения сделались, по господствующей речи, немецкими
Гораздо более многочисленные, чем немцы, славяне Венгрии принадлежат к различным национальным группам, не живущим в смежных странах. Словаки, самые многочисленные представители славянского племени на венгерской территории, населяют сплоченными массами всю северо-западную область страны, заключающуюся между Дунаем и горами Татра; кроме того, они образуют несколько островов между другим населением в Венгерской низменности, и даже на юге от великой реки, в горах Пилиш, встречаются словацкия деревни; но в южной Венгрии и Трансильванской плоской возвышенности представителями этой нации являются только отдельные лица. Словаки ближе всего подходят к чехам и моравам,занимающим противоположный склон Малых Карпатов и Бфскидов, и составляют с ними одну этнологическую область. Наречие их настолько похоже на чешский язык, что они могут без труда понимать, когда с ними говорят чистым пражским диалектом. Впрочем, чешский язык прежде был повсеместно употребляем у словаков, как язык церкви и школы, так что его обыкновенно называли «библейским языкомъ». Еще недавно, почти все писатели словацкого происхождения употребляли для своих сочинений исключительно чешский язык; только с 1850 г. словацкий язык, правила которого были определены изданною в этом году грамматикою
Мартина Гатталы, совершенно освободился от чешского, как язык литературный. Главную отличительную черту его составляют обилие двугласных и богатый запас старинных слов, который он сохранил до сих пор 2). Часто повторяли, что словаки были, в средние века, воспитателями мадьяров, которых они будто бы научили земледелию, ремеслам и искусствам; но на самом деле эта задача была выполнена словенамп, жителями южного берега Дуная, которые с давних пор уже забыли свой родной язык и смешались с венграми.
Словаки так же щедро одарены физически, как и их братья, населяющие долину Эльбы; вообще говоря, они отличаются высоким ростом, крепким и стройным телосложением, приятными чертами лица; голова у них меньше, чем у чехов, но лоб широкий и открытый, красиво обрамленный густыми волосами, почти всегда соломенно-желтого цвета. Они еще почти везде сохранили свой национальный костюм, который очень идет к ним: холщевая рубаха, куртка и штаны из грубого бе 230 лого или коричневого сукна-таков праздничный наряд молодых людей; молодые девушки носят поверх синего платья куртку, такую же, как у мужчин. Название «белый полъ» (biele pohlavie), которое дают женщи­нам в словацкой земле *), соответствует названию feher нер или «белый народи», употребляемому в Венгрии.
Славянские земледельцы в этой части Венгрии более, чем где-либо, терпят нужду. Природа очень скупо наделила их своими благами, и почва, которую они обработывают в поте лица, не производит даже того, что необходимо для их собственного пропитания. Вследствие этого, каждый год тысячи из них принуждены отправляться на заработки в чужие края, в качестве землекопов, чернорабочих или торговцев. Подобно тирольцам, оверньятам и многим другим европейским горцам, почти все словацкие выходцы занимаются каким-нибудь особым промыслом, составляющим исконную специальность их родного села: смотря по преданиям своей долины, они делаются торговцами благовонных масл, материй, сыров, ведер, гребенок, раз­ного рода изделий из дерева и пр. Особенно выделяются между ними жестяники, мастерящие разные мелкие вещи из железной проволоки. Эти странствующие промышленники, по большей части уроженцы Тренченского комитата, путешествуют группами или партиями по всем государствам Германии и заходят даже во Францию: за границею они любят называть себя мадьярами или венгерцами, кроме только Богемии, где их очень хорошо принимают, как славянских братьев. Честность их выше всякого испытания; вместе с тем они умеют доводить до крайних пределов возможного искусство жить малым: неимоверною бережливостью и всевозможными лишениями им удается скопить на чужбине несколько червонцев, с которыми они и возвращаются, торжествующие, в свое отечество.
До настоящего времени словаки имели малую долю участия в управлении делами страны; но теперь они, среди различных национальностей Венгрии, образуют уже большую группу, которая сплачивается все теснее и теснее. В семнадцатом столетии представители этого племени были немногочисленны; в наши дни число их возрасло уже почти до двух миллионов, и многие города и округа, которые прежде были заняты немцами и венгерцами, отныне принадлежат словакам. Правда, что расширением своей области словацкая народность обязана отчасти австрийскому правительству, которое прогнало немцев-протестантов из горнозаводских городов верхней Венгрии и Сепешского комитата ’) И. Гунфальви, „Ethnographie von Ungam11.
2) Sasinek, „Die Slovaken11.
’) Attila de Geiando, „Notes manuscrites11.
231 , ГЛАВА VI,-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 232
и отдало землю еловакам-католикам; но эти последние и сами, естественным путем, распространяются все далее, благодаря быстрому возрастанию их семей. Как на пример размножения и постепенных захватов этой расы указывают на деревни Детва и Детва-Гута, в Золиомском комитате, которые вместе содержат ныне более 12.000 жителей, и основанием которых послужил маленький поселок среди прогалины, вырубленной в лесу. Городок Сент-Мартон (Ttirocz-Szent-Marton) может быть рассматриваем как литературный центр словацкой нации.
Русины или малороссы, восточные соседи словаков, населяют более узкую полосу земли на склоне гор, где беруи начало Тисса и её верхние притоки. У венгерцев они известны под именем Oroszok, которое есть синоним названия русских; и действительно, это славяне того же племени, как и жители бассейна Днестра. Первоначально они поселились маленькими группами в огромных лесах, покрывавших некогда все скаты Карпатов, и матопо-малу заняли ту обширную территорию, где мы их находим в настоящую минуту, между цепью Татра и Трансильванскими горами; подобно словакам, они тоже постепенно распространялись в пределы области своих иноплеменных соседей, и многие округи, где еще в прошлом столетии население говорило немецким языком, теперь сделались русинскими. Венгерские или угорские «русские», хотя они и соплеменники русских, принадлежащих к великои славянской империи, и хотя панслависты предъявляют на них притязания, как на будущих подданных России, повидимому, не встретили, как освободителей, солдат Паскевича, пришедших подавить венгерскую революцию в 1849 году. Эта отрасль славянской расы, самая мирная и наименее притязательная относительно особой политической автономии, мало-по-малу «омадьяривается» на окраинах Венгерской равнины, а в соседстве с Трансильваниею она постепенно «орумынпвается». Известны целые округи, населенные русинами, которые говорят только валашским или венгерским языком; во многих церквах, где литургия совершается еще на древне-славянском языке, проповедь произносится уже на мадьярском. Главный центр ихъ-Унгвар, по-русински Ушгород.
Сербы южной Венгрии, живущие преимущественно в Ванате и в прибрежных территориях Дуная, не распространялись по стране постепенно, шаг за шагом, как их северные родичи, словаки и русины: они
переселились на мадьярскую почву целым народом. Правда, в начале средних веков отдельные группы сербов, остатки древних племен, пришедших из Сарматских равнин через Карпаты, встречались уже на северном бе
регу Дуная, и история упоминает об их военных экспедициях; но роль их в придунайских землях была ничтожна в сравнении с тем важным значением, которое они приобрели после разрушения сербского царства турками: тогда огромное множество беглецов поселилось на северном берегу Дуная, в Ванате, по берегам Тиссы и даже на острове Чепель, ниже Пешта. В конце семнадцатого столетия, именно в 1690 году, это переселение сербов по своим размерам напоминало исход израильтян из Египта: в этом году более 36.000 сербских родов или задруг, заключавших, может быть, от 400.000 до 500.000 душ перешли Дунай и отправились на поиски нового отечества, которое им обещал император Леопольд, призвавший их к восстанию против их повелителей, турок. Чтобы найти этой массе эмигрантов необходимое пропитание, пришлось сначала разместить их не только в ближайших к Дунаю округах, но также вокруг городов центральной и северной Венгрии, до Дьёра и Большего Варада (Nagy-\ arad); затем им отвели для жительства область Бачка (Bacska), в то время почти безлюдную, которую они занимают и до сей поры. Из них организовали полки для защиты границы от вторжения турок; но они долго ждали исполнения обещания, данного им императором Леопольдом, «вернуть пх на родину», и только после продолжительных колебаний, решились заменить свои шатры постоянными постройками 2). Отличавшиеся от своих соседей, немцев и мадьяр, расою, религиею и нравами, подчиненные всякого рода стеснительным регламентам, сербские выходцы должны были много выстрадать, и политическое их существование в течение долгого времени было лишь непрерывною борьбою. Те из них, которые жили в Пепле, в городах и местечках центральной Венгрии, на севере от Ваната и области Бачка, утратили по большей части свою национальность вследствие смешения посредством браков с другими народностями, тогда как другие переселились ближе к южным комитатам, где племя их живет сплоченными массами •).
В настоящее время венгерские сербы, в числе более полумиллиона душ, составляют совершенно особую группу населения в своем новом отечестве, и, благодаря своей храбрости, уму, силе национального сцепления, патриотическому рвению, играют гораздо более видную роль в общем составе транслейтанской монархии, чем другие народы, более многочисленные. Они энергичнее, чем словаки,
’) Нико, „Les Serbes de Hongrie“, p. 75.
’) И. Гунфальви, „Ethnographie vonUngam“, в переводе Швиккера, стр. 321.
3)Пико, „Les Serbes de Hongrie1*, p. 352 ete.
233 ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 234
русины, немцы или румыны, борются против политического преобладания мадьяр; в 1848 и 184!) годах они даже с ожесточением дрались с венгерцами на полях битв. В настоящую минуту патриотизм венгерских сер­бов проявляется преимущественно ревностными усилиями к сохранению и распространению их языка: основанное ими общество «Матица» (Matica, т. е. царица или матка пчел) оказало величайшие услуги изучению сербской истории и филологии. Город Уй-Видфк (UjVidek), который они называют Новым Садом (Novisad, по-немецки Neusatz), сделался для них центром литературной деятельности, чем-то в роде умственной и духовной столицы; здесь знаменитый Шафарик, словак по происхождению, написал многие из своих почтенных трудов по этнографии и языковедению славянских народов; здесь же основалось общество «Омладина», сделавшееся страшным мадьярам, как политическая ассоциация. Будучи представителями южного славянства, сербы полуденной Венгрии пользуются тою важною выгодою, что они опираются на задунайских славонцев, на жителей независимой Сербии так же, как на хорватов, австрийских далматинцев и всех славян Турции; но не со всеми этими славянскими народностями они связаны узами общей религии. Между католиками-хорватами и православными сербами существуют многочисленные разногласия; точно также чохачи или буньевачи, католического вероисповедания, живущие уединенными группами между венгерскими сербами и сплошными колониями в Мариа-Терез ио поле (Сабадка) и его окрестностях, часто не ладят с ними, хотя оба народа происходят от одного корня и говорят одинаковым языком. Два сейчас названные племени называют себя далматами, и действительно, если верить их народным преданиям, они вышли из Иллирии, в начале семнадцатого столетия.
На территории собственно Венгрии живут еще и другие славянские национальности: более сотни тысяч хорватов перешли на севере за пределы триединого королевства; венды или словены примешиваются к ним близ границ Цислейтании; около двадцати тысяч болгар, замечательных своим трудолюбием и образованием, рассеяны отдельными группами среди румынского населения Баната; на южном склоне Галицийских Карпатов живут поляки; в долине Караша, к северу от Базиаша, осело, после многочисленных эмиграций, население болгарского происхождения, красованы, называемые так от деревни Красова Полу-сербы по языку, почти румыны по одежде и нравам, красованы в одно и то же время католики и православные, а по своим суевериям это сущие шаманисты. В Трансильвании же славян теперь почти совсемъ
нет, хотя прежде они были там многочисленны, как о том свидетельствуют сохранившиеся до сих пор славянские названия мест. В настоящее время на этой плоской возвышенности живут только мадьяры, немцы и румыны, из которых последние составляют значительное большинство.
Каково бы ни было происхождение трансильванских валахов,-считать ли их потомками древних латинизовавшихся даков, оставшихся в стране после отозвания римских колонистов императором
Аврелианом, или потомками переселенцев, вернувшихся в Трансильванию с юга,-достоверно то, что в средние века они не играли никакой исторической роли. Летописи в первый раз упоминают о них, как о жителях трансильванского плоскогорья, только около половины пятнадцатого столетия. Все города, основанные или вновь отстроенные римлянами, утратили свое первоначальное латинское имя и получили названия славянские или мадьярские; даже главный город этой области, знаменитая Сармизегетуза, переименованная в Ульпиа-Траяна (Ulpia-Trajana), в честь победителя даков, сделалась бедною деревушкою Гредистиа (повенгерски Варгельи), и румыны до сих пор знают ее под этим славянским именем: преемственность предания была совершенно прервана народами, последовательно занимавшими область Карпатских гор').
Румыны, вопрос о происхождении которых принадлежит к интереснейшим проблемам всемирной истории, составляют теперь, после мадьяр, самую многочисленную национальность во всей Венгрии и Трансильвании. Они населяют сплошными массами большую часть Баната и более половины гористой области, господствующей на востоке над Венгерскою равниною. Таким образом, эти румынские земли Венгрии и Трансильвании составляют, вместе с Буковиною, Молдавией), Бессарабиею, Валахиею, полный круг олатинившагося населения, центр которого, по странной игре случая, занимают секлеры и «саксонцы»,обитатели верхней долины Алюты. Около двух с половиною миллионов румынов живут в венгерской части этого обширного этнографического круга. Вообще мало найдется наций, которьия бы так быстро расширяли область своего распространения в ущерб соседним народам, как румынское племя. Тысячи валахов, оттесненных сначала куманами, затем турками, на северный склон Трансильванских Альп, размножились до того, что сделались преобладающею расою: славяне совершенно исчезли, слившись с румынскими пришельцами, и не оставили других следовъ
’) И. Гувфальви, „Ethnographie von Ungam", в переводе Шввккера, стр. 346.
ГЛАВА VI.-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
235 своего пребывания, кроме названий гор, рек и городов; мадьяры, секлеры и немцы оказывали более энергическое сопротивление охватывавшему их со всех сторон потоку валахов; но если мы сравним статистические данные прошлого столетия с новейшими народными переписями, то оказывается, что из всех национальностей, населяющих Трансильванию, наиболее важное значение имеет именно та, которая юридически даже не носила особого названия до половины текущего столетия, и которую при переписях считали вместе с мадьярами, при чем её представители благородного происхождения были помещаемы в числе членов венгерского дворянства.
Население Трансильвании, с приблизительным разделением на главные расы: Румыны. Секлерни Немцы. 06mM4H*pal мадьяры, жителей.
В 1861 г.
по Венке. 547.250 262.000 130.500 939.750 В 1877 г. 1.275.000 625.000 210.000 2.127.000 В 1890 г.
(31 дек.). 1.276.890 697-945 217.670 2.251.216
В тех округах, куда молодые румыны ходят на заработки в качестве пастухов или работников на фермах, они, конечно, должны по необходимости выучиваться языку своих хозяев; но если они переселяются целыми семьями в какую-нибудь сербскую деревню в Венгрии, то элементы населения малопо-малу получают новую группировку, и происходит медленный, но непрерывный процесс «румынизации». Занятое пришлыми валахами предместье, постепенно расширяясь, соединяется, наконец, с кварталом, населенным другими расами или национальностями, и часто совсем поглощает его. Так, например, Темешварский округ, население которого прежде состояло почти исключительно из сербов и немцев, содержит в наши дни гораздо более значительное число румын, чем двух названных народностей. Как-бы для того, чтобы избежать поглощения валашским населением, славянские жители перемещаются мало-по-малу к западу, в округ Большой Кикинды (Nagy Kikinda) и на другую сторону Тиссы. Католические болгары Темешварского Ваната почти совершенно обрумынились, а сербы многих округов, хотя и не забыли еще своего родного языка, но говорят уже даже между собою пору мыпски. Словом, ни одна раса не обладает в более сильной степени, чем румынская, способностью поглощения других национальных элементов, с которыми она приходит в соприкосновение, хотя румыны, вообще говоря, народ смирный и миролюбивый; более могущественная, чем армия завоевателей, маленькая колония валашских земледельцев во многих местах была достаточна для того, чтобы изменить мало-по-малу национальность целых населений.
236
Главною причиною этого этнологического явления следует считать, без сомнения, трудовую деятельность румынов, как хлебопашцев и рабочих; но говорят, что оно происходит также частью от одного недостатка этого племени, именно оттого, что румыны не имеют ни способности, ни охоты к изучению иностранных языков. Будучи в соприкосновении с мадьярами или славянами, румын не сделает с своей стороны ни малейшего усилия, чтобы научиться разговаривать с своими соседями, когда его не понуждает к тому крайняя необходимость; он предоставляет другим попробовать заговорить на его языке, если они желают вступить с ним в беседу. Соседи его, действительно, уступают, и вскоре валашский язык становится общею разговорною речью, не только между румынами и окружающими их иноплеменниками, но даже между славянами и немцами *). Кроме того, те же самые нравственные качества, которые благоприятствуют распространению итальянского элемента в Тироле, способствуют успехам румынского племени на берегах Дуная. Даже во
времена народных бедствий румыны умеют терпеть: они легко переносят голод в надежде на лучшие дни; потом, когда нужда минует, они остаются единственными хозяевами земли, так как тем временем их сербские соседи, менее выносливые, удалились куданибудь в другое место. Валашские женщины, благодаря своей красоте и природной грации, тоже являются непреодолимыми деятелями в отношении ассимиляции соседних рас. «Стоит только валашке вступить в семью- и весь дом делается валашскимъ», говорит одна сербская пословица. А между тем молодые сербы православного исповедания часто берут себе в жены румынок предпочтительно перед своими соотечественницами, тем более, что в этом случае им достаточна менее значительная сумма для выкупа невесты. В Венгрии до сих пор еще существуют округи, где торговля браком ведется публично, с наивностью первобытных времен. Так, например, в Топанфальве, в верхнем бассейне реки Араньош (Золотая река), молодые люди стекаются из всех окрестных местностей на «ярмарку невесть», которая бывает здесь в конце июня, в день апостолов Петра и Павла. Невесты присутствуют на торжище сотнями, молодые и старые, красивые и уродливые, в сопровождении своих родных и друзей; разодетые в свои лучшие наряды, они сидят на своих сундуках с платьем и даже имеют при себе скот, который им назначен в приданое. Тут же гденибудь под деревом расположился нотариус, восседающий за походным столиком, в ожи
*) И. Гунфальви, „EthnograpAe von Ungani".
237 ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯРЪ 238
дании минуты, когда потребуются его услуги по составлению брачных контрактов. Случалось, что в одну ярмарку устроивалось таким образом 140 помолвок. У мадьярских секлеров, живущих на молдавской границе, нередко бывали примеры непосредственной продажи молодых девушек специальным торговцам самими родителями. Еще недавно, не проходило года, чтобы таможенные надсмотрщики не задерживали на границе этот живой товар, за который платили продавцам по пятидесяти и по сту франков за штуку. Секлерских девушек можно встретить даже в гаремах Азии.
Замечательно, что только в 1848 году, под влиянием политических событий, румыны многих частей Венгрии, и преимущественно Ваната, пришли к сознанию своей национальности. До этого времени они даже не знали другъдруга под именем, которое было бы общим для всех представителей их многочисленного племени. Одни из них, потомки кочевых пастухов, бродивших со своими стадами по равнинам, известны были под именем Fraduci; другие, жившие в горнозаводских округах, в качестве дровосеков, восчиков, ру­докопов, назывались Pofani. В настоящее время, эти древние касты мало-по-малу исчезают. Все карпатские‘румыны, как ни мало они образованы, отлично знают, что раса их одна из самых, многочисленных между народностями, населяющими Венгрию, и говорит языком одинакового происхождения с языками могущественных наций Западной Европы. Они знают также, что их братья, молдоване и валахи, соединены в нацию независимую; вследствие этого, у них естественно должно развиваться некоторое чувство или сознание патриотической солидарности; но, как народ, они еще очень далеки от того, чтобы могли помышлять о завоевании себе политической самостоятельности или автономии. Во время войны Венгрии с Австриек» они поднялись против господ,-как это сделали их отцы в 1784 г.,-сжигая города, разрушая замки, вырезывая целые семейства; однако, было бы ошибочно видеть в этой истребительной войне единственно следствие племенной ненависти. Румынские крестьяне тогда не были уже крепостными, так как венгерский сейм, за несколько времени перед тем, освободил их от помещичьей власти и прикрепления к земле; но, полагая, что им грозит новая крепостная зависимость, они воспользовались представившимся удобным случаем удовлетворить свою веками накипевшую злобу против господствующего класса.
С тех пор обстоятельства изменились. Румынские земледельцы успели уже привыкнуть к своему новому положению крестьян-собтвенников, и если, к сожалению, они не всегда умеют сохранить свой земельный надел, по причине своей обычной непредусмотрительности и разоряющего их ростовщичечества, то в постигшем их несчастий они винят еврея. С самого начала венгерской истории евреи были главными посредниками торговли в большой равнине Карпатов; они, вместе с болгарами-мусульманами или «измаильтянами», занимались обменом добычи, привозимой мадьярами из своих разбойничьих экспедиций, и через их же посредство велась торговля невольниками. Правда, часто они и сами были обращаемы в настоящее рабство и подвергались всевозможным притеснениям; многие из них даже погибли на костре. Но деньги, которые они умели наживать, несмотря на угнетение, всегда заставляли государей и магнатов Венгрии льстить им и даже давать иногда временные привилегии. Только в 1867 г. евреи были совершенно уравнены с христианскими жителями Венгрии в гражданских и политических правах, но религия их и теперь еще только терпима. По закону, прозелитизм и смешанные браки им все еще запрещены.Говорят также, что, не взираяна конституцию, секлеры до сих пор решительно не пускают евреев на свою территорию: как только какой-нибудь из сынов Израиля явится в их деревню, они вежливо выпроваживают его за пределы своей общины, приглашая никогда более не возвращаться к ним *).
С прошлого столетия число евреев в Венгрии возрасло неимоверным образом; в продолжение последних ста лет оно увеличилось по меньшей мере в восемь раз. В некоторых округах, населенных словаками и ру­синами, они составляют уже большинство жителей; Мункач теперь уже скорее жидовский, чем христианский город. Пешт, где в 1836 г. насчитывали всего какую-нибудь, тысячу евреев, имел 31 декабря 1890 г. уже 103.317 жителей этого племени; после Варшавы и Вены это-самый большой еврейский город во всем свете. Рождаемость у евреев весьма значительна, и статистика показывает, что они лучше, чем другие расы Венгрии,
противостоят болезням эпидемическим и эндемическим. Так, например, в таком нездоровом городе, как Пешт, средняя их жизнь по меньшей мере вдвое продолжительнее средней жизни других жителей; можно сказать, что атмосфера как будто очищается вокруг этого живучего и плодовитого племени3). Даже в 1872 и 1873 гг., когда холера, свирепствовавшая в Венгрии, уменьшила число мадьяр,
’ Аттила-де-Жерандо, „Notes manascrites11.
Сравнительная смертность жителей Пешта, по вероисповеданиям, в период с 1868 но 1870 год: Католики 4,80 на 100; лютеране 4,66 па 100; кальвинисты 3,37 на 100; евреи 1,82 на 100.
(Josef Korosi, „Statistischer Jalirbucli der Stadt Pest“).
ГЛАВА VI. ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 239
немцев, румын и славян, еврейское население продолжало увеличиваться, потому ли, что евреи сравнительно менее подвержены эпидемиям, или по причине более заботливого ухода, которым пользуются пх дети, и свойственного их племени духа солидарности. Иммиграция тоже способствует, в значительной степени, возрастанию еврейского населения в крае. Из Галиции, из Польши, из России евреи бесшумно идут на завоевание Венгрии и трансильванского плоскогорья. Почти во всех деревнях словацких, русинских и румынских, даже в самых бедных, «избранный народи» непременно имеет своего представителя в лице ростовщика. Во многих местах, откуда предки его были изгнаны, и где еврей является единственным представителем своей расы, он, тем не менее, скоро делается полновластным господином, так как он держит кабак и лавочку, он продает в кредит водку и, в случае надобности, ссужает своих покупателей маленькими суммами, конечно, под верный залог. Следствием этого бывает то, что земля мало-помалу переходит из рук румына в руки ловкого жидка. Несчастный крестьянин, видя, как его собственность ускользает от него клочек за клочком, проклинает в душе своего разорителя, но не имеет ни воли, ни силы обойтись без его услуг, и сам роетту бездну нищеты, в которую он неизбежно должен пасть. Богатый магнат тоже разоряется, и его имения, обремененные долгами, опять-таки достаются какому-нибудь ростовщику-еврею. Некоторые из евреев, очень ловкие спекуляторы, управляют приобретенными ими поместьями с большою заботливостью; но большинство их, особенно въТрансильвании, отдают землю в аренду тем же крестьянам, которых онп разорили, или заставляют их выплачивать долг рабочими днями: таким образом прежняя барщина восстановляется в пользу еврея.
Армяне, которых часто сравнивали с евреями, походят на последних только своею любовью к торговле деньгами и своею привязанностью к вере, которая соединяет их в отдельную нацию. В Венгрии армянин не хватается за всякия отрасли торговли, не берется без разбора за первый попавшийся промысел. Он свято соблюдает коммерческие предания, унаследованные от отцов и дедов. После своих путешествий, он обыкновенно возвращается в торговые колонии, которые были отведены армянам лет двести тому назад, в эпоху переселения их в Трансильванию, в Самош-Уйвар (Арменополь) и Эбешфальва(Елизаветополь). Он не кочевник, не вездесущий человек, как еврей. Впрочем, армянский элемент, не пополняясь приливом новых переселенцев из метрополии, мало240 по-малу уменьшается по численности, поглощаемый мадьярским населением. Немногие армяне знают язык своих предков, и те из них, которые умеют говорить на нем, должны изучать его, как мертвый язык.
Подобно армянам, индостанские цыгане, дополняющие собою пеструю смесь племен и наречий Венгрии, нашли в долинах Карпатских гор и в Дунайской низменности гостеприимную землю: здесьнаходится их географический центр в Европе. Вообще, в Венгрии это племя гораздо менее терпело притеснений, чем в других европейских странах. Начиная с пятнадцатого столетия, цыгане пользовались некоторыми льготами и составляли в государстве нечто в роде бродячих республик. В каждом комитате они сами выбирали своих начальников или судей, известных на варварском латинском языке того времени под именем agiles. Воевода этих кочующих инородцев назначался Палатином и, подобно венгерским магнатам, носил титул egregius или magnificus. В конце восемнадцатого века императрица Мария-Терезия и сынъеяиосифъии, го сударь-фило соф, хотели насильно цивилизовать цыган, заставляя их обработывать почву, запрещая им ношение своего национального костюма и даже употребление родного языка. Несмотря на эти принудительные меры, некоторые группы сохранили свой родной язык и народные предания; но большинство говорит языком населения, среди которого живет. Очень многие из них, сделавшись собственниками своих полей, стали заниматься земледелием с таким же усердием, как их соседи других племен, и с течением времени совершенно утратили кочевые привычки сво их предков. Этих оседлых цыган-земледельцев в крае обыкновенно называют «новыми крестьянами». Кроме того, есть цыгане, которые, не имея собственной земли, продолжают работать в одном и том же имении, прикрепленные к земле бедностью и силою привычки. Но по большей части они-кузнецы, лошадиные барышники или музыканты.
Музыкальный талант цыган был, без сомнения, главною причиною, которая так сильно располагала мадьяр в их пользу даже во времена средне-векового варварства, и благодаря которой они могли наслаждаться радо­стями дорогой для них вольной бродячей жизни. Без цыганской музыки не обходится ни один народный праздник в Венгрии. Сохранением своих старинных национальных песен венгерцы обязаны главным образом цыганам, которые посредством своей музыки постоянно поддерживали, несмотря на преследования австрийской полиции, пламя мадьярского энтузиазма. Маленький цыган делается музыкантом почти без всякого обучения. Проходя мимо дома, он схватывает на-лету какуюнибудь арию, разыгрываемую на флейте или на фортепиано, и тотчас же воспроизводит мотив её на скрипке, на виолончели или на цимбалах; он

затем будет повторять ее на народных праздниках и вечеринках. В Венгрии нет ни одной деревни, где бы не встречались эти странствующие музыканты, которых государство до недавнего времени не заботилось посычие между этими бродячими цыганами и другими народностями страны; если есть цыгане почти черные, то есть также и совершенно белые, отличающиеся только образом жизни от румын, сербов или мадьяр; вследствие сме i
лать в школы, но которых оно не забывало брать в солдаты, по достижении ими совершеннолетнего возраста. Впрочем, не следует думать, будто существует резкое расовое разлп243 ГЛАВА VI-
ВЕНГРИЯ.
шений с другими племенами, видоизменяющихся до бесконечности, они представляют собою все национальности, населяющие Венгрию; однако, большинство цыган легко могут быть узнаны по типичному выражению их лица и по мрачному огню их глаз.
Чтобы перечислить подробно колонистов Венгрии, следовало бы также упомянуть о лотарингских французах, основавших в прошлом столетии поселения Сен-Губер (Nagy Oroszi), Шарлевиль (Kis Oroszi) и
Сёльтур (Kis Oroszin), близ Большой Кикинды; далее, об итальянцах, поселившихся в Мерсивиле, и об испанцах, основавших Новую Барселону; но все эти колонисты совершенно слились с окружающим населением. Вычислить, даже в приблизительных числах, действительные пропорции различных рас, населяющих Венгрию, нет никакой возможности, так как многие из них давно уже забыли свой язык. Деление различных национальностей, живущих в стране, может быть сделано только по их языку, но и при этой работе мы наталкиваемся на большие трудности. Увлеченные духом партии или ложным патриотизмом, статистики впадали в противоречивые преувеличения, смотря по расе, к которой они принадлежат; вследствие чего исчисления их сильно разнятся одно от другого, так что в иных случаях цифры одного исследователя в два раза превосходят соответственные числа другого. Однако, справедливость требует прибавить, что если мадьяры, подобно немцам, румынам и сербам, часто преувеличивают численное значение своей расы, то они далеки от того, чтобы причислять к своей национальности всех тех, которые между другими народностями претендуют на имя венгерца. Они пользуются обаянием господства, и потому весьма естественно, что обожатели силы и многочисленные искатели мест выдают себя за венгерцев; но есть и такие, которые, принадлежа к другим расам, охотно причисляют себя к той национальности, которая уже в течение многих столетий является главною представительницею великого придунайского отечества; так, например, сербы Дамьянич и Вукович по собственной воле сделались венгерцами и фигурировали между героями войны за независимость.
Если бы судить о языке всего населения страны по языку, на котором ведется преподавание в школах, то абсолютное большинство оказалось бы на стороне венгерцев; но не подлежит сомнению, что оффициальный язык, т. е. мадьярский, пользовался в этом отношении особым покровительством. Всех школ в Венгрии в 1880 г. было 15.824, с 21.661 наставником и 1.619.692 учащимися; в том числе: мадьярских школ - 7.342; румынскихъ-2.756; немецкихъ-876; словацкихъ- СТРАНА МАДЬЯР. 244 1.716; русинскихъ-393; сербских - 245; хорватскихъ-68; школ с преподаванием на двух языкахъ-2.335; с преподаванием на трех языках -102.
Венгрия, не имеющая еще больших мануфактур, обязана своим богатством почти исключительно обилию и превосходному качеству своих земледельческих произведений. Хотя в этой стране встречаются и сыпучие пески, и солонцоватые степи, на которых, конечно, ничего не родится, но она имеет в то же время и обширные пространства «черных земель», не менее плодородных, чем русский чернозем, и образовавшихся также вследствие постоянного разложения растений в продолжение целых тысяч веков. Производительная почва в Венгрии составляет около 92, а непроизводительная только 8 процентов. Равнина Альфельд и в особенности та часть придунайского Баната, которую наводнения не превратили в болото, производят в урожайные годы огромные количества хлеба, который негоцианты Западной Европы признают лучшим во всем свете, и за который они платят дороже, чем за хлеб, вывозимый из других стран. Едва-ли найдется где-нибудь другая местность, которая бы представляла для сельского хозяина такое приятное зрелище, как обширная венгерская равнина, пли перед жатвой, когда море золотистых колосьев волнуется на всем пространстве до пределов горизонта, переливаясь на солнце различными цветами, или после жатвы, когда почва покрыта бесчисленными скирдами, похожими издали на шатры, и когда массивные паровые молотилки, пуская клубы пара, отбрасывают в изобилии зерно и солому стоящим вокруг них крестьянам. Еще недавно часто случалось, что жнецы, оставаясь ночевать в поле, в холодную погоду разводили костры из снопов с зерном, и эта расточительность легко прощалась им. Все плоды венгерской земли отличаются превосходным качеством. Особенно славятся плоды, производимые садами и огородами юго-западной полосы, в окрестностях озер Нейзидлерского и Платтенского. Лен и пенька из Венгрии пользуются большою известностью, а венгерский табак вывозится во все государства Европы,преимущественно в Францию и Италию. Впрочем, развитию табаководства много мешают стеснительные правила, так как табак в Австрии составляет монополию казны. Смотря по годам, производство табаку изменяется от 20.000 до 50.000 тонн. Площадь возделываемой почвы в Венгрии: Пахатные поля-11.019.500 гектаров. Виноградники-392.500 гектаров. Луга и сады- 4.315.500гектар. Леса-9.413.450 гектаров.
После Франции и двух больших полуостровов Средиземного моря, Апеннинского и ПиВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
245
ренейского, Венгрия-самая богатая страна в Европе по размерам виноградарства и виноделия; виноградники её занимают в сложности площадь около 400.000 гектаров, и некоторые из её вин оспаривают пальму первенства у знаменитейших вин в свете. Слава токайского винограда, который растет на вулканических горных породах Копастете, к югу от Гедьялья (т. е. нижняя часть горы), и первые плоды которого были собраны в тринадцатом столетии итальянскими колонистами, не уступает славе лучших вин Франции, Испании или Италии. Токайское вино, как гласит мадьярская пословица, имеет «цвет и цену золота». Но этот виноградник, занимающий очень ограниченное пространство, не может распространиться по со­седним косогорам; токайский виноград растет только на территории четырех местечек или деревень; даже сходного продукта нигде не существует 9Южные склоны гор Матра, холмы Трансильвании, идущие вдоль берегов Мароша, косогоры в окрестностях Арада, которые дают Menesi, красное вино, соперничающее с токайским, Веспремские высоты, холмы в окрестностях Эденбурга, холмы около Пресбурга и Буды, и в особенности бугор Промонтор (где виноградари живут в пещерах, вырытых в склонах горы), тоже производят
очень ценные сорты винограда. Даже в равнине, где прежде исключительно занимались луговодством и хлебопашеством, теперь начинают разводить виноградники. Среднее производство вина увеличивается с каждым десятилетием, и большое количество винограда посылается, как столовый фрукт, в Германию, до Гамбурга. Производство виноградных вин в Венгрии в период 1861- 1872 гг. (средний вывод) - 3.224.300 гектолитров, ценность 97.500.000 франков; в 1873 г. - 3.763.500 гектолитров, на 112.500.000 франков; в 1879 г.-б.314.434 гектолитров; в 1880 Г.-2.426.800 гектолитров; в 1882 г,- 4.607.638 гектолитров; на сумму 86.405.380 франков. Вывезено столового винограда в 1882 Г.-1.410.887 килограм. К сожалению, в Венгрии, как и в Австрии, тоже появилась болезнь винограда, называемая phylloxera, и уже опустошила большие виноградники близ Панчовы. О венгерских виноградарях можно сказать, что хотя они еще рутинеры, но вообще обнаруживают гораздо более сметливости, искусства и уменья, чем другие земледельцы: «венгерский крестьянин, по выражению одного иностранного писателя, так же самодоволен, как немец, но между ними та разница, что первый воображает, что он может всему научиться, тогда как последний думает, что он уже все знаЭ Эрнест Дежарден, Рукописные заметки. География Реклю. т. IV.
246 етъ» '). Трансильванское общество «винных погребовъ», основанное по инициативе одного английского землевладельца, много содействовало успехам виноградарства и виноделия в крае * 2), но употребляемый венгерскими виноградарями способ сбора винограда и выжимания виноградного сока имеет тот недостаток, что белые вина не выдерживают перевозки, кроме тех сортов, которые в одно и то же время сладки и спиртуозны 3).
Пастухи, которые до сих пор еще кочуют со своими стадами во многих местностях Альфельда и по горных пажитям, не могли, конечно, сделать никакого прогресса в искусстве пасти скот; но в последнее время стал ощущаться недостаток в местах, удобных для пастьбы, и равнины уже большею частью захвачены земледелием; область пастбищ все более и более съуживается, тогда как пространство лугов, естественных или искусственных, постоянно увеличивается. Впрочем, страна уже не так богата стадами скота, как была прежде 4); вследствие больших эпизоотий, занесенных первоначально русскими армиями в 1849 г., погибло более 400.000 быков; коровы, вообще говоря, не отличаются большой молочностью, но рабочие волы превосходны; буйволы, употребляемые в некоторых местах, особенно в Трансильвания, как упряжной скот, имеют тот недостаток, что они очень упрямы и сильно страдают в случае недостатка воды в лужах или ручьях; их удивительная сила и привычка питаться самым грубым кормом делают их очень полезными в стране, изобилующей болотами и грязью; но по мере улучшения дорог, осушения почвы, успехов земледелия они должны постепенно выводиться из употребления. Туземные лошади очень ценятся за их резвость, верность шага и необычайную выносливость. Казна имеет большие конские заводы, где занимаются сохранением и улучшением породы. Что касается овец, то число их значительно увеличилось: мадьяры, которых привыкли представлять себе преимущественно как народ наездников, сделались в течение нынешнего столетия пастушеским народом, и теперь самые многочисленные стада овец бродят по пусте, именно в тех местностях, где венгерцы наименее смешаны с другими племенами. Свиноводство тоже составляет национальную отрасль сельского хозяйства, и чем ближе путешественник подъезжает к Сербии, тем более он встречает свиней, бродящих в множестве вокруг крестьянских до9 Артур Паттерсон, „The Magyars, their country and institutions“, 1.1, p. 157.
2)Келети, „Hongrie; Expose geographique etstatistique“.
3) Эрнест Дежарден, „Рукописные заметки11.
4)Швиккер, „Statistik des Konigreiches Ungarn“, p. 249. 26 247
ГЛАВА VI.-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 248
мов. Темешварские окорока славятся не менее вестфальских своим превосходным вкусом. Количество домашних животных в Венгрии в 1880 г. представляло следующие цифры (при чем для сравнения приводим отношение числа скота к числу жителей в Венгрии и во Франции):
На 1.000 жителей.
79 310 633 156 49
И Венгрии Но Франции (1880 г.). (1877 г.).
146
335
674
401
18
2.000.000 4.600 000 9.252.000 5.500 000
236.000
.иошадей .... Рогатого скота . Овецъ Свиней
Козъ
Несмотря на плодородие почвы, земледелие в Венгрии обставлено большими невыгодами сравнительно с положением сельского хозяйства в странах Западной Европы. По причине господствующего здесь изменчивого, неровного климата, отличающагося резкими переходами и крайностями температуры, обра­ботка почвы является настоящею игрою случая; здесь гораздо более, чем во Франции или Италии, поселянин зависит от капризов погоды. Когда дожди и засухи не мешают развитию растительности, он жалуется на чрезмерное изобилие урожая; напротив того, сколько бы он ни трудился, все его труды пропадают даром, если в продолжение целых месяцев не выпадает ни одной капли дождя, или если ветер из русских степей подует бурным вихрем и поломает растения. Вообще здесь земледелец ни в чем не может быть уверен до тех пор, пока жатва не убрана с поля *)• Отсюда, вероятно, и происходит та кажущаяся беспечность, тот восточный фатализм, которые замечаются у мадьярских и румынских крестьян, и которые многими приписывались влиянию османлисов, прежних владетелей страны. Даже в самые тяжелые времена, когда нужда свирепствует в Трансильвании месяцы и даже годы, когда несчастный валах, принужденный довольствоваться маленькой порцией мамалыги, слышит плач своих голодных детей, он и тогда сохраняет свою удивительную кротость и покорность судьбе.
Одно из самых неблагоприятных условий венгерского земледелия заключается в неравномерном распределении земли. Многие обширные имения составляют еще собственность, церквей и монастырей; другие имения до того велики, что владелец никогда не объезжал их вполне: это целые области, обнимающие сотни квадратных верст. Мелкая земельная собственность не занимает даже трети территории государства и состоит большею частью из очень маленьких участков;
* ) Диц, „Die Ung-arische Landwirtlischaft“.
имения средней величины, где обыкновенно достигаются большие успехи в сельском хозяйстве, тоже существуют здесь в весьма незначительном числе, как видно из следующей таблицы, показывающей разделение поземельной собственности в Венгрии и Трансильвании в 1870 году:
Мелких землевладельцев, имеющих менее 5 венг. дес. (2,88 гект.=2,6 русск. дес.) 1.444.400; 32,3 проц, почвы.
Мелких землевладельцев, имеющих от 5 до 30 д. (17,33 гект.=15 русск. дес.) 903.710; итого 2.348.110; 32,3 проц, почвы,
Землевладельцев, имеющих от 30 до 1.000 дес. (577,6 гект.), 132.729; 28,6 проц, почвы.
Землевладельцев, имеющих от 1.000 до 10.000 дес. (577,6 гект.) 5.195; 30,6 проц, почвы.
Землевладельцев, имеющих более 10.000 дес., 231; 8,5 проц, почвы.
Огромные земли крупных землевладельцев, вообще говоря, очень дурно обработываются и приносят едва от 3 до 6 франков с гектара. Государственные имущества еще менее производительны; в 1870 г. они давали дохода только 1 франк. 36 сантимов с гектара,-так ничтожна была доходность земель, которые, по своим естественным качествам, причисляются к самым плодородным в Европе; но в эти последние годы она значи­тельно возрасла. Поля мелкого дворянства, хотя и лучше утилизируемые, тоже находятся в незавидном культурном состоянии: в большей части Венгерской равнины и Трансильванского плоскогорья обработка почвы все еще ведется хищническим способом. Целые населения не знают еще пользы удобрения полей и употребляют навоз только для обкладки нижней части своих изб, чтобы было теплее зимою. Еще недавно, именно в 1873 г., в эпоху свирепствования холеры, в ближайших окрестностях Пешта возвышались целые горы навоза, продукта нескольких тысяч быков, откармливаемых бардою на винокуренных заводах. Чтобы изба виться от этого навоза, не придумали лучшего средства, как свалить часть его в Дунай, а остальное сжечь при помощи пяти огромных печей, где постоянно поддерживалось пламя. Подобные безразсудства объясняют нам, почему средний урожай хлеба на венгерских землях гораздо менее среднего урожая полей Франции и особенно Англии: в Венгрии средним числом получается только 10 гектолитров (около 5 четвертей) с гектара (около 9/ю десятины), тогда как во Франции средний урожай составляет около 187г гектолитров с гектара.
Тем не менее, в последнее время в земледелии и вообще в сельском быте Венгрии совершился большой прогресс, произошли
249 ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 250
многие перемены к лучшему. Многие имения магнатов были разделены, и так же, как во Франции, благосостояние крестьян постепенно увеличивалось по мере того, как возрастало число имений средней величины; в то же время выводилось и разбойничество; сделавшись земледельцем-собственником, обработывающим землю для самого себя, поселянин уже не подвергается искушению заниматься ремеслом грабителя на большой дороге *) Во многих округах самый вид местности совершенно изменился: поля обведены прямолинейными канавами, куда стекает избыток вод; через имения проложены хорошие шос­сейные дороги; бесконечные шпалеры из акаций задерживают силу ветра. Эти полезные деревья зеленеют теперь в безлесной некогда пусте сотнями миллионов. Даже дюны, некогда подвижные, которые покрывают некоторые области низменной Венгрии, занимая в одном месте пространство около 50.000 гектаров (на севере от Дуная, между Панчо вой и Базиашем, где они образуют одну непрерывную цепь пли группу), были прикреплены насаждениями акаций, стволы которых, на половину сломанные и переплетающиеся одни с другими, продолжают тем не менее расти, образуя непереходимую преграду волнам сыпучего песку.
Но в то время, как равнина снова покрывается лесною растительностью, большие леса на горах,
занимавшие целую треть территории страны, беспощадно истребляются. Удобства перевозки, представляемые ныне железными дорогами и каналами рек, дали возможность спекулянтам Западной Европы скупать в области Карпатов громадные леса, дубовые, буковые и сосновые, и вырубать пх до-чиста; эти лесопромышленники оставляют после себя только голую скалу или жалкий кустарник. Давно уже вся центральная область Трансильвании, «страны лесовъ», Mezoseg, то-есть «поле» по преимуществу, совер­шенно выпустошена и лишена деревьев, так что теперь по бокам дорог растет только пыльный чертополох.
Горнозаводская промышленность Трансильвании, некогда весьма важная и обширная, уменьшилась в размерах сравнительно с прежним временем, отчасти по недостатку топлива. В трансильванских «Рудных горахъ», господствующих над верхним бассейном Аранышиа или «Золотой реки», к югу от Коложвара, многие месторождения железа, свинца, золота, прежде разрабатывавшиеся, оставлены по причине дороговизны леса, необходимого для отопления заводов и подпирания галлерей. Впрочем, разработка рудни­ков и теперь еще ведется довольно деятельно,
* ) Непгу Wiener, „Revue scientifique“, 6 fevrier 1874.
и если Трансильвания не заслуживает уже названия «сокровищницы Европы», которое ей давали в прежнее время, то её горный промысел все еще способствует в значительной степени обогащению нашего континента благородными металлами. По количеству добываемого золота, Трансильвания до сих пор занимает первое место между всеми странами Старого Света, лежащими к западу от Уральского хребта; она доставляет этого металла ежегодно на сумму от 4 до 5 миллионов франков (добыча золота и серебра в Венгрии и Трансильвании в ,1874 г. простиралась почти до 9.400.000 франков). Правда, эта сумма, извлекаемая из песка ручьев или из порфира гор, представляет собою количество труда, которое во всякой другой стране, с обширною промышленною деятельностью, имело бы гораздо бблыпую ценность. Большие заводы, принадлежащие казне, работают в убыток, а тысячи золото-промывальщиков, сидящие на корточках по бере­гам золотоносных ручьев, зарабатывают гораздо менее, чем сколько могли бы приобрести во всякой другой отрасли промышленности или ремесл; но такова сила привычки и притягательное действие блестящего металла, что мадьяры, саксонцы и румыны продолжают разрабатыватьместорождениязолота изъза самой скудной прибыли. Верешпатак (Verespatak,T. е. Красный ручей), служащий главным средоточием золотых приисков, представляет чрезвычайно любопытное зрелище. Тысячи маленьких заводов тянутся нескон­чаемым рядом по обоим берегам ручья, из которого они выпивают воду до последней капли, для приведения в действие своих колес и толчей; выше расположен город, состоящий из одной бесконечной, извилистой улицы, обставленной жалкими избушками и старыми полуразвалившимися домами, которая поднимается вверх по долине, переходя из оврага в овраг; далее, над городом возвышается большая рудная гора, покрытая отвалами и изрытая по всем направлениям: идя внутри галлерей, можно подняться на вершину скалы или спуститься на противоположный склон, на пастбища, которые тянутся по направлению к горе Детуната. Та часть этой рудной горы, которую разработывали с поверхности римляне времен Траяна, особенно интересна, по причине её оригинального архитектурного вида. По-валашски она называется Citate (Csetatye), то-есть «городомъ», и действительно, можно подумать, что видишь перед собою какой-то мертвый город, с высокими башнями, с аркадами и сводами, с безмолвными улицами и площадями. Одна из шахт, знаменитая Katrincza, которую рудокопы открыли в соседней горе, имеет форму неправильного купола, около 126 метров вщ* 251 ГЛАВА VI.-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 252
шиною, при средней ширине в 38 метров, и говорят, что каждый центнер руды, вынутый из этой огромной ямы, давал прибыли около 1.000 франков. На Верешпатаке, в горе Летти, были найдены знаменитые tabulae ceratae (навощенные таблички) римской эпохи, которые теперь хранятся в Пфштском музее. Содержание этих табличек, разобранное Цангмейстером, относится к работам рудокопов, к их поручительствам и забору жалованья вперед в счет поденной платы и т. и. *).
Венгрия в собственном смысле тоже имеет свои «Рудные горы»: это горные группы в окрестностях Шемница (Selmeczbdnya) и Кремница (Kormoczbanyaj, где также добывают драгоценные металлы, преимущественно серебро; но разработка серебряных рудников находится почти исключительно в руках каз­ны, и, как часто случается с казенными промышленными предприятиями, ценность металла, получаемого из этих рудников, не покрывает даже содержания служащих и издержек управления. Недавно открыли золото в окрестностях Пакса и Дуна-Кемлода. Добывание медных, свинцовых и цинковых руд тоже не имеет большой важности; но разработка месторождений железа увеличивается с каждым годом; в 1874 году в Венгрии и Трансильвании было добыто 80.200 тонн железной руды, на сумму 200.575.000 франков. В комитате Сепеш (Сепазия), у подножия Татры, и на другой стороне Венгрии, в окрестностях Большего Варада (Nagy Varad) и Арада, но особенно в Оравицком горном округе, большие плавильные заводы постоянно заняты переплавкою железной руды, получаемой из окрестных рудников, в чугун и железо.
Подобно другим карпатским странам, Галиции и Румынии, восточное плоскогорье Венгрии чрезвычайно богато залежами каменной соли. По приблизительному исчислению, открытые до сих пор в Мармарошском комитате и в Трансильвании годные к разработке залежи содержат 3 миллиарда ЗОО миллионов тонн соли, то-есть такое количество, что еслибы существующее ныне годовое потребление этого минерала в Венгрии не возрастало, то заметное оскудение соляных копей наступило бы не ранее, как по прошествии 250 веков. Годовая добыча соли в Венгрии (в 1873 г.): 130.400 тонн. В Торде, на берегах Золотой реки (Араньош), масса
соли, хотя и не столь громадная, как в Порайде, составляет, однако, по меньшей мере 800 миллионов ку­бических метров. Солекопы иссекают исполинские куполы в форме колоколов, из которых один, теперь уже оставленный, имели
Эрнест Дежарден, „Рукописные заметки1'.
не менее 156 метров глубины: это чуть ли не самый обширный из всех куполов, созданных рукою человека. Залежи серы тоже весьма значительны. Те из них, которые тянутся на южной и на западной стороне горы Бюдеш, и которые составляют до 63 процентов массы почвы, содержат, по приблизительному исчислению, не менее 800.000 тонн. Наконец, Мармарошский комитат имеет источники нефти.
Полукруг Карпатских гор изобилует, кроме того, каменным углем и лигнитом (бурый уголь) различных геологических эпох, залежи которых разрабатываются преимущественно в окрестностях Фюнфкирхена (P6cs), между Дунаем и Дравою, в Рессиче, в румынском Банате, в Берсаске на нижнем Дунае и в Трансильванских Альпах. Добыча каменного угля в Венгрии (1873 г.): 1.488.000 тонн. Недавно в верхней долине реки Силь (Sil, Zsily, Siul, Chii),уже на склоне, обращенном к Румынии, но еще на трансильванской территории, быстро вырос горнопромышленный город Петрошени и стал оспаривать венгерский рынок у поставщиков иностранного каменного угля. Петрошенский бассейн содержит помадой мере 250миллионов тонн превосходного угля; та часть этого бассейна, на разработку которой выдана концессия, заключает массу угля в 170 миллионов тонн, а один из каменноугольных пластов имеет не менее 20 метров толщины '). Общая ценность добытых в Венгрии, в 1873 г., минеральных продуктов (считая в том числе и соль) составляла 86.000.000 франков.
К естественным богатствам области Карпатов следует причислить также термальные и минеральные источники всякого рода. Ни одна страна в Европе не имеет, пропорционально пространству, такого множества этих источников, и медики насчитывают целые сотни целительных ключей, которыми уже пользуются; во всех долинах восточного Трансильванского плоскогорья из земли бьют минеральные ключи, большинство которых теряется без пользы в ручьях или болотах. Многие из этих минеральных вод приобрели европейскую известность: таковы, например, Фюредские воды, близ озера Балатон, и древние «Геркулесовы термы», к востоку от Мегадии, от которой они отделены небольшою цепью гор. Эти термы.(с серными или соляными водами), над которыми господствуют последние отроги Трансильванских Альп, на севере от Железных Ворот, принадлежат к прекраснейшим в Европе по грандиозности и прелести окружающих пей­зажей, и устроенные при них бульвары и ал') Корне, „Sur цп gisement de combustible dans li-sAlpes transylvaniennes".
253 ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 254
лея для прогулок превосходно содержатся. Город Буда обязан своим древним именем Aquincum и своим происхождением горячим минеральным источникам, очень целебным и посещаемым многочисленною публикою. В 1880 г. Торма отыскал амфитеатр Аквинкума.
Разработка этих естественных богатств становится с каждым годом легче и доступнее, благодаря железным дорогам, которые теперь пересекают страну по всем направлениям; но обыкновенные большие дороги и проселочные дороги, которые должны питать движение на рельсовых путях, еще большею частью не шоссированы и почти во всей Венгрии представляют первобытные грунтовые пути, колеи которых, вечно покрытые грязью, извиваются вокруг луж. Сеть железных дорог во многих областях Венгерской равнины достигла более значительного развития, чем сеть обыкновенных дорог, и даже замечено, что в некоторых местах эти последние совсем не поддерживаются. Главная причина этого плачевного состояния путей со­общения заключается, без сомнения, в недостатке материала для шоссирования; «в Альфельде дороги мостят грязью», говорит местная поговорка. Вследствие этого, железные дороги, по недостатку подъездных путей, имеют движение, недостаточное для материального процветания предприятия. До недавнего времени эти рельсовые пути оканчивались в пунктах, не имеющих прямого выхода к стороне Востока. Старейшая железнодорожная линия, идущая из Вены к Константинополю, прерывается на Дунае, в маленьком местечке Базиаш, между Белградом и Железными Воротами, но две железные дороги, направляющиеся из Пешта к Черному морю, переходят Трансильванские Альпы, одна у Железных Ворот (темешварская линия), другая близ Кронштадта: это Предеальский путь, который поднимается по живописнейшей местности на перевал Темеш, а оттуда спускается в румынскую равнину, къиилоэшти. Из Венгрии в восточную Галицию существуют уже три рельсовые линии, пересекающие горы к востоку от группы Татра.
Когда исполинский естественный вал, образуемый Карпатами, будет перерезан во всех направлениях, и когда Балканский полуостров сделается по своей торговле и промышленности нераздельною частью истинной Европы, Венгрия и особенно Трансильвания изменят, так сказать, свое географическое положение относительно остального мира. До сих пор эти страны находились за пределами торговой и промышленной Европы; тогда они быстро поднимутся на степень одного из её экономических центров. Естественный путь от Северного и Балтийского морей к Черному, который прежде должен был обходить Трансильван скую плоскую возвышенность, пройдет в будущем по прямой линии, через стену Карпатов, и на протяжении его люди и товары будут увлекаемы постоянным оживленным движением. Сделавшись большою дорогою наций, горная твердыня, о которую так часто разбивались всесокрушающие потоки воинственных орд, и которую многие другие полчища завоевателей должны были обходить с величайшими трудностями, утратит, конечно, свою исключительную важность в военной истории европейского континента, но, взамен того, роль мирных
торговых посредников, которая достанется на долю её населений, обилие и разнообразие её естественных произведений, краса и грандиозность её долинъ-все это обеспечит ей судьбу, сходную с судьбою Швейцарии, к которой она составляет, на другом конце центральной Европы, своего рода географический pendant.
Наружный вид городов большой Венгерской равнины и Трансильванского нагорья изменяется мало- помалу, соответственно изменению экономических условий страны. Вследствие возрастающего увеличения ценности земли,-заселения края и подражания западно-европейским нравам и обычаям, придунайские и карпатские города необходимо должны, рано или поздно, утратить свою оригинальную физиономию. Но, разумеется, это преобразование будет совершаться медленно, потому что легче перенять новые костюмы, или изменить способ ведения сельского хозяйства или род культуры, чем перестроить жилища.
В прежнее время все города Венгерской равнины были похожи на большие деревни, не имевшие ни одной из тех черт, которые представляют тесно скученные и густо населенные города Западной Европы. Их делили на три категории, смотря по числу жителей и привилегиям, которые им были дарованы королевскою властью, или которые они сами себе завоевали, но общий вид их был везде один и тот же: «вольные королевские города», «торговые местечки» и простые села и деревнивсе одинаково были раскинутыми на огромном пространстве скоплениями нисеньких домиков, отделенных один от другого широкими улицами, садами, огородами и лужами. Многие впделив этом расположении городов Венгрии следы кочевого образа жизни предков нынешних жителей. Кирпичные дома, без верхнего этажа и без двери, выходящей прямо на улицу, обмазанные снаружи глиною, смешанною с известкою, изображают, по мнению некоторых писателей, ряды шатров или кибиток; прямые, правильные аллеи, разделяющие эти домики, построенные по одинаковому плану, напоминают широкия дороги между рядами лагерных пала
255 ГЛАВА VE-ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.256
ток, где наездники могут свободно выделывать свои эволюции. В центре селения, там, где некогда развевался флаг или значек начальников племени, теперь стоят здания гражданские или церковные, принадлежащие всей общине. На первый взгляд кажется странным, что во время больших турецких нашествий мадьярские крестьяне не догадались окружить свои дома высокими стенами, как это делали саксонцы в Трансильвании, или воздвигать кругообразные валы, в роде тех, какие некогда устраивали авары; но такия укрепления, как говорят, не согласовались с их национальным характером и обычаями; при том же, так как их жилища не заключали в себе ничего драгоценного, то им легко было расставаться с ними и уходить на другие места: поэтому они продолжали жить в чистом поле, большими местечками, которые отличались от обыкновенных деревень только числом домов и жителей.
Очень может быть, что древние кочевые инстинкты играли некоторую роль в общем расположении, которое мадьяры давали своим большим поселениям; но не следует упускать из виду и того обстоятельства, что в Альфельде, или Венгерской низменности, селения других народностей, сербские, словацкия, румынские, ни сколько не отличаются, по характеру постройки, от мадьярских фалук, и что во многих странах, имеющих сходные с Венгриею географические условия, тоже встречаются местечки подобного рода. Так, например, во французских лайдах, жителей которых никто не считает потомками каких-нибудь кочевых наездников, многие деревни совершенно похожи на селения большой Венгерской равнины Такия поселения мы находим даже в Соединенных Штатах Северной Америки, в прериях дальнего запада; там колонисты, пришедшие из всех частей Европы и подверженные самым разнообразным наследственным влияниям, строят себе, по одинаковому плану, группы домов, которые своим общим видом напоминают поселения на берегах Тиссы. Причину этого явления нужно искать в сходстве условий географической среды. Однообразие равнины, отсутствие холмов, вокруг которых населению было бы выгоднее группироваться, малая ценность земли везде имели одно и то же следствие, везде позволяли жителям разбрасывать свои жилища на весьма значительном пространстве, за которым во все стороны тянется угрюмая пустыня. Но нигде в Европе это явление не выразилось в такой характерной форме, в таких замечательных размерах, как в Венгрии. Иностранца поражает обширность венгерских городов, каковы, например, Сабадка, Кечкемет, Дебречин, Феледьигаза.где все улицы, окруженные стенами и обширными
садами, представляют однообразный вид, но довольно приятный для глаза, с их белыми домиками, утопающими в зелени. Правда, эти группы домов носят название «городовъ» и «местечекъ»; но есть и «деревни» с десятитысячным населением, а в селе Орошгаза насчитывают даже около пятнадцати тысяч жителей. В среднем, города Альфельда расположены каждый на пространстве 60 квадратных километров; каждое мадьярское местечко есть второй Вашингтон по своим «великолепным расстояниямъ». Сабадка (Сло­бодка), или Мариа-Терезиаполь, как ее называют немцы, занимает пе менее 896 квадратных километров: это целая провинция, перерезанная бесконечными правильными аллеями, по сторонам которых стоят ряды до­мов, разделенные промежутками.
Буда-Пешт (по немецки Пешт Офен, Pest-Ofen), как столица Венгрии, разумеется, скорее других городов принимает европейский вид; вместе с тем и население его возрастает гораздо быстрее, чем в других венгерских городах. Население Буды и Пешта: в 1720 году 14.000 жителей, в 1870 г. 270.000 жит.; в 1881 г. 370.770 жит.; по переписи 31 дек. 1890 г., 486.671 душ гражданского населения и 14.147 чел. войска; по исчислению санитарного ведомства в июле 1895 г., около 540.000 душ. По переписи 1890 г., насчитывалось жителей мадьярского языка-326.533; немецкаго-115.573; славянских языков - 27.126. Прекрасная река, имеющая в самом узком месте около 400 метров ширины, Офенский холм и господствующие над ним более
значительные высоты, придают всему пейзажу благородный характер, возвышающий красоту общего вида этого обширного двойного города. Дворцы, окаймляющие левый берег Дуная, здания, стоящие на противоположном берегу на холме Буды, древнем кремле или акрополе города, висячий мост о трех пролетах, соединяющий центры двухъгородов-близнецов, железный виадук, с изящными аркадами, проведенный между предместьями обоих берегов ниже острова Маргариты, многочисленные маленькие пароходы, беспрерывно снующие от одного берега к другому, и большие паровые суда, спускающиеся или поднимающиеся!™ реке, высокие колокольни и позлащенные куполы церквей-все это придает венгерской столице грандиозный вид, которого недостает многим другим более значптель ным городам. Камень, из которого построен Буда-Пешт,-известковая плита, совершенно похожая на известняк, употребляемый для построекъв Париже.Венгерская столица ростет и возвеличивается нетолько вследствие могущественного притяжения, оказываемого ею, как политическим центром, на всю Транслейтанию, но также благодаря своему положе257 ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 258
нию в соседстве с большим дунайским коленом и на поперечной линии низменностей, которая, проходя через озеро Балатон, следует вдоль основания высот северной Венг

рии; она является естественным центром торгового обмена и складочным местом земледельческих произведений и товаров, направляемых к Черному и Адриатическому морям Промышленная деятельность
города
годно поставляют около 4.600.000 метр, центнеров муки и 1.300.000 цент, отрубей. Самая темная сторона венгерской столицы-это её относительно неблагоприятное санитарное состояние. Между многолюдными городами Европы,
довольно значительна; между промышленными завершениями его особенно выдаются паровые мукомольные мельницы, на которых работает свыше 3.000 человек, и которые ежеГЛАВА VI. ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР 259
Буда-Пешт отличается своею большой смертностью, которая происходит не только оте резких перемен климата, но и от нищеты, которая здесь очень велика. В Пеште насчитывают целые тысячи несчастных обоего пола, неимеющих средств добыть себе постоянную комнатку или угол в подвальном этаже и принужденных
довольствоваться соломенною постелью, нанимаемою на ночь; более 5.000 семей живут в подвалах. Быть может, ни в одном из больших городов Европы число поденщиков, мастеровых, чернорабочих, прислуги, людей, перебивающихся личным трудом изо дня в день, не бывает так велико, как в столице Венгрии, где оно, в среднем, превышает 100.000 лиц *). Эта сильно распространенная бедность и объясняет, почему эпидемии так часто свирепствуют в Буда-Пеште и его предместьях. Средняя смертность (1868-1870 гг.): 43 на 1.000; (1876 г.): 41 на 1.000; (1880 г.): 35 на 1.000.
Между достопримечательностями венгерской столицы первое место,по богатству хранящихся в нем сокровищ науки и искусства, занимает Национальный музей, обширное здание, с перистилем, откуда Петефи говорил речь к народу, чтобы увлечь его к восстанию против Австрии. Мадьяры, исполненные патриоти­ческого рвения к украшению и поднятию блеска своей столицы, стараются всеми силами об увеличении сокровищ науки и искусств, и в галлереях музея постоянно теснится толпа посетителей, привлекаемая вновь приобретенными картинами, статуями или коллекциями. Часть здания, посвященная естественной истории, содержит около 300.000 экземпляров животных всякого рода, богатые гербарии, прекрасную коллекцию ископаемых и, между многочисленными образцамиминералов, драгоценные камни и великолепные кристаллы, полученные из северной Венгрии, Ваната и Трансильвании, где горные породы, как известно, отличаются большим разнообразием. Кабинет до-исторических древностей принадлежит к любопытнейшим собраниям этого рода во всей Европе. Венгрия, которую еще недавно считали очень бедною остатками древ­них цивилизаций, предшествовавших писаной истории, теперь оказывается одною из стран, где эти остатки существуют в большом обилии: их находят здесь во множестве в почве болот, в могильных курганах, в отвалах рудников, и большая часть этих драгоценных находок поступает в Национальный музей; особенно замечательна коллекция до-исторических орудий из чистой меди, присланных из Трансильвании, где найдены целые груды таких орудий весом в несколько
* ) losef Corosi, „Die Hauptstadt Buda-Pest, im Jahre 1881“.
260
центнеров. Между древними надписями и монетами, в числе 90.000 экземпляров, есть также много в высшей степени важных письменных памятников; особенный интерес этому эпиграфическому музею придает то обстоятельство, что он весь составлен из предметов, найденных в крае, и, следовательно, по хранящимся в нем древностям, можно воспроизвести в общих чертах местную историю Паннонии'). Этнографическая коллекция, собранная большею частью путешественником Ксантусом на средства, ассигнованные нациею, тоже очень интересна. Наконец, художественный музей заключает в себе, рядом с несколькими античными картинами, произведения кисти венгерских живописцев и любопытные старинные портреты, могущие служить пособием для изучения венгерской истории. Большая картинная галлерея, называвшаяся прежде музеем князей Эстергази, который составлял одно из украшений Вены, переведена в Пешт в 1869 году; она содержит несколько образцовых произведений искусства, между прочим, одно«Ессе Ното»(изображение Спасителя в терновом венце), которое приписывают кисти Рембрандта, и коллекцию рисунков и гравюр, в числе слишком 50.000 экземпляров. Кроме того, Пешт имеет несколько больших библиотек; главная из них, находящаяся в Национальном музее, содержит уже около 250.000 сочинений и 12.000 рукописей; она увеличивается каждый год, средним числом, на 18.000 томов книг и на 18.000 других письменных па­мятников. Честолюбие венгерцев состоит в том, чтобы иметь в своей национальной библиотеке все. что относится к их отечеству; сюда же помещены и драгоценные томы собрания Corvina,которые султан недавно велел возвратить Венгрии, в знак дружбы. Теперь Пешт, наравне с Лондоном, есть самый богатый из городов Европы по количеству собранных в нем книг этой знаменитой библиотеки, для которой венгерский король Матвеи Корвин постоянно держал тридцать переписчиков и раскрашивателей и несколько печатных станков. Между многочисленными учеными обществами Пешта, из которых важнейшее академия наук, есть также географическое общество, насчитывающее в своей среде более 500 членов. В Пештском университете в 1891 г. было 235 профессоров и до центов и 3.502 слушателя, а библиотека его состояла из 210.000 томов (при университете 8 клиник и курсы ддя акушерок); в политехническом институте в 1891 г.: 75 преподавателей и 637 слушателей.
Буда, под крепостным холмом которой пробит туннель, соединяющий две части горо
* ) Эрнест Дежарден, „Рукописные заметки".
261 ВЕНГРИЯ, СТРАНА. МАДЬЯР. 262
да, и на высоты которой взбирается зубчатая колесная железная дорога, имеет преимущественно значение, как центр главного управления, гражданского и военного; её дворцы, её министерства, которые предположено перестроить в роскошном виде по Одному общему плану, представляют интерес разве только по связанным с ними историческим воспоминаниям: здесь, между прочим, хранится знаменитая корона св. Стефана. У подножия холма, недалеко от большего чугунного моста, древних римских терм и предместья Старая Буда (0’Buda), древнего Aquincnm, находится магометанская святыня: это знаменитая могила турецкого святого Гюль-Баба («Отец Розъ»), сохранение которой было выговорено специальною статьею Карловицкого трактата, заключенного в 1699 году, турецкие пилигримы до сих пор каждый год приходят на поклонение этой святыне, и недавно их мадьярские друзья, из политической симпатии, велели исправить повреждения, произведенные в гробнице временем. На западной стороне города большая, покрытая дерном, площадь, которая тянется у самого основания городского вала и которая теперь служит полем для маневров,
тоже есть нечто в роде святого места для венгерских патриотов: здесь, на так называемом «поле крови» пали, в 1795 году, головы Мартиновича и других венгерцев, обвиненных в «якобинстве».
Окрестности Буда-Пешта богаты увеселительными местами. Остров Маргариты, увеличившийся вследствие произведенных работ по регулированию русла руки, покрыт рощами и лугами; кроме того, там находится прекрасное заведение минеральных вод, с артезианским горячим источником. На северной и восточной стороне города тянутся сады и большой парк; многочисленные замки, окруженные деревьями, рассеяны по большой равнине Ракош, где в былые времена мадьяры, все верхом на конях, держали свои шумные сеймы, то для избрания королей, то для обсуждения законов или решения вопроса о какой-нибудь новой военной экспедиции'); говорят, иногда здесь, во время народных собраний, число раскинутых шатров доходило до восьмидесяти тысяч. Далее, в северо-восточном направлении, находится дворец Геделле, слу­жащий часть года резиденциею государя. Но самые живописные ландшафты представляют холмы в окрестностях Буды, усеянные виллами, куда жители Пешта отправляются толпами в праздничные дни. С горы Геллертечыи (по-немецки Блоксберг), возвышающейся на юге от Буды, и её предместья Табан, или «Сербский городъ», открывается обширный
* ) Auguste de-Gerando, „La Transylvanie et ses habitans", 1.1, p. 9.
вид на Дунай, его острова и оба города-близнеца, с их окрестностями. Прежде на этой горе была обсерватория, которую австрийцы превратили в цитадель для того, чтобы держать город под жерлом своих пушек.
Из городских общин Венгрии всего более походят на города Германии, по скученности значительного населения на небольшом пространстве, те, которые находятся в соседстве с Австриек) и на большом водном пути из Вены в Пешт. Пресбург (по-мадьярски Pozsony), представляющий собою западные ворота Венгрии, есть один из таких городов с немецкою физиономиею: громадная полуразвалившаяся масса древнего четыреугольного замка, господствующая над городом, позлащенная верхушка купола кафедрального собора и многочисленные дворцы аристократии напоминают прежнюю важность Пресбурга, как места коронования венгерских королей; с не давнего времени он имеет университет. Кроме того, город этот замечателен тем, что здесь был подписан мир 1805 г., после аустерлицкой битвы. Ниже по реке идут города: Дьер (по-немецки Рааб), один из больших рынков Европы по хлебной торговле, и Генье, пристань Дьера на главном рукаве Дуная. При слиянии Вага и Дуная лежит город Комаром (Коморн), защищенный валами и бастионами, которые в 1849 г. последние достались в руки австрийцев. Против Коморна, на правом берегу Дуная, располо­жен город Старый Сеньи (O’Szony), древний Bregetio, бывший резиденциею римских императоров Валентиниана I и Валентиниана II. Далее, встречаем Эстергом (Ezstergom) или Гран, где король св. Стефан был коронован в 1000 г.; в настоящее время этот город служит резиденциею примаса Венгрии; из зданий его заслуживает внимания массивный кафедральный собор, стоящий на холме. На противоположном берегу Дуная, в самом углу, который образует изгиб реки, круто поворачивающей на юг, лежит город Вац (Vacz, понемецки Вайцен).
В юго-западной части Венгрии, между Дунаем и Дравою, самый замечательный городъ- Белград Стольный или Секеш-Фейервар (Sz6kes Fej6rvar, по-немеци Штульвейсенбург), называвшийся в средние века Alba Regia, по причине его первенства между вольными королевскими городами; деловые люди и теперь еще часто называют его, ради краткости, Альбой. Этот Белград долгое время был местом коронования и погребения венгерских королей; в древнем королевском склепе найдены многие гробницы, содержавшие, вместе с останками усопших, различные драгоценности, которые теперь хранятся в пештском Национальном музее. Город Веспрем тоже знаменит в летописях Венгрии, но он не
263 ГЛАВА VI. ВЕНГРИЯ, СТРАНА
МАДЬЯР. 264
самый многолюдный в своем комитате; по числу жителей он уступает местечку Папа (Рара), которое лежит в равнине к северу от гор Баконьи. Далее, на запад, уже близ границ Штирии, находим древний город Sabaria, который венгерцы называют Сомбательи (Szombathely), а немцы Штейнамангер (Steinamanger), и в котором еще сохранились кое-какие остатки римских памятников. Несмотря на свой упадок сравнительно с прежним цветущим состоянием, этот город, вероятно, снова получит важное значение, так как он лежит в точке соединения четырех железных дорог и служит центральным складочным пунктом торгового движения между долиною Дравы и долиною Дуная. В настоящее время Сомбательи гораздо менее населен, чем Эденбург (Oedenburg, по-венгерски Sopruny), город почти совершенно немецкий, стоящий на месте древнего римского города Скарабанции (Scarabantia), хотя немецкое его название указывает на существование здесь некогда пустыни, которая, вероятно, появилась вследствие прохода армий завоевателей, истреблявших все, что попадалось на пути; по своей торговле и промышленности, этот пограничный город, лежащий среди плодородных и хорошо обработанных полей, которые тянутся на запад от Нейзидаерского озера, находится уже в круге притяжения Вены. В окрестностях Эденбурга находятся великолепнейшие имения княжеского рода Эстергази.
Бассейн Дравы имеет, в пределах Венгрии, только торговые местечки, между которыми самое значительное Большая KaHHCca(Nagy Kanizsa), и один город, важный по своей торговле и замечательный по той роли, которую он играл в истории страны: это древний, некогда славянский, город Печ (Pecs) или Фюнфкирхен (Fiinfkirchen), построенный при основании небольшой группы холмов, изрытых естественными
гротами, близ каменноугольного бассейна, деятельно разработываемого; жители, в шутку, сравнивают его с Веною: «у немцев, говорят они, есть Беч (венгерское название столицы Австрии), а у венгерцев Печь». Территория Фюнфкирхена есть одна из тех областей, обладание которыми турки и мадьяры оспаривали друг у друга с .наибольшим ожесточением. На западе находится так называемый «Замок на острову» (Szigetviir), который Цриньи защищал в 1566 г. с таким героизмом против Солимана Великодушного, победителя, которому не суждено было насладиться своим торжеством, и который умер в самом лагере, потеряв 30.000 своих воинов. На востоке, на берегу Дуная, стоит город Могач (Mohics), где за сорок лет перед тем Солиман уничтожил армию короля Людовика II, павшего на поле битвы, и где турки были, в свою очередь,побеждены в 1687 г. Могач важен как главная пароходная пристань на Дунае ниже Дуна-Фельдвара и Пакса.
Область венгерских Карпатов, па границах Моравии и Галиции меньше имеет многолюдных городов, чем другие части Венгрии; но встречающиеся здесь города построены по большей части вт> великолепных долинах, где струятся горные ручьи и зеленеют луга. Большой CoM6aTb(Nagy Szombath), по-немецки Тирнау, бывший университетский город в Пресбургском комитате, получил прозвание «Малого Рима» за свои многочисленные церкви. Город Тренчфн был прежде укрепленным пунктом, и его замок, превратившийся теперь в живописную руину, считался неодолимым; для снабжения гарнизона крепости водою, устроен был колодец, глубиною около 180 метров. Недалеко оттуда находятся серные ключи Тепла, которые немцы называют Теплицом, подобно знаменитым минеральным водам того же имени в Богемии. Шемниц (повенгерски Selmeczbanya) и Кремниц (по-венгерски KOrmOczbanya), замечательны, как важнейшие в Венгрии горнозаводские города, хотя размеры их производства значительно уменьшились против прежнего времени; последний из них некогда особенно славился червонцами (кремницкие дукаты) и флоринами, которые чеканились в большом количестве на его монетном дворе. Общая добыча золота и серебра из шемницких и кремницких рудников в период с 1740 по 1773 г. простиралась на сумму 263.000.000 франков. Шемниц, самый многолюдный из этих двух городов, построен в лощине между гор, открытой северным ветрам, на неровных скатах холмов, изрытых галлереями и усеянных рудниковыми отвалами, которые на поверхности покрыты охрою и распространяют в воздухе сернистый запах. В окрестностях города, по берегам реки Тарам пли Гран, находятся многочисленные минеральные источники; над этою же рекою на горе стоит развалина древнего замка Саксенштейн (по-венгерски Szaszko). Быстрица (Banska Bystrica), по- венгерски Бестерчебанья (Beszterczebanya), по-немецки Нейзоль (Neusohl), населенная славянами и мадьярами, тоже принадлежат к числу горнозаводских городов, как показывает слово Ьапуа, которым оканчивается его венгерское название, и многочисленные металлургические заведения его занимаются переработкою руды, добываемой из соседних месторождений. Из «шестнадцати городовъ» комитата Сепеш (Azepes) или Ципс, лежащего у подножия горной группы Татра, ни один не может быть назван значительным населенным пунктом; но многие из них посещаются летом многочисленною публикою ради пх живописных окрестностей, 265 ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР. 266 и близ Кешмарка (Kesmark) любители загородных прогулок и больные съезжаются в большом числе на минеральные воды Татрафюред (Шмекс). Касса (Кашау), самый красивый город Верхней Венгрии, и Унгвар (Unghvar) важны как рынки для обмена продуктов и товаров между Венгерскою равниною и польским и русинским склоном Карпатов. Эперьеш (Epeijes) приобрел в истории печальную известность, как место заседаний «кровавого судилища», во время которых, в конце семнадцатого столетия, палачи императора не переставали колесовать, сжигать на костре и сажать на кол несчастных, осужденных этим судилищем. Мункач (Munkacs), большой, но печальный город, гордится тем, что он был первым пунктом, где мадьяры остановились при вступлении их в Дунайскую равнину. Сигет (Szigeth) замечателен как главный город и складочное место произведений Мармарошского комитата, тогда как на южных скатах предгорий: Токай, построенный на спаленных скалах; Мишкольц (Miskolcz), расположенный среди зеленеющих лугов долин и садов; Эгер или Эрлау, предместья которого продолжаются у основания холмов, покрытых виноградниками; Гиенгиеш, окруженный хорошенькими виллами, служат посредниками торговых сношений между областью гор и большою равниною Альфельд. В 1552 г. Эгер был обложен турецкою армиею, которая, однако, принуждена была снять осаду, потеряв под стенами этого города около 30.000 человек.
Некоторые из огромных деревень, построенных в равнинах древнего ложа Дуная, были возвышены на степень городов; но за немногими исключениями, они заслуживают это название разве только по своему многолюдству, а никак не по виду, который ничего не имеет городского. Сегед или Сегедин (Szeged, Szegedin), второй город Венгерской равнины по числу жителей, до недавнего времени был одним из тех больших, широко раскинутых местечек, которые, как говорят, походили на становища гуннов, но, благодаря своему' счастливому географическому положению, при слиянии двух значительных рек Тиссы и Мароша, он сделался очень оживленным торговым пунктом, а пересекающиеся в нем железные дороги, без сомнения, сохранят за ним роль центрального рынка Альфельда; заново отстроенный, город обведен теперь тройным рядом концентрических плотин, в ограждение от опустошительных наводнений, в роде того, которое постигло его в 1879 г. Многие другие города тоже имеют важное значение, как пункты пересечения рель­совых путей и больших дорог, таковы: Цеглед (Czegled), на юго-востоке от Буда-Пешта; Сольнок (Szolnok), среди прибрежныхъ
болот Тиссы; Пушпек-Ладаньи (Puspok Ladany); Чаба (Csaba); Дебрецен или Дебрецин (Debreczen, Debreczin), город мадьярский по преимуществу, «Римъ» венгерских кальвинистов и бывшее временное местопребывание
правительства во время войны за независимость; Собосло (Szoboszlo), лежащий на берегу извилистого рукава древней реки, изменившей свое течение; ИИьиредьигаза (Nyiregyhaza), населенный преимущественно словаками; Сатмар-Немети, лежащий в самом углу Венгерской равнины, на высоте 123 метров над уровнем моря; Большой Варад (Nagy Varad) или Гросвардейн, па р. Быстрой Кореш, при входе в одно из главных дефиле, ведущих в Трансильванию. Этот последний город часто бывал главною квартирою турок, когда они господствовали в Венгрии; им приписывают введение одного нильского растения (nymphaea tliermalis), которое растет в бьющих ключом водах ПюшпекъФюрде, невдалеке от Гросвардейна').
Некоторые из больших центров населения находятся на берегу Дуная, или в непосредственном соседстве с этою рекою. Таковы, например, города Калоча (Kalocsa) и Байя (Baja). Зомбор, на севере от Бачки, назван­ной так по имени города Бач (Bacs). пришедшего в упадок, лежит не на Дунае, а на канале императора Франца, который соединяет эту реку с её притоком Тиссою, сокращая путь судов почти на 190 километров. Новый Сад (по-венгероки Уй-Видек, по-немецки Нейзац) расположен на северном берегу Дуная, под пушками крепости Петроварадин или Петервардейн, командующей другим берегом, и на западе от знаменитого плато Титель, которое окружено водами и болотами Тиссы. Панчова (по-сербски Pancova или Pancevo, помадьярски Pancsova), лежащая при впадении в Дунай р. Тфмеш, ниже Белграда, населена преимущественно сербами, как и города противоположного берега.
По берегам Тиссы, которая на всем своем течении принадлежит Венгрии, большие центры населения, вообще говоря, многочисленнее и значительнее, чем в соседстве главной реки. В комитате Яскун-Сольнок (I6szkun-Szolnok) замечательны многолюдные местечки: Сольнок, Яс-Береныи (I&sz-Bereny), близ которого, по преданию, похоронен Аттила, грозный царь гуннов; далее Карцаг (Karczag), Терек-Сент-Миклош (T6roK8zentMiklds) и Мезе-Тур (Mezo-Tur). Между Сольноком и Сегедом Тисса омывает Чонград и Сентеш (Szentes), недалеко от городов Большего Керфша (Nagy Koros), Кечкемета (Kecskemet), славящагося своим зфмледе*) Артур Паттерсон, „The Magyars and their country", t. II, p. 338, 339.
267 ГЛАВА VI. ВЕНГРИЯ, СТРАНА
МАДЬЯР. 268
лием, особенно плодоводством, Феледьигазы (Felegyhdza) и Год-Мезе-Вазаргельп (HodMezo-Vasarliely), из которых два первые находятся в равнинах запада, а третий-на востоке от названной реки. Ниже Сегеда на­ходим Старую Каниссу (0’Kanizsa), порт большего города Сабадкп (Szabadka) или Мариа-Терезиаполя, лежащего на западе в дусте; затем следует Зента (Zenta), близ которой знаменитый австрийский полководец, принц Евгений Савойский, одержал, в 1697 году, большую победу над турками. На востоке оттуда находится весьма важный торговый город Большая Кикинда (Nagy Kikinda). Город Большой Бечкфрек (Nagy Becskerek) лежит на канализованной реке Веге, притоке Тиссы, в болотистой области, где останавливаются воды наводнения, отливающие на север от места слияния Тиссы с Дунаем.
Река Кереш, впадающая в Тиссу близ Чонграда, орошает в своем течении, причисляя сюда и течение Белой Кереш, поля в округах Дьюла, Бекеш, Дьома и Сарваш. Река Марош, более важная, как торговый путь между центральною Венгриею и Трансильваниею, охраняется крепостью Арад или Арадвара (Aradvara), расположенною рядом с Старым Арадом (О’Arad), который, по своей промышленности, принадлежит к числу деятельнейших городов Венгерской равнины. Недалеко оттуда, у подножия последнего отрога Бигарских гор, находится деревня Билагош (Vilagos), пользующаяся печальною известностью у венгерцев, по причине капитуляции Гергея, в 1849 г., которою окончилась война за независимость Венгрии. Ниже Арада тоже есть несколько больших местечек, между которыми самое многолюдное- Мако (Мако). В пусте, простирающейся к северу от р. Мароша, находится знаменитый конский завод Мезегедьеш, к которому при­надлежит обширное пространство земли, величиною более 16.000 гектаров, и в котором иногда бывает до 8.000 лошадей.
Темеш в ар (Temesvar), крепость и бывший главный город Баната, оспаривает у Старого Арада первенствующую роль между городами юго-восточной Венгрии; кроме того, в этой области есть еще несколько значительных групп населения, каковы Вершец (Versecz) и Олах-Лугош (Olah-Lugos), названный так по положению его в валашской земле; но здесь начинаются уже горы, и даже важнейшие местечки, каковы Караншебеш (Karansebes), Оравица (Oravicza), замечательная своими рудниками Мегадиа (Mehadia), по численности своего населения значительно уступают населенным местам пусты, где даже деревни, удаленные от всякой реки и от всякой железнодорожной линии, как, например: Бесерменьи (Boszormeny), Нанаш (Nanas), Галашъ
(Halas), имеют каждая свыше 10.000 жителей. Недалеко от Мегадии, к востоку от неё, -в другой долине, находятся минеральные воды, самые модные и наиболее посещаемые во всей Венгрии, известные под именем «Терм Геркулеса».
Клаузенбург (Klausenburg, по-венгерски Kolozsvar, по-румынски СБуД-самый многолюдный город Трансильвании: это естественный центр мадьярских жителей плоской возвышенности и местопребывание их главных школ. Во времена римлян он назывался Напо'ка (Napoca) и был одним из значительнейших городов Дакии; впоследствии он сделался немецким городом, и от этой эпохи в нем сохранились еще кое-где стены и большие четыреугольные башни, которые придают ему живописный вид; теперь за городским валом, по берегам Самоша и на соседних холмах, раскинулись обширные предместья; один из этих холмов усеян бараками, в которых живут цыгане. В трансильванской части течения Самоша встречаем только три города-
Самош-Уйвар (Szanios-Ujvar) или Горла, по-немецки Армениенштад (Армянский город), хорошо известный своею армянскою общиною; Дфеш (Dees), где, по преданию, венгры и секлеры признали друг друга братьями, и Быстриц, окруженный великолепными лесами, который некогда был одним из главных складочных мест торговли славянского Востока. Близ истоков Самоша, в соседстве с границею Буковины, находятся пользую­щиеся известностью минеральные воды в местечке Радна, возникшем на месте Ротенау, колонии первых саксонских поселенцев, разрушенной татарами *).
Река Марош, пересекающая Трансильванское плоскогорье по всей его ширине, не имеет больших городов на своих берегах. Важнейший из лежащих по этой реке городовъ- Марош-Вашаргельи (Maros-Vdsarhe у), где секлеры составляют большинство населения. После соединения с «Золотою рекою», которая выходит из главной горнозаводской области и протекает через городок Торда или Торенбург (Thorda, Turda, Thorenburg, древняя Потаисса), замечательный своими соляными копями, Марош спускается на югозапад, извиваясь у подножия соленосных утесов Марош-Уйвар, где разработка соли производится более правильным способом, чем во всякой другой части Трансильвании. Ниже большего Эньеда (Nagy Enyed), эта река принимает в себя приток Кюкюллф или Кокель, главная ветвь которого, южная, бежит по одной из самых населенных и богатых историческими воспоминаниями областей; въ
‘) Auguste de Gerando, „La Transylvanie et ses liabitans“, t. 11, p 136.
этой долине Большего Кокеля находятся города: Удваргельи (Udvarhely), где встарину происходили народные собрания секлеров; живописный Шегешвар (Segesvar) или Шесбургъ

(Schasjburg, Sigichoara), близ которого погиб, в 1849 г., без сомнения, надполе битвы, благородный Петефи, величайший венгерский поэт. Ниже по реке лежат города Элизабетштадт, населенный преимущественно армянами, и
или «Белграду» (Belgradou, по-венгерски КИйгоИу-Беиёгуаг, древний Apulum), названному так по причине важного места, которое он некогда занимал между городами страны: в его прекрасном романском соборе, паперть
Медьеш или Медиаш (Megyes, Medienchou), который тоже некогда был местом народных собраний и сеймов. Ниже впадения Большего Кокеля, Марош течет к Карлсбургу
ГЛАВА VI -ВЕНГРИЯ, СТРАНА МАДЬЯР.
271
и капители которого украшены замечательными скульптурными работами, короновались трансильванские князья; здесь же положены смертные останки великого Гуниада. Ниже Карлсбурга и его виноградников, дающих превосходные вина, Марош, усиленный рекою Стрель, проходит мимо города Дева (Deva), цитадель
которого, разрушенная в 1848 г., расположена на холме правильной формы, напоминающем конус вулкана: эта крепость прежде защищала вход в Трансильванию с востока, подобно тому, как Арад сторожил его с западной стороны. Далее, на юге, проход «Железных Воротъ», где берут начало воды, изливающиеся в Марош, охранялся укреплениями древнего города Ульпия Траяна, сменившего дакийский город Сармизегетуза; теперь в этой области Трансильвании встречаются только деревни и незначительные ме­стечки. В одной из боковых долин расположен городок Вайда Гуниад (Hunedoare), куда венгерцы ходят на поклонение исторической старине - замку, построенному «вайдою», то-есть воеводою Гуниадом, имя кото­рого до сих пор пользуется большою популярностью между румынами и мадьярами. В настоящее время работают над реставрацией) этого старинного дворца.
Самый богатый город Трансильвании находится в бассейне р. Алюты (Олыы): это Брассо пли Брасов, известный более под его немецким названием Кронштадт, хотя «саксонцы» составляют в нем только треть населения; но он окружен венгерскими и румынскими деревнями, из которых главная называется Госсуфалу(Нозг8гиГа1и или Satu Loupgu). Далее, А. нога направляется к Фогарашу, затем, приняв в себя ручей, спускающийся от Германштадта, церковного центра саксонцев, она бежит на юг и вступает в Румы­нию, через дикое ущелье, называемое дефилеем Красной Башни. Германштадт (повенгерски Nagy Szeben, порумынски Sibiu, древний Cedoniae), называемый турками «Красным городомъ», составляет ключ Венгрии для всякой армии, вторгающейся с юга; он имеет совершенно немецкий вид, и даже представляет более совершенный тип «саксонскаго» города, чем города западной Германии, именно потому, что он мало изменился: это сонный город, без всякого оживления, населенный преимущественно чиновниками, служа­щими и солдатами.
Важнейшие городские общины Венгрии, съ 272 цифрою населения в конце 1890 г. (в круглых числах):
По сю сторону Дуная (Dunan иппеп): Будапештъ-492.000 жите лей(540. ООО в 1895 г.); Сабадка (МариаТерезиаполь)- 72.740; Пресбург (Pozsony)-52.400; Кечкеметь-48.500; Зомборъ-26.400; Чегледъ- 27.550; Феледьигаза-30.330; Большой Керош (Nagy Koros)- 24.580; Зента-25.725; Байя-19.485; Калоча-18.170; Шемницъ-15.280; Галашъ- 17.000; Вац пли Вайцен (1880 г.)-13.200; Старая Канисса (ОКанисса)-15.500; Эстергом (Гран)-12.000; Бестерчебанья (Нейзоль)-7.500; Кремницъ-9.180.
По ту сторону Дуная (Dunan tui): Дьер (Рааб) - 22.800 жителей; Печ (Фюнфкирхен)-34.000; Белград Стольный (Штульвейсенбург) - 28.000; Эденбург (Шопроньи)-27.000; Папа-14.260; Коморнъ(Комаром)- 13.076; Дуна-Фельдваръ- 12.360; Могачъ- 14.400; Веспрем или Весприм (1880 г.)- 12.575; Большая Канисса (НадьиКанисса)-20.620.
По сю сторону Тиссы (Tiszan innen); Касса (Кашау) - 29.000 жителей; Мишкольц - 30.000; Мезе-Туръ- 23.760; Эгер (Эрлау)- 22.430; Сольнок(1880 г.)-18.250; Дьфндьеш-16.124; Карцаг-18.200; ТфрекъСентМиклош (1880 г.)-16.045; Унгвар (1880 г.)-11.000; Эперьешъ-10.370.
По ту сторону Тиссы (Tiszan tiil): Сегед (Сегедин)-87.000 жителей; Дебрецен (Дебречин)- 57.000; ГодМезе Вашаргельи- 55.000; Темешвар -40.000; Старый Арад 42.000; Чаба-34.000; Большой Варадъ(Гросвардейн)- 39.000; Сентешъ-31.000; МакоЗЗ.ООО; Сарвашъ( 1880г.)-22.500; Пьиредыигаза- 27.000;Бекешъ-25.000;Яс- Береныи 24.331; Вершец (1880 г.)-22.330; Большой Бочкерек - 21.934; Гайду Бесерменьи - 21.238; Новый Сад (Нейзац)-25.000; Большая Кикинда (Надьи Кикинда) - 22.770; Дьюла- 20.388; Сатмар-Немети (1880 г.)- 19.710; Чонградъ-20.802; Орошгаза-19.956; Печка-8.336; Панчова- 17.948; Гайду-Нанаип -14.457; Большой Карольи (НадьиКарольи) 13.475; Большая Салонта (НадьиСалонта) - 12.650; Гайду-Собоело - 14.728; Олах- Лугошъ-11.700.
Трансильвания (Erdely): Кронштадт (Брассо)-31.000 жителей; Клаузенбург (Колосвар)-З 3.000; Германштадт (Большой Себен)-21.465; Марош-Вашаргельи 14.212; Карлсбург (Karoly-Fejervar)-8.170. 273 АВСТРИЙСКАЯ ПОЛЬША II ЧЕРВОННАЯ РУСЬ.
274
Глава VII
Галиция и Буковина.
Австрийская Польша и Червонная Русь.
Галиция и Буковина, лежащие по другую сторону исполинского вала, образуемого Карпатами, принадлежат Австрии, так сказать, наперекор требованиям географии. По скату почвы, по направлению проточных вод, по климатическим условиям эти страны составляют часть большой равнины, которая про­стирается от Судетов до Алтайских гор. По населению, польскому и русинскому, которое занимает наибольшую часть Галиции и Буковины, они тоже отличаются от остальных провинций австро-венгерской монархии; впрочем, они вошли в состав её сравнительно недавно, около ста лет тому назад. Присоединяя тогда к своей империи закарпатские земли, венское правительство нарушало не только естественные географические границы, но вместе с тем и право населений на независимое политическое существование, рассказывают, что императрица Мария-Терезия, прежде чем подписать тайный договор о разделе, будто бы сказала, что она «пятнает свою честь и репутацию из-за ничтожного клочка земли» ')• Йо, как выразился король прусский Фридрих II, «она всегда плакала, когда приходилось брать, и все-таки брала». По разделу 1772 г., Австрия приобрела всю страну по верхнему течению Днестра и область верховьев Сана и Буга, с городами Галич, Львов, Броды; затем несколько лет спустя, ей удалось прибавить к этому подарку часть
территорий, взятых у Турции русскими, и русинско-румынская область Буковина была присоединена к русинской и польской Галиции. В 1795 году, новый договор, заключенный в Петербурге, увеличил австрийскую территорию другим куском, отрезанным от Польши по обе стороны Вислы; наконец, в 1846 году, Австрия разорвала трактат, продиктованный некогда ею самою, и уничтожила маленькую Краковскую республику, последний обломок прежней Польши, для того, чтобы включить его в состав своих обширных владений. Часть Галиции, впрочем, очень незначительная, была соединена в отношении управления с соседнею Венгрией», се*
') Himly, „Histoire de Иа formation territoriale des Etats de 1’Europe centrale11, t. II, p. 145.
верные области которой заняты населением, имеющим одинаковое происхождение с большинством галицийских жителей. За исключением комитата Сепеш (Сепазия), над которым господствует горная группа Татра, вся остальная территория Галиции, равно как и территория Буковины, поставлены в прямую зависимость от правительства немецкой Австрии, с которым они могут поддерживать непосредственные сношения не иначе, как путем, делающим большой крюк через славянские и германские земли Силезии и Моравии.
Население Километрич.
Пространство. 31дак1890г_
Галиция .. 78.532кв.кил. 6.607.816 жит. 84 жител. Буковина. 10.456 „ „ 646.591 „ 62 „
Карпаты, расположенные в форме длинного полукруга, почти на всем своем протятяжении отличаются большею крутизною склона, обращенного к наружной стороне; самые отлогие и наиболее удлиненные их скаты находятся с внутренней стороны, то-есть со стороны Венгрии, и потому там горы более доступны; северным же своим склоном, обращенным к Галиции, они образуют естественную границу, гораздо более серьезную и даже трудно переходимую, потому что многие долины, вместо того, чтобы спускаться прямо к равнине, изгибаются под прямым углом и отчасти загорожены передовыми отраслями гор, идущими параллельно направлению главной системы. Притом же ни главный гребень Карпатов, ни линия водораздельных высот между речными бассейнами не составляют точной границы между этими двумя сосед­ними странами. Венгрия почти везде вдается своею территориею в пределы галицийского склона Карпатов. Ей принадлежат самые высокие вершины и наибольшая часть центральной горной группы, Татры, равно как и вся верхняя долина реки Попрад, притока Вислы, через Дунафц. Австрийская Польша и Червонная Русь имеют лишь небольшое число вершин, превышающих 2.000 метров; но зато с их низменных равнин Карпаты являются во всем своем величии, с их обрывами и кручами, с их зеленеющими пажитями и густыми лесами, при основании, составляющими резкий контраст с голою скалою вершин и с белыми полосами снега, который почти круглый год леГЛАВА VII.-ГАЛИЦИЯ И БУКОВИНА.
275 жит на отлогостях, обращенных к северу. После Татры, самое грандиозное зрелище в этой системе гор представляют восточные Карпаты, где склоны еще большею частью покрыты громадными лесами, из которых там и сям выступают белые стены скал. Буковина в гористой её области все еще заслуживает свое славянское название, означающее «страну буковъ». Вокруг массива, над которым господствует Чёриа-Гора (Черная гора), близ общих границ Венгрии, Трансильвании и Буковины, леса тянутся, без перерыва, на пространстве многих сотен верст ')• В южной части края, на границах молдавской территории, возвышается несколько трахитовых вершин, которые контрастом своих форм еще более увеличивают живописную красу целого; но в некоторых областях галицийских Карпатов, именно в округах Станиславовском и Коломыйском, долины бедны проточными водами: это происходит оттого, что вода уходит внутрь земли, через трещины в известняках или через многочисленные воронки, открывающиеся в скалах, и снова появляется на поверхности уже где-нибудь в равнине, далеко от места исчезновения.
Хотя у северного основания Бескидов и Карпатов встречаются гладкия равнины, каковы, например, равнины, где соединяются Сан и Висла, и болотистые местности, где собираются первые воды Днестра, но рассматриваемая в целом низменная Галиция представляет волнистое плоскогорье, среднее возвышение которого не менее 250 метров. Она служит водораздельною возвышенностью между бассейнами Балтийского и Черного морей. Вследствие изгиба, образуемого в этом месте Карпатским хребтом, реки должны расходиться на подобие радиусов в разные стороны; одни из них направляются на север, к Висле, «Белой реке» древних славян, другие на восток, к извилистому Днестру; иные даже на юго-восток и на юг, к Пруту и Серету. На севере от впадины, по которой течет Днестр, параллельно оси Карпатов, почва Галиции малопо- малу опять поднимается по направлению к русской Подолии. Ручьи, спускающиеся с этих высот, прорыли себе в пластах третичной формации глубокий русла, похожия на огромные рвы; таким образом, плоскогорье является изрезанным водами на громадные четырехугольные массы странного вида. Дно долин, вдоль бе­гущих по ним речек и ручьев, занято лугами и нивами, тогда как возвышенные земли по большей части покрыты еще густыми лесами, которые во многих округах до сихъ
') Broilliard, „Revue des Deux Mondes“, 1 апреля 1877 г. 276
пор сохранили свою первобытную красу. Говорят, что Пустфльницкий бор, между Жолкевом и Бродами,- самый величественный из сосновых лесов Европы; в нем на значительном пространстве каждый гектар (7ио десятины) содержит, круглым счетом, сотню дерев, имеющих более полуметра в толщину и от 45 до 50 метров в вышину. Приводим высоту некоторых пунктов Галиции и Буковины, выраженную в метрах:
Гора Воловец (Татра)-2.065, гора Ваксмундска (Татра)-2.192, Бабья гора (Babia Бога, в цепи Бескидов)-
1.720, Дзумалфн (Буковинские Карпаты) -1.793, Тернопольское плато - 431, выход Вислы - 142, выход Днестра, самая низкая точка Галиции - 88, Краковъ-217, Львовъ-278.
Галиция, хотя она и лежит в центре европейского континента, получает более значительное количество дождевой воды, чем можно бы было предположить на первый взгляд. Широкая ложбина или долина, которую она занимает между Карпатами на юге и плоскогорьями западной Польши и Подолии на севере, служит естественным путем дождливым ветрам, которые дуют от Северной Атлантики и Немецкого моря к Понту Эвксинскому; этим и объясняется тот факт, что среднее количество дождей в этой стране никак не менее того, которое выпадает во Франции между океаном и Средиземным морем. Слой дождевой воды, выпадающей впродолжении года: во Львове 72; в Кракове 57; в Буковине 58 сантиметр. Но если по относительному обилию атмосферных вод Галиция пользуется климатом сходным с климатом приморских стран, то, с другой стороны, это край совершенно континентальный по свойственным ему крайностям температуры. Прилегающее с севера невысокое подольское плато представляет равнинам Галиции очень слабую защиту от холодных ветров Ледовитого океана, тогда как на юге и юго-западе исполинская стена Карпатов задерживает теплые ветры Средиземного моря. Общее расположение края таково, что поверхность его обращена как-раз на северо-восток, а с этой-то именно стороны и ударяют атмосферные течения, идущие от полюса. Вследствие этого, летом в Галиции господствуют сильные жары, а зимою стоят страшные холода. Годовая разность температуры во Львове составляет 68° Цельсия, летния жары доходят до 38°, а зимние холода до 32°. Обыкновенно морозы продолжаются без перерыва в течение трех месяцев. ВъТарнополе, в холмах Подолии, средняя температура держится впродолжении пяти месяцев ниже нуля. Привыкши к этому суровому климату, горцы Бескидов и Карпатов, которые каждый год спускаются в равнины Венгрии и низменной Ав 277 АВСТРИЙСКАЯ ПОЛЬША стрии искать заработков в качестве чернорабочих или разнощиков, не легко переносят перемену климата и часто бывают больи ЧЕРВОННАЯ РУС. 278
между славянами и немцами, как в Моравии и Богемии. Венгерцев в этой стране совсем нет; а немцы, или «швабы», какъ

Галицийские типы
вы; они возвращаются в свои дорогия горы бледные, исхудалые, страдающие лихорадкою.
На северной стороне Карпатов, борьба рас не приводит к столкновениям между славянами и мадьярами, как в Венгрии, ни
География Реклю. т. IV.
их обыкновенно здесь называют, сравнительно немногочисленны, и, живя по большой части иностранцами среди иноплеменного населения, они по необходимости должны привыкать говорить польским и русинским язы27
279
ГЛАВА VII. ГАЛИЦИЯ И БУКОВИНА.
280
ком; только в больших городах и кое-где в деревнях западной Галиции они составляют однородные колонии и могут сохранять свою родную речь, свои нравы и обычаи. Множество немцев, которые поселились в прош­лом столетии, как колонисты земледельцы, или пришли впоследствии в качестве рудокопов, совершенно
ославянились, как и все их соотечественники, прибывшие в край в предшествовавшие эпохи. Так, например, немецкие эмигранты тринадцатого столетия основали деревни, названия которых, Ланьцут (Landshut), Ланцкорона (Landskrone), до сих пор напоминают прежний язык местного населения; но это и все, что свидетельствует о первоначальной национальности жителей. Точно также потомки иностранных ткачей, фламандских и других, пришедших в Галицию в тринадцатом веке, в эпоху Казимира Великого, по большой части не сохранили никакого воспоминания о происхождении своих родоначальников; за исключением фамилий, у них теперь все польское. Если некоторые из 134 немецких колоний уцелели еще, в виде этнографических островков среди окружающего их туземного населения, то они обязаны этим различию вероисповедания. В самом деле, около четверти немецких крестьян Галиции протестанты *), и диалект, которым они теперь говорят, ближе подходит к языку библии и духовных гимнов, чем к древнему аллеманскому наречию их предков; однако, и в их речи встречается масса славянских слов. Эти колонии немецких поселян сгруппированы преимущественно в округах Львовском и Стрыйском.
Поляки занимают, под разными именами, всю западную часть Галиции и захватывают даже австрийскую Силезию, где они известны под названием «водяных поляковъ» (Wasserpolaken). Эти последние из всех польских племен пользуются самою дурною репутациею у своих немецких соседей, которые смотрят на них с презрением, приписывая им наибольшую склонность к пьянству, наибольшее нравственное унижение. Но верно то, что эти «водяные поляки» живут по большей части в крайней бедности и в глубоком невежестве; потомки крепостных, они остались порабощенными, по причине голода, который постоянно преследует их и отдает их в руки первому встречному господину, всего чаще деревенскому ростовщику. Поляки, населяющие равнину у подножия Карпатов и по течению Вислы, известны вообще под именем Мазуров, которое, впрочем, принадлежит полякам восточной Пруссии; они хотя и не такъ
*) Rudolf Temple, „Die deutschen Celonien im Kronlande Galicien", „Mitt. der Geograph. Gesell. iu WierT. 1860 бедны, как силезские поляки, но тоже терпят много горя. Не имея возможности пользоваться обильною пищею, живя почти всегда впроголодь, они вялы и слабосильны; щеки у них бледные и впалые, спина рано горбится от непосильного труда. Замечательно, однако, что женщины, хотя ленивые на работу, имеют очень здоровый, цветущий вид, и составляют в этом отношениисовершенный контраст мужчин: можно подумать, что они принадлежат к другой расе, чем мужчины,-до такой степени они превосходят последних физическою крепостью, они носят костюм почти азиятского вида: белый пли красный платок, повязанный в форме тюрбана, кацавейку яркого цвета, из-под которой на груди видна белая рубашка. У мужчин костюмы разнообразнее, чем у женщин, причем каждая деревня имеет свои особенные моды. Несмотря на свою бедность, галицийские крестьяне любят наряжаться в яркие цвета и украшать свою одежду перьями, блестящими металлическими пуговицами, цветами, вышитыми узорами и т. и. Страшная болезнь, «колтунъ», свирепствующая между мазурамп, и которая, как говорят, была первоначально занесена сюда татарами в тринадцатом столетии, должна быть приписана скорее всего лишениям всякого рода, а не недостатку оп­рятности, как полагали некоторые. У лиц, страдающих этим недугом, волоса мало-помалу сгущаются и, наконец, превращаются в одну плотно слипшуюся массу, смешанную с кусками запекшейся крови.
Поляки, населяющие Бескиды и их предгорья, известны под именем горалей или гуралей, то-есть «горцевъ». II они тоже живут очень бедно; жилища их, отчасти вырытые в земле, лишены всякого комфорта. Но они отличаются более крепким здоровьем, и обязаныи этим, конечно, своему образу жизни, живительному воздуху гор; они вообще сильны, стройны, грациозны, ловки в движениях; почти у всех черные волосы и замечательно красивые черты лица. Эти горцы слывут за самых интеллигентных и самых любознательных между галичанами, отчего, хотя край их самый безлюдный во всей Галиции, они тем не менее съумели достигнуть гораздо большей степени благосостояния сравнительно с крестьянами равнины. Подобно своим соседям, словакам, населяющим противуположный склон Бескидов, они эмигрируют периодически и ходят на заработки в Германию, Польшу, Венгрию, где занимаются разного рода промыслами. Во время сенокоса ови спускаются партиями с гор в равнину. Размахивая своими косами, обвитыми цветами, и распевая веселые песни, они шумно вступают в города, и вскоре все население принимает участие в их веселости.
281
АВСТРИЙСКАЯ ПОЛЬША II ЧЕРВОННАЯ РУСЬ. • 282
На юге западной Галиции, естественная граница, образуемая горами, служит вместе с тем и этнографическою границею. Горали не переходят за гребень Бескидов на южный склон, занятый словаками. Точно также иодгаланы или польские пастухи, живущие в верхних долинах Татры, не появляются на южный стороне гор, в пределах венгерской территории. Но на востоке от этой центральной группы Карпатов очень трудно указать с точностью истинную границу между польскою областью и русинскою. Села и деревни, населенные представителями этих двух славянских семей, рассеяны по стране в беспорядке; во многих округах населения, сильно смешанные, говорят обоими языками. Вообще можно принять за раздельный пояс между двумя народностями долину Сана, одного из главных восточных притоков Вислы. Однако, преобладание принадлежит бесспорно языку поляков, которые господствовали в правительстве и администрации, и были естественными посредниками западной цивилизации; язык их берет верх над русин­ским наречием, которое до недавнего времени не имело ни одного истолкователя ни в народной, ни в ученой литературе; славянский диалект, употребляемый образованными жителями городов, лежащих на восток от реки Сана, есть классический польский язык. Во Львове 88 проц, жителей говорят тем же языком, как и
население Кракова; в восьми галицийских округах нет ни одного русина, тогда как поляков встречаешь везде, даже около восточной оконечности провинции. Обыкновенно религия, так же, как и язык, служит отличительным признаком при определении национальности населений, ибо поляки почти все принадлежат к римско-католической церкви, тогда как их соседи исповедуют греко-униатскую веру. Мелкопоместные русинские дворяне, которых в насмешку называют «ходачковой шляхтою» (chodaczkowa szlachta, дворянелапотники), и которые по образу жизни почти не отличаются от крестьян, во многих местах тоже исповедуют эту религию >). Но владельцы крупных имений по большей части католики; однако, даже во времена польского правления, паны из униатов и православных имели место в сенате и занимали высшие должности в государстве; многие дворяне, хотя по вероисповеданию римско-католики, ходят в греческую церковь, обрядность которой им сроднее 2).
Русины или червоноруссы, называемые иногда русняками с некоторым оттенком незаслуженного презрения, принадлежат к рус
') Циммерман, „Ein Beitrag zur Ethnographie OstGaliciens", „Mittheil. der Geograpliisch.Gesellsch. in Wien“, 1858.
’) Исидор Дзедушвцкий, „Рукописные заметки11.
ской группе славянских наций и, вследствие различия языка и нравов, всегда были не в ладах со своими родственниками поляками. Поэтому панслависты требуют, чтобы их галицкие братья скорее вступили в общение с Русью. Однако, червоноруссы отличаются от великоруссов своим наречием и образом жизни, и между ними находятся потомки тысяч беглецов, которых жестокость крепостного права или угнетение принудили к добровольному изгнанию. Удалившись в верхния долины Карпатов, эти эмигранты жили там долгое время общинами почти независимыми, и отделенные от остального мира, сохранили во всей чистоте свои старинные нравы и обычаи, но вместе с тем сохранили свое невежество и суеверия. Из обитателей России - русины, по своему происхождению и народным преданиям, всего ближе подходят к малороссам Украйны; между населениями, живущими по обе стороны границы, переходы почти нечувствительны.
Смотря по округам, русины носят различные наименования. В окрестностях Тарвополя они именуют себя подолянами; на юге от Львова их называют бойками; в восточных Карпатах они известны под именем гузулов; эти последние замечательны как самые сильные, самые веселые, самые счастливые между русинами, как наиболее избегшие деморализации, происходящей от неумеренного употребления спиртных напитков; хотя в прежнее время гузулы внушали страх, как разбойники, они, однако, отличаются большею прямотою и честностью, чем жители равнины ')• Вообще русины занимают в ряду славянских наций одно из последних мест в отношении влияния и способности расширения за пределы своей среды; но как народ, одаренный поэтическою натурою, они обладают в высокой степени семейными чувствами и .любовью к природе; очень склонные к музыке, они имеют песни на всякие случаи и обстоятельства жизни; у них существуют, особенно в горах, особые легенды и предания для каждого большего дерева, для каждой скалы странного вида. Относительно их характера говорят, что они добродушны, гостеприимны, услужливы, но вместе с тем легкомысленны, капризны, рабы своих страстей. Утверждают также, что, за исключением гузулов, они физически слабы и хилы, хотя вообще довольно крепкого сложения; но весьма возможно, что эта телесная слабость есть, просто, следствие их бедности, которая очень велика; может быть также, что она происходит частью от суровости постов, строго ими соблюдаемых.
’) Циммерман, „Beitrag zur Ethnographie Ost-Gaiiciens“, „Mittheil. der Geograpli. Gesell. in Wien“, 1858.
283 ГЛАВА VII.-ГАЛИЦИЯ II БУКОВИНА. 284
В Буковине, так же, как и в Галиции, преобладающим элементом населения являются русины, но число их мало превышает число румын. Лет сто тому назад, когда Буковина еще принадлежала к Молдавии, боль­шинство жителей, число которых с той поры увеличилось слишком в восемь раз (население Буковины в 1775 г.:-75.000 душ, по переписи 31 дек. 1890 г.:-646.502 д.), состояло из лиц румынского языка; даже те, которые были славянского происхождения, постепенно сливались с молдованами; но перемена политического режима имела, между прочим, то следствие, что она мало-по-малу оттеснила латинский элемент к югу и доставила численный перевес славянской народности. Румыны, которые везде в .других местах так прочно водворяются и так успешно распространяют свою национальность, должны были в Буковине уступить напору русинских населений. Впрочем, эта страна, несмотря на её очень незначительное пространство, есть одна из тех областей Европы, где встречаются перемешанными между собою группами представители сравнительно наибольшего числа рас. По характеру населения, эти верхния долины Прута и
Серета разделены между десятью различными национальностями. Кроме румынов, мы находим здесь поляков, которые переселились в край вслед за русинами; далее, мадьярских секлеров, которым стоило только перевалить через Карпаты, чтобы найти себе привольные места в равнинах, расстилающихся у подножия гор; чехов, которые были выписаны в Буковину в качестве рудокопов, и остались здесь на постоянное жительство; немцев, которые основали множество деревень, земледельческих или горнозаводских, преимущественно во времена Иосифа II. Несколько тысяч русских раскольников, принадлежащих к секте липованов или филипонов, должны были искать здесь убежища, чтобы иметь возможность беспрепятственно исповедывать свою старую веру. Точно также армяне, пришедшие в первый раз в одиннадцатом столетии и усиленные впоследствии новым приливом своих единоверцев, сгруппировались в цветущие общины в Черновице, в Сучаве и во многих других городах. К этим различным народностям, населяющим Буковину, нужно еще
прибавить неизбежного еврея, необходимого посредника торговли на славянском Востоке, и кочующего цыгана, который разбивает свой шатер в лесной прогалине. По вероисповеданию население Буковины де­лится на восемь различных групп, но господствующая религия-греко-восточная, распространенная почти на всем славянском Востоке. Черновиц есть местопребывание патриарха, стоящего во главе всей греческой церкви Австро-Венгрии.
Из всех элементов населения с наибольшею быстротою размножается в Буковине и в Галиции, так же, как в чешских землях и вообще во всех провинциях австро-венгерской монархии, элемент еврейский. Даже до 1848 года, то-есть в то время, когда евреи еще были стеснены законом и народным обычаем, они постоянно увеличивались в числе; теперь же их семьи, вообще очень плодовитые и защищенные от распутства строгою нравственностью, роятся еще гораздо быстрее и постепенно завладевают всем краем. Около половины всех австрийских евреев живут в Галиции и Буковине; атак как большая часть их единоверцев в Польше и России скучены массами именно в прилегающих к галицийской границе округах, то эту центральную область Европы можно с гораздо большим основанием, чем Палестину или всякую другую страну земного шара, рассматривать как еврейскую землю по преимуществу. Это середина той исполинской паутины, тонкая сеть которой протянута по всему континенту.
Легко понять, что эти рои сынов Израиля без отечества, без прямой связи с почвою и туземными населениями, среди которых они живут, при том почти всегда склонных проповедывать мнение, наиболее выгодное в данную минуту, то-есть мнение политических властителей края, являются большим тормазом, ослабляющим элементом для партии, стремящейся к автономии польской или русинской. Во Львове, столице Галиции, в Кракове, в Ржешове и других больших городах евреи составляют уже около трети населения; в Бродах, в Дрогобыче они образуют большинство жителей; нет ни одного города, улицы которого не кишели бы евреями, носящими еще свой старинный типичный костюм: долгополый сюртук, лапсердак, большие сапоги, шляпу с широкими полями, осеняющими прядки волос в виде букли или так называемые пейсы, болтающиеся на щеках. Даже в тех местах, где евреи относительно малочисленны, они успевают забрать в свои руки всю торговлю, благодаря хитрости и уменью вести дела, но в особенности благодаря сильно разви­тому между ними духу солидарности. Впрочем, одна секта евреев, как говорят, татарского происхождения, хотя сама она производит себя непосредственно и исключительно от колена Иудина, постоянно уменьшается числом последователей и, повидимому, должна скоро исчезнуть: это секта караимов. Она не признает талмуда и держится библии и преданий. Браки между близкими родственниками, допускаемые постоянно в продолжение многих веков, были, как полагают, причиною того, что это племя уменьшилось до пяти или шести десятков семейств. Как бы то ни было, большая часть караимов, отличаясь в этом отно 285 АВСТРИЙСКАЯ ПОЛЬША И ЧЕРВОННАЯ РУСЬ. 286 шении почти от всех других евреев, пренебрегают торговлею или ростовщичеством и занимаются возделыванием земли. Их можно встретить преимущественно в окрестностях Галича, древнего стольного города Галиции, от которого эта страна и получила свое название.
Население Галиции и Буковины в 1880 году распределялось по национальностям приблизительно следующим образом.
Поляков. Русинов. Немцев. Румын. Евреев. Гали ция.3058.400 2.549.700 324.330275686.600 Буко вина 18.250 239.700 108.820 190.000 67.420 3.076.6502.789.400 433.150 190.275 754020
В отношении экономического развития, Галиция-одна из самых отсталых стран Европы и едва только еще вступила в период крупной промышленности. Только в соседстве городов и в западной части края, смежной с Силфзиею, встречаются важные фабрики, между которыми видное место занимают мануфактуры шерстяных материй, тканей из пеньки и льна и свеклосахарные заводы. Огромное большинство населения, около четырех-пятых, занимается земледелием; но производство сельско-хозяйственной промышленности в среднем выводе не велико. Пахатные земли: Галиция 48 процентов, Буковина 28проц. Луга и пажити: Галиция 21 проц., Буковина 26 проц. Леса: Галиция 26 проц., Буковина 43 проц. Совокупность производительных земель: Галиция 96,65 проц., Буковина 97 процентов. Несмотря начрезвычайное плодородие почвы и обширное пространство производительных земель, Галиция и Буковина, которые, по своим естественным богатствам, могли бы быть одною из житниц мира, принадлежат к числу провинций Австрийской империи, доставляющих на рынок, сравнительно, наименьшее количество земледельческих продуктов. Многие поля в этой стране запущены и заросли дурными травами; стояния воды до сих пор местами расстилаются в низинах, заражая воздух своими вредными испарениями, хотя легко можно бы было осушить эти болотистые пространства. Да и может ли быть иначе в стране, где столько поселян, закабаленных ростовщиками, влачат такую жалкую жизнь! Во многих русинских округах лачуги, в которых живут крестьяне, и которые они сами строят для себя, сделаны из палисада, обмазанного глиною с известкою и покрытого соломенною кровлею. Пища их состоит из похлебки или жидкой каши, да из лепешек, запиваемых дрянною водкою, тою гибельною «горилкою», для которой крестьянин забывает жену и детей. Большая часть хлеба,1 который необходим для непосредственного потребления в крае, продается на винокуренные заводы. Когда выдастся несчастливый год и урожай хлебов плюх, бедным поселянам пришлось бы умирать с голоду, еслибы землевладельцы или евреи не выручали их маленькими ссудами, которые они должны выплачивать в следующем году. Постоянно обремененные долгами, эти крестьяне в
действительности те же крепостные; переменилось одно только название. В то же время они по большей части очень невежественны; в 1876 году в Буковине существовало только одно периодическое издание- оффициальный листок правительственных распоряжений и объявлений.
Продажа леса, который с каждым годом увеличивается в цене и который очень удобно сплавлять по Висле или по Днестру, составляет один из главных рессурсов страны; вывоз скота за границу тоже имеет важное значение и принимает все более обширные размеры. Кроме того, в эти последние годы хмелеводство, почти не существовавшее в половине текущего столетия, достигло большего развития, особенно в местностях, лежащих к востоку от Львова, и пиво, напиток недавно мало известный в крае, начинает оспаривать пер­венство у водки. Производство хмеля в 1892 г.: 8.526 метр, центнер. Однако, галицийский хмель, хотя получающий очень лестные отзывы на выставках, не пользуется еще такою славою, как богемский, и львовские негоцианты отправляют свой хмель под обманчивым этикетом, носящим имя Заца, чешского города, наиболее известного своими хмельниками. Между отраслями земледельческой промышленности, которые делают успехи в Галиции, следует упомянуть также о табаководстве, достигшем уже значительных размеров; почти весь получаемый с галицийских плантаций табак скупается австрийским правительством. Среднее производство табаку в Галиции-5.500.000 килограм.
Минеральные сокровища Галиции лучше разрабатываются, чем её земледельческие богатства. Различные каменные пласты, которые тянутся у подножия Карпатских гор, содержат железо, цинк, свинец, серу; кое-где встречается даже золотоносный песок, из которого извлекают металл на золотопромывальнях; но несравненно более полезны, чем все эти руды, каменноугольные залежи, которые разрабатываются на северозападе от Кракова, и потребление получаемого из этих копей минерального топлива на фабриках и заводах края возрастает с каждым годом, хотя качеством здешний уголь значительно ниже силезского '). Обширные копи каменной соли, между которыми первое место занимают знаменитые подземные галлереи Велички, Mag’) Адольф Линн, „Der Handel nacli dem OsterT 287
ГЛАВА VII.-ГАЛИЦИЯ И БУКОВИНА.
288
num sal древних писателей, и копи Бохнип, также весьма важные, находятся тоже, как и каменноугольные копи, на территории бывшей Краковской республики. Соляные залежи Беличьи состоят не из пластов в собственном смысле, но из громадных масс или груд, окруженных землею. Самые верхния, то-есть ближайшие к поверхности почвы, груды, отличающиеся очень неправильною формою и лежащие отдельно друг от друга, дают соль с большою примесью глины и песку, так называемую «зеленую соль». Ниже следует более чистая соль, которая и добывается в наибольшем количестве; наконец, самые глубокия месторождения дают очень чистую соль, которая обыкновенно легко делится на пластинки. В среднем слое соляных глыб встречается ископаемое дерево в обугленном состоянии, при том часто с листьями и плодами, которые всегда очень легко можно различить; вообще, в этом слое соляных залежей нельзя найти ни одного куска соли, в котором бы совершенно не было этих органических остатков. Кроме того, каменная соль содержит большое число раковин разной величины, которые все принадлежат к новейшим геологическим эпохам нашей планеты. Запах, распространяемый солью в Величке. у входа в копи, совершенно такой же, какой происходит от разложения медуз, выброшенных волнами на морской берег *). С половины одиннадцатого столетия, - эпохи, когда здесь начались первые раскопки,-выкопано в слоях земли около сотни шахт, и подземные галлерей, расположенные в виде трех главных ярусов и второстепенных сетей и площадок, разветвляются, взаимно переплетаясь, до глубины 312 метров, то-есть опускаются на 57 метров ниже уровня моря. Внутренность главной копи представляет громадное здание, с бесчисленными палатами и корридорами, с дворами, бассейнами, лестницами, с аллеями из деревянных колонн, каменными подпорами и соляными столбами, оставленными на месте для поддержки сводовъ’)К несчастью, населения рабочих, которые копошатся в недрах земли, на дне глубоких копей, не раз подвергались страшным катастрофам: часто пожар истреблял подмостки; иногда бывали огромные обвалы; целые залы исчезали йод грудами обрушившейся массы; наконец, в 1868 году, неблагоразумными работами были прорваны стены одного подземного озера, и хлынувшая через трещины вода затопила многие галлерей. Хотя частью испорченные на время, соляные копи Велички продолжали доставлять почти половину всего количества соли, добываемого въ
’) Ведав, „Voyage mineralogiqtie et geologiquc en Hongrie“, t. II, p. 144 et suiv.
2) „Grubenkarte von IVieliczka14.
провинциях австро-венгерской монархии из земли, из моря и из солончаков. Добыча соли в Галиции в 1892 году составляла, по ценности, 7.685.000 гульденов.
Пояс соленосных формаций продолжается на юг, в Буковине и в Румынии, образуя в целом обширный полукруг, идущий вдоль подошвы Карпатов и чрезвычайно интересный с геологической точки зрения. Минеральными водами Галиция тоже очень богата, и некоторые из них, например, Щавница, прелестный городок на верхнем Дунайце, Криница, Зегестов, пользуются большою известностью и посещаются многочисленною публикою; но большая часть горячих ключей и вообще минеральных источников, даже обладающих наиболее целебными свойствами, остаются еще пока без употребления и не приносят никакой пользы. Из минеральных источников Галиции всего более возбуждают толков и привлекают ученых посетителей фонтаны асфальта и петроля, бьющие из подошвы Карпатских гор в таком обилии, в каком онп не встречаются нигде в других странах Европы. Пояс каменных пород, содержащих горное масло и горный
воск, идет совершенно параллельно поясу соленосных формаций; в одной Галиции он тянется почти непрерывною полосою на пространстве около 280 километров, и замечено, что именно в той области горного склона, которая занята сосновыми лесами, подпочва пропитана каменным маслом. Во многих местах земля совершенно черная от примеси горючих веществ; слоистые породы, окрашенные в бурый, в желтый или в черный цвета, могут быть зажигаемы и горят с выделением пламени; все ручьи подернуты на поверхности радужною пленкою, и иногда, особенно лотом, в сильные жары, атмосфера бывает наполнена сильным запа­хом, до такой степени резким, что некоторые лица испытывают настоящие симптомы отравления. Еще недавно почти совсем не обращали внимания на эти естественные богатства; они пропадали почти целиком без пользы для края, и хотя уже лет полтораста из некоторых нефтяных источников черпали горное масло в таком количестве, какое было необходимо для местного потребления, но никому не приходило в голову вывозить этот продукт за границу. Но когда «нефтяная горячка», следовавшая за «золотой горячкой», перевернула вверх дном обширные страны Соединенных Штатов, воздвигла многолюдные города среди необитаемых пустынь, создала баснословные состояния и вызвала к жизни новые отрасли промышленности, галичане, руководимые американскими инженерами, тоже устремились к своим источникам каменного масла и минерального воска или церезина, и ежегодная добыча скоро увеличилась АВСТРИЙСКАЯ ПОЛЬША И ЧЕРВОННАЯ РУСЬ.
289
в тридцать раз; в 1866 году она достигла уже 30.000 тонн. Борыслав (Boryslaw), маленькая деревня, лежащая верстах в девяти на юго-запад от Дрогобыча, в верхнем бассейне Днестра, был на первых порах главным центром разработки горного масла и асфальта; в продолжение одного сезона он превратился в улей с двадцатью тысячами жителей, в хаос домов, бараков и какихъто странных помостов, где кишело космополи­тическое население, нахлынувшее из Польши и Венгрии. Общая добыча из нефтяных и асфальтовых источников в Ворыславе в 1873 г.,по Э. Виндакевичу: минерального воска 17.500 тонн, ценностью на 9.250.000 франк.; минерального масла 11.000 тонн, ценностью на 2.200.000 франк. Посреди лабиринта дорог и хижин в почве было вырыто более пяти тысяч колодцев, в 40 метров средней глубины, где рабочие, дыша воздухом, насыщенным водородными газами, занимались извлечением горного масла; веревка, привязанная к поясу рабочего, давала возможность вытащить его из колодца в случае внезапной асфиксии. Впоследствии бурения, произведенные па севере от Татры, в долине Дунайца, притока Вислы, обнаружили, что и западная Галиция очень богата минеральным маслом, и масса рудокопов тотчас же бросилась в эту сторону, чтобы приняться за разработку нефтяных ключей, которые, как говорят, дают жидкость, по достоинству, не уступающую керосину, получаемому из Пенсильванских колодцев. Многие долины в Карпатах, покрытые дремучими лесами, по которым никогда не ступала нога путешественника, вдруг были наводнены толпами иностранцев, которые вырубали деревья, копали колодцы, строили дома и гостиницы среди дикой, первобытной природы. Это была полная революция. Но, начиная с 1866 года, когда горно-промышленная лихорадка достигла высшей степени своего развития, вывоз минеральных продуктов, о которых идет речь, стал постепенно уменьшаться, и торговля ими мало-по-малу снова приняла нормальный ход.
В ряду различных экономических преобразований, совершившихся за последнее время в Галиции, первое, по важности, место занимает постройка железной дороги, идущей поперек континента, от Балтийского моря к Черному, от Данцига и Штеттина к Яссам и Одессе. Еще недавно Галиция и Буковина были глухими закоулками, куда редко заглядывали западно-европейские путешественники. Эти закарпатские страны, которыми западноевропейская печать и публика интересовались менее, чем многими отдаленными областями Азии и Америки, имели важность только для их непосредственных соседей, да для завоевателей, мечтавших о всемирной монархии. Со
290 времени борьбы, которую славяне вели в средние века с татарами из-за обладания Галициею, здесь не совершилось ни одного великого события, которое имело бы всемирно-историческое значение. Счастливое географическое положение этого края еще не было понято, и потому им не могли пользоваться, как следует. Только в наши дни Галиция начинает опять приобретать свою естественную роль между странами Европы. Хотя Балтика и Понт Эвксинский-почти замкнутые моря, однако, для Галиции очень выгодно то обстоятельство, что она находится как раз в середине континентального перешейка, разделяющего эти два бассейна, и командует соединяющею их дорогою; открытые в последнее время древности всякого рода доказывают, что уже в до-историческую эпоху в этой стране существовали многие важные торговые станции, через которые производились сношения народов, живших по берегам северных морей, с народами, населявшими прибрежья Средиземного моря. Железная дорога, идущая теперь вдоль восточного основания Карпатов, из Кракова к Дунаю, имеет тем большую цену в общей экономии европейского континента, что она соединяет важные житницы нашей части света, Молдавию, центральную Россию, и служит им общим путем по направлению к Западной Европе. Не нужно также забывать, что в недалеком будущем, может быть, в период жизни одного поколения, все большие города Азии будут соединены рельсовыми путями с железно­дорожною сетью Европы, и тогда значение Галиции еще более возвысится, потому что здесь именно будет находиться главный связующий узел между азиятским Востоком и западным миром. Волочиск или Подволочиска (Podwoloczyska), бывший еще недавно никому неизвестною деревнею, и город Броды, который около ста лет пользовался, к великому неудовольствию своих соседей, привилегией вольного рынка, ведут с Россиею обширную торговлю, обороты которой составляют более пятидесяти миллионов в год по одному
только ввозу хлебного товара. Влияние столь значительных торговых сношений постепенно отражается до границ Азии. Замечено, что на галицийских линиях транзитная торговля направляется преимущественно от востока к западу: это объясняется тем, что в зимние месяцы русские порты заперты льдом, вследствие чего произведения Украйны отправляются в Западную Европу по железным дорогам Галиции 9Главный город страны, Львов (Lwow, пофранцузски Гёорои, по-немецки Lemberg, т. e. Leonberg, Львова гора), население котораго
*) Адольф Липп, „Der Handel nacli dem Osten11.
291 ГЛАВА VII.-г
постоянно возрастает вследствие увеличения торговли и промышленности, построен в 1259 г. и назван по имени его основателя Льва. Он занимает центральное положение в большой впадине на северной стороне Карпатов, между бассейнами Днестра, Вислы и её притока Буга, но в непосредственном его соседстве нет ни одной судоходной реки; между округленными холмами, с пологим скатом, покрывающими, в виде волнообразных возвышений почвы, эту часть галицийской территории, текут только небольшие извилистые ручьи, да кое-где встречаются пруды, даже маленькия озера, отражающие в своих водах высокие деревья окружающих лесов; вследствие этого, все торговое движение совершается сухим путем по обыкновенным дорогам и четырем железно-дорожным линиям, которые сходятся в этом городе. Львов, сделавшийся ныне, по числу жителей, четвертым городом австро-венгерской монархии, еще недавно был небольшим укрепленным местечком: старый город, еще совершенно обособленный и отделенный от других кварталов, расположен вокруг главной площади, украшаемой фасадами многих публичных зданий; он покрывает поверхность величиною не более 25 гектаров, тогда как предместья, раскинувшиеся далеко по равнине, занимают огромное пространство, слишком в 32 квадратных километра; таким образом, по обширности размеров, Львов значительно превосходит все другие города Австро-Венгрии, за исключением Вены и некоторых из бесконечных деревень мадьярской пусты. Университет находится в старом городе; на­циональный музей Оссолинских, заключающий богатую библиотеку и различные коллекции, помещается в новом городе.
Прекрасный Краков, уступающий Львову по торговому значению, гораздо более его за мечателен своими многочисленными памятниками и своею историею. Этот город был столицею Польского государства до первых годов семнадцатого столетия, и в то время имел почти вдвое более жителей, чем теперь. Перестав быть столицею, он все-таки оставался, до 1764 г., местом коронования польских королей; затем, с переходом под власть Австрии по первому разделу Польши, он стал быстро приходить в упадок; в 1775 г. население его уже не превышало 16.000 человек. Впоследствии он составлял часть герцогства Варшавского и, наконец, по решению венского конгресса 1815 г., этот единственный политический остаток прежней Польши был объявлен республикою, которая имела, по крайней мере, подобие независимости, но уже в 1846 году Австрия опять забрала Краков, как мятежный город, и сделала пз него один из своих главных окруж АЛИЩИЕ II БУКОВИНА. 292
ных городов. Несмотря на свое прекрасное местоположение при Висле, которая в этом месте представляет уже значительную судоходную реку, доступную, во время половодья, для судов до 50 тонн вместимости, Краков довольно редко населен, сравнительно с занимаемым им пространством; но издали он имеет грандиозный вид, благодаря своим многочисленным башням, колокольням церквей и древнему замку или кремлю; группы деревьев, поднимающиеся там и сям между домами, ярким контрастом зелени еще более увеличивают красоту этой величественной картины. В эпоху своего независимого существования Краков был весьма важным торговым городом; он служил в то время одним из главных складочных пунктов для торговли между Россиею и Германией), между Востоком и Западом; но с Цх пор он частью утратил свою роль посредника торговых сношений, и наибольшая доля его коммерческих оборотов находится в руках евреев, которые занимают одни почти весь Казимировский квартал, лежащий к югу от собственно так-называемого города на большом острове Вислы. Краков, вместе с тем, является литературным центром, благодаря своим ученым обществам и древнему Ягеллонскому университету (Jagellonium), здание которого было начато постройкою уже в 1349 г., и который основан окончательно в 1364 г.; он имеет драгоценную библиотеку, состоящую из 300.000 томов, многие другие важные коллекции, астрономическую обсерваторию и бота­нический сад. В Кракове же, как подобает бывшей первопрестольной столице Полыни, издается наибольшее число сочинений, классических и современных, написанных на национальном языке. Различные памятники старины придают еще Кракову во многих кварталах вид средневекового города. Из тридцати семи церквей особенно заслуживает внимания, в архитектурном отношении, храм Пресвятой Девы Марии-прекрасное готическое здание, во внутренности которого замечателен алтарь работы известного скульптора ВейтьСтоса; в кафедральном соборе краковяки хранят, как драгоценность, под серебром и мрамором прах большего числа их королей и великих людей; здесь покоятся Собеский, Понятовский, Косцюшко; в другой церкви стоит гробница Коперника. Что касается древнего замка или кремля, то он преобразован в укрепленные казармы, но окружавший его земляной вал превращен в бульвары, которые составляют лучшее украшение старого го­рода; от прежних укреплений остались только живописные ворота св. Флориана, воздвигнутые в 1498 г. для защиты города от турок. Храня предания воинственных народов, оставивших после себя в стране многочисленные
293
АВСТРИЙСКАЯ ПОЛЬША И ЧЕРВОННАЯ РУСЬ.
294
могильные курганы, между которыми особенно замечателен холм Кракуса, баснословного основателя города, бывшая Краковская республика велела воздвигнуть на соседнем холме Брониславы, к западу от города, курган вышиною в 35 метров, на вершине которого положена громадная глыба гранита, где вырезано имя Косцюшки, великого героя умирающей Польши. С этой искусственной горки, известной под названием Косцюшкина холма, они видят еще все пространство, бывшее недавно Краковскою республикою, и далее, за пределами его, равнины, которые, в силу высших политических соображений или такъназываемого «raison d’6tat», обращены в немецкия земли. Как бы по злой иронии судьбы, этот курган, посвященный защитнику независимости, окружен австрийским фортом, пушки которого глядят своими жерлами на расстилающийся внизу город.
Жители большей части деревень, рассеянных в окрестностях древней польской столицы, известны под общим именем «садовниковъ», которое они вполне заслуживают за тщательную обработку возделываемой ими земли. Поля их похожи на огромный огород и производят великолепные овощи, которыми подгородные жители снабжают Краковский рынок; часть этих овощей отправляется также в Варшаву, Бреславль, Берлин, Гамбург. Краковские сельские хозяева посылают яйца даже в Англию. Кроме того, Краковский округ поставляет на заграничные рынки соль из Велички и Бохнии, каменный уголь из Яворжно и сукна, выделываемые на фабриках города Вялы, близ границы Моравии.
В собственно так-называфмой Галиции большая часть городов походят на Львов по разбросанности и отдаленности их предместий от центрального ядра. Многие из них в сущности не что иное, как большие деревни, но опп .мало-по-малу превращаются в города, благодаря переселению в них сельских жителей. Тарнов (Tarnow), население которого упятерилось в последние сорок лет, так что он теперь, по числу жителей, четвертый город во всей Галиции, замечателен, как главный рынок в долине Дунайца, верхний бассейн которого охраняется городом НовоСандек. В Тар но веком округе погибло наибольшее число жертв от руки русинских крестьян в 1846 году: здесыпайки их перерезали 1.458 лиц, принадлежавших к дворянскому сословию. Ржешов (Rzesztiw), лежащий на полдороге между Краковом и Львовом, обогащается от вывоза коровьего масла и яиц. Ярослав, с старинным замком или кремлем и многочисленными башнями церквей, расположен среди громадного сада, по которому протекает река Сан; ярмарки его посещались в семнадцатом столетии восточ
ными купцами, даже' персиянами. Пржемысль (Przemysl) или Пфремышль, лежащий тоже на Сане, в месте бифуркации железно-дорожных линий из Львова в Краков и в Пешт, служит складочным местом для торговли продуктами, получаемыми из области нефтяной промышленности; окружив его кольцом из четырнадцати фортов, Австрия сделала из него свою важнейшую крепость со стороны России. Самбор, на верхнем течении Днестра, есть преимущественно земледельческий город, тогда как Дрогобыч, окруженный большими лесами, ведет отпускную торговлю минеральными маслами, добываемыми в Борыславском округе. Грудек извлекает выгоды из соседства Львова, поставляя в столицу овощи, коровье масло, рыбу, раков; точно также городок Стрый (Stryj), лежащий на юге, подле обширных лесов, при выходе одной из Карпатских долин, обязан своим благосостоянием отчасти львовским негоциантам, которые проводят здесь летний сезон, и виллы которых рассеяны по косогорам окружающих город холмов.
К востоку от Львова, на русской границе, лежит город Броды, один из еврейских ульев, откуда выходят особенно многочисленные рои сынов Израиля, и чрезвычайно важный пограничный рынок, производящий миллионную торговлю с Россиею по вывозу лошадей, рогатого скота, свиней и по ввозу хлебных товаров. Город Тарнополь, лежащий также в соседстве с границею, на берегу одного из притоков Днестра, который местами расширяется в озеро, тоже ведет обширную торговлю с Россиею: это одна из главных торговых станций между Львовом и Киевом. Все другие центры населения восточной Галиции уступают ему по важности; значительнейшие из центров: Злочов (Zloczow), Бржезаны (Brzezany), где находится много ко­жевенных заводов; Галич, старинный город, древняя полуразрушенная башня которого видна издалека, и имя которого сделалось названием всей страны; Станиславов и его соседка Тысменица; Коломые (Kolomyja), или Коломея, обогащаемая торговлей лесом и табаком, из которых последний возделывается преимущественно в этой части Галиции; Снятый (Sniatyn), где производится оживленная торговля произведениями земледелия; Городенка (Horodenka).
Черновиц, столица Буковины, стоит, так же, как Снятый и Коломые, на Пруте; он принадлежит уже к бассейну Дуная. Издали Черновиц имеет очень красивый вид, благодаря тому, что улицы его расположены амфитеатром на правом берегу реки; это вместе с тем самый большой город сарматской равнины, между Львовом и Яссами. Со времени сооружения железной дороги, Черновиц еде ГЛАВА УИП.-ВЕРХНИЙ БАССЕЙН ЭЛЬБЫ, МОРАВА.
295
лался главным складочным местом товаров, идущих через соседнюю границу, в ущерб городам Радауцу, Серету и Сучаве (Suczawa), лежащим южнее, в бассейне реки Серет. Среди этих восточных населений, недавно еще почти варварских, Черновиц является представителем европейской цивилизации: правительство хотело в особенности, чтобы он был авангардом германского мира, и с этой целью учредило в нем, среди этих населений, почти сплошь румынских, один из немецких университетов империи. Буковина в отношении
народного образования еще более отсталая страна, чем Галиция. В этой последней, по переписи 1890 года, из лиц старше 6 лет насчитывалось неграмотных: 65% мужчин и 72% женщин.
Важнейшие города Галиции и Буковины, с цифрой населения в конце 1890 г.: 296
Краковская область и польская Галиция: Краков, с предместьями -94.700 жителей; Тарновъ-25.575; Ново- Сандец (Новы-Сонч)- 12.722; Ржешов -11.953; Бохния - 8.849; Вяла-7.622; Величка (1880 г.)- 5.970.
Русинская Галиция: Львовъ-127.943 жителей; Броды-17.534; Тарнополь-27.400; Коломыя-30.235; Дрогобычъ-17.916; Станиславовъ-22.390; Самборъ-14.324; Перемышль - 35.209; Ярослав - 18.065; Снятынъ- 10.939; Бориславъ-12.059; Стрый -16.515; Злочов (/880 г.)-8.350; Брже.заны - 11.221; Труден - 10.742; Городенка-11.355; Тысменица (1880 г.)-7.180; Галичъ-3.887.
Буковина: Черновиц - 54.170; Сучава- 10.221; Радауцъ-12.895; Серет-7.159.
Глава VIII
Верхний бассейн Эльбы, Морава.
Богемия, Моравия, австрийская Силезия.
Богемию обыкновенно называют центром Европы. Правда, что геометрическая средина нашей части света лежит восточнее, в Польше, и что большие Альпы, на юго-западе, составляют хребет европейского материка; но если принять в соображение все противоположности, почвенные и климатические, между севером и югом, западом и востоком Европы, то действительно можно рассматривать Богемию, как истинный географический центр континентального туловища. Рельеф её гор и плоскогорий придает ей вид большой четырехугольной крепости, вдающейся в низменные равнины Германии; четыре наружные вала этой горной твердыни пересекаются почти под прямым углом и попарно параллельны между собою. Бемервальд и Судеты имеют общее направление с юго-востока на северозапад; Рудные горы, между Богемиею и Саксониею, так же, как широкое Моравское плоскогорье, образующее четвертую сторону четыреугольника, тянутся по направлению с югозапада на северо-восток. Вообще в Европе нет ни одной страны, где бы возвышения почвы представляли в своих общих контурах большую геометрическую правильность, чем горы Богемии.
Но в деталях их строения горные цепи этой страны отличаются, напротив того, чрезвычайным разнообразием форм и очертаний. Так, цепь, образующая границу Богемии с юго-западной стороны, является в одном месте волнистым плоскогорьем, далее-собранием параллельных гряд, в иных пунктахъ-группою разбросанных в беспорядке вершин. Впрочем, эта цепь лишь в немногих местах имеет истинно альпийский характер. Средняя высота Богемского или Чешского леса (gesky I.es, по-немецки Bohmerwald) не превышает 1.200 метров, и малая относительная глубина его долин не позволяет его вершинам, гнейсовым куполам и сланцевым пирамидам, принять резкия или величественные формы, какие свойственны большим горам; только некоторые его вершины увенчаны зубчатыми гребнями из белого кварца, известными в крае под име­нем «чортовых стенъ», или усеяны грудами нагроможденных одна на другую скал и каменных глыб, развалинами древних исчезнувших гор. Краса Чешского леса заключается в его обильных «струящихся водахъ», доставивших ему его чешское прозвание Шумана (Sumava), в маленьких голубых озерах его долин и всего более в великолепных лесах, которыми еще покрыта большая часть его скатов. Ни в какой другой области
297 БОГЕМИЯ, МОРАВИЯ, АВСТРИЙСКАЯ СИЛЕЗИЯ.
298
Германии нет таких тенистых долин, защищенных от солнца густою, переплетающеюся листвою деревьев, нигде буки не разростаюгся так пышно и раскидисто, нигде
Хотя в нынешнем столетии рубка леса в больших размерах, бури и в особенности жук-древоточец обнажили большие пространства на Шумаве, однако и теперь еще местами

сосны и пихты не достигают такой вышины, как в горах Чешского леса. Большая часть вершин одеты густою лесною растительностью; только главные пики поднимаются за пределы пояса лесов и вступают в область пастбищ.
можно встретить настоящие девственные леса, где деревья достигают шестидесяти метров (28 сажен) в вышину, и где громадные древесные стволы, упавшие от дряхлости, гниют на земле, порождая вокруг себя целую флору
ГЛАВА VIII. ВЕРХНИЙ БАССЕЙН ЭЛЬБЫ, МОРАВА.
299 трав и кустарников. В некоторых больших княжеских имениях эти леса, составляющие на востоке продолжение древнего Герцинского леса, описанного римскими авторами и простиравшагося от истоков Дуная до Карпатских гор, оставлены еще совершенно в диком состоянии. Владельцы в то же время заботливо сохраняют в этих первобытных лесах сотни диких кабанов и несколько экземпляров зубров, которые некогда населяли большие леса Европы; бобры, последние представители прежней фауны края, тоже содержатся, как редкость, в парках. Хищные звери здесь уже не встречаются; последний медведь этой области был убит в 1856 г.1), волки тоже давно уже истреблены.
Эти обширные леса, как и самые живописные местности, находятся в южной части Богемских гор, в собственно так называемой Шумаве. Однако, северная часть этой цепи и её отроги, горы Тепл, хотя несра­вненно менее высокие и более опустошенные истреблением лесов, чем Шумава, привлекают гораздо большее число посетителей, благодаря соседству минеральных вод, Мариенбада и Франценсбада, лежащих в долинах этих гор. Между этими двумя половинами горной цепи, к востоку от городка Домажлице (Domazlice, понемецки Taus), древней Tuhost или «крепости», открывается широкая брешь, настоящие ворота, которыми командуют горные массы Церхов на севере и Оссер на юге. Через это-то отверстие, в эпоху великой борьбы рас, германцы всегда пытались вторгаться в Богемию, и здесь же чехи наносили им самые кровавые поражения: ни в каком другом месте страны не было пролито более крови, чем в этом проходе. Здесь Само бился за славянскую независимость в первой половине седьмого века: здесь же была отражена франкская армия Дагоберта; в 1040 году князь Вретислав восторжествовал здесь над войском императора Генриха Ш, и впоследствии гусситы одержали в этой местности одну из важнейших своих побед. Другой порог, гораздо более возвышенный и служивший испокон века путем для купеческих караванов, носит название «Золотой тропы» (Goldner Steig), которым он, вероятно, обязан торговым сношениям, которые завязались этим путем между противоположными склонами. За исключением этих двух брешей, через которые теперь проведены железные дороги, соединяющие Прагу с Баварией», при чем одна из них, именно южная, проходит через большой туннель (самый длинный из существующих в Австрии туннелей), Чешский лес образует превосход­ную стратегическую границу Богемии; подобно
Рютимейер, „Untersuchnngen der Pfahlbauten“.
300 крепостному валу, он имеет с внутренней стороны очень отлогий скат; с этой стороны на него можно легко взобраться по террасам из древнейших формаций, которые занимают всю южную Богемию, тогда как снаружи, со стороны Баварии, склон его представляет обрывистые крутизны, и потому трудно доступен. В Баварии же находятся и высшие его вершины: Рахель и Арбер или Явор.
Длина Чешского леса (Бёмервальд)г-222 килом., средняя ширина-30 килом., средняя высота на севере-700 метр., средняя высота на юге-1.000 мет.; Арберъ-1.455 метр.; Плекенштейнъ-1.376 метр.; проход Домажлице (Таув)-449 метр.; Золотая тропа (Гольднерштейг)-812 метр.; Оссер пли Оса-1.239 метр.; Церховъ-1.069 метр.
Рудные горы (Rudo Ноги, по-немецки Erzgebirge), образующие границу Богемии на северо-западе, во многих отношениях составляют контраст с Чешским лесом. В противоположность последнему, наружная сторона их, то-есть северный склон, обращенный к Саксонии, представляет отлогие скаты, тогда как с внутренней или богемской стороны, над долинами Белы и Эгера, они возвышаются в виде крутых стен. Следовательно, стратегически эта горная цепь принадлежит к Германии; к тому же и население, живущее на её скатах, состоит почти исключительно из немцев. Не находя достаточно места в своих чересчур густо насе­ленных городах, жители горных округов постепенно завладели всеми годными к обработке землями по склонам горы; многие села и деревни, поднимаясь выше пояса каменноугольных и слюдяно-сланцевых формаций, приютились даже в непосредственном соседстве с гранитными и порфировыми вершинами; местечко Готтесгабе, самое возвышенное из этих горных поселений, лежит на высоте 1.049 метров. Цепь Рудных гор, несколько менее высокая, чем Бемервальд, и гораздо более однообразная, не представляет ничего грандиозного, кроме разве глубоких долин при южном её основании. Многочисленные дороги, проложенные через проходы, похожие на широкия колеи, перерезывают горные массы и облегчают сношения между противоположными склонами. Эти поселения, эти возделанные поля и большие дороги придают окру­гленным вершинам Рудных гор вид мало отличный от того, который представляют многие холмистые равнины; только у оконечностей длинного хребта , там, где горы понижаются, они принимают более разнообразные и более живописные формы и очертания. На западе цепь теряется в лабиринте высот, разбросанных в беспорядке и соединяющихся с Фихтельгебирге; на востоке она оканчивается живописными песчаниковыми горами
801 БОГЕМИЯ, МОРАВИЯ. АВСТРИЙСКАЯ СИЛЕЗИЯ. 802
«саксонской Швейцарии», у подножия которых извивается Эль'ба, по выходе её из ущелий Богемии.
Протяжение и высота Рудных гор: дайна цепи-138 километр., средняя ширина37 километр., средняя высота 800 метр.; Кейльберг, высшая вершина,-1.275 метр.; ворота Эльбы, самая низкая точка Богемии,- 112 метр.
На востоке от ворот, через которые вытекает эта река, различные массивы системы Судетов образуют геологический pendant Рудных гор. Эта часть северо-восточного вала Богемии начинается грядою древних базальтовых и фонолитовых вулканов: это так называемые Лузацкия или Лужицкия горы, над которыми господствуют вершины Луже (Luze), Ойбин, Пфаффенштейн, и которые продолжаются сланцовым кряжем Ешкен пли Ештед (Jeschken, Jested). Далее, на севере, за широкою равниною, расстилающеюся у подошвы кряжа Ешкен, возвышаются три параллельные гряды исерских гор (по-немецки Isergebirge), с длинными гранитными хребтами, и крутые, сланцевые и кристаллические стены Исполиновых гор (по-немецки Riesengebirge, по-чешски Krkonose), которые по справедливости можно назвать Альпами центральной Германии; вершины их представляют высшие точки средней Европы между Карпатами и Скандинавским хребтом. Вершины Исполиновых гор, более возвышенные, чем вершины Бёмервальда, имеют вместе с тем более величественный вид, по причине их изолированного положения, крутизны их стен и контраста, представляемого низкою растительностью высот в сравнении с пышными, густыми лесами основания гор;
здесь, так же, как на Альпах, верхняя часть гор покрыта обширными пастбищами, куда с наступлением весны пригоняют стада, и пастухи живут все лето среди этих горных лугов в хижинах, называемых по-местному Bauden, где они приготовляют масло и сыр, отличающиеся ароматическим вкусом, который зависит от душистых трав, растущих на пастбищах. Исполиновые горы не заключают в себе подземных богатств, которые составляют источник благосостояния для населения Рудных гор; поэтому жители первой из этих цепей принуждены были заниматься мелкими ручными промыслами и ремеслами, пока не возникли большие фабричные заведения по берегам потоков, выходящих из гор. Хотя высшие вершины Исполиновых гор и самые высокие из их отрогов находятся в Богемии, но, по общему расположению своих склонов, равно как по языку, которым говорит население их долин, и по происхождению легенд и народных преданий, относя­щихся к каждой вершине, эти горы принадлежат более немцам, чем чехам. На во
стоке от этой цепи, группы, составляющие продолжение хребта Исполиновых гор, переплетаются между собою в виде беспорядочного лабиринта различных формаций, над которыми господствуют гранитный гребень Адлергебирге (Орлиных гор) и пирамидальная вершина Шнееберга (Снежной горы). К этой по­следней горе примыкают собственно так называемые Судеты, высшая вершина которых имеет почтенный вид, за который и получила прозвание Альтфатер (Дед). Гористая область Судетов, на востоке от Исполино вых гор, перерезана проходами, древними морскими проливами, где осадочные образования различных геологических эпох отложились между горными массами кристаллических каменных пород. Так, между верх­ними притоками Нейсы, с одной стороны, и притоками Эльбы, с другой, открывается большая брешь; и Пруссия, раз овладев этими стратегическими воротами на юге и на западе от Глаца, не выпустила их из своих рук, ддя того, чтобы всегда иметь свободный вход в Богемию. Далее, на востоке, другой горный проход соединяет бассейн Одера с бассейном Моравы, между Судетами и Карпатами, и эта брешь так низка, что почва её всего только на двенадцать метров поднимается выше, чем шпиц собора св. Стефана в Вене. Таким образом, мы имеем здесь длинную впадину или борозду, которая рассекает центральную Европу на-двое, перпендикулярно к направлению долины Дуная, и продолжается на юг до Дравы бассейном Пейзидлерского озера: это так называемые «Моравские ворота», защищаемые на южной стороне крепостью Ольмюц, и через которые всегда совершался прилив и отлив народов и армий. Можно бы было давно уже воспользоваться этим проходом для прорытия судоходного канала; но раздоры государств замедлили дело, и только недавно было приступлено к осуществлению этого предприятия, необходимого в промышленном механизме Европы.
Высота различных пунктов в Судетах: Ешкен (Ештед)-Е013 метр.; Тафельфихте (Изерские горы)-1.124 метр.; Шнеекоппе (Исполиновые горы)-Е601 метр.: Кессельберг (Керконошф)-Е435 метр.; Адлергебирге (Орлиные горы), средняя высота-480 метр.; Шнееберг (Снежная гора)-Е417 метр.; Дед или Альтфатер (Судеты) 1.987 метр.; Моравский Порогъ-293 метр.
Четвертая сторона богемского четырехугольника является не в виде горного хребта или последовательного ряда горных групп, как Бёмервальд, Рудные горы и Судеты, но в виде широкого возвышения почвы, которое покрыто обработанными землями и усеяно селами и деревнями, и где голые скалы встречаются лишь в немногих местах. Однако, и эта сто 303 ГЛАВА УШ. ВЕРХНИЙ Б рона состоит из древнейших горных пород, подобно другим внешним валам или естественным стенам Богемии,и так же, как эти последние, была соединена с южным континентом в эпоху, предшествовавшую времени отложения слоистых формаций центральной Европы. Она поднимается на довольно большую высоту, и многие из её продолговатых вершин достигают своими высшими точками слишком 800 метров, тоесть высоты, равной высоте горных цепей Северной Германии. Но, благодаря отлогости скатов этой плоской возвышенности, не существует никаких естественных преград или границ между обоими склонами, и сообщение между Моравиею и Богемиею не представляет никаких затруднений. Следствием этого было то, что эти две страны заселились людьми одной и той же расы, и почти всегда разделяли одинаковые политические судьбы. Замечательно, что Богемия, общая покатость которой обращена на север, и воды которой текут к Балтийскому морю, соединяется географически и политически с бассейном Дуная так же, как и соседка её Моравия. Таким образом, не водораздельные плоскогорья между Эльбою и Дунаем, а цепи Рудных гор и Судетов составляют истинную раздельную стену между севером и югом центральной Европы.
Внутренность Богемии часто сравнивают с замкнутым бассейном пли котловиною, и действительно, высокие края из кристаллических горных пород, которыми она окружена, оправдывают в известной мере это сравнение. Тем не менее, общий рельеф страны представляет скорее ряд террас, постепенно понижающихся с юга на север, в противоположность возвышенностям Моравии, которые наклонены по направлению к югу. Эти террасы, разрезанные реками на холмы и выступы или мысы, принадлежат к различнейшим векам нашей планеты; они последовательно отложились слоями на скатах первозданных гор, которые возвышались, в виде островов, над уровнем древних морей. В самом центре богемского бассейна поднимаются высоты, называемые горами Гржбены (НгЬепу) и Бердо (Brdo), палеозойские формации которых в недавнее время были тщательно исследованы геологом Иоахимом Баррандом, поставившим себе задачею проследить переселения и колонии ископаемых животных в силурийской системе центральной Богемии кроме того, эти горы имеют важноеэкономическое значение по своим многочисленным рудникам. Далее, на севере, среди осадочных образований, возвышаются там и сям базальтовые конусы, из которых одни
О J. Barrende, „Systeme silurien du centre de Иа ВоИиёше.
АССЕЙН ЭЛЬБЫ, МОРАВА. 304
представляют поразительно-правильные колоннады, похожий на громадные, стоящие один на другом, храмы, тогда как другие выделяют из себя, по обе стороны центральной оси, пучки расходящихся отраслей, которые придают всей массе вид какого-то исполинского странного растения, внезапно окаменевшего; для примера, назовем базальтовые высоты Воркоч, по близости Эльбы, к югу от города Ауссига. Северную часть Богемии, по обе стороны Эльбы, занимают так называемые Средние горы (Mittelgebirge), совершенно вулканическая цепь. Эта группа представляет собрание конусов, из которых иные стоят уединенно, другие сгруппированы в виде круга или расположены ярусами в форме пирамид; некоторые из них чуть поднимаются над уровнем окружающей местности: это просто груды вулканических шлаков; но есть между ними и такие, которые достигают высоты 500 и даже 800 метров, и профиль которых, по словам Гумбольдта, так же правилен, как профиль южно-американского вулкана Котопахи. Лавы этих древних вулканов являются в разнообразнейших формах; в иных местах они нагромождены в виде огромных шаров; в других они разлились широкими горизонтальными площадями, или разбиты на множество колонн. Старинные замки, часовни, монастыри, приютившиеся на остроконечных вершинах горок, образовавшихся из застывшей лавы, придают еще более живописный вид всей этой бугристой местности. У подошвы каждой горки земля изумительно плодородна, благодаря базальту, постепенно разрушенному действием стихий, и фруктовые деревья растут целыми лесами вокруг деревень. Многочисленные минеральные источники, бьющие из земли в разных пунктах этой горной группы, свидетельствуют еще об остатке подземной вулканической деятельности: таковы знаменитые воды Теплица, Карлсбада, образующие минеральную реку, которая катит около 100 литров воды в секунду, унося в продолжение года из недр земли более 15.000 тонн солей соды и магнезии; далее, минеральные ключи Билина, Пульпы, Зедлица и многие другие, целебная сила которых каждый год привлекает в Богемию массы иностранцев. Вообще в Европе мало найдется стран, которые обилием целительных минеральных вод могли бы поспорить I с верхним бассейномЭльбы.
В горах Моравии и Богемии берут начало три важнейшие реки Северной Германии-Висла, Одер и Эльба; но две первые из них представляют еще простые ручьи в том месте, где они выходят из пределов австрийской Силезии и вступают на иностранную территорию. Едва покинув свою скалистую колыбель в Бескидах, Висла орошает рав
305 БОГЕМИЯ, МОРАВИЯ, АВСТРИЙСКАЯ СИЛЕЗИЯ. 306
нины Галиции, затем равнины Польши, тогда как Одер, тотчас же по выходе из своей долины в Судетах, оставляет австрийскую территорию и течет до самого моря по немецким землям. Одна только Эльба, которая берет начало на южном склоне Исполиновых гор, в болотистой почве одного плато, покрытого пастбищами и называемого «Эльбеким лугомъ» (Elbwiese), успевает соединить все свои горные притоки, разростись в настоящую реку, прежде чем покинуть пределы Австрии и вступить на саксонскую землю. Исключая нескольких небольших округов на границе, Богемия вся принадлежит к бассейну Эльбы, точно так же, как Моравия заключена в бассейне реки, от которой она получила свое название-в бассейне Моравы или Марх, как ее называют немцы. Эти две родственные провинции представляют замечательный контраст по своей гидрографической системе. Из Богемии реки бегут на север к Немецкому морю, тогда как Морава течет на юг к Дунаю, который уносит её воды в Черное море.
Известно, что географическая номенклатура, установленная обычаем, полна ошибок и промахов. Во всех странах встречаются реки, носящие имя одного из их второстепенных притоков. Так и в Богемии, Лаба, понемецки. Эльба, благодаря подобной ошибке приобрела первенство над Молдавою (по-чешски Vltava), которая, между тем, в действительности, должна считаться главною рекою: по важности своего бассейна, равно как по объему жидкой массы, Молдава в два раза превосходит Эльбу, это истинная река Богемии, её главная торговая артерия, издавна соединенная с Дунаем и Черным морем посредством судоходного канала; Эльба не имеет других прав на степень главной реки в своем бассейне, кроме направления её долины, наклоненной к северо-западу, ниже Колина, как наклонена и нижняя равнина, начинающаяся за Дрезденом. При взгляде на гидрографическую карту страны, имеющую вид большего дерева, с правильно расположенны­ми ветвями, тотчас же, можно заметить, что главный ствол составляет Молдава, тогда как Эльба, так же, как Лужница (Luznice), Сазава, Бераунка и Охрже (ОЬг'е) или Егер, представляют лишь боковую отрасль этого ствола. Площадь бассейна Молдавия 3.080 кв. километр.; бассейна Эльбы 1.485 квад, килом. Все эти реки, с быстро бегущею и чистою водою, везде составляют украшение пейзажа, которому недостает только деревьев. Почти вся центральная часть Богемии давно уже потеряла свои леса: гладкая, оголенная равнина, однообразно возделанная, простирается теперь до холмов, окаймляющих линию горизонта.
В верхнем своем течении Молдава и почти
все её верхние притоки катят черноватую воду, цвет которой зависит от обширных торфяных болот, покрывающих местами дно долин и даже скаты гор до самых вершин. В более низкой части долин, эти тор­фяники, где находят в обугленном состоянии остатки древних лесов, рассеяны в перемежку с прудами и с двумя или тремя стами маленьких озер, которые служат резервуарами для вод разлива и, таким образом, защищают ниже лежащие поля. Крестьяне Верхней Богемии не пользуются этими залежами торфа как топливом, но зато прилагают много труда къ'превращению их в покосы и пахатные земли. Задача эта не легкая, и выполнение её приносит в общем результате больше вреда, чем пользы, так как климат Богемии довольно сырой по той причине, что западные ветры должны пройти через обширные равнины, прежде чем удариться о скаты Бёмервальда и Исполиновых гор. Высота годового слоя дождевой воды: в Боденбахе, у
ворот Эльбы-0,60 метр.; у Траутенау, близ истоковъ-1,03 метр.; в Праге—0,40 метр.; въБудвейсе, на верхней Молдаве,-0,62 метр. Что касается прудов и озер, то их употребляют как рыбные садки, и поселяне этих областей достигли большего искусства в разведении рыбы. Для улучшения местного климата, было бы желательно, чтобы прекратили работу осушения этих вод и окружающих их торфяных болот, ибо область торфяников представляет собою нечто вроде громадной естественной губки, которая поглощает влажность и регулирует расход проточных вод. Ручьи, которые прежде никогда не выходили из берегов, стали часто зато­плять прибрежные поля с тех пор, как произведено осушение болот ’)
Ниже Праги, где Молдава течет уже усиленная всеми своими верхними притоками, она соединяется с Эльбою; далее, под утесом, на котором раскинуты развалины ПИреккенштейн, она принимает в себя Эгер, и затем эта соединенная большая река начинает перебираться через громады гор, которые некогда замыкали северную сторону Богемии. Живописные ландшафты, характеризующие верхнюю часть течения, сменяются здесь грандиозными картинами природы. Прежде всего перед нами являются базальтовые и фонолитовые конусы Средних гор (Mittelgebirge), возвышающиеся по обе стороны Эльбы, затем следуют песчаниковые горы с отвесными стенами, вертикальными трещинами, имеющие вид громадных каменных кубов, в беспорядке разбросанных по земле. Извилистая Эльба проходит между этими сероватыми массами, отбрасываемая от одной к другой и
Ч „Mittheilungen der Geograph. Gesellseh. in Wien".
307 ГЛАВА УШ.-ВЕРХНИЙ БАССЕЙН ЭЛЬБЫ, МОРАВА. 308
окаймленная красивыми городами, которые тянутся длинною полосою вдоль узкого берега. Эти ворота Эльбы охраняются старинными крепостями, которые и указывают истинные границы, где политическое разделение согласуется с географиею. В этом месте Эльба выходит из своей ограды, образуемой богемскими горами, и вступает в германскую низменность. По ту и другую сторону порога движения народов были различны, и история шла разными путями.
За две тысячи лет до нашей эпохи, страны, называемые ныне Богемиею и Моравиею, были населены бойями и другими народностями, которые обыкновенно причисляются, в отличие от германцев, к кельтскому племени: многие местности до сих пор еще носят названия,свидетельствующие о пребывании этих древних обитателей края '). В том месте, где теперь стоит город Ольмюц или Оломуц, в Моравии, и город Троппау,в австрийской Силезии, один археолог, Иейтелес, открыл даже остатки «речных деревень», в которых, судя по многим признакам, жили галлы, и которые совершенно походили на озерные поселения, существовавшие в древней Галлии 2). Кораллы и морские раковины, найденные между глиняною посудою и костями животных в этих речных деревнях, доказывают, что их население состояло в торговых сношениях с жителями берегов Средиземного моря.
Теснимые народностями различных рас, подвигавшихся все более на запад, бойи были в конце концов порабощены или изгнаны из Богемии (Boienheim, т. е. родина или земля бойев,отсюда ВбЬинеп, пофранцузски ВоЬёте), хотя имя их навсегда осталось в немецком языке названием страны. В ту эпоху, когда римские легионы перешли через Дунай, в земле бойев господствовали уже германские народцы, квады и маркоманы. Во время великого переселения народов произошло новое передвижение, и тогда как квады и маркоманы вторгались в Баварию, руги и лонгобарды овладели покинутою ими Богемиею. Эти последние завоеватели, в свою очередь, должны были, в начале шестого столетия, уступить место славянам, которые, несмотря на многочисленные политические превратности, успели удержаться в Богемии и Моравии как господствующая раса; однако, указывают несколько округов (между прочим, область шенгфнгстлеров) на возвышенных землях Богемии и Моравии, которые во все времена, с самого начала писаной истории, были населены немцами. Эти две смежные страны известны подъ
') Геллерт, „Boio-Keltische Ortsn .men in Bohmen", „Mitth. Geogr. Gesellseh. in Wien“.
3) Gabriel de Mortillet, „Рукописные заметки".
общим названием земель короны св. Вфнцеслава или Вячеслава, данным по имени государя, который окончательно утвердил христианство в Богемии, в начале десятого столетия.
Жители Богемии и Моравии принадлежат несомненно к одной и той же расе, и наречия их, которые малопо-малу заменяет общий литературный язык, представляют лишь незначительные отличия. Обыкновенно чехами называют славян Богемии, а их единоплеменники, живущие в Моравии и западной Венгрии, известны под именем моравов и словаков. Чехи, теснее соединенные в один народ политическими событиями, давно уже утратили все древние названия отдельных племен или родов, тогда как моравы до сих пор подразделяются на многочисленные группы, сохранившие свои прежния племенные имена. Гораки живут преимущественно на плоской возвышенности, в непосредственном соседстве с чехами, от которых они едва отличаются. Ганаки занимают, у восточного основания высот, берега реки Ганы и другие долины, воды которых текут к Мораве; на западных скатах Карпатов их насчитывают более 400.000 душ. На границах Вен­грии живут валахи, которые только и имеют общего с жителями Румынии, что одно имя: это чистые славяне, и, может быть, даже самые красивые представители своего племени; некоторые полагают, что, в качестве пастухов, они получили такое же прозвание, как румынские пастухи; Шафарик, напротив, видит в них ославянившийся остаток одного племени бойев, которых немцы обыкновенно называли велыпами или валахами. Между славянскими группами Моравии находим еще колонию из двух или трех тысяч хорватов, которые поселились здесь лет триста тому назад и до сей поры вполне сохранили нравы и язык граничаров
Турции.
Чехи не без труда удержали за собою численное превосходство в стране. Окруженные почти со всех сторон немцами, сжатые, словно в тисках, между Австрией и Саксониею, отделенные от своих единоплеменников, с которыми их соединяла только узкая полоса земли, они естественно должны были вести упорную борьбу за существование, и если им удалось защититься против своих алчных к захвату соседей, то этот успех по справедливости можно назвать одним из чудес истории; обреченные на героизм самым их географическим положением, чехи жили, так сказать, вопреки всякой вероятности*). Однако, начиная с двенадцатого века, германизация стала быстро распространяться: призванные государями и духовными орденами, немцы были сначала приняты как гости; им подарили
’) Louis Leger et I. Friez, „La Boheme".
309 БОГЕМИЯ, МОРАВИЯ,
обширные земли, предоставили разные привилегии и льготы от податей и повинностей; эти-то немецкие эмигранты основали большую часть городов и были в начале единственными представителями городского сословия или класса торговцев и ремесленников, стоявшего между дворянством и сельским населением. Из гостей немцы скоро сделались хозяевами и господами почти во всех округах; они заняли все доходные места и кончили тем, что стали навязывать коренному населению свои нравы и свой язык; в конце четырнадцатого столетия Богемия считалась уже в числе немецких земель. Тогда произошла страшная реакция. Гусситские войны, чисто религиозные по виду, превратились скоро в кровавую борьбу рас, и те, которых беспощадно истреблял грозный Жижка, как идумеян и моавитян, были никто иные, как немцы. Вирыв народной ненависти доставил перевес чехам, и с этой эпохи они уже никогда не поддавались как раса, несмотря на политический гнет, под которым их держали. Однако, после Тридцатилетней войны, Богемия, казалось, была осуждена на окончательную утрату своего национального существования Семейства чешских патриотов принуждены были бежать в чужие края; их имения были конфискованы и розданы немцам; чешский язык, просираемый победителями, сделался «мужицким жаргономъ»; некоторые округа были совершенно разорены армиями и оставались без жителей, так что пришлось вновь заселять их колонистами саксонскими, франконскими и баварскими. После многолетней чудовищной резни, в Богемии осталось всего только 780.000 жителей, тогда как прежде там насчитывали три миллиона душ. В Моравии убыль населения вследствие войны была так велика, что, по решению государственных чинов, дозволено было «каждому мужчине иметь двух жен, в видах нового заселения края».
В настоящее время этнографические границы перемещаются очень медленно в том пли другом направлении. Можно сказать вообще, что немцы занимают гористые области, а чехи живут преимущественно в холмистых местностях и на равнинах. В самом деле, на обоих склонах Богемского леса, Рудных гор и Судетов мы находим население, говорящее немецким языком, но было бы ошибочно обобщать этот факт, как это делают некоторые, утверждая, будто славяне исключительно жители равнин, и, привыкши возделывать легкую почву наносных земель, они боятся' забираться в гористые области. В Богемии и Моравии горакп или горцы, валашские славяне и словаки могут служить примером противного. Наконец, в Иллирии и в Турции есть населения того же племени, наГеография Реклю, т. IV.
АВСТРИЙСКАЯ СИЛЕЗИЯ. 310
пример черногорцы, которые овладели горами, как единственные обитатели, с исключением всякой другой национальности.
Близ горного прохода Домажлице (Таус), этих естественных ворот, открытых между двумя частями Богемского леса, группируются представители славянского мира, наиболее выдвинувшиеся к западу: там они находятся в непосредственном соседстве с Баварией. Эти люди славянского племени не чехи, а поляки: они известны под именем ходов, которое, как полагают, означает «стражей», может быть «ходоковъ»: действительно, они долгое время охраняли, по поручению королей, на западе ворота Богееиии. По словам некоторых писателей, Вретислав I сам вызвал их из окрестностей города Гнезно для того, чтобы возложить на них защиту западной границы против немцев. Другие полагают, что эти поляки уже ранее жили в стране в качестве колонистов, и что поручение охранять западные пределы государства было им дано после одной битвы, в которой они выказали себя героями. По обещанию государя, они не могли быть подчинены вассалам короны; как люди вольные, они имели право сами управлять своими делами и выбирать из собственной среды третейских судей для решения каких-либо споров, возникших между членами их общины. Ходы, на знамени которых была изображена стерегущая дом собака, символ бдительности и верности, всегда исполняли свой долг храбрых защитников; но настал день, когда обещанные им права были забыты. В 1569 г. император Максимилиан II заложил их одному богатому вассалу, но был так великодушен, что позволил им выкупиться на собственные деньги. В 1584 г., другой император, Рудольф II, опять заложил их в тройной сумме, затем в 1628 г. они были окончательно проданы в рабство. Безуспешное возмущение только ухудшило их жалкую долю: от древней свободы осталось одно воспоминание. Теперь они уже не говорят по польски, но и в нынешней их речи сохранились еще некоторые слова из их родного языка; кроме того, их можно узнать по живости физиономии и по особенностям костюма. Многие дома в их поселениях до сих пор имеют еще вид укрепленного редута ')•
Кажется, некоторое число ходов были поселены Вретиславом также па юго-востоке от горного прохода Домажлице, в верхней долине реки Брфдлавки или Ангеля; но там они не одни пользовались льготами: все
жители этой части страны, немцы по происхождению, сделались «королевскими крестьянами» (КиинизсЬе) и получили право самоуправления и само') Эдуард Гюффер, „Ein polnischer Volksstamm in Вб1ишеп“, в курзале „Aus allen Welttlieilwn ", за октябрь 1876 г. 28
311 ГЛАВА УШ.-ВЕРХНИЙ БАССЕЙН ЭЛЬБЫ, МОРАВА. 312
суда. Однако, и они нередко были закладываемы, подобно их соседям ходам, например, в 1429, в 1578, в 1623 годах; но им каждый раз удавалось или выкупиться, или иным способом добиваться возвращения себе прежних вольностей; около половины нынешнего столетия, когда уравнение прав было распространено на все сельское население Богемии, эти «королевские крестьяне» пользовались еще правом выбирать судей из своей среды и имели другие, не менее ценные привилегии-свободу охоты, рыбной ловли, приготовления пива и вина >).
На юге Рудных гор, чехи, теснимые многочисленным немецким населением, не могли перейти реку Эгер: названия деревень, оканчивающиеся на griin или на reute, и указывающие древние просеки в лесах или вновь расчищенные земли, обозначают приблизительно границу между двумя расами; в горах почти не встречается деревень с славянскими именами, из чего можно заключить, что в ту эпоху, когда леса Рудных гор были еще необитаемы, немецкие поселенцы пробрались в местности, находящиеся между вендами Саксонии и чехами Богемии 2). На западе от Эльбы славяне ближе придвинулись к подножию гор, и в одном месте они удержались в небольшом числе даже за чертою границы, в прусской Силезии. Далее область славянского языка, съуживается, охватываемая со всех сторон землями немецкой речи; половина австрийской Силезии давно уже онемечена, так же, как большая часть низменной Моравии, испытывающая на себе влияние Вены. Между городамиБрюнном и Ольмюцом чешская территория не превышает 60 километров в ширину, а рассеянные там и сям острова немецкого населения, какова, например, местность Иглау, еще более уменьшают площадь этого выступающего полуострова великого славянского континента. Впрочем, есть целые округа с «двуязычными» населением, то-есть говорящим безразлично обоими языками, и тип которого не на столько выразителен, чтобы можно было с уверенностью причислить данное население к той или другой расе. Поэтому, если говорят, что чистокровные чехи и их единоплеменники в Моравии и Силезии составляют около двух третей общего числа жителей, то эта цифра имеет лишь приблизительное значение. Одно только, кажется, несомненным, даже по свидетельству немецких писателен,-это то, что везде, за исключением пояса, простирающегося к северо западу от Праги, между долиной Эгера и долиной Бераунки, при столкновении двух ведущих между собою борьбу языков славянская речь одфр') Эрнст Келер, „Aus allen Welttheilen“, за дек. 1876г. ?) Бернгард Котта, „Deutschlands Boden“
живает верх; особенно немецкие «острова» быстро утрачивают свою первоначальную национальность. Нужно сказать также, что в тех округах, где чехи составляют большинство, многие немцы, которых соотечественники их клеймят позорным именем ренегатов, стараются приобрести расположение населения, говоря ломаным чешским языком и даже переделывая свои имена и фамилии на славянский лад. Как упорно держится славянская национальность-доказывает, между прочим, тот любопытный факт, что моравские хорваты, которых не наберется и двух с половиною тысяч, в смешанных браках всегда навязывают другому супругу свой язык и свои нравы.
Распределение жителей Богемии, Моравии и австрийской Силезии по национальностям в 1880 году:
Чехов. Немцев. Поляков. Евреев. Богемия... 3.470.250 2 054170 1.3С0 94.450
Моравия .1.570330628.900 3.08044.175 Силезия.... 126.390269.340154.890 8 580
5.103.9702.952.410159.270147.205
В Богемии борьба между германцами и славянами очень сильна. Мало найдется стран, где бы две живущие бок-о-бок расы питали такую глубокую неприязнь друг к другу, как чехи и немцы в Богемии, по крайней мере те из них, которые с увлечением занимаются политическими вопросами: между ними заме­чается нечто более антипатии, почти ненависть. В глазах чеха, немец - это «олухъ», «скоть», «вонючий клопъ»; германец, в свою очередь, не остается в долгу и награждает богемца не менее обидными кличками, в роде «лгуна» или «гадины». Антагонизм этих двух национальностей имеет тем более серьезное значение, что в большей части округов он совпадает с сословными различиями. Вообще говоря, городское сословие в Богемии состоит из немцев, тогда как чехи принадлежат к аристократии или составляют массу сельского населения, и в промышленных областях огромное большинство рабочего люда; средний класс имеет своими представителями, между славянами Богемии и Моравии, только чиновников и служащих всякого рода, впрочем, весьма многочисленных. Все великия европейские события сильнее разжигают соперничествующий патриотизм двух взаимно враждебных национальностей и двух классов; даже в самых маленьких деревнях партии, организованные в форме ассоциаций всякого рода, например, в форме обществ любителей музыки, обществ взаимного обучения, потребительных и т. и., приходят в волнение и смело вызывают друг друга на бой; чешский крестьянин более или менее знаком с историею своего народа; хотя он вернулся в лоно католицизма, он, однако, помнит Яна Гусса и Жижку, и показывает с гордостью площадь Табор, откуда подавался сигнал к священной войне против немцев; он знает все места, где совершены

великие подвиги его предков. Эти исторические воспоминания, может быть, объясняют отчасти ту веротерпимость, какую чехи-католики выказывают в отношении небольших гусситских общин, которые еще сущеочень недолюбливают евреев, в которых видят союзников своих врагов, немцев. Действительно, евреи, за редкими исключениями, держат сторону немецкой партии, то-есть партии, которой им всего выгоднее
служить:
ствуют, и в отношении их соотечественников, тоже немногочисленных, которые исповедуют протестантскую религию реформатской обрядности. Взамен того, они, вообще говоря,
ГЛАВА VIII -ВЕРХНИЙ БАССЕЙН ЭЛЬБЫ, МОРАВА.
315 с немецкими бюргерами и крупными фабрикантами или промышленниками они, конечно, могут устраивать гораздо более коммерческих сделок и всяких гешефтов, чем с чешским населением; точно также и финансовые или банкирские операции они ведут преимущественно с Веною, Берлином, Лейпцигом, Бреславлем. Все они говорят и по-немецки, и по-чешски, но немецкий язык для них, разумеется, важнее, как более полезный; к тому же они имеют привычку говорить на нем между собою. Если бы вспыхнула борьба,
евреи, естественно, стали бы на сторону Германии, и так как во всей Богемии и Моравии представителей этого племени не менее полутораста тысяч, а по своему среднему образованию они превосходят немцев и чехов, то поддержка пх имела бы чрезвычайно важное значение в столкновении национальностей. В Богемии город Колин есть, так сказать, их главная квартира. Во многих городах Моравии, въПроснице, Никольсбурге, Восковице, они составляют уже половину или даже большинство населения. Но и чехи имеют могуще­ственного союзника к востоку от Карпатов. Многие из них являются герольдами панславизма, и между Прагою и Москвою беспрестанно происходит обмен изъявлений дружбы.
Каков бы ни был результат их усилий в пользу национальной автономии, несомненно то, что чехи представляют одну из самых крепких и самых энергических групп населения Европы, а между славянами это самое сильное и наиболее способное к сопротивлению племя. Чешские женщины, особенно уроженки Праги, славятся красотою и великолепным цветом лица. Что касается мужчин, то они на вид мало разнятся от своих соседей немцев, разве только более выдающимися скулами и более впалыми глазами; но они обыкновенно отличаются большими размерами головы. Как показали исследования немецких ученых Вейсбаха и Блаттера между европейцами костяной ящик, называемый черепом, имеет наибольшую окружность и наибольшую мозговую вместимость у чехов в этом отношении немцы стоят гораздо ниже славян Богемии и Моравии. Если бы возможно было, как это делают некоторые антропологи, классифицировать народы по степени их интеллектуальных способностей, сравнивая средний объем черепов, то .цехи заняли бы в этой системе одно из первых мест между различными породами людей. И действительно, несмотря на их малочисленность и на политическую зависимость, в которой они почти всегда жили, не взирая навойны, которые так часто опустошали их отечество, чехи играли
*) „Ausland11, 15 апреля 1872 г.
3) Зелигман, „Geoaraphischen Jahrbuch11, vonE.Behm, Banffid.
316
важную роль в мире мысли и умственного движения. В их главном городе, Праге, былт. основан, около половины четырнадцатого столетия, первый университет центральной Европы, в который вскоре стало стекаться по двадцати и по тридцати тысяч студентов; в Богемии же вспыхнуло, за сто лет до Лютера, религиозное движение, служившее предвестником реформации; в то же времи письменный язык, возникший в Моравии в эпоху перевода Библии, определился посредством системы правописания, употребляемой и доныне, и общественное образование приняло быстрое и обширное развитие, остановленное впоследствии беспощадною реакциею. Австрия, успевшая уничтожить в ладинском Тироле национальный язык, пыталась совершить такое же разрушение и в Богемии; чешский язык былт, запрещен в школах: даже книги на этом языке подвергались преследованию; но все эти реакционные меры не могли заглушить в народе сознания своей национальной самобытности. Благодаря хитроумным комбинациям избирательного закона, политическое преобладание в Богемии принадлежало до 1883 года немцам, по это не мешает патриотизму и национальным стремлениям чехов проявляться с новою силою и с удвоенною энергиею: везде, в монастырях и замках, в старинных архивах и в твердой памяти крестьянства отыскивают предания о древнем величии отечества; народные песни тщательно собираются и комментируются; люди интеллигенции принимают широкое участие в современном литературном и научном движении; кучка чешских ученых, историков и литераторов, пишущих на своем прекрасном языке, звучном и отчасти очищенном от иностранных элементов, с честию служит авангардом всего славянства в направлении к западу Европы; книгопечатание и типографское дело приняли в Праге обширные размеры и обладают шрифтами для всех языков. Кроме того, Богемия снабжает немецкую Австрию, и особенно Вену, весьма значительною долею её публицистов, тогда как в администрации огромное множество чехов применяют па австрийской службе свой редкий организатор­ский талант. В массе народа быстро распространяется образование; хотя чешские крестьяне только в 1848 году были освобождены из своего полукрепостного состояния, но Богемия и Силезия занимают теперь уже второе место в империи с точки зрения народного просвещения; они уступают в этом отношении только собственно так называемым австрийским провинциям. Чехи, гапаки, гораки имеют, невидимому, особенную способность к изучению высшей математики; вместе с тем они очень склонны к музыке и компонируют музыкальные пьесы с большою легБОГЕМИЯ, МОРАВИЯ, АВСТРИЙСКАЯ СИЛЕЗИЯ.
317 костью: между современными артистами чехи, хотя принадлежащие к такой малочисленной нации, имеют абсолютное большинство, даже в сравнении с итальянцами и немцами однако, ни один из них не сделался первоклассною знаменитостью. Заметим кстати, что эта любовь к музыке есть единственная черта сходства чехов с бродячими цыганами, которых средние века, в своем невежестве, окрестили именем богемцев (по-французски bohemiens).
Настоящие богемцы, то-есть чехи, почти везде перестали, как и немцы, носить национальный костюм, и то оригинальное одеяние, в котором иногда щеголяют пражские студенты, в действительности есть не что иное, как плод фантазии. В деревнях Домажлицкого округа женщины любят еще рядиться в корсеты, красные платки старинной формы и красные чулки, виднеющиеся из-под короткого платья; но это-единственная часть Богемии, где сохранились старые моды; теперь нужно идти в Моравию и к словакам, живущим на венгерской границе, чтобы найти туземцев, одежда которых походит на одежду предков. Самый красивый
костюм у ганаков, земледельцев богатой равнины, по которой протекает река Гана, впадающая в Мораву. Еще недавно почти все они носили широкие штаны из желтой кожи, украшенные вычурными арабесками,
вышитый пояс, суконное полукафтанье, богато отороченное и унизанное на груди металлическими пуговками. Длинный сюртук из белого сукна или синий плащ с несколькими воротниками дополнял костюм. Черная шляпа, украшенная у молодых людей желтыми или красными лентами, возвышалась над их круглым лицом, с полными щеками, с белокурыми, лоснящимися волосами. При том, все ганаки, мужчины и женщины, носят, подобно венгерцам, большие сапоги, чтобы удобнее ходить в вязкой, глинистой почве, и эта массивная обувь делает их походку тяжеловатою. На северо-западной оконечности Богемии, в Эгерском округе, можно еще кое-где встретить женщин, сохранивших привычку своих прабабушек подкладывать, для большей пышности, на грудь и плечи толстые подушки, набитые перьями, чтб придает почти сферическую форму всей верхней части туловища. Трудно придумать более уродливую моду, и никто, конечно, не пожа­леет, что эта особенность национального костюма почти совсем вышла из употребления, но богемские крестьянки, заимствуя у своих немецких соседок современный покрой платья, остались верны красному цвету, так что издали они кажутся цветками мака, бли318 стающими на зеленом фоне бесконечных полей.
Подобно национальным костюмам, и жилища чехов постепенно теряют свой типичный характер. В настоящее время города Богемии и Моравии общим расположением кварталов и архитектурой домов мало отличаются от городов Германии; только деревни отдаленных округов сохранили еще тот вид, какой они имели в средние века. Вместо того, чтобы развертываться длинными улицами по обе стороны большой дороги, или расходиться лучеобразно от перекрестка, эти старинные селения образуют неправильную окружность вокруг площади круглой или овальной формы. Дома в них все деревянные, и со стороны площади имеют только одну дверь и два окна, отененные далеко выступающим краем или навесом соломенной крыши, поддерживаемой двумя столбами. Риги, скотные дворы, кучи навоза расположены в виде внешнего круга, обнимающего круг домов. Садов, цветников, даже огородов почти нигде нет, вообще деревня имеет довольно невзрачный вид, и единственное украшение её составляет статуэтка Непомука (св. Иоанна), патрона Богемии. Но площадь часто оживляется сельскими балами, ибо чехи до страсти любят танцы, и очень многие из наших па заимствованы у них *)•
Моравия и особенно Богемия принадлежат к странам крупной земельной собственности. Более трети Богемии разделено на «дворянские земли», сообразно различным условиям поместий, известных под разными наименованиями: ленов, аллодиальных владений, фидеикоммпсов, субституций. Некоторые из этих имений обнимают пространство земли в сто и двести квадр. верст. Один князь Шварценберг владеет тридцатой частью всей почвы Богемии, именно 1780 кв. километр.; это территория более обширная, чем территория многих мелких государств Германии. Император, прелаты, церкви тоже фигурируют между крупными землевладельцами Богемии. И здесь, как во всех других государствах Европы, где земельная собственность сосредоточена в немногих руках, существование больших ленов или дворянских поместий имеет следствием обеднение и деморализацию. Каждое феодальное семейство имеет своих советников, своих управляющих и дворецких, своих сборщиков оброка и повинностей, свою многочисленную челядь, настоящий двор паразитов, жадных и интригующих; вокруг этих пышных замков население живет в бедности, и земля дурно обработана. Хотя лучшие земли Богемии составляют часть больших поместий, княжеские лены вряд-ли ’) Г. Коль, „Die Volker Europa’s“.
’) Richard Andrde, „Tchechische Gange “ 319
ГЛАВА VIII.-ВЕРХНИЙ БАССЕЙН ЭЛЬБЫ, МОРАВА. 320 представляют, по-десятинно, даже половину той ценности, которую имеют на рынке мелкие раздробленные имения.
Вследствие этих неблагоприятных условий, земледелие в Богемии и Моравии находится далеко не в блестящем состоянии и требует еще больших улучшений; но и теперь уже эти страны принадлежат к тем провинциям Австро-Венгрии, которые производят сравнительно наибольшее количество земледельческих продуктов и скота. Некоторые округа отличаются редким плодородием почвы: таковы, например, низменные равнины Моравии и особенно долина Ганы, крестьяне которой все живут в довольстве; таковы же берега верхнего течения Эльбы, в окрестностях Кралевина-Градца (Kralovd Hradec, по-немецки Кениггрец), долина реки Эгер, так называемый Теплпцкий «Рай», и базальтовые области Средних гор (Mittelgebirge), известные под именем «Сада Богемии». Хмель, получаемый в окрестностях города Жатец (Zatec, по-немецки Saaz), где лето обыкновенно бывает очень сухое, и где поля превосходно обрабатываются местными крестьянами, счи­тается лучшим продуктом этого рода во всей континентальной Европе. К этим разнообразным земледельческим произведениям, между которыми находятся даже вина, пользующиеся некоторою репутациею, например, мельникские, приготовляемые из винограда, растущего на скатах холмов при слиянии Молдавы и Эльбы, нужно прибавить еще минеральные сокровища, существующие в разных местах чешских земель. Богемия и Силезия очень богаты залежами минерального топлива и месторождениями металлов. В бассейнах Эльбы и Одера, в Пильзене (Plzen), в Кладно, в Теплице, в Польской Острове (Polnisch Ostrau), разрабатываются важные копи каменного угля и лигнита, доставляющие более половины всего минерального топлива, добываемого в Австро-Венгрии. Добыча ископаемого топлива в Богемии (1891 г.) около 38 миллион, метр, центнр. каменного угля и 130 миллион, центнр. лигнита; в Моравии (1893 г.)- 13 миллион, каменного
угля и 1.189.000 центнр. лигнита; в Силезии (1894 г.), в Острау-Карвинском бассейне, 37,4 миллион, центнр. каменного угля. Моравия и южная Богемия, именно в окрестностях Будвейса (Budejovice), имеют драгоценные слои графита, дающие три четверти всего количества этого минерала, получаемого в Австрии. На южном склоне Рудных гор есть также значительные месторождения олова, металла, не встречающагося в большей части европейских стран. Если бы в Богемии существовали залежи каменной соли, то её геологическая сокровиищниииа заключала бы полный комплект произведений ископаемого царства, от золота и драгоцен
ных камней до железа и порфира: эта страна имела бы все минералы, которыми пользуется человек. Один чешский город, Кутна-Гбра (KutnA-Hora), или Куттенберг, деятельность которого сосредоточена исключительно на мануфактурной промышленности, был некогда одним из знаменитейших горнозаводских городов во всем свете; до открытия Америки, его серебряные рудники доставляли на европейский рынок большую часть металла, необходимого для тогдашней циркуляции серебряной монеты. Шахта одного покинутого рудника в КутнаТоре долгое время была самая глубокая из всех шахт, какие существовали в Европе; по Гумбольдту, она опускалась почти на тысячу метров вглубь земли. Трупы 4.000 «богемских братьевъ», брошенные в эту шахту во время религиозных войн, отчасти наполнили её глубины. В настоящее время другие рудники Богемии, именно Пржибрамскиф, где добывается свинцовая руда, содержащая серебро, славятся как самые глубокие во всем мире и как рудники, разработка которых в нижних галлереях ведется наиболее правильным образом. Открытые, как говорят, с 755 года, эти рудники имели весьма важное значение до половины шестнадцатого века. Затем, со времени прилива в Европу сокровищ Нового Света, они были почти совсем оставлены; но в конце прошлого столетия заметили, что богатство руды возрастает с уве­личением глубины рудника, и деятельно принялись за дальнейшую раскопку земли. В настоящее время Пржибрамский рудник имеет 17 больших шахт, каждая глубиною в несколько сот метров; одна из них, шахта Адальберта, насчитывает около 30 ярусов галлерей до глубины 1.020 метров, т. ф. па 471 метр ниже уровня Адриатического моря; теперь самая глубокая шахта - Мариинская (1.126 метр.). Работы по углублению шахт продолжаются постоянно, и, как предвидели, добыча металла не переставала возрастать. Добыча серебра из Пржибрамского рудника: в 1779 г. 187 килогр., в 1800г. 771 килогр.,в 1817 г. 2.110 килогр., в 1833 г. 6.425 килогр., в 1860 г. 12.807 килогр., в 1877 г. 27.015 килогр., в 1894 г. 37.179 килогр. Число рабочих 5.300. Сила машин (1877 г.): 1.853 паровых лошадей; длина пробитых галлерей 245.089 километр.; чистая прибыль 3.221.800 франков.
По своим многочисленным фабричным заведениям всякого рода, Богемия и её две восточные соседки, Моравия и Силезия, стоят во главе австро-венгерской промышленности: годовая ценность мануфактурных произведений этих стран равняется или даже превышает годовую ценность продуктов сельского хозяйства; по приблизительному исчислению, она составляет более миллиарда франков. Мы на*321 БОГЕМИЯ, МОРАВИЯ, АВСТРИЙСКАЯ СИЛЕЗИЯ. 322
ходим здесь самые разнообразные фабрики и заводы - бумагопрядильни, шерстопрядильни, ткацкия фабрики, набойные и красильные заведения, суконные мануфактуры, железо-делательные и чугунноплавильные заводы, фабрики машин, заводы химических продуктов, мастерские для отделки материй и кож, фаянсовые и обойные фабрики, свеклосахарные и рафинадные заводы, пивоваренные заводы нт. д.; словом, чешские земли имеют весь промышленный механизм, необходимый для производства предметов обыденного потребления и роскоши, какие требуются современными народами. Между этими предметами особенно за­мечательны стеклянные изделия, которые, не будучи важнейшим источником доходовъ
страны, составляют, однако, гордость и славу Богемии. Преемники венецианцев, артистыстеколыцики Богемского леса, Исполиновых гор и Моравского плоскогорья умеют придавать всему, что выходит из их рук, необыкновенную красоту форм и цветов. По
прозрачности и легкости хрусталя, правильности граней, изяществу рисунка, искусному подбору оттенков, блеску и прочности красок, богемские стекла смело могут выдержать сравнение с совершеннейшими произведениями знаменитейших фабрик этого рода в Европе. Что касается Венеции, то она, по части фабрикации стекла, давно уже превзойдена различными странами, которые обязаны ей первыми знакомством с этою отраслью промышленности. За исключением лесов и возвышенныхъ
долин в горах, почти все части области, заключающейся между Вемервальдом и Карпатами, оживлены фабричною деятельностью. Здесь каждый округ имеет свои специальные рессурсы или выгоды положения, из которых промышленники съумели извлечь пользу: оттого, хотя более четверти страны покрыто еще ле­сами, среднее население сделалось очень густо, гораздо гуще,чем население остальной Австрии. Вот точные цифры, показывающие плотность населения этих стран, по данным переписи 31 декабря 1890 г.: Пространство.
кв. киломотр.
Богемия. ..51.967
Моравия.... 22.231
Силезия.... 5.153
Насзлевие. На 1 кв. килоы. жителей, жителей.
5.843.094 112
2.276.870 102
605.649 117
Стеклянные фабрики группируются преимущественно в гористых областях, где они находят в изобилии кремнезем и растительное топливо; центр фаянсовой промышленности находится в соседстве Карлсбада, на берегах реки Эгер; мануфактуры всякого рода, особенно металлургические заведения, расположились в соседстве каменноугольных копей, в ИИильзене (Plzen), в Кладно, в Польской Острове; большие города, Прага, Брюнн, Троппау тоже привлекли многочи
сленное промышленное население; но преимущественно в северо-восточной части Богемии, вокруг Рейхфнберга и во всем поясе, который тянется в верхнем бассейне Эльбы, сосредоточилась обширная мануфактурная деятельность: эту область по справедливости можно назвать Ланкаширом Австро-Венгрии. Важность её еще более увеличивается оттого, что она лежит при выходе проходов Исполиновых гор; здесь сходятся естественные пути, ведущие из Берлина в Вену через равнины Моравии, и здесь, следовательно, должен находиться стратегический пункт, захват которого дает победителю ключ, ко всей Богемии; в этой местности возвышаются холмы, где происходила, в 1866 году, Садовская битва,
а недалеко отсюда, на противуположном склоне плоской возвышенности, расстилаются поля Аустерлица, не менее Садовы обагренные человеческою кровью. Верхняя долина Одера тоже представляет очень важную область, как место перевала через горы и путь международных торговых сношений; в случае войны эта местность тоже была бы чрезвычайно важным пунктом для защиты страны; здесь оканчивается идущая через низменную Моравию Венская дорога, отделяющая из себя ветви к Бреславлю, Данцигу, Варшаве и цен­тральной России.
Прага (Praha), столица Богемии, принадлежит к числу красивейших городов в свете. Туземцы, разумеется, отдают ей пальму первенства; для них она, так же, как и для их предков, все еще «солнце между городами». Гумбольдт, говорят, находил только три города, превосходящие Прагу красотой местоположения-Лиссабон, Неаполь и Константинополь; но все подобные оценки имеют чисто личный характер, так как каждый артист, каждый поэт созерцает природу и произведения человека с своей особенной, индивидуальной точки зрения. Тем не менее, всякий, наверно, залюбуется картиной, которую представляет «тысячебашенный» город, холм Градчин, увенчанный громадным дворцом, укрепленная скала Вышеград, где стояли, в баснословные времена, первые дома Праги, мосты, мостики и железно-дорожные путеводы, соединяющие две половины города, красивая Молдава, широкая как озеро и омывающая своими темными водами островки зелени. Прага- один из тех городов, которые занимают географическое положение, куда естественно должны были стекаться все живые силы края. Находясь как раз в центре фигуры большего четыреугольника Богемии, в точке соединения всех верхних вод Молдавы, в том месте, где встречаются естественные пути, открывающиеся с той и другой стороны через ворота гор, Прага, в силу ГЛАВА УШ.-ВЕРХНИЙ БАССЕЙН ЭЛЬБЫ, МОРАВА. 323
этого центрального положения, является экономическим средоточием Богемии, городом, где с наибольшим удобством может происходить обмен всех произведений страны; она служит естественным посредником между областью равнин и областью плоскогорий и возвышенных долин; в то же время она составляет общий центр сопротивления против всякого нападения извне '). Одна только позиция в Богемии, на первый взгляд, могла бы сравниться по выгодности с положением Праги: это то место, где стоит город Литомержице, или Лейтмериц, ниже слияния Эгера с Эльбой и выше длинного ущелья чешской и саксонской Швейцарии *); но в отношении удобства сообщения с внешней оградой гор Прага находится в гораздо более выгодных условиях. В эти последние годы железные дороги, сходящиеся со всех сторон к Праге, быстро увеличили её естественную важность. После двух столиц империи, Вены и Пешта, она занимает первое место между городами Австро-Венгрии: Прага одна заключает в шесть раз больше жителей, чем Пильзен, второй город Богемии по цифре населения. Правда, что и Вена до некоторой степени должна быть рассматриваема, как чешский город, так как вт. ней находится около трех сот тысяч северных славян. В самой Праге немцы составляют более значительный процент населения, чем во всей Богемии, взятой в совокупности, но большинство всетаки принадлежит чехам. В 1890 г. в Праге насчитывали жителей чешского языка 83,5*7о, жителей немецкого языка 16,4 /„.
Центральная часть Праги, или старый город, все еще представляет самый интересный квартал, как по своим памятникам, так и по воспоминаниям, которые с ним связаны. Здесь находится городская ратуша, с огромной башней, замечательной своим искусноустроенным часовым механизмом, и перед которой, после битвы при Белой Горе, были обезглавлены главные вожди протестантской партии в Богемии; против восточного фасада ратуши возвышается старая церковь Успения или Тейнская, с многочисленными боковыми башнями, расположенными вокруг главных башень или колоколен; недалеко оттуда находится университет «Carolo-Ferdinandea», разделенный, с 1882 г., на два самостоятельных университета: чешский и немецкий; по числу слушателей это первый университет Австро-Венгрии после венского и один из самых богатых по количеству драгоценных книг, относящихся к истории и литературе славянства. В начале XV в. он имел, говорят, до 30.000 воспитанников и 700 про1 I. Г. Коль, „Die geog-raphische Lage der Hauptstadte Еигораз“;-Куцев, „Das Deutsche Land“.
2 ) Бервиард Котта, „Deutschlands Boden“.
324
ффссоров. В 1893 г. в немецком университете было 155 профессоров и 1.287 студентов, в чешском 150
профессоров и 2.410 студентов; общая библиотека их содержала 215.000 томов. Из мостов, построенных через Молдаву, самый оживленный и самый замечательный- Карлов мост (по-немецки (Karlsbriicke); при входе на этот мост возвышается старинная оборонительная башня, которую победители на Белой Горе украсили, некогда отрубленными головами и руками побежденных богемских протестантов. Кафедральный собор св. Витта, недоконченный, который до пожара 1541 г. был самым высоким зданием в свете, находится в центре Градчина пли верхнего города, и предста вляет один из замечательнейших памятников средневековой архитектуры: здесь можно видеть прекрасные стрелки свода, на половину разрушенные прусскими бомбами во время бомбардирования Градчина в 1757 г., и в капелле св. Венцеслава любопытные скульптурные и мозаичные украшения. Что касается массивных строений, занимающих всю окружность градчинского плато, то между ними особенного внимания заслуживает то место замка (старая сеймовая зала), откуда, в 1618 году, были выброшены из окна императорские правители, чтд, как известно, послужило ближайшим поводом к Тридцатилетней войне, самой жестокой и опустошительной из войн новейшего времени. Кучи навоза, на которые упали эти правители (Мартиниц, Славата и Фабрициус), были впоследствии заменены лужайками и цветниками. Другие сады, более обширные, окружают Градчпн с северной и восточной стороны, и там же находится изящная вилла Бельведер (древний увеселительный замок Фердинанда I), откуда открывается лучший вид на Прагу и живописные извилины Молдавы, и откуда виден также, в западном направлении, профиль Белой Горы, на которой нанесен был страшный удар могуществу Богемии в начале Тридцатилетней войны. Большая часть соседних высот, которые могли бы служить прекрасными гульбищами, покрыта укреплениями, амбразуры которых обращены к стороне города. Прага не может, следовательно, увеличиваться в западном направлении со стороны Градчинского квартала, обнесенного каменною стеною, но она беспрепятственно расширяется на восток, вдоль Молдавы, своим промышленным кварталом Карлин пли Каролиненталь, на юго-западъ- кварталом Смихов, также богатым фабриками и заводами, равно как на восток по высотам, где расположены кварталы Жижков и Новая Прага. Внутренность города мало-помалу преобразовывается проложением новых улиц, устройством набережных и сооружением кое-где новых пышных зданий, изъ
I
325 БОГЕМИЯ. МОРАВИЯ. АВСТРИИИСКАЯ СИЛЕЗИЯ. 326
которых назовем Чешский Национальный театр. Но многие кварталы сохранили еще обветшалый вид, между прочим, так называемый жидовский город, который хотя и перестал быть средне-вековым ghetto, но и до сих пор населен преимущественно евреями: древняя синагога (Altneuschule) представляет мрачную массу из черного камня, угрюмую внутри, как в худшие времена средних веков; на старом еврейском кладбище, среди могильных камней и мелкого кустарника, посетителю кажется, что он какою-то волшебной силою перенесен в давно минувшие века и находится далеко от современного шумного города.
Когда Прага была столицею независимого государства, королевским дворцом по преимуществу, так сказать-центром монархии, еще более, чем Градчин, был замок Карлов-Тын (Karluv Туи, по-немецки Karlsstein), построенный к юго-западу от города, на уединенной скале, вокруг которой извивается Бераунка. Этот «несравненный» замок, как его называли, до сей поры сохранил свой величественный вид, а также не­которые из сокровищ искусства, которые он некогда заключал в себе; но золотые гербовые щиты, которыми он был покрыт, королевские клейподы, реликвии Богемии, лучшие картины были перевезены в Вену. В настоящее время окрестности столицы усеяны другими замками, большими загородными домами, деревнями, состоящими сплошь из вилл и гостиниц; но во многих предместьях только по большому числу фабрик и заводов можно догадаться о близости центрального города Богемии: эти фабричные заведения пользуются двойною выгодою, находясь в одно и то же время возле большего центра потребления и торговли и по близости от каменноугольных копей, которые доставляют им необходимое топливо. В городе Кладно, ко­торый занимает середину каменно-угольного бассейна, находятся обширнейшие металлургические заведения Богемии.
Будвейс (по-чешски Budejovice), главный город южной Богемии, на верхнем течении Молдавы, пользуется в торговом отношении весьма значительными выгодами, благодаря своему положению близ крайнего угла страны, па кратчайшем пути, который ведет к важному пункту на Дунае, именно к месту слияния его с рекою Траун; этим путем некогда производилась торговля Богемии и большой части бассейна нижней Эльбы с долиною Дуная и с Венецианским заливом; здесь же была построена, в 1828 г., первая в континентальной Европе конно-железная дорога. Теперь железные дороги, разветвляющиеся по всем направлениям, уменьшили, сравнительно с прежним временем, цену этой торговой
позиции, но Будвейс все еще остается значительным складочным местом. При том же это единственный важный город на юге Богемии; главная площадь его считается самою красивою во всей стране, а на одном из окрестных холмов, с которого можно обозревать обширный горизонт лесов и гор, стоит великолепный замок Фрауэнберг. Город Ппзек на ручье, вытекающем из гор Шумавы, лежит в местности, изобилующей лесами и замками; старый Табор, приобревший большую известность в эпоху гусситских войн, имеет несколько зданий, напоминающих времена его славы, но теперь это не более, как мирное местечко, наблюдающее с высоты своего плато за бегущею у его подножия извилистою речкою Лужницею, берега которой усеяны мельницами. В память таборского народного собрания, на котором присутствовало до 40.000 человек, чехи называют всякое большое национальное собрание табором.
В бассейне Бероунки или Бераунки, реки, которая соединяется с Молдавою в нескольких километрах выше Праги, находятся многие значительные группы населения; таковы города: Платова или Клаттау, построенный при выходе долин Шумавы, населенных «королевскими крестьянами»; Домажлице илиТаус, знаменитый страж горного прохода того же имени; Мариенбад, с минеральными водами, окруженный большими лесами, в которых по всем направлениям идут прекрасные аллеи; Стржиброщлп Мне, разбогатевший от разработки свинцовых рудников; Пржибрам, еще более известный своими серебряными рудниками. Но главным городом этого бассейна следует считать Ппльзен или Плзень, стоящий в месте соединения притоков, из которых образуется Бераунка. Благодаря сходящимся в нем железным дорогам, Пильзфн сделался важнейшим, после столицы, центром Богемии и занимает второе место между городами страны, которое недавно оспаривал у него Рейхенберг, его соперник по промышленности. Ппльзен славится своими ярмарками, во время которых он превращается в маленький Лейпциг; но, за исключением этого минутного оживления, улицы города, как и его предместья, представляют вид обеднения и запустения; однако, сад, разведенный вокруг всего города на месте прежнего городского вала, составляет очень красивую ограду из лужаек и цветов. Впрочем, этот город имеет большие задатки доя будущего благосостояния в богатых каменно-угольных копях своего бассейна и в своих пивоваренных заводах, приготовляющих лучшее пиво во всей Австрии. Главный завод, так называемая «пивоварня горожанъ», принадлежащий 382 пильзецским домовладельцам, отправляет свои продукты даже в Египет, въ 327 ГЛАВА УШ.-ВЕРХНИЙ БАССЕЙН ЭЛЬБЫ, МОРАВА. 328
Индию, в Америку, и имеет в своем расто новым отелем, то виллою или павильопоряжении огромный лабиринт погребов, галлерей которых с каждым годом проникают все далее и далее внутрь скал.
Долинар. Эгера, или Охрже, идущая в виде длинного рва на южной стороне Рудных гор, то-есть на северозападном фронте Богемии, усеяна многочисленными городами. Город, носящий по-немецки имя реки. Эгер (по-чешски Хеб), имеет весьма важное значение, как место пересечения многих железных дорог, на общих границах Богемии, Баварии и Саксонии; вместе с тем это промышленный город и один из известнейших городов прежней Германской империи: так, между прочим, здесь показывают, в городской ратуше, ту комнату, в которой был убит Валленштейн, в 1634 году. Толпы посетителей сменяют одна другую в этом историческом месте, так как Эгер лежит в соседстве с тремя важнейшими термальными станциями западной Богемии-Карлсбадом, Мариепбадом и Франценсбадом. На северозападе, в угле, который вдается клином между Бавариею и Саксониею, находится фабричный город Аип, известный своими прядильными мануфактурами.
Карлсбад (по-чешски Карлове-Вары, т. е. горячил воды), знаменитейший курорт центральной Европы, расположен в очаровательной местности, среди гор, и соединяет в себе все, что может сделать приятным пребывание его многочисленным гостям (число пользующихся карлсбадскими водами, пробывающих в городе более недели, доходит до 35.000). Главный источник, который вызвал к жизни целый город в узкой долине реки Тепл, и сам представляет одно из тех любопытных явлений природы, которые редко можно видеть вне вулканических стран: главный фонтан, или Шпрудель (Sprudel), выбрасывающий слишком 20 литров воды в секунду, бьет из земли вертикальною струею, над которою клубятся облака пара, далеко разносящагося по атмосфере; посредством трубы, устроенной в самом ложе реки, горячая вода взлетает на высоту нескольких метров, и вокруг падающей жидкой массы образуется пьедестал из красноватых от­ложений, кое-где покрытых зеленью водорослей. Прежде скалы замыкали долину Тепль ниже Шпруделя, и воды фонтана, задерживаемые этою запрудою, разливались в виде пруда, доказательством чего служат каменистые отложения, на которых построены окружающие этот источник дома. Город, имеющий такую же извилистую форму, как и река, на которой он стоит, продолжается на протяжении многих километров по обоим берегам Тепля, вдаваясь своими кварталами в боковые долины и беспрестанно увеличиваясь ном, которые занимают все выступы лесистых холмов, составляющих его естественную ограду. До наступления купального сезона улицы и набережные Карлсбада почти совершенно пусты; однако, город имеет и другие источники существования, кроме дохода, доставляемого посетителями вод; он принимает участие в обширной мануфактурной деятельности страны: в окрестностях его жители занимаются преимущественно фабрикациею фарфора и вязаньем кружев, тогда как соседние с ним города Рудных гор, Граслиц (Gra-slitz) и Иоахпмсталь (loachimsthal) промышляют-первый вышиванием материй и приготовлением музыкальных инструментов, второй разработкою рудников; здесь были, в 1518 г., отчеканены первые серебряные монеты, известные под именем «иоахимсталеровъ», откуда и произошли названия «талеръ», «риксдалфръ», «долларъ», применяемые ныне к серебряным деньгам многих стран. Ниже, в долине Эгера, находим Жатец или Заац, один из богатейших городов Богемии, центр торговли хмелем, а в волнистой равнине, которая тянется на север, лежит город Хомутов, или Комотау, окруженный металлургическими *заводами.
Нижняя долпна чешской Эльбы, между устьем Эгера и границею, тоже очень густо населена. Город Литомержице, или Лейтмериц, построенный против впадения Эгера, дополняется на юге укрепленным местечком Терезин, пли Терезиенштадт. Ниже находится другой значительный город, Ауссиг, а соседние городки, Тетшен и Боденбах, служат его передовыми станциями близ саксонской границы.
На западе, в одной из самых живописных местностей Богемии, находятся купальные города: Билин, с минеральными источниками Зедлицким и Пюльненским, пользующимися большою известностью, и хорошенький Теплиц, целебные воды которого привлекают почти столь же многочисленную публику, как и
карлсбадские; больные приезжают в Теплиц главным образом для довершения своего лечения. Внутренние города, лежащие по другую сторону долины Эльбы, Варнсдорф, игиенлинде, Георгсвалде, Ческа-Липа, илиБемиш-Лейпа,Млада-Болфслав или ЮнгъВунцлау, имеют значение только по своей промышленности, преимущественно ткацкой; Штейншенау замечателен как центр мастерских дая отделки крупного богемского стекла, тогда как Габлонц занимается преимущественно фабрикацией мелких стеклянных изделий, пуговиц, ожерелий и т. и. Что касается многолюдного Рейхенберга, который чехи называют Либерец, то важнейшую отрасль его фабричной промышленности составляет производство сукон: в этом отношении он занимает первое место во всей

Карлов мост в Праге
Австро-Венгрии; но, кроме суконных фабрик, в нем есть много других мануфактур разного рода. Торговое значение Рейхенбфрга тоже чрезвычайно важно, так как онъ
Далее на востоке встречаем город Траутенау, главную промышленность которого составляет фабрикация полотен; положение этого города, как и положение Рейхенберга, представляетъ
занимает одни из ворот Богемии, именно широкую впадину или долину, открывающуюся между1" цепью Эшкен и исерскими горами.
341
ГЛАВА VIII. ВЕРХНИЙ БАССЕЙН ЭЛЬБЫ, МОРАВА.
332
выгоды в торговом и опасность в стратегическом отношении, потому что он лежит при входе в одни из естественных ворот Богемии, у восточной оконечности хребта Исполиновых гор.
На верхнем течении Эльбы нет значительных городов. Ниже городка Гогенельбе, имеющего прядильные и обойные фабрики, на берегах этой реки находятся города: Кралевин-Двор, пли Кенпгингоф, Яромер и Иозефов (Иозефштадт), знаменитая крепость Кралев-Градец, пли Кепиггрец, промышленный Пардубииц. Колин, близ которого табориты потеряли тринадцать тысяч своего войска в 1434 г., и где, спустя триста слиш­ком лет, король прусский Фридрих II потерпел одно из своих редких поражений. Также в бассейне Эльбы, но вне главной долины, лежат фабричные города Литомышле, Хрудпм, Кутна-Гора, или Куттенберг, сла­вившийся некогда, особенно в четырнадцатом веке, своими серебряными рудниками; в то время Куттенберг был местом заседания, сеймов и духовных соборов или синодов, и великолепные здания, из которых иные существуют доныне, украшали улицы этого богатого города; это был «богемский Нюренбергъ». В настоящее
время главную отрасль его промышленности составляет фабрикация свекловичного сахара. На юго-востоке находится город Наслав (Caslav), где Фридрих II одержал победу, которая доставила ему обладание большею частью Силезии. В одной из чаславских церквей погребено тело известного вождя гусситов, Жижки. Ичин (Титшейн), на притоке верхней Эльбы,-тоже фабричный город.
Важнейшие города Богемии, с цифрой населения в 1890 г.:
Прага, с предместьями-310.483; Рейхёнберг (Либфрец)-30.890; Пильзенъ-50.221; Будвейсъ(Будеговице)- 28.491; Варнсдорфъ- 15.160; Хеб или Эгеръ-19.000; Кутна-Гора или Куттенбергъ-13.563; Теплиц, с Шенау (1895 г.)-20.212; Кладно 17.215; Ауссигъ- 23.650; Литомержице (Лейтмериц)-! 1.342; Колинъ-13.566; Хрудпмъ-12.128; Ашъ- 16.000; Пржибрамъ-13.412; ЧескаЛипа (Бемиш-Лейпа)10.406;Румбург-10.178; Млада- Боле слав (Юнг-Бунцлау)-11.518; Траутенау-8.300; Пардубиц -12.367; Георгсвальде-8.750; Платовы (Клаттау)-10.811; Хомутов плиКомотау-13.050; Карлсбадъ-12.033; Домажлицф (Таус)- 7.703; Литомышле-» 8.012, Таборъ-8.440; Кралев-Градент, (Кениггрец)-7.816 жителей.
Ни один из городов Моравии не может сравниться с Прагою ни красотою местоположения и великолепием архитектурных памятников, ни богатством исторических воспоминаний, ни важностью нынешней роли в тор говом и промышленном движении. Брюнн (Вгиипи) или Верно (Вгио), столица Моравии, на Цвпттаве, западном притоке Моравы, представляет большой промышленный город, расположенный у подошвы горы, на вершине который стоит цитадель, знаменитый Шппльбфрг, менее известный в истории как крепость, нежели как государственная тюрьма, служившая местом заключения Сильвио Пеллико и многих других политических преступников. Собственно городские укрепления давно превращены в бульвары и сады, зелень которых составляет приятный контраст с закоптелыми фабриками, рассеянными в окрестностях города,- прядильными, красильными, суконными; материи, выделываемые на этих фабриках, пользуются большою известностью в Австрии, но им приходится выдерживать конкурренцию с тканями того же рода, производимыми на фабриках Лидса и Вервье. Ольмюц (по-славянски Голомуц пли Оломуц), вторая столица края и главная его крепость, окруженная болотами (осушение которых встречает препятствия со стороны инженерного ведомства), имеет преимущественно стратегическое значение, как пункт, защищающий верхнюю долину Моравы и горные проходы, которые ведут в Силезию через брешь Гезенке (Gesenke), открывающуюся между Исполиновыми горами и Карпатами. В той же долине находятся многие другие важные группы населения, таковы: Шёнберг, у подошвы предгорий Судетов, с железными рудниками и металлургическими заводами; Штернберг, к северу от Ольмюца, фабричный город, занимающийся преимущественно производством камчатного полотна; на западе, среди плодородных равнин, расстилающихся по берегам Ганы, город Просниц, складочный пункт земледельческих произведений окружающей его области, имеющий, кроме того, суконные фабрики; на юге лежит Прерау, одна из главных узловых железнодорожных станций Моравии; ниже по Мораве встречаем город Кремзир (Kremsier, по- славянски Кромериж), который в 1848 и 1849 гг. был нечто в роде столицы, когда в нем собирался австрийский парламент. Унгариш-Градиш, или «Венгерский замокъ», построенный на одном из островов Моравы, представляет теперь маленький город, без крупной промышленности; но недалеко от него, .севернее, находится древний Веллеград, бывший некогда центром могущественного Моравского царства, павшего в начале десятого столетия.
Самый многолюдный город Моравии, после Брюнна, ИИглава или Иглау (по-чешски Зииииама), хотя и лежит еще в бассейне Моравы, но далеко от главной реки, и его гористая территория орошается только небольшим ручьем, 333 БОГЕМИЯ, МОРАВИЯ,
Иглавкой; тем не менее этот город имеет весьма важное значение как место проезда пассажиров и провоза товаров, так как он находится почти на половине пути между Прагою и Веною; вместе с тем это один из центров моравской промышленности по фабрикации сукон; кроме того, и стеклянное производство в эти последние годы приняло в нем обширные размеры. Прежде Иглава был одним из важнейших горнозаводских городов центральной Европы, и его горные уставы вводились в других странах как образцовые. Живописный город Знаймо (понемецки Цнайм), лежащий, как и Никольсбург, в непосредственном соседстве с австрийскою границею, обязан значительною долею своей торговли сношениям с столицею империи, и в летнее время венцы приезжают сюда массами, чтобы посмотреть его старинные церкви, его капеллы и башни. Что касается городов, лежащих в долинах Карпатов, то все они незначительны, по причине недостатка удобных путей сообщения; впрочем, один из них, именно Новый Ичин (Novy Jicin, по-немецки НейТитшейн), окруженный плодородными равнинами, известными под именем «страны коровъ», занимает довольно видное место между центрами населения Моравии. В окрестностях Ново-Ичина находятся пещеры, прославленные открытием в них костей мамонтов, носорогов, первобытных быков, зубров, львов и других больших млекопитающих; в одной из этих пещер нашли человеческую челюсть, «обезьяно-подобную», по Шафгаузену.
Важнейшие города Моравии 31 декаб. 1890 г.:
Брюнн (Верно)-94.462; Иглау (Иглава) -23.716; II росниц (Проснице)-19.512; Ольмюц (Оломуц)- 19.761; Штернберг 15.395; Знаймо (Цнайм)-12.250; Кремзир (Кромериж)-12.480; Новый Ичинъ-8.457; Никольсбург (Микулов)-8.210; Шенбергъ- 10.493 жителей.
Города австрийской Силезии находятся уже на покатости Одера и Вислы, и если бы не таможни, эти искусственные преграды, воздвигаемые между государствами, они тяготели бы, в торговом отношении, не к
Вене, а к Кракову и Бреславлю. Самый большой город этой провинции, Троппау (по-славянски Опава), лежит в непосредственном соседстве с прус АВСТРИЙСКАЯ СИЛЕЗИЯ. 334
скою границею, на маленьком притоке Одера: здесь уполномоченные России, Австрии и Пруссии, в 1820 г., возобновили договор о «священном союзе». Мануфактурная деятельность Троппау обращена преимущественно на фабрикацию сукон, тогда как в Фрейдентале, лежащем западнее, на той же реке, немного выше другого важного города, Иегерндорфа, главную отрасль промышленности составляет производство полотен. В узком поясе территории, который тянется на северо-запад, между Судетами и равниною Силезии, главный населенный пунктъ-городок Фрейвальдау, близ которого находится знаменитое гидротерапевтическое заведение Грефенберг, основанное Присницем, изобретателем способа лечения холодною водою.
В восточной пли польской области австрийской Силезии первенствующее значение принадлежит городу Тешену, который занимает очень выгодное, в торговом отношении, положение: он лежит в месте пересечения больших дорог, идущих из Галиции. Венгрии. Моравии, прусской Силезии, и потому в нем происходит обмен земледельческих продуктов восточных стран на мануфактурные произведения запада; однако, железные дороги отчасти переместили центр торговли этой страны, и теперь главные течения торговых сношений встречаются в Одерберге, на Одере, в одном из крайних углов авс трийской Силезии: в соседстве с этою перекрестною железнодорожною станциею находится весьма важный каменноугольный бассейн Польской Островы '). В восточной части этой области, на границе с Галициею, город Билич, складочное место для произведений соседней провинции и большой промышленный центр, занимающийся фабрикацией) сукон, составляет в действительности один город с галицийским городом Бялою, лежащим на правом берегу реки Вялы, одного из притоков Вислы.
Важнейшие города австрийской Силезии, с цифрой населения 31 декабря 1890 года:
Троппау (Опава), с Катарейном 27.910; Билиц 14.573; Иегерндорф (Кернов) 14.257; Тешенъ- 15.220 Фрейденталь 7.800; Фрейвальдау 6.223 жителей.
*) Добыча каленного угля в бассеииве Польской Островы и Кирвина в 1873 году составляла 975.000 тонн. 335
ГЛАВА IX. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АВСТРО-ВЕНГРИИ. ЗЗбГлаваIX
Общее состояние Австро-Венгрии.
Политическое равновесие двучленной дунайской монархии далеко нельзя назвать устойчивым. Хотя по географическому расположению страны Вена и Пешт являются естественными центрами притяжения, однако, отсутствие органической связи между искусственно соединенными разнородными населениями имело следствием частое изменение линии политических границ. С тех пор, как они сформировались в государства, Австрия и Венгрия постоянно меняли свои пределы, то увеличиваясь, то уменьшаясь, смотря по превратностям судьбы, зависевшим от войн, интриг, династических браков и наследств. Было время, когда, благодаря тесному союзу с Пспаниею Филиппа II, Австрийская империя возвысилась на степень преобладающей державы мира, и честолюбие её резюмировалось тогда в пяти гласных латинской азбуки, которые и теперь еще можно видеть кое-где вырезанными на зданиях: A. E. I. О. U. (Austriae est imperare orbi universo, т. e. Австрии-повелевать всем светом). В другие эпохи Австрия находилась в таком отчаянном положении, что завоеватели могли бы, если бы захотели, стереть ее с карты Европы. Лет пятьдесят тому назад она пользовалась главенством в Германии, председательствовала на Франкфуртском сейме, давала приказания Италии, или непосредственно в своих богатых провинциях Ломбардии и Венеции, или через посредство преданных ей государей: великого герцога Тосканского, герцогов Пармского и Моденского, короля Обеих Сицилий; теперь Австрия изгнана из Германского Союза, а в Италии она владеет только южным склоном Тирольских Альп, долиною реки Изонцо и побережьем Триеста и Истрии. Со времени Са­довского погрома она принуждена была отказаться от своей роли первенствующей державы в центральной Европе, и отныне всякая надежда увеличиться со стороны запада отнята у неё: ей позволено только обратить свои взоры к востоку, но и там сколько еще препятствий! Само собою разумеется, что не в завоевании чужих земель, а в улучшении своей собственной территории нация должна искать вознаграждения за понесенные потери.
Можно бы было подумать, что, поставленная таким образом в необходимость сосредоточиться в самой себе, Австро-Венгрия приобрела большую внутреннюю связь. Наделе, однако, вышло скорее противное. Немецкая часть империи Габсбургов, исключенная силою из оффициальной Германии, помышляет только о. том, как бы опять вернуться туда; она связана с этою Германиею нравственно, несмотря на все мелочные соперничества городов и провинций. Можно предсказать с полною уверенностью, что если бы политические узы, насильно связующие населения в виде отдельных государств, вдруг порвались, то южныегерманцы не захотели бы, конечно, сгруппироваться в одну нацию с другими австрийцами славянского, мадьярского или румынского племени, но предпочли бы, хотя бы даже ценою коекаких унижений, соединиться со своими единоплеменниками и братьями по языку, западными и северными немцами. Считая себя гораздо выше Берлина и, действительно, превосходя его красотою местоположения, величием исторической роли в прошлом и даже выгодами торгового положения, Вена прежде всего немецкий город, и если бы даже её юная и могущественная соперница навязала ей некоторые львиные условия, она всетаки, вероятно, согласилась бы
охотно сделаться второю столицею Германской империи. С другой стороны, различные не-германские народности Австрии воспользовались политическим ослаблением центрального правительства, чтобы предъявить свои права на автономию, и образование «единой Италии», соединение стольких немецких государств в один национальный организм, естественно, возбудили желание независимости у народов, насильно запертых в круг границ Австрийской империи.
Все эти обстоятельства заставили венское правительство вступить на путь уступок, а уступки еще более усилили притязания в среде его подданных. Вместо австрийского патриотизма, существующего лишь в оффициальных документах, и который у солдат и чиновников заменяется духом касты, везде развивается племенной патриотизм, естественным следствием которого была бы группировка жителей Австро-Венгрии и фрако-эллинского полуострова в новые политические организмы. Без силы непрерывности, котороюобладают государственные учреждения, и без, могущества, которое дает правительству адми­нистративный кадр и дисциплина армии, австро-венгерская монархия должна бы неминуемо распасться. Каждое сколько-нибудь силь
337 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АВСТРО-ВЕНГРИИ. 338
ное европейское движение сообщает старому механизму империи Габсбургов опасные толчки, и государственным людям Австрии не без труда удается снова привести его в действие. Двуглавый орел Австрийской империи сделался говорящим символом: можно сказать, что две половины царя птиц стремятся разойтись в разные стороны.
Жестокия затруднения Австро-Венгрии обнаружились в особенности по поводу войн, раздиравших Турцию. По старым политическим понятиям, казалось бы очень естественным двинуть австрийскую армию внутрь Боснии и с помощью её округлить, или, как говорят, исправить в пользу венского правительства, искривленную границу Далматской области. И действительно, Австрия со всех сторон получала приглашения и советы сделать этот акт насилия, который, повидимому, наперед оправдывался успехом. Благодаря обладанию приморскими портами и течением Савы, австрийские войска могли бы без труда проникнуть внутрь Боснии, тогда как турки, напротив, не отважились бы перейти за горы, в пределы возмутившейся провинции, где они очутились бы между австрийцами и сербами. Представься такой благоприятный случай в прошлом столетии, им наверно тотчас же воспользовались бы; но на этот раз Австро-Венгрия дала навязать ей присоединение Боснии и Герцеговины: она не решилась вознаградить себя, хотя отчасти, новым завоеванием за недавно понесенные потери.
Была ли это политическая честность, или следование внушениям могущественного соседа, пли скорее, основательная боязнь возможных в будущем опасностей? Турецкие хорваты, босняки и герцеговинцы, вступая путем этого присоединения в состав империи, которая и без того уже заключает в себе такое мно­жество славянских народностей, тем самым перемещают центр тяжести Австро-Венгрии. Прошли те времена, когда бывало целые народы, меняя господ, как огромные стада, едва интересовались осведомляться, на какое новое рабство обрекала их судьба; как бы велико ни было невежество несчастных славян западной Турции, им, без сомнения, достаточно будет несколько лет сожительства с другими подданными австро-венгерской монархии для того, чтобы научиться узнавать своих союзников и сторониться от своих противников по расе, религии и политическим интересам. И теперь уже славянам в Австрии принадлежит численное большинство, а новые присоединения сделают их настолько сильными, что они в состоянии будут требовать, в свою очередь, равной с немцами и мадьярами доли политической власти: придется, может быть, изобретать и установлять триединый или трехчленный государственный поря
док, после того как потратили столько трудов и усилий на достижение соглашения по введению дуалистической системы, которая, однако, далеко еще не обладает свойством устранять возможность столкновений.
Если постепенно возрастающей силе славянской партии удастся в один прекрасный день порвать непрочное сцепление Австро-Венгерской империи, то немцы, как национальная партия, скоро утешатся: они сейчас же найдут себе опору в «великой» Германии, с которой их и теперь уже связывают узы одинакового языка и общего патриотизма. Совсем в ином положении очутились бы венгерцы, которые не имеют на север от Дуная друзей по племени или языку. Окруженные со всех сторон иноплеменниками: славянами, румынами, немцами, выставленные ненависти русских, которые уже нанесли им такой страшный удар в 1849 году, мадьяры должны бояться даже за свое существование, как нации. Вот почему они там долго противились всякому вмешательству в дела турецких славян, из опасения, чтобы другие не вздумали заняться, в свою очередь, устроением судьбы венгерских земель. Они живут, так сказать, на крошечном островке, окруженном бушующими волнами: стоит только плотине уступить напору воды в одной какойнибудь точке,-и беспомощный островок со всеми его обитателями, исчезнет бесследно в пучинах моря!
Удивительная вещь-мадьяры сделались солидарны со своими исконными врагами, турками: они, которые так долго были передовыми бойцами христианской Европы в вековой борьбе её с магометанами, они, которые столько раз громили турецкия полчища на полях битв, теперь вдруг открывают свое первоначальное родство с османлисами и третируют их как братьев! Известно, что ничто так не способно открыть глаза, как крайняя опасность. Венгерцы поняли, что их может постигнуть такая же участь, как и турок. Подобно своим родичам урало-алтайского племени, они считаются иноземцами, временными поселенцами на европейской почве, и как этим родичам, так и им грозит опасность, если не быть прогнанными обратно в Азию, то, по крайней
мере, утратить всякую политическую роль в своем приемном оте честве, в Европе. Достанется ли Константинополь русским, или сделается столицею южно-славянского царства, во всяком случае Пешт, вследствие этого переворота, должен очутиться, так сказать, висящим в пустом пространстве; венгерцы, как народ, всецело зависят от своих соседей. Словом, равновесие в этой части европейского континента менее устойчиво, чем где-либо, и, без всякого сомнения, должно в скором времени измениться, или постепенно, или внезапно.
ГЛАВА IX.-ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АВСТРО-ВЕНГРИИ. 339
Задачи истории заключают в себе еще так много неизвестного, что было бы более чем неблагоразумно делать предсказания относительно будущей судьбы Австрии. Часто приводили, как мудрое изречение, слова, произнесенные чешским историком Палацким в 1848 году: «Если бы Австрия не существовала, нужно бы было изобрести ее в интересе Европы!» Те, кто страшится борьбы, этого необходимого аккомпанимента всякого перехода от одного политического состоянии к другому, могут, сколько угодно, повторять эту формулу, котирую, повидимому, и сам автор её забыл впоследствии,-кризис тем не менее неизбежен и должен повлечь за собою перемену в политическом равновесии восточной Европы. Пришедшие задолго до возникновения нынешней Австрии к историческому сознанию своего существования, как самобытных наций, различные народности, входящие в состав многоплеменной империи Габсбургов, будут, конечно, поддерживать свои притязания, ища везде точек опоры. В то время, как сила сцепления империи уменьшается с каждым годом, сила притяжения, оказываемая соседними государствами, постоянно увеличивается, и если Австро-Венгрия, отказавшись от всех своих традиций, не даст равных прав, равной доли участия в упра­влении делами страны всем национальностям, населяющим области Карпатов, Дуная и Савы, то можно опасаться, что распадение монархии совершится даже с нарушением справедливости. Вступая в Германию, австрийские немцы, чего доброго, попытаются захватить с собою, в качестве приданого, ключи от Богемии, этой естественной твердыни и стратегического центра континентальной Европы. С другой стороны, южные славяне, если им суждено когда-нибудь соединиться политически с Россией, или образовать юго-славянское царство, съумеют ли сделать почтительный обход вокруг румын и мадьяр, права которых на независимость не менее священны, чем их собственные?
Как бы то ни было, эта неизвестность будущего нисколько не мешает Австро-Венгрии делать быстрые успехи на пути материального развития, как и большей части других европейских наций.
Прежния народные переписи, хотя они про изводились не особенно тщательно и потому полны противоречий, на столько, однако, приближаются к истине, что, на основании их, можно с полною уверенностью заключить о быстром и непрерывном возрастании народонаселения в Австрийской империи. Полагают, что в 1816 г., то-есть непосредственно вслед за наполеоновскими войнами, число поддайн ых, которое насчитывал император Франц на всем пространстве своих владений, от340
Милана до Черновица, равнялось 28 миллионам. Перепись 1857 года, первая, которая может внушать доверие, дала только 32 миллиона жителей для королевств и провинций, составляющих нынешнюю АвстроВенгрию. Двенадцать лет спустя,именно в ко нце 18 69 г., новое перечисление жителей показало, что общая цифра населения всех областей империи достигла 35.943.000 душ. Следовательно, ежегодное увеличение народонаселения за этот период времени поднялось до 325.000 душ. Перепись 31 декабря 1890 года дала для Австро-Венгрии 41.384.638 жит. (в 1894 году, по исчислению, общее число жителей империи, с Боснией и Герцеговиной, простиралось до 43 с половиною миллионов). Таким образом. Австрия оказывается более населенною, чем Франция; между европейскими державами она, по числу жителей, занимает первое место после России и Германии; теперешнее население её уже превышает то, которое она имела в 1857 г., когда Ломбардия и Венеция не были еще присоединены к Италии. Правда, что пропорционально протяжению своей территории Австро-Венгрия еще почти на одну седьмую менее населена, чем Франция, вдвое менее, чем Великобритания и Ирландия, втрое менее, чем Бельгия. Во всех провинциях число рождений превышает число смертных случаев; но разность между этими двумя элементами движения народонаселения значительно изменяется, смотря по областям; точно также средняя жизнь много разнится, смотря по местностям: в то время, как в Далмации, в Каринтии, в Тироле жители принадлежат к числу самых долговечных в Европе, средняя жизнь в Венгрии, и особенно в бывшей Военной Границе Хорватии, сравнительно очень коротка. Пребывание в главных городах Австро-Венгрии, Вене и Буда-Пеште, тоже очень вредно отзывается на здоровье жителей: между европейскими столицами нет ни одной, где бы смерть косила людей с таким усердием, как в последнем из этих городов, то-есть в Пеште.
Средняя рождаемость в Цислейтании (1881 года) 1 на 25,6 жит.; средняя смертность: 1 на 32,3 жит.; смертность в Тироле (1869 года): 1 на 42 жит.; на Военной Границе 1 на 27,6 жит.; в Вене 1 на24 жит. (Клун «Statistik von Oesterreish-Ungarn»),
Австро-Венгрия еще одна из тех стран Европы, где сельское население значительно превышает по численности городское, хотя и здесь замечается, особенно с половины столетия, постепенное возрастание городов в ущерб деревням, составляющее общее явление во всем цивилизованном мире. Главные богатства страны заключаются в продуктах, получаемых посредством возделывания земли, и эти богатства чрезвычайно разнообразны, блаОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АВСТРО-ВЕНГРИИ.
годаря различию высоты мест, склонов и вообще климатов. Почти все питательные и промышленные растения Европы имеют своих представителей в земледельческом производ36,0; кукурузы-6,2; стручковыхъ-
2,8; производство в Венгрии пшеницы (1893 года)- 49,5; кукурузы (1892 г.)-57,3; других хлебов (1892 г.)-41,0 Нет сомнения, в этой

стве Австро-Венгрии. Все хлебные злаки возделываются в этой стране. Среднее годовое производство хлебов в Австрии в период 1883-1894 гг. в миллионах гектолитр.: пшеницы-16,0; ржи-29,4; ячменя-19,0;овса- География Рек. ио т. IV.
отрасли земледельческого труда остается сделать еще очень многое: почти во всех странах Западной Европы сбор зерна с гектара более значителен, чем в Австрии. Между тем, Австро-Венгрия, несмотря на относитель29 ГЛАВА IX - ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АВСТРО-ВЕНГРИИ.
343 но небольшие размеры своего производства, которое во Франции, в Англии, в Германии считалось бы совершенно недостаточным для собственного потребления, отправляет за границу хлеб в зерне и муке. Из этого нужно заключить, что весьма значительная часть населения постоянно терпит недостаток в хлебе, постоянно живет впроголодь; и, действительно, не малая доля жителей, румын, силезских поляков, словфн, принуждены питаться хлебами низшего качества, не имея даже возможности обманывать свой голод, в то"
время, как поезди железных дорог увозят в чужие края целые транспорты пшеничной муки.
Из других питательных растений АвстроВенгрия производит в большом количестве картофель (средний годовой сбор в Австрии в период 1&83-94 г.г.: 104,2 миллион, гектолитров); далее, известно, с каким успехом в етой стране возделывается виноград, преимущественно на холмах, окружающих венгерские степи или пусты, в окрестностях Вены и на берегам Истрии; известно также, что далматинское побережье, при более рациональном способе культуры, могло бы давать вина, не уступающие достоинством лучшим винам в свете. Адриатический склон производит оливковое масло и южные плоды, апельсины, лимоны, винные ягоды, тогда как северные равнины, особенно в бассейнах Эльбы, Одера и Вислы, поставляют сахарную свеклу. Табак, лен, конопля также принадлежит к важным отраслям земледельческой производительности империи. Наконец. Австрия и Венгрия имеют еще огромные леса, гораздо лучше сохраняемые в западных провинциях, чем в восточных, где дровосеки беспощадно вырубают деревья, ни мало не заботясь о будущем. Хотя уменьшенные неразумием жителей, леса занимают еще в Австро-Венгрии более четверти всего пространства, около трети производительного пространства (в 1893 г. площадь их составляла около 20 миллионов гектаров). Вообще нужно заметить, что в распределении земледельческих богатств области Цислейтании много опередили провинции Транслейтании. Первые, хотя они занимают менее обширное пространство, производят вдвое более,-не потому чтобы земли их были лучше, а потому что эти земли обработываются более старательно и более разумно. Точно также в западной части империи менее земель, лежащих без употребления, чем в восточной: на востоке от реки Лейты, образующей границу между этими двумя частями, не только голые скалы оставляются в их первобытном состоянии, но даже обширные пространства удобной земли, которую легко было бы завоевать для целей земледелия, на болотах или в степях, остаются еще непочатыми. По приблизительному исчислению, необработанная терри 344 тория составляет более двенадцати процентов всей поверхности Австро-Венгрии; Бельгия и Голландия обе вместе не занимают столь значительного пространства. В некоторых плодородных долинах Карпатов можно идти целые дни, не встречая человеческого жилья; надо брать в дорогу запас провизии, как в пустыне, или довольствоваться пищей угольщиков или пастухов.
Так же велика разница между обеими половинами империи и в отношении распределения домашних животных. Венгрия гораздо менее богата, чем Австрия, рогатым скотом, но за то она имеет более лошадей почти на две трети, вдвое более свиней, втрое более овец. Однако, вся страна в совокупности пи по одному виду домашних животных, относительно пропорционального числа их, не занимает первого места в Европе, за исключением только гусей; даже второе место между европейскими государствами принадлежит ей только по числу лошадей: и в этом отношении ее опередила Россия. Что касается количества овец, то АвстроВенгрия-самая бедная страна в Европе; полагают, что она уступает даже Турции. Поэтому шерсти, получаемой от австрийских стад, далеко не хватает на покрытие спроса для местных мануфактур: подобно странам Западной Европы, Австрия в последнее время стала ввозить из-заграницы больше невыделанной шерсти, чем сколько сама отпускает; годовое потребление её около 37 миллионов килограмм. Количество домашних животных: в Австрии (по переписи 1890 г.): лошадей 1.548.197; ослов и мулов 57.952; крупного рогатого скота 8.643.936 голов; овец 3.186.787; коз 1.035.832; свиней 3.549.700 гол.; ульев 920.640; в Венгрии (1884 г.): лошадей 1.965.970; рогатого скота 5.591.840; овец и коз 11.553.080 голов.
Годовые доходы, получаемые прямо или косвенно от возделывания почвы, исчислялись в 1894 г. в шесть миллиардов франковъ’), тогда как продукты недр земли, извлекаемые из каменоломен, рудников, соляных и каменно-угольных копей, представляют, по ценности, никак не более двадцатой части этой суммы. А между тем этиподземные богатства Австрии заключают в себе всевозможные произведения минерального царства, полезные для человека: металлы, благородные и простые, графит, каменный уголь и соль, серу и нефть, мраморы, шиферы и горшечные глины. Эксплоатация золотоносных и среброносных жил снова получила довольно важное значение в это последнее время (в 1894 г. добыто в Австрии: золота 61, серебра 38.216 килограм.). Из рудников всего деятельнее разра') 2.640.000.000 флорив. Нейман („Die Emten und der Wolilstand in Oesterreich l'ngarn“ 1874).
345
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АВСТРИ-ВЕНГРИИ. 346
батываются каменно-угольные копи и залежи других родов минерального топлива. Добыча минерального топлива в Австро Венгрии: 1819 -1828 гг. (средний год)-140.000 тонн; 1829 - 1838 гг. (средний год) - 230.000; 1847 г. - 600.000; 1861 г. - 4.000.000; 1875 г,-13.360.000; 1880 г. - 14.310.000 тонн. По мере развития промышленности, потребность в угле возрастает с каждым годом, и эксплоатация копей принимает все более обширные размеры; в продолжение пятидесяти лет добыча каменного угля и лигнита увеличилась в сто раз, и этот факт служит лучшим доказательством изумительного развития общей промышленности государства. В настоящее время Австро-Венгрия, представляемая по этой отрасли производительности преимущественно Богемиею, доставляет почти двадцать вторую часть всего минерального топлива, употребляемого наземном шаре, но она все еще по добыче угля стоит ниже не только Англии и Соединенных Штатов, но даже Германии, Бельгии и Франции, хотя эта часть народного хозяйства с каждым годом
разростается в значительных размерах. В 1894 г. в П,ислейтании было добыто каменного угля-95.730.000, лигнита-173.325.000 метрич. центнер. Даже по добыванию соли Австрия занимает второстепенное место, а между тем её соляные месторождения по истине неистощимы: количество каменной соли, содержащееся в
легко разрабатывающихся копях в Трансильвании, в Карпатах, в Зальцбургских Альпах, исчисляли по малой мере в 4 миллиарда 700 слишком миллионов тонн; кроме того, она имеет салины, частью оставленные, которые венецианцы разрабатывали на берегах Адриатики, в Истрии и Далмации. Добыча соли в 1894 г. в Цислейтании: поваренной - 2.695.000, промышленной - 748.000 метр, центнер. Точно также существующие в стране запасы руды легко могли бы покрывать потребности металлургической промышленности, гораздо более обширной,чем австрийская. Добыча железной руды в Цислейтании: в 1851 г,- 596.000 тонн; в 1871 г,- 576.000 т.; в 1882 г.-902.510 т. Производство железа: в 1860 г,-195.000 т.; в 1870 г,-430.000 т.; в 1880 г,-445.000 т.; в 1892 г,-993.300 тонн.
В 1894 г. горные и соляные промыслы в Цислейтании давали занятие 142.000 рабочим.
В Австро-Венгрии совершается мало-помалу экономическое преобразование, аналогичное тому, какое мы замечаем на всем Западе: переработка сырых продуктов, туземных или привозных, в изделия становится все более и более значительною долею народной деятельности; в настоящее время ценность этой доли нужно считать, по меньшей мере, в шесть миллиардов, чтб составляет около половины
общего производства; следовательно, мануфактурный труд приносит, средним числом, втрое или вчетверо более прибыли, чем нолевые работы, на каждого рабочего. В Цислейтании в 1880 г.было: земледельцевъ 12.189.000; фабричных рабочих 4.710.000.
По мануфактурной промышленности, как и по земледельческой, производство Австрии по крайней мере в два раза превосходит производство Венгрии и принадлежащих к ней областей. Большие металлургические заводы сосредоточены преимущественно в Штирии и Каринтии; в Богемии и Моравии важнейшие промышленные заведения-прядильные фабрики для обработки хлопка, шерсти, льна и пеньки, стеклянные, пивоваренные и свеклосахарные заводы; Моравия, Силезия и Форарльберг тоже имеют мануфактуры различных материй; наконец, в Вене и её окрестностях, как и в Богемии, существуют обширные прядильные и ткацкия фабрики, химические и машиностроительные заводы, мебельные мастерские и бесчисленное множество других заведений и мастерских, необходимых для современного механизма труда и для удовлетворения роскоши больших городов; здесь есть даже шелковые фабрики, выделывающие грубые материи для жителей Востока и карпатских крестьян.
Количество веретён к прядильных мануфактурах в конце 1890 г.: для прядения шелка- 52.700; шерсти - 667.500; хлопка- 3.108.100; льна-345.800; пеньки-11.000; джута-27.100. Пивоваренных заводов в 1893 г.: 1.667, с производством 16,25 миллионов гектолитр, пива. Свеклосахарных заводов в 1893 г.: 208, с производством 11,2 миллион, метр, цента, сахара.
Венгрия, Трансильвания, Кроация не имеют, исключая Пешта, промышленных центров, которые можно бы было сравнить, даже приблизительно, с венскою равниною Нейштадта, с богемскою долиною Эгера или с округами Рейхенберга, Брюнна, Троппау. Верным указателем сравнительно слабого развития про­мышленности в восточных странах Австрийской империи служат статистические таблицы народонаселения. Венгерские земли, хотя менее населенные, имеют гораздо более значительное число мужской прислуги, состоящей в личном услужении у богатых людей: в Австрии, где вихрь жизни увлекает большее количество людей к серьезному труду, фабрики и мастерские берут половину молодых людей, которые в Венгрии сделались бы служителями и лакеями. Число и процентное отношение прислуги: Цислейтания (1880 г.) 890.200 или 40 на 1.000; Транслейтания (1869 г.) 1.143.075, пли 76 на 1.000.
В собственно австрийских провинциях,
ГЛАВА IX. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АВСТРО-ВЕНГРИИ.
347 особенно в Богемии, пролетариат состоит, главным образом, из фабричного людя, тогда как в Венгрии и Хорватии он почти исключительно земледельческий; поденщиков и батраков там насчитывается более 1.370.000 человек.
Во всех странах. Европы крупная промышленность быстро развивается в ущерб мелкой или кустарной: так, фабриканты Моравии и Силезии все более и более централизуют, к своей выгоде, тканье холста, которое прежде производилось исключительно в избах крестьян, населяющих гористые области. Большая часть вино курень принадлежат еще сельским хозяевам, которые, после уборки жатвы и молотьбы хлеба, занимаются выкуркою водки; но кое-где возникли уже огромные винокуренные и водочные заводы, которые одни производят столько же, сколько сотни мелких винокурень; эти-то заводы поставляют уже наибольшее количество гибельного напитка.
Число винокуренных и водочных заводов в Австро-Венгрии в 1873 г.: сельско-хозяйственных винокурень-101.427; больших заводов 5.084.
Точно также паровые и действующие при помощи турбин мукомольные мельницы, принадлежащие богатым землевладельцам или компаниям, все более и более вытесняют маленькия мельницы на ручьях и на плашкотах в Дунае. Наконец, государство непосредственно содействует расширению крупной промышленности своими военными заводами и табачными фабриками, из которых каждый завод или фабрика имеет, средним числом, более 1.000 рабочих. Впрочем, ввоз табаку превышает вывоз; АвстроВенгрия покупает у Турции и Америки этого продукта ежегодно, в среднем, на сумму около 50 миллионов франк.
С половины текущего столетия до 1873 года, то-есть эпохи Венской всемирной выставки, промышленная деятельность Австро-Венгрии возрастала с изумительною быстротою: во всех провинциях открывались
новые фабрики; по всем направлениям строились новые линии железных дорог; множество других рельсовых путей было проектировано; основывались акционерные общества всякого рода: для разработки рудников, для ссуды капиталов и т. д., не считая тех, очень многочисленных, компаний, которые не имели иной цели, кроме надувательства, как вдруг 9-го мая 1873 года произошел знаменитый крах, первый треск обширного здания австрийских банков, падение которого должно было повлечь за собою разорение бесчисленных семейств и обеднение всей страны. В несколько недель цена биржевых бумаг упала на многие миллиарды; капитал банков, действительный или фиктивный, уменьшился на две трети; четыре348 пятых финансовых учреждений исчезли, и все промышленное движение было парализовано.
После этой финансовой катастрофы, дела Австро-Венгрии долго шли вяло, но затем торговопромышленная деятельность постепенно усилилась, благодаря более тщательной и рациональной обработке почвы,-открытию новых путей сообщения'и возрастанию внешней торговли. Общее движение торгового обмена Австро-Венгрии превышает 3 миллиарда: это составляет немного более 70франк. на каждого жителя, или, пропорционально народонаселению, треть торговли Франции, одну шестую торговли Англии.
Внешняя торговля Австро-Венгрии в 1895 г. (специальная торговля, без транзита и исключая благородные металлы в слитках и монете): Привозъ-727.400.000 флорин, (считая флоринъ=272 франк.); вывоз 742.500.000 флор.
В течение полустолетия заграничная торговля увеличилась в семь раз, несмотря на то, что в этот промежуток времени империя лишилась своих богатейших провинций, отошедших к Италии.
Внешняя торговля Австро-Венгрии в 1842 году: Привозъ-278.500.000 франк.; вывози- 271.500.000 франк.
В настоящее время Австро-Венгрия занимаете торговом мире седьмое место; она. следует за Британскими островами, Германиею, Фракциею Соединенными Штатами, Бельгией), Россиею.
Малое протяжение побережья, которым владеют Австрия и Венгрия, не позволяет их морской торговле принять размеры, равные торговым сношениям других приморских стран Европы: обороты по этой торговле составляют лишь пятую долю оборотов по сухопутной торговле, и движение судоходства развивается медленно.
Торговое движение в 128 австро-венгерских портах в 1893 году: Вошло-82.295 судов, вместимостью- 9.517.265 тонн; вышло-82.146 судов, вместимостью-9.514.087 тонн.
Торговый флот Австро-Венгрии в 1895 г.: -11.523 судна, вместим.-254.740 тонн, 31.744 челов. экипажа.
Но австрийцы и венгерцы имеют в своих владениях движущееся море, которое образует Дунай, с его притоками; весьма значительная доля судоходства, производящагося по главной реке, от Пассау до Железных Ворот, по Тиссе, вниз от Токая, и по Драве и Саве, ниже Осека и Сисека, направляется в Черное море. Речной флот общества пароходства по Дунаю: 183 парохода (16.109 сил) и 7 87 буксирных судов, на которых в 1894 г. было перевезено 3.168.000 пассажиров и 20.300.000 метр, цента, товаров. Однако, эта
торговля ещё маловажна в сравнении с тем, чем она должна бы быть, и чем она, может быть, будет современем, если только железные дороги, после того как сеть их выде

лит из себя ветви в пределы Фрако-Эллинского полуострова, не завладеют торговыми сношениями в ущерб речному судоходству.
По числу своих рельсовых путей, над сооружением которых трудились с таким ли
цо размерам её торговли; при равном пространстве, она имеет вдвое больше железных дорог, чем Италия; она уступает в этом отношении Франции только на одну четверть, Германии только на одну треть. В 1895 г. об орадочным рвением до венского финансоого краха 1873 г., Австро-Венгрия занимает ежду европейскими государствами более выокос место, чем то, которое принадлежит ей
351 ГЛАВ А1Х-ОБЩЕЕ
щее протяжение железнодорожных линий австро-венгерской монархии равнялось 30.046 километрам (16.874 килом, в Австрии и 13.172 к. в Венгрии).
Некоторые из австрийских железных дорог принадлежат к замечательнейшим в Европе по тем грандиозным сооружениям, которые пришлось сделать для проложения рельсовых путей через Альпы, через Карпаты и через Хорватские плоскогорья. Огромные препятствия, представляемые крутизнами Арльберга, Бреннера, Земмеринга, Липтавских гор, проходов Понтебба, Предеаль, плоскогорья Карст, в Триесте и
Фиуме, были преодолев! лишь ценою величайших усилий. К сожалению, австро-венгерская сеть железных дорог соединяется с русскою пока еще только в немногих точках, даже с сетью придунайской Румынии она соединилась только с конца 1877 г., а туловище турецкого полуострова все еще представляет своего рода глухой закоулок для торговли. Кроме того, рельсовые пути Транслейтании не имеют достаточного числа боковых дорог, которые могли бы питать правильным образом их товарное движение. Что касается телеграфов, то сеть их уже протянута на большей части территории государства. Общее протяжение теле­графных линий в 1894 году: в Австрии- 29.768; в Венгрии - 20.498 километров. Число пересланных телеграмм: в Австрии- 12.068.084; в Венгрии 6.114.471. Само собою разумеется, что телеграфная корреспон­денция всего значительнее в западных провинциях империи; то же самое нужно сказать и о почтовой корреспонденции. По почте переслано: в Цислейтании (1894 г.): 681 миллион писем, 98,4 миллион, образцов товаров и бандерольных отправлений и 98 миллионов экземпляров газет; въТрансдейтании(1893 г.): писем 173 миллион., печатных произведений и образчиков 101 миллион., ценных пакетов и переводов денежных сумм 16 миллионов.
Германские населения Австро-Венгрии присвоивают себе также честь первенства над другими национальностями в отношении умственной культуры, и притязание это справедливо до некоторой степени. Начальные школы в Австрии в собственном смысле, а также в Тироле и Форар.тьберге, несомненно, посе­щаются большим числом учеников; но школы Богемии, куда принимают даже детей болгарских эмигрантов, школы Моравии тоже имеют очень много учащихся, и, благодаря продолжительному пребыванию учеников па школьной скамье, действительное число постоянных воспитанников в этих школах превышает допускаемый уставом комплект, который еще недавно заключал только детей, СОСТОЯНИЕ АВСТРО- ВЕНГРИИ. 352 имеющих более шести и менее двенадцати лет от роду.
С другой стороны, населения Галиции, Буковины, Далмации, где до сих пор продолжаются средние века, посылают в школы только пятую пли даже меньшую часть того числа детей, какое должно бы было ходить в них по закону. Статистические таблицы о состоянии начальных школ, далеко, впрочем, не полные, дают возможность составить приблизительное понятие о пропорциональной доле участия, которое принимают дети различных национальностей в элементарном образовании; но при этом нужно помнить, что молодые евреи, принадлежащие к самой прилежной расе между всеми племенами империи, причисляются к немцем во всей Цислейтании и вообще к мадьярам в Транслейтании. Из этих таблиц выходит, что относительное число итальянцев и мадьяр, посещающих школу, превышает относительное число немцев. В Венгрии цифра воспитанников элементарных школ увеличилась на целую треть с тех пор, как страна вышла из-под непосредственной зависимости от венского правительства. Впрочем, начальное образование там обязательно с 1868 г. Около пяти с половиной миллионов детей получают начальное образование в 40.000 школ обеих частей монархии.
Подобное же отношение рас и национальностей существует и в средних учебных заведениях, с тою только разницею, что число евр ее в, посещающих эти школы, относительно гораздо значительнее числа христиан: относительно цифры соответственных народностей, в гимназиях и реальных училищах, на одного христианина приходится шесть евреев.
Средние учебные заведения в Австрии (1895-96 г.): 182 гимназии, классические и реальные, с 3.699 преподавателями и 59.975 учениками, и 84 реальные училйща, с 1.479 преподавателями и 26.429 учениками. В Венгрии общее число средних учебных заведений (1891 г.): 585, с 84.000 учащихся.
В университетах молодые люди семитического племени сохраняют свое относительное численное превосходство, и они-то и обеспечивают большинство студентам, записанным под именем немцев.
Высшие учебные заведения (1891 г.): в Австрии-14, с 15.380 студентами; в Венгрии-4, с 5.220 студентами. Во всех 8 университетах Цислейтании в 1893 г. числилось 1.150 профессоров и доцентов и 13.528 студентов.
Несмотря на большой прогресс, совершившийся в области народного просвещения со времени войны за венгерскую независимость в обеих государствах монархии, число неграмотных составляло в 1890 г. въ ГЛАВ А X. ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ.
353
Цислейтании еще около четверти, а в Транслейтании более половины (547о) населения.
Было бы слишком смело сравнивать нравственность различных рас, населяющих Австро-Венгрию, ибо нравственная жизнь народа слагается из множества разнообразнейших элементов, и многие из этих элементов такого рода, что статистика может обнаружить их лишь очень косвенным путем. Одно только можно сказать, что германские населения не отличаются выгодно от других жителей монархии, по крайней мере некоторыми сторонами своего нравственного быта; так, например, мы встречаем в Богемии, в Штирии, в Тироле немецкия деревни, расположенные рядом с селениями чешскими, словенскими или итальянскими и находящиеся в совершенно одинаковых с ними экономических условиях, и между тем число незаконнорожденных детей в этих деревнях в два, в пять, даже в шесть раз более, чем в смежных округах, говорящих не немецким языком. В некоторых городах Каринтии более двух третей детей родятся вне брака. В Австрии из 1.000 родившихся, в среднем, 150 незаконнорожденных, в Каринтии даже 426, в Нижней Австрии-251, в Зальцбурге-269. Но если относительная нравственность населений различных рас может быть предметом спора, то одно не подлежит сомнению, - это то, что немцам принадлежит преобладающее влияние в отношении общего движения наук, искусств, промышленности и торговли. Книги и журналы в огромном большинстве пишутся
на немецком языке: между тем, как по численному отношению национальностей, австрийцы германского племени должны бы были печатать только четверть всего числа вы354 ходящих в стране повременных изданий, в действительности на их долю приходится этих изданий гораздо более половины, по меньшей мере три четверти, если принять в раз счет более значительный круг читателей их периодической прессы; так, даже в Венгрии немецкие листки Пешта и Вены до недавнего времени имели больше подписчиков, чем мадьярские газеты. Таким образом, немецкая речь является в Австро-Венгрии преобладающим, общераспространенным языком, который должны знать все разноплеменные народности империи для того, чтобы иметь возможность понимать друг друга, и важность её в этом отношении возрастает с каждым годом. Первая венгерская газета появилась в Пресбурге в 1780 г.; Буда-Пешт обзавелся своей газетой только в 1788 году. В 1830 г. в Венгрии было еще только 10 газет, в 1891 г. число их достигло 834. Что касается австрийских румын и русинов, то малое число их газет и журналов показывает, что они еще только начинают жить умственною жизнью: по истине замечательно, что еврейский язык, язык мертвый для самих евреев, имеет, по числу своих периодиче­ских изданий, перевес над языком живым, румынским, которым говорят по сю сторону Карпатских гор почти три миллиона жителей.
Периодическая пресса в Австрии (1894 г.) представлена 2.137 газетами, из которых 917 выходят в Нижней Австрии, 512 в Богемии. По языкам, во всей монархии выходит 1.379 повременных изданий на немецком, 415 на чешском, 117 на польском, 75 на итальянском, остальные на словенском, русинском, сербо-хорватском, еврейском и других языках.
Глава
Правительство и администрация.
Верховная власть принадлежит императору и королю, который, однако, пользуется ею не самодержавно и неограниченно, как было прежде, но с известными ограничениями, установленными государственным уложением или конституциею, которая уже неоднократно подвергалась изменениям, вследствие внутренних домогательств и иностранных влияний: император-король назначает министров и председательствует в их совете, предлагаеть
и обнародует законы, раздает награды, пользуется правом помилования. На содержание главы государства назначена определенная сумма (9.300.000 флоринов или гульденов в год), уплачиваемая поровну обеими половинами монархии; кроме того, он имеет в своем распоряжении обширные удельные имущества, дворцы и замки, составляющие собственность короны.
Общими делами обоих государств, Австрий
ГЛАВАХ.-ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ. 355
ской империи и Венгерского королевства, управляют трое из министров императора-короля: министр иностранных дел и императорского двора, имперский военный министр и министр обще-имперских финансов. Первый председательствует в кабинете в отсутствие императора. Этот министр, так же, как и два его сотоварища, несет ответственность за действия правительства перед делегациями двух сеймов или парламентов: цислейтанского и транслейтанского. Другие министры, специальные для каждой из двух половин империи, суть министры внутренних дел, вероисповеданий и народного просвещения, частных (исключительно австрийских или исключительно венгерских) финансов, земледелия и торговли, общественных работ, юстиции, военные или, как их называют, министры обороны государства (Landesvertheidigung). Мадьярский кабинет имеет при императорском дворе непосредственного представителя в лице одного из своих членов, а другому министру поручены специально дела Хорватии. Наконец, в состав цислейтанского кабинета входит еще один член, долженствующий служить представителем интересов галицийской национальности и называемый министром по делам Галиции. Кабинет, имеющий резиденцию в Вене, несет ответственность перед австрийским сеймом, тогда как мадьярский кабинет, имеющий пребывание в Пеште, ответствуете перед государственными чинами Венгрии. Император-король приглашает иногда в совет общих министров тех из специально австрийских или венгерских министров, присутствие которых он признает полезным, но это приглашение имеет место только для обсуждения государственного бюджета или доя важных случаев, касающихся вопросов внешней политики.
Законодательные собрания и избирательная система представляют такую же сложную организацию;
традиции старого феодального порядка примешиваются в их механизме к современным конституционным фикциям и к компромиссам между расами. Представительный корпус или так называемый рейхсрат (государственная дума) Цислейтании состоите из двух собраний-палаты господ (Herrenhaus) и палаты депутатов (Abgeordnetenhaus). Верхняя палата набирается преимущественно из среды крупной земельной аристократии; она состоит из членов по праву рождения пли сана, каковы принцы крови и прелаты, т. е. высшие духовные сановники, далее из 53 наследственных членов и из 105 пожизненных членов, назначаемых непосредственно императором (всего ныне 245 членов). Палата депутатов, совещания которой имеют несравненно большую политическую важность,
356 состоит из членов, выбираемых на шесть лет самими населениями различных провинций, но сообразно частному уставу каждого избирательного округа и с сохранением всех категорий состояния и постоянного жительства в известной местности, вытекающих из старых феодальных обычаев, более или
менее приспособленных к требованиям современной эпохи. Закон 1882 г. дал право участия в выборах в парламент всем совершеннолетним гражданам, платящим не менее 5 флоринов прямых налогов. Палата депутатов прежде состояла из 353 членов, выбираемых четырьмя классами избирателей или куриями: крупным землевладением, городами, местечками и фабричными центрами, торговопромышленными палатами и сельскими общинами Ьашлешеипйеп(последнимп посредством голосования второго порядка или второй степени, в пропорции одного специального избирателя на каждые 500 жителей). Законом 1896 г. об избирательной реформе к сейчас названным четырем куриям прибавлена пятая общая курия, в которой каждый полноправный австрийский гражданин, достигший 24-летнего возраста, пользуется избирательным правом. Эта новая курия посылает 72 члена в палату, которая теперь поэтому насчитывает в своей среде 425 членов. Право подачи голоса на выборах принадлежит также и лицам женского пола из сословия крупных землевладельцев, но эти лица могут пользоваться своим правом не иначе, как через уполномоченных. Можно сказать, вообще, что избирательное право прежде было распределено между гражданами таким образом, чтобы давать немцам искусственное большинство. Так, например, в Богемии, где славянское население составляет две трети жителей края, оно не участвовало до 1882 г. даже в назначении половины сеймовых послов этого королевства, ныне же оно всегда имеет большинство в выборах. Избираемые должны иметь не менее тридцати лет от роду и пользоваться правами гражданства не менее трех лет до момента избрания. Никакое совещание палат рейхсрата не может быть признано действительным, если на заседании не присутствовало по меньшей мере 40 членов в палате господ и 100 членов в палате депутатов; дня того, чтобы решение палаты могло получить законную силу, необходимо абсолютное большинство голосов присутствующих в заседании членов.
Число депутатов рейсхрата, избираемых 4 старыми куриями, распределяется по различным провинциям Цислейтании следующим образом:
357
Нижняя Австрия.
Верхняя
Австрия.
Зальцбурга
НИтирия..
л ПРАВИТЕЛЬСТВО
АДМИНИСТРАЦИЯ. Й § 3 ВГ
TJ и
<о80 УЛ
1 s чТ 5
о „ 2 в ч4а
о Р и
d< 3 Ч £Г я
3 о 'са0(эсз
и о си< Д
СИ < о1
tl-H
87 2 10 37
6 1 717
111 25
Z 8 2 9 23
И358
Каринтия.

]
3
1

49

Крайня ....





5 10

Г ориция







]
Градпска.
Триесть ...
И 1
3
1

24
-4

И стр ня....

1



24

Тироль ....

4



8 18

Форарльбе рг.
Богемия
Моравия
23
2 £
3
3
1
7
3
0
1
23
3 92
136

Силезия...
Галиция. .
Буковина
Далмация
20
3
7
J
4
1
2
2
3
1
7
3
10
2
69
38
69

Всего. 85

137

13
1

1 35
3
Сейм (orszagytiles) Транслейтании, организация которого не была изменена со времени соглашения 1867 года, тоже состоит из двух палат: верхней палаты (forendi haz), или «стола магнатовъ», и нижней палаты (kepriselo Баг)или «стола представителей». В состав первого собрания в 1883 г. входили: эрцгерцоги, вла­деющие удельными имуществами в Венгрии, 59 прелатов римско-католической и греко-восточной церквей, 703 магната, князей, графов или баронов, 74 губернаторов комитатов и других высших сановников администрации, 3 делегата кроато славонского сейма. Со времени включения Военной Границы в со состав Кроации-Славонии палата представителей имеет 453 члена: 338 для Венгрии, 74 для трансильванских округов, 1 для Фиуме и 40 для Хорватии и Славонии, делегатов аграмского (загребского) сейма. Депутаты, за исключением славонских и хорватских, выбираются непосредственно гражданами, которых дворянское происхождение, имущество, ремесло, профессия или доходы, обозначенные в законе, «гарантирують» способность к пользованию избирательным правом; около миллиона граждан пользуются этой привилегией. Что касается депутатов хорватских и славонских, то они назначаются сеймом их собственного отечества, который, в свою очередь, также состоит из членов, участвующих по праву, прелатов, дворян и сановников, и из 77 выборных членов, из которых одни избираются посредством прямого, другие посредством косвенного голосования городов, местечек и граждан; словом, трудно представить себе что-либо более запутанное, чем статистика избирательных учреждений австровенгерской монархии. В пештском сейме хор вате кие делегаты могут говорить на своем природном языке; однако, они почти не пользуются этим правом, разве только для того, чтобы напомнить, что обладают им, и не имея претензии быть понятыми. Мадьяры жалуются, что австрийские принцы, в то же время венгерские магнаты, могут заседать и вотировать в двух собраниях, в Вене и в Пеште, и таким образом изменять результат в некоторых вопросах, волнующих общественное мнение или касающихся классовых интересов.
Так как общие дела Австрийской империи и венгерской монархии не могут быть обсуждаемы ни в цислейтанском рейхсрате, ни в транслейтанском сейме, то оба эти представительные собрания должны опять назначать из своей среды депутатов или уполномоченных для решения этого рода дел. Каждое законо­дательное учреждение выбирает так называемую делегацию из шестидесяти членов, составленную на одну треть из господ или магнатов и на две трети из представителей нижних палат. Обе делегации собираются поочередно в Вене и Пеште, равно как и три ответственные министра, но они не могут совещаться сообща, и, в случае разногласия, обмениваются письменными посланиями, в которых излагают свои мнения, каждая на своем языке; если соглашение не достигнуто после трех посланий, отправленных с той и другой стороны, то делегации соединяются, но не для совместного совещания, а для того, чтобы тотчас же приступить к голосованию и решить вопрос по большинству голосов. Таков механизм «дуалистической» конституции, изобретенной Францем Деаком, к выгоде немецкой Австрии и мадьяр '). Хотя явно несправедливая по отношению к славянам северным и южнымъ-чехам, моравам, полякам, русинам, сербам, хорватам, словенцам и далматинцам,-так же, как и по отношению к румынам и итальянцам австро-венгерской монархии, эта конституция существует уже третье десятилетие. Близкое будущее покажет, достаточно ли прочен этот государственный строй, чтобы устоять против сильных потрясений восточного мира и удержаться вопреки естественному праву, которое во всех странах есть федерация равноправных и свободных групп.
Областные сеймы (по-немецки ландтаги) различных провинций похожи на общегосударственные палаты по сложности своей организации, определенной императорским дипломом 1860 года. Австрийская часть империи имеет целых семнадцать местных сеймов,-считая в том числе муниципальный совет Трие*) Louis Asseline „Histoire de l’Autriche depuis la mort de Marie-Thdrese.
ГЛАВА X,-ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ. 2 59
ста,-состоящих из депутатов двух различных категорий. К первой категории принадлежат члены не избираемые, но заседающие по праву, именно: архиепископы, епископы и ректоры университетов. Депутаты второй категории назначаются четырьмя группами избирателей: крупными землевладельцами, городами, местечками и промышленными центрами, торговыми палатами, сельскими общинами. Без всякой видимой причины, единственно в силу старинных привилегий и феодальных прав, смягченных сообразно современным интересам, какое-нибудь маленькое местечко пользуется политическими выгодами, которых лишены иные значительные города; таили другая группа граждан имеет избирательные права в силу ценза, или обязана ими только месту, в котором живет. Некоторые из провинциальных сеймов, например, богемский, насчитывают в своей среде очень большое число членов; но в каждом сейме центральная власть имеет могущественного представителя в лице наместника или губернатора, который председательствует на заседаниях ландтага. Все решения этих областных представительных собраний должны быть облекаемы императорскою санкциею, и заседания исполнительного комитета (Landes-Ausschuss), который они на­значают из своей среды, тоже происходят под председательством губернатора. Многие сеймы не-немецких земель, между прочим, краинский, обязаны совещаться на оффициальном языке империи, то-есть немецком, тогда как истриоты могут обсуждать свои дела на итальянском языке, а в галицийском сейме прения ведутся на польском языке. В Цислейтании областные сеймы существуют в следующих провинциях: Тироле, Форарльберге, Зальцбурге, Каринтии, Штирии, Верхней Австрии, НижнейАвстрии, Гориции и
Градиске.Истрии, Триесте, Далмации, Крайне, Галиции, Буковине, Богемии, Моравии, Силезии; всех членов в этих 17 сеймах 1.074, считая в том числе и муниципальный совет Триеста. В Транслейтании только один местный сеймъ-хорватский. Главный начальник гражданской Хорватии называется баном (banus).
Различные общины, как избирательные округа, пользуются неравными правами. Все главные города провинций имеют в этом отношении свои особенные статуты, равно как следующие города, из которых многие не принадлежат к числу значительных центров населения: Венский Нейштадт, Вайдгофен нар. Ипс, Штейер, Марбург, Цилли, Трифнт, Боцен, Ровередо, Ровиньо, Рейхенберг,Оломуц (Ольмюц), Знаймо (Цнайм), Иглау, Унгаршп-Градиш, Кромериж (Кремзир), Билиц, Фридек (в Силезии), Краков. Эти городские общины с специальными статутами управляются муниципальным советом и осоЗбО бымп должностными лицами, к которым во многих местах присоединяется группа выборных делегатов, известная вообще под именем магистрата; в обыкновенных же общинах делами заведует муниципальная делегация или общинная управа (GemeindeAusschuss), избираемая на три года и выбирающая из своей среды, тоже на трехлетие, бур­гомистра (голову) и двух его товарищей или помощников. Во многих провинциях, но не во всех, окружное представительство служит посредником между общиною и областным сеймом.
В Венгрии и Трансильвании различают общины и муниципии. Первые управляются почти таким же образом, как и австрийские Gemeinden; их «представительство» состоит наполовину из выборных членов, избираемых нашесть лет, на-половину из граждан,платящих наибольшую сумму налогов, и назначает из своей среды делегатов, которые составляют «магистрать», с состоящими при нем нотариусами, назначенными на всю жизнь. Пользующиеся самоуправлением (автономные) муниципии имеют более обширные права по предмету местного законодательства, но и в них платящие наибольшую сумму налогов граждане разделяют власть на-половину с народными выборными: эти муниципии, из которых иные заключают в себе до шестисот членов, суть комитаты и «вольные королевские города» щредставителем правительства здесь является так называемый «fo-ispan» (по-немецки обер-гешпан), назначаемый на всю жизнь; он только председательствует, но не имеет права вмешательства. Так называемый «университет саксонской нации» состоял из сорока четырех членов, депутатов от немецких городов и округов, и предсе­дательство на этом сейме принадлежало «королевскому графу»; но теперь эта организация растворилась в организации комитатов. В Кроации-С лавонии каждый комитат имеет свою особую скупщину, члены которой выбираются гражданами и так называемыми «вирилистами»,'и каждая община управляется собственною муниципальною делегациею; представителем центральной власти в городах является «магистраль», а в деревняхъ-сельский судья. В Хорватии женщины принимают участие в общинных выборах; в Загребе в 1881 г. 805 женщин были внесены в избирательные списки.
Политическое и административное деление австро-венгерской монархии:
1) Собственно Австрия, пли Цислейташя.
Тироль и Форарльберг: 5 округов:Инсбрук; долина Инна; Бриксен; Триент; Брегенц или Форарльберг. ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ.
363
Зальцбург: 2 округа: Зальцбург; Зальцгау; Понгау; Лунгау; Пинцгау.
Каринтия (Kaemtenj: 2 округа: Клагенфурт, или Нижняя Каринтия; Виллах, или Верхняя Каринтия. Штирия (Steyermark): 3 округа: Грац; Брук на р. Мур; Марбург.
Верхняя Австрия: 6 округов: Линц, Мюль, главный город Фрейштадт; Инн, уездный город Рид; Гаусрюк, уездный город Вельс; Траун, уезд, город Штейер; Зальцкаммергут, уезди, город Гмюнден.
Нижняя Австрия: 5 округов: Вена; НижнфВинервальдский, административный центр Венский Нейштадт; Верхне-Винервальдский, админ, центр Санкт-Пельтен; Нижне-М ангар дтсбергский, админ, центр Корнейбург; Верхи е Мангардтсбергский, админ, центр Креме.
Адриатическое прибрежье: 4 округа: Триест, с окрестностями; ГорициаиГрадиска; Истрия, главный город Паренцо; острова Кварнарекого залива.
Далмация: 4 округа: Зара или Цара (Задар); Сналато (Сплет); Рагуза (Дубровник); Каттаро (Котор).
Крайня (Крайн): 4 округа. Любляна (Лайбах); Верхняя Крайна; Средняя Крайна; Нижняя Крайня.
Галиция: 8 округов: Львов; Злочов; Тарнополь; Станиславов; Самбор; Пржемысль или Перемышль; Тарнов; Краков.
Буковина: 3 округа: Черновицы; Серет и Сучава; Вас куц и Вишиц.
Богемия: 14 округов: Прага; сельский округ Праги; Будвейс (Будейовице); Писек; Пильсен (Плзень); Эгер (Хеб); Заац (Жатец); Лейтмериц (Литомержице); Бунцлау (Болеслав); Ичин (Иисип); Кралев-Градец (Кенигрец); Хрудим; Часлав; Табор.
Моравия: 7 округов: Брючн (Верно); уезд Брюннский; Ольмюц (Оломуц); Новый Ичин (Ней-Титшейн); Градиш (Градиште);Цнайм (Зноймо); Пглава (Иглау).
Силезия: 2 округа: Троппау(Онава); Тешен (Тетин).
2) Венгерская монархия, или Транслейтания.
Венгрия преддунайская: 13 комитатов: Пешт, с окрестною местностью; Бач; Но град; Золиом (Золь); Гонт; Эстергом (Гран); Барс; Нийтра (Нейтра); Пресбург; Тренчен; Туроч; Арва; Липто.
Венгрия задунайская: 11 комитатов: Шопроньи (Эденбург); Мошоньи (Визельбург); Двер (Рааб); Комаром (Коморн); Веспрем; Белград Столь ный (Штульвейсенбург); Ваш (Эйзенбург); Зала; ИПомодьи; Тольна;
Бараньа.
362
Венгрия предтиссанская: 11 комитатов: Селеш (Ципс); Гемер; Гевеш; Борпюд; Торна; Аба-Уй; Шарош; Зфмп.тен; Унгвар; Берег; Яс Надьикун-Сольнок.
Венгрия затиссанская: 14 комитатов: Мармарош; Угона; Сатмар; Сабольч; Бигар; Гайду (область гайдуковъ/, Бекеш; Арад; Чанад; Чонград; Торонталь; Темеш; Крассо-Сереньи; Силадьп.
Трансильвания: 15 комитатов: Гуниад (Гунеодаре); Себфн (Германштадт); Фогараш; Брассо (Кронштадт); Гаромсек; Чик; Удваргельи; Киш-Кукулло (Кокельбург, Тирнава); Надьи-Кюкюлле; Алыпо-Фегер; ТордаАраньош; Торда-Марош; Колошвар (Клаузенбург); Бестерче Насод; Со ль но к-До бока.
Кроация-Славония: 8 комитатов и 6 полков (1877 г.): Комитаты: Загреб (Заграб, Аграм); Река или Фиуме; Вараджин; Крижевац (Кереш, Крейц); Беловар; Вировитица (Верече); Пожега; Срем или Сирмия. - Полки: Градишка; Петриниа; Огулин; Митровиц; Винковце; Госпич.
В Австро Венгрии церковь есть одно из главных учреждений государства, так как сановники её, по своему «полноправному голосу» (Virilsi imme) в представительных собраниях, равно как по своим большим окладам, по своему богатству и в особенности по своим обширным территориальным владениям, делающим их какбы вассальными князьями, пользуются немаловажною долею политической власти. Государь должен принадлежать к римско-католической религии, и еще не так давно другие вероисповедания были только терпимы; до 1867 года многие религиозные секты даже преследовались. Признанные государством религии и обрядности суть следующие: католическая в трех её обрядностяхъ-латинской пли римской, греческой пли униатской, армянской; православная; лютеранская и реформатская; армяно-григорианская; социнианская или уннтарианская; еврейская. В Австрии всякая религия, не признанная государством, может быть, тем не менее, свободно исповедуема, «лишь бы только её учение, её обряды, её название не имели в себе ничего противного закону и нравственности, и лишь бы содержание по меньшей мере одной исповедующей ее общины было обеспечено правильным образомъ». В Венгрии не признанные государством обрядности только терпимы.
Распределение населения Австро-Венгрии (без Боснии и Герцеговины) по вероисповеданиям 31 декабря 1890 г.:
Цислейтания. Травслейтавия. Монархия.
Рпмско католи
ков .... 18.784.063 8 823405 27 607.168
363 ГЛАВА X.-ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ. 364
Грекоуниато Цислейтапия.Транмейтави въ я. Монархия.
и армяни-каТОЛИИКОВ 2.797.08 1.607 4.467.37
9 .283 2
Православ 540.7 2.633 3.174.2 н 0
ыхъ 15 491 6
Лютеранъ. 312.3 1.206
1.518.36
22 .038 0
Реформато 118.12.221. 2.340.0 в 85 2
67 « 5
Униитари 113 61.665 61.778 ев.
Евреевъ.... 1.135.51 1.860.1
Прочих и724.588 0
без 8 6
вероиспов е
дания.. 19 919 8.669 28.588
Не вошедши х в перепись (действ, вой ско).... 187.5 113.776 301.283
07 23.895.4 17463.47 41.358.8 Итого... 13 3 86
Население Боснии и Герцеговины по вероисповеданиям в 1885 г.: магометан 492.710, православных
571.250, католиков 265.788, евреев 5.805, прочих 538.
Католическая церковь Австро-Венгрии насчитывает в своих недрах целую армию священнослужителей, около 36.000 лиц; вместе с монахами и монахинями, духовный персонал обнимает свыше 51.000 лиц, из которых более 31.000 приходятся на долю Цислейтании.
Римско-католическая иерархия.
Австрия.
Архиепископии. Епископии.
Зальцбур .... Фельдирх (генеральный викарий, облеченный епископскою юрисдикцией)), Бриксен, Триент, Клагенфурт (Неловец), Марбург (Мариборг), Грац.
Вена Санкт-Пельтен, Линц.
Прага Будвейс (Будейовице), Лейтмериц (Литомержице), Кениггрец (Кралев-Градецъу
Ольмюц (Оломуц) Брюн иБерно).
[Бр’еславль] . . . Тешен (генеральный викарий).
[Варшава] . . . Краков.
Львов .... Тарнов, Перемышль.
Г орициа(Г урица
или Горнца, понемецки Герц). Любляна (Лайбах), Триест, Паренцо (Пореч), Велья (Керк),
Цара (Задар) . . Себенико (Шибеник), Спалато (Оплет), Лезина (Гвар), Рагуза (Дубровник), Каттаро (Котор). Венгрия.
Эстергом (Гран,
Остригом). . Раабь (Двер), Стомбательп (ИПтейнамангер), Веспрем (Веипприм), Печ (Фюнфкирхен), Белград С гольный (ИПтульвейсенбург),Вач (Вайцен), Нийтра (Неиитраи, Баньска-Быетрица (Нензоль).
Сент Мартовъ
(Мартинсберг).(Архиаббатство, зависящее непосредственно от св. престола и имеющее в своем ведении епархию).
Архиепископии. Епископии.
Калоча.... Гросвардейн (Надьиварад), Чанад, резиденция епископа; Темешвар, Карлсбург (Альба-Юлия или Белград).
Эгер или Эрлау . Сатмар-Немети (Сат-Маре), Кассо (Кашау), Роснио (Розенау, Рожнава), Сепеш-Варалья (Кпрхдрауфъи.
Загреб (Аграм) . Дьяково (Диаковар). Сенья (Цент).
Греко-униатская иерархия.
Австрия.
Г Иерархия русинская.
Львовъ Перемышль, Станиславов.
II. 1рархия-армяно-катол’ическ ия.
Львов.
Венгрия.
I. Иерархия русинская и сербская.
Эстергомъ(Остригом, Гран). . Мункач, Эперьеш, Крпжевац (Крейц).
II. Иерархия румынская.
Альба-Юлия или
Белградъ(Карлсбург). резиденция: Блас (Блазендорф,
Балашвальва). Гросвардейн (Надьиварад), Герла (Самош-Уйвар), Лугос.
Примас Венгрии, принадлежащий к римскокатолической церкви, имеет, в виде исключения, суффраганов или викариев греко-униатской обрядности.
Прежде православные восточных провинций империи имели только одного патриарха- Карловицкого; но так как румыны и сербы не ладили между собою, по причине племенного различия, то в 1864 году признано было нужным порвать соединявшие их дотоле религиозные узы. Германштадт был возведен на степень самостоятельной митрополии, тогда как Карлович остался патриаршим престолом для всех сербов; при этом приступлено было к разделу общих церковных имуществ, и многие монастыри, основанные сербами, достались их соперникам, румынам, которые сделались более многочисленными по причине быстрого возрастания их семейств. В 1873 году произошёл новый разрывъ-на этот раз по воле правительства,- именно разрыв между сербами Далмации и сербами хорватских провинций; транслейтанские православные остались под управлением патриарха карловицкито, тогда как престол задарений (зарский) и престол каттарский (которский), вновь учрежденный, были подчинены митрополиту черновицкому, коПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ.
365 торый таким образом отделен от своих викариев тысячеверстным расстоянием.
Иерархия греко-восточной церкви.
Архиепископии. Епископии.
Иерархия румынская, русинская и сербская.
Австрия.
Черновицъ Зара (Задар), Каттаро (Ко тор).
Венгрия.
1. Иерархия сербская.
Карловицъ Новый Сад (Нейзац), Буда,
резиденция: Сеит-Эндре, Темешвар, Вршац, Накрац, Горний Карлович (Карлштадт), резиденция: Плашки. II. Иерархия румынская.
Гермапштадт.. Сибиу, Арад, Карансебеш, Надыг-Себен).
Управление протестантскими церквами принадлежит, по отношению к протестантам аугсбургского исповедания (лютеранам), главной консистории, имеющей пребывание в Вене, идесятисуперинтендентствам; по отношению к протестантам гельветического исповедания (реформатам)- генеральному синоду, который собирается тоже в Вене, и восьми супер-интендфнтствам. Унитарии имеют высшую консисторию в Трансильвании.
Армия-общая для обеих частей австро-венгерской монархии, исключая милиции, которая в Австрии называется ландвером, а в Венгрии гонведами. С 1868 г. введена всеобщая воинская повинность; все молодые люди, достигшие двадцати одного года, обязаны нести военную службу, которая продолжается 12 лет, именно, смотря по результатам жеребьевки: для зачисленных в действующую армию-3 года в линейных войсках, 7 лет в резерве и 2 года в ландвере; для зачисленных прямо в ландвер (или гонведы)-2 года на действительной службе, 10 (или 9) лет в запасе. Все способные носить оружие граждане, в возрастеи от 19 до 42 лет, не принадлежащие ни к армии, ни к флоту, ни к запасу, ни к ландверу, должны служить в ландштурме, который призывается только в военное время. По закону, доступ ко всем военным чинам открыт солдатам без всякого различия рас и сословий, но на деле, за исключением разве специальных родов оружия, и преимущественно кавалерии, почти все офицерские места заняты дворянами и богатыми бюргерами. Чи­сленный состав австро-венгерской армии в 1895 г.: по штатам мирного времени: 23.445 366 офицеров, 330.807 нижних чинов; по штатам военного времени: 45.238 офицеров, 1.826.940 нижних чинов. Тактическая единица австро-венгерской армии-дивизия, составленная из войск всех родов оружия, и заключающая в совокупности 15.000 человек. Образцом ружья, употребляемого в армии, принято ружье системы Манлихера, «национальною» пушкою признана пушка генерала Ухациуса. Оффициальный язык австрийской армии-немецкий, но офицеры должны знать много языков, чтобы быть в состоянии объясняться со своими разноплеменными солдатами. Так, в 1878 г. пз 100 высших и штабных офицеров говорили: по- итальянски-31; почешски-31; по-французски-24; по-мадьярски-2О;по-польски- 18;похорватсиш-12; порумынски-8; по-сербски-7; по-словацки-6; по-русински-5; по-английски-3.
Флот, вполне снаряженный и управляемый отличными моряками истриотскими и далматинскими, состоит из полсотни паровых судов в том числе десяток броненосцев, вооруженных пушками самого большего калибра. Самый большой из австрийских военных кораблей, «Тегетгофъ», имеет вместимости 7.400 тонн.
Наличный состав флота в 1896 году: операционный (боевой) флот: 10 броненосцев (1 башенный, 7 казематгированных, 1 броненосный фрегат), 16 крейсеров, 65 миноносок, 6 обозных и 5 речных судов; для особенных целей: 20 стационеров и судов при посольствах (2 фрегата, 7 корветов, 6 канонерок, 5 колесных пароходов) и 6 судов для портовой и береговой службы; 8 учебных судов и 5 блокшипов. Экипаж: 624 офицера, около 7.500 матросов и 4.500 морских солдат.
Финансы Австро-Венгрии находятся в плохом состоянии, и часто правительству стоило большего труда добывать деньги, необходимые для правильного действия административной машины и поддержания своего достоинства между европейскими державами. Дефицит составляет обыкновенное явление в австрийском государственном бюджете; с 1781 года до новейшего времени, то-есть в столетний период, годовые доходы империи только два раза превышали расход, а сколько в продолжение этого времени было частных государ­ственных банкротств, замаскированных более или менее остроумными финансовыми комбинациями! Общий бюджет монархии, правда, исполняется каждый год без видимого дефицита, но этот бюджет есть не что иное, как счет общих издержек, и каковы бы ни были израсходованные суммы, Цислейтания и Транслейтания должны уплачивать их, в пропорции 70 долей или процентов с Австрии и 30 процентов с Венгрии,- пропорция, которая 367
ГЛАВА XI - БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
368
приблизительно служит истинным мерилом относительных рессурсов обеих половин империи. Если расходы слишком тяжелы для Австрии и Венгрии, то правительства их по необходимости должны установлять новые налоги или увеличивать сумму своего долга. Общеимперский бюджет австро-венгерской монархии в 1896 г. составлял 156.291.463 гульдена. Частные бюджеты обеих половин империи:
Бюджет Цислейтании (1896 г.): доходы- 666.006.190 гульден.; расходы-664.569.753 гульден.
Бюджет Транслейтании (1895 г.): доходы- 468.550.257 гульден.; расходы-468.528.061 гульден.
Две трети годовых доходов Австро-Венгрии идут на покрытие военных расходов, как по содержанию армии и флота, так и для уплаты процентов и погашения по займам, заключенным во время прежних войн;
остается только треть доходов на удовлетворение потребностей правительства, администрации, публичных сооружений, народного просвещения и для непредвиденных случаев. Вследствие этого, государство принуждено прибегать к обременительным налогам, ложа щимся всею своею тяжестью на предметы потребления; оно даже побуждает народ помещать свои сбережения в «императорско-королевския» лотереи, или выигрышные займы; но эти средства оказываются недостаточными: приходится постоянно обращаться к доброхотным заимодавцам, постоянно вписывать новые суммы в государственную долговую книгу. Государственный долг Австро-Венгрии простирается до одиннадцати миллиардов франков. Понятно, что, при таких обстоятельствах, кредит государства не может быть особенно прочным, и билеты его с принудительным курсом никогда не были принимаемы как имеющие ценность денег; в среднем они стоят на одну пятую ниже pari. Государственный долг в 1895 году: общий долг монархии -2.757.672.783 гулъд.; долги Цислейтании- 1.274.074.G70 гульд.; итого 4.042.977.277 гульд. Расходы по общей имперскому и австрийскому долгу (проценты, погашение и администрация): 195.040.343 гульд. Долг земель венгерской короны в начале 1894 г. :2.302.342.500 гульд. (вместе с упадающей на Венгрию долей обще-имперского долга).
Глава XI
Британские острова.
Г Общий обзор.
Великобритания, Ирландия и острова, их окружающие, составляют весьма незначительную часть земного шара, хотя их влияние на него тем не менее весьма значительно. Поверхность их в сумме равняется не более как одной тысяча-шести-сотой доле всей земной поверхности, а по сравнении с Европою не составит даже одной тридцатой части последней. В сущности настоящая живая область Британских островов, которая дала англичанам первостепенную роль на земле, представляет не более половины территории, образующей политически так называемое Соединенное Королевство.
Пространство Британских островов: 314.628 кв. километров.
Население в 1893 г.: 38.675.000 душ.
Население на километр: 123 жителя.
Отрезанная от Европы Ламаншем и Северным морем, а также отделенная от Ир
ландии и островов Оркадских и Гебридских, Великобритания сама состоит из нескольких областей, весьма различных в географическом отношении, отчего и должна была оставаться разделенною на несколько отдельных государств до тех пор, пока дороги, успехи мореплавания и заселение не связали достаточно между собою жителей отдельных областей. Группы холмов, или даже гор, находящихся во многих частях острова, и в особенности удлинненная форма Великобритании заставили население распасться на отдельные группы, вследствие чего различия в интересах и склонностях повели, как и всегда, к столкновениям и войнам. Страна равнин и невысоких холмов, составляющая юго-восточную часть Англии, представляет одну из тех естественных областей, жители которой долго отделялись от своих соседей и историею, и обычаями. Точно также длинный полуостров Корнваллиса, который тянется к открытому океану между Ламаншем '-и Бристольским заливом, и двойной гористый полуостровъ ’369 ОБЩИН
Валлиса, или Уэльса, явственно отделенный на севере и юге глубокими береговыми вырезками, составляют страны со своим особым характером, дающие населению особые черты. Гористая часть собственно Англии возвышается к северу от Гумбера и Мерсея, где страна является внезапно сжатою между двумя морями; в этой-то центральной части Великобритании л образовалась четвертая естественная провинция, отличающаяся от остальных и своею геологическою историей, и судьбою населения. Чевиотские горы и другие горные группы южной Шотландии, идущие, в виде поперечного вала, от одного моря до другого, к северу от съужения Сольвей-Фирта, а затем равнины, которые тянутся от Фирт-ов-Форта к Фирт-ов-Клайду, также представляют предуказанные исторические деления в теле главного острова. Наконец, горы и суровые долины Верхней Шотландии составляют как-бы совершенно особый мир, отдельный от остальной Великобритании; высоты эти представляют совершенную противоположность низменным или слабо бугристым землям, расстилающимся по направлению к югу '). Естественные границы между провинциями в двух местах были определены, так сказать, линиями искусственной защиты, а именно между лиманами Форта и Клайда и затем далее к югу между устьем Тайна и Сольвей-Фиртом римлянами были воздвигнуты стены и башпи, для предотвращения вторжений горных разбойников.
В общем Великобритания имеет чрезвычайно изящную форму, в одно и то же время и легкую, и горделивую, и представляет поразительное сходство в строении со Скандинавским полуостровом: подобно последнему, она удлиннена в направлении меридиана; плоскогорья и горы возвышаются точно так же с западной стороны, а главные реки текут к востоку; даже Северн сначала течет в этом же направлении и только под конец поворачивает в обратную сторону Ирландия также имеет красивые контуры, но она массивнее восточного острова. Горы, возвышающиеся на ней, делят ее также на естественные области, и между населениями последних велись прежде частые войны, но в общем западный остров, по сравнению с восточным, представляет более географического единства.
Хотя Британские острова покоятся на том же подводном плоскогорье, как и западная Европа, и хотя Англия едва отделена от Франции узким и неглубоким морским протоком, так что в ясный день с высот Дувра
видны скалы Гри-Нэ, тем не менее Альбион был для наших предков действительно отдаленным островом, ибо внезапные ветры, бы*) Бокль, „History of civilisation in England11.
*) Карл Риттер, „Europa1".
ОБЗОР. 370
стрые и изменчивые течения, песчаные отмели и отвесные скалы делали мореходство опасным. В военное время сообщение прекращалось совершенно, в мирное же время оно было редко, всегда сопряжено с опасностью, и кроме моряков и купцов никто им не пользовался. Почти вся масса населения по образу жизни, понятиям и нравам, оставалась вполне островною, а потому история его должна была получить свой особый характер. Кроме того, римлянами была покорена лишь часть Великобритании, и влияние царственного парода было здесь несравненно слабее, чем в Галлии. Что же касается Верхней Шотландии и Ирландии, то они никогда не принадлежали к римскому миру; они были защищены от легионов Цезарей расстоянием и опасностями океана. Племена этих стран стали принимать участие в общем движении истекающей из Рима цивилизации медленно и постепенно; до них едва доходила зыбь вызванного сотрясением волнения. В отношении общей истории человечества, Британские острова находились в совершенно таком же положении, как и в отношении флоры и фауны. В Англии не встречаются многие из французских и германских видов, хотя климат её был бы для них благоприятен; Ирландия же, в свою очередь, беднее животными и растительными формами, чем Великобритания. Переселению видов мешали отчасти морские рукава: одни виды, при помощи своих плавников или крыльев, или при посредстве ветра, переправлялись через проливы, другие теснились перед препятствием, но преодолеть его были не в состоянии. Точно также и значительные исторические движения Европы распространялись по Англии и в особенности по отдаленной Ирландии лишь весьма ослабевающими волнами.
Итак, жизнь Англии, по сравнению с Европой, должна была принять свой особый характер, свой самобытный ход. Страна, в которой должна была развиваться национальная цивилизация, отличается, впрочем, большими физическими преимуществами. Холмы и горы, возвышающиеся в различных частях этой страны, не настолько высоки, чтобы вполне разъединять их жителей и представлять действительные затруднения для сообщений между обоими склонами. Единственные группы вершин, могущие представить серьезные препятствия для мирных сношений, это-Грампианские горы Верхней Шотландии, находящиеся именно на северном конце острова, а потому отделяющие от массы народа лишь редкое население. Эти шотландские скалы, представляющие высочайшие вершины Великобритании, находятся вне живой части страны, в области океанических ветров и туманов. Низменная же часть, область привилегированная во всех отношениях,находится на противополож 371 ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
372
ном конце острова, прямо против материка. Это бассейн, который, будучи защищен морем, омывающим его с востока и юга, тем ве менее привлекает к себе колонистов и купцов, открывая им свои порты. Здесь-то, в соседстве с Францией и Нидерландами, и развилась всего быстрее цивилизация; здесь же основалась и столица, смотрящая, так сказать на Европу-источник её торговли и промышленности, первый импульс всех её успехов. Вокруг лондонского бассейна развертывается чрезвычайно правильный полукруг геологических формаций, представляющий с юга, запада и севера как-бы идущую в несколько рядов ограду, в которой сменяются самые разнообразные почвы, представляющие всевозможные комбинации песку, глины, извести и растительной земли.
Из всех стран Европы Англия отличается чрезвычайным разнообразием своих скал: это «рай» для геологов, резюме Европы и даже значительной части Азии и Америки *). Мало найдется формаций, которые не встречались бы в Англии, хотя клочками. Кроме того, формации эти расположены с такою правильною последовательностью, что строение страны, как в общем, так и в подробностях, могло быть изучено лучше, чем где-либо. Творец стратиграфии, Вильям Смит, в 1815 г., после двадцати-пяти-летних странствований пешком по всем частям острова, издал первую полную геологическую карту Англии, при чем нельзя не подивиться относительному совершенству, достигнутому им с первого раза, благодаря терпеливым исследо­ваниям 9С тех пор можно было исследовать почву более кропотливым образом, и не только в верхних слоях, но и на значительной глубине, и новые открытия показали, насколько велики заключающиеся в недрах обоих островов сокровища. Еще в сказочные времена, когда историей не было даже произнесено имя народов, населявших Великобританию, минеральные богатства Касситеридских островов, т. е. Корнвалиса, вызывали значительную торговлю с берегами Средиземного моря, да и теперь, как ни велики подземные сокровища Соединенных Штатов, Мексики, Перу и Австралии, Британские острова являются самою производительною горнопромышленной страною на земном шаре. Но это первенство дали им уже не оловянные рудники, а залежи каменного угля.
Почва Британских островов, столь богатая в своих глубинах, на большей части своего протяжения отличается также и естественным плодородием поверхности; там же, где она
9 Рамсей, „The Physieal Geology and Geography of Great Britain44.
2) Марку, „Explication de la carte gdologique de la Terre44.
безплодна, нет недостатка в оплодотворяющих ее удобрениях. Даже в местностях, расположенных близ восточного берега и, следовательно, защищенных от дождливых ветров горными группами запада, дожди
обильны, и почва орошается многочисленными речками. Округ Линкольн, где падает наименьшее в Англии количество дождевой воды, получает ее, однако же, более полуметра *). Правда, в некоторых областях Великобритании, в Дартмуре, на Корнийском полуострове, в горах Валлиса и Кумберланда и, наконец, в горной Шотландии, о которые ударяется морской ветер, изливают своими оврагами огромное количество вод, большая часть которых возвращается в океан, не будучи употреблена человеком. Высота воды, выпадающей в этих областях, больше двух метров в год.
Среднее количество дождя, выпадающего во Франции, по Делесу-0,77 м.; в Великобритании-0,84,5 м.; в Ирландии-0,91,6 м.
Следовательно, в среднем, количество дождя, получаемого Великобританией и Ирландией, значительно больше, чем во Франции, испарение же, вследствие общей влажности атмосферы, значительно слабее; но, несмотря на это, болота занимают лишь весьма незначительное пространство. В Англии волнистость почвы всюду способствовала стоку дождевых вод; в Ирландии же воды собираются в середине страны, но не образуют болот, потому что или наполняют скалистые бассейны, или питают мхи, или же насыщают малопомалу громадные губки торфяников, не распространяя в воздухе опасных миазмов.
Великое преимущество климата Британских острововъ-это замечательно ровная температура. В то же время острова эти, расположенные в теплых водах, тихо двигающихся от тропических морей к полярному океану, составляют как-бы часть Атлантического океана по влажной окружающей их атмосфере. Нигде, кроме Фарерских островов и берегов Норвегии, получающих то же благодетельное дыхание, действительный климат не расходится в такой степени с тем, какой можно предположить, считая по расстоянию от экватора. Нигде, как известно, изотермические линии не отклонены так далеко к северу, как здесь. Вопреки движению солнца, средняя температура в Ирландии, под 52° широты, так же высока, как в Соединенных Штатах подъ38°,на 1.540 километров южнее; что же касается зимней температуры, то она даже на самой оконечности Шотландии оказывается мягче, чем в Новом Свете на 20 градусов ближе к экватору. Летом покоющиеся на Великобритании слои воздуха бывают тепх) Симонс, „Hyetographical Мар. of the British Isles“.
лее морской воды, которая освежает берега и умеряет жар; но местности низменной Англии, центральные области которой еще довольно удалены от моря и более подвержены влиянию континентального климата, теплее равнин Шотландии, и в общем изотермические линии, начиная с 18 градусов в бассейне Темзы и до 12 градуса на Оркадских островах, следуют одна за другою довольно правильно. Зимою, наоборот, температура воды оказывается выше температуры воздуха, вследствие чего в обращенных к материку равнинах Англии чувствуется холод, зимний же климат Ирландии и Шотландии, о
ты холодами Мидльсекса ’)* Это необыкновенное в физике земного шара явление способствует географическому единству страны и чрезвычайно облегчает переселения с одного конца её на другой. Для англичанина и шотландца, поменявшихся местами жительства, приспособление к новому климату, всюду со­пряженное с опасностями, далеко не так страшно, как для бретонца и провансальца при подобной же перемене. Иностранцам, приехавшим из отдаленных от Атлантического океана частей континента, климат Великобритании не вреден, но весьма неприятен вследствие частых туманов и «бледности» ■— - ■' ' —



Ланионский долъменъ близъ Пензанса в Корнваллисе.
западные берега которых ударяются преимущественно воды открытого моря, бывает настолько смягчен, что изотермические линии принимают направление меридианов: так, изотерма 5 градусов идет вдоль ирландского берега от Лиммерика до Донегала, а линия 4 градусов извивается параллельно западным берегам Великобритании, от Бристоля до Тюрсо и Оркадских островов, и зимний климат остается одинаковым на протяжении 900 километров с юга на север. Что же касается январского климата, то он холоднее на берегах Темзы, чем по берегам Гебридских островов, где середи зимы продолжают существовать такия растения, которые были бы убиГеография Реклю. т. IV.
солнца. В больших городах туман этот, пропитанный чадом от угля, часто бывает дотого густ, что мешает свободному движению воздуха. Так, в декабре 1873 г., на рынке Смитфильд, в центре Лондона, животные не могли дышать под «сводомъ» тумана и задохлись от недостатка воздуха.
Жители Британских островов произошли из многих рас, которые в течение веков с ожесточением боролись между собой, пока наконец, по крайней мере в собственно
*) Рамсей, „Physical Geology and Geography of Great Britain44.
30
375
ГЛАВА XI,-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
376
Англии и нижней Шотландии, не образовали нового племени, прочно скованного в одну национальную группу. Были ли внутри Великобритании первобытные народны в ту эпоху, когда через пролив перебрался Цезарь, или нет, во всяком случае масса населения Британских островов состояла из кельтов, близко сродных с теми, которые завоевали Галлию и смешались с иберским и лигурским населениемъ1). Однако, среди народцев юговосточной части страны был уже и германский элемент, так как они по большей части состояли из белгов, поселившихся здесь по крайней мере лет за сто ранее и, конечно, имевших в своих жилах некоторую часть германской крови. В Британии так же, как и в северной Галлии, жили моринцы, ремцы, атребаты, наиболее цивилизованные из обитателей страны, обогатившиеся, благодаря торговле и промышленности. Во время великого переселения народов, вызванного ослаблением империи, северные германские племена завоевали себе также часть римского мира и прочно основались в Британии, искоренив или поработив местных жителей. Юты, воинственные выходцы из Ютландии, утвердились на острове Танэ, в территории Кента, на острове Уайте, на берегах Гампшира; саксы, состоявшие из различных народцев нижней Германии, преимущественно из фризов, заняли бассейн Темзы и те берега, которые от них получили свое название Эссекса и Суссекса. Англы, вышедшие из южных частей Кимерийского полуострова, завоевали у бриттов центральные и северные области Англии. Позднее к столь сложному по своему происхождению населению Великобритании присоединились еще датчане и норманны, вышедшие прямо из Скандинавии, а еще позднее- офранцузившиеся норманны, в сопровождении французов, всего в числе приблизительно пятидесяти тысяч. С тех пор новых вторжений в Англию не было, но во время религиозных гонений сюда целыми толпами являлись искать убежища беглецы из Фландрии, Сентонжа, Севенн и долин Ваатландских, прибавляя новые составные части к тем элементам, из которых постепенно сложилась нация. Самую основу теперешнего населения Британских островов, по крайней мере считая с начала письменной истории, соста­вили своим смешением типы северных групп: кельты, бритты и германцы, саксы или скандинавы-вот предки нынешних англичан. Не согласно с истиной называть их общим именем англо-саксов, - как будто у них не было других предков, кроме германских завоевателей с берегов Эльбы и с полуострова Кимврийского. Единственное
*) Райт, „The Се It, the Roman and the Saxon11.
подходящее название, как для жителей Англии, так и для жителей всего Соединенного Королевства вообще,- это англо-келыы, предложенное Гекели и другими антропологами. Тем не менее в обыденном языке безразлично употребляют такия названия, которые далеко не синонимы и указывают для самого народа на совершенно различное происхождение. Так, два большие острова называются «Британскими», как будто они и ныне еще населены только бриттами; а главный остров не имеет другого названия, кроме «Великобри­тании» или просто Британии (Britain). С другой стороны, слово «Англия», т. е. «страна англовъ» (England), обозначающее в географии часть Великобритании, в обыденном языке служит для обозначения всей нации.
Но хотя англо-кельтекое племя является всюду смешанным, тем не менее есть некоторые провинции, где несомненно преобладает тот или другой элемент. Так, в Ирландии, в части верхней Шотландии, в Кумбрийских горах, в Валлисе и в Корнваллисе берет значительный перевес древний кельтский тип; напротив того, англы, саксы, фризы и юты многочисленнее на восточных берегах, где некогда высадились их предки, и в соседних с ними провинциях. Примесь скандинавской крови весьма значительна во всей территории бывшего Danelagh, т. е. «датского ведомства», заключавшего в себе пятнадцать теперешних графств от Гертфорда до Дургама. На севере Великобритании преобладало скандинавское население; со своей стоянки на Оркадски.х островах норманны колонизировали берега Шотландии, Кумберланда и Нортумберланда, и в некоторых местах племя это сохранилось почти в чистом виде. Кто некогда господствовал в стране- легко узнать по этимологии названий городов и деревень, перемешивающихся с кельтскими названиями гор, скал и рек').
Вообще можно сказать, что кельты Британских островов отдалены от материка, народы же германского
племени расположены ближе к нему. Такое распределение жителей разного происхождения имело весьма важное значение в истории Европы. Великобритания похожа на громадный корабль, повернутый носом прямо к Франции 2), и первые готовые к бою .поди, сгруппированные в передней части этого корабля,-люди германского племени. Англия противопоставляет Франции свою германскую часть, кельтов же удерживает на отдаленных полуостровах и западном острове: контраст двух народов является без этнического перехода по ту и другую сторону пролива. Некогда Франция имела своего
’) Кемб.иь, „The Saxons in England14; Туг, „The Geography of the British Islands44
3) Miohelet, „Bistoire de France“, 11.
377 ОБЩИЙ
врага прямо перед собою, тогда как её естественные союзники находились весьма далеко, и часто невозможно было даже непосредственное сношение с ними. Здесь мы видим явление аналогичное тому, которое в природе ставит лицом к лицу два противоположные электричества. Известно, какие ужасные столкновения происходили в течение веков между этими двумя нациями, разделенными проливом: никакая борьба не велась с таким ожесточением, как войны островных саксов с континентальными галлами; но за ненавистью, несмотря на временные колебания, не следует ли чувство взаимного уважения и почти взаимной любви, которое растет с каждым днем?
Раз установившись, английский народ, по счастью, имел с внешним миром не одни только воинственные и вооруженные сношения. У обоих островов есть глубокия и удобные гавани, гораздо более многочисленные, чем во Франции, так что, сравнивая берега обоих государств, можно было сказать, что «океан расположен к Англии». Другое преимущество Англии-это более высокие приливы, позволяющие большим судам входить далее внутрь лиманов и рек, почти в самое сердце страны. Пока жители Великобритании были немного­численны и пока местных средств хватало населению, до тех пор, конечно, внешняя торговля не могла иметь большего значения, хотя, впрочем, Лондон вел морскую торговлю еще до римской эпохи, и в продолжение всех средних веков жители портов тотчас же возобновляли свои торговые сношения, как только прекращались на-время междоусобные и внешния войны. Впрочем, прибрежные англичане происходят частью от датчан и норманнов и унаследовали от своих грубых предков любовь к опасностям на море и страстное желание бороться с волнами и бурями. Тем не менее, они не были первыми в великом деле географических открытий, сокративших мир, превративших безграничное пространство в простой шар, поверхность которого легко может быть измерена человеком: слава открытия морских путей в Индию, к Антильским островам и в Южное море должна была принадлежать морякам более цивилизованных народов южной Европы. Но и английские мореплаватели научились прокладывать пути по океану и вскоре стали во главе всех по своей смелости и настойчивости; их экспедиции в ледовитые полярные моря для открытия «северо-западного прохода», часто возобновляемые ими еще и теперь, но уже не с коммерческими, а с научными целями, принадлежат к самым геройским предприятиям в истории. За каждым английским судном, пускавшимся в неизвестные моря, следовали по проторенной дороге целые сотни ОБЗОР. 378
других, завязывали с отдаленными странами торговые сношения, уничтожали конторы своих соперников и высаживали завоевателей и колонистов. Мало-по-малу обнаружилось то замечательное коммерческое положение Англии, которое она занимает в отношении к Европе, к Северной Америке и даже ко всему обита­емому миру. Занимая угол материка, она естественно служит складочным местом для торговли прибалтийских стран, Германии, Нидерландов и Франций и в то же время находится в том месте, где ветры и волны, берущие начало у берегов Америки, касаются европейских стран, образуя движущуюся дорогу с юго-запада к северо-востоку; этою дорогой карабли обыкновенно возвращаются; при отплытии же на югозапад они могли пользоваться дорогою, прокладываемого пассатными ветрами и экваториальным течением. Наконец, Лондон, как уже указывал Джон Гершель, находится недалеко от геометрического центра всех континентальных масс, и следовательно ни один город в мире не занимает лучшего положения для того, чтобы служить таким портом, к которому бы сходились все навигационные линии. Эти великия преимущества географического положения много способствовали утверждению за Англией её первенствующей коммерческой роли, и чем выгоднее становилось торговле, тем большее рвение выказывали в своих предприятиях английские колонисты и завоеватели отдаленных рынков; никакой из колонизаторских народов Европы, за исключением голландцев, не выказал более серьезности и выдержанности в своем пове­дении. Вот каким образом маленький европейский народ, состоявший, вероятно, миллионов из пяти в ту эпоху, когда он начал свои завоевания на отдаленных материках, съумел расширить постепенно свое господство более чем на седьмую часть земной поверхности, с населением более чем в двести миллионов человек. Кроме того, обширные страны, оффициально не принадлежащие Англии, в Индостане на севере от Оманского моря, в Аравии, в Африке, в Океании, в сущности составляют также часть Британской империи; достаточно слова консула или миссионера, чтобы все старались исполнить предложение, которое могло бы перейти в приказание. А за пределами народов, повинующихся уже, не будучи еще подданными, путешественники непрестанно работают над расширением английского могущества, достигая цели одним только своим присутствием. Хотят ли они того, или не хотят, но на них справедливо смотрят, как на представителей их отечества, как на агентов завоевания, предшествующих армиям. Нет страны, кудабы не проникали английские путешественники, толкаемые не только любовью к приключениям, но и желанием за* 379
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
380
ставить уважать в их лице тот народ, к которому они принадлежат! Даже господствующий в Англии порядок землевладения и тот способствует распространению английского влияния, заставляя множество энергических людей покидать родину, давая таким образом возможность приобретать опытность в путеше­ствиях всякого рода и усиливая любовь к ним. Кроме безземельных рабочих и земледельцев, отправляющихся искать себе благосостояния и независимости в другом полушарии, есть много богатых молодых .людей, ли­шенных земельной собственности институтом майората, которые, не будучи привязаны к родной почве никакими материальными узами, всегда готовы переселиться в другую страну. Не имея полей, принадлежащих им в собственность, они считают всю землю своим имением и, как новые мамертинцы, целыми толпами покидают ненуждающуюся более в них родину.
В то время, как мореплаватели и другие английские путешественники помогали открывать неизвестные земли во всех отдаленных странах по ту сторону океанов и завладели ими, землекопы овладевали в самой Англии другим миромъ-миром подземных богатств. Моряки привозят хлопок, рис, пряности; землекопы добывают из недр земли уголь. Которое же из этих сокровищ более способствовало могуществу Великобритании? Громадные промышленные города возникли там, где прежде были лишь земледельческие деревушки; целая обширная мануфактурная область на севере уравновешивает земледельческую и торговую область южной Англии,Бирмингем,Шеффильд, Манчестер, Лидс, и все возрастающие города, которые пх окружают, возникли сами собою, не ожидая импульса от столицы: они свободно развили свою собственную жизнь, сохранив таким образом за собою драгоценное достояние инициативы; каждый из них стал независимым от Лондона центром, действующим по-своему и влияющим на мир также каждый сам по себе. Здесь началось то великое промышленное движение новейшего времени, которое распространилось затем на Европу и на весь мир; отсюда же в продолжение долгого времени выходили по преимуществу, если не изобретения, то, по крайней мере, применения новых способов и усовершенствований механических орудий производства. Мануфактуры Ланкашира и Йоркшира служили некоторое время образцом всех заведений этого рода, основываемых в других странах. Что касается гидравлических работ, то английские инженеры сначала долго подражали голландским, но затем сами стали мастерами своего дела, и даже в Нидерландах можно видеть великия работы по канализации, произведенные англичанами.
В мануфактурных областях Великобритании дым наполняет атмосферу в таком количестве, что совершенно изменяет вид природы. В некоторых городах небо совершенно омрачено дымом, дома и даже самые роскошные общественные здания покрыты сажей; черный снег падает на листья деревьев и на траву. Фабрики дали стране новый климат и в то же время больше всех других элементов современной цивилизации повлияли на нравы народа; они преобразовали его социальное устройство, дали ему другой образ жизни и подготовили великие перевороты для всего человечества. Так, в Англии возникла прежде всего грозная проблема современного пролетариата; здесь вовлекаются в коммерческие колебания наибольшие массы людей; здесь же приняли наибольшие размеры стачки рабочих, и располагают наибольшими средствами рабочия ассоциации. Ни одно событие не совершилось в Европе без того, чтобы удар не отразился тотчас же на английских заводах, и ни одно колебание в заработной плате на фабриках Великобритании не обходилось без влияния на рабочий рынок всех стран мира.
Кроме сильного косвенного влияния английской нации на судьбы других народов имеет весьма большое значение непосредственное влияние её колонистов в отдаленных странах. Во многих странах англичане, к несчастию, умели только разрушать и опустошать. В Тасмании они искоренили всех туземцев до последнего.
На австралийском материке малочисленные первобытные племена еще и теперь убегают от них, как стада кенгуру; но тем не менее им грозит скорое истребление. Сколько островов было обезлюжено англичанами также в Океании, и сколько перебито гнусным образом индийских народов в их американских колониях, сделавшихся Соединенными Штатами, не говоря уже о тех племенах, которые они погубили водкой и внесенными из Европы пороками! Куда они ни появятся, там уже нет места для номада или охотника; нередко принужден был умирать даже земледелец, который отказывался работать на них. Правда, есть и вне Европы нации слишком цивилизованные и слишком многочисленные, чтобы бояться за их существование, но белые насильственно вторглись в их историю, и между этими белыми решительное влияние принадлежит именно англичанам или их родственникам американской породы. Они именно вовлекли японцев в движение западной цивилизации, они же отперли насильно ворота Китая, они же повелевают или косвенно, или непо­средственно народами, населяющими Индостан и составляющими шестую часть всего человеческого рода. Нет сомнения, что между образом мыслей гордого англичанина, с одной
381 ОБЩИЙ
стороны, и боязливого индуса, с другой, существует целая пропасть: они чужды друг другу и долго еще не дойдут до взаимного понимания; тем не менее, присутствие европейскихъ
ОБЗОР. 382
этот древний мир и вносят новую жизнь в это общество, которое еще недавно строго регулировалось кастой и традицией. Если когданибудь различные народы Индии научатся уп

завоевателей в какие-нибудь пятьдесят лет более изменило материальное и социальное положение индусского населения, чем двадцать предыдущих веков. Типографии, школы, железные дороги совершенно перевернули весь равляться сами собою, жить свободными и в мире друг с другом на своем чудесном полуострове, то кому, как не англичанам, будут они обязаны первым импульсом, давшим им возможность завоевать такъ 383
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
384
давно утраченную национальную независимость?
Кроме того, все большее и большее распространение английского языка, не только между цивилизованными, но и между варварскими народами, должно способствовать постепенному проникновению английских мыслей в мозги людей разного происхождения. Альфонс деКандоль, развивая в одной своей известной книге *) идею, высказанную уже ранее многими другими писателями, настаивает на важности, которую имело бы употребление английского языка, как языка мирового. Язык этот имеет прежде
всего то преимущество, что на нем говорят не только на Британском архипелаге, но и в Новом Свете, в Австралии, во всех торговых городах и даже на самых отдаленных морских островах, так что он является родным языком сотни миллионов человек; если же считать людей всех племен, европейцев, американцев, африканцев, китайцев, индусов и малайцев, понимающих этот язык и более или менее говорящих на нем, то нет сомнения, что он служит проводником мысли по крайней мере для ста двадцати миллионов человек.
Население английского языка в 1884 г. было: Европа-36.000.000 человек; Американские Соединенные Штаты - 55.000.000; Канада, не считая французовъ-3.000.000; Австралия, Тасмания, Новая-Зеландия- 3.000 000; Южная Африка-800.000; другие колонии с английским языком - 3.000.000; итого- 100.800.000 человек.
Кроме того, сильное возрастание населений, говорящих по-английски, и все больший и больший перевес, приобретаемый торговыми интересами, дают возможность предвидеть, что в недалеком будущем число людей, употребляющих тот язык, на котором говорят в портах: Ливерпуле, Нью-Йорке, Сиднее и Калькутте, удвоится или даже утроится. Английский язык пользуется гораздо более благоприятными условиями для своего распространения, чем французский, русский или даже испанский, потому что имеет три большие центра, из которых они расходится по всему миру. Соединенные Штаты и часть Канады пропагандируют его не хуже самой родины; Австралия учит этому языку племена Океании; колонии южной Африки можно считать четвертым центром, из которого английский язык, борясь с голландским, будет распространяться постепенно среди кафров и других южных народов этого материка. Можно сказать, что весь обитаемый мир как-бы осажден Англией и её гением. Испанский язык имеет только два центра распространения,- Иберийский полу’) „Histoire des Sciences et des savants depuis deux siecles“.
остров и Южную Америку, и до сих пор не приобрел значительной лучеиспускательной силы, так как народы, на нем говорящие, стоят ниже по своей торговле. Что же касается французского языка, который так уважается всеми образованными народами, как общий посредник наук, искусств и общественных сношений, то он не имеет другого очага, кроме самой Франции, с прибавкой Алжира и Туниса; впрочем, Антильские острова и французская Канада приобрели в последнее время довольно важное значение для того, чтобы их влияние в общем равновесии чувствовалось в отдаленных местах.
Итак, английский язык не имеет соперника по быстроте расширения своего господства. При том он имеет то существенное преимущество перед другими, что принадлежит одновременно к двум группам языков: к германской-по первоначальному своему происхождению, по складу ума и по построению фразы, к латинской-по множеству слов обыденной речи относящихся к науке, искусствам, промышленности, политике, званиям, общественным должностям. Иная журнальная статья или иное техническое описание не содержит никаких слов с англо-саксонским корнем, кроме вспомогательных глаголов, предлогов и союзов; но хорошие писатели, смотря по свойству трактуемого сюжета, умеют сочетать слова различного происхождения, подобно рабочим, ткущим ткань смешанных цветов. Тогда как французский язык мог бы служить общим языком легко только для народов романской Европы и для образованных людей всего материка, английский, благодаря своей двойной основе, представляет не более затруднений для португальца, чем дляскандинавца, не более для румына, чем для германца. Он остается совершенно чужим языком лишь для славян, предпочитающих, в значительном большинстве, французский или немецкий языки при разговоре с западными европейцами; впрочем, в последнее время и славяне, пользуясь особенною легкостью, с которою они усвоивают себе иностранные языки, стали все более и более предаваться изучению английского языка.
Кроме совершенно особых преимуществ этого языка, даваемых вездесущием людей, говорящих на нем, и богатством синонимов (каждый термин германского происхождения имеет соответствующее ему слово с латинским корнем), он имеет еще и другие драгоценные качества, для того, чтобы сделаться общим диалектом; в особенности он отличается простотою грамматики и краткостью как слов, так и фраз. С точки зрения слов, их флексий и их группировки, нет языка более обезображенного, более испорченного, чем английский, но не помогло ли это фонетическое 385 ОБЩИЙ
искажение эмансипации мысли, не способствовало ли оно успехам человека на пути абстракции *)? Английские писатели хвалятся тем, что освободили свой язык от «устарелой системы флексий», и нимало не сожалеют, что некоторыми сторонами он стал походить на агглютинирующие наречия, а другими-на языки односложные а). У англичан так велика необходимость выражаться быстро, что в обыденной речи многие слишком длинные для них слова, против всякой этимологии, были сведены к одному слогу, начальному или конечному, и даже употребление заглавных букв вместо имен собственных или титулов часто практикуется в разговоре. Как выразителен и краток, говорит Ампер, язык, на котором dog значит «следовать за кем по следам, как собака за добычею», a cut в фамильярной речи значит то же, что и длинная перефраза: «делать вид, что не узнаешь кого-нибудь, чтобы прекратить неприятное знакомство». Всякий поэтический язык непереводим, но в особенности это можно сказать об английском. Язык Шекспира, Шелли, Свинберна так богат, так силен, так точен и живописен, что действительно нет возможности передать его; можно только пытаться дать общее о нем понятие приблизительными словами и оборотами, но силы в этой передаче уже не будет: это будет как бы тело без остова. Три века тому назад, французский язык лишился, к несчастию, и главным образом по вине «людей хорошего вкуса», множества образных слов, отбросил, как грубые, самые меткия выражения, употребляемые в различных провинциях, и не имеет, как английский, средства чеканить прилагательные, дающие целую картину.
Тем не менее, обыкновенный говор англичан очень неприятен для иностранцев; он кажется им бедным отчетливыми гласными, глухим, нервным, неясным, переполненным свистящими и, так сказать, взрывчаты­ми звуками; он не имеет ни прекрасной звучности южных языков, ни ясного и чистого произношенияфранцузского языка. Между всеми идиомами английский' отличается еще нелепостью своего правописания, удержанного из уважения к традиции и в течение уже нескольких веков вовсе не соответствующего языку разговорному. Несогласие между правописанием и произношением так велико, что надо специально заучивать каждое слово, чтобы знать группировку букв, его изображающих. Лекарство явится ли от чрезмерности зла, как надеются многие образованные людщтреОБЗОР.386 буя преобразования английской орфографии ')? Такое улучшение, конечно, значительно способствовало бы распространению изучения английского языка между другими народами, и таким образом доя него еще увеличились бы шансы сделаться когда-нибудь понятным для всех, по крайней мере в качестве языка торгового и промышленного. Чтб химерического в такой идее? Во многих странах, где говорят на двух различных наречиях, все дети учатся им в школе, чтобы иметь возможность говорить со всеми своими соотечественниками без исключения. Разве невозможно, что когда-нибудь образование сделается всеобщим во всех странах мира, и что тогда к изучению родного языка, представляющего свой особый дух, сокровище национальных мыслей и стремлений, присоединится всюду изучение другого языка, служащего для международных сношений?
Как бы то ни было, но специально английская форма цивилизации распространяется по всему свету всего быстрее, и распространяется в значительной мере при посредстве языка. Но каков же идеальный тип этой могущественной нации, которая чрез своих сынов, выселившихся во все страны мира, всюду пытается переделать человечество на британский образец? Каково настоящее её нравственное влияние на других людей, и чего можно ожидать или бояться от неё в будущем?
Англичанин, в котором соединены в одну мощную индивидуальность кельт, германец, датчанин, отличается в особенности силою воли, энергией и терпением. Он похож на тех дрессируемых им догов, которые не разжимают уже зубов, раз вцепились во что-нибудь, и готовы скорее дать разрезать себя на куски, чем выпустить добычу. История войн полна великих примеров, которые дали английские солдаты своей стойкостью в чистом поле, упорством в бою, непоколебимой твердостью в поражении. Даже грубый бокс, пыле запрещенный, но еще недавно составлявший зрелище для толпы, свидетельствует о чрезвычайной силе. Англичанин любит борьбу и саму по себе, но он ее любит в особенности за возможность выгодных результатов; ему нужна победа не как удовлетворение самолюбия, но как завоевание. Уже давно было замечено, насколько больше они любят практические последствия успеха, чем их старые заламаншские соперники, французы а). Рисуя самого себя и преимущественно со смешных сторон, англичанин изобразил себя в лице ДжонаБуля, наивного, вспыльчивого малого, лишен') Мишель Преаль, „Melanges de Mythologieet de Linguistique". ') Макс Мюллер, „On Spelling, Fortnightly Review",
2) Свит, „Languageand thouglit“; Э.ии Реклю, „Ethnovol XIX, new series.
graphy, Encyclopedia Britannica". ’) Альф. Эскирос, ,,L’Angleterre et ia vie anglaise". 387
ГЛАВА XI - БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
388
noro вкуса ’), во имеющего большой здравый смысл, весьма опытного в искусстве поесть, попить и округлять свой живот и свой кошелек. Жак Боном, наоборот, худ, бледен и грустен, тогда как Джон-Буль жирен, богат и жизнерадостен.
Употребляемая для личной выгоды индивидуума в борьб за существование, британская энергия часто сопровождалась настоящим зверством. Англичанин умеет насильственно устранять тех, кто его стесняет, чтобы проложить себе дорогу сквозь толпу. Независимость, которою он так гордится, часто есть не что иное, как полное отсутствие симпатии к другими* 2). Ему стоит только следовать своим естественным наклонностям, чтобы сделаться грубым, холодным, эгоистичным. Даже перед незнакомцем он часто становится в положение врага. Его национальная история рассказывает об ужасающих жестокостях, совершавшихся хладнокровно, систематически и обдуманно, а не в экзальтации фанатизма или мстительного страха, как у других народов. Англичанина не любят в других странах, где он является или молчаливым и строгим господином, пли жадным к наживе купцом, или неумолимым кредитором, или, наконец, просто в качестве любопытного, путешествующего, так сказать, окруженным атмосферою холода и презрения. Его уважают, иногда даже им восхищаются, но бывает, что и ненавидят. Он это знает, но ему до этого нет дела. «Островитянин сам по себе представляет как бы островъ» 3); он неподвижен, и внутренняя жизнь не отражается на его бесстрастном лице. Это не значит, чтобы ему были чужды нежные чувства. Напротив, если он говорит мало и подумавши, то это потому, что для него слово все равно, что дело4). Он преданно любит, завязывает прочные дружбы, но ему не нравится банальность проявления чувств, он сдерживает свою страсть и тем самым придает ей бблыпую силу.
Быть может, нет народа, у которого бы социальное развитие вызвало большие перемены, чем у англичан. Между свирепым саксом или датчанином и скромным, сдержанным в слове, изящным в манерах, предупредительным, мягким или великодушным джентльменом разница громадная; тем не менее, эта перемена произошла постепенно, незаметно. Этот человек, сделавшийся столь замечательным во многих
отношениях,
*) Вашингтон Ирвинг, „Voyage d’un Ашёгисаип a Londres".
2) Бульвар, „England and the English".
3) Эмерсон, „English Traits“.
4 Огюст Ложел, „De 1’aristocratie anglaise", „Revue des deux Mendes", J872.
как продукт цивилизации, тысячу лет тому назад был совершенным зверем, о грубостях и насилиях которого рассказывается в летописях. Это удивительное превращение есть результат терпеливой и непрестанной ра­боты воли. С семнадцатого столетия в стране не было крупного политического переворота: это путем медленной эволюции англичанин изменился до такой степени. Все следы прошлого сохранились. Ни в одной европейской стране нельзя видеть лучшей последовательности памятников, начиная от времен саксов и норманном. Великий уравнитель Кромвель разрушил много укрепленных замков, сжег много аббатств, но от Валь мер-Кастля до Кернарвона и от Салисбюри до Норка есть еще целые сотни средневековых, феодальных или монастырских зданий, и теперь всюду заняты их реставрацией. Древние обычаи свято соблюдаются,хотя смысл их давно утрачен народом. В государственных церемониях герольды возглашают французские формулы, которые уже не были бы поняты на юге от Ламанша. Для хранителей некоторых королевских зданий обязателен средневековый костюм, а в школах несчастные дети, вовсе не предназначающие себя к духовному званию, облачены в длинные рясы, форма которых не изменяется в течение веков. Продолжительность арендных договоров может быть определена в девяносто девять, даже в 999 лет, как будто фамилия владельцев располагает бесконечным будущим. Завещания, написанные в средние века, до сих пор имеют полную силу, и если не дух, то буква соблюдается постоянно. Есть имения, которые, быв уступлены их собственником в дар или отданы в аренду на неопределенный срок, ежегодно отбираются на один день, чтобы силою вещей не ввелась вполне давность вотчинного права. В «межевой день» (boundaiy day) сторожа занимают все дороги и тропинки, проходящие через имение, и преграждают путь всем, за исключением разве особых друзей прежних владельцев. Традиция праздников соблюдается строго. Известно, какое важное значение имеет день Рождества, знаменитый Christraas-day, в жизни англичанина, и с каким религиозным старанием хозяйки приготовляют установленные обычаем кушанья. С одного конца мира до другого, от Лондона до его антиподов, от льдов северного полюса до знойных пустынь Африки, все англичане находятся в духовном общении в этот высокоторжественный день. Если недостаток в носильщиках за­ставляет английского путешественника оставить свой самый драгоценный багаж, то он все-таки сохранит при себе свой pium pudding, который он должен будет съесть в день Рождества, обменявшись через простран 389 ОБЩИЙ
ство со своими близкими пожеланиями счастья ’)* Точно также сохранился и весь арсенал древних, основанных на обычае, законов. Некоторые законы, свидетельствующие о свирепости древних судей, не уничтожены оффициально и до сих пор, хотя никакой судья и ве думает о их применении: они древни, и ;этого достаточно, чтобы они имели право на всеобщее уважение. Ни в какой стране в :мире юридические прецеденты не имеют более авторитета; а судопроизводство, этот «чудовищный бич страны», по выражению лорда Ърума, нигде не расходится до такой степени *с естественными понятиями справедливости. Законники в Англии, еще и теперь носящие странные парики, пользуются несравненно большим уважением, чем их собрали на материке. Во время ассизов, судьи, являющиеся непосредственными представителями государя, имеют право старшинства перед всеми другими англичанами, не исключая даже принцев королевской крови
Терпеливый и сильный, неторопливый по виду, действующий всегда уверенно, англичанин, обыкновенно, не имеет высоких честолюбивых стремлений, как его сосед по другую сторону Ламанша. Кругозор его уже; он не задумывает обширных планов, а довольствуется изменением подробностей, но зато изменениями этими он дорожит, как жизнью. Он занимается одним каким-нибудь делом, но уже занимается им с удивительною настойчивостью. У него глаза впалые, сидят глубоко в своих орбитах, так что видят только вперед; кроме того, он любит «надевать себе окуляры» 3), какие надевает лошадям, чтобы не давать возможности своему вниманию отвлечься к какому-нибудь предмету, находящемуся в стороне от намеченной дороги. У англичан, взятых в целом, как нации, почти не бывает тех обширных синтетических взглядов, тех великих обобщений, без которых не могут родиться партии, делящие людей на могучия противоположные одна другой массы. Они занимаются преимущественно фактами, исследуя последовательно то тот, то другой специальный вопрос Таким образом, во всем народе является строгое разделение труда; учащиеся имеют в виду не науку, а какую-нибудь специальность. Такое отсутствие широкого мировоззрения делает англичанина нетерпимым; он не понимает, чтобы можно было думать иначе, чем он, считает это безнравственным и наказывает за это отдельного человека, тогда как к целой группе таких людей относится снисходительно.
Английские ораторы в своих парламент
’) Камерон, „Across Africa“.
’) И. Гаугорв, „Englisli Notu-Books“.
Эмерсон, «English Traits».
ОБЗОР. 390
ских прениях редко выражают какой-либо принцип: они только обсуждают, и то вульгарным языком, полезную или вредную сторону предмета, приводя факты, одни за, другие против рассматриваемого вопроса или предложения; идею они оставляют в стороне; их можно сравнить с полководцами, которые предпочитают
численную силу войска и солидные укрепления более остроумному плану кампании и вдохновению, рождающемуся среди битвы ’). Чтобы увеличить собственную силу в преследовании своих целей, англичанин, богато одаренный здравым практическим смыслом, никогда не упускает случая соединиться с людьми, думающими так же, как он, и бесчисленные ассоциации, самые разнообразные по своим задачам, основываются во всех частях государства. Во Франции, где общества пропорционально гораздо менее могущественны, и где они учреждаются обыкновенно в видах каких-либо широких и менее определенных интересов, не имеют понятия о том несчетном множестве «лить», «союзовъ», «комитетовъ», которые образовались в Англии ради достижения перемен и преобразований всякого рода, из которых иные действительно серьезны, другие же, напротив, кажутся на первый взгляд очень маловажными. Французы, вместе с тем, были бы немало удивлены при виде странного переплетения тенденций, преследуеных различными социальными группами в Англии: политические партии и религиозные секты не делятся в этой стране, как на континенте Европы, па резко разграниченные большие массы; переходы от одного полюса общества к другому здесь бесконечны, благодаря тысячам ассоциаций, возникающих для осуществления какой-либо мысли, и которые вербуют своих членов во всей нации, везде, где на их призыв откликнется сочувственный голос. Иной англичанин, по различным обществам, к которым он принадлежит, может оказаться в одно и то же время связанным с людьми всех политических лагерей, и никто не найдет в этом ничего предосудительного или странного, гак как везде, куда бы онт ни появился, он остается прежде всего самим собой и вполне сохраняет свободу воли и действия.
Уже за четыреста лет до нашей эпохи Фруассар рассказывал, что англичанин веселится «очевьпечально» («moulttristement»); однако сама Англия в то время придавала себе эпитет «Веселой» (Merry England.). В паши-дни вид толпы, снующей по улицам больших городов Великобритании, не представляет, конечно, ничего веселого: все эти люди, одетые в черное, спешащие по делам,
*) И. Heine, «De TAngleterre»; Emerson, «Anglish Traits». 391
ГЛАВАХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
392
молчаливые, имеют скорее в своей наружности нечто траурное и печальное. Облака, туманы, дожди, пасмурное небо, без сомнения, часто способствуют тому, что у жителей нахмуренные лица; но есть также в самом устройстве общества глубокий причины, которые должны придавать населению физиономию серьезную или даже печальную. Страшная нищета давит тяжелым гнетом миллионы англичан; социальное неравенство, более резкое в Англии, чем во всех романских странах, вырыло целую бездну между богатым и бедным, между землевладельцем и землепашцем, между господином и слугой, даже между высокородным воспитанником учебного заведения и его товарищем, сыном буржуа, и не позволяет им вместе предаваться радости или забаве; традиционное почитание знатных перешло в кровь народа, который некогда был у них в рабстве: даже на прислугу их смотрят с почтением, почти с благоговением, и на улицах больших провинциальных городов их экипажи всегда привлекают толпу, которая глазеет на них с безмолвным удивлением *). Под влиянием общей цивилизации, нравственная болезнь, которую Бульвер называет «аристократическою заразой», развратила всю нацию, от королевского двора до деревни: все хотят быть «респектабельными», т. е. казаться богатыми. Общество распалось на бесчисленное множество каст, из которых каждая старается понизить барьер, отделяющий ее от высших классов, и в то же время забаррикадироваться против классов, стоящих ниже. Нет ни одного провинциального города, где бы жена торговца красным товаром не гнушалась жены продавца бакалейным товаром, потому, будто бы, что та «моветонна» Наконец, пуританская реакция, которая состояла не в том, чтобы умерщвлять плоть, а в том, чтобы съуживать умы, чтобы лишать их радостей свободного научного исследования и наслаждений искус­ством, и теперь еще не вполне прекратилась. Вероятно, этому влиянию пуританства и следует приписать нынешнее сравнительно не блестящее состояние английского театра, хотя для комедии британец не лишен ни тонкой наблюдательности, ни меткости выражений, а для драмы он имеет великие образцы, оставленные Шекспиром и его соревнователями. Может быть, нужно также принять в внимание и то обстоятельство, что Англия уже целые два столетия пользуется внутренним миром: она не живет, как Франция, среди драмы, великия сцены которой следуют одна за другой из поколения в поколение ’)В особен’) Nathaniel Hawthome, «Eng-lish Note-Books».
2) Edw. Lytton Bulwer, «England and the English».
3) Alfred DumesniJ, рукоишсаые заметки.
ности по части живописи англичане до недавнего времени стояли позади своих соседей. В эпоху революции семнадцатого века парламент издал закон о продаже или уничтожении драгоценнейших картин итальянской школы; да и теперь еще он не позволяет, чтобы публика любовалась ими всякий день: скука не перестала быть в Англии религиозным учреждением. Известно, как томительно тяжелы для иностранцев воскресенья в Лондоне или в каком-нибудь городе Шотландии: в этот день жизнь общества как будто приостанавливается, замирает. В 1844 году саксонский король, которого, впрочем, все чествовали в продолжение недели, принужден был принять большие предосторожности, чтобы покинуть Эдинбург в воскресенье, не рискуя быть оскорбленным толпой на месте отъезда *).
Но вследствие контраста, который свойствен также голландцам, англо-саксы внезапно переходят от
кажущейся холодности или даже угрюмости к самой шумной радости, когда наступает минута отбросить в сторону, как взятое на прокат платье, обычную серьезность жизни. Расцвеченное флагами судно, плывущее на всех парусах к берегу, лошадь, несущаяся во весь опор к столбу, указывающему цель на скачках, лодка, опередившая своих соперниц и получившая приз на гонке, возбуждают у англичанина такой энтузиазм, ко­торый иностранцу может показаться припадком сумасшествия, и который совершенно непонятен народам романским, французам, итальянцам, испанцам. В праздничные дни все тратят деньги без счета, потому что в Великобритании ни рабочий, ни буржуа не имеют той любви к бережливости, которою отличаются французы, и часто английская женщина оказывается более расточительною, менее заботящеюся о будущем, чем мужчина.
У англичан есть еще одно средство вознаграждать себя за обычный невеселый ход трудовой жизни в конторах и на фабрикахъ- это любовь к природе. Вообще мало одаренные артистическим талантом или чувством изящного, не обладающие вкусом в расположении линий и сочетании красок, англичане, тем не менее, очень любят вольную деревню, деревья, не изуродованные топором леса в их первобытной красе; они любят также море, и быть среди бушующих волнъ-для них большое наслаждение. Это уважение англичан к природе в том, что она имеет в себе простого и величественного, обнаруживается во всей стране видом культурных пространств, так хорошо обработанных, но не обезображенных земледельцем: первоначальный вид земли всегда появляется снова, хотя
') Carus, «England und Schottlaud im Jahre 1844».,
резкие контрасты его сглажены трудом человека '). Поля и луга обведены живою изгородью, жилища окружены тенистыми группами

Английские типы. Игра в крикет
зелени; вьющиеся растения, дикий виноград, плющ или розовый куст поднимаются по сте’) Natbaniel Hawttorne, «English Note-Bok» .
свои нежные гирлянды; во многих местах самые убогие домики, попадающиеся по краям дороги,, имеют такой прелестный, такой приятный вид, что взор путешественника с удо
нам домов, образуя приятный контраст с красным цветом кирпича, выглядывающего сквозь их зелень, и свешивают на крыши
395
ГЛАВА XI-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
396
вольствием останавливается на этих маленьких жилищах. Обширные парки, где дуб перемешан с ясенью, с березой, с хвойными деревьями Европы, Гималайского хребта, Орегона, окружают все замки старинные и новейшие, которыми владеют английские аристократы, и которые, по большей части, представляют собою
настоящие музеи, заключающие огромные художественные богатства, которые, к сожалению, остаются неизвестными для посторонних, кроме привилегированных посетителей. Даже в промышленных округах, под удушливою, дымной атмосферой, английская деревня сохраняет, во многих местах, всю прелесть своей яркой зелени, свои прекрасные группы деревьев, свои луга, свой мирный, улыбающийся вид. Фабриканты и за­водчики суть в то ике время агрономы и садоводы. Листва их рощ и парков скрывает трубы фабрик, и ручей, который сейчас должен низвергнуться под колеса и винты машин, тихо извивается между покрытых дерном берегов. Но при крутом повороте дороги вдруг все изменяется, точно какая-то невидимая сила перенесла вас в царство оглушающего шума и движения.
Любовь к безыскусственной природе, в соединении с страстью к опасностям, так велика у англичан, что они могут приписывать себе, в значительной доле, честь быть наставниками других народов в деле исследования высоких гор. Уже более ста пятидесяти лет тому назад английские путешественники Покок и Уайндгем, так сказать, открыли Мон-Влан. Правда, они не первые поднялись на него; но, после Соссюра, англичане, превосходящие в неустрашимости самих обитателей Альп, гораздо чаще других всходили на высочайшие вершины Савойи и Швейцарии; они же изучали с наибольшим рвением «Ледяное море» (Мег de Glace) и окружающие ледники, и объяснили нам истинную топографию мало известных горных групп МонИИельву, Гран-Парадис, МонъВизо; наконец, англичане же основанием первого альпийского клуба вызвали к жизни множество других обществ того же рода в различных странах Европы, и даже в Индии, у подножия Гималайских гор.
Любовь и легкое понимание природы, без сомнения, много помогали англичанам хорошо изучать и хорошо воспитывать различные породы домашних животных. Они заботятся не только об улучшении, в пользу их продовольствия или их промышленности, мяса или жира, мускулов илп шерсти крупного рогатого скота, свиней или овец и баранов, но стараются, кроме того, из чисто-эстетического чувства, украшать самые формы обитателей конюшни, хлева, птичьего двора; в особенности они питают страсть к лошадям и со бакам, и посредством хорошо подобранных скрещиваний, посредством постоянно заботливого ухода, посредством воспитания, методически продолжаемого из поколения в поколение, они съумели создать новые породы и сохранить их отличительные качества. Можно сказать, что англичане по произволу дают животным либо жир, либо силу, либо ловкость или грацию. Еще до рождения животного они предсказывают с уверенностью, каков будет его рост, его движения, форма его головы, цвет его платья. Точно также английские садоводы съумели создать разновидности растений тысячами, съумели отыскать в своих оранжереях специальный климат, пригодный для каждого вида растительного царства, приготовить землю, какую любит каждый посев )•
Если Англия занимает первое место между европейскими странами по успехам, достигнутым ею в отношении разведения домашних животных и создания новых усовершенствованных пород, то и физическое воспитание ребенка ведется в ней наиболее разумным образом, с наибольшим уважением к его натуре, ведется так, чтобы он рос в силе и в красе. Мало найдется английских babies, про которых бы нельзя было сказать: «какой прелестный ребенок!» К несчастию, нищета рано искажает черты очень многих из них; но между теми, которые пользуются привилегией достатка, как много оказывается таких, которые сдерживают обещание своего детства, делаясь великолепными, красивыми и физически крепкими молодыми .людьми! Наблюдения, произведенные через пятидесятилетний промежуток времени в школах гарроуской и итонской, так же, как в университетах Оксфордском и Кембриджском, доказали несомненно, что нынешние юноши из английской аристократии отличаются большею стройностью и гибкостью стана и большею физическою силой, чем какою обладали в том же возрасте их отцы и деды. Благодаря лучше понятой гигиене, маленькая кучка человечества, представляемая этим новым поколением, без сомнения, сделала шаг вперед с точки зрения физического достоинства людской породы. Что может быть приятнее зрелища, которое представляет игра в крикет на лужайке? Эти молодые люди высокого роста, с могучими, мускулистыми руками, одетые в легкий, удобный костюм, которые с таким страстным увлечением стараются одержать почетную победу, и за которыми следят взорами, пожеланиями, поощрениями тысячи зрителей, не напоминают ли нам тех героев олимпийских игр, слава которых распространилась до отдаленного потомства? Чтобы сравниться в поэтической прелести с эллин*) Alfred Dumesnil, «Notes manuBcrites» 397 княжество ВАЛЛИЙСКОЕ И ГРАФСТВО МОНМУТ. 398 скими атлетами, английским юношам недостает только, вместе с большей личною грациею, обстановки, подобной той, среди которой жил древне-греческий мир. Над ними не расстилается лазурный свод неба; мраморные храмы и статуи дивных форм не окружают их арены, и в довершение всего они не имеют того обаяния, которое дает прошлое, превышающее две тысячи лет. Тем не менее молодые атлеты Англии не уступают атлетам древней Греции в отношении мужества, выносливости, силы воли, страсти, которую они влагают в свою гимнастику. В их воспитании, которое, к сожалению, не занимается столько же равновесием душевных сил и способностей, сколько физическим здоровьем, все рассчитано на то, чтобы придать взору больше спокойствия, мускулам больше силы, воле больше энергии. Благодаря подобной системе воспитания, эти люди приучаются рассчитывать только на самих себя во всяком положении и при всяких обстоятельствах; они пренебрегают болезнью, усталостью и опасностью; не боятся нп ветра, ни холода, ни жара; если по воле судьбы они остаются одни в безлюдной пустыне или среди океана, они и там сохраняют, как компас, свою непоколебимую волю, и до тех пор, пока дело их не кончено, они не сожалеют ни о родных, ни о друзьях, ни
о больших городах, где жизнь обставлена всеми удобствами. Сознавая свою силу, они презирают хитрость, обыкновенный рессурс слабых; они никогда не лгут, всегда гордо говорят правду, даже когда это, очевидно, должно повредить им самим.
Вообще можно сказать, что из цивилизованных стран Англия есть, без сомнения, та, где встретишь наибольшее число людей действительно добросовестных, старающихся согласовать свою жизнь с своим внутренним идеалом, с тем, что они считают добрым и справедливым. Конечно, число лицемеров бывает тем .значительнее, чем в большем почете уважение к личному достоинству и любовь к правде; в Англии больше, чем во всякой другой стране, рискуешь натолкнуться на людей, которые сделали себе религию из «порядочности» (respectability) и которые живут в тесном круге условных правил приличия, слепо исполняя глупые и торжественные обычаи. Люди, лишенные внутренней добродетели, по необходимости должны заменить ее добродетелью чисто-формальной, показываемой для виду; но этою притворною суровостью не воздают ли они дань почтения самоуважению, составляющему отличительную черту истинного англичанина, и это самоуважение не сделало ли больше, чем все выгоды промышленности и торговли, чтобы поднять так высоко могущество Великобритании?
II. Княжество Валлийское и графство Монмут.Корнарвон, Энглези, Денбиг, Ф.иипт, Мерионет, Монтгомери, Кардиган, Реднор, Брекнок, Пемброк, Кармартен, Глеморган, Монмут.
В общей массе Англии княжество Валлийское пли Уэльское (VVales) и графство Монмут составляют совершенно отдельную, самостоятельную область, как по рельефу их гор, геологическому возрасту их каменных пород и формаций, так и по происхождению их населения. На севере Ирландское море до лимапа реки Ди, на юге Бристольский канал омывают валлийские берега, тогда как на востоке склон, спускающийся к прибрежным равнинам Северна, совпадает, в общих чертах, с границами Англии в собственном смысле. В сравнении с Великобританией, эта провинция имеет весьма незначительное протяжение; общее пространство княжества Валлийского и Монмута равно 20.723 квадр. километрам, население же их 1891 году исчислялось в 1.771.450 душ; она состоит лишь из двух полуостровов, врезывающихся в волны Атлантического океана вне островной массы страны, но она явственно отличается от всей южной области острова, ибо здесь именно находятся самые высокие горы, какие существуют в Британии к югу от шотландских горных земель (Highlands). Эта гористая территория, замечательная не столько величественною высотой вершин, сколько разнообразием видов, дикою прелестью долин, богатством зелени, обилием озер и струящихся вод, есть самая древняя часть Великобритании; когда остальное пространство этого острова еще не выступало из-под воды, геологические слои, из которых состоит Валлис или Уэльс, лаурентинские, силурийские, камбрийские, уже возвышались, в виде островков, среди океана. Эти слои суть остаток древней Британии, предшествовавшей той, которая в наши дни известна под именем Англии и Шотландии. Точно также и люди, населяющие эту античную землю, отличаются от других островитян древностью своего происхождения: это потомки пер­воначальных жителей ‘страны, и с высоты своих гор они взирают на саксов, ютов, датчан и норманнов, как на вновь пришедших чужеземцев.
В княжестве Валлийском мы находим две главные системы гор, соответствующие двум полуостровам: Карнарвон и Пемброк, и приблизительно отделенные одна от другой низменностью, в которой берут начало реки Северн и У ай; одна только горная группа,.
399
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
400
именно цепь Плинлиммон (пли вернее Pum Lumon, «пятиглавый пикъ», по Джорджу Борро, автору книги «Wild W ales») связывает эти две системы. Главная вершина, «гора из горъ», Сноудон, получивший это название от снегов, по словам местной легенды, более холодных, чем во всяком другом месте, которыми он бывает покрыт в продолжение пяти или шести месяцев, в году,-возвышается в северном Валлисе. Высота его, однако, не многим превышает Один километр; но как большая часть главных вершин, он поднимается не в центре горной группы, и потому можно обозревать всю его массу, от основания до пяти шоёи пли высших остроконечных верхушек. Его сланцевые формации, пробитые местами порфировыми породами, господствуют, недалеко от моря и пролива Менэ, над обширным горизонтом более низких гор и холмов, долин, озер, мысов и заливов: в ясную погоду можно даже видеть большую часть княжества Валлийского и вдали равнины Англии и синеватые туманные очертания гор Ирландии, острова Мена, Шотландии. В ледяную эпоху Сноудон был центром шести глетчеров, наполнявших долины, которые, на подобие радиусов, расходятся от его основания. Самый обширный из этих ледников спускался на северозапад в долине Кланбери и наполнил эту долину огромным слоем льда толщиной по меньшей мере в 400 метров. Все llyns, или глубокия, наполненные зеленою водой, озера, занимающие котловины и побочные долины, тоже были покрыты льдом: может быть даже, что горы изливали в море свои замерзшие реки, усеивая воды вереницами пловучих льдин. Барды видят в Сноудоне нечто в роде Парнаса: они называют его «горой Авены», то-есть «музы». В их песнопениях предсказывается, что когда пик обрушится, то этим самым будет возвещен последний день нашей земли.
На севере от Сноудона и горного прохода Клайберне встречаем гору Карн-Давид или Карнед-Клевеллин, угловую пирамиду цепи, которая образует далее, в море, собрание нагроможденных одна на другую скал, известных под именем Orme’s Head и изрытых шахтами и галлереями, где ищут медную руду. Ни одна из
других вершин Валлиса не достигает высоты 100 метров, хотя очень многие из них, поднимаясь возле самого берега моря, принимают величественный вид, напоминающий, если не Альпы, то, по крайней мере, их первые предгорья. На юге высятся горы Арениг и Арен-Моудвай, окруженные пропастями, глубокими долинами, быстрыми потоками, падающими со скал в виде каскадов; там же находится озеро Бала, самое обширное во всем княжестве. Кадер-Идрисъ
(Cadet-горная крепость) гора вулканического происхождения, одна из тех гор, на которые посетители соседних берегов взбираются с особенным удовольствием, чтобы полюбоваться хаосом скал, составляющим яркий контраст с голубою поверхностью Кардиганского залива. Что касается цепей полуденного Валлиса, которые начинаются на юге от массы, почти уединенной, Плинлиммон, то они занимают территорию более обширную, чем горные группы северного Валлиса, но их средняя высота гораздо меньше, всего только около 500 метров, а самые высокие вершины, поднимающиеся до 700 и даже 800 метров, слишком удалены от моря; горизонт, который можно обнять взором с некоторых из их остроконечных вершин, представляет лишь однообразный круг холмов, покрытых вереском и торфом. Прекраснейшие вершины этой области, господствующие над цепью «Черных горъ» (Black Mountains или Beacons), круто обрываются на восточной и северной стороне пропастями, откуда ясно видны расстилающиеся вдали волнистые равнины Англии.
Самые высокие вершины княжества Валлийского:
Северный Валлис: Сноудонъ-1.088 метр.; Карн-Давид (Карнед-Клевеллин)- 1.055 метр.; АренМоудвай- 900 метр.; КадеръИдрисъ-893 метр.; Плинлиммонъ-755 метр.;
Южный Валлис: Черные горы (Beacons)- 872 метр.; Реднор-Форесть-658 метр.
Остров Энглфзи: Голигедъ-226 метр.
Более правильные в своем направлении, менее поломанные в своих пластах геологическими переворотами, горы Южного Валлиса, вместе с тем, заключают в своих недрах промышленные сокровища несравненно более значительные: в то время, как северные скалы, изобилующие преимущественно шиферами, заключают, на западе от реки Ди, только маленький каменноугольный бассейн, который, без сомнения, истощится уже к концу текущего столетия, по крайней мере, что касается ныне разработываемых слоев,-угленосная область, которая простирается на юге, вдоль Бристольского канала, составляет один из главных минеральных рессурсов Британских островов: этот бассейн, уже описанный в конце шестнадцатого столетия валлийцем Оуэном, есть самый большой из всех, какими обладает Англия, и глубина его не менее 3.000 метров *); он содержит более ста пластов каменного угля, из которых семьдесят, имеющих вместе 2 5 метров средней толщины, уже р азработы в аются, а вся масса ископаемого топлива, которую еще можно извлечь из этого богатого месторождения, не
‘) Edward Hull, „The Coalfields of Great Britain11, r
спускаясь ниже 1.200 метров, исчисляется Вивианом и Кларком в 36 миллиардов тоннъ'). Па западной своей оконечности каменноугольные слои состоят из антрацита, но чем да

Сноудон
лее к востоку, тем более они становятся смолистыми, и в восточных копях запертые
') Ramsay, «Physical Geology and Geograpliy of Great Britain".
угли до такой степени опасны, что иногда, уже после погрузки их на суда, они загораются сами собой.
Колебания уровня Валлийского княжества, имевшие место в недавние геологические пе*
газы часто бывают причиной страшных взрывов, частое повторение которых составляет одно из народных бедствий, - даже, можно сказать, позор Англии. Некоторые валлийские
403
риоды, обнаружены с достоверностью наблюдениями ученых. В 1831 году собрали много морских раковин живущих зидов на высоте более 400 метров, близ вершин МоэльТрифен, к югу от Менэйского пролива. Это открытие было впоследствии подтверждено и продолжаемо различными геологами, из которых назовем Эдуарда Форбса, Приствича, Гамсая, Дарвина, Ляйеля. Дарбишир нашел 57 морских моллюсков в этих ныне возвы’шфнных пластах, которые были морскими берегами и подводными мелями в пост-плиоценовую эпоху,
и все эти раковины принадлежат к видам, которые и теперь еще живут пли в соседних морях, или в арктическихъ
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
404
Так, например, большой каменноугольный бассейн Южного Валлиса, первоначальное расположение которого имело форму почти правильного овала, окруженного концентрическими слоями более древних формаций, был, очевидно, обглодан по окружности волнами Атлантического океана, и полуостров, вдающийся в море на западе от Свенси, есть не что иное, как остаток древней ограды, состоявшей из каменноугольной и девонской формаций. Точно также на западе бухта Сент-Брайдс была медленно вырыта морем. Два мыса при входе, один на северной, другой на южной стороне, состоят большею частию из твердых каменных пород, оказывающих
достаточное со

Висячий мост на Мэне.
подах: своим общим характером эта древняя фауна указывает на суровый климат, сходный с нынешним климатом Исландии или Шпицбергена; английские моря были в то время холоднее, чем в наши дни, и когда омываемые ими земли снова поднялись изъпод воды, раковистые слои этих выступивших земель были покрыты ледниками, содержавшими каменные обломки ')•
Все эти колебания уровня, которые, быть может, продолжаются и до настоящей минуты, должны были в значительной мере увеличить разъедание твердой земли морскими водами на утесах и берегах княжества Валлийского.
* ) Charles Lyell, „Elementa of Geology“.
противление удару волн, тогда как промежуточное пространство заключало только угленосные пласты, гораздо легче разрушающиеся от действия воды. Эти пласты исчезли, оставив на своем месте правильно вырытый залив *) Во внутренности материка разливы, произведенные дождями и потоками, совершенно изменили рельеф земной поверхности. Иная область Южного Валлиса, бывшая первоначально морским дном и сохранившая от того периода длинные правильные скаты, была впоследствии изрыта водами в целую сеть оврагов, долинок и долин, совокупность KOToRamsay, „The Physical Geography and Geology of Great Britain1*. КНЯЖЕСТВО ВАЛЛИЙСКОЕ И ГРАФСТВО МОНМУТ.
рых образует бассейны У ска, У ай и многих других рек, носящих то же самое название, слегка видоизмененное-Таф, Тавей, Тоувей, Тэвп, Деффи. Вершины холмов и уединенных плато графства Кардиган все достигают высоты, точно совпадающей с высотой идеальной линии, соединяющей западные вершины с вершинами восточной оконечности: очевидно, эти неравенства появились в относительно недавнюю эпоху истории нашей земли, и холмы суть не что иное, как обломки древнего плоскогорья с нечувствительным скатомъ
Некоторые каменистые островки были отделены волнами от южного берега Валлийскаго 406
ками Сноудона, которые не спускались до этого места, а ледниками Кумберленда *). С начала исторической
эпохи в этой части валлийского прибрежья произошли значительные перемены, если правда, как утверждают, что прежде всадники могли, в часы отлива, переезжать на лошадях с острова на твердую землю. В настоящее время пролив, наименьшая ширина которого равна 180, а наименьшая глубина 4 метрам, дает доступ судам, через северный вход, во все часы прилива; в южном же входе глубина на баре не превышает 2 метров. Остров двух мостов, по Энглези соединен с Великобританией посредством

Трубчатый мост „Британия".
княжества, но только один валлийский остров, Энглези (Anglesey или Anglesea), принадлежит к Северному Валлису, которого он некогда составлял нераздельную часть. Прежняя связь или непрерывность этих земель вне всякого сомнения, ибо геологическое образование одинаково по обе стороны пролива Менэ; горные породы на обоих берегах расположены совершенно соответственно, и раздельный канал открылся в угленосных породах, параллельно силлурийским пластам и порфировым слоям. Рамсай полагает, что промежуточная долина, наполненная ныне водами пролива, есть глетчерная долина, вырытая не леднилучивших всемирную известность и настолько высоких, что под ними могут свободно проходить суда средней величины с распущенными парусами: оба они поднимаются более, чем на 30 метров выше уровня самых сильных приливов. Один из этих мостов, от лпчающийся необыкновенно изящной конструкциею, состоит из одного только висячего пролета; другой, поддерживаемый громадными четыреугольными устоями из гранита, есть первый большой мост, построенный по трубчатой системе, и долгое время это замечательное произведение Стефенсона, оконченное в 1850 году, было единственным во всем мире: теперь
* ) Ramsay, „The Physical Geology and Geography of Great Britain11.
География Реклю. т. IV
* ) Quarterly, „Journal ofthe Geologioal Socioty“, May, 1876.
31
407
ГЛАВА XI-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
408
в отношении длины устоев его превзошли мосты, гораздо менее высокие, в Мердийке иКуленборге, в Голландии, и мосты в Мон-Реале и Сен-Луи, в Новом Свете. Трубчатый мост Энглези, называемый также Britanniatube, по имени скалы, на которой утвержден его центральный устой, служит -средством сообщения на одном из главных торговых путей британских островов, ибо в этом месте проходит железная дорога из Лондона в Голигфд, наиболее посещаемый порт для судов, идущих из Великобритании в Ирландию. Впрочем, остров Энглези, благодаря своему положению вне валлийсйого прибрежья и при том как раз напротив Дублинского залива, был, без сомнения, во все времена местом прохода и вследствие того всегда составлял противоположность с гористою областью Валлиса, где население жило особняком, оставаясь неизвестным иноземцам. Отличающийся довольно ровным характером местности, плодородный на всем своем протяжении, обладающий богатыми жилами медной руды, остров Энглцзи, древняя Мона, естественно, был заманчивым местом для новых поселенцев; сюда удалились, может быть, на свою родину, друиды, изгнанные из Галлии в царствование Тиверия. Дремучие леса Моны, доставившие ей, во времена древних
бардов, прозвище «Тенистого острова», конечно, давно уже истреблены. Теперь Энглези представляет почти голую степь; но сады его принадлежат к числу лучших садов Англии по разнообразию растений, благодаря теплому климату, который здесьвсегда уравнивается морскими ветрами и туманами. Бамбук растет здесь под открытым, небом Это плодородие острова и было причиной тогО; что в древности его называли «матерью Кумбрии» (Mona mam Cymbri).
Энглези, который завоеватели окрестили именем «Острова англовъ», был прежде землею кельтическою по преимуществу. Здесь имели местопребывание друиды, наиболее почитаемые в стране; из своего убежища, окруженного со всех сторон водами, они имели над жителями Британии власть, которую обыкновенно дает таинственность; сюда же, по мнению многих историков, приходили поучиться искусству священнодействия жрецы из-за моря, даже из Галлии. И теперь ещепоказывают, почти напротив Карварвона, по другую сторону пролива, развалины, которые, может быть, сменили другие, более древние постройки, и кото рые известны в крае под именем Terr Brew и Terr Beirdd, т. е. «сельца друидовъ» и «сельца бардовъ»2); впрочем, и все княжество Валлийское представляет собою храм, не ре!) Ramsay, „The Physical Geology and Geography of Great Britain11.
a) Alph. Esquiros, „L’Angleterre et la vie anglaise11, лигии друидов, по предшествовавших культов, и везде в этой гористой области можно видеть камни (саег или саегп), ключи или руины, напоминающие какое-нибудь чудо давно минувших времен, иди мифические подвиги предков кимвров. В этих исторических воспоминаниях старого Валлиса христианская легенда смешивается с языческой басней или служит её продолжением: миф один и тот же; он передавался из века в век, приспособляясь мало-по-малу к новой среде. Могильные камни или мегалиты, столь же многочисленные в княжестве Валлийском, как и во французской Бретани, принадлежат там к числу уважаемых народом памятников, перед которыми нынешний валлиец чувствует, что он потомок античной расы: каждый из этих камней носит на себе имя какого-нибудь древнего героя. Так, большой дольмен на полуострове Гоуэр, к западу от города Сванси, сделался «камнем Артура», сказочного короля, который является представителем старой валлийской национальности. В Карлеоне, близ Ньюпорта, существует древняя овальная ограда, которую новейшияраскопки, обнаружившие ступени на всей окружности, заставили признать римским амфитеатром; между тем народ видит в этом памятнике старины «стол Артура», знаменитый «круглый столь», за которым пировали рыцари по возвращении из путешествия ко святым местам или из военных экспедиций. Недалеко от города Кармартена, который долгое время был столицей валлийцев, показывают грот, где, будто бы, фея Вивиана отравила волшебника Мерлина. В другом месте, у подошвы горной массы Плинлпммон,близ деревушки Тре-Талиезен, находится могила славнейшего из валлийских бардов: два ряда камней окружают этот священный курган, и, по сказанию легенды, всякий, кто проведет ночь в этой ограде, пробуждается бардом, как Талиезен, или потерявшим рассудок. Туда-то ходили древние поэты слагать свои триады или tribannau (тристишие), в которых каждый из трех, созвучных по окончаниям, стихов выражал отдельную мысль пли образы, часто ускользавшие от понимания профанов, по их символическому смыслу: Между дошедшими до вас тристишиями древних бардов есть великолепные,говорящие уму читателя всех времен: «три вещи, говорится в одной из триад, современны от века-человек, свобода, свет!» *).
Несмотря на большие дороги и рельсовые пути, несмотря на мануфактурную промышленность и морскую торговлю, валлийцы (Welsh) до сих пор прекрасно сохранили свои нацио*) Pictet, „Mysteres des Bardes, Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain.
409
КНЯЖЕСТВО ВАЛЛИЙСКОЕ II ГРАФСТВО МОНМУТ.
410
нальные предания, да и язык их еще держится. Хотя княжество Валлийское перестало существовать уже. с половины тринадцатого столетия, как независимая страна, валлийцы, которые сами себя называют Суггу, тоесть «имеющие одну и ту же родину», земляки или соотечественники'), не переставали смотреть на себя как на отдельный народ, и часто возмущались против английских королей. Они сочли себя удовлетворенными только после двух веков борьбы, при вступлении на английский престол Генриха VII, принадлежавшего к валлийской фамилии Тюдоров. Подобно французским бретонцам, их братьям по расе И языку, валлийцы воспользовались случаем, который им представляли междоусобные войны нации, с которой они были соеди­нены насильно, и во время революции семнадцатого столетия показали себя горячими роялистами, что было косвенным средством заявить права на их национальную независимость. В продолжение семи лет войны вал­лийцы остались верны делу Карла, которое они защищали как свое собственное, и Кромвель должен был овладеть многими замками в Валлисе. Это была последняя борьба, и с той эпохи земский мир не был более нарушаем, если не считать эпизода 1843 года, когда какието замаскированные люди, переодетые в женский костюм и бродившие по всему краю, называя себя «Ревеккой и её дочерьми», проповедывали войну против сборщиков податей и пользующихся десятиной (налог с дохода). «Княжество» Валлийское политически ассимилировано с Англией только с 1746 года. Что касается религии, то существует некоторый контраст между валлийцами и англичанами, но как раз противоположный тому, который замечается во Франции, где бретонцы, взятые в массе, более ревностны к старой вере, нежели другие французы. Очень склонные к мистицизму, столько же восторженные, сколько вспыльчивые, страстные любители диалектики, нетфрпящие никаких иностранных правил, валлийцы не могли свыкнуться с епископальною обрядностью, исповедуемою
большинством английского народа: они принадлежат по большей части к диссидентским сектам, преимущественно к сектам методистов, баптистов (допускающих таинство крещения только для взрослых), коигрфгационалистов пли индепендентов. В половине восемнадцатого столетия, когда знаменитый Уитфильд проповедывал в их долинах, религиозный жар охватил, точно пламя, всю страну; в самой последней деревушке можно было услышать ожесточенные проповеди, молитвы и гимны. Секты княжества Валлийского даже принимали, на себя нередко инициативу, чтобы увлечь
И. Gaidoz, „Revue des Deux Mendes", 1 mai 1876.
своих английских единоверцев в великия религиозные предприятия: это они основали библейское общество и первые воскресные школы; они содержат миссионеров во французской Бретани для того, чтобы обращать в их веру единоплеменников, отделенных от них океаном. Несмотря, однако, на, всю эту религиозную ревность, валлийцы, в отношении образования в собственном смысле, стоят ниже англичан: их край, так же, как соседнее графство Ланкастерское, покрыт черною краской на карте, изображающей состояние народного просвещения в Великобритании ’)
Язык валлийцев, гармонический, хотя очень богатый гортанными звуками, и в котором замечательнейшую черту составляет перемена некоторых согласных в начале слов, ближе подходит к бретонскому армориканскому и к древнему comish (корнваллийскому), нежели к гельскому (в Шотландии) или к ирландскому языку2); он лучше сохранился, чем нижнебретонский, и обладает несравненно более богатою литературой. Теология играет главную роль в этой литературе, и вероятно, усердию проповедников, ревнующих об обращении душ, национальная речь всего более обязана тем, что она сохранилась, не снизойдя на степень простонародного жаргона3). С 1546 г. печаталось одно только валлийское сочи нение: то был альманах; но в следующем году появился первый словарь на валлийском (welsh) и английском языках. В нынешнем столетии валлийская литература обогатилась периодическими изданиями, журналами и обозре­ниями, а также большим числом народных песен и сказок, отысканных в архивах страны; но есть еще в частных библиотеках много драгоценных памятников, опубликование которых было бы важным вкладом в историю литературы, ибо средневековая Европа получила из Валлиса традиции и поэмы цикла Круглого Стола. Изучение старого валлийского языка, которым усердо занимаются многие ученые, не только открывает литературные отрывки высокого достоинства, но, вместе с тем, оно дает возможность, посред­ством сравнения языков, достигнуть более глубокого изучения других кельтических наречий, даже тех, которыми в наши дни уже никто не говорит, и которые не оставили других свидетельств своего существования, кроме названий мест. Сам народ в Валлисе восторженно любит свой родной язык, и с большою охотой собирается на так называемые eisteddfodau или «музыкальные и литературные собрания», заменившие древний gorsedd или публичный суд, где друиды разбирали дела: по словам легенды, Артур, бывший въ
•) Lord Aberdare, „Eistedfod de Birkenhead", в 1878 г.
3) Latham, „Ethnology of the British Island“.
’) H. Gaidoz, „Revue de Deux Mendes", 1 mai 1876. 411
ГЛАВА XL-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 412'
одно и то же время волшебником, жрецом и королем, учредил будто бы и eisteddfodau, и ов же первый роздал награды лучшим игроках Hatelyn, то-есть валлийской арфе; поэтому и теперь часто его именем возлагаются венки на головы поэтов, певцов, музыкантов народных праздников, и когда начинается церемония, председательствующий бард, стоя на дольмене, произносит еще старинную и благородную формулу, вполне достойную свободного народа: «истина против всего света» ’)! Любовь валлийцев к своему национальному языку тал велика, что эти музыкально-литературные собрания, eisteddfodau, устраиваются не только на почве старого Валлиса, где число жителей, говорящих либо обоими языками (валлийским и английским), либо одним только валлийским, определяют ныне в восемьсот тысяч, но даже у самых ворот Ливерпуля в Биркенгеде, в Новом Свете и даже в Австралии. Везде, где живут валлийские эмигранты, cymraeg или кимрская речь употребляется на-ряду с sassenach или «саксонскимъ» наречием: в Ливерпуле существует более двадцати домовых церквей, где проповеди говорятся на валлийском языке, и издается журнал на том же языке; в Соединенных Штатах эмигранты из Валлиса также устраивают собрания, на которых занимаются пением и декламированием стихов на языке бардов; энергические и неутомимые колонисты, которые, несмотря на огромные трудности, основали, в 1865 году, Новый Валлис в Патагонии, тоже говорят на языке своей родины, и рио-Чупут, река, на берегах которой они поселились, получила от них название Afon Lwyd, то-есть «Серой реки». Общее число людей, понимающих валлийский язык, на всем земном шаре можно приблизительно принять равным миллиону.
Трудно, однако, рассчитывать на то, чтобы кельтическая речь валлийских кимвров могла сохраниться иначе, как в лингвистической науке. Многие патриоты употребляют ее только по чувству, так сказать, национального благочестия, тогда как другие говорят ею на собраниях чисто из литературного тщеславия. В настоящее время все образованные люди между валлийцами с детства привыкают мыслить по-английски, и даже в упомянутых музыкально-литературных собран Иях eisteddfodau язык саксонских завоевателей борется из-за преобладания с языком побежденных бретонцев: бывали даже случаи, что президенты этих собраний не понимали декламируемых перед ними стихотворений. Если валлийский язык, welsh, общеупотреби­тельный во всех деревнях Валлиса в собВ Alfired Erny (u Henri Martin), „Tour du Monde“t. XV 1867.
ствепном смысле, понятен еще жителям валлийских городов и даже сельскому населению графства Монмут, то английский, тем не менее, распространен во всей этой провинции, как язык цивилизации, и этот язык есть единственный, употребляемый при сношениях жителей с иноземцами. Подобно тому,, как мало-по-малу выходит из употребления старинный костюм валлийских женщин, тяжелый плащ и мужская шляпа, надеваемая сверх чепчика, так точно реже и реже встречаются группы туземцев, где бы никто не умел говорить по-английски: природный язык делается все менее и менее необходимым для валлийского населения. Вероятно, и теперь уже найдется, в Англии и Новом Свете, несравненно больше лиц валлийского происхождения, забывших язык своих предков, чем сколько есть лиц той же национальности, которые еще говорят этим языком. Так, по крайней мере, можно предположить по большому числу валлийских родовых имен, которые встречаются вне метрополии во всех странах английского языка: эти фамилии почти все суть видоизменения имен, даваемых при крещении, как-то Джонс,-самое обыкновенное,- Робертс, Эдвардс, Гомфриз и Pugh, P’owel, Р То Беги, Apjones (сын У га, Оуэля, Роберта, Джонса). В одних только Соединенных Штатах Северной Америки насчитывают около трех сот тысяч представителей валлийского племени, и в этом числе едва одна треть осталась верна языку предковъ1), но и та приняла английский, как свой обычный язык. Большая часть эмигрантов валлийского происхождения сделались американцами, но по такому же праву, как и «пилигримы» Нового Плимута: могут ли кимвры Великобритании серьезно заявлять притязание на Томаса Джефферсона, как на одного из своих соотечественников? Но старый гений сохраняется под тысячею новых форм. Так и кимры могут повторять свою старинную, полную сознания собственной силы поговорку: «Тга шог, tra Briton’» (Пока будет существовать море, до тех пор будет существовать и бретонецъ»)!
Всякому, кто в первый раз проезжает по княжеству Валлийскому, тотчас бросается в глаза контраст между старинными феодальными местечками или бургами и новейшими городами, порожденными промышленностью. Первые, неправильные и живописные, доминируемые какою-нибудь горделивой скалою, на вершине которой гнездится еще, в состоянии развалины, один из ста двадцати шести укрепленных замков страны, все имеют свой собственный, оригинальный вид, и все
) Thomas, „Hanes Cymry America11.
они давным давно, так сказать, соединились брачными узами с очаровательною местностью, которая их окружает. Вторые, представляющие беспорядочное скопление построек,

преждевременно почерневших, не могут похвалиться никакими памятниками архитектуры, кроме закоптелых фабрик и заводов, и нахально расползаются по соседним полям, ниждено современем сделаться питательным резервуаром для города Ливерпуля, и которое огибает на востоке передовые холмы силлурнйских горных групп Северного Валлиса,
мало не стараясь согласовать свои вульгарные линии с контурами окружающей природы.
В бассейне маленькой реки Ди (Dee), питающей озеро Бала, которому, может быть, су415 ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
4 11>
нет ни одного сколько-нибудь важного валлийского города. Даже главный город этого бассейна, Рексам.- саксонского происхождения, хотя он и лежит в пределах Валлийского княжества: это английский город, и разрабатываемые в его окрестностях каменноугольные копи ставят его в торговые сношения с Ливерпулем и ближайшими мануфактурными городами Англии. Голивель пли «Священный источникъ», лежащий к западу от лимана реки Ди, некогда местечко, посещаемое богомольцами, ныне сделался, подобно Рексаму, городом
каменноугольного производства, и добываемый в окрестностях уголь отправляется в Ливерпуль через маленький порт Флинт, от которого получило название все графство, где он находится. Мольд, в боковой долине р. Ди. тоже получил важное значение, благодаря своим свинцовым рудникам и залежам каменного угля. Гаварден, на холме, господствующем над нижним течением р. Ди и её прибрежными равнинами, прежде подвергавшимися наводнениям, есть старинное валлийское местечко Pen-y-Llwch.
Денбиг, главный город графства, командует над другою долиной, над долиной реки Клюэд, воды которой, соединившись с водами р. Эльви, изливаются в Ирландское море, недалеко от Рильского берега, одного из берегов, наиболее посещаемых английскими любителями морского купанья. Денбиг, лежащий вне торговых трактов, не мог возрастать, как центр населения; но это один из самых очаровательных и приятных городов Валлиса, благодаря красоте его окрестностей, живописности его местоположения и вида, великолепию руин, стоящих на соседних высотах: в Денбиге еще можно увидеть много старинных домов с пииньонами, у которых фасад, выступающий над широким крыльцом, сделанным в виде выемки при его основании, поддерживается резными колоннами. К северу от этого города, в той же очаровательной долине, находится другая столица, не политическая, а церковная: это местечко Севт-Азаф, епископальная резиденция, приметная издалека по громадной массе её кафедрального собора.
На западе от величественного мыса ОрмсъГед, феодальный бург Конвей, весь помещающийся в бывшем дворе его замка, окруженный самою крепкою и внушительною оградой, какие только существуют, охранял некогда против неприятельского вторжения трудный проход морского прибрежья и лимана, на западном берегу которого расположен: только ценою огромных издержек удалось построить вдоль берега, через скалы мысов и над водами заливов, обыкновенную большую дорогу и рельсовый путь, которые ведут на остров Эпглези. Трубчатый мост, прове
денный через Конвей у подножия замка, был построен в массивном архитектурном стиле, напоминающем стиль господствующей над ним крепости. Бангор, город новейшего происхождения и исходный пункт двух путей, из которых один пересекает пролив Мена и идет к порту Голигед, а другой направляется к югу, вдоль берега княжества Валлийского, есть главный центр экскурсий для путешественников, желающих совершить восхождение па «Снеговую гору» (Сноудон), побродить в прелестных, окружающих эту вершину, долинах, посетить великолепные замки, старинные или перестроенные, которые возвышаются на мысах и предгорьях, проникнуть в соседния каменоломни. Шиферные каменоломни в Пенрине, лежащие в 8 километрах к юговостоку от Бангора, над долиной р. Нант-Франкон, проходящей мимо промышленных общин Вифезды и Кландегэ,-может быть, единственные во всем свете по огромным размерам разработки, и едва-лп найдутся другие каменоломни, где бы человеческая деятельность представляла более изумительное зрелище. Пенринские каменоломни образуют громадный амфитеатр, окружность которого расположена в виде уступов пли ступеней, настолько широких, что по ним могут ездить локомотивы, возящие за собой целые поезды, нагруженные шифером. Во всех ярусах каменоломни видны облака пара и взрывы пороха. Три тысячи ра­бочих, вспомоществуемых инструментами и машинами всякого рода, постоянно трудятся в этом исполинском кратере. Колоссальные пирам иды, усаженные обели снами и поддерживаемые контрфорсами, подобными баш ням, высятся посреди ко тловины и дают возможность, посредством сравнения пх объема с объемом всего амфитеатра, составить понятие о массе вынутого уже камня. Эти каменоломки имеют, в небольшом расстоянии от Бангора, свой специальный порт, Порт-Пенрпн, куда поезды железных дорог непрерывно подвозят грузы шифера, которые потом забираются судами в несколько сот тонн вместимости и развозятся по разным местам и странам, даже в Новый Свет. Годовое производство пенрипскпх каменоломенъ-70.000 тонн; ценность продуктовъ-3.750.000 франк. Во многих приморских городах Норвегии здания покрыты пенринским шифером *)• На соседних с Сноудоном скатах, господствующих над ущельем Ленберис, одним из замечательнейших горных проходов Валлиса, разрабатываются другие ломки шифера, мало уступающие по величине пенринским; обломки одной из этих каменоломен грозят совершенно засыпать озеро илп Пуп Перис и
’) Cari Vogt, „Xordfahrt1*.
417
КНЯЖЕСТВО ВАЛЛИЙСКОЕ II ГРАФСТВО МОНМУТ.
418
тем самым обезобразить один из прелестнейших ландшафтов страны *).
Главный город острова Энглези, Бомарис, стоит на берегу Менэйского пролива, где каждый год останавливаются и выгружают свои товары тысячи судов. Город обращен к стороне Англии, с которою прежде производилась почти вся торговля острова.
Движение судоходства в порте Бомарис в 1891 г.: вошло 5.874 судна в 1.227.308 тонн, вышло 5.821 судно в 1.221.965 тонн. Коммерческий флот порта: 119 судов, вместимостью 6.358 тонн.
Но со времени открытия месторождений медной руды,-впрочем, очень бедных металлом,-возник новый город Амлух на северном берегу Энглези, тогда как у западной оконечности острова, на отдельном острове Голигед, порт того же имени получил важное значение, как ближайшее к Ирландии место отправления судов; скала, господствующая над заливом, единственная видимая издалека над низменными
землями Энглези, не могла пе сделаться для моряков «священным мысомъ», ибо таков буквальный смысл его имени (Holy liead); кроме того, у подошвы холма приютился знаменитый монастырь. Голигед можно назвать
доком Лондона на пути в Дублин. Чтобы сделать этот порт, еще недавно затерянный среди утесов да го морского берега, удобным доя судоходств и стоянки больших судов, были предприняты и выполнены значительные портовые работы. Две колоссальные плотины, более километра длиною, проведены через Голигедский пролив для того, чтобы соединить этот мыс с островом Энглези; утес, господствующий над го­родом, разрезанный камнеломами на величественные, крутые откосы, доставлял миллионами тонн каменные глыбы, необходимые дая постройки жете и волноразбивателей; порт, в котором могли бы стоять па якоре до четырех сот судов большего размера, заключает площадь в 128 гектаров между своими каменными молами, из которых один имеет 2.397 метров длины и выдвинулся в море до глубины 16 с половиной метров. Вход в рейд освещен огнями, а на подводном камне Скерри, находящемся у северо-западного угла острова Энглези, стоит первоклассный маяк, указывающий кораблям бифуркацию морских дорог между Голигедом и Ливер­пулем.
Карнарвон пли Карнавон, главный город графства,центр которого занимает гора Сноудон, и бывшая столица Северного Валлиса, сохранил до сих пор кое-какие остатки древней римской станции, носившей название Segon’) Ramsay, „Phisical Geology and Geography of Great Britain“.
tium, и высокие строения своего феодального замка. Главные источники пропитания и обогащения для жителей Карнарвона, так же, как и дая жителей Бангора, составляют разработка шиферных каменоломен, рыбная ловля, каботажное плавание и, может быть, всего более масса иногородных гостей, которые соби­раются сюда во время летнего сезона. Движение судоходства в Карнарвонском порте в 1891 году: вошло 1.606 судов, общая вместимость которых равнялась 130.036 тоннам; торговая флотилия этого порта состояла, в том же году, из 237 судов, вместимостью в 32.738 тонн. Большая община Фестиниог, в графстве Мерионет, славится своими лугами, лесами, живописными горами, склоны которых изрыты каменоломнями и подземными галлереями. На шиферных ломках Фестиниога заняты от 3.000 до 4.000 рабочих. Абериствит, получивший это название от реки Иствит, впадающей в его порт (aber поваллийски значит устье), расположен у подножия высокого мыса, на котором видны развалины древнего замка; здешния морские купальни, самые модные во всем Валлисе, привлекает летом многочисленную публику, и потому вдоль берега тянутся, в виде полумесяца, ряды щегольских отелей. Абериствить- самый многолюдный город Кардиганского графства, главный город которого, лежащий гораздо южнее, близ устья реки Тейфи, представляет незначительное местечко, населенное преимущественно рыболовами. В 1882 г. рыболовный и коммерческий флот Абериствита состоял из 309 судов, общая вместимость которых равнялась 30.380 тоннам.
ГородъПемброк,древний Диффд,-которого нынешнее валлийское название, Реи Его, то-есть «Голова Полуострова», приняло английскую форму, -сообщил свое имя всему графству, образующему крайний полуостров княжества Валлийс тго: прекрасный норманнский замок еще высоко поднимается своими полуразрушенными башнями над крышами домов. Вне промышленной области, Пемброк есть важнейший валлийский город, и отчасти обязан своим значением кораблестроительным верфям, которые государство содержит в соседней бухте, и которые оно защитило посредством обширных военных сооружений. Эта превосходно защищенная бухта, одна из ветвей которой доходит почти до самого Пемброка, омывает также своими водами городок Мильфорд, откуда и произошло название Мильфорд-Гавен, данное этому внутреннему морю. Мильфорд, основанный в двенадцатом столетии фламандцами, имел до двух сот кораблей в своем порте и в то время был очень цветущим городом; много раз предлагали учредить здесь одну из военно-морских станций Англии, и действительно, Миль419
ГЛАВА ХГ-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
420
форд-Гавен,-правда, менее обширный, нежели Брестский рейд, но зато гораздо лучше обеспеченный от ветров открытого моря и менее опасный при входе.-легко мог бы приютить все военные корабли Великобритании, но государство уже обладает несколькими огромными морскими арсеналами, каковы Вульвич, Чатам, Портсмут, Девенпорт, и оно отступает перед издержками, которых потребовало бы основание нового учреждения того же рода, на берегах залива почти пустынного. Но зато теперь частная промышленность завладевает Мильфордом, чтобы устраивать в нем доки и обширные склады, которые дают вывозителям товаров из Америки и из Индии не маловажное преимущество над ливерпульскими негоциантами, именно выигрыш во времени, составляющий около двадцати часов. Движение судоходства в Мильфордеком порте в 1894 г. (считая и каботажные суда): в приходе было 1.520 судов, общая вместимость которых равнялась 339.301 тонне. В ожидании полного осуществления его мечты, Мильфорд остается пока маленьким, пришедшим в упадок городком, так же, как и епископская резиденция, городок Сент-Давидс, лежащий близ оконечности полуострова того же имени. Гаверфордвеста, построенный на ручье, расширяющемся в лиман, который сливается с водами залива Мильфорд-Гавен, лучше сохранил свою роль и значение. На юго-востоке, на берегу Кармартенского залива, стоит очень живописный город Тенби, с морскими купальнями.
Кармартен, главный город графства того же имени, в былые времена считался столицей Южного Валлиса, но, несмотря на очень выгодное местоположение, среди плодородных равнин, орошаемых рекой Тови, «город Мерлина» менее многолюден, чем торговые города морского прибрежья, Лянелли и в особенности Сванси, древний Абертау или «устье, гавань Тау». Движение судоходства в порте Лянелли в 1882 г. (не считая каботажных судов, нагруженных баластом): 2.300 судов, общая вместимость которых равнялась 221.225
тоннам; собственная флотилия этого маленького порта состояла из 51 судна, вместимостью в 7.877 тонн. Уже начиная с двенадцатого столетия, по словам Борро, Сванси (Swansea) имел некоторую важность, как промышленный пункт, занимавшийся плавлением руд и литьем металлов, но до начала восемнадцатого столетия в нем не было большего металлургического завода. Огромная выгода, которую дают этому городу его копи антрацита и каменного угля, обеспечила ему прежде всего заказы на выплавку руды от владельцев медных рудников Корнваллиса и других производящих медь областей Британских островов. В настоящее время
Сванси сделался важнейшим в мире центром по обработке меди: корабли привозят на его плавильные заводы медную руду не только из Корнваллиса и с острова Энглези, но также с острова Кубы, из Чили, из Боливии, с Верхнего озера, из Южной Австралии; в 1877 г. привоз медной руды в этот город простирался до 13.150 тонн. Особенно деятельные торговые сношения ведет «Лебединый порть» (Swan по-английски «Лебедь») с Францией, на долю которой приходится больше половины его заграничной торговли.
Общая внешняя торговля Сванси в 1882 г.:
3.849 судов,вместимостью 1.079.ббОтонн.
С Францией: 3 ЗОО судов, вместимостью 729.815 тонн.
Кроме меди, Сванси получает на свои заводы и другие руды для выплавки, для преобразования в сплавы, для плющения в листы, для отливок в полосы или прутья. Его заводы, дымящие в одно время из нескольких сотен труб, так что над городом постоянно стоит черная туча, распространяют далеко по окрестностям зловонный воздух, пропитанный мышьяком, хлором, серой, который убивает растительность на окружающих холмах. Несмотря, однако же, на эту мефитическую атмосферу и постоянную копоть, город имеет чистенький вид и содержится в большом порядке. Порт, превосходно устроенный, принимает в свои доки множество судов, приходящих за каменным углем, антрацитом, металлами.
Движение судоходства в порте Сванси (не считая каботажных судов с баластом) в 1882 г.:
11.610 судов вместимостью 1.914.210 т. Собственный торговый флот: 225 судов, вместим. 72.740 т. Вывоз камеи, угля из порта Сванси в 1882 г. 1.260.345 тонн.
К западу от Сванси, на полуострове Гоуэр, славящемся своими древними могилами, в 1103 году поселилась одна колония тех фламандцев, которых наводнения моря заставляли искать приюта на чужбине. Говорят, что тип этих иностранцев и теперь еще можно узнать в населении края, и что некоторые фламандские слова еще встречаются в местном наречии: самый язык колонистов, будто бы, сохранялся до пятнадцатого столетия ’)•
HHTb(Neath), лежащий к востоку от Сванси. не морской порт, но каботажные суда могут подниматься вверх по реке Пит до самых набережных города, где они забирают грузы каменного угля. Другие маленькие портовые города на востоке, как например, ПортьКауль, получают уголь, добываемый из копей Кумду (Cumdu) и других общин, нахо') Varenbergh, „Patria Belgica", 111. 421
КНЯЖЕСТВО ВАЛЛИЙСКОЕ И ГРАФСТВО МОНМУТ. 422
дящихся в долинах северной части края. Там, где Бристольский залив, уже съузивииийся, превращается в лиман и принимает название Северн, открывается порт Кардиф, один из наиболее посещаемых портов Англии и занимающий, по степени важности, десятое или двенадцатое место между европейскими портами. Хотя построенный у подножия старого укрепленного з имка, где сидел в заключении Роберт, по прозванию «Короткий Башмакъ», сын Вильгельма Завоевателя, Кардиф почти во всех своих частях имеет вид города нового времени, и предместья его тянутся на далекое пространство, юсобенно в северном направлении, какбы стремясь соединиться с епархиальным городом Ландаф. Богатый владелец окрестных копей мог по произволу распоряжаться землей этой местности для того, чтобы выкопать «здесь бассейны и каналы, построить шлюзы, железные дороги, вокзалы, склады. По устройству своего порта Кардиф справедливо может назвать себя образцовым городом; иностранные моряки, приходящие сюда за каменным углем пли железом, не могут надивиться той неимоверной быстроте, с котовою здесь выгружаются и нагружаются суда:
нигде, кажется, так не дорожат временем, как в Кардифе.
Движение судоходства в Кардифском порте в 1891 году: вошло 13.383 судна, в <6.611.768 тонн, вышло 13.474 судна, вместимостью 6.938.371 т. Отпуск из Кардифа в 1891 г. камеи, угля, кокса, прессованного угля: 10.115.154 тонны. Коммерческий флотКардифав 1891 г.: 306 морских судов, вместимостью 171.477тонн.
Обороты заграничной торговли Кардифа в 1891 г. (считая в том числе и уголь): привоз 2.739.267 фунт, стерл.; вывоз 8.070.802 ф. стерл.
Недавний соперник Сванси по количеству населения, Мертир-Тидфиль, лежащий также в графстве Глеморган, обязан своим изумительно быстрым возрастением исключительно горной промышленности: залежи каменного угля были причиной его возникновения, и эти же залежи сгруппировали в нем более пятидесяти тысяч жителей. Он не только обладает мощными каменноугольными пластами, но во многих местах встречаются между слоями угля сплошные месторождения железной руды превосходного качества; сверх того, известняк, употребляемый как плавень при фабрикации железа, находится туг же, в непосредственном соседстве с каменноугольными копями, так что в одном и том же округе соединены все условия, необходимые для того, чтобы дать обширную деятельность сидерургической промышленности. До разработки залежей бассейна
реки Тис, Мертир-Тидфиль был, вместе с группой окружающих его предместий, важнейшим центром во всем
мире по части производства железа: взойдя на холмы, вы увидите везде кругом себя только фабрики и заводы, с их высокими трубами, железные дороги, пересекающиеся по всем направлениям, груды дымящихся шлаков, которые ночью кажутся горящими, как вулканы. Доменные печи Доулеса, где работает до двадцати тысяч человек, когда промышленное движение в полном разгаре, занимают, наравне с Крезо, Эссеном, Серенгом, Эльсвиком, видное место между обширнейшими заводами этого рода. Производство железа в Южном Валлисе в 1878 году составляло около 741.150 тонн. Другой горнозаводский город, Сифартфа, пользовался прежде монополией отливки пушек для английского правительства; здесь Тревитик построил в 1803 году первый локомотив, который тащил за собой ряд вагонов; канал, проведенный к Кардифскому порту, понижается в одном месте посредством так называемой «лестницы Нептуна», образуемой семнадцатью шлю­зами. На противоположном склоне высот, господствующих над Доулесом, находим другой горнозаводский и фабричный город, Тредегар; расстояние между этими двумя группами заводом около 10 километров, и, чтобы попасть из одной из них в другую, можно отправиться либо по дорогам, устроенным на поверхности земли, либо по шахтам и подземным галлереям. Мало, конечно, найдется стран, где бы крупная фабричная промышленность представляла более интересное зрелище; но, с другой стороны, нигде вид крайней бедности рабочего люда не производит более тяжелого впечатления, как в этих промышленных округах, особенно в годы финансового кризиса. Мертир-Тидфиль, его сосед Абер дар, ближайшие к ним города и фабричные села, следующие одни за другими в долине реки Тафф до самого Кардифа, своим вульгарным, уродливым видом производят в высшей степени неприятное впечатление.
Река Уск, берущая начало на северной стороне горной цепи Биконе и огибающая ее на востоке, орошает поля главного города графства, который называется Брекнок или Брекон и замечателен, как родина актрисы Сиддонс. Ниже, по течению, следует другой фабричный город Абергавенни; затем река проходит недалеко от деревни Раглан, где видны великолепные развалины древнего укрепленного замка. Вся долина реки Уск (Wysg или «вода» по-валлийски) и боковые долины, где находятся Понтипуль, Аберсихан, Бленавон, изобилуют железными рудниками и каменноугольными копями; вследствие этого, 423
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
424
и город Ньюпорт, откуда производится отправка за границу всех этих продуктов, приобрел в нынешнем столетии важное торговое значение; во время высоких приливов купеческие корабли находят более 14 метров глубины в устье реки Уск.
Движение судоходства в Ньюпорте в 1882 году (не считая каботажных судов с баластом): 12.929 судов, вместимостью 2.365.820 тонн. Коммерч, флот, принадлежащий Ньюпорту, в 1894 г.: 89 морских судов, вме­стимостью 25.296 тонн.
Внешняя торговля в 1894 г.: ввезено товаров на сумму 711.831, вывезено на сумму 1.752.612 фунт, стерл.
В половине прошлого столетия Ньюпорт имел всего несколько сотен жителей; теперь же он, без сомнения, более многолюден, чем был, в эпоху своего процветания, его сосед, римский город Иска (Isea Silurum), который впоследствии еще более прославился под именем Карлеона, как резиденция короля Артура. Этот «город с позлащенными крышами домовъ» в наши дни представляет скромную деревню, лежащую в 4 ки­лометрах выше Ньюпорта, на правом берегу реки Уск.
Монмут (Monmouth, по-валлийски Mynwy), столица графства, в котором Ньюпорт играет роль главного порта, есть чисто-английский город, расположенный на берегу реки У ай, при впадении в нее притока Монноу, откуда и произошло его название, означающее «устье Мона». Хотя почти все существующие в крае географические имена валлийского происхождения, новейшая история Монмута связана почти исключительно с историей Англии: в Монмутском укрепленном замке, теперь полуразрушенном, родился Генрих V, победитель при Азенкуре; летописец Джефри Монмутский, латинские хроники которого послужи­ли материалом для Шекспира, тоже был уроженец этого города. Долина У ай-или Gwy по-валлийски - считается самою живописною во всей Англии, и действительно, нигде не встретишь таких прелестных пейзажей, какие представляют в этой местности скалы, сменяющиеся маленькими зеленеющими долинами. Устье реки У ай некогда охранялось замком Чипстоу или Аберуай, - здание тринадцатого века, из которого Кромвель сделал живописную развалину. Двери церкви считаются образцовым произвением норманнского искусства. Через лиман реки У ай в Чипстоу построен «трубчатый мость», составляющий одну из лучших работ французского инженера Брюнеля.
Из городов, принадлежащих географически к княжеству Валлийскому, два: Ньютаун и Велыппуль, находятся па берегах верхнего Северна, в графстве Монтгомери. Оба эти
города известны в торговом мире своими фланелевыми мануфактурами. В последнем из них, Велыппуле, начинается судоходствопо Северну.
Значительнейшие города и townsbips княжества Валлийского и графства Монмут, в 1891 году: Оффициальное наине-Населенованиф общины, ниф.
Название.
Графство.
Сванси . Глеморган. county borough . . 90.425 МертпръТидфиль . „ local board . . . 58.080*
Кардиф. „ county borough. .128.849
Абер дар . „ township . . 38.500
Ньюпорт. Монмут. . county borough . . 54.700 Аберсикан. „ local board . 15.230 Лянелли . Кармартен municipal borough. 23.940 Пемброк . Пемброк . „ „ 14.980
Тредегар Монмут . township . 17.340'
Кармартен Кармартен municipal borough. 10.340 Пит . Глеморген „ „ 11.100
Гаварден Флинт, township 7.060
Бангор Карнарвон municipal borough. 9 892 Бленавон. Монмут local board 11.450 Карнарвон Карнарвон municipal borough. 9.800 Фестиниог. Мерионет township . 11.070
АбериствитьКардпган. municipal borough. 6.700 Гаверфорд
вест . Пемброк „ „6180
Денбиг. . Денбиг. „ „ 6.412
Бетесда . Карнарвон local board . . 5.800 Голигед . о. Энглезп „ „ 8 745
Монмут. . Монмут municipal borough. 5.470 Флинт . . Флинт . „ „ 5.250
ИИ Корнваллийский полуостров.
Графства Корнваллис и Девон.
Полуостров, территория которого принадлежит почти вся к этим двум графствамъл представляет особую географическую областьл более похожую на княжество Валлийское, чем всякая другая часть Англии. Так же, как область Камбрийских гор, это страна скал, холмов, высоких мысов, длинных кряжей, поросших вереском; она тоже состоит из древних формаций, существовавших гораздо ранее низменной части острова, и в целом она довольно явственно отделена от остальной массы Англии понижением почвы или впадиной,, которая в северном направлении продолжается долиной реки Северн. По происхождению жителей Корнваллис или Корнуаль и Валлис также сходны между собою: сходство географического положения и физических условий этих двух областей естественно должно было придать их населению некоторую аналогию в историческом развитии. Когда заговоришь о валлийцах, то мысль сама собой переносится па их соседей, жителей Корнваллиса. Пространство графств Корнваллийского и Девонского исчисляется в 10.259 кв. километров, а население их в 1891 году (по переписи) состояло из 954.379 душ.
КОРНВАЛЛИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ.
425
В то же время, по свойству своих горных пород и вообще по своему геологическому строению, Корнваллийский полуостров стоит в очень близком родстве с французскою Бретанью, от которой он отделен широким входом в Ламанш. По обе стороны этого моря земли состоят из гранитов, сланцев, палеозойских формаций; берега с той и другой стороны иссечены в виде заливов и бухт, где нашли возможным устроить значительные военные порты; оба полуострова оканчиваются в водах Атлантического океана мысом, но­сящим название «Конца земли» (Лендсэнд в Англии, Финистер во Франции). Климат, воды, почва, люди-
все похоже на этих противолежащих берегах моря. Но Корнваллис имеет то преимущество над французскою Бретанью, что он обладает гораздо большими минеральными богатствами: если он не имеет каменного угля и антрацита, как княжество Валлийское, то. по крайней мере, у него есть в изобилии жилы меди, олова, свинца, которые сделали его сборным пунктом мореплавателей с первых времен истории. Такова была главная причина его процветания ‘)Над южными берегами Бристольского залива возвышается цепь девонскпх холмов, которые образуют, так сказать, основание полуострова. Эти холмы, разделенные долинами, где берут начало река Экс и её притоки, оканчиваются назападе плоскогорьем Эксмур, некоторые вершины которого превышают 400 метров по высоте. С северной стороны это плоскогорье круто обрывается утесами и склонами, перерезанными оврагами: с вершины видишь у себя под ногами непрерывную борьбу моря против скал Ильфракомба и других городов прибрежья, тогда как на юге скат почвы постепенно понижается к большой полукруглой бухте, которую ограничивают с одной стороны Старт-Пойнт, с другой- Портлендский мыс (BiJl of Portland). Человеческие жилища редки на этом плато; только кое-где встречаются спрятавшиеся в оврагах и лощинах деревушки и одинокия фермы; все скаты покрыты короткою травой и вереском, и на каждой вершине есть один или несколько могильных курганов, или древние о&опы, с высоты которых открывается обширный вид на расстилающиеся внизу равнины. ХолмыКванток, в Эксмуре,- единственная область Англии, где олень живет еще в диком состоянии.
На западе от долины реки Экс, другая группа высот, называемая Дартмур, поднимается выше пояса возделанных земель и вступает своею верхнею частью в область пастбищ: здесь находятся высшие .точки всего полу1) Dufrenoy et Elie de Beaumont, „ Voyage metallurgiquc en Angleterre".
426острова, Иео-Тор пГай-Уильгейз. Эта группаг центральная часть которой состоит из гранитных пород, служит в то же время водораздельным хребтом, и спускающиеся с неё воды расходятся по всем направлениям, на востокъ-к рекам Тегнъи Экс, на северъ- к рекам То и Торридж, на западъ-к реке Тамар или Там ер, на югъ-к рекам Тави, Авен, Дарт. Линия берегов делает большой выступ на юге от передовых высот Дартмура, как будто волны не смогли обглодать горные породы, окружающие гранитное ядро, и мыс Старт- Пойнт далеко вдается в Ламанш. Это «мыс отъезда», названный так потому, что корабли, отплывающие из Европы, обыкновенно здесь теряют из виду землю, пускаясь в открытое море. По обе стороны этоговыступа прибрежья два лимана ограничивают горную группу, вершину которой составляет Дартмурское плато: на западе - треугольная бухта, в которую впадает река Экс; на востоке- разветвляющийся Плимутский залив, который извилистою линией проникает далеко внутрь твердой земли. Дартмур в собственном смысле,
занимающий площадь в 375 кв. километров, так же мало населен, как и Эксмур; даже очень многие из его долин, где могли бы приютиться селения, под защитой от холодных ветров, дующих на плато, наполнены торфяными болотами и трясинами. Как на вершинах плоскогорья Эксмур, так и здесь, встречаются во многих местах памятники старины - груды камней и могильные горки, воздвигнутые на вершине так называемых tors древними обитателями края. В прежнее время большая часть склонов этих высот была покрыта лесами, - откуда и произошло название «Дартмур-Фо ре сть» (forest- по-английски «лесъ»), которое до сих пор носит эта плоская возвышенность; но деревья давно уже исчезли, и страна превратилась в место для охоты, где гнездятся куропатки и тетерева. В одном из самых диких округов Дартмура, близ истоков реки Дарт, скрываются, так сказать, деревня Принстаун (город принца), названная так в честь принца Валлийского, владельца всей этой страны;, и одна из самых больших пенитенциарных тюрем Англии; в этой тюрьме помещались французские военнопленные во время войн с Наполеоном I, и теперь в ней содержится более
тысячи осужденных.
Возвышенные земли Корнваллиса, гораздоболее низкие, нежели два упомянутые плоскогорья. Эксмур и Дартмур, но также поросшие вереском и диким терновником, состоят из различных каменных пород, известняков и древних сланцев, гранитов и порфиров. Начинаясь у мыса Гартленд, ограничивающего на западе бухту Барнстепль, ряд холмов и небольших плато, тянется сначала въ 427
ГЛАВА XI - БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
428
южном, затем в юго-западном направлении, выделяя из себя вправо и влево отроги, которые оканчиваются в море обвалами камней и береговых утесов. Долина реки Тамар ограничивает Корнваллийский полуострова», с восточной стороны, тогда как Фальмутский лиман, извилистые ветви которого имеют много сходства с излучистыми бухточками Плимутского залива, глубоко врезывается в туловище полуострова, как будто для того, чтобы отделить от него крайний выступ или мыс, тот, где разорванные, изгрызенные волнами скалы особенно поражают своим странным видом. На юге, мыс Лизард, с разнбцветдеревень и которая доныне известна еще под именами Лайонес и Лелотсау. На гербе одного старинного рода изображена выходящая из воды лошадь, в намять одного из предков, который, будто бы, только благодаря быстроте ног своего коня, успел спастись от наводнения ‘)Все эти мысы отличаются друг от друга внешним видом, смотря по свойству горных пород, из которых состоит их масса, и по силе ветров и волн, которые трудятся над их разрушением. Мыс Лизард, утес из плотного серпентина, попорчен волнами, но не дал трещин; мыс Лендсэнд представляетъ j :■
I
I

Мыс Лендсэнд и Лонгшипский маяк.
ными скалами, видимый по ночам с большего расстояния, благодаря двум его маякам, освещенным электрическим светом, есть самый южный пункт Англии: он находится почти под тою же широтой, как Диепп, Амьен и Майнц. На западе, небольшая группа холмов, отделенная от остального Корнваллиса бухтой Сент-Иве и заливом Маунтс-Бай, оканчивается двумя мысами: Корнуаль и Лендсэнд (I and’s Епй-«конец земли»); за последним из этих мысов лежит архипелаг Силли или Сорлингенских островов, единственный видимый остаток древнего полуострова. По словам легенды, между этими островами и Корнваллисом когдато
существовала целая равнина, на которой было рассеяно около сорока
огромную массу гранита, расколотую атмосферными деятелями на огромные глыбы, нагроможденные одна на другую в виде циклопических стен; мыс Корнуаль состоит из сланцеватых формаций, разрушающихся по слоям. Влажный и пропитанный солью воздух работает, как и вода, надразрушением горных пород, ибо на многих холмах выветрившиеся скалы распались на плиты или четыреугольные массыц которые с трудом можно отличить от построек, оставленных там и сям древними обитателями края. По всего более трудятся надт> разрушением берегов морские волны. В нижней части береговых утесов,
*) Carew, „Survey of Cornwair.
429
К0РНВЛЛЛИЙСК1Й ПОЛУОСТРОВ.
430
постоянно подтачиваемой водами, образуются пещеры,называемые местными жителями hugos, в которые с шумом низвергается приливная волна; вне линии этих утесов, среди моря, восширокия полосы берегов исчезли в море. Так, например, гора св. Михаила (М oun t St. Michael) в бухте Пензанс, похожая в этом отно­шении па гору св. Михаила (Mont St. Michel)

вышаются отдельно стоящие каменные столбы, всегда окруженные поясом белой пены; подводные камни, остатки исчезнувших мысов, разбивают па половину силу волн. Летописи рассказывают, что целые грани холмов и
в Нормандии, находилась некогда среди покрытой лесом равнины, которая потом была поглощена водами моря; в старинных письменных памятниках церковь её носила название Hoarkiik in the wood (белая церковь 431
ГЛАВА XI-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
432
в лесу), тогда как теперь эта скала бывает поочередно то • островом, то полуостровом, смотря, по часу морского прилива; с другой «стороны, полагают, что крайний мыс Корнваллиса был некогда отделен каналом, ictis римлян, постепенно засыпанным песками и рудниковыми отваламиг). Ветер также содействует во многих местах, преимущественно на северном ,берегу, изменению формы прибрежья% поднимая песок с
бухточек и навевая высокие песчаные бугры или дюны (по местному to.wans), которые постепенно при­двигаются к основанию прибрежных холмов, если их не задержат при помощи искусственных насаждений, или если содержащаяся в самом песке окись железа не скрепит его мало-по-малу в плотную массу песчаника. Кроме того, и колебания уровня йочвы, как кажется, имели весьма значительную долю участия в изменении очертания морских берегов Корнваллиса и Девоншира. У подножия крутых склонов плоскогорья Эксмур, в Бристольском заливе, в период отлива, обнажаются, длинные полосы прежних берегов, где находят остатки лесов, которые некогда риели в этом месте, на неизвестной высоте над уровнем моря. Точно также на южном берегу Девоншира, между Тенмутом (Teignniouth) иТоркэ (Torquay), открыт подводный лес, указывающий на то, что цочва здесь опустилась по меньшей мере на 6 метров; но этому понижению уровня твердой земли, очевидно, предшествовало движение в противоположном направлении, так как на холмах, лежащих внутри материка, видны древние морские террасы: в одной пещере поднявшагося берега найдены обделанные кремни, свидетельствующие о существовании в этой местности человека в ту эпоху 2). Мегалиты, или древние надгробные памятники, встречаются во множестве в Корнваллисе, так же, как и в двух других кельтских землях, в Бретани и Валлисе: менгиры (menhirs), логаны (iogans), или трясущиеся скалы, дольмены, мо­гильные курганы, круги наложенных друг на друга камней, переплетающиеся в виде причудливых росеток,- все это можно видеть в многочисленных экземплярах в естественном, помещающемся под открытым небом, доисторическом музее Корнваллиса3).
Вследствие размывания морских берегов, гранитный и сланцевый остров Денди, с хорошо обработанными косогорами, очутился среди моря, против бухты Барнстепль, при входе в Бристольский залив. На юго-западе Корнваллийский полуостров тоже продолжается под водой и снова выступает на поверхность
Э A. Tylor, „Nature“, nov. 22, 1883.
Э Pengelly, „Reader", 17 nov. 1864.
3) Forbes Leslie, „The Early Races of Scotland and taeir monumentsa.
моря в виде невысокого архипелага Силли ( сШу), известного у французских моряков под именем Сорлингентских островов (Sorlingues). Для сравнения приводим высоты высших точек Девоншира, Корнваллиса и островов:
Иео-Тор (Дартмур)-625 метр.; Гай-Уильгэйз (Эксмур)-622 метр.; Браун-Уилли (Корниш-Гетс)-415 метр.; Денди-Ай лендъ189 метр.; Бикон-ов-Сент-Мартин (Сил. ли)'-45 метр.
Группа островков и подводных гранитных камней, образующая архипелаг Силли, занимает такое незначительное пространство, что отлив чувствительно увеличивает её размеры, открывая отлогие берега и низменные скалы. Только пять из этих островов, именно те, на которых есть селения, имеют площадь, превышающую один квадр. километр; остальные островки совершенно пустынны. Вот точные размеры этого маленького архипелага:
Поверхность пяти обитаемых островов (С. Мери, Треско, С. Мартинс, С. Агнес, Брайер) 1.343 гектара; поверхность 19 необитаемых островов 117 гектаров, итого 1.460 гектаров.
Островок Самсон, где еще в 1851 году жило несколько семейств, теперь покинут, не по собственному желанию бывших его обитателей, а по воле владельца, полновластного хозяина архипелага. Все жители Самсона, так же, как все бедные с других островов Силли, были высланы на материк, и фермеры получили строгое приказание не держать больше одного сына на обрабатываемых землях, то-есть при ферме; те же, у кого семья оказалась более многочисленною, должны были сбыть лишния руки, отправив молодых людей на материк, пли послав их работать на кораблестроительные верфи. Население архипелага уменьшается, но зато жители пользуются теперь большим материальным благосостоянием, чем прежде; они научились спекулиро­вать акциями железных дорог и билетами иностранных займов. Число жителей архипелага Силли: в 1851 г. 2.627; в 1861 г. 2.431; в 1871 г. 2.075; в 1881 г. 2.320; в 1891 г. 1.911 душ. Вообще население Сорлингенских островов, как оно ни малочисленно, представляет довольно любопытный предмет для изучения, потому что на этом архипелаге прославленная теория «разумного деспотизма» была применяема систематически и вполне в продолжение почти полу столетия *)•
Острова Силли, которые по справедливости называют одним из прекраснейших садов Англии, обязаны благосостоянием своих жиО Fronde, „Uses of a landed ’ Gentry, Philosophica! Institute at Edinburghw.
133
КОРИ ВАЛЛИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ.
434
телей в значительной .мере пароходному сообщению, позволяющему им отправлять на лондонский рынок овощи первого сбора. Благодаря двойному влиянию морского воздуха, всегда насыщенного водяными парами и нагреваемого теплыми течениями, приходящими из тропических морей, сорлпнгенские садовники и огородники, так же, как их собрата по профессии, живущие на южных берегах Корнваллийского полуострова, не имеют надобности защищать разводимые ими растения от зимних морозов, и растения эти живут под открытым небом. Но если температура здесь как нельзя более благоприятна развитию
вляют корабли уклоняться от надлежащего курса и, во время туманов, увлекают их на подводные камни. Здесь случилось, в 1707 г., самое ужасное кораблекрушение, какие только бывали в новейшие времена: целый флот, которым командовал сэр Клаудсли Шовель, разбился у Сорлингенских островов, и две тысячи людей нашли смерть в волнах. «Из десяти жителей архипелага Силли девять погибают в море», гласит старинная
местная поговорка, которая, впрочем, в наши дни перестала быть верною, благодаря маякам, фонарям, сигналам, спасательным снарядам и изменению нравов островного населения.

Боталакский рудник.
листьев, то этого далеко нельзя сказать относительно созревания плодов; даже виноград, сливы, абрикосы вполне вызревают только в исключительно сухие годы. Средним числом, па архипелаге Силли насчитывают только шесть дней, когда погода бывает действительно тихая: ветер дует здесь почти постоянно, то с той, то с другой точки горизонта, принося с собой разорванный туман, мелкий дождь или ливень. Бури очень часты в этих водах, и нигде летописи мореплавания не богаты так описаниями катастроф, как на Сорлингенских островах: морские течения, которые, ударяясь об эти скалы, делятся на второстепенные токи, направляющиеся в Ламанш и в Бристольский канал, часто застаКорнваллийский полуостров, так же, как Сорлпнгенские острова и княжество Валлийское, может быть назван областью туманов и дождей. Ни в одной части этого полуострова количество атмосферной воды, выпадающей в продолжение года, не бывает, в среднем выводе, менее 780 миллиметров; почти везде оно образует слой более метра вышиною, а на западных скатах плоскогорья Дартмур этот слой достигает 2 метров высоты. В городе Тавистоке дожди идут почти непрерывно. «Южный ветер приносит туда ливни, а северный гонит пх назад опять туда же», говорит английская пословица.
Если некоторые географы принимали архипелаг Силли за Касситеридские («Оловянные») 435 ГЛАВАХ.
БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
436
острова, упоминаемые древними писателями, то происхождение этого мнения можно объяснить только близким соседством рудников Корнвал.ипса. потому что на самом деле эти граншные острова содержат лишь весьма незначительные следы металла в своих расселинах, тогда как горные породы соседней большой земли очень богаты подземными сокровищами, которые, без сомнения, разработывались уже в века, предшествовавшие экспедиции Юлия Ц,езаря. И теперь еще можно видеть в некоторых местах шахты, выкопанные в те отдаленные времена; береговые скалы Корнваллиса, имеющие почти островной характер, суть бесспорно те острова, о которых упоминают древние писатели, называя их Эстримидскими или Касситеридскими, и которые были посещаемы финикиянами и карфагенянами. В римскую эпоху корнваллийское олово отправлялось транзитом в Марсель, по речным путям Галлип.
Руды Корнваллиса заключают главным образом медь и олово, или отдельно, или смешанно. Рудные жилы, наиболее изобилующие оловом, встречаются всего чаще в окрестностях Пензанса, близ оконечности полуострова, тогда как жилы с преобладающим содержанием меди попадаются далее внутри края, преимущественно в округе Редрут; есть также рудники, которые прежде разработы вались для получения одного металла, а теперь эксплоатируются для добывания другого. В некоторых местах содержание руды в камне значительно, и даже можно видеть на берегу моря скалы, окрашенные в зеленый цвет эфлоресценцией меди; но, вообще говоря, руда, выходящая из корнваллийских рудников, очень бедна: она содержит не более
пятидесятой доли олова, или не более тридцатой или сороковой доли меди; если она, тем не менее, дорого ценилась, то это происходило главным образом вследствие малочисленности рудников, пока не были открыты подобные же месторождения в Соединенных Штатах, в Боливии, в Австралии, на Зондских остро­вах. В поисках драгоценной руды смелые и неутомимые СогниэЬиШ'И (корнваллийцы) совершили гигантские работы, которые дают их шахтам и подземным галлереям почетное место между достопримечательностями Англии. Чтобы удалять из рудников воду, которая просачивается в обилии через трещины верхних скал, нужно было прибегнуть к громадным насосам, но это искусственное выкачивание становится почти невозможным в рудниках, спускающихся до глубины нескольких сот метров, и потому принуждены были прорывать туннели для спуска воды прямо в море. Некоторые подземелья, в горных округах Гвеннапском и Редрутском, проходят вч> иных местах на расстоянии 534
метров под поверхностью земли, и оощая длина всех галлерей составляет около 100 километров; главный канал туннеля имеет не менее 9 километров длины до моря; шестьдесят водокачальных машин выливают 100.000 куб. метров воды в сутки, то-есть более одного куб. метра в секунду. Вычислено, что все дерево, употребленное в виде подпор в рудниках Корнваллиса, представляет столетний сосновый лес, занимающий пространство в 360 квадр. километров.
Мыс Боталлак, находящийся недалеко от мыса Корнуаль, есть один из живописнейших утесов корнваллийского прибрежья и тем более любопытный, что в недрах его скрывается медный рудник. Почти совершенно уединенная от материка широкою трещиной, громадная каменная глыба в 60 метров высоты была соединена с твердою землей посредством мостков, перекинутых через глубокую пропасть; железные дороги извилистою линией поднимаются вверх по скатам берегового утеса; остроконечные верхушки скал оканчиваются высокими дымящимися трубами заводов. Галлереи рудника, иссеченные во внутренности мыса, продолжаются под поверхностью моря до расстояния 360 метров слишком от берега; рабочие слабо слышат шум галек, передвигаемых волною по дну моря над их головами. В соседнем руднике искатели руды проследили жилу через всю толщу потолка, отделявшего их от моря: простая втулка, вбитая в скалу, препятствует вторжению морских вод. Под самым берегом, там, где разбивается волна, производя столкновение между бесчисленными камешками, шум моря ужасен: во время бури самые неустрашимые рудокопы дрожат от страха, слыша грозный, оглушающий рев волн, ударяющихся о береговые утесы *). В другой подземной галлерее прежние рудокопы имели неосторожность преследовать металлоносную жилу до такого близкого расстояния от дна моря, что последнее в конце концов пробило потолок близ предельной линии высоких приливов и залило часть галлерей; по счастию, успели заделать этот вход, поместив бре­венчатую подстропильную вязку, покрытую землей, дерном и тяжелыми камнями *). Недалеко от Пензанса, с южной стороны, существовал другой медный рудник, на который часто указывают, как на памятник смелости корнваллийских рудокопов. Простой рабочий начал рыть его, в конце прошлого столетия, в таком месте морского берега, гдеможно было работать только по нескольку часов в день, и которое дважды в сутки было*
’) Henwood, „Transactions of the Royal Geological Society of Comwair, vol. VI.
2) Dufrenoy et Elie de Beaumont, „Voyage metallurgiqae en Angleterre11. 437
КОРН ВАЛЛИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. 438
•затопляемо приливом, так что, когда он приходил продолжать свою работу, выкопанная им яма оказывалась наполненной водою. При помощи деревянной башенки, тщательно осмоленной, рудокопу удалось защитить колодезь от вторжения воды; затем он привел его в сообщение с сухим, незатопляемым во время прилива, берегом, построив мостки на протяжении 200 метров. С этого времени новый рудник, получивший прозвище VVherry (маленький паром), разработывался правильным образом, и добываемая из него масса оловянной руды давала значительные количества металла; но однажды какой-то стоявший по близости корабль был сорван в бурную ночь с якорей и, бросаемый ветром в разные стороны, ударился о башенку и разрушил ее: рудник, уже довольно глубокий, снова наполнился водой. После этой катастрофы эксплоатация его уже не была возобновляема').
Как ни велики предприимчивость и настойчивость корнваллийских горных промышленников, как ни значительны выгоды, даваемые им, в отношении разработки рудников, снарядами и приспособлениями, увеличивающимися из века в век, однако, скудность руды, дороговизна каменного угля и строевого леса не позволяют им выдерживать конкурренцию стран, более изобилующих минеральными богатствами. Такназываемые «Оловянные парламенты», Stannary Parliaments, которые обсуждали, вместе с представителями владетеля земли, все дела, касающиеся рудников, не имеют более случая собираться; последнее собрание
этих выборных происходило в Девоншире в 1749, а в Корнваллисе в 1752 году. Большое число рабочих эмигрировали в заморские страны: каждое уменьшение в горном производстве имело непременным следствием убыль сельского населения, потому что жители деревень переселялись в города графства; даже общее число жителей уменьшилось (население Корнваллиса: в 1851 г,- 356.650 душ; в 1881 Г.-330.680 д.; в в 1891 Г.-322.570 душ).
Производство корнваллийских рудников: в 1844 г.: медной руды-152.970 тонн, ценностью-20.035.350 фр.; в 1879 г.: медной руды-30.370 тонн; оловянной—14.665; свинцовой-725; железной-400 тонн.
Месторождения мышьяка, ломки разного рода камня и залежи каолина, которого отсюда каждый год
вывозят более 100.000 тонн для приготовления фаянсовой и фарфоровой посуды, не могут заменить, по важности, покинутых рудников. В 1875 г. добыча каолина в Девоншире и Корнваллисе простиралась до 105.000 тонн, ценностью около 5.000.000
J) Dufrenoy et Elie de Beaumont, „Voyage metallurgique en Angleterre11.
География Реклю. т. IV.
франков. Но жители Корнваллиса имеют также другие источники пропитания и народного богатства: это, вопервых, рыба, которую они ловят на морских берегах, преимущественно одна порода сельди, называемая pilchard, но в особенности овощные сады, прозванные «огородамиЛондона»,и поля, которые они удобряют при помощи известкового песку. Хотя горные породы Корнваллиса, как и формации французской Бретани, очень бедны углекислою известью, однако обилие организмов, извлекающих известь из морских вод, дает песку прибрежья в большом количестве элементы углекислой извести, и потому его уже несколько столетий употребляют для обновления производительной силы полей, которым недостает извести. Эксплоатация этого морского песку очень деятельна, особенно в маленькой бухте Педстау; земледельцы каждый год вывозят с берегов этой бухты около сотни тысяч тонн песку, что составляет почти пятую часть всего количества, употребляемого ежегодно для удобрения полей в Корнваллисе и Девоншире ').
Население Корнваллийского полуострова, долго оказывавшее сопротивление саксонскому вторжению, отличается еще во многих местах формой лица: здесь чаще можно встретить людей с черными волосами, смуглым цветом кожи, короткою и широкою головой, чем в остальной Англии; на южном берегу, между Фальмутом и мысом Лизард, такое большое число женщин имеют почти южный тип, что хотели объяснить этот факт иммиграцией испанцев, указывая на то, что Тацит говорит о поселившихся в стране иберах. Насе­ление этой части Англии до сих пор сохранило некоторые следы своего древнего деления на самостоятельные и враждебные друг другу кланы. Что касается языка, близко родственного языкам валлийскому и нижне­бретонскому, то он живет теперь только в названиях мест; уже около двух столетий тому назад он перестал быть общеупотребительною речью, и в 1778 году в Маузголе, недалеко от Пензанса, умерла последняя женщина, говорившая первобытным языком страны; недавно на могиле этой женщины поставлен надгробный памятник некоторыми благочестивыми филологами. В ту эпоху, когда этот язык перестали употреблять в крае, он был еще понятен жителям Валлиса ♦); некоторые слова его остались в нынешнем местном наречии. Корнваллийская литература, изученная преимущественно Уитли-Стоксом, состоит единственно из глоссария двенадцатого века и духовных мистерий последующих столетий, представляющих * 2 подражание или
J) Delesse, „Lithologie du fond des mers“.
2) Latbam, „Ethnology of the British Islands“. 32 439
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 440
перевод подобных же произведений текущей средневековой литературы. Некоторые рукописи, еще не напечатанные, будут в скором времени изданы стараниями общества памятников древней корнваллийской письменности. Что касается народных легенд, очень многочисленных и рассказываемых еще во многих деревнях Корнваллиса с полною верой в их правдивость, то эти легенды были собраны и напечатаны в различных английских изданиях.
На северном скате полуострова самый многолюдный и важнейший торговый город Девоншира- Барнетепль лежащий в том месте, где морской прилив встречается с течением реки То. Город Байдфорд, на юго-западе, также находится в местности, где небольшая река Торридж продолжается рукавом Барнетепльского лимана; таким образом оба эти порта сообщаются с морем посредством одного и того же речного устья. Первый из этих городов, Барнстепль, есть, вместе с тем, главный сборный пункт для путе­шественников, отправляющихся на морские купанья в города Ильфракомб и Линмут, приютившиеся у подножия береговых утесов и крутых скатов, поднимающихся к плоской возвышенности Эксмур. Движение судоходства въБарнстеплевъ1891 г.: прибыло-3.123 судна, вместимостью 181.990 тонн.
На юго-западной стороне Барнстепльской бухты берег Корнваллиса, обращенный к Ирландскому морю, заключает лишь маленькие порты - Педстоу, Нью-Ки (New-Quay, т. е. «новая набережная»), Сент-Айвз, Гэйль. Самый важный из них для рыболовства-СентъАйвз (Saint-Yves), где зимуют большие шлюпки, ходящие на ловлю пильчарда, сельди, макрели; кроме того, Сент-Айвз служит портом вывоза ддя продуктов важных соседних рудников, открытых вокруг городов Редрута и Камборна.
Движение судоходства в округах Педстоу и Гэйль, в 1882 году, без каботажных судов, нагруженных балластом: в Педстоу-1.008 судов, вместимостью-61.525 тонн; в Гэйле с С.-Айвзъ-1.105 судов, вместимостью- 125.500 тонн; флотилия порта Педстоу (в 1894 г.): 100 морских судов в 8.159 тонн и 52 рыболовных.
Главный город южной покатости Корнваллиса и один из его больших рынков, Пензанс, занимает великолепное местоположение на берегу полукруглого залива, который ограничен на западе каменным валом мыса Лендсэнд, а на востоке валом мыса Лизард; в небольшом расстоянии от моря, близ красивой деревни Маразион, возвышается правильная пирамида горы св. Михаила (Mount Saint-Michael), на вершине которой вырезываются, точно зубцы, башни и коло
кольни древнего монастыря. Пензанс, первый город Англии, который мы встречаем в южном и западном
направлении, есть, вместе с. тем, город с самым теплым климатом в с растительностью, имеющею наиболее южный характер: иностранцы и иногородны ежите ли приезжают сюда в большом числе,, чтобы наслаждаться теплою, равномерной температурой, а также и для того, чтобы посмотрети на окружающие высокие мысы, на гранитные и сер пентиновые скалы, на рудники и каменоломни, на колоссальный дольмен в 13 метров высотою, называемый «Диском исполина» (Giant’ Quo it). В Пензансе есть несколько* фабрик, металлургических заводов, мастерских, где вырезывают чаши и вазы из серпентина; кроме того, этот город ведет довольно значительную торговлю, главным образом плодами и овощами первого сбора, отпра­вляемыми на лондонский рынок, но, вместе с тем, это один из центров научной деятельности. Пензанс, родина знаменитого химика Гомфри Деви, почитаем своею священною* обязанностью содержать довольно богатые коллекции по геологии и естественной истории.. Порткорно, близ Пензанса, и другие соседния бухточки служат исходными пунктами ддя телеграфных кабелей, соединяющих Англию* с испанскими портами Сантандер и Виго и с португальскою деревней Каркавеллос (недалеко от Лиссабона), и которые разветвля­ются далее, посредством других линий, в Гибралтар и в Средиземное море; кроме тогог проведен подводный телеграф в море, на расстояние 85 километров от берега, в югозападном направлении, к сторожевому судну,, которое окликает все проходящие корабли для того, чтобы сообщать об их приходе судовладельцам в Лондон.
Движение судоходства в порте Пензансъгв 1882 г. (не считая каботажных судов, с балластом): 2.460 судов, вместимостью - 252.890 тонн. Собственная флотилия Пензанса в 1894 г.: 62 морских судна в 8.976 тонн и 397 рыбачьих лодок.
Фальмут, лежащий к востоку от горной группы, оканчивающейся мысом Лизард, есть один из многочисленных городов Великобритании, обладающих превосходною гаванью,, достаточно обширною, чтобы дать приют це лым флотам. Река Фаль, от которой произошло и самое имя города (Falmouth-устье Фаля), расширяется здесь в извилистый лиман, разветвляющийся на боковые бухточки: это и есть Фальмутский порт, который, крометого, защищен при входе во лнор азбивате ле м; возвышенный, конической формы, мыс, с старым замком на вершине, составляет границу рейда со стороны открытого моря. Фальмут, снабженный складочными магазинами, доками для починки судов и набережными, 441 КОРИВАЛЛ1ЙС КИЙ ПОЛУОСТРОВ.
442
есть один из городов, поставленных в наиболее благоприятные условия для того, чтобы служить пунктом отправления или прихода ддя трансатлантических пассажиров и товаственный торговый флот в 1891 г.:-122 морск.суднав 18.367тоннъиЕЗ рыболовных.
Главный город Корнваллиса, Труро, также лежит в Фальмутском заливе, но только у

ров. Большое число пароходов заходят в этот порт, и торговые сношения его весьма значительны. Движение судоходства в Фальмутском порте в 1891 году: в приходе- 1.600 судов, вместим. 212.623 тонны; собоконечностп самого северного из его разветвлений: это отпускной порт для руды, получаемой из окружающих его горных округов; он разделяет с Пензансом и Фальмутом честь быть местопребыванием ученых об 443
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
444
ществ. Труро замечателен еще как родина двух известных путешественников, Ричарда и Джона Пендеров. Движение судоходства в Трурском порте в 1882 году выразилось следующею цифрой: в приходе и отходе было- 816 судов (не считая каботажных, нагруженных балластом), общая вместимость которых равнялась 74.850 тонн.
К востоку от Фальмута следуют один за другим два порта: Сент-Остель (SaintAustel), где фабрикуют глиняную посуду, и Фовей (Fowey), который был важнейшим городом на всем юго-западе Англии лет триста
тому назад, то-есть в ту эпоху, когда на месте, где ныне возвышаются здания Фальмута, стоял одинокий дом. Во время осады Кале город Фовей доставил Эдуарду III 47 кораблей; встарину этот город был главным при­тоном пиратов; его моряки даже давали настоящие сражения другим англичанам и однажды нанесли полное поражение матросам из городов Винчельси и Рай. В 1457 году французы сожгли Фовей. Рейд его, доступный судам всякой величины и при всяких ветрах, до сих пор еще принадлежит к числу очень посещаемых портов Англии.
Движение судоходства в порте Фовей в 1891 г: прибыло-2.105 судов, вместим. - 230.583 тонны; собственный флот в 1891 г.: 132 морских судна в 14.374 тонны и 209 рыболовных судов.
Могущественный Плимут (Plymouth), соединенный ныне с Девонпортом и Стонгаузом, сделался самым многолюдным городом всего южного побережья Англии. Ни один город не упоминается так часто в истории военных экспедиций и географических открытий, как Плимут: отсюда отправились в свои дальние и богатые результатами плавания Френсис Дрек в 1577 и Кук в 1772 году. Хотя Плимут военный город, окруженный укреплениями, обведенный по вершинам всех его мысов каменными, зубчатыми стенами, он, тем не менее, имеет великолепный вид. Лиман, куда изливается река Илим, смешивает в рейде свои воды с водами другого залива, гораздо более обширного, в который впадает река Тамар. С холмов, господствующих над городом, с бульваров, окаймляющих набережные, куда ни обратишь взор, везде увидишь бухты и проливы, усеянные судами всевозможных размеров и названий: тут пароходы, снующие от одного берега к другому; там парусные суда, стоящие на якоре в гавани; далее военные корабли или старые, негодные корабли без мачт, похожие на громадные дома, а на море, которое белеет вдали за волноразбивателями, виднеются суда с распущенными парусами. Напротив города, по другую сторону пролива, возвышается холм МаунтЭджекомб, с обширным пар ком, прекрасные деревья которого разделены аллеями на живописные чащи; когда этот пейзаж освещен солнцем, зритель, при виде групп приморских или итальянских сосен, может вообразить себя перенесенным на берега Средиземного моря, в какой-нибудь из городов Италии. Гавань Плимута' так же, как и гавань Фальмута, состоит из нескольких портов, общая площадь которых равна 700 гектарам с лишним, и которые могли бы дать убежище целым флотам; но вход в порт широко открыт со стороны моря, и вся часть рейда, на берегу которой построен город, подвергалась в прежнее время опасности быть залитой морскими волнами в бурную погоду. Чтобы загородить им проход, построили среди залива, против входа в рейд, огромную плотину (Ьгеак-\уаИег,воллоразбиватель), длиною в 1.554 метра, из грубого мрамора, масса которой содержит два с половиной миллиона кубич. метров и которая долгое время считалась одним из замечательнейших памятников человеческого искусства. Это сооружение, начатое в 1812 году шотландцем Ренни, было окончено в 1846 году; но его нужно постоянно поправлять и наваливать новые каменные глыбы, не только потому, что волны размывают цемент, но также и потому, что раковины фолады, или камнеточцы, просверливают в плотине ямки, придающие скале вид пемзы. Случалось во время бури, что плотина была пробиваема напором волн, которые иногда двигали камни весом в 60 и 80 тонн; однажды даже севший на мель корабль был переброшен через волноразбиватель во внутренний рейд *). При том же специалисты утверждают, что плимутская плотина недостаточно возвышается над поверхностью воды, вследствие чего волны перелетают через нее в бурную погоду, и волнообразное движение моря распространяется в самый порт *2).
Плимут может указать в своих пределах и своих ближайших окрестностях на другие замечательные памятники промышленного гения Англии: так, в новом квартале Стонгауз, на оконечности полуострова, разделяющего два рейда, Саунд и Гамоаз, расположены громадные провиантские депо военного флота; в квартале Девонпорт, окруженном со всех сторон крепостными стенами и укреплениями, находятся огромный арсенал и обширные верфи для военных кораблей; на северо-западной стороне города, через лиман реки Тамар, проведен, на высоте 50 метров от поверхности воды, железно дорожный мост длиною в 683 метра, достигающий в Сальташе корнваллийского берега. В открытомъ
’) Carus, .England und Sehottland im Jahre 1844“.
2) Cialdi, „Del moto ondoso iel mare“-„Revue maritime et coloniale", janvier 1876. 445 КОРНВАЛЛИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ.
446
море о близости Плимута возвещает великолепный Эддистонский маяк (Eddystone значит «камень на водовороте»), построенный на уединенной скале. Уже в 1696 году на этом месте был поставлен деревянный маяк, который море снесло несколько лет спустя. Построенная после того новая башня также исчезла. Третье здание, воздвигнутое в 1756 году Синтоном, тоже пришлось перестроить, потому что волны подтачивали нижнюю надводную часть скалы, на которой оно стоит: во время бурь валы, скользя по бокам башни, взлетали метров на 30, до самого фонаря, расстилаясь в воздухе в виде исполинского зонтика. Новому маяку, открытому в 1882 г., придана высота в 40 метров, для того, чтобы свет его никогда не заслонялся волнами. Башня снабжена колоколом, звон которого слышен на далеком расстоянии.
Хотя область, для которой Плимут служит естественным рынком, имеет незначительные размеры, однако этот город ведет большую торговлю, преимущественно как продовольственный пункт для английского военного флота. Движение судоходства в Плимутском порте в 1894 году: в приходе-3.634 судна, вместимостью-876.318 тонн.
Собственный коммерческий флот Плимута в 1894 г.: 344 морских судна, общая вместимость их 42.160
тонн; кроме того, 264 рыболовных судна.
В речном бассейне, выход которого занимает Плимут, находим только один сколько-нибудь значительный населенный пункт: это горнозаводский город Тависток, лежащий в одной из долин плоскогорья Дартмур. Большая часть других городов Девоншира также представляют гавани пли имеют непосредственное сообщение с лиманами. На южной стороне наиболее выдающагося полуострова этого графства открывается рейд города Салькомб, который не ведет прямых торговых сношений с иностранными рынками, хотя обладает относительно довольно значительною торговой флотилией, состоящей пз 34 судов, вместимостью в 2.668 тонн. Непосредственно на востоке от полуострова, оканчивающагося мысом Старт-Пойнт, открывает­ся извилистый лиман Дарт, куда впадает река того же имени и вход в который охраняет живописный город Дартмут (Lartmnth -устье Дарта), построенный амфитеатром по скату холма: это родина известного изобретателя Ньюкомена. Движение судоходства в Дартмутском порте в 1882 году представляло следующие цифры (не считая каботажных судов с балластом):
В приходе и отходе-1.157 судов, вместимостью-100.495 тонн. Собственная коммерческая флотилия в 1891 г.:-65 судов, в 2.845 тонн.
Далее в восточном направлении встречаем Бриксгам, маленький порт, где высадился Вильгельм Оранский в 1688 году и который, хотя и не ведет прямых торговых сношений, обладает, тем не менее, довольно многочисленной коммерческой флотилией: в 1882 году судов, принадлежащих бриксгамским судо­владельцам, было 238, общая вместимость их равнялась 17.815 тоннам. Далее, начиная от мыса Берри-Гед, развертывается, в форме правильного полукруга, берег бухты Торбай, над которым господствуют живописные холмы, усеянные отелями, замками, виллами и дачами. Город Торки (Torquay), занимающий угловой мыс на северной стороне бухты, обязанный своим названием великолепной набережной (quay- набережная), у которой прекращается волнообразное движение моря, есть главная станция морских ванн на всем английском прибрежье, к западу от Брайтона: теплый, приятный климат, тишина, обыкновенно господствующая в атмосфере, холмы, окружающие город и защищающие его от западных ветров,-все это привлекает в Торки большое число чахоточных, особенно в зимнее время. Вследствие наплыва купающихся в море и больных, население быстро увеличилось, а вместе с тем мало-по-малу развилась и морская торговля, и теперь купеческие суда массами теснятся в этом новом порте. В окрестностях городов Бриксгама и Торки находятся пещеры Brixhams Cave nKenfsHole, принадлежащие к замечательнейшим гротам Великобритании по открытым в них остаткам человека и его произведений, а также по костям допотопных животных; ископае­мая фауна этих подземных галлерей заключает 46 или 47 видов, преимущественно медведей, выдр, лисиц, волков, гиен, пантер, оленей, быков, кабанов, носорогов, из мелких млекопитающихъ-мышей 9В кентской же пещере были найдены, в период с 1825 по 1841 год, первые отделанные кремни, на которые оффициальные ученые соблаговолили, наконец, обратить внимание. Впрочем, эта пещера известна уже много веков; по мест­ному преданию, она получила такое название потому будто бы, что когда однажды спустили в нее сокола, то последний, пролетев через всю подземную галлерею, снова появился на поверхности земли уже в Кентском графстве* 2).
Далее за Торки, на девонширском берегу, следуют один за другим несколько городов с морскими купальнями, как-то: Тенмут (Teigmnouth), который, вместе с тем, довольно значительный коммерческий порт (движение судоходства в Тенмутском порте в 1882 г.: 866 судов, вместимостью 110.260 тон.),
О Mac Enery, Pangelly, Boyd Dawkins, „Journal of the Geological Society“, 1869. vol. XXY
2) Pengelly, „Kent’s Hole“.
447
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 448
и невдалеке от которого видны дома городка Уольборо (W olborough); Долиш, Эксмут, Сидмут, Аксмут. Все эти станции морских ванн, очень населенные в продолжение летнего сезона, отличаются каждая какиминибудь особенными выгодами или привлекательными сторонами, пленяющими посетителей; красотой местоположения более всех славится город, расположенный при «устье реки Сидъ», Сидмут ( idmouth), который прежде обыкновенно называли «английским Монпелье»: красные береговые утесы из девонского
песчаника образуют здесь великолепный контраст с плоскими берегами, покрытыми белым песком, и с зеленоватыми волнами океана. Вблизи другого из упомянутых городов, Аксмута, произошел, в декабре 1839 г., внезапный обвал крутого морского берега, прославленный наблюдениями сэра Чарльза Ляйэля и других геологов, хотя береговые скалы на окружности Англии представляют в очень многих местах следы катастроф этого рода. Массы мела и песчаника, лежащие на слоях песка, отчасти смытых ключевыми водами, были лишены необходимой точки опоры. Отяжелев вследствие дождей, которые напитали их водой, эти массы отделились от соседних скал и обрушились, оставив позади себя огромную трещину, длиною около 1,200 метр., шириною в 75 метр, и глубиною от 30 до 50 метров. В то же время обрушившаяся масса своею тяж стыо приподняла плоский песчаный берег, и перед этими развалинами береговых утесов образовался неровный вал вышиною около 12 метров, который покрывали в беспорядке водоросли, раковины и астериды или морские звезды, перемешанные с обломками обвалившихся каменных глыб.
Главный город Девоншира, Экзфтер,- большой город, лежащий на берегах реки, вход в которую с моря охраняется Эксмутом. Этот старинный и живописный город, бывший столицей саксонских королей Вфссекса
и где резня 1085 года, произведенная по приказанию Вильгельма Завоевателя, положила конец национальному сопротивлению, сохранил еще несколько средневековых памятников, из которых замечательны: стены нормандского зймка Ружмон, городская ратуша, построенная в пятнадцатом столетии, епископский дворец и в особенности кафедральный собор, основанный в начале двенадцатого века и заключающий прекрасные цветные стекла, любопытную живопись на камне, мастерски сделанные резные украшения из дерева. Тяжелое массивное здание собора, принадлежащее к различным эпохам, сохранило отъвремен его нормандских строителей только две башни трансепта или поперечного хода. Экзфтер некогда был приморским портом, и морские суда поднимались вверх по реке Экс до самаго
города. Затем, вероятно, фарватер обмелел мало-по-малу, и судоходство прекратилось; однако, рассказывают, что будто-бы когда представители общественного управления Экзетера, из гражданской гордости, установили такое правило, чтобы ни один житель города не смел носить господскую ливрею в пределах городской общины без предварительного разрешения мера и муниципального совета, то граф девонский, рассерженный этою дерзостью горожан, приказал завалить реку выше Топсгама, и эта деревня, принадлежавшая графу, сделалась с этой поры торговым портом всего бассейна реки Экс. В настоящее время вдоль течения этой реки, вверх от Топсгама, идет судоходный канал в 5 метров глубиною, при помощи которого экзетерские суда могут поддерживать непосредственные сношения с иностранными портами. Движение судоходства в Экзетерском порте 1891 г.: в приходе 924 судна, общая вместимость которых равнялась 74.332 тоннам (не считая каботажных судов с балластом).
Из других городов бассейна реки Экс, население которых превышает 5.000 душ, только два принадлежат к числу самостоятельных городских общин: Кредитов, на северо-западе от Экзетера, и Тивертон, на севере от этого города; Сент-Томас (SaintTliomas-theApostle) есть не более, как предместье Экзетера.
Города и городские общпны(1оимпв1иир8)Корнваллиса и Девоншира, имеющие свыше 5.000 жителей (в 1891 г.):
Графство Корнваллис (Comwall).
Камборнъ-14.700 жит.; Труро'-11.130 жит.; Редруть-10.324 жел.; Пензансъ-12.430 жит.; Фальмут с округемъ-11.660 жит.; Сент-Айвзъ-6.445 жит.
Графство Девонское (Dewonshire).
Плимут -84.248 жит.; Девонпорт - 54.803 жит.; Стонгаузъ-15.401 жит.; вместе-около 155.000 жит.; Экзетеръ-37.400 жит.; Торки-24.7 60 жит.; Барнстепль-13.060 жит.; Тивертонъ-10.890 жит.; Тависток - 6.915 жит.; Байдфорд (mun. borough)-7.900 жит.; Тенмут -8.290 жит.; Брикетам (townspip)-6.224 жит.; Ньютон- Абботь-10.950 жит.; Кредитомъ-4.207 жит.; Эксмуть-8.097 жит.; Дартмут -6.025 жит.; СентТомасъ- 8.240 жит. IV. Бассейн реки Северн и Бристольский залив.
ИИИроп, или Салоп, Ворсестер, Барвик, Гертфорд, Глостер, Сомерсет.
Бассейн Северна принадлежит, в своей верхней области, к территории княжества Б ал* 449
БАССЕЙН РЕКИ СЕВЕРН И БРИСТОЛЬСКИЙ ЗАЛИВ.
450
.лииского; но едва став судоходною для мелких судов, река эта вступает в пределы -собственно Англии и, постепенно изгибаясь к югу, орошает слегка наклонные равнины, над которыми господствуют в некотором расстоянии от берега холмы и крутые скаты плоской возвышенности. В своей совокупности шесть английских графств, границы которых приблизительно совпадают с границами бассейнов Северна, Авона и других рек, впадающих в Бристольский залив, представляют одну из тех областей Англии, где удобство сообщений, пологость скатов, плодородие почвы, прелесть и разнообразие пейзажей должны были особенно привлекать и удерживать население. Общее пространство этих шести провинций 17.197 квад, километров, а население их (в 1891 году) 2.759.617 душ, что составляет, в среднем выводе, 160 жителей на каждый квадратный километр.
Однако, некоторые возвышенности бассейна реки Северн, даже вне пределов княжества Валлийского, носят название «тори» и «горных цепей». В непосредственном соседстве с валлийской границей, группа вы­сот, которую огибает на севере долина Северна, поднимается более, чем на полкилометра: это Лонгмайнд, гора очень скромная по виду в сравнении с Сноудоном и другими высокими вершинами Валлиса, но одна из знаменитейших в геологической истории Англии, ибо эта маленькая группа силурийских скал есть, может быть, фундаментальный камень всего острова, центральное ядро, вокруг которого отложились с течением времени все другие пласты и формации Великобритании *). Гора Лонгмайнд и окружающие ее холмы соединяются с горными цепями Валлиса посредством побочных кряжей или отрогов; один из этих кряжей, перерезываемый Северном, замечателен своею живописною вершиною, называемою Реккин и воз­вышающейся на востоке от этой реки. Небольшая цепь Кли-Гильз (Clee-Hilis), немного более возвышенная, чем Лонгмайнд, тянется с севера на юг, к западу от Северна и параллельно его течению, продолжаясь далее другими, менее высокими грядами. Одна из этих гряд, Мальверн Гильз, славится своими живописными косогорами и холмами, чистотою воздуха, прелестью своих рощ, долин, журчащих ручьев; она усеяна вилла­ми и отелями, тогда как её продолжение в южном направлении, группа высот, известная под именем ДинФорест (Dean Forest пли Forest of Dean), представляет область фабрик и заводов, перерезанную по всем на
* ) Rodsrick Jlurchison, „Siluria, the History of the oldest rocks“.
правлениям каменноугольными копями и залежами железной руды, которая здесь содержит до двух третей чистого металла. На востоке от Северна почва также поднимается кое-где в виде крутых кряжей и холмов; главная цепь в этой местности-холмы Котсвольдс, которые тянутся с северо-востока на юго-запад, вдоль прибрежных равнин нижнего течения Северна, и которые получили это название от своих многочисленных cots или пастушьих хижин; в свою очередь, оии сообщили свое имя одной из наиболее ценимых пород овец; оолитовые скалы цепи Котсвольдс покрыты короткою, сочною травой, от которой и зависят превосходные качества этой овечьей породы. Эта цепь оканчивается на севере от реки Авон и от гогорода Ват, который она окружает живописным амфитеатром холмов; даже на южной стороне Авона возвышается уединенная горка, принадлежащая к той же формации. Скалы окрестностей Бата приобрели известность в палеонтологии своими многочисленными ископаемыми остатками допотопных животных: между прочим, там были найдены исполинские кальмары (чернильницы), из которых некоторые имели еще чернильные мешки, так что живописцы могли пользоваться этой ископаемою каракатицею для акварельных рисунков.
Около своего выхода долина Северна съуживается между отрогами Валлийских гор и цепью холмов Котсвольдс, тогда как далее, на севере, равнины занимают значительное пространство: совокупность бассейна этой реки и её притока Авона, состоящая из триасовых формаций, имеет форму треугольника, вершина которого обращена к югу. В предъидущую геологическую эпоху скалы из каменноугольного известняка, от которых теперь остались только холмы Мендип-Гильз, соединяли морской берег Сомерсета с горами Валлиса. Три параллельные мыса, составлявшие некогда часть этой соединительной цепи, вы­двигаются за линию берега, которая образована горными породами, легче разрушающимися, а на Валлийском прибрежье другой мыс, состоящий также из каменноугольного известняка, выступает им навстречу: укрепленные островки с полу-английскими, пол у-датскими названиями, Ф лет-гольм, Стин-гол ьм (Flat-hulm, Steep-holm, то-есть «плоский островъ», «остров с крутыми берегами») и многочисленные, скрытые под водой, банки соединяют два уцелевшие куска цепи через лиман реки Северн: эта гряда островков и подводных камней составляет естественную раздельную линию между Бристольским заливом и лиманом в собственном смысле. Приводим высоту холмов бассейна Северна, выраженную в метрах: 451
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 452
Лонгмайндъ-510 м.; Рфккинъ-402 м ; КлиГильзъ-550 м.; Мальверн-Гильз или Вустершир-Биконъ- 395 м.; Дин-Форесть-275 м.; Клив-Гиль (Котсвольдс)-345 м.; БлекъДаун (Мендип-Гильз)-325 м.; СтипъГольмъ-73 м.
В сравнении с большими реками континента Европы, Северн представляется незначительным потоком. Количество дождевой воды, выпадающей в его бассейне, которое составляет, в продолжение года, слой вышиною около трех четвертей метра, было бы достаточно для питания большой реки, катящей ЗОО кубич. метров в секунду, если бы весьма значительная часть, может быть, половина, этой жидкой массы не расходовалась на питание растений и животных, не терялась в глубоких трещинах почвы, или не испарялась в воздух. Только при помощи искусственных сооружений удалось превратить Северн до Вустера в ряд шлюзованных бассейнов, где глубина воды никогда не бывает менее 2 метров 40 сантиметров. Многие на­зывают реки У ай, Уск, Бристольский Авон притоками Северна; по в действительности это независимые реки, изливающиеся непосредственно в лиман и усиливаемые приливною волной, которая поднимается далеко вверх по их руслу. Вот числовые данные, показывающие величину этих четырех рек и их бассейнов:
Нигде в Европе морской прилив не достигает такой огромной высоты, как в Бристольском заливе: это объясняется тем, что в действительности он состоит здесь из трех приливов, которые в одно и то же время вступают в этот залив и сливаются в один исполинский вал. Одна из этих приливных волн, идущая прямо из Атлантического океана, движется вдоль берега, начиная от мыса Лендсэнд; другая, отраженная от берегов Ирландии, проникает в лиман Северна через середину залива; наконец, третья волна, распространяясь из се­верной части Ирландского моря, встречает предъидущую на широте мыса Сент-Дав ид и соединяется с нею. удвоивая её высоту. Эта громадная жидкая масса, почти всегда красная и мутная, вследствие размывания водами береговых скал, поднимает уровень Бристольского залива на 12 или 13 метров над го ризонтом низкого стояния моря; во время больших приливов, в период новолуния и полнолуния, разность высот прилива и отлива превышает 18 метров в Чипстау, на устье реки У ай '). В часы отлива лиман Северна,, где проходит отливная волна, усиленная речными водами, принимает вид настоящей реки; в иных местах поток имеет не более200 или ЗОО метров расстояния от берега до берега. Некоторые из окаймляющих егомелей имеют твердые берега, хорошо ограниченные, которые волны моря гложут так же, как и берег материка; между устьем реки У ай и устьем Авона скалы даже образуют ложе, по которому вытекают воды отлива. Этими скалами воспользовались для того, чтобы утвердить на них столбы и сваи жете. проведенных от обоих берегов и выдвинутых далеко в лиман; построенные там железные дороги, соединенные ныне паровым паромом, без сомнения, будут раноили поздно соединяться посредством путевода в 2.700 километров длиною. На широте валлийского берега песчаная и тинистая мель, известная под именем Welsh Grounds (Валлийская мель) и усеянная кое-где лужами стоячей воды, тянется на пространстве 30 квад, километров слишком; точно также вдоль берегов собственно Англии расстилаются необозримые песчаные равнины. Большие суда, которые не воспользовались часом прилива, чтобы войти в гавани и стать в доки, должны бросать якорь в глубоких рвах фарватера, потому что песчаные мели во многих местах затрудняют проход, и даже устья рек У ай и Авон иногда бывают совершенно заперты во время отлива. Что касается маленьких рыболовных шлюпок, то они ожидают наступления прилива на песках, где быстрая убыль воды заставила их
остановиться. Матросы видят белеющий вдали гребень волн, несущихся с открытого моря; они явственно слышат голос океана, вступающего в залив; еще немного-и река, катившая свои воды в лиман, вдруг останавливается и начинает течь в обратном направлении; берега съуживаются все более и более; набегающие волны уже доходят до самого судна, они роют песок у него под килем, приподнимают шлюпку последовательными толчками и, наконец, сдвигают ее с мели: кормчий хватается за руль, и судно опять плы­вет по морю в том самом месте, где за несколько минут перед тем расстилалась голая песчаная равнина. Выше лимана, в съуженном ложе реки, морской прилив, замедляемый неровностями дна и узким каналом речного русла, сопровождается так называемым маскаретом (mascaret), подобнымъ
Kinahan, „Quarterlv Journal ofGeological Society", i feb. 1877.
453 БАССЕЙН РЕКИ СЕВЕРНЪ
«баре» (Иа barre) в устье Сены и состоящим в том, что на реке вдруг образуется огромная волна, быстро движущаяся в виде водопада и сопровождаемая рядом других волн, ударяющихся с страшной силой друг о друга: англичане называют это явление бором (Ъоге). Во время больших приливов в период новолуния и полнолуния волны маскарета, распространяющиеся в Северне до Глостера, имеют не менее метра или полутора метра высоты, и их внезапный удар может потопить мелкие суда. Прибрежные жители извещают друг друга сигнальным криком «Flood О! Flood О!» (прилив!), передаваемым с одной стрелки на другую, и лодочники приготовляются к принятию удара. Эти внезапные волны, часто гонимые к тому же бурным ветром, очень опасны для берегов, так что принуждены были укрепить берега, построив вдоль пх так называемые Seawalls, огромные плотины, которые тянутся, на пространстве нескольких верст, от одного мыса до другого.
Бассейн реки Северн есть одна из тех областей Великобритании, которые по своему положению должны иметь особенно-важное торговое значение, так как он соприкасается своими пределами, с одной стороны, с каменноугольными округами княжества Валлийского, с другой - с металлоносными местностями Корнваллийского полуострова, тогда как восточные его притоки переплетаются, в самом центре Англии, с притоками Трента и Темзы. Но главная выгода страны та, что она обладает обширным заливом (Бристольским), занимающим столь благоприятное положение для международной торговли с землями, ле­жащими по другую сторону Атлантического океана, и составляющим, как раз под тою же шпротой, географический pendant лимана Темзы. На линии, проведенной от Лондона до Бристоля, Англия как будто разрезана двумя заливами, глубоко вдающимися внутрь твердой земли; достаточно бросить взгляд на карту, чтобы придти к заключению, что два важнейшие коммерческие пункта нации должны занимать именно оконечности этого разреза: с одной стороны, город, обращенный к Европе, который ведет торговлю с соседними народами; с другой-порт, стоящий лицом к Новому Свету. II действительно, Бристоль долгое время был главным рынком внешней торговли Англии. Однако, этот город должен был уступить первенство Ливерпулю, географическое положение которого представляет, правда, меныпия выгоды сравнительно с по­ложением Бристоля, но который зато сделался портом первоклассной промышленной области, обогащаемой своими копями, соляными и каменноугольными, своими железными рудника и БРИСТОЛЬСКИИ ЗАЛИВ. 454
ми и в особенности фабриками и заводами всякого рода.
Шрузбери (Shrewsbery), первый скольконибудь значительный город, через который протекает Северн, по выходе его из пределов Валлиса, был прежде крепостью, и занимаемый им высокий полуостров иа повороте реки был сильно укреплен каменными стенами и нормандским замком, от которых до сей поры сохранились остатки внушающего вида; ни один из старинных городов Англии не может похвалиться более обширными пли богаче украшенными домами в стиле Возрождения. Шрузбери, родина Дарвина, есть древний Пенгверн валлийцев; в настоящее время это главный и, вместе с тем, самый значительный город графства Шроп или Салоп; он унаследовал роль, которую играл во времена римлян Урикониум пли Вирокониум, ныне деревня Рокчестер; большая часть предметов, найденных при раскопках, произведенных на месте этого римского го­рода, хранится в шрюзберийском музее. Занимая выгодное положение у подошвы горы Реккин (Wreckin), от которой, может быть, произошло его название, при слиянии рек Северна и Тамара и при бифуркации больших римских дорог, Урикониум (Uriconium) был одним из главных городов Британии: стены его, общее протяжение которых равнялось 5 километрам, заключали пространство вдвое большее того, какое занимал тогдашний Лондон (Londinium); там до сих пор видны следы форума, театра и амфитеатра ’)• Северная часть Шропшира, где находятся городки Освестри, Эллесмус, Уитчорч, менее населена, нежели окрестности Шрузбери; но самые многолюдные местности лежат ниже по течению Северна, который пересекает горный округ Кольбрукдэль, где живут массы рабочего люда, извлекающего из почвы железо и каменный уголь и перерабатывающего руду на огромных плавильных и чугуннолитейных заводах. Производство рудников Кольбрукдэльского округа в 1870 году дало следующие результаты: каменного угля было добыто 1.343.000, а железной руды 374.443 тонны. Здесь сгруппированы промышленные города: Веллингтон, Шифналь, Медли, ДолиМагна, Венло к и другие; но весьма вероятно, что эти города придут в упадок так же быстро, как они выросли. Вся западная часть каменноугольного бассейна уже истощена и не разработывается более, так что теперь па обширных пространствах видны только покинутые заводы, копи и груды шлаков и
’) Thomas Wright, „Uriconium11; -„The Celt, the Roman and the Saxon“. 455
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 456
обломков, которые мало-по-малу покрываются слоем земли; рано или поздно дерн и кустарник придадут им такой же вид, какой имеют горки естественного образования. Через несколько лет все слои старого бассейна, которых теперь остается не больше трети, будут окончательно разработаны,ппромышленники принуждены будут переселиться па восток, где пласты каменного угля продолжаются под горными породами пермской формации и под новым красным песчаникомъ1 ).Недалеко от кольбрукдэльских заводов в 1779 году через Северн был проведен железный мост, первый в свете по времени посеройки; этот мост существует и до сих пор: он постоит из одной арки, имеющей около 35 метров в пролете и перекинутой с одного на другой берег реки, которая в этом месте представляет еще скромный поток.
На юге от этого мануфактурного округа р. Северн встречает старинный и живописный город Бриджпорт, который она делит на две равные части. С этой стороны Бриджпорт,-последний город Шропшира; во на западе от цепи холмов Кли-Гильс маленькая речка Тим, приток реки Уай, проходит у подножия городка Ледло (Ludiow) и скалы, на которой высится замок того же имени, одна из обширнейших и наилучше сохранившихся средневековых крепостей, какие еще существуют в современной Англии. В силурийских горных породах, на которых стоит Ледловский замок (Ludiow Castle), были открыты первые следы земных растений и рыб: с той поры городок этот сделался одним из святых мест для английских геологов.
Значительнейшие города Шропшира: Шрузбери (munic. borough)-26.967 жителей; Венлок (munic. borough) - 15.703; Шифналь (township)-6.516; Уитчорч (township)- 6.400; Долп-Магна (township)-7.000; Медли (township)-8.177; Освестри (munic. borough) - 8.496; Веллингтон (local board)- 5.910; Эллисмпр (township) - 5.780; Бриджпорт (raun. borough) - 5.723; Ледло (municipal borough)-4.460 жителей.
Самый большой город графства Ворсестер, Додай (Diidley), лежит вне бассейна р. Северн, в округе графства Стаффордшир, и, так же, как город Ольдбери, составляет в действительности часть огромной промышленной аггломфрации Бирмингема и Вольвергамптона. Но и графство Ворсестер заключает несколько важных мануфактурных городов, между прочим: Киддерминстер, лежащий на реке Стер, маленьком восточном притоке Северна; фабрики этого города рассыпают по всему свету выделываемый ими трип и ковровый товар всякого рода, представляющий труд многих тысяч рабочих. Кроме !) Edward Hull, „The Coal-Fields of Great Britain".
того, в Киддерминстере есть шерстопрядильные фабрики, металлургические заводы, строительные мастерские. Город Стербрпж (Stonrbridge), лежащий в соседстве с каменноугольными копями Стаффордшира, занимается преимущественно стеклянным и кирпичным производством. Обширная торговля тяжелыми товарами производится по каналу реки Стер, который оканчивается у города Стер порт, по­строенного при впадении этой реки в Северн. На востоке, в области холмов, отделяющих бассейн Северна от бассейна Трента, находим городские общины Реддич, Бромсгров, Бальсаль, Кинге-Нортон,которые принадле­жат уже к промышленному кругу притяжения Бирмингема, и жители которых занимаются главным образом фабрикациею иголок, булавок, гвоздей. По словам Миллера1), тяжелый заводский труд не уменьшил при­родной красоты расы, очень замечательной особенно у женщин этого края, тогда как в области холмов Мальверн-Гильз, где воздух такой здоровый, население, вообще говоря, довольно некрасиво.
Ворсестер, или Вустер (Worcester), главный город графства того же имени, есть вместе с тем и самый значительный из его городов, после Додан. Это древняя римская станция или военный пост, как показывает слово castra (по-латыни «лагерь»), измененное в cester, которым оканчивается его название; музей его, помещающийся в ограде одного старого замка, заключает прекрасную коллекцию глиняной посуды и других предметов римской эпохи. В средние века Вустер был довольно важным городом; во время пуританской революции, в 1651 году. Кромвель одержал здесь решительную победу над роялистами. В кафедральном соборе, часть которого была построена еще в тринадцатом столетии, можно видеть великолепную резьбу на камне и на дереве, а также многочисленные надгробные памятники. Город лишился своей мануфактурной промышленности (ковры и шерстяные материи), которою завладел Киддерминстер; но он и теперь фабрикует уксус, перчатки, а фарфоровые его изделия пользуются обширною известностью, так что Вустера, можно назвать английским Севром. Вместе с тем это один из центров комфорта, увеселений, изящного общества, один из городов, куда приезжают на житье богатые семейства из всех частей Англии. В соседстве с Вустером, на склонах цепи холмов Мальверн-Гильз, на одном из которых стоит древний лагерь, вполне сохранившийся, находятся минеральные воды, славящиеся на всю Великобританию, как-то: Большой Маль*) Hugh Miller, „First impression of England and its people“. 457
БАССЕЙН РЕКИ СЕВЕРН II БРИСТОЛЬСКИЙ ЗАЛИВ. 458
верн, Западный Мальверн, МальвернъЛинк; нигде, па всем пространстве Британских островов, гидротерапия не практикуется
Вустера, недалеко от Кленса, существует соляной ключ, который бьет из земли по средине городка Друатвич. До разработки за


своею славой, слегка сернисты, тогда как на востоке отъ
лежей каменной соли, находящихся близ Честера, этот соляной фонтан имел весьма важное экономическое
значение.
Река Авон, восточный приток Северна, 459
ГЛАВА XI - БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
460
берет начало в местности, лежащей ближе к Северному морю, нежели к Бристольскому заливу: она зарождается в Нортгамптоншире, недалеко от холма Нэзби, приобревпиого известность в английской истории по нанесенному здесь в 1645 году роялистам поражению, и вскоре после того вступает в пределы графства Барвик, в котором она является главным потоком. Первый город, здания которого отражаются в водах этой реки, Ругби, прославившийся своею «грамматическою школой», которая была основана в
половине иииестнадцатого столетия и получила в ту эпоху в дар около четырех десятин земли в окрестностях Лондона; этот клочок земли, приносивший в то время только 8 ливров в год, теперь застроен домами, которые дают не менее 150.000 франков дохода. Школа, помещающаяся в обширном готическом здании с пристройками новейшего времени, была преобразована в нынешнем столетии доктором Арнольдом, который с успехом ввел в ней разные улучшения; в наши дни это учебное заведение насчитывает у себя около пяти сот воспитанников. Западнее, на возвышенности, господствующей над маленьким боковым притоком Авона, расположен более важный город, имя которого, Ковентри, напоминает еще большой монастырь, вокруг которого сгруппировались его первые дома: в старину это было место религиозных празднеств и процессий, и связанные с ним легенды и народные поговорки свидетельствуют о славе, которою он пользовался во всей остальной Англии; его старая церковь Михаила Архангела принадлежит к замечательнейшим памятникам готической архитектуры, какие существуют в Великобритании. Ковентри в былые времена обогащался от своих суконных фабрик; затем, после отмены Нантского эдикта, переселившиеся сюда французские эмигранты принесли с собою две новые отрасли мануфактурной промышленности- ленточное и часовое производство, которые и до сей поры составляют главный источник коммерческого процветания этого города. Соседние городки, Фолесгиль, Бедворт, Нонптон, лежащие на севере, в том же речном бассейне, также принимают участие в фабрикации лент. После Бирмингема, который один заключает больше половины всего населения Варвике кого графства, Ковентри-важнейший промышленный центр этого края. Знаменитая писательница Джордж Эллиот родилась близ Нонитопа, в 1819г.
Город Барвик (Warwick), давший свое имя всему графству, построен на берегу Авона, почти в центре той части Англии, северную границу которой составляет река Гумбер. Он играл довольно важную роль в истории английского народа. Здесь, на высокой скале,
омываемой волнами Авона, высится известный варвикский замок, «возводивший королей на царство»; мало найдется средневековых зданий, которые бы имели такой величественный вид и такие обширные размеры, как этот громадный памятник. Варвикский замок, до сих пор еще обитаемый и даже увеличенный новыми роскошными пристройками, заключает в своих аппартаментах прекрасные коллекции оружия, драгоценных картин в особенности портретов, и знаменитую римскую вазу, найденную в вилле императора Адриана и известную теперь под именем «варвикской». Этот пышный дворец окружен садами и великолепным парком, среди которого извивается серебристою лентой река Авой. С высоты его башен можно разглядеть вдали развалины другого замка, Кенильвортского, в котором некогда давались такия блестящие пиршества, и где совершилось столько трагических сцен. Руины Кенпльворта, частию реставрированные и заключающие драгоценные остатки произведений искусства эпохи Возрождения, составляют одну из самых любимых целей прогулки для иногородних посетителей, которые массами приезжают со всех концов Англии в Лимингтон Прайоре или Лимпнгтон-Спа. Этот город минеральных вод и увеселений, бывший еще в 1811 году деревней с какими-нибудь 500 жителями, теперь вдвое многолюднее своего соседа, Барвика, от которого он отделен лишь рекою Авой и её притоком Лим, и на встречу которому уже выдвигаются новые аллеи, обставленные домами. Серные и железные источники привлекают в Лимингтон многочисленную толпу больных и здоровых посетителей, и город умеет надолго удерживать этих гостей балами, собраниями, концертами, так же, как и более серьезными учреждениями: школами, музеями, библиотеками. Впрочем, с этою областью связано так много воспоминаний, исторических и литературных, что она сделалась для англичан как-бы святою землей. Первый город, через который протекает Авой ниже Барвика и Лимингтона,- Стратфорд, место рождения Шекспира. Дом, где жил, может быть, и родился поэт, существует еще, и мало найдется памятников старины, которые бы пользовались таким благоговейным почитанием, как эта убогая лачуга, превращенная теперь в музей: последний потомок рода Шекспиров был выгнан из этого жилища в начале нынешнего столетия по причине крайней бедности ‘). Невдалеке от этого исторического дома, в новейшее время, на средства, собранные поклонниками Шекспира, построен национальный театр, где играют его пьесы, и в кото’) Charles Knight, „The Land we live in“.
4Ы БАССЕЙН РЕКИ СЕВЕРНЪ
ром находится библиотека сочинений и галлерея предметов искусства, относящихся к великому поэту и его творениям. В окрестностях, где на каждом шагу встречаешь местности и деревни, упоминаемые Шекспиром в его драмах и балладах, можно еще видеть кое-какие остатки лесов, куда он в молодости ходил тайком охотиться на чужой земле.
Река Авон, уже судоходная у Стратфорда, немного ниже этого города покидает территорию графства Барвик; затем, пройдя мимо городка Ивзгам (Evesham), где из зданий замечательна величественная башня древняго И БРИСТОЛЬСКИЙ ЗАЛИВ. 462
нику, в надежде получить здесь исцеление от болезней и немощей. В расстоянии менее одного километра от Тьюксбери находится так называемый «окровавленный лугъ», где происходила, в 1471 году, последняя битва в войне Алой и Белой розы.
Значительнейшие города графств Ворсестер и Барвик, лежащие в бассейне реки Северн:
Ворсестершир:
Ворсестер (municipal borough)-34.000 жителей; Кинге-Нортон (township)-36.oOO; Киддерминстер (municipal borough)-24.800;

Дом Шекспира.
аббатства, некогда очень могущественного, она соединяется с Северном у города Тьюксбери (Tewkesbury), где тоже есть развалины обширных монастырских строений, которые теперь реставрируются. Оба эти городка были свидетелями решительных битв. В окрестностях Ивзгама существует источник, доныне носящий название «колодца битвы» (Battle Well) и указывающий место, где, по преданию, граф Симон де­Монфор, храбрый боец английского феодального порядка, пал, пораженный на смерть в знаменитой «сече» (murder) 1265 г. По словам легенды, этот ключ чудесным образом стал бить из земли рядом с поверженным телом убитого предводителя, и с той поры в течение столетий пилигримы приходили толпами к этому источБальсаль (local board)-30.580; Стурбридж, или Стербридж (local board)-9.386; Клене (township)- 10.200; Бромсгров (local board)- 7.930; Реддич (local board)-7.700 жителей.
Варвикшир:
Ковентри (county borough)-52.720 жителей; Лимингтон (local board)-26.930; Барвик (municipal borough)- 12.000; Ругби (local board)-11.260; Ыонптон (local board)- 11.580; Стратфорд-на-Авоне (local board)- 8.320; Фолесгиль (township)-8.000; Бедворт (township)-5.380 жителей.
На юге от Авона река Северн не получает более притоков, кроме простых ручьев: она уже приближается к морю, и приливная волна Атлантики, поднимаясь вверх по лиману, уже 463
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
464
соединяется с речными водами. В этой части своего течения Северн омывает Глостер ((iloucesfer), главный город графства того же имени (Глостершира) и приморский порт, хотя он лежит на значительном расстоянии от океана. В этот порт могут приставать даже большие суда, вмещающие до 400 тонн груза; но чтобы избегнуть продолжительного плавания по многочисленным извилинам реки и резких перемен уровня воды, вследствие чередования прилива и отлива, суда принуждены подниматься по каналу, проведенному прямо из лимана в глостерские доки. Окруженный необыкновенно плодородными полями, город этот вывозит в большом количестве земледельческие продукты, а также произведения своей фабричной промышленности; он имеет, между прочим, большую фабрику вагонов. В соседнем городе, Страуде (Stroud), выделывается много сукон. Глостер сохранил от средневековой эпохи собор, строившийся в разные времена и в разных стилях, но, несмотря па то, представляющий в целом грандиозное здание; почти весь восточный фасад занят великолепно разрисованными стеклами, а орнаменты хор, сделанные около 1330 года, отличаются необыкновенно изящною работой.
Как Варвик был превзойден по важности своим соседом Лимингтоном, городом минеральных вод, так и Глостер должен был уступить первенство бывшей деревне Чельтенгаму (Cheltenham), которая далеко опе­редила его в отношении числа жителей и богатства. Эта деревня «Чельтъ», так же, как и Лимингтон, обязана своим благосостоянием минеральным источникам, её минеральные воды, содержащие в себе соду, были открыты в начале восемнадцатого столетия, и доктора стали посылать сюда больных; число посетителей вод увеличивалось с каждым годом, однако, в J800 году население Чельтенгама еще не превышало 3.000 душ.
Быстрое возрастание города начинается преимущественно с половины нынешнего столетия, и теперь его заведения минеральных вод, его отели, его здания для собраний и концертовъ-настоящие дворцы; ни один город с модными минеральными водами не может похвалиться большею роскошью и блеском. Но главное, что удерживает здесь многочисленную фешенебельную публику, которая толпится на улицах и в общественных садах Чельтенгама,-это здоровый климат и очаровательные, живописные долины между известковых скал, в окрестностях города. Из всех больших городов Англии Чельтенгам отличается наименьшею смертностью.
Другие города графства Глостер находятся не в бассейне Северна, а в областях других независимых рек, впадающих непо средственно в Бристольский залив. Точно также города Герифордшира принадлежат к бассейну самостоятельной реки Бай пли Уай (Wye). Впрочем, города эти не многочисленны, и только два из них, Герифорд и Леоминстер, имеют некоторую важность. Леоминстер, лежащий в гористой местности, важен, главным образом, как рынок для земледельческих произведений. Герифорд, занимающий очень выгодное географическое положение, близ того места, где река Уай переменяет восточное направление на южное, находится в точке встречи многих дорог, у исторических ворот, ведущих в княжество Валлийское: в настоящее время здесь сходятся пять рельсовых путей. Торговая деятельность этого города весьма значительна. Из зданий его замечателен кафедральный собор, один из великолепнейших храмов Англии, заключающий, между своими сокровищами, старинную, грубо сделанную стенную карту, которая считается одним из драгоценнейших географических памятников завещанных нам эпохой средних веков. Эта карта, служившая некогда украшением одному из алтарей герифордского собора, представляет, довольно аляповато, известный в то время свет, с чудовищными расами людей, которыми воображение наших предков населяло отдаленные страны; интересно, что рисовальщик, раскрашивавший карту, не всегда находя в надлежащем месте достаточно пространства для помещения своих пояснительных картинок, не стеснялся и вклеивал их туда, где былопросторнее, вследствие чего обезьяна очутилась в Норвегии, скорпион попал на берега Рейна, а зубр забрел в Прованс. Д’Авезак, которому мы обязаны тщательным изучением этой карты, полагает, что она была составлена в 1314 году, или, по крайней мере, между 1313 и 1320 годами ’).
Имя Герифорда приобрело известность не только в науке, но также и в истории искусств: в этом городе родился знаменитый комик Давид Гаррик, и здесь же актрисы Сиддонс и Кембль начали свою драматическую карьеру.
Города Герифордшира, имеющие более 5.000 жителей (в 1891 г.):
Герифордъ(тпписира1 Ьогоид11)-20.270жит.: Леоминстеръ-5.675 жит.
На полуострове, который тянется на юг к лиману, между реками Уай и Северн, и который заперт на оконечности древним окопом, воздвигнутым, как полагают, римлянами, встречаются лишь местечки и го­родские общины с разбросанными домами, как например, Ныоланд, лежащий близ р.
’) „Bulletin de la Societe de Gdographie de Paris“, novem, et dec. 1861. 465 БАССЕЙН РЕКИ СЕВЕРН И БРИСТОЛЬСКИЙ ЗАЛИВ.
У ай; но под большими лесами, покрывавшими прежде эту территорию, были найдены залежи каменного угля и рудные месторождения, благодаря которым в крае появились обширные металлиргуческие заводы: вся эта местность образует промышленный округ, известный под именем Форест-ов-Дин; железные дороги разветвляются здесь на множество побочных и соединительных путей, проведенных между фабриками, копями, рудниками и деревнями, населенными рабочим людом.
46С»
населения устремился к низовьям реки, где следуют один за другим два многолюдные города Бат и Бристоль, с их обширными предместьями.
Баи (Bath), главный город графства Сомерсет, расположен на пологих скатах холма, обращенного на полдень и огибаемагоизвилиной реки Авон. На востоке, возвышенный холм, обрывисто обрезанный камнеломамп, господствует над ущельем, из которого вырывается река, текущая далее поравнине: виллы, группы изящных

загород Внутренность Глоетерскаго монастыря.
Бассейн Авона Бристольского, хотя и менее обширный, нежели бассейн Авона Варвикского и Авена Салпсберийского, обнимает, однако, значительную часть графств Вилье, Глостер и Сомерсет. В верхней области этого бассейна, изобилующей древними могилами, надгробными камнями, укрепленными лагерями, по плоской возвышенности рассеяно несколько неважных городов, как-то: Чишпенгам, славящийся своими сырами; Кальи или Кон (Сайп); Мальмесбери, где родились историк этого имени и философ Гоббес; Дивайзис (Devizes), Вастбери, Траубридж, Фром, имеющие суконные фабрики. Потокъ
ных домов повсюду виднеются на высотах и в долинах: с первого взгляда узнаешь один из тех городов с модными минеральными водами, куда приезжает больше людей, путешествующих ради удовольствия, не­жели действительных больных. Уже во времена римлян эти воды, носившие тогда название Aquae Sulis, пользовались известностью,, и на многих из найденных здесь древних камней богиня Sulis, которую чтили также и в галльской Бретани, изображена рядом с Минервой *)• Ио от прежней славы Бата оста‘1 Ernest Desjardins, „Рукописные заметки".
467
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
468
лась только тень. В восемнадцатой!, столетии, один царь моды, некий мистер Наш умел привлекать в Ват, посредством разного рода увеселений, балов и игры, все фешенебельное общество Англии; теперь же построенные им роскошные здания имеют вид печали и запустения; блестящая публика не толпится уже под колоннадами этих великолепных памятников и на окружающих их площадях. Лимингтон, Чельтенгам, Мальверн и города на морском берегу заменили Ват, как центр притяжения богатых посетителей вод; в наши дни преимущественно буржуа, обладающие скромным достатком, избирают столицу Сомерсетшира своею резиденцией. Кроме пышных зданий прошлого столетия, Ват может с гордостью указать на прекрасную монастырскую церковь. Суконная промышленность, некогда очень процветавшая в этом крае, не существует более; точно также город получает теперь из Лондона почти всю писчую бумагу, носящую штемпель местных, т. е. батских, фабрик. Из сынов Бата более всех прославился мореплаватель Парри, который до исследований Маркгама и Локвуда проник наидалее по пути к северному полюсу. Знаменитый астроном Вильям Гершель, первый из своей династии, был долгое время музыкантом в Бате; там же он и начал свою карьеру ученого.
На западе от Бата река Авон протекает мимо большой городской общины Виттон, лежащей на правом её берегу, и вскоре затем развертывает свои извилины в Бристоле, одном из самых деятельных городов Англии.
В четырнадцатом столетии этот город, по степени важности, почти не уступал столице государства: когда король Эдуард III сделал воззвание ко всем приморским городам страны о доставлении флота для осады Кале, на долю Бристоля пришлось поставить 24 корабля, тогда как Лондон должен был снарядить только одним кораблем больше. В эпоху больших морских экспедиций, следовавших за открытием Нового Света, этот порт на реке Авон был одним из главных исходных пунктов дая судов, предпринимавших первое плавание к неведомым землям. Так, в 1497 г. из Бристоля отправился корабль «Матиасъ», на котором Себастиано Габотто, венецианец генуэзского происхождения *), пристал к твердой земле Америки, - вероятно, к Лабрадору,-за четырнадцать месяцев до того дня, когда Христофор Колумб вступил па берег континента открытой им части света *). И в нынешнем столетии Бристоль опередил другие
* ) D’Avezac, „Bulletin de Иа Societe de Gdographie".
’) Oscar Peschel, „Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen“.
приморские города Европы в том отношении, что из его гавани отплыло первое паровое судно, отважившееся пуститься через океан к новому континенту: в 1838 г. пароход «Great Western», под командою капитана Госкена, вышел из устья Авона и благополучно достиг Нью-Йоркского порта. Однако, как мы сказали выше, Бристолю не суждено было воспользоваться важнейшими плодами его попыток: главным портом трансатлантического пароходства и местом снаряжения судов, идущих в Америку, сделался Ливерпуль. Впрочем, относительный упадок Бристоля начался гораздо ранее, лет сто слишком тому назад, и граждане его должны винить самих себя за, успехи, которые делал их соперник, Ливерпуль, в ущерб их интересам. Обладая тиранническими привилегиями, замаскированными, как это обыкновенно бывает, под именем «вольностей», они позволяли иногородным и иностранцам селиться в их городе не иначе, как в качестве людей низшего звания, пользующихся менее широкими правами, и заранее отнимали у них всякую возможность инициативы, подчиняя их многочисленным стеснительным формальностям. Таким-то образом утратились мало-по-малу значительные выгоды, даваемые Бристолю его исключительным географическим положением и приобретенные торговыми связями ’)•
Несмотря на то, Бристоль все еще принадлежит к числу важнейших и наиболее посещаемых коммерческих портов Великобритании. Река Авон,усиливаемая приливною волною, повышающею уровень её вод на 6- 10 метров, смотря по эпохе прилива, доступна для самых больших судов, которые могут подниматься по ней до самого города, где они находят пристанище в обширных доках, запираемых в часы отлива. В начале нынешнего столетия дая Авона было выкопано новое русло на всем пространстве его прохождения через Бристоль, а старое ложе, расширенное и снабженное шлюзами, набережными, боковыми бассейнами, было превращено в гавань, так же, как и устье реки Фром, которая у самого подножия собора изливала свои воды в Авон. Бристольские доки тянутся извилистою линией на пространстве около пяти километров, но и они едва достаточны, чтобы вмещать всю массу судов, принимающих и отдающих грузы на набережных Бристоля. Движение судоходства в Бристольском порте в 1891 году представляло следующие цифры: прибыло 8.158 судов, вместимостью в 1.301.544 тон.; вышло 7.804 судна, вместимостью 1.296.393 тонны. Коммерчфсский флот Бристоля в том же го
* ) Halley, „Atius maritimus et commercialis11.
469
БАССЕЙН РЕКИ СЕВЕРН II БРИСТОЛЬСКИЙ ЗАЛИВ.
470
ду состоял из 177 морских судов, общая вместимость которых равнялась 39.346 тоннам. Обороты внешней торговли этого порта в 1891 г.: ввезено иностранных товаров на сумму 10.123.709,вывезено заграницу бри­танских произведений на сумму 1.372.841 ифунт. стерл. Главные предметы ввоза составляют строевой лес, привозимый преимущественно из Норвегии, разного рода хлебный товар, доставляемый из России, из дунай­ских стран, из Нового Света, и сахар тростниковый и свекловичный, получаемый из Бразилии, с о. Кубы, с Зондских островов и из Франции. Что касается отпускной торговли, то Бристоль вывозит в большом коли­честве произведения собственной промышленности: сахар-рафинад, бумажные материи, истекла, металлы в изделиях, машины, сигары, мыло, воск. .Если этот торговый центр не может похвалиться первенством между английскими городами ни по какой отрасли промышленной деятельности, то он по крайней мере отличается разнообразием своих мануфактур. Под рекой Авон и частию её бассейна тянутся пласты каменного угля, не очень мощные, но дающие превосходное топливо, употребляемое на бристольских фабриках и верфях. Фабрикация сукон, введенная в Бристоле фламандскими ремесленниками в царствование Эдуарда III, перешла в другие места, преимущественно в Глостер.
Город в собственном смысле расположен к северу от Авона, то-есть на правом его берегу, принадлежащем к территории графства Глостер, в гористой местности, где, некоторые даже различают семь холмов, как в Риме; но он раскинулся далеко за черту своих прежних пределов. На юге, в графстве Сомерсет, он продолжается обширным предместьем Бедминстер; холм, «отделяющий его от разростающейся общины Вфстбери на Триме (Westbury-upon-Trym), усеян виллами и дачами; на западе он уже слился в один город с Клифтоном, который в прошлом столетии был маленькою деревней, куда бристольские негоцианты отпра­влялись отдыхать от своих трудов; теперь крутой холм, на котором были рассеяны отдельно стоявшие загородные дома, покрылся монументальными постройками. Вдоль Авона, который ниже Бристоля бежит в узком ущелье на протяжении почти 5 километров, тянется ряд палаццо и отелей, доминирующих над рекой с
высоты береговых утесов; висячий мост об одном пролете перекинут через реку на высоте 75 метров над уровнем воды в часы отлива. Этот мост, эти загородные замки и дворцы, рассеянные в окрестностях рощи- составляют, вместе с кафедральным собором нормандского стиля, с готическою церковью св. МаГеография Реклю т. IV.
рип (Saint Магу Redcliffe) и с колокольнею св. Стефана, построенною в 1472 году, главные достопримечательности Бристоля. Так называемый философский институт и некоторые из замков, находящихся в окрестностях города, обладают ценными произведениями искусства, картинами и статуями. Бристоль замечателен как родина многих знаменитых людей, из которых назовем Бильяма Пенна, поэта Саути, живописца Томаса Лауренса, Чаттертона. Этот город оспаривает также у Венеции честь быть местом рождения упомянутого выше мореплавателя Себастиано Габотто.
Город Вестон Приморский пли «Вестонънад-моремъ» (Weston-super Маге), станция морских ванн, особенно любимая жителями Бристоля, есть один из лучших, по местоположению, городов навеем прибрежье Англии: крутые, поросшие лесом, горы Ворль-Гиль защищают его на севере от холодных ветров; плоский песчаный берег, около двух верст шириною, который тянется перед городом, бывает покрыт, при каждом приливе, водами моря; вдали, в западном направлении, виднеются два острова, Стип-гольм и Флет-гольм, и берега Валлиса, тогда как на востоке плодородные поля, ласкающие взор своею свежею, яркою зеленью, постепенно поднимаются к подошве холмов.
Вестон - единственный город Сомерсетшира, стоящий на берегу моря. В маленьком бассейне реки Бру, среди равнины, ограничиваемой с северной стороны цепью МендипъГпльз, находятся городки ШептонМаллет, Гластонбери, монастырь которого был некогда одним из могущественнейших аббатств Англии, и старинное местечко Уэльз или Вельз, резиденция епископа, с кафедральным собором,украшенным прекрасными статуями. Город Иовпль (Yeovil), славящийся в торговле своими перчаточными фабриками, лежит еще на водоскате Бристольского залива, но в соседстве с водоразделом, образуемым холмами Дорсетшира. Веллингтон, от которого произошло имя знаменитого герцогского рода Веллингтонов, и Тонтон, промышленный город, известный в истории по кровавым ассизам Джефриза, свирепого судьи, посланного королем Иаковом II, находятся, так же, как Иовпль, в бассейне реки Паррет, но недалеко от гористой области, разделяющей два моря. Что касается Бриджватера, лежащего при той же реке, то это настоящий приморский порт, и при том порт, ведущий обширную торговлю, благодаря приливу, который поднимается далеко вверх по руслу Паррета, позволяя большим судам, до 200 тонн вместимости, подходить к самому городу. Движение судоходства в этом порте в 1891 году: в приходе было 3.227 судов, имевших вместимость около 33 471
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 472
190.160 тонн. Собственный коммерческий флот Бриджватера в 1891 г. состоял из 103 судов, с общей вместимостью около 6.530 тонн. хАшповиальные глины р. Паррета служат материалом для выделки превосходных кирпичей, отправляемых отсюда во все места Англии под именем «батского кирпича».
Значительнейшие города ntownships бассейна реки Северн, в графствах Глостер, Вильтс и Сомерсет. Графство Глостер.
Бристоль (county borough)-221.665 жит.; Чельтевгам (local board)-42.914 жит.; Глостер (county borough)- 39.444 жит.; Вестбери-на-Триме (township)-19.300 жит.; Биттопъ-11.660 жит.; Страуд (local board)- 9.818 жит.; Тьюксбери (mun. borough) - 5.270 жит.; Ньюленд (township)-5.090 жит.
Графство Вильтс.
Тробридж, или Траубридж i local board)- 11.717 жит.; Мальмесбери (parliamentary borough)-2.964 жит.; Чпппенгам (mun. borough) - 4.618 жит.; Дивайзиз (mun. borough).-6.426 жит.; Вестбери (niun.borough)- 6.400 жит.
Графство Сомерсет.
Ват(соип1у Ьогси^11)-51.844жит.; Тонтон (local Ьоагй)-18.026жит.; Бриджватфр (mun. borough)-12.430 жит.; Вестон Приморский (local board)-12.880 жит.; Фром (local Board)-9.613 жит.; Иовпль (mun. borough)- 8.480 жит.; Шфптон Маллет (township)-5.500 жит.; Веллингтонъ(1оса1ЬоаМ)- 6.360 жит.
V*. Водоскат Ламанша.
Дорсетшир, Вильтс, Гаитс или Гампшир (Саупгамптон), Суссекс.
На востоке от полуострова Корнвалдийского, водоскат Ламанша обнимает довольно широкий пояс территории только у основания водораздельного хребта, где берут начало реки Темза, Авой Бристольский, Авой Салисберийский; в этой области часть Англии, воды которой текут к Ламаншу, имеет не менее 80 километров протяжения с севера на юг. Но на западе от бассейна южного Авона, водоскат, обращенный к Британскому каналу, мало-по-малу съужпвается: мы находим здесь только маленькия речки, затем простые ручьи, и, наконец, в соседстве с Па-де-Кале, встречаются лишь овраги, где воды текут по поверхности почвы только после больших дождей. Однако эта область отличается некоторыми особенными, ей одной свойственными, чертами, которые объясняются её положением на полдень, недостатком судоходных вод и ея геологическими формациями. Некоторые части южной Англии, по свойству своих горных пород, больше походят на Францию, от которой они отделены морем, чем на Великобританию, с которою теперь соединены их формации. Так,английские горы Вильд (Weald) и французские горы Булоне (Boulonnais), без сомнения, одна и та же горная цепь, разорванная надвое размывами моря. Общее пространство четырех названных
графств 14.021 кв. километров, а население пх, по переписи 1891 года, - 1.700.057 душ, так что на каждый квадратный километр приходится средним числом по 121 жителю.
На востоке от Девоншира, возвышенности, образующие водораздельный хребет между Ламаншем и Бристольским заливом, продолжаются невысокими известковыми холмами, которым дают общее название Дорсетских вы сот (Dorset-Heights): ни одна из вершин не достигает ЗОО метров над уровнем моря. Утесы, возвышающиеся на морском берегу, имеют более величественный вид, благодаря крутизне их стен. Кроме того, они дали больше сокровищ геологам, которые могут на пх отвесных скатах обозревать разом все последовательные, лежащие один на другом, пласты земной коры. Особенно замечательны каменоломни Ляйм-Реджис, как могилы ихтиозавров и других исполинских пресмыкающихся, живших в эпоху лейяса. Эти береговые скалы хорошо известны также и сельским хозяевам; находимые на них копролпты, пли ископаемое гуано, содержат большое количество фосфорной кислоты и, вследствие того, составляют одно из самых сильных искусственных удобрений.
За лейясовыми скалами Ляйм-Реджисаследуют, в восточном направлении, оолитовые береговые утесы, оканчиваюициеся в открытом море уединенным холмом Цортленд-Билль. Этот величественный мыс, к югу от продолжающагося в море подводногоплоскогорья, на котором сталкиваются очень опасные для судоходства приливные течения, есть один из полуостровов, соединяющихся с твердою землей замечательно правильным образом. Плоский песчаный берег, прилегающий к основанию утеса Бертон-Кестль, тянется, постепенно расширяясь, на юго-восток, не по прямой линии, но по кривой, слегка изогнутой, вогнутость которой обращена к открытому морю. Этот берег, известный под именем Чези.иьБанка, замаскировывает все неправильности внутреннего прибрежья: маленькия бухты, вырытые некогда волнами океана, превратились в лагуны или озера, затем были засыпаны, целиком или отчасти, обвалами скал и наносами ручьев; поток длиною около 16 километров отделяет плотину74 идущую вдоль Дорсетширского прибрежья, и выливает излишекъ
ВОДОСКАТ ЛАМАНША.
473
своих вод прямо в Портлендский залив. Замечательная правильность берега, о котором здесь идет речь, состоит не только в поразительной отчетливости его формы, но также и в распределении материалов, из которых он образован. По направлению от запада к востоку поверхность берега постепенно, нечувст­вительными переходами, изменяет свой характер: за мелким песком следует сначала гравий, потом камешки, далее гальки, которые делаются все крупнее, по мере приближения к Портлендскому мысу. Рыболовы этого поморья говорят, что если им случится пристать в темную ночь к какому-нибудь пункту берега, то они тотчас же определят с точностью, по размерам покрывающих берег камней, место, где они находятся. Пески и каменные глыбы были, так сказать, рассортированы приливным течением, ударяющимся о морской берег: сила этого течения измеряется весом перенесенных им материалов ').
«Островъ» Портленд,-как обыкновенно называют этот мыс, несмотря на его полуостровную форму, - очень богат органическими остатками морского происхождения; между прочим, здесь можно видеть остатки, превратившиеся теперь в кремнезем, леса, который некогда рос на выступивших из-под воды оолитовых скалах. По всей вероятности, ни один из ископаемых остатков, содержащихся в формациях Портленда, не ускользнет от взоров человека, так как мало найдется скал, которые бы подвергались более деятельной разработке. Верхние слои употребляются на приготовление извести, а лежащие под ними пласты дают материал для постройки зданий; так, некоторые из главных архитектурных памятников Лондона построены из портландского камня. В новейшее время каменные глыбы, извлекаемые из порт лай деки х каменоломен, были употребляемы преимущественно на грандиозную работу, предпринятую у самого подножия этого холма пли высокого мыса, на обведение плотиной рейда, который расстилается на северной стороне полуострова. Этот труд, проектированный еще в конце прошлого столетия, по начатый только в 1844 году, имел главною целью противопоставить французскому ИИИербургу английский Шфрбург, еще более могу­щественный. Громадный во л но разбиватель, самый большой, какой только существует в свете, представляет массу,имеющую в объеме около 6 миллионов кубич. метров; он защищает от ветров залив, занимающий пло­щадь в 2.690 гектаров, из которых 520 имеют, средним числом, слишком 9 метров глубины, где могут стоять на якоре, па
’) Prestwieh, „Institution of Civil Engineers, febr“. 2, 1875. Kinahan, „i/uarterly Journal of geological Society“, febr. I, 1877.
474
превосходном глинистом дне, военные корабли самых больших размеров. Этот волноразбпватель, прерываемый входом в 120 метров шириною, через который проходят суда, когда дует северный ветер, состоит из двух частей-мола длиною около 575 метров, служащего местом прогулки для жителей полуострова,и островного жете длиною около 1.890 метров: этот каменный вал, имеющий 90 метров ширины при основании, омывается слоем воды в 18 метров толщиною. Обшитые броней форты, вооруженные всеми оборонительными снарядами, изобретенными в новейшее время, защищают оконечность огромной плотины и её южных ворот; кроме того, с высоты холма, сильная крепость Верн господствует над рейдом и всеми его подступами. Плотину и форты Портленда построили каторжные: таким образом, подобно многим исполинским сооружениям древнего Египта и Рима, эта колоссальная работа современной Англии была
исполнена руками рабов. Расходы по устройству портлендской плотины простирались до 26.175.000 франков.
Если труд человека настолько могуч, что может изменять вид природы и разбивать силу моря у входа в заливы, то что значат эти эфемерные усилия в сравнении с медленным, но непрерывным разрушением, производимым атмосферными деятелями в течение' длинных геологических периодов! На севере от острова Портланда и оолитовых скал морского прибрежья отложились меловые пласты, которые соединяются па северо-востоке с так называемою салисберийскою «равниной». Эта равнина в действительности есть меловое плато, поднимающееся там и сям в виде холмов с отлогими скатами и изрезанное на всей его окружности узкими и живописными долинами. Общий характер ландшафта этой плоской возвышенности отличается однообразием и спокойствием: можно подумать, что черты его остаются почти неизменными в течение веков, а между тем геологи находят там следы огромных пластов, которые были постепенно размыты водами и унесены в море. Обширные пространства меловых скал покрыты на поверхности слоями кремня более чем в метр толщиною, составляющими остаток мощных пластов, известковая часть которых вся исчезла от разру­шительного действия вод В других местах почва усеяна большими каменными глыбами, обломками эоценовых холмов, которые были мало-по-малу стерты с лица земли длинным процессом размывания: эти рассеянные глыбы обыкновенно называют grey wethers или «серыми баранами», по причине их цвета
’) Ramsay, „Physical Geology and Geography of Great Britain“. 475
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 476 и их вида, когда смотришь на них издали; но им дают также название, совершенно неверное, «друидическихъ» камней, потому только, что материалом для постройки стонегенских мегалитов служили точно такия же каменные глыбы. Около ПОЛОВИН! нынешнего столетия эти рассеянные по равнине камни и могильные памятники, воздвигнутые первобытными обитателями края, были, вдали от городов и селений, единственные предметы, составлявшие контраст с однообразною зеленью пастбищ. Теперь эта равнина, по которой прежде бродили только стада овец, везде завоевана плугом и превращена в культурные земли.
Пояс меловых скал, к которому принадлежит Салисберийская «равнина», граничит на севере с островом эоценовых формаций, окаймляющим прибрежье Ламанша на протяжении около 150 километров, и который прежде простирался на довольно большое расстояние за нынешнюю линию берегов. Остров Вайт пли Уайт (Wight) некогда всею своею северною частью лежал в этой области эоценовых отложений. Старое кельтское название осТроВа. Guith (СБууиЮ. означает, как говорят, «отделенный», и действительно, форма берегов ясно свидетельствует, что этот остров в отдаленную эпоху принадлежал к соседнему материку. Берега этого отделившагося куска остались почти параллельными краям соседнего английского прибрежья: на западе пролив Солент, на востоке пролив Спитгед вдут между берегами, представляющими но обе стороны совершенно одинаковые и соответственные изгибы; можно сказать, что остров Вайт есть не что иное, как кусок Англии, передвинувшийся к югу. Но если эоценовые формации северной части острова исчезли, чтобы дать место водам, наполняющим нынешние проливы, то меловые скалы, образующие хребет острова и которые некогда были соединены на западе с Порбфкскими холмами, энергически сопротивлялись разрушительному действию стихий. Во внутренней части Вайта эти скалы были размыты во многих частях проточными водами, так что открылись широкия ворота между холмами, похожими теперь на отрывки вала, в котором пробиты бреши; по крайния горные массы и ныне образуют выступы на двух углах, восточном и западном, большего четыреугольника, представляемого очертаниями острова; даже западный мыс, оканчивающийся почти вертикальною стеной в 136 метров высоты, продолжается в море островерхими скалами, так называемыми «иглами» (Needles), которые, выделяясь белыми точками на зеленоватом фоне моря, походят издали на флотилию парусных судов. Штормы и шквалы открытого моря, яростно нападающие на них, иногда отрывают там и сям глыбы камня: в 1764 году один из уединенных утесов, известный под именем «жены Лота», обрушился во время бури. Эти величественные скалы, соответствующие Порбекским утесам, имеющие почти островную форму и лежащие в 25 километрах к западу, интересны еще тем, что образ их, может быть, рисуется в воспоминаниях наибольшего числа путешественников, потому что, теряя их из виду, пассажиры тысяч судов, отправляющихся в далекия плавания, прощаются, вместе с тем, и вообще с Европою, исчезающею для них с этого момента под горизонтом. Южная часть острова Вайта есть одна из самых богатых областей Англии по обилию живописных местоположений. Высшая вершина, гора св. Екатерины (Saint Catherine's Веасоп), стоит как раз на южном углу острова, откуда открывается обширный кругозор, простирающийся от Портлендского мыса (Portland Bili) до Бичи-Гед и обнимающий на юге почти всю ширину Ламанша, с его бесчисленными судами; иногда можно даже различить неопределенные очертания мысов французского полуострова Котантен. К востоку от угловой грани горы св. Екатерины, морской берег круто обрывается, но у подошвы его тянется довольно широкий пояс обвалившихся земель, образующий как бы огромный шпалер, длиною около 10 километров. Эта неровная полоса земли, известная под именем Ондерклиф, совершенно защищена от северных ветров, так что мирт, герань и другие нежные растения зимуют здесь под открытым небом; многочисленные селения, из которых важнейшее называется Вентнор, оживляют этот благодатный уголок, куда приезжает много больных, нуждающихся в более теплом климате, чем климат остальной Англии. Образование этих больших обвалов объясняется свойством почвы: основание береговых утесов состоит из песков и мергелей, легко выветривающихся и распадающихся; когда
дождевая и ключевая вода частию размыла этот непрочный фундамент, верхняя скала обрушилась громадными кусками, и этито груды обломков составляют теперь косогоры Ондерклифа и защищают остров, как волноразбивате.иь, от нападений моря. Однако, обвалы все еще бывают от времени до времени: так, в 1799 году масса скалы, обнимавшая 40 гектаров песчаниковой почвы, вдруг опустилась,вместе со стоявшею на ней фермою; в 1810, в 1818 гг. обрушились другие утесы. Узкие овраги, или, вернее, промоины, сделанные водами в скале, известны в крае под именем chines. Прежде эти утесы и овраги были почти неприступны; теперь же устроенные во многих местах перила.
лестницы, даже колесные дороги облегчают доступ к большей части из них любителям живописных пейзажей.
Остров Вайт, пространством вдвое менькак валлийский остров: большая ширина пролива, который в самом узком месте имеет 2.800 метров расстояния между берегами, и большая глубина воды, равная 22 метрам при

ший, нежели остров Энглези (площадь первого равна 37.606 гектарам), получил в новейшей истории Англии гораздо более важное значение. Он не соединен с твердою землей,
входе в Солент, не позволили еще построить мост, который к тому же нужно было бы провести на очень большой высоте над поверхностью вод для того, чтобы дать проходъ
479
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
480
судам с мачтами и парусами. Но, взамен того, пришли к мысли прорыть туннель в 5 километров длиною между островом и твердою землею, и уже сделаны предварительные работы в виду этого грандиозного предприятия. Впрочем, если пролив, отделяющий Вайт от Англии, нельзя еще перейти, как пролив Мфнэ (между Валлисом и Энглези), сухой ногой, по мосту, образуемому непрерывным рядом судов, то, тем не менее, судоходство там весьма деятельно. Пролив СолентъСпитгед образует огромный рейд, хорошо защищенный от большей части ветров, и на севере врезывается внутрь Гэмпшира длинным и глубоким лиманом, который сделался главным передовым портом Лондона на южном берегу Англии. Этот лиман, называемый Соутгамптон-Ватер, представляет мореплавателям, так же как рейд Гавра, ту выгоду, что прилив в нем продолжительнее, чем в портах прибрежья. Приливная волна проникает в лиман сначала через пролив Солент, затем вскоре после этого другая волна, обошедшая вокруг острова Вайта, вступает через Спитгедский рейд и поддерживает прилив, который уже начинал было уменьшаться: вследствие этого, море дольше остается на одинаковой высоте. Но не один только большой коммерческий порт пользуется превосходным прикрытием, представляемым островом Вайт: важнейший и наилучшим образом защищенный военный порт Великобритании, Портсмут, поместился при входе в пролив Спптгед, на землях некогда полузатопленных, которые лежат впереди действительного берега; со своих болотистых островков, на половину скрытых на юге за восточным мысом острова Вайт, Портсмут наблюдает за противу лежащим берегом Франции.
Чрезвычайно важное экономическое значение, которое получила эта часть английского поморья, благодаря обширному рейду, глубокому лиману и портам, способствовало, вместе с живописным местоположением и приятным, теплым климатом, привлечению в этот край многочисленного населения и возникновению, как центров труда, городов, так и увеселительных загородных зймков. Однако, весьма значительная часть пространства, заключающагося между Саутгамптонским лиманом и течением Салисберийского Авона, еще занята большими лесами, почти необитаемыми. Историки рассказывают, что это пространство в 26.000 гектаров (около 24.000 десятин), называемое ныне New Forest или «Новым лесомъ», было некогда обширным полем, где насчитывалось более двадцати деревень, содержавших многочисленное население, но Вильгельм Завоеватель, желая развести на этом месте парк, в котором можно было бы охо титься на вепря и оленя, прогнал жителей, разрушил пх жилища и опустошил нивы. Но, по всей вероятности, разгром, о котором говорят летописцы, не имел большой важности, потому что почва этой местности, состоя­щая из гравия и глины, одна из самых неблагодарных, и, без сомнения, ее во все времена должны были оставлять почти целиком вънеобработаиномт, состоянии. Восемьсот лет тому назад эта лесистая территория, быть может, содержала больше просек и человеческих жилищ пли селений, чем сколько содержит в наши дни, но, принимая во внимание её мало плодородную почву, можно сомневаться, чтобы она когда-нибудь была культурною землей в настоящем значении этого слова *).
На востоке от болотистых земель, где выстроился Портсмут, морской берег выступает'ь в виде тупоугольного полуострова, затем мало-по-малу приближается к цепи меловых скал, известных под именем СаутьДаунс (южных плато). К востоку от Брайтона, прибрежные утесы опять подходят к самому морю, которое подтачивает их основание, и потом вдруг оканчиваются у высокого мысаБичи-Гед. Цепь СаутДаунс, покрытая короткою, сочною травой, которая кормит особенную породу овец, высоко ценимую овцеводами, представляет теперь только мирные, сельские сцены; но в старину она была театром непрестанных войн, судя по укреплениям, остатки которых до сих пор можно встретить на большей части высоких вершин и уединенных горок. Самый знаменитый из этих древних окопов, находящийся в непосредственном соседстве с Брайтоном,-так называемая «стена бедного человека» (Poor Mans Dyke), ограда около 2 километров в окружности, господствующая с трех сторон над обрывистыми пропастями. Совокупность этих укреплений прежде приписывалась адским силам и известна была под именем «Чертова вала» (DeviTs Dyke).
Цепь Саут-Даунс образует, вместе с цепью Норт-Даунс (северным плато), ограничивающей на юге долину Темзы, большую полукруглую ограду, заключающую скалы более древнего образования, но также меловой эпохи, которые носят название Вильд (Weald) или «Лесь» по преимуществу, хотя в наши дни эти скалы не имеют лесов, или, по крайней мере, представляют лишь разбросанные лески и группы деревьев; в эпоху нашествия норманнов большой лес Андред или Андрфдс покрывал еще сплошь всю область Ви.иьда, но после того он был превращен в уголь для разработки же<) Ramsay, „The Physical Geography and Geology of Great Britain".
ВОДОСКАТ ЛАМАНША. 481
лезных рудников, ныне уже покинутых. Различные геологические слои этой страны, глинистые, песчаные, известковые, представляют, вероятно, то, чем были некогда дельта и болотистые лагуны большой реки, которая по массе своих вод равнялась нынешнему Гангу пли Миссисипи. Наносы этой древней реки, отвердевшие в виде горных пород, получили, в огромных количествах, остатки земных растений, сумчатых животных, пресмыкающихся сухопутных и земноводных, перемешанные с остатками рыб, черепах, пре­сноводных раковин: на юге от этой древней дельты, неподалеку от Льюиса, в горных породах
ТильгфтФореста, г-жа Мантель открыла первый известный скелет знаменитого травоядного пресмыкающагося игуанодона. Недавно в Вильде начато чисто-научное предприятие, имеющее целью исследование глубоких слоев, следующих один за другим до глубины 600 метров под поверхностью земли, при чем пласты триаса уже пройдены.
Цепь Норт-Даунс, ограничивающая область Вильда с северной и восточной сторон, оканчивается на берегу моря Фолькстонскими и Дуврскими утесами, и естественное продолжение её должно было бы примыкать к французским холмам, на востоке от пролива Наде-Кале. Вся эта часть берегов Англии подта­чивается морскими волнами и постоянно отступает внутрь страны. Во многих местах тропинка, идущая вдоль верхнего края береговых скал, вдруг прерывается на самом юбрыве пропасти: меловая стена, по которой она проходила, обрушилась, и пешеходы малопо-малу прокладывают новую дорожку в траве пастбищ. Особенно со стороны Па-де-Кале береговые утесы подвержены разрушительному действию морских вод. По словам Бит Джюкса, Шекспиров утес (Shakespeare ’s Cliff), возвышающийся подле Дувра с западной стороны, размыт почти на два километра в ширину, так же. как и соседния скалы, с той эпохи, когда Юлий Цезарь высадился со своими легионами на берега Британии: средневековые хроники содержат рассказы о громадных обвалах, от которых приходил в сотрясен не город Дувр и дрожала земля во всем крае, на далеком расстоянии от моря. Чтобы спасти один из этих береговых утесов, под которым проходит железная дорога по подземной галлерее, принуждены были прикрыть его со стороны моря исполинским волноразбивателем, взорвав для этой цели верхние слои скалы. После взрыва, масса камня, исчисляемая в миллион тонн, обрушилась в море и обра­зовала там мель пространством в 7 пли 8 гектаров, о которую теперь и разбивается сила волн.
Разрушая постепенно береговые утесы Дувра и Гастингса, морские воды в то же самое вре 482
мя совершают обратную геологическую работу между этими двумя скалистыми берегами. Болотистая равнина треугольной формы выступает за линию скалистого берега области Вильд и оканчивается в море мысом Донгенес. Едвали где-нибудь можно встретить более поразительный пример влияния морских приливов на форму берегов. Если бы Ламанш и Северное море не сообщались между собою через пролив Паде-Кале,-эта низменная равнина, называемая Ромни-Марш, по имени одного соседнего местечка, никогда бы не образовалась: она обязана своим происхождением единственно остановке приливного течения, идущего непосредственно из Атлантического океана, и которое встречает, всегда в один и тот же час, другую приливную волну, распространяющуюся из Северного моря. Кремнистые обломки, отрываемые движущеюся водой от подошвы меловых утесов Гастингса, не могут переходить за эту точку нейтрализации приливов: они останавливаются вдоль берегов полуострова Ромни-Марш, который таким образом все далее и далее выдвигается в море. Постепенное приращение оконечности этого полуострова, мыса Донгенес, составляет около полутора метра в год.
В южной части Англии, простирающейся от Корнваллийского полуострова до пролива Па-де-Кале, пет больших городов, которые бы развивались самостоятельно: Саутгамптон, Портсмут, Брайтон живут под непосредственным влиянием Лондона, так что если бы их ограничить их собственными экономическими рфссурсами, то они имели бы лишь второстепе и ную важность.
Бридпорт, крайний западный город графства Дорсетшир, лежащий близ моря, при устье простого ручья Брит, был некогда, как говорят, одним из многолюдных городов южной Англии; но его маленькая гавань может принимать только суда незначительных размеров. Вемут (Weyniouth), построенный также у выхода долины, по которой бежит незначительный ручей, но на берегу великолепной Портлендской бухты, прошел, как и Бридпорт, через длинный период упадка; но его прекрасные берега, представляющие много удобств для купающихся в море, его живописные окрестности, обширные работы, по сооружению Портлендской плотины и выгоды, которые Вемутский залив, отныне хорошо защищенный, обеспечивает судоходству и торговле,- все это не могло не привлечь население к Вемуту, к его аристократическому предместью Мелькомб-Реджис и к его соседу Портленду, лежащему у подошвы волноразбивателя. Движение судоходства в Вемутском порте в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): 1.555 судов, общая 483
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
484
вместимость которых равнялась 250.890 тоннам.
Дорчестер, столица графства Дорсетшир -очень древний город, который некогда носил кельтское имя Дурновариа и впоследствии был обращен римлянами в крепость; и теперь еще там видны кое-какие следы древних построек, укрепленные станы неизвестного происхождения, и вблизи города, в Момбери, римский амфитеатр, лучше сохранившийся, чем все другие, существующие в Англии, памятники этого рода; он мог бы и теперь еще служить для представлений под открытым небом. В начале прошлого столетия, в 1705 году, одна женщина была удавлена и сожжена в этом амфитеатре перед толпой народа. Дорчестер, удаленный от моря и стоящий при реке, неудобной для судоходства, не мог сделаться ни торговым, ни промышленным центром; в этом отношении он менее важен, нежели приморский город Пуль, построенный на низменном полуострове, на берегу залива, совершенно защищенного от ветров, в который впадает река Фром, протекающая через Дорчестер. Этот порт прежде занимался снаряжением судов, ходящих на рыбный промысел в Ньюфаундленд; теперь же он служит гаванью преимущественно для мелких каботажных судов,
а также для рыболовных судов, эксплоатирующих устричные мели, находящиеся в соседстве с Пулем; кроме того, множество судов приходят сюда грузиться горшечной глиной, добываемой в Порбекских холмах, на полуострове меловой формации, который выступает на юге от лимана. Движение судоходства в порте Пуль в 1882 году: 1.402 судна (не считая каботажных судов с балластом), общая вместимость которых исчислялась в 116.565 тонн; собственная торговая флотилия в 1894 г. состояла изъ49 морских судов въ3.283 тонны. На севере от Пуля река Стаур, вытекающая из холмов Дорсетшира, близ Шерборпа, проходит мимо города Вимборн, затем в нескольких верстах ниже этого города соединяется с Авеном и вместе с ним впадает в бухту. Город Кристчорч (Christchurch), стоящий при устье двух соединенных рек, Авона и Стаура, вход в которое загражден песчаными мелями, принадлежит к графству Гампшир, так же, как городок Борнмут (Bournemouth), с морскими купальнями, расположенный вдоль берега, на западе от бухты.
Салисбери пли Сользбери (Salisbury), столица графства Вильтшир,-маленький городок, но занимает очень выгодное положение при слиянии Авона и двух других рек, чистая вода которых делится на множество каналов, извивающихся по ложу из пловучей травы. Старый город, известный под именем Old Sarum, лежал верстах в двух север
нее, на холме, и когда он был совсем покинут жителями, традиция все еще требовала, чтобы единственное семейство, арендовавшее земли, где находились строения бывшего города, имело представителей в парламенте; таким образом, Старый Сар ум, в действительности уже не существовавший, посылал от себя двух депутатов в палату общин, между тем как большие новые города еще не пользовались правом назначать своих представителей в законодательное собрание; парламентские выборы производились под деревом. Еще в сороковых годах нынешнего столетия Новый Сарум (New Sarum) или Салисбери был бедный городишко, и на улицах его встречалось много домов, крытых соломой; только в это последнее время он украсился; но все его здания затмеваются собором, красивейшим готическим храмом Англии; из всех замечательных памятников церковг ной архитектуры, какие существуют в стране, это единственный, который может быть назван делом одной эпохи. Он был построен отчасти из остатков собора Старого Сарума, в тридцать восемь лет, с 1220 до 1258 г., и вероятно, построен вполне таким, каким был задуман по плану зодчего, в чистейшем копьевидном стиле. Башня собора -самое высокое здание Великобритании, так как она вздымается на 130 метровъ-была, правда, построена целым столетием после сооружения корпуса, но она не обезобразила его. Внутренность храма, недавно вновь приведенная в то состояние, в котором она находилась до снятия её украшений пуританами, тоже имеет красивый и величавый вид; галлерей, самые обширные в Англии, велико­лепны, так же как и зала капитула, свод которой поддерживается одной колонной с красивой капителью, разветвляющейся на потолке на подобие короны пальмового дерева ')• Музей (Blackmore-Museum), очень богатый местными древностями, содержит, кроме того, коллекциюСквайра и Девиса, имеющую капитальную ценность для изучения Америки.
Замечательнейший памятник доисторической эпохи находится также в Салисбфрийской «равнине», верстах в шестнадцати к северу от города, близ Амсбери: это большая ограда из столбцов положенных одна на другую каменных глыб, называемая ныне Stonehenge или «Висячие камни», а прежде известная под именем «Пляски гигантов 2). В почве, на которой стоит эта ограда, часто были производимы раскопки, при чем находили разную глиняную посуду, римскую и британскую. Все эти огромные камни (числом более ста тридцати), из которых иные разбросаны
’) Amddde Pichot, „L’Irlamde et Ио Pays do Galles“.
2) Thomas Wright, „The Coit, the Roman and the Saxon“.
по земле, другие еще расположены в виде двух концентрических кругов, заключающих два овала, составляют остатки какой-то древней постройки, служившей, может быть, храмом в неизвестную нам эпоху; одна из каменных глыб имеет 8 метров в окружности. Стонхенгенские камни отличаются от большей части других мегалитов тем, что они, очевидно, были обтесаны и выровнены при помощи инструментов. Большие каменные глыбы из песчаника несомненно были набраны в той же местности; тогда как мелкие камни внутреннего круга, состоящие из другой горной породы, привезены, повидимому, из Девоншира. По окрестной равнине разЗначительнейшие города и townships покатости Ламанша в графствах Дорсет и Вильтс: Дорсетшир.
Вемут и Мелькомб-Реджис (municipal borough)-13.870 жит.; Пуль-15.438 жит.; Портландъ(Иоса1 boarii)- 9.443 жит.;Бридпорт (mun. borough)-6.611 жит.; Дорчестер (тип. borough)-7.946 жит.; Шербоп (local board)- 5.001 жит.; Вимборн (township)-5.390 жпт.
Вильтшир.
Салисбери и Нью-Саром (mun. borough) - 15.533 жит.;Вильтонъ(раг1иат.Ьопл^11) -8.800 жит.; Вармпнстер (local board)-5.640 жит.

Собор в Салисбери.
сеяно множество могильных курганов, имеющих форму колокола. В соседстве с одним из древних укреплений, носящих название «лагеря Веспасиана», видны остатки конского ристалища *).
Кроме Салисбери, Вильтшир имеет только два города в бассейне южного Авона, и оба они стоят на притоке этой реки, Вайли: это Вармпнстер и Впльтон, имя которого перешло на все графство. Приготовляемые в этом крае сыры пользуются большой известностью. На ярмарки в Бритфорде иногда пригоняют на продажу по 80.000 и даже по 100.000 штук баранов.
Две реки, которые сами при устье имеют вид лиманов, соединяются в Саутгамптовском заливе (Southampton-Water) и своим слиянием образуют полуостров, на котором построен город Саутгамптон: римский город Clausentum стоял немного восточнее, на левом берегу р. Ичин, там, где теперь находится местечко Биттерн '). Западная из этих двух рек, Тест или Антон, проходит близ городка Андовер; восточная, Ичин, омывает подножие холма, на котором расположен древний и знаменитый город Винчестер. В британскую эпоху этот город носил имя Кар Гвент (Caer Gwent) или
*) Rich Coit Hoare, „History of Wiltshire“.
') Ernest Desjardins, рукописные заметки. 487
ГЛАВА XI. - БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
488
«Белградъ», которое, может быть, было дано «ему по причине его старшинства между тогдашними городами; затем, в век, предшествовавший прибытию римлян в Британию, »он был городом поселившихся в стране бельгийских выходцев, откуда и произошло его латинское название Venta Belgorum. Во времена саксов он сделался столицей Англии, быв перед тем стольным городом королевства Вессекс или «Западной Саксонии», и несмотря на осады и неприятельские погромы, сохранил этот титул до двенадцатого столетия. Но и после того он еще долго считался как бы священной метрополией: в нем происходили собрания парламента, и короли венчались на царство. Кафедральный собор, главное здание Винчестера, напоминающее о временах его главенства, строился и перестраивался в разные эпохи, и потому в нем можно видеть образчики всех архитектур, последовательно господствовавших в те эпохи, от первоначального нормандского стиля до готического стиля последнего периода. Окно западного фасада занимает более двух третей высоты этого величественного памятника и свет, проходящий сквозь огромные стекла, освещает большое число надгробных камней, из которых многие положены, вероятно, над могилами королей саксонских и нормандских. Винчестерская коллегия, древнейшая в Англии, так как основание её относится к 1387 году, тоже представляет средневековой памятник, пе столько по архитектуре, сколько по традициям, сохраняемым в управлении школой и в системе обучения воспитанников.
Саутгамптон занимает между своими двумя лиманами столь счастливое положение, что он естественно приобрел значительную важность с той поры, как Англия вступила в правильные торговые сношения с континентом Европы. В шестнадцатом веке фламандские эмигранты, гонимые из своего отечества преследованиями, принесли с собой в этот город различные промышленности, между прочим, искусство выделки некоторых шерстяных материй, но эта промышленность исчезла в прошлом столетии; событием, которое сделало Саутгамптон тем, чем он является в наши дни, была постройка лондонской железной дороги.
Так как с проведением этой дороги расстояние от метрополии сократилось до двух часов пути, то Саутгамптон, очевидно, представлял громадные выгоды для того, чтобы служить местом посадки на корабль для путешественников, отправляющихся из Лондона в Новый Свет или на дальний Восток: избирая путь на Саутгамптон, они избегают обхода, который иначе пришлось бы делать по Темзе и проливу Па-де-Кале. Таким образом этоть
город, так сказать, заранее предназначен был к тому, чтобы сделаться сборным пунктом трансатлантических пакетботов; обширные доки, вырытые рядом на оконечности полуострова, образуемого слиянием рек, всегда наполнены пароходами; на рейде, в бассейнах, на реках происходит непрерывное движение судоходства, о размерах которого можно судить по следующим статистическим данным:
Движение в Саутгамптонском порте в 1895 году:
В приходе 11.604 судна, вместимостью 2.507.048 тонн; в отходе 11.234 судна, вместимостью 2.420.410 тонн; ценность ввоза в том же году-10.005.638 фунт, стерлинг., ценность вывоза британских произведений- 9.391.276 фунт, стерл., иностранных и колониальных товаровъ-1.687.000 фунт, стерл.
Собственный коммерческий флот Саутгамптона в 1895 г. состоял из 316 судов, общая вместимость которых равнялась 99.385 тоннам (в том числе ИЗ пароходов). Постоянный прилив и отлив проезжающих, отправка товаров, постройка и починка судов вызвали и поддерживают промышленную деятельность, так что город является в то же время не маловажным промышленным пунктом, и новые кварталы распространяются все далее на север по направлению к общине Шерли и другим растущим пригородным деревням. В Саутгамптоне, в Ordnance Office, гравируется подробная карта Британских островов, которой изданы уже многие тысячи листов, в различном масштабе, от Vsoo для больших городов до Уиззво Д™ ’иСеи страны. Этот географический памятник должен быть в скором времени окончен, но, понятно, подобный труд всегда требует поправок и переделок: природа и сама непрерывно преобразуется, да и человек постоянно изменяет её вид своими работами.
Поля и деревни, окаймляющие восточный берег Саутгамптонского залива,принадлежат к прелестнейшим и самым здоровым местностям Англии, и нельзя не признать, что невозможно было найти лучшего места для главного морского и военного госпиталя, который устроен здесь на берегу лимана, в соседстве с живописными развалинами одного древнего аббатства, называвшагося Петли (под этим же именем известен и самый госпиталь). Этот военно-морской госпиталь, самый обширный в Англии, входит уже в состав округа или района г. Портсмута и как бы стережет вход в Portus Magnus (большой порт) римлян, на севере от острова Вайта. Этот сильно укрепленный военный порт, население которого увеличивается или уменьшается, смотря по степени важности и
489 водосклть
размерам вооружений Англии, состоит в действительности из трех городов: собственно Портсмута (Portsmouth), прилегающего одной стороной к морю, другой к гавани, на востоке от узкого входа в порт; Портси (Portsea), окружающего Портсмут с севера и востока, и Госпорта, лежащего напротив, к западу от входного канала. Кроме этих трех городов, многочисленные предместья и независимые общины, каковы Фергам и древний Портчестер, где находился римский военный пост, и где видны еще остатки старого норманнского замка, занимают значительную часть пространства в 40 километров по окружности, заключающагося внутри пояса отдельно стоящих фортов. Портсмут и соединенные с ним города образуют вместе первоклассную крепость, сильнейшую твердыню Англии, защищенную ныне почти 1.200 крепостными орудиями: чтобы лучше обезопасить ее от всякого неожиданного нападения, военные инженеры дошли до того, что создали искусственные островки на мелях рейда и воздвигли на этих островках сильные форты, обшитые броней и вооруженные пушками самого крупного калибра. Эта заботливость о возможно большем усилении средств обороны объясняется тем, что доки и склады Портсмута заключают в себе значительную часть богатств Англии, её самые большие и самые дорогие военные корабли, её лучшие, богатейшие корабельные верфи и громадные запасы всякого военного материала. Арсенал раскинулся на пространстве 96 гектаров, а все доки вместе представляют водную поверхность в 117 гектаров; сильнейшие машины для фабрикации канатов и блоков, для обделки дерева, для приготовления металлических частей находятся к услугам человека в этой обширной военной мастерской: словно по мановению волшебного жезла, здесь в несколько дней выкапываются новые бассейны, воздвигаются крепостные стены, видоизменяются контуры залива, согласно планам инженеров. Со времени обширных землечерпальных работ, предпринятых во внутренней части порта, с целью расчистки дна, самые большие корабли могут входить туда три часа с приливом. Почти вся жизньПортсмута сосредоточена в арсеналах и на верфях, вызвавших к жизни эти города; впрочем, как коммерческий порт, он ведет также довольно оживленную каботажную торговлю; в 1894 г. было в приходе 15.540 судов (в том числе 15.164 каботажных) в 1.552.711 тонн. Собственный торговый флот Портсмута в 1894 г. состоял из 239 морских судов, общая вместимость которых равнялась 13.750 тоннам. Из сынов Портсмута более всех прославился романист Чарльз Диккенс.
ЛАМАНША. 490
На о. Вайте самый большой городъ-Райд (Ryde), лежащий напротив Портсмута, и в котором высаживается большинство путешественников, привлекаемых в огромном числе прелестными пейзажами и видами острова: это один из центров дачной жизни, окруженный садами, замками, виллами. Ньюпорт, находящийся почти в средине острова, недалеко от реки Медины, которая бежит в этом месте через брешь в цепи меловых холмов,
есть в настоящее время главный город Вайта; он образует один город с бывшим главным пунктом острова, местечком Карисбрук, над которым господствуют живописные развалины норманнского замка, где Карл I провел целый год в заключении. Хотя Ньюпорт удален от моря верст на восемь, однако, прилив поднимается вверх по реке до самых набережных города; но морская гавань Медины находится на самом устье, против Саутгамптонского залива, между двумя городами, из которых один называется Восточным, а другой Западным Каусом. Подобно Сауггамптону и Портсмуту, Западный Каус (West Bowes) имеет первенствующее значение для одной части британского флота,-правда, наименее важной его части: Саутгемптонъ-главный порт для пассажирских пароходов и паровых пакетботов; Портсмуть- главный порт для военных кораблей; Каусъ-главный порт для яхт, содержимых богатыми людьми д ля собственного удовольствия. Здесь происходят знаменитейшие во всем свете регаты (гонки судов), на которых состязающиеся выказывают чудеса ловкости и мореходного искусства, что, впрочем, и неудивительно, если принять в соображение, что члены яхт-клуба имеют у себя на службе 1.500 человек из лучших английских матросов. Движение коммерческого судоходства в порте Каус в 1882 г.: в приходе и отходе 7.776 судов в 270.030 тонн вместимости (не считая каботажных судов с балластом). Собственный торговый флот этого порта в 1891 году состоял из 273 судов, общая вместимость которых равнялась 13.073 тоннам. К востоку от Кауса, на лесистом холме, господствующем над рейдом, стоит королевский замок Осборн.
Города на покатости Ламанша, в графстве Гампшир, имеющие свыше 5.000 жителей: Портсмут (город и графство)-159.250 жителей; Саутгамптон (город и графство >- 65.325; Госпорт и Альверстокъ-25.430; Шерли (local board)15.900; Винчестеръ- 17.780; Борнмут (local board) - 37.650; Кристчорч (township)- 12.990; Андоверъ-(шип. borough)-5.850 жителей.
Остров Вайт: Райд (mun. borough) - 10.950 жит.; Ньюпорт (город и графство)- 491
ГЛАВ АХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 492
54.707 жит. Западный Кауз (local board)- 7.690 жит.
В графстве Суссекс, сохранившем название одного из англосаксонских королевств («Суссексъ» значит «южная Саксония»), много старинных городов, и почти все они расположены на морском берегу или в соседстве с морем; но, за исключением Брайтона и Гастингса, эти города остались маловажными, причину чего следует искать в недостатке хороших гаваней, в бедности рудных месторождений и в незначительном пространстве культурных земель, которые тянутся узкой полосой у основания цепи Саут-Даунс. Даже Чи­честер, который был римской станцией (Regni), потом одним из главных городов са ксов в эпоху, когда берега соседнего залива имели другие, отличные от нынешних, контуры, является в наши дни маленьким городком, где путешественники останавливаются только затем, чтобы посмотреть собор, памятник тринадцатого и четырнадцатого столетий, единственный в Англии готический храм о пяти нефах. К востоку от Чичестера на берегу следуют одна за другой несколько морских купален; одна из этих купальных станций, Литльгамптон, расположена при устье реки Арун, в небольшом расстоянии к югу от города Арундель и двух его замков, из которых один представляет готическую развалину, а другой-пышный дворец новейшей архитектуры. Движение судоходства в Литльгамптонском порте в 1882 году: в приходе и отходе 803 судна в 80.625 тонн вместимости (не считая каботажных судов с балластом). Близ истоков р. Арун находится город Горсгам.
Одна из прелестнейших по местоположению и самых здоровых по климату станций морского купанья, Вортинг, возвещает уже о близости Брайтона. Далее на востоке, при устье реки Брамбер, лежит корт НыоШоргам, торговая флотилия которого в 1895 г.состояла из 65 судов, в 4.533 тонны вместимости, и 78 рыболовных лодок. За Нью-Шоргамом следует город Гау (Howe), который в действительности есть не более, как предместье Брайтона, хотя он и составляет самостоятельную общину; наконец, является и самый Брайтон, город, который тянется по берегу моря на пространстве около 5 километров.
Брайтгельмстон, или сокращенно Брайтон (Brighton), не предоставлял купающимся в море особенных выгод ни удобством берегов, ни приятностью климата или красотой окружающих пейзажей; счастьем своим он обязан единственно тому обстоятельству, что он лежит под меридианом Лондона, в ближайшем к столице пункте южного берега моря, в таком месте, куда можно всего легче
и скорее добраться по шоссе или по железной дороге. В действительности Брайтон следует считать предместьем метрополии, чем и объясняется прозвище London super Маге («Лондон-на-море» или приморский Лондон), которое он сам себе дал. Благоволение лондонцев сделало из Брайтона уже в начале текущего столетия многолюдный город, и теперь, несмотря на то, что он не имеет никакой промышленности, кроме рыбной ловли и содержания иногородных гостей, в нем насчитывается более ста тысяч жителей, а во время летнего сезона население его возрастает до ста пятидесяти тысяч душ; таким образом он стоит на-ряду с очень многими из первоклассных промышленных и торговых центров. Тысячи негоциантов, конторы которых находятся в лондонском Сити, избрали Брайтон своею резиденцией и почти каждый день два раза совершают путешествие между Темзой и морем. Мало-по-малу Брайтон сделался как бы столицей в отношении купальных городов, лежащих на берегу Ламанша, и, действительно, некоторые его общественные учреждения, богатые коллекции его музея, его великолепный аквариум, бесспорно, лучший во всем свете, дают ему почетное место в ряду главных городов Великобритании. В Брайтоне есть парк, но самые приятные его гульбища, в хорошую погоду,- это две дамбы, выступающие каждая на 350 метров в океан. Город снабжается чистою водой посредством подземных водопроводов, принимающихъжидкия струйки,просачивающиеся в трещинах известковых холмов.
На восток от Брайтона находится маленький порт Ныогевн (Newhaven), поддерживающий правильное пароходное сообщение с Дьеппом (на французском берегу), которое придает ему в известные часы дня некоторое оживление; но этот городок есть, так сказать лишь передовой дебаркадер Лондона на дороге в Париж и почти предместье Льюиса (Lewes), главного города графства Суссекс, лежащего немного севернее, в проходе между известковыми холмами. Движение судоходства в Нью-Гевфнском порте в 1882 году (без каботажных судов с баластом): в приходе и отходе 1.827 судов, общая вместимость которых равнялась 404.415 тон. Соседнее село Сифорд, расположенное у подошвы мыса, на вершине которого видны остатки каких-то доисторических укреплений, обещает получить со временем более важное значение, благодаря обещанному волноразбивателю, долженствующему огородить место для якорной стоянки пространством в 208 гектаров; но этоколоссальное предприятие существует пока еще только в проекте, и Сифорд, бывший некогда парламентским местечком, известен ныне в особенности как станция морских ванн.
Берега его гораздо менее посещаются купающимися в море, нежели берега Истборна i(Eastboume). лежащего на восточной стороне мыса Бичи-Гед. Этот возникший в новое

время город, украшенный дворцами и виллами, сменил собою, как центр населения, древний городок Пивенси, от которого теперь остался только крепкий замок, окруженный несколькими домами. Пивенси, находящийся ныне
есть портам, на которых в прежнее время лежала специальная обязанность оборонять Англию от неприятельских вторжений с континента Европы. Жители этих приморских городов пользовались многочисленными при
в расстоянии километра слишком от моря, оффициально еще причисляется как входящий в состав Гастингского порта, к так называемым «Пяти портамъ» (Cinque Ports), то495
ГЛАВА XI - БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
496
вилегиями: они были освобождены от таможенных пошлин и дорожных сборов и имели право производить рыбную ловлю у берегов Норфолька; но взамен этого они должны были, в течение четырех столетий, от эпохи нормандского завоевания до царствования Генриха VII, поставлять военный флот государям Англии. В 1066 году Вильгельм Завоеватель высадился на английский берег в гавани Пивенси, где поместилась вся его флотилия, состоявшая из девяти сот судов; отсюда он выступил против войска Гарольда и дал ему сражение, увенчавшееся полною победой, при местечке Эпитон, которое с той поры стало известно под именем «места битвы» или просто битвы» (Battle). Кое-какие уцелевшие еще развалины одного аббатства указывают место нахождения более древнего монастыря, в который Вильгельм положил свой меч и которому он пожаловал всю землю, прилегавшую к монастырской ограде на пространстве одной мили в окружности, и кроме того, множество дворянских усадеб, рассеянных в разных частях государства.
Гастингс, скандинавское имя которого обнаруживает его происхождение, замечателен в особенности как главный из купальных городов южного прибрежья, после Брайтона, и при том как самый живописный из них. Долина, при входе в которую он расположен, поднимаясь по склону в виде амфитеатра, крутые горы, господствующие над ним с северной стороны, береговые утесы, изрытые пещерами, замок, возвышающийся на склоне к западу от города, изящные дома самого Гастингса и его предместья Сент-Лео нард, следующие длинным рядом вдоль морского берега,-все это вместе образует чудную картину, подобной которой мы не встретим между другими городами побережья, на восток от острова Вайта. Как торговый приморский пункт, Гастингс не имеет важного значения, хотя он был некогда самым могущественным из «Пяти портовъ» Англии: па пятьдесят семь кораблей, составлявших в те времена британский военный флот, этот город обязан был поставлять двадцать один. К востоку от Гастингса лежит Винчельси (Winchelsea)-Tenepb деревня, покинутая среди материка, вдали от моря; но прежде это был «маленький приморский Лондонъ», и Генрих III причислил его къ«Пяти портамъ». Рай (Rye), который также носит этот титул первенства и который был седьмым между «пятью» привилегированными городами, сохранил, по крайней мере, маленькую гавань, слу­жащую для каботажного судоходства. Ромни (Romnye), также один из «Пяти портовъ», представляет теперь незначительное местечко, заброшенное среди болот.
Города области Суссекс, на покатости Ламанша, имеющие более 5.000 жителей (в 1891 г.): Брайтон (город и графство)- 115.400; Гастингс (город и графство)- 52.220; Истборн (local board)-34.970; Торсамъ-8.090; Чичестер (шип. borough)- 7.840; Вортинг (local board) - 16.606; Льюисъ-10.997 жителей.
В графстве Кент только два города, на покатости Ламанша, имеют более 5.000 жителей- Фолькстон и Дувр. Гайт (Hythe). один из древних «Пяти портовъ», и самое имя которого означает «гавань», утратилиг свою важность с тех пор, как бухта его обмелела: движение судоходства направилось далее на восток, в Фолькстон, где искусство человека, воспользовавшись естественными: удобствами местности, устроило превосходный порт, снабженный плотинами и обширными складами и доступный судам больших размеров. Фолькстон поддерживает ежедневное пароходное сообщение с Булонью, и через его таможню проходит наибольшая часть ценных товаров, пересылаемых между Лондоном и Парижем; но пассажирское движение между Англией и Францией в этом порте менее значительно, нежели в Дувре, по причине большей: продолжительности переезда. В 1891 году в Фолькстонском порте было в приходе 1.346. судов, общая вместимость которых равнялась 263.321 тонне; обороты заграничной торговли: привоз простирался до 11 миллионов, вывоз до 2.635.000 фунт, стерл. Город Фолькстон поставил памятник славнейшему из. своих сынов, медику Гарвею, который открыл или вновь нашел ранее открытые законы кровеобращения.
Город Довер, сохранивший во французском языке свое древ не британское имя Дувр [Douvres] *), занимает, в виду берегов европейского континента, такое географическое положение, что, несмотря па превратности исторической его судьбы и на перемещение морских течений и песков, он всегда должен, был сохранять или вновь приобретать, въслу чае временной утраты, свою роль, как место, международных сношений: гавань, открывающаяся при выходе узкой долины или оврага, где протекает речка Дур, между двух высоких утесов, представляет естественное' пристанище для судов,переплывающих прямо, через пролив Па-де-Кале. Этот порт., единственный из «Пяти портовъ», судоходствои торговля которого не только удержались доныне, но еще и увеличились, служит пристанью для пароходов, приходящих из Остенде и Кале несколько раз в день и таким образом поддерживающих самое быстрое почтовое и пассажирское сообщение между контпнен4) Ramsay, „Physical Geology and Geography of Great Britain11.
497 БАССЕЙН ТЕМЗЫ II ВОДОСКАТ её ЛИМАНА. 498том и Англией. Судоходство и торговля Дувра достигли весьма значительных размеров: в 1891 г. было в приходе-3.892 судна в 960.650 тонн: ценность
привоза составлялаб.579.505 фун. стерл., ценность вывоза: британских произведений-1.008.713, иностранных и колониальныхъ-1.995.335 ф. стерл.
Так как нынешние доки оказываются уже недостаточными для того, чтобы дать место всем судам, которые могли бы искать в них убежища в бурную погоду, то теперь приступлено к увеличению порта при помощи больших жете, продолженных в море до глубины почти 13 метров при сильных отливах, имеющих место в периоды новолуния и полнолуния. В Дувре так называемый мол «адмиралтейства» состоит из огромных прямоугольных камней, сложенных почти вертикально от самого дна моря и покрывающих центральную часть, построенную из искусственных каменных глыб. В сравнении с жете, эти вертикальные молы представляют ту выгоду, что они не оседают; кроме того, бурун, происходящий вследствие ударения волн о прямые стены, удерживает суда в открытом море; по зато они должны выдерживать всю силу удара волн во время бурь. На оконечности этого исполинского жете имеет быть построен форт, орудия которого будут давать перекрестный огонь с пушками других оборонительных укреплений, так как Дувр есть в то же время и военный порт. На вершине восточного утеса, прямо над городом, стоит живописная крепость, где можно видеть постройки всех эпох, даже римскую башню. В небольшом расстоянии к северо-востоку от Дувра, на берегу бухты св. Маргариты, прикрываемой с юга мысом Саут-Форленд, произведены были предварительные изыскания и работы для устройства подводной железной дороги, длиною около 36 километров, между Англией и Францией. Теперь доказано, что это великое дело возможно: нигде море не имеет более 44 метров глубины или толщины над линией, по которой пошла бы проектируемая железная дорога, и пласты, исследованные посредством десяти тысяч промеров, нигде не перерезаны взбросами, которые могли бы препятствовать бурению туннеля. Нынешнее поколение, занятое войнами и «мирными» вооружениями, захочет ли предоставить двадцатому столетию честь осуществления этого грандиозного плана, имеющего целью связать Англию с континентом Европы, соединить вновь земли, которые разделил океан?
Города на покатости Британского канала, в графстве Кент, имеющие более 5.000 жителей (в 1891 году): Дувр пли Довер (municipal borough)-33.300 жит.; Фолькстон (mun. borough)-23.710 ж.
FI. Бассейн Темзы и водоскат её лимана.
Оксфорд, Беркшир, Буккиигам, Гертфорд, Мидль секс, Соррей, Кент, Эссекс, Суффольк, Норфольк.
Темза (Thames) не самая многоводная река Великобритании, но по исторической важности её бассейна с нею могут сравниться лишь очень немногие из рек земного шара. Самый обильный поток нашей планеты, река Амазонка, не имеет, в своем громадном бассейне, обнимающем семь миллионов квадр. километров, и половины населения, которое скучено в одном из городов маленького уголка земли, орошаемого Темзой. Правда, что город этотъ-Лондон, вероятно величайшее скопление людей, какое когда-либо существовало в свете до наших дней. Общее пространство десяти названных графств равняется 27.425 квадр. километрам, а население их в 1891 году состояло из 8.566.358 душ, так что, следовательно, на каждый квадратный километр приходится по 312 жителей.
Река, протекающая через Лондон, берет начало в небольшом расстоянии от Бристольского залива, на юрском плато, господствующем на востоке над равнинами Страуда, Глостера и Чельтенгама. Между различ­ными её истоками есть такие, которые вытекают из земли очень близко от западного ребра крутых скатов, обращенных к долине реки Северна, в ЗОО метрах ниже. В прежния времена вся эта гористая область принадлежала к бассейну Северна; но последовательные размывы, захватывая все большие и большие пространства восточного склона плоскогорья, мало-по-малу понижали его хребет, и в то же время перемещали его к западу: бассейн Темзы не переставал разростаться в ущерб водоскату Северна ’) Достаточно взглянуть на карту Англии, чтобы увидеть, как велико было обнажение пластов лейяса в области, где текут первые воды Темзы.
На восток от главного истока, известного под именем Темз-Гфд (Thames-Head, голова или начало Темзы), река течет через геологические формации, следующие одна за другой с замечательной правильностью. Ооли­товые слои предшествуют различным меловым пластам, за которыми идут слои третичных веков, а по окраинам лимана расположены земли аллювиального образования.
*) Ramsay, „Physical Geology and Geograpliy of Great BritainA 499
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 500
В своей совокупности, бассейн Темзы состоит из параллельных полос разной ширины, которые все орьентированы по направлению с юго-запада па северо-восток; только на юге один пояс меловой формации, берущий начало на Салисберийском плато, тянется по прямой линии с востока на запад и образует цепь холмов Норт-Даунс («Северные дюны»), между бассейном Темзы и областью, известной под именем Вильда. Оконечность графства Кент, которую можно бы было назвать корабельным носом Англии, составляет часть этой длинной полосы меловой формации. Цепь холмов Норт-Даунс и высоты плоскогорья, где она начинается, суть высшие точки бассейна в южной его части, хотя они нигде не поднимаются выше 275 метров. Меловые холмы северной части, вообще говоря, немного ниже; но некоторые вершины цепи Чильтерн-Гильз, на северозапад от Лондона, достигают высоты почти равной высоте холмов Норт-Даунс. Горы Чильтерн-Гильз прежде были покрыты буковыми лесами, и разбойники держались в них долее, чем во
всякой другой части южной Англии. Уже несколько поколений, как грабители на большой дороге сделались милом в области Чильтерн-Гильз, но назначаемое от короны должностное лицо, специально обязанное заботиться об очищении края от разбойничьих шаек, существует до сего дня и получает жалованье.
В течение геологических веков бассейн Темзы значительно изменялся в протяжении, смотря по колебаниям уровня почвы и перемещению морей. В первые времена его истории, когда Великобритания составляла еще нераздельную часть континента, эта река продолжалась на восток до соединения с Рейнской системой. Тогда это был простой приток, по гораздо более значительный в сравнении с размерами, которые он принял, сделавшись независимою рекой, когда большой морской залив врезался далеко внутрь материка, до того места, где в наши дни находится город Лондон; в то время пространство, на котором ныне раскинулась исполинская столица Великобритании, было занято устричной мелью'). На восток от этого места расстилались болотистые пространства, на половину запертые, со стороны моря, прибрежным валом, где еще в конце после-третпчного периода садились на мель тела животных, приносимые течением Темзы: в болотах Ильфорда и его окрестностей геологи нашли огромные количества носорогов, мамонтов, слонов, оленей, лосей, бизонов, быков. В настоящее время суша опять делает захваты на берегах лимана, но на этотъ раз уже благодаря труду человека. Плотины прибрежья, начатые, может быть, еще римлянами, замыкают пространство, равное почти 86 квадр. километрам, которое лежит еще на один, местами даже па два метра ниже уровня высоких приливов ’)•
Как независимая река. Темза оканчивается у Теддингтонского шлюза, на высоте 6-ти метров над уровнем моря. До этого места поднимается морской прилив, откуда, может быть, и произошло название деревни Теддингтон (Tide-end-ton) 2); однако, река принимает вид лимана с тинистыми мелями, попеременно обнажающимися и покрывающимися водой, лишь в небольшом расстоянии выше Лондона. Даже и в самой метрополии ощутительно действие речных наводнений: низменные кварталы на южной стороне Темзы часто были заливаемы водами реки. А между тем этот речной бассейн есть один из тех, где, по естественным условиям местности, наводнения должны быть очень редким явлением. Количество воды, протекающей в Темзе в секунду времени, у Теддингтонского шлюза:
Среднее-37 куб. метр. Наиболыпее-390 куб. метр. Наименьшее-20 куб. метр. Площадь бассейна вышеТеддингтона-11.888 кв. километр. Слой дождевой воды,выпадающей в бассейне,- 650 миллиметр. Истечение- 100 миллиметр.
Количество дождя в пределах бассейна Темзы распределено, относительно говоря, довольно равномерно по месяцам года; ни с какой стороны этот бассейн не ограничен цепью гор; скаты холмов, с которых разливаются дождевые воды, почти везде очень пологи, и воды могут медленно стекать в ложе рек. Главный исток, при Спсптере (Cirencester), прежде находился на высоте всего только ИЗ метров; затем он был еще более понижен действием водокачальных машин, осушающих почву для того, чтобы поднимать воду на высоту 10-ти метров в верхний бассейн канала, проведенного пз Темзы в Северн. Кроме того, бассейн Темзы состоит, более чем на половине своего протяжения, из водопроницаемых формаций, где вода течет в глубинах скалы, вместо того, чтобы струиться по поверхности земли. Проезжая через этот край, тотчас же замечаешь контраст, не имея надобности прибегать к исследованию свойств почвы: земли, пропускающие воду, засеяны хлебными растениями; земли же, задерживающие ее, остаются лугами. В водопроницаемой геологической области, простирающейся от Нунгама до Меденгеда, Темза получает лишь несколько ручьев, а между тем размеры её видимо
’) Ilug-h МиПег, „Summer Ramhle among the Hehrides1*.
') Rednam, „Institution ofthe Civil Engineers", 1877. Huxley, „Physiography“.
БАССЕЙН ТЕМЗЫ И ВОДОСКАТ её ЛИМАНА.
501
увеличиваются от одной излучины до другой, благодаря постоянным ключам, бьющим из холмов, которые тянутся вдоль её беретов. Эти особенные условия почвы естественно регулируют течение реки, уравнивая разности уровня, ибо в то время, как дожди, падающие на непроницаемые формации бассейна, быстро утекают через реку, вода, получаемая проницаемою почвой, пребывает по целым месяцам в недрах земли прежде, чем вступить в течение Темзы. Но труд человека прилагался здесь именно к тому, чтобы затруднять естественное истечение вод и сделать из Темзы, по природе совершенно лбезобидной, одну из опаснейших для прибрежного населения рек Англии. Шлюзы, преграждающие её русло, в числе 33, между Оксфордом и Теддингтоном, находятся по -большей части в руках мельников, интересы которых прямо противоположны интересам судоходства и прибрежных жителей. Владельцы мельниц уменьшают, насколько это в их силах, число спусков воды из шлюзов, необходимой для провода судов из нижних бассейнов в верхние; они всеми средствами стараются удерживать реку на большой высоте, для того, чтобы сохранять достаточную двигательную силу, и, таким образом, рискуют вызвать в дождливое время опустошительные наводнения. В самом деле, наполненное до краев речное ложе не может вмещать излишек воды в период разливов, и, вследствие того, прибрежные земли затопляются на большое пространство. Но какое дело до этого мельникам, которые руководствуются поговоркой, что убытки одного приносят барыши другому ’)?
Если нормальный порядок течения в верховьях Темзы изменился под влиянием запруд и шлюзов, то порядок течения и ход морских приливов в низовьях реки был в неменьшей мере изменен мостами, такими, как их строили в прежнее время. Старый лондонский мост был большим препятствием свободному проходу
прилива и отлива, по причине ширины его быков и малого пространства, оставленного в пролетах восхо­дящим или нисходящим водам. Перестройка моста и очистка реки имели следствием более раннее наступление прилива, а также увеличение его высоты и предела распространения вверх по реке; вместе с тем отлив, получив большую силу, стал лучше прочищать фарватер. Начиная с конца четырнадцатого столетия, ускорение прилива в части Темзы, проходящей через Лондон, составляло, сравнительно с прежним временем, целый час, а уровень его поднялся на 30 сантиметров ’)•
‘) Examiner, 27 janv 1877.
2) Redman, «Institution of the Civil Engineers», 1877. География Реклю. т IV. 502
Часть морского прибрежья, окаймляющая на юге и на севере залив Темзы, испытала много перемен в исторические времена. Море делает постоянные захваты на берегах Суффолька и Норфолька, проникая внутрь материка, средним числом, на 2-4 метра в год. Города принуждены отодвигаться в глубь страны перед наступающим морем: так, например, Экльс Приморский (Eccles-by-the-Sea) должен был оставить позади себя свою церковь, и теперь развалины её уже покрыты морским пескомъ’). Но в других местах мы видим обратное явление: прежние лиманы совершенно обмелели, наполнились песком, и стоявшие на берегу их торговые порты превратились в земледельческие местечки; Векльс, который в четырнадцатом столетии был значительным портовым городом, в наши дни лежит уже внутри материка, в 14-ти километрах от моря, и место его занял город Лостофт ’)• На берегах Кента произошли еще более важные геологические перемены; местная география этой области совершенно изменилась со времен римской эпохи. Древняя церковь Рекюльверс, стоящая на берегу залива, к западу от Маргета, является живым свидетельством постепенного размывания прибрежья, ибо римский город Regulbium, бывший впоследствии столицей одного из англо­саксонских королевств, находился далеко от океана; но волны мало-по-малу обглодали берег; римская стена, окружавшая город, была большею частию разрушена, и чтобы защитить церковь, которая служит судам маяком, адмиралтейство принуждено было оградить берег плотинами. Однако, в то время, как море совершало свои захваты на внешних берегах, берега острова Танет, обращенные к материку, покрывались илом, пролив постепенно мелел, и теперь прежний остров, оконечность территории Кент, не может быть назван даже полуостровом: берега реки Стер и другого потока, заменивших пролив, сделались твердой землей. Но это небольшой выигрыш в сравнении с тем, что было утрачено восточным прибрежьем в конце одиннадцатого столетия, во время страшной бури, опустошившей также берега Фландрии и Голландии, рассказывают, что в то время обширные владения герцога Годуина пли Гудвина были поглощены волнами, и теперь на месте их, в 12-ти километрах к востоку от нынешнего берега, существует лишь огромная песчаная мель в в форме полумесяца, обращенная выпуклой стороной к открытому морю. Место это очень *2
') A. Rarnsay, „Physical Geology and Geography of Great Britain“.
2) Rogers,-Oscar Peschel, „None Probleme der vergleir chenden Erdkunde11. 34 503
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 501
опасно для мореплавателей, и крушения судов случаются здесь довольно часто. Во время сильной бури 1703 года, которая долго оставалась в памяти английских моряком под именем Great Stonn (большой шторм), че­тыре из самых больших кораблей британского королевского флота, с 1.190 человек экипажа, погибли в одну ночь на Гудвинских песках, и множество купеческих судов усеяли берега своими обломками. Два раза пытались было построить маяк на этих опасных мелях, но волны каждый раз разрушали все работы; моряки принуждены были довольствоваться пловучими огнями и буями, обозначающими все очертания большего, скрытого под водой острова. Пространство, ограниченное на востоке полумесяцем Гудвиновых песков (Goodwin Sands), образует рейд, известный под именем Downs (дюны), где останавливаются суда во время бурь: иногда собиралось за раз до пяти сот кораблей в этом «рейде дюнъ».
Ближайший к истокам Темзы городъ-Сиренсистер (Cirencester, в просторечии Сисистер или Сиситер, Cicester) или «лагерь на реке Чорнъ», лежащий еще в пределах графства Глостер. Это древне-римский воен­ный пост, имевший некогда, благодаря своему положению близ водораздела, важное стратегическое значение, и бывший центром, куда сходились многочисленные дороги, которые существуют до сей поры и известны у местных жителей под именем Streets, но стены города пали, и древний castrum превратился в рынок земледельческих произведений и в особенности овечьей шерсти, так как в соседстве находятся обширные, покрытые сочною травой, пастбища холмов Котсвольдс-Гильз. Существующая в Сиситере школа земледелия считается первым заведением этого рода во всей Англии; здесь же были произведены важнейшие опыты по исследованию химического состава почв. Город Свиндои или Суиндон (Swindon), в Вильтшире, лежащий к югу от нарождающейся Темзы, также в области пороспшх травой холмов, был посещаем только крестьянами из окрестных деревень, пока главное Общество западных железных дорог не основало здесь своих мастерских ддя постройки и починки вагонов и машин. Теперь Суиндон - промышленный город.
Ниже слияния Чорна и Темзы, называемой также Изидой (Isis), последняя из этих рек, усиливаемая многочисленными притоками, течет извилистою линией в графствах Глостер и Вильтшир, затем между графствами Оксфордшир и Беркшир. Городов в этой области нет: до самого Оксфорда попадаются только незначительные местечки. Точно также река Червель, соединяющаяся с Темзой юж
нее Оксфорда, имеет на своих берегах только один город, Ванбери, который славится в мире гастрономов своими пастетами, сырами и пивом. Близ западной границы графства находим городок Чиппинг-Нортон,
неподалеку от которого, в Чорчиле, родился в 1769 году Вильям Смит, отец современной геологии. Он провел детство у подножия оолитовых скал, содержащих в изобилии те ископаемые остатки организмов, которые он впоследствии изучал с такой пользой для науки. При бурении почвы в Берфорде, к западу от Оксфорда, дошли до каменноугольных пластов, которые представляют новый, пока еще не початый запас минерального топлива, и разработка которых, может быть, превратит современем эту земледельческую область Англии в мануфактурный округ.
Оксфорд, по архитектуре большего числа своих зданий, еще совершенно средневековой город: можно сказать, что последние четыре или пять столетий как будто проносились мимо него, и время совсем забыло о нем; но эти памятники прошлого не обратились в развалины: поддерживаемые с благоговейною за­ботливостью, они являются перед нами в том самом виде, в каком вышли из рук строителя; только известняк, из которого построена большая часть оксфордских зданий, местами растрескался и осыпался, так что многие колонны, изгрызенные временем, представляют теперь пестрые столбы, на которых там и сям вырваны неравные куски камня; но нигде повреждение, производимое временем, не переходит в разрушение, в развалину, и многие памятники приняли еще более красивый вид от густо разросшихся фестонов плюща и гирлянд дикого винограда, висящих на скульптурных украшениях фасада. Вокруг старинных башен и высоких готических зданий с стрельчатыми окнами расстилаются гладкою скатертью дерновые лужайки; прозрачная вода фонтанов поднимается подвижными колоннами среди дворцов; статуи украшают бульвары и площади. Прекрасные гульбища окружают памятники густой зеленью, и когда смотришь с берегов Червеля и Темзы, по которым гоняются взапуски лодки студентов, то все эти остроконечные шпицы, блестящие куполы, колокольни церквей и коллегий, сады и группы больших деревьев сливаются в одну чудную картину. С террасы огромного, увенчанного куполом, здания, в котором помещается Радклпфская библиотека, можно любоваться единственным во всем свете зрелищемъ-видом средневекового города, состоящего из готических палат, монастырей и церквей. Каждое из двадцати пяти заведений, коллегий пли halls, совокупность которых образует Оксфордский университет, живет своею независимою жизнью: все они возникли в разные эпохи, от Мерто новой коллегии (MertonCollege), основанной в 1274 году, до Кеблевской коллегии (Keble-College), которая оконче

сокровищем, древними
грамотами, важными документами, рукописями, книгами, картинами, статуями, а
некоторые изъ
с тем, каждая из этих коллегий гордится знаменитыми личностями, которых она имела в числе своих профессоров и воспитанников: и действительно, многие из людей, творивших, в области политики, наук и ис*
них, как например, коллегия «Христовой церкви», имеют в своем распоряжении великолепные готические здания и другие архитектонические достопримечательности. Вместе 507
ГЛАВА XI-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
508
кусств, историю Англии, получили образование в Оксфордском университете. Оксфорд более, чем всякий другой город одинаковой с ним величины, поработал для общей судьбы отечества. Нужно, однако, сказать,
что деятельность древнего университета почти всегда проявлялась в смысле сопротивления, в духе консерватизма. В этом средневековом городе не упадет ни один камень без того, чтобы его благоговейно не заменили другим подобной же формы; точно также не существовало ни одной старой идеи, ни одного обычая старых времен, которые бы многоученые доктора, уединившиеся в этих коллегиях с почернелыми стенами, точно в крепостях, не старались поддерживать своим влиянием и своей эрудицией. Хотя Виклеф занимал кафедру в Оксфорде, университет этот энергически воспротивился распространению протестантизма в Англии, и перед одною из коллегий, именно перед коллегией Валлиоль. в царствование Марии Тюдор, были сожжены на костре' ученые Кранмер, Ридлей и Латимер. Когда вспыхнула революция, Оксфорд принял сторону роялистов, и Карл I учредил в этом городе свою главную квартиру во время войны. С той поры университет починал зачесть оставаться неизменным средоточием консервативных идей; только в последнее время традиции были порваны, новый поток идей увлек часть профессоров и студентов, и теперь именно в Оксфорде крайния мнения, в том пли другом направлении, имеют наиболее выдающихся представителей. Впрочем, во всей Англии нет города, не исключая даже Лондона, где бы защитники противоположных дел могли найти к своим услугам больше аргументов в трудах прошлого, ибо нигде научные пособия не соедине­ны в таком огромном обилии на таком маленьком пространстве. Все коллегии имеют свои лаборатории, библиотеки, различные коллекции, которые в последнее время стали специализировать, с целью дать им большую ценность для людей, занимающихся научными исследованиями. Оксфордский музей естественной истории обогащается с каждым днем; Тэйлоров институт (Taylor Institution) есть в одно и то же время очень полное собрание современных произведений и музей древностей и изящных искусств: здесь можно видеть прекрасные античные статуи, а также 162 оригинальные картины Рафаэля и 79 картин Микель-Анджело, которые куплены на суммы, собранные по подписке. Так называемое «Здание школь» (Schools) заключает в себе драгоценные «Арундельские мраморы», древние надписи и скульптурные произведения, собранные по большей части в Малой Азии, и здесь .же помещается знаменитая Бодлеянская библиотека (Bodleian Library), названная так, въ
1597 году, но имени её основателя, Томаса Бодлея: это книгохранилище, очень богатое, так как оно содержит 500.000 томов и 30.000 рукописей, важно в особенности по громадной ценности некоторых серий сочинений, несуществующих в других местах; некоторые собрания рукописей, греческих, латинских, персидских, турецких, китайских, англо-саксонских, заключают многие единственные в мире памятники. Бодлеянская би­блиотека, по просьбе её попечителей, получает по экземпляру всех печатных произведений, выходящих в Англии; кроме того, она обогащается, так же, как и другие учебные заведения Оксфорда, драгоценными коллекциями, приносимыми в дар бывшими студентами, богатыми аристократами, которые гордятся тем, что были «питомцами» Оксфордского университета. Различные библиотеки, принадлежащие этому университету, все вместе содержат, без сомнения, более миллиона томов, то-есть почти столько же, сколько Британский музей: но нельзя не пожалеть, что этими сокровищами, удаленными от большего города, могут пользоваться только дипломованные члены уни верситета, да иностранные ученые, которые, для своих исследований, должны делать визит святилищам пауки. Во время летних каникул библиотеки почти всегда пусты. В это время лучше всего можно видеть, как незначительна собственная жизнь Оксфорда: без двух тысяч шести сот студентов, без толпы паразитов, увивающейся около них и живущей от их щедрот, город кажется пустынным, и трава беспрепятственно пропзросгает на его улицах.
Ниже Оксфорда Темза, спускаясь к югу, огибает цепь холмов Чильтерн-Гильз и проникает в графство Беркшир; здесь, как и в верхнем своем течении, она проходит через область, где городов очень мало: еще в 1728 году на реке не было ни одного каменного моста между Оксфордом и Лондоном. Абингдон, первый город, омываемый Темзой, ведет, благодаря судоходному каналу, соединяющему его с Багом и Бристолем, очень деятельную торговлю хлебом и преимущественно ячменем, идущим на пивоваренные заводы. Ниже, Темза (Thames) принимает в себя реку Тем (Thame), почти одноимянную, которая орошает, в своем течении, округ Эльсбери (Aylesbury), славящийся своими прекрасно обработанными полями и пышными лугами. Эльсбери-один из городов, отправляющих в Лондон к рождественским праздникам массы гусей и уток.
Река Кеннет, впадающая в Темзу у южной выпуклости образуемого последнею длинного изгиба, берет начало в графстве Впльтшир. на Мальборогских меловых плато, которые не менее, чем Салисберийская равнина,
БАССЕЙН ТЕМЗЫ И ВОДОСКАТ её ЛИМАНА. 509
богаты доисторическими остатками: древние могилы встречаются здесь во множестве, и при раскопках их найдены целые груды костей; близъг. Марльборо или Мальборо (Marlborough) еще в 1723 году существовал двойной круг пз камней. В десяти километрах к западу от этого города находится древний «храмъ» Авебери или Абери, каменная ограда, имеющая 1.350 метров в окружности и обведенная глубоким рвом и валом в 21 метр высоты. Эта ограда заключает в себе два круга нетесаных камней, тогда как вне её видны ряды менгиров, идущие к валам Авебери, и неподалеку оттуда стоит курган Сильбери, высотою около 38 метров, у основания которого проходит древне-римская дорога. Из всех доисторических «храмовъ» /Англии, храм Авебери, занимающий площадь в одиннадцать слишком гектаров, имеет самые обширные размеры; но дома соседней деревни, изгороди полей и заборы садов пе позволяют видеть во всей его целости этот замечательный па­мятник глубокой древности ')• Ниже Мальборо, в котором существует важная коллегия, река Кеннет протекает через городок Ньюбери (Newbury). При слиянии этой реки с Темзой стоит торговый город Ридин
г, который, благодаря своему центральному положению, играл очень видную роль в истории Англии: здесь происходили сражения, собирались парламеты. В наши дни Ридинг, главный город графства Беркшир, известен в особенности своими сухарями, которые отправляются во все части света: каждый день с фабрики отходят целые поезды, нагруженные этим продуктом. Вообще можно сказать, что меящу съестными припасами едва-ли найдутся такие, которые бы пользовались более общим употреблением, чем ридингские сухари: их едят во всех странах земного шара, от Аляски до Новой Зеландии и от Гренландии до Мыса Доброй Надежды.
На восток от этого «сухарного города», река Лоддон, вытекающая из северной цепи холмов Даунс, недалеко от городка Базингсток, соединяется с Темзой. Один из её притоков, Блекватер, берет начало наАльдершотском плато, где находится главный учебный лагерь английских войск и целый город железных домов, который, в случае надобности, можно бы было разобрать и построить в другом месте в продолжение двух недель. На северо-запад от лагеря, в области древних дюн, маленьких озер, вересковых пространств и сосновых лесов, возвышаются здания двух военных школ, коллегии Сандгорст и Staff Coliege пли коллегии генерального штаба. Веллингтоновская коллегия, также военно-учебное заведение, нахо’) Forbes Leslie, „Early Races of Scotland11.
510
дится севернее, но в той же местности. Этот учебный лагерь и военные училища возвещают уже близость метрополии. Города и местечки, следующие одно за другим по берегам Темзы, принимают у себя, во время летнего сезона, массы лондонских посетителей; берега городка Меденгед иногда бывают буквально запружены лодками лондонцев, предпринимающих увеселительные загородные поездки. На севере от Меденгеда открывается очаровательная долина, где выстроился городок Гай-Вайкомб или Чиппинг-Вайкомб, окруженный бумажными фабриками, виллами, рощами. Вся эта местность усеяна пышными господскими усадьбами.
Темза, извиваясь по зеленеющей равнине, расстилающейся к востоку от г. Меденгеда, ударяется о подножие крутой горы, на которой стоит Виндзорский замок, великолепнейший дворец Англии, одно из самых обширных и самыхъ'живописных зданий во всем свете. Массивная овальная башня, господствующая над всем дворцом, изящная капелла (дворцовая церковь), колокольни которой виднеются из-за стен, зубчатые башенки различной высоты, расставленные но окружности громадной ограды, ветвистые деревья, скрывшие основание стен и облекающие зеленым покровом откос горы до самого берега Темзы, наконец, город, приютившийся у западной подошвы замка и, так сказать, подавленный обширным ансамблем пиньонов и башен, - все это вместе образует чудную, восхитительную картину: это замок не одного государя, но целого ряда королей, употреблявших из века в век сокровища нации на украшение дворца предков. Уже Вильгельм Завоеватель воздвиг крепость в этом месте; Эдуард III велел перестроить замок, и с той эпохи почти все государи прибавляли новые постройки к громадному зданию. Некоторые части Виндзорского дворца поражают своим блеском и художественным изяществом; такова, в особенности готическая капелла св. Георгия, мавзолей которой заключает гробницы многих королей и принцев, и которая украшена расписными стеклами, статуями, резьбой, драгоценнейшими мраморами. Впрочем, и весь дворец представляет обширный музей картин, статуй, дорогих обоев и ковров, предметов искусства всякого рода, принесенных в дар или купленных королевской казной. В парадных аппартаментах посетитель везде проходит между образцовыми произведениями живописи, которые не скучены здесь на тесном пространстве, как это часто бывает в картинных галлереях: одна зала посвящена картинам Рубенса, другая произведениям ван-Дейка; в третьей почти все портреты принадлежат кисти Томаса Лоренса. Коллекция рисунков знаменитых мастеровъ 511 ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 512
есть, может быть, самая богатая, какая только существует в свете; а библиотека,-к сожалению, очень мало посещаемая людьми науки, -содержит множество неоценимо дорогих памятников письменности. Во всем мире не найдется более приятного убежища дая научных занятий: из окон, сделанных в виде выступа, так сказать, висящих над террасами, вы видите внизу богатейшую сельскую природу Англии и Темзу, которая серебристой лентой извивается среди зеленеющих лугов.
Против Виндзора, на левом берегу реки, и почти под тенью королевского замка расположен Итонский лицей, основанный в 1410 г., в царствование Генриха IV, для приема «двадцати пяти бедных учеников грамматических школь» и «двадцати пяти бедных немощных стариков, обязанных молиться за короля», но сделавшийся мало-по-малу самой аристократической школой государства, школой для молодых людей знатного происхождения, большего богатства или высокого честолюбия, стремящагося к блестящей карьере; теперь в этом лицее или коллегии от восьми до девяти сот воспитанников, которых почти весь день видишь играющих в крикет на лугах, или удящих рыбу на берегу, или катающихся в лодках по Темзе. Окрестности Виндзора, воспетые английскими поэтами, начиная с Шекспира, богаты историческими воспоминаниями, и так называемый «большой парки», раскинувшийся с южной стороны замка на пространстве 730 гектаров, украшен многими памятниками; но главную красу этого огромного сада составляют его великолепные аллеи, колоссальные деревья, прелестные лужайки и извилистые воды Виргинии (WirginiaWater). На запад от этих вод расстилаются обширные пажити Багшот-Гет и знаменитый Аскотский гипподром. В одном из дворцов парка, Менор-Лодж, недавно основана обойная фабрика, управление которою поручено французским мастерам.
Ниже Виндзора и Итона (Eton), которые теперь составляют один город, Темза описывает многочисленные извилины, ударяясь местами о подошвы прилегающих с юга плоских возвышенностей: она проходит мимо деревни Старый Виндзор, затем окружает своими водами знаменитый в английской истории остров Великой Хартии (Magna Charta), где короля Иоанна Безземельного заставили, в 1216 году, подписать акт, долженствовавший навсегда ограничить прерогативы королевской власти. Далее, на правом берегу встречаем деревню Пгем, в соседстве с которой находится обширное поле для конских скачек; затем следует город Стене, где с 1280 года начинается юрисдикция лондонского порта, распространение которой до этого пункта объясняют тем, что здесь Темза принимаетъ
в себя несколько притоков, долины которых в старину служили естественными путями для торговли. В бассейне одного из этих притоков, реки Кольн, выходящей из цепи холмов Чильтерн-Гильз, находится старинное местечко Уксбрпдж, город Ватфорд, состоящий из одной длинной улицы и нескольких бумажных фабрик, и городок СентъАльбане, древний Verulamium (Verulam), от которого лорд Бэкон, владелец той страны, принял титул барона Веруламского: это был, как говорят, самый многолюдный римский город на юге Англии; нынешнее свое имя он получил от аббатства, некогда очень могущественного, от которого сохранилась до ныне готическая церковь, недавно реставрированная и содержащая кое-какие остатки времен десятого столетия, смешанные с постройками последующих эпох. Сент-Альбансъ- одно из тех «гнилых местечекъ», которые прежде пользовались правом посылать двух депутатов в парламент, и у которых эта привилегия была отнята в 1852 году, по причине чересчур скандалезных подкупов на выборах. Недалеко от Сен-Альбанса находится старинное аббатство Ротамстед, здание которого с 1843 года занято под земледель­ческую лабораторию, и которое теперь окружено опытными полями. Замок Кассиобери, близ Ватфорда, обладает богатой библиотекой и великолепным парком, одним из лучших в Англии.
Река Ве или Уэ (Wey), соединяющаяся с Темзой ниже Стенса и Чертей, в области, захватываемой уже передовыми предместьями Лондона, орошает густо населенную долину, идущую между плоскими возвышенностями и пустыми холмами. На юг от Альдершотского лагеря эта река протекает мимо города Фарнгам, затем, встретив цепь холмов НортьДаунс, она поворачивает на восток, проходя через Додальминг, где она становится судоходной: сюда переведена из Лондона, в 1872 году, школа, называемая «картезианской» (Charter house), одно из важнейших учебных заведений Англии, одно из тех заведений, где воспитанники получают наиболее серьезное образование; число учеников в этой школе ограничено пятью стами. Ниже Додальминга река вырывается через брешь в холмах, имеющую до того правильные, ровные стены, как будто она была вырезана мечем; город Гильдфорд, охраняющий этот проход, был некогда резиденцией саксонских королей запада (Вестсекса или западной Саксонии), и на улицах его можно еще встретить много старых строений, существующих со времен средних веков. Немногие ландштафты в Англии имеют столько прелести, как ландштафты окрестностей Гильдфорда, с их роскошными лугами, рощами и лесками, тщаБАССЕЙН ТЕМЗЫ И ВОДОСКАТ её ЛИМАНА.
513 тельно обработанными июлями, обвитыми плющом стенами, и гладкими дорогами, извивающимися по косогорам мезвду живых изгородей. Но в небольшом расстоянии от этой очаровательной местности, на север от упомянутой бреши, опять начинаются песчаные, поросшие вереском просранства: здесь расположено кладбище Уокпнг, самый обширный некрополь Лондона, занимающий площадь около 9 квадратных километров.
Другой приток Темзы,речка Моль, образующаяся из соединения нескольких ручьев посреди области, называемой Вильд, проходит, подобно р. Ве, через брешь вч> цепи холмов Норт-Даунс, у города Доркин, затем, после многочисленных поворотов, вступает в равнинуТемзы; название «Моль» (Mole -крот) дано ей, как говорят, по той причине, что она частию течет под землей, теряясь в меловых массах северного пояса холмов ’)• Цепь Даунс, в этой части своего протяжения, составляет нечто в роде оборонительного вала на юг от Лондона: здесь находятся те стратегические пункты, где, в случае неприятельского нашествия, должна решиться участь английской метрополии. Вследствие этого, часто заходила речь о том, что естественные укрепления, образуемые холмами Даунс, следовало бы дополнить верками, вооруженными пушками, в особенности на север от города Райгет (Reiuate), который играет весьма важную роль в сети английских железных дорог, как место соединения главных линий, ведущих от берегов Ламанша. Небольшие возвышения почвы, идущие параллельно цепи Даунс, облегчили бы оборону этой военной позиции.
Как раз против слияния Моля и Темзы, на левом берегу главной реки, возвышается королевский замок Гамптон-Корт, построенный кардиналом Вольсеем, и в котором теперь живут пенсионеры двора. Большая часть этого дворца представляет настоящий музей, заключающий драгоценные произведения искусства, картины, картоны, шпалеры, рядом с множеством картин посредственного достоинства пли сомнительной подлинности; портреты, принадлежащиекисти Веласкеца. Гольбейна, Тициана, ван-Дейка, Генсборо, Лоренса, составляют важнейшую часть этой коллекции. Прекрасные сады, устроенные во вкусе версальских, но уступающие им в отношении великолепия перспектив, занимают извилину Темзы и отделяют ГамптонКорт от больших общин Кингстон-на-Темзе (KinAstonupon Thames) и Сербитон, которые в действительности составляют один город, .замечательный как одно из самых любимых мест дачной жизни столичного населения. Впрочем, мы уже в Лондоне. Предместья
*) Havenstein, рукописные заметки.
514 метрополии следуют одно за другим непрерывным рядом: Теддингтон, где начинается морской
прилив; Твиккенгам, где жили многие знаменитости, и который обладает одною из лучших обсерваторий в Англии; Айльворт, Брентфорд, Питерсгам и Ричмонд, с его зеленеющими лугами, с его обширным парком, где лани пасутся сотнями, с его террасой, откуда открывается вид на Темзу, описывающую красивую дугу между живописных берегов, отененных ветвистыми деревьями.
Города бассейна Темзы выше Теддингтона, имеющие более 5.000 жителей (1891 г.):
Графство Глостер.
Сиситер (township)-7.440 жит.
Графство Вильтшир.
Суиндон (local board)-32.840 жит.
Графство Оксфорд.
Оксфорд (county borough)-45.742 жит.; Банбери (local board) -12.770 жит.
Графство Беркшир.
Ридинг (county borough)-60.054 жит.; Виндзор (municip. borough) - 12.300 жит.; Ньюбери (municip. borough)-6.600 жит.; Меденгед (municip. borough) - 10.607 жит.; Абингдон (municip. borough)-6.557 жит. Графство Буккингам.
Эльсбери (local board)-8.674 жит.; Чиппинг-Вайскомб (local board)-8.500 жит.
Графство Гампшир.
Базингсток (mun. borough)-7.960 жит. Графство Соррей.
Райгет (local board)-22.646 жит.; Кипгстон-на-Темзе (mun. borough)-27.059 жит.; Сербитон (local board)- 10.052 жит.; Фарнгам (township) - 5.545 жит.; Гильдфорд (local board)-14.316 жит.: Доркингъ- 7.132 жителей. Графство Гертфорд.
Сенть-Альбансъ(тпп. borough)-12.898 жит.; Ватфорд (local board)-16.830 жит.
Графство Мидльсекс.
Уксбрпдж (local board)-8.210 жит.
Лондон ‘), столица Британских островов и их громадной колониальной империи, есть в тоже время самый многолюдный город наземном шаре: в отношении числа жителей, он, вероятно, не имел равного себе ни в какую эпоху истории человечества. Ни Вавилон, ни Мемфис, ни густо населенная столица Небесной империи, никогда не заключали такой массы
*) Название London, у римлян Londinium, образовалось, как полагают, из кельтских слов Llun, озера, и Din, город. При», пер ев.
515
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
516парода в своих стенах, и если бы Рим и Византия, две метрополии древнего мира, могли, во времена своего процветания, слиться в один город, общее население пх было бы весьма незначительно в сравнении с тем морем людей, которое сгруппировалось в главном городе Англии.
Давно уже кто-то заметил, что Лондонъ- это «целая провинция, покрытая домами». В самом деле, когда раз войдешь в этот обширный лабиринт строений, кажется, что выдти из него нет никакой возможности, без помощи пара: самый неутомимый пешеход устает, наконец, от странствования по этому нескончаемому городу; улицы следуют за улицами, и нигде не видно конца, нигде не заметно открытого пространства на горизонте. Сколько ни иди, все видишь кругом себя дома, фабрики, вокзалы железных дорог, виллы, сады, затем опять кирпичные стены, опять ячейки громадного людского улья, примыкающие одна к другой, которые тянутся вдаль на необозримое пространство. Даже гуляя посреди полей и внешних парков, можно подумать, что находишься в Лондоне, так как по обе стороны дорог дома образуют непрерывную линию, от столицы в собственном смысле, до включенных в её черту пригородов и от пригородов до длинных предместий. Выйдя из Лондона на западной стороне, можно пройти таким образом, как бы оставаясь постоянно в пределах одной и той же городской аггломерации, Гаммерсмит, затем Чисвик, далее Брентфорд, Айльворт пТвиккенгам. Другая, параллельная предъидущей, дорога тянется чрез длинный город, образуемый предместьями Шепсгердс-Буш, Эктон, Илинг. На севере, Гампстед, Гайгет, Горни, Тоттфнгам, Эдмонтон выдвигаются далеко, словно руки исполинского полипа. Точно также, идя в южном и юго-западном направлении, мы встречаем Брикетов, затем Дульвич, за которым далее следуют Сайденгам, Норвуд, Кройдон, и продолжая таким образом путь от местечка к местечку, от одного пригородного селения до другого, можно дойти до Эпсома, отстоящего от центра столицы на двадцать слишком километров, не видав, на всем этом пространстве, настоящей деревни иначе, как только короткими урывками. Тысячи людей родятся, живут и умирают в центральных округах или кварталах Лондона, никогда не созерцая другого горизонта, кроме горизонта кирпичных домов и каменных памятников. Единственные леса, которые они видели,-это группы деревьев в скверах, и небо, под которым они провели свою жизнь, всегда было затуманено чадом и копотью дымной атмосферы.
Это чудовищное скопление человеческих жилищ так громадно, что не могут даже придти к соглашению относительно величины занимаемого им пространства. Где прекращается то море домов, к которому должно быть применено условное наименование «Лондонъ»? Сами граждане не требовали никакого права или позволения, чтобы сгруппироваться в общину с точными границами, и различные административные учреждения определяли далеко неодинаково размеры поверхности той части Англии,
которая должна быть называема Лондоном: по отношению к общественным выборам, парламентским или приходским, к службе почты и телеграфа, к системе канализации и сточных труб, к городским кладбищам, к кругу действия полицейского устава, к составлению таблиц смертности и средней продолжительности жизни, к производству переписи населения, к интересам церкви или фиска, определяемая оффициально площадь или окружность английской столицы много разнится: в оффициальном смысле существует не менее семнадцати Лондонов, отличающихся друг от друга центром, районом, контурами Смотря по различным статистическим данным административных учреждений метрополии, общая цифра населения, называемого лондонским, представляет разности в несколько сот тысяч, даже в целый миллион, как показывает следующая таблица:
Население Лондона:
В 1861г. В 1871 г. В 1881 г. Жителей.
Лондон с парлам.
местечком 2.640.253 3.024.066 3.454.025
„ по метрич. книгам (316 квадр. килогр. с .. 2 803.989 3.254.260 3.816.480’ „ в преде
лах ведомства управления публ. работ (305 кв. клм.)... 2.808.862 3.266.987 3.834 355,, почт.округъ (1.170 кв.
клм.) 2.967.956 3.536.129 4.335.000
„ полицейский окр. (1.830 кв. клм.).. 3.222.720 3 885.641 4.766.660
С 1888 г. Лондон, для целей администрации, составляет особое графство, границы которого совпадают с пределами бывшего ведомства публичных работ (305 кв. километр., с населением, в 1891 г., 1.232.118 челов.). Но вне этих границ лежат значительные части города и предместья, так что «Большой Лондонъ», Greater London, заключающийся в пределах столичного полицейского округа, по переписи 5 апреля 1891 года, насчитывалъ5.633.806 жителей.
Сосредоточение таких огромных масс на’) Joseph Firth, „Municipal London11.
рода на берегах Темзы объясняется очевидными выгодами местоположения Лондона. Он занимает превосходное географическое положение, как складочный пункт земледельче

ской страны, как место соединения дорог, проезда путешественников и провоза товаров, как речной и морской порт, и как центральный торговый город по отношению ко всему земному шару: словом, за исключепоставпть себя выше многих других столичных городов.
Во-первых, нужно сказать, что Лондон расположен у естественного выхода богатой долины Темзы, одной из самых обширныхъ
нием ясного неба, которого ему недостает,, он имеет все выгоды положения, какие только можно пожелать; даже в отношении гигиениШАПТГТТУЧЦ ТГ РЛ ПШ’Л ПТГКТУТД УРТГАПИЙ ЛПТ РТЛТЛПЬ 519
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
520
долин Англии, самой плодородной долины, где сообщение производилось во все времена с величайшей легкостью. Благодаря тихому течению и глубоким водам этой реки и её притоков, суда удобно могли, начиная
с первых веков известной истории, спускаться из всех частей речного бассейна, и земледельческие произве­дения и другие товары, привозимые по «матушке Темзе» (Father Tliames), естественно, были складываемы в том месте, где начинается морское судоходство. Этим необходимым складочным местом и был Лондон. В самом деле, здесь возвышаются последние прибрежные холмы, здесь река, усиливаемая морским приливом, представляет последнее удобное место для переправы с одного берега на другой. Ниже Темза извивается между болотистых, часто затопляемых земель, затем разливается широким заливом с берегами, ие имевшими прежде определенных границ. В этой части реки всякое сообщение между берегами становится уже настоящим морским переездом, иногда сопряженным с опасностями, и часто жители прибрежья предпочитали подниматься к выше лежащему городу, где переход через реку мог быть совершен безопасно. Кроме того, Лондон занимал довольно выгодное положение для того, чтобы обороняться в случае внешней войны: он защищен со стороны моря, так же, как и Париж, многочисленными изгибами своей реки. В соседстве с большим судоходным лиманом, куда могут входить неприятельские флоты, эта выгода приобретает огромную важность, как это показала, например, война с Нидерландами, когда голландские корабли, йод начальством адмирала Рюйтера, проникнув в Темзу, принуждены были остановиться на пути к английской столице, причинив больше страха, чем вреда.
Лондон, если рассматривать его только со стороны его отношений к остальной части острова, пользуется уже естественным преимуществом, которое должно было возрастать из века в век, по причине постоянно увеличивающейся сети дорог, сходящихся к этому жизненному пункту страны. Положение же его относительно окружающих морей и противолежащих берегов европейского континента еще более увеличивает эти первые выгоды, прибавляя к ним новые, чрезвычайные условия процветания. Самая форма лимана Темзы как нельзя более благоприятна для того, чтобы чуягажкать торговое движение. Гораздо шире открытая, чем залив реки Гумбер, гораздо более безопасная и менее усеянная песчаными мелями, нежели бухта реки Ваш, обширная воронка, образуемая морской Темзой, представляет убежище, наиболее выгодно расположенное для того, чтобы принимать корабли, плавающие во множестве по соседним морям.
Притом, лиман, служащий внешним рейдом Лондона, находится как раз у юго-восточного угла Великобритании, то есть возле пролива, соединяющего два моря, Ламанш и Северное море, и, вследствие того, Лондон сделался рынком громадного движения товаров, производимого двумя главными торговыми потоками, которые встречаются в этом месте. Подобно тому, как при выходе из Ламанша две приливные волны, одна идущая прямо с Атлантического океана, другая, описавшая свой исполинский круг около Британских островов, сталкиваются и соединяются в двойной прилив, так точно морская торговля Британ­ского канала и торговля скандинавских морей смешиваются в Лондонском порте и принимают там такие обширные размеры, каких они, без сомнения, не имели бы, если бы не встречали на пути этот общий рынок.
Относительно всей Европы и совокупности континентов, Лондон также занимает положение одно из самых счастливых. Пока Англия имела незначительное население, не превышавшее четырех или пяти миллионов душ, и пока беспрестанные междоусобные войны поглощали па дело разрушения все силы, всю энергию британского народа, Лондон не мог воспользоваться выгодами своего положения для того, чтобы служить складочным местом международной торговли; но с той поры, как англичане захотели получать свою долю богатств, доставляемых морским судоходством и всемирной торговлей, географическое превосходство порта Темзы над всеми его соперниками, другими портами европейских мо рей, ясно обнаружилось. Лондон лежит почти в самой середине всех океанических областей Европы, между Гибралтарским проливом и Северным мысом Скандинавского полуострова; вместе с тем он помещается как раз в центре тяжести всего континентального полушария: здесь именно находится самое естественное сборное место для кораблей, ко­торые ходят забирать грузы товаров на обоих берегах Нового Света, на дальнем Востоке, в Океании; со всех концов земли сюда направляются линии морского судоходства и образуют здесь свой главный узел. Еще за­долго до того времени, когда обнаружились эти огромные выгоды Лондона, как международного торгового порта, один лорд-мэр спрашивал иронически у короля, высказавшего желание перевести в другое место резиденцию правительства: «А Темзу вы нам оставите, ваше величество?»
Уже во времена римлян Лондон был важным городом, так как Тацит называет его славным, по причине его деятельной торговли и постоянного прилива иностранцев; но в следовавшие затем средние века этот город рос медленно, и бывало, что войны, проБАССЕЙН ТЕМЗЫ II ВОДОСКАТ её ЛИМАНА.
521
должительные торговые кризисы, эпидемии задерживали его возрастание или даже уменьшали его население: до первых годов восемнадцатого столетия Париж был его соперником в отношении числа жителей и, без всякого сомнения, превосходил его в различные эпохи. Но с тех пор, как Англия завладела торговлей с Индией и порт Темзы получил еще более важное значение, благодаря установившимся торговым сношениям с отдаленными странами Азии. Лондон окончательно опередил столицу Франции: население его, превышавшее пятьсот тысяч душ в начале прошлого столетия, простиралось уже до миллиона сто лет спустя, а с того времени оно более чем учетверилось. Ежегодное приращение столичного населения составляет, в среднем, около 100.000 душ: это увеличение так же значительно, как если бы каждый день возникала новая деревня, населенная 274 жителями, и присоединялась к громадной аггломерации; средним числом, каждый час более одного дома воздвигается вокруг сотен тысяч домов, существующих уже в пределах метрополии. Захваты, которые Лондон постоянно делает в окружающей его местности, походят, по своему неумолимому
ходу, на явление природы: море «кирпичей и известки» разливается все далее и далее, как озеро, прорвавшее сдерживавшие его плотины. И в то время, как Лондон расширяется во все стороны посредством предместий, которые можно сравнить с узлами расстилающихся корней, выделяемых корневищем некоторых растений, местечки и селения его окрестностей тоже постепенно разростаются; они мало-по-малу делаются настоящими городами и вскоре поглощаются охватывающим пх потоком метрополии: как триста лет тому назад Лондон и Вестминстер, бывшие прежде самостоятельными городами, слились в одну столицу, так и в наши дни Гринвич и Вульвич уже смыкаются с своим могучим соседом посредством перешейков из каменных строений; Кройдон, Впмбледон, Петни, Ричмонд, Кингстон, Брентфорд скоро совершенно утратят свою индивидуальность, как независимые общины, и обратятся в лондонские предместья: все эти местечки можно уподобить капелькам, притягиваемым центральной каплей, которая, поглощая их одно за другим, постоянно увеличивается в объеме. Теперь нельзя без улыбки вспомнит о строгом указе королевы Елизаветы, воспрещавшем строить какие бы то ни было дома в расстоянии менее трех миль вокруг Лондона и Вестминстера, предписывавшем сломать все сараи, поставленные в последние семь лет, все дома, еще не оконченные в день издания указа. А между тем, в 1602 году, когда испуганная возрастанием Лондона королева иыта522
лась положить этому конец своим грозным декретом, столица Англия имела не более тридцатой части того числа жителей, которое она вмещает теперь (население Лондона в 1600 г.-около 150.000 душ). В настоящее время длина всех улиц Лондона, которых насчитывается до 23.000, составляет около 10.000 верст, так что если бы эту длину развернуть в одну линию, то она протянулась бы через всю Европу и переднюю Азию до южной оконечности Индостана и даже за остров Е(ейлон.
Разростаясь из году в год на счет окружающих полей, лугов и лесов, Лондон, так же, как и Париж, превратил в сточные канавы протекавшие через него речки и ручьи. Так, речка Ф.тит, устье которой пред­ставляло маленькую гавань, и которая питалась большим источником Old Воигие(Гольборн), совершенно исчезла, но течение её и теперь можно везде узнать, идя вдоль улиц, занимающих бывшее дно её долины. Также точно скрылся тот извилистый ручей, на берегу которого, за городом, в чистом поле, некогда была воздвигнута Тнбурнская виселица, так часто упоминаемая в истории Англии; но по крайней мере вода этого ручья появляется еще в Гайдь-ИИарке. где она наполняет резервуар Серпентины. В центре Лондона только попадающиеся кое-где деревья наводят на мысль о внешней природе; только названия мест, каковы, например, Гастон-Гарден, Со го, напоминают сады, славившиеся некогда своей клубникой и розами, и парки, где лордъмэр и альдермены охотились на оленя *); но почти все городские кварталы новейшего про­исхождения расположены таким образом, что они заключают там и сям отрывки настоящей деревни, с рощами, лугами, стадами скота, мирно пасущимися на траве. Эти внутренние парки, Сент-Джемский, Зеленый (Green Park), Гайд-Парк, Кенсингтонские сады (Kensington Gardens), Риджентс-Парк и сотни садов, предоставленных в пользование жильцам окружающих домов, дают городу свежий воздух и свет. Английская метрополия имеет ту огромную выгоду, в сравнении со многими другими столичными городами, что она давно переступила за черту первоначальных укреплений, и потому могла разростаться на просторе: вместо того, чтобы громоздить этаж на этаж, как это делали в Париже, здесь строили дом подле дома; здесь далеко не так скупо утилизировали пространство, как на берегах Сены. Поэтому Лондон, при двойном населении, занимает площадь по меньшей мере в пять раз большую, чем столица Франции, и следовательно, жители его получают более значительное количество годного для дыхания
') Thornburg and Walford, „Old and New London“. 523
ГЛАВАХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 524
воздуха. Средним числом, каждое из лондонских жилищ заключает только от семи до восьми лиц; но около 250.000 человек имеют только по одной комнате. В различных кварталах столицы среднее число жителей, приходящееся на каждый дом, распределено следующим образом:
Графство Мидльсекс (максимум) в 1851 г.: 7.9 ж., в 1861 г.: 8,1 ж.; графство Эссекс (минимум) в 1851 г.: 5 ж., в 1861 г. 4,9 ж. В целой метрополии в 1891 г.: 7,72 жильцов.
Но, к сожалению, метрополия Англии не располагает в достаточном количестве чистой водой: многие кварталы получают жидкость, наполненную разлагающимися органическими веществами, вследствие чего смертность в этих кварталах вдвое или даже втрое больше, чем в тех округах столицы, жители которых пьют здоровую воду. Большое количество воды, потребляемой лондонским населением, поставляет все еще Темза, а между тем эта река в нижнем её течении одна из самых нечистых. Однако, в сравнении с тем, чем она была еще недавно, когда в нее изливались сточные канавы города, теперь достигнуто уже большое улучшение: около половины нынешнего столетия вода Темзы, принимая в себя нечистоты Лондона, представляла скорее жидкую грязь, чем воду; тина на дне реки, наполненная разлагающимися органическими веществами, кишела красными червями, длиною от нескольких сантиметров почти до целого метра. Прилив и отлив передвигали взад и вперед все эти вещества, живые или мертвые, в громадной сточной канаве, какою являлась Темза, и суда поднимали их на поверхности реки в виде вонючей борозды: в то время невозможно было без риска для здоровья провести несколько минут на борте одного из бесчисленных пароходов, плавающих по Темзе. И теперь еще воды реки, загрязняемые всякой дрянью, уносимой с берегов, извергаемой прибрежными фабриками или бросаемой экипажем судов, имеют мутный, черноватый цвет, часто издают зловонный запах и оставляют на выступающих на поверхность отмелях и на ступеньках набережных осадок вонючей тины.
Хотя в той части своего течения, которая проходит через самый Лондон, Темза была прочищена, но ниже порта, между промышленными предместьями, которые тянутся по обоим берегам, она осталась в прежнем состоянии.
В видах правильного удаления нечистот из города, в 1859 г. было предпринято устройство целой сети сточных каналов и труб. В настоящее время три главные подземные канала принимают сточные воды се­верных округов Лондона; три другие канала проходят под южными кварталами, и все жидкия нечистоты, приносимые жилами и жилками сточных труб, уносятся на большое расстояние вниз от столицы по двум параллельным спускам (деверсуарам), из которых один идет вдоль северного, а другой вдоль южного берега реки. Там все эти нечистые воды подхватываются машинами и выливаются в нижнюю Темзу. В 1876 году среднее количество жидкости, уносимой лондонскими сточными трубами, составляло 496.330 куб. метров в день, или около 6 куб. метров в секунду; длина главных или собирающих сточных труб (коллекторов) равнялась 132. ддина второстепенных труб 9.400 километрам. Результаты этих работ, общая стоимость которых превышала сумму 115 миллионов франков, не заставили долго ждать себя. Сама метрополия была, правда, очищена, ногорода, лежащие близ устьев сточных каналов, жалуются на такое систематическое заражение их воды и воздуха, и загрязнение реки увеличивается из году в год. Сначала думали, что нечистоты, выбрасываемые в лиман, будут уносимы течением в море; но. к сожалению, большая часть этих извержений столицы, утекающих вниз по реке вместе с отливом, подхватывается приливной волной и опять переносится вверх по Темзе;, тина, образующаяся из осадков жидкости, удаляемой посредством сточных каналов, поднимается все выше и выше к прибрежным городам. Изгоняемые этими нечистотами, многие породы рыб, которые преждезаходили далеко вверх по Темзе, теперь покинули эту реку. Так, угри, драгоценная уклейка (whitebait) или молодая сельдь *),. столь ценимая гастрономами, и некоторые другие морские рыбы, которые проникали в. реку до Эрита и даже выше, теперь совсем, не встречаются в тех местах; голландские’ рыболовы, гонявшиеся за этой рыбой, с каждым годом все менее и менее проникают вверх по Темзе. В 1852 году они доходили до Эрита; в 1859 г. они уже не поднимались даже до Грингайта; в 1862 г. принуждены были удалиться из Гревзенда, а в наши дни они останавливаются еще гораздо ниже ’) А между тем эти извержения исполинской метрополии, отравляющие реку и заражающие воздух лежащих ниже городов, могли бы быть с такой пользой употребляемы на поддержание плодородия низменных равнин на берегах. Темзы и на превращение в цветущие луга тенистых пространств лимана! Произведенные в разное время опыты доказали, что Лондон тратит огромные суммы на то, чтобы выбрасывать в море могущественный элемент земледельческого богатства, представляющий еже') VanBeneden, „Patria Belgica11, II, p. 326’) Calvert, „Official Raport“, 1877.
БАССЕЙН ТЕМЗЫ И ВОДОСКАТ её ЛИМАНА.
525 годно производительность 2.920.000 гектаров земли *); при том же, наглядный пример, даваемый Парижем, Данцигом. Эдинбургом, Ковентри и многими другими городами, повидимому, должен бы был убедить английскую столицу, что для неё гораздо выгоднее было бы утилизировать свои сточные воды в виде удобрения полей и лугов, вводить их непосредственно, и к своей пользе, в жизненный круговорот. Но, к сожалению, до сих пор рутина одерживала верх, в ущерб санитарным условиям города.
Распределение так называемой чистой воды делается в Лондоне не лучше, чем удаление жидких нечистот: и в этом отношении метрополия Англии должна бы была последовать примеру Парижа. Так как уже затрачены огромные капиталы на канализацию, на устройство резервуаров, фильтрационных снарядов и других приспособлений, то понятно, что водопроводные компании, водопроводы которых питаются двумя источниками, образующими искусственно созданную Новую реку (New River), верхней Темзой и рекой Ли, сделались настолько богатыми и могущественными, *что могут с успехом противиться всякой перемене в системе снабжения столицы водой. Однако, общественное мнение, по всей вероятности, восторжествует над этой, руководимой личными интересами, оппозицией и добьется того, что столичное население будет получать воду из какого-нибудь другого источника, а не из реки, которая уже выше Лондона принимает в себя сточные воды городов и деревень, населенных в совокупности целым миллионом жителей. Откуда проведут этот чистый, прозрачный поток, который сделает Лондон самым здоровым городом между столицами Европы? Станут ли собирать дождевую воду, падающую на Багшотские лайды, на юго-западе от столицы, и которая фильтруется песчаной почвой? Возьмут ли ручьи и потоки, бегущие с гор Валлиса, и бассейн Северна сделается ли притоком Темзы? Или, может быть, устроят водопровод в 400 километров длиною, чтобы дать Лондону прозрачную, как хрусталь, воду озер Кумберлавда? Как бы ни были громадны расходы, они не испугают, конечно, богатейшего в мире города, так как дело идет о снабжении многомиллионного населения чистой водой, составляющей одно из необходимейших условий его гигиены. Вот некоторые цифры, относящиеся к нынешней системе водоснабжения:
Общая длина водопроводов в Лондоне (в 1893 г.) 4.500 километров.
Количество воды, поставляемой восемью водопроводными обществами, около 835 миллионов литров в день.
’) 1.1. ЛесЫ, „Times", 27 сент. 1878.
526
Что касается света, то Лондон получает его в ночное время в изобилии, благодаря огромному количеству каменного угля, которое употребляют 16 газовых обществ для приготовления светильного газа. Общества эти
поставляют 1.000 миллионов куб. метров газа в год; общая длина газопроводных труб 7.000 километров.
Теперь электрический свет, введенный с 1878 г., оспаривает у газа освещение площадей и великолепных магазинов.
«Жизнь в Лондоне-это смерть!», гласит одна старинная пословица; но хотя дурная вода содействует, в известной мере, оправданию этой поговорки, нельзя, однако, оспаривать того факта, что метрополия Британских островов, в сравнении с большей частью городов Европы, пользуются относительно благоприятными условиями ддя общественного здравия, лучшим доказательством чего служит избыток числа рождений над числом смертных случаев, как показывают следующие статистические данные:
Число рождений в Лондоне в 1877 году 127.258, т. е. 36 на 1.000 жит., 349 в день; число умерших в Лондоне в 1877 г. 77.002, т. е. 21,8 на 1.000 жит., 211 в день; нормальный прирост населения 50.256, т. е. 14,2 на 1.000 жит., 138 в день. Б десятилетие 1881 90 гг прирост этот составлял в среднем, 51.400 в год.
Средняя смертность в некоторых больших городах: Лондонъ-22 на 1.000, Брайтонъ-19 на 1.000. Манчестеръ-28 на 1.000, Ливерпуль-31 на 1.000,Галифаксъ-33 наи. ООО, Парижъ-23 на 1.000, Берлин 30 на 1000, Вена-31 на 1.000. Филадельфия-20 на 1.000. В период 1881 - 90 гг. средняя годовая смертность в Лондоне: 21,4 на тысячу.
Четыре пятых ежегодного увеличения столичного населения происходит от естественного прироста, тоесть от избытка числа рождений над числом смертных случаев, тогда как иммиграция составляет только одну пятую в общей цифре возрастания города. Между переселенцами первое место, по численности, занимают жители деревни, привлекаемые в большой город; пропорция переселившихся в Лондон из провинции за десятилетний период с 1861 по 1871 год *):
На 1.000 лиц 14 иммигрантов из промышленных графств; на 1.000 лиц 91 иммигрант из земледельческих графств.
Многие земледельческие графства имеют в Лондоне больше представителей, чем в собственных главных городах, и большинство пришлого люда состоит из женщин, которые идут в столицу наниматься в качестве
*) Dunant, „Influence de 1 ’ immigrat ion de la population des c.impagnes dans les villes".
527
ГЛАВА XI,-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
528
прислуги: разность между женским и мужским населением метрополии простирается до 300.000 душ; числовое отношение мужчин к женщинам в Лондоне, по переписи 1891 г., оказалось следующее: 1.000 к 1.116. Часто повторяют также, что столица Британских островов заключает в своих стенах больше шотландцев, чем Эдинбург, и больше ирландцев, чем Дублин. Это, конечно, неправда, но действительно Лондон, по числу жителей этих двух национальностей, можно считать одним из главных городов шот­ландских л ирландских. Евреев тоже очень много в столице Великобритании; близ Дульвича существует колония Gypsies или цыган, сделавшихся оседлыми жителями, а в кварталах, прилегающих к Вест-индским докам, встречаешь сотнями матросов всех племен и наречий земного шара: индусов, малайцев, китайцев, полинезийцев. Нигде в целом мире нет более удобного места для самых полных и всесторонних этноло­гических этюдов. Пришлое с континента население, немногим большее по численности, чем оно было в половине шестнадцатого столетия (в 1 567 году иностранцев в Лондоне насчитывали 4.851), составляет лишь около одной пятидесятой общего числа жителей, и почти без исключения эти континентальные европейцы проживают в английской метрополии по своим делам: тогда как англичане, живущие в Париже, едут туда только затем, чтобы тратить деньги, французы, наоборот, отправляются в Лондон единственно с целью нажить копейку. Отсюда между двумя колониями - английской на берегах Сены и французской на берегах Темзы-поразительные контрасты, обусловливаемые не одним только различием расы. Состав лондонского населения очень разнообразен. По данным переписи 1891 г., из 1.000 жителей только 655,2 родились в Лондоне, 282,6 происходят из остальной Англии, 12,7 урожденные шотландцы, 15,8 ирландцы, 1,3 с окру­жающих островов, 7,1 из британских колоний и 25,2 иностранцы. Однако, между 106.150 родившихся заграницей 11.097 дети британских родителей или натурализованы, так что остается только 95.053 действительных иностранцев (foreigners), в том числе 26.920 германцев, 14.708 поляков, 12.034 русских, Ю.'бб французов, 5.138 итальянцев, 4.903 из Соединенных Штатов, 4.289 голландцев, 3.295 швейцарцев, 3.041 австрийцев ит. д.
Чтобы составить себе понятие о громадных массах народа, которые толпятся на улицах и площадях британской столицы, для этого нет надобности присутствовать на одном из тех праздников или национальных церемоний, которые собирают более миллиона людей
на пути следования торжественной процессии пли кортежа. Достаточно видеть в часы обычной деловой жизни главные улицы Сити, Чипсайд, Ледгет-Гилль, Каннон-Стрпт, Ломбард-Стрит, когда кареты, коляски, кебы, омнибусы, телеги всякого рода кажутся сливающимися в одну сплошную массу. Однако, приглядевшись несколько, вы различаете в этом подвижном хаосе два непрерывные течения, всегда противоположные, к которым каждая из боковых улиц прибавляет новый приток, и которые умеют сторониться друг от друта, точно живые существа. Внизу толпы, покрывающей экипажи, волнуется другая толпа, которая проскальзывает между лошадей и колес, и устремляется двумя противоположными потоками вдоль домов. Через каждую минуту глухой шум возвещает прибытие поезда, и из выходов какой-нибудь
станции высыпают сотнями другие пешеходы, которые смешиваются с движущимся морем человеческих существ и скоро теряются в нем. По «Лондонскому мосту» (London Bridge), составляющему главный путь сообщения между Сити и кварталом Саутварк, каждый день проходит по меньшей мере 300.000 человек, и с каждым годом масса проходящих и проезжающих все увеличивается: хотя он раз был уже сломан (именно в 1825 году) и снова построен в более обширных размерах, но его опять придетсй перестраивать, чтобы дать достаточное русло, как выразился Чарльз Диккенс, «реке людей, движущейся над неодушевленной рекой». С той стороны Лондонского моста, которая обращена к морю, вы видите .по обоим берегам лес мачт и снастей, едва оставляющий, посередине Темзы, узкий проход для бесчисленных судов, которые снуют по реке, плывя по течению или борясь с приливом. По другую сторону моста пароходы, битком набитые пассажирами, то и дело появляются и исчезают между арками путевода, беспрестаннопотрясаемого проходом поездов. Эти легкие речные пароходы, которые поминутно приходят и уходят, причаливают на мгновение к берегу и тотчас же опять удаляются от него, спуская на каждой пристани свой груз людей и забирая новую толпу пассажиров, можно назвать подвижными набережными, странствующими от одной к другой оконечности города..
По главной столичной железной дороге (Metropolitan Rail-Road) и по другим рельсовым путям, проведенным внутри столицы над домами, на высоких аркадах, или под зданиями, в подземных туннелях и в глубоких траншеях, каждый день проезжают, так же, как по Темзе и по улицам Сити, сотни тысяч людей; годовое движение пассажиров на лондонских железнодорожныхъ
станциях нужно считать в двести миллионов лиц. В наиболее посещаемых станциях подземных дорог, всегда наполненных сернистой атмосферой и беспрестанно оглашае

Лондонский банк
мых грохотом вагонов, едва успеет скрыться из глаз один поезд, как другой уже появляется из-под земли. В исполинской аггломерацпи, называемой Лондоном, от Брентфорда до Гринвича и от Сайденгама до провинцию: исключая нескольких коротких переездов, путешествия в английской столпце делаются теперь везде прп помощи пара; в близком будущем круг, образуемый столичной железнодорожной линией,
сомкнется во
Гайгета, существует более ста пятидесяти железнодорожных станций, которые приводят в сообщение все округи метрополии и главные рельсовые линии, направляющиеся въ 531
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
532
всех местах, и тогда поезди, буксируемые неподвижно установленными машинами и привязанные к одному и тому же канату, будут вращаться непрерывно, как небесное светило в своей орбите. Благодаря своей
обширной сети быстрых путей сообщения, город может распространяться до бесконечности по окружающим полям и деревням, к великой выгоде общественного здравия: если бы Лондон не обратил на служение себе каменный уголь, он должен бы был, как Париж и большая часть других городов европейского континента, роста главным образом в вышину, громоздя в каждом доме этаж на этаж. Тем ие менее, однако, и в английской столице появились уже во многих местах те колоссальные строения, где тысячи людей могут жить друг над другом в ограниченном пространстве. Таков, например, вокзал-отель мидлендских железных дорог, исполинская громада из кирпича и железа, с башенками, павильонами, триумфальными воротами; таковы же другие отели, построенные для приезжающих близ главных станций, где останавливаются поезди, приходя­щие из провинции. Эти огромные дворцы, господствующие своей высокой массой над целым кварталом Лондона и видимые издалека, могли бы, без всякого стеснения, дать приют толпе пассажиров, которые в один момент наполняют платформы станции в часы прихода поездов.
Лондон так обширен, что ни с какой обсерватории, ни с какого возвышенного пункта невозможно окинуть взором весь город даже в те дни, когда атмосфера не омрачена туманом и дымом каменного угля. С высоты памятников, воздвигнутых посреди Сити, вы примечаете тийько верхушки бесчисленного множества домов, башни и колокольни сотен церквей, да полукруг реки, с её мостами, с пароходами, снующими взад и вперед по её поверхности, с движущимися над ней поездами железных дорог и с лесом мачт, который теряется па восточном горизонте. С вершин Примроз-Гиля пли с высот Гампстеда пли Гайгета, на северной стороне столицы, вы видите у себя под ногами парки, окруженные виллами или дворцами, далее безбрежный океан домов до купола собора св. Павла; но Темза и гавань лежат уже за пределами поля зрения. Из Гринвича или с главной башни Хрустального дворца мы видим или угадываем другие часта метрополии, но самая большая половина Лондона в ce-таки отсутствует в необъятной понораме. Чтобы составить себе верное понятие о чудовищном городе, необходимо осмотреть его во всех частях, обойти все его округи и кварталы, которые, впрочем, резко различаются между собой как наружным ви
дом, так и населением. Лондон не имеет коллективной личности, как Париж: его нельзя назвать городом в собственном смысле, то-есть городом, имеющим свою определенную индивидуальность и ясно отли­чающимся от остальной Великобритании. Он вырос слишком быстро для того, чтобы мог отчетливо обособиться от провинции; подобно скороспелым растениям, он развивался так поспешно, что’не успел принять ясно очерченных контуров, ие успел получить особенной физиономии, свойственной организмам, формирующимся более медленно. При том же Лондон, в противоположность Парижу и большей части больших городов Европы, образовался не последовательным наростанием вокруг единого центра, но путем расширения нескольких различных городов, между которыми самые значительные были Сити, Вестминстер, Гринвич: необъятная метрополия сформировалась посредством внешнего сростания многочисленных предместий и деревень, выдвигавших свои улицы навстречу друг другу. Такой способ роста не позволял Лондону выработать в отчетливых очертаниях свою собирательную личность; он является преимущественно аггломфратом различных миров, каковы миры товарных складов, банков, фабрик, княжеских резиденций, вилл, из которых каждый имеет свою особенную физиономию и свою отдельную историю. Это организм, имеющий несколько жизненных центров: парламент, ЧарингъКрос, английский банк, доки. Но почти все эта извне сросшиеся городские округи похожи друг на друга строительными материалами и черным слоем, которым дымные туманы покрыли их здания. Хотя Лондон расположен в геологическом бассейне, подобном тому, в котором находится Париж, однако, в окрестностях его нигде нет залежей известняка и гипса, и потому он почта весь выстроен из кирпича; камень, употребляемый для общественных памятников и монумен­тальных зданий, привозится из дальних мест. Скалы Йоркшира доставили известняк, из которого построен парламент; собор св. Павла и многие другие здания сделаны из портлендского плитняка, а набережный-из шотландского гранита. Лондонская башня (Тоуэр) построена из камня, привезенного из французского города Кан; прежние короли Англии вывозили из Франции, из своего герцогства Нормандии, материал для сооружения своих дворцов и крепостей, да и теперь еще большое число судов, выходящих из бассейнов Орны, нагружены камнем, предназначенным для лондонских построек. Но гранит и плитняк памятников Лондона так же покрыты сажей, как и кирпич обыкновенных домов. Дым от каменного угля, падающий
533 БАССЕЙН ТЕМЗЫ И
иногда из воздуха густыми хлопьями и покрывающий черными крапинками деревья, дерн и цветы садов, в несколько лет окрашивает в черный цвет стены новых здании: дождевая вода, струящаяся по фасадам и ко­лоннам, проводит сероватые борозды в слое сажи. Нельзя не удивляться, что богатые англичане, так заботящиеся об опрятности своих особ и своих жилищ, не приняли до сих пор, если не считать нескольких загородных вилл, португальского и бразильского способа обшивания домов глазированным фаянсом, который легко отмывается. По в блестящих кварталах Вест-Энда обычай строить дома из раскрашенной терракоты все более и более распространяется.
Лондон разростается, главным образом, с западной стороны, как и большинство европейских городов: он так же ищет чистого воздуха, который приносят господствующие западные ветры, дующие в продолжение большей части года. Но, кроме этой общей причины, были и другие обстоятельства, влиявшие на развитие английской метрополии преимущественно в направлении заходящего солнца. Дело в том, что с этой стороны почва твердая, тогда как на востоке расстилаются низменные и болотистые местности; кроме того, переправа через Темзу ниже Лондонского моста гораздо затруднительнее, чем вверх от него: понятно, что округи города
основывались там, где сообщение между противолежащими берегами реки было всего удобнее. Следствием этого является то, что центр Лондона переходит все далее и далее на запад: римский миллиарий, который еще виден недалеко от Лондонского моста и который, вероятно, был исходною точкой для всех дорог из Лондиниума в другие города Британии, находится теперь не в средине Лондона, и город в собственном смысле, Сити (City), давно уже перестал быть центральным кварталом. Вместе с тем эта часть метрополии не имеет более вида древности, который мы в праве были бы ожидать найти здесь. Лондон, по своим постройкам, почти весь является произведением нового времени, даже в том месте, где за тысячу восемьсот лет до нашей эпохи стоял древний Лондиниум. Разрушенный на шести седьмых своего протяжения знаменитым пожаром 1666 года, в память которого поставлена, близ Лондонского моста, колонна, не отличающаяся архитектурною красотой, хотя и называемая «монументомъ», он заключает, кроме Тоуэра и нескольких ничтожных лачуг, мало цельных зданий, предшествующих семнадцатому столетию; замечательнейшие из этих уцелевших памятников старины - церковь св. Варфоломея, в нормандском стиле, ротонда тамплиеров или Temple Cliurch, построенная с 1185
География Реклю. т. IV.
ВОДОСКАТ её ЛИМАНА. 534
по 1240 г., и ворота св. Иоанна, принадлежавшие к странноприимному дому рыцарей ордена иоаннитов. Во время упомянутого пожара, продолжавшаяся четыре дня и четыре ночи, пламя истребило более тринадцати тысяч домов, восемьдесять девять церквей и городскую ратушу (Guildhall). Границы, обозначавшие окружность Сити, исчезли, как и большая часть его старинных здании, и еще недавно ворота Тфмпль-Бар, загромождавшие одну из самых оживленных улиц, Странд, и грозившие обвалом, были сломаны в видах общественной безопасности. В Темпл-Баре еще лет сто тому назад выставлялись публично головы казненных мятежников; здесь же в дни больших празднеств лорд-мер торжественно останавливал государя и его кортеж (ворота запирались, и королевский герольд стучал в них, давая тем знать о желании государя войти), чтобы таким образом констатировать привилегии Сити, прежде чем поднести королю или королеве ключи от города и свой меч.
Лондонский Сити, как и центральный квартал Парижа (Cite), занят преимущественно общественными памятниками; но главные его здания - это банковые учреждения, конторы банкиров и финансовых компаний, отели, принадлежащие могущественным торговым домам. Эти пяти-и шести-этажные дворцы из гранита, мрамора или кирпича, соединенные между собою лабиринтом переулков, дворов и подъездов, ночью стоят почти пустые: на ночь здесь остаются только сторожа и полисмены. С утра они начинают наполняться народом; из всех предместий Лондона, из всех окрестных городов, даже из Брайтона тысячи людей направляются к Сити: поезды железных дорог спускают толпы пассажиров на соседних с английским банком станциях, кареты общественные и частные привозят со всех сторон свой контингент ездоков, улицы кишат пешеходами, спешащими к центру «дель»; более миллиона делового люда сходится в этом улье. К вечеру прилив публики сменяется отливом, вагоны, омнибусы, пароходы опять наполняются пассажирами, но на этот раз затем, чтобы удалиться из Сити Достается всего каких-нибудь семьдесят тысяч постоянных жителей, там, где за несколько часов перед тем обделывались коммерческие дела всего света: более двух тысяч домов остаются наночь почти пустынными. С каждым десятилетием, в то время, как увеличивается число граждан или фрпменов (freemen), пользующихся правом голоса в Сити ’), уменьшается количе’) Фрименом может сделаться всякий совершенннлетиий и правоспособный гражданин, платящий бфупт. 5 шил. ежегодного налога. Фримен освобождается от всякид пошлин и сборов во всей Англии; он изба35 535 ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
536 ство их в собственном смысле: чем более этот уголок земли порабощает себе народов могуществом капиталов, тем более убавляется его собственное население, как показывают следующие статистические дан­ные:
Население и число домов в Сити:
1801г. 16.5О8домов, 128.833 жит.; 1871г. -2.305 домов, 74.732 .жит.; 1881 г. 6.507 домов, 50.652 жителя.
Впрочем, причину этого факта нужно искать не в одном только естественном экономическом явлении, которое стремится сосредоточить все движение больших коммерческих дел в одном квартале, к невыгоде промышленности и торговли в собственном смысле; само общественное управление Сити способствует уменьшению числа постоянных жителей этой части столицы проложением широких проспектов через бедные кварталы. Во время ломки домов, произведенной в долине бывшей речки Флит для продолжения улицы Фарриигдон, около восьми тысяч семейств ремесленного люда были зараз прогнаны, и общественные здания, вокзалы железных дорог, палаты богатых торговых компаний заняли места убогих жилищ. В последнее полустолетие но крайней мере пятьдесят тысяч рабочих были, таким образом, насильно удалены из пределов Сити и принуждены были поселиться в окружающих кварталах. Теперь нет более бедных в Сити, но зато они стали тем многочисленнее в его окрестностях. Число местных приходов не уменьшилось, а их годовые дохо­ды увеличились. Есть такие приходы, в которых не наберется и полсотни жителей, и которые, не имея на своем попечении ни одного бедняка, нуждающаяся в общественном пособии, употребляют суммы благотворительного фонда на устройство празднеств и на жалованье целой толпе служащих, пользующихся синекурами.
Самые бедные, самые невзрачные кварталы Лондона расположены в непосредственном соседстве с этим
богатым Сити, постоянными жителями которого скоро будут только служащие в купеческих конторах да.сторожа и швейцары. В окрестностях Тоуэра и доков находится лабиринт улиц, куда иностранец боится заглянуть и куда лондонцы пз богатых кварталов редко заходят. Уличная грязь продолжается в корридорах домов; стены испещрены нечистотами; на окнах висит тряпье, в воздухе распространен мозглый или вонючий запах, болыпинвлеп от воинской повинности, т. е. не иожет быть насильно вербуеиь в морскую службу, ни призываем в милицию; ов пользуется исключительным правом вести розничную торговлю и проч.
При», перевод.
ство мужчин и женщин, которых встречаешь на улице, имеют исхудалые лица, провалившиеся глаза, одеты в грязное платье, в старые обноски, десять раз перепроданные одним лоскутником другому, и которые, начав свою карьеру в гардеробе джентльменов и леди элегантных кварталов ВестьЭнда, оканчивают ее, в виде лохмотьев, на теле обитателей Шадвеля и Ваппинга. На южной стороне Темзы некоторые закоулки Ротергайта, Бермондси, Ламбета тоже представляют вертепы нищеты. Забредя случайно в эти трущобы, вы испытываете радостное чувство, когда увидите берега Темзы, какойнибудь широкий бульвар, обсаженный деревьями, или зелень общественного сада. Какой контраст между видом бедных кварталов и блестящими проспектами роскошных предместии! Но, вместе с тем, какая громадная разница в образе жизни обитателей и в продолжительности их существования! Средняя годовая смертность варьирует от 14 до 60 на тысячу жителей, смотря по улицам, и там, где смерть косит так быстро человеческую жизнь, это происходит, понятно, оттого, что недостаток работы, хлеба и всякого благосостояния облегчает её задачу. Нет слов вы­разить, сколько Лондон скрывает в себе нищеты и горя! ’)
Округи, прилегающие к Сити с северо-востока и севера и населенные главным образом ремесленниками, Спитальфильдс, Бетналь-Грин, Клеркенвель, составляют, так сказать, переходную ступень между бедными кварталами Лондона и теми частями его, где живут преимущественно люди, принадлежащие к классу буржуазии. Там уже почти все дома сообразуются с типом английского жилища: широкая канава в 2 или 3 метра глубиною, обнесенная железною решеткой, отделяет фасад дома от улицы, и подобно тому, как в крепость можно проникнуть только через подъемный мост, в дом англичанина, который гордо называет его, в известной поговорке, своим «замкомъ» (шу horne-шу castle), нужно входить но мостику или подъезду, перекинутому через этот ров; чтобы попасть на кухню или в подвал для угля, можно спуститься прямо в подвальный этаж по боковой лестнице. Таким образом, хозяин хорошо замкнут в своем жилище, но ои позаботился разделить дом на две части-одну, в которой сам живет, и другую, куда приходят поставщики провизии. Он гнушается иметь, как бельгиец или немец, «шпиона» в форме зеркала, которое позволяло бы ему видеть всех проходящих, не будучи замечаемым ими, и окна его остаются упорно закрытыми со стороны улицы. Цветы
*) Непгу Mayhew, „London Labour and London Poor“
в обилии украшают аппартаменты, но их мож но видеть мельком: они поставлены тут для того, чтобы услаждать взоры владельца, а не взоры посторонних людей, которые проголяют тем, чтобы постоянно держать его чистым и блестящим.
К западу оттуда, в округе Мерилебон, дома выше, канавы перед ними более глубо

ходят по улице. Тем не менее, однако, жилище англичанина имеет приветливый вид: если наружная сторона стен почернела от копоти, то крыльцо или подъезд всегда безукоризненной белизны; английские хозяйки ще ки, зеленеющие площади и скверы более многочисленны: там начинаются уже части города, населенные высшею буржуазией. В прошлом столетии тут имело резиденцию высшее дворянство, но потом оно
переселилось, такъ 539
ГЛАВА XI -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
540
сказать, массой далее на запад, и теперь дома аристократии, все с садом напереди, сосредоточены в окрестностях Гайд-Парка, преимущественно в Бельгравии. Каждая площадь, каждый проспект расположены таким образом, что образуют архитектурное целое. Некоторые бульвары, украшенные колоннадами, продолжаются правильно на протяжении версты слишком, и в каждой улице все дома кажутся как-бы составляющими один непрерывный дворец. В других местах палаты богачей стоят отдельно, но все они, как две капли воды, похожи одна на другую, с пх садамп, террасами, балконами, оранжереями тропических
растений. Оригинальность архитектора нигде не обнаруживается в какомънибудь особенном строении, кроме разве больших дворцов, окруженных парком. Целые кварталы, раскинутые на пространстве многих десятин или даже нескольких верст, состоят из домов, о которых можно подумать, что все они вышли из рук одного и того же мастера, как те игрушки в форме шале, которые вырезывает из дерева швейцарский ремесленник. Во всех этих домах лестницы и мебель расположены на том же самом месте и в том же порядке., все они украшены одинаковыми обоями и одинаковыми карнизами, которые подрядчики-строители заказывали тысячами на одних и тех же фабриках. Иностранец знает заранее неизбежное расположение этих хором, не имея надобности заглядывать в них: ячейка пчелиного улья не отличается такою правильностью, как эти однообразные человеческие жилища. Таково неминуемое следствие сосредоточения богатств в одних руках и употребления огромных капиталов на одновременную постройку сотен домов. Странствуя по этим новым кварталам Вест-Энда, которые занимают значительную часть графства Мйдаьсекс, на западной стороне Лондона, приходишь в изумление примысли о массе лондонцев, достаточно богатых для того, чтобы жить в таких дворцах. Подъезды с канделябрами, роскошные сады, тропические растения, мраморные террасы, зеркальные окна-вся эта блестящая обстановка указывает на богатство внутреннего убранства. И действительно, войдя в комнаты, вы замечаете, что вся меблировка их самого солидного качества,-ковры, обои, столярная работа и металлические принадлежности.
Некоторые из самых больших дворцов были слишком обширны и слишком пышны для того, чтобы владельцы их могли переместиться и последовать за общим исходом аристократии на другую сторону парков: жилища их остаются точно островки посреди кварталов, которые были постепенно захвачены купеческою буржуазией. Даже два королев
ские дворца, Сент-Джемский и Буккингамский, находятся на востоке от Бельгравии; но первый из этих дворцов есть лишь оффициальная резиденция, где королева появляется только в дни парадных приемов, а второй, Bnckingham-Palace, представляет отдельно стоящее здание, окруженное с трех сторон парками и садами. Что касается клубов, которые бесспорно принадлежат к самым красивым зданиям Лондона по благородству и безукоризненному стилю их архитектуры, то они, естественно, были построены в части города, лежащей на границах округов трех главных центров метрополии: аристократического, парламентского и коммерческого. Эта часть Лондона ограничена на юге Сент-Джемским парком, на севере- изящною улицей Пикадилли.
Между большими зданиями Лондона самое древнее-так называемая «Башня» (Tower), построенная Вильгельмом Завоевателем, около 1078 года, на восток от Сити ина берегу Темзы, может быть, на том месте, где некогда стояла римская цитадель, судя по тому, что тут нашли медали времен империи и остатки стен, как полагают, античной постройки. Несмотря на свое название, Тоуэр заключает в своей ограде множество строений, над которыми возвышаются многочисленные башни и четыреугольная масса обширного здания, специально именуемого «Белою башней» (White Tower). Эта крепость, стены которой, по сказанию летописцев, были цементированы «кровью животныхъ», замечательна, как памятник Лондона, где всего чаще лилась кровь людей. Не говоря о тысячах сражавшихся, которые погибли, с той и другой стороны, во время революций и гражданских войн, при штурме и обороне Тоуэра, не говоря о неизвестных узниках, которые были умерщвлены в его темницах, насчитывают многие сотни исторических личностей, обезглавленных на мостовой большего двора, перед низкими воротами церкви «св. Петра в оковахъ» (S. Petri ad Vincula). В этой башне государи Англии отсекали рукой палача головы своих соперников, царедворцев, которые им надоели, жен, с которыми они разошлись; здесь же погибли на плахе некоторые из людей, имя которых справедливо пользуется уважением английской нации: таков был Альджернон Сидней, казненный Карлом II в 1683 году. В одной из башен, известной под именем «Кровавой», были убиты сыновья Эдуарда IV.История лондонской башниэто летопись королевских преступлений; по выражению одного писателя, «на её мрачных стенах нарисованы кровавыми чертами честолюбие Эдуарда I, сладострастие Генриха VIII. фанатизм Марии, жестокое тщеславие Елизаветы». Гораздо ранее штурма французской Ба541 БАССЕЙН ТЕМЗЫ II сталии Тоуэр был уже два раза взят приступом восставшим народом, но ни Уат Тайлер, пи Джак Кед не подумали разрушить эту крепость, и до 1820 года она оставалась тюрьмой для государственных преступников. И теперь еще один из главных чиновников, заведующих этим зданием, носит титул тюремного надзирателя. В настоящее время эта древняя крепость служит преимущественно арсеналом, музеем оружия и орудий пытки; здесь же хранятся драгоценности короны. Львы лондонской башни, с жизнью которых, по древней легенде, была связана судьба государей, переведены в 1834 году в зоологический сад !).
Другое старинное здание - Вестминстерское аббатство, вокруг которого выстроился город того же имени, Вестминстер, бывший соперником Лондона, пока не слился с ним в одну обширную столицу. Этот религиозный памятник более нового происхождения, чем Тоуэр: большая часть его относится, по времени постройки, к первой половине тринадцатого столетия, но он стоит на месте предшествовавших церквей, из которых первая была окружена водами одного из рукавов Темзы, давно уже осушенного. Между готическими храмами Англии Вестминстерская церковь, несмотря на позднейшие пристройки и реставрации, есть одна из самых полных, одна из тех, которые в архитектурном отношении представляют наиболее гармоническое целое. Особенно внутренность храма, хотя черезмерно наполненная надгробными памятниками, поражает зрителя величием и легкостью; придел или капелла Генриха VII, составляющая продолжение хоров, и в кото­рой происходили заседания кавалеров ордена Бани, ослепляет блеском своих оконниц, богатством своих
орнаментов, великолепием сводов и резных навесов. Вестминстерское аббатство, служащее местом короно­вания английских государей (прежде они венчались на царство в Шотландии), есть в то же время Сен-Дени и Пантеон Англии; большая часть людей, память которых чтит вся нация, имеют здесь если не гробницу, то по крайней мере памятник; но между истинно великими и знаменитыми личностями сколько проскользнуло в этот храм славы людей, в которых великого только и было, что знатное происхождение, богатство или тщеславие, а между скульптурными произведениями прекрасного стиля и неиспорченного вкуса сколько встречаешь смешных аллегорий и хвастливых надписей! Саркофаг Генриха VII и его супруги, сидячая статуя лорда Мансфильда-самые замечательные памятники этой многочисленной коллекции, но как не остановиться передъ
‘) Hepworth Dixon, „The Tower of LondorT.
ВОДОСКАТ её ЛИМАНА. 542
мраморными изваяниями пли надгробными камнями, когда читаешь на них имена Эдуарда Исповедника, Эдуарда III, Джайны Сеймур, Марии Стюарт, Елизаветы, Марии Кровожадной, или имена государственных деятелей, имевших преобладающее влияние на судьбы английской нации, имена Монка. Каннинга, Чатама, Питта, Фокса, Уаррена Гастингса, Роберта Пиля? Ньютон, Гершель, Уатт, Гомфрп Деви, Тельфорд, Юнг также погребены в Вестминстере; здесь же, по большей части в так называемом «углу поэтовъ»,покоится прах Чосера, Бен-Джонсона, Кемдена, Мильтона, Бутлера, Грея, Спенсера, Аддисона, Драйдена, Конгрева, Томсона, француза Казобона, Гольдсмита, Соути, Маколея, Диккенса, Теккерея, Паоли, Уильберфорса, Генделя. Кембля, мисс Спддонс, Гаррика. Наконец, между людьми, прославившимися изучением земного шара, находим здесь могилы Стамфорда Раффлеза, Реннеля, Шардена, Чарльза Ляйеля, Ливингстона.
Несмотря на реформацию, древнее аббатство удержалось, преобразовываясь сообразно обстоятельствам; не только уцелели все его здания, церковь, капитул, монастырские обители, но оно сохранило также свои учреждения и умножило свои богатства. Настоятель его-настоящий владетельный князь, живущий в готи­ческом дворце подле церкви и пользующийся весьма значительным окладом. Вестминстерский капитул имеет не менее полутора миллиона доходов, сумма, которая, по уставу, должна бы быть употребляема на содержание сорока семинаристов и двух учителей в Вестминстерской школе, зависящей от аббатства; но капитул исполняет эту обязанность просто ежегодным взносом тысячи гиней. Во многих отношениях Вестминстерская школа,где преподавание довольно узкое и почти исключительно классическое, походит больше на грамматическую школу шестнадцатого столетия, чем на современный лицей ’)• По близости этого училища, в бывшем доме вестминстерского милостынераздавателя,Вильям Какстон основал, вероятно в 147” году, первую типографию в Англии.
Рядом с древним аббатством, на берегу Темзы, стоит здание двух палат парламента, так называемый новый Вестминстерский дворец, построенный на месте сгоревшего в 1834 году королевского дворца. Это здание, в готическом стиле, есть одно из самых обширных во всем свете, так как оно покрывает своей массой камня около трех десятин и содержит слишком 1.000 комнат; но в архитектурном отношении оно не вполне соответствовало желаниям тех, по ренте*) Demogeot et Montucci, „Do Penseignement secondaire en Angleterre et en Ecosse“.
543
ГЛАВАХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
544
нию кого была предпринята его постройка: если оно «достойно Англии по богатству и грандиозности размеровъ», то нельзя того же сказать относительно красоты и еще менее относительно распределения внутренних аппартаментов, которые следуют один за другим в виде бесконечного лабиринта. Самая замечательная зала-это остаток прежнего дворца, великолепная Вестминстер-Голль, смелый свод которой, имеющий 73 метра в длину и более 20 метров в ширину, поддерживается резными деревянными колоннами. Говорят, что парламентские коммисии, назначенные ддя рассмотрения планов, только испортили их; опе не съумели даже выбрать хороших материалов для постройки такого монументального здания: камень, из которого построен новый парламент, быстро разрушается йод влиянием непогод, и чтобы защитить фасады, принуждены были покрыть их слоем кремнекислых соединений. Какова бы ни была степень основательности критик, высказываемых людьми искусства, невозможно, однако, без чувства удивления созерцать этот громадный дворец, отражающийся в водах Темзы со своими бесчисленными статуями и скульптурными укра­шениями, с угловыми башенками, с стройною часовою башней, блистающей обильной позолотой и содержащей четыре циферблата около 10 метр, в диаметре, наконец, с колоссальной башней Виктории, масса которой высоко поднимается из-за корпуса здания, с её колоссальной короной и с её флагом, развевающимся по воздуху.
Купол собора св. Павла, еще более высокий, чем башни Вестминстера, величаво поднимается, в виде круглого свода, над домами Сити: из всехт. вданий Лондона это-самое величественное, оно видимо с наиболее далекого расстояния и по своему господствующему положению является истинным центром бри­танской метрополии. Эта церковь считается лучшим произведением знаменитого Христофора Рена (Wren), который построил такое множество храмов, и по большей части в различных стилях, словно хотел испробовать свои силы во всех родах и разрешить все задачи архитектурного искусства. Изящный фасад, обращенный к западной площади, кругообразная колоннада купола и самая глава, развертывающая свою
шаровидную поверхность над целым городом, отличаются изумительной чистотой линий. Когда смотришь со стороны Темзы, исполинская масса собора, контуры которого всегда смягчены парами воздуха, и на которой отдаление набрасывает фиолетовый колорит, принимает совершенно грандиозные размеры. Но внутренность этого колоссального памятника не соответствует великолепию его наружности. Стены внутри собора производят на зрителя неприятное впечатление своею ле
ценящею наготой; гробницы, расставленные по сторонам главного храма и в боковых приделах, почти все украшены изваяниями без вкуса и при том нимало не гармонирующими с общим характером здания. Большая часть погребенных в соборе св. Павла- люди, прославившиеся на поле брани, между которыми особенно блистает имя Нельсона. Но здесь похоронены также многие художники и ученые, между прочим, Вильям Джонс, Джошуа Рейнольдс, Томас Лоренс, Ренни, и, наконец, сам строитель храма, архитектор Христофор Рен.
В Лондоне насчитывают (1896 г.) 1.269 церквей, капелл или синагог, и очень многие из этих храмов замечательны либо безукоризненной чистотой стиля, готического или норманского, которым английские архитекторы умеют так хорошо подражать, либо богатым украшением внутренности. Между множеством других больших зданий британской столицы, дворцов, министерств, театров, клубов и других общественных собраний, судебных мест, больниц, учебных заведений, можно указать очень много красивых памятников; таковы, например, новое здание судебных учреждений, госпиталь св. Фомы, против парламента, великолепная концертная зала /Альберт-Голль, построенная на юг от Кенсингтонских садов, против бронзовой позолоченной статуи принца Альберта, которая помещается под прелестным готическим балдахином, увенчанным высокой башней, и окружена аллегорическими группами и 200 фигурами знаменитейших людей всех стран; вообще это один из великолепнейших монументов в мире. В Лондоне нет построек, которые давали бы более высокое понятие о его могуществе, чем девятнадцать мостов, перекинутых через Темзу, на пространстве от Гаммерсмита до Сити, и которые все различаются между собой по виду и материалу: одни из них гранитные, другие железные, и некоторые имеют громадные размеры. От парламента до Лондонского моста, на расстоянии менее 3 километров по линии течения, восемь мостов следуют один за другим, в том числе три моста, беспрестанно дрожащие под тяжестью железнодорожных поездов. Еще недавно нельзя было любоваться этой великолепной картиной Темзы и пересекающих ее мостов иначе, как стоя на палубе одного из бесчисленных пароходов, которые снуют вверх и вниз по реке; теперь Темза урегулирована на большой части её протяжения, и великолепные набережные построены на том месте, где прежде расстилались слои черноватой грязи, оставляемые на берегу отливом. Одна из этих набережных, называемая Victoria Embankment, тянется кривой линией на пространстве слишком километра, отВестминстерского моста до моста Ватерлоо, и представляет исполинскую гранитную стену пли плотину, возвышающуюся на 13 метров над уровнем низких вод; фундамент ея

Гайд парк в Лондоне
спускается на 5, местами даже на 9 метров ниже. Сады, группы деревьев и зелени украшают ее на всем её протяжении и приятно ласкают взор, который еще недавно должен был отворачиваться с чувством омерзения рока двух известных в мире обелисков, так называемая Игла Клеопатры, привезенная из Александрии; благодаря употреблению гидравлических таранов, достаточно было 24 человек, чтобы поставить эту каменную
от прокаженных лачуг, омываемых поднимающейся волной Темзы, и от грязных закоулков, где отлагались слои речной тины. На этой плотине теиепь высится один из со517
ГЛАВА XI. -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
548
громаду, тогда как в 1836 году архитектор Леба, в Париже, нанял 480 рабочих для постановки Луксорского обелиска, а в 1586 году Фонтане понадобилось 960 человек и 75 лошадей, чтобы поднять обелиск на площади Ватикана, в Риле. Аллеи набережной облегчают сообщение между прибрежными кварталами, лежащими
выше Лондонского моста, но ниже этого моста начинается гавань с товарными складами, дамбами, мостками на сваях и подъемными кранами, расставленными по берегам. В этом месте постройка моста сих пор еще не была возможна, и потому, для установления сообщения между обоими берегами реки, принуждены были прибегнуть к прорытию туннелей под руслом реки. Один из этих подземных каналов, через который теперь проведена железная дорога, приобрел всемирную известность по трудностям всякого рода, которые должен был преодолевать инженер Брюнель, управлявший работами по прорытию. Но в 1825 г., в эпоху, когда начато было устройство туннеля под Темзой, считавшагося в то время одним из самых смелых предприятий человеческого гения, не располагали теми могущественными механическими средствами, какие были изобретены впоследствии; недоставало также и опытности в рабочих этого рода. После того, именно в 1870 г., был прорыт другой туннель, выше Лондонской башни: вместо того, чтобы потребовать пятнадцать лет, как первый, этот новый подземный канал был окончен в течение одного года; он обошелся в тридцать два раза дешевле, чем подземный канал Брюнеля, и ни один из рабочих, работавших при прорытии его, не лишился жизни. Старый туннель стоил 15.350.000 франков, а новый всего только 450.000 франк.1). Теперь работают над прорытием туннеля у Блеквеля; кроме того, окончены 2 туннеля для электрических трамваев. В настоящее время обсуждается вопрос о проведении через Темзу, в соседстве Тоуэра, нового моста таким образом, чтобы он представлял около середины два подвижных моста, расположенные в виде ромба и ограничивающие бассейн, достаточно обширный для вмещения самых больших судов: при таком устройстве, каждый из средних мостов открывался бы последовательно для прохода судов, так что движение экипажей и пешеходов могло бы продолжаться без перерыва то через один, то через другой пз подвижных мостов.
Между общественными памятниками Лондона есть немало таких, которые посещаются не ради их величественного вида или изящества их архитектуры, но единственно по причине заключающихся в них сокровищ, на’) Maxime Helene, „Les Galeries souteiraines".
учиых или художественных. Таков знаменитый Британский музей (British Museum), обширное здание, не имеющее никакой архитектурной красы, кроме той, которую дают громадность размеров и большое протяжение колоннад; но с того момента, как нога ваша переступит через порог подъезда, вы забываете о здании и видите только чудеса всякого рода, собранные в этом дворце. Богатства, которые он содержит, произведения природы и образцовые творения искусства, делают его во многих отношениях драгоценнейшим музеем всего мира; он обладает еще кое-какими остатками богатых коллекций минералогии, геологии, ботаники, зоологии, палеонтологии, антропологии, которые теперь переведены в Южный Кенсингтон, в специальный музей естественной истории. Залы скульптуры и древностей заключают в себе удивитель­нейшие или любопытнейшие памятники Ассирии, Египта, Армении, Малой Азии, Греции, Этрурии; сюда-то восторженные любители великого искусства приходят созерцать с чувством благоговения ликийские гробницы, обломки Мавзолея, колонны храма Дианы Эфезской, мраморы Фигалеи, статуи Парфенона. Стой поры, как лорд Эльджин, в 1816 г., привез из Афин эти драгоценные мраморы, желающему изучить гений древней Эллады так же необходимо побывать в Лондоне, как и в самой Греции. Здесь же находится знаме­нитый «Розетский камень», который Юнг начал дешифрировать, и на котором ИПампольон открыл, наконец, ключ иероглифических письмен древнего Египта; папирусы, которым от трех до четырех, может быть, даже пять тысяч лет, и таблички, составлявшие библиотеку царского дворца в Ниневии, также хранятся в Британском музее. В продолжение 123 летнего своего существования, с 1753 по 1876 г., этот музей стоил английской нации около 125 миллионов франк. Наконец, книгохранилище этого музея, менее богатое, чем Парижская национальная библиотека, хотя оно заключает в себе уже слишком 1.600,000 томов, но располагающее более широкими денежными средствами, быстро увеличивающееся новыми драгоценными приобретениями и более тщательно классифицированное, хотя и не имеющее еще систематического каталога, привлекает со всех концов света искателей редких книг и ученых. Ежегодное приращение библиотеки Бри­танского музея составляет, в среднем, около 30.000 томов (в 1876 году прибавилось: книг 35.661; манускриптов и разных документов 32.908; музыкальных сочинений 8.125; в 1880 г. 76.7 74 новых сочинения). Читальная зала представляет здание, достойное всякого удивления: её двойной свод, откуда спу­скается. так сказать, просеянный свет, всег
549 БАССЕЙН ТЕМЗЫ II ВОДОСКАТ её ЛИМАНА. 350
да ровный, без резких переходов, соперничает, по громадности размеров, с самыми колоссальными куполами мира; каталог по алфавитному порядку имен авторов, состоящий почти из 1.000 томов, и 20.000 наиболее употребительных сочинений, энциклопедии, словари, исторические сборники, находятся здесь к услугам читателей, которые, кроме того, получают, не всегда довольно быстро, всякия книги, какие пожелают. Число читателей в 1880 г.: 138.842; в среднем выводе, 443 читающих в день; потребовано было 1.407.046 томов, что составит по 8 томов на каждого читателя. К сожалению, недостаток места все более и более стесняет кураторов музея, и уже предвидят в близком будущем момент, когда они принужден ы будут сваливать в кучу свои сокровища, вместо того, чтобы расставлять их в систематическом порядке. Во избежание загромож­дения музея,им пришлось поместить драгоценные произведения скульптуры в сараи; они должны были систематически отвергать приношения усердных жертвователей. Число посетителей в Британском музее в 1880 г. было 839.370.
Национальная картинная галлерея помещается на самой красивой площади Лондона, на ТрафальгарСквере, где журчат артезианские фонтаны, бьющие обильными струями, и который украшают статуи великих людей
и львы, лежащие на четырех углах колонны Нельсона. Но едва-ли найдется в Лондоне общественное здание, за которое город должен бы был более краснеть, и которое было бы менее достойно столицы Великобритании; едва-ли существует также собрание произведений живописи, хуже распределенное: это не более, как временное помещение, а между тем картины остаются там уже более иолстолетия. Эта картинная галлерея, как и Британский музей, быстро ростет: в начале это была скромная коллекция, заключавшая де­сятка четыре картин, но затем покупки и приношения в дар расширили ее постепенно до нынешних размеров; в одном только 1872 г. она увеличилась 77 произведениями живописи, за которые заплачено 1.875.000 франков. Теперь она содержит более тысячи картин и несколько статуй: значительные фонды, находящиеся в её распоряжении, дали ей возможность приобрести из коллекций континента много самых драгоценных произведений кисти. Старинные италианские школы имеют достойных представителей в Лондонской галлерее, где можно видеть замечательнейшие картины великой эпохи искусства, «Воскрешение Лазаря» работыСебастиано дельПиомбо и отчасти Микель-Анджело, «Меркурий и Венера» Корреджио, и различные произведения Рафаэля и других италианских жи
вописцев. Далее, мы встречаем здесь творения Веласкеца, Мурильо, Рембранта, Рубенса, вап-Дейка, пейзажи Рюйсделя, Гоббема; в этой же галлерее находятся два лучшие произведения английского живописца Тернера, помещенные, по его собственному желанию, между двумя произведениями Клода Лоррена: это было непременное условие, с которым он приинеси> в дар национальной галлерее свои 105 картин: некоторые из этих картин, несомненно указывающие на существование у автора известного недостатка зрения '), пред­ставляют странное смешение красок. Когда Лондонти будет иметь здание достойное, как по величине, так и по архитектурной красоте, принять в себя полную коллекцию произведений живописи, такую, которою Англия могла бы по справедливости гордиться, в ценных картинах для наполнения национальной картинной галл ерей недостатка, конечно, не будет, ибо многочисленные богатства этого рода, хранящиеся теперь в разных специальных собраниях, каковы, например, Соанский музей и Национальная галлерея портретов, без сомнения, перейдут, по большей части, во дворец художеств, принадлежащий нации. Кроме того, частные коллекции БриджватеръГоуза, Гросвенор-Гоуза, Стаффорд-Гоуза, Девоншир-Гоуза и других аристократиче­ских домов заключают много драгоценных картин, на которые нация также может рассчитывать в том смысле, что они рано или поздно сделаются, если не общественным достоянием, то, по крайней мере, пред­метом, доступным для публики. Уже и теперь картинная галлерея Дульвичской коллегии, находящаяся недалеко от Хрустального дворца, может быть рассматриваема как публичная коллекция; опа содержит, между прочим, капитальные произведения голландских и испанских живописцев,
Южно-Кенсингтонский музей едва-ли не самый богатый, после Британского, по обилию и разнообразию собранных в нем драгоценных предметов. Основанный в начале пятидесятых годов, с целью содействовать развитию искусства, которое англичане находили недостигающим у них той высоты, на какой оно стоит у их соседей, этот музеи был, так сказать, импровизирован после лондонской всемирной выставки 1851 года и представляет еще странное соединение разнородных построек, деревянных, каменных, кирпичных, железных, из которых иные являются в форме простых сараев, другие в виде строений с архитектурными претензиями; но теперь строится обширный дворец, куда намерены поместить все сокровища музея, и некоторые корпуса его уже готовы: это
*) Liebreich, „Progres medical".
551
ГЛАВА XI. -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
552
новое здание, в чистейшем италианс ком стиле эпохи Возрождения, обещает быть самым красивым памятником.Иондона. Разнообразные коллекции Кенсингтонского музея, которые хотели собрать во что бы то ни стало, не заботясь о приведении их в порядок, представляют, как и строения, довольно запутанную смесь: книги и картины, фарфоры и статуи, грамоты и машины, предметы питания и продукты промышленности следуют одни за другими без определенного порядка; тем не менее, система вводится малопо-малу в этот хаос, и кое-где уже ярко выделяются некоторые капитальные произведения, перед которыми посетитель долго останавливается, не обращая внимания на то, что они поставлены не в надлежащем месте; между прочим, музей обладает скульптурными произведениями эпохи Возрождения итальянского искусства, которым могла бы позавидовать даже Флоренция *); еще более замечательны семь картонов Рафаэля, настоящие картины, производящие то же впечатление, что и фрески. В коллекции научных моделей также встречаются предметы, которые механики рассматривают с чувством глубокого уважения; таковы, например, старейшие, по времени изобретения, машины Аркрайта, Уатта, Стефенсона. Кроме собственных сокровищ, Кенсингтонский музей заключает еще большое число очень дорогих произведений искусства, драгоценных
камней и золотых вещей, финифтяных изделий, камей, статуй, которые вверены ему богатыми аматерами для того, чтобы артисты и публика могли осматривать их. Кенсингтонский музей принадлежит к числу тех общественных коллекций, которым парламент оказывает особенное покровительство в государственном бюджете. В первые годы, следовавшие за основанием этого музея, «департамент наук и искусствъ» ассигновал от четырех до пяти миллионов франков ежегодно на увеличение его сокровищ; средним числом, расходы на содержание Кенсингтонского музея далеко превышают миллион; так, в 1878 году на содержание
его было назначено 973.050 франк., не считая издержек на формовку, фотографические снимки и т. и.; сверх того, ассигновано было 200.000 франк, на приобретение предметов искусства. Нельзя, однако, не пожалеть, что подобный музей, представляющий школу искусства и науки, помещается на одной из оконечностей аристократического предместья Лондона, вдали от центра города и от населения, которому он должен приносить пользу. В видах устранения этого неудобства, основано отделение Кенсингтонского музея в про­мышленном предместье Бетналь-Грин. КроЧ Perrot, „Revue de Deux Mondes“ 1 mai 1878.
ме того, произведения искусства и книги научного содержания рассыпаются во все учебные заведения Англии.
Рядом с Южно-Кенсингтонским музеем, на месте расположения всемирной выставки 1862 года, где в скором времени будет стоять целый город музеев, находится драгоценная коллекция ост-индской кампании, в которой собраны все минералы, все сырые продукты, производимые баснословно богатой почвой Индостана, всевозможные образчики промышленности и замечательнейшие предметы искусства индусов; нигде в Европе не встретишь более полного собрания предметов, которые дают возможность изучать издалека историю и домашнюю жизнь народов, населяющих полуостров Ганга. Вообще специальные коллекции имеют перед большими музеями, где собраны разнородные произведения природы или человеческого искусства, то преимущество, что они служат наглядным пособием для образованного посетителя и поддерживают его внимание. В Лондоне существует много таких специальных музеев, пре­восходно устроенных и систематизированных, которые в высокой степени содействуют успехам науки: таковы: например, геологический музей в улице Джермин-Стрит, основанный де-ла-Бешем (de Иа Beche), и анатомический музей, устроенный Джоном Гунтером, на юге от обширного сквера H.HHCOllTs Inn Fields. Почти все ученые общества, имеющие пребывание в столице Великобрита нии, также обладают богатыми коллекциями и в особенности специальными библиотеками неоценимого достоинства. Гпльдголль, муници­пальный дворец Сити (место заседаний городской думы), заключает в своих стенах публичную библиотеку, которая из всех общественных книгохранилищ Лондона привлекает наибольшее число читателей (всех пу­бличных библиотек в Лондоне в 1878 г. насчитывалось 59; в гильдгольской библиотеке число читателей в 1877 году простиралось до 287.012); это книгохранилище содержит, между прочим, большую часть сочинений, карт и драгоценных документов, относящихся к истории английской метрополии. Королевский институт, геологическое общество, старейшее во всем свете по времени основания, антропологическое общество, линнеевское общество, наконец, географическое общество, по инициативе которого совершено столько путешествий для исследования малоизвестных стран земного шара, все они находятся в цветущем состоянии и располагают значительными капиталами, которые дают им возможность умножать свои богатства на пользу науки: так, например, бюджет географического общества в 1876 году равнялся 290.200 франков (число членов в этом году было 3.332).
553 БАССЕЙН ТЕМЗЫ
Зоологическое общество, в распоряжение которого отдана часть Риджентс-ИИарка, обладает богатейшей в свете коллекцией живых животных: она состоит из 2.500 особей (число членов этого общества 3.311; доходы в 1877 году 873.875 франк.; число посетителей зоологического сада 915.764). Общество садоводства имеет прекрасные сады в Южном Кенсингтоне; но главный ботанический сад метрополии, самый богатый и лучший по устройству во всей Европе, находится в Кью, на западной стороне Лондона. Этот сад, куда летом по воскресеньям собирается масса публики, ищущей развлечения от смертельной скуки города, есть вместе с тем парк, где можно спокойно беседовать, сидя па мягкой мураве лужаек, под тенью каштанов или кедров. Внутри парка, в разных местах, находятся два музея; многочисленные теплицы, настолько обширные, что могут вмещать большие деревья, рассеяны по окраинам. Одна из оранжерей, служащая зимним садом для растений умеренного пояса, покрывает площадь, равную почти двум третям гектара; в другой растут пальмы, бананы, бамбуки, панданы, саговые и драконовые деревья: гуляя в этой оранжерее, можно бы было вообра­зить себя вдруг перенесенным в какой-нибудь девственный лес Нового Света, если бы сквозь раскинувшиеся в вышине шатры и вееры листвы не проглядывал тусклый стеклянный свод крыши, на котором осаждается влажность наружного воздуха (число посетителей лондонского ботанического сада в 1878 г. 725.420). В окрестностях столицы, особенно в Чизвике, богатые землевладельцы также имеют сады, которые могут сравниться по некоторым из их коллекций цветов и их оранжерей с ботаническим садом в Кью. Что касается «Хрустального дворца», великолепного памятника, построенного из стекла, который возвышается на холме в южной части Лондона, то его обширные сады, занимающие пространство около 80 десятин, служат лишь местом прогулки, да и само здание, долженствовавшее быть в одно и то же время музеем и дворцом для празднеств, заключает, правда, воспроизведение прекрасных архитектурных образцов, но принимает все более и более характер места увеселений и концертов. То же самое можно сказать о дворце Александры, которого высокий блестящий купол, покрывающий залу, где свободно помещаются 2.000 музыкантов и до 12.000 слушателей, господствует над огромным садом в сотню гектаров покружен великолепным горизонтом рощ и лугов. Недавно город Лондон, после двадцатипятилетней тяжбы, получил, наконец, в полное владение целую обширную территорию, Эппингский лес, который тянется с северо-восточной стороны на и ВОДОСКАТ её ЛИМАНА. 554
пространстве 2.400 гектаров, и который, без сомнения, сделается лучшим парком метрополии.
Хотя Лондон один заключает в своей городской черте более восьмой части населения Британских
островов, он не имеет, однако, университета в собственном смысле, как Оксфорд и Кембридж, или даже как Дургам и Сент-Эндрьюз. Правда, один богатый купец, по имени Грешам, завещал, в половине шестнадцатого столетия, большие земли, которые, согласно воле завещателя, должны были быть употреблены на основание университета, и ценность которых в настоящее время равнялась бы 75 миллионам франков; но это наследство, в большой части растраченное муниципалитетом Сити, послужило лишь к тому, что па вырученные из него суммы был основан лицей или коллегия *)• Недавно возникшее учреждение, называемое Лондонским университетом, само не наделяет высшим образованием: это просто коллегия экзаминаторов, выдающая свидетельства об удовлетворительном испытании студентам высших учебных заведений Лондона, провинциальных городов пли колоний, причем не установлено никаких условий относительно местопребыва­ния, общей жизни, дисциплины нравственной или религиозной. Впрочем, если главные школы Лондона не занимают оффициально той же степени, как университеты Кембриджский и Оксфордский, они, тем не менее, формируют превосходных воспитанников и дают им образование, где опытным наукам отведено более места и которое лучше отвечает требованиям современного общества: так,медицина, совершенно пренебрегаемая в старинных университетах, есть одна из наук, которые очень ревностно изучаются в Лондоне, не только в одиннадцати специальных училищах, состоящих при госпиталях, но также в двух коллегиях, называемых одна «университетскою» (University College), другая «королевскою» (King’s College); при каждом из этих двух институтов имеется клинический госпиталь. Университетская коллегия не дает своим слушателям никакого религиозного воспитания, и на скамьях её аудитории индусы, персы, евреи сидят рядом с христианами, тогда как в королевской коллегии догматы англиканской церкви считаются долженствующими быть душой преподавания, и все, директор, профессора, студенты, принадлежат к господствующему вероисповеданию. Высшая школа художеств, лучшая в Англии, соединена с тою же королевскою коллегией, которая, кроме того, обладает моделями главных произведений скульптора Флаксмана. С 1869 года женщины также получили доступ къуниверситет*) „Times“, 2-го октября 1878 г.
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
555 ским экзаменам, и, в силу недавнего постановления, они имеют право на равное с мужчинами образование либо в тех же самых учебных заведениях, либо в отдельных школах, имеющих совершению одинаковую с мужскими программу преподавания. Высшее специально женское учебное заведение, Королевина коллегия (Queens College), принимает около 360 девиц. Самая большая школа в ближайших окрестностях Лондона-Гарроуская (Barrow-on-the-Ilill), расположенная на холме, к северо-западу от столицы. После итонского лицея, это самая аристократическая школа в Англии, и пребывание в ней стоит так же дорого, как и в Итоне; число её питомцев колеблется между 600 и 700.
Многие из больших средних учебных заведений Великобритании также находятся в метрополии. Что касается начальных школ Лондона, то о важности этого отдела народного просвещения можно судить по тому факту, что в 1895 г. в элементарных школах, состоящих под ведениемучилищного совета (Scliool-Board), обучалось 488.038, и в частных школах (voluntary schools) -226.160детей.
Самое большее элементарное училище в Лондоне и, быть может, во всем свете, -это еврейская школа, где учатся около 2.500 детей, мальчиков и девочек.
Если Лондон, несмотря на свои высшие учебные заведения, не есть университетский центр Британских островов и должен еще признавать в этом отношении первенство Оксфорда и Кембриджа, то он, по крайней мере, бесспорно составляет средоточие научное, литературное, артистическое всех стран и народов, говорящих английским языком: здесь выходит в свет большая часть литературных произведений, здесь собираются важнейшие ученые общества, здесь открываются большие художественные выставки и актеры приобретают славу. В этом же городе издаются самые распространенные журналы и наиболее влиятельные органы политической прессы, которые не только имеют право называть себя «четвертою властью» в государстве, но и влияют на настроения общественного мнения во всех цивилизованных странах. Типографии, где печатаются эти журналы и газеты, принадлежат к замечательнейшим промышленным заведениям Лондона.
Исполинский город не занимает на Британских островах первого места как промышленный центр: он не может равняться с Манчестером, Бирмингемом, Шеффильдом, Лидсом или Глас го по той или другой специальной промышленности; но если бы фабричные заведения, рассеянные в разных кварталах или округах Лондона, соединить в один город, то мы ясно увидели бы, что по совокупности своих мануфактур метропо 556
лия все-еще первый город Англии, и что прозвище Соскпеуз,или «обитатели земли изобилия» (Cockaigne, как прежде обыкновенно называли Сити), даваемое всем жителям Лондона, которые слышат звон колоколов церкви Боу-Черч в Сити, заслужено ими не праздною жизнью. Большая часть фабрик расположена так, что образует вокруг Сиги обширный полукруг, обращенный выпуклою стороною к востоку: Спитальфильдс, Клфркенвель, Бфтналь-Грин, Майль-Энд, Ротфргайд, Саутварк, Ламбет -вот главные округи промышленного труда; но везде можно найти рабочих, занимающихся приготовлением предметов, необходимых для продовольствия и содержания жителей столицы. По переписи 1891 г., из жителей Лондона старше 1.0 лет отроду 31,14 проц, были заняты в промышленности, 10,45 проц, в торговле и перевозочном промысле, 0,46 проц, в сельском хозяйстве и рыбной ловле, 12,02 проц, жили в услужении, 5,05 проц, было чиновников, военных или занимающихся учеными профессиями и 40,08 проц, без профессии. По отдельным главным
ремеслам и профессиям столичное население распределялось следующим образом: лиц занятых в промышленности 1.014.223,из них -266.204 женщин; домашней прислуги- 391.501, из нихъ-338.5 43 женщин; лиц,занятых в перевозочном промысле-219.038, из нихъ-3.203 женщин; учителей, артистов, лиц свободных профессий-135.089, из них -62.220 женщин; торговцев в собственном смысле-121.423, из нихъ- 7.696 женщин; коронных чиновников и служащих по городскому общественному управлению- 39.492, из нихъ-2.727 женщин; армия и флотъ-15.846; занимающихся обработкою почвы и рыболовствомъ-14.973, из нихъ- 1.299 женщин; без профессии-1.305.511, из нихъ-1.058.504 женщинъ
Лондон отличается в особенности фабрикацией глиняной посуды, ножей, оружия, машин всякого рода, часов, изделий ювелирного искусства; он строит корабли и занимается их оснасткой; он сохранил шелковую промышленность, принесенную ему французскими гугенотами в конце семнадцатого столетия; далее, он дубит и обделывает кожи, рафинирует сахар, дистиллирует водки. Его пивоваренные заводы замечательны громадными размерами и, по обширности своего производства, доставляют весьма значительный доход английской казне. Один из этих заводов, чтобы получить воду, необходимую для пивоварения, совершил самое глубокое бурение через пласты лондонского бассейна: буровой снаряд проник на расстояние 311 метров от поверхности земли, в слои нижнего зеленого песчаника. Овощные огороды в окрестностях Лондона составляют почти половину 557 БАССЕЙН ТЕМЗЫ II ВОДОСКАТ её ЛИМАНА. 558 всей огородной земли, возделываемой в Англии; огороды эти не могут сравниться с парижскими jardins maraichers. но цветочные садовники имеют превосходные теплины.
Как рынок капиталов, Лондон не имеет соперников во всем свете. Даже Франция далеко не обладает таким огромным количеством свободных сбережений, как Англия, и они не сосредоточены в банках, так чтобы могли быть немедленно утилизируемы, как только ожидаемая выгода направляет их к какому-нибудь новому предприятию. Город Лондон имеет, вероятно, столько же совершенно свободных капиталов, сколько все другие денежные рынки мира, взятые вместе (сумма вкладов в английском банке и в других лондонских банках, публикующих балансы, составляла, 31-го декабря 1872 года, 3.000.000.000 франк.), и это важное преимущество позволяет ему завладевать, к ущербу других государств, всеми обещающими выгоду случаями, которые представляются в различных странах земного шара. К банкам Лом бард-Стрита (Ломбардская улица), где некогда поселились ломбардцы и флорентийцы, первоначальные наставники английских банкиров, обращаются за ссудами нуждающиеся в деньгах правительства, компании горных промыслов и железных дорог, изобретатели, чающие превратить свою мысль в звонкие червонцы, спекулянты всякого рода. Мало найдется правительств, которые, кроме оффициальных посланников при сенджемском дворе, не имели бы еще особенных представителей при денежных тузах ЛомбардъСтрита. Благодаря сведениям, стекающимся со всех концов земного шара в Лондон, как в общий центр, капиталисты Сити первые узнают, где можно сделать выгодное помещение свободных капиталов, и некоторые страны регулярно посылают им самую крупную долю своих доходов. Почти все значительные предприятия в колониальных странах основаны на деньги, занятые в Лондоне; рудники Южной Америки эксплоатируются косвенно банкирами лондонского Сити; эти же банкиры построили железные дороги и порты Бразилии, Лаплаты, Чили, и в их же конторах имеют резиденцию почти все частные компании подводных телеграфов.
Первый город в свете по финансовым операциям, Лондон есть в то же время первый город по движению торгового обмена и по важности его морского судоходства. Это главный рынок земного шара по торговле чаями, кофеем и большею частью других колониальных продуктов; сюда же привозится шерсть из Австралии, из Африки, вообще из внеевропейских стран, и иностранные фабриканты и торговцы должны запасаться товаром в Лондоне: множество товаров ввозится на
континент Европы не иначе, как чрез посредство порта Темзы. Следующие цифры показывают постепенное возрастание оборотов внешней торговли английской столицы:
Внешняя торговля Лондона в 1335 году- 8.329.000 франк.; 1770 Г.-250.000.000 фр.; 1791 году775.000.000 франк.; 1882 г.~ 6.024.457.500 франков.
Таможенные сборы Лондона ь 1882 году249.893.87 5 франков.
С начала восемнадцатого столетия общая ценность торговых оборотов Лондона с иностранными землями увеличилась почти в двадцать раз, и это возрастаниепродолжается до сих пор, быстро возрастая с каждым десятилетием. В 1894 г. привоз из-за границы и из колоний составлял, по ценности. 141.455.868 фунт, стерл.; вывезено было британских произведений на сумму 41.575.602. иностранных продуктов на сумму 34.626.491 фунт, стерл. Лондонский порт - это целый мир, о котором невозможно составить себе понятия, не-видев его собственными глазами. Впрочем, весь залив, образуемый устьем Темзы, считается, в силу решения суда казначейства (Exchequer court), гаванью Лондона, и это решение, без сомнения, вполне согласуется с действительностью ')• Граница этого исполинского порта обозначается идеальною линией, которая идет от стрелкимыса НортьФорленд и пересекает Гарвичский нос, проходя через Гонфлитский маяк. Некоторые малые порты, лежащие по окружности лимана, имеют независимое существование: это, так сказать, энклавы большего лондонского порта. Однако, эти небольшие гавани в действительности не что иное, как передовые порты могущественной метрополии по рыбному промыслу пли по торговле; их можно также рассматривать, как приморские предместья Лондона. По мере того, как подвигаешься от якорной стоянки, называемой Нор,вверх, в Темзу, количество попадающихся на пути судов, плывущих врознь или длинными вереницами, постоянно увеличивается; они теснятся около каждого прибрежного города; нет ни одной жете или дамбы,
выступающей на середину вод, которая не была бы окружена несколькими судами. Выше Ширнеса берега лимана сближаются: мы вступаем в реку, и ужо края суши представляют почти непрерывную набережную, где мерно вращаются рычаги машин, посредством которых производится сообщение между трюмами судов и магазинами товарных складов. Еще немного далее-и дома, построенные на берегу, едва виднеются сквозь снасти судов, которые тянутся несколькими, плотно сомкнутыми рядами. Впереди стоит, точно серая *) „De jure maritimo et navali66, 1677ГЛАВА XI. ИИРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
559 стена, густой туман, покрывающий столицу, но по сторонам, через известные промежутки, вы видите как будто улицы из кораблей, которые врезываются внутрь твердой земли и теряются где-то далеко в дымной атмосфере. Эти улицы-лондонские доки.
В конце прошлого столетия, легальные набережные, единственные, на которых дозволено было выгружать известные товары, простирались только от Лондонской башни до Биллингсгета, на протяжении 445 метров в длину, при 13 метрах ширины. Кроме этого, крайне ограниченного пространства, торговля могла располагать еще так называемыми льготными набережными; но все эти дебаркадеры были так малы, что недостаток мест разгрузки постоянно затруднял движение торговых оборотов; кроме того, невозможность ввести порядок в уборку груд товаров всякого рода имела то следствие, что эти сокровища подвергались расхищению в обширных размерах: исчисляли в 12 слишком миллионов ежегодно общую ценность краж, совершаемых на набережных и на борте купеческих кораблей. Большая часть приходящих судов оставалась по целым неделям и даже месяцам посреди реки и не могла выгружаться иначе, как при помощи лодок, постепенно перевозивших груз с судна на берег.
Такой порядок вещей не мог быть долее терпим, особенно после тего, как войны французской революции и империи заставили направиться к английским портам почти весь торговый обмен континента Европы с Индией и Новым Светом. Коммерсанты Лондона решились, наконец, последовать примеру своих ливерпульских соперников, которые уже завели у себя доки или замкнутые бассейны, окруженные складами и дающие пристанище как кораблям, так и их грузам. После продолжительных прений в парламенте, первая компания негоциантов выбрала, для устройства шлюзованных резервуаров и складочных магазинов, пространство, в то время лежавшее пустырем, которое находится у основания полуострова, называемого Собачьим островом (Isle of Dogs), между Лондоном и Блекуолем: в 1800 году Питт сделал первый удар за­ступом, и работа закипела. Место было выбрано очень удачно, так как корабли, имеющие от 7 до 8 метров водоуглубления, могут входить прямо в доки, не огибая полуострова, и тем не менее находятся у оконечности естественной гавани, которую Темза образует ниже Лондона; складочные магазины окружены со всех сторон водами, представляющими отовсюду доступ судам. Польза этих первых доков вскоре доказала необходимость постройки новых. После четырех бассейнов, называемых вест-индскими доками (West- Indiadocks), были выкопаны ост-инд 560 ские доки (East-India-docks), первоначально предназначенные для торговли с Антильскими островами и Индией, но ныне открытые ддя судов из всякого места; затем устроили лондонские доки (London-docks), гораздо более важные по причине их непосредственного соседства с Сити и обширности их складочных ма­газинов, предназначенных преимущественно для риса, табаку, виноградных вин и водок; наконец, все на том же левом берегу реки, были основаны, в 1828 году, екатерининские доки (Saint Catherine'docks), теперь самые оживленные сравнительно с их протяжением. Чтобы дать место этим новым водовместилищам и товарным складам, нужно было сломать 1.250 домов и старинный госпиталь св. Екатерины и заставить выселиться 12.000 жителей.
С той эпохи были предприняты и выполнены другие работы этого рода, еще более значительные. Доки Виктории (Victoria-docks), оконченные в 1855 году, все вместе занимают пространство в 250 гектаров, тоесть более 2 квадратных километров, и, несмотря на такое обширное протяжение, они должны увеличиваться еще новыми участками земли, вокруг которых го род развивает сеть своих улиц, постоянно вытягивающихся в длину. Таким образом приморский Лондон не перестает роста на левом берегу Темзы. На правом берегу он еще далеко не имеет такой важности, как на левом, что объясняется затруднительностью сообщения этой стороны реки с Сити; но и там есть доки, где скопляются огромные запасы леса и разного рода хлеба Ниже по реке кораблестроительные верфи Детфорда, порт Гринвича, морские арсеналы Вульвича, Гревзенд, Ширнес, Рочестер и Чатам обеспечивают правому берегу Темзы торговое преобладание.
Лондонские доки именно по причине' их многочисленности и раскиданности на обширном пространстве и в особенности по причине соседства кварталов города и больших зданий, которыми они окружены, не производят на путешественника такого сильного впечатления, не вызывают в нем такого удивления, к какому он заранее приготовился. Нужно обходить эти доки с утра до вечера, жить там неделями, странствовать от склада к складу, от бассейна к бассейну по железным дорогам и на пароходах, нужно видеть нескончаемые ряды коммерческих судов всевозможных размеров и национальностей, созерцать груды товаров всякого рода, привезенных со всех концов света, присутствовать при нагрузках и выгрузках, при входе и выходе кораблей в ворота шлюзов, при беспрестанном приходе и отходе бесчисленных судов, чтобы составить себе понятие о грандиозном движении торговых оборотов.
БАССЕЙН ТЕМЗЫ II ВОДОСКАТ её ЛИМАНА.
561 которое совершается в искусственных прибрежных бассейнах Темзы. Движение сухоходетва в лондонском порте в 1894 году представляло следующие цифры:
Внешняя торговля: в приходе всего 54.306 судов, вместимостью в 14.802.808 тонн; из этого числа на каботажную торговлю приходилось 43.922 судна, вместим, в 6.500.940 тонн.
Ливерпуль превосходит столицу по ценности своей отпускной торговли и по ввозу хлопка; но он много уступает ей в отношении привоза вин, сахара, колониальных товаров всякого рода. По совокупности своих торговых оборотов Лондон стоит выше Ливерпуля, но коммерческий флот его по численности на целую четверть меньше ливерпульского. В 1894 г. торговый флот метрополии состоял из 2.705 морских судов, вместимостью 1.504.158 тонн, в том числе 1.575 пароходов.
Лондон не составляет одной обиципы в политическом смысле, без сомнения, потому, что парламент опасается иметь в нем себе соперника. Он служит естественным средоточием для интересов торговых и промышленных, но не для интересов политических. Город разделен на множество различных администраций, до крайности перепутанных между собою; этот хаос в механизме общественного управления английской столицы всего лучше сравнить с лабиринтом лондонских улиц, номенклатура которых делалась без всякого порядка, по капризу землевладельцев и приходов: десятки улиц носят совершенно одинаковые имена- ЧорчСтрит (церковная улица), Кинг-Стрит (королевская улица), Принсес-Стрит (улица принцев), не считая places, terraces, rows, обозначаемых на один лад. Политическая и административная путаница, где современные нововведения забавно перемешаны с традициями средневековой эпохи, так чудовищна, что большинство жителей Лондона даже не стараются проникнуть в её тайны и отдали себя, в отношении общественного управления, на произвол судьбы; лабиринт законов так велик, что никто и не отваживается пускаться в него; граждане находятся во власти нескольких самодержавных компаний и даже не дерзают защищаться. Еще в 1855 году Лондон насчитывал не менее 300 собраний, представлявших каждое особую власть; эти собрания, состоявшие из 10.458 членов, отправляли свои функции в силу 250 актов парламента ')• В настоящее время лондонский Сити все еще считается особым городом, тогда как остальная метрополия разделена на 39 «округов местного управления»,
’) Firth, „Municipal London“; Dexter, „Govemement of London“;-Ravenstein, „London“.
562 из которых каждый имеет свою «ризницу» или муниципальную коллегию (vestry или board), на которую возложено управление хозяйственными делами округа пли квартала; кроме того, десятков шесть приходских vestries сохранили право выбора различных должностных лиц местного самоуправления. Заведывание фондами, назначенными на содержание бедных, вверено 30 различным собраниям. Специальный санитарный совет занимается гигиеной метрополии; другой совет, Metropolitan Board of Works, имеет на своей обязанности управление и надзор за всеми общественными работами в городе; училищный совет, School-Board, в члены которого могут быть допускаемы также лица женского пола, заботится о народном образовании и заведует школами в столице. Даже декан и капитул Вестминстерского аббатства сохранили еще остаток своей прежней муниципальной власти: также и приходы имеют еще некоторую долю гражданской власти. Все эти административные корпорации, заключающие вместе 8.073 члена, не считая массы пх чиновников, имеют каждая отдельный бюджет, покрываемый специальными налогами. Но, несмотря на эту невообразимую путаницу административного механизма и на беспорядок в городских фи­нансах, являющийся естественным следствием такой путаницы, Лондон расходует на свое общественное управление менее, чем Париж, и долг его менее значителен; общая сумма расходов города Лондона в 1874 году составляла 171.725.000 франк., из которых 55.000.000 назначено было на содержание бедных; долг различных окружных управлений (boards) города, считая в том числе Сити, равнялся 542.700.000 франк, (доходы графства Лондон на 1894-95 гг. исчислялись в 2.273.591 ф. стерл., долг в 1895 г. простирался до 34.558.352 фунта). Большие общественные работы предпринимаются здесь по большей части не самим городом, но концессионерными компаниями. Что касается полиции, то она зависит непосредственно от министра внутренних дел (Июпие secretary), исключая полиции Сити. Вот некоторые цифровые данные, относящиеся к численному составу и деятельности лондонской полиции:
Полиция Лондона в 1895 Г.-15.198 человек; полиция Сити 1.014 человек; произведено арестовъ(1877 г.)- 77.982; людей убитых на улицахъ-120; раненыхъ-2.836, исчезнувшихъ 11.699; отысканныхъ-6.160; окончательно пропавших без вести-5.539; воров по профессии, приблизительно-25.000 пли 30.000.
Административное учреждение Лондона, специально заведующее общественными сооружениями метрополии, так называемое столичное управление публичными работами (Metropolitan 563
ГЛАВА XI - БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 564
Board of Works), состоит из 44 членов, которых теперь назначают окружные управы (vestries), выбирая их из своей среды. Это муниципальная делегация, облеченная, большою властью; но, по силе традиции, наибольшим влиянием все еще пользуется общественное управление Сити, и власть его распространяется косвенно за муниципальные пределы на всю столицу и графство Мидльсфкс; оно обладает большими недвижимыми имуществами даже вне Лондона, так как ему, между прочим, были пожалованы город, территория и воды Лондондерри, в Ирландии. Хотя население Сити не превышает восьмидесятой доли об­щего числа жителей Лондона, а площадь его территории, равная 293 гектарам, занимает только сотую долю всего пространства столицы, бюджет его, питаемый разными налогами, между прочим, на вина, водки и на весь уголь, потребляемый жителями Лондона, составляет около пятой части общего бюджета метрополии; а между тем, после изгнания массами беднейших обитателей ради постройки на месте их домишек новых
проспектов и бульваров, в этом богатом округе остается едва несколько человек бедняков, нуждающихся в общественном вспомоществовании. Большая часть граждан Сити группируются вгь различные компании, которые первоначально были корпорациями ремесленников и мелких торговцев, но которые сохранили из своего трудового прошлого только имя да символические знаки: более богатые, чем само правительство Сити, они соблюдают порядок старшинства, строго установленный старинными регламентами; лавочники стоят во главе двенадцати больших обществ; водоносы (watermen) составляют семьдесят девятую и последнюю компанию. Члены этих компаний, называемые «ливрейными мещанами», Ииуегушеп, потому что первоначально они носили одежду, похожую по форме и цвету на костюм лорда-мера и шерифов, избирают общий совет ливрейного мещанства (common hall of livery), в котором председательствует лорд-мер и который выбирает двух шерифов (slieriffs) для всего графства Мидльсекс и, большею частью пожизненно, казначея Сити (City chamberlain), администратора их муниципальной казны. Сити делится на 26 wards и на 270 precincts, жители которых, все равно граждане или не-граждане, собираются каждый год для составления списка кандидатов в советники; но только одни граждане, в окружном собрании или wardmote, назначают муниципальных советников (common councilmen), по одному на каждый precinct, контролеров или inquestmen и других должностных лиц уардов. Каждое окружное собрание (wardmote) выбирает также, пожизненно, старшину или альдермена (alderman), подчиненного лордумеру; эти 26 старшин образуют так называемый совет альдерменов (court of alderman), а в соединении с 207 муниципальными советниками они составляют Court of common council, пли муниципальный совет. Всякий альдермен, отказывающийся от исполнения своих обязанностей и просящий об увольнении его в отставку, должен внести 12.500 франк, штрафу в кассу муниципальной казны. Что касается лорда-мера (lord-mayor) или городского головы Лондона, особы, которая пользуется большою действительною властью, как главное должностное лицо городского общественного управления, и большим почетом во время его годичной службы, то он назначается советом альдерменов по представлению совета ливрейных горожан; но обыкновенно на эту должность выбирается старейший из альдерменов *). Жалованья лорду-меру полагается 250.000 франков; кроме того, содержание его дворца, Mansion House, стоит каждый год почти столько же (в 1877 году на этот предмет было израсходовано 191.125 франк.); но обычай требует, чтобы он тратил гораздо больше на балы, на концерты, и чтобы на банкетах его в зале пиршества постоянно ходила кругом «любовная чаша» (lovingcup), обильно наполненная вином.
Как ни велика власть административных корпораций Лондона, не следует, однако, забывать, что рядом с нею существует и другое влияние, не менее могущественное, чем авторитет «ливрейных патрициевъ» и «ризницъ». Это влияние, почти совершенно скрытое от взоров публики, так сказать закулисное, принадлежит землевладельцам, на почве которых построен город Лондон: через своих управляющих, адвокатов, дельцов, эти господа заправляют местными собраниями, и общественные работы в столице никогда не предпринимаются таким образом, чтобы мог быть нанесен какой-нибудь ущерб их интересам. Обширные пространства земли в несколько квадратных километров, покрытые домами, составляют собственность одного владельца. Так, например, почти весь городской округ Мерилебон принадлежит герцогу Портленд, наследнику голландца Бентинк, любимца Вильгельма Ш.
Ниже Лондона на Темзе стоит пригород Гринвич или Гринич ((Ireenwich), пользующийся независимым муниципальным существованием. Главный его памятник, дворец красивой архитектуры и обширных размеров, построенный Христофором Реном, служил прежде помещением для инвалидов британского флота; недавно он преобразован в морскую академию, и одна из его зал, посвя’) Ravenstein, Рукописные заметки. 565
БАССЕЙН ТЕМЗЫ И ВОДОСКАТ её ЛИМАНА. 566
щенная «морской славе» Англии, заключает статуи прославившихся адмиралов, картины, изображающие морские победы, и, между предметами, принадлежавшими знаменитым моряразбилым по плану Ленотра, расположено невысокое здание, основанное в 1676 году, которое напоминает также славу Англии и при том одну из самых благородных: это зна

кам, остатки экспедиции Франклина, отысканные доктором Рэ. Доходы морской академии простираются до 4.250.000 франк. Па травянистом холме, который командует домом морского училища, над прекрасным садом, География Реклю, т. IV.
менитая обсерватория, где жили астрономы Фламстэд, Галлей, Брадлей, Маскеляйн, где был составлен Nautical Almanae, драгоценнейший документ для познания времени, и где и теперь продолжаются самые точные и глуЗб 567
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
568
бокия исследования небесных явлений. Гринвичская обсерватория обладает очень богатою библиотекой и драгоценными инструментами. Через её купол проходит меридиан Англии, давно уже принятый большею частью иностранных морских ведомств за первый и окончательно указанный в 1884 г. астрономическим съездом в Вашингтоне как долженствующий служить исходною точкою, общею всем нациям, для измерений земного меридиана. Разность долгот между меридианами Парижа и Гринвича еще неизвестна с достаточной
точностью: разногласие между различными произведенными до сих пор измерениями составляет не менее десяти секунд, то-есть около 150 метров. Вероятная разность между этими двумя меридианами равна 2°20'15"
За Гринвичем следует, на правом берегу Темзы, другой большой пригород, Вульвич, где находятся громадные казармы, кораблестроительные верфи военного флота, морской музей и арсенал, содержащий могущественнейшие снаряды современной индустрии для литья и сверления пушек, постройки лафетов и фабрикации всякого рода военных принадлежностей. Нигде не увидишь такой огромной массы механического труда, собранного на малом пространстве. Несколько многолюдных кварталов: Чарльтон, Блекгет, Ли, Эльтгам, примыкают к Гринвичу и Вульвичу и продолжаются на юге до Чпзельгёрста и Бромли, другой сельской общины, лежащей в районе Лондона.
К востоку от Собачьего острова, против полуострова, отделяющего Гринвич от Вульвича, в Темзу впадает болотистая речка Ли. В бассейне этого маленького притока есть несколько самостоятельных городов, не при­надлежащих к лондонской аггломерацип; таковы: Лютон, лежащий в графстве Бедфорд, Саффрон-Вальдфн, Гертфорд, главный город графства, Чесгонт, Бишоп-Стортфорд, Энфильд, где правительство содержит ору­жейный завод, Валютам-Абби, часть общины Вальтам Голи Крое, где находится единственное в Англии казенное заведение для приготовления пороха. Необходимость полного изолирования заставила разместить мастерские порохового завода на обширном пространстве, обнимающем более 20 гектаров, и дома разделены лугами, даже лесами: гуляя по аллеям завода, можно подумать, что находишься в деревне, вдали от фабрик и городов. Однако, Лондон дает уже знать о себе своим глухим гулом, и вскоре речка Ли вступает в сады Страдфорда и II лестоу, которые в действительности составляют, под об4) Hilgard, „United States Coast Survey44, Report for 1874. Fiual report ontbe determination of 1872;-Anwers, „Mittheilungen von l’etermann“, v. 1878.
щим именем Вестгама, часть метрополии. На востоке, Ванстед, Ильфорд, Баркинг также можно считать передовыми предместьями Лондона, да и Рамфорд, хотя совершенно отдельный город, работает, в особенности своим пивоваренным производством и своими садами и огородами, для продовольствия столицы.
Спускаясь вниз по Темзе, мы встречаем на возвышенном кентском берегу несколько следующих один за другим городов, тогда как низменные и болотистые берега Эссекса гораздо менее населены. Первый из этих городов, Эрит, расположен на самом берегу реки; следующий за ним богатый город Дартфорд лежит в некотором расстоянии от Темзы, внутри страны, на реке Дарт, которая берет начало близ городка Севен-Окс, в одном из прелестнейших естественных парков Англии. За одним из поворотов Темзы выступает Нортфлит, далее следует Грфвзенд, один из центров дачной жизни и летних увеселений, город, утопающий в зелени садов и окруженный живописными холмами, усеянными дачами. Против Гревзенда, на эссекском берегу, стоит форт Тильбери, который был бы главною внешнею защитою Лондона, в случае, если бы неприятельскому флоту удалось форсировать вход в реку. Но крепости, охраняющие залив вне Темзы и реки Медуэ, заключают в себе уже все средства истребления, какие только придуманы человеком.
Бассейн р. Медуэ (Medway), занимающий большую часть области Вильд, есть одна из самых приятных местностей Англии, и на пространстве его рассеяны многочисленные города. Уже судоходная для мелких судов, река Медуэ проходит мимо г. Тонбридж, который, в начале семнадцатого столетия, сообщил свое имя одной соседней деревне, с минеральными (железистыми) водами, ТонбриджъУэльз, лежащей в 7 километрах южнее и сделавшейся теперь гораздо более многолюдною, чем город, которому она обязана своим происхождением. Г. Мфдстон, лежащий на р. Медуэ, в том месте, где прекращается морской прилив, занимает центральное положение в графстве Кент; окрестности его. часто называемые «садом Англии», особенно изобилуютъхмельниками, которые, по качеству даваемого ими продукта, считаются лучшими во всей Англии. Вообще хмелеводство сильно развито в этом крае: Кентское графство производит половину всего хмеля, выделываемого в Англии. В 1567 году, Мфдстон, в то время незначительное сельское местечко, сделался промышленным городом, благодаря бельгийским эмигрантам, которые ввели в нем льнопрядильное производство. Каждый год в начале осени, во время picking-seaBACCEUH ТЕМЗЫ И ВОДОСКАТ её ЛИМАНА.
569
son, или сбора плодов, Медстон и окрестные деревни наводняются тысячами шумных лондонских рабочих, которые приходят собирать семена хмеля.
Так как обицпны Кентского графства, находящиеся в окрестностях Лондона, составляют лишь предместья метрополии, то самым большим городом этой провинции нужно считать город, состоящий из трех частей, образовавших две отдельные общины под именем Чатама, Рочестера и Струда, которые тянутся, от запада к востоку, на пространстве около 4 километров. Рочестер очень древний город: это Дурбрис бриттов, Дуробрпв римлян, Рофсистер англо-саксов. Нормандский замок, воздвигнутый в первые годы после завоевания страны Вильгельмом, и теперь еще господствует над правым берегом р. Медуэ своею огромною четыре угольною массой; неподалеку от замка возвышается рочестерский кафедральный собор, основанный и построенный отчасти в туже эпоху. Самый многолюдный из этих трех городов, Чатам, расположен также на правом берегу реки Медуэ, но ниже Рочестера, для того, чтобы к набережным его могли удобно приставать транспортные суда, приходящие забирать солдат из его казарм или провиант из его запасных магазинов, ибо Чатам по преимуществу военный город, наполненный многочисленными заведениями, принадлежащими армии, и
защищенный сильными укреплениями; артезианский колодезь, вырытый до слоя зеленого песку, лежащего на глубине 375 метров, снабжает водой все верфи и заводы правительства. Что касается города Стр уд, расположенного на левом берегу р. Медуз, против Рочестера, то это наименее важный из трех названных городов. К западу от Струда, среди обширного парка, стоит красивый замок Кобгам-Голль, заключающий, между разными другими достопримечательностями, картины великих мастеров. Движение коммерческого судоходства в портах реки Медуэ в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе и отходе 8.680 судов, вместимостью в 1.167.316 тонн; собственная торговая флотилия этих портов состояла из 1.148 судов, общая вместимость которых равнялась 48.856 тоннам.
Шпрнесъ-искусственный город, построенный среди болот острова Шеппи, на топкой почве, которую принуждены были нарочно укреплять, заваливая места, наполненные тиной, остовами старых кораблей и вбивая в болото целые леса свай. Однако, колодезь, выкопанный до глубины слишком 60 метров на этом болотистом острове, окруженном соленою морскою водою, дает совершенно чистую воду, вытекающую, без всякого сомне 570
ния, с соседнего материка. Понятно, что такое местоположение никогда бы не выбрали для торгового города, но это была превосходная позиция, как стратегический пункт, потому что здесь находится граница между речными заливами, лиманом Темзы и лиманом Медуэ, почти одинаково важными для целей обороны. В Ширнесе только и видишь, что форты, казармы, редуты, военные корабли, старые, негодные к службе суда; недавно введенные сосновые насаждения ассенизировали город и его окрестности. В 1667 году голландский флот, под начальством адмирала Рюйтера, овладел Ширнесом, сжег чатамские верфи и другие морские заведения, уничтожил и захватил в плен суда, укрывшиеся в р. Медуэ; но с той эпохи оборонительные средства ПИирнеса увеличились в огромной степени. Против ПИирнеса, на противуположном берегу лимана, лежит Шуберинес, деревня, имя которой часто повторяется, потому что соседние с нею берега служат полигоном для производства опытов над английскими дальнобойными пушками.
На юге от острова Шеппи недавно открылся новый коммерческий порт, Книнборо (Queenborough), где каждый день пристает пароход, приходящий из Флиссингена: он сообщается с главною линией железной дороги из Дувра в Лондон у города Ситтингборн, лежащего внутри материка. На востоке, на берегу залива, находится торговый порт Февершам, приморский рынок города Кентербери и долины реки Стер. Движение судоходства в этом порте в 1891 году: прибыло 9.093 судна (почти исключительно каботажные), вместимостью в 422.997 тонн; собственная коммерческая флотилия Февершама в том же году состояла из 235 морских судов, общая вместимость которых равнялась 20.840 тонн, и 139 рыболовных судов. Еще далее на восток лежит маленькая гавань Уитстебль, населенная ловцами устриц, которые снабжают продуктами своего промысла Бпл.иинсгетский рынок Лондона.Уитстеб.тьские рыболовы, славящиеся неустрашимостью, отличаются также замечательным духом солидарности; каков бы ни был результат лова для различных барок, добыча всегда делится поровну. Рыболовная флотилия Уитстебля состоит из 120 судов, общая вместимость которых равна 1.800 тоннам.
Стер (81оиг)-независимая река, текущая непосредственно в море двумя рукавами, из которых один впадает в залив Темзы, на северном берегу Кента, тогда как другой изливается прямо в Северное море: эти два рукава окружают древний исторический остров Танет, заменяя таким образом существовавший здесь прежде морской пролив. Река Стер проходит сначала мимо городка 571
ГЛАВА XI. ПИРИТ АНСКИЕ ОСТРОВА.
572
Ашфорд, где находятся обширные мастерские для починки локомотивов и вагонов; но главный город её долины-знаменитый Кентербери, Дуровернум древних романизованных бритов. Это бывшая столица Кентского графства, как показывает и самое его имя Canterbury, означающее «город Кента» (теперь он составляет особое графство). Кентербери был первый город Великобритании, население которого приняло новую религию, пришедшую с Востока: вот почему он сохранял во все века, как в эпоху господства католической веры, так и впоследствии, под властью англиканской церкви, титул духовной столицы Англии; в двенадцатом столетии один из его архиепископов, Томас Бекет, вооруженный привилегиями, которые Виль­гельм Завоеватель пожаловал кентерберийскому престолу, мог долго вести смелую борьбу с королевскою властью. Главный город Кента до сих пор остается оффициальною резиденцией архиепископа-примаса, который, впрочем, имеет в Лондоне, против здания парламента, великолепный дворец, называемый ЛамбетГоуз. Древнейшая церковь Британских островов, построенная частию из римских кирпичей, взятых от другого здания, господствует над городом своею башней, обвитою плющем; там и сям поднимаются шпили и колокольни других старинных церквей, и из всех частей города хорошо видна высокая масса митрополичьей церкви, основанной в 1070 году, но с того времени почти совершенно перестроенной по частям; хоры, построенные Гильомом де-Санс, можно назвать «собором в соборе». Обширное здание кафедрального собора богато росписнымп стеклами, резьбой, скульптурой, гробницами; здесь, между прочим, погребен прославившийся в истории Столетней войны Черный Принц; здесь же некогда были выставлены смертные останки Фомы Бекета, убитого перед алтарем, по приказанию Генриха II Плантагенета; из всех святых мест Англии ни одно не привлекало в прежнее время такого множества поклонников, как могила злодейски умерщвленного архиепископа, и Кентербери обогащался от пожертвований, приносимых
из всех стран христианского мира. Хотя река судоходна до самого города, и хотя в нем сходятся пять железных дорог, Кентербери не удержался на степени торгового и промышленного центра; в нем не существует более шелковых мануфактур, ни других отраслей мануфактурной промышленности, которые принесли с собою, в шестнадцатом столетии, пять тысяч французских гугенотов, удалившихся сюда по причине религиозного преследования, и в наши дни он имеет важность только как рынок земледельческих произведений; даже население его в последнее время
уменьшилось; но, благодаря своим памятникам, своим древним стенам, превращенным в бульвары, и могильному кургану, окруженному тенистыми аллеями, Кентербери до сих пор остается одним из самых любопытных и самых живописных городов Англии.
На оконечности Кентского полуострова рассеяно множество станций морских ванн. Так, к северу от Кентербери находится прекрасный берег бухты Герн-Бай. Близ мыса Норт-Форленд стоит знаменитый город Маргет, где летом живут преимущественно семейства купцов и служащих из Лондона: пески морского берега, прибрежные утесы, дамбы всегда кишат дамами и детьми, к которым по праздникам присоединяются и отцы семейства, приезжающие в субботу вечером целыми поездами из столицы. На полуденной стороне мыса находим другие берега с морскими купальнями, берега Бродстэрса и Рамлета; последний из этих городов есть в то же время маленький коммерческий порт. Далее, за бухтой Негвель, куда изливается река Стер, расположился на морском берегу миленький городок Диль (Deal), также посещаемый в летнее время массой купающихся в море. Диль очень древний город и защищен внушительными укреплениями. На юге, недалеко от высокого мыса, находится знаменитый замок Вальмер-Кестль, резиденция лорда-хранителя (lord-warden) Пяти-Портов, должность которого, простая синекура, всегда дается одному из главных сановников государства. С террас своего замка, который господствует над всем рейдом Дюн и над страшными Гудвинскимп Песками (Goodwin Sands), где погибло такое множество кораблей, лорд-хранитель может видеть, среди аллювиальной равнины Стера, один из древних «портовъ», которые состоят под его надзором: это город Сандвич, снизошедший на степень незначительного местечка с тех пор, как море покинуло его среди болот, образовавшихся из наносов р. Стер.
Города бассейнов рек Ли, Нижней Темзы, Медуэ, Стера, имеющие население свыше 5.000 душ (в 1891 г.): Графство Бедфорд.
Лютонъ-30.006 жит.
Графство Гертфорт.
Гертфорд (niunicipal Ьогоидй)-7.548жит. Чешонт (loca! board)-9.620 жит.; БишопъСтортфордъ-6.594 жит. Графство Эссекс.
Банстед и Вестгам, (в округе Лондона)-212.000 жит.; Баркинг (township)- 14.300 жит.; Сафрой Вальден (mun. board)- 6.104 жит.; Валытам Голп-Крос (loc. board
БАССЕЙН ТЕМЗЫ И ВОДОСКАТ её ЛИМАНА. 573
-6.066 жит.; Ромфорд (local board)-8.733 жит.
Графство Кент.
Столичный округ (Metropolitan district), Детфорд, Гринвич, Бромли, Вульвич, Ли, Эльтгам, Льюисгам и др.-328.000 жителей; Чатам (local board)-31.711; Рочестер и Струд (municipal borough)-34.272; Медстон (munic. borough)-32.145; Гревзден (munic. borough)-23.876;KeHTep6epn (county borough) - 23.026; Топбридж- Уэльз (local board) - 27.895; Рамсгет (local board)-24.733; Ширнес (local board) -14.490; Маргет (munic. borough) - 18.417; Ашфорд (loeal board) - 10.728; Дартфорд (local board)- 11.962; Эритт, (township.)-13.414; Тонбридж (local board)-10.117; Диль(тшпс. borough)-8.891; Февершам (munic. borough)- 10.478; Спттингборн (local board)-8.302; Севен-Окс (township)-7.610; Уитстебль (local board) - 5.000 жителей.
На северном берегу лимана Темзы каждый из маленьких заливов, которыми изрезано прибрежье, принимает одну или несколько рек, и каждый из этих притоков имеет в своем верхнем течении город, служащий рынком земледельческих произведений, а при устье коммерческий и рыболовный порт. Так, река Чельмер проходит через Чельмсфорд, главный город графства Эссекс, ведущий торговлю хлебом и часто посещаемый хлебными торговцами из других мест; затем она вступает в лиман реки Блекватфр, у города Мальдон, который есть в одно и то же время торговый порт и станция морских ванн; движение судоходства в Мальдонском порте в 1877 году (не считая каботажных судов с балластом): 4.031 судно, вместимостью около 192.850 тонн. Далее, на севере река Кельн или Кульн орошает поля и деревни Гальстеда и становится судоходною у Кольчестфра, города римского происхождения. Глубина гавани слишком мала для того, чтобы большие суда, употребляемые в наши дни для перевозки товаров, могли подниматься вверх по реке, и потому Кольчестер, хотя все еще самый многолюдный город графства, вне столичного округа Лондона, имеет теперь, сравнительно с прежним временем, незначительную морскую торговлю, упадок которой он, впрочем, вознаграждает деятельной промышленностью. В городе есть мануфактуры бархата и шелковых материй, а устрицы, ловимые на отмелях его лимана, вывозятся в Бельгию, где их откармливают в устричных садках в Остенде. Движение судоходства в Кольчестерском порте в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе и отходе: 4.410 судов, вместимостью 218.037 тонн. Собственная флотилия пор 574 та в 1891 г.: 187 морских судов, вместимостью 5.351 тонн, и 488 рыболовных судов в 5.192 тонны.
Главный приморский порт Эссекса теперь Гарвич, лежащий на берегу лимана реки Стер: это, вместе с
тем, передовой порт Лондона, так как он служит пристанью для пароходов, которые совершают правильные рейсы и перевозят пассажиров и товары между Англией и двумя главными портами Бельгии и Голландии: Антверпеном и Роттердамом. Вверх от Гарвина река Стер судоходна до местечка Седберп. Движение судоходства в Гарвичском порте в 1891 г.: прибыло 3.563 судна (из них 2.485 каботажных), вместимостью 702.044 тонны; собственная флотилия порта: 124 морских судна в 13.741 тонну и 59 рыболовных судов.
Во время войн с Голландией эта часть морского прибрежья имела самое важное значение для обороны Лондона; здесь иногда собиралось до сотни военных кораблей и до трех сот купеческих судов. Подступы в Гарвину защищены баттареями и фортами; в 1666 году английский флот был разбит голландцами в соседней бухте.
К северу от Эссекса (Восточной Саксонии), колонизованного, главным образом, саксами, мы вступаем в землю англов, которая более, чем все другие провинции острова, имеет право на название Англии. Ипсвич, бывшая столица Суффолька (ныне особое графство), расположен на оконечности речного лимана, который соединяется с .заливом реки Стер против Гарвина. Гавань его недостаточно глубока длятого, чтобы могла принимать большие суда; несмотря на то, она ведет довольно значительную торговлю, а в самом городе есть несколько важных фабрик, преимущественно дояприготовления земледельческих орудий и машин. Движение судоходства в Ипсвичском порте в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе и отходе: 5.305 судов, вместимостью 372.194 тонны. Собственная флотилия порта (1891 г.): 129 морских судов, вместимостью 8.074 тонны, и 76 рыболовных судов.
Ипсвич так же, как и сосед его Вудбридж, стоящий на реке Дебен, занимается рыболовным промыслом, но с гораздо меньшим успехом, нежели другой порт Суффолька, Лоустофт, лежащий при устье реки Вавени, на берегу Великобритании, наиболее выступающем в восточном направлении. Лоустофт, где недавно устроены набережные, молы и безопасное место для якорной стоянки судов, приобрел в последнее время такое важное значение в экономическом отношении, что население его более чем утроилось в двадцать лет, с 1851 по 1871 год. Причина этого процветания-лов сельди. В сезонъ 575 ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 576
1871 года лоустофтские рыболовы привезли в свои склады слишком пятьдесят миллионов сельдей в продолжение одной недели. Движение судоходства в Лоустофте ком порте в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе и отходе: 714 судов, вместимостью 98.069 тонн; собственная флотилия порта: 520 морских судов в 24.329 тонн и 458 рыболовных судов.
Яр, самая многоводная река восточных графств, заключает в своем бассейне, на берегах притока Вене ум, самый большой город этого края, Норвич или Норич (Norwich), ныне составляющий особое графство. Этот красивый город, преемник древней Venta Icenorum римлян, сделавшейся теперь бедною деревней под именем Кастор, или Кестор, был некогда приморским портом: лиман еще не был засорен речными наносами в 1003 году, когда датский флот короля Свейна поднимался до самого города, который он и разрушил. В Норвиче сохранились еще многие средневековые памятники архитектуры: замок или кремль, построенный на ис­кусственном холме в первые годы после завоевания страны нормандским герцогом Вильгельмом, и вокруг которого сгруппированы здания главных административных учреждений графства, кафедральный собор, основанный в конце одиннадцатого столетия, архиерейский дворец, старый мост, проведенный через р. Венсум в 1395 году. Окруженный фруктовыми садами и расположенный в центре земледельческой области, превосходно возделанной и славящейся своим великолепным скотом, красотой своей лошадиной породы,- Норвич сделался естественным складочным местом и рынком окрестных деревень; но он в то же время весьма важный промышленный центр, хотя у него нет ни вод, дающих движущую силу, ни залежей каменного угля для его фабрик и заводов. В шестнадцатом столетии фламандские ремесленники, изгнанные из Бельгии испанскою инквизицией, удалились в Норвич, - в числе четырех тысяч человек, как говорят,-и основали там мануфактуры легких суконных материй, которые вскоре доставили городу обширную известность и богатство; в Норвиче же и его окрестностях получила начало выделка шерстяных материй, называемых worsteds, по имени деревни Ворстед, и эта промышленность, к которой впоследствии прибавилась фабрикация шелковых тканей, составляет и теперь еще одну из мануфактурных специальностей Норвича. Кроме того, в этом городе существуют большие пивоваренные и чугуннолптейные заводы, прядильные мануфактуры, фабрики машин. Недавно у Норвича было отнято право посылки представителей в палату общин, по поводу обнаруженных въ нем неблаговидных фактов подкупа на парламентских выборах.
Порт Норвича, лежащий при двойном устье рек Яр и Быор, Ярмут (¥агтои1й)-также значительный город, заменивший Дунвич, древнюю столицу англо-саксонского королевства Эссекс, постепенно разрушенную волнами моря, вместе с утесами, на которых она была построена. Деревня Ярмут появилась, менее чем через сто лет после нормандского завоевания, среди аллювиальной равнины реки Яр, и благодаря своему важному местоположению, она вскоре заслужила свое нынешнее имя «Большой Яр муть» (Great Yarmouth); в четырнадцатом веке эта гавань даже была некоторое время, по размерам своей торговли, одним из самых деятельных портов Англии. На южной стороне залива возник второй город, Малый Ярмут (Little Yarmouth), изящные кварталы которого окаймляют морской берег, посещаемый в летнее время большим числом купающихся в море. Большой Ярмут еще важнее, чем его сосед Лоустофт, в отношении ловли сельди и макрели, и рыбаки его уже в начале тринадцатого столетия, следовательно, ранее открытия, сделанного
зеландцем Букелем, знали искусство сохранять сельди. Движение судоходства в Ярмутском порте в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе и отходе: 1.556 судов, вместимостью 185.100 тонн; коммерческий флот Ярмута: 620 судов, вместимостью 29.272 тонны; рыболовная флотилия: 1.062 судна, вместимостью в 23.873 тонны; рыбаков 3.600 чфл.
Жители этого города называют себя потомками колонии датчан, поселившихся на морском прибрежье, после нормандского завоевания. В языке их сохранилось множество скандинавских слов; так, например, узкие проливы соседнего моря, сплошь усеянного песчаными мелями, носят здесь имя гатов (Gatt), как и на берегах Дании: это то же самое, что gate (ворота, проход) англичан.
На северном берегу есть только один порт, У эльз (Wells), да и тот посещается очень незначительным числом судов. Он соединяется с сетью английских железных дорог через город Кингс-Линн и важную станцию Ист-Деригам.
Города и townships с населением свыше 5.000 душ (в 1891 году), лежащие между бассейнами рек Темзы и Узы.
Графство Эссекс.
Кольчестер (municipal borough) - 34.559 жителей; Чельмсфорд (local board)- 11.008; Гарвич (municipal borough) - 8.202; Гальстед (local board)-6.700; Мальдон (munic. borough)-5.397 жителей.
577 БАССЕЙН РЕКИ УАШ. 578
Графство Суффолыгь.
Ипсвич (county borough)- 57.360 жителей; Лоустофт (local board)-23.347; Судбери (municipal borough)- 7.059 жителей.
Графство Норфольк.
Норвич (county borough)- 100.970 жителей; Большой Ярмут (county borough), с Малым Ярмутом и пр,- 49.335; Ист-Деригам (township)-6.000 жителей.
Y4L Бассейн реки Уаш.
Графства Бедфорд, Кембридж, Гутингдон, Нортамптон, Рутлеид, Линкольн.
Эта часть острова может быть названа Нидерландами, и даже один из её округов, в графстве Линкольн, носит вполне справедливо имя «английской Голландии». В самом деле, общий вид и характер этих двух стран совершенно одинаков. Подобно низменной Голландии, область моховых болот или торфяников (fens), называемая также Level, то-есть «Равниной» по преимуществу, представляет совершенно ровную поверхность, столь же правильную, как поверхность моря, и находящиеся на ней возвышенные предметы, деревья, дома, ветряные мельницы, показываются взорам путешественника как бы постепенно поднимающимися из почвы. На пространстве около 3.000 квадр. километров эти болотистые земли изрезаны на бесчисленное множество прямоугольников правильными каналами, из которых иные широки, как реки, и судоходны для больших судов, другие, напротив, не более, как простые рвы или канавы, заметные издали по окаймляющей их полосе тростника. Как в Голландии, воды покрыли бы мало-по-малу всю эту низменную страну, если бы население её не прибегало к искусственным средствам для удаления излишка влаги. В области фенов каналы, реки и морской берег обведены плотинами, для того, чтобы внешния воды не могли проникать на поля и прибрежные земли. Деревья здесь редки; только ивы растут по окраинам стоячих вод, да кое-где виднеются группы зелени вокруг одиноко стоящих ферм. Равным образом и почва английской Голландии похожа на почву Нидерландов: в некоторых местах это-глинистая земля (суглинок), очень плодородная, немного приподнятая над уров-’ нем окружающей равнины и занятая древнейшими поселениями страны; но за исключением этих немногих оазисов, вся остальная часть края состоит из низменных торфяных болот, поверхность которых была постепенно преобразована культурой. Однако, бассейн Уаша отличается от низменной Голландии тем, что среднее возвышение его уровня несколько больше: почва, повсюду возвышенная посредством кольматажа, нигде не имеет польдеров, лежащих ниже уровня морского прилива, и потому опасность наводнений здесь гораздо меньше. С 1613 года, эпохи, когда несколько деревень были потоплены и обширные пространства земли превратились на время в болота, покрытые водой, море ни разу не прорывало прибрежных плотин. Маленькия реки равнины Уаша, питаемые сравнительно менее обильными дождями, чем реки Голландии (среднее количество дождевой воды, выпа­дающей в продолжение года в бассейне Уаша, составляет слой толщиною в 559 миллиметров, тогда как в низменной Голландии оно достигает 680 миллиметр.), также не подвержены разливам, которые могли бы сравниться с разливамиМааса и Рейна, и вскрытие этих рек не имеет ничего страшного. Прибрежные жители Уаша не имели надобности, как голландцы, вести упорную борьбу против стихий, чтобы сохранить под своими жилищами землю, на которой они построены.
Геологическая история двух сравниваемых стран совершенно сходна; и та, и другая составляли неопределенное пространство, оспариваемое друг у друга морем и твердою землей. Так, близ города Питерборо, в 45 километрах по прямой линии от нынешнего берега, раковины устриц и других морских моллюсков встречаются в большом количестве вместе с пресноводными раковинами. В озере или болотном пруде Уитльси (Whittlesea Меге), теперь совершенно высохшем, который лежит недалеко от Питерборо, кости моржей и тюленей перемешаны с остатками других животных; наконец, остатки кита были найдены в Ватербиче всего только в 16 километрах от Кембриджа. Все признаки ясно указывают на то, что залив «Болотъ» был некогда морским лиманом *)• Но в ледяном периоде страна уже выступила изъпод воды, и
везде под новейшим аллювием находят наносные гравий и гальку, которые, вероятно, составляли часть непрерывной, покрытой каменными обломками, равнины, которая в то время соединяла Англию с Северною Германией * 2). Даже после ледяных веков, когда размывы моря и колебания уровня земель совершенно изменили очертания морского прибрежья, область болот восточного берега Британии была настолько возвышена над уровнем вод, что могла служить местопребыванием человеку. Древние террасы, идущие вдоль берегов реки Узы, содержат каменные топоры и другие орудия из кремня, перемешанные съ
*) Evans, „Ancient Stone Implements of Great Britain11
2) Ramsay, „Physical Geology und Geography of Great. Britain". 579
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 580 пресноводными раковинами и с костями быков и мамонтов.
Торфяной слой, образующий подпочву области береговых болот, имеет различную толщину и в некоторых местах превышает три метра. Подобно голландским торфяным болотам, этот слой заключает остатки древних лесов, равно как скелеты кабанов, оленей, лосей, бобров и кое-где также обломки оружия и куски лодок, оставленные, быть может, древними бриттами. Замечено, что наиболее возвышенные моховые болота содержат преимущественно дубовый лес, тогда как низменные торфяники, лежащие ближе к морю, скрывают в себе только хвойные леса Подобно тому, как в Голландии и под влиянием тех же самых причин, эти древесные стволы мало-по-малу приподнимаются из почвы, сдавливаемой земледельцами, и каждый год плуг натыкается на куски дерева в земле. В некоторых округах эти погребенные в болотах деревья вытаскивают, при распашке почвы, в таком большом количестве, что из них делают изгороди вокруг полей и дворов.
Ограждение низменной области плотинами началось уже за тысячу восемьсот лет до пашей эпохи: древняя плотина, остатки которой видны еще там и сям в расстоянии нескольких километров от нынешнего берега, проходит через города, о которых достоверно известно, что они были римскими колониями. Норманны также построили крепкия плотины на берегах реки Велланд, чтобы защитить низко лежащие земли страны от наводнений. Но большие работы по отвоеванию земли у моря относятся к началу семнадцатого столетия, то-есть к той эпохе, когда граф Бедфорд предпринял осушение обширных торфяных болот; в память его усилий и теперь еще часто называют всю эту страну «Бедфордскою равниной» (Bedford Level). Голландцы, взятые в плен в 1652 году в одной морской битве, были употреблены на прорытие каналов и устройство плотин, и их уроки принесли большую пользу англичанам, которые с той поры не переставали делать захваты в области океана, прибавляя новые польдеры к своей земледельческой территории. Полукруг, образуемый вокруг Уаша старинными городами Уэнфлит, Бостон, Спальдинг, Уисбич, Кингс-Линн, обозначает очертание морского прибрежья в средние века. Эти города не переставали, так сказать, подвигаться внутрь материка, и с каждым десятилетием новые плотины все более и более съужпвают залив реки Уаш. Предлагали даже совершенно уничтожить его, и эта мысль, без сомнения,
') John Algernon Clarke, „On the Great Level of the Fens“;-„Journal of the Agricultura! Societv ofEnerland11, vol. VIII.
рано или поздно будет приведена в исполнение, так как песчаные и тинистые мели занимают почти всю поверхность этого залива; только фарватеры рек продолжаются в нем в виде глубоких рвов, которые должны быть обводимы боковыми плотинами, по мере того, как земледелие будет распространять свою область. Большое число городов, деревень, ферм, имена которых оканчиваются словами: beach, sea, mere, еуе (морской берег, море, пруд, островок), и которые, следовательно, должны были находиться прежде на самом берегу моря или даже посреди лимана, теперь лежат внутри материка, в расстоянии 10, 20 и даже 40 километров от нынешнего берега; от прежнего залива остались только, среди обведенного плотинами пространства, небольшие meres или пруды.
Острова, которые возвышались посреди этих подвижных земель, имели некогда весьма важное историческое значение, давая убежище преследуемым всякой расы и национальности. Благодаря своим болотам, дитмарсы, фризы, батавы могли долго сохранять свою независимость; точно также жители английской Голландии часто пытались остаться господами своей судьбы, и если бы их полупотопленная тер­ритория имела более значительное протяжение и более удобные сообщения с морем, нет никакого сомнения, что они успели бы основать свободные общины. В эпоху саксонского нашествия обитатели болот, укрывшиеся на островах Эли, Рамс-ай, Торн-ай и других, долго сопротивлялись с успехом. Преследуемые, в свою очередь, норманнами Вильгельма Завоевателя, саксы и англы основали на острове Эли стан, служивший им убежищем, и под предводительством Гериварда часто наносили поражения норманнам; но измена монахов существовавшей на острове обители положила конец этому сопротивлению *).
Реки, пересекающие эту низменную область, Уза, Иен, Велланд, Витам, не переставали менять свое течение с начала исторической эпохи: они не имеют долин в собственном смысле, но вся равнина служит им естественным бассейном истечения, где они в прежния времена смешивались одна с другою, образуя обширные болота. Только труд человека впервые дал им правильное течение, прокопав им определенное русло и обведя берега их плотинами. Каналы или leams, называемые также еаих (водами) во многих местах, как во времена, следовавшие за эпохой нормандского завоевания * 2), сообщаются непосредственно с морем;
но ворота шлюзов останавливают течение в часы морского при1) Augustin Thierry, „Histoire de la conquete de Г Angleterre par les Normands“.
2) Elstobb, „Historical Account of the Great Level of the Fens“.
лива и бывают отперты лишь в период отлива. Благодаря всем этим стокам рассматриваемой равнины,

старинные ветряные мельницы, построенные по образцу голланд
ских и которые прежде во множестве были рассеяны по всей области приморских болот, теперь почти совершенно исчезли, да и паровые водокачальные машины ныне стали редки. К несчастию, интересы судоходства не совпащей их суда, земледельцы, напротив, хотели бы, чтобы исчезли всякия препятствия из речного ложа, для того, чтобы ускорить истечение вод. Последние, то-есть земледельцы, указывают преимущественно на бостонский
дают с интересами сельского хозяйства: в то время, как моряки требуют, чтобы течение рек было замедляемо посредством шлю'ШИИ, 1ЧЯ ГПРППИРИШ МЯГРТЛ ПЛИТ Л ПЛЧШИМЯЮ583
ГЛАВА XI - БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
584
шлюз, как на одну из главных причин постоянного скопления воды и сырости в окружающей местности; но если уничтожить этот шлюз, то пятьдесят паровых машин и двести пятьдесят ветряных мельниц, работающих теперь непрерывно в болотах Бостона, сделаются бесполезными. Витам замечателен как одна пз английских рек, где так-называемый маскарет поднимается вверх по реке с наибольшею силой. Моряки не называют его бором (Боге), как маскарет в устье Северна: на восточном берегу Англии явление это известно под именем eagre.
На западе, высоты, отделяющие бассейн р. Уаш от бассейна р. Гумбер, поднимаются в виде сплошного хребта, отличающагося большою правильностью. Юрские скалы тянутся в форме полумесяца от лимана Северна до залива Гумбера и образует на западной стороне бассейна Уаша плоскогорье, высшая вершина которого имеет не более 200 метров высоты, и которое перерезано глубокими оврагами и кое-где покрыто мелким лесом, тщательно сберегаемым местными охотниками. Со стороны востока водораздельный хребет между водоскатом Уаша и водоскатом небольших рек и речек Норфолька и Суффолька едва обозначен; высоты, составляющие продолжение на северо-востоке группы холмов ЧильтернъГильс, постепенно понижаются и, наконец, совершенно пропадают под однообразным слоем растительной почвы. В одном месте линия водораздела совсем исчезает, так что протекающий здесь ручей делится на два рукава, направляющиеся в разные стороны, пз которых один разростается в реку Вавени, впадающую у Лоустофта в Северное море, а другой образует р. Малую Узу, изливающуюся через Большую Узу в залив Уаш. Ни одна страна не представляет земледельцу более благоприятных для обработки пространств, и мало найдется земель, где бы получались более обильные урожаи, чем в этой части Англии.
Крайняя восточная река этого бассейна, Уза (Ouse), есть самая большая пз его рек, и нет сомнения, что рано пли поздно, когда залив Уаш будет превращен в твердую землю, она сделается главною рекой, по отно­шению к которой другие реки: Пен. Велланд, Вшам, будут лишь притоками; и теперь уже все воды, на пространстве от графства Суффольк до графства Буккпнгам, которые текут на север, в конце концов соединяются в её ложе. Эта река берет начало, в центральной части Англии, выше городка Буккпнгам, который до сих пор сохранил титул главного города графства того же имени; затем, после многочисленных поворотов, она пересекает другой главный город, Бедфорд, имеющий кое-какие промышленные заведения, преимущественно фабрики земледельческих орудий, и издавна славящийся своими школами. Далее, за Бедфордом, Уза принимает в себя приток, реку Ивель, на берегах которой находятся города Гичин и Бигльзуэд; потом, спускаясь на север, она проходит мимо третьего главного города графства, Гонтингдона, который имеет значение только как рынок земледельческих произведений.
Город гораздо более важный, чем все сейчас поименованные, Кембридж, столица графства того же имени, лежит на реке Кем, южном притоке Узы. Это соперник Оксфорда по университету; в отношении изучения математических наук он даже стоит выше его. Равнина, окружающая Кембридж, носит более однообразный характер; но большая часть университетских коллегий имеют в своем распоряжении обширные сады, даже парки, лужайки, которые спускаются откосом к берегам р. Кем, сплошь усеянной студенческими лодками с разноцветными флагами. Кембридж не может похвалиться таким большим числом архитектурных памятников, как Оксфорд; во зато некоторые из его зданий превосходят обширностью размеров и великолепием зданий соперничествующего университетского города, и камень, пз которого они построены, «более прочный, более выносливый, сохранил, под грандиозностью общего плана, всю отчетливость деталей *)». Особенно Королевская коллегия (Kings College) поражает своею пышностью, и церковь её, го­сподствующая над всем городом своим высоким корпусом и своими четырьмя угловыми башенками, есть один из удивительнейших памятников готического стиля, принадлежащих пятнадцатому столетию. Коллегия Троицы (Trinity College), самая богатая и первая по числу учащихся из всех заведений этого рода в Англии, сама по себе составляет значительную часть города. Кембридж, правда, уступает Оксфорду в отношении библиотек: он не обладает книгохранилищем, которое могло бы сравниться с оксфордской Бодлеянской би­блиотекой; однако, библиотека Кембриджского университета содержит до 300.000 томов и 6.500 рукописей, и, кроме того, каждая из коллегий имеет собственную прекрасную коллекцию книг в самом роскошном из своих зданий; но не все эти коллекции легко доступны. Геологический музей Кембриджа- один из замечательнейших в Европе, а обсерватория прославилась многими великими открытиями, сделанными под руководством известного астронома Адамса. Происхождение Кембриджского университета теряется во мраке
’) Demogeot et Montucci, „De l’enseignemeut snperieur en Angleterre et en Ecosse“. 585 БАССЕЙН РЕКИ УАШ. 586
средних веков; одна из его школ, Петровская (Saint Peter-College), которая существует по сие время, была основана в 1257 г., девять лет спустя после учреждения старейшей Оксфордской коллегии, и с той эпохи университет на берегах р. Кем не переставал роста, прибавляя коллегию к коллегии, заведение к заведению. Подобно оксфордским, и кембриджские студенты, по выходе из университета, поставляют себе за долг и честь обогащать школу, где они получили образование, присылая ей в дар книги, предметы искусства, или даже увеличивая её доходы денежными пожертвованиями. За исключением имен, общая организация университета очень сходна в обоих городах, кроме разве того, что в Кембридже число коллегий меньше, именно семнадцать, и что здесь недавно основаны две новые коллегии для дам, которые получили право держать экзамены столь же полные, как и экзамены мужчин, но отдельно от студентов. В Кембридже, еще в
большей мере, нежели в Оксфорде, профессора, fellows (члены коллегий) и студенты, в числе около 3.500, являются главными виновниками процветания города; когда они уезжают, во время каникул, в Кембридже воцаряются тишина и безмолвие, точно в мертвом городе. Но зато в продолжение всего сезона курсов какое оживление на улицах коллегий, на лугах, где студенты играют в крикет, в борьбу, в скачки, и какое движение лодок на реке, где упражняются гребцы, для того, чтобы быть в силах вступить в состязание и выиграть па гонке, против своих оксфордских соперников, тот приз за скорость, который волнует Англию больше, чем волновало бы столкновение между двумя нациями!
Верстах в двадцати к северо-востоку от Кембриджа находится другой город, который сам по себе не имел бы никакой важности, но, благодаря соседнему лугу, почва которого в одно и то же время крепка и упруга, благодаря многочисленным конюшням, которыми он окружен, этот город есть один из тех, имя которых особенно часто произносится в Англии: это-Ньюмаркет, куда приводят массами молодых лошадей на Эпсомские скачки (derby). Каждый год здесь бывают четыре больших скачки. Ньюмаркеть-это город жокеев и джентльменов-наездников (gentlemen-riders).
Ниже слияния рек Кем и Узы виден издалека, на вершине пригорка, бывшего некогда островом, собор старинного города Эли или Пли (ЕИу). Мы находимся уже в области Болот (Fens), и большие перемены, происшедшие в крае по причине перемещения судоходных каналов, имели то следствие, что под влиянием их изменилась и относительная важность городов, расположенных по окружности болотистого бассейна. К юго-востоку от Эли, на реке Парк, лежит древний, пришедший в упадок, город БериСент-Эдмондс, бывший некогда местопребыванием могущественного аббатства, перед которым стояла виселица, как символ власти. На Малой Узе, при впадении в нее речки Тет, находится другой старинный город, Тетфорд, упадок которого еще полнее. Во времена гептархии или семицарствия Тетфорд был столицей королевства Восточной Англии, и еще долго после утраты своей политической роли он оставался могущественным городом, как духовная метрополия страны: в царствование Эдуарда Ш, это была еще резиденция епископа, имевшая не менее двадцати церквей и восьми монастырей. В настоящее время Тетфордъ- небольшое местечко, имеющее значение только как рынок для земледельцев окрестных селений. Но город Кингс-Линн или Лпнн-Рфджис (Lynn Regis), лежащий на прежнем канале Виггенголь-Уотер, в который были отведены воды реки Узы, сохранил до сих пор свою важность, как торговый город. Хотя во время отлива глубина воды на баре фарватера не превышает 1,30 метра, но при больших приливах вода поднимается до 7 слишком метров выше уровня отлива, и бассейн со шлюзом, выкопанный ниже Линна, принимает суда, входящие с приливом. Движение судоходства в порте Линн в 1891 году (без каботажных судов с балластом): в приходе 1.048 судов, вместимостью 180.734 тонн.
Города бассейна Узы, имеющие более 5.000 жителей (в 1891 году):
Графство Гертфорд.
Гичин (local boaid)-8.860 жит.
Графство Бедфорд.
Бедфорд (тип. Ъог.)-28.023 жит.; Бигльсуэд (township)-5.000 жит.
Графство Кембридж.
Кембридж (тип. Ъог.)-36.383 жит.; Эли или Или (local board)-8.017.
Графство Суффсльк.
Бери-Сент-Эдмонс (munit ipal borough)- 16.630 жит.
Графство Норфольк.
Кингс-Линн или Линн-Реджис (municip. borough)-18.360 жит.
Река Иен, бассейн которой имеет очень ограниченные размеры и которая в нижнем течении проходит через самую болотистую часть всей раввины Болот, заключает, однако, в своей области самый значительный город всего водоската залива Уашъ-Нортамптон. Город этот, ныне составляющий особое графство, в средние века часто был выбираем, по причине его центрального положения, как место собрания парламентов; нынешними 587
ГЛАВ АХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 588
же своим процветанием он обязан, главным образом, своим мануфактурам башмаков и других кожаных изделий; его конские ярмарки-самые важные во всей Англии. Ниже Нортамптона, река Нен, уже судоходная, проходит недалеко от Веллингборо, затем принимает в себя реку Айз, текущую от Кеттеринга, местечка с многочисленными шерстяными фабриками. Ниже встречаем епархиальный город Питерборо, резиденцию епископа: это-самый многолюдный город на нижнем течении р. Нен и один из городов, наиболее богатых старинными и живописными зданиями; его кафедральный собор, бывшая церковь аббатства, принадлежит к любопытнейшим памятникам средневековой архитектуры. В соседстве с Питерборо некогда стоял известный замок Фотерингей, в зале которого была обезглавлена Мария Стюарт, в 1587 году. Несколько важных обицин рассеяны на востоке от реки Нен, в низменной местности равнины Болот, осушаемой ныне при помощи паровых насосов: здесь находятся города Витльси и Марч и местечко Стильтон, славящееся своими сырами, которые считаются лучшими во всей Англии. Портом для этого края служит город Висбич, лежащий при канале, проведенном из реки Нен; в часы отлива, фарватер, посредством которого гавань Висбича сообщается с заливом Уаш, иногда бывает совершенно без воды. Движение судоходства в порте Висбич в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе и отходе: 490 судов, вместимостью 98.320 тонн.
В бассейне реки Велленд только три города: Стамфорд, большой рынок земледельческих произведений, Спальдинг, откуда вывозится много шерсти, и Го ль бич, разбогатевший благодаря приобретению плодородных земель, завоеванных, при помощи осушки, в заливе Уаш.
Река Витам берет начало на севере от Стамфорда, в области степей, классической стране больших охот на лисицу. Первый город, который встречает эта река на своем течении, Грантам, служит сборным местом для охотников, съезжающихся сюда из всех частей Англии. Грантам известен также в истории: недалеко от него Кромвель одержал первую свою победу над войсками короля. В окрестностях этого города родился Исаак Ньютон.
Линкольн, древний римский город Линдум, столица графства того же имени, лежит в том месте, где Витам становится судоходным и где через эту реку проходит древне-римская дорога, проведенная от берегов Темзы в Нижнюю Каледонию. Пока минеральные богатства, скрытые в недрах земли, не нарушили естественного равновесия в рас
пределении населения страны, Линкольн был одним из городов, пользовавшихся наиболее благоприятным географическим положением, как место проезда и торговли. По Большой Кадастровой книге (Domesday Book), это был третий город нормандской Англии, уступавший только Лондону и Порку; но впоследствии он мало-по-малу превратился в монашеский город, так что во времена Эдуарда VI в нем насчитывали не менее 52 церквей. Линкольнъ-один из тех английских городов, которые особенно поражают своим величественным видом. Он состоит собственно из двух городов, из которых один, нижний, раскинулся у основания горы, а другой лепится по скатам и оканчивается, на вершине, прекрасным собором,увенчанным, на пересечении трансептов, башнею, имеющею 100 метров высоты и видимой с растояния 50 верст. Наибольшая часть этого величественного здания принадлежит, по времени постройки, тринадцатому столетию. В приморском порте реки Витам, Бостоне, на горе также стоит господствующая над всем городом церковь, которая некогда была посвящена Ботольфу, покровителю моряков, и высокая колокольня которой служит теперь маяком судам. В часы отлива Бостон, как и другие порты залива Уаш, почти совершенно отделен от моря песчаными мелями, которые тянутся на необозримое пространство; тем не менее, однако, он ведет довольно значительную торговлю, преимущественно с Голландией и Норвегией. Движение судоходства в Бостонском порте в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом) выразилось следующей цифрой: в приходе и отходе было 671 судно, вместимостью 40.819 тонн. В сравнении с большим городом Нового Света, заимствовавшим от него свое имя. английский Бостон представляет очень скромный городок: население,скученное в американском Бостоне, в тридцать раз превышает численностью население мирной общины, которая была его крестною матерью.
Значительнейшие города бассейна рек Нен, Велленд и Витам:
Графство Нортамптон.
Нортамптон (county borough)-61.012 жителей; Веллингборо (local board) - 13.795; Кеттеринг (local board)- 19.454; Питерборо-35.249 жителей.
Графство Кембридж.
Висбич (rnunic. borough)-9.395 жителей; Марч (local board)-6.988; Витльси (township) - 6.455 жителей. Графство Линкольн.
Линкольн (county borough)-41.491 жителей; Бостон (rnunic. borough)- 14.593 жит.;
589
БАССЕЙН ГУМБЕРА.
590
Спальдинг (rnunic. borough)-9.014; Стамфорд (Линкольн и Нортамптон) (rnunic. borough) - 8.358; Гольбич (local board) - 4.771; Грантам (rnunic. borough) 16.746 жителей.
VIII. Бассейн Гумбера.
Графства Лестер, Стаффорд, Дерби, Ноттингам, Норк.
Речной бассейн, воды которого изливаются в море через залив Гумбера, есть самый обширный во всей Великобритании; он значительно превосходит пространством бассейны Темзы и Северна, как показывает следующее сравнение. Площадь бассейнов Узы Йоркской и Трента-24.735 кв. кил.; площадь бассейна Темзы, без Медуз-15.954 кв. кил.; площадь бассейна Северна, без рр. У ай, Уск, Авон и пр.-12.530 кв. кил. А между тем Англия съуживается между двумя морями на север от заливов Уаша и Мерсея; по направлению от востока к западу она представляет относительно небольшое пространство водам, спускающимся к северному морю. Следовательно, реки должны были развиваться в направлении от юга к северу и от севера к югу, чтобы дать столь обширные размеры бассейну Гумбера. Две реки, текущие в противоположные стороны, Трент центральных графств и Уза-Йоркшира, встречаются при устьях, и их соединенные течения, переменив направление, поворачивают под прямым углом к Северному морю и впадают в удлиненный лиман Гумбера, извилистое ложе которого походит на русло широкой ре-, ки. Обыкновенно большая ось речного бассейна бывает ориентирована в том же самом направлении, как и его водоскат; но Гумбер составляет исключение из этого общего правила: от хребта страны до моря ширина его бассейна составляет только 140 километров, тогда как по направлению с юга на север область общего истечения обнимает 240 километров. Причина тому- небольшие возвышенности или гряды морского прибрежья, которые тянутся параллельно холмам внутренней части края и заставляют воды течь по направлению меридиана до пролома, открытого заливом Гумбера.
В южной своей части бассейн Трента врезывается клином между долин Темзы и Северна и отделен от них лишь небольшими возвышениями почвы. Страна начинает подниматься в виде настоящих холмов только далее на севере, в значительном расстоянии от области истоков, там, где река сделалась уже судоходною. Кряжи, поросшие мелким лесом, показываются над возделанными рав нинами, и небольшие горные группы рассеяны по одиночке на этой плоской возвышенности. В Дербишире высоты принимают уже настолько горделивый вид, что им дали название «Пеннинской цепи» (Pennine Chain), и даже одна вершина, или, вернее, отрывок плато, известна под именем Пика (Реак), означающим высокую остроконечную гору: это- один из позвонков того, что жители края называют также «Становым хребтомъ» Англии. Водораздельный хребет имеет настолько значительное возвышение, что рельсовый путь, проходящий па севере от Пика, поднимается на высоту 291 метра над уровнем моря, а дорога, идущая из Стокпорта в Гуддерсфильд, проведена через болотистый горный проход, открывающийся на высоте 392 метров. За этим Дербиширским Пиком, на углах которого видны древние мегалиты (почти на каждом углу по одному), плоская возвышенность, широкая, неровная, прерываемая глубокими впадинами, продолжается в северном направлении, и у границ Кумберленда на ней поднимаются горы, превосходящие по высоте самый Пик, как-то: Уэнсайд, Пенигант- Гилль, Боуфель, Крегватер и другие вершины или felis. Боковое плато соединяет эти массивы с горами Кумберленда, еще более высокими, а с северной стороны цепь продолжается к шотландским горам Чевиот.
Пеннинские горы Англии, по прелести пейзажей, не уступают горам Мальверн-Гильз. Верхушки их по большей части покрыты вереском или торфяными болотами, но скаты поросли густым лесом или устланы роскошнейшим дерновым ковром; самые величественные дубы Великобритании горделиво высятся на южных склонах этой горной группы, в Дербишире и Ноттингампиире. Со всех сторон открываются очаровательные долины в толще цепи, и контраст выступающих кое-где диких обрывистых скал делает еще более приветливыми живописные сельские ландшафты основания гор. Графство Дерби, долина Узы в Йоркшире, не менее, чем область Вильд в Кенте и берега Северна в Глостершире, заслуживают названия «прекраснейшей местности Англии». Воды в изобилии текут с этих холмов, орошаемых частыми дождями: в каждой долине блестит там и сям, среди яркой зелени, серебристая лента извилистых ручейков, которые несут свою прозрачную влагу в «тихую Уру, быструю Варсу или в Узу, самую величественную из всех этих рекъ» '). Многочисленные гроты, из которых иные были разработываемы рудокопами, отыскивавшими жилы сереброносного свинцащродолжаются обширными подЧ Spenser, „Fairie Queen“ 591 ГЛАВА XI,-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 592 земными галлереями в меловых скалах гористой области и, благодаря насыщенной углекислою известью воде, постоянно капающей с их мрачных сводов, представляют взорам посетителя великолепнейшие сталактиты, то в форме вычурных драпировок, то в виде целых колоннад или статуй. Некоторые из этих пещер, местами перерезанных огромными трещинами, глубины которых никто еще не измерил, были частию исследованы учеными идоставили им бесчисленное множество интересных предметов для их музеев. В одной подземной галлерее открыли остатки человека и 3.750 животных, принадлежащих к пятнадцати различным видам; между предметами, обязанными своим происхождением человеческому искусству, найден один драгоценный рисунок, вырезанный на кости и представляющий голову лошади ‘).
Возвышенные земли, отделяющие речные бассейны Трента и Узы от Северного моря, отличаются большою правильностью в отношении направления. Вся эта область морского прибрежья состоит из юрских и меловых формаций, которые тянутся узкими полосами с юга на север. Большой взброс, давший проход водам Гумбера, несколько переместил теологические пласты, так что теперь они расположены по обе стороны лимана не вполне соответственно. Но на севере от этого залива холмы опять принимают своё нормальное направление, затем они поворачивают к востоку и выдвигаются далеко в море величественным мысом Флемборо-Гед. Далее поднимается цепь высоких холмов, известная под именем Клевленд-Гильз: это- группа лейясовых скал, увенчанных крутыми оолитовыми скатами и необыкновенно живописных. С этих холмов, из которых иные достигают высо1ы 300 и даже 400 метров, и которые покрыты вереском и кустарником, открывается обширный вид на долину реки Тис и на море, усеянное кораблями. На вершинах там и сям встречаются могильные курганы, известные в крае под именем «копаней», hoe (hog в старинном шведском и в ютландском языке; hoj по-датски), и сильные стратегические позиции защищены длинными окопами. Долина реки Дервент, выше Скарборо и весь треугольный полуостров, ограничивающий на юге течение Гумбера, также были превращены в большие укрепленные лагери посредством валов, которые тянутся на многие версты; древнее укрепление в Флемборо до сих пор носит название «Датской Стены», Бане’з D\ke. Некоторые из курганов на Клевлендских хол‘) Boyd Dawkins, „Quarterly Journal of the Geological Society“, 1 февр. 1877.
мах, достигающие 60 метров в длину, имеют четырехугольную форму, и почти все они ориентированы по направлению от востока к западу. Как доказывают найденные в них черепа, из которых иные, по словам археолога Рольстона, похожи па черепа цейлонских ведцов, эти древние могилы, заключающие также изделия из кремня и бронзы, были воздвигнуты различными расами и в разные эпохи доисторического периода.
Область морского прибрежья, которая выступает, в форме орлиного клюва, между мысом Флемборо-Гед и лиманом Гумбера и которая оканчивается красивою стрелкой СпернъПойнт, носит название полуострова
Гольдернес. Это-страна новейшего образования, совершенно отличная от каменистых холмов внутренней части восточной Англии и сделавшаяся, так сказать, классическою между геологами по причине постоянно происходящих там явлений размывания берега морем. Слои глины и рыхлой, легко подвижной земли, из которых состоит полуостров Гольдернес, оканчиваются со стороны моря утесами около 30 метров высотою, на протяжении почти 60 километров. Скала то и дело отрывается кусками, обрушивается, скопляясь у подножия береговых утесов в виде громадных обвалов, известных йод именем shoots; волны, желтые от глины и песку, сортируют падающие обломки и уносят их далеко на плоские песчаные берега; каждая буря, каждый большой прилив заставляет отступать морской берег, и дома, города, целые общины отодвигаются вместе с ним внутрь страны. Местность, где находились город Равенспор, деревни Кильнси, Гайд, Оберн, Упсал, и многие другие, лежит теперь посреди моря. Величественная скала, называемая «Матроной», указывает место, где прежде находился высокий берег. Озера, болотные пруды, рассеянные на плоской возвышенности, исчезли вместе с горными породами, служившими им ложем; один из этих прудов или мелководных озер, СандлиМир, имел под собой почву аллювиального образования, содержащую во множестве слоновьи зубы ♦)•
На берегах залива Гумбер замечается обратное явление: там землистые частицы, которыми насыщается морская волна, разрушая береговые утесы полуострова Гольдернес, отлагаются в виде илистых мелей и присоединяются к твердой земле или к островам лимана. Так, например, «Потопленный островъ», Sunk Island, поверхность которого не составляла даже 3 полных гектаров в половине семнадцатого столетия и который находился в то время на расстоянии слишкомъ
') Philippe, „Rivers, Mountains and Sea-Cost of Yorkshire“; Ramsay, „1 ’hysical Geology and Geography of Great Britain“.
593
БАССЕЙН ГУМБЕРA.
594
1.600 метров от соседнего берега Гумбера, между двумя судоходными проливами, теперь соединяется уже С северным берегом залива, и обширные луга его, обведенные плотипокрыты водами, сделались твердою землей; но в этом месте гений человека постоянно помогал природе в её геологической работе созидания новых частей суши. Равнина, где

нами, расстилаются на пространстве .31 квадр. километра; они образуют напротив ГретьГримсби нечто в роде полуострова, притупленного на оконечности. Точно также, выше Гулля, обширные пространства, которые некогда были
соединяются реки Уза и Трент, была некогда болотом, остатком озера, которое образовалось, вследствие скопления воды, на западе от приморской цепи, до прорытия водами ложбины, через которую проходит эта соедпнен595
ГЛАВА XI -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
596
ная река, получающая название Гумбера. Большой остров, где находится деревня Эпворт и который до сих пор носит еще свое древнее скандинавское имя Аксгольм, и островки PyT-b(Wroot) и Кроуль, возвышаются над низменной равниной, и почти все жители страны сгруппировались на склонах этих высот, чтобы избегнуть ненадежной почвы и спастись от убийственного воздуха болот. Но со времени средних веков земли, окружающие Аксгольм, были постепенно осушены. Здесь, как и в болотах залива Уаш, голландцы были
первыми наставниками местных жителей по части гидравлических работ, и один из главных водоотводных каналов, Деч-Ривер (то-есть «Голландская река»), напоминает своим именем услуги, оказанные краю этими чужеземцами; но почва страны после того часто меняла свой вид, преобразуемая рукой человека. Вся эта область разрезана каналами на неправильные многоугольники различной величины, так что теперь только с большим трудом можно распознать прежняя излучины рек Дона и Айдля, или «Ленивой», которые некогда очень медленно текли по равнине, почти совершенно горизонтальной. Главная задача состояла в том, чтобы сообщить достаточный скат равнине; благодаря реке Трент, которая несет мутные воды, содержащие зем­листые частицы, удалось возвысить верхнюю часть бывшего болота, тогда как из нижней части вода стекает через глубокия канавы: это-итальянский способ так называемого кольматажа, пли возвышения болотистой земли, примененный с успехом на почве Англии.
На приморском скате Линкольнских холмов также тянутся на значительном пространстве аллювиальные земли, некогда усеянные солонцоватыми болотами, которые без большего труда осушили подобным же обра­зом, направив на них воды ручьев, бегущих с высот. Все эти низменные равнины прибрежья и ныне еще попрежнему носят название marshes пли «болотъ», хотя почва на них теперь не менее тверда, чем на соседних землях. В чем особенно ощущался недостаток на этом берегу, так это в чистой воде; но артезианские колодцы доставили ее в изобилии. По всему приморью, на пространстве около 80 километров в длину и от 15 до 20 километров в ширину, под поверхностною почвой тянется слой глины, средняя толщина которого от 11 до 12 метров; когда буровые снаряды достигают этого непроницаемого для жидкости слоя, пз отверстия колодца поднимается постоянная струячистой воды, бьющая в некоторых местах до высоты 3 метров и почти везде до высоты одного слишком метра.
В течение девятнадцатого столетия физионо
мия городов и деревень сильно изменилась в большей части бассейна реки Гумбера, в особенности в западной области Йоркского графства. Мирные деревеньки, весело, журчавшие на воле ручейки исчезли из сельской природы этого края; огромные фабрики неумолкаемо грохочут теперь в каждой долине; малейшая струйка воды заперта, запружена, для того чтобы заставить ее приводить в движение колеса и турбины; земля на дорогах почернела от угля; воздух постоянно наполнен хлопьями сажи. Население удесятерилось, в некото­рых округах увеличилось даже во сто раз; многолюдные фабричные города выросли из земли там, где еще в начале нынешнего столетия можно было встретить только привольные степи пли леса. Причина этой перемены, доя бассейнов Узы и Трента, та же самая, как и для всей Англии: подобно большей части других графств, области, расположенные вокруг Пеннинских гор, научились утилизировать естественные богатства, которыми они обладают в своих горных породах,-каменный уголь, железо, известь, строевой камень; но эти провинции принялись за эксплоатацию минеральных сокровищ с особенною жадностью к наживе, с особенным рвением, которое приписывают отличительному характеру тамошнего населения. Жители Йоркшира славятся своею предприимчивостью, деятельностью, сметливостью в делахъ-качествами, которыми они превосходят даже других своих соотечественников: «за деньгами, говорит про них пословица, они гоняются, как собаки за дичью!» Отличаясь упорством, как это доказывает верность, с которою онп до сих пор сохранили свое наречие, йоркширцы, тем не менее, быстро изменили нравы, перейдя от земледельческого к фабричному образу жизни, и этот опасный социальный переворот, обогатив тысячи отдельных лиц, поверг в то же время других, сотнями тысяч, в нищенскую, перебивающуюся со дня на день, жизнь пролетариата. Какая огромная разница между современным фабричным рабочим Уэст-Райдинга (западного округа Йоркшира) и его предками, которые прославляли, как своего национального героя, неустрашимого защитника угнетенных и обиженных, меткая стрела которого никогда не давала промаха, весельчака Робина Гуда, обитателя вольных лесов, который просил, чтобы тело его похоронили в чистом поле, под дерновым ковром!
Южная часть бассейна Гумбера. орошаемая рекой Темой (Таше), притоком Трента, есть именно одна из тех промышленных областей Англии, где деревня, так сказать, совершенно исчезла,-до такой степени тесно скучены там города и группы фабричных заведений, с их пересекающимися по всем на 597 БАССЕЙН ГУМБЕРА.
598
правлениям железными дорогами. Этот округ насчитывает более миллиона жителей на пространстве какихнибудь 40.000 гектаров. Злавнып город этой промышленной группы и самый важный пункт графства Варвикшир (ныне выделенный в особое графство)Бирмингам, пли Бермингем, более известный в народном языке под именем Бруммагем, или Бромвикгам, был прежде ничтожною деревушкою, затерянною в степи: простирающийся на западе каменноугольный бассейн сделал из него огромный город с четырехсот-тысячным населением, окруженный другими многолюдными городами. Во время английской революции Бирмингем в первый раз появляется в истории, и с той эпохи доля его влияния на общие судьбы отечества все более и более возрастала; в наши дни он с гордостью называет себя самым «радикальнымъ» городом королевства и считает за честь быть более богатым, чем всякий другой город, учреждениями, основанными для общей пользы: одна из его школ, Королевина коллегия (Queerfs College), считается одним из лучших между общественными учебными заведениями Англии. В Бирмингеме есть несколько публичных зданий больших размеров и монументального вида, парадные залы, дворцы с колоннадами, статуи; но самое обширное его строение-вокзал железных дорог, находящийся недалеко от центра города, а самые любопытные его
заведения-мануфактуры. Промышленность Бирмингама не сосредоточена исключительно на фабриках, где тысячи рабочих, служители могущественной машины, следуют за всеми движениями рычагов; она обнимает, кроме того, множество мелких мастерских, где, благодаря разнообразию работ, люди сохраняют больше инициативы и свободы ума. Первенствующее значение Бирмингама, в сравнении с другими промышленными центрами страны, заключается в обделке металлов; здесь фабрикуют металлические изделия всякого рода, пушки и ружья, паровые машины, орудия, инструменты, галантерейные вещи, драгоценные бронзы, китайских идолов, гвозди, пуговицы. В этом городе существуют величайшие в свете фабрики для электротипии металлов и для приготовления металлических перьев (в 1885 году на бирмингемских фабриках было выделано 11.000.000.000 стальных перьев).
На южной и восточной стороне город продолжается несколькими предместьями, каковы Эджбастон, Мозли; гораздо оживленнее окрестности Бирмингама на западе и в особенности на северо-западе, в соседстве с каменноугольным бассейном и непосредственно над залежами минерального топлива, где города и группы фабрик следуют друг за другом длинными вереницами. В этой местности наГеография Реклю. т. IV.
ходятся города Сметвик, Уэст-Бромвич, Гарборн, Ольдбери, Роули-Реджпс, вблизи которого возвышается горка из базальтовых колонн, Дудли (или Додлей), обширный парк которого, раскинутый вокруг старого замка, составляет приятный контраст с фабриками, рассеянными по равнине; из Дудли, вечером, когда фабрики освещены, можно созерцать единственное в своем роде зрелище целой страны, которая кажется вся в огне до самого горизонта. Далее следуют один за другим города: Брайерли-Билль; Стербридж, славящийся в промышленном мире своею огнеупорною глиной; Кингсвинфорд, Седж.ип, Уэнсбери (Wednesbury), Дарлестон, Би.тьстон,Уольсолль, Уилленголль, Геттаун и большой город Уольвергамптон. СэттонКольдфильд лежит несколько в стороне, восточнее. В каменноугольном бассейне Додлея иУольвергамптона находятся соединенные в одной местности все сырые материалы горназаводской промышленности-уголь, железная руда, известковый камень, необходимый как плавень, и даже глина, употребляемая на выделку кирпича для внутренности плавильных печей. Многочисленные открытия, важные приложения науки к промышленности были сделаны в различных фабриках этого бассейна, особенно на заводах Сото, близ УэстБромвича. Угли этого бассейна из всех сортов минерального топлива считаются наиболее пригодными для выделки дегтя и анилина; многие заводы утилизируют их в огромном количестве для приготовления красок. Главная додлейская залежь каменного угля известна под именем Tenyard (десятиярдной), которое дано ей по причине её толщины, составляющей, средним числом, около 9 метров; этому пласту страна обязана своим промышленным богатством; но, к сожалению, копи частию уже истощились, частию залиты водой, благодаря неразумному способу ведения работ; теперь остается не более десятой части запаса, которая может быть разрабатываема, и таким образом мануфактурной будущности Доддейского округа грозит серьезная опасность, если владельцы фабрик не примутся общими силами за удаление воды из залитых копей *)• Количество каменного угля, которое южный бассейн Стаффордшира может доставить промышленности, не превышает одного миллиарда тонн; а так как ежегодная добыча угля составляет около 10 миллионов тонн,то, следовательно, существующий запас минерального топлива будет исчерпан в какие-нибудь сто лет, и мануфактурная деятельность должна будет перейти в другое место. Уольвергамптон известен в летописях аэронавтики и метеорологии: из этого города отправились на воздушном шаре
*) Edward Hull, „The Coal-fields of Great BritairT.
37 599 ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 600
Г.ифшер и Коксвель. когда они поднялись на небо до наибольшей высоты, какая когда-либо была достигаема воздухоплавателями,-вероятно, до высоты одиннадцати тысяч метров.
Общины промышленной группы Бирмингема, имеющие более 5.000 жителей (в 1891 г.): Графство Варвик.
Бирмппгамъ(соип1 у borough)-429.171 жит.; предместье его Астон-Маноръ-68.639жит.
Графство Вустер.
Додлей (county borough)-45.740 жителей; Ольдбери (local board)-20.370 жит.; Больсоль (local board)- 30.581 жит.; Стербридж (local board)-9.386 жителей.
Графство Стаффорд.
Уольвергамптон (county borough)-82.662 жителей; Уэст-Бромвпч (county borough)- 59.474; Уольсолль (county borough)-71.789; Сметвик (local board)-36.170; Уилленголль (local board)-16.852; Кпнгсвиндфорд (township)-35.760; Типтон (local board)-29.314; Уэнсбери (local board) - 25.347; Бильстон (local board) - 23.453; Роули-Реджис (local board)-30.790; Седжлп (local board)-14.960; Дарлестон (local board)-14.422; БрайерлиГилль (local board) - 11.831; Куарри-Банк (local board)-6.400; Гет-Таун (local board) -6.250; Гарборн (local board)-6.430 жителей.
На севере от графства Стаффордшир, другая группа промышленных городов, лежащая также в каменноугольном бассейне, соответствует Уольвергамптонской группе. Эта фабричная область, пересекаемая нарождающимся Трентом, известна под именем округа «гончарного производства» (district of
Potteries); в самом деле, в этой местности с незапамятных времен занимаются фабрикацией изделий из глины, и отсюда-то выходят почти все фаянсы и фарфоры, которые Англия рассыпает во все части света и которые содействуют в такой сильной степени возрастанию её богатств. Сток-на-Тренте (Stoke-uponTrent), главный город этого округа, воздвиг перед своим вокзалом монументы двум фабрикантам, которые всего более способствовали процветанию края, Веджвуду и Минтону. Громадная фабрика, известная под символическим именем Этрурии, расположенная в 3 километрах к юго-западу от Стока, обязана своих происхождением Веджвуду, который основал ее, слишком сто лет тому назад, в надежде, что английские мастера со временем сравняются в искусстве с тосканскими мастерами глиняных изделий. Благодаря ему, Англия приобрела секрет фабрикации тонкого фарфора с прозрачною глазурью,- секрет, которым Франция обладала уже в XVI в. в пуатьенской деревне Уарон, но ко
торый она почти тотчас же и потеряла'). Мастера-художники, которых фабрикант Минтон съумел привлечь в свои заведения, ввели в производство глиняных изделий гораздо больше вкуса, чем обыкновенно имеют предметы английской мануфактуры, и теперь невольно дивишься, видя, как из этих почерневших от копоти, вечно дымящих городов выходят такие тонкие античные фаянсы, так изящно разрисованные фарфоры. Недавно, по близости Стока, в городе Берслем, где родился Веджвуд, основано училище керамического искусства, названное Веджвудовым институтом, и само это здание украшено великолепными изразцами, которые наглядно свидетельствуют о высокой степени совершенства, достигнутой местною промышленнностью. Население, сгруппированное вокруг Стока-наТренте, в округе «гончарного производства», превышает уже 260.000 душ; оно очень быстро увеличивается, потому что каменноугольный бассейн Северного Стаффордшира, менее обширный, но гораздо более богатый, нежели ЮжноСтаффордширский бассейн, есть один из наиболее благоприятно расположенных бассейнов во всей Англии,-один из тех, которые представляют промышленности наиболее выгодные условия по причине чередования пластов угля с залежами железной руды и слоями пластической глины. В 1870 году запас годного к разработке угля в Северном Стаффордшире исчисляли в 3.720.000.000 тонн; добыча же в этом году составляла около 3.873.500 тонн.
Общины группы фаянсового и фарфорового производств, имеющие свыше 5.000 жителей (в 1891 г.):
Генли (county borough) - 54.946 жителей; Сток-на-Тренте (township)- 24.027; Уольстантон (township) - 47.215; Берслем (local board)-30.860; Лонгтон (mun. borough)- 34.327; Ньюкестль-под-ЛяИмом (municipal borough) - 18.450; Тонсталь (local board)- 15.730; Фентонъ-16.998; Одлей (township)- 12 630 жителей.
На северо-востоке от этой промышленной группы встречаем другие фабричные общины Стаффордшира, Лик и У отерфолль, труд которых находится уже в круге притяжения Мекльсфильда, города графства Чешир, славящагося своими шелковыми материями. Далее на востоке, в долине реки Дов (Довдэль), одной из самых живописных долин ценральной Англии, благодаря её тенистым рощам, причудливо разбросанным скалам, естественным аркадам, красуется великолепный замок Альтон-Тоуэрс, принадлежащий графскому роду Тальбот-де-Шрузберп.
Удаляясь от Стокского каменноугольнаго
‘) Louis Enault, „Journal officiel“, 12 июля 1875 г.
БАССЕЙН ГУ ИБЕРА.
602 «01 бассейна, река Трент вступает в местность, где, наконец, опять находишь настоящую деревню, леса и чистый воздух. Города, вообще немногочисленные, следуют один за другим на больших расстояниях. Стон стоит на берегу Трента; Стаффорд, главный город графства, расположен но берегам р. Соу; Руджери находится ниже слияния этой реки и Трента; Личфильд, в равнинах внутренней части края, не имеет реки и орошается лишь судоходным каналом; Темворт построен па Бирмингамской Теме (Тате), при впадении в нее притока Анкер, который берет начало в Варвикшире, близ Ненитона. Некоторые из этих городов, лежащие в соседстве небольшего угленосного бассейна, имеют различные мануфактуры; однако, они резко отличаются своим общим
видом и своими памятниками средневековой архитектуры от городов западных каменноугольных и фаб­ричных округов. Нельзя не удивляться, что существующие в этой местности залежи минерального топлива, представляющие ту выгоду, что они находятся в более близком расстоянии от Лондона, чем все другие каменноугольные бассейны Великобритании, разработываются в столь незначительных размерах. В 1870 году добыча угля в Варвике ком бассейне составляла всего только 647.640 тонн, количество же годного к разработке топлива в этом бассейне, по исчислению Вудгоуза, простирается до 455.500.000 тонн. Личфильдъ- местопребывание епископа, и из зданий его замечателен в особенности кафедральный собор, памятник двенадцатого и тринадцатого столетий, украшенный снаружи с большою роскошью стрелками, колонками, цветками, статуями. Внутренность храма, также поражающая богатством и великолепием, освещенная колоссальным окном и росеткой фасада, заключает надгробные памятники Самюэля Джонсона, Гаррика, леди Вортли Монтегю. Джонсон родился в этом городе; Исаак Вальтон, которого английские рыболовы почитают как покровителя их промысла, и называют его «отцом рыбаковъ», был родом из Стаффорда.
Ниже соединения рек Трента и Темы, тоесть вод,текущих из двух промышленных округов Стаффордшира, находим большой город, Бертон-на-Тренте (Burton uponTrent), который и сам составляет важный промышленный центре, в особенности по пивоваренному производству; на заводах его ежегодно приготовляется около 200.000.000 литров пива. Напиток, фабрикуемый в Бертоне, отличается особенным,
ему одному свойственным, вкусом, который приписывают сернокислой извести, содержащейся в воде местных источников; по анализам геолога Раиса, количество гипса, находящееся в эле
этого города, до ходит до одной тысячной. Окрестная местность изрыта многочисленными воронкообразными углублениями почвы, происходящими вследствие истечения каменистых слоев, которые растворяет мало-помалу и уносит наружу вода источников и колодцев. На юго-востоке от Бертона, внутри земель, лежит старинный городок Ашби-дф-ла-Зуиигь (Asliby de Иа Zouch), сохранивший свое саксонское имя с нормандскою прибавкой. В соседстве разрабатываются копи каменного угля; добыча этого минерала в Лестершире в 1892 году составляла 1.500.235 тонн.
Река, принадлежащая преимущественно графству Дерби, Дервент, или «Прекрасная Вода» (Der-Gwent), и главная водяная артерия графства Лестершир, река Сор (Soar), изливаются в Трент в близком расстоянии одна от другой. Обе эти реки орошают очень промышленные и густо населенные бассейны, заключающие важные города. Река Дервент, которая дала свое имя графству и его главному городу, получает свои первые воды с Дербишпрского Пика и с группы окружающих гор; деревни с минеральными водами, загородные замки, окруженные парками, рассеяны в её верхней долине и в боковых долинах, впадающих в главную: один из этих замков, знаменитый «дворец Пика», называющийся Чатсворт-Парком, заключает в себе драгоценную коллекцию картин, галлерею эскизов, все старых мастеров, статуи Торвальдсена, Кановы, Шедоу, Джибсона, ценную библиотеку; оранжереи сада, которым заведует Джозеф Пакстон, известный архитектор, построивший Хрустальный дворец в Лондоне, можно сравнить по обширности и прекрасному устройству с оранжереями лондонского ботанического сада в Кью, и один из фонтанов бьет колоссальною струею, поднимающеюся на высоту 80 слишком метров. Принадлежащие к Чатсворт-Парку земли имеют 18 километров в окружности. Неподалеку от этого современного замка, близ слияния рек Дервент и У ай, находится старинная господская усадьба, Гаддон-Голль, которая, может быть, лучше всех других средневековых замков Англии сохранила свой прежний вид и дает самое верное понятие о жизни феодальных баронов.
Бекстон, или Бокстон (Buxton), целительные источники которого принадлежат к знаменитейшим минеральным водам Англии, лежит в верхней части долины р. У ай, в центре бассейна, который окружен холмами, покрытыми мелким лесом. Это местечко, быть может, обязано своею важностью не столько целебному действию своих азотистых ключей, сколько соседству Манчестера и других больших фабричных городов Ланкашира. Вокруг роскошно отделанного заведе-.
603 ГЛАВА XI.-БРИТ
ния минеральных вод тянутся во все стороны луга, парки, прекрасные бульвары, а ниже река У ай вступает в дикое ущелье, у входа в которое высится уединенная скала Чи-Тор, естественный обелиск в 90 метров вышины, окруженный зеленью и содержащий в каждой своей извилине, в каждой впадине красивый букет из деревьев, кустарника и цветов. Над местечком Матлок-Ват, где тоже есть минеральные воды, господствует другая скала, еще более величественная, Гай-Тор, пирамидальная масса которой, окруженная при основании деревьями, поднимается на высоту 120 метров.
Ниже Матлоке кого ущелья, река Дервент проходит мимо Бельпера, фабричного местечка, вблизи которого, на северо-восточных высотах, стоят города Альфретон и Риплей; затем, извиваясь в долине, где селения следует одно за другим непрерывным радом, она вскоре вступает в город Дерби. Этот древний город приобрел весьма важное значение, благодаря своей промышленности: здесь было основано, в 1718 году, первое заведение для разматывания коконов шелковичного червя и сучения шелковых нитей; но англичанин, похитивший у итальянских мастеров секрет этого искусства, умер, отравленный ими, если верить рассказам того времени *). Эта первая мануфактура, к которой впоследствии прибавилось много других фабрик, су­ществует еще до сих пор. В новейшее время Дерби сделался центральной мастерской общества мидаенскпх железных дорог, и вокзалы, склады машин и вагонов, различные фабрики железнодорожных принадлеж­ностей занимают там значительное пространство. Община Литчорч, составляющая часть того же парламентского округа, также принимает участие в промышленной деятельности города Дерби. Деревня Денби, лежащая на северо-востоке от Дерби, замечательна как место рождения известного астронома Флемстида.
Лестер (1 eicester), столица графства того же имени (ныне выделенный, в административном отношении, в особое графство), был некогда римский город Ratae, и в музее его хранится много остатков глубокой древ­ности. Благодаря своему центральному положению, при судоходной реке, он всегда играл немаловажную роль в истории Англии: Ричард III и кардинал Вольсей были погребены в этом городе. Но особенно быстро пошло развитие Лестера в течение нынешнего столетия: с 1850 года население его более чем удвоилось (число жителей в 1861 году было 68.050, в 1871 г. 95.200, в 1892 году около 175.000). Первою причиной этого процветания было разведение тонкорунных овец,
*) Cii. Dupin, „Force commerciale de la Grande Bretagne".
АНСКИЕ ОСТРОВА. 604
которые пасутся многочисленными стадами на горных пастбищах верхнего бассейна реки Сор и на всех вершинах так называемого «Центрального плато», разделяющего водоскаты Трента, Северна, Темзы и притоков реки Уаш. Лестер сделался главным центром производства вязаных шерстяных изделий, которое и составляет его специальность в разделении промышленного труда лАнглии. Что касается владельцев
окрестных имений, то многие из них отличаются также большою страстью к одной из национальных английских забавь-к охоте на лисиц. В Лестерском графстве воспитываются и дрессируются собаки хороших охотничьих пород, и в этой же местности, на степных плоскогорьях, простирающихся от городка Мельтон- Моубрэ до Грантама, собираются охотники и приглашаемое ими общество. Паштеты и другие продукты кулинарного искусства, которыми мельтонские трактирщики подчуют своих проголодавшихся па охоте гостей, пользуются громкою известностью.
На севере от Лестера река Сор проходит мимо города Лонгборо (Longborough). который находится еще в районе промышленного притяжения соседнего города. Первый город, который встречаем в долине реки Трент, Ноттингам, столица графства того же имени, принадлежит, как и Лестер, к древнейшим городам Англии,-замок его построен Вильгельмом Завоевателем,- и, подобно Лестеру, он быстро преобразовывается и растет, как промышленный центр. Производство вязаных шерстяных изделий также составляет одну из отраслей его промышленности; но главные её продукты-шелковые ткани и кружева. Кроме того, Ноттингам окружен многочисленными предместьями и отдельными городами, каковы: Лентон, Снентон, Басфорд, Гризлей или Гризли, Илькстон (с минеральными водами), Радфорд, где можно видеть всякого рода фабрики и заводы, для прядения и тканья материй, постройки машин, приготовления химических продуктов.
Далее на берегах Трента за Ноттипгамом следует Ньюарк (Newark-upon-Trent), город пивоваренных заводов, как и Бертон; в окрестностях его, на холме, стоят развалины замка, в котором скончался король Иоанн Безземельный. Часть равнины занимают бывшие болота, превращенные ныне в культурные земли, и вскоре затем начинаются аллювиальные пространства нижнего течения Трента. Пароходы и парусные суда, поднимающие от 150 до 200 тонн груза, могут ходить вверх по реке до Генсборо (Gainsborough). В эти последние годы этот городок получил некоторую важность по своим фабрикам земледельческих машин.
Бассейн реки Айдль («Ленивой»), который ныне соединяется с бассейном Трента уже не через извилистую речку, но посредством каналов и водоотводных канав, заключаете
которые в последние сто лет сделались чрезмерно обширными и многочисленными, приютился город Менсфильд, неподалеку от ко торого находится старинное аббатство Нью

Развалины Фуетенского аббатства
в себе некоторые из очаровательнейших местностей Ноттпнгамшпра. Так, в этом бассейне находится старинный Шервудский лес, где некогда обитал народный герой Робин Гуд. В одной из просек этого леса, стед-Абби, вдвойне интересное-во-первых по его красивому фасаду времен двенадцатого столетия, обвитому гирляндами плюща, и, во-вторых, по воспоминаниям, которые оставил здесь по себе лорд Байрон. Кроме па607 ГЛАВА XI.
БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 608
званных мест, в бассейне реки Айдль есть еще два города. Уорксоп и Сэттон и различные общины, принадлежащие к парламентскому округу «Восточный Редфордъ».
Городские общины бассейна р. Трент, вне групп Бирмингема и Стока-на-Тренте, имеющие более 5.000 жителей (в 1891 году): Графство Барвик.
Ненитон (local board)-l 1.580 жит.; Сэттон Кольдфильд (township)-8.685 жителей.
Графство Стаффорд.
Уотфрфолль (township)-25.050 жит.; Бертон-на-Тренте (local bnard)-46.047 жителей; Стаффорд (тип. borough)-20.270 жит.; Стон (township)5.754 жителя; Лик (local boord)- 14.128 жит.; Личфильдъ(тип. boi ough)- 7.864 жителя.
Графство Лестер.
Тестеръ(соиЩу bomug’ )(1892г.)- 174.624 жит.; Лонгборо (local board)-14.800 жит.; Ашби-де-лаЗушъ(local Ъ< ard)-4.535 жит.; Гппклп-7.700 жит.; Мельтон-Моубрэ (local board)-6.390 жителя. Графство Дерби.
Дерби (county borough)-94.146 жит.; Альфретов (local board)-15.355 жит.; Плькстон (local board)- 19.744 жит.; Белыиер 10.420 жит.; Риплей -6.100 жит.; Матлокъ-5.285 ж.
Графство Ноттингам.
Ноттингам (county borough)'-213.877 жит.; Радфорд (township)-38.718 жит.; Басфорд (local board)- 2.278 жит.; Снентов (local board)-15.500 жит.; Ньюарк (municipal borough)-14.460 жит.; Менсфильд (local board)- 15.925 жит.; Уорксоп (local board)- 12.734 жит.; Сэттон-в-Ашфильде (local board)-10.560 жит.; Гризлей (township)-8.865 жит.; Лейтон (local board)-9.200 жит.
Графство Линкольн.
Генсборо (local board)-14.370 жит.
Огромный город, один из главных центровт, английской промышленности, лежит в верхней долине реки Дона, которая вытекает из Пеннинских гор и впадает в р. Узу, в небольшом расстоянии от слиянии её с Трентом. Город этотъ-Шеффпльд. Он занимает великолепное местоположение, посреди живописного амфитеатра холмов, при слиянии пяти рек пли ручьев, и в глубинах его почвы простираются на большом протяжении залежи каменного угля, доставляющие его фабрикам необходимое топливо. Уже в течение целого ряда веков Шеффильд, вначале маленькое феодальное местечко, занимается железоделательною промышленостью, и поэт Чосер говорит о thwytela, которые там уже выделывались в его время. В эпоху религиозных преследований много фламандских рабочих, искусных в отделке железа, переселились в Шеффильд и отплатили городу своим мастерством за оказанное им гостеприимство. Однако, только с начала нынешнего столетия этот город Йоркшира возвысился на первую степень во всем свете по части фабрикации стали, ножевого товара и разного рода стальных изделий. Население егО' почти ушестерилось в промежуток между народными переписями 1801 и 1871 годов и продолжает возрастать в той же пропорции. Подобно Лондону. Манчестеру, Бирмингаму, он захватывает последовательно в свой лабиринт улиц окружающие селения: пространство, которое он покрывает своими домами, составляет уже около 20 квадратных километров. Количество металла, добываемое из железных рудников округа, называемого Галламширом, по имени одного из шеффильдских кварталов, недостаточно для покрытия потребления местных фабрик; руда привозится, кроме того, из-за границы, и все продукты знаменитейших рудников Скандинавии вперед закуплены фабрикантами Шеффильда. Точно также этот город употребляет больше слоновой кости, чем всякий другой город на земном шаре: вычислено, что ручки ножей, выделываемых в продолжение года в его мастерских, весом в совокупности около 200 тонн, представляют смертные останки по крайней мере пятнадцати тысяч слонов. Воду фабричные заведения Шеффильда получают из резервуаров, устроенных при помощи запруд, в возвышенных долинах на западе от города; одна из этих плотин была прорвана, в 1864 году, напором воды, вследствие чего многие внешние кварталы города подверглись опустошительному наводнению. Известный скульптор Чантри (Chantrey) родился в Нортоне, деревне, принадлежащей к шеффильдскому городскому округу. В окрестностях Шеффильда находится также, будто бы, месторождения Робина Гуда; но нужно заметить, что в центральной Англии есть много деревень, оспаривающих друг у друга честь быть родиной этого легендарного героя.
Шеффильд окружен городами и селами, его промышленными спутниками, каковы.Эклесфпльд, Брадфильд, Вортли, Ромарш, Ротергам, которые занимаются также металлургическими производствами, тогда как на юге, в части Дербишира, орошаемой Доном и его притоками, фабричные заведения Честерфильда, второго, по важности, города графства, Брамптона, Эккпнгтона, Виттингтона состоят пре­имущественно из прядильных мануфактур и фабрик бумажных материй. Но как только, следуя по течению Дона или его притоков, мы покинем область экеплоатируемых каменноугольных залежей, общая физиономия страны тотчас же изменяется, население становится гораздо менее скученным, города 609 БАССЕЙН ГУМБЕРА. 610
делаются менее многочисленными. Древний римский укрепленный лагерь Донкастер (Danum), бывший некогда столицей этой страны, в наше время далеко уступает по важности городам новейшего происхождения, которые быстро разростаются в округе каменноугольных копей; но раз в году, в сентябре месяце, он делается на один день местом собрания богатых и досужих людей, благодаря своим знаменитым скачкам, которые были основаны здесь в 1703 году известным любителем лошадей Сен Лежером. Ниже Дон­кастера мы встречаем только один город, и то не на берегах Дона, а при судоходном канале, заменяющем эту реку: это-портовый город Гуль (Goole), расположенный па оконечности мыса или узкого полуострова, обра­зуемого «Голландскою рекой» (Dutch river) и Узой. Гуль имеет кораблестроительные верфи, доки со шлюзами, товарные склады и ведет торговлю со всем севером Европы. Движение судоходства в Тульском порте в 1891 году (не считая каботажных судов с балластом):
В приходе-2.176 судов, вместимостью- 628.400 тонн; собственная флотилия-228 судов, вместимостью-
26.054 тонны.
Ценность внешней торговли Гуля: привозъ- 4.580.024, экспорта-6.207.951 фунт, стерл.
Река Эр (Анте) и её приток Кальдер также проходят в верхнем своем течении через каменноугольную область, которая занимает восточный скат Пеннинских гор, и население, сгруппированное на их берегах, еще гораздо многочисленнее, чем население возвышенной долины Дона, но эти две реки сильно переменились со времени средних веков, ибо их воды, в наши дни грязные и черные, представляющие скорее сточные канавы, насыщенные красками и разными химическими ингредиентами, в старину славились своею чистотой и хрустальною прозрачностью. «Как не быть кастльфордским девам красавицами? ведь они умываются в соединенных водах Кальбера и Эра!»-так поет один старый стихотворец Йоркшира. Теперь же иной ручей, изливающийся в этот некогда чистый поток, пожалуй, мог бы гореть и освещать ночную темноту: так много он выделяет из себя вонючих газов.
Метрополия, промышленная и торговая, этой части Йоркшира-Лидс (Leeds), пятый город Англии по числу жителей и первый в свете, как центр фабрикации сукон. Эта отрасль мануфактурной промышленности существует в крае уже с давних пор: начиная с первых годов шестнадцатого столетия иоркширские суконщики, которых фламандские мастера научили своему искусству, рассыпали свои шерстяные ткани по всей Англии. Галифакс был в ту эпоху самым важным между мануфактурными городами этой области; он даже
выхлопотал себе право верховной уголовной юстиции, чтобы творить суд и расправу над ворами, которые похищали куски сукна, разостланные под открытым небом, и в течение ста слишком лет, с 1541 по 1650 год, виселица, воздвигнутая им на соседнем косогоре, часто служила местом казни пойманных сукнокрадов. В конце семнадцатого века Лидс опередил всех своих соперников в Йоркшире по развитию суконного производства; в нынешнем же столетии, благодаря каменному углю, доставляемому из окружающих копей, он получил еще более важное значение: новые промышленности прибавились к той, которая подняла его на столь высокую степень между большими городами Англии; будучи первым по фабрикации шерстяных материй, он не уступает ни одному из промышленных центров в отношении полотняных мануфактур, металлургических заводов, фабрик для постройки машин. Главные здания Лидса свидетельствуют своим назначением о коммерческой деятельности города; но, гордый своим богатством, «Суконный» город счел долгом выстроить великолепное муниципальное здание в коринфском стиле, создать музеи, библиотеки (публичная библиотека Лидса содержит ныне более 100.000 томов), украсить площади статуями и мону­ментами, устроить там и сям, среди лабиринта улиц и закоптелых фабричных строений, прекрасные общественные сады; главная его школа, называемая Йоркширскою коллегией, принадлежит к важнейшим учебным заведениям Англии. Негоцианты имеют изящные виллы па окружающих город холмах, особенно около Чепель-Аллертона. Знаменитый физик Прпстлей, которому суждено было умереть в изгнании, родился в окрестностях Лидса.
В этой части Йоркшира, называемой «Западным о круто мъ», West-Riding, установилось некоторое разделение мануфактурного труда. Город Галифакс, который прежде, по своей промышленной деятельности, стоял выше Лидса, теперь же едва может называться его соперником, фабрикует главным образом шерстяные материи, саржу, ковры, а по своим мануфактурам бумажных тканей находится уже, так же, как Брпггоуз, Клекгитон, Элленд, в круге притяжения Манчестера; Годдерсфильд, может быть, самый невзрачный между этими некрасивыми фабричными городами, занимается преимущественно приготовлением шалей, бархатов, мешанных тканей, легких сукон; Дьюсбери (Dewsbury) выделывает одеяла и ковры; Барнсли, пли Барнслей, производит специально полотна; Векфильд, лежащий на реке Кальдер, в этом месте уже судоходной, на-ряду с суконною промышленностью ведет еще обширную торговлю хлебом и скотом, потребным для продовольствия фа
611 ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 612
бричной области. В окрестностях г. Барнсли находится самая глубокая в Йоркском графстве каменноугольная шахта: она спускается на 575 метров ниже поверхности земли; из этой шахты каждый день получается около тысячи тонн угля. Общая добыча минерального топлива в Йоркширском бассейне в 1879 г. равнялась 16.030.944 тоннам, а запас угля, существующий еще в глубинах земли в этом бассейне, составляет, по исчислению Гунта, около 27.608.000.000 тонн. Векфи.иьд заме чателен в истории как место, где происходила одна из больших битв войны Алой и Белой розы, в 1360 году. Ричард Йоркский был разбит в этом сражении и убит приверженцами Генриха VI.
Из всех городов описываемой страны наиболее быстрые успехи в отношении развития промышленности и возрастания населения, в течение нынешнего столетия, сделал Брадфорд, лежащий к западу от Лидса, почти на полдороге от этого города до Галифакса. В начале девятнадцатого века Брадфорд был маловажным местечком, и только в 1822 году здесь основана была первая мастерская с паровою машиной. Теперь-это обширная группа фабричных заведений, почти не имеющая соперников по части фабрикации полушерстяных материй, и в окрестностях города находится огромная образцовая мануфактура, где работают зараз тысячи мастеровых и где выделываются, главным образом, материи, известные под именем альпага. С 1801 года население Брадфорда увеличилось в пятнадцать раз; но и кроме Брадфорда, сколько окрестных сел и деревень были превращены силой мануфактурной промышленности в многолюдные города! В подобном исполинском скоплении фабрик и заводов общины теряют свою индивидуальность; все эти города новейшей формации,
Батли, Knon(Keighley), Бингли, Ко в ер л и (Саиуегиеу), Растрик, Айдль, Подси, Норт-Байерли, Морли, Гомерсаль, Шипли, Драйлингтон, Омондбери (Almonilbury), Боулинг и многие другие фабричные группы, имеющие каждая от пяти до двадцати тысяч жителей, представляют в коммерческом мире не что иное, как различные фирмы фабрикантов. Единственные общины в бассейнах рек Кальдер и Эр, сохранившие еще свою оригинальность,-это местечки, лежащие вне каменноугольной формации. Таковы, в горах, Скиптон- инКравен, а на равнине- Кестльфорд, с его римскими развалинами. На юге, на бывшем высоком берегу, от которого воды отступили уже в давния геологические времена, приютился живописный городок, носящий поныне латинское имя «Понтефрактъ» (что значит «Сломаный Мость»), данное ему в средние века; в этом городе можно видеть один из самых крепких и величественныхъ
замков феодальной эпохи,—замок, в котором был заключен и умер голодною смертью король Ричард II.
Города (county boroughs, munieipal boroughs и local boards) бассейнов Дона, Кальдера и Эра, имеющие более 5.000 жителей (в 1891 году):
Графство Дерби.
Честерфильд (munic. borough):-13.240 жителей; Эккингтон (local board) - 11.100 жит.; Брамптон (local board)-8.340 жит.; Виттингтонъ-8.798 жит.
Графство Йоркшир, Западный округ (West-Riding).
Лидс (county borough):-367.505 жителей; Шеффильд (county borough)-324.243 жит.; Брадфорд (county borough)-216.361 жит.; Годдерсфильд (county borough)-95.420 жит.; Галифакс (county borough)-89.832 жит.; Векфильд (mun. borough)-33.146 жит.; Ротергам (тип. borough)-42.060 жит.; Дьюсбери (тип. borough)-29.850 жит.; Барнсли (mun. borough)-35.430 жит.; Батли (mun. borough) -28.720 жит.; Китли или Кили (local board) - 30.810 жит.; Донкастер (mun. borough)- 25.980 жит.; Шипли (local board)-23.387 жит.: Морли (local board):- 21.068 жит.; Оссет (local board)-10.985 жит.; Бпнглп (local board) -10.023 жит.; Гекмондвайк (local board)- 9.709 жит., Гуль (local board)-15.461 жит. Овенден (local board)-7.500 жит.; СоуэрбиБридж (local board)-10.409 жит.; НортьБайерли (local board)-22.178 жит.; Ромарш (local board)- 11.983 жит.; Клекгитон (localboard)-l 1.830 жит.; Элленд (local board)- 9.991 жит.; Бриггоуз (local board)- 10.280 жит.; Кестльфорд (local board)-14.143 жит.: Айдль (local board)-7.118 жит.; Соуэрби (local board)- 4.091 жит.; Бристаль (local board)- 6.050 жит.; Скиптон- ин-Кравен (local board) -16.376 жит.; Голькар (local board)-9.108 жит.; Квинсбфри (local board)-7.000 жит. Растрик (local board)-9.280 жит.; Отли (local board)-7.000 жит.; Вайндгилль (local board)-6.730 жит.;Окворт (local board)-5.800 жит.; Торнтон (local board)-5.680 жит.;Экклесгиль (local board)-7.930 жит.; Понтефракт (mun. boroush)-9.702 жит.; Торнгиль (local board)-9.6.06 жит.; Идой (Yeadon) (local board)-6.540 жит.; Дартон (local board)-7.013 жит.; Линтуэт (local board)-6.666 жит.; Вомбвель (local board)-10.942 жителей.
Река Нидд, приток Узы, текущая параллельно реке Эр, остается на всем своем протяжении вне каменноугольной области, а потому в её бассейне нет больших городов:все возрастание населения совершается в пользу страны угля. Древнейший город этой долины, Нерсборо (Knaresborough), есть в то же время парламентское местечко, посещаемое во время 613 БАССЕЙН ГУМБЕРА.
614
летнего сезона многочисленною публикой, которую привлекают чрезвычайно живописные окрестности этого городка, различные его достопримечательности, естественные и историместечка Тадкастер, лежащего на древней римской дороге, которая пересекала страну с юга на север, находится знаменитое в истории Тоутонское поле, где в 1461 году происхо

ческие, и, наконец, находящиеся по близости минеральные источники Гаррогета, хорошенького городка, отчасти окруженного обширным лугом, расстилающимся на пространстве 80 гектаров. Ниже в равнине, неподалеку отъ
дила, между войсками Эдуарда IV Йоркского и Генриха VI Ланкастерского, битва, самая кровопролитная из всех сражений, обагривших кровью почву Англии со времен Гастингса. Самая сильная сеча в этой памятной битве име615 ГЛАВА XI. БИ’ИИ'И
ла место на так называемом «Кровавом лугу» (Bloody Meadow); теперь, рядом с этим полем смерти, в окружающей его живой изгороди из шиповника белая роза перемешана с алой, и обе они сделались символом мира, после того, как целые тридцать лет, в XV веке, служили знаменем, под которым две враждующие армии пролили столько крови, разорили столько сел и городов ').
Важнейший пункт в бассейне, реки Иор или Уръ-старинный город Рипон или Рппон-Сити, где до сих пор виден могильный курган, содержащий, по преданию, кости всех воинов, саксов и датчан, убитых на соседнем поле сражения. Под собором, памятником готического стиля, есть древняя крипта саксонской архитектуры.
Недалеко от Рипона находится аббатство «Фонта‘новъ»,и.ии Фоунтенское, некогда один из могущественнейших домов ордена цистерцианских монахов, владевшее всею землей от Рипона до Кумберлендских гор, на пространстве 50 километров. Остатки монастырского здания, обвитые плюшем, принадлежат к прекраснейшим руинам Англии.
Многие другие развалины величественного вида господствуют над течением реки Суэль, над её крутыми берегами и над городом Ричмондом, парламентским местечком, которому его положение вдали от каменноугольных копей не позволяет ростп подобно городам, лежащим в соседстве с месторождениями минерального топлива. А между тем Ричмондъ-единственный городъво всем верхнем бассейне р. Суэль; ниже следует местечко Тирск, и только гораздо далее на юге, там, где реки Суэль и Юр уже соединились и образовали Узу, появляется важный город, по имени которого названо самое обширное графство королевства. Город этот занимает превосходное положение, благодаря которому он мог сохранять первенствующую роль между городами северной Англии до тех пор, пока разработка копей каменного угля не повлекла за собой перемещения промышленности, а вместе с тем перемещения населений и средоточия коммерческого могущества. Иорк расположен на берегу широкой и судоходной реки, при впадении в нее притока, среди замечательно плодородной равнины (vale of York), и в том месте, где проходит исторический путь торговли и армий между югом и севером Англии. В самом деле, дорога, проведенная от лимана Темзы к границам Шотландии, естественно должна была удаляться от моря, чтобы избегнуть извилин берега и особенно болот, которыми заливы продолжаются внутрь страны. Оставив к востоку от себя болота (fens) Уаша. эта дорога должна была проник') „Edinburgh Review“,.vol. 125.
’АНСКИЕ ОСТРОВА. 616
путь в долину Трента, затем обойти на западе болотистые земли, среди которых соединяются воды Трента и Узы Но, поднявшись вверх по этой последней реке до того места, где она перестает течь с севера на юг и меняет направление, дорога, понятно, должна была пересечь реку, чтобы не делать длинного обхода. В месте этого естественного перехода через Узу бриганты и основали свой главный город, Эбурак или Эборак, сделавшийся впоследствии, под именем Eburacum, важнейшею колонией всей римской Британии; здесь умер Септимий Север, в 211 году. За политическою властью следовало религиозное могущество; с начала седьмого столетия Иорк сделался местопребыванием епископства, которое впоследствии возведено было на степень архиепископства и оспаривало первенство у кентерберийского престола. Мэры этого города одни только, вместе с городскими головами Лондона, Эдинбурга и Дублина, имеют право на титул лорда и на соединенные с этим званием прерогативы.
Некоторые следы римских построек отысканы в Иорке; но самые здания исчезли, и все любопытные памятники старины, существующие в этом городе, относятся уже к средневековой эпохе. Над новейшими строениями, которые называют «Замкомъ» и в которых помещаются судебные учреждения и тюрьма, возвышается еще башня, построенная Вильгельмом Завоевателем, на том месте, где прежде стояла римская крепость. Вал, большею частию сохранившийся, окружает город в виде неправильного многоугольника, общее протяжение которого около 4 километров, и составляет теперь одно из приятнейших мест прогулки. Кафедральный собор, построенный в самой высокой части города, несмотря на то, что сооружение его продолжалось в течение почти всего периода господства готического стиля, представляет замечательное единство в своем ансамбле; окно его фасада, над папертью, отличается редким великолепием; две башни, как почти во всех старинных английских соборах, не довольно высоки сравнительно с размерами корпуса здания. Иорк имеет над городами промышленного округа, гораздо более его обширными, то преимущество, что он обладает большим количеством богатств, завещанных прошлым, более интересными собраниями предметов искусства и науки, большим развитием умственной жизни, гораздо определеннее выразившеюся индивидуальностью. По своей общей физиономии, это город английский по преимуществу. Иоркъ-родина известного скульптора Флаксмана.
Суда в сто слишком тонн вместимости поднимаются вверх по Узе до Иорка; суда же значительно больших размеров могут хоб 17 БАССЕЙНЕ
дить по этой реке только до городка Сельби, лежащего немного выше впаденияв нее притока Дервент, который в верхнем своем течении омывает торговый город Нью-Мальтон. Но главный город этой провинции находится на берегу залива, образуемого рекою Гумбер, происходящею от слияния Узы и Трента: это- Кингстон-на-Гулле (Kingstonupon-Hull), называемый обыкновенно просто Гуллем, как та речка, при устье которой он построен. Гулль занимает, на восточном берегу Англии, положение аналогичное положению Ливерпуля на берегу западном. В то время, как порт реки Мерси, или Мерсея, находит, для своей торговли, питательный бассейн в промышленном округе Ланкашира, порт Гумбера служит складочным местом для произведений Иоркииира: первый перевозит хлопок и хлопчатобумажные материи, второй-шерсть и сукна. В некоторых отношениях Гулль пользуется даже большими выгодами, чем Ливерпуль: он находится, через лиман Гумбера, при выходе многочисленных судоходных рек, которые дают ему возможность легкого сообщения со всею центральною областью Англии; но если он поставлен в более выгодные условия по отно­шению к речной и каботажной торговле, то географическое положение его менее благоприятно по отношению к всемирному торговому обмену: он имеет перед собой лишь Германию, Норвегию и прибалтийские страны, тогда как Ливерпуль обращен лицом не только к Ирландии, но также к Африке и к Новому Свету.
Это преимущество Ливерпуля, само собою разумеется, обнаружилось только после открытия Америки и основания отдаленных колоний, и в течение долгого времени Гулль превосходил по важности своего западного соперника. В четырнадцатом столетии он был третьим портом Англии и следовал непосредственно за Лондоном и Бристолем. Он доставил флоту Эдуарда III против Франции шестнадцать кораблей с экипажем, состоявшим почти из пяти тысяч моряков. Когда Великобритания была еще страною, вывозившею хлеб за границу, то-есть до семидесятых годов прошлого столетия, барки, нагруженные разного рода хлебом, спускались длинными вереницами по всем рекам, впадающим в Гумбер, и Гулль был необходимым складочным местом для земледельческих продуктов, отправляемых в Голландию В настоящее время хлебная торговля происходит в обратном порядке: Гулль, пятый, по важности, рынок Англии, ввозит, преимущественно из Германии, Дании и Балтики, хлеб в зерне и муке, а также
*) Halley, „Atlas maritimus et commercialis14, 1728.
ГУМВЕРА. 618
другие сельскохозяйственные произведения и скот; он получает из-за границы еще табак и шерсть, а взамен отправляет в другие страны всякого рода мануфактурные товары, производимые во внутренних городах и в его собственных промышленных заведениях, фабриках машин, прядильных и ткацких мануфактурах, заводах химических продуктов. Гулль находится в постоянных сношениях, посредством паровых и парусных судов, со всеми гаванями восточного прибрежья Англии и Шотландии, со всеми портами морей Северного, Норвежского и Балтийского. Он даже принял участие в торговле с Сибирью через свободный от льдов путь в Северном Ледовитом море, путь, если не открытый, то, по крайней мере, обследованный отважным шведским ученым Норденшельдом. В 1877 г. один купеческий корабль из Гулля прибыл в Тобольск с грузом каменного угля и керосина. Искусственные бассейны с шлюзами, или доки, из которых один был выкопан уже в 1778 году, всегда наполнены водой, и рейд, усиливаемый рекою, которая в этом месте имеет более 3 километров в ширину, усеян судами всякой величины. Кроме того, на верфях всегда увидишь в большом числе строющиеся корабельные кузовы, преимущественно кузовы железных пароходов и броненосных кораблей. В Гулле есть прекрасные общественные сады, музей, ученые общества. Этот город замечателен еще как месторождение Уильберфорса. Следующие цифры показывают движение судоходства и размеры внешней торговли в Гулльском порте.
Заграничная торговля Гулля в 1891 г.: прибыло 5.649 судов, вместимостью 2.590.811 т.; в том числе 2.359 судов в 502.940 тонн в каботажной торговле. Ценность привоза в 1891 Г.-26.300.000 ф. стерл.; ценность отпуска- 20.970.000 ф. стерл.; торговый флот Гулля в 1891 г.: 855 морских судов, вместимостью 237.534 тонны, и 527 рыболовных судов.
На север от Кингстона-на-Гулле, в бассейне этой небольшой реки, есть еще два города: Грет-Дриффильд и Биверли, или Биверлей; последний замечателен как единственный город, население которого было по­щажено во время норманского нашествия. Ниже, на Гумбере, находим несколько передовых портов, между которыми самый важный Грет-Гримсби, на берегу Линкольншира. Речные наносы совсем было засорили этот порт, и часть его жителей принуждена была выселиться в другие места; но около половины текущего столетия предприняли обширные работы, имевшие целью расчистить фарватеры, выкопать шлюзованные бассейны пли доки, построить складочные амбары и молы для при 619 ГЛАВА XI,-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
620
ставания судов. В настоящее время ГретьГримсби, снабженный всеми портовыми сооружениями, необходимыми большому приморскому рынку, посещается множеством судов разных национальностей и служит пристанью многим линиям правильного судоходства, парусного и парового, поддерживающего сношения с другими торговыми городами берегов Северного моря. Вместе эти три главные порта залива Гумбер, Гуль, Кингстон-на-Гулле, пли просто Гулль, и Гримсби, представляют ежегодно движение мореходства, обнимающее более 5 миллионов тонн груза, а общая ценность их внешней торговли превышает полтора миллиарда франков. Движение судоходства и торговли в Гримсби в 1892 т.: прибыло в порт 1.822 судна,вместимостью 818.036 тонн. Внешняя торговля в 1891 г.: ввезено товаров из-за границы на сумму 5.851.255, вывезено британских произведений на сумму 8.261.835 фун. стерл. Коммерческий флот Гримсби в 1891 г.: 889 судов, вместимостью 73.614тонн (в том числе 146 пароходов).
К югу от Грет-Гримсби. на скате высот, называемых Линкольнскими холмамиЦ 1 nnconnWolds), существует только один городъ- Лоут, лежащий верстах в 15 от моря, среди очень плодородных равнин, производящих в изобилии хлеб. Незначительные станции морских ванн этой части английского прибрежья мало посещаются публикой во время летнего сезона, по причине монотонного характера окружающей их местности; но на севере от Гумбера и полуострова Гольдернес красота пейзажей привлекает каждый год массу любителей природы. На берегу полукруглой бухты Фили, которую с одной стороны ограничивает величественный мысъФлемборо, возвышающийся на 200 метров над уровнем моря и изрытый пещерами, расположен двойной город Бридлингтон-Ки (BridlingtonQuay) и Бридлингтон, из зданий которого за­служивает внимания старинная монастырская церковь. Холмы, окружающие этот город, представляют прежние, постепенно поднявшиеся, морские берега и покрыты раковинами, которые, по исследованиям Гуина Джеффриза, все принадлежат к фауне арктической области. За мысом Флемборо (Flamborough-Head), на противоположной оконечности бухты, берег расстилается у основания другого, менее высокого мыса,
который выступает с правильностью стрелы в юго-восточном направлении и продолжается длинною песчаною косой; ни одно место прибрежья не представляет более, благо приятной позиции для основания большего порта, и уже много раз предлагали устроить тут военно-морскую станцию для защиты всего восточного берега Англии. На северо-западе от бухты Фли, у подножия крутых, почти отвесных утесов, похожих на стены, прию
тился главный купальный город восточного приморья, живописный Скарборо, построенный при выходе глубокого оврага, через который перекинут замечательно смелый мост, соединяющий две скалы на высоте 25 метров над уровнем бегущего по дну оврага горного по тока; на вершине высокого мыса, господствующего над городом, стоят развалины нормандского замка, и с наружных стен его можно любоваться зрелищем морских волн, которые внизу, в расстоянии сотни метров, с шумом и пеной разбиваются о черные подводные камни. Скарборо уже в средние века был торговым городом; в настоящее время порт его, хорошо защищенный двумя жете, выдвинутыми в море метров на 400, может служить гаванью для больших судов; он принимает участие в каботажном судоходстве и в ловле сельдей. Коммерческий флот, принадлежащий этому порту, насчитывает (в 1895 г.) 113 судов, общая вместимость которых 15.438 тонн, а рыболовная флотилия состоит из 146 судов. Однако, главною причиною процветания Скарборо следует считать иногородних гостей, приезжающих сюда в большом числе пользоваться или морскими ваннами, пли минеральными водами, которые бьют из земли в одном из кварталов города.
Город Уптби, лежащий при устье реки Эек, вытекающей из Клевлендских холмов, есть, как и Скарборо, в одно и то же время порть и станция морских ванн, и, подобно Скарборо, он находится в великолепной местности, где очаровательные ландшафты чередуются с величественными видами. Находясь в соседстве с месторождениями агата, Уптби естественно сделался центром фабрикации различных украшений из этого камня. Эта промышленность началась уже во времена доисторические, как о том свидетельствуют много­численные находки, сделанные в могильных курганах, или «копаняхъ» (hoes) на окрестных холмах. В средние века пилигримы, приходившие на поклонение святыне в аббатство Уитби, развалины которого существуют до сих пор, считали долгом уносить с собой, на память о своем посещении, крестики и четки из черного янтаря. Движение судоходства в порте Уитби в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом):
В приходе и отходе 985 судов, вместимостью 128.195 тонн; коммерческая флотилия (1895 г.) состоит из 131 морских судна, вместимостью в 67.180 тонн и 265 рыболовных судов.
Значительнейшие города бассейнов рек Юр, Суэль, Узы, Гумбера и Эек (в 1891 г.):
Графство Линкольн.
Грет-Гримсби (county borough)-51.934 жит.; Лоут (municipal borough)-10.040 жит.
621
БАССЕЙНЫ РЕК МЕРСЕЙ И РИИБЛЬ.
622
Графство Иорк.
Западный округ (West Riding).
Иорк (county borough)-66.984; Гаррогет (local board)-13.917 жит.; Нерсборо (municip. borough)-4.650 жпт.; Рипон (mun. borough)- 7.511 жит.; Сельби (local board)-6.022 жит.
Восточный округ (East Riding). Кингстон-на-Гулле (county borough) или Гулль-200.044 жпт.: Биверли (mun.borough)- 12.540 жит.; Грет-Дриффильд (local board- 5.703 жпт.; Бридаипгтон (local board)-8.916 жителей.
Северный округ (North Riding). Скарборо (municip. borough)-33.776 жпт.; Уптби (local board)-13.075 жпт.; Мальтой (local board)-4.910 жит.
IX. Бассейны рек Мерсей и Рибль.
Графства Честер и Ланкастер.
Эта область Великобритании имеет незначительное протяжение, но она-одна из тех провинций, где жители скучены в наибольшем числе, и где деревне угрожает наибольшая опасность окончательно исчезнуть под грудами кирпича, которыми человек так усердно покрывает ее.
Пространство кв. километр.
Чешир 2.659
Ланкашир.. 4.887
Ланкастерское графство, или Ланкашир, само по себе заключает в своих пределах больше человеческих существ, чем всякое другое графство Англии, чем даже обширное Йоркское графство, тоже очень многолюдное, и чем графство Мидльсекс, которое обнимает самую значительную часть города Лондона. Если бы весь земной шар был так же густо населен, как Ланкашир, то человечество состояло бы из семидесяти шести миллиардов индивидуумов.
На первый взгляд кажется, что этот край не представляет никаких особенных преимуществ естественных или географических. Почва здесь посредственного плодородия, и даже, на западном склоне Пеннинских гор, обширные пространства земли остаются по сей день необработанными. Климат очень сырой в большей части этой территории; морские туманы, беспрестанно поднимающиеся, переносятся господствующими ветрами на скаты холмов и часто падают на землю в виде дождей. Морские берега, правда, иссечены в виде лиманов, где во время прилива вода поднимается на несколько метров выше своего обыкновенного стояния: но это-
такия выгоды,
которые принадлежат многим другим областям Англии. Главная причина изумительнобыстрого развития и процветания Ланкашира- это громадные каменноугольные богатства, лежащие в недрах земли, и при том в соседстве с превосходным портом; благодаря этому последнему обстоятельству, могли установиться, еще гораздо легче, чем для каменноугольного бассейна Йоркского графства, удобные и скорые сношения между угленосною областью Ланкашира и всеми иностранными государствами: сырые продукты были привозимы прямо почти к тому самому месту, где они должны быть перерабатываемы и превращаемы в мануфактурные изделия; товарные склады, фабрики, копи минерального топлива- все соединено здесь на тесном пространстве. Энергическая инициатива жителей, их настойчивость сделали остальное. Ланкаширцы силой воли и уменьем пользоваться обстоятельствами не уступают своим соседям, жителям Йоркшира: они съумели извлечь пользу из всего, что дает им их родина, превратить в источник прибыльного промысла множество выгод, оставляемых в других местах в пренебрежении. Так же, как население восточного ската Пеннинских гор, они упорно сохраняют свои особенные, местные наречия и говоры. Б этом отношении констатирован тот замечательный факт, что всякая широкая река, всякий морской залив составляет здесь естественную границу между областными наречиями. Там, где поток воды может быть переходим в брод, пли где устроен мост, язык населения один и тот же на обоих берегах; но он различается в тех местах, где жители противоположных берегов не имеют столь удобного сообщения друг с другом *).
Честер, главный город этой области, лежит близ границы княжества Валлийского, на берегу реки Ди (Вее), которая в небольшом расстоянии ниже этого места превращается в лиман. Честер можно назвать Ливерпулем прежнего времени. Это - очень древний город, доказательством чего служат его имя, образовавшееся из латинского castrum (лагерь), римская дорога, называемая ныне Уэтлинг-Стрпт, которая оканчивалась у этого пункта, и древности всякого рода, найденные в городе и его окрестностях: римля не дали этому поселению название Deva, которое носила в то время река Ди; они разработывали свинцовые рудники, находившиеся в соседстве, и в том месте найдены две свинцовых чушки, из которых одна содержит надпись, где можно прочесть имя Веспасиана ’) Честер отличается от других городовъ
’) James Pearson;-Nodal and Miller, „Glossary of the LancaeLire Dialect“.
’) Ernest Desjardins, „Рукописные заметки1*.
Пространство Населени Жителе е въ й 1891 году. на 1 кв.
кв. киломфтр. киломе
душ. тр.
Чеширъ.. 2.659 730-058 274
Ланкашир..4.887 3.926.760 803 623
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
624
Англии своими оригинальными улицами, высеченными, на подобие рвов, в живой скале, и своими высокими троттуарами, неодинаковой ширины и вышины, которые идут под арками или rows, перед первым этажом всех домов: низкие улицы, как полагают, были дороги, прокопанные в римском лагере между воротами крепостной ограды. Последняя была заменена впоследствии стенами, которые ныне превращены в бульвар, настолько широкий, что на нем могут идти три человека в ряд, и защищенный парапетом со стороны поля. Это неровное гульбище, то поднимающееся в гору, то спускающееся вниз, представляет ряд любопытных видов на город и его многочисленные церкви, на реку Ди, на окрестные поля и отдаленные горы княжества Валлийского. По бокам бывшей стены есть несколько башен, в одной из которых, как говорят, находился Карл I, наблюдая оттуда за битвой, происходившей на Роутонских ландах (в 1645 году) и окончившейся поражением преданного ему войска. Честер все еще портовый город, но обмелевшая река его, засоренная песком и замененная судоходным каналом, дает теперь доступ только мелким судам, а потому морская торговля этого города, впрочем, довольно важная, производится посредством каботажных судов. Движение судоходства в Честерском порте в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе и отходе было 3.744 судна, вместимостью в 266.975 тонн; собственная коммерческая флотилия этого порта состояла из 124 судов, общая вместимость которых равнялась 9.980 тоннам. Честерские сыры, пользующиеся всемирной известностью, составляют один из главных предметов отпускной торговли этого города. В Честере живет множество приезжих, привлекаемых чистотою воздуха и удобствами жизни.
К востоку от р. Ди течет небольшая речка Уивер, которая впадает в лиман Мерсея, приняв перед тем значительное число ручьев, вытекающих из триасовых горных пород, изобилующих солью, как это часто бывает в пластах этой формации. Многие местечки: Нантвич, Нортвич, Мидаьвич, Друатвич, имена которых оканчиваются кельтским словом wich или, вернее, wyche, отличным от wick (маленький залив, бухта), самым этим наименованием указывают на то, что они были основаны рядом с соляными источниками. Из этих городков Нантвич самый многолюдный; но наибольшее количество соли, добытой частию пз ключей, частию из копей, доставляет на рынок другой городок.Нортвич.Глубоко залегающие пласты, откуда извлекают, с 1670 года, массы кристаллизованной соли, и чрез которые проте
кают подземные ручьи, растворяя мало-помалу соляной слой, имеют в совокупности около тридцати метров
толщины; они тянутся на большом пространстве под этой страной и перерезаны во всех направлениях галлереями: хотя свод этого подземелья поддерживается колоссальными соляными столбами, он, однако, обрушился во многих местах, вследствие чего верхний слой почвы опустился, более или менее низко, вместе с домами, которые на нем находятся. В годы деятельного торгового движения, соляные копи Чешира про­изводят более миллиона тонн соли и доставляют Ливерпульскому порту немаловажную часть балласта, в котором так нуждаются судовладельцы, чтобы не отправлять своих кораблей порожними; таким образом нортвичские солекопы содействует, в значительной степени, процветанию порта реки Мерсей. Вывоз соли из лимана этой реки составлял в 1871 г,-1.055.750, в 18И2 Г.-844.535 тонн. Восточная Пндия, Россия, Соединенные Штаты Северной Америки - вот те страны земного шара, которые получают из Чешира наибольшее количество соли, распиленной на большие четырехъугольные глыбы. Соляные копи Чешира, хотя они далеко не пользуются такой славой, как копи Велички, в Галиции, или как кони Галлейна и Галыптадта, в Австрии, имеют, тем не менее, несравненно более важное значение в торговом отношении.
Недалеко от Нантвича, в восточном направлении, лежит город Кру (Crewe), который, еще недавно, был земледельческим местечком, а теперь сделался одной из самых шумных фабричных групп Англии, благодаря тому обстоятельству, что общество северозападных железных дорог выбрало эту станцию, где сходятся шесть железнодорожных линий, чтобы основать в окрестностях её целый промышленный город, в котором строятся и починяются его локомотивы и вагоны. Далее на север встречаем три другие мануфактурные города, Сендбач, Конглетон и богатый Мекльсфильд, построенный близ степей, заменивших прежние леса, на чтб указывает название Форест (Forest-лес), которое они носят до сих пор. Главные фабричные заведения Мекльсфильда - шелкопрядильные и бумагопрядильные мануфактуры.
Река Мерсей или Мерси (Mersey), которая превосходит все реки земного шара по количеству приводимых ею в движение фабрик и заводов, и воды которой изливаются в лиман, занимающий второе, после Темзы, место по числу собирающихся в нем кораблей, орошает, однако, очень небольшой бассейн, и протекающая в ней жидкая масса не превышает 40 куб. метров в секунду. Площадь бассейна р. Мерсей равняется 4.467 кв. кило 025
метрам, а среднее количество дождевой воды, выпадающей в этом бассейне в впродолжение года, составляет слой в 900 миллиметров толщиною. Но эта маленькая речная область БАССЕЙНЫ РЕК МЕРСЕЙ И РИБЛЬ.
626
Манчестер стоит не на самом Мерсее, но на одном из его маленьких притоков, реке Ирвель. Эта речка, служащая границей между двумя самостоятельные городскими общинами,

заключает в себе два важнейшие, после Лондона, города Англии: Манчестер, могущественный промышленный центр,расположенный в верхнем бассейне реки, и Ливерпуль, первоклассный порт, охраняющий её устье.
Сальфордом (на западном) и собственно Манчестером (на восточном берегу), представляет скорее простой ров, имеющий вид сточной канавы: несмотря на то, манчестерцы съумели утилизировать эту речонку, так же, 627
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
628
как и её маленький приток, извивающийся посреди города, чтобы наполнить шлюзованные бассейны, пли доки, и образовать целую гавань, где теснится масса судов. Благодаря прорытию канала, соединяющего его с устьем Мерсея (устройство этого канала, длиною 57 километров, оконченного в 1894 г., стоило 15 миллионов фунт, стерл.), Манчестер сделался теперь приморским портом, тогда как прежде он должен был довольствоваться, для большей части отправляемого им заграницу товара, железными дорогами,
соединяющими его с Ливерпулем. Старейшая из этих дорог есть первый по времени рельсовый путь, откры­тие которого, в 1830 году, послужило исходной точкой грандиозного промышленного движения, в которое постепенно увлечен был весь мир. Около середины своего протяжения она проходит через болота Чат (Chat Moss), зыбкую, подвижную почву, которая даже и в наши днп могла бы заставить инженеров призадуматься.
Город Манчестер появился на свет не со вчерашнего дня, как Брэдфорд, Мидльсборо и многие другие обширные фабричные группы Великобритании. Он существовал уже во времена римлян, которые называли его Mancnnium, а начиная с четырнадцатого столетия нашей эры он стал известен своими мануфактурами тканей, которые были основаны фламандскими мастерами. После религиозных войн, он воспользовался также другими родами мануфактурной промышленности, которые принесли с собой протестантские эми­гранты, переселившиеся с континента Европы; затем, в начале восемнадцатого столетия, он прибавил к своей шерстяной промышленности еще производство бумажных материй. В наши дни Манчестер славится в особенности как «метрополия хлопка», и его крупных негоциантов называют в шутку «хлопчатобумажными лордами», cotton-loi ds. Сотни всякого рода фабричных заведений, не считая менее важных мастерских, сгруппированы в самом городе и его окрестностях,-бумагопрядильпи, мануфактуры сукон и шелковых ма­терий, белильни, литейные заводы, фабрики машин; капиталы, находящие употребление в обширном промышленном механизме этого города, нужно считать сотнями миллионов, или даже миллиардами. Вот почему во всем свете нет города, где бы политика финансовых и коммерческих интересов про поведывалась и практиковалась с большим рвением, чем в Манчестере. Известно, что название «Манчестер с кой школы» (Manchester-School) дается партии, очень могущественной в Англии, которая рекомендует безусловный нейтралитет и невмешательство, мир во что бы то ни стало, для того, чтобы заграничные рынки постоянно оставались открытыми фабричным произведениямъ
Ланкашира; и чтобы этот промышленный центр мог беспрепятственно продолжать свою попытку завоевывать постепенно весь свет. Но в эти последние годы надежды ланкастерских фабрикантов были несколько обмануты. Соединенные Штаты Северной Америки отняли у них не малую часть их американских покупателей, и даже Ост-Индия вступает в конкурренцию с своей метрополией по части производства бумажных тканей. Население Манчестера возрастает теперь медленно. Этот город, бывший прежде вторым в Англии по числу жителей, снизошел уже на степень третьего: Ливерпуль превзошел его многолюдством.
В Манчестере есть пышные общественные здания, свидетельствующие о богатстве его негоциантов и фабрикантов; некоторые из этих зданий действительно поражают великолепием и красотой архитектуры; таковы, в особенности, городская ратуша (town-hall), палата ассизного суда (assize-court), первая-в греческом, вторая-в готическом стиле. Обширные публичные сады, парк Александры, Пиль-пар к, ботанический сад дают городу немного свежо го воздуха, в котором он сильно нуждается. Манчестер хотел бы также получать, ддя своего продовольствия, чистую воду в достаточном количестве: хорошая вода, которою он уже ныне располагает, составляет около ПО миллионное литров в день, или 140 литров на каждого жителя города и его округа; но значительное количество этой воды употребляется на фабриках «бумажных лордовъ», и, следовательно, на долю восьми сот тысяч людей, живущих в исполинской аггломерации города и его окрестностей, приходится гораздо менее, чем по 140 литров. Поэтому город купил одно из озер Кумберленда, очаровательное Терльмир, и обратил его в резервуар для нового водопровода, стоившего миллионы фунтов.
Манчестер не исключительно деловой город; в нем существуют также многочисленные библиотеки (городская публичная библиотека содержит слишком 200.000 томов), ученые общества и большие учебные заведения, между прочим, медико-хирургическая школа. С 1880 года Манчестер есть местопребывание университета Виктории, к которому принадлежат основанная там в 1846 г. Робертом Оуэном коллегия (Owen’s College), далее с 1884 г. университетская коллегия в Ливерпуле и с 1887 года йоркширская коллегия в Лидле. Оуэновская коллегия в 1892 году посещалась 1.009 студентами (в том числе 51 женщина). В Манчестере родился известный физик Дальтон.
Вокруг огромного города рассеяны многочисленные фабричные группы, составляющие отдельные общины, каковы Мос-Сайд, Ба])629
БАССЕЙНЫ РЕК МЕРСЕЙ IIРИБЛЬ.
630
тон, Эккль, Уинтон, Минтон, Брадфорд, Дентон Дройльсден, Фэльзворт, Гортон, Атертон, Кромпсоль, Опеншау, Пеннингтон, Уэст-Ли (West-Leigli), Суинтон и Пендльбери, Бедфорд, Прествич, Русгольм, Стрет­форд, Ньютон-Гит; но все эти общины в действительности не что иное, как предместья Манчестера. Точно также каждый промышленный город этой области имеет своих спутников, и с каждым годом все более и более уменьшается разделяющий их промежуток. На востоке от Манчестера, Аштонъпод-Ляйном (Ashtonunder-Lyne) постепенно приближается к Стэлибриджу, Дукинфильду и Мосли; на юго-востоке, Гайд, самый цветущий из всех мануфактурных городов этого края, соединил 30.000 жителей там, где в начале текущего столетия не существовало даже самой скромной деревушки; город Глоссоп окружен селами и деревнями; то же самое нужно сказать о большом городе Стокпорте, лежащем к югу от Манчестера, на обоих берегах реки Мерсей и в двух графствах, Чешире и Ланкашире. Далее на западе, тоже в Честерском графстве, встречаем
два города, Альтрингам и Сэль, которые также окружены фабриками и селениями фабричных рабочих.
Города графств Чешир и Дербишир, в бассейнах рек Ди и Мерсей, имеющие более 5.000 жителей (в 1891
году):
Графство Честер.
Стокпорт (county borough), с частью его, лежащей в Ланкашире, - 70.263 жителей; Биркенгед (county borough) 99.857; Мекльсфпльд (munic. borough)-36.009; Честер (mun. borough)-37.105; Стэлибридж (mun. borough)-26.000; Уалласи (local board) - 33.229; Гайд (local board)-30.670; Дукинфильд (local board)- 17.408; Ронкорн (local board) - 20.050; Конглетонъ(тшиис. borough) - 10.744; Альтрингам (munic. borough) - 12.424; Нантвич (local board)- 7.500; Сэль (local board)-9.644; Сендбач (local board)- 5.824 жит. Графство Дерби.
Глоссой (munic. borough)-22.416 жителей.
Особенно на севере от Манчестера скучены во множестве плеяды мануфактурных городов. С одной стороны, мы видим большой город Больтон-ле-Мурс, исполинский улей, построенный среди степной, прежде пустынной, местности, и который теперь окружают города Фарнворт, Радклиф, Керсли, Галливельи другие филиальные группы того же промышленного центра. К востоку от этого города, где были применены на практике первые машины Аркрайта и Комптона, следуют города Бэри (Вигу), родина Роберта Пиля затем МидльГеография Реклю т. IV.
тон и Ройтон. Город Ольдгам, лежащий в области холмов, близ водораздельного хребта, по важности своей мануфактурной промышленности равен Больтону и, подобно последнему, продолжается радом предместий к соседним городам, Кромптону, Уайтфильду: форма его напоминает тонкого паука, далеко протянувшего свои лапки. Наконец, далее на север, среди группы городов и местечек, из которых важнейшие Мильнроу, Бьюэрсиль, Гивуд, Тодморден, Литльборо, находится знаменитый Рочдэль, «Фланелевый городъ», где ткачи, «справедливые пионеры», в числе 28 человек, основали в 1844 г. первое кооперативное общество (Rochdale Equitable Pioneers), которое нашло столько подражателей в Англии и которое само сделалось одним из круп­ных финансовых обществ Ланкашира.
Ниже Манчестера, река Мерсей, усиленная водами притока Ирвель, проходит мимо г. Баррингтона, куда могут уже подниматься с низовья суда, вмещающие до 150 тонн груза, затем вступает в лиман, носящий её имя, у Города Ронкорн, откуда отправляется за границу соль, добываемая в копях Чешира. (Движение судоходства в Ронкорнском порте в 1882 году, не считая каботажных судов с балластом: в приходе и отходе 3.694 судна, вместимостью 309.545 тонн). В этом месте Мерсей имеет уже 2.400 метров от берега до берега, и вскоре затем он еще более расширяется, чтобы развернуться к северо-западу в виде обширного полумесяца. На северном берегу сначала показывается маленький городок Гарстон, затем дома идут без перерыва один за другим и соединяются в сплошной город. Корабли, стоящие на якоре в рейде, или привязанные в доках, скрывают на половину здания за лесом своих мачт и снастей и за столбами черного дыма, поднимающагося из их труб: перед нами Ливерпуль.
Этот могущественный город приобрел первостепенную важность только в новейшие времена. Он даже не показан в списке городов и деревень, внесенном в Кадастровую книгу (Domesday-book) нормандских за­воевателей. Имя его упоминается в первый раз только в 1172 году, когда Генрих II предпринял поход с целью покорения Ирландии и воспользовался заливом реки Мерсей для посадки своих войск на суда. В 1338 году, когда Эдуард III повелел произвести общее ополчение кораблей и моряков, Ливерпуль был еще так маловажен, что на общее количество набираемых морских сил, состоящее из 700 кораблей и 14.141 людей, от него потребовали только одну барку с экипажем из шести матросов. Даже в 1571 г. жители Ливерпуля, умоляя королеву Елисавету об уменьшении налогов, говорят в петиции 38 631 ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 632 о своем городе, как о «бедном, пришедшем в упадок местечке» *). Около 1700 года население его не превышало еще 5.000 душ. Постепенное обмеление реки Ди, лимана Честера, обратилось на пользу Ливерпульскому порту, и с той поры его купцы стали богатеть и разживаться, главным образом через торговлю неграми. Живописец Фузелли, которому с гордостью показывали широкия, блестящие улицы, красивые памятники недавно выстроенных кварталов, выразился: «Кровь негров сочится из всех пазов этих каменных палать».
Одна из главных причин процветания Ливерпуля заключается в том, что этот город занимает как раз географический центр двух родственных острововъ-Бели ным средоточием мануфактурной промышленности во всем свете.
Доки, или искусственные шлюзованные бассейны, составляют главную достопримечательность, так сказать, чудо Ливерпуля. Никакой другой город в мире не обладает таким огромным пространством морской воды, замкнутой набережными и регулируемой в изменении уровня шлюзами. Много есть приморских городов, которые могут вместить в своих рейдах целые флоты; но мало найдется таких, которые могли бы, как Ливерпуль и Лондон, приютить в своих доках целые тысячи купеческих кораблей. В этом отношении Ливерпуль даже богаче Лондона, который он, впрочем, опередил и в деле устройства доков. Уже в 1709 году общественное

Плову чая набережная в Ливерпуле..
кобритании и Ирландии: это естественный сборный пункт, фокус, в котором сходится все движение домашнего торгового обмена между Британскими островами. Это центральное положение представляет также большие выгоды для иностранной торговли, которая выбрала Ливерпуль своим складочным местом: из этого порта все товары могут быть удобно развозимы по разным частям страны. Более удаленный, чем Бристоль, от открытого моря, которое служит торговым путем в Америку, в Африку и в Индию, Ливерпуль вознаграждает это относительное неудобство другим преимуществом, состоящим в том, что он расположен на окраине каменноугольного бассейна, который сделался глав’) Weale, „Public Works of Gread Britain".
управление Ливерпуля, в то время еще незначительного местечка, предприняло работы по углублению большего пруда, где находили пристанище приходящие суда. Этот первый искусственный бассейн был впоследствии засыпан, и на месте его воздвигнуты пышные зда ния; но, вместо одного уничтоженного бассейна, сорок других, более обширных и более удобных, были открыты для судоходства. В настоящее время ливерпульские доки тянутся двойным или даже тройным рядом впереди города, на пространстве 9 слишком километров, покрывая, вместе с окружающими их товарными магазинами, площадь в 426 гектаров, и обведены набережными, общая длина которых около 32 километров. Но и это огромное пространство, предназначенное для нагрузки и разгрузки купеческих судов, ока «33
БАССЕЙНЫ РЕК МЕРСЕЙ И РИВЛЬ.
031
зывается недостаточным Ливерпулю: устроили, кроме той’о, другие доки выше по реке перед городом Гарстоном; по другую сторону Мерсея, новый город Биркенгед, сденых бассейнов, куда проникает вода Мерсея: Биркенгедские доки имеют 67 гектаров жидкой поверхности, 15 километров набережных, а окружающие их складочные амбары

давшийся простым пригородом Ливерпуля, вместе с соседними общинами, Уалласи, Тренмир, Ныо Брайтон, также окаймлен шлюзованными бассейнами, из которых один самый обширный из всех искусствонпокрывают пространство в 132 гектара. Средняя глубина всех этих бассейнов составляет от 5 до 8 метров. В ливерпульских доках установилось настоящее разделение труда в производстве торгового обмена. *
635 ГЛАВА XI.
БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 636
один из них принимает корабли из Соединенных Штатов Северной Америки, другой- корабли из Канады, третий корабли из Индии, или с континента Европы, или из Китая и т. д.; одна набережная покрывается кипами хлопка, другая грузами хлеба, третья грузами табаку, фисташковых орехов, бочками пальмового масла. Иностранец, проводящий целые дни в осмотре Доков и товарных складов на берегу лимана, посещает в действительности обширнейший и самый полный коммерческий музей или выставку, где предметы представлены не простыми образчиками, но огромными массами, нагроможденными в амбарах.
В настоящее время Ливерпуль оспаривает у Лондона честь быть важнейшим торговым портом всего света. Он уступает Лондону по размерам привоза, так как столица, с её слишком пяти-миллионным населением, представляет гораздо более значительный центр потребления, и в нее направляются почти все грузы иностранных товаров, подлежащих оплате таможенной пошлиной; но Ливерпуль, как складочное место больших мануфактурных городов Англии, превосходит Лондон и всех других своих соперников по ценности отпускной торговли.
Впрочем, в последние годы ценность вывоза за границу британских произведений из этого порта значительно уменьшилась, именно с 104,5 в 1890 г. до 78,2 фунт, стерл. в 1894 г. Экспорт иностранных и колониальных продуктов в 1894 г. простирался до 10,5 миллионов. Привоз из-за границы и британских колоний составлял, по ценности, 95,13 миллионов (в 1891 г. 115 миллионов фунт, стерл.).
Хотя Ливерпуль занимает лишь второе место по числу и общей вместимости судов, зато он играет первенствующую роль по количеству парусных и паровых судов дальнего плавания; точнотакжекоммерческий флот, принадлежащий Ливерпулю, по вместимости почти на 400.000 тонн превосходит купеческий флот Лондона. Ливерпульским судовладельцам принадлежит почти четверть всего торгового флота Соединенного Королевства,т. е. количество судов по вместимости более значительное, чем флот второклассной морской державы, какова Франция или Германия. Движение судоходства в Ливерпульском порте в 1894 году представляло следующие цифры:
Прибыло 17.115 морских судов, вместимостью 8.266.646 тонн; вышло 17.203 судна, вместимостью 8.340.045. тонн.
Собственный торговый флот Ливерпуля в 1894 г.: 2.242 морских судна, вместимостью 2.100.565 тонн (в том числе 974 парохода в 1.145.001 тонн) и, кроме того, 253 рыболовных судна.
Ливерпуль-важнейшая пристань для трансатлантических пароходов. Чтобы облегчить пассажирам доступ к городу, придумали устроить в Мерсее пловучую набережную (floa'ing pier), в несколько сот метров длиною, которая поднимается и опускается с приливом и отливом и соединяется посредством наклонных мостов с каменными набережными города. Почти всегда у этой пловучей набережной стоят пароходы и корабли, и масса публики толпится на пей, как на площади.
В 1720 году торговля Ливерпуля не составляла даже сороковой доли всего коммерческого обмена Англии; через сто лет послетого, она равнялась уже шестой части этого обмена; в настоящее же время порт Мерсейского лимана один отправляет почти поло вину всех вывозимых за границу произведений Британских островов. Успехи торговой деятельности Ливерпуля могут быть измеряемы возрастанием его населения, которое ушестерилось с 1800 года, увеличилось во сто раз с начала восемнадцатого столетия; в последнее время Ливерпуль, как известно, опередил в этом отношении даже Манчестер. Благодаря удобствам, которые он представляет коммерческим операциям, Ливерпуль успел монополизировать некоторые роды торговли; так, почти весь хлопок, не только из Соединенных Штатов, но также из других стран земного шара, отправляется в склады Мерсейского лимана и уже оттуда развозится по Европе. Привоз хлопка в Ливерпуль составлял:
В 1782 Г.-200 тонн; в 1860 г. 620.954 тонны; в 1882 Г.-740.672 тонны: в 1894 Г.-1.440.000 тонн.
Недавно, когда число переселенцев из Европы в Новый Свет считалось сотнями тысяч, наибольшая доля участия в перевозке, этих добровольных изгнанников принадлежала также Ливерпулю, как показывают сле­дующие цифры:
Движение эмиграции из Ливерпульского порта:
В 1851 г,-206.000 лиц; в 1873 г. 232.885 лиц; в 1879 г,117.917 лиц.
Главные предметы отпуска составляют: каменный уголь, соль, ножевый товар, оружие, инструменты и машины, фаянсовая посуда, ткани всякого рода, при чем и собственная промышленность Ливерпуля содействует до некоторой степени развитию его торговых сношений. В этом городе существуют чугунно­литейные и медно-плавильные заводы, фабрики орудий и машин, мыловаренные и пивоваренные заводы; особенно важны из промышленных его заведений кораблестроительные верфи, расположенные по обестороны реки Мерсей (в 1873 году на этих верфях было построено 29 пароходов, вместимостью в 33.507 тонн. 637 БАССЕЙНЫ РЕКЪ
и 17 парусных судов, вместимостью 12.164 тонны).
В Ливерпуле есть несколько монументальных зданий; как всякий большой город, он имеет музей, зоологический и ботанический сады, обширные парки, из которых один, находящийся на южной стороне города, раскинут на пространстве 156 гектаров. Одно из кладбищ, для устройства которого воспользовались старыми каменоломнями, где стены изрыты катакомбами, также составляет одну из достопримечательностей города. До недавнего времени Ливерпуль, слишком быстро ростущий, не получал в достаточном количестве необходимой для его населения чистой воды. Многочисленные резервуары, поддерживаемые огромными запрудами, занимают небольшие долины на плато, которое находится в 40 километрах от Ливерпуля, недалеко от Больтон-ле-Мурса, и собирают дояодевые воды, падающие на пространстве около 4.000 гектаров. Переходя последовательно из бассейна в бассейн, эти воды постепенно очищаются и служат для водоснабжения Ливерпуля и окружающих его городов; но вода, проведенная из этих искусственных озер (по­верхность Рнвингтонскпх бассейнов составляет около 248 гектаров, а объем содержащейся в них жидкой
массы исчисляется в 19.390.000 куб. метров), которые уже стоили более 60 миллионов франков, была недоста­точна для продовольствия 700.000 жителей: вместе с водой, получаемой из нескольких фонтанов, она дает только по 129 литров в день на каждого жителя, да при том значительная часть этой жидкости употребляется для целей промышленности "). Вследствие этого, часто предлагали купить для города Ливерпуля или озеро Бала, или истоки реки Северн в княжестве Валлийском, или, наконец, одно из Кумберлендскпх озер, Уиндермир, Уллесуотер или Гоэсуотер. Все эти проекты были оставлены в пользу другого плана, со­стоявшего в том, чтобы преобразовать в озеро верхнюю долину реки Вирньп или Вернью, притока Северна, которая берет начало в 16 километрах к югу от озера Бала.
План этот теперь приведен в исполнение. Главный резервуар нового водопровода находится в 10 килом, от озера Бала, при истоках Вирньп и на высоте 238 метр, над уровнем моря. Оттуда проведен водопровод длиною 108 килом, через Освестрп и Прескот в Ливерпуль.
Ливерпуль приводит теперь в исполнение другие обширные и дорого стоющие проекты. Так, он устраивает новые доки и, кроме того, с 1866 года занимался, не торопливо, проведением обыкновенной дороги и рельсового пути через туннель под рекой Мерсей,
J) Charles Beloe, „The Liverpool Waterworks".
МЕРСЕЙ IIРИБЛЬ. 638
для соединения своего пригорода Биркенгед с берегом Ланкашира; предприятие это было окончено в 1886 г.: длина туннеля превышает километр. Но Ливерпулю нужно еще многое сделать, чтобы улучшить свои санитарные условия. Из 10.000 детей, которые родятся живыми в Ливерпуле, только 5.396, т. е. немного более половины, достигают пятилетнего возраста *); около двадцати тысяч его жителей не имеют другого местопребывания, кроме подвалов. Нищета, постоянный прилив и отлив моряков всех наций делают из Ливерпуля один из главных вертепов разврата и преступления. Среднее годовое число арестов доходит здесь до 50.000, что составляет один арест па каждый десяток жителей: такой огромной пропорции мы не встречаем ни в каком другом городе Европы.
В соседстве с Ливерпулем и с Бпркенгедом рассеяно множество городов и местечек. Па оконечности Чешира, там, где возвышается форт, защищающий вход в Мер с ейский лиман, находится Новый Брайтон (New Brigiiton), город дачной жизни и морских ванн, близ которого, на морском берегу, бьет фонтан чистой воды, покрываемой в часы прилива слоем соляной влаги. На противоположном берегу приютился городок Ватерлоо. Город Токстет-Парк в действительности есть предместье, расположенное между Ливерпулем и Гарстоном недалеко от р. Мерсея. На севере и на востоке от Ливерпуля сгруппированы города Бут.иь. Линакр, Уальтон-на-горе (Walton-on-the-Hill), Уэст-Дерби, Уиднес, Уэвертри, Прескот, СентъЭленс, Инс, Ньютон- вМекерфильде. В Сент-Эленсе есть обширная зеркальные фабрики.
Бассейн реки Рибль имеет меньшее протяжение, нежели речная область Мерсея, но он также заключает весьма значительное население и много больших мануфактурных городов; его каменноугольные копи тоже окружены многочисленными фабричными группами. Центральный город этого бассейна, Блекберн, есть один из тех почерневших от дыма городов, где беспрестанно раздается стук паровых машин; да и соседния ме­стечки, из которых важнейшее Освальдтайль, имеют не более приятный вид, чем их главный город. Но, по крайней мере, эти городки окружены живописными высотами, так же, как Акрингтон, Падигам, Гаслингден, Бернли, Нельсон, Клейтон-ле-Мурс,Бакуп, Кольн, лежащие выше к востоку, в долинах Пеннинских гор. На севере, город Клитеро, построенный нареке Рибль, при выходе ущелья, также расположен в очаровательнойместно
*) Williatn Farr, „Annales de Demographie Internationale". 639 ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
640'
ста. В направлении от Блекберна к Ливерпулю мануфактурные города лежат очень близко один от другого; здесь следуют по порядку: Овер-Дарвен, Чорлей. Уиган, Гиндлей. Близ Уигана находится каменноугольная копь, самая глубокая в Ланкашире и во всей Великобритании: она спускается на 74 метра от поверхности земли; температура там постоянная и равна 34 стоградусного термометра. Общая добыча каменного угля из 385 копей Ланкастерского графства составляла в 1892 г. около 15 с четвертью миллионов тонн. На западе от Уигана, среди низменных земель, отделяющих Мерсейский лиман от лимана реки Рибль, встречаем большой рынок Ормскерк, который можно считать частью городского окру га Ливерпуля.
Города Ланкашира в бассейне реки Мерсей,-не считая towm-hips,- имеющие более 5.000 жителей (в 1891 году):
Ливерпуль (county borough)-517.980 жит.; Ливерпуль, со всеми предместьями- 697.000. Манчестер (county borough)-505.368; Сальфорд (county borough)-198.136; оба-7 03.504; Больтон-ле-Мурсъ(сошЧу
borough)-115.002; Ольдгам (county borough)-131.463; СентъЭленс (county borough) - 71.288; Рочдэль (county borough)-71.458; Бэри (Bury) (county bor.)-57.206; Уаррпнгтон (mun. borough)- 41.5ОО;Аштонпод-Ляйномъ( mun. borough)- 40.494; Уэст-Дерби (local board) - 34.000; Гортовъ(1оса1 board)-15.215; Гейвуд (local board)- 23.185; Бартон, Экльс, Уинтон, Минтон (local board)-29.633; Ньютон-Гит (local board)-29.200; Бутль (county borough)- 49.217: Мидльтон и Тондж (local board) - 22.162; Уиднес (local board)-25.000; Суинтон с Пендльбери (local board)-21.637; Фарвворт (local board)-23.750; Тодморден (local board)-24.725; Инс в Мекерфильде (local board)-19.255; Стратфорд (local board)-19.000; Рэдклиф (local board)- 20.015; Опеншау (local board)-23.927;
Мослей ( local board)-14.162; Уайтфильд (local board)-9.050; Галливель (local board)-11.000; Ньютон в Мекерфильде (local board)- 12.860; Литльборо (locai board)-10.878; Гаретов (local board)-13.444; Уэвертрп (local board;-l 1.095; Ройтонъ(1оса1 board)- 13.395; Атертон (local board)-15.833; Рушгольм (local board) - 10.696: Кропмтон - 9.800; Брэдфорд (county borough)-216.360; Прествич (local board)-10.485; Дройльсден (local board)-9.482; Бедфорд (local board)28.023; У альтовънагоре (local board)-18.535; Тильдеслей c НИеккерлей (local board)-10.000: Буэрсиль (local board)-7.000; Ормскерк (local board)-6.650; Ватерлоо c Сифортом (local board) - 9.115; Прескот (local board)-6.745; Кирслей (local board)- 7.250; Фельсворт (local board) 10.425;
Уэст-Ли(localБоа 1Л) -7.845; Токстет-Парк (local board)-21.046; Мильнроу ( ocal board) -8.046; Пеннингтон (local boara)-6.640; Крумпсаль (local board)-8.155; Горст (local board)-6.385; Мосс-Сайд (local board) - 23.833; Дентон (local board)-7.660.
Престон,-или, как его называют, «Горделивый Престо нъ», Proud Preston,-величественно расположенный в том месте, где. Рибль начинает расширяться в лиман, есть самый многолюдный город во всем бассейне этой реки. В то же время это первокласный мануфактурный город, в особенности по фабрикации хлопчатобумажных материй, и коммерческий порт; у набережных его постоянно теснятся купеческие суда; в этом городе имела место в 1853 и 1854 годах стачка рабочих, одна из самых значительных какие бывали в новейшие времена; она продолжалась семь месяцев. Как порт реки Рибль, Престон, может быть, сменил римск уюстанцию Ригодунум, известную впоследствии под именем Рибчестера и лежащую в 18 километрах вверх по реке. На полуденном берегу лимана, сильно расширившагося, и среди дюн, с давних пор укрепленных, выстроился другой торговый город, Соутпортъг посещаемый в летнее время довольно боль­шим числом купающихся с море.
Ланкастер, который сообщил свое имя Ланкаширу, получив его сам от маленькой речки Люи или Лен (I une, Lun), омывающей его стены, лежит на севере графства, вдали от центра промышленности и населения. Теперь он столица графства только по имени, хотя и сохранил еще некоторые преимущества, как герцогский город. Он построен на месте военного поста римлян, который, как полагают, назывался Longovicium; над городом господствует замок, в котором признавали кое-какие остатки античных строений, но который недавно перестроен с большими издержками для того, чтобы поместить в нем судебные места, тюрьму, ка­зармы. Ланкастер, имя которого связано СО' многими важными событиями в междоусобных войнах Англии в средние века, теперь представляет мирный торговый город; суда, вмещающие до 300 тонн груза, могут подниматься по реке до самых его набережных; приморский же порт его, Флитвуд, лежит на северо-западе, при входе в бухту Моркомб. Движение судоходства в этих двух портах (при чем не приняты в рассчет ка­ботажные суда с балластом):
В Ланкастерском порте(1882 г.): в приходе и отходе 777 судов, вместим. 118650 тонн; коммерческая флотилия Ланкастера.-67 судов, вместим. 10.275 тонн; в порте Флитвуд (1891 г.): в приходе 1.710 судов, вмеСЕВЕР АНГЛШ.КУМБРИЙСКИЕ ГОРЫ, БАССЕЙНЫ РЕК ЭДЕНА, ТИСА И ТАЙНА.
(ili
стимостью 487.040 тонн; собственная флотилия Флитвуда: 118 морских судов в 12.049 тонн и 102 рыболовных судна.
Как все почти города этого графства, Ланкастер принимает участие в мануфактурной промышленности: в нем также существуют фабрики хлопчатобумажных тканей, так что он может быть рассматриваем как отда­ленный пригород Манчестера. Железная дорога, идущая из Флитвуда, соединяет Ланкастер с Пультовом, приморским предместьем, построенным на берегу бухты Моркомб и которое посещается в летнее время большим числом купающихся в море; но из находящихся в окрестностях приморских городов всего более привлекает посетителей Блекпуль (Blackpool), лежащий на северной стороне лимана реки Рибль, па холме, откуда можно созерцать воды Ирландского моря.
Города бассейнов рек Рибль и Люи, имеющие свыше 5.000 жителей (в 1891 году):
Престон (county borough)-107.543 жит.: Блекборн (county borough)-120.064; Бернлей (county borough)- 87.058; Уиган (county borough)-55.013; Акрингтон (local board)- 38.603; Овер-Дарвен (local board)-34.192; Соутпорт (mun. borough)-41.410; Ланкастер (mun. borough)-31.040;BaKyH (local board) 23.498; Чорли (local board)-23.090; Гиндлп (local board)-18.975; Освальдтайль (local board)-13.296; Клитеро (mun. borough)- 10.815; Гаслингден (local board)- 13.600; Колыи (local board)-14.025; Падигам (local board)-l 1.301; Блекпуль (local board)-23.846; Нельсон (local board) - 22.700; Клейтон-ле-Мурс (local board)- 6.700 жителей.
X. Север Англии-Кумбрийские горы, бассейны рек Эдена, Тиса и Тайна.
Кумберленд, Уэстморленд, Дургам, Нортумберленд, остров Мен.
Эта часть Англии обнимает естественную область, составляющую переход между севером и югом Великобритании. Заключенные между двумя морями, провипцип Кумбрия и Нортумбрия имеют столь же ясные пределы и на юге, где они ограничены-с одной стороны лиманом реки Тис, ас другой-большим заливом Моркомб, который разветвляется на множество бухт и бухточек, врезывающихся в массу Кумбрийских пли Кумберлендских гор. К северу от этих высот другой залив, Сольвэй-Ферт, проникает глубоко внутрь материка, километров на 100 по прямой линии от Северного моря: расстояние между двумя приливными волнами, которые, 642 с топ и другой стороны, поднимаются вверх по течению рек, не превышает 80 километр.
Пеннинская горная цепь, начинающаяся на севере Дербишира и ограничивающая на западе бассейны Трента и Узы, продолжается на север между водоскатами рек Тиса и Эдена и тянется до соединения с шотландскими холмами, известными под именем Чевиотских (Cheviot-Hilis). В этой северной части Пеннинской цепи находится самая высокая её гора, Крос-Фелль. Но на западе поднимаются еще более высокие вершины: это-горы Кумберленда, состоящие из гранитных пород и из переходных формаций. Эта горная группа, почти уединенная, связанная с холмами так называемого «Станового хребта» порогом, который, повидимому, составляет часть области равнин, имеет вершины, СкауФелль ,Гельве.илин, Скиддау, достгиаюиция без малого километра в высоту: это-самые величественные пики Англии в собственном смы­сле. Вот точная высота главных вершин северных графств:
Крос-Фелль (Пеннинская цепь)-936 метр.; Скау-Фелль (Кумбрийские горы)-985 метр.; Гельвеллин (Кумбрийские горы)-931 метр.; Скиддау (Кумбрийские горы)-921 метр.
Поднимаясь непосредственно над морем и над роскошными, зеленеющими равнинами, расстилающимися вдоль морского берега, эти горы, с которых в ясную погоду можно обозревать все Ирландское море с холмами, окаймляющими его берега, кажутся тем более величественными, что на склонах их ясно виден контраст двух климатов: внизу ростут фруктовые деревья, выше идет пояс хвойного леса, а на верхушках виднеется только мох да короткая трава, которую могут щипать лишь зубы овец и коз. При том верхния части гор покрыты зеленью только в продолжение шести месяцев в году: зимой и весной они имеют белый цвет от снега, или рыжеватый во время таяния снежного покрова. Эти горы, обращенные к юго-западному ветру, получают атмосферную влагу в огромным количествах, превышающих, в среднем выводе, 2 метра в год и даже 3 метра в некоторых цирках или котловинах, куда спускаются облака: случалось, что в течение одного года выпадало из атмосферы до 5 метров воды. Эти атмосферные осадки (летом дождь, зимой снег) падают в виде сильных ливней или страшных метелей: в самые холодные месяцы нет никакой возможности добраться до вершин; самые смелые пастухи не соглашаются в это время ни за какие деньги совершить восхождение на верхние склоны, чтобы посмотреть показания дождемеров *).
’) J. Fletcher Miller, „Philosophical Transactions11, 1851. 643
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
644
Эти обильные дожди и снега, падающие на плотные, мало проницаемые горные породы, стекают с гор многочисленными ручьями и ручейками, воды которых скопляются в долинах в виде удлиненных озер, похожих по форме на бухты, которыми изрезано прибрежье; простое изменение уровня в том или другом направлении могло бы преобразовать бухты в пресноводные озера, или озера в морские бухты; впрочем, геологи пришли к убеждению, что в прежния времена, до поднятия страны, многие из этих озерных бассейнов действительно были фьордами (firths), подобными разветвлениям залива Моркомб. Эти озера составляют славу Англии, не только по причине пх чистой, прозрачной воды, лугов и лесков, окаймляющих пх берега, живописных скал и островов зелени, которые отражаются в их зеркальной поверхности, но также благодаря поэтам, которые их воспели и прославили. Воды Кумберленда породили особую литературную школу, так называемую школу лакистов пли «озорниковъ», которая, как и всякая школа, заключает в себе, рядом с искренними поэтами, воспевавшими то, что они действительно чувствовали, много скучных подражателей, отыскивающих природу не ь самой природе, а в произведениях своих предшественников. Имена Вордсворта, Кольриджа, Соути, Куинси, мисс Мартино навсегда связаны с именами кумберлендских озер Уиндермир, Терльмир, Дервентватер, Уллесватер. Следующая таблица показывает высоту положения, площадь и глубину главных озер Кумбрийскпх гор:
Площад
Глуби
Высота. ь. на.
У индермир метр. КВ. мет
(Впнан киллом.р.
дермир)....
41 20
73
Уллесватер....
116
8
64
Коннотов....
45
5
53
Уастватер (Уэства тер)
... 62
4
76
Гауэсватер....
135
2
70
Круммокватер
l . 73
3
41
Дервентватер.
. . 69
7
22
Бассентуэтватер 64
6
21
Все
этиполу
ча болып
озера, я гораздо ее
количество воды, чем сколько теряют путем пспарения, изливаются через ручьи либо в реки Эден или Дервент, либо непосредственно в море. Промышленность еще не завладела их чистыми водами для приведения в движение колес фабричных машин, и на окраинах их еще не возникли мануфактурные города; но художники, основавшие свою резиденцию в озерной области, и любители красот природы, предпринимающие поездки на живописные берега, описанные в поэтических произведениях лакистов, едвали успеют охранить эти восхитительные горные озера от захватов алчных промышленников:
движущая сила каждого ручья отныне исчисляется уже количеством паровых лошадей. Крупная фабричная промышленность уже водворилась в группе Кумбрийскпх гор и малопо-малу пробирается внутрь края.
Область Кумберленда также заключает в глубинах почвы весьма важные залежи каменного угля, которые тянутся вдоль морского прибрежья, на юг от Сольвейского залива. Эти залежи некогда соединялись, в виде непрерывных слоев, с пластами Нортумберлендского и Дургамского бассейна; по потом они были отделены от этого бассейна вследствие взбросов и размываний: в недавние геологические периоды, каменный уголь, находившийся на нынешнем протяжении Пеннинской цепи, был постепенно размыт и унесен водами ’) Каменноугольные копи Кумберленда замечательны в особенности своими галлереями, идущими под ложем моря. На широте У айтгевна подземные ходы тянутся на 3 слишком километра по прямой линии от берега и почти на глубине 200 метров под поверхностью морских вод. Вся сеть этих ходов, над которыми движется жидкая масса океана, имеет, вместе с поперечными галлереями, несколько сот километров протяжения. Ежегодная добыча угля из Уайтгевенских копей составляет около 1.400.000 тонн. Толщина свода, поддерживающего воды моря, различна, изменяясь от 70 до 220 метров, что вполне достаточно, чтобы устранить всякую мысль об опасности; кое-где, однако, соляная вода иногда просачивается в копи, но это не сопровождается никакими несчастиями, так как рудокопы тотчас же законопачивают все щели, образующиеся в потолке галлерей. Только в У оркпнгтонской копи, которая шла под морем почти на 1.500 метров от берега, потолок был слишком непрочен, чтобы выдержать напор налегавшей сверху жидкой массы. 30 июня 1837 года крыша вдруг уступила давлению воды, копь была залита, и едва несколько рабочих успели спастись от преследовавшего их потопа. В настоящее время, одна из галлерей продолжается под водой на 2.928 метров от берега ’)• Количество каменного угля, которое еще может быть извлечено из залегающих под морем пластов, исчисляется в 100 слишком миллионов тонн.
Каменноугольный бассейн Нортумберленда и Дургама, прерываемый через известные промежутки параллельными стенами базальта, есть наиболее деятельно разработываемый бассейн во всем свете: он один производит вдвое больше минерального топлива, чем вся Франция; из этого округа город Лондон получает наибольшее количество потребляемого имъ
') Raiusay, „Physical Geology and Geography of Great Britain".
’) Smyth,-Hull, „Coalflelds of Great Britain“.
угля. Четыре копи в окрестностях города Дургама доставляют каждая слишком 1.500.000 тонн угля в год. Добыча минерального топлива: из копей Нортумберленда (1894 г.)

-9.540.000, из копей Дургамшпра (1892 г.)- 23.800.000 тонн. Девять главных пластов, которые разработываются на водоскате рек Тиса и Тайна, содержат еще по меньшей мере от 8 до 10 миллиардов тонн легко эксплоалеко под морем, и статистики вводят в свои приблизительные исчисления будущую эксплоа *) Kamsay, „Physical Geology and Geograyhy of Great. Britaiu". * ~
тируемого угля '), - количество, достаточное для того, чтобы снабжать рынок этим продуктом и определять его цены еще в продолжение сотен лет; пласты продолжаются да647 ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
648
тацию этих слоев земляного топлива до расстояния 5 километров от берега1). Разработка залежей каменного угля и, в долине реки Тис, месторождений железной руды привлекли в этот край .значительное население. Города расположены здесь очень близко один от другого; суда теснятся в рейдах и вдоль набережных приморских портов; даже в Англии мало найдётся провинций, где бы промышленность делала столь быстрые и огромные успехи.
А между тем эта местность в течение длинного ряда веков была одною из самых бедных и наименее
населенных областей Великобритании; это была страна продолжительных войн и внезапных набегов: даже во время мира жители должны были постоянно быть настороже. Причина этого была та, что исторический путь между Англией и Шотландией проходил именно в Нортумберленде, следуя по восточному склону Пеннинских и Чевиотских гор. С западной стороны высоты слишком круты, естественные оборонительные пункты слишком многочисленны, чтобы движение армий могло совершаться без затруднений; военные дороги пролегали, естественно, через восточные, более пологие скаты горных цепей, вследствие чего эта территория часто была опустошаема войсками. Обширные пространства оставались даже совершенно пустыми: это были своего рода «мархии», или марки, подобные тем, которые отделяли на континенте Европы соседние, постоянно воевавшие между собой народы, каковы авары и германцы, славяне и пруссы. Во многих местах лайды, очень обширные, напоминают еще войну, которая непрерывно существовала между двумя государствами, и старинные здания, которые встречаешь в деревне, все построены таким образом, чтобы могли выдержать осаду. Чем более приближаешься к шотландской границе, тем чаще встречаешь оборонительные башни; не только замки феодальных баронов, но даже простые усадьбы фермеров, церкви, монастыри были укреплены; в очень многих древних замках нижние этажи не имеют никакого отверстия, так что входить туда можно было только при помощи лестницъ- до такой степени обитатели их боялись не­ожиданного нападения; впрочем, постройки этого рода существовали в средние века почти во всех странах, часто опустошаемых войнами. Около северных пределов Англии последнюю оборонительную башню нахо­дим в Йоркшире, близ южного берега реки Тис: только на этом расстоянии от границы Шотландии английские поселенцы считали себя в безопасности от внезапного нападения 2).
') Ramsay, -Eliot, -Forster, -IIull.
4 Yorkshire, „Edinburgh Review**, vol. 125.
Границы между двумя странами, Англией и Шотландией, часто изменялись под влиянием войн. Нынешняя пограничная линия проведена в пользу государства, располагавшего более значительными вооруженными силами. Начинаясь у Сольвейского залива, эта линия направляется на северо-восток, захватывает гребень Чевиотских холмов, затем, вместо того, чтобы идти прямо к морю через ближайший мыс, она вдруг поворачивает на север, чтобы следовать по нижнему течению реки Твид. Самая естественная граница та, которую начертали римляне, построив от берегов Сольвейского залива до устья реки Тайн вал, который составлял на севере их провинций вторую оборонительную линию. Эта стена, построенная Адрианом и сопровождаемая на всем её протяжении военной дорогой, была еще в конце шестнадцатого сто­летия довольно хорошо сохранена; в наши дни от неё видны только кое-где каменные глыбы, из которых иные имеют от 2 до 3 метров в вышину; но и теперь еще можно проследить направление её, по крайней мере во всей её восточной части, где, благодаря средневековым войнам, страна осталась необработанной: на западе плуг земледельца уничтожил почти везде древние укрепления, так что с большим трудом можно было отыскать места, где находились римские станции ’), н0 в некоторых местах до сих пор еще тянутся на необозримое пространство древние рвы, поросшие мелкой травой, на которой пасутся стада овец. Развалины моста о двух устоях на Северном Тайне составляют один из главных остатков древней стены. Раскопки доставили антиквариям множество медалей и надписей, которые отчасти рассказывают местную историю и преимущественно историю римского господства на острове Британии’)Адрианова стена имела от 2 до 3 метров толщины, а средняя высота её равнялась пяти с половиною метрам; перед валом, на северной стороне, был выкопан ров шириною в 11 и глубиною в 4 метра; с южной стороны был проведен другой ров, менее широкий, обведенный окопами из земли и камня; военные станции, крепости, наблюдательные посты следовали друг за другом вдоль вала, через небольшие промежутки. Город, у которого оканчивалась эта длинная стена, на восточной стороне, носит имя Уольсэнда (Walls-End или Wallsend), означающее «конец вала»; расположенный среди каменноугольного бассейна берегов Тайна, этот город прежде доставлял лучшие сорты Ньюкестльского угля; но его копь, некогда са1) Thomas Wright, „The Се It, the Rornain andthe Saxon*1.
’) Collingwood Brnce, „The Roman Wall. , Barrier ofthe Lower Isthmus1*.
СЕВЕР "АНГЛИИ. КУМБРИЙСКИЕ ГОРЫ, БАССЕЙНЫ РЕК ЭДЕНА, ТИСА II ТАЙНА. 649 мая важная из всех существующих в этом крае копей, была залита водой.
Жители Нортумберленда, территорию которых так часто оспаривали друг у друга англичане и шотландцы, походят по нравам и языку на своих северных соседей; в характере народа, так же, как и в общей физиономии этого края, заметен постепенный переход между двумя странами. На западной стороне, напротив, замечается резкий контраст. Кумбрийцы, или кумберлендцы, долго оставались отдельным народом, которому легко было сохранять старинные нравы и обычаи под защитой своих родимых гор. Даже после нормандского завоевания кумбрийцы продолжали говорить своим кельтским языком, мало отличавшимся от языка валлийцев. Некоторые дворянские фамилии этого края гордятся своим чистым саксонским происхождением и смотрят с высокомерием на дворян менее древнего рода, называющих себя потомками норманских завоевателей. Даже тамошние крестьяне еще недавно насчитывали в своей среде большое число свободных семейств, обработывавших одну и ту же землю из поколения в поколение в продолжение слишком пятисот летъх). Эти крестьянесобственники, или statesmen, владевшие своими полями, отличались между всеми другими поселянами благородством осанки и манер, достоинством речи, гордой независимостью поведения. Теснимые со всех сторон крупным землевладением, они принуждены были про­давать один за другим свои клочки земли и теперь низведены на степень безземельных батраков, как и все
другие крестьяне Великобритании.
Остров Мен, площадь которого равна 570 квадр. километрам, а население состояло, в 1891 году, из 55.608 душ (так что, следовательно, средним числом приходится по 94 жителя на каждый квадратный километр), лежит недалеко от середины Ирландского моря, в виду трех государств, составляющих Соединенное Королевство, не много ближе к Шотландии, чем к Англии; но судя по глубинам окружающего его моря, этот остров имеет наибольшую естественную связь с графством Кумберленд: между Меном и английскими берегами, как показали промеры морского дна, средняя толщина слоя воды не превышает 30 метров, тогда как на севере от острова, по направлению к шотландскому графству Вигтаун, она составляет по меньшей мере 50 метров, а если мы будем плыть на запад, к ирландскому порту Бельфаст, то найдем глубины до 130 метров. Чтобы узнать, составляет ли остров Мен естественную принадлежность Великобритании или ИрО Wordsworth;-Emerson, „English Traits".
650
ландии, на него переносили, по словам Галлея ’), змей и жаб, которые не встречаются на «Зеленом Эрине», и которые, по народному поверью, тотчас же умирают там: так как привезенные на Мен пресмыкающиеся продолжали жить на новом месте, то отсюда заключили, что этот остров должен быть признан английским. Остатки большего допотопного оленя (Cervus megaloceros), находимые во множестве в Ирландии, в первый раз были открыты на острове Мен * 2).
Положение Мена, почти на равном расстоянии от трех могущественных центров притяжения, часто позволяло островитянам сохранять свою независимость среди окружавшего их кольца неприятелей; в другие разы это положение было причиной того, что они быстро меняли господ, сообразно колебаниям политической власти у их соседей. В первые времена средневекового периода, жители Мена подпали под влияние Ирландии и Шотландии; затем остров был завоеван сначала датскими пиратами, потом нормандскими рыцарями, некоторое время составлял частькоролевства Шотландских островов, после чего образовал самостоятельное владение, короли которого, не обладавшие большими достатками, довольствовались скромной оловянной короной. Затем Меп сделался феодальной собственностью английских баронов, или «королей», которых потом сменил шотландский барон; у последнего британское правительство купило право на владение дорогой ценой и в несколько приемов, в период с 1784 по 1825 год. В настоящее время остров Мен политически зависит от королевства Англии, но не принадлежит ни к какому графству и не пользуется правом посылки депутатов в парламент: это-нечто в роде колонии, имеющей свои собственные судебные учреждения, свою выборную палату общин и некоторые фискальные привилегии. Таким образом население этого острова может считать себя как бы особым государством в государстве, и при том оно отличается от своих соседей, жителей трех королевств, своими народными преданиями, своим двойным происхождением и отчасти также своим языком. Местное наречие, называемое шанх, которым еще говорят в горных округах и на северо-западе острова, имеет больше сходства с гельским языком Шотландии и с эрским языком Ирландии, чем с кимврским и с нижнебретонским; но кельтское население содержите своих жилах сильную примесь скандинавской крови 3). В наше время все жители Мена, за исключением нескольких стариков, понимают английскую речь. На
Э „Atlas maritimus et commercialis44, 1728.
2) George Cumming, „Isle of Man“.
3) Latham, „The Ethnology of the British Islands“. 651
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 652 циональная менская литература состоит лишь из книг и трактатов духовного содержания; кроме того, она заключает несколько баллад, относящихся к шестнадцатому столетию.
Рад довольно высоких холмов, идущий в виде цепи с северо-востока на юго-запад, составляет как бы остов из скал, вокруг которого расстилаются равнины острова: впадина или брешь, бывшая некогда проливом, пересекающая остров по направлению от востока к западу, делит эти холмы на две группы. Главная горная вершина, возвышающаяся на 610 метров, и с которой в ясную погоду можно обозревать обширный круг мор­ских берегов, от Ирландии до княжества Валлийского, до сих пор носит скандинавское имя Сне-фель (SnaeFell), что значит «Снежная гора», и действительно, она бывает покрыта снегом часть зимы; но климат на острове, хотя отличающийся резкими переменами погоды, вообще говоря, очень мягкий и теплый, благодаря морскому воздуху. Поэтому на Мен приезжает много иногородних посетителей погулять на его берегах, побродить в его лесах, совершить восхождение на его горы и высокие мысы. Многочисленные учебные заведения, основанные на Мене, как в видах экономии, так и по причине прекрасного климата, привлекают на остров, уже очень густо населенный, много английских семейств. Известный натуралист Эдуард Форбс родился на этом острове.
Оффициальная столица Мена - местечко Кестльтаун; но действительный городъ-Дуглас, построенный на восточном берегу, при бухте, хорошо защищенной от бурь и волнения; этот город, обращенный к Ливерпулю, расположен как раз у оконечности бреши, разделяющей остров на две части, тогда как другой город, Пиль, занимает западный выход этой поперечной впадины. Виллы, сады, террасы, покрытые цветами, рассеяны по склонам и вершинам высот, окружающих город Дуглас и его рейд, который теперь заперт огромным во л нор азбивате л ем; в некотором расстоянии к северо-западу от города, на кладбище Керк-Браддан виден еще могильный камень, украшенный резными изваяниями XII столетия, изображающими драконов, и
содержащий надгробную надпись из рунических букв, которая в первый раз была прочитана Мюнхом из Копенгагена. Памятники из земли или из булыжника, могилки, погребальные комнаты, дольмены, ограды из сложенных камней встречаются во множестве на острове, и все заставляет думать, что многие из этих мегалитов относятся к средневековой эпохе. Из могильных холмов особенно замечателен курган Тинвальд, возвышающийся у перекрестка четырех дорог, близ могилы одного короля, умершего в десятом столетии. Неизвестно, кем и когда была воздвигнута эта искусственная горка- скандинавским или кельтским населением, но она и поныне продолжает служить для той же цели, как в древние времена: с вершины этого кургана с незапамятной эпохи и до наших дней совершается обнародование новых законов. По преданию, на острове Мене до римской эпохи жил и священнодействовал друидический верховный жрец, нечто в роде папы кельтского мира, и верующие со всех концов приходили на поклонение к нему. Мен и Энглези носили одно и то же имя, так что средневековые бароны, владевшие этими островами, титуловались «королями обоих Мона».
Южная часть Кумбрийской горной группы причисляется в административном отношении к графству Ланкастерскому. Эта область, называемая North of the Sands,-no причине песчаных отмелей Моркомбского залива, обнажающихся при низком стоянии воды в море, так что в часы отлива по ним можно ездить в экипажах,-известна также под именем Фурнес, которое она получила от существовавшего здесь в средние века могущественного аббатства. Развалины этого древнего монастыря, прекрасные сами по себе, кажутся еще более восхитительными среди окружающей их живописной местности. Главный город области Фурнесъпорт Ульверстон, до которого поднимаются мелкие суда; но самый значительный город этого края и один из наиболее быстро выросших городов Англии-это Барро в Фурнесе (Barrow in Furness), лежащий недалеко от южной оконечности Кумбрийского полуострова и хорошо защищенный от всех ветров островом Уалли. Возрастание его поистине изумительно. В 1846 году на месте, где ныне расположен город, стоял только один дом, и в гавани плавало только одно рыболовное судно. Десять лет спустя, Барро был уже важное местечко, а в 1874 году мы видим его уже цветущим городом с сорокатысячным населением, имеющим все принадлежности большего мануфактурного и портового города-железные дороги, товарные склады, искусственные шлюзованные бассейны, общая площадь которых составляет около 150 гектаров. Это одна фабрика, именно завод для выделки бессемеровой стали, переработывающий добываемую в крае железную руду, так быстро вызвала к жизни многолюдный город в местности, прежде совершенно пустынной; но с той поры к этому первоначальному заведению прибавились другие фабрики и мастерские, преимущественно льнопрядильные мануфактуры и кораблестроительные верфи. Движение судоходства в порте Барро в 1891 году (не считая каб тажных судов с балластом): в приходе-1.811
653 СЕВЕР АНГЛИИ,-КУМБРИЙСКИЕ ГОРЫ, БАССЕЙНЫ РЕР ЭДЕНА, ТИСА II ТАЙНА. 654 судов,вместимостью470.826,въотходе-1.707 вает свои воды в залив Моркомб. Кенсудов в 476.544 тонны. Собственная комдаль, где с четырнадцатого столетия была ввемерческая флотилия состояла из 137 судов, дена ткацкая промышленность фламандскими общая вместимость которых равнялась 60.896 ткачами, приглашенными Эдуардом III, все тоннам, еще мануфактурный город и занимается пре

Единственный город Уэстморленда, Кендаль или Керкби-Кендаль, находится, как и ланкастерская территория Фурнес, в той части Кумберлендского полуострова, которая излиимуицественно фабрикацией тканей; но своею громкою известностью он обязан, главным образом, красоте окружающей его местности. Самый город расположен чрезвычайно жи 655 ГЛАВ А XI-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 656
вописно в долине Кента,-как показывает и его имя (dal или dale, долина),-между холмов и горок, на одной из которых-может быть, искусственного происхождения- видны остатки древнего замка. Река Кендаль вытекает из маленького озера Кентмир; но из окрестных озер наибольшею известностью пользуется озеро Уиндермир или Винандермир, соединенное с городом железною дорогой и привлекающее массу иногородних посетителей. Города Боунес и Эмбльсайд, построенные на берегах этого большего озера, состоят почти исключительно из отелей, вилл и дач.
Следуя вдоль западного берега Кумберлендского полуострова, на север от Барро, мы встречаем прежде всего город Уайтгевн, благосостояние которого увеличивается или уменьшается, смотря по ценам на
каменный уголь и но числу рабочих, занятых в копях. Соседняя община, Клитер-Мур, и двй портовые города, Уоркингтон и Мерипорт, также зависят в значительной степени от каменноугольной промышленности. Движение судоходства в портах Уайтгевна, Мерипорта и Уоркингтона представляло в 1882 г. следующие цифры (не считая каботажных судов с балластом):
Мерипорть-2.279 судов, вместим. 295.825 тонн; Уайтгевнъ-2.303 суд., вместим. 284.395 тон.; Уоркингтонъ-2.303 судов, вместим. 298.375 тон.; торговый флот Мерипорта-86 суд., вместим. 26.520 тон.; торговый флот Уайтгевна-100 суд., вместим. 17.155 тон.; торговый флот Уоркингтона-32 суд., вместим. 14.160 тонн.
Во время войны за независимость североамериканских колоний, в 1778 году, корсар Поль-Джонс имел смелость высадиться в Уайтгевне, заклепать пушки и поджечь два английские корабля, стоявшие на якоре в порте. Эти приморские города находятся в соседстве с Кумбрийскими горами; но один из главных центров прогулок в этой местности-Коккермут, лежащий при слиянии рек Коккер и Дервент, недалеко от прелестных озер Бассентуэт-Ватер и ДервентьВатер. Городок Кесвик, построенный в самом сердце гор, имеет в окрестностях месторождения wadd, или графита, которые до открытия сибирских залежей этого минерала доставляли лучшие рисовальные карандаши. Недалеко от Кесвика, на одном холме, находится круг из шестидесяти мегалитов.
Главный поток Кумбрийской области река Эден, которая течет извилистою линией в заливе зелени, между крутых диких гор Кумберленда и вершин Пеннинской цепи В одной из боковых долин, орошаемой притоком этой реки, вытекающим из озера Уллесватер, находится живописный городъ
Пенрпт, расположенный у подошвы холма, на котором видны развалины средневекового замка. Близ устья Эдена, в плодородной равнине, где соединяются несколько рек, стоит столица Кумберленда, Карляйль (Carlisle), который некогда был римскою станцией, а впоследствии сделался, под именем Caer-leol, саксонским городом и, если верить преданию, одною из любимых резиденций короля Артура. В течение средних веков и даже в новом периоде, во время попытки реставрации Стюартов, Карляйль был первоклас­сным стратегическим пунктом, по причине его положения близ шотландской границы, при судоходной реке. Движение торгового судоходства в порте этого города в 1891 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе 621 морское судно, вместимостью 103.345 тонн. Древняя цитадель, построенная на холме, реставрированное здание, за исключением башни Вильгельма Рыжо го. В Карляйле существует много фабрик и заводов, но он уже не занимает, как прежде, первого места между промышленными центрами по производству сухарей: в этом отношении его далеко опередил Ридинг, главный его соперник, лежащий на берегах Темзы. Город Карляйль соединен судоходным каналом и железною дорогой в 16 километров длины со своей гаванью, Порт-Карляйлем, где рельсовый путь переходит через лиман реки Эек но великолепному железнодорожному мосту.
Города Кумбрийской области и острова Мен, имеющие более 5.000 жителей (в 1891 году):
Остров Мен.
Дугласъ-19.515 жителей.
Графство Ланкастер.
Барро в Фурнесе (county borough) - 51.712 жит.; Ульверстон (local board) - 10.000 жит.
Графство Уэстморленд.
Кендаль (municipal borough)-14.430 жит.
Графство Кумберленд,
Карляйль (mun. borough) - 39.176 жит.; Уайтгевн (local. board)-19.000 жит.; Пенрит(1оса1. board)-8.981 жит.; Коккермут (local. board)-5.464 ж.; Уоркингтон (local. board- 14.360 жит.; Мерипорт (local. board)- 8.785 жит.; Клитер-Мур (local. board)-9.464 жит.
На водоскате Северного моря бассейн реки Тис (Tees), часть которого занята каменноугольными формациями, составляет одну из главных мануфактурных областей Великобритании. Эта река берет начало на восточном склоне горы Крое-Фель, колосса Пеннинской цепи, и вступает в равнину близ БернардКестля,- местечка, над которым господствует один из самых величественАНГЛИИ.-КУМБРИЙСКИЕ ГОРЫ, БАССЕЙНЫ РЕК ЭДЕНА, ТИСА И ТАЙНА.
657 СЕВЕР ных замков Англии, затем принимает в себя реку Скерн, протекающую у подножия промышленного города Дарлингтона и его многочисленных мануфактур для прядения льна, хлопка и тканья полотен и бумажных материй; влияние квакеров втэтом городе весьма значительно. Дарлингтон соединен с городом Стоктоном, лежащим на нижнем течении Тиса, железною дорогой, которая замечательна как первая, повремени сооружения, дорога этого рода во всем свете; уже с 1825 г., то-есть за четыре года до постройки железного пути из Манчестера в Ливерпуль, пассажирские поезды ходили по рельсам между двумя городами Дургамского графства, отстоящими один от другого на 40 километров.
Стоктон-на-Тисе (Stockton-upon-Tees), через который проходит большая река, уже судоходная для морских судов, имеет кораблестроительные верфи, фабрики парусов и канатов; но главные его промышленные заведения-чугуннолитейные заводы; ни в какой другой части Англии металлургическая промышленность не получила столь обширного развития, как в этом городе. Ниже Стоктона, на йоркширском берегу, облако дыма возвещает издали город Мидльсбро или Мидльсборо (Middlesbrough, Middlesborough), который в отношении быстроты роста может поспорить с Барро-в-Фурнесе. В 1829 году существовал только
один дом на том месте, где теперь стоит Мидльсборо, а перепись 5 апреля 1891 г. насчитала там уже 75.532 жителя, и, кроме того, работа на фабриках, судоходство и торговля в порте привлекают значительное число пришлого люда. Движение судоходства в портах Мидльсборо и Стоктона: Мидльсборо (1894 г.)-в приходе 3.738 судов, вместимостью 1.799.133 тонн; Стоктон (1882 г.): прибыло и вышло 885 судов в 170.285 тонн. Собственная флотилия Мидльсборо (1894 г.): 85 судов в 42 578 тонн, и 42 рыболовные лодки.
Большие металлургические заводы Мидльсборо были построены специально для переработки железных руд, получаемых из Испании и Алжира; но Клевлендские холмы, возвышающиеся на юге от этого города, одни доставляют почти треть всей руды, добываемой из почвы Великобритании. В этой же горнозаводской области, к востоку от Мидльсборо, находится маленький городок Гвисборо.
На севере от лимана реки Тис, течение которой инженеры направляют через песчаные мели залива при помощи длинных решетчатых жете, выдвигается в море высокий каменистый мыс, защищающий бухту от ветров открытого моря. На этом выступе твердой земли построился город Гартльпуль. Во времена первых норманских королей это был богатый, цветущий город, но внослед658 ствии он прйшел в такой упадок, что в начале нынешнего столетия в стенах его не насчитывалось и тысячи жителей. Но затем, начиная с 1832 года, Гартльпуль опять получил важное значение в торговом движении Англии, чему он обязан был исключительно разработке находящихся в его окрестностях каменноугольных копей, прорытию гаваней и доков, устройству набережных и товарных складов; но прилегающий к нему морской берег усеян подводными камнями, и нигде так часто не случается кораблекрушения, как у опасных подступов к этому порту. Современный Гартльпуль есть всецело создание индустрии. Тинистый пруд, составлявший про­должение бухты на западе от мыса, был частию превращен в шлюзованные бассейны, и целый новый город возник на южной стороне порта и вдоль морского берега. Гартльпуль ввозит главным образом хлеб в зерне и муке, строевой лес, скот и платит за этот товар каменным углем. Следующие цифры показывают размеры его внешней торговли и судоходства (в 1891 году):
Ценность привозив Гартльпуле: 1.813.659 фунт, стерл.; ценность отпуска: 775.916 фунт, стерл.; движение судоходства: прибыло 2.794 судна, вместимостью 799.456 тонн; коммерческий флотГартльпуля: 304 морских судна в 321.108 тонн, и 69 рыболовных судов.
Благодаря произведенным работам по углублению доков и устройству жете, теперь в гавань могут свободно входить даже большие суда, имеющие до 8 метров водоизмещения. Кораблестроительные верфи Гартльпуля отличаются замечательною деятельностью: в 1891 году на этих верфях было построено 35 судов, общая вместимость которых превышала 54.000 тонн.
Вир - по преимуществу река каменноугольной области. Этот поток получает начало, как и река Тис, в Пеннинских горах и течет сначала на восток, потом на юго-восток, через ряд бассейнов и дефилей, где замки и парки чередуются с шахтами копей и фабричными заведениями: несмотря, однако, на множество мануфактур и на груды шлака и отбросов, природа сохранила всю свою прелесть в этой живописной местности, которая по справедливости может быть названа английской Аркадией *)• У города БишопАукленд, где находится дворец дургамских епископов, р. Вир проникает в узкое ущелье, которое в древности защищала римская военная станция Vinovium, превратившаяся впоследствии в деревню Винчестер, затем вступает в область невысоких холмов.
Г ород Дур гам, столица графства того же
J. G. Kolil, „Reisen iu EngiancT.
659 ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 660
имени, называвшагося прежде пограничным графством или палатинатом, построен на высоком мысе, который окружен водами Вира, образующими почти полный овал. С берега реки видны высоко поднимающиеся над садами и густыми деревьями башни нормандского собора и древняя башня зймка, построенного Вильгельмом Завоевателем, и который впоследствии был резиденцией епископа. С 1833 года в этом замке помещается университет, об основании которого думал еще Кромвель, и который обязан своим происхождением огромным доходам соборного капитула, владеющего многочисленными копями каменного угля. Из 'этих церковных фондов были раздаваемы разные синекуры, сделавшиеся наследственными в известных фамилиях; несмотря на то, доходы возрастали в таких размерах, что, наконец, пришлось уступить требованию общественного мнения, утилизируя часть этих денег на основание общеполезного учреждения. Дургамский университет пользуется такими же привилегиями, как главные школы Оксфорда и Кембриджа; кроме того, он может давать степень гражданского инженера и выдавать диплом воспитанникам медицинской школы Ньюкестля. Он обладает богатою библиотекой, заключающею много драгоценных памятников пись­менности, музеем, обсерваторией, и воспитанники могут пройти здесь курс учения с гораздо более ограниченными денежными средствами, чем какие нужны в Оксфорде и Кембридже. Несмотря, однако, на все эти удобства, число посещающих лекции в Дургамском университете очень незначительно; причину этого нужно искать, главным образом, в том духе рутины, с которым, при основании этого университета, копировали организацию двух древних университетов, не будучи в состоянии дать новому учебному заведению того, чем обладают оксфордская и кембриджская школы,-славу их имени, пользующагося почетом уже несколько веков. Дургамский университет всецело поставлен под руководство духовенства; епископ по праву своей должности состоит инспектором университета, который правильнее было бы назвать духовною семинарией, а управление им принадлежит соборному капитулу ).
Устье реки Вир окаймлено на обоих берегах домами большего города Сондерленд, который по размерам отпускной торговли добываемым в крае каменным углем уступает одному только Ныокестлю (в 1879 году из Сондерленда было вывезено 3.500.000 тонн угля). Обширные доки этого города, устроенные вдоль морского берега, всегда на1) Demogeot et Montucci, „De 1 ’enseignenient superieur en Angleterre et en Ecosse“.
полнены судами, так же, как и самая река на всем её нижнем течении: после Лондона, Ливерпуля и портов реки Тайна, гавань реки Вир обладает более многочисленным торговым флотом, чем всякий другой примор­ский город Соединенного Королевства. Движение судоходства в Сондерлендском порте в 1895 г.: в приходе 6.911 судов, вместимостью 2.531.159 тонн; собственный же флот состоял из 280 судов, в 282.492 тонны, и 47 рыболовных судов. Прежде Сондерленд указывал с гордостью, как на одно из чудес человеческого искусства, на свой железный мост, представляющий аркаду в одну арку около 7 9 метров длиною по хорде; но со времени постройки железных дорог подобные сооружения появились во множестве, и теперь сондерлендский мост далеко уже не редкость; что менее обыкновенноиз достопримечательностей Сондерленда-это каменный маяк у южного жете, масса в 338 тонн, которая была целиком поднята для перенесения маяка на 150 метров далее. В Сондерленде есть очень важные фабрики, в особенности стеклянные заводы и кораблестроительные верфи; вместе с своим предместьем Соутвик, он имел уже в 1891г. более 140.000 жителей. К северу от города, один каменистый холм был большею частию разрыт камнеломами, добывавшими материал для постройки мола и жете Сондерлендского порта.
На юге от этого города рассеяно несколько населенных групп, из которых важнейшие -Гоктон-леСпринг и Даутон, лежащие в соседстве с портом Сигам; но особенно густо скучены жители на севере от Сондерленда, в долине Тайна. Река Тайн, так же, как и Тис, берет начало одним из своих истоков на скате горы Крос-Фель, затем опа протекает через горнозаводскую область Альстон-Мур, откуда каждый год получается около 20.000 тонн свинца, то-есть почти половина всего количества этого металла, которое добывается в Соединенном Королевстве; альстонские свинцовые рудники принадлежат гринвичскому дому инвалидов. По выходе из своей верхней долины, эта река поворачивает на восток и соединяется, выше города Текстам, с другой Тайной, вытекающей из Чевиотских гор. Еще ниже, за Уайламом, где родился знаменитый инженер Джордж Стефенсон, Тайн сливается с одною из многочисленных рек, носящих, в Великобритании, имя Дервент. Та Дервент, которая проходит недалеко от консетских ’ рудников и плавильных заводов, орошает долину, селения которой составляют уже часть городского округа Ньюкестля, прозванного «Угольным городомъ».
Ныокестль-это одно из самых болыпихъ
скоплений домов и фабрик, какие существуют в Англии. От этого города до самого моря р. Тайн представляет, так сказать, один громадный док, наполненный бесчи

еденными судами, которые теснятся у набережных и пристаней, или стоят на якоре в фарватере. Города и группы фабричных заведений следуют одни за другими по обе стороны реки в виде одного непрерывного гоГеография Реклю т. IV.
построенный также на южной стороне реки, тогда как вдоль северного её берега тянется длинный ряд заводов Уокера, где приготовляются преимущественно химические продукты. При одном из поворотов реки показы39
ода. Напротив Ньюкестля, который поднимется амфитеатром по левому берегу Тайна, неположен большой город Гетсгед (Gatesead), далее появляется городок Феллинг, 663
ГЛАВА XI -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
664
вается поселение, заменившее древний Сегедунум, и дома города У ольсэнд, у которого оканчивалась римская стена (вал Адриана); далее следуют чугунно-литейные заводы, товарные склады, кораблестроительные бассейны, расположенные вдоль южного берега (принадлежащего к графству
Нортумберленд), напротив городов Гельборн и Ярро, построенных на дургамском берегу. Ниже река опи­сывает излучину между двух городов Соут-ПИильдс и Норт-Шильдс, из которых последний продолжается городом Тайнмут до самого устья Тайна и даже до полуострова, образуемого морским берегом.
Ньюкестль, существовавший, как полагают, уже во времена римлян под именем Pons Aelii, был во все продолжение средних веков военным городом, о чем и теперь еще свидетельствует вид его древней башни, построенной Робертом, по прозванию «Короткий Башмакъ»; он часто подвергался осадам и, смотря по превратностям войны, принадлежал попеременно то англичанам, то шотландцам. Старый город, расположенный вокруг этой нормандской башни, сохранил свои уз кия, кривые улицы, тогда как новый город, расположенный амфитеатром по скатам холмов и раздвинувшийся далеко во все стороны, имеет широкие проспекты и красивые здания, из которых многие построены из шотландского гранита. Самый замечательный памятник строительного искусства в Ньюкестле-это Highlevel Ibridge, мост-путевод, по которому ходят железнодорожные по езды на высоте слишком 34 метров над уровнем Тайна и под которым обыкновенные суда проходят с распущенными парусами. Этот мост, покоящийся на уйтоях, вытесанных в форме триумфальных ворот, есть одно из образцовых произведений Роберта Стефенсона, колоссальная статуя которого украшает одну из главных улиц Ньюкестля. Но что всего Лболее возбуждает удивление путешественника в «Угольном городе»-это его фабрики и заводы, кораблестроительные верфи, набережные и пристани, кипучая деятельность в гавани. На западной окраине города находятся Эльсвикские литейные заводы, занимающие целое предместье вдоль берега реки, на протяжении слишком километра, и по важности соперничающие с огромным вульвичским заводом, главною фабрикой артиллерийского ведомства. Эльсвик работал непосредственно по заказам английского правительства лишь в течение немногих лет; но иностранные правительства не переставали пользоваться этим заводом для отливки нужных им пушек: в двадцатилетний период, с 1856 по 1876 год, Эльсвик приготовил более четырех тысяч орудий всевозможных образцов; на заводе постоянно занято около
4.000 рабочих. Верфи Ньюкестляв 1882 г.: 100 судов из железа или стали, в 112.223 тонны.
. Непрерывный порт Тайна, который тянется на многие версты вниз от Ньюкестля, представляет в высшей степени оживленное зрелище. В какую сторону ни посмотришь, везде увидишь суда, ошвартовленные вдоль крутых берегов, под деревянными помостами, у которых оканчиваются ветви железных дорог: поезды, нагруженные каменным углем, подходят к самой оконечности этих висячих мостов, которые, по прибытии поезда, тотчас же опускаются, описывая полукруг в воздухе, выбрасывают груз вагонов в трюм парохода, затем опять поднимаются, чтобы отправить поезды обратно к копи; эти lifts, исполинские железнодорожные руки, опускающиеся и поднимающиеся, кажутся какими-то живыми сверхъестественными существами и дают понятие о беспримерной деятельности в современном промышленном труде. В продолжение четырех часов паровое суднов 1.200 тонн вместимости получает полный свой груз. Тридцать два часа спустя, оно уже в Лондоне, где ему нужно употребить около десяти часов на выгрузку своей клади; по прошествии еще тридцати двух часов оно уже опять в Ньюкестле. Таким образом, вся эта коммерческая экспедиция про­должается только три дня и шесть часов. Применение пара и современных нагрузочных снарядов, которые начали употреблять около половины нынешнего столетия, увеличило торговлю Ньюкестля и её прибыли в громадных размерах. В настоящее время один пароход, при 21-человеке прислуги, перевозит столько же угля в продолжение года,-именно около 63.000 тонн,-сколько прежде перевозили шестнадцать вдрусных судов, имевших вместе не менее 144 человек экипажа.
По размерам судоходства, ньюкестльскии порт уступает только двум портам Англии- лондонскому и ливерпульскому, да и то в отношении отпускной торговли разница в пользу последних весьма незначительна; в годы большего развития торговли и промышленности порты реки Тайн отправляют до пяти с половиной миллиардов тонн каменного угля. По совокупности своих торговых оборотов и количеству грузов, Ньюкестль имеет более важное значение, чем все порты континента Европы; он превосходит даже Гамбург, Марсель, Антверпен.
Движение судоходства в портах р. Тайн в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе 7.017 судов, вместимостью 1.835.455 тонн, в отходе 15.369 судов, вместим. 5.926.065 тонн.
Коммерческий флот, принадлежащий портам р. Тайн, состоял в 1882 году из 1.025 665
ЮЖНАЯ ШОТЛАНДИЯ. 666
судов, вместимостью 395.755 тонн, в том числе 645 пароходов, вместимостью в 290.330 тонн.
Ценность торговли Ньюкестля с иностранными рынками в 1894 г.: привозъ-6.977.328 фунт, стерл., вывозъ-3.919.433 ф. ст. (в 1890 г.: 5.743.000 фунт.).
Иногда до трех сот судов, нагруженных углем, выходят из устья Тайна в один и тот же прилив. Но чтобы обеспечить себе такие огромные торговые обороты, город Ньюкестль истратил весьма значительные суммы на улучшения и приспособления всякого рода: он содержит слишком 250 буксирных пароходов на Тайне и множество лоцманских судов, которые должны проводить кораблис моря. Река, прежде очень опасная по причине порогов и мелей, до 1849 года была доступна только судам, водоуглубление которых не превышало 2 метров; в настоящее время пороги лежат на 8 слишком метров ниже поверхности реки при низком стоянии воды в период отлива, а мели, на которых не было и одного метра глубины, совершенно исчезли. Вообще ни один речной вход, не исключая даже входа в Кляйду, не был так хорошо углублен и приспособлен для целей судоходства, как устье Тайна. Правильный прилив морской воды, между прочим, спас рыболовный промысел
(ловлю лососей), которому грозила неминуемая гибель вследствие отравления речных вод жидкостью, стекающей из химических заводов.
На севере от устья реки Тайн первый порт, который мы встречаем на восточном берегу Англии, - маленькая гавань Блит, откуда вывозится уголь, добываемый в Ког упене и Бедлингтоне. Далее, за этим портовым городом следует старое парламентское местечко Морпет, построенное среди богатой равнины, в том месте, где река Уэнсбек становится судоходною для морских судов небольшего водоизмещения. Еще севернее находим городок Альнвик, занимающий подобное же положение на реке Альн: он расположен у подножия горы, на которой стоит великолепный родовой замок герцогов Нортумберлендских, окруженный зубчатыми каменными стенами и украшенный статуями знаменитых воинов. Альнвикъ-предпоследний город Англии. Последний город в этом направлении - Бервик-на-Твиде (Berwickupon-Tweed), древняя пограничная крепость, часто переходившая из рук англичан под власть Шотландии и еще сохранившая особенное городское устройство, как-бы для того, чтобы свидетельствовать о важности её исторической роли. Старые стены этого города служат теперь местом прогулки для жителей. Голи Айленд (Holy Island), или «Святой островъ», лежащий близ морского берега, между городами Альнвик и Бервик, некогда пользовался большой известностью в церковной истории страны, благодаря существовавшему на нем аббатству Линдисфарн, от которого уцелели до сих пор кое-какие остатки. В период отлива образуется перешеек из песку и гальки, соединяющий, остро в с соседним материком *)•
Города восточного ската Северной Англии, имеющие свыше 5.000 жителей (в 1891 году): Графство Иорк.
Мидльсборо (county borough)-75.532 жит.; Гвисборо (local board)-5.623 жит.
Графство Дур гам.
Сондерленд (county borough)-131.015 жителей; Стоктон, с его предместьем, лежащим в Йоркшире (тип. borough) - 49.708; Гартльпуль (тип. borough)-21.271; Дарлингтон (тип. borough)-38.060; Дургам (тип. borough) - 142863; Бишоп-Аукленд (local board) - 10.527; Даугон (local board) (1881 г.) - 7.750; Консет (local board)- 8.175; Соутвик (local board)- 10.226; Готонъле-Спринг (local board) - 6.476 жителей.
Округ Ньюкестль-на-Тайне (графства Нортумберленд и Дургам).
Ньюкестль (county borough)-186.300 жителей; Гетсгед (county borough) - 85.692; Джарро (local board) - 33.675; Уокер (1881 г.) - 9.525; Феллинг (local board)- 17.490; Соут-Шильдс (county borough) - 78.391; Тайнмутт и Норт-Шильдс (mun. borough)-46.588 жителей.
Графство Нортумберленд.
Бедлингтоншир - 16.996 жителей; Бервик-на-Твиде - 13.378; Альнвик и Канонгеть-6.7 4 6;Морпетъ- 5.219 ;Гексгамъ-5.932 жителей.
XI. Южная Шотландия.
Графства: Вигтаун, Эйр, Керккудбрайт, Демфриз, Роксбург, Селькерк, Бервик, Гаддингтон, Эдинбург, Линлинтгоу, Пибльс, Ланарк, Ренфру, Бьют, Домбартон, Клекманнан, Стерлинг, Кинрос, Файф.
Нижняя Шотландия, заключающаяся между двумя перешейками, - так называют самые узкия части Великобритании, - представляет естественную область, резко отличающуюся как рельефом и свойством почвы, так и
Hugh Miller, „First impression of England and the Englishtt.
667
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
668
характером населяющего ее народа. Сольвейский залив, который глубоко врезывается с западной стороны внутрь твердой земли, более чем до половины ширины, какую имеет Шотландия в этом месте, явственно отделяет ее от Англии, и граница между двумя странами продолжается на востоке цепью гор Чевиот. На севере от реки Кляйды и от залива Форт, пограничная линия, проведенная между Верхнею и Нижнею Шотландией,-чисто условная и неимеющая определенного очертания; она образуется всеми отрогами гор Верхней Шотландии, которые постепенно понижаются и переходят в равнину: только почвенные препятствия и суровость 1 климата разделяют соседния населения, рассматриваемая в совокупности, Южная Шотландия, такая, какою она является в истории, совпадает довольно точно в своих естественных границах с пространством, заключавшимся некогда между двумя римскими стенами. Это пространство по протяжению значительно меньше остальной Шотландии, но оно имеет гораздо более важное значение по развитию про­мышленности и степени влияния на судьбы отечества; население его составляет более трех четвертей общего числа жителей. Площадь графств Южной Шотландии равна 24.087 квадр. километрам, а население их в 1881 году состояло из 2.551.320 душ, так что, средним числом, на один квадратный километр приходится по 106 жителей.
Контраст между Англией и Шотландией обнаруживается даже в геологическом строении двух стран. В то время,, как различные формации Йоркшира, Ланкашира и Кумберленда имеют, вообще говоря, направление от юга к северу, и цепь Пеннинских гор идет в том же направлении, горные породы Шотландии, являющие гораздо более правильности в своем расположении, следуют одна за другою однообразно,
направляясь с югозапада на северо-восток, от одного моря к другому. Такую же точно ориентировку пред­ставляют ряды высот, известные под именем холмов Чевиот, Каррик, Лоутер,Мурфут, Ламмермур-Гильз, на юг от равнины, заключающейся между реками Кляйдой и Фортом, а также Грампианские горы и горные цепи Северной Шотландии. Но если горные хребты параллельны в обеих половинах Каледонии, то горные породы не одинаковы: угленосные формации перешейка резко отличаются от гор более древнего происхождения, занимающих Северную Шотландию, а известно, какое важное влияние имели, в отношении заселения страны, богатства, содержащиеся в этих каменноугольных формациях южной полосы Шотландии.
Даже ранее того времени, когда эксплоатация залежей каменного угля стала привлекать жителей массами к равнине реки Кляйды, население естественно группировалось в этих низменных областях, куда его манила относительная теплота климата, легкость сообщений и плодородие почвы. На пространстве от берегов лимана р. Тэй до берегов лимана р. Кляйды установился истинный центр исторической Шотландии, и вокруг городов этой средней равнины тяготели жители боковых долин и второстепенных речных бассейнов. В этой части Великобритании необходимо должно было возникнуть и существовать отдельное средоточие цивилизации, отличное от культурных центров Англии. Остров Британия, чрезмерно растянутый в длину сравнительно с протяжением в ширину, и при том населенный народами различного происхождения,не слившимися еще в одну нацию, естественно должен был разделиться на несколько политических групп или государств: национальное единство могло быть достигнуто лишь после продолжительной борьбы. Даже после того, как Англия в собственном смысле и Шотландия приобрели каждая прочную политическую связь, эти две страны оставались по прежнему отдельными королевствами,и пограничная линия между ними, беспрестанно перемещавшаяся вследствие войн и трактатов, окончательно установилась на Сольвейском заливе, Чевиотских холмах и устье реки Твид, до того дня, когда совершилось мирное соединение двух соседних государств. В истории человечества мало можно встретить вековых войн более ожесточенных, чем борьба англичан с шотландцами: с той или другой стороны границы происходил, так сказать, непрерывный прилив и отлив вражеских нашествий. Жители низменной Шотландии, увлекаемые часто в своих набегах горскими племенами или гайлендерами, вторгались в северную Англию и проникали иногда, как это было, например, в 1403 году, до Шрузбери, в долину Северна. С своей стороны, англичане, гораздо более многочисленные, много раз овладевали Шотландией и очень часто опустошали плодородные земли перешейка. Естественные выгоды, которыми пользовалась эта страна в мирное время, богатства, приобретенные торговлей на берегах заливов восточного и западного приморья, плодородная равнина, обильные воды,-все это побуждало южных грабителей к частым набегам.
Холмы Чевиот, образующие центральную часть границы, ныне чисто-административной, между Англией и Шотландией, не очень высоки, но при суровом климате, господствующем на их вершинах, которые покрыты снегом в продолжение нескольких месяцев в году, эти горы представляют действительное пре­пятствие и делают затруднительным сообщение между противоположными скатами. На за 669 ЮЖНАЯ ШОТЛАНДИЯ. 670
паде эта цепь холмов продолжается в виде неправильных групп до соединения с горой Гарт-Фелль и с холмами Лоутер, некоторые отроги которых содержат свинцовую руду: здесь находится деревня Лидгильз, самое возвышенное поселение во всей Великобритании, хотя оно лежит на высоте не более 450 метров, тоесть на такой высоте, на какой в континентальной Европе не редкость встретить даже города; но обилие дождей, падающих на склоны холмов Англии и Шотландии, верещаги и торфяные болота, которые расстилаются однообразно по их скатам и вершинам, отталкивают жителей от этих возвышенностей.
Лоутерские холмы-это горный узел, составляющий часть силурийских пластов, геологически очень однородных, которые пересекают наискось всю Южную Шотландию, от берегов Ирландского моря до берегов Северного моря. В этой цепи высится, недалеко от западного морского берега, гора Меррик, самая высокая вершина Южной Шотландии, господствующая над холмистою областью, прерываемою отдельно стоящими островерхими горами и усеянною озерами. На северовостоке от Лоутерских холмов тянется не­ровное плоскогорье, соединяющееся далее с группами холмов Мурфут и Ламмермур, крайние утесы которых подходят к самому морю. Другие гряды холмов, менее высокие и состоящие из менее древних горных пород, простираются на севере параллельно главной цепи, и последние их возвышения постепенно сливаются с ровной почвой в долине Кляйды и на берегах залива Форт (firth of Forth). В предшествующие геологические века, в то время, когда слои старого красного песчаника и каменноугольные пласты отлагались в морях ТПотпандищ над поверхностью вод горели еще многочисленные огнедышащие горы: таково происхождение валов из лавы и слоев вулканических шлаков, которые мы теперь встречаем среди осадочных формаций. Так как горные породы вулканического происхождения лучше, чем другие формации, выдерживают разрушительное влияние атмосферных деятелей, то они не* режили окружавшие их, менее прочные, обра­зования, и теперь возвышаются там и сям в виде холмов и высоких мысов, которые придают стране характер разнообразия. Маленькая цепь Пентлендских холмов, оканчивающаяся на юге от Эдинбурга, есть одна из этих групп, состоящих из эруптивных пород. Вот высота главных горных вершин Южной Шотландии:
Меррикъ-845 метр.; Брод-Ло-830 метр.; Гарт-Фелль-810 метр.;Лоутер-Гильзъ-7 58 метр.; верш. Пентлендских холмов - 567
метр.; верш. Ламмермурских холмовъ-475 мет.; Картер-Фелль (Чевиот)-803 метр.; Артурс-Ситъ-251 метр.
Порог равнины, между реками Фортом и Кляйдой, то-есть между двумя морями-, перерезан каналом,
проведенным на высоте 4.7 58 метров. На этой-то незначительной высоте находится водораздел равнины, известной некогда под именем Страткляйд; следовательно, в этом месте существует полный перерыв между холмами Нижней Шотландии и горами Верхней Каледонии. Далее на юге находится другой пролом, так как река Кляйда, впадающая ныне в море на западе, изливалась прежде на востоке, в долину реки Твид, на юге от Пентлендских холмов, и, если бы искусственно не защищали от размывания кучи гравия, наполняющие Биггарскую равнину,выше города Ланарка, тоКляйда опять пошла бы по прежэему пути1). Даже в текущем геологическом периоде порог между Кляйдой и Фортом прежде был еще менее возвышен над уровнем моря, так как береговые утесы этих двух рек во многих местах окружены древними берегами, имеющими от 6 до 12 метров высоты и содержащими в своем песке и гравии множество раковин, подобных тем, какие встречаются в соседних морях. В окрестностях Гласгова, где работы канализации и постройка зданий часто давали возможность исследовать почву, нередко находили остовы китов, моржей, тюленей, на различных высотах, именно на высоте от 6 до 9 метров над нынешним уровнем моря. В ту эпоху человек уже жил в этой стране, ибо рядом со скелетами китообразных животных открыли лодки различной формы: одне-простые челноки, выдолбленные из древесного ствола, в роде тех однодеревок или пирог, какие употребляются еще и в наши дни многими дикими народами; другия- построенные из плотно-связанных досок, оканчивающиеся острым носом напереди и обрубленные в кормовой части. По мнению Арчибальда Гейки, эти лодки, по времени происхождения, относятся к историческому периоду, и, вероятно, римские завоеватели видели их плавающими по заливу Кляйды. В торфяном болоте Блер-Друммонд, близ Фортского лимана, нашли тело кита, который, очевидно, был пойман при помощи остроги, сделанной из оленьих рогов 2). В соседстве с городком Фалькерком, близ западной оконечности Фортского залива, еще недавно видны были морские бассейны на реке Каррон, на уровне гораздо более высоком, чем то место, до которого теперь поднимается морской прилив. Большая римская стена, называемая
*) A. Geikie, „Scenery and Geology of Scotland11.
3) Ramsay, „Phisical Geology and Geography of Great Britain11.
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 671
валом АитОнйна, хотя сооружение её было начато Агриколой, без всякого сомнения, продолжалась от моря до моря и не имела между своими оконечностями и берегом обширных незагражденных пространств, открывавших свободный проход иноземному нашествию. Между тем, на западной стороне не найдено ни­каких остатков,ни малейших следов стены; вал вдруг прекращается близ Дунгласа, на высоте семи или восьми метров над уровнем нынешнего моря, в расстоянии нескольких километров от берегов лимана Кляйды. Что касается восточной оконечности, то она останавливается на вершине одного утеса в Карридене, недалеко от Фалькерка ‘). Во внутренности земель следы Антониновой стены еще видны там и сям: в конце прошлого столетия на этом среднем протяжении вала различали остатки десяти фортов и тет-депонов, построенных в пунктах переправы через реки, а в некоторых местах еще заметен был ров в 13 метров ширины и в 7 метров глубины, который шел вдоль вала на северной его стороне. Эта область, некогда столь важная с стратегической точки зрения, сделалась, благодаря соседству двух морей, низменному положению местности, богатствам почвы и подпочвы, одною из самых жизненных стран Великобритании и всего земного шара: Эдинбург с одной стороны, Гласго - с другой являются охранителями перешейка. Рыхлая почва равнины, так хорошо утилизируемая современными земледельцами, была подготовлена природой в течение ледяного периода. Мергелистые, известковые, песчаниковые формации были разрушены глетчерами, и их смешавшиеся обломки, отлагаясь в равнине, образовали плодороднейшие почвы Великобритании 2).
Южная Шотландия отличается от земель, лежащих севернее, правильностью своих берегов, гораздо менее изрезанных заливами и бухтами. На востоке, только один полуостров, ограниченный, с одной стороны, извилистым лиманом или фиордом реки Форт, а с другой-заливом реки Тэй, выступает за черту морского прибрежья. На западе, большой, массивный полуостров Галловей вытянулся к берегу противолежащей Ирландии, от которого он отделен впадиной, как бы морскою пропастью, имеющею около ЗОО метров глубины, тогда как на краях её толщина слоя воды только от 120 до 150 метров; этот полуостров оканчивается бывшим островом Ринз-ов-Галловей, который соединен с ним узкою косой из низменных земель. Вот и все неровности морского берега. Какой конО Wilson, „Prehisturic Annals of Scotland44; - Robert Chambers, „Ancient Sea-Marginstt.
3) Ceikie;-Ramsay, „Physical Geology and Geography of Great Britain11.
672 траст с западными берегами Верхней Шотландии, где взор теряется в лабиринте заливов, каналов и прибрежных озер! Непосредственно на юге от гор Верхней Каледонии и уже в бассейне реки Кляйды начи­нается сеть этих внутренних вод, из которых одни находятся в свободном сообщении с лиманом Кляйды, другие заключены в совершенно замкнутых бассейнах, откуда излишек жидкости выливается через ручьи и речки. Прекраснейшее из этих озер, самое большое в Великобритании и наиболее воспетое поэтами, - ЛокЛомонд (Loch Lomond), из которого вытекает река Левен, впадающая в Кляйду. На северной своей око­нечности этот обширный бассейн, простирающийся в длину на 5х/з геогр. миль, имеет вид извилистого пролива, в южной же части он принимает размер настоящего озера в двенадцать слишком километров шириною, но глубина его уменьшается по мере того, как увеличивается расстояние между берегами. ЛокЛомонд представляет все контрасты пейзажа, приятные волнистые равнины и дикие, крутые утесы, скалистые острова, серый камень которых высоко поднимается над зеркальною поверхностью прозрачных
вод, и архипелаги низменных земель, покрытых лугами и лесами, где весело прыгают стада ланей. По берегам там и сям виднеются красивые загородные замки, а у северной оконечности озера стоит гора Бен-Ломонд, высоко поднимающая над окрестными лесами и полями свой длинный гребень, часто закутанный в туман.
В той же самой гористой области получает начало река Форт, и для одного из её главных притоков верхним резервуаром служит знаменитое озеро Лок-Кетрин, прославленное Вальтер-Скоттом в его поэме «Lady of the Lake»: по своим живописным скалам и крутым поворотам оно походит на Люцернское озеро. Но ундина озера завербована теперь на службу прозаической промышленности: город Гласго приобрел в соб­ственность Лок-Кетрин, ддя снабжения чистою водою своих жителей и фабричных заведений. Туннель в 72 километра длиною, идущий под землею на протяжении 20 слишком километров, приносит в резервуары города огромную массу превосходной воды (водоснабжение Гласго и его городского округа: 450 миллионов литров в день, что составит около 680 литров на каждого жителя). Примеру этого шотландского города последовал и Манчестер, приобревший, для целей водоснабжения, одно из озер Кумберленда.
Низменная область (Lowlands), почти лишенная фьордов, не богата и островами, да и те немногочисленные острова значительного протяжения, которые мы здесь находим, во многих отношениях, по видимо му, правильнее
«Козью гору», превосходит по высоте все вершины Низменной Шотландии. По форме своего рельефа и по

Килът-Рок на острове Ски.
своему дикому виду, остров Ар имеет до того гористый характер в северной своей части, что самый высокий его пик, Гаодбейн или «Гора Ветра», которую южные шотландцы переименовали в Гот-Фелль или
ран принадлежит к гористой области (Highlands), но по своему геологическому строению он составляет часть «Низменных земель». В то время, как на северо-западе возвы
было бы причислять к Верхней Шотландии. Остров Арран, лежащий между лиманом реки Кляйды и проливом Кильбреннан,
675 ГЛАВА ХГ - БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 6/6
шаются гранитные и переходные массы, более новые геологические пласты Южной Шотландии занижают низменную часть острова, обращенную к полудню; благодаря этому положению на рубеже двух геологических областей, остров Арран, по многочисленности своих формаций и по своим эруптивным породам, выстудившим на поверхность земли, есть одна из стран, наиболее богатых различными горными породами, и этому разнообразию формаций соответствует разнообразие пейзажей: одна из его гаваней, бухта
Ламлаш, по берегам которой все горные вершины украшены древними могильными камнями, представляет одну из лучших якорных стоянок во всем заливе Кляйды; иногда по 70 и по '80 судов зараз ждут в этой гавани по целым неделям и даже месяцам благоприятной перемены ветра. Остров Бьют, лежащий между двумя фьордами морского прибрежья, также принадлежит, по своему геогностическому составу, к двум областямъ- к Верхней Шотландии по сланцевым массам северной части и к Нижней Шотландии-по красным песчаникам южной его половины.
Кроме этих двух больших островов и окружающих их земель менее значительного протяжения, в соседстве с берегами низменной Шотландии рассеяно несколько островов, которые составляют, так сказать, отдельные мирки, образованные из вулканических пород, выступивших со дна моря. Таков островок - Эльса- Крег, конусообразная гора из базальта и траппа, возвышающаяся над поверхностью вод при входе в фьорд Кляйды и доступная только с одной стороны; над крутыми скалами этого острова всегда кружатся несметные стаи всякой морской птицы; его сероватые колоннады, отделенные одна от другой зеленеющими террасами, представляют странную и в то же время восхитительную картину. Таков же на восточном берегу, в заливе Форта, вулканический остров Басс, замок которого прежде был тюрьмою для государственных преступников, и на который можно взобраться только при помощи веревочных лестниц. Остров, этот, по словам Гуго Миллера А), есть глыба траппа, отличающаяся такою правильностью формы, такою отчетливостью очертаний, какую может иметь только искусственно отлитая пирамида из металла. Издали эта пирамидальная скала кажется покрытою снегом - до такой степени она усеяна чайками, буревестниками и другими морскими птицами. Из всех островов, окружающих северную и южную Шотландию, только на нескольких скалах обитают так называемые «бассанские глупыши» (Pelicanus bassanus, Sula bassana), или фрегаты Севернаго моря, и в числе этих островов главное место занимает островная гора Басс, от которой эти пернатые обитатели и получили свое название. Нужно заметить, что эти птицы могут жить только на островах с вертикальными стенами, так как они должны бросаться с большой высоты, прежде чем в состоянии начать свой полет. Вот высоты некоторых высших точек на островах Нижней Шотландии:
Гот-Фель (о. Арран) - 873 метр.; вершина о. Бьют - 267 метр.; Эльса-Крег - 335 метр.; Басс-Айлендъ- 120 метр.
По происхождению, южные шотландцы представляют очень смешанную расу, лучшим доказательством чего может служить самое их имя. В древние времена страна, называемая ныне Шотландиею, известна была под именем Гибернии (Hibernia, Igbernia), тогда как название Скоция или Скотия (Scotia) применялось исключительно к Ирландии, с конца третьего до начала одиннадцатого столетия. Затем эти две земли поменялись именами. Ирландские выходцы, скотты или дальриады, поселились в графстве Арджайльском,- вероятно, около половины третьего века,-после чего мало-по-малу стали называть тем же именем и пх соседей, а с течением времени название скоттов или шотландцев постепенно распространилось на все население Каледонии ‘).
Потомство туземных рас, предшествовавших завоеванию края, пиктов или каледонцев, невидимому, не составляет большинства в нынешнем населении Нижней Шотландии. Полагают, напротив, что жители этой страны по большей части британского и англосаксонского происхождения. Раздельная линия между чистокровными англичанами и пиктами, по мнению ученых, точно совпадает с пограничною чертою перешейка, заключающагося между реками Кляйдой и Фортом, так что древнеримская стена Антонина была в одно и то же время границею политическою и этнографическою. Но саксы, англы, бритты должны были разделить свою территорию с пришельцами разных других национальностей, ирландскими скоттами, фризами, скандинавами из Норвегии и Дании. И теперь еще во многих местах, преимущественно вдоль мор­ских берегов, населения, различные по происхождению, живут в непосредственном соприкосновении и, несмотря на то, продолжают быть отдельными группами; кровь их не смешалась; привычки, нравы, образ мыслей и образ действия остаются отличными. На всем приморьи, как на берегах Ирландского, так и на берегах Северного моря, находятся многочисленные колонии рыбаков, которые на') „The Bass-Bock, its civil and eeclesiastical history0.
4) Kemble, „Saxons in England“;-Latham, „Ethnology ofthe British Islands“.
677 ЮЖНАЯ ШОТЛАНДИЯ. 6/8
зывают себя-одни потомками датчан, другие потомками норвежцев; есть даже такия рыбачьи поселения, предки которых, по преданию, были выходцы из Фландрии. Некоторые деревни на морском берегу разделены на две части, подобно приморским местечкам Каталонии, Лигурии, Сицилии: в верхней части поселились ремесленники и земледельцы саксонского происхождения, в нижней части живут рыбаки, потомки скандинавских выходцев 9Однако, различные элементы населения смешались уже почти во всей стране. Шотландец по своим физическим качествам походит на норвежца, и это сходство не должно быть приписываемо исключительно аналогичным климатическим условиям, но также многочисленным скрещиваниям, которые имели место между скандинавскими завоевателями и туземными женщинами.
Равным образом и языки имеют гораздо более общих черт, чем думали прежде *2). Шотландцы говорят поанглийски с особенным акцентом, по которому их сразу можно отличить от англичанина: каданс их языка разнится от каданса английской речи, и некоторые согласные скрадываются или в середине, или в конце слов. Они сохранили несколько старинных английских выражений, не употребляемых более на юге от Твида, на основании чего некоторые патриоты утверждали, что их диалект должен быть признан английским языком
по преимуществу. Наконец, в запасе иностранных слов, которые заключает в себе шотландский язык, есть французские слова, не только те, которые были принесены нормандскими завоевателями, но и другие, относящиеся, по времени заимствования, к эпохе, когда два народа, шотландский и французский, были верными союзниками и посылали друг другу помощь солдатами.
Шотландец низменной области, или Lowlands, обыкновенно отличается большим ростом, высок на ногах, крепко сложен, не имеет наклонности к тучности, как его южный сосед, фермер Джон Буль. Взгляд у него обыкновенно живее и яснее, чем у англичанина, и черты лица правильнее; однако, скулы, которые худоба лица делает более выдающимися, вообще говоря, довольно большие. Сравнительные исследования Форбса доказали, что шотландец физически развивается немного медленнее, чем англичанин; он догоняет последнего, по росту и силе, только на девятнадцатом году от роду, но в зрелом возрасте он превосходит его почти на одну двадцатую по крепости мускулов 3). Во всей Великобритании наиболее высокий средний
Scottish Lowlands, „Cornhill Mahazine*, may 1868.
3) JohnEarle, „Antropological Institute*, 22 febr.1876.
3) Forbes;-Hugh Miller, „First Impression of England and the English*.
рост свойствен населению юго-западной Шотландии: мужчины в Галловее имеют в вышину более 1,70 метр.,- рост, какого нигде не достигают, рассматриваемые по провинциальным группам,, жители остальной части Британских островов. Южный шотландец (lowlander), вообще говоря, понятлив и умен, очень сметлив в коммерческих делах, настойчив в исполнении начатого дела, но благоразумен до подозрительности, бережлив до скупости. Каждая деревня имеет свой собственный банк или ссудо-сберегательную кассу. В 1878 году в Шотландии насчитывали провинциальных банков 950, сберегательных касс национальных 53 и почтовых 560, так что общее число всех кредитных учреждений было 1.563. Шотландец.любознателенъ/разговорчив и с трудом привыкает к надменной молчаливости англичанина. На чужбине он отыскивает своих соотечествен ников, охотно помогает им в нужде и старается облегчить им успех. Один из самых обыкновенных пороков шотландского народа-это склонность к пьянству.
Что сделали шотландцы из своих культурных земель, столь неблагодарных, так мало благоприятствуемых климатом, показалось бы чудом крестьянам Италии и многих французских провинций: под 56 градусом широты они получают гораздо более обильные урожаи, чем хлебопашцы в странах Средиземного моря, с плодородных земель, лежащих на полторы тысячи верст ближе к экватору. Труд человека съумел даже приурочить к почве и климату Шотландии такия культурные растения, которые, по видимо му, непригодны для этой суровой природы. В половине восемнадцатого столетия показывали в окрестностях Эдинбурга маленькое поле, засеянное пшеницею, как большую редкость, тогда как в наши дни этот хлеб можно видеть на полях в изобилии гораздо севернее, до залива Морей. А между тем с той поры климат страны, кажется, сделался, холоднее, судя по тому, что теперь в Шотландии нельзя возделывать мак, содержащий опиум, ни табак, хотя эти два растения разводились с успехом еще в начале нынешнего столетия Точно также различные разновидности яблока», груш, слив, некогда.пользовавшиеся большой известностью, в настоящее время уже не вызревают, и местные общества садоводства перестали предлагать премии за эти продукты, в виду того, что их ныне уже невозможно получать под открытым небом. В сфере промышленности шотландцы достигли не менее важных успехов, чем в области земледелия, лучшим доказательством чего служит тот факт, что на их территории находится первый мануфактурный город Великобритании, Глас го, где жители скучены в большем чи
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
679
еле, чем в Манчестере, Лидсе или Бирмингеме. Наконец, Шотландия в значительной степени содействует благоденствию Англии своими эмигрантами, живущими в Лондоне и во всех других больших городах: более четверти шотландцев имеют пребывание вне своего отечества. В мануфактурных городах Англии коробейник, носящий свои товары по домам, известен вообще под именем «шотландца», scotchman. Шотландские колонисты в Новой Зеландии, в Канаде также принадлежат к самым деятельным, наиболее лю­бящим наживу поселенцам, а молодые шотландцы из Нижней Шотландии, отправляющиеся в Индию, чтобы пользоваться своею долею царской власти над туземцами, пропорционально населению обеих стран, гораздо более многочисленны, чем англичане.
Любовь к образованию ради его самого, а не ради тех материальных выгод, которые оно может доставить, также более развита в Шотландии, нежели в Англии; университетские курсы посещаются в первой из этих стран с таким рвением, какого далеко не обнаруживают студенты оксфордские и кембриджские, и занятия там серьезнее; в обыкновенных школах не редкость встретить воспитанников прилежных до страсти, а в жилищах рабочих и крестьян часто можно найти маленькую избранную библиотеку, которая сделала бы честь богатым английским буржуа. Однако, и в Шотландии нет недостатка в молодых людях, спешащих покончить с ученьем, чтобы поскорее получить диплом, необходимый для снискания средств к жизни. Учащиеся юноши этой категории работают очень усердно, но цель, к которой они стремятся, не образование, а материальные выгоды. Эдинбургским студентам не хватает времени предаваться упражнениям в физической силе и ловкости, которые для многих питомцев Оксфордского и Кембриджского университетов, повидимому, составляют главную цель жизни *). По странному контрасту, эти самые шотландцы, столь практичные в обыденной жизни, обладающие таким здравым смыслом,иногда такие веселые в своих шутках и остротах,
соль которых они умеют увеличивать серьезным тоном, питают необыкновенную любовь к сверхъестественному: они до страсти любят всякия страшные истории, сказки с чертями и привидениями. Столь искусные в устройстве своей собственной судьбы, они, тем не менее, являются полными фаталистами, и религиозные секты, к которым принадлежит большинство из них, отличаются особенною ревностью в защите догмата о предопределении. Тысячи шотландских крестьян,
’) Demogeot etMontucci. „De Fenseignement superieur en Angleterre et en Ecosse“.
680
одетые все в черном, точно служители в церкви,-настоящие богословы и умеют вести диспуты о предметах веры, обильно уснащая свои доводы текстами из Св. Писания; по справедливому замечанию Эмерсона, «они способны легко увлекаться всякою бессмыслицею диалектики». Известно, что ни в одной стране «день субботний» не соблюдается с такою строгостью, как в Шотландии: в этот день останавливается даже движение поездов почти на всех железных дорогах, и во всей стране царствует ничем непрерываемое безмолвие. Владельцы громадных имений доходят в своем рвении до того, что налагают по воскресным дням запрет, своего рода табу, на принадлежащие им горы, и все гуляющие, которых встретят на этих заповедных горах, преследуются по всей строгости законов, как нарушители прав собственности.
Когда мы перейдем за реку Эек и один из её небольших притоков, на севере от английского города Карляйля, то первое поселение, которое нам встретится на шотландской территории, будет деревня ГретнаГрин, замечательная тем, что там еще не так давно один кузнец, наследник привилегии, присвоенной его профессии с незапамятных времен, соединял брачными узами, без всяких формальностей, кроме уплаты приличного гонорара, всех любовников, которые являлись к нему с этою целью. Средним числом, ежегодно около трех сот английских парочек, ускользнувших от преследования родителей, успевали перебираться через границу и там, перед наковальнею гретна-гринской кузницы, провозглашались законными супругами. Впрочем, нужно сказать, что по шотландским законам добровольное соглас е жениха и невесты, высказанное перед свидетелями, считается достаточным для установления брачного союза.
Многие реки Шотландии текут к заливу Сольвей. Близ железнодорожного моста, построенного через этот лиман, открывается устье реки Аннан, на берегу которой стоит небольшой порт того же имени и которая выходит из очаровательной долины Аннандэль, где находятся минеральные воды Моффат, посещаемые многочисленною публикою. Другой поток, более значительный, река Лит, течет западнее предыдущей и проходит мимо города Думфриз, который некогда считался главным городом юго-западной Шотландии; в одной из его церквей покоится прах национального шотландского поэта Роберта Бориса. Морской прилив, поднимающийся вверх по р. Бит до Думфриза, делает доступным этот порт каботажным судам, вмещающим до 120 тонн груза. Город Керккудбрайт, столица графства, как и Думфриз, - также ЮЖНАЯ ШОТЛАНДИЯ.
681
маленький приморский порт. На западе, на берегах Вигтаунской бухты, находятся два местечка: Критаун, каменоломни которого доставляют гранит, употребляемый на постройки в Ливерпуле, и Вигтаун, главный административный пункт графства того же имени, составляющего часть юго-западной Шотландии. Движение судоходства в Вигтунском порте в 1882 году, не считая каботажных судов с балластом: в приходе и отходе 766 судов, вместимостью 39.875 тонн. Единственный важный город этого края-Странрар или Странрер, построенный у оконечности продолговатого залива, похожего скорее на озеро, чем и объясняется данное ему название ЛокъРайен; приходящие суда находят здесь пристанище в естественном бассейне, совершенно защищенном от всех ветров. Движение судоходства в порте Странрера в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе и отходе 1.174 судна, вместимостью 182.970 тонн; в 1895 году к этому порту принадлежало 133 рыболовных судна.С другой стороны полуострова, называемого Риннз-ов-Галловей, на берегу, обращенном к Ирландии, находится коммерческая гавань, Порт-Патрик, отстоящая всего только на 40 километров от ирландского прибрежья. Это-одна из пристаней для пароходов, совершающих рейсы между Ирландией и Великобританией. По распоряжению правительства, в этом порте были предприняты обширные работы по устройству доков и плотин; но самый берег, усеянный подводными камнями, все-таки остался очень опасным для плавания, и суда стараются избегать его в бурную погоду.
Эйр, или Эр, главный город графства того же имени, тоже приморский порт, и при том один из самых оживленных на всем этом прибрежьи; но он не может принимать суда больших размеров. Движение судоходства в порте Эйр в 1891 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе 2.481 судно, вместимостью в 344.753 тонны; собственный торговый флот в 1882 году состоял из 48 судов, общая вместимость которых равнялась 13.355 тоннам. Этот город, очень промышленный, лежит уже в круге притяжения Гласго и имеет множество фабрик и заводов; в окрестностях его находится место рождения Роберта Бориса, посещаемое, как святыня, почитателями поэта. На севере от реки Эйр течет, параллельно ей, река Эрвайн (Игуине), приморский порт которой носит такое же название; моряки предпочитают ему хорошо защищенную от ветров гавань Труп, лежащую между реками Эйр и Эрвайн, близ местечка того же имени, построенного на землях богатейшего в крае землевладельца. Движение
682 судоходства в Трунском порте в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе и отходе 3.117 судов, вместимостью в 363.780 тонн. Важнейший город долины р. Эрвайнъ-Кильмарнок, обогащаемый многочисленными существующими в нем мануфактурами материй и ковров. Мы находимся
уже в каменноугольной области, и группы фабричных заведений появляются со всех сторон. Деревни, даже маленькия деревушки с каждым годом разростаются и приобретают все более и более важное экономическое значение. Дальри есть одна из таких деревень, быстро превратившихся в промышленные города.
Река Кляйда, получившая столь громкую известность, несмотря на незначительное количество воды, приносимой ею в море, занимает лишь третье место между большими реками страны по протяжению своего бассейна, уступая в этом отношении рекам Тэй и Твид; но в её области сосредоточено более трети всего населения Шотландии.
Главные реки Шотландии (не включая их заливообразные устья):
Вероятный
Площадь басДлина течерасход воды.
сейна. НИЯ куб. метр.
квад. . в сек. (К.
кил. километ Джон-
стон)
Р-
Тэй... 5.8 203 123
25
4.8
Твид.... 40 169 75
3.6
Кляйда. 20 165 70
Первые свои воды Кляйда получает из группы холмов Лоутер-Гильз. При вступлении в равнину, она низвергается по целому ряду неровных уступов с общей высоты около 70 метров на протяжении 4.800 метр.: один из этих каскадов, называемых linns, имеет 25 метров вертикального падения; окружающие водопад величественные скалы, густые деревья, еще более увеличивают красоту чудной картины. Эта живописная местность-одна из самых знаменитых в истории Шотландии: здесь жил Уоллес (Wallate), здесь же были совершены, в конце тринадцатого столетия, первые его бранные подвиги, ради освобождения отечества. В этой же области валлиец Роберт Оуэн основал, в начале нынешнего столетия, цветущую Ньюланаркскую фабрику, которая, как он надеялся, должна была послужить исходной точкой к уничтожению нищеты, и которая во всяком случае имела немаловажное значение, как первый опыт ассоциации. Столица графства, Ланарк промышленный город, окруженный фруктовыми садами; впрочем, и'вся равнина, среди которой он расположен, по справедливости может быть названа одним из садов Шотландии.
Ланарк и Нью-Ланарк находятся уже въ
683 ГЛАВ АХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 684
круге мануфактурной деятельности, центром которого является город Гласго или Гласгов: каменный уголь и железная руда вызвали к жизни многочисленные фабрики и заводы во всей этой стране, и прежния маловажные местечки: Эрдри, Котбридж, Уиипау, Гамильтон, Мотервель, Рутерглен, сделались многолюдными городами. После Йоркшира, Шотландия занимает первое место в металлургической промышленности Великобритании. Самая известная из её железных рудъ-«черная полоса» (Ыаск band), названная так потому, что ее находят слоями среди пластов каменного угля. (Общее количество каменного угля, вывезенного из бассейна Кляйды через Гласго и Гринок, в 1882 году, составляло 513.185 тонн). Будучи естественно смешана с земляным углем, эта руда может быть выжигаема без прибавки топлива и составляет один из богатейших сырых материалов, очень удобный ддя отливки и переработки: поэтому нет ничего удивительного, что хозяева шотландских железных заводов нажили огромные состояния от этой «черной полосы», и многие современные дворцы, воздвигнутые на высотах, свидетельствуют о важности производимого здешними заводчиками отпуска железа заграницу. Замок герцогского рода Гамильтонов, по­строенный на берегу Кляйды, среди великолепного парка, есть замечательнейшее здание во всем этом крае; картинная галлерея его заключает избранные произведения великих живописцев, о чем, впрочем, нужно пожалеть, так как только очень небольшое число художников и знатоков искусства могут осматривать эти картины в пышном княжеском дворце, где они хранятся. В соседнем парке живет еще, почти в диком состоянии, стадо «белого рогатого скота», которое считают представителем типа первобытных быков этой страны. Недалеко от Гамильтона находится исторический замок Ботвель, построенный среди прекрасной местности, где рассеяны во множестве загородные дома, принадлежащие негоциантам Гласго.
Этот город, самый многолюдный в Шотландии и первый в Великобритании после Лондона, не есть, даже главный город графства, а между тем уже в половине пятнадцатого столетия он имел более важное значение, чем главный пункт судебного округа, к которому он принадлежал, то-есть местечко Ланарк: в то время в нем насчитывалось уже до 14.000 жителей. Гласго, лежащий вдали от моря на берегу Кляйды, которая тогда была судоходна только для мелких гребных судов, не мог получить в ту эпоху более значительного развития. До соединения Шотландии и Англии в одно королевство, порт р. Кляйды, отличающийся в наши дни такой обширной, кипучей деятельностью, почти со
всем не имел торговых сношений с иностранными государствами. Отделенный от континентальной Европы всем протяжением Великобритании, он не мог вступить в конкурренцию с портами восточного прибрежья по
торговле с Германией и Нидерландами; большие рынки Англии захватили в свои руки торговый обмен с Францией, а непосредственные сношения с английскими колониями Нового Света были ему запрещены. Но с тех пор, как акт о политическом соединении двух стран уравнял шотландские порты с английскими, Гринок и Гласго, из которых последний представлял в ту эпоху не более как «чистенькое местечко, состоящее из четырех улицъ», попытались принять участие в пользовании богатствами Америки. Эти два города занялись главным образом вывозом табаку из Виргинии и Мериленда и сделались посредниками этой отрасли торговли между Новым Светом и большой частью континента Европы.
Это было начало быстрых успехов для Гласгова; когда эта специальность торгового обмена была отнята у него, город успел уже создать себе другие отрасли промышленности. В 1801 году число его жителей простиралось уже до 80.000. С того времени население его увеличилось в восемь раз; к сожалению, это громадное приращение произошло вследствие иммиграции, а не путем избытка числа рождений над числом смертных случаев. Хотя в Гласгове есть прекрасные парки, обширные лужайки, однако, статистики констати­руют тот печальный факт, что смертность этого города превышает даже смертность Бомбея и Калькутты, этого «гнезда заразы». Масса голодного пришлого люда так тесно скучена, грязь и мрак, царствующие в их логовищах, так велики, что смерть собирает в этом огромном промышленном центре более обильную жатву, чем в большей части других городов земного шара: его wynds пли сырые закоулки составляют гнездилище чахотки и лихорадки. Ирландцы, приходящие искать работы, и шотландцы, переселяющиеся из обширных имений гористой области (Highlands), постоянно доставляют новую пищу смертоносным эпидемиям; но в десятилетие с 1866 по 1876 год слишком 31.000 бедных жителей были изгнаны из центра города проложением новых улиц.
Сто шестьдесят тысяч домов Гласгова занимают оба берега Кляйды, но часть города, расположенная на левом берегу, имеет очень незначительное протяжение в сравнении с частью, построенной на правом: на левой стороне находятся почти все замечательные архитектурные памятники, впрочем почерневшие от дыма и тумана. Гласговский собор, под которым тянется чрезвычайно любопытЮЖНАЯ ШОТЛАНДИЯ.
685 пая подземная церковь, или крипта, готического стиля, самая обширная и красивая во всей Великобритании, есть, вместе с собором на Оркадских островах, единственный католический храм Шотландии, избегнувший разрушения во времена реформации. Приказ о сломке его был дан, но граждане города, гордившиеся своим старинным храмом, энергически защищали его против иконоборческого рвения протестантских пасторов. Любопытно видеть, по самому местоположению этого собора, как город не переставал разростаться в западном направлении, то-есть постоянно выдвигался в сторону господствующего ветра и чистого воздуха, и в то же время шел на встречу судам, приходящим в его гавань с моря. В большей части городов с нормальным ростом самые древние здания остались ядром или центром города, вокруг которого постепенно располагались более новые улицы; в Гласгове же, напротив, собор все еще стоит на самой окраине городской черты: все население сгруппировалось в том же направлении, которому следует течение Кляйды.
Старинная коллегия, или университет, находившийся на восточной стороне города с половины пятнадцатого столетия, эпохи его основания, также переместился на запад, и помещается теперь рядом с прекрасным парком Вест-Энда, на холме Джильмор. Новое здание университета, с величественной башней, возвышающейся на 90 метров, содержит лаборатории: физическую, химическую и медицинскую, две библиотеки и Гунтеровский музей, прекрасное собрание рукописей, древних медалей, произведений живописи, предметов естественной истории, анатомических препаратов, завещанное знаменитым хирургом Гунтером и постоянно обогащаемое со времени его кончины. Курсы университета посещаются двумя тысячами студентов (в 1893 г.: 28 профессоров, 10 лекторов и 2.180 студентов, в том числе 131 студентка). Кроме того, здесь существует еще другое высшее учебное заведение так называемый Андерсоновский институт (Andersonian Institution), вольная главная школа, курсы которой, почти бесплатные, посещаются двумя тысячами слушателей, и между этими слушателями есть сотни молодых людей, которые принуждены употреблять часть дня на добывание себе средств к жизни; музей палеонтологии, геологии, анатомии, принадлежащий этому институту, не уступает по богатству коллекциям Гунтеровского музея, а его лаборатория практической химии есть одно из лучших заведений этого рода в Европе *). По требованию одной
4) Dencgeot et Montucci, „De l’enseignement superieur en Angleterre et en Ecosse“. 686 странной статьи духовного завещания, которым основан этот институт (в 1796 г.), он должен быть управляем девять раз девятью (81) кураторами, из которых девять носят фамилию Андерсон.
Гласго-город по преимуществу промышленный и торговый. Из всех построек, поднимающихся над его домами, самые высокия-две трубы, одна в 132, другая в 142 метра вышины, принадлежащие заводам хи­мических продуктов, не имеющим равных себе во всем свете: эти громадные колонны из кирпича, извергающие столбы дыма, составляют гордость города. Промышленная деятельность Гласгова замечательна разнообразием её специальностей. Этот шотландский мануфактурный центр занимается выделкой бумажных тканей, как Манчестер, фабрикацией шелковых материй, как Меклесфильд, производством сукон, как Лидс и Галифакс, обработкой джута, как Дунди, постройкой судов, как Мидльсборо, металлургическим, стеклянным, фаянсовым производством, какъБирмингам. Ньюкестль, Вустер, и во всех этих отраслях промышленности он занимает одно из первых мест. В настоящее время в нем насчитывается от трех до
четырех тысяч разного рода фабричных заведений, больших и малых, на которых работает более ста тысяч человек (в 1872 году в Гласгове фабрик было 3.121, дававших занятие 114.864 рабочим).
Торговля Гласгова соответствует, по размерам, его промышленности. Из десяти железных дорог, сходящихся в его вокзалах, три направляются к Эдинбургу и едва поспевают удовлетворять требованиям непосредственных торговых сношений между двумя морями. Что касается Гласговского порта, то его составляет все нижнее течение Кляйды, на протяжении 32 километров, от нижнего моста в Гласгове, называемого мостом Брумилау, до города Гринока, стоящего в том месте, где река расширяется в залив. Глядя на Кляйду, ширина которой у Гласгова не превышает 120 метров и где между тесно скученными у обоих берегов судами остается лишь узкий канал желтоватой воды, невольно удивляешься, что река, столь мало величественная на вид, могла сделаться таким огромным, первоклассным портом, какою она является в наши дни, и принимать каждый год тысячи купеческих кораблей. До сооружения береговых плотин, которыми съузили русло реки, воды Кляйды в часы прилива широко разливались в виде болотистых бухт, тогда как в период отлива они были усеяны песчаными мелями, через которые с трудом могли проходить даже простые барки; на всем пространстве от Думбартона до противоположного берега коровы переходили в брод. ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 687
Часть торговли производилась сухим путем по дороге, ведущей к небольшому порту Ардроссан; другая часть торгового движения направлялась по течению Кляйды, но морские суда, поднимавшиеся вверх по лиману, должны были останавливаться в 25 километрах ниже Гласгова и там выгружать свои товары, которые забирались судами, вмещавшими только от 3 до 6 тонн груза: это были самые крупные суда, которые проникали в тогдашний Гласговский порт. Правда, жители Думбартона, Ренфру и Гласгова соединилисьбыло и образовали общество, имевшее целью устранение естественных препятствий, затруднявших плавание по реке; но это дело оказалось в то время выше их сил. Наконец, в 1653 году, гласговские негоцианты, потеряв всякую надежду сделать Кляйду судоходною до их города, пришли к мысли основать свой порт в Дум­бартоне; но мирные граждане этого старинного города отвергли это предложение, из опасения, чтобы торговля и промышленность не заставили их изменить традиционные обычаи 4). Таким образом Гласгову, казалось, суждено было навсегда остаться внутренним городом; он хотел, по крайней мере, иметь гавань, которая составляла бы его собственность, и с этою целью в 1662 году выкопал бассейны и устроил товарные склады в Порт-Гласгове, на южном берегу нижнего лимана.
В то же время работы по углублению речного русла продолжались ниже Гласгова, ив 1718 году первое большое судно, поднимавшее около 60 тонн груза, отправилось из этого города в Новый Свет; но Гринок, занимающий более благоприятное положение, также пустился в торговлю с Америкой, и во все продолжение восемнадцатого столетия нельзя было с уверенностью предсказать, какой из этих двух городов в конце концов одержит верх. Благодаря работам, исполненным по планам Смитона, Уатта, который сам был уроженец Гринока, и других знаменитых инженеров, первенствующее значение, как торговый пункт, получил город, более удаленный от моря. К 1875 году нижняя Кляйда была уже на всем протяжении обведена плотинами, заключена в ложе однообразной ширины, и наименьшая глубина её на порогах составляла 2,36 метров при низком стоянии воды. В настоящее время эта глубина увеличилась в три раза, благодаря систематической расчистке речного русла, и суда очень большего водоизмещения могут во всякое время подходить к самым набережным у моста Брумилау. Гласго-первый город в Европе, по реке которого было открыто правильное паровое судоходство. Это было в 1812 году, а
4) George Dodd, „The Land we live in“;-Charles Dupin, „Voyage dans la Grande-Bretagne11. 688
шесть лет спустя пакетботы, приводимые в движение новыми машинами, переплывали уже Ирландский .пролив, между Гриноком и Бельфастом. Теперь Гласго принадлежит к числу портов Великобритании, соединенных с наибольшим числом иностранных портов посредством правильного пароходного сообщения; вместе с тем это-один из приморских городов, судохозяева которых обладают сравнительно наибольшим количеством судов. Общее движение грузов в портах Кляйды, на реке, в речном лимане и в заливе, близ устья, достигает 7 миллион, тонн. Вот некоторые относящиеся сюда статистические данные:
Движение судоходства въГласговском порте:
В 1820 Г.-160.000 тонн, в 1846 г - 1.120.000 тонн, в 1882 г. 15.481 судно- 4.505.120 тонн.
В 1891 г.: прибыло 9.025 судов в 2.711.697 тонн, вышло 9.549 судов в 3.055.571 тонн.
Ценность заграничной торговли: привози- 12.556.000, вывози-14.055.000 фунт, стерл.
Коммерческий флот Гласгова в 1891 году: 1.576 морских судов, вместимостью 1.316.809 тонн (в том числе 1.013 пароходов).
По размерам торговой деятельности Кляйда уступает только трем рекам Великобритании: Темзе, Мереею и Тайну. Замечено, что чайки стали появляться в долине Кляйды более многочисленными стаями с той поры, как Гласго сделался большим приморским портом: эти морские птицы шли следом за кораблями.
В окрестностях Гласгова рассеяно много мануфактурных городов, как-то: Меригилль, Керкинтиллок, Поллокшауз, Варгед, Джонстон, Песли. Последний-самый важный из них: в прежнее время он занимался преимущественно фабрикацией шелкового газа, кисеи и других материй, теперь же главные его мануфактуры прядут хлопок, ткут шали, шелковые материи и смешанные ткани; ковры его известны во всем свете. Песли и Гринокъ-самые большие города графства Ренфру, главный город котораво, Ренфру (Renfrew), лежащий на берегу Кляйды, между Гласго и Порт-Гласго, представляет незначительное, пришедшее в упадок местечко.
Движение судоходства в 1891 году, не считая каботажных судов с балластом:
В Гринокском порте: прибыло 7.977 судов, вместимостью 1.605.559 тонн; в Ардроссанском порте: прибыло 3.119 судов, вместимостью 327.761 тонн; торговый флот: Гринока 309 судов, вместимостью 240.100 тонн; Ардроссана (1882 г.) 111 судов, вместимостью 14.015 тонн; суда, построенные в портах Кляйды (1882 г.), 291 судно, вместимостью 391.930 тонн.
689 ЮЖНАЯ ШОТЛАНДИЯ. 690
На правом берегу реки находится один древний и знаменитый город, Думбартон, главный административный пункт графства того же имени и маленький коммерческий порт: это - бывшая столица королевства Стратклюйд или Стратклайд. Его важное стратегическое положение, у подножия двуглавой ба­зальтовой горы (Dumbarton-Rock), возвышающейся на 170 метров над уровнем воды, при слиянии двух рук, Кляйды и Левена, во все времена привлекало армии. Кумбрийцы называли этот город Al-Cluyd, тогда как скотты дали ему, по причине его британского населения, название Dun-Breton или «Британская скала», которое он носит и до сих пор; в поэмах Оссиана он упоминается под именем Бальклута. Замок, расположенный на вершине горы, содержит остатки средневековых строений и даже кое-какие развалины, которые, может быть, принадлежали к римской крепости; в силу одной из статей договора о соединении Шотландии с Англией, Думбартонский замок, который был занимаем Робертом Брюсом, Марией Стюарт, Карлом I, Оливером Кромвелем, есть один из стратегических пунктов, укрепления которых должны быть всегда сохраняемы. В наши дни Думбартон своим важным значением обязан в значительной степени наплыву путешественников, которые останавливаются в нем, чтобы посетить живописные окрестности города и берега озера Лок-Ломонд. Город Геленсбург, лежащий напротив Гринока, на берегу маленького залива или озера (loch) речного лимана Кляйды, также посещается большим числом досужих людей, путешествующих для собственного удовольствия. Точно также город Ротсей, на острове Бьют, важен как станция морских ванн, привлекающая многочисленную публику; чахоточные приезжают сюда в большом числе, надеясь получить исцеление от чистого воздуха и теплого климата острова.
В сравнении с долиной Кляйды, бассейн реки Твид, хотя более обширный и также заключающий в себе плодородные равнины, имеет очень редкое население; городов в нем мало, и значительного между ними нет ни одного. Пибльс и Селькирк, главные города графств того же имени, похожи скорее на местечки, чем на города, а замок Роксбург, который дал свое имя третьему графству, не будучи, однако, его главным местом, не имеет подле себя никакого города, и у подножия его приютилась простая деревня. Важнейшие города верхней части бассейна реки Твид и её притока Тивиот, (или Тевиот), Гавик и Галашильс, имеют некоторое значение, как промышленные центры, по производству чулок, ковров, материи тартан, пледов, известных также под именем твидовъ
(Tweeds), потому что их отправляют из долины Твида; но население этого округа по численности не может равняться даже с населением многих из предместий Гласгова. Несмотря на то, эта страна-одна из наиболее посещаемых путешественниками областей Шотландии: здесь, недалеко от города Галашильс, находится замок Абботсфорд, еще полный воспоминаниями о Вальтер-Скотте, а в соседстве рассеяны многочисленные развалины, которым великий романист доставил всемирную известность, и которые вполне заслуживают этого прославления, как по красоте их колоннад и арок, так и по прелести окружающих пейзажей. Одну из этих живописных руин представляют остатки древнего аббатства Мельроз; другая была некогда аббатством Джедбург. Город этого имени, где родился знаменитый физик Брюстер, есть столица Роксбургского графства. С геологической точки зрения, эта область долины Твид (Tweeddale)-OflHa из самых любопытных во всей Шотландии, по причине правильности, с которой холмы были, так сказать, выструганы льдами, в направлении от северо-востока к юго-западу.
Морской берег, который, от мыса до мыса, постепенно загибается к западу, чтобы образовать южный берег залива Форт, есть, так же, как и долина Твида, одна из наиболее известных частей Шотландии, ибо исторический путь из Торкав Эдинбург следует параллельно прибрежью на севере от р. Твид; но ни одно из местечек или селений, рассеянных по этому берегу, и которые некогда были столь важны в стретегическом отношении, не имеет ныне значения, как торговый или промышленный пункт. Дунбар, при котором происходили две битвы, в 1296 и в 1650 годах, выигранные: первая-Эдуардом I над шотландцами Белайоля, вторая- Кромвелем над роялистами, имеет лишь плохой рыболовный порт, доступ к которому довольно опасен: соседний берег постоянно подтачивается морскими волнами, и песчаниковый утес, на котором стоит Дунбарский замок, на половину обрушился в море *)• На западе, при маленькой речке Тайн, стоит местечко Гадангтон, родина известного Нокса; это-главный административный пункт графства Баддингтон или ВосточноЛотианского (East Lothian), расположенный среди равнин, которые, может быть, представляют наилучше обработанные поля во всем свете.
Эдинбург, столица Шотландии и один из самых многолюдных между второстепенными городами Великобритании, бесспорно принадлежит к числу красивейших городов ЕвроЭ Archibald Geikie, „Scenery and Geology of Scotland".
ГЛАВАХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 691
пы; он отличается в особенности тем, чего недостает большей части британских городов,-оригинальностью: это один из тех редких городов, которые имеют естественные отличительные черты, и которые сделались бы живописною местностью, если бы дома их вдруг исчезли *). Эдинбург имеет совершенно оригинальный, не
похожий на другие города, вид, благодаря живописному рельефу местности, на которой воздвигнуты его здания, благодаря также искусству, с которым жители съумели воспользоваться неровностями почвы, чтобы расположить свои общественные памятники и публичные сады. При том Эдинбург, так же, как и Гласго, имеет то преимущество перед английскими городами, что он построен из гранита и мрамора; соседния каменоломни, находящиеся на западе, Креглит и Косторфайн, доставляют ему все необходимые строительные материалы. В поэтической речи жители дают своему городу название Dunedin.
На восточной окраине равнины, по которой течет, извиваясь, небольшой ручей, называемый «Water ofLeith», возвышается очень крутая базальтовая гора, оканчивающаяся с западной стороны обрывистым плато, понижающаяся пологим скатом к востоку. Замок, или кремль, неправильной формы, - группа строений, принадлежащая десяти векам, с многочисленными башнями, валами и воротами, беспорядочное расположение которых придает еще более живописный вид целому,-занимает крутую террасу западного склона, тогда как на восточной оконечности холма, там, где он сливается с равниной, стоит старый королевский дворец Голируд, с зубчатыми башнями на фасаде и с развалинами древнего аббатства. Между крепостью и дворцом, на двух других склонах горы, северном и южном, построился старый город, дома кото­рого, довольно низкие на стороне, обращенной к горе, представляют на другой стороне по семи или восьми этажей. Но городу на этих двух скатах показалось слишком тесно: сначала он раздвинулся к югу, наполняя долину и покрывая своими постройками другой холм, параллельный Замковой горе; затем в продолжение второй половины восемнадцатого столетия, он перешел за глубокий овраг на севере, и новые кварталы вытянули в прямую линию пышные фасады своих зданий по скатам третьего холма, который отлого спускается на запад и на север, к ручью Уотер-овъЛит и к морю. Эти северные и южные кварталы соединены с старым городом мостами, и прекрасные общественные сады, украшенные статуями, занимают все промежуточные пространства, оставшиеся незастроенными, и ни*) Hugh Miller, ..Edinburgh and its neighbourhood14.
692 зины, где прежде застаивались болотистые воды. На востоке холм Кальтон-Гилль, уже окруженный домами, и на юго-западе скалы Салисбери (Salisbury-Crags) и гора, известная под именем «Артурова престола» (Arthufs Seat), господствуют над городом, и с террас их можно видеть весь Эдинбург, с его монументальными зданиями, садами и лужайками, превосходно обработанные поля, которыми он окружен, его порты и жете на заливе Форт и отдаленные горы до вершины Бен-Ломонд. В настоящее время Эдинбург соединяется с Литом, главным своим портом, и с второстепенными портами, Ньюгевном, Грантоном, непрерывными рядами домов; прежде он был отделен от них необитаемою равниной: это была одна черта сходства его с Афинами. Эдинбургские жители могли говорить, что у них есть свой Пирей, так же, как и свой Акрополь, и в то же время напоминать, что ни один город не имеет больше прав, по своим великим людям, претендовать на название «Северных Афинъ»: Юм, Робертсон, Дугальд Стюарт, Эрскайн, Непир, изобретатель логарифмов, Вальтер Скотт, Брум, Маколей, Гуго Миллер, Несмить-принадлежат к числу его сынов.
Эдинбургъ-бывшая столица Шотландского королевства, и мер его или городской старшина (provost) носит титул лорда; клейноды короны все-еще хранятся в его замке, и одно из его зданий до сих пор сохранило название парламента; но этот дворец сделался местопребыванием высших судебных установлений страны. В том же здании помещается так называемая «адвокатская библиотека» (Advocates’Library), которая действи­тельно принадлежит членам судебного сословия, но которая в то же время есть главная публичная библиотека Эдинбурга и получает по одному экземпляру всех новых изданий, выходящих в свет на территории Британ­ских островов; здесь находятся, между прочим, коллекции, чрезвычайно важные для истории Шотландии, и все гаэлические рукописи, собранные так называемым «горным обществомъ» (Highland Society) во время его исследования относительно подлинности поэм Оссиана. Книгохранилище, известное под именем Signet Library, т. е. «библиотеки нотариусовъ» (Writers to the Signet) и помещающееся в том же парламентском здании, важно в особенности по собранию книг, относящихся к истории английской и ирландской. В обеих этих библиотеках в настоящее время насчитывается около 370.000 томов. Дворец Голируд, бывший монастырь, известный и теперь еще в народном языке под названием аббатства (abbey), заключает остатки своей прекрасной монастырской церкви и несколько лю 693
ЮЖНАЯ ШОТЛАНДИЯ. 694 бопытных произведений живописи; но исторические воспоминания всего более привлекают посетителей в королевские аппартаменты и преимущественно в покои Марии Стюарт, по анатомии и физике; кроме того, он имеет, в соседнем здании, музей ествественной истории и «консерваторию искусств и ремеслъ», которая пользуется громкою известностью;

Важнейшие общественные памятники Эдинбурга посвящены делу народного просвещения. Университет, основанный в 1582 году, заключает, между прочим, библиотеку в 180.000 томов и 3.000 рукописей, и богатые коллекции
География Реклю. т. IV.
астрономическая обсерватория, построенная на холме Кальтон-Гилль, рядом с недоконченным зданием Парфенона, которое намерены были посвятить людям и событиям, составляющим военную славу нации, также принадле40
695
ГЛАВА КТ-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
696
жит к университету (в 1893 г.: 41 профессор, 60 лекторов и 3.500 студентов). Знаменитое медицинское училище, различные высшие учебные заведения (high schools), коллегия Фетса, для которой один гражданин завещал сумму в семь миллионов франков, картинная галлерея, музеи общества антиквариев и других ученых
корпораций, сады зоологические, ботанические и опытные-свидетельствуют о рвении Эдинбурга в отношении развития наук. Он хочет навсегда сохранить за собой право на принятое им название «Северных Афинъ».
Столица Шотландии не составляет промышленного центра: она имеет коммерческое превосходство только в области научной и литературной производительности; по своим периодическим изданиям и количеству вновь выходящих сочинений научного содержания она стоит на-ряду с Лондоном. Нигде во всей Великобритании так называемые свободные профессии, юридическая, медицинская, учительская, не имеют такого большего числа представителей, как в Эдинбурге; но класс пролетариев там не менее значителен, сравнительно с цифрой жителей, чем во многих мануфактурных городах: глухие закоулки, пли closes, старого города представляют вертепы, где гнездится жалкое, нищенское население, погрязшее в пороке, ибо если не для отдельных лиц, то для целых обществ нравственная порча всегда является спутницей нужды. Промышленную жизнь в собственном смысле можно встретить только в Лите, приморском квартале Эдинбурга. В этой части города находятся многочисленные заводы-канатные, парусные, мыловаренные, пивоваренные, рафинадные и стеклянные, судостроительные верфи, мастерские всякого рода, и порть- узкий канал, защищенный двумя параллельными жете - ведет обширную прибрежную торговлю.
Движение судоходства в порте Лит в 1894 году: в приходе 3.991 судно (в том числе 3.054 парохода), вместим.-1.414.755 тонн. Торговый флот, принадлежащий этому порту: 202 морских судна,вместим,- 112.496 тонн, и 383 рыболовных судна.
Ценность привозив 1894году-10.658.000, вывоза-3.513.000 фунт, стерл.
Все города, лежащие на берегу моря и которые, благодаря железным дорогам, составляют в действительности одно обширное предместье соседней столицы, занимаются также рыболовным промыслом и каботажным судоходством. На востоке мы находим два города: Муссельбург и Портобелло, из которых последний назван так одним моряком, принимавшим участие в штурме одноименного американского города, в 1740 году; на западе следуют один за другим Ньюгевн и порт Грантон, защищенный огромными плотинами. Движение судоходства в этом последнем порте в 1891 году (не считая каботажных судов с балластом) выразилось следующей цифрой: в приходе было 510 судов, вместимостью-238.555 тонн. Из Грантона отправляются паровые паромы, перевозящие с одного берега на другой железнодорожные поезды через залив Форт. Теперь через этот залив построен, у Квинсферри, грандиозный железнодорожный мост длиною в 2.466 метр, (рельсы лежат на высоте 47,7 метров над уровнем самой высокой воды), сооружение которого стоило два с половиной миллиона фунт, стерл.
Со стороны твердой земли Эдинбург окружен виллами и замками, из которых самые красивые рассеяны на юге и на востоке от столицы: там находятся, между прочим, дворец герцога Боклеф, близ Даль кита, среди великолепных садов, и выше, в долине, развалины церкви Рослин, построенной в 1446 году, в готическом стиле, отличающемся особенным обилием орнаментов. Промышленных городов в этой области совсем нет. Даже Линлитгау, главный город графства Западно-Лотианского (West-Lothian), лежащего к западу от графства Эдинбургского или Средне-Лотианского (Mid-Lothian), представляет лишь незначительное местечко: в прежния времена это был Версаль шот ландских королей, и в замке его, который сгорел в прошлом столетии, родилась Мария Стюарт, в 1542 году. На севере от города Линлитгау, на южном берегу залива, находится местечко Борростоунес,-называемое сокращенно Боунес или Бонес (Bowness или Bo’ness),- где разработываются важные каменноугольные копи. Движение судоходства в порте Борростоунес в 1891 году: прибыло 986 судов в 260.457 тон., вышло 1.018 судов в 267.059 тон. Каменноугольные копи этого местечка разработываются далеко под водами залива, так что подземные галлерей близко подходят к противоположному берегу. В конце прошлого столетия графы Кинкардин, которым принадлежали эти копи, устроили посреди залива, на расстоянии 800 метров от берега, кругообразную набережную, в форме колодца, сообщающагося с внутренностью копи; суда подходили к этой при стани грузить уголь, поднимаемый прямо из глубины. Эта морская шахта, составлявшая одну из главных достопримечательностей Шотландии, существовала долгое время; но однажды, во время необыкновенно высокого прилива, вода, поднявшись выше краев набережной, залила копь и бывших в ней рабочих 9Еще в 1775 году все рудокопы и
х) Hartwig, „The Subterranean World
697 ЮЖНАЯ ШОТЛАНДИЯ. 698
солевары в окрестностях Эдинбурга были невозможно было выбрать более удобной поневольники на всю жизнь, прикрепленные к земельной собственности и продаваемые вместе с нею; только в 1795 году актом парламента довершено их окончательное освобождение. И теперь еще в Шотландии есть старики, ро­дившиеся в крепостном состоянии г). По описаниям путешественников, горнозаводское крепостное население жило в крайней бедности, которая низвела его до уровня скотов; в особенности тяжелое впечатление производили своим видом женщины. Со времени отмены крепостной зависимости тип улучшил­ся, сделался красивее; горнозаводские рабочие теперь не отличаются уже своим безобразием от других жителей страны.
Город Фалькерк, расположенный у подножия утесов, господствующих над низменною равниной, которая в прежнее время часто заливалась водами залива Форт, стоит недалеко от того места, где начинается судоход­ный канал, соединяющий реки Форт и Кляйду, и где в 1777 году был основан город Гранджмут, приобревший важное торговое значение (движение судоходства в Гранджмутском порте в 1891 году: в приходе 2.253 судна,
вместимостью 884.707 тонн; ввезено товаров из-за границы на сумму 1.980.788, вывезено на 1.666.823 фунт, стерл.). Гранджмут составляет уже, так сказать, порт Гласгова на реке Форт. Фалькерк также лежит в круге притяжения Гласгова, и недалеко оттуда находится, среди других фабрик, обширный металлургический завод, один из самых больших заводов этого рода во всей стране. Положение Фалькерка в прежнее время имело большую стратегическую важность, так как он находится на дороге, по которой должны были следовать армии, чтобы обойти на западе Фортский залив; оттого этот пункт получил известность в истории, как место многочисленных сражений. В 1258 г. Эдуард I разбил при Фалькерке шотландцев; в 1746 году претендент Карл-Эдуард нанес здесь поражение королевской армии. На севере от города находится знаме­нитое поле битвы, орошаемое рекой БаннокъБорн, на берегах которой Роберт Брюс восторжествовал над войсками Эдуарда II, в 1314 году. Недалеко оттуда, в Киннерде. родился в 1730 г., известный путешественник Брюс, исследователь Абиссинии.
Стерлинг, главный город графства того же имени, прежде был замечателен как укрепленный пункт, охранявший переход через реку Форт, на западе от залива. В этом месте две скалы, почти уединенные, съуживают равнину с обеих сторон реки:
r) Hugh Miller, „Edinburg and its neighbourhood11;- lord Roseberry, „Social Science Congress, Glasgow“, 1874. ЗИЦИИ для постройки крепости. Стерлингский замок, еще господствующий над городом, есть одно из зданий, где совершилось наибольшее число событий, важных в истории Шотландии; с валов его открывается великолепный вид, с одной стороны, на горизонт гор, с другой-на безбрежную поверхность моря. По средине эспланады замка возвышается колоссальная статуя Роберта Брюса; на скале, поднимающейся напротив Стерлинга, по другую сторону долины, стоит башня, построенная в честь национального героя Уэллеса, близ того места, где он одержал свою первую победу в 1297 году, и заключающая теперь музей шотландских древностей. Многие старинные дома Стерлинга похожи на дома Руана: в архитектуре их видно влияние французского вкуса, преобладавшего в Шотландии в шестнадцатом столетии. В трех километрах к северу от Стерлинга находится местечко Бридж-ов-Аллан (Bridge of Allan, т. е. «мост на р. Алланъ»), с минеральными водами, посещаемыми многочисленною публикой, окруженное замками, виллами, отелями. Долина реки Аллан и долины впадающих в нее речек кишат посетителями во время летнего сезона.
Аллоа, имеющий в окрестностях важные каменноугольные копи, лежит на левом берегу Форта, который в этом месте перестает быть рекой и превращается в морской лиман: это-самый значительный город графства Клекманнан, бывший главный пункт которого представляет теперь маленькое местечко, пришедшее в упадок. Движение судоходства в порте Аллоа в 1891 году: в приходе 1.102 судна, общая вместимость которых равнялась 182.066 тоннам. На северо-востоке находится Кинрос, тоже главный город графства, но состоящий всего из одной длинной улицы, построенной близ живописного озера Лок-Левен, привлекающего множество посетителей, между которыми, впрочем, больше ловцов форелей, нежели художников и историков, хотя озеро усеяно очаровательными островами, на одном из которых стоит старый замок, бывший местом заключения Марии Стюарт. Торговая жизнь направилась к морскому берегу. Денфермляйн, старинный город, бывший до основания Эдинбурга одною из многочисленных королевских резиденций Шотландии, теперь сделался промышленным городом, благодаря находящимся в окрестностях его каменноугольным копям и железным рудникам; главный предмет его мануфактурной производительности-столовое белье. Далее на востоке, на берегу Фортского залива, лежит Керкальди, пли Керкоди (родина Адама Смита), образующий, вместе с с своими предместьями, город в 5 киломе* 699
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 700 тров длиною, жители которого занимаются ткацким производством, а также рыболовным промыслом, каботажным судоходством и мореходством. Керкальди, также, как многие другие маленькие порты, лежащие в его окрестностях, извлекает пользу из своего соседства с Эдинбургом: здесь ежедневно производится частое пароходное сообщение между обоими берегами Фортского залива. Движение судоходства в порте Керкальди в 1891 г.: в приходе 2.610 судов, общая вместимость которых равнялась 757.377 тоннам.
Полуостров Файф, заключающийся между заливами Форт и Тэй, представляет на восточной стороне вырезку, образующую залив, в который изливается река Эден. Этот небольшой поток имеет на своих берегах только один город, промышленный Купар, главный административный пункт графства Файф; но к югу от его устья, на скалистой мели, стоит древний город Сент-Эндрьюз, который некогда вел очень деятельную тор­говлю, но порт которого, довольно мелкий и широко открытый со стороны моря, неудобен уже для судов, употребляемых в наши дни. Сент-Эндрьюзъ-в полном смысле «мертвый городъ». Его замок, его собор лежат в развалинах; однако до сих пор еще уцелела, почти вполне, древняя капелла, называемая Кильруль, которая, по времени сооружения, относится, как полагают, к той эпохе, когда христианство только-что было введено в стране. Бывший некогда духовною метрополией Шотландии, Сент-Эндрьюз сохранил свой университет, основанный в 1411 году и старейший во всем королевстве. Это высшее учебное заведение больше походит на главные школы Оксфорда и Кембриджа, чем другие шотландские университеты; три коллегии, из которых две теперь соединены, служат в нем местопребыванием студентов, которых насчитывается около 500 человек. Библиотека университета содержит более 100.000 томов. Кроме того, в этом городе существует образцовое среднее учебное заведение, так называемая коллегия Мадрас, основанная в 1833 г. Доктор Белль, изобретатель системы взаимного обучения, завещал на практическое приложение его идей о воспитании сумму в 3 миллиона франков, из которой город СентьЭндрьюз один получил половину для постройки этого
прекрасного заведения, посещаемого сотнями мальчиков и девочек, обучающихся вместе в одних и тех же классах и имеющих одни и те же рекреационные курсы; но самая система Белля, исключая некоторых подробностей, удержана лишь для элементарных классов 9Болыпое число сеЭ Demogeot et Montucci, „De renseiguement seconjdaire en Angleterre et en Ecosse“.
мейств из других мест приезжают на житье в Сент-Эндрьюз, чтобы дать возможность своим детям пользоваться ученьем в мадрасской коллегии.
Города Нижней Шотландии, имеющие около 5.000 жителей (5 апреля 1891 года):
Гласго (граф. Ланарк), с предместьями- 658.198 жителещ-Эдинбург, с Литом и Грантоном - 333.268;. Кильмарнок (Эйр) - 28.447; Керкоди, или Керкальди (Файф)- 27.155; Эйр (Эр)-25.213;-Гринок (Ренфру)- 63.423лПэсли (Ренфру)-66.425;*Уишау (Ланарк)-15;252 Ротерсэй (Бьют)-9.108, Джонстон (Ренфру) - 9.670; • Муссельбург (Эдинбург)-8.888;* Котбридж (Ланарк)- 30.035>Эрдри- 19.135;Думфризъ(Думфриз)- 17.820; Стерлинг (Стерлинг)-16.780; Фалькер (Стерлинг)-19.770;* Гамильтон (Ланарк)-24.860; Думбартон (Думбартон)- 17.630; Гавик (Роксбург)-19.205; *ПортьГласго (Ренфру)-14.685; Галашильс (Селькерк) - 11.035; ♦ Ротергленг (Ланарк)- 13.085; Аллоа (Клекманнан)- 12.643;* Поллокшаус (Ренфру)-10.405;. Ланарк (Ланарк)-4.580; Ардроссанъ-5.294; Александрия (Думбартон)-7.796; 'Мотервель (Ланарк)-18.730; Эрвин (Эр)- 9.090; Далькит (Эдинбург) - 7.035; СентЭндрьюз (Файф)-6.855;* Барргед (Ренфру)-8.215; Гренджмуть-6.354; Керкинтиллок (Думбартон)- 10.312; Странрер (Вигтаун)-6Л93; Геленсбург (Думбартон)-8.410;* Меригиль (Ланарк)- 12.88О,»Портобелло (Эдинбург)- 8.684; Дальри (Ренфру) - 4.572; Купар (Файф)-4.730 жителей. XII. Северная Шотландия и её архипелаги.
Графства Перт, Форфар, Кинкардайн, Абердин, Банф, Эльджин, Нерн, Инвернес, Росс иКромарти, Сутерленд, Кетнес, Оркней, Шетленд, Льюис, Арджайл.
Эта часть Британских островов, очень редко населенная в сравнении сАнглией и Южною Шотландией, представляет особую географическую область, более похожую на Скандинавию, чем на остальную Великобританию, по геологическому образованию, рельефу поверхности и контурам берегов. Если бы равнины рек Форта и Кляйды, которыми она соединяется с низменною Шотландиею, опять покрылись водою, как это было прежде, то островной характер этой страны едва-ли бы лучше обозначился, чем он определился теперь. Верхняя Каледония по справедливости может быть
701 СЕВЕРНАЯ ШОТЛАНДИЯ II её АРХИПЕЛАГИ. 702
названа большим островом, продолжающимся в море другими островами меньших размеров. Вот точные цифры пространства и населения Северной Шотландии и принадлежащих к ней архипелагов: Иростран- Население Килом.
ство. кв. в 1881 г.населевплом. жит. ние.
Северная Шотландия 45.7881.021.760 22
Сстрова( Оркадские,
Шетландские, Гебридские) 9.600 162.490 17
Вместе.. 55.388А 1.184.25021 ~
Северная Шотландия имеет среднюю высоту несравненно более значительную, чем средняя высота Англии, и скалы её поднимаются в виде настоящих гор, которые занимают всю поверхность территории. Эти горные цепи расположены’ по направлению от юго-запада к северо-востоку, представляя в этом отношении еще гораздо больше правильности, чем группы южной части Шотландии. Гряды возвышенностей и пх гребни следуют неизменно в этом направлении и отделены одна от другой бороздами или долинами, перерезываю­щими страну наискось. Эти «возвышенные земли», или Highlands, ограничены на полуденном пх скате так называемою «Большою равниной» (Strathmore), которая от долины реки Форт тянется на северо-восток, к Монтрозу и Стонгевену, постепенно съуживаясь. Параллельно этой равнине, реки Ди, Деверон, Спе (Spey). Файндгорн, Берн текут в Северное море, и в том же направлении открывается похожая на правильный ров, вырытый рукою человека, «Большая долина», илп Гленмор, соединяющая залив или фиорд Лорн с заливом Морейским. Во всем свете мало найдется впадин, которые бы отличались такою замечательною, почти геометрическою, правильностью формы, как эта борозда в 160 километров длиною, которая продолжается от одного моря до другого: если бы уровень вод повысился всего только на 30 метров, весь конечный полуостров Шотландии оказался бы отделенным от остальной части гористой области (Highlands), и цепь рек и узких озер, занимающая дно долины Гленмор, превратилась бы в морской пролив, имеющий везде одинаковую ширину, так что океан пошел бы тою дорогой, которую человек ему начертал, прорыв Каледонский канал. Река Несс, впадающая в бухту Инвернесс, озеро Лох-Несс, занимающее середину перешейка, другие озера и ручьи, бегущие с гор по уступам, облегчили труд проведения этого канала, и инженерам пришлось только расчистить землю на протяжении 36 километров и соединить бассейны канала шлюзами и так называемыми «Нептуновыми лестницами». Лох-Несс, централь
ный бассейн долины Гленмор,-самое замечательное из этих озер ио своей правильности и глубине своих вод: на пространстве тридцати километров оно почти везде представляет одинаковую ширину в 1.400 метр.; крутые утесы его берегов поднимаются вертикально на 400 метров выше его уровня, а глубина воды достигает 240 метров; в соседних морях есть только две или три области, где впадины морского дна опускаются на такое большое расстояние ниже поверхности.
На северном полуострове Шотландии, границу которого на юге составляет Каледонский канал,
существует другая низменность, сходная с долиной Гленмор, но гораздо менее правильная и не вполне законченная в северозападном направлении: она почти вся занята озером Лох-Шин и вытекающею из него рекой, которая изливается в залив ДорнокъФерт. Направление этой долины совершенно перпендикулярно к направлению гор, которые и здесь расположены, вообще, по направлению от юго-запада к северо-востоку, и ось которых продолжается далеко в море группами Оркадских и Шетландских островов. Цепь гор, на­половину потопленная, которая образует Гебридские острова, тоже параллельна шотландским горам; наконец, и Лофотенские острова, равно как и плоскогорья Скандинавии, направляются в туже сторону горизонта.
Горы Северной Шотландии в их совокупности известны под именем системы Грампианских гор, происшедшим от горы Граупус (Graupus), упоминаемой римскими писателями, и название которой было неверно прочитано переписчиками. Эти горы группируются в большое число отдельных хребтов и маленьких цепей, отделенных друг от друга глубокими долинами, наполненными озерными водами. Непосредственно на севере от лимана реки Кляйды возвышаются южные Грампианские горы, вершины которых, Бен-Ломонд, Бен-Мор, Бен-Лоэрс, привлекают больше посетителей, чем все другие вершины гористой Шотландии, по причине соседства больших городов. Далее на севере, горный хребет, почти уединенный, поддерживает гро­мадную массу вершины Бен-Круачан, отражающейся в водах озера Лох-0 (Loch Awe); далее, за озером ЛохЛевен, составляющим одно из разветвлений большего фиорда Лорн (firth of Lom), поднимается самая высокая гора Британских островов, Бен-Невис, имеющая тем более величественный вид, что основание её с двух сторон омывается водами заливов или озер, Лох-Линн и ЛохъЛевен, вследствие чего гора представляется взорам во всю свою величину,-от берегов и лугов, окаймляющих её подошву, до снегов, покрывающих её верхушку. Бен-Не
Простран- Насел Кило
ение м.
ство. в 1881 г. насе
КВ. ле
Северная впложит. ние. lii отлан м.
дня 45.788 1.021. 2
Сстрова(Оркад 760 2
ские, Шетландские, Ге
бридские). 9.600 162.490 1
7
1.181.
Вместе. 55.388 250 21
703
ГЛАВ АХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
704
вис, «скала, касающаяся неба», есть западная пирамида цепи собственно Грампианских гор, которая оканчивается на юге от Абердина, выделив из себя перед тем в северо-восточном направлении побочную цепь Кернгорм, одна из вершин которой, БенъМакдуй, или Бен-Муикдуй, замечательна как вторая по высоте вершина Великобритании. Грампианские горы составляют, так сказать, позвоночный столб всей Шотландии; гранитные горбы или выпуклины возвышаются в этой горной системе в виде многочисленных куполов над силурийскими пластами и тянутся в северо-восточном направлении до окрестностей Абердина и до мысов Букин и Ратрей, медленно подтачиваемых при основании волнами Северного моря. На вершине Бен-Невис находится одна из главных метеорологических станций Великобритании.
По ту сторону узкой и глубокой долины Гленмор возвышаются другие горы, известные в их совокупности под именем Северных возвышенностей (Northern Highlands). Главная их вершина, Бен-Атто, уступает, по высоте, вершинам Бен-Невис и Бен-Макдуй; но, хотя сравнительно более низкие, эти северные горы имеют не менее дикий вид, чем Грампианские. Даже в Швейцарских Альпах мало найдется местностей, которые бы отличались более суровым и наводящим уныние характером, чем нагорные долины графств Росс и Сотерленд. На Альпах по крайней мере взор может отдохнуть на свежей зелени горных пастбищ и на растущих ниже группах хвойных деревьев, тогда как большинство гор Северной Шотландии покрыты лишь песчаными пространствами и торфяными болотами темных цветов, сообщающих целому тусклый, сероватый колорит; их узкия долины, похожия скорее на колодцы, наполнены черными водами; туман, почти всегда ползущий вдоль скатов, попеременно скрывает и открывает гребни утесов, которые, проглядывая сквозь массу паров, то вдруг выростают гигантами, точно привидения, то опять понижаются и совсем пропадают, бесконечная, угрюмая пустыня придает окружающей природе что-то страшное, пугающее. Земля кажется мертвою, но с каждой вершины видны сероватые воды, которые врезываются удлиненными заливами между двумя рядами крутых скал; иногда даже можно явственно различить непрерывный шум волн. У некоторых гор склоны круто обрываются в виде прибрежных утесов, и с вершины их видно, как внизу, в расстоянии ста метров, огромные валы разбиваются о подводные камни. Мыс Рат (Wrath), остроконечная стрелка которого
выдвигается в море на северо-западном углу Шотландии, сть один из этих величественных обры вистых выступов твердой земли, которые постоянно окружены поясом пены от прибоя волн Мыс Дункансби, образующий другой угол полуострова, имеет менее крутые скаты, но рядом с ним, в море, высятся несколько уединенных скал, похожих на обелиски. Высота главных вершин горной Шотландии:
Бен-Невисъ-1.343 метр., Бен-Макдуй- 1.309 метр., Бен-Лоэрсъ-1.212 метр., Кернгормъ-1.175 метр., Бен- Атто-1.150 метр., Бен-Круачанъ-1.116 метр., Уайтен-Гед. Сотерлендъ-157 метр., мыс Рат, Сотерлендъ-120 метр.
По вычислениям Лейпольдта *)> средняя высота всей Шотландии, включая сюда и низменную её область (Lowlands), около 381 метра; это объясняется тем, что в Северной Шотландии равнины редки и не имеют значительного протяжения. Если не считать так называемой «Большой равнины» (Strathmore), составляющей продолжение прибрежных равнин Форта в северо-восточном направлении, то единственные части страны, представляющие ровные пространства, пригодные для земледелия,-это местности, лежащие по обоим бере­гам Морейского залива, усеянным опасными подвижными дюнами, и полуостров Кетнес, на северо-востоке Шотландии: эти равнины, как и соседние Оркадские острова, принадлежат к другой формации, отличной от формации Грампианских гор, так как их горные породы состоят из старого красного песчаника; различию геологических образований соответствует различие рельефа почвы. Но если равнины в собственном смысле немногочисленны, то между группами гор там и сям простираются обширные низменности или впадины с неровною почвой, лежащие, средним числом, на высоте нескольких сотен метров над уровнем моря: это­болота, песчаные степи или беспорядочные груды камней, которые тянутся на многие мили, представляя совершенную пустыню, где не встретишь ни одного дерева, ни одного человеческого жилья. В прежния времена леса наполняли почти все долины Верхней Шотландии и поднимались довольно высоко по скатам гор: некоторые лингвисты полагают даже, что самое имя Каледонии есть синоним леса. Близ Бальмораля, в верхнем бассейне реки Ди, под слоем торфа видны остатки древних сосновых лесов, на высоте 750 метров; но теперь осталось лишь очень небольшое число этих первобытных лесов: со времен средних веков почти все старые леса были вырублены или выжжены, потому что они давали убежище волкам, кабанам и изгнанникам; после войн случалось, что до 24.000 дровосеО Leipoldt, „Ueber die mittlere Hohe Europa’su.
СЕВЕРНАЯ ШОТЛАНДИЯ II её АРХИПЕЛАГИ.
705 ков зараз трудилось над истреблением лесных богатств f). Деревья, которые путешественник видит в долинах, почти везде новейшего насаждения; там и сям, особенно вокруг пышных замков богатых помещи­ков, леса вновь вырощены. Вдали от парков страна представляет лишь мелкий кустарник, верещаги, торфяные болота и голый камень.
Ни одна из гор Верхней Шотландии не поднимается до пояса постоянных снегов; однако, маленькие ледники скопляются там и сям в углублениях, которые лучи солнца освещают только в продолжение нескольких летних часов. Атмосферная влага, которая на верхних частях Грампианских гор представляет слой воды толщиною в 2 слишком метра, падает большую часть года в виде снега, и ветры наметают в долине столь значительные снежные массы, что они не могут вполне растаять в летние месяцы. Излишняя вода, не находящая непосредственно дороги к морю в виде ручьев или waters, как их называют в крае, остается в торфяных болотах, покрывающих скаты гор, или наполняет озера (lochs), занимающие дно долин. Во многих местах слои водянистого торфа, усеянные маленькими озерами, простираются одновременно по обоим скатам плоскогорья, и воды их стекают к двум противоположным рекам: это явление бифуркации источников и ручьев, очень редкое в странах с твердою почвою, укрепленною земледелием, напротив, довольно обыкновенно в такой стране, как Шотландия, где мхи, насыщенные водой, покрывают толстыми слоями поверхность скал. Многочисленные бреши или проломы, которыми перерезаны горы Шотландии, также облегчают соединение различных бассейнов. Так, например, озеро Лох-Эри’кт, верхний резервуар, из которого вытекает один из притоков реки Тэй, проходит через всю цепь Грампианских гор, непосредственно на востоке от горы Бен-Альдер, имеющей более 1.000 метров высоты.
Кроме общего ориентирования горных цепей, долин и рек Шотландии по направлению от юго-запада к северо-востоку, можно наблюдать почти везде на поверхности утесов длинные параллельные полосы или борозды замечательной правильности; можно сказать, что вся страна была словно вычесана, как руно овцы; все гряды холмов при основании горной Шотландии и все высоты низменной области были, так сказать, выструганы до самых вершин: таково происхождение их округленной формы, их гладкой поверхности 2). Какая же чудесная сила изменила таким образом наружный вид гор, если не сила лед4) John Wilson;-Keltie, „History of Scottisch Highlands*.
2) James Geikie, „The Great Ice Age“.
706 ников, которые некогда покрывали страну и остатки которых, глины и морены, видны во всех долинах, выходящих с Грампианских гор? Во время ледяного периода с вершин шотландских гор спускались огромные замерзшие реки, которые наполняли долины, проходили поверх холмов, сглаживая трением их выдающиеся части и разнося обломки по равнинам, и выдвигались до самого моря, где концы их ломались на мелкие льдины, уносимые течением. Смотря по массе и силе действия глетчеров, конечные морены отлагались на более или менее значительном расстоянии от места происхождения,-или в заливах, где они образовали подводные каменистые мели, целые архипелаги подводных скал, или в долинах, где, вследствие таяния ледяной массы, они превращались в естественные запруды. Ни в одной долине (glen), ни в одной
равнине (strath) Шотландии воды не могли найти свободного истечения к морю: груды камней задерживали поток и превратили его в тихое озеро, которое мало-по-малу поднялось до уровня препятствия, после чего выливалось в виде ручья через нагроможденные камни. Эти груды глетчерных обломков, которые образуют запруды озер при выходе из долин, и которые по большей части скрыты под торфяниками, тогда как другие расположены волнообразно на поверхности земли в виде зеленеющих бугров, известны в Шотландии под именем kaims или kames; геологи же чаще дают им ирландское название esker *): это, очевидно, то же самое, что asar скандинавских народов. Что касается глины глетчерного происхождения, красной, твердой, каменистой, которую горные потоки разнесли по равнинам, то в Шотландии ее называют обыкновенно till (у англичан она известна под именем boulder-clay).
Но камни, оторванные от вершин Грампианских гор, не все останавливались у основания ледников. В ледяном периоде было время, когда твердая земля имела, относительно уровня Атлантического океана,гораздо меньшую высоту, чем какую онаимеетъв наши дни. Часть нынешней Великобритании лежала тогда еще под водой, и плавающие льдины переносили на далекое расстояние обломки гор. Шотландский гранит находили в глипах Вольвергамптона, в 270 километрах от ближайшей гранитной горной массы, и даже в окрестностях Вустера, на расстоянии 320 километров от гор, от которых этот камень отделился 2). Наконец, и Гебридские острова, которые прежде менее возвышались над поверхностью моря, чем теперь, также были
4) A. Ramsay, „Physical Beology and Geography of Great Britain“.
2) Mackintosh;-Symonds, „Quarterly Journal ofthe Geological SocietyHon6pb 1877 r.
707
ГЛАВАХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА
708
выровнены и отшлифованы льдами, приплывшими из Шотландии через канал Минч ’)• Но в то время, как Каледония рассеевала далеко обломки своих скал, она и сама получала их из других стран: горы Скандинавии посылали ей пловучия льдины, нагруженные эрратическими камнями; норвежские граниты встречаются огромными грудами в Абердинском графстве и в других местностях Шотландии. В различных местах глетчерные потоки, спускавшиеся с Грампианских гор, встречались на пути с ледяными потоками, двигавшимися от Скандинавских гор, и, вследствие этого столкновения, взаимно изменяли свое направление. Так, например, полосы, сделанные на скалах полуострова Кетнес древними ледниками шотландских гор, начертаны по направлению от юго-востока к северо-западу, а не по направлению от юга к северу, как бы следовало сообразно первоначальному толчку. Таким образом ледяные массы двигались вне того пути, по которому они естественно должны бы были следовать. Это уклонение льдов от первоначального направления, очевидно, произошло вследствие встречи их с обломками скандинавских ледников, приплывавшими с востока: по закону, известному в механике под названием параллелограмма сил, ледяные глыбы, двигавшиеся с юга и востока, сталкиваясь, принимали вместе направление равнодействующей, тоесть на северо-запад *2). На скалах Оркадских, Шетландских и Фарерских островов также замечаются полосы или черты, свидетельствующие о действии скандинавских льдов.
Колебания уровня каледонской почвы следовали одно за другим в различных направлениях в разные геологические периоды. Так, в одном месте открыли древнее речное ложе на 79 метров ниже реки Форт у Гренджмута, что служит доказательством, что в прежния времена земля была выше на всю толщину, ныне погруженную в воду 3). Движения формаций были столь значительны, что теперь находят гранитные глыбы на высотах, превышающих высоту тех гор, от которых они были отделены: следовательно, колебания почвы происходили неодинаковым образом в различных частях Шотландии. Но самое последнее по времени явление этого рода состоит в постепенном возвышении уровня страны. Именно благодаря поднятию почвы, совершившемуся с конца ледяного периода, можно было приметить на берегах следы участия, которое принимали ледники Норвегии в образовании нынешней Шотландии. На всех морских берегах видны старые берега, приподнятые и еще усеянные MOpJamec Geikie, „History of a Boulder“.
2) James CroH, „Climate and Time*.
3) James Geikie, „The Great Ice Age“.
СКИМИ раковинами,-иные дотого правильные и явственные, как будто море только недавно покинуло их, другие уже изрытые водами и местами покрытые каменными обломками. Так, например, на высоте 13 метров над нынешними берегами озера Лох-Ломонд тянутся прежние берега, оставленные водами в ту эпоху, когда этот бассейн не был еще пресноводным озером, а представлял морской залив, наполненный соленою водой и сообщавшийся с Шотландским морем через Думбартонский пролив 9В некоторых местах морского прибрежья эрратические камни, оставленные на древних берегах, кажутся издали рядами пингвинов, сидящих на террасах прибрежных утесов. На прибрежьи графства Абердин и полуострова Кетнес высота этих покинутых водами берегов изменяется от двух с половиной до 50 метров над уровнем моря; но в целом высота прибрежных террас постепенно уменьшается в северном направлении, из чего нужно заключить, что поднятие почвы совершалось неравномерно, подобно тому, как это мы видим теперь на берегах Скандинавского полуострова 2). Происходило ли это возвышение твердой земли только в конце ледяной эпохи, или оно продолжалось также во время исторического периода и, может быть, продолжается и до сих пор? Полагают, что главное поднятие имело место в эпоху более холодную, чем нынешний период, потому что раковистые мели, лежащие на высоких террасах, принадлежат, рассматриваемые в их совокупности, к
более северной фауне, нежели фауна окружающих областей моря 3). Как бы то ни было, некоторые ученые указывают на имя одной маленькой деревни в графстве Росс Кинълох-ю (Kinlochewe), как на факт, свиде­тельствующий о постепенном поднятия почвы с той эпохи, когда человек поселился в стране. Гельское название этой деревни означает «конец озера Лох-Ю (Loch Ewe); но залив пли «loch» Ю в наши дни оканчи­вается в 24 километрах ниже деревни и сообщается только посредством реки с Л(лъМари (Loch Магее), живописным озером,восточную оконечность которого занимает Кинълох-ю. Таким образом, с того времени, как было основано телами это поселение, появился порог между нынешними озерами Лох-Ю и Лох-Мари, и этот древний залив преобразовался в пресноводный резервуар. Это явление дает гелам повод говорить в шутку, что их язык существовал уже до происхождения озер.
Во внутренней части Шотландии на скатах многих холмов видны древние озерные !) James Geikie, „The Great Ice Agett.
2) S. Laing, „Nature, 1877.
3) Smith, „Memoirs ofthe Wemerian Society11, VIII 1.
речка Рои. один изъТорных потоков, спускающихся к низменности, называемой Большою долиной (Гленмор). Дороги, параллельные и горизонтальные, идут с каждой сто

но замечательны из этих старых поднятых берегов так называемые Гленройские «параллельные дороги», которые тянутся на соответственных высотах по противоположным склонам glen, или долины, где течетроны долины в числе трех на высотах 262, 326 и 350 метров. Местные'жители объясняли происхождение этих дорог тем, что, будто бы, древние короли, царствовавшие в крае, нарочно устроили их, чтобы задержиберега, подобные покинутым водами берегам морского прибрежья и до того широкие, до того правильные, что их можно различить с расстояния нескольких километров. Особей? 11
ГЛАВА XI -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА
712
ват преследуемую дичь. В продолжение многих лет гленройские дороги составляли одно из самых спорных явлений в области геологии, и были предлагаемы самые разнообразные объяснения, пока, наконец, Агассищ, хорошо ознакомившийся со швейцарскими ледниками, не приступил, в свою очередь, к исследованию долины Гленрой. Он без труда признал в параллельных дорогах древние берега озера неодинаковой высоты, которое в нижней его части было удерживаемо глетчером, запиравшим долину.
Firths или friths западного берега Шотландии, заливы, во всем подобные фиордам Норвегии, также напоминают ледники.
Достаточно бросить поверхностный взгляд на карту, чтобы заметить, до какой степени велика разница в очертании обоих берегов: того, который омывается водами Северного моря, и того, который омывается водами Атлантического океана. Хотя на протяжении восточного берега и встречаются продолговатой формы заливы, разнообразящие до некоторой степени очертание этого берега, но, вообще говоря, восточный берег тянется в виде слегка переломленных кривых, идущих в одном и том же направлении на протяжении от пятидесяти до ста километров. Наоборот, западный берег, от залива Кляйдского до мыса Рат, изрезан, изломан до бесконечности по всем направлениям. Длина этой береговой линии удесятеряется полуостровами, подразветвляющимпся на новые полуострова, примыкающие к островкам помощию песчаных перешейков. Большие острова Скай и Молль, .берега которых представляют также нескончаемый ряд мысов и перешейков, придают еще более спутанный вид очертаниям западного берега. В этом лабиринте до такой степени легко запутаться, что нужно долгое и прилежное внимание, чтобы разобрать, где остров и где материк, где озеро и где морской залив. Впрочем, и местные жители обозначают одним и тем же наименованием, loch, как продолговатые морские заливы, так и бассейны пресной воды, и во многих случаях называют мысы так, как будто бы это были острова. Лох-Этайв представляет собой замечательный образчик бассейнов, которые в одно и то же время и пресноводные озера, и морские заливы. На самом деле, воды моря проникают в этот firth (залив) на протяжении 30 километров; но он распадается на два соприкасающиеся бассейна, разделенные низким порогом, отстоящим не более как па 2 метра от поверхности воды. В Коннельском Зунде, служащем входом в нижний резервуар, воды морского прилива и отлива вливаются и устремляются назад с шумом, подобным шуму водопада. Наибольшая глубина ЛохъЭтайва около 139 метров, тогда как в открытом море глубина не превышает пятидесяти метров. Другой морской залив, ЛохъФлит, обращен был в озеро пресной воды только тем, что вход в него со стороны моря загражден был стеною !). Во многих местах западного берега воды Иосй’ов подобны водам оркадского Лох-Стенниса, тоесть с одной стороны они солены, а с дру- гой-пресны и имеют, вследствие того, по две фауны и по две флоры 2).
Чем объяснить этот контраст между двумя берегами северной Шотландии, контраст, который, впрочем, существует также между балтийским и атлантическим берегами Скандинавии? Почему древние заливы, врезывавшиеся в материк Каледонии со стороны Северного моря, загромождены были наносами и крупными обломками, тогда как бесчисленные зазубрины западного берега сохранили свою первоначальную форму? Причина этого явления должна быть приписана опятьтаки ледникам. В ледяной период, как и в наше время, влажные ветры дули и дуют по западному и юго-западному направлениям; вследствие этого, влага ниспадала, главным образом, на западные склоны гор, и при том ниспадала почти исключительно в виде снега; таким образом, не потоки, а ледники низвергались с высот в море. На восточных же склонах гор меньшее количество выпадавшей влаги образовывало более тонкую и занимавшую меньшее пространство пелену снега; ледники доходили только до подножия верхних ярусов гор, а ниже струились уже воды. Разница между обоими берегами в гидрографическом отношении тоже была полная. На восточном берегу море засоряло песком входы в заливы, а реки и потоки, очищаясь, образовывали из насоса мели и дюны; таким образом морские заливы, глубоко врезывавшиеся в материк и разветвлявшиеся на губы и бухты, засорялись мало-по-малу, даже совершенно исчезали, и береговая линия получала на всем своем протяжении более правильное очертание. Наоборот, на западном берегу, громадные массы ледников сохраняли в первобытном виде те долины, которые служили для них ложем, и не только не засоряли их обвалами и обломками, ниспадавшими с вершин гор, но, напротив того, углубляли и расширяли их вследствие непрерывного трения нижней своей поверхности: таким образом каждая ледяная река, со всеми впадавшими в нее справа и слева притоками, предохраняла от засорения трещины и впадины между скал, и когда климат, сделавшись более умеренным, дозволил морю
*) Archibald Geikie, „Scenery and Geology of Scotland“. ’) Huga Miller, „Footprints ofthe Creator" СЕВЕРНАЯ ШОТЛАНДИЯ И её АРХИПЕЛАГИ.
713 вступить, в прежния свои владения, то глубокие пути, прорытые ледниками и уступленные морю, обратились в морские заливы. Морены, отброшенные на наружную сторону побережья, послужили только к увеличению лабиринта проливов: очертания берегов получили, вследствие этого, более неправильную форму. Благодаря массам наполнявшего их льда, некоторые из морских заливов сохранили, в пределах нормальной линии берегов, громадные глубины, гораздо более значительные, чем те, какие встречаются в Северном море на запад от Скагерраке кой впадины. У входа в Лох-Брум, между графствами Росс и Кромерти, лот показывает 217 метров глубины; к востоку от острова Молля, между Лорнским фиордом и Лох-Этайвом, глубина пролива достигает 220 метров; между островом Скай и материком глубина превышает 250 метров.
Тем не менее, под влиянием причин, неустанно содействующих регулированию берегов, все фиорды западного берега Шотландии засорятся и исчезнут, подобно тому, как это случилось с морскими заливами на восточном берегу Шотландии и со всеми берегами умеренного пояса. Примером в этом случае может служить «Священное озеро» (Нои у Loch) Кляйдского залива, большая половина которого совершенно уже обмелела и заросла травой вследствие наносов. В иных местах морские озера были разделены на две части наносами боковых притоков, и верхний бассейн, опорожнившись от соленой воды, обратился в пресноводное озеро, которое постепенно съуживается. Но не одни только реки засоряют своими наносами залпвы; море точно
также пользуется для этой цели обломками разъедаемых им скал, которые оно потом распределяет вдоль прикрытых берегов. Во всех фиордах вода бывает глубже у того берега, который открыт ветрам: там, где вода остается спокойна, образуются песчаные мели ’) Морские и речные наносы, при содействии, быть может, постепенного поднятия почвы, обратили уже в полуострова многие острова побережья. Так, например, полуостров Морнвернский, близ южного входа в Каледонский канал, есть, действительно, островная масса, подобная соседнему с нею острову Моллю. Точно также длинный и узкий полуостров Кантайрский, название которого на гаелическом языке имеет тот же смысл и значение, что Lend’s End и Finisterre, может быть рассматриваем как остров, хотя он и соединяется с материком порогом в 19 метров вышины. У основания своего полуостров Кантайрский
Э Cleghom, „Observations onthe water of Wick. Journal of the Geograhical Gociety". 714
прорезывается Кринанским каналом, длиною около 14 километров, составляющим в сущности южное продолжение Каледонского канала. Этот Кринанский канал дает возможность судам, сидящим в воде не глубже 3 метров, плыть из Северного моря в Кляйд и в Ирландское море, избегая необходимости огибать северную оконечность Шотландии, Гебридские июжные шотландские острова. Предполагают прорыть через полуостров Кантайрский другой канал, к западу от Кляйды и Гласго, между двумя озерами: Восточный Тарберт и Западный Тарберт, - невысокий перешеек, отделяющий оба озера, имеет всего только 1.200 метров ширины.
Если брать все рифы и простые скалы, то в архипелагах шотландских пришлось бы считать острова тысячами; но административная география насчитывает только 788 островов, из которых только 185 были обитаемы во время переписи 1881 г.,-пятью островами меньше, чем 20 лет перед тем. На некоторых островах было только по одному или по два жителя. Ближайший к Шотландии архипелаг Оркнейский, или Оркадский: это - «Тюленьи острова», так как исландское слово, обозначающее их название, имеет кажется, такое именно значение *)• Между шотландским мысом Донкансби и южною оконечностью острова СоутРональдша не более десяти километров расстояния, и пролив усеян островками и рифами. Во время встречи приливов и отливов образуются опасные для мореплавателей течения: в Пентлендском фиорде, в виду острова Строма, ревет страшный водоворот Свельки, который в одной из песен древней Эдды назван вечно работающею мельницей, размалывающей соль океана. В большие приливы (во время полнолуния) течение приобретает быстроту 16 километров в час. Во время бури, разразившейся в декабре 1863 года, волны, разбиваясь об утесы острова Строма, разбросали по уступам этих скал, до высоты 60 метров, травы, камни и обломки кораблей, потерпевших крушение. Пролив между Шотландиею и островом Строма оказался недостаточно широк, чтобы дать свободный проход поднятой бурей массе воды, которая и двигалась вперед в виде стены. Вода, отбрасываемая на утесы, находящиеся на северной оконечности, течет и в обыкновенное время в таком изобилии, что образует ручей, пересекающий остров Строма во всю его длину; местные жители устроили на берегу этого ручья небольшую мельницуа).
*) Richard Burton, „Ultima Thule". По мнению других, это-„острова Оконечности" (Thomas, „Pilote de la mer du Nord").
2) Peach,-Archibald Geikie, „Scenery and Geology ot Scotland“.
715
ГЛАВА ХГ. - БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
716
Острова Оркадские (пространство-1.036 кв. килом., население в 1891 году-30.453 души), из числа которых двадцать девять постоянно обитаемы, а остальные служат пастбищем для скота, имеют сходство с шотландскими фиордами по разнообразию их берегов, изрезанных во всех направлениях. Острова и полуострова, озера и фиорды - все это перемешивается в странном беспорядке. Если смотреть с палубы корабля, то подумаешь, что видишь пред собой одну землю, усаженную мысами и полуостровами. Впрочем, архипелаг, принадлежащий к формации древнего красного песчаника, не особенно возвышен и состоит, большею частию, из округленных холмов; на одном только острове, Хой, в западной части архипелага, поднимается мыс высотою в 474 метра. Подобно тому как в Шотландии, наивысшие точки этой островной группы находятся на западе: рядом с о. Хой возвышается «Старикъ» (Old Маи), созданный природою обелиск замечательно правильной формы. Главный островъ-Мэнленд, гораздо более низменный, чем остров Хой, называется также Помоной. Смысл этого скандинавского названия, имеющего наружное сходство с латинским, не объяснен. Оркадские острова покрыты, большею частью, зеленеющими лугами и отличаются от Шотландии малым протяжением торфяников. Один из древних скандинавских графов прозван был «ТорфЭйнаромъ», или «Добывателем торфа», так как он постоянно отправлялся на соседний материк доставать запасы этого топлива. Чтобы охотиться за дикими зверями, лорды Оркадских островов тоже должны были отправляться в Шотландию, так как там были леса, где эти звери водились. Оркадские острова, совершенно забытые современною историей и населенные мирными земледельцами, имели встарину весьма важное стратегическое значение, именно когда норвежцы выбрали местом стоянки для своих ладей хорошо защищенные бухты, находящиеся в центре этого архипелага. Отсюда-то норвежские викинги, поддерживая постоянные сношения с Норвегией, угрожали в одинаковой мере и восточному, и западному побережью Великобритании. В летнее время викинги делали набеги на все Британские острова, а зимою, укрываясь в укрепленных местах, проводили время в варварских пиршествах.
Острова Шетландские, Зетлендские или Хиалтландские составляют продолжение Оркадских по оси северной Шотландии, но отделены от них проливом в 80 километров ширины, где находится уединенно лежащая земля Фер (Fair Island), «Овечий островъ», возвышающийся на 215 метров над уровнем моря. У берегов этого острова потерпел, въ
1588 году, крушение адмиральский корабль «Великой Армады», на котором находилось двести человек экипажа, и теперешнее население Фэр-Айленда, кажется, представляет примесь кастильской крови. Когда число жителей этого островка чрезмерно увеличилось, многие должны были эмигрировать в Канаду. Не много найдется утесов, которые были бы более обрывисты, имели бы более величественный и вместе с тем ужасающий вид, чем мысы на севере Шетландских островов. Огибая главный остров, мореплаватель видит ряд следующих один за другим мысов, достигающих высоты слишком 100 метров над уровнем моря и у подножия которых с шумом разбиваются волны, скатываясь в пещеры. Одна из таких пещер, или helyers, называется Orkneyman’s Harbour (гавань оркнейца), так как в ней нашел себе убежище один рыбак с Оркадских островов, уходивший от преследования французского корсара. Хотя группа Шетландских островов, вообще говоря, возвышеннее группы островов Оркадских, однако, там не встречается таких высоких пиков, как, например, пик на острове Хой из группы Оркадов. Гора Рёнесс или Ронас, на северной оконечности главного острова, или Мэнленда, не достигает даже 450 метров. Во время бурь море бушует у островов Шетландских не менее, чем у Оркадских. Морские волны, отрывая от скал, на довольно значительной высоте на нормальной линии берега, куски в 6-13 кубических метров, переносят их на значительное расстояние1). Всего лучше противятся действию волн те скалы, где массы порфира примешиваются к другим горным породам; такия скалы, среди окружающих их рифов, поднимаются в виде стен или обелисков.
Архипелаг Шетландский (пространство - 1.370 кв. килом.; число жителей в 1891 г,- 28.711 челов., по 22 жителя на кв. килом.) принадлежит всецело одному шотландскому владельцу и состоит более чем из сотни островов, из числа которых только тридцать четыре заселены; прочие же острова представляют stacks, скалы, круто поднимающиеся над водой, или scorries, группы рифов, окруженные пеною, или holms, небольшие островки, кое-где поросшие травой: там пасутся замечательные шетландские пони, с густою гривой, с мускулистыми ногами, с огненными глазами, и самый малорослый, какой только существует в свете, рогатый скот; впрочем, шетландские фермеры, скрестив туземную породу рогатого скота с крупною, короткорогою английскою, создали новую превосходную породу -)• Почва островов состоит по большей О Archibald Geikie, „Soenery and Geology of Scotland“ 2) John Wilson, „British Farming“.
717 СЕВЕРНАЯ ШОТЛАНДИЯ И её АРХИПЕЛАГИ. 718
части из торфяников, и не только деревьев, но и кустарников там вовсе не встречается. На единственное находящееся на архипелаге дерево, вышиною в 2 или 3 метра, смотрят как на диковинку. Березовые рощи, остатки которых находят в торфяниках, совершенно исчезли.
Внутри архипелага есть много хороших I якорных стоянок,)! почти везде вода достаточно глубока для судоходства. Впрочем, это I самое обстоятельство иногда бывает причиною гибели судов: острова часто бывают окутаны непроницаемою для глаз завесою тумана, и нет возможности бросить лот, чтобы узнать, есть ли по близости берег. Сверх того, сильные течения, образумые морскими приливами, или roosts, могут сбивать с курса корабли и сажать их на подводные скалы. Остров Фула или Фуль, скала, находящаяся на западной оконечности Шетландского архипелага, в открытом море, на расстоянии 25 километров, имеет самый грозный вид, и море здесь почти постоянно волнуется; доступ в маленькую бухту, находящуюся на юго-восточном берегу острова, бывает зачастую весьма затруднителен. Кейм, высочайший на острове пункт, поднимается на высоту 416 метров, а береговые утесы спускаются к морю отвесно с вышины 300 метров. Птицы летают около этих возвышенностей целыми тучами. Охотники, желая добыть из гнезд яйца или птен­цов, должны спускаться с вершины утесов, будучи привязаны к веревке и крутясь в пустом пространстве.
Шетландские осирова так же, как Оркадские и северная часть Великобритании, часто принимаемы были за Ultima Thule, и многие из древних авторов отводили, без сомнения, для Ultima Thule то место, где находится Шетландский архипелаг; но отсутствие географических карт и противоречивые рассказы мореплавателей заставляли Ultima Thule, так сказать, путешествовать по океану. Повидимому, под именем Thule разумелась первоначально Исландия, так как Пите ас отводит ей место под самым полярным кругом; но впоследствии, по прихоти писателей, Thule стала переходить с места на место. Гебридские острова, архипелаг которых идет параллельно западному берегу Каледонии, также принимаемы были за одну из этих крайних северных земель. Скандинавы же, наоборот, именовали Гебридские острова Siideroer, т. е. «Южными островами», и это последнее название сохранилось в титуле епископа «Содорскаго» и Менского. Шотландцы, в свою очередь, принимая в соображение географическое положение Гебридских островов по отношению к Шотландии, называют их Western Islands или островами Западными, а два остро
ва носят специальное название «Uist», т. е. Запад. Древние обозначали весь архипелаг общим названиемъ- «Гебудские» или «Эбудские острова», заменившимся впоследствии, вследствие ошибки переписчиков, названием «Гебридские». Одно из прежних названий этих острововъ-Иннис-Гайль, «ОстроваГаэловъ».
Многие из островов Гебридских прежде составляли, по всей вероятности, одно целое с Шотландией, судя по близости их к берегам этой страны и по сходству пластов, и отделены были от материка Шотландии вслед­ствие затопления разделявшей их долины. Таким-то образом земля Скай обратилась в остров. Восточная
оконечность этого острова далеко выдвигается между берегами ЛохъАлыпа, на восточной окраине которого возвышается замок Эйлан-Донан, а пролив (или kyle) Реа, между островом и шотландским берегом, имеет не более 400 метров ширины. Горы на острове Скай, из которых одна имеет слишком 900 метров вышины, слу­жат продолжением цепи гор графства Инвернесского, и на востоке одинаковой с последними формации; но вслед за этими силурийскими возвышенностями идут возвышенности, где господствуют оолитовые породы и, в особенности, породы вулканические. Остров Скай-самый живописный из группы Гебридских,'благодаря своим пикам вулканического происхождения, пропастям, похожим на кратеры угасших вулканов, озерам, заливам, водопадам, питаемым обильно выпадающими дождями. Гора Квиренгская, находящаяся неподалеку от северного мыса на острове Скай, представляет собою вулканическую массу самой странной формы: это - громадная глыба базальта, гладкая, как стол, и покрытая дерном, но окруженная со всехъсторон иглами, столбами и группами недосягаемых колонн.
Собственно так-называемые Гебриды, длинная цепь древних скал, отделяются от берега Шотландии и речных островов проливами Северный Минч, Малый Минч и проходом Барра, имеющим наибольшую глуби­ну в 278 метров. Начиная от северного мыса, называемого Ботт-ов-Люис, до южной оконечности, обозначаемой островком Бернера и мысом Барра-Гед, Гебридские острова представляют из себя такую правильную, непрерывно тянущуюся цепь, что кажутся жителям Шотландии как-бы одним островом, и потому их называют Long Island, т. е. «Длинным островомъ». Между тем Гебридские острова состоят из сотни островов, островков, рифов, по большей части необитаемых; здесь море состоит из скал, а острова не что иное, как озера х). Население встречается значительными группами толь
*) Mac Culloch, „Western Islands of Scotland“. 719
ГЛАВАХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 720
ко на острове Люисе, на острове Геррисе, служащем ему продолжением, на обоих Уистах, на Бенбекюле, увеличивающемся в объеме от песчаных дюн у западного его берега, и на острове Барра. Каждый из этих обрывков Длинного острова имеет свои горы, свой Бен-Мор, или Большую Скалу, свои озера, торфяники, свои бухты, свой маленький порт, где укрываются рыболовные суда. Следы древних ледников повсюду за­метны; некоторые части острова Люиса, очевидно, были выструганы льдами, придавшими им форму правильных граней.
Не одни только Гебридские острова тянутся непрерывною цепью вдоль западного берега Шотландии. Среди океана из глубины моря поднимается еще два ряда островов, точно также расположенных по направлению от юго-запада к северо-востоку, но выходят наружу, над поверхностью воды, только в двух местах, образуя две группы: группу островов Фланнан, или «Семи-охотниковъ», и небольшой архипелаг Хирт и Хирст, прозванный англичанами Сент-Кильда; главный остров последней группы еще обитаем, несмотря на отдаленность его от материка, небольшое пространство годной для обработки почвы и трудность подступов. Эта уединенная земля, лежащая на расстоянии 67 километров от ближайшего к ней острова из группы Гебридов, покрыта большею частью обрывистыми скалами, из которых одна поднимается на высоту 420 метров 9. На остров Сент-Кильду нельзя проникнуть иначе, как через брешь, устроенную самою приро­дой в приморских утесах. Хирть-безспорно самое уединенное место во всей Европе: это тесная темница, где узники сквозь расстилающуюся около них мглистую пелену туманов лишь изредка могут различать вдали неясные очертания других земель, населенных людьми. С.-Кильда, куда суда пристают только в течение трех летних месяцев, представляется даже жителям Гебридских островов как нечто вселяющее ужас и наводящее уныние, и то, что они рассказывают, со слов рыбаков, о С.-Кильде, переполнено большими нелепостями. По единогласным отзывам путешественников, маленькая сент-кильдская община, состоявшая в апреле месяце 1891 года из 71 души, вследствие своей изолированности, составляет до того самобытнуюгруппу, что достаточно прибыть какому-нибудь судну, экипаж и пассажиры которого резко отличаются по образу жизни от этих островитян, чтобы у последних появилось нездоровье, сопровождаемое насморцомь. Эта болезнь, именуемая «восьмидневною» (eight days sickness), или boat-cough (коЭ J. SandS; „Out of the world or lifa in Saint-Kilda“, рабельный насморк), опасна в особенности для мужчин. Когда же приносящий болезнь корабль прибыл с острова Гарриса, то недуг этот нередко имеет смертельный исход 9Подобное же явление было наблюдаемо на многих островах Тихого океана, где одного присутствия чужеземца достаточно, чтобы распространить как бы болезнетворную атмосферу. Немногочисленные семейства на острове С.Кильда с большим трудом поддерживают свое существование: прежде чем достигнуть свободного физического развития, дети на этом острове бывают подвержены страшным конвульсиям. Врачи объясняют это явление пищей, какую воспринимают дети. С первого же дня появления ребенка на свет его пичкают маслом, добытым из желудка глупыша и смешанным с портвейном. Из числа девяти рождающихся на С.-Кильде детей умирает пятеро *2). Рождаемость, впрочем, очень велика; женщины там плодовиты, и с половины минувшего столетия численность населения С.-Кильды не только держалась на одинаковом уровне, но даже с этого острова вы­было в Австралию с десяток эмигрантов. Впрочем. Гебридские острова и сами представляют в отношении болезней жителей не которые замечательные особенности по сравнению с Шотландией. Врачи утверждают, что не бывало случая, чтобы житель Гебридских островов, никогда не покидавший родины, заболел
чахоткою; но те из этих островитян, которые посещали чужия страны и потом возвращались домой, могут заболевать и заболевают чахоткой, получив зародыш этой болезни на чужбине. Полагают, что пре­дохранительным от чахотки средством для жителей Гебридских островов служит дым торфа, которым они непрестанно дышат в своих хижинах.
Скалы вулканического происхождения встречаются только на одном пункте Длинного острова, именно к северу от Люиса; впрочем, острова, соседние с материком, изобилуют базальтовыми формациями. Самые красивые базальтовые колоннады находятся на маленьком острове Ейг (Eigg, Egg), к югу от острова Рёма. Эта колоннада, или scuir, основанием которой служит широкая пирамида, возвышаясь подобно храму на вершине мыса, состоит из группы столбов в 90 метров ширины и 143 метра вышины; к сожалению, столбы слишком тонки для того, чтобы издали можно было любоваться геометрической их правильностью; большинство из них не толще 15-20 сантиметров. Эта колоннада опирается своим подножием на скалистую почву, содержащую в себе остатки окамене
’) John Morgan, „Diseases of Saint-Kilda, British and Foreign Medical-Chir. Review41 Jan. 1862.
2) Georges Seton, „Saint-Kilda, past and present“.
СЕВЕРНАЯ ШОТЛАНДИЯ И её АРХИПЕЛАГИ. 721
лого леса сосен, которым ученые дали название Pinites eiggensis. У подошвы базальтовой колоннады, песок, когда по нем ступаешь, издает продолжительные музыкальные звуки. Подобное же явление было наблюдаемо в некоторых местностях побережья Померании, в пустыне Атакама и на склонах Синая.
Большой остров Мулль, отделяемый водами Лорнского фиорда от берега Аргайльского графства, состоит почти целиком, подобно острову Скай, из вулканических масс, из коих иные расположены в виде гигантских лестниц. Обильные ручьи, зарождаясь в средине острова, спускаются к морю шумящими водо722 вляется в виде плоскогорья, покрытого волнообразными луговыми пространствами и с волнистой, поросшей травой, поверхностью, изрезанною по всей окружности утесами из столбчатого базальта, составляющими резкий контраст с однообразною поверхностью острова, Вдруг, при повороте одного мыса, взорам путешественника открывается базальтовый портик, служащий как-бы входом в храм. Пещера, о которой идет речь, вовсе не отличается гигантскими размерами и по величине не превосходит зал, сооружаемых рукою человека.

Наружный видь Фингалова грота, заметен,-подни
падами, имеющими от 20 до 30 уступов. Самая высокая гора этого острова, Бен-Мор, состоит из траппа, равно как и прочия вершины, огибающие с запада пролив или зунд Мулльский. Только юго-западная оконечность острова представляет собой громадный гранитный мыс, где каменоломни, деятельно разработываемые, имеют издали вид царапин.
На широте Мулля находится знаменитый островок Стаффа, пещера которого, посвященная Фингалу почитателями Оссиана, была, так сказать, открыта в 1772 году сэром Джозефом Бэнксом. Эта пещера вполне заслуживает того, чтобы быть помещенной в число чудес мира. Издали остров предстамаются на высоту 20 метров, считая от уровня моря и до потолка свода; внутрь пещеры открывается галлерея, окаймленная с обеих
сторон базальтовыми плитами, служащими как бы тротуаром; галлерея эта постепенно съуживается от 13 до 7 метров, оканчиваясь на расстоянии 80 метров от входа. Когда море спокойно, можно далеко зайти внутрь пещеры, пробираясь от одной базальтовой колонны к другой по обломкам, лежащим у их подножия. Волны вздымаются на пороге, перекатываются со свистом сквозь столбы базальтовых колонн и, слившись в один пенящийся вал, глухо разбиваются в темной глубине пещеры. Затем наступает минута 723 ГЛАВА XI -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
724
относительной тишины, пока новая волна своим ревом не устроит опять чудовищный концерт из тысячи голосов, повторяемых эхом под сводами грота. Своего рода ритм регулирует весь этот грохот, и древние гаелы недаром прозвали эту пещеру-«пещера музыки» (Llaimh Binse). Во время бури музыка сменяется страшным гулом: на расстоянии 20 километров, с берегов острова Мулля, тогда слышится как-бы сильная канонада: это спертый воздух с шумом вырывается из пещеры.
Архипелаг, в котором Мулль-самый большой остров, оканчивается на юго-западе скалами Доб-Артач, указываемыми издали маяком, так же, как и рифы Скерриворские, или, вернее, Сгир-Мор (Большой риф), служащие подводным продолжением вулканических островов Колль и Тайри. Башня Скерриворского маяка, сооруженная Стефенсоном, принадлежит, наравне с Эддистонским и Велль-Рокскпм маяками, к числу замечательнейших во всей Великобритании. При сооружении Скерриворской маячной башни приходилось преодолевать большие затруднения и препятствия, чем при постройке двух названных, так как море здесь до такой степени бурно, что сдвигает подчас с места глыбы в 42 тонны весом. К югу от Лорнского фиорда тянется другая цепь островов, тоже силурийской формации, как и скалы соседней Шотландии. Эта цепь заключает в себе два значительных острова: остров Джюра, или, точнее, Диура, «остров Оленей» '), самый гористый в группе Гебридов, и остров Айлей, самый плодородный, наилучше возделанный, изобилующий металлами.
Главные острова на западе Шотландии:
Простран- Г лавныя
ство. кв. высоты,
километр. метров.
Люис .... 1.938 Клешамъ....799
Скай .... 1.386 Сквир-на-Джиллеанъ975
Мулл. ... 856 Бен-Мор ... 967
Айлей ... 142 Сгор-на-Фойллеанъ . 440
Джюра . . . 207 Пепсъ 782
Южный Упст.329 Бен-Моръ 620
Северн. У ист.ЗОбБен-Геваль. . . .612
На восток, сейчас названная цепь отделяется от полуострова Кантайрского судоходным проливов, плавание по которому опасно только для мелких судов по причине чрезвычайно быстрых течений, образуемых морскими приливами. Между островом Джюра и островком Скарба два такия течения, двигаясь по одному и тому же направлению, встречаются и, соединившись, удвояют свою скорость. Этот проход становится особенно опасен, когда ветер дует со стороны противоположной те* *
*) Mac Culloch, „A description ofthe Western Islands of Scotland44.
чению И наносит суда на рифы. Тогда ни одно судно не решится плыть по этому страшному спорному течению, вполне заслуживающему свое гаелическое прозвище «Coirebhreacain», то-есть «Морской Котелъ» х)-
Скорость этого течения определяется различно: от 17 до 20 километров в час 2). Из всех течений в шотландских морях Coirebhreacain-самое страшное. Сила его нисколько не меньше силы течения знаменитых Лофоденских водоворотов, у берегов Норвегии.
Климат горной Шотландии и её архипелагов существенно морской, даже более морской, чем в южной Англии; он очень влажен и замечательно ровен. Воздух почти всегда насыщен парами; так, по крайней мере, бывает на западном берегу, где облака, останавливаемые высокими горами, разряжаются проливными дождями, в редких случаях продолжительными снегами 3). Во все времена года дождь ливмя льет на скалы, размывает камни и напояет влагой мхи торфяников. Шотландия-по преимуществу страна туманов: там герои Оссиана, выросшие сами из тумана, появляются и исчезают, как мимолетные тени. В песнопениях бардов Скай называется островом «Тучъ»,Мулль-«Мрачнымъ» островом, а норманны-мореплаватели прозвали воды, омывающие Оркадский архипелаг, Libersee, т. е. «Клейкое море». Гафлы насчитывали пять стихий: к четырем стихиям южных народов, т. е. к воде, воздуху, земле и огню, они присоединяли пятую стихию- туман.
На севере Шотландии, противоположность, существующая между долгими зимними ночами и долгими летними днями, вознаграждается замечательной ровностью температуры. Уже в Оркадском море, под 59° широты, моряки могут рассчитывать летом на сотню таких дней, когда утренняя заря спешит сменить зарю вечернюю, и когда можно свободно читать, без огня, даже в полночь, тогда как зимой пх ждут короткие дни и долгия ночи, иногда озаряемые светом северного сияния. Ветры там порывисты и внезапны, бури часты. Но если воздух часто приходит в сильное движение, то температура остается почти неизменно одна и та же.
Средняя температура всего года, на островах шотландских архипелагов, от 7 до 8°, а средняя температура зимы от 3 до 4° выше нуля. Темные месяцы, когда господствуют длинные ночи, не приносят морозов; но зато и летние месяцы не дают тепла. Таким образом круглый год бывает,
Э Течение это называют также Corryvrekan.
„Athenaeum44 26 августа 1864 г.; „Mittheilungen von Petermann44, 1864 г.
3)Мас Culloch, „Western Islands of Scotland". 725
СЕВЕРНАЯ ШОТЛАНДИЯ И её АРХИПЕЛАГИ. 72G
как говорится, ни тепло, ни холодно ’)• Некоторые растения юга, требующие только влажности и умеренной

лапдии, и на берегах озер в графстве Сутерлендском можно видеть растущие под отС.-Martins; Gast. de Saporta, „Revuo des Deux-Mondes11,, 1-r Juillet 1871.
География Реклю. т. IV.
крытым небом фуксии. Но уже на Оркадских островах овощи не вызревают за недостатком теплоты, деревья
не произрастают на воле, и с большим трудом, под защитою стен, удается местным жителям выращивать рябину и ясень. Но если почва островов бесплодна, зато омывающие их воды изобилуют животными и растениями. Береговые отмели и рифы покрыты водорослями, в кото41
727
ГЛАВА XI-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
728
рых укрываются моллюски и другие морские животные, по большей части арктического типа. Некоторые водоросли, например Rodomenia palmata и Iridaea edulis, употребляются, под названием dulse, в пищу местными жителями. Лох-Файн, самое северное разветвление Кляйдского залива, славится ловом сельдей; во всех потоках Шотландии производится улов лососей, многие виды которыхъ- американского происхождения. Доход, доставляемый Шотландии уловом лососей, простирается, средним числом, до ста
миллионов франков. В шотландских водах добывают большое количество жемчуга, вошедшего в моду в последнее время.
Фауна, населяющая воды архипелага Шетландских островов, имеет более аналогии с соответствующей фауной норвежской, чем с британской; таким образом, не пускаясь в далекое плавание к полярному кругу, рыбаки могут ловить в свои сети у самых берегов этого английского архипелага те же самые породы рыб, какие ловятся норвежскими рыбаками у Лофодена. В XVII и XVIII столетиях арматоры Мааслуиса и Влаардингена снаряжали ежегодно для ловли рыбы в водах Шетландского архипелага по тысяче, по полторы тысячи и, даже, по две слишком тысячи голландских буссов,вместимостью в 80 тонн каждый, и вся эта флотилия отплывала с сопровождении двадцати военных судов. Первый улов сельдей доставлялся в Голландию, куда отвозили его на судах, отличавшихся особенно быстрым ходом. По окончании рыбной ловли вся флотилия направлялась к Брассейскому Зунду и становилась на якорь в обширном Лервикском порте, где закипала, на это время, торговая деятельность. В наши дни всего успешнее промышляют в этих морях английские рыболовные суда.
Все млекопитающие, свойственные Англии, водятся и в Шотландии; даже дикая кошка встречается, хотя и редко, в горной Шотландии, исчезнув совершенно в Шотландии низменной. В половине XII столетия фауна земнородных в северной Шотландии имела большое сходство с фауной скандинавской; ныне сходство это утратилось. В те времена северный олень бродил в лесах графства Кесснесского (Caithness), где олений мох (ягель) произрастает и поныне в изобилии. В сагах говорится, что графы оркадские каждое лето переплывали пролив, отправляясь на охоту за этим зверем и за «красной ланью» ')• В парках некоторых богатых шотланд­ских землевладельцев содержатся жвачные, находящиеся в одичаломъсостояпищвладельцы этих животных считают их представителями породы зубров; но, по мнению зоологов, это простая разновидность обыкновенного быка. В настоящее время одни только олени, заботливо содержимые и размножаемые любителями охоты, могут считаться действительными аборигенами из числа крупных зверей Верхней Шотландии. В охотничьи парки доставлены были, сверх того: зубры из Литвы, лоси, американские бизоны, северные олени из Лапландии, вапити, и все успешно акклиматизировались; впрочем, большую часть этих животных пришлось истребить, по причине их свирепости. Capercailzie, шведский тетерев, вывезенный в 1837 году, расплодился очень быстро и встречается теперь повсюду в лесах Шотландии. Бобры, водившиеся в прежнее время, снова стали распложаться на острове Бьют (Bute), куда были привезены из других мест.
Чем теснее пространство земли, занимаемое фауной, тем скуднее становится эта последняя: так, фауна Великобритании беднее фауны материка Европы, а фауна Оркадских и Шетландских островов является еще более скудной, чем фауна близлежащей Шотландии. Значительное число животных, обитающих на материке, не встречается на прилегающих к материку островах. Напрасно было бы искать на островах Оркадских и Шетландских следов каких бы то ни было норок, указывающих на пребывание кротов и тому подобных зверков. Лисиц и кроликов тоже нет. Зайцев в прежнее время также не было, но ныне они разводятся в зна­чительном числе, составляя одну из доходных статей для населения Оркадских островов, где процветала другая отрасль промышленности, а именно, добывание водорослей, употреблявшихся до 1832 года при фабрикации стекла. В былое время водорослей этих вывозилось на сумму до 60J.ООО франков ежегодно *)• Охотники развели на острове Льюис (Lewis) зайца-беляка; рассказывают, что суеверные туземцы, увидев странное животное, опушенное белою шерстью, сочли его за привидение. На острове Сент Кильда водится, в диком состоянии, одно только млекопитающее -мышь; даже крысы там не появляются2). Известно также, что рост животных, акклиматизированных на островах архипелагов, значительно уменьшился под влиянием окружающей среды: примером могут служить малорослые лошади Шетландских островов, грациозные пони, столь высоко ценимые за их умеренность в пище, неутомимость и выносливость. Многие птицы, между прочим, куропатки, также, как кролики и лисицы, остались по сю сторону пролива, отделяющего Шотландию от Западных островов. Что же каА. Smithj JJoyd Dawkins;-Anderson и др.
*) Daniel Gorrie, „Summers and Winters in the Orknej su.
2) Macaulay, „A voyage to and history of Saint-Kilda11
ком же множестве, как и в Шотландии. На скалистых берегах С.-Кпльды находят себе приют и убежище до

Ущелье Гленгов.
удобства, относительно добывания пищи и выводки птенцов, как и скалистые берега Шотландии; и на всех этих островах встречаются морские птицы тех же самых пород и в та
нов '). Некоторые породы морских птиц, как, например, ледовитые буревестники, или
*) George Seton, „Saint-Kilda, past and present*
сается морских птиц, то скалистые берега Гебридских, Оркадских, Шетландских и Фарерских островов представляют те же
731
ГЛАВА Х1БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
732
фульмары (Procellaria glacialis), водятся не на всех, а на известных только островах. Одна из пород морских птиц окончательно вывелась: это чистик исполинский илп очковый (alea impennis), водившийся на Оркадских островах. Последний экземпляр этой породы, виденный и пойманный там в 1824 году, хранится в настоящее
время в Британском музеуме. Средневековые писатели и даже натуралисты ХА ‘III столетия упоминают, как об одном из чудес, встречающихся в особенности на островах Оркадских, о раковине, которая, будто бы, растет в виде дерева и приносит, вместо плодов, уток и гусей. Следы такого странного суеверия заметны даже в первых TOMaxT>«PhilosophicalTransactioiis», а название anatifer, т. е. «утконосецъ», данное Линнеем одному виду усоногих, показывает, что средневековая легенда была известна и знаменитому ботанику.
Кто были древнейшие обитатели горной Шотландии? К какому первоначальному корню принадлежали пикты, населявшие некогда эту страну, и которых не могли одолеть римляне? Были ли пикты чистого кельтического племени, или уже успели смешаться с некоторыми скандинавскими элементами £)? Общераспространенное мнение то, что пикты с давних уже пор совершенно обособились и отделились от бриттов, и что наречия пиктов имели гораздо менее между собою сродства, чем наречия кимрийские в Галлии. Легко может статься, что пикты населяли некогда всю Великобританию и потом постепенно были оттесняемы к северу, так же, как и бритты, которых теснили сначала римляне, вторгнувшиеся в Британию, а впоследствии англы и саксы, покорившие страну.
Многочисленные мегалиты, известные под названием «домов пиктовъ» илп Weems,-OT гаелического слова wamna, пещера,-состоят неизменно из комнаты или центрального прохода, около которого группируются, с большею пли меньшею симметрией, небольшие кельи. Сверх того в Шотландии, а в особенности на островах, сохранилось множество brochs или borgs, круглых башен, предназначавшихся для обороны и имеющих по внешности некоторое сходство с nuraghe на острове Сардинии. На Шетландских островах насчитывается не менее 75 подобных башен и до 70 на островах Оркадских. Петри (Petrie) исследовал сорок таких сооружений и пришел к заключению, что это-не что иное, как укрепленные жилища. Окружная стена имеет не менее, а часто и более, четырех метров в ширину; высоту определить в точности невозможно, так как нет ни одной
подобной стены, которая сохранилась бы в целости. Ближе к верхушке стены можно заметить пустое пространство в виде галлереи, идущей в толще стены. Песты для измельчения хлебных зерен, лампы, выделанные из камня, сосуды из китовых костей свидетельствуют о примитивной степени цивилизации, до которой поднялись жители страны. Борг Муза, расположенный на мысе, в двадцати километрах к югу от Лервика, главного города архипелага Шетландских островов, замечателен утолщением своего основания,- что было сделано, вероятно, с целью затруднить приступ атакующего неприятеля, - и редюитами, расположенными в одинаковом друг от друга расстоянии внутри стен. Мегалиты, долмены, карнсы (cairns), символические изваяния, круги столбов, озерные палисады, укрепления встречаются во многих местах Шотландии и на островах. Эти памятники первобытной цивилизации составляют характеристическую особенность каждой почти местности на Оркадских островах !). В одном из округов главного острова, так называемые, «жилища пиктовъ» или weems. мегалиты, расположенные кругообразно, скалы, покрытые руническими надписями, занимают и поныне пространство в несколько километров, хотя фермеры из соседних местностей не щадят эти почтенные памятники седой старины, смотря на них, как на материал, годный для мощения дорог. Когда, в 1861 г., раскопан был курган в Мишоу, то внутри его нашли более девятисот рун, высеченных на камнях, равно как изображения странных животных. Исключая Stonehenge, на Британских островах нет мегалитов лучше сохранившихся, чем мегалиты Брогара или Стенниса, или чем «серые келлернишские камни» на острове Льюисе, в двадцати километрах расстояния к западу от Сторновея. Эти «48 камней» на острове Льюисе-именуемые также Tuirsachan или «полем плача», - образуют еще и поныне полную окружность: некоторые из камней кажутся закопанными в торфяную почву, так как они обросли мхом до высоты от двух до четьтрех метров от поверхности земли 2). Известно, что сооружения эти принадлежали к разным векам; по этой причине, в мегалитах там и сям попадаются камни не столь древние, как те, к которым они были присоединены впоследствии. Надписи христианские, начертанные на мегалитах огамским шрифтом и рунами, не восходят, по мнению Мюнха, далее начала двенадцатого столетия. В Ньютоне, в графстве Абердин, на одном камне начертана странными буквами надпись, остающаяся и поныне неразобранною.
Anderson, „Edinburgh Review“.
2)Wilson, „Prehistoric Annals of Scotland44.
О Latham, „The ethnology ofthe British Islands14.
СЕВЕРНАЯ ШОТЛАНДИЯ И её АРХИПЕЛАГИ. 733
Освященные первобытным культом памятники и места, несмотря на последовавшие изменения в сфере религиозных воззрений у населения, не переставали служить предметом поклонения. Еще не так давно жители Южного У иста устраивали ио праздничным дням религиозные процессии, обходя трижды вокругъмегалитов и следуя всякий раз видимому движению солнца. К числу таких освященных, с незапамятных времен, местностей относится и маленький остров Иона, на западной оконечности Молля, кажущийся отдельно стоящею скалой. В шестом веке по P. X. ирландский проповедник христианства Колум пли Колумба, поселившись на этом острове, осно734
за исключением священного острова. Этот островок, состоящий из гранитной скалы, остался в глазах гаелов христиан тем же, чем был в глазах их предков язычников, то-есть островом по преимуществу; ему исключительно прпсвояется название Еуе (остров), как будто других островов и не существует. Было время, когда на остров,- подобно тому, как на Афонскую гору,-женщины не допускались из опасения, чтобы они
своим присутствием не осквернили священной почвы. Неподалеку от церкви находились сероватые глыбы, именовавшиеся «черными камнями», так как проклятие долженствовало пасть на головы тех, кто давал
клятву на



Мегалиты Оркадскихтз оетрововъ.
вал там монастырь, получивший вскоре громкую известность во всей Великобритании, как «светоч науки в западной окраине»; оттуда выходили монахи-аскеты, прозывавшиеся Culdees и посвящавшие себя уединению и преподаванию; с ХШ века, вследствие возникшего соперничества с духовенством,Culdees исчезают *)• Храмы, находящиеся уже в развалинах, служили местом погребения более чем шестидесяти королям Шотландии, Ирландии и Гебридских островов; последним из погребенных там королей был Макбет, прославленный Шекспиром. Существовало поверье, что потоп должен поглотить всю землю, этих камнях и потом ее нарушал. Там-то «лорды оетрововъ», стоя на коленях, с руками, воздетыми к небу, клялись соблюдать нерушимо права своих вассаловъ1). У веряют, будто груды камней, встречающиеся на морском берегу, были некогда навалены монахами во искупление совершенных ими прегрешений. В этих грудах попадаются очень красивые образчики гранита, порфира, серпентина, которые шлифуются шотландскими рабочими и, в качестве амулетов, продаются местными жителями путешественникам. Такие амулеты считались на всех Гебридских островах самым действительным средством для ’) Jameson, „History of the Culdees".
') Forbes Leslie, „Early Races of Scotland". 736
ГЛАВА XI -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
/35 противодействия чарам волшебников; чтобы обеспечить себе счастливую жизнь с супружестве, жених, во время совершения обряда бракосочетания, должен был класть на разутую левую ногу амулет из камня с острова Иона*).
Жители верхней Шотландии, более пли менее смешавшиеся с бриттами, происходят также, в большинстве случаев, от скандинавов. Владычествовав в течение веков над Оркнейским архипелагом, норманны, под предводительством Рольфа пли Роллона завоевавшие Нейстрию, утвердили свое господство и в северной Шотландии, основав колонии по берегам этой страны и прилегающих к ней островов; однако, само население Оркадских островов, хотя состоящее частию из семейств с скандинавскими родовыми именами, имеет, повидимому, скорее шотландский, а не скандинавский тип 2). В архипелаге Шетландских островов все названия местностей, без исключения, норвежского происхождения: названия ферм принимают окончание seter или ster, а названия холмов оканчиваются на hoy или holi3). В 1820 году на одном из островов этого архипелага еще плясали древний норвежский танец меча 4 5), а, по словам Джиффорда 8), в 1786 году не­которые семейства говорили еще на древнем норвежском языке. Даже в Великобритании название одного из важнейших графств,- Sutherland или «южная страна»,-служит доказательством тому, что это графство находилось некогда под владычеством скандинавов. Хотя область эта занимает северную оконечность Шотландии, однако она по отношению к Оркадским островам и Норвегии является страною, лежащею на юг, и вот причина, почему возникло название, удержавшееся и поныне 6).
В некоторых местностях скандинавские колонии остаются еще заметными: такова, например, деревня Несс на большом острове Льюис, энергические жители которой резко отличаются от беспечных соседей своих, гаелов. «Как вода и масло», потомки бывших врагов долго отказывались от всякого смешения между собой 7). Во всяком случае, было бы делом весьма трудным проследить смешение рас в стране. Язык является, в этом случае, весьма ненадежным для
4) Mercey, „Revue des deux Mondes44, sept. 1838.
2j Hugh Miller, „Footprints of the Creator44.
3)Isaac Taylor, „Words and places41.
4) Hibbert, „Shetland44
5) „Historica! description ofZetland44.
fl) „Ethnology of the i ritish Islands41.
7) Hugh Miller, „Summer Ramble among the Hebrides“.
руководства признаком. Большинство гаелов забыло свой родной язык и говорит исключительно поанглийски, так как из четырех миллионов шотландцев не более 250.000 сохранили еще употребление наречия гаелпческого или, точнее, гаделического. В половине текущего столетия насчитывалось не более 80.000 шотландцев '), которым не был знаком общеупотребительный в Великобритании язык. Что же касается шотландских скандинавов, то все они, без исключения, забыли язык своих предков: большинство говорит теперь по-английски, хотя есть и такие, которые с незапамятных времен говорят исключительно по-гаельски. Названия местностей и большей части острововъ-датские, хотя половина обитателей их говорит теперь покельтски; даже на острове св. Кильды, где насчитывается всего десяток семейств, констатировано смешение рас гаелической и скандинавской 2). Кельтский язык, вышедший в половине XI столетия из употребления при шотландском дворе, обречен на исчезновение; он менее выработан, чем гельский диалект, и литература его, состоящая почти исключительно из душеспасительных книг, гораздо беднее гельской. Число людей, понимающих кельтский язык, весьма невелико, и область его распространения постепенно съужпвается, по мере того, как ростут города, население которых говорит на английском языке, и по мере того, как редеет кельтское население высоких чгорных долин. Так называемая Каледония,- если только справедливо, что это название, часто объясняемое в смысле «страны лесовъ», значит собственно Gael-Dun, или «гора гаеловъ»,- съужпвается все более в своих пределах, будучи охватываема сетью железных дорог. В настоящее время в состав Каледонии входят только горные округа (Highlands) Перта, Аргайля, Инвернесса, Росса, Созерланда, Гебридские острова, Арран, ирландский остров Реслин и гиены Антрима. Во всей Шотландии названия местностей, в большинстве случаев, свидетельствуют о том, что здесь господствующим племенем были кельты: общий рельеф страны тотчас же рисуется, при чтении карты, тем, кто знаком с сельским наречием. Подобно соответствующим названиям в Ирландии, имена Беп или beinn, binnein, саги, carr, carragh, cnoc, creag, cruach, dun, mam, meal, monadh, sguir, sith, sithean, stob, stuc, tulm, torr, tullich, sliabh служат обозначением гор различной формы: нарицательные еуе, i, innis обозначают oCTpo4)Logan, „(Mtic Gat' 41 erings .
2) Sands, „Out of the World, or Life in Saint-Kilda41.
737 СЕВЕРНАЯ ШОТЛАНДИЯ II её АРХИПЕЛАГИ. 738
ва; Иишие и loch обозначают озера и заливы, abh, abhuinn, uisge, esk, buinne-реки и потоки. На западе Шотландии ипуег, а на востоке aber служат для обозначения устьев или слияния рек. Древнее название гаеловъ- Albainn, Albeinn или-Albion присвоено теперь всей Великобритании. Гельские поэты, в своих произведениях, именовали соотчественников не иначе, как «Albanaich», т. е. «жители горъ» 9Албанаихи Грампианских гор и албанцы Пинда носят одинаковое имя, имеющее, вероятно, и одинаковое значение в обеих странах.
Первая печатная на гельском языке книга-перевод одного сочинения религиозного содержания, автором которого был Джон Нокс. Подобно тому, как это случилось в Валлисе, реформационное движение придало народному языку небывалое дотоле значение. Однако, если религиозная ревность склонных к мистицизму валлийцев способствовала, чрез посредство проповедей и журналов, тому, что язык валлийский получил большую устойчивость, то распадение жителей Шотландии на два бывшие долгое время друг другу враждебными лагеря (католиков и протестантов) имело последствием ослабление коллективного патриотизма расы и языка. В графстве Инвернесс, по обе стороны Гленморской цпадины, и по сие время еще очень много католиков: смотря по прихоти своих предводителей, кланы должны были или принимать реформационное учение, или оставаться верными католическому вероисповеданию. Из всей группы Гебридских островов, жители двух только островов, именно Кана и Ейг, к югу от Скай, остались католиками. Жители большего острова Рома, от которого зависели два упомянутые островка, медлили, как говорят, принять протестатнство; ускорить дело их обращения взял на себя их владетель, Мак-Леод, и поступил следующим образом: вооружившись дубиной желтого цвета, Мак-Леод отправился на встречу католической религиозной процессии, разогнал ее, не щадя ударов, и принудил верных сынов папского престола направить свои стопы к кафедре протестантского проповедника. Вот причина, почему протестантские жители остро ва Рома слывут на соседних островах за людей, исповедующих «религию желтой дубины» 12). Несмотря на последовательные перемены в религиозных воззрениях и верованиях, многие суеверия, остатки времен язычества, уцелели и поныне; так, например, жители острова Льюиса, употребляя выражение «Камень»
(Петр), как синоним церкви, придают этому слову такое же зна
!) Forbes Leslie, „Early races of Scotland and their monuments*.
2) Dr. Johnson, „Tour in the Wester Islands*.
чение, какае придавали их предки-язычники, совершавшие свои религиозные обряды около священных мегалитов х).
И поэты, и романисты воспевали жителей горной Шотландии, выставляя их образцом мужества, прямодушие и всяких украшающих человека добродетелей. Взгляните на шотландских солдат: какой они имеют гордый и внушительный вид! как странно и роскошно, вместе с тем, их одеяние: красный цвет мундира оттеняется черным и белым цветом лент и перьев, а зеленая клетчатая юбка спускается широкими складками на голые колени. Храбрость этих солдат на поле битвы выхвалялась так часто, что без труда признаешь за ними ту прирожденную возвышенность души, о которой так много говорят их панегиристы. Благодаря поэ­там, мы восхищаемся волынщиками, потомками старинных бардов, распевавших свои меланхолические песни под аккомпанимент арфы. В действительности горцы Шотландии были еще недавно, подобно черногорцам, миридитам, албанцам, народцами воинственных пастухов, постоянно враждовавшими с соседями. Стоило большего труда укротить их, и этого достигли постройкой укреплений при спусках в долины. Между членами одной и той же семьи и членами семей, имевших одного общего родоначальника, существовала большая солидарность. Подобно племенам краснокожих, семьи эти отличались друг от друга песнями, воинственными кликами, символическими животными или растениями, цветом одежды. В минуту опасности они грудью стояли друг за друга. Раса делилась на сорок кланов, даже на сто, если брать в рассчет семьи шотландцев долинъ2); некоторые из этих родов, которые существуют доныне, по крайней мере по имени, заключали в себе до десяти слишком тысяч человек. Численность членов главнейших кланов была, в 1863 году, следующая:
Мак-Грегор - 36.000; Мак-Кензи - 21.000; Мак-Линъ-16.000; Мак-Леодъ- 14.000; Мак-Интош - 11.000; Мак-Донатьдъ-10.000.
Члены каждого клана, носившие одинаковое родовое прозвище, считались между собой в родстве до сотого колена, и даже далее. Они сражались сообща и, связанные общими интересами, помогали друг другу в случае нужды. Многие обычаи служат указанием на то, что у них существовало общинное владение, и что передел поземельных участков между членами клана производился в определенные сроки. Каждый должен был отстаивать честь того клана, к которому сам принадлежал;
9 Anderson Smith, «Lewsiana».
2) Keltie, „History of Scotland*. 739
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
740
и, наоборот, обида, нанесенная одному из членов клана, отмщалась всеми остальными его членами, Если королю случалось быть недовольным кем-либо из предводителей кланов, то он подвергал преследованию всех членов клана безразлично, зная, что каждый из них вполне солидарен с своим предводителем: так, например, в истекшем столетии запрещено было, под страхом наказания, носить родовое прозвище Мак-Гре­гор. Горные шотландцы никогда не искали правосудия в судах: они сами творили суд и расправу, и за пролитую кровь родича отмщали пролитием же крови врагов. Различные памятники увековечивали подобные кровомщения, и даже в 1812 году одно семейство, из чувства фамильной гордости, соорудило памятник, долженствовавший напоминать кровомщение, совершенное предками этой фамилии над семью врагами ’) На острове Эйгъсуществует пещера с узким и низким входом, имеющая до 80 метров глубины. Пол пещеры усыпан человеческими костями, - останками жителей острова, которые, в числе двух сот, скрываясь, в шестнадцатом столетии, от преследования лерда Мак-Леода, были, по распоряжению этого последнего, задушены дымом. Кости не истлели и поныне и лежат грудами, хотя много их доставлено было в различные музеи -)•
Так как каждый имел неоспоримое право на надел земельным участком, то, по этой причине, в былые времена не существовало в Шотландии антагонизма между богатым и бедным классом тамошнего населения/ 3 *); но, с исхода восемнадцатого столетия, беднейшие члены клана, хотя и продолжавшие величаться кровным родством с главою клана,-утратили право владения землей. Поземельная собственность стала делаться исключительным достоянием лердов, распоряжавшихся ею по своему усмотрению и отвечавших на всякия домогательства и претензии членов подвластных им кланов словами девиза графов Оркнейских: sic fuit, est et erit! (так было, есть и будет). Владелец земли, лерд, мог уже, по своему произволу выгнать жителей с земельных участков, какие они дотоле возделывали, и обратить эти обработанные полнили в пастбища, или заповедные места, предназначенные для охоты. Бывали случаи, что владельцы, желая обновить население родовых своих земель, предавали огню жилища прежних своих фермеров и этим путем принуждали их к выселению. В период времени с 1811 по 1820 год с земель, принадле
‘1 Ch. Dupin, „Force commerciale de la Grande-Bretagne11, II.
) Hugh Miller, „Summer Ramble amongthe Hebrides11.
3j Aug. Thierry, „Historie de la conquete de 1’Angleterre par les Normands11.
жавших герцогине Стаффорд, было прогнано пятнадцать тысяч фермеров. Случалось, что целые деревни предавались зараз огню, при чем в одну ночь сгорало до трехсот домов, и жители, лишенные крова, должны
были, волей неволей, искать себе нового убежища. С половины текущего столетия около 400.000 гектаров земли в Верхней Шотландии обращено было в охотничьи парки, при чем жившие там жители и стада овец покинули прежния места2). Совершилось нечто совсем противоположное тому, что обыкновенно совер­шается благодаря влиянию цивилизации: обработанные земли Верхней Шотландии обратились в пустыри, а дикие звери заступили место домашних животных. Страна, прежде почти безлесная, покрылась во многих округах густым лесом. Более двадцати пяти тысяч оленей бродят по обширным паркам, тянущимся почти непрерывно от Блек-Маунта, в графстве Аргайль, до Марр-Форреста, в графстве Абердин. Все, вообще, местности, предназначенные для охоты, занимают пространство в 800.000 гектаров, и пространство это продолжает еще увеличиваться. Шотландия сделалась страною спорта по преимуществу, и многие обширные поместья обращены в местности, предназначенные исключительно дая охоты и охотников, что, впрочем, благодаря досужеству аристократии, приносит владельцам поместий гораздо более дохода, чем приносило бы в том случае, если бы они вздумали заняться обработкой земли. Некоторые любители платят охотно по 10.000 франков за право ловить семгу; право охоты на тетеревов оплачивается 25.000 франков, а за право охоты в лесу, обитаемом оленями, уплачивается от 100.000 до 120.000 франков. При таких условиях каждая пойманная семга обходится в 200 франков, а каждый олень-в 1.000 франков. В 1877 году, в Шотландии, за право охоты на тетеревов и оленей в 2.060 местностях заплачено было 15.000.000 франков.
В Шотландии, более даже, чем в Англии, преобладает крупная земельная собственность. Около трети земли во всем королевстве распределено между 21 владельцем; половина принадлежит 70 собственникам, а девять десятых распределяются между 1.700 владельцами. Герцог Сотэрлендский владеет 530.000 гектаров, то-есть одной пятнадцатой долей всего пространства Шотландии, а в своем собственном графстве он является единственным почти земельным собственником. Понятно, что столь обширные пространства земли не могут быть серьезным образом обработываемы и потому остаются большею частью невозделанными; мелкие землевладельцы съуме*) Hugh Mulier. „Sutherland as it was and istt.
СЕВЕРНАЯ ШОТЛАНДИЯ И её АРХИПЕЛАГИ. 741
ли бы, конечно, извлечь выгоду не только из удобной земли, но даже из такой, которая находится под болотами и пустошами, тогда как крупный и богатый землевладелец запускает ее под лес, пастбища для скота, в ере щ аги. Считают, что совокупность земель «королевства» Сотэрлендского дает доходу, средним числом, не более трех франков на каждый гектар; тогда как доход в Шотландии с земель, обработываемых самим собственником, простирается до 125 франков на каждый гектар. В 1878 году площадь обработанных земель в поместьях герцога Сотэрлендского не превышала 10.750 гектаров; но в последнее время площадь эта увеличилась, и самый способ обработки может быть признан образцовым.
На Оркадских островах часть земель принадлежит еще так называемым odallers, т. е. землепашцам благородного происхождения, не признающим над собой чьих-либо помещичьих прав; но все земли на остро­вах Шетландских, на некоторых из островов Гебридских и даже на самом большом из группы этих последних, на острове Льюисе, принадлежат одному земельному собственнику, власть которого, в сущности неогранпчена, так как от его произвола зависит дать живущим на его землях средства снп • скивать себе пропитание заработками, или же, отказав в работе и лишив средств к существованию, заставить их выселится. Такимъто образом некоторые острова, как например Ром и Барра, имевшие в прежнее время весьма густое население, ныне почти обезлюдели. В числе жителей, оставшихся на этих островах, есть много влачащих столь жалкое существование, что carrageen, - исландский мох, как его называют в торговле,-считается у них лакомством, а обыкновенную пищу составляют исключительно водоросли и рыба. Вследствие дурного питания, народонаселение страдает болезнями брюшных органов, а в особенности несварением желудка, и эти-то патологические явления, как причина галлюцинаций, служат, по мнению некоторых врачей, объяснением «двойного зрения», о котором так часто упоминается в истории горных шотландцев. Деревни на острове Льюисе едва-ли имеют себе подобие в целой Европе. Лачуги кажутся грудой камней и хворосту. Туземцы собирают камни, разбросанные в торфяной почве, и строят из них концентрические стены, оставляя между ними промежуток в несколько футов, который наполняется землей и гравием, представляя доста­точную преграду для лучеиспускания теплоты. Подпорки из старых весел, досок и переплетенных сучьев, служат поддержкой для крыши, состоящей из толстых слоев земли и торфа II образующей кругообразный выступъ 742
над наружною стеною. Крыша проростает вскоре травой и становится любимым местом прогулки для ребятишек, собак и баранов. Единственная дверь служит входом в лачугу, где постоянно горит торф; хотя жар и дым становятся подчас нестерпимы, в особенности для непривычного человека, однако, необходимость заставляет поддерживать неугасаемый огонь на очаге, дабы дать возможность испариться влаге, просачивающейся сквозь земляную крышу и набитые землей стены. Малорослые, по причине недостатка в корме, лошади, коровы, овцы помещаются в одном углу лачуги, куда дети таскают кости, давая их глодать коровам, что последние делают весьма охотно. Куры гнездятся где попало, или у отверстия, оставленного для выхода дыму. Говорят, будто высокая температура, в какой постоянно обретаются куры, способствует носке яиц ')• Таковы жилища у большей части обитателей Гебридских островов. Однако потребность удобств значительно возросла у них с начала текущего столетия, когда они были настолько чужды понятиям о какомлибо комфорте, что смотрели на чашку как на удивительную редкость.
Все почти значительные города на севере Шотландии расположены в низменной части этой страны, т. е. в Стретморе, служащем естественным продолжением той впадине, по которой протекают Кляйда и Форт.
Перт, бывшая стоянка римских войск, сделавшаяся впоследствии столицей объединившейся Шотландии и удерживавшая за собою первенствующее значение вплоть до половины пятнадцатого столетия, оправдывает историческую свою известность выгодным, в географическом отношении, положением, имевшим в прежнее время несравненно большую важность, чем та, какую она имеет в настоящее время. Перт расположен на берегах р. Тей, доступной для морского судоходства, так как суда в 100 тонн, т. е. такия, какими довольствовались в средние века для торговли, могут приставать к самым набережным города. Река Ирн, главный приток Тея, впадает в него в некотором расстоянии ниже Перта, но к югу от этого города до такой степени приближается к Тею, что укрепления Перта могут свободно обстреливать долины обеих рек. Сверх того, Перт расположен как раз перед брешью, открывающейся с юго во стока между хребтом ОчилльГильз и другими, менее возвышенными холмами: здесь было место прохода между Стретмором и полуостровом Файф. Перт расположен на одном из внешних порогов этого прохода, между тем как более древняя столица страны, Абернети, находится при самом вхо’) Anderson Smith, „Lewsiana“. 743
ГЛАВ АХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 744
де в дефилэ. Много битв происходило в соседних долинах за обладание «этим клюнемъ» к Шотландии. В настоящее время Перт городпромышленный, замечательный в особенности мануфактурами, где обработывают хлопок и ткут полотна, и, несмотря на фабрики и заводы, все-таки живописный: к северу и к югу от Перта расстилаются прекрасные луга, бывшие прежде островами на Тее, как об этом свидетельствует название их на гельском языке-inclies. В четырех километрах к северу от Перта находится замок Окон, выстроенный на том месте, где возвышался некогда дворец королей шотландских, и где они короновались, сидя на «Сконскоме камне». Этот простой, голый камень, служивший троном, был знаменитый «камень Судьбы», Lia Fail, завоеванный, быть может, в Ирландии, на холме Тара; он перенесен был в замок Дунстафяедж, древнюю резиденцию «Лорда Острововъ», на берегах озера Этайв, а потом в Скову, и с 1296 г. находится в Вестминстерской церкви, куда помещен был Эдуардом 1, как трофей победы. Близ Перта, к северо-востоку, находится деревня, прославленная одинаково и в истории, и в драме: это- Донзинан, где Макбетт, после семнадцатилетнего царствования, проиграл в 1056 году битву, стоившую ему короны.
Местные жители показывают курган, называя его-однако, ошибочно,-могилой Макбета.
Выше Перта, Тей и впадающие в него потоки протекают по долинам, имеющим совершенно дикий характер, где великолепные замки, Блер-Атоль, Донкельд и другие, возвышаются в живописной местности, среди обширных, разведенных в позднейшее время, лесов, миновав которые мы достигнем на западе озера Реннок и затем выйдем к западному берегу чрез Гленко. Единственный город, встречающийся вверх по течению Тея,-Блергоури, при реке Эрдль.
Гораздо более, чем Перт, имеет значение в торговом отношении Денди или Дунди (Dundee), тянущийся на пространстве девяти километров по северному берегу Тея, имеющего в этом месте свыше двух километров ширины. Денди-тоже старинный город, не раз подвергавшийся осадам и штурмам. Он был первым из шотландских городов, отделившихся от католической церкви, и выказал в деле реформации столько рвения, что сделался «второй Женевой». В настоящее время Денди-самый населенный город на севере Шотландии и занимает первое место не только в Шотландии, но и во всей Великобритании по фабрикации полотен и обработке джута, или «бенгальской пеньки». На одной только фабрике,-не считая других,-занято около 2.000 рабочих, и действуют паровыя
машины в 3.000 лошадиных сил; пенька в сыром виде привозится из Индостана на принадлежащих фабрике кораблях. В 1891 году джутовая промышленность в этом городе давала занятие 26.000 человек. Кроме мануфактур для выделки холста, в Дёнди существуют также обширные мануфактуры для выделки других тканей; особенно значительны также фабрики для производства машин, кораблестроительные верфи и кожевенные заводы; существует в Дёнди еще одна, очень развитая, отрасль промышленности, не имеющая, однако, ничего общего с только-что поименованными: это-выделка превосходного мармелада из померанцев ежегодно выделывается этого мармелада около 1.000.000 клгр. х). Уже более ста лет моряки Дёнди занимаются, с переменным счастьем, обширным рыболовным промыслом; в общем, промысл этот был выгоден, и в настоящее время Дёнди утвердил за собой монополию по снаряжению паровых судов для ловли китов в Девисовом проливе и в Баффиновом заливе, или для ловли тюленей близ острова Яна-Майена. Дёнди ведет весьма обширную и оживленную торговлю с Лондоном, Эдинбургом, Ньюкестлем и заморскими странами. Снаряжено было в Дёнди, в 1877 году, четырнадцать кораблей, поймавших 80.130 тюленей и 81 кита. Стоимость улова: 3.611.750 франков, по 257.975 франков на судно.
В 1891 г. в порте Дёнди было в приходе 1.287 судов, вместимостью 584.862 тонны;, к порту принадлежало 178 судов (в том числе 78 пароходов) в 123.812 тонн и 186 рыболовных судов.
Прежде Дёнди мог иметь прямое сообщение с графством Файф только посредством лодок и паровых паромов; в 1877 г. он был соединен с противоположным берегом посредством грандиозного железнодо­рожного моста, который в конце 1879 г. сделался театром ужасной катастрофы: в одну бурную ночь часть моста обрушилась в волны вместе с проходившим в этот момент поездом. Вместо этого разрушенного бурею
построен (в 1882-87 г.) новый мост, длиною 3.214 метров, который покоится нажелезных, наполненных цементом, цилиндрах, имеет 85 пролетов и по середине возвышается на 23,5 метр, над средним уровнем воды. Мост этот проходит в шести километрах к востоку от города; в этом месте средняя глубина воды-13 метров; но она доходит до 20 и даже 21 метра там, где течение приливной волны достигает наибольшей силы и скорости 8 километров в час. На расстоянии 22 километров от Дунди, в море, именно
4) Charles Maxwell; Charles Martins, „Revue” des Deux Mondes“, janvier 1868.
745 СЕВЕРНАЯ ШОТЛАНДИЯ II её АРХИПЕЛАГИ. 746
на восток от входа в лиман, стоит другой памятник могущества человеческого,-маяк Бель-Рок, один из самых величественных на восточном берегу, и постройка которого сопряжена была с наибольшими трудностями.
Арброс, освещаемый по ночам огнями Бель-Рока, известен своими фабриками и предпринимаемыми отсюда морскими экспедициями, а также старинным аббатством, от которого уцелели одни живописные развалины. Этот городъ-порт Форфера, столицы графства.
Движение в порте Арброс, в 1882 году (не считая каботажных судов, с баластом):
473 судна, вместимостью 53.055 тонн; флотилия порта в 1891 г.: 19 морских судов и 146 рыболовных.
Далее, на берегу моря, при входе в бухту, находится порт Монтроз, где, как и в Арбросе, есть различные фабрики и до сотни каботажных судов.
Движение в порте Монтроз, 1882 году (не считая каботажных судов, с балластом):
776 судов, вместимостью 115.235 тонн; торговая флотилия порта-52 судна, вместимостью 10.095 тонн.
Бречин, при реке Эек, впадающей в Монтрозскую бухту,-тоже промышленный город. Исключая Абернети, Бречинъ-единственная местность в Шотландии, где встречается «круглая башня» в форме обелиска, совершенно похожая на те, какие видим в Ирландии; средне-вековые архитекторы придали этой башне вид колокольни.
Миновав порт Стонгевн, над которым господствуют, к югу, развалины Дуннотарского замка, стоящие на громадной скале вулканического происхождения, похожей на окалину железа, и обогнув последние отроги главной горной цепи Грампианов, мы вступаем в бассейн реки Ди, при устье которой лежит город Абердин. Абердин, подобно Перту, расположен в такой местности, которая должна была привлечь значительное число жителей. Близ Абердина впадают в море, в близком расстоянии одна от другой, две многоводные реки, так что город этот в одно и то же время приморский порт и крайний пункт выхода из бассейнов двух рек; сверх того, берега одной из этих рекъ-Дона- открывают естественный путь к заливу Мурей и к самой северной оконечности берегов Шотландии. По этой-то причине Абердин,-носивший в двенадцатом столетий название Апардиона,-всего чаще упоминается в летописях Шотландии: суда посещали его порт уже в то время, когда Эдинбург и Гласго были еще деревнями. Торговля велась главным образом с балтийским побережьем, с Норвегией, Нидерландами и Францией. Старый город, Old Aberdeen,- длинная улица, тянущаяся на север от про
мышленного центра нового города к устью реки Дон; благодаря своей древности, он обладает любопытными памятниками былых времен, остатками собора, построенного в четырнадцатом столетии, и старейшею из двух коллегий, составляющих Абердинский университет; до 1860 года, каждая из двух коллегий называлась, сама по себе, университетом. При Королевской коллегии в Старом Абердине есть богатая библиотека и музей (в 1891 г. в этом университете было 850 студентов).
Новый Абердин, или «Порт реки Ди», расположен на берегу этой реки, которая прежде была единственной его гаванью, но которая теперь, соответственно требованиям торговли, заменена обширными бассейнами, окруженными набережными и защищенными от бурь Северного моря молом в 750 метров длины. Так как прежних бассейнов оказалось недостаточно, то пришлось выкопать новые и, для этой цели, отвести воду реки Ди, отклонив её течение к югу и воспользовавшись пространством, покрытым дотоле её водами, для устройства новых бассейнов.
В Абердинском порте в 1891 году было в приходе 2.799 судов, вместимостью 778.582 тонны; к порту принадлежало 179 морских судов в 101.922 тонны и 506 рыболовных судов.
Вывозная торговля питается отчасти промышленностью самого Абердина. В этом городе фабрикуются полотна и другие ткани, писчая бумага, гребни, строятся на верфях клипера, славящиеся быстротою своего хода, и железные пароходы. В окрестностях существуют каменоломни, где добывают сланец и в особенности гранит. В Абердине, находится главная шлифовальная для гранита фабрика всей Великобритании. Сверх того, садовники и земледельцы из окрестностей города доставляют к вывозу в Лондон землянику, овощи и рогатый скот.
Верхняя долина реки Ди, где находится пышный королевский замок Бальмораль, есть одна из наиболее посещаемых местностей Шотландии, но она не заключает в себе ни городов, ни значительных местечек. Также и в долине Дон встречаются лишь незначительные города и местечки. Население группируется около берега моря. Питергед, лежащий прямо к северу от мыса, именуемого БоханъНесс; Фразерборг, принадлежащий всецело одному владельцу; Банф, и, рядом с ним, Макдуфф; Беки, у устья реки Спей?-все это порты, усердно посещаемые в сезон лова сельдей, т. е. с конца июля до половины сентября; в это время численность народонаселения названных портов увеличивается почти вдвое. Сверх того, в этих портах снаря­жаются корабли для ловли китов и тюленей, 747 ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
748
а из Питергеда, на особых, предназначенных к тому судах, вывозится с западного берега Гренландии криолит, добываемый из эвигтокских рудников. Значительное число немецких судов приходит в Питергед за грузами сельдей и криолита, который служит для выделки алюминия и находит некоторые другие применения в промышленности.
Движение в Питергедском порте в 1882 г. (не считая каботажных судов с балластом): 1.167 судов, вместимостью-104.075 тонн.
Торговая флотилия Питергеда: 54 судна, вместимостью-7.420 тонн.
Рыболовные округа на северо-востоке Шотландии:
Занимающ
„ Тон ихся
удов. и рыболовст вом.
4.68
Абердинъ. 613 7
3.387
Питергед . 14.4 9.0
1.281 25 00
Фразербо 68 6.86 6.6
р 9 69
г.. 0
Банфъ 16.710.198
1.346 40
6.4
Бёки 887 10 65
808
Общая стоимость улова (1877 г.): 12.500.000 франков.
Движение в портах Банфа и соседнего округа в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): 667 судов, вместимостью в 66.810 тонн.
Торговая флотилия Банфа: ИЗ судов, вместимостью-18.730 тонн.
Эльгин, главный город графства того же имени, лежит не на берегу моря, а на небольшой реке Лосси, в 8 километрах вверх от её устья: это-живописный город, где видны развалины собора, и где существует любо­пытный геологический музей, с собранием ископаемых, добытых из верхних слоев старого красного песчаника. К западу от Эльгина, Форрес и Нерн - приморские города; главный город края-Инвернесс, лежащий на берегу обширного залива и, как показывает его имя, при устье реки Несс. Если бы этот город вдруг очутился градусов на десять южнее теперешнего своего положения, в климате менее суровом, то он занял бы, без всякого сомнения, видное место в ряду важнейших городов мира, благодаря своему счастливому положению на оконечности глубокого залива и у выхода канала, перерезывающего всю страну, от моря до моря. Но климат на севере Шотландии слишком суров, почва слишком непроизводительна, а население слишком редко: все эти причины, в совокупности, препятствуют Инвернессу сделаться значительным городом. Тем не менее, он имеет внешность весьма представительную, и несколько кораблей стоят на якоре в его порте. Здесь оканчивается Каледонский канал, проектированный знаменитыми
инженером Уаттом еще в 1773 году, но оконченный постройкой только семьдесят лет спустя. По этому каналу могут ходить суда, сидящие в воде до шести метров.
Движение в Инвернесском порте в 1882 г. (не считая каботажных судов с балластом): 3.843 судна, вместимостью в 478.945 тонн; к порту приписано (1891 г.): 59 морских суров в 5.281 тонн и 1.794 рыболовных в 11.494 тонны.
На расстоянии 6 километров к северовостоку от Инвернесса простирается песчаная равнина Куллоден, где принц Карл-Эдуард дал в 1745 году сражение, решившее участь его династии. Но с именем Инвернесса соединены исторические воспоминания о временах более отдаленных, так как в окрестностях этого города совершились некоторые из событий, изображенных Шекспиром в его драме «Макбеть».
Порты слабо населенных графств Сотэрленда и Кетнесса могут иметь лишь местное значение. Брора, близ великолепного Донробинского замка, служит портом обширной территории Сотэрленда; ему принадлежат деятельно разрабатываемые копи каменного угля и глины, годной для выделки кирпичей. У ик, к северу от коего расстилается Спнклерова бухта, населен моряками, промышляющими ловлей сельдей; местечко это заступило место Сёрсо в качестве главного города графства Кетнесс.
Движение в порте У ик в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): 1.846 судов, вместимостью в 213.340 тонн.
Между У иком и Сёрсо, близ мыса Донкансби, на мысе, составляющем самую крайнюю оконечность Великобритании, стоял некогда дом Джона ОТротса, или Taigh Jan Crot Callow, имя которого вошло в пословицу вследствие положения, занимаемого его домом.
На пустынном западном берегу Шотландии, к северу от Лорнского залива, и на архипелагах Оркадском,
Шетландском и Гебридском нет, собственно говоря, ни одного города; главные пункты на этих островах и в приморских округах Шотландии - не что иное, как рыбачьи местечки или стоянки для судов, укрывающихся от бурь. В одном из таких местечек, в Киркуалле, главном пункте Оркадского архипелага, есть одно по крайней мере замечательное здание, а именно собор св. Магнуса, сооруженный в двенадцатом веке и имеющий большое сходство с трондгеймскою церковью в Норвегии; это-массивное здание, хорошего архитектурного стиля, и тем более интересное, что представляет собою единственный на островах Британских образчик скандинавской архитектуры.
Движение в порте Киркуалль в 1891 году (не считая каботажных судов с балластом): 749
ИРЛАНДИЯ.
750
в приходе - 2.721 судно, вместимостью в 252.506 тонн.
Главный порт островов Шетландских, Лервик, имеет еще менее значения, чем Киркуалль; оттуда вывозятся в значительном количестве чулки, шали и разные шерстяные материи, вытканные местными работницами.
Движение в порте Лервик в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): 772 судна, вместимостью - 128.700 тонн; собственная флотилия (1894 г.): 44 судна, в 2.320 тонн.
Сторновей, на острове Льюисе, отличается довольно оживленною деятельностью, в особенности по рыбной ловле. Но сколько за то погибает моряков в этих опасных водах! В Сторновее есть целый квартал, населенный преимущественно женами рыбаков и носящий название Widows’ Row, или «Улица Вдовъ».
Движение в порте Сторновей в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): 1.336 судов, вместимостью-216.060 тонн; собственная рыболовная флотилия (1895 г.): 731 судно.
Порт Обан, лежащий при заливе, в который с юга впадает канал Каледонский, и хорошо прикрытый с запада островом Керрера, очень недурная стоянка доя кораблей, имеющая единственное, в глазах моряков, неудобство-слишком значительную глубину: уже на расстоянии 200 метров от берега лот-линь показывает 36 метров глубины *)• Обан, лежащий прямо против пролива Молль, служит точкой исхода для сотен судов, отправляющихся в полярные моря, и, вместе с тем, пунктом, куда сходятся линии рейсов различных пароходных обществ. Сверх того, Обанъ-город морских купаний, предпринимаемых с гигиеническою целью; летом целые толпы путешественников являются туда и совершают прогулки по озерам, островам и осматривают окрестлежащие замки.
На полуострове Кантайрском есть также небольшой приморский городок, Кембельтоун, прославившийся своим whisky, которого там производится громадное количество.
Движение в порте Кембельтоун в 1891 г. (не считая каботажных судов с балластом): в приходе-1.146 судов, вместимостью- 109.245 тонн; собственная флотилия: 34 морских судна в 2.165 тонн и 289 рыболовных судов.
Перечень городов северной Шотландии, имевших в 1891 г. свыше 5.000 жителей:
Денди (Форфей) - 153.587 жителей; Абердин (Абердин)-124.943; Перт (Перт)- 29.919; Арброс (Форфер) - 22.821; Монт’) Mac Dougall, перевод Шовиньер,„Рйо1е des cotes ouest d’Ecosse“.
рос - 13.079; Инвернесс (Инвернесс) - 20.855; Форфер (Форфер) -12.057; Петергед (Абердин)-12.226; У ик (Кетнесс)- 8.250; Бречин (Форфер) - 8.955; Банф (Банф)-7.598; Эльгин (Эльгин)- 7.894; Кембельтоун (Аргайль)-8.291; Броути-Феррп (Форфер)-9.256 жителей.
XIII. Ирландия.
Остров, составляющий вместе с Англией и Шотландией Соединенное Королевство, как нельзя лучше дополняет географическое целое. Эти два острова, из которых один так изящен по своей внешности, а другой - с массивными контурами и с берегами, имеющими, наполовину, почти геометрическое очертание, гармонически уравновешиваются. Быв в отдаленнейший период существования нашей планеты одним материком, Великобритания и Ирландия разделились, не утратив фамильного сходства. Геологические формации и их подводные продолжения свидетельствуют наглядным образом о существовавшей некогда непрерывности: наибольшая глубина промежуточной долины, поперек залива Бельфастского, 170 метров; но, средним числом, глубина пролива, отделяющего эти острова один от другого, не превышает ста метров, и подводная мель, служащая соединительным звеном между северо-восточными возвышенностями Ирландии и юго-западными возвышенностями Шотландии, находится на глубине всего только ПО метров от поверх­ности моря.
Омываемые теми же водами и тою же атмосферой, Великобритания и Ирландия представляют и в судьбах своего народонаселения известный параллелизм: всякое крупное событие, совершившееся на одном из островов, отражалось на другом, -и уже в течение нескольких веков политический режим одинаков в обеих странах. Однако, дружелюбное единение между ирландцами и их соседями, живущими на большом острове, далеко еще не установилось; напротив, взаимно-враждебные чувства господствуют по сю и по ту сторону Ирландского моря. Отношения между этими двумя народами не основаны на началах полной равноправности: ирландцы смотрят на себя как на отдельную нацию, покоренную силою оружия, лишенную прав, и в большинстве случаев с ненавистью отзываются о своих властителях. Эти последние, в гордом сознании своего могущества, презрительно относятся к вспышкам гнева и проявлениям ненависти; они
осыпают насмешками своего бедного соотечественника Paddy, подтрунивают над его нищетой и не 751 ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
752
достатками и, говоря о нем, пускают в ход нелестные сравнения и поговорки оскорбительного свойства. Мало того, они стараются доказать, что Paddy не имеет ни малейшего основания жаловаться на угнетение, так как он слабейший. «Право народа на независимость состоит попросту в способности к самозащите». Таков политический принцип, провозглашенный Фроудом и поставленный во главу его истории английского владычества в Ирландии £). Различие племенного происхождения, религии, нравов, национальных преданий - все питает и поддерживает неприязненные отношения победителя к побежденному.
Ирландию часто называли «английскою Польшей». Однако, Ирландия никогда, в течение двух столетий, не становилась в открыто враждебные к Англии отношения и не домогалась возвратить себе утраченные права силою оружия: ирландцы не были к этому способны, будучи слишком разъединены; в среде их находились многочисленные группы таких лиц, которые по своему происхождению, общественному положению, богатству или по вероисповеданию становились естественными союзниками англичан. Все попытки к восстанию в Ирландии,-даже попытка 1798 года, когда в отрядах возмутившихся насчитывали до 30.000 человек, - были тотчас же подавляемы, и заговоры, в большинстве случаев, не осуществлялись, не переходили на почву фактического действия. Впрочем, если Англии не приходилось иметь дело с открытым восстанием, то она тем не менее болезненно ощущала натянутость отношений к родственному острову, вследствие затаенной вражды большинства тамошнего народонаселения. Все это отражалось порой и на внешней политике хАнглии: миллионы ирландцев, выселявшихся в Соединенные Штаты, не раз ставили великобританскую дипломатию в затруднительное положение. Англичане, - если захотят быть чистосердечными, - должны сознаться, что порядок вещей, введенный ими и поддерживаемый в Ирландии, оказывается весьма невыгодным в экономическом отношении. Не поразительно ли, что бок-о бок с бога­тейшим в целом свете островом живет масса беднейшего в Европе населения? Нигде на материке голод не производил таких ужасных опустошений, как на плодородной почве Ирландии. Нигде нет такого множества несчастливцев, вынужденных покинуть родину и искать себе приюта по ту сторону океана. Хотя, сравнительно с занимаемым ею пространством, Ирландия почти также густо населена, как Франция, однако, она уступает, в этом отношении, Великобритании. В особенности же она стоит ниже этой последней
’) „The Englisch in Ireland11.
в отношении развития земледелия, промышленности, торговли и вообще материального благосостояния.
Поверхность Ирландии = 82.252 кв. километрам; численность населения в 1891 г. = 4.704.750 жителей; процентное отношение населения к поверхности: на квадратный километр 75,4 жителей.
Средняя высота Ирландии, по исследованиям Лейпольдта !), равна приблизительно 123 метрам (122,88 м.). В целом своем объеме Ирландия имеет форму диска с слегка приподнятыми краями на большей части периферии. Большинство отдельных географических масс, острова, полуострова, пли материки, имеют в центре фигуры, или, по крайней мере, в господствующей части, «становой хребеть» гор, разветвления которых простираются к оконечностям страны. В Ирландии - совсем иное. Вся центральная часть острова занята обширною равниной, наибольшая высота которой над уровнем моря не превышает 75 метров 2). По обе стороны этой впадины, почва постепенно повышается по мере приближения к грядам холмов или гор, тянущихся, с редкими перерывами, вдоль всего побережья. Равнина, занимающая почти половину острова, состоит из угленосного известняка, расположенного правильными, почти горизонтальными пластами, а гряды гор, тянущиеся вдоль побережья, принадлежат к более древним формациям - гранита, камбрийских и силурийских сланцев, древнего красного песчаника. Ирландия и Англия представляют разительный между собою контраст в геологическом отношении: в то время как на восточном острове наслоение пластов идет в удивительном порядке и постепенности, обнимая весь цикл веков, от первичной формации до позднейшей,- западный остров представляется вполне сложившимся в эпоху каменного угля и известняков того же возраста. Формаций мезоцойской, пермской, триасской, юрской там вовсе не встречается, а породы новейшего образования встречаются только в северо-восточном углу острова, в вулканической окраине, отделяющей loughNeagh от Шотландского моря., рассматриваемая в целом, Ирландия гораздостарее Англии: она одного возраста с горною Шотландией и Уэльсом, от которых была отделена вторжениями моря.
Распределение горных возвышенностей и очертание берегов Ирландии объясняют отчасти судьбу страны. Хотя формы округлой и по виду довольно компактная, Ирландия не имеет единства в географическом смысле. Она отчетливо делится на две возвышенный
i) „Ueber die mittlere Hohe Eoropa’s“.
3) Edward Hull, „The Physical Geology and Geography of Ireland“.
области обширной равниной, в настоящее время покрытою озерами и торфяниками, простирающейся от Дублинского залива до залива Галвейского; равнина эта во многих местахъ
странство, заключающееся между двумя заливами, Дондалькским и Донегальским, выдается полуостровом в Шотландское море и заключает в своих пределах гряды гор,

была неудобопроходима в те времена, когда искусственных путей сообщения еще не существовало. Каждая пз двух гористых частей Ирландии подразделяется естественным образом на две области. На северо-востоке, про
совершенно отдельных и неимеющих связи с остальными горами Ирландии, это-провинция Ульстер. На северо-западе Коннаут тоже вмещает в себе целую отдельную систему гор и озер. Равным образом, Мюнстер, 755
ГЛАВА XL-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
756
на юго-западе, и Лейнстер, в юго-восточном углу Ирландии, явственно разделяются друг от друга долинами Типперари, между тем как наибольшая часть центральной впадины составляла бывшую провинцию Мит (Meath). Каждая из этих, обозначенных самою природой, провинций, отделившись в политическом отношении, должна была, вследствие географического положения, различно влиять на состав населения. Ульстер был доступен вторжениям преимущественно со стороны Шотландии. Лейнстер и Мит как бы заранее были обречены на то, чтобы сделаться добычей англичан. Мюнстер, омываемый водами Атлантического
океана, в своих удобных для высадки бухтах, давал, быть может, приют судам финикиян, подобно тому как в позднейшее время туда находили себе доступ испанцы, алжирцы и французы. Коннаут, находясь подальше в стороне, менее подвергался вторжением извне; поэтому туземное население, загнанное туда завоевателями, . оставалось долее чуждым всякой посторонней примеси. Сверх того, каждая группа гор служила убежищем для побежденных. Так, группа гор Гальтиморских, на юге Ирландии, и горы Тирконельские в провинции Донегаль часто укрывали беглецов в своих долинах, и старые нравы и обычаи долгое время сохранялись там неизменно ')•
Высочайшие горы Ирландии, уступающие, впрочем, в вышине гигантам Шотландии и даже Сноудону в Уэльсе, находятся в графстве Керри, в юго-западном углу острова Эти цепи гор параллельны между собой и несколько наклонны к градусам широты; направление ихъ*-то самое, какое имеют глубокия бухты, врезывающиеся в эту часть материка Ирландии. Горы в графстве Керри расположены на подобие полосатой материи, сложенной больпиими складками, соответственно каждой полосе. Горы состоят из древнего красного песчаника, между тем как долины, в которые врезываются глубоко морские бухты, расстилаются по каменноугольной формации 2). Очевидно, вся страна, горы и промежуточные складки были некогда покрыты скалистыми наслоениями, какие виднеются теперь в долинах; но все эти слои на выдающихся частях были в течение веков смыты дождями и стерты льдами, неперестающими переделывать по-своему поверхность земли. Морены, шлифованные скалы, заметные у подножия гор, свидетельствуют о деятельности древних ледников, а прелестные Килларнейские озера, придающие стране такой живописный вид своими проливами, зеленеющими островками, мысами и развалинами, расположенными по берегам, занимают теперь те впадины, куда в прежняя времена скатывались массы двигавшагося льда. Килларнейские озера, в поверхности которых, как в зеркале, отражаются живописные строения, раскиданные по берегам, густая растительность склонов и суровые вершины гор, привлекают ежегодно десятки тысяч посетителей. Ландшафты этой озерной области в самом деле принадлежат к числу замечательнейших на всем пространстве Британских островов; к сожалению, в одном из главных поместий, поделивших между собой страну, спекуляция овладела каскадами, островками, даже points de vue, и потому не всякий может ими свободно любоваться. Любитель природы, быть может, найдет больше удовольствия в прогулке по песчаному берегу у подошвы западного склона гор. С одной стороны ему открывается вид на мысы, острова; перед ним безбрежное море; с другой стороны-зеленеющие долины, брызжущие пеной потоки и высокие вершины гор, то зачерненные торфяниками, то окрашенные в белый, желтый и зеленый цвета покрывающими их мхами. Во всякое почтя время дня два против о плоожные друг другу склона высот, господствующих над бухтой Дпнгль, рекою Кенмор и бухтой Бентри, представляют замечательную игрусветаитенп,производящую еще более сильное впечатление от разнообразной окраски скал. Не много найдется в Ирландии пейзажей, которые могли бы поспорить в красоте с долиною Гренгарпфской, па берегах бухты Бентри: долина эта неподражаемо хороша по живописности своих очертаний, богатству покрывающей ее растительности и дикой прелести всех неровностей почвы J).
На востоке горы Керрийские продолжаются, если не грядою высот, то, по крайней мере, сплошной возвышенностью, на которой там и сям стоят группы холмов. Река Black-water, или «Черная вода», тянется на севере у подошвы этих холмов, и, делая вслед затем внезапный поворот к югу, вливается через брешь в Югальскую бухту. К северу от этой долины, также в направлении от запада к востоку, тянется ряд возвышенностей, имеющих вид настоящих гор,-Нокмильдоун, Монавулла, Комера; севернее, почти уединенно стоящая пирамидальная группа Гальтиморская заключает в себе маленькия черные озера в песчаниковых бассейнах, поросших кустарником, который спускается к самой воде. Различные цепи гор, поднимающиеся по обе стороны Шаннона, в среднем течении этой реки: на востоке-Слив-Берна, СливАути; на западе-
Э Sullivan, „New Ireland “
2) Edward Hull, „Physical Geology and Geography of Ireland14.
x) Thakeray, „Irisli Sketch booku.
757
ИРЛАНДИЯ. 758
горы Серебряно-рудниковые, с вершинами _Киппер-Гилль,Слив-Фелим,Девильс-Бит; наконец, Слив-Блум, ирландский массив, наиболее приближающийся к центру острова,- все по профили продольного сечения имеют направление от запада к востоку. Очевидно, одна и та же причина, действовавшая вообще на всю страну, произвела эти параллельные друг другу складки почвы на юго-западе Ирландии.
Горы Уиклоуские не делятся, подобно цепям гор в провинции Мюнстер, на многочисленные, почти обособленные группы. Массив этот имеет форму довольно компактную, и только с южной стороны долина реки Сланей отделяет его от уединенных предгорий Лейнстера и Блекстэрса. Главное ядро Уиклоуских гор состоит из гранита, ось подъятия которого имеет направление не от -запада к востоку, а от юго-запада к севе­ро-востоку. Различные сланцевые формации опираются на этот гранитный вал, и скалы вулканического происхождения выброшены были извержением на восточный его склон. Неподалеку от Дублинской бухты конусы из кварца, почти отдельно стоящие, поднимаясь на значительную высоту, господствуют над •окрестными глубокими долинами. Благодаря соседству с столицей, горная Уиклоуская область принадлежит
к числу наиболее посещаемых местностей Ирландии; впрочем, это действительно одна из красивейших местностей: её расположенные в виде террас озера, потоки, низвергающиеся шумными водопадами, мысы, откуда, нагнувшись вперед, видишь пред собою лазурь вод, испещренную белыми парусами, остатки древностей и легендарные о них сказания-все это делает ее одним из обязательных этапов маршрута путешественников по Ирландии; ни один пейзаж Британских островов не порождал стихов более гармонических и нежных, чем «Meetings of the Waters», вышедших из-под пера Томаса Мура. Эта «сходка водь», между дубами и скалами, обвитыми плющем, и есть сходка «Большой» и «Малой» рек (Avoinnore и Avonbeg), которые, сливаясь, образуют реку Овока или Авока.
Горы Коннемарские, не менее прекрасные, чем горы Уиклоуские, но отличающиеся более диким характером, занимают часть полуостровного пространства, заключенного между бухтой Галвейской, Атлантическим океаном, бухтой Клю и двумя большими озерами, Маек и Корриб. Эти горы, состоящие из гранита и кварцев, так же, как неровное плато Слив-Пертри или Джойс-Коунтри, над которым они господствуют своими зубчатыми вершинами, принадлежат к числу наиболее древних формаций в Ирландии: когда едешь по этой почти пустынной стране, так и каГеография Реклю. т. IV.
жется, что переживаешь первые дни создания нашей планеты,-до такой степени сохранила еще свой первобытный вид природа, с её нагроможденными скалами, озерами, усеянными островами, извилистыми потоками, торфяниками, перемежающимися с лужами. К северу от бухты Клю горная масса Нефина, цепи Нефин-Бегских гор и горы острова Ачиль представляют такой же вид, да и средняя высота их пиков почти та же, от 600 до 800 метров. Что касается цепей гор, тянущихся, с перерывами, от юго-запада к северо-востоку, через графства Слиго, Лейтрим, Фермана, Донегаль, Дерри и Тейрон, то цепи эти менее возвышенны: в целом они похожи на Уиклоуские горы, как по геологической своей формации, так и по общему направлению.
К числу гор позднейшего геологического периода принадлежат горы Моурнские и Керлингфордские, из которых первые возвышаются к северу от lough или залива Керлингфордского, а вторыя-между этим рукавом моря и бухтой Донделькской. Вздымаясь прямо над морем, купол Слив-Донарда, главной вершины массива Моурн, имеет очень внушительный вид. Весьма вероятно, что вся эта группа гор была в прежния времена гораздо более значительной высоты; множество пересекающихся в разных направлениях потоков и жил застывшей лавы, которая искала себе выхода в известковых скалах, вызвало сравнение этих гор с «корнями» исчезнувшего вулкана: в самом деле, эти горы -как будто основание Этны, лишенной кратера и верхнего конуса из обломков извержений *).
Следы прежней вулканической деятельности подземных очагов еще яснее видны на северо-востоке Ирландии, на пространстве, заключающемся между озерами Фойль и Лиг и заливом Бельфастским. Этой стране дают название Антримского плоскогорий, хотя некоторые вершины её поднимаются на высоту 400, 500 и более метров над уровнем моря.
Высоты главных горных вершин в Ирландии:
Горы юго-западные.
Каррантуогилль (Мак-Джилли-Кёди Рикс) -1.046 метров; Моунт Брендонъ-950; Гальтиморъ-947; Нокмильдоун -792; Кипер-Гилль (горы «Серебряно-Руднике выя»)- 692 метра.
Горы Уиклоуские.
Люньяквила-926 метров.
Горы северные и северо-западные.
Муильри (Коннемара) - 817 метр/, Бинбоун (Коннемара) - 730 метр.; Нефин -
Ч Edward Hull, „the Physical Geology and Geography of Irelandtt.
42 1 759 ГЛАВАХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 760
810 метр.; Нефин-Бег - 604 метр.; СливъМор (остров Ачиль)-669 метр.; Ерригаль (Донегаль) - 745 метр.; Сауэль (горы Спернис)-675 метр.
Горы северо-восточные.
Слин-Донар (горы Моурнские)-850 метр.; Слив-Эни (Антрим)-543 метр.
Антримское плоскогорие покрыто почти сплошь слоями лавы, толщина которых средним числом простирается до 330 метров. Вулканическая область Антрима далеко не так живописна, как Овернские горы, которые отчасти также относятся, по времени происхождения, к третичной формации: на почве Антрима нет более ни конусообразных возвышенностей, образованных извержениями, ни кратеров: она почти ровна на весьма значительном пространстве и покрыта во многих местах ледниковыми наносами и гравием. Все выдающиеся части вулканов были смыты водою, стерты и сглажены льдами. Массы лавы, излившейся на слой белого мела, являются во всем своем величии только там, где они поднимаются в виде утесов, подошва которых источена морскими волнами. По берегам залива (или loiigh) Фойль эти массы лавы покоятся на слоях меловой и триасовой формаций, которые, будучи снизу подтачиваемы водой, обрушиваются огромными глыбами, которые от действия воды мало-по-малу обращаются в песок. В других местах рухнувшие утесы образовали громадные «органные трубы», как бы прикрепленные к скатам холмов, или же потоки лавы расположены в виде громадных ступеней, и каждая ступень состоит из ряда базальтовых колонн, непохожих друг на друга ни по высоте, ни по очертанию капителей; слои вулканического пепла или железной руды
отделяют одну колоннаду от другой и имеют издали вид полос, намалеванных на фасаде громадного здания; там и сям обветшалые замки, менее правильных очертаний, чем скалы, служащие им основанием, торчат своими развалинами над базальтовыми колоннами. Мыс Бенмор (Большая Скала), именуемый также «Красивая Голова» (Fair Head), поднимает свои базальтовые колонны на высоту слишком ста метров: в Европе нет ни одной базальтовой колоннады такой высоты.
Другое чудо природы на Антримском берегу, бесспорно самое замечательное из всех чудес природы в Ирландии,-это «Шоссе Гигантовъ», образуемое верхушками сорока тысяч базальтовых колонн, омываемых непрестанно волнами. Удивительная правильность этих призм происходит, по мнению геологов, от значительного количества содержащагося в них железа. Около четверти кристаллизованной массы состоит пз этого
металла: в этом-то обстоятельстве и заключается причина необычайной твердости базальта, гладкости и ровности плоскостей призм, веса, магнитных свойств и покрывающей базальтовые призмы ржавчины. По словам легенды, Шоссе Гигантовъ-остаток дороги, которая вела вплоть до Шотландии. Легенда говорит правду; только шоссе это не было создано человеческими руками. Пролив, отделяющий Ирландию от Шотландии и имеющий в самой узкой своей части, между Бенмором и Мюлль-ов-Кентайр, не менее 24 километров, не существовал в период вулканической деятельности; потоки лавы того и другого берега смыкались, так же, как севернее цепи Донегальских гор соединялись с горами Верхней Шотландии, одинаковой формации с первыми и расположенными в одинаковом направлении. Остров Ратлин, расстилающийся в виде полумесяца к северу от ирландского берега, между мысом Бенморским и Шоссе Гигантов, представляет собою остаток древнего моста, образованного разлившеюся лавой; по всей окружности острова развертывается громадная колоннада из призматиче ского базальта. В последнее время инженеры неоднократно предлагали прорыть туннель между крайнею точкой Шотландии, МюлльовъКентайр, и ирландским берегом, близ бухты Кошендюн. Такой туннель был бы на целую треть короче того, какой проектирован для соединения берегов Англии и Франции под Па-де-Кале; сверх того, нечего было бы опасаться просачивания воды, так как твердость грунта не допускала бы малейшей к тому возможности. Самые высокие вершины нынешней Ирландии далеко не достигают линии снегов; но было время, когда вся страна была покрыта движущимися льдами. Вулканическая почва Антрима, отчасти покрытая ледниковыми наносами, носит на себе очевидные следы действия ледяных масс. Впрочем, вся поверхность Ирландии подвергалась влиянию движущихся ледников: наносные гравий и глина, эрратические валуны, шлифованные скалы, - все это, взятое вместе, свидетельствует о том, что Ирландия по скоплению массы льдов имела некогда большое сходство с Гренландией. Можно было проследить по всем скалам Ирландии борозды, какие проводили на поверхности скал попадавшие в массу движущагося льда камни, и начертить, таким образом, карту с обозначением направления рек кристаллизированной воды. Судя по этой карте, движение всех почти ледников Ирландии шло в косвенном чрез всю страну направлении, от гор Коннемарских к Антримскому плоскогорий). К северу от этой возвышенности, заключающей в своих пределах плато Магерабой, с его холмами, расположенными в ви701
ИРЛАНДИЯ.
762*
де веера,-все борозды, начертанные движущимися льдами, направляются к северо-западу; на противоположном склоне борозды имеют направление к югу, к юго-востоку и к югозападу 9Слой льда, покрывавший равнины Ирландии, имел по крайней мере 300 метров толщины.
Но прежде чем льды выровняли обширные пространства ирландской почвы, воды, действовавшие в течение долгих периодов существования нашей планеты, уже размыли большую часть верхних слоев. Равнина, занимающая всю центральную поверхность острова, служит тому доказательством. В целом, равнина эта, за немногими исключениями, относится к формации каменноугольного известняка; но слои каменного угля, прикрывавшие известняк, более не встречаются: небольшие остатки таких слоев попадаются кое-где, в хорошо укрытых и защищенных местах, где они занимали глубокий впадины среди равнины. Раз­мывка верхних слоев почвы могла произойти оттого, что с периода отложения пластов каменноугольной формации почва Ирландии постоянно находилась под водой. Бывали также случаи понижения почвы на небольших пространствах: в различных местах вдоль берега моря видны древние торфяники, залегающие местами до 9 метров ниже его уровня51); а на побережьи Антрима и Дублина заметны, наоборот, следы недавних поднятий почвы: терраса в пятнадцать футов, соответствующая «двадцати пяти футовой террасе» шотландских берегов, возвышается в этой местности вдоль побережья Ирландии, и на продолжении этой-то террасы выстроены самые красивые кварталы Дублина3). Впрочем, каковы бы ни были местные и временные колебания, уровень почвы Ирландии, по отношению к уровню моря, оставался, повидимому, неизменным во все продолжение эпохи вторичных и третичных формаций. В то время, как Англия, отчасти погруженная в воды океана, обогащалась рядом последовательных наносов, придавших её почве столь замечательное разнообразие в геологическом отношении, Ирландия, размываемая потоками, лишалась верхних, покрывавших её почву, пластов, обломки которых, будучи уносимы водами моря, отлагались на поверхность большего восточного острова. Образовав поверхностные намывные слои английской почвы, эти обломки предохранили от размывания и выветривания минеральные богатства Англии, покоившиеся на более значительной глубине. Таким-то об’) Maxwell Close, „Glaciation of IrelaucT; Hull, „Phy* sical Geology and
Geography of IrelancT.
2) Kinahan „Quarterly Journal of Geological Society“, I, fevr. 1877
3) Ed. Hull, „Physical Geology and Geography of Ireland“.
разом, даже раньше существования рода человеческого Ирландия обогащала уже соседственный ей остров, и Англии, как замечает шутя один геолог, никогда не следовало бы забывать, как много обязана она своей соседке Ирландии.
Замечательное множество встречающихся в Ирландии озер, общая поверхность которых составляет не менее 2.300 квадратных километров, есть прямое следствие конфигурации страны, возвышенная окружность которой понижается к центру. В горах есть также свои маленькия озера, расположенные или в верхних ярусах гор, или же у подошвы их, в долинах, где двигались некогда лед
ники, оставляя то там, то сям свои морены. Но наибольшие массы вод скопляются в равнине: дожди, выпадая в стране низменной, где наибольшие подъемы почвы не достигают сотни метров в вышину, наполняют все, неглубокия вообще,впадины почвы; во многих местностях вода стремится как будто залить всю поверхность земли, и от края до края горизонта только и видишь что озера, бухты, проливы, пруды, лужи стоячей воды, между кото
рыми выступающая почва представляет запутанный лабиринт скал и кустарника. Если бы произошла какаянибудь геологическая перемена, как, например, местное поднятие или оседание пластов, если бы впадина стала глубже, вследствие взброса, или какое-либо препятствие преградило сток выходного ручья,- результат был бы один и тот же: бесчисленные маленькие бассейны слились бы в одно, более обширное, озеро. Так именно, вследствие оседания почвы, происшедшего от вулканических причин, образовалось ИоидЬНиг, самое большое озеро не только Ирландии, но и вообще Британских островов *). Но озеро это неглубоко, и даже в том месте, где дно егопредставляет наибольшую впадину, ложе озера все-таки выше уровня моря. Хотя озеро Ниг и занимает поверхность, равную двум третям Женевского озера, однако оно вмещает в себе массу воды в 24 раза меньшую. Лок-Ниг содержит в себе, приблизительно, 3 миллиарда 573 миллиона кубических ме
тров ВОДЬЕ
Главные озепа Ирландии:
Поверх Вы Наиб
ол. ность. сот глуб
а. ин. мфт кв. к. р. мето.
1 Нигъ 397 14,62fi
(?
Корриб 1763,5 )
Мескъ 90 38 (?)
Ри 106 33 (?)
Дерг 129 49 (?)
Эри Нижнее 11345 6
8
Эри Верхнее 3746 (?
)
Килларнеп 2121 77
Hardman, „Journal ofthe R. Geological society of Ireland“, vo IVI;- „British Association“, 1874; Judd; Hull, etc. 763 ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 764
г Озера центральной равнины, бассейны которых заключены во впадинах известняковой почвы, увеличиваются в объеме сами собой, даже без колебаний почвы, одним только химическим влиянием своих вод на каменистые берега. Вода, насыщенная угольной кислотой, разъедает и растворяет мало-по-малу из­вестняк. В гористых странах, где вода стремительно бежит по склонам, она прорывает в скале целые галлерей: известно, что некоторые горные массы Юры, Карсо, Динарских Альп пронизаны подземными галлереями во всех направлениях; но на такой почти совершенно ровной поверхности, какова равнина Ирландии, насыщаемая влагой, ниспадающею в виде обильных дождей, воды разъедают мало-по-малу берега озер. Однако, местами, на известняковой равнине встречаются также воронки и отверстия различной формы, в которые стекает вода. Скала, изъеденная угольною кислотой, покрыта медленно расширяющимися отверстиями: иногда промежуточные столбы обрушиваются, и тогда образуется или небольшое озеро, или текущая речка. Таким-то образом озеро Лин питает одновременно реку Диль, видимый приток реки Войны, и подземный ручеек, впадающий в один из притоков озера Ри и Шаннона. На восток от гор Коннемарских большое озеро Меск наполняет своими водами замкнутый, повидимому, со всех сторон бассейн. На первый взгляд между этим озером и Лок-Коррибом, еще обширнейшим, нет другого сообщения, кроме искус­ственным образом прорытой канавы; но подземные каналы отводят излишек вод из озера Меск, и эти воды
выступают наружу в Конге, в виде нескольких могучих фонтанов. Эти источники, сливающиеся вскоре в одну реку, служили в прежния времена предметом религиозного почитания: рядом с их чистыми струями был основан монастырь, воздвигнут храм; тут же с давних пор приютилась мельница, с водяным колесом. В этих долинах есть несколько озер, подобных знаменитому Циркницкому озеру, в Карсо. Во время летних месяцев озера эти исчезают в подземных пропастях, и тогда оголяющееся их ложе покрывается травой, которую щиплют овцы. Но вскоре дожди заставляют выступить наружу воды скрытого озера; изо всех колодцев на лугу начинают течь водные потоки, и страна затопляется на весьма значительном пространстве. Одно из этих зимних озер или turloughs, находящееся в графстве Галвей, имеет иногда свыше пяти километров ширины г).
В то время, как одни озера увеличиваются мало-по-малу в объеме, другие, напротив, уменьшаются и совсем, наконец, исче
зают, не быв осушены, хотя количество выпадающего в стране дождя остается то же самое. Эти озера выпиваются, так сказать, растительностью торфяников. Скопления растений, мхи, осоки, впитывающие в себя влагу и превращающиеся в губчатую массу, покрывая в различных частях Ирландии пространства в сотни квадратных километров, заняли место озерной воды во всех низменных местностях; но везде почва, на которой растут эти мхи и растения, одна и та же, т. е. известковый мергель высохшего дна, где встречаются грудами пресноводные раковины. Некоторые из торфяников не успели еще окончить своей победы: внутри еще остается озеро, но в осадном положении, окруженное со всех сторон мириадами растений, всасывающих в себя влагу. Такия озера сокращаются мало-по-малу в своем объеме, но, вместе с тем, становятся глубже, так как масса торфа, разбухнув от действия влаги, начинает постепенно возвышаться над прежними берегами. Озера, окаймленные берегами, непрерывно возвышавшимися в течение столетий, делаются под конец похожими на колодцы, которых издали не различишь: это-пропасти, в которые путник может попасть совершенно неожиданно, если только не будет с осторожностью ступать по колеблющейся под его ногами почве. Случается, впрочем, иногда, что торфяники снова становятся на некоторое время озерами, изливаясь потоками грязи на более низменные местности. Подобного рода излияния происходят обыкновенно после особенно сильных дождей: грубая ткань переплетшихся между собою растений в торфянике не в состоянии сдерживать увеличившуюся массу влаги; оболочка разрывается, и тестообразная масса, подобно лаве огнедышащей горы, изливается на долины. Случается также, что газы, приподняв верхний слой торфяника и разорвав его, устремляются наружу, увлекая за собой потоки воды и ила. Так случилось в 1821 году, когда Киналедийский торфяник, близ Тулламора, около центра большой равнины, после продолжительного колебания, сопровождавшагося подземным шумом, внезапно прорвался: поток грязи, глубиною в 18 метров, устремился из расселины и, разрушая встречавшиеся на пути дома, истребляя леса, покрыл пространство земли свыше 12 квадратных километров 9 Случается, что подобные бедствия происходят иногда от недостатка предусмотрительности со стороны разработывающих торфяники. Бывало, что при разработке, невидимому, достаточно высохшего торфяника, заграждавшего доступ к подземному озеру,-масса грязи, прорвав уменьшившуюся в объеме наружную оболочку торфяника, разливалась окрест со
*) William Hughes, „Geography of the British lslands“. *) Jacob Noeggerath, „derTorf1.
765
ИРЛАНДИЯ 766
всесокрушающею силой. В истории Ирландии встречается множество случаев, подобных описанному.
Путешественник, обозревающий торфяники, может без труда узнать, когда
Из всех стран Европы Ирландия отличается наибольшею обширностью пространств, занятых торфяниками; даже в Нидерландах не встретишь уеенен, к которым никогда не

под торфяником, по которому он идет, скрывается озеро: при всяком шаге почва колеблется на весьма значительном расстоянии, как будто ступаешь по висящему в пространстве ковру.
прикасалась рука человека и которые бы тянулись на такое значительное расстояние, как ирландские bogs, местности почти пустынные, где только изредка встретишь какую-нибудь лачужку, столь же почерневшую, как и о кружа
767
ГЛАВА XI-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
768
ющий ее торф. Пространство, занимаемое торфяниками в Ирландии, определяют в 11.450 квадратных километров; следовательно, они занимают почти одну седьмую пространства всего острова. Некоторые из торфяников имеют до 13 метров глубины. Средняя толщина слоев торфа в больших торфяниках равнины равняется 8 метрам. Если мы примем, что слои торфа во всех торфяниках Ирландии имеют толщину в два только метра, то и в таком случае получится итог в 23 миллиарда кубических метров ископаемого топлива,
запас которого лежит на самой поверхности почвы Ирландии. Все жилища в Ирландии отопляются почти исключительно торфом, зато на фабриках употребляется предпочтительно отопление каменным углем.
Как в Голландии торфяники подразделяются естественным образом на hooge veenen и laage veenen, так точно и ирландские bogs подразделяются на красные и черные, смотря по свойствам образующих ихърастений и количеству насыщающей их влаги. Черные торфяники, откуда добывается преимущественно топливо, занимают обыкновенно все низменности в долине и глубокия впадины гористых местностей: растительные вещества, образующие губчатую массу, обугливаются мало-по-малу от действия насыщающей пх постоянно влаги, и там и сям встречается торф, имеющий твердость и внешность лигнита. В этих-то чер­ных торфяниках превращаются постепенно в уголь поглощенные разрыхленною почвой деревья, некогда осенявшие страну своею тенью и из которых вытачиваются теперь инструменты, игрушки и разные безделушки. Стволы дубов и некоторых других пород деревьев, находимые в торфяниках, сделались до такой степени гибкими, вследствие долговременного пребывания в мокром мхе, что их можно разрезать на эластические ремни и плести из них веревки и канаты; в былое время крестьяне плели из них те грубые сети, на которые они навешивали свои постели. По мнению геолога Кинагана, стволы дубов, находимые в торфянике Кестль-Коннель, близ Шаннона, имеют по крайней мере пять тысяч лет от роду, судя по толщине слоя торфа, их покрывающего.
Red bogs, или торфяники красные, несравненно менее пропитаны влажностью, чем черные торфяники (black bogs), так как первые расположены преимущественно по скату гор, откуда вода, увлекаемая собственною тяжестью, естественным образом стекает. Красные торфяники покрыты большею частью вересками, растущими группами на отдельных небольших холмиках. Большая часть гор ирландских не иное что, как торфяники, начиная от основания и вплоть до вершины; даже пропасти почти не служат перерывом для этихъ наклонно-висящих болот: на каждом уступе горы, на каждом выступе утеса слой зеленеющего торфа красуется в виде висячего сада. Можно идти целые дни и перед собой ничего не видеть иного, кроме этих бугорчатых торфяников, прерываемых то здесь, то там трясинами; во многих местностях Ирландии возвышенности, покрытые красными торфяниками, поднимаются, подобно островам, среди пространств, занятых черными торфяниками, имеющими, в свою очередь, вид озер и проливов. Поселяне рассказывают, что если, ходя по торфяникам, наступишь ногой на «траву голода», то неминуемо погибнешь от истощения сил. Несчастные объясняют свойствами какого-то таинственного зелья то, что у них так часто является естественным последствием неурожая и голода.
Торфяники на горах и равнинах, равно как и множество рассеянных повсюду озер, служат резервуарами для избытка выпадающей в виде дождей влаги. Однако скопление этой последней так велико, что торфяники и озера, в свою очередь, питают множество потоков, где вода имеет черный цвет, будучи опрашиваема перегноем вересковых почв: многие реки, и в том числе река, впадающая в Югальский залив, в средине южного берега Ирландии, называются Blackwater («Черная вода»). Подобно тому как в бассейне Амазонки, все проточные воды Ирландии можно было бы разделить на две группы: нареки «белыя» и нареки «черныя», смотря по свойствам почвы, по какой они протекают, и по количеству содержащагося в их водах таннина. У всех рек, медленно текущих по торфяникам, вода черновата; но многие реки очищают свои воды в обширных бассейнах озер, где они смешиваются с атмосферною влагой, выпавшею в виде дождей/).
Все ирландские реки, текущие по большой известняковой равнине, представляют скорее непрерывный ряд сообщающихся друг с другом озер, чем обыкновенные речные потоки. Нормальные реки, от истока до устья заполнившие наносами озерные бассейны своих долин, суть потоки, которые берут начало на довольно значительной высоте и постепенно, ровным наклоном, спускаются к морю: такова, на юге Ирландии, река Барроу, которая, слившись с реками Нор и Сюир, впадает в лиман Уотерфордский; таковы, на том же южном склоне острова, реки Ли и Блекуотер, а со стороны Ирландского моря-реки Сланей и Лиффей. Река Бойн, хотя и берущая начало в болотистой местности, опорожнила прежния озера своего бассейна. На севере острова, река Фойль тоже принадлеЧ Wilkinson,Ed. Hull, „Physical Geology and Geography of Ireland“.
769 и P л A
жит к числу рек с урегулировавшимся течением, а река Банн протекает чрез одно только озеро, обширный Лок-Ниг, наполняющее своими водами осевшую почву. Но как велика разница между реками с правильным, нормальным скатом и теми водами долины, которые, будучи совершенно почти лишены наклона, лениво бродят из озера в озеро! Таковы именно различные речки, вытекающие из озер Коннаутских; таков Эрнъ- озеро, а не река в большей части своего бассейна; такова Шаннон, самая значительная из рек Ирландии.
Под названием Оуенмор, Шаннон берет начало на склонах горы Куилька, в графстве Каван; но народное предание утверждает, что истоком Шаннон (Channon-Pot) следует считать обильный источник, берущий начало в маленьком озере, протекающий под землею на расстоянии около 2 километров и вытекающий обильною струею из известнякового грота ♦). Едва успев возникнуть, Шаннон теряется, впадая в озеро Аллен (возвышающееся над уровнем моря не более как на 49 метров), откуда уже начинается судоходство, хотя длина течения Шаннона от этого места до устья около 333 километров. К югу от озера Аллен река протекает последовательно через несколько бассейнов, то раздвигающихся в виде озер, то съуживающихся в виде ложа обыкновенных рек, и, по выходе из большего озера Дерг, вступает, близ Киллалое, в ущелье, между группою Слив-Бернагских гор на западе и предгорьями Серебряного массива на востоке. Как объяснить тот факт, что
Шаннон, вместо того, чтобы прямо впадать в Галвейскую бухту, при отсутствии всяких к тому преград, направляет свое течение в сторону гор, чтобы искать себе выхода на южном их склоне? Очевидно этот «прорывъ» Шаннона-дело не новое; он совершился еще в те времена, когда центральная долина, ныне утратившая, вследствие выветривания и размывания, все свои поверхностные слои, имела гораздо более значительную высоту. Таким-то образом воды Шаннона, уровень которых был на несколько сотен метров выше нынешнего, устремлялись без труда к бреши южных гор, где и могли утвердиться навсегда, неустанно размывая почву 2). В этом ущельи река, движущая массу воды в 200 кубических метров в секунду, стремится бушующим потоком, катя гальки и куски шифера, устилающие дно; до вступления в бассейн нижней равнины ей приходится низвергаться чрез каменистые пороги, которые суда обходят на западе кана9 Wilkinson; Edward Hull, „Physical Geology and Geography of Ireland“.
’) Edward Hull, тоже сочинение.
H Д I Я. 770
лом. На левом берегу Шаннона, на поросшем травою холме, виднеются развалины укрепленного замка Кестль-Коннель, а напротив этих развалин стоит замок новейшей постройки, цветники и лужайки которого спускаются к самой воде. С этого пункта и начинаются пороги. Брызжа пеной, вода льется с уступа на уступ скатертями разной величины; скалы, еще неразрушенные бушующим потоком, торчат там и сям поверх воды; местами встречаются островки, с группами растущих на них ив, орошаемых непрерывно пеной от сталкивающихся волн; в воздухе раздается оглушительный шум, слышимый на далеком расстоянии. Но внизу порогов глубокия воды, отражающие в своей поверхности ряды высоких и тенистых деревьев, растущих по самой окраине берегов, кажутся недвижимыми, как-бы заснувшими. Здесь река принимает вид озера, огражденного вдоль излучистых берегов стеною скал, обросших плющем.
Ниже Лимерика Шаннон из реки превращается в лиман неправильной формы: в верхней своей части он имеет вид озера, а в части ближайшей к океану вид залива, или фьорда (firth). Шаннонский залив, сохраняя название «реки», подобно многим другим заливам Ирландии, представляет собой одну из бесчисленных зазубрин берега, обращенного к стороне Атлантического океана. И в Ирландии по той же самой причине, как в Шотландии, океанский берег гораздо излучистее восточного. Бухты, образуемые Ирландским морем по берегам Лейнстера, не заслуживают названия firths. Один только лиман Коркский, на юго-восточном берегу, по своим многочисленным разветвлениям, извилинам и островам, походит на заливы, встречающиеся в Верхней Шотландии и на Гебридских островах. На северо-востоке Ирландии, в ближайшем соседстве с шот­ландскими островами Галловейским и Кантайрским, берег Ирландии более извилист, и озера (loughs) Карлингфордское, Страигфордское, Бельфастское, Лернское глубоко вдаются в землю; но начиная от МалинГеда, в графстве Донегальском, до мыса Клира, в графстве Корк, весь берег, обращенный к стороне Атлантического океана, изрезан до бесконечности бухтами, заливами и т. и. Сверх того, острова и островки, или разбросанные, или сгруппировавшиеся в архипелаги, но все без исключения составлявшие некогда часть материка Ирландии, рассеяны по бухтам и служат продолжением мысам, образуя лабиринт, представляющий разительную противоположность с правильностью очертаний восточного берега, начиная от бухты У оксфордской и кончая заливом Донделькским: с этой стороны видны только островки 771
ГЛАВ АХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 772
Лембей и Irelands Еуе, близ Дублинской бухты, и подводные мели, образованные осевшею береговою полосой и оканчивающиеся на юге Тоскарским рифом, освещаемым маяком.
Причина такой противоположности заключается в том, что западные берега, доступные влажным ветрам, гораздо дольше покрыты были льдами, чем берега восточные, подвергавшиеся влиянию сухих континенталь­ных ветров. Сверх того, другие причины влияли, быть может, на происхождение АгиЬ’ов западного берега Ирландии. Так, длинные Керрийские заливы, замечательные своим параллелизмом, образовались, как кажется, постепенно, вследствие химического действия воды: угольная кислота, содержащаяся в морской воде, разлагает химически известняковые скалы долин, не оказывая в то же время никакого влияния на красный песчаник, из которого образованы мысы; по этой-то причине бухта постепенно углубляется внутрь страны, и явление это сходно с тем, какое представляют увеличивающиеся бассейны озер, лежащих среди известняковой равнины ‘). Впрочем, и здесь, как по берегам западной Шотландии и её архипелагов, многие морские фьорды оканчиваются в виде внутренных озер: таково озеро (lough) Корриен, близ крайнего мыса на юго-западе Ирландии, и в том же графстве Керрийском, к югу от входа в Шаннон, можно видеть, как от химического действия воды кальцинируются скалы. Утесы Баллибунианские, поднимавшиеся в виде башен и столбов в сорок метров вышины, с глубокими у основания их пещерами, содержат в себе массы колчеданов и смолистых слоев, которые от внезапного обрушивания поверх лежащих пластов выходят наружу, подвергаясь действию атмосферного воздуха. Тогда колчеданы начинают быстро окисляться, развивая при этом такую теплоту, что смолистые скалы, загораясь, начинают медленно тлеть, у подножия скал волны разбрасывают свою пену и брызги, а вершины скал окутаны клубами дыма 2).
Климат Ирландии существенно морской, гораздо влажнее, чем климат Великобритании. Исчислено, что на почву Ирландии в течение года выпадает, средним числом, 916 миллиметров дождевой воды, а на возвышенности, доступные действию влажных ветров, выпадает еще большее количество дождевой влаги. Таким образом, из всех стран Европы Ирландия орошена наиболее щедро. Иногда дожди выпадают у западных берегов Ирландии в таком обилии, что образуют поверх вод океана, даже вдали от впадающих в
океан пресноводных источниковъ
’) Edward Hull, „Physica! Geology and Geography of Ireland11.
7) William Ainsworth. „Caves of Ballybimian“, 1834.
и рек, довольно толстый слой совершенно пресной воды. Рыбаки пьют эту воду и варят в ней пищу, а естествоиспытатели, изучающие морскую глубь в этой местности, наблюдают там любопытное явление двух расположенных одна над другой фаун; одной-пресноводной, а другой-океанийской. Морские животные, извлекаемые из глубины, как-бы парализованы действием, оказываемым на них верхним слоем вод; наоборот, породы животных, плавающих в верхнем слое, отравляются, коль скоро погружают их в глубину *).
Что касается ветров, которые дуют преимущественно с запада и с юго-запада, то они зачастую бушуют какъураганы; говоря вообще, американские циклоны подступают к берегам Европы почти всегда чрез Ирландию. Даже в пространстве между Ирландией и Виликобританией Ирландское море чрезвычайно бурливо, по причине проникающих туда югозападных ветров и сталкивающихся между собой морских приливов, из которых одни проникают прямо чрез южный вход в Ирландское море, а другие через северный канал, обойдя вокруг всего острова, вследствие этого, местами возникает удвоенное волнение, а местами оно нейтрализируется вследствие интерференции. В то время как у берегов Англии нормальная вышина волн увеличивается на половину, у береговой полосы Арклоуской, между заливами Дублинским и Уексфордским, прилив морской совершенноуничтожается отливом.
Чрезвычайная сырость климата служит причиною тому, что жатва совершается в очень позднее время года. Жатва пшеницы никогда не происходит раньше первых чисел сентября, а в особенно ненастные и обильные дождями годы отлагается даже до половины октября. Бывает, что жатва полей, засеянных овсом, происходит только в ноябре. В России под теми же самыми градусами широты хлебные злаки высеваются позже, а собираются с полей месяцем или сорока днями ранее: такова разность, производимая условиями климата, Но исчисленные выше неудобства вознаграждаются с избытком. Влажность поддерживает постоянную растительность в лесах, на лугах, нивах, в садах и торфяниках. Ирландия вполне заслуживает прозвище, данное ей её жителями: «зеленый Эринъ», «изумруд морей». Роскошная растительность, шумящие потоки, туманы, узорчатой каймой облегающие вершины гор, облака, гонимые ветром по небу, придают ирландским пейзажам грустный и, вместе с тем, ласкающий зрение характер, оставляющий по
Э Edward Forbes, „Natural history of the european seas11.
773
ИРЛАНДИЯ.
774
себе такое же впечатление, какое производят заунывные и нежные ирландские напевы ‘). Постоянство температуры при обилии воды- одна из выгод морского климата-дает множеству южных растений возможность развиваться совершенно успешно на почве Ирландии. Жители побережья Средиземного моря, посещая озера Килларнейские, бывают крайне удивлены, видя, что по склонам Керрийских гор произрастает ежовка; даже в самых северных округах острова, там, где долины хорошо защищены от полярных ветров, зима дотого теплая, что там, как и в Италии, ежовка растет бок-о-бок с кипарисами. Некоторая часть ирландской флоры тождественна с флорою лузитанскою: до десяти видов растений, в том числе и ежовка,- общи Азорским островам, Мадере, Португалии, Кантабрскому побережью и Ирландии. Это обстоятельство говорит в пользу того предположения, что между этими странами, ныне разобщенными, существовала некогда тесная связь, и что материк, коего упомянутые страны служат лишь обломками, исчез в один из отдаленных геологических периодов *2). К западу от Ирландии каждый из близлежащих в Атлантическом океане островов, как-то: Ачилль, Клер, Инишбофин, Аран, имеет свою специальную флору, где перемешиваются различным образом растения разных ботанических поясов 3).
Ирландия была некогда покрыта лесами, как это доказывают растительные остатки, находимые в торфяниках, и множество географических имен, как, например, название одного из ирландских графствъ- «Дерри», что означает: «дубнякъ». Вследствие войн и дурной администрации края, леса были истреблены. Уже в средние века,-как повествуют хроники,-ощущался недостаток в лесе до такой степени, что во многих округах острова, сколачивая бочки, набивали на них обручи не деревянные, а сделанные из китового уса. Лет сорок тому назад, в некоторых западных графствах, особенно в графстве Майо, деревья сделались такою невиданною редкостью, что тамошние поселяне представляли их себе в виде высокой травы. Флора и фауна Ирландии гораздо скуднее, чем флора и фауна Великобритании, и в особенности материка Европы; причина этого заключается в том, что Ирландия-остров. В Бельгии насчитывают 22 вида пресмыкающихся; в Англии число это сокращается на половину; в Ирландии же видов пресмыкающихся насчитывается всего только пять: ящерицы, ля
Э Edward* Forbes; Charles Martins, „Revue des Deux Mondes", 1 mars 1867.
2) G. More, „Proceedings ofthe R. Irish Academy11, luly 1876.
3) Thakerey, „Irish Sketchbook/.
гушки и саламандры. По мнению Форбса, эти животные эмигрировали с востока на запад, двигаясь по перешейкам, соединявшим некогда материк Европы с Великобританией, а Ирландию-с княжеством Уэльским. Когда перешейки эти уничтожились, то произошло одно из двух: или эмиграция животных вне­запно прервалась, или же эмигрировавшие колонии были так малочисленны, что не устояли в борьбе за
существование. Суеверные ирландские поселяне убеждены в том, что в Ирландии существовало некогда многое множество змей и жаб, но что все эти гады истреблены были св. Патриком. До сих пор поселяне показывают мыс, с вершины которого святой побросал всех пресмыкающихся в морскую пучину. Хотя в зоологических садах в Ирландии водятся, на-ряду с прочими животными, и змеи, тем не менее поселяне,- как бы не веря своим глазам,-продолжают утверждать, что, после совершенного св. Патриком чуда, ни одна змея, ни одно пресмыкающееся не может появиться на почве Ирландии, а если и появится, то немедленно умрет. Судя по различным признакам, геологи пришли к убеждению, что в отдаленную эпоху Ирландия не была населена страшными хищными зверями, встречавшимися на материке Европы и в Великобритании. Большой олень ирландский, названный так потому, что нигде не встречается так много скелетов этого животного, как в Ирландии, где, по мнению некоторых естествоиспытателей, он водился вплоть до двенадцатого века нашей эры,-не мог бы расплодиться в этой стране так успешно, если бы там существовали крупные хищные животные, с которыми ему пришлось бы вести борьбу х).
Бедная оседлыми животными, ирландская фауна не менее бедна и перелетными птицами. Дознано, что из тринадцати видов перелетных птиц, встречающихся на материке Европы и прилетающих на лето в Англию, все виды, за исключением одного, перелетают и в Шотландию. В Ирландии же, по указаниям Гартинга, оказывается недочет не в одном, а в восьми или девяти видах упомянутых перелетных птиц, потому ли, что птицы эти пугаются перелета через пролив, или же потому, что они и не подозревают существования Ирландии. Основываясь на мнении, высказанном естествоиспытателем Смитом, полагали, что сорока появилась в Ирландии в недавнее время. Такое мнение ошибочно. Благодаря суеверию, сороки размножились в Ирландии, и по осенним вечерам они целыми кучами слетаются на засеянные поля.
Согласно преданию, на которое так любили
Э Owen, „Palaeontology“;-Hull, „Physical Geology and Geography of Ireland“.
775
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
776
ссылаться в последнее время, Ерн или Ирландия обязана своим названием Insula sacra (Священный остров),- которое, быть может, представляет игру двух слов - Иегпе и Hiera 9,-тому, что она, со всем вмещающимся на ней населением, плавала во время всемирного потопа подобно ковчегу, с находившимися на ней жителями, которые после потопа заселили соседние с ней острова. Не допуская и мысли о том, чтобы их предки могли быть пришлецами, ирландцы стремились доказать, что все соседним страны были заселены выходцами из Ирландии. Что касается «хроник и летописей», какие велись встарину ирландскими монахами, то они наполнены такими фантастическими рассказами и легендами, что никакими усилиями не извлечешь ту микроскопическую долю истины, которая в них заключается. Ирландские бытописатели, пытавшиеся придать мифологическим сказаниям о происхождении ирландцев характер исторического повествования, с придачею хронологических указаний и генеалогических таблиц, утверждают, что древнейшими обитателями страны были фирбольги (Firbolgs), т. е. «люди, покрытые звериными шкурами». Эти «сыны мрака» были побеждены «богами света», Tnatha-de-dannans, или «сынами богини Даны, матери боговъ» * 2 *3). Они умели обработывать металлы, выделывали оружие, ремесленные орудия, музыкальные инструменты. Но Tuathadedannans были, в свою очередь, побеждены: нашествие «милезийцевъ» из Испании, происшедшее, по мнению различных историков, за три тысячи двести лет или за две тысячи девятьсот лет до нашего времени, повлекло за собой падение королевств «острова Судебъ» (Inis-Fail), и новые пришельцы, отличавшиеся храбростью на море и на суше, сделались властелинами страны. Полагают, что их потомство сохранилось в среде современного нам ирландского населения. Это потомство состоит из всех тех, у кого фамильные прозвища начинаются слогами О’ или Мас. В Англии, когда говорят об ирландцах с оттенком иронии, то называют пх не иначе, как Mnlesians, т. е. потомки героя Милида или Милезия. Впрочем, понятно, что народ, столь гордый, каков народ ирландский, но опечаленный униженным положением, в какое он поставлен в настоящее время, необходимо должен был опоэтизировать свое прошедшее и обоготворить национальных своих героев. Потомки древних иров находят утешение в том, что славят дела минувших дней и с таким увлечением воспевают подвиги своих витязей, как будто сами принимали в этих подвигах личное участие. До сихъ
Э НаПеу, „Atlas maritimus et commercialis4*.
2) D’Arbois de Jubainville, „Esquisse de la Mythologie irlandaise,44 „Revue archeologique, juin“ 1878.
пор еще жива память о легендарном короле Фин-Мак-Комгале, имя которого в поэмах Оссиана изменилось в имя Фингал: ему посвящают самые живописные в Ирландии местности; повсюду готовы видеть остатки при­надлежавших ему замков. В недавнее время, когда в Америке и Ирландии устроилась лига, имевшая целью создать из Ирландии независимую республику, все участвовавшие в этой лиге ирландцы приняли название фениев, в память Фения, Фина или Фиона, который тысячу семьсот лет тому назад предводительствовал национальными милициями *).
Сходство, существующее между языком эрским, на котором изъяснялись древние ирландцы, и наречием гаелическим, бывшим в употреблении у горных шотландцев, дает право предполагать, что в отдаленнейшие времена обитатели древней Эрны, Игбернии или Гибернии были родственны по происхождению шотландским каледонцам. Но сколько в последствии времени примешалось к кельтическому населению
страны совершенно чуждых элементов, не считая даже испанцев из Галвея и Кияселя! «Датчане» или норманны зачастую вторгались в страну: они-то и дали свое имя Dan-na-n-Gall, или Донегалю, и в течение двух столетий властвовали в Дублине; У Оксфорд, Уатерфорд были точно также датскими городами. Различие происхождения, обнаруживающееся в названиях местностей, дает до некоторой степени указания на относительное значение тех элементов, какие входили в состав нации. Более трех четвертей названий местностей-происхождения политического 2), но есть много названий и скандинавских. Само собой разумеется, что набеги и нашествия делались всего чаще со стороны близлежащего соседнего острова: не только англичане и шотландцы, но даже жители Уэльса овладевали различными частями территории в Ирландии. Говорят, будто население баронии Форс, по соседству с У Оксфордом, в юговосточном углу Ирландии, чуждо всякого смешения с туземным населением острова. По мнению многих, жители этой баронии-потомки тех валлийцев, которые, семьсот лет тому назад, явились в Ирландию, как завоеватели, под предводительством вождя Стронгбоу. До конца минувшего столетия эти чужеземцы, водворившиеся на почве Ирландии, изъяснялись на языке гаелическом, и их нравы и обычаи, существенно отличные от нравов и обычаев их соседей, ирландцев, еще более подтверждают предположение, что эти колонисты были родственны жителям Уэльса. Как говорят, они гораздо степеннее, миролюбивее ирландцев и обеспеченнее этих последних в ма4) Sullivan, „New Ireland44.
3) Chalmers, „Caledonia44.
777 ИРЛА
териальном отношении, чтд зависит, главным образом, от того, что они владеют земельными участками на правах полных собственников. Теккерей уверяет, что они придумали еамое простое и, вместе с тем, самое энергическое средство ограждать свои земли от захвата х), порешив убивать, без дальних околичностей, всякого чужеземца, который вздумал бы селиться в пределах принадлежащей им территории. В стране холмов, именуемых «Уэльскими горами» (Welsh Mountains), не было до последнего времени ни одного по­местья, ни одного помещика.
Англичане тоже явились в Ирландию как завоеватели. Существует предание, будто бы предводитель англичан, впервые высадившийся на почву Ирландии, отрубил себе руку до момента высадки в тех видах, чтобы эта рука, брошенная на земь, немедленно и фактически вступила во владение ирландскою территорией. Этим преданием объясняется происхождение «красной руки», фигурирующей в гербах многих семейств благородного происхождения в Ирландии. Прибывшие во второй половине двенадцатого столетия, англичане должны были вести более чем четырехсотлетнюю борьбу, прежде чем успели обеспечить за собой сделанные ими завоевания, и «Палисадъ» (Pale), т. е. пространство, обнесенное тыном, какое они занимали в Лейнстере, Мисе и Мюнстере, то расширялось, то съуживалось, смотря по тому, благоприятствовало ли англичанам счастие на поле битвы, или нет. Даже в царствование Генриха VIII, в то время, когда этот властелин Англии находился в апогее своего могущества, Палисад английской колонии в Ирландии обнимал пространство не свыше 32 километров около Дублина. Но четырехсотлетнее пребывание англичан на почве Ирландии, несмотря на незначительность пространства занимаемой ими там территории, имело все-таки своим последствием то, что оба народа стали сближаться путем смешанных браков, и что английский язык стал входить в употребление в некоторых местностях Ирландии. Позже, во время религиозных войн, Ирландия, всецело покоренная, была опустошена еще раз: целые города обезлюдели, потому что население их было частью истреблено силою оружия, а частью выселено пли отправлено в ссылку. Земли, доставшиеся в добычу завоевателям, стали раздаваться исключительно колонистам из Великобритании. При Елисавете роздано уже было английским колонистам пространство земли в 80.000 гектаров в провинции Мюнстер. Иаков I конфискует шесть северных графств, Армаг, Киван, Ферманаг, Дерри, Тирон и Донегаль, и водворяет там протестантовъ
9 „The Jris.i Sketcli-book“.
ид1я. 778
английских и шотландских; потом, благодаря податливости юристов и их крючкотворству, он съумел добиться того, что ему легальным образом отдано было в различных округах Ирландии пространство земли в 180.000 гектаров, которое и было им распределено между переселенцами из Великобритании 9Во время пуританской революции парламент уступил в пользу своих заимодавцев, англичан по крови и происхождению, миллион гектаров поземельной собственности в Ирландии: а когда католики были побеждены окончательно, то он водворил их на местожительство исключительно в селениях графств Коннаут и Клер, так как в городах этой территории имели право жить одни только протестанты. Течение Шаннона на юге было рубежом, чрез который не дерзал переступить ни один ирландец, под опасением быть безнаказанно убитым первым встречным англичанином. Поговорка: «Идти что в ад, что в Коннауть-одно и то же» возникла в описываемое нами время. Нет сомнения, множество ирландцев-католиков, известных под названием tories, остались жить, вопреки запрещению, на прежних местах, в особенности в горах Тирконнельских, Гальтиморских и Керрийских, так же, как в почти неприступных областях топ ких торфяников; кроме того, сами англичанеземлевладельцы, нуждаясь в рабочих руках, дозволяли проживать на своих землях ирландцам, обязав их обработывать эти земли. Хотя не все протестанты в Ирландии были пришельцами с восточного острова, однако, они составляли, в общей массе, большинство; в последствии времени началась совершавшаяся мирным путем колонизация шотландцами провинции Ульстер, вследствие чего нравы и
обычаи тамошнего населения стали очень походить на нравы и обычаи жителей Низменной Шотландии (Lowland). Ирландские Scots колонизировали Шотландию; в свою очередь, Scotchmen водворялись в Ирландии. Таким образом, хотя народонаселение, в главных своих основах, остается кельтического про­исхождения, тем не менее, чрез посредство колонистов-англичан и шотландцев, англокельты восточного острова и кельты острова западного скрещивались в самых разнообразных сочетаниях. Обособившиеся и резко определившиеся расы продолжают существовать долгое время бок-о-бок, пе смешиваясь. Некоторые города Ульстера, подобно городам Италии и Грец и, являются триедиными по составу населения; так, например, в Доунпатрике, на-ряду с кварталом ирландским, существуют еще кварталы английский и шотланд
Э Lingard. Hallam; Gustave de Beaumout, „ITrlande sociale, politique et religieuse14.
779
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 780
ский. Германия тоже имеет своих представителей в Ирландии, так как в начале истекшего столетия немцы из Палатината водворились близ Галвея х). Весьма замечательно в этнологическом отношении то обстоятельство, что в Ирландии никогда не бывало и по сию пору нет цыган или Gypsies. Это бродячее племя, встречающееся повсюду в Европе, Азии и даже в Южной Америке, не переступало через Ирландский канал. Также и евреи, этот вездесущий народ, слишком малочисленны в Ирландии, чтобы образовать религиозные общины.
Какова бы ни была доля коренного ирландского элемента в среде современного нам населения Ирландии, древний ирландский язык, имеющий довольно близкое сходство с языком гаёлическим, употребительным у горных шотландцев, и наречие которого продолжает существовать на острове Ратлине и в гленах Антримских, играет маловажную роль в ряду языков и наречий Европы, и даже в пределах самой Ирландии существует, совместно с английским языком, лишь в Коннауте, в особенности в Галвее, вполне заслуживающем свое название «страны гаеловъ», в графствах Керри, Донегале, Уатерфорде и в некоторых уединенных округах. В 1851 году насчитывали полтора миллиона ирландцев, говоривших на кельтическом языке; а в 1891 году число их сократилось до 680.000. Число ирландцев, говорящих еще по-эрски: в 1851 году 23,3 процента; в 1861 г. 19 процентов; в 1881 г. 17,11 процентов. Эрский язык, алфавит которого тождествен с древне-готским, как и азбука идиома ЪёгИа feini, место которого он занял,- не способен передавать все современные идеи, и ныне английский язык сделался языком цивилизованного общества так же точно в Ир­ландии, как в Шотландии и в Англии. Впрочем, литература ирландская, уже очень богатая и постоянно увеличивающаяся новыми изданиями, обладает немаловажным запасом древних рукописей, в которых собраны народные ирландские предания. По большей части эти предания свидетельствуют о нравах и обычаях, совершенно отличных от тех, какие существуют в настоящее время. В числе многочисленных ирландских рукописей и старинных хроник, библиотека коллегии св. Троицы, в Дублине, хранит «семью пятьдесять» историй, какие рассказывались поэтами во время празднеств в присутствии предводителей и королей. Эти рассказы, обнаруживающие самые сокровенные тайны былой жизни, классифицируются следующим образом: разгромы, убийства, битвы, нашествия,
*) J. G. Koh), „Reisen in Irland".
осады, грабежи, похищения скота, умыкание женщин, любовные похождения, браки, ссылки, всякого рода похождения, морские походы, сухопутные экспедиции, путешествия, гроты, видения, празднества и трагические приключения J).
Но если язык эрский готов исчезнуть, будучи вытесняем языком, заключающим в себе более жизненных начал, более способным служить орудием современной мысли и цивилизации, то все-таки ему суждено сохра­ниться в географических названиях большей части местностей в Ирландии. Горы не перестанут обозначаться словами Slieve, Веи или Knock; холмы, пригорки, скали навсегда останутся Dun, Carrick, Croagh или Croghan, Clogh, Ren; наименования Lough и Innish или Ennis будут по-прежнему прилагаться к именам озер и островов, наименование Curragh-к болотистым равнинам, а Апа и Anagh-к водным потокам. Всякий сразу узнает, о чем идет дело, о приходе или о городе, если только именам того и другого предшествуют названия КиП или Bally. More (большой), Beg (малый) будут служить, как служили до сих пор, для выражения понятий о разности в размерах гор, рек, болот, излучин берега.
Надписи, начертанные шрифтом огамическим (ogham) которые вызывают бесконечные споры между членами ученых обществ, найдены были в Ирландии в гораздо большем числе чем в Англии и Шотландии. Благодаря двуязычным надписям, открытым в южной Англии и княжестве Уэльском, где текст латинский помещен рядом с текстом ирландскимъ*2), найден был ключ к чтению огамского алфавита, при чем оказалось, что алфавит этот состоит из черточек, более или менее тонких, проведенных вертикально или наискось, сверху или снизу прямой линии и поставленных или в единичном числе, или группами, по две, по три, по четыре, по пяти. Многие надписи, не столь древние, должны быть читаемы от правой руки к левой. По словам старинных хроникеров, огамский алфавит введен был в Ирландии Tuathade-dannans задолго до Рождества Христова. Начало его относится к языческой эпохе. Весьма правдоподобно, что огамический алфавит был в употреблении раньше, чем великобританские кельты познакомились с римлянами, так как трудно было бы, в противном случае, объяснить себе происхождение шрифта, подобного огамскому, в такое время, когда уже существовал алфавит латинский, несравненно простейший и более приноровлен4) Brian
0’Looney, „Ou ancient historic tales ofthe Irish langnage“, „Prooeedings ofthe R. Irish academya. Dec. 1875.
2) Samuel Ferguson, „Froceedinga ofthe R. Irish academy“, Aug. 1874. /
781
ИРЛАНДИЯ.
782
ный к практическому употреблению Жак «бы то ни было, не подлежит сомнению, что «большая, по крайней мере, часть огамских монолитов воздвигнута была в период времени от пятого до восьмого века христианской эры, и что эти монолиты покрыты надписями и эмблематическими изображениями, свидетельствующими о христианском их происхождении. Что же касается вопроса о том, существует ли какая-либо связь или какоелибо соотношение между огамическим шрифтом и скандинавскими рунами, то вопрос этот -остается до сих пор открытым.
В Ирландии встречается чрезвычайно много мегалитов, сооружение которых обыкновенно приписывалось датчанам, и точно также встречается великое множество raths или курганов: в некоторых округах без них не встретишь ни одной возвышенности, ни одной скалы. Всходя по склону горы, можно быть заранее уверенным в том, что на вершине её находится rath, курган. В Донегале Рефрские монолиты, числом 67, образуют собою храм, подобный Стонгенджскому; близ Лондондерри обширные Гриананские укрепления покрывают собой целый холм; в иных местностях дольмены поднимаются в виде столов среди верещаг. Но из всех древних ирландских памятников самые замечательные и, вместе с тем, самые таинственный-это «круглые башни» (round towers), возвышающиеся в различных местностях острова. Таких башен, уцелевших вполне или только отчасти, насчитывается 83, между тем как в Шотландии, где они сооружены были, по всей вероятности, соплеменниками строителей круглых башен в Ирландии, таких башен найдено только две. В остальной Европе не встречается круглых башен такого же архитектурного стиля, как те, какие мы видим в Ирландии. Ирландские round towers имеют некоторое сходство с минаретами; некоторые из них сооружены из нетесанных камней, а другие из камней тесанных; в большинстве случаев такия башни стоят отдельно, имея от 21 до 39 метров в вышину и от 3 до 5 метров в диаметре. По мере возвышения, стены башни становятся все тоньше и тоньше, и порог двери, за исключением четырех случаев, находится всегда на некоторой высоте над почвой *2). Вопрос о том, кемсооружены были «круглые башни», как и nuraghe на острове Сардинии, решался весьма различно. По мнению одних, круглые башни сооружены были финикиянами или карфагенянами; по мнению других, соорудителями их были огнепоклонники; вообще
9 John Rhys, „Proceedings of the R. Irish academy", Dec 1875.
3) Hali and mistress Hali, „Ireland, its Scenery and Character".
говоря, не было народа, от греков до датчан, которому бы не приписывалось сооружение этих загадочных памятников, о коих умалчивает история. Во всяком случае не подлежит сомнению, что круглые башни не были воздвигнуты датчанами: так как подобных башен не встречается нигде на скандинавском севере, то нет никакого основания допустить, чтобы датчанам могла придти в голову мысль о сооружении на чужеземной почве таких башен, подобных которым они не встречали ни у себя на родине, ни в той стране, куда они явились в качестве колонизаторов. Следовательно, круглые башни должны считаться продуктом творческой фантазии самих ирландцев, и при том ныне самое время сооружения определяют приблизительно периодом времени от девятого до двенадцатого столетия христианской эры. Отдельно стоящие «круглые башни» были вероятно башнями сторожевыми, а ирония примыкали к церквам или монастырским зданиям. Спра­ведливость требует заметить, что ни в одной ирландской монастырской хронике не упоминается о круглых башнях *), если только не считать их за одно и то же, что clockteachs, то-есть колокольни, как это допускал археолог Петри (Petrie). Дознано было, что Килькеннийская круглая башня и многие другие были сооружены на местах, занимаемых христианскими кладбищами, устроенными позже прибытия в Ирландию св. Патрика, так как все трупы покойников лежат по направлению от востока к западу 2). Во всяком случае, каково бы ни было происхождение круглых башен, нет сомнения в том, что средневековое духовенство воспользовалось ими для своих целей и нужд: это видно из того, что по соседству с круглыми башнями находятся церкви и часовни, и во многих местах число церквей и часовен возрастает до семи,-числа, как известно, имевшего мистическое значение. В настоящее время круглые башни имеют в глазах ирландских патриотов значение истинно национальных памятников, и, чтобы почтить память великого своего согражданина О’Конпеля, ирландцы воздвигли на дублинском кладбище, на могиле защитника своих прав, мавзолей, имеющий форму круглой башни.
Во многих отношениях быт средневековой и даже времен доисторических продолжался в Ирландии долее, чем в Великобритании3). Свайные постройки, остатки которых в озерах Швейцарских Альп изучаются с таким любопытством, существо1) J. Bourke, „the Aryon Origine ofthe Gaelic Race and Language".
2) Dunraven, „Notes on Irish Architectar".
3) 0’Curry, „On manners and customs ofthe ancieot Irish".
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
783
вали в низменных местностях Ирландии до позднейшего времени; свойство почвы тому способствовало. Когда дремучие леса были вырублены, то самым естественным и простым способом защиты от нападений было-поселиться на островке, окруженном со всех сторон водою. И действительно: в начале семнадцатого
столетия crannoges, род деревянных крепостей, выстроенных в бухтах озер на сваях или на искусственных насыпях, были еще обитаемы. Впрочем, древние нравы и обычаи должны были тем менее подвергаться переменам, чем отдаленнее был округ и чем реже вступало местное население в сношения с чужеземцами. Аран, где и по сию пору видны еще многочисленные мегалитические памятники, дольмены и остатки курганов, был в глазах ирландского населения священнейшим из островов, подобно чтимым бретонцами Арморики и Великобритании островам Сейн, Мона и Иона, по той единственной причине, что остров Аран был, так сказать, вне пределов обитаемого мира и защищен был и волнами, и бушующими ветрами. Гораздо изолированнее обитателей Арана были и есть жители островов Ки (Inishkea), лежащих в Атлантическом океа­не, к северо-западу от Коннаута: не ведя торговли, оставаясь неведомыми завоевателям, жители этих островов пребывали язычниками до 1872 года; по всей вероятности, они остались такими и по настоящее время. Когда поднимается буря, и ловля рыбы становится невозможною, островитяне с большою торжественностью выносят идола, одетого в шерстяную ткань, и ходят с ним по берегу, в надежде, что он благоволит укротить разбушевавшиеся стихии; часто он отказывается, и его относят с прежним почетом в святилище, откуда он был взят. По берегам Inishkea водится множество тюленей; но жители этих островов никогда их не убивают, полагая, что в тюленей переселились души их предковъ1) ! пп18H I orragh, или остров Тори, не имеет своих особых богов, но зато имеет короля; король этот не иной кто, как один из рыбаков, выбранный в этот высокий сан тремя или четырьмя стами своих земляков. Властитель этот может изгонять на материк Ирландии тех из своих подданных, островитян, которые не строго держатся старинных нравов и обычаев ’)• В графстве Клер, на уединенной горе СливъКаллан, поднимающейся на южной оконечности Лисканорской бухты, еще в 1844 году стоял жертвенник, посвященный солнцу; только в конце минувшего столетия там ne„Joumal of the London Anthropological Institute“, II, p. 447.
2) A.-M. Sullivan, „New Ireland.
784 рестали приносить в жертву свиней и посыпать цветами лужайку вокруг жертвенника *)В некоторых отдаленных округах наружность жителей носит на себе отпечаток какой-то дикости: маленькие глаза, приплюснутое лицо, низкий лоб, взъерошенные волосы делают их физиономию почти татарскою. Но, вообще говоря раса красива, не взирая на маленький и слегка вздернутый нос, составляющий характеристическую особенность физиономии ирландца, по которой сразу можно отличить сына зеленого Эрина в толпе англичан 2 3). Ирландцы из Joyde’s Country, в округе Коннемара, отличаются почти гигантским ростом, красотою телосложения и упругостью мускулов; в графстве Типперари, мужчины, хотя и не столь высокого роста, но не менее сильные, походят на жителей юга по живости и грации своих телодвижений. Сравнительные наблюдения, какие были сделаны в университетах Соединенного Королевства, привели к тому заключению, что молодежь из Дублинской коллегии Св. Троицы не только не уступает в росте и физической силе молодежи оксфордской, кембриджской, глазговской и эдинбургской, но даже имеет над последнею легкое превосходство. По сознанию самих англичанъ8), ирландские женщины, достаточно обеспеченные в материальном отношении, чтобы иметь возможность заниматься своею внешностью, отличаются от англичанок и шотландок тем, что у них черты лица и вся фигура носят на себе отпечаток благородства; точно также ирландские женщины превосходят своих соседок на большом острове грациозностью, живостью, веселостью, изяществом и вкусом, обнаруживаемым в туалете. Немного найдется в Европе стран, где женщи­ны были бы до такой степени проникнуты чувством самоуважения. Много есть в Ирландии местностей, где даже крестьянки, несмотря на бедность и изнурительный труд, на который они обречены судьбою, отличаются, благодаря характеристических особенностям расы, тонкими и красивыми чертами лица и гордою осанкою, невольно обращающею на себя внимание.
Было бы ошибочно составлять себе понятие о всех вообще ирландцах по тем из них, которые пали физически и нравственно, вследствие тяготевшего над ними ига и наследственной нищеты. Было бы несправедливо ставить им в вину,-как это делали некоторые путешественники, - заискивающий тон и льстивые речи при обращении к высшим пли начальству, и повторять жестокое слово властителей Ирландии: «положите ирландца на вер
*) Ferguson, „Evidences of Sun-Worship atMount-Callan", „Proceedings ofR. Irish aeademy. Dec. 1875“.
2) Roget de Belloguet, „EthnogAnie gauloise“, II.
3) Thackeray, „Irish Sketch-look“.
785
ИРЛАНДИЯ.
786
тел, и вы всегда найдете другого ирландца, чтобы поворачивать этот вертел перед огнемъ». Самые ничтожные из ирландцев все-таки не лишены многих хороших касмотря на то, что нужда теснит их неустанно. Они никогда не забывают оказанных им благодеяний. Если наклонность к хвастовству и не в меру пылкое воображение заставляютъ

честв. Они относятся друг к другу любовно, стараются оказать взаимную помощь в невзгоде, и дверь их бедной, по гостеприимной хаты отворена всегда настежь. Немногого нужно, чтобы их удовлетворить. Они веселы, неих погрешать иногда против истины, тем не менее опи, в сущности, чистосердечны, простодушны и неуклонно верны данному обещанию. Они охотники до драк, но дерутся между собой не столько из чувства неприязни 787
ГЛАВАХ!. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
788
или ненависти, сколько из желания пошуметь. Несмотря на тяжелый гнет нужды, они детскивеселы, нечужды порывов и внезапных увлечений. Так как окружающая их действительность неказиста, то они любят витать в мире фантазий и дают полный разгул своему неистощимому воображению. Любовь к порядку не свойственна их природе, они не умеют идти настойчиво и неуклонно к намеченной цели. Общий как
англичанам, так и ирландцам порокъ-пьянство. С 1839 по 1845 г. было основание предполагать, что все ирландцы, обратившись на путь истины, дадут обет трезвости, и что usquebaugh. или whisky малопо-малу выйдет из употребления. И действительно, было время, когда, увлеченные убедительностью проповедей отца Матью, ирландцы поклялись не брать в рот ни капли горячительных напитков. Случалось, что в один день тринадцать тысяч человек зараз давали обет соблюдать титотализм, т. е. ни под каким видом не брать в рот хмельного, и во множестве округов кабаки должны были закрыться. Но в стране, где царствует нищета, трудно беднякам удержаться от искушения и не взяться за чарку; так и случилось: данные обеты были забыты, и пьянство возобновилось в ужасающих размерах. Случившийся в Ирландии голод содействовал раз­множению пьяниц и пьянства. Во многих местах раздаватели денежного вспомоществования были в то же время продавцами водки: давая одной рукой пособие, которое им было поручено раздать, они другой рукой отбирали это пособие.
Англичане любят подтрунивать над Irish bulls-глупостями, какие срываются с языка иного простоватого Падди. Но, что бы ни говорили насмешники, не подлежит сомнению, что ирландцы, несмотря на кажущееся простодушие, очень сметливы и изворотливы: они умеют бороться хитростью против насилия, подобно тому как на доброту умеют отвечать искренностью. Обладая хорошими природными способностями, любознательные, они охотно посещают школы, и в недавнее еще время в Ирландии, как в древней Греции, существовали школы под открытым вебом (hedge schools): наставники, сидя на краю канавы, собирали около себя толпу внимательных учениковълЭтот обычай распространялся в среде ирландского населения до 1830 года, когда обучение вне школ, заводимых оффициальною церковью, было строжайшим образом воспрещено: приходилось прятаться, чтобы выучиться читать по какой-либо другой книге, а не по катехизису англиканской церкви *)• У ирландцев много природного ума; они за
словом в карман не полезут и всегда съумеют найтись, когда нужно сделать какоелибо возражение. Это ораторы от природы. Вообще, Ирландия может похвалиться большим числом замечательных ораторов, сравнительно с Англией. Писатели-ирландцы бойко владеют пером, и газеты, издаваемые в Ирландии, отличаются задором и блеском остроумия, каких не встретишь в газетах, издаваемых по ту сторону канала Св. Георгия. Храбрость - прирожденное ирландцам качество; из их среды вышли наиболее замечательные полководцы, предводительствовавшие английскими войсками на полях битв, и ирландцы же составляют половину контингента армии Соединенного Королевства. В семнадцатом и восемнадцатом столетиях ирландцы десятками тысяч поступали, в качестве волонтеров, во французские полки и умирали смертью храбрых, отстаивая интересы той страны, к которой чувствовали сердечное влечение, обусловливаемое тем, что французы были единоверцы, а также тем, что они в течение веков вели борьбу с ненавистными для ирландцев англичанами. Сборными пунктами для молодежи, покидавшей родную страну, служили небольшие бухточки на югозападном берегу Ирландии, где легко могли укрыться небольшие транспортные суда*).
Ирландский народ остается тем же, чем он стал двести лет тому назад, т. е. народом покоренным. Он продолжает тяготиться игом Англии, с которою вел долгое время ожесточенную борьбу, и не переставал домогаться восстановления своей автономии. Ирландия-единственная в Западной Европе страна, не подпадавшая власти римлян и не пострадавшая от нашествия варваров. Цивилизация Ирландии, сравнительно с цивилизацией других стран Европы, отличалась более самобытным характером, и хотя некоторые рьяные ирландские патриоты преувеличивали её значение, цивилизация эта имела несомненное влияние на цивилизацию Великобритании. Вместо того, чтобы быть ученицей Англии, Ирландия во многих случаях была её наставницей. Завоевание Ирландии Англией имело ддя первой такое же значение, какое имело доя стран Западной Европы нашествие варваров: оно приостановило полет и свободное развитие гения ирландского парода; утратив свободу, жители зеленого Эрина утратили и все сопряженные с свободой права и преимущества. С этой минуты роль их в Европе прекратилась надолго. Всякая цивилизация, всякая культура должна была исчезнуть во время тех ожесточенных войн, какие опустошали почву Ирландии, и войны эти кончились тем, что многие округа совершен*) Labarpe, „Globe44, 1871.
2) Sullivan, „New Ireland*.
Sullivan, „New Ireland44.
789
II P Л А И Д 1Я.
790
но обезлюдели. В царствование Елизаветы сэр Джон Норрис со своими англичанами истребил поголовно всех жителей острова Ратлина, а также и беглецов, искавших там убежища; женщины, дети, старики загоняемы были в пещеры и, по словам оффициального донесения, умерщвлены там «подобно тюленям или выдрамъ» f). Позже, в 1641 году, ирландцы отмстили кровавым образом, умертвив, в свою очередь, свыше 20.000 англичан и шотландцев, распоряжавшихся в стране на правах победителей. Кромвель подверг, однако, жителей Ирландии страшному наказанию. Известно, как поступил он с жителями города Дрогеда, с каким спокойствием отдал он приказ поджечь церковь св. Петра, куда укрылись защитники города. Кромвель возбуждал вопрос о том, чтобы продать Ирландию евреям за ежегодный взнос в 50 миллионов франков. В это-то тяжкое для Ирландии время возникла поговорка: «Убить ирландца - не значит совершить какое-либо преступление» (It is no felony to kill an Irishman).
Владычество англичан в Ирландии произвело совершенный переворот в порядке владения. В прежнее время владение землей в Ирландии устроено было на общинном начале: земельные участки принадлежали не одному какому-либо лицу, а племени, общине. Эта последняя поручала заведывание принадлежащим ей земельным участком своему предводителю или главе, но от своих прав собственности на землю не отказывалась. Когда глава земледельческой общины умирал, место его заступало другое выбранное на тех же основаниях лицо. Английские короли, раздавая земли в Ирландии по своему усмотрению, предоставляли право владеть ими не только пожизненно, но и передавать их по наследству. Ирландцы не могли, однако, забыть, что в прежния времена каждый из них имел право на землю, одинаковое с прочими членами общины, и во многих деревнях поныне указывают прямого нисходящего потомка последнего выборного управителя общинных земель. Жители относятся к нему с особенным почтением и даже зачастую содержат его на общественный счет.
Обездоленные англичанами в отношении земельной собственности, ирландцы подвергались также долговременным преследованиям из-за религиозных своих верований. Когда декреты об интернировании католиков в провинции Коннаутской утратили силу и сделались мертвой буквой, то все-таки ирландцы непротестанты, т. е. большинство нации, не были уравнены в гражданских правах с ирландцами- протестантами. Долгое
Э Fronde, „the English in Ireland“. География Реклю, т. IV.
время было в обычае, что всякий ирландец, менявший религию и принимавший учение англиканской церкви, получал денежную премию, и если сын католика-ирландца делался протестантом, то он мог вступить в поль­зование наследством еще при жизни отца. Ремесло доносчика, «ищейки католических патеровъ», сделалось во многих округах Ирландии такой профессией, которая доставляла не только материальные выгоды, но даже открывала путь к почестям. Вплоть до 1832 года представителями Ирландии в парламенте могли быть одни только протестанты, и в весьма недавнее еще время ирландцы-католики обязаны были уплачивать десятину в пользу священников англиканской церкви, хотя с 1838 года сбор этот и производился уже не прямо, а в виде косвенного налога, увеличившего размер арендной за земли платы. Масса ирландского народа выказывает чрезвычайную приверженность к своим католическим священникам, в которых видит естественных защитников национальных своих прав, забывая при этом, что если Ирландия подпала под власть Англии, то это произошло вследствие дарственной буллы папыАдриана IV, и что тогдашнее католическое духовенство в Ирландии открыто стало на сторону пришельцев-завоевателей.
Бедность должна быть велика в стране, как Ирландия, где мелкой земельной собственности почти не существует, где в большей части округов нет почти никакой промышленности, где даже мануфактуры, существовавшие в XVIII столетии в весьма значительном числе, были систематически уничтожаемы с тою целью, чтобы обеспечить монополию английским фабрикантам. В одной только провинции, именно в Ульстере, фермеры пользовались покровительством закона: в силу привилегий, дарованных Иаковом I «плантаторамъ», эти последние сделались собственниками всех улучшений на арендуемых ими землях; платя раз навсегда определенную аренду, фермер мог навсегда оставаться на возделываемой им земле, если только владелец имения не пожелал бы уплатить ему сумму, равную увеличению ценности арендуемого участка. В остальных провинциях Ирландии фермеры не пользовались подобного рода преимуществами. Слепая рутина не дозволяла отступать от того способа обработки земли, какой существовал искони, и обычай дробить поземельные участки заступил место общинного владения землей. В графстве Донегаль и на всем почти севере Ирландии арендаторы дробили обработываемые ими земли на столько участков, сколько было почв разного качества; и каждый из этих участков, в свою очередь, подразделялся на новые участки, смотря по числу фермеров: 43 791
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 792
каждый из них имел свою долю во всех полях. Умирая, фермер-отец дробил свои полосы по числу своих детей: в конце концов выходило то, что значительный иногда участок земли распадался, так сказать, на крохи. Этот способ раздела, известный под названием rundale или runrig, не мог прилагаться к домашним животным, которые разделу не подлежали; зато всякий владелец дробного участка должен был поочередно доставлять корм домашнему скоту. Понятно, что при подобных обычаях земля должна была давать очень мало: несмотря на плодородие почвы, несмотря на обилие дождей, Ирландия не была в состоянии прокармливать своих сынов. Нужда сделалась хронической, и домашний скот, скученный в одних и тех же загонах, столько же страдал от недостатка продовольствия, сколько страдали его владельцы. Случалось зачастую, что истощен­ные голодом животные не могли сами вернуться в стойла; в таком случае поселяне свивали из соломы веревки и, обходя пастбища, опутывали этими веревками несчастный скот, принося его домой чуть не на своих плечах: такой способ загонять скот с пастбища известен был под названием cattle-lifiing1). Законом 1634 года, отмененным впоследствии, запрещалось обработывать землю помощию грабель, прицепленных к хвосту лошадей.
С тех пор, как Ирландия лишилась самостоятельности, неурожаи, с неразлучным их спутникомъ- голодом, стали повторяться все чаще и чаще. В 1740 и 1741 годах умерло от голода, свирепствовавшего в южных и западных округах Ирландии, около 400.000 человек. Но голод 1847 года был еще ужаснее: такой смертности, какая была в ту пору в Ирландии, не бывало ни в одной стране Западной Европы со времен средневековых эпидемий. Более 500.000 человек погибло от истощения. Сельское население, не имевшее никаких запасов,
было совершенно разорено потерей одной только жатвы, потерей, достигавшей четырехсот миллионов франков. Различные экономисты, изучавшие быт земледельцев в Ирландии, определяют одни в 40, другие в 30 сантимов среднюю норму заработной платы, какую получали сельские рабочие в период времени от последних войн императорской Франции вплоть до великого голода. Следует при том заметить, что многие поселяне получали плату, вполовину меньшую вышесказанной, и даже иногда вовсе не имели заработков в течение более или менее длинного промежутка времени. В половине текущего столетия, когда ценность денег уже много уменьшилась, нормальный раз9 Laharpe, „Globe“, 1871.
мер заработной платы чернорабочим и землекопам варьировал, смотря по местности и роду занятий, от 3 до 6 франков в неделю *)• Столь ничтожный доход, долженствовавший покрывать издержки на всю семью, не дозволял ирландским поселянам разнообразить пищу: они питались исключительно картофелем. Этот корнеплод,культивируемый в Ирландии с конца шестнадцатого или с начала семнадцатого столетия дает обыкновенно, вследствие благоприятных условий климата, обильный урожай. Но именно поэтому он сделался одним из бичей страны, способствуя развитию в сельском населении беззаботности и непредусмотрительности. Собрав с полей обильный запас картофеля, земледелец считал себя обеспеченным от всяких невзгод. Из года в год он сеял на своих полях картофель и только картофель, в редких лишь случаях заменяя посев этот иным. Но когда появилась известная болезнь картофеля, поселянин ирландский очутился сразу в самом отчаянном положении; чтобы спасти себя от голодной смерти, он должен был перерезать всех находившихся у него в хозяйстве свиней. Когда и этот источник продовольствия иссяк, поселянину не осталось ничего более, как ожидать смерти. Shan Van Vocht, или «Бедная Старая Женщина»-вот как ирландцы называют с грустью свою отчизну» ).
Во время голода, свирепствовавшего в злополучном «черном сорок седьмомъ» году (the black forty-seven), бедствующие поселяне питались падалью, мясом нечистых животных, даже травою. Некоторые умирали в своих хижинах; другие, бредя куда глаза глядят, падали от истощения на краю дорог и уже более не вставали. Не только в селах, ной в городах, томимые голодом падали без чувств на улицах; но прохожие, привыкшие к подобного рода зрелищу, пе заботились подбирать умиравших, предоставляя это дело полиции. Во многих местностях не давали себе труда зарывать трупы умерших от голода в землю, а довольствовались тем, что разрушали хижины, где такие умершие были: развалины жилья должны были служить могильной насыпью 4). Три миллиона жителей,-почти половина тогдашнего народонаселения,-были зачислены в разряд неимущих, и на этом основании должны были ожидать себе помощи от частной благотворительности. Подписка, открытая в пользу пострадавших от голода, дала сбор в 250.000.000 франков. Но что
9 Buckle, „Historyof Civilisation in EnglancT.
2)Dufferin, „Irish Emigration and the Tenure of land in Ireland“.
3) Sullivan, „New Ireland“.
4) Sullivan, „New Ireland“.
793
ИРЛАНДИЯ.
794
можно было сделать с обыкновенными средствами помощи, при том часто раздаваемыми наугад, для устранения подобного, беспримерного в Европе бедствия? Целые округа, в особенности в западной части Ирландии, обратились в безлюдные пустыни: народонаселение или вымерло, или разбежалось. Почти с девяти миллионов,-цифры населения в 1845 году,-число жителей уменьшилось до пяти с небольшим миллионов; таким образом убыль в народонаселении превышала три с половиной миллиона. Судя по собранным на месте статистическим сведениям, голод особенно опустошительно действовал в среде католиков, в большинстве случаев кельтов по своему происхождению, между тем как последователи англи­канской церкви и пресвитериане, большею частью англичане и шотландцы по своему происхождению, пострадали от него менее. При том же эти последние, вообще более состоятельные, имели возможность избегнуть смертности, переселяясь за океан.
Уменьшение народонаселения Ирландии за время с 1834 по 1881 год:
Все населеКатолиАпглиПресвиние. ков. кан. териан.
1834г. .. 7.954.1006.436.060853.160643.058
1841 г. .. 8.175.1256.614.000874.000652.000
1861 г. .. 5.798.9674.505.165693.357523.291
1881 г. .. 5.174.8353.960.890639.574470.732
У менып ей ие
с 1841 г. 3.000.290 2.653.110 234.426 181.266(36%) (40л0 (27%) (28%)
В 1891 г. насчитывали: 3.547.307 католи ков (75,4 £), 603.103 члена епископальной церкви (12,7Ж), 444.974 пресвитериан (9,5 Ж), 55.500 методистов, 55.087 других диссидентов и 1.779 евреев.
Ремесло вышиванья на кисее, которым занимаются молодые девушки во всех почти хижинах провинции Ульстер, наименее ирландской из всех провинций страны, спасло в 1847 г. от голодной смерти большую часть населения.
В прошлом столетии протестанты были единственные ирландцы, эмигрировавшие в Соединенные Штаты: католики оставались не только в отечестве, но даже каждый в своем приходе, где они, казалось,
пустили глубокие корни ’)• Но после большего голода несчастный островитянин, к какому бы племени он ни принадлежал, какую бы религию ни исповедовал, должен был поневоле искать дорогу в страны более благоденствующие, чем его родина. Вследствие этого, переселение за океан, поощряемое в одно и то же время англичанами, которые таким образом избавлялись от своих голодающих пролетариев, и американцами, которые приобретали новыхъ
<) Arthur Young, „Tour in Ireland“.
работников для возделывания своих впусте лежащих земель и для развития промышленности своих городов, быстро возросло до таких размеров, что его без преувеличения можно было сравнить с исходом евреев из Египта. Во время народной переписи 1871 г. в Соединенных Штатах Северной Америки насчитывали слишком 1.850.000 ирландцев, хотя смертность между новоприбывшими весьма значительна и доходит, в среднем выводе, до трети общего числа переселенцев в первые три года пребывания их на новом месте: из 106.000 эмигрантов, отправившихся в 1848 году в Канаду, 17.300 умерли в дороге или тотчас же по прибытии в Новый Свет. В настоящее время ирландцев, сделавшихся американскими гражданами, можно насчитать по меньшей мере два миллиона человек, а число колонистов ирландского происхождения, живущих в Соединенных Штатах, наверно превышает число жителей, оставшихся в родной стране: оно составляет около 6 или 7 миллионов человек, и враги Англии часто питали надежду, что это население могло бы служить им опорною точкой для возбуждения войны между американскою республикой и Великобританией. Ирландские эмигранты, даже когда они сделались гражданами Соединенных Штатов, постоянно поддерживают сношения со своими заатлантическими соотечественниками.Трогательным свидетельством духа солидарности, которым отличаются ирландцы, даже тогда, когда продолжительное пребывание на чужбине породило у них новые интересы, новые связи и отношения, служит тот факт, что те из эмигрантов, которые достигли благосостояния в Соединенных Штатах, переслали своим родичам в метрополии более 325 миллионов франков в продолжение семнадцати лет, следовавших за великим исходом за океан. В три года, с 1852 по 1854, голодные Ирландии получили от своих родных из Америки более 114 миллионов, предназначенных преимущественно для облегчения им переселения в Новый Свет. Во время своей двух-месячной поездки в Соединенные Штаты в 1880 г. Парнель собрал 5.000.000 фран. для Land-League * * *)•
Те из ирландцев, которые слишком бедны для того, чтобы окончательно покинуть отечество, имеют по крайней мере возможность периодически эмигрировать в Англию, где они нанимаются жать хлеб, косить сено, помогать фермерам в дренажных работах и других сельско-хозяйственных трудах. Помощь их бывает совершенно необходима в некоторые времена года, и плата, которую
4) Walcot, „Official retum“; Dufferin, „Irish Emigration and the Tenure of land in Ireland“.
*
Все
Катол Ан и
Прее в
населе
ГЛИ­
и


териа
ние.
КОВ. кан.
и.
1834 г. .
.6.436. 853.1
643.0
7.954.1
0 6
5
00
60 0
8
1841 г. .
.6.614. 874.0
652.0
8.175.1
0 0
0
25
00 О
О
1861 г. . .
5.798.9
4.505.1693.35 523.29
67
65 7
1
1881 г. . .
5.174.8
3.960.8639.57 470.73
35
90 4
2
У меньше ние
3.000.2 2.653.1 234.42 18126
с 1841 г. 90 10 6 6
(36%) (40л) (27%)(28%)
795
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
796
им тогда предлагают в Англии, превышает по меньшей мере в два или три раза плату, которую они могли бы получить в Ирландии; поэтому им легко, если они в состоянии заплатить на пароходе за переезд через Ир­ландский канал, заработать небольшую сумму денег, которую они и приносят своим семьям. Большая часть этих периодических эмигрантов приходит каждый год в одни и те же округи и нанимается вперед одними, и теми же фермерами: это-временные работники. Но число ирландцев, которые уезжают с женами и детьми в Англию и в Шотландию, чтобы поселиться там окончательно, становится с каждым годом всезначительнее; так, ирландцев, имеющих пребывание в этих двух странах, насчитывалось:
В 1841 году в Англии-292.935; в Шотландии-126.321; в 1881 году в Англии- 562.375; в Шотландии-
218.745.
В 1891 г. насчитывали, по рождению- 5.234.505 ирландцев в Соединенном Королевстве, из которых только-4.581.383 жили в Ирландии.
Но в действительности это число гораздо больше, чем показывает перепись, ибо последняя считает только ирландских уроженцев и не принимает во внимание их детей, причисляемых к англичанам по причине их места рождения *). В каждом многолюдном городе Великобритании есть своя «маленькая Ирландия», бедный, грязный, тесный квартал, где несчастный Paddy должен сначала искать себе убежища; но он трудит­ся, и есть даже некоторые работы и ремесла, которые предоставлены ему специально. «Что стали бы мы делать без ирландцев?»-уже говорят английские буржуа во многих городах, где переселенцы с острова Эрина единственные рабочие, которые соглашаются носить тяжести или копать землю. Следствием этого является то, что живущие в Англии ирландцы мало-по-малу обогащаются, и тысячи из них поднимаются в средний класс, занимая место своих английских соперников, которые впадают в пролетариат.
В самой Ирландии средний уровень благосостояния значительно повысился в последние тридцать лет. Со времени большего голода, эпохи, от которой нужно вести счет при обсуждении экономического положения этой страны, количество мелких ферм удвоилось; в провинции же Коннаут, области кельтской по преимуществу, оно даже учетверилось. Общая ценность ирландских земель, проданных в период с 1849 до 1857 года, в силу закона, известного под именем Encumbered
Estates Act, составляла 511.898.900 франков; земли эти были куплены 7.849 лицами, из которых 7.180 ирландцев, 309 англичан и шотландцев. Число господских имений также увеличилось, благодаря продаже заложенных земель, облегченной законом 1848 г. £), и между тем как прежние помещики по большей части имели пребывание в Англии или на континенте, тратя заграницей доходы с имений и полагаясь во всем на плутов управляющих или приказчиков в отношении управления их землями, нынешние владельцы, живущие чаще в своих ирландских зймках, предпринимают больше работ и улучшений всякого рода, и на их глазах применяются новые способы обработки земли и ведения хозяйства, которые находят подражателей и по­степенно распространяются в крае. Разрушение деревень, изгнание целых населений, в том числе стариков и больных, в наши дни не составляют уже обыденных событий: в силу закона 1870 года, подтвержденного и дополненного Iand-Ьиии’ем 1881 года, арендаторы не могут быть прогоняемы без того, чтобы землевладельцы не заплатили им вознаграждения за все сделанные ими улучшения на арендуемой земле. Далее владельцы не имеют более права отказывать им без причин, признанных уважительными подлежащим судом. Обычай дробления земель до бесконечности между наследниками и наследниками наследников теперь почти совершенно прекратился.Число голов домашнего скота увеличилось на половину; подобно французской Нормандии и Бретани, Ирландия сделалась одним из продовольственных садов Англии; годовое производство в настоящее время гораздо значительнее, чем оно было в половине текущего столетия, а число лиц, между которыми должны делиться эти продукты, уменьшилось: средний доход ирландца, может быть, удвоился. Во многих отношениях зеленый Эрин постепенно приближается к Великобритании по своим экономическим условиям.
Но как на том, так и на другом острове, нищета пролетариев ужасна, и массы людей не имеют иных рессурсов к существованию, кроме общественной благотворительности. Правда, теперь уже не указывают ирландских городов, как бывало прежде указывали Типперари, где бы население, содержащееся в домах призрения нищих, превышало число жителей, находящихся на свободе; в наши дни не существует более округов, как некоторые приходы Донегаля, где во время жизни предъидущего поколения насчитывалось всего два тюфяка и восемь соломенных ма9 Ravenstein, „The Birthplaces ofthe people and the laws of migration“.
9 Dufferin, „Irish Emigrat ion and the Tenure of land in lreland“ 797
ИРЛАНДИЯ.
798
трацов на 4.000 жителей *)• Голодный тиф не уносит одного из десяти жителей в раннюю могилу, как бывало прежде; но и теперь от недостатка пищи и дурных гигиенических условий по-прежнему гибнут прежде­временно целые населения. И теперь еще можно встретить в Ирландии тысячами убогия oabins, или землянки, наполненные едким дымом торфа, и в которых живут по десяти или по двенадцати человек, спящих на гряз­ном земляном полу, в перемежку со свиньями. Во многих местностях поморья прибрежные жители прибавляют к своей пище морские водоросли, и не только в виде салата, ради возбуждения аппетита, как это делают некоторые зажиточные семейства в Бельфасте и других городах, но потому, что продуктов полей и огородов не хватает на их прокормление. По странной иронии судьбы, ирландцы, даже самые бедные, любят наряжаться во фрак и короткие штаны, а на голове носят цилиндр. Английские корабли привозят целые грузы старого платья, которое должно служить одеянием ирландцам, после того, как оно было сношено до нитки по другую сторону Канала; кроме того, в самом крае фабрикуются огромные количества одежды, которая сделана, правда, из самого грубого сукна, но покрой которой, тем не менее, всегда имеет претензию на моду и некоторое щегольство.
Все большие города Ирландии - приморские порты: занимая положение в соседстве с Англией и Шотландией, на оконечности Европы, «Изумрудный» остров не мог сосредоточить свою жизнь в средине своей территории; он должен был перенести свои центры или фокусы цивилизации к морским берегам ддя
того, чтобы вступить в постоянные сношения с торговыми странами, от которых его отделяет двойной пролив. По этой черте своей политической географии Ирландия походит на Испанию, которая, так сказать, составляет её противовес на юге европейского континента; но причины этого сходного распределения многолюдных городов не одинаковы в той и другой стране. На Пиренейском полуострове жители сгруппировались преимущественно по окраинам, на берегах моря по причине холодного климата и бесплодия почвы на плоских возвышенностях и горах, занимающих центр полуострова; в Ирландии же не климатические условия, а торговые сношения морем и влияние соседних наций вызвали к жизни деятельные города на окружности острова; однако, и здесь обширные торфяные болота, занимающие внутренность страны и кото<) George Hili,-Hali et Mrs Hali, „IrelancT; Amdd6e Pichot, „LTrlande et le Pays de Galles“.
рые прежде делали затруднительными сообщения между восточною и западною частями острова, способствовали до известной степени сосредоточению населения главным образом в прибрежных местностях. Само собою разумеется, самый оживленный берег тот, который обращен к Англии, и на этом .берегу жизненный пункт по преимуществу находится по средине прибрежья, как раз напротив Ливерпуля и порта Голигед, ближайшего к Ирландии: судьба Дублина была заранее определена формой его берегов. На севере Бельфаст занимает относительно Шотландии положение, аналогичное положению Дублина, тогда как в соседстве с юго-восточною оконечностью две бухты, Боксфорд и Ватерфорд, находящиеся в столь близком расстоянии от МильфордъГевна и от Бристольского залива, разделяли между собой в средние века торговлю с южною Англией. На южном берегу гавань Корк, очень обширная и хорошо защищенная от ветров, занимает великолепное положение для того, чтобы служить складочным местом для трансатлантической торговли; наконец, на западе и на севере, порты Лимерик, Галвей, Слито, Лондондерри также были центрами притяжения для населения внутренней части страны.
Дублин, или «Ballagh Ath Eliath Duibhluinne», не всегда был столицею Ирландии; прежде ирландские короли короновались километрах в сорока к западу от этого города, на холме Тара или Тимгеръ(чтб значит «Большой дворецъ»), и, по мнению некоторых антиквариев, столб, существующий еще поныне на этой возвышенности, есть остаток памятника, от которого, может быть, был взят так называемый «камень судьбы» или «роковой камень» (Saxum fatale), который, после других странствований по разным местам, попал, наконец, в церковь Вестминстерского аббатства, где и хранится теперь1). Этот камень, по словам легенды, ревел громовым голосом, когда на него садился законный король, и оставался немым для похитителя престола; но со времени введения к крае христианства он, будто бы, потерял цвою чудесную силу 2). Каково бы ни было политическое достоинство Тары, Дублин или «Черная вода» имел, конечно, как торговый город, более важное значение, чем маленький королевский бург, лежавший внутри страны, далеко от моря. В продолжение двух с половиной столетий норвежцы и датчане, умевпиие ценить приморские города, выгодно расположенные для торговых сношений и для обороны, оспаривали Дублин у
4) Wakeman;-Petrie;-Forbes Leslie, „Early Races of Scotland11.
2) Jeoffrey Keating, „The general History of Ireland, trad. Dermod О’Ооппог11. 799
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 800
ирландцев, и предместья столицы до сих пор еще напоминают своими ирландскими названиями, что они некогда были местопребыванием «Черных иностранцевъ» и «Белых иностранцевъ», то-есть норвежцев и датчан. В начале двенадцатого века Дублин был окончательно отвоеван у скандинавов, но только для того, чтобы еще в том же столетии попасть под власть англичан, которым он не переставал принадлежать с той эпохи. Смотря по политическим превратностям судьбы, он переходил последовательно через периоды благосостояния и упадка. В начале семнадцатого столетия Дублин, по цифре своего населения, был второй город Британских островов: он имел в то время 300.000 жителей, то-есть столько же, сколько их имели Эдинбург и Бристоль, взятые вместе. Он потерял много жителей в 1800 году, когда перестал быть местопре­быванием ирландского парламента; затем, после большего голода, когда население Ирландии убавилось на два миллиона человек вследствие эпидемий и эмиграции, число жителей столицы также уменьшилось, хотя она не переставала роста в протяжении: во время народной переписи 1871 года она была лишь шестым городом Соединенного Королевства по порядку населенности и даже представляла в предшествовавшее десятилетие некоторый упадок в этом отношении; но с того времени население её стало опять возрастать, и теперь в ней, вместе с предместьями, насчитывается более 350.000 жителей.
Как промышленный город, Дублин замечателен только фабрикацией так называемых поплинов, которая была введена французскими гугенотами, и пивоваренным производством. Некоторые из его пивоваренных заводов принадлежат к самым обширным заведениям этого рода во всем Соединенном Королевстве. В эти последние годы он приобрел чрезвычайно важное значение, как продовольственный порт для Англии, которой он посылает крупный рогатый скот, свиней, сельскохозяйственные продукты; в то же время он ввозит товары для самого себя и ддя всей Ирландии. Железные дороги острова разветвляются вокруг Дублина на подобие ветвей опахала, и в этом же городе начинается канал, который делит страну на две половины и соединяет Галвейский залив с Ирланским проливом. Еще недавно Дублинский рейд, к сожалению, незащищенный от восточных ветров и окаймленный на всей его окружности обширными песчаными мелями, был непригоден для крупного судоходства, и маленькая речка Лиффей, изливающаяся в этот рейд, представляла узкий и неудобный порт, хотя по сторонам её вблизи устья были устроены шлюзование бассейны; но продол жение северного жете освободило отчасти рейд от заграждавших его песчаных мелей, и
теперь суда, имеющие до 7 метров во до углубления, могут беспрепятственно подниматься вверх по реке Лиффей. Инженеры дополнили Дублинский, порт двумя искусственными гаванями, созданными в самом море; это- порт Кингстаун, древний Донлери, который легко узнать издалека по крутому разрезу холма, откуда брали материал для постройки жете, и порт Гоут (Howtli), на севере от полуострова того же имени; но этотг1 последний порт, построенный, как говорят, с целью облегчить одному землевладельцу разработку его каменоломень, бывает почти сухой в часы отлива, и суда, за исключением мелких рыболовных ладей, избегают его опасные подступы.
Вместе с этими двумя передовыми портами, Дублинъ-один из первоклассных приморских городов Соединенного Королевства; в 1882 году он занимал между ними седьмое место, следуя непосредственно за Лондоном, Ливерпулем, Ньюкестлем, Кардифом, Гласго и Гуллем. Движение судоходства в дублинских портах представляло в 1882 году следующие цифры (не считая каботажных судов с балластом):
В приходе 7.289судов, вместим. 1.747.465 тонн; в отходе 3.486 судов, вместимостью 1.134.675т.; вместе- 11.153 судна, вместимостью 2.882.140 т. В 1891 г. в приходе: 7.496 судов (из них 7.163 каботажных) вместимостью 2.187.859 т. К портовой области Дублина в 1891 г. принадлежало 357 морских судов в 53.697 т. и 475 рыболовных судов. Вывоз из Дублина за границу в 1891 году: 141.204 ф. стерл. Привоз в Дублин иностранных товаров в 1891 г.: 2.781.787 фунт, стерл.
По расположению, Дублин имеет форму почти правильного круга пли овала, который река Лиффей, текущая от запада к востоку, делит на две равные части, и который почти на всей окружности ограничен каналами. В городе есть несколько красивых улиц, тенистых площадей, которые принадлежат к самым обширным площадям на Британских островах, и замечательных зданий, сгруппированных по большей части в соседстве с холмом, на котором стоит старинный замок, ныне оффициальная резиденция лорда-наместника Ирландии. Храм Спасителя (Christ-church), отданный католикам, есть старейшая церковь Дублина: он был основан в 1038 году и перестроен в конце двенадцатого и в четырнадцатом столетиях. Кафедральный собор св. Патрика, которым завладели англикане, также представляет средневековый памятник, воздвигнутый подле того источника, в котором св. Патрик кре 801 ИРЛАНДИЯ.
802
стал язычников. Коллегия св. Троицы (Тгипиеу College), университет острова, была основана триста лет тому назадъл как оплот протестантизма против ирландских католиманускриптом Senchus Мог, пли «Памятником античной мудрости», многие единственные в своем родесредневековые рукописи, ирландские и латинские. Рядом с коллегией
I

Ирландские типы.
ков; она заключает в себе богатые коллекции по естественной истории, археологии, очень ценный геологический музей, библиотеку в 220.000 томов, содержащую, кроме того, вместе съ
св. Троицы существует основанный в 1854 г. католический университет. Здание выставки 1872 года преобразовано в музей и в место увеселений, как Хрустальный дворец в Сай] 803 ГЛАВА XI,-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 801
денгаме; въ' музее находятся галлерей произведений искусства и промышленности; кроме того, при здании есть великолепный сад. В Дублине существует также картинная гаплерея; наконец, многие ученые общества имеют замечательные коллекции. Свифт, Ричард Стиль, Шеридан, Томас Мур, герцог Веллингтонъ- уроженцы Дублина.
Окрестности столицы представляют со всех сторон приятные гульбища, испорченные, к сожалению, во многих местах высокими городскими стенами, которые заслоняют вид. Парк Феникса, заключающий зоо­логический сад, есть обширное поле (площадь его около 720 гектаров), усеянное рощами и лесками, где
прыгают резвые козули. На северной стороне города расположен ботанический сад Гласневена, принадлежащий дублинскому королевскому обществу. На востоке, на северном берегу залива, находится нормандский замок Клонтарф. Скалистый полуостров Гоут, охраняющий вход в Дублинский залив, замечателен своим портом, старинным замком, своими морскими купальнями, посещаемыми многочисленною публикой, аббатством и дольменом, тенистыми рощами и, наконец, своими величественными береговыми утесами, с высоты которых виден весь залив, как на ладони. Жители Дублина любят сравнивать этот залив с Неаполитанским, хотя на берегах его нет Везувия, и Монте-Соммы, окруженных при основании непрерывным поясом белых и розовых городов, и хотя он редко бывает освещен ярким светом безоблачного неба, как залив Средиземного моря. Напротив скалы Гоут лежит город Кингстаун, который в действительности составляет часть Дублина, не только как передовой порт, но также как место прогулки и купания в .море для столичного населения; он продолжается с правой и с левой стороны другими изящными предместьями, каковы: на западе-Блекрок, Вильямстаун, Бутерстаун, на востоке- Дальни и Киллини, господствующие над морем с высоты своих величественных мысов. Далее на юге встречаем город Брэй, откуда открывается еще более красивый вид, а в окрестностях его находятся некоторые из самых живописных ландшафтов горной цепи Викло (Уиклоу), усеянной озерами.
Маленький бассейн речки Лиффей, выход которого занимает Дублин, не имеет другого значительного города: в этом бассейне, среди голых равнин, находится местечко Мейнут, католическая семинария которого, получающая субсидию от правительства, подала повод к нескончаемым спорам в парламенте. Клондалькин, лежащий у подножия отрогов гор Викло, был некогда королевским городом, где существовал датский дворец и где до сих пор еще видна «круглая башня». На севере от Дублина, в местечке Свордс, есть другая такая же башня, одна из наилучше сохранившихся башен во всей Ирландии.
Река Бойна, получающая начало в Алленском болоте (bog of Allen), омывает в своем течении только один важный город, лежащий близ её устья. Этот древний город, Дроге да, находится уже в круге промышленного притяжения Бельфаста, и в нем фабрикуют полотна, а также варят превосходное пиво: торговля его тоже довольно значительна. В 1891 г. в Дрогедском порте было в приходе 557 судов, общая вместимость которых равнялась 128.674 тоннам.В двух слишком километрах к западу от Дрогеды происходила, в 1690 году, знаменитая битва, известная в истории под именем битвы на Бойне, последствием которой была потеря престола династией Стюартов. В этой местности встречаются могильные курганы, «круглые башни», разные средневековые памятники. Курган Нью-Грендж, открытый, так сказать, антикварием Луйдом,в конце семнадцатого столетия, заключает в себе замечательную погребальную комнату, одну из самых любопытных в Европе по правильному расположению её стен и по надписям, сделанным огамическими буквами.
Дундальк, лежащий при оконечности лимана, в который изливаются несколько ручьев, замечателен как очень древний город, где венчался на царство шотландец Эдуард Брюс, и близ которого он был разбит и убит англичанами в 1318 году. Дундалькский порт превзошел Дрогеду по важности своей торговли; в 1891 г. в этом порте было в приходе 687 судов, общая вместимость которых равнялась 129.106 тоннам. Но по размерам своих торговых оборотов Дундальк значительно уступает городу Ньюри (Newry), который занимает четвертое место между ирландскими портами, чему он обязан мануфактурной деятельности окрестной страны, изобилующей полотняными фабриками, чугунно-литейными заводами и другими промышленными заведениями. Порт Ньюри, расположенный у северной оконечности бухты Карлингфорд, недоступен большим судам, тем не менее, он ведет частые и деятельные сношения водяным путем с Ливерпулем, Кар­дифом и другими портовыми городами, стоящими на берегах Ирландского моря и Бристольского залива. Движение судоходства в порте Ньюри в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): 2.615 судов, вместимостью 476.825 тонн. На северном берегу залива, хорошо защищенном от северных ветров, находим два города с морскими купальнями: Варренпойнт, где могуть 805 ИРЛА останавливаться суда самого большего водоуглубления, и Ростревор, откуда взор поднимается к вершинам гор Морн-Маунтенс. В настоящее время самое оживленное место морского купанья, привлекающее наибольшее число посетителей,-Ньюкестльский берег, лежащий у восточного основания возвышенности Слив-Донард.
Залив Странгфорд-Лок (lough- озеро), который действительно похож на озеро, так как он соединяется с морем только узким каналом, не имеет ни одного значительного порта: древний Доунпатрик или «Гора Патрика», названный так в честь апостола Ирландии, представляет маловажное местечко, несмотря на носимый им титул главного административного пункта графства. Самый многолюдный город, воды которого текут в бассейн Странгфорда, промышленный НьютонъАрдс, вывозит производимую им кисею и получает нужное ему минеральное топливо через порт Донагади, лежащий не на озере (lough), а при море, на берегу пролива, отделяющего Ирландию от полуострова Галловей: в этом месте был привязан первый телеграфный кабель, погруженный между двумя главными Британскими островами.
Бельфаст, важнейший город провинции Ульстер и второй город Ирландии по числу жителей, есть первый на всем острове по важности своей промышленности. В 1612 году земля, на которой находился Бельфаст, в то время простая деревня, была подарена королем Иаковом I одному фавориту, и до сих пор город, с его дворцами, фабриками и предместьями, принадлежит одному из потомков этого королевского любимца. Ни один город в Ирландии не ростеттак быстро, как Бельфаст: в половине семнадцатого столетия он имел только от 7.000 до 8.000 жителей; в 1821 году число их доходило уже до 37.000, и с того времени население его
усемерилось. Движение судоходства возрастало в еще более быстрой пропорции, и теперь Бельфаст в иные годы превосходит столицу по числу и тоннажу судов, посещающих его воды; он превосходит ее также по тоннажу своего морского флота. Для доставления удобного пристанища всем этим судам, которые не могли бы поместиться в узкой речке Наган, при устье которой расположен Бельфаст, принуждены были выкопать несколько доков в низменных местах, окружающих гавань; кроме того, прорыли через песчаные мели судоходный канал для судов, имеющих от 3 до 4 метров водоуглубления и которые прежде должны были бросать якорь на довольно большом расстоянии ниже порта, в Бельфастском заливе (Belfast-lough). О быстром возрастании торговых сношений этого города можно судить по следующим статистическим данным: и д и я. 806
Движение судоходства в Бельфастском порте, по приходу судов:
1824 г.-48.500 тонн, 1834 г.-81.320 тонн, 1845 г.-445.550 тонн, 1870 г,- 1.225.000 тонн.
В приходе в 1891 г.: 10.304 судна, вместимостью 2.161.155 тонн; в отходе в 1891 г.: 10.184 судна, вместимостью 2.135.194 тонны.
К порту принадлежало (1891 г.): 292 морских судна в 140.251 тонну и 498 рыболовных судов.
Пароходы, посредством которых производится морское сообщение главного города провинции Ульстер с Ливерпулем, с Гласго и с другими значительными портами Соединенного Королевства, континентальной Европы и Америки, играют гораздо более важную роль, чем парусные суда в движении судоходства, как показывают следующие цифры:
Движение груженых пароходов в 1882 г.: 8.510, вместимостью 2.294.330 тонн; движение груженых парусных судов: 5.817, вместимостью 1.594.170 тонн.
Нынешним своим цветущим состоянием Бельфаст обязан главным образом полотняной промышленности, существовавшей в крае с давнего времени, но получившей особенно обширное развитие после религиозных войн в Нидерландах и после отмены во Франции Нантского эдикта; и до сих пор между многочисленными фабричными заведениями этого города первое место по важности занимают те мануфактуры, где ткут полотна. Могущественное общество, основанное для поощрения в крае льноводства, имеет свое пребывание в Бельфасте, и, благодаря стараниям этого общества, собственная почва Ирландии доставляет полотняным фабрикам провинции Ульстера сырой материал в постоянно возрастаюицих количествах, как показывают следующие цифры:
Ценность сбора льна в Ирландии: в 1847 Г.-16.402.500 франк., в 1852 г.~ 25.000.000 фр., в 1870 г,- 50.901.000 фр.
В настоящее время в Бельфасте насчитывается более ста шестидесяти льнопрядильных и ткацких фабрик, которые все вместе дают занятие 60.000 рабочим. Эта промышленная метрополия северной Ирландии есть в то же время один из тех городов Соединенного Королевства, где общественное образование пользуется наибольшим почетом. Она обладает важными коллекциями по естественной истории и археологии, и главная её школа, «Королевская коллегия» (Queeifs College), хотя не имеет степени университета, приготовляет, тем не менее, своих студентов к университетским дипломам, выдаваемым вне этого заведения, коммисией экзаменаторов, подобной Лондонскому университету; этой-то экзаменационной коммисии и присвоено название 807
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
808
Королевского yHiiBepcnTeTa(Queen1sUniversity). Но, несмотря на учебные заведения, национальная и религиозная ненависть сделала из Дублина по преимуществу город народных «побоищ и свалокъ», кровопролитных битв, происходящих на улицах. Особенно первое июля, годовщина сражения на реке Бойне, редко проходит без уличных драк, сопровождаемых убийствами и пожарами. В предвидении этой борьбы, протестанты, враждебно относящиеся к ирландской независимости, соединились в тайные общества, организованные по образцу франк-массонеких лож. Лозунгом их служит слово «Orange»: в процессиях и церемониях они носят, как отличительный знак, оранжевую ленту. Тщетно законодательство пыталось много раз разрушить этот союз чужеземцев, которые на самой почве Ирландии поставили себе задачей нагло напоминать ирландцам их поражение и политическое рабство их отечества: поддерживаемая, как говорят, сообщничеством сановников, гражданских и духовных, из племени завоевателей, лига оранжистов может безнаказанно оскорблять самолюбие и достоинство побежденных: отсюда эти побоища, которые так часто обагряют кровью мостовую бельфастских улиц.
Негоцианты Бельфаста усеяли своими виллами все окрестные холмы, и некоторые из мест морского купанья в окрестностях города сделались значительными деревнями; кроме того, все важнейшие города страны могут быть рассматриваемы, как промышленные пригороды метрополии Ульстера. Каррикфергюс, местечко, лежащее близ входа в Бельфастский залив, на северном берегу, был некогда столицей страны, и живописный его замок считался одною из главнейших крепостей Ирландии; у подножия стен этой твердыни высадился Вильгельм III с войском, чтобы сразиться с армией своего тестя, которая и была им рассеяна; затем в 1759 году, француз Тюро овладел замком и удерживал его за собой три дня. В настоящее время Каррикфергюс имеет значение только как передовой порт большего соседнего города. Лисборн, лежащий на юго-западе от Бельфаста, на той же реке, окаймленной по берегам фруктовыми садами и огородами; Лурган, расположенный в недальнем расстоянии от болотистых берегов озера Лок-Ниг (Lough Neagh); Банбридж, на
верховьях реки Бан; Портадоун, также на этой реке, но в том месте, где она уже судоходна для больших барок и плашкотов; Баллимена, который находится тоже в бассейне Лок-Ниг, но на севере от этого озера,-все эти города составляют мануфактурные центры, занимающиеся преимущественно полотноткацкой промышлен­ностью, и все они окружены хорошо возделан ными нивами, чистенькими деревнями, где заметно общее благосостояние. Город Армаг или Арма (Armagh), резиденция архиепископапримаса и духовная столица Ирландии, как для католиков, так и для протестантов епископальной церкви, имеет менее важное значение в промышленном отношении и давно уже утратил ту роль, которой он обязан своим титулом; но зато это бесспорно один из прелестнейших городов северной Ирландии: он расположен на холме, и его старый собор, который виден издалека, господствует над амфитеатром, образуемым мраморными домами города. Астрономы армагской обсерватории, основанной в 1793 году, дали науке много полезных трудов, между которыми видное место занимает каталог неподвижных звезд.
Город Кольрен (Соиегаине), лежащий в 8 километрах от моря, на реке Банн, составляет, вместе с приморским городом Портруш, один торговый округ, довольно часто посещаемый каботажными судами, ко­торые приходят туда за грузами полотняного товара, земледельческих произведений и лососей. Движение судоходства в Кольрене и в Портруше в 1882 году выразилось следующею цифрою: в приходе и отходе 911 судов, вместимостью 118.290 тонн. Но главный ' порт этой области и самый деятельный на всем северном поморьи Ирландии-Лондондерри, гавань которого образует река Фойль при входе её в озеро (lough) или лиман того же имени. В 1894 г. в этом порте было в приходе 1.732 судна в 331.159 тонн; к порту принадлежало 28 морских судов в 15.036 тонн и 599 рыболовных судов. Лондондерри-один из живописнейших городов Ирландии: еще опоясанный крепостными стенами, которые ныне служат местом гулянья, он расположен по скатам холма, оканчивающагося на вершине высоким шпилем соборной церкви, и со всех сторон выступы гор, вдающиеся мысами в воды залива Фойль, представляют великолепные перспективы. Главный город графства Дерри получил свое нынешнее имя Лондондерри с той поры, как был пожалован королем Иаковом I, со всею окружающею территориею, двенадцати главным корпорациям лондонского Сити; эти корпорации и поныне владеют им, не прямо, а через посредство «ирландского общества», признаваемого юридическим лицом и потратившего на тяжбы значительную часть доходов со своего богатого имения. Железная дорога из Лондондерри в Кольрен, которая идет вдоль берегов залива Фойль, построена частию на низменных землях, которые прежде были покрыты водами, и обширные пространства на этих низинах уже осушены и приобретены для земле 809
ИРЛАНДИЯ. 810
делия. В небольшом расстоянии к западу от Лондондерри, но уже в графстве Донегаль видны, на одном холме, древние Гриананские укрепления, время сооружения которых не известно.
В бассейне реки Эрны (Егпе) находим только один значительный город: это-хорошенький городок Эннискиллен, лежащий у южной оконечности Нижнего Эрнского озера, одного из тех озер Ирландии, которые особенно изобилуют островами. Соседние морские берега, обращенные на северо-запад к Исландии, Лабрадору и Ньюфаундленду, не могут быть посещаемы большим числом судов, несмотря на то, что представляют превосходные рейды. Донегаль. главный город большего графства того же имени, имеет зна­чение только как гавань для рыболовных судов, а как место собрания иногородних посетителей, предпринимающих экскурсии в окрестные горы, он уступает местечку Киллибегс, лежащему близ западной провинции Ульстер.
Значительнейшие города провинции Ульстер (число жителей в 1891 году):
Бельфасть-255.950 жителей; Лондондерри-33.200; Ньюри-19.961;Лурганъ-11.429; НьютонАр дсъ-9.200; Армагъ-7.438; Баллимена- 8.655; Лисборнъ- 12.250; Портадоунъ-8.430; Кольрен - 6.845; Эннискилленъ-5.570; Банбридж 4.901 жит.
Из приморских городов северо-западной части страны наиболее оживленную торговлю ведет порт Слиго, или Сляйго, главный город графства того же имени (в 1882 году в этом порте было в приходе и отходе 945 судов, общая вместимость которых равнялась 135.740 тоннам); другой порт, Баллина, представляет гораздо менее деятельное движение судоходства; в этой гавани высадилась экспедиция генерала Гумберта, который затем одержал победу, впрочем, бесплодную, при Кестльбаре, после чего провозгласил республику в Ирландии. Самый обширный порт в этом крае и наилучше защищенный от волнения Атлантического океана- Вестпорт, деревня, приютившаяся при выходе небольшой долины, между уединенных берегов, над которыми господствуют горы с величественным профилем.
Галвей, лежащий при выходе потока, вытекающего из озера Корриб, и на северном берегу залива Атлантики, проникающего далее других заливов внутрь Ирландии, занимает очень выгодное для морской торговли положение и, начиная, с четырнадцатого столетия, то-есть вскоре после его основания колониею англичан, потомки которых долгое время были известны под именем «двенадцати коленъ», вел обширные торговые сношения с Испаниею. Андалузцы и кастильцы в значи тельном числе поселились в этом ирландском городе, и влияние их было так велико, что город принял испанский вид: и теперь еще многие старые палаццо с дугообразным порталом, с широким крыльцом, с ре­шетчатыми балконами, напоминают путешественнику дома Бургоса или Толедо. Галвей долгое время пользовался репутациею города бреттёров: тщеславие его молодых людей состояло в том, чтобы драться на
дуэли. Уже несколько веков, как испанские купцы перестали вести непосредственно торговлю с Ирландией), и Галвей еще не приобрел таких частых торговых сношений с Соединенными Штатами и с Канадой, на какие он, казалось бы, должен был иметь право по своему географическому положению. Хотя этот город находится почти на 400 километров ближе от Галифакса и Нью-Йорка, нежели Ливерпуль, но он не имеет приспособлений, необходимых всякому большому порту, и товары не находили бы там рынка. Ирландия еще не настолько богата сама по себе, чтобы могла обходиться без посредничества Ливерпуля в своих торговых сношениях с Новым Светом. Даже большинство ирландских эмигрантов покинули свое отечество через порт реки Мерсей. Движение судоходства в Галвейском порте (не считая каботажных судов с балластом) в 1891 году: в приходе 275 судов вместимостью 43.129 тонн; ценность заграничной торговли этого порта в том же году: 155.488 фунт, стерл.
Бассейн реки Шаннон заключает в себе большую часть важнейших городов центральной Ирландии; в этом бассейне находятся: Мюллингар,главный город графстваВестмит; Тулламор, где существуют полотняные фабрики; «невзрачный» Атлон, построенный на обоих берегах Шаннона; Баллинасло, сла­вящийся своими ярмарками рогатого скота (в 1877 году на тамошней ярмарке было продано 52.456 баранов и 12.750 быков); Ненаг, лежащий в долине Серебряных гор (SilverMines-Monnts).
Значительнейшие города провинции Коннаут (в 1891 году):
Галвей-13.800 жителей: Слиго-10.274; Атлонъ-6.742; Баллина-4.846; Баллинасло-4.642 жителя.
На севере от Атлона находится деревня Оберн, называемая также Лисгою, где Гольдсмит, родившийся неподалеку оттуда, в Па.тласморе, провел детство и которую он описал в своей поэме «Deserted Village».Ha северо-востоке от городка Ненаг, близ Парсонстауна, расположено имение лорда Росса, известного своим огромным телескопомърефлектором, отражательное зеркало которого имеет около 2 метров в диаметре и более 18 метров фокусного расстояния; его употре 811 ГЛАВ АХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 812 бляли преимущественно для наблюдения туманных пятен: с помощью этого гигантского инструмента астрономам удалось разложить на отдельные светила некоторые группы звезд, как, например, группу в созвездии Ориона, в которых оба Гершеля видели лишь простые бесформенные скопления светящагося вещества.
Лимерик, бывший долгое время третьим городом Ирландского королевства, снизошел на степень четвертого, хотя он служит приморским рынком для всего бассейна реки Шаннон. Движение судоходства в Лимерикском порте в 1894 году (не считая каботажных судов с балластом) выразилось следующею цифрою: в приходе 572 судна, вместимостью 183.853 тонны; ценность привоза: 567.159 фунт. стер. После большего голода, Лимерик в значительной степени утратил свою важность, вследствие обеднения и опустения окрестных деревень, так что и теперь еще даже в середине города можно видеть дома, новые по времени постройки, но покинутые и наполовину развалившиеся; по перевозке товаров в Англию он не может соперни­чать с Корком и Дублином, по причине большего обхода, который суда принуждены делать на юго-западе от опасных полуостровов Керри. В городе есть несколько любопытных остатков старины, между прочим, стены и башня древнего замка, которые стоят близ левого берега Шаннона, возвышаясь над домами так называемого «английского города», соединенного посредством мостов с другими кварталами Лимерика. Важнейшие отрасли местной промышленности - рыбная ловля, приготовление солонины, мукомольное производство, выделка полотен и холста, фабрикация кружев и перчаток. Суда больших размеров, имеющие до 6 метров водоуглубления, могут подниматься .вверх по реке до Лимерикских доков. На севере от Лимерика ветвь лимана направляется к городу Эннис, главному пункту графства Клер, и по обоим берегам следуют один за другим несколько маленьких портов. Один из портов, Кильрош, место морских ванн, посещаемых многочисленною публикою, соединен железною дорогою с берегом Кильки (Kilkee), который омывается не заливом, а водами Атлантического океана.
На юге от реки Шаннон лежит город Трали (Тгаиее), который завладел частью торговли, принадлежавшей прежде Лимерикскому порту; движение судоходства в порте Тралив 1882 году, не считая каботажных судов с балластом, выразилось следующею цифрою: в приходе и отходе 423 судна, вместимостью 60.350 тонн. Вместе с Килларнеем, куда наплыв иногородных посетителей, беспрестанно приезжающих и уезжающих, привлек несколько тысяч жителей, Трали единственный город графства Керри, хотя эта провинция очень богата обширными глубокими и хорошо защищенными от ветров гаванями, которые могли бы дать пристанище целым флотам. Тамошние пляжи приносят только ту пользу, что доставляют в обилии песок, который, впрочем, высоко ценится и вывозится в большом количестве для удобрения соседних земель. Наиболее известное поселение на юго-западном берегу находится на маленьком острове Валенция, который еще недавно посещался только судами, приходившими забирать грузы аспидного камня. Здесь в 1858 году был погружен первый трансатлантический кабель, и отсюда были обменены между обоими континентами первые слова мира и добрых пожеланий. В настоящее время уже восемь телеграфных проволок соединяют утесы Валенции с американскими берегами. Кроме того, этот островок замечателен как исходная точка большой дуги параллельного круга, измеренной через весь Старый Свет до Владивостока.
Бентри, расположенный на берегу бухты того же имени, в которой должно было, в 1796 году, высадиться четырнадцатитысячное войско под начальством Гоша, имевшее назначением поднять Ирландию против
английского владычества, представляет незначительное местечко, посещаемое только рыболовами да живописцами; Скибберин, ближайший город к Кап-Клир, острововидному мысу юго-западной части Ирландии, имеет небольшую гавань, доступную лишь каботажным судам; Балтимор, который дал свое имя одному из величайших городов Нового Света, сам не имеет никакого значения: это-простая рыбацкая деревня, которую в прежния времена нередко грабили варварийские морские разбойники. Первый город, достойный этого названия, который мы встречаем на южном берегу, направляясь к востоку,-Кинсель, расположенный при устье реки Бендон: так же, как и Галвей, этот город сохранил еще много зданий испанского стиля, относящихся к той эпохе, когда самый порт принадлежав Испании; в продолжение двух слишком столетий,именно с 1381 по 1601 год, галицианцы и кастильцы поддерживали частые сношения между обоими берегами Гальского моря. Выше Кинселя в бассейне Бендона существует только один город, который был основан в 1608 году и носит имя реки.
Корк, третий город Ирландии по числу жителей и по размерам торгового движения, был в первые столетия средневекового периода пустынною, болотистою местностью, откуда и произошло ирландское название Corroch или «Болото», данное деревушке, которая впоследствии сделалась главным городом провинции Мюн813
ИРЛАНДИЯ. 814
стер. Старый город построен на одном из островов реки Люиг или Ли и соединен несколькими мостами с кварталами, расположенными по обоим берегам. Другие острова
жизни; в Корке находится одно из высших учебных заведений Ирландии, существует музей и разные ученые общества. Так как глубина реки недостаточна для судов круп

заняты гульбищами и садами. Коркъ-промышленный город; здесь, между прочим, фабрикуются почти все перчатки, известные в торговле под именем «лимерикскихъ». В то же время это-один из центров умственной ных размеров, то гавани находятся ниже Корка, и когда путешественник плывет вниз по лиману р. Ли на одном из многочисленных пароходов, снующих по рейду, перед глазами его проносятся расположенные на бере 815
ГЛАВА XI-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА
816
гах, в виде непрерывного ряда, группы жилищ, верфи и мастерские, складочные магазины, станции морских ванн, виллы и дачи. Самый значительный город в низовьях лимана-Квинстаун (древний Cove), который по справедливости можно назвать приморским Корком: здесь останавливаются большие суда, по большей части парусные, потому что портом реки Ли пользуются преимущественно как местом отдыха и снабжения провиантом, а пароходы, которые не боятся противного ветра, пристают обыкновенно в Ливерпуле или в каком-нибудь другом порте Великобритании. Больше половины оборотов внешней торговли Корка
приходится на долю сношений с Новым Светом. Движение судоходства в Коркском порте в 1891 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе 2.858 судов, вместим. 704.286 тонн; в том же году к порту принадлежало: 148 судов в 23.781 т. и 558 рыболовных ладей. Заграничная торговля в 1891 г.: ценность привоза-1.298.617, вывоза британских произведений-3.786 фунт, стерл.
Вход в лиман реки Ли защищен фортами. Между селениями, окружающими Корк, одно из наиболее посещаемых публикой- деревня Блярни (Виагнеу), лежащая на северозападе и замечательная тем, что от неё получили название ирландские «гасконады» - может быть, потому, что жители этой местности обладают более пылким воображением, чем поселяне других мест, или потому, что они в былые времена, подобно обитателям гасконской деревни Монкрабо, с гордостью присвоивали себе титул «величайших хвастунов и вралей» во всем свете. По преданию, один из камней замка Блярни имеет свойство поселять вечную вражду к правде во всяком, кто прикоснется к нему губами.
Долина реки Блекватер, параллельная долине реки Ли, обширнее последней, но по важности далеко уступает ей: выше лимана мы находим в этой долине только один город, Фермой, который был видным ме­стечком до половины восемнадцатого столетия; Лисмор, бывший университетский город, представляет теперь простую деревню, но деревню, лежащую в очаровательной местности, где главную достопримечательность составляет старинный замок с зубчатыми башнями и висячими садами, - бесспорно, один из прекраснейших зймков в свете. Город, стоящий при устье реки Блекватер, Югаль, имеет лишь небольшую каботажную гавань: в этом месте через лиман построен мост длиною в 545 метров. В окрестностях этого города сэр Вальтер Ралей в первый раз посадил картофель, вывезенный из Америки клубень, который многие, припоминая большой ирландский голод, назы вают самым фатальным подарком, какой был сделан Новым Светом Старому. Земледельцы каждый год вывозят около 300.000 тонн морского песку с берегов око лоЮгаля. На северо-востоке есть другой каботажный порт, Дунгарвйн, расположенный при мелководном речном лимане, через который устроена шоссейная дорога длиною около 300 метров.
Бассейн рек Сюр и Барро, воды которых соединяются в Ватерфордской бухте, заключает несколько значительных городов: Типперари, над которым господствует издали масса горы Балтимор; Турлес, славящийся в особенности своими ярмарками; Кашель, бывшая резиденция королей области Мюнстер, расположенный у подошвы скалы, на вершине которой находится самая живописная во всей Ирландии группа развалин, «круглая башня» церковь, капелла и дворец; Клонмель, родина Стерна; Каррик-на Сюре (Carrick-on-Suir)- вот важнейшие города, орошаемые рекою Сюр или её притоками. Город Килькенни, на реке Нор, пришел в упадок, и улицы его полны развалинами, хотя еще в конце прошлого столетия он был почти вдвое многолюднее, чем в наши дни; в окрестностях его существуют весьма важные копи смолистого угля. Ниже на той же реке встречаем город Томастаун, место рождения «отца» Мэтью. Карло, главный административный пункт графства того же имени, есть вместе с тем самый значительный город на берегах реки Барро; барки и плашкоты могут подниматься вверх по реке до набережных этого города, но морские суда должны останавливаться ниже слияния рек Барро и Нор, в порте Нью-Росс, который ведет довольно деятельную каботажную торговлю (движение судоходства в этом порте в 1882 году: в приходе и отходе 1.113 судов вместимостью 95.640 тонн); по близости этого места, во время восстания 1798 года, ирландские инсургенты, представлявшие беспорядочную толпу в 2.000 человек, были обращены в бегство небольшим отрядов английского войска.
Значительнейшие города провинции Мюнстер (в 1891 году): Корк - 75.345 жит. Квинстаунъ-9.080 жит. Лимерик -37.155 жит. Ватерфордъ-22.850 жит. Клонмель - 8.480 жит. Трали-9.320 жит. КаррикнаСюре-5.608 жит. Фермой-6.470 жит. Дунгарванъ-5.263 жит. Эннис - 5.460 жит. Кинсель-4.605 жит. Югаль-5.400 жит. Ненагъ-4.722. Типперари-6.390 жит.Килларней-5.510 жит.
Главный порт восточного Мюнстера, Ватерфорд, лежит при реке Сюр, через которую построен моего 39 арках. По замечанию Теккерея *), весьма значительная часть насе
*) Irish „Sketch-book“.
817
ИРЛАНДИЯ.
818
ления этого города и теперь еще заслуживает того, далеко нелестного отзыва, который дал о нем один английский придворный поэт, сопровождавший, четыреста лет тому назад, короля Ричарда II в его путешествии по Ирландии: «Watreforde, ой moult vilaine et orde у sont la gente» (Ватерфорд, где население состоит большею частью из подлых и грязных людей). Этот город, где высадился король Генрих II, чтобы принять во владение Ирландию, которая была отдана ему папою, всегда поддерживал частые сношения морем с Англией, и в настоящее время каждый день из Ватерфордской бухты отправляется пароход в английский порт Мильфорд-Гевен, не считая нескольких пароходов, совершающих правильные рейсы из Ватер форда в Ливерпуль и Бристоль. Движение судоходства в Ватер форде ком порте в 1882 году (без каботажных судов с балластом): в приходе и отходе 3.246 судов, вместимостью в 943.715 тонн; собственная торговая флотилия порта состояла из 68 судов, могущих поднять груза 8.825 т. Вексфорд, на восточном берегу, первый по времени укрепленный пункт англичан на почве Ирландии, до сих пор остался по внешнему виду наиболее английским городом на всем острове: и теперь еще существует старинная башня, остаток крепкого замка, воздвигнутого завоевателями. Вексфорд также ведет торговлю с Англией, обменивая свои
произведения на английские товары; но бар, заграждающий вход в лиман, и песчаные мели, которыми усеяно дно последнего, не позволяют судам большего во до углубления подниматься до устья реки Слени, где расположен этот город. Движение судоходства в Вексфордском порте в 1882 году (не считая каботажных судов с балластом): в приходе и отходе 1.101 судно, вместимостью 119.520 т.; рыболовная флотилия: 213 судов в 1.082 тонны.
Кроме Вексфорда, в бассейне реки Слени находим только один город, Еннискорти, имеющий некоторое значение. На морском берегу, между городами Вексфорд и Брэй, следуют один за другим городки Аркло и Викло, которые оба отделены от открытого моря песчаными мелями. Аркло, очень оживленная рыболовная станция, занимается преимущественно ловом сельдей и эксплоатацией устричных мелей. В окрестностях двух сейчас названных городков находятся некоторые из прелестнейших пейзажей Виклоуских горъ- естественные озера Брэй и Дан и большое искусственное озеро, созданное городским общественным управлением Дублина для снабжения столицы чистою водою, а также слияние вод реки Авока и «Озерная долина», или Глендалок, с её прекрасною «круглою башнею» и древними часовнями, построенными на берегу озера, на покрытой ковром зелени морене.
Значительнейшие города провинции Лейнстер (число жителей по переписи 1891 года): Дублин, собственно город,-245.001 жит.; Дублин, с Кингстауном, Блекроком и предместьями, - 352.277 жит.; Дрогеда - 11.873 жит.; Килькенни-11.048 жит.; Дундалькъ-12.449 жит.; Карло-6.619 жит.; Нью Россъ- 5.847 жит.; Брэй- 6.888 жит.; Эннискорти-5.648 жит.; Тулламоръ-4.522 жит.; Аркло-4.172 жит.
В 400 километрах от Гебридских островов, в 500 километрах от Галвейских берегов Ирландии и совершенно вне подводной плоской возвышенности, служащей фундаментом Британских островов, над по­верхностью постоянно волнующагося моря возвышается крутая скала пирамидальной формы, называемая Роккаль. Эта скала, которую издали легко принять за корабль с распущенными парусами, по причине беловатого слоя птичьего помета, которым она покрыта, не имеет даже сотни метров в окружности, но она есть не что иное, как выступающая из моря вершина обширного гористого плато, которое ориентировано, так же, как и группа Фарерских островов, по направлению от юго-запада к северо-востоку. Это скрытое под водой плоскогорье, отделенное от Великобритании пучинами в 2.000 метров глубины, тянется на глубине средним числом в 200 или ЗОО метров ниже поверхности и составляет, как кажется, остаток прежнего материка, смытого волнами. В некоторых местах на нем открыли раковистые отложения на большом протяжении; кроме того, обширный слой рыбьих костей занимает там значительное пространство: эти слепившиеся органические остатки могли образоваться не иначе, как на морском берегу, и, следовательно, присутствие их свидетельствует о понижении уровня дна, происшедшем в этой части моря. Рыба во множестве собирается вокруг островка Роккаль; но отдаленность от большего берега, опасности плавания в бурной северной Атлантике пугали моряков, которые до недавнего времени не отваживались пускаться в эти области моря. Только в 1860 году шотландские рыболовы поняли важность «Калифорнии», находящейся в открытом море против их берегов, и теперь они ходят туда ловить треску, которая отвозится живой на рынки Лондона и других городов Великобритании. Этот атлантический подводный камень и окружающие его мели при­надлежат отныне Англии не как политические владения, но как продовольственные заводы.
819 ГЛАВА XI-
XIV*. Статистика Соединенного королевства.
До начала нынешнего столетия народонаселение Британских островов было известно лишь приблизительным образом, посредством общих исчислений, основанных на числе дворов или дымов и на результатах сбора налогов. В продолжение всей средневековой эпохи приращение числа жителей могло совершаться лишь в весьма незначительных размерах; недостаток хороших путей сообщения, плохая обработка почвы, первобытное состояние промышленности, частые войны, незнание гигиены-все это мешало быстрому увеличению народонаселения, и не редко случалось, что голод в несколько месяцев уносил в могилу больше людей, чем сколько их прибавилось к первоначальному числу в период жизни целого поколения. Вероятно, что в начале семнадцатого столетия население Британских островов, в то время еще не соединенных в одно государство, не превышало девяти миллионов душ. С той эпохи приращение шло непрерывно, благодаря устройству хороших дорог и постоянному развитию и увеличению внешней торговли: при этих условиях продукт хороших урожаев мог равномерно распределяться по разным частям страны, и новые рессурсы давали средства к существованию большему против прежнего числу человеческих жизней.
В 1801 году, когда в первый раз произведена была оффициальная народная перепись, общее население Британских островов оказалось состоящим из 16 миллионов душ; с того времени оно более чем удвоилось, как видно из следующей сравнительной таблицы:
Население Британских островов:
В 1801 г. В 1871 г. В 1891 г.
Жителей.
Англия и Валлис. 8.892.500 22.712.250 29.002.525 Шотландия . . 1.608 400 3.360.000 4.025.647
Ирландия. . . 5.395.500 5.411.500 4.704.750 Мен и Норманд
ские острова. . 100 000 144.650 147.842
15л96.400 31.628.40037.880.764
В наши дни годовой прирост народонаселения составляет около 350.000 душ; ежедневная прибавка к
числу жителей достигает тысячи, и не заметно никаких признаков, которые указывали бы на замедление в росте народонаселения. Британские острова принадлежат к числу государств с наиболее густым населением. Англия в собственном смысле имеет больше жителей на каждый квадратный километр, чем всякая другая страна Европы, за исключением только Бель БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 820 гии, как видно из следующей ’ сравнительной ' таблицы.
Среднее число жителей на 1 кв. километр в 1891 г.: Англия и Валлисъ-192; Шотландия-51; Ирландия- 56; Соединенное Королевство-120; Бельгия, страна с густым населениемъ-209; Российская империя, страна с редким населением (1893 г.)-5,6.
Как вообще во всех торговых и промышленных странах, возрастание населения в Великобритании идет гораздо быстрее в городах, нежели в сельских округах: в этом отношении собственно Англия и в особенности Шотландия занимают исключительное положение между европейскими нациями. С давнего времени горожане в Великобритании многочисленнее, чем деревенские жители, и разность с каждым годом увеличи­вается в пользу первых: из девяти обитателей страны пять живут в городах. Один Лондон заключает в себе пятую часть всего населения Англии и княжества Валлийского; в Шотландии точно такое же числовое отно­шение существует между городом Гласго и остальным королевством. Можно предвидеть время, когда сельские округа, усеянные не деревнями, а земледельческими фабричными заведениями и группами вилл и дач, превратятся просто в предместья городов. С одной стороны, земледельцы, сделавшиеся механиками или заводскими мастеровыми, все более и более уподобляются городским рабочим и, как они, легко переходят с одной фабрики на другую; с другой-горожане, которые приезжают в деревню на время, чтобы провести там несколько недель или даже месяцев, и число которых увеличивается с каждым годом, сохраняют в городах свое постоянное местопребывание, и нравы этих временных жителей деревни составляют совершенный контраст с нравами поселян в собственном смысле. Не говоря уже о многочисленных поселках, которые были уничтожены владельцами обширных имений, ради своих выгод или просто из каприза, многие деревни сами собой опустели в период жизни одного или двух последних поколений; даже в Ирландии, во всей почти Верхней Шотландии, в гористой части Нижней Шотландии, и в некоторых земледельческих графствах Англии, эмиграционное движение сельских жителей к промышленным городам приняло столь значительные размеры, что оно превзошло естественный избыток числа рождений над числом смертных случаев, и общее население округа, считая в том числе даже и города, уменьшилось. Хотя плодовитость браков одинакова в различных графствах, население, однако, возрастает медленно или уменьшается в юго-западной части страны и в других земледельграфства - Ю%; Юго-Западные графства (убыль)-1,4%.
Произведенные до сих пор частные переписи относительно ежегодного переселения,

Возрастание народонаселения в Англии, за время с 1871 до 1881 года: Северные графства- 197о;
Иоркширъ-18,48%; Северо-Западные графства-21,25%; Лондонъ-237о; Центральные графства - 12%; Восточныя'
География Реклю. т. IV.
сделанные по месту рождения жителей, доказывают, что притяжение больших центров торговли и промышленности действует не на менее важные города, но непосредственно на сельские общины. Некоторые графства (shires), 44
ческих графствах, тогда как оно быстро увеличивается в Лондоне и в промышленных провинциях севера, как показывают следующие статистические данные: 823
ГЛАВА XI -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
824
где редко встречаются значительные фабричные заведения, имеют больше представителей в Лондоне, нежели в собственном главном городе; не находя притягательного фокуса в своем округе, жители деревни
устремляются или в Лондон, или в какой-либо другой большой город, торговый или мануфактурный. Между тем как в некоторых графствах Ирландии, как, например, в Керри, Майо, Донегале, жители, родившиеся вне их пределов, не достигают и двадцатой части населения, и почти на всем остальном пространстве острова так же, как и в земледельческих графствах Англии, население местного происхождения составляет по меньшей мере четыре-пятых общего числа постоянных жителей, другие графства, Мидльсекс, Глеморганшир, Дур гам, Нортумберленд, Ланкашир, Ланаркшир, изобилующие торговыми городами или каменноугольными копями, получили пз других провинций более пятой части или даже более четверти своих жителей ‘)К различным причинам, которые во всех странах Европы гонят в города население деревень, в Англии присоединяется еще одна особенная: это-господствующий там порядок землевладения и вытекающее из него социальное состояние. В обширных наследственных имениях крупных английских помещиков все определено и назначено заранее,-участь и образ жизни арендаторов и работников так же, как и употребление почвы. Уходя в Лондон или какой-нибудь другой многолюдный город, сын землепашца освобождается по крайней мере от постоянного надзора агентов господина,-он опять приобретает себе волю. В новом его отечестве шансы неудачи, правда, многочисленнее, но зато там и шансов успеха больше: жизнь его йа чужбине делается более драматической, перипетии её получают более трогательный характер, если только он не впадает в тяжелую нужду, как это часто случается с фабричными рабочими.
Само собой разумеется, смертность горожан, в среднем выводе, превышает смертность деревенских жителей; отравленный городской воздух, которым они дышат, естественно должен сокращать их жизнь; однако, есть очень много городов, и между ними Лондон, где процент смертности не выше, чем в иных сельских округах. Это объясняется отчасти тем, что в городах находятсяобщественные заведения, где, благодаря соблюдению требований гигиены, годовое число умирающих низведено до наименьшей нормаль­ной величины, и может быть даже, как ни странно это кажется, в Пертской тюрьме че4) Dunant, „Influence de Г immigrat ion de lapopulation des campagnes dans les villes“.
ловек более чем где-либо огражден от всякого риска преждевременной смерти. Впрочем, при одинаковости всех других условий, смертность каждого города прямо пропорциональна степени нечистоты употребляемой для питья и варки воды, и в то время, как богатые города имели возможность достать себе превосходную воду, устроив обильные резервуары на плоскогорьях или в возвышенных долинах гор, соседния деревни принуждены довольствоваться жидкостью, какую дают ручьи, постоянно отравляемые стоком нечистот из городских фабрик. Кроме того, весьма значительная часть городского населения, даже в среде мелкой буржуазии, может каждый год доставлять себе удовольствие и обновление сил, которое приносят путеше­ствия и пребывание в какой-нибудь здоровой местности в горах или на берегу моря. Города и деревни, рассеянные по берегам живописных озер Кумберленда и Шотландии, каковы: Лох-Ломонд, Лох-Кетрин, ЛохО, Рейно к, Эрикт, могут быть названы «предместьями Лондона» 9То же самое нужно сказать о Врайтоне и всех городах с морскими купальнями, следующих непрерывным рядом по берегам Ламанша, Северного моря, Ирландского канала. Мальверн, Чельтенгам, Лимингтон и проч., можно сказать, построены специально для того, чтобы доставлять зажиточным англичанам удовольствие, комфорт, здоровье. Иной город с морскими купальнями поражает своей истинно царской пышностью; во внутренности роскошных палаццо везде позолота, мрамор, дорогие ковры, редкие цветы, тогда как снаружи, подле этих дворцов, высятся величественные утесы и расстилаются морские берега, покрытые мелким песком.
На Британских островах ежегодное увеличение населения происходит исключительно от избытка числа рождений над числом смертных случаев, и это увеличение было бы еще гораздо сильнее, если бы эмиграция не отнимала каждогодно значительной доли излишка. Даже в Ирландии, где, однако, народонаселение уменьшается с каждым десятилетием (с 8.295.000 в 1845 г. оно уменьшилось до 4.704.750 душ в 1891 г.), рождаемость постоянно, со времени большего голода, превышала смертность, как видно из следующей сравнительной таблицы:
Число рождений и смертных случаев на Британских островах:
Англия и Валлис: в 1873 г. 829.778 родившихся, 492.520 умерших; в 1883 г. 889.815 родившихся, 522.662 умерших; в 1891 году 913.836 родившихся, 587.666 умерших.Шотландия: в 1873 г. 119.738 родивш., 76.857 умерших; в 1883 г. 124.462 родившихся,
9 N. Hawtliome, „English Note-Books“.
СТАТИСТИКА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА. 825
76-867 умерших; в 1891 г. 125.965 родившихся, 27.949 умерших. Ирландия: в 1873 г, 144.377 родившихся, 97.537 умерших; в 1883 г.: 118,224 родившихся, 96.388 умерших; в 1891 г. 107.883 родивш., 86.053 умерших.
Следующие статистические данные показывают движение народонаселения в Соединенном Королевстве за последнее время:
В 1873 г.: 1.093.893 родившихся, 666.914умерших, 426.979 переживших; в 1883 г.: 1.132.501 родившихся, 695.917 умерших, 436.584 переживших; в 1891 г.: 1.147.684 родившихся, 701.668 умерших, 446.016 пе­реживших.
В период с 1874 по 1884 г. на каждую 1.000 жителей приходилось ежегодно 33,4 рождения и 20,3 смертных случаев; в 1885 г. соответственно: 31,3 и 18,9; в 1892 году: 29,6 и 19,0.
Число браков, которые дают около девятнадцати двадцатых этого приращения населения, постоянно увеличивалось в Англии и Шотландии, тогда как в Ирландии оно часто уменьшалось от одного года до
другого или даже в продолжение нескольких лет подъряд: нищета и выселение были причиною того, что брачные союзы в этой последней стране не могли достигать своей нормальной цифры. Вот некоторые относящиеся сюда числовые данные:
Число браков в Соединенном Королевстве:
Англия: в 1869 г,-175.629; в 1876 г,- 201.835; в 1891 Г.-226.025; Шотландия: в 1869 Г.-23.788; в 1876 г,- 26.563; в 1891 г,- 27.949; Ирландия; в 1869 г. - 27.364; в 1876 Г.-26.503, в 1891 г. - 21.421; вместе: в 1869 г,- 226.781; в 1876 г.-254.901; в 1891 г,-275.395.
Впрочем, и на восточном острове далеко не все возмужалое население способствует основанию новых семейств. Нужда и боязнь нищеты удерживают от брачных уз миллионы англичан и англичанок, особенно англичанок, потому что они превосходят слишком на миллион цифру мужчин (по переписи 5 апр. 1891 г.: мужчинъ-18.381.889, женщинъ-19.497.396). Хотя число рождений мальчиков обыкновенно на одну двадцатую или на одну двадцатьпятую превышает число рождений девочек, но смертность детей мужского пола гораздо значительнее, и числовое отношение полов сохраняет правильную величину, так что всегда остается избыток женщин. В период с 1841 по 1876 год отношение полов на Британских островах было следующее:
При рождении: 104.811 мальчиков; 100.000 девочек. Во все возрасты: 105.374 женщины, 100.000 мужчин.
Нормальное приращение британского насе826 ления уменьшается в весьма значительной степени существованием большего числа холостых и незамужних: если бы все англичане вступали в брак, период удвоения жителей обнимал бы, в среднем выводе, не более двадцати или двадцатипяти лет, так как на каждый брак обыкновенно считается от четырех до пяти рождений. Сравнивая Англию с большей частью европейских стран, и в особенности с Франциею, находим, что браки в ней многочисленнее, заключаются в более раннем возрасте и бывают плодовитее. Англичане женятся все более и более в молодых летах; это обстоятельство, увеличивая их ответственность, делает их более трудолюбивыми, более предприимчивыми, более ре • гулярными в нравах и образе жизни: плодовитость английских браков на целую треть превышает плодовитость французских брачных союзов.
Общая смертность в Англии почти такая же, как и во Франции: обыкновенно ее считают немного меньшею в первой из них; но так как английские документы не констатируют смертных случаев детей в первые пять дней их жизни, то относящаяся сюда статистика этих двух государств, понятно, не может быть сравниваема*). Тем не менее, однако, Британские острова должны быть причислены к самым здоровым странам земного шара. По свидетельству медиков, англичанин очень вынослив в болезни: смертность в хирургических палатах английских госпиталей на половину меньше, чем в соответственных отделениях французских больниц. «Lachair anglaise differe de la chair frangaise» (английское мясо разнится от французского), говаривал Вельпо. Корь и особенно скарлатина опаснее в Англии, чем на континенте Европы; но по обе стороны пролива главный бичъ-чахотка: она уносит в могилу около половины мужчин и женщин в возрасте от 20 до 30 лет; для всех же возрастов она причиняет от одной седьмой до одной восьмой общего числа смертных случаев. Замечательно, что два рода болезней, убивающие наибольшее количество англичан, подагра и чахотка,-такие недуги, к которым предрасполагают темпераменты диаметрально противоположные. Между тем, как грудные болезни губят самые деликатное и наиболее утонченные организмы, подагра поражает преимущественно людей сангвинического темперамента, одаренных большою деятельностью тела и духа, «образцовых англичанъ», отличающихся живым, веселым характером.
Эмиграция похищает у Англии каждый год некоторую - впрочем, весьма незначительную-долю приращения народонаселения, проЭ Bertillon, „Encyclopedie des Sciences Medicales", 4= 827 ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 828 исходящего от избытка числа рождений над числом смертных случаев. Правильное эмиграционное движение началось только после войн первой империи, с 1815 года. Оно постепенно возростало, и в течение десятилетия с 1841 до 1850 года сделалось настоящим библейским исходом: оно грозило превратиться в общее бегство во многих частях Британских островов и особенно в Ирландии. В 1852 году более 1.000, человек в день покидали почву Соединенного Королевства, направляясь по большей части в Северо-Аме­риканскую республику; Канада, Австралия. Но вая Зеландия, Бразилия, Лаплатские государства также получали каждый год, в этот лихорадочный период эмиграции, значительное число англичан, отправлявшихся на поиски нового отечества. После 1852 года эмиграционное движение, которое, впрочем, никогда не превышало годового излишка рождений над смертными случаями, стало постепенно умень­шаться, но около 1870 года опять усилилось, затем снова то уменьшалось, то увеличивалось. Начиная с 1870 года, статистика указывает на обратное явление - возвращение эмигрантов на родину, в 1877 году эти два противоположные течения почти сравнялись; нос того времени иммиграция мало возрасла, а эмиграция более чем утроилась. Как бы то ни было, если временные перемещения, происходящие вследствие путешествий, увеличиваются из года в год, окончательные переселения на чужбину, отъезды без надежды когдалибо вернуться ныне составляют уже исключительные случаи. Вот точные цифры, показывающие движение эмиграции и иммиграции за последние годы, (считая в числе эмигрантов и выселившихся иностранцев).
В 18 7 0г.: эмигрантовъ-202.511 ,и м мигрантовъ-49.151, избытокъ-153 354; в 1877 г.: эмигрантовъ- 95.195, иммигрантовъ-81.848, избытокъ-13.347; в 1883 г.: эмигрантовъ- 320.118, иммигрантовъ- 100.503; избытокъ- 219.615; в 1896 г.: эмигрантевъ-241.952, иммигрантовъ-159.913, избытокъ-82.03 9.
Эмиграция из Соединенного Королевства: С 1815 по 1820 Г.-123.528 лиц; с 1821 по 1830 г. - 297.292; с 1831 по 1840 г. - 703.150; с 1841 по 1850 г. - 1.684.892; с 1851 по 1860 г. 2.287.205; с 1861 по 1870 г. - 1.967.570; с 1871 по 1880 г. - 1.678.919 лиц; итого 8.742.556 лиц.
Всего с 1815 по 1896 г. эмигрировало из Соединенного Королевства-14.500.812 лиц.
Эти миллионы изгнанников, хотя весьма значительная часть йх погибла от болезней по прибытии в заморские страны, сделались родоначальниками других миллионов людей, и потомство их по численности равняется по меньшей мере половине нынешнего населения Британских островов.
Произведения английской земледельческой промышленности совершенно недостаточны для того, чтобы прокормить все население. Начиная с 1793 года, Англия только благодаря привозу иностранных хлебных продуктов избегает голода. С каждым годом закупки хлеба в зерне и муке заграницею становятся все более и более значительными; ограниченное своими собственными рессурсами, отечественное земледелие могло бы прокармливать жителей страны только в продолжение периода, исчисляемого для неурожайных годов в четыре месяца, для урожайныхъ-в шесть с неболыппмъмесяцев. Количество пшеницы и пшеничной муки, потребляемой в Соединенном Королевстве (средний вывод за девять лет, с 1875 до 1884 года): 72.098.900 гектолитров, что составит по два гектолитра 8 литров на каждого жителя. А между тем в Англии культура хлебных растений дает сравнительно наибольший сбор,-сбор, который в два и даже в три раза больше тех, какие получают земледельцы во многих государствах континента Европы, как видно из следующей таблицы *
Средний сбор с гектара в гектолитрах:
Великобритания - 26,0 пшен., 30,0 ржи, 34,0 ячм., 40,0 овса, 32,6 среди, сбор; Ирландия-20 пшен., 18,5 ржи, 31,6 ячм., 32,9 овса, 25,7 среди .сбор; Франци я - 15 пшен., 13,8 ржи, 18,1 ячм., 22,1 овса, 16,7 среди, сбор; Португалия-11,5 пшен., 7,4 ржи, 14,3 ячм., 16,0 овса, 10,8 среди, сбор.
Но эта сравнительно огромная доходность английских полей недостаточна, однако, ддя уплаты процентов на затраченный капитал, и потому английский земледелец предпочитает утилизировать почву для производства травы. Влажный климат облегчает это преобразование поверхности Англии в беспредельные луга: западная область, наиболее обильно орошаемая дождями, есть в то же время область, прокармливающая наибольшее количество скота *): это-по преимуществу страна лугов и пастбищ (grazing country); восточные же графства, где климат менее влажный, остались до сих пор страною хлебопашества (corn country): в этой области произрастают главным образом хлебные злаки, бобы и горох. Около сотни лет тому в Англии, как известно, совершился экономический переворот, состоявший в переходе от преобладавшего до того времени в народном хозяйстве земледельческого порядка к системе по преимуществу промышленной. В первые две трети семнадцатого столетия она еще отправляла заграницу много хлебных продуктов;
’) „Statistique Internationale de l’agriculture“, 1876.
*) William Howitt, „The rural and domestic life of Germany“.
Избыток ежегодного отпуска пшеницы из Англии с 1700 по 1770 г. - 41.900 тонн; избыток ежегодного привоза пшеницы в Англию с 1777 по 1780 Г.-5.900 тонн; с 1780



совсем перестала продавать этот продукт: теперь пшеница, которую она производит, вся до последнего зерна необходима ей для собственного потребления. Вот некоторые относящиеся сюда статистические данные: по 1800 г.-ЮО.ООО тон.; с 1840 по 1850 г,- 600.000 тон.; с 1850 по 1870 г. -2.000.000 тонн; с 1870 по 1880 г. -
2.600.900 тонн.
В 1893 году Великобритания ввезла из-за
затем она стала больше ввозить, чем вывозить, хлеба, и с каждым десятилетием её закупки пшеницы заграницей все более и более увеличивались; начиная с 1851 года, она
831 ГЛАВА XI.БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 832
границы 65.462.000 центнеров пшеницы и 20.408.000 цента, пшеничной муки.
Кроме лугов естественных и искусственных, и полей, засеваемых хлебами и другими мучнистыми растениями, некоторая часть территории Британских островов употребляется для разведения промышленных растений, между которыми главное место занимают хмель в южной Англии и лен в Ирландии; но эти роды культуры имеют относительно неважное значение. Сахарная свекловица не возделывается, хотя почва и
климат Англии, без сомнения, так же пригодны для этого растения, как почва и климат Бельгии или Северной Германии. Английское земледелие не отличается большим разнообразием: поля там не представляют разноцветных прямоугольников, какие мы видим летом во Франции и в других странах мелкой земельной собственности; благодаря этому обстоятельству, природа на Британских островах могла сохранить свою первоначальную красу, несмотря на вмешательство человека; по крайней мере её волнистые очертания и её общие линии не испорчены здесь бесчисленными границами мелких земельных участков, окрашенных в разнообразные цвета. Что касается древних лесов, то они большею частию исчезли с лица земли, но зато теперь обширные парки тянутся вокруг всех замков, группы величественных деревьев возвышаются там и сям среди лугов, и многие деревни окружены фруктовыми деревьями, густая листва которых очищает атмосферу и регулирует падение дождевых вод, как это делали прежние леса. Начиная с половины текущего столетия, обширные пространства ландов, особенно в гористых местностях Ирландии и Шотландии, были засажены соснами и другими хвойными деревьями; в некоторых имениях разростаются молодые леса, заключающие до пятидесяти миллионов деревьев. Хотя Англия одна из стран, где обработка почвы произво­дится наиболее тщательным образом и вообще земледелие доведено до высокой степени совершенства, в ней, однако, можно еще встретить, так же, как в Верхней Шотландии и Ирландии, значительные пространства земли, не представляющие ничего, кроме вереска, дрока и шиповника. Эти пустоши покрывают не только склоны высоких гор, где воздух слишком холоден для того, чтобы могли вызревать плоды, но даже равнины и скаты холмов, где средняя температура вполне достаточна для обыкновенных культурных растений. Так, например, в графстве Корну эль, где принц Валлийский владеет обширными имениями, предназначенными для охоты, количество земель, оставленных как убежище для дичи, составляет около двух третей всей тер­ритории этой провинции. По родам культуры
земледельческая территория Британских островов была распределена в 1884 году следующим образом:
Хлеба-4.091.826 гектаров; Green сгорз(картофель, свекла, капуста и т. и.)-1.915.320; луга искусственные - 2.586.365; луга естественные-10,384.951; ленъ-40.565; хмель- 28.022; леса и фруктовые сады - 1.128.674; пар 324.984; города, каналы, дороги, невозделанные земли -10.977.088 гектаров.
Общее количество пахатной и луговой земли увеличивается с каждым годом, вследствие постепенной расчистки земледельцами земель, которые до сих пор оставались необработанными; так, в период с 1870 по 1885 г. увеличение культурной земли в Великобритании (без Ирландии) составляло 832.780 гектаров. Но около одной трети Британского архипелага остается еще завоевать для сельского хозяйства, или посредством луговодства, или посредством разведения древесной растительности. Пропорционально пространству, Бри­танские острова имеют больше необработанных земель, чем другие страны Западной Европы, взятые вместе; эти земли составили бы площадь более обширную, чем вся Ирландия.
Общины владеют еще в одной только Англии слишком миллионом гектаров, состоящих, по крайней мере на две пятых, из хороших пахатных земель: эти пространства,которых было бы достаточно, чтобы прокормить полмиллиона людей, употребляются теперь только для пастьбы скота. Законы и обычаи, благо­приятствующие индивидуальной собственности,, еще не позволяют жителям общин утилизировать эти земельные участки для рациональной культуры; а помещики, имения которых смежны с этими общинными землями, каждый год урывают от них по кусочкам. Успеют ли городские и сельские жители по крайней мере сохранить за собой те клочки земли, которые нужны им, как поля дня игр и места для прогулки? Вот важный вопрос, который обсуждается в прессе и в совещательных собраниях, и который не всегда решался в пользу общин, лучшим доказательством чегослужит тот факт, что в 1700 году общинных земель в Англии было еще 2.000.000 гектаров, тогда как в 1874 году их уже насчитывали только 625.100 гектаров. Однако, английские общины, теряя землю, успели все-таки почти везде удержать за собой старые тропинки, и, благодаря беспрестанным тяжбам и борьбе в судах, деревни земледельческих местностей еще имеют свои прекрасные дороги, которые извиваются по лугам й по берегам речек и ручьев, под тенью густолистых деревьев х).
’) Hugh Miller, „First impression of England and the English“.
833
СТАТИСТИКА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА. 834
Британские острова-страна крупной земельной собственности. Общее число землевладельцев, как оно установлено новой Кадастровой книгой (Domesday Book), обнародованной в 1876 году, на основании акта парламента, оказалось более значительным, чем предполагали статистики: оно обнимает 972.000 лиц для Англии в собственном смысле и дая княжества Валлийского, слишком 1.173.000 лиц для всего Соединенного Королевства, не считая округа метрополии; но нужно принять во внимание то обстоятельство, что владельцы земельных участков меныпих, чем 40 аров, то-есть лица, владеющие лишь местом под их домом и садом, или владельцы, в среднем выводе, восьми с половиной аров, достигают цифры 850.000 слишком и одни составляют три четверти исчисляемых в кадастре земельных собственников. Их участки, взятые вместе, представляют площадь около 60.000 гектаров, то-естьплощадь, которая на 12.000 гектаров меньше одного имения герцога Нортумберлендского. Кроме того, крупные землевладельцы, имеющие земли во многих частях Англии вокруг своих старинных родовых замков, как Барвик, или вокруг своих новейших дворцов, как Бленгейм и Чатсворт, перечисляются в каждом графстве, как отдельные лица. Следовательно, можно приблизительно принять в 175.000 число laudowners (землевладельцев) Англии ') и в 200.000 число всех земельных собственников Соединенного Королевства, и цифры эти, без сомнения, очень мало уклоняются от
истины. По новому кадастру, две трети поверхности английской почвы принадлежат только десяти тысячам лиц, и средняя величина их имений составляет около 1.300 гектаров, не считая пустошей и необработанных земель, которые также, по большей части, находятся в руках тех же крупных землевладельцев; 91 лицо владели, в 1878 г., 4.765.000 гект., т. ф. почти шестой частью всего пространства королевства. В 1873 году разделение почвы на Британских островах (исключая метрополии) представлялось в следующем виде: Англия и Валлисъ Шотландия.. 113.005 Ирландия 36.144 Соединенное Королев.852.43 8321.2451.173.683
Члены королевской фамилии, церкви, корпорации, университеты Оксфордский и Кембридж ский владеют значительной частью этих обширных имений, доход с которых исчисляется оффициальной статистикой гораздо ниже действительного: между тем, как административные документы всегда дают самую низкую оценку, рыночная цена земельной собственности постоянно возрастает, как видно из следующей таблицы *):
Увеличение цены земель в период с 1857 до 1877 г.:
Англия-на 21 процент.; Шотландия-на 26 процент.; Ирландия-на 6 процент.
Английское перство, взятое в совокупности, представляет группу землевладельцев самую могущественную, какая только существует в Европе, и это громадное земельное богатство поддерживает и укрепляет его политическую власть в государстве. Перы и перессы владеют во всем Соединенном Королевстве пространством земли в 6.240.000 гектаров, что составит, в среднем выводе, на каждого по 12.000 гектаров и по 625.000 франков годового дохода; при том же, огромные земельные владения, так же, как и колоссальные состояния фабрикантов и негоциантов, всегда считаются дающими право на приобретение перского достоинства. По выражению Гладстона, социальное неравенство составляет религию англичанина.
В Шотландии и в Ирландии земельная собственность еще менее разделена, чем в самой Англии: по новой Кадастровой книге (New Domesday Book), средняя площадь земельных участков оказалась следующею:
Англия-13,76 гектар., вероятный доход: - 2.554 франков; Шотландия-57,97 гектар., вероятный доход:- 3.535 франк.; Ирландия- 118,77 гектар., вероятный доход: -4.879 франков.
В силу недавних законов, вызванных необходимостью устранить хоть сколько-нибудь социальный беспорядок, господствовавший в Ирландии, пространство земельной собственности, составляющее в совокупностя шестую часть территории этого острова, перешло в другие руки, и продажа недвижимых имуществ установленной церкви увеличила на четыре тысячи имен список ирландских землевладельцев; кроме того, в скором времени к регистру отдельных собственников прибавятся еще шесть тысяч земельных участков, принадлежащих также церкви и которые почти все куплены бывшими арендаторами. Но в Шотландии порядок землевладения до сих пор не был изменен вмешательством парламента, и число земельных собственников, если не брать в рассчет простых владельцев домов и садов, не превы4) Cliffe Leslie;-L. de Lavergne, „Economie rurale de PAngleterre44.
4) James Caird, „The Landed Interest and the Supply of Food“. 835
ГЛАВА XI -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
836
шает там 8.000; некоторые помещики одни владеют столь обширными пространствами земли, что не могли бы, с высоты своих гор, окинуть взором все их протяжение, и между прекрасными озерами Шотландии есть много таких, которые находятся целиком в пределах одного парка; треть территории принадлежит 26 лицам.
Хотя население Британских островов со времен нормандского нашествия возросло в огромной степени, но число отдельных недвижимых имуществ, по всей вероятности, уменьшилось с той эпохи, когда Англия была разделена между дружинниками Вильгельма Завоевателя. Старая Кадастровая книга (Bomesday Book), хранящаяся в государственном архиве (JRecord Office) в Лондоне, насчитывает в Англии, без княжества Вал­лийского и пяти северных графств, 9.271 владельца ленов, прямых или косвенных, и 44.531 владельца «свободных земель», обязанных нести военную службу или платить определенную ренту за почву, которую они занимали. Вилланы, в числе 108.406 душ, составлявшие особый класс, отличный от класса горожан и класса крепостных, первоначально были, правда, не более как временные поселенцы, и помещики могли прогонять их с земли по своей прихоти; но малопо-малу их право пользования превратилось в законное право, они оставались из поколения в поколение хозяевами почвы, уплачивая подати и аренду; эти-то вилланы и образовали то сильное уеошангу, которое так много способствовало развитию в средневековом английском народе солидности и сознания собственного достоинства. При том саксонский обычай, признававший деление имущества равными долями между детьми и который сохраняется еще до сих пор в некоторых частях Англии, между прочим, в Кентском графстве '), должен был увеличивать, даже после завоевания страны, число крестьян-собственников. По свидетельству Маколея, уеошеи'ы составляли седьмую часть населения во второй половине семнадцатого столетия.
Но что сталось с этой «старой» Англией, с её вольными крестьянами и с её деревенскими дворянами? Без сомнения, фабричный рабочий и мелкий рантьер пытаются вырезать на почве квадратик земли, который бы им принадлежал; они применили силу, даваемую ассоциацией, чтобы сгруппироваться в так называемые «строительные общества» (building societies) и завоевать маленькое пространство, на котором могут построить свой собственный дом, возделывать свой собственный сад. Вокруг Бирмингама насчитывают до 13.000
*) Shaw Lefevre, „Fortnightly Review11, vol XXI, New Series.
таких мелких землевладельцев. Но крестьянин совсем исчез: вместо него остались лишь батраки и поденщики. Маленькия имения пропадают в больших. С одной стороны, закон о субституции (entail), не позволяющий наследнику дворянского имения продавать его без согласия своего собственного совершенно­летнего наследника и который на практике соответствует учреждению майората; с другой стороны-общее стремление, побуждающее землевладельцев все более и более раздвигать пределы своих земель, округлять свои имения, уравновешивают и даже перевешивают усилия мелких приобретателей. Во многих графствах земельная собственность средней величины перестала существовать: старые господские-усадьбы покинуты или превращены в фермерские дома; так, например, в Дорсетшире насчитывают 129 сельских приходов (из 252), в которых нет ни одного постоянно живущего землевладельца средней руки. Единственная часть Соединенного Королевства, где почва разделена на мелкие имения-это группа нормандских островов, где преобладает французская система землевладения, и где, благодаря этому, население живет в довольстве.
Само собою разумеется, обширные господские имения подразделяются на фермы, и даже эти фермы, вообще говоря, гораздо больше, чем обыкновенно бывают группы участков, принадлежащие французскому землевладельцу. Английские помещики управляют сами, или через управляющих, самыми обширными кусками имения, а остальные земли разделены на фермы, средняя величина которых от 22 до 23 гектаров в Великобритании и от 10 до 11 гектаров в Ирландии.
Фермы эти находятся по большей части в руках пожизненных арендаторов; во многих больших имениях даже установляются между семейством сюзерена и семействами его фермеров отношения, напоминающие отношения древне-римских патронов и их клиентов и которые не позволяют землевладельцу налагать слишком тяжелые условия на зависимых от него людей. Он не только не увеличивает арендной платы, но еще употребляет значительную долю своих доходов на улучшение своего имения, на дренаж почвы, на проложение дорог, на постройку общественных зданий 9Таким образом установляется владение второго порядка под высшим помещичьим землевладением.
Одновременно с постепенным уменьшением числа отдельных участков английской почвы уменьшается также и земледельческое население, и уменьшается очень быстро. По показанию народных переписей, это население
О De Laveleye, „Patria Belgica", 1.1.
СТАТИСТИКА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА. 831
убавилось на одну девятую в период времени между 1851 и 1861 годами и почти на целую четверть в десятилетнее 1861 до 1871 г.: цифра его съ2.084.150 душ упаладо 1.833.650, затем до 1.447.500 душ; впрочем, элементы сравнения, как кажется, были распределены неодинаковым образом в эти три эпохи. Число лиц, занимающихся сельским и лесным хозяйством, по переписи 1891 г.: в Англии 1.311.720, в Шотландии 219.985, в Ирландии 925.481. Во всяком случае не подлежит сомнению, что жители деревень все более и более переходят в собственно так называемую промышленность: употребляемые ныне на служение при локомобилях и машинах всякого рода, они производят больше работы через посредство пара, чем сколько делали прежде силой своих рук, и, вследствие того, они становятся все менее и менее полезными и сами способствуют уменьшению своей заработной платы: сделавшись слишком многочисленными для сельского хозяйства, они принуждены искать средств к существованию в копях, рудниках или на фабриках, где их наплыв также содействует понижению цен на труд. Из всех стран Европы Англия соединяет наиболее благоприятные условия для возделывания земли паром, благодаря обилию топлива, дешевизне железа, боль­шому числу опытных рабочих, свойству и системе землевладения. На Британских островах паровые плуги, взятые в совокупности, представляют огромную силу, далеко превосходящую силу всех машин того же рода, употребляемых на континенте Европы, как можно судить по следующим цифрам:
Количество паровых плугов в 1876 году: Британские острова-2.000, Германия-104, Австро-Венгрия- 25, Франция (1878 г.)-14, Россия-9, Румыния-7, Италия-3.
По странному контрасту, в то время как площадь лугов на Британских островах не переставала увеличиваться с 1860 года, число сельскохозяйственных животных, в особенности крупного рогатого скота и баранов, уменьшалось до 1877 года, с которого оно опять начало немного увеличиваться; но в период с 1875 по 1885 г. Англия потеряла слишком 4 миллиона животных, дающих шерсть *)• Количество земледельческого скота в Соединенном Королевстве в 1892 г.:
Лошадей-2.067.549, крупного рогатого скота-11.519.417, овецъ-33.642.808, свиней (на фермах)- 3.265.898.
Ирландия, пропорционально, гораздо богаче скотом, чем восточный остров; но если Великобритания принадлежит к числу тех стран Европы, которые обладают сравнительно малым числом быков и коров, то
838 эти животные выкупают там отчасти свою численную слабость весом и качеством. Для сравнения приводим таблицу, показывающую количество крупного рогатого скота в различных государствах Европы на каждые 100 жителей (в 1881 г.):
Великобритания- 19,8, Ирландия - 76,4. Франция-30,3, Бельгия-24,7, Голландия- 34,8, Швеция - 48,8, Австро-Венгрия-36,7, Дания-74,7.
По части скотоводства ни одна страна в мире не может сравниться с Англией, где съумели создать или видоизменить драгоценнейшие разновидности домашних животных, или в отношении силы, или в отношении
роста, мяса или шерсти. Сильная дургамская или тисватерская порода коров, с короткими рогами, с белой шерстью; герефордский бык, с белой головой, красновато-бурой масти, животное, которое легко откармливать; северо-девонская порода, отличающаяся красивыми, стройными формами тела, кротким, послушным нравом и очень способная для полевых работ; черный шотландский бык, совершенно безрогий; наконец, породы, дающие превосходных молочных коров, айрширская, суффольская, джерсейская,- заменили почти везде первоначального быка Британских островов, отличавшагося угловатыми членами, выдающимися ребрами, длинными рогами ’)• Точно также породы овец приобрели качества, в высокой степени развитые овцеводами Великобритании: англичане обязаны в особенности Блекуэлю и его соревнователям усовершенствованием крупных овец равнин, с тяжеловесным руном, каковы породы котсвольдская, лейстерская или дишлейская, линкольнская, тисватерская, кентская или ромнимаршская, более смелых овец холмов; каковы породы соут-даунская, суссекская, гемпширская, шропширская и дорсетширская, наконец горных пород чевиотской и шотландских черноголовых (black-faced) овец. Ско­товоды континента выписывают также из Англии многие особенные породы свиней, собак и домашней птицы, в особенности кур, называемых dorking. Что касается английских лошадей, составляющих гордость страны, то они как нельзя лучше приспособлены к работе, к которой их предназначают. Норфолькские лошади, необыкновенно сильные и мускулистые, клевлендские и некоторые другие, несравненны, как упряжные животные; другие породы, отличающиеся легкостью форм, живостью, полные огня, особенно удобны для быстрой езды. Англичане могут также отчасти присвоивать себе честь воспитания породы ска­кунов, хотя они получили ее посредством скрещивания с арабской кровью; но этотъ
4) „Statistical Abstract for the United Kingdom11.
’) Wilson, „British Farmingu.
839 ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 840
триумф не из тех, которые приносят пользу сельскому хозяйству: скакунъ-это предмет роскоши, животное, употребляемое единственно для общественных зрелищ, называемых скачками. Эпсомские скачки, устраиваемые близ Лондона, привлекают, как известно, бесчисленные массы публики.
Великобритания, одна из первых стран земного шара по степени развития земледельческого производства, стоит, бесспорно, во главе всех государств по размерам горной промышленности: благодаря своей «Черной Индии» (Black Indi es), она богаче даже Калифорнии или Мексики. Продукт этой Индии, ка­менный уголь, дал Англии её великое промышленное превосходство; он сделал ее нацией торговой по преимуществу, он же способствовал в значительной мере приобретению политического господства, которым пользуется эта страна. Сколько столетий, десятилетий или только годов продолжится это превосходство в отношении добывания минерального топлива? Вот вопрос первостепенной важности, от которого в значительной мере зависят судьбы британской нации и решение которого будет иметь огромное влияние на равновесие мира.
Как показали исследования геологов, каменноугольные залежи Британских островов тянулись прежде непрерывными пластами на весьма обширной части территории, но воды и атмосферные деятели, разрушая постепенно все выдающиеся части рельефа почвы, оставили только ныне существующие каменноугольные бассейны, общая площадь которых исчисляется в 23.000 кв. километров, и которые все еще составляют самые значительные и наилучше утилизируемые запасы минерального топлива во всей Европе. Разработываемые, вероятно, со времен римской эпохи,-о чем свидетельствует зола от каменного угля, найденная в очагах древнего Урикониума, и открытые в Виганских копях подземные галлерей, очевидно, предшествовавшие саксонскому вторжению,-английские каменноугольные залежи доставляли уже в семидесятых годах XVII века более 2 миллионов тонн этого топлива ежегодно 9; сто лет спустя, его добывали уже втрое больше, а с того времени, в течение около ста лет, добыча его увеличилась в двадцать раз; теперь она уже далеко превышает 150 миллионов тонн в год (в 1880 Г.-147, в 1892 Г.-182 миллиона тонн). Это громадное количество представляет две пятых всего каменноугольного производства земного шара; в 1860 году пропорция была еще гораздо значительнее: Британские острова извлекали из почвы две трети
О Thomas Wright;- Edward Hull, „The Coalfields of Great-Britain“. ископаемого угля, добываемого во всем свете.
Добыча каменного угля на земном шаре, по Нейман-Сналларту:
Тонн в Тонн в 1876 году. 1882 году.
Велпкобрит. и Ирландия!36.270.675159.004.000
Германия 49.550.47565.360440
Соединенные Штаты ...48.273.21087.639.140
Франция 17.104.80020.803.330
Бельгия 14.329.57517.500.000
Австро-Венгрия.... 13318.87517.655.000
Китай 2.965.000 3.000.000
Россия 1.392 880 3.600.000
Другие страны . 4.206.4107 322.370
287.411.900 381.884.580
Таким образом, несмотря на постоянное возрастание добычи угля, составляющее от 3 до 4 миллионов
тонн в год, английские копи имеют уже против прежнего времени менее важное значение в экономии мира, и потому нет ничего удивительного, что, услыхав крик ужаса, вырвавшийся из-под пера профессора Дживонса 9? экономисты Англии не перестают заниматься этим угольным вопросом. Без сомнения, они не имеют причин опасаться совершенного истощения запасов минерального топлива, которые исчисляются в 146 миллиардов тонн, до глубины 1.200 метров; но они могут не без основания бояться быстрого оскудения всех близких к поверхности земли слоев ископаемого угля и возрастания издержек производства, зависящего от поисков минерала на глубинах все больших и больших, сначала ниже ЗОО, а потом ниже 600 метров от поверхности. Уже и теперь некоторые каменноугольные бассейны, например, Кольбрукдэльский, частию покинуты по причине истощения запаса угля; другие бассейны, между прочим, Южно-Стаффордширский, вероятно, будут оставлены к концу нынешнего столетия, а тем временем некоторые страны земного шара, далеко превосходящие Британские острова протяжением своих каменноугольных бассейнов, быть может, приобретут первенствующее значение по торговле минеральным топливом. Для сравнения приводим вычисленные приблизительно площади каменноугольных бассейнов различных стран, по Нейман-Спалларту:
Китай-514.000 кв. километр., Соединенные Штаты-498.245 кв. километр., Индостанъ- 89.950 кв. километр., Британские острова- 23.130 кв. километр., Германия-9.252 кв. километр., Франция-4.626 кв. километр., Бельгия-2.313 кв. километр.
Промышленные кризисы отражаются прежде всего на цене топлива, употребляемого фабричными заведениями, и отпуск его заграницу, несмотря на увеличение в количественномъ
!) „The Coal Questiontt, 1866.
Тонн Тонн въ
ВЪ 1876
1882
году. году.
Велпкобрит. и 159.004
136.270.6 .
Ирландия 75 000
Германия 49,55065,36044
,475 0
48.273. 87.639.
Соединенные 21 1
Штаты ...
0 40
17.104.80 20
. 0
Франция,
803,330
Бельгия . 14.329.57 17.500.0
5 00
Австро-Венгрия...
13.318.87

5
17.655.0 00
Китай
.. . 2.965.000
3.000 _000
3.600
Россия ,_1.392 880 .000
Другие страны 4.206.410
7
322.370
287.411.9 381.884.
00 580
вывезено из Великобритании угля 29 миллионов тонн на сумму около 14.375.ОООф. стерл.
Франция, недостаточно снабженная каменным углемЗ.468.545 тонн, ценность 32.561.825 франк.; в 1861 г. 7.855.115 тон., цен. 104.144.325 франк.; в 1873 г. 12.077.507 тонн, ценность 309.265.950 франков 1883г.22.775.634тонн, ценность 266.147.975 франк. В 1893 г. было

Екатперинское озеро и остров Елены
некоторых частях своей территории, останется, конечно, еще долгое время лучшим покупателем английского топлива (так, в 1893 году во Францию было привезено английского угля 4.567.000 тонн), но другие рынки могут оказаться запертыми Для
отношепип, может, однако, представлять гораздо меньшую ценность, как это и случалось в некоторые годы. Вывоз английского угля: в 1851 г.
843 ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 844
Англии при малейшем перемещении торгового равновесия. Каменно-угольная промышленность одна из тех, которые наиболее страдают от стачек рабочих, вызываемых почти всегда уменьшением заработной платы, и от внезапных приостановок местного производства, происходящих вследствие страшных взрывов так называемого рудничного газа, от которых зараз погибают сотни рудокопов. Средним числом, каждый год более 1.000 человек умирают от несчастных случаев в подземных галлереях Великобритании (так, например, в 1871 г. погибло в копях и рудниках 1.075, в 1872 г. 1.060, в 1883 году 1.140 человек); иногда случается, что
какая-нибудь община княжества Валлийского или Нортумберленда в один миг теряет все. свое мужское население.
Только одна пятая или одна шестая доля каменного угля, извлекаемого из английских копей, употребляется для домашних надобностей и на производство осветительного газа; три четверти идут на удовлетворение потребностей фабрик, судоходства, железных дорог; самая большая часть угля расходуется металлургическими заводами. С эксплоатацией залежей каменного угля в очень многих горных округах Англии соединяется разработка железной руды, и, благодаря соседству в изобилии топлива, эта разработка сделалась важнейшим горным промыслом Британских островов, после добывания угля. Свинцовые рудники Кумберленда, Нортумберленда, Дербишира, Шропшира я других провинций Англии также доставляют значительное количество металла, но относительная важность Корнваллиса, прежде славившагося своими богатыми жилами олова, меди, свинца, сильно уменьшилась в эти последние годы. Общая ценность продуктов горной промышленности Британских островов (в необделанном виде): Каменный уголь(1881 г.)- 1.638.208.175 фр. Железная руда (1882 г.)-601.607.600 франк. Свинцовая руда (1882 г.)- 18.070.875 франк. Соль (1876 г.)-28.415.700 франк. Глины (1876 г.)-18.605.600 фр. Фосфаты (1876 г.)-15.625.000 франк. Оловянная руда (1882 г.)-24.428.950 франк. Смолистые камни-7.996.300 фр. Медная руда (1882 г.)- 6.321.800 франк. Разные продукты (1882 г.)- 9.199.975 франков.
Совокупность производства: в 1876 году 1.467.295.650 фр.; в 1873 г. 1.768.074.800 фр.
По обработке руд и металлов, так же, как и по эксплоатации подземных богатств, Англия занимает первое место между всеми странами земного шара. В отношении фабрикации железа она даже имеет, пропорционально, более важное значение, чем в отношении добывания каменного угля, ибо половина чугуна, железа и стали, употребляемых человечеством, выходит из английских заводов, как показывает следующая сравнительная таблица:
Производство чугуна в главных промышленных странах света, в 1882 году: Британские острова- 8.629.180 тонн; 244 килогр. на кажд. жителя. Соединенные Штаты- 5.260.970. тонн; 101 килогр. на кажд. жителя. Германия-3.380.806 тонн; 73 килогр. на кажд. жителя. Франция-2.033.104 тонн; 54 килогр. накаж. жителя. Бельгия- 717.000 тонн; 127 килогр. на кажд. жителя. АвстроВенгрия-611.453 тонны; 16 килогр. на кажд. жителя. Швеция-429.946 тонн; 93 килогр. на кажд жителя. Россия-469.484 тонн; 56 килогр. на кажд. жителя.
Часто повторяют, что благосостояние данной страны измеряется количеством потребляемого ею железа, и хотя цивилизация заключает в себе много других завоеваний, кроме утилизирования металлов, несомненно, однако, что ни одно из них не имеет более важного значения. В 1740 году обработка железа, применявшаяся к количеству руды в четыреста раз меньшему, чем в наши дни, производилась в Англии исключительно при помощи древесного угля. Но вскоре после того начались первые опыты проплавки железной руды с помощью ископаемого угля, ив 1796 году обработка с древесным углем была почти совершенно оставлена. С той поры возрастание промышленности шло изумительно быстро в Англии,-еще быстрее в Шотландии,-и продукт металлургического производства с каждым десятилетием увеличивался на целые сотни тысяч тонн. Доменные печи, чугунноплавильные и сталелитейные заводы Англии, построенные по большей части таким образом, что имеют возможность употреблять все новейшие усовершенствованные способы производства, были бы в состоянии производить по меньшей мере 8 миллионов тонн железа и стали; но мир не имеет достаточно материального обеспечения, чтобы покупать все, что заводчики предлагают поставлять, и недавно чуть не половина заводов этого рода принуждены были прекратить свою деятельность. В 1892 г. всего насчитывали доменных печей 741, из них только 376 были в действии. Металлургическая промышленность страдает от этого выжидательного положения, но везде то и дело возникают новые мастерские машин, инструментов, орудий всякого рода.
Англия есть в то же время страна, где с конца прошлого столетия, то-есть с эпохи введения паровых машин, ткацкая промышленность достигла изумительного развития. В 1861 году, Англия одна выделывала ровно половину всех бумажных тканей, производимых на земном шаре; с той поры количество английских бумажных произведений возрасло, несмотря на многочисленные колебания, 245 СТАТИСТИКА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА. 846 но относительная пропорция её производства уменьшалась, так как развитие этой отрасли промышленности шло еще быстрее на континенте Европы и в Соединенных Штатах Северной Америки. Число веретен и переработка хлопка в различных частях света (в 1883 г./ Веретенъ
Британские острова. 42.000.000
Континентъ
Европы . 22.500.000
Соединенные
Штаты 12.600.000
Индостан.1700.000
Килограмм.
Переработано хлопка 684.016.000
Переработано
хлопка.. 623.598.000
Переработано
хлопка. . 680.000.000
Переработано
хлопка . . . 120 400.000
В 1891 г. в Великобритании насчитывали 44.504.819 веретен.
Если Англия все еще обладает больше чем половиной общего количества веретен, и таким образом превосходит размерами своего производства все промышленные нации в совокупности, она, тем не менее, должна, вследствие общей конкурренции, замедлять, даже отчасти приостанавливать работу в своих бу­магопрядильных и ткацких мануфактурах: ткачи континента Европы отбили у неё многие рынки и фабрикуют лучше некоторые материи; Соединенные Штаты, промышленность которых, покровительствуемая дифференциальными таможенными пошлинами, значительно возрасла, не имеют более надобности покупать бумажные материи в Соединенном Королевстве и даже дерзают посылать свои ткани в самый Ланкашир; даже Индостанъ- и тот вступает в соперничество с метрополией, поставляя туземцам их бумажное одеяние. Следующая таблица показывает размеры торговли хлопком в Англии в разные периоды:

Обратны Перераб
й

о
Приво
вывоз.
тано-
3.


килогр


1815 г.
килогр.
килогр.
45.045.000
1820 г.
69.160.000
»
»
1830 г.
120.120.00
0
1850 г.
301.930.00 0 1860 г.
632.450.00
»
»
0

»


644.220.
1871 г.

0
809.040.00
164.820.000
0 00


г.

674.538.
1883 112.141,006
8
786.679.82
4

18
В 1893 г. ввоз хлопка в Великобританию составлял 12.650.000 англ, цента.
35.144
60.000
146.413
327 000 9.558
4.755
166.000 3.000
11.460
Превосходство Соединенного Королевства существует также по отношению тканей из пеньки, льна и джута; из всех городов земного шара Бельфаст производит наибольшее количество полотен, а Дундп является главным центром джутовой ткацкой промышленности, хотя он теперь имеет могущественных соперников в Индии, в самых местах производства этого растения. Для сравнения приводим число веретен и ткацких станков для выделки тканей из льна, пеньки и джута, в различных странах (по НейманъСпалларту): Веретент. Станков, паровых, ручных. Британе кие остро в а
(1879 г.) 1,550.637 55 756
Франция (1880 г.) 738.619 18.821
Австро-Венгрия (1880 г.) 333.3261.728 Германия(1881 г) Бельгия 306,001
Россия (1879 г.).
Точно также в Великобритании, которая, впрочем, занимает одно из первых мест между европейскими государствами по размерам производства овечьей шерсти, выделывается сравнительно наибольшее количество сукон, драпов, саржи и других шерстяных материй, сбыт которых заграницу постоянно
увеличивается, в особенности сбыт дешевых тканей невысоких сортов. Производство шерсти во всем свете (по НейманъСпалларту): Британские острова (1882 г.)- 580.750 тонн. Россия - (1878 г.) 177.200 тонн Франция (1880 г.)-40.216 тонн. Другие страны Европы-113.550 тонн. Австралия (1881 г.)-160.100 тонн. Аргентинская республика (1882 г.)-111.010 тонн. Соединенные Штаты (1882 г.)-105.750 тонн. Другие внеевропейские страны-101.020 тонн.
В отношении шерстяной мануфактурной промышленности Англия все еще имеет некоторое превосходство над Францией (особенно по размерам производства коврового товара); так, в 1878 г. фабрики шерстяных материй в Англии и Франции имели следующее количество веретен и станков: Британские остро­ва- 5.518.129 веретен, 146.447 механич. станков. Франция-3.022.777 веретен, 35.274 механич. станков. В 1890 г. в Великобритании в шерстопрядильных и ткацких фабриках насчитывалось 3.407.002 веретена, 148.729 механ. станков.
Но что касается фабрикации шелковых тканей, самых дорогих материй, то Англия много уступает своей заламаншекой соседке, как в отношении качества, так и в отношении количества. В 1892 году шелковая промышленность в этих двух странах представляла следующие цифры, по ценности:
Привоз шелВывоз шелкока-сырца. вых изделий, франк, франк.
Франция 257.675.000 249.219.0С0
Англия 24.600.000 41.375.000
Кроме шерсти, шелка, конского волоса и главнейших прядильных волокон, Англия перерабатывает еще много других материалов того же рода. Вот статистика ткацких уманфактур Соединенного Королевства и их населения в 1875 году:
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
848
847
инан уфак
Ману факту Р’або Работ
ры. ч их.
Вмес
тур
ниц. те.


Бумажных тка-187.
291.8479.
2.65 6
5
ней.... 5 20
Шерстяных тка
95 15
ней 125.
154.7280.
2.6 3
1
1
7 38
Вязаных изделий
95 33
ит. и.. 556 15.6
12.0027.6
9
6
3
4 7
Тканей из льна37.9
128.
449 3
1
8
59
90.524
99
2.
пеньки 61 2.267
944
5.21
1
26.36
11.53
37.92
„ и джута ПО 2
8 0
„ „шелка 818 13.1732.38
45.55
1
8 9
Известно, какое важное значение привоз алжирского растения альфа получил в эти последние годы для производства писчей бумаги, еще одного из тех мануфактурных продуктов, которыми измеряют состояние цивилизации данного народа. В 1875 году общее количество 'приготовленной во всех странах земного шара бумаги составляло 890.850 т.; из этого числа английскими фабриками было выделано И80.000, а французскими 148.000 тонн.
Одни только ткацкия мануфактурные производства дают на Британских островах за
нятие слишком миллиону людей (в 1890 году-вольно частое явление в некоторых отрасв прядильно-ткацкой фабричной промышленности насчитывалось 1.084.630 рабочих), не считая множества пролетариев, которые живут косвенно этой отраслью промышленности. Все промышленное население Соединенного Королевства состоит приблизительно из девяти слишком миллионов человек, не принимая в рассчет семейств рабочих, которые зависят от фабричного труда, не будучи сами заняты в мастерских. Кроме рудников и каменноугольных копей, металлургических заводов, стеклянных и хрустальных фабрик, прядильных и ткацких мануфактур, писчебумажных фабрик, Англия имеет свои фабрики фарфора, тонкого фаянса, эмальированных изделий (относительно которых она признает превосходство только за одной Францией), свои заводы химических продуктов, свои кораблестроительные верфи, и в каждом городе те тысячи всякого рода мастерских, где приготовляются пища, одежда, ме
бель и т. д. «Английский кирпичникъ», «шотландский каменщикъ», «валлийский кузнецъ», «ирландский землекопъ» повсюду трудятся над постройкой городов, фабрик, железных дорог. По вычислению инженера Ферберна, общее число паровых лошадей, употребляемых в Англии, было в 1865 году около 3.650.000, представляя силу равную работе 76 миллионов рабочих. В настоящее же время силу действующих паровых машин нужно считать по меньшей мере равной силе 100 миллионов людей, так что, следовательно, каждый житель Соединенного Королевства, если бы продукты были распределяемы равномерно, имел бы в своем распоряжении трех механических невольников, стальные мускулы которых, приводимые в движение каменным углем, никогда не утомляются. Взятые в совокупности, ежегодные доходы английской промышленности в собственном смысле исчисляются в 12 слишком миллиардов франков; они более чем упятерились с 1815 года, тогда как доходы земельных собственников увеличились слишком в четыре раза, именно с 900 миллионов франков возвысились до 3.800 миллионов. Что касается задельной платы, получаемой английскими рабочими (средняя величина её составляет от 25 до 40 франков в неделю), то она в среднем выводе превышает на одну пятую плату французских рабочих, по крайней мере на одну четверть плату бельгийских, вдвое больше платы саксонских и втрое больше платы, даваемой итальянскими фабри­кантами.
Но заработки английского фабричного люда распределяются очень неравномерно, смотря по роду промышленности, по возрасту и полу рабочих. Невольные прогулы составляют до
лях промышленности, а внезапные понижения задельной платы нередко нарушают равновесие бюджета в хозяйствах рабочих семейств. Женщины, даже дети употребляются сотнями тысяч на работы в прядильных мануфактурах (так, в 1874 году детей моложе 13-ти летнего возраста, работавших на прядильных фабриках, насчитывалось 61.209 мальчиков и 64.677 девочек); и хотя закон принял некоторые охранительные меры по отношению к женщинам и детям, воспретив заставлять их работать более 10 часов в день, тем не менее этот непосильный труд в конце концов ведет к ухудшению расы. Большинство медиков единогласно кон­статируют факт настоящего физического вырождения в рабочем населении Ланкашира и Йоркшира в последние пятьдесят лет: пропорция детей, которые, по достижении 13-тилетнего возраста, делаются неспособными к труду, постоянно возрастает.
Занимая первое место между народами земного шара по обширному развитию промышленной деятельности, Англия в то же время первенствует между ними по размерам своей торговли, как внешней, так и внутренней, её торговый международный обмен представляет, по ценности, почти треть обмена всей остальной Европы: с 1880 года он регулярно каждый год превышает сумму 17 миллиардов франков, не считая торговли драгоценными металлами и громадных барышей, реализуемых посредством перевозки иностранных товаров на английских судах. В 1883 году заграничная торговля Соединен 849
СТАТИСТИКА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 850
ного Королевства выразилась, по ценности, следующими цифрами:
Привоз: из иностранных государствъ- 8.205.251.850 франк.; из английских владений-2.467.037.625фр.; итого-10.672.289.475 франков.
Отпуск: за границу- 908.048.025 франк.; в английские владения-2.086.938.800 франк.; иностранных товаров - 1.640.939.995 фр.; итого-7.635.926.750 фр.
Иностранных товаров, перегруженных в портахъ-292.232.950 франк.; привоз драгоценных металлов- 430.595.050 франк.; вывоз драгоценных металловъ-410.355.275 франков. Общий итог внешней торговли - 19.441.399.500 фр.
В 1896 г.: ввозъ-480.607.000; вывозъ- 3.415.512,000 фунт, стерл.
Германия и Франция, две главные торговые страны на европейском континенте, не имеют, взятые вместе, столь значительного движения внешней торговли, как торговое движение Англии. В период с 1874 г. по 1884 г. торговые обороты Британских островов изменялись, смотря по годам, от 446 до 513 франка на каждого жителя1), тогда как торговля Франции, средним числом, составляла, по ценности, в 1881 г., только 285 франков на каждого француза.
Самую обширную торговлю британские порты ведут с северо-американскою нациею, родственною английскому народу по языку и отчасти по расе. Затем следует Франция, которую только узкий пролив Паде- Кале отделяет от береговых утесов Дувра и которая способствует в сильной степени про довольствованию городов Англии, так же, как украшению и снабжению предметами роскоши их зданий. Торговые сношения
между этими двумя соседними странами постоянно возрастали, как видно из следующей таблицы: Отпуск из Привоз из Англии во Франции в Францию. Англию, франк, франк.
1846 г 79 300.000 113.000.000
1850 г 69.500.000225.600.000
1860 г 251.400.000493.800.(00
1861 г. (торговый трак тат) 438.100.000456.400.000
1883 г 735.233.000965.900.000
В 1896 г. ввезено из Франции в Англию товаров на сумму 50.105.000; вывезено из Англии во Францию на сумму 14.152.000 фунт, стерл.
После Соединенных Штатов и Франции, Германия, Индостан, Австралия, Россия, Голландия обмениваются с Великобританией наибольшим количеством товаров; но и все вообще приморские страны земного шара видять
О Frederick Martin, „The Statesman’s Yearbook11
в своих гаванях английские корабли: Лондон и Ливерпуль служат для них главными пристанями для морского сообщения с остальным миром. Вот важнейшие страны, с которыми Британские острова вели торговлю в 1893 году, и ценность их торгового обмена (в тысячах фунтов стерлингов):

Привоз
Вывоз

въ Англию.
изъ



И Анг



И. л
Соединенн

91.7
35.7
ые Штаты .

8


4

15
Франция...

43.6
19.7

8
5
96
Индостанъ

26.2
29.9

4
3
32
Австралия

29.8
16.9

4
7
81
Германия..

26.3
27.9

5
6
54
Нидерланд

28.8
15.7
ы .
1
5
46
Россия'еевеР ИорТ 10.3
"ые Ы
3
3
4
8.96
/ южные
8.242

1.40
порты
Бельгия
16.8г
0
13.0

9
16

Китай
3.894
9
4.69
Британская
13.34

8.56
Америка. .
4
1

Швеция
и 11.98

6.12
1
Норвегия. . .
7
5

Дания
8.937

2.97


2

Египет...
8.845
4
3.43
Туппия
'Европейская. .
1.139
7
3.19
УРЩЯ
3.840

2



994
л Азиате кая Испания
10.35

4.18

4
3

Бразилия
4.636
8
8.06
Италия
2.948
8
5.97
Страна по преимуществу промышленная. Англия должна ввозить из-за границы большую часть съестных
припасов и сырых материалов для своих мануфактур: главные предметы её привозной торговли - хлеб в зерне и муке, сахар, чай, вина, хлопок, шерсть, шелк и шелковые изделия, пенька, джут и вообще прядильные волокна, лес, яйца; так, например, в 1893 году она купила заграницей 1.326 миллионов яиц, на сумму 3.876.000 фунт, стерл., преимущественно в Па-де-Кале и в других французских департаментах, соседних с Ламаншем.Но отпускная торговля Соединенного Королевства состоит почти исключительно из каменного угля и из произведений его промышленности, бумажных, шерстяных и полотняных товаров, железа, стали и машин. Следующая таблица показывает ценность важнейших предметов привозной и отпускной торговли Британских островов в 1895 году (в тысячах фунт, стерл.):
Привоз: хлеб в зерне и муке-49.718; хл опокъ-30.429; шерсть-28.431; сахаръ- 17.898; лесъ-17.492; чай- 10.279.
Вывоз: бумажные ткани и пряжа-63.772; шерстяные ткани-25.125; железо и сталь- 21.558; уголь 15.443; машины - 15.215; полотняный товаръ-6.322.
Таможенный сбор, получаемый главным образом с табаку, вин, спиртуозных напитков и чая, простирается до 20 миллионов фунтов, и лондонский порт один доставляет около половины этого громадного дохода. В 1894- 95 фискальном году (начинающемся с 1 апреля) доходы английской таможни по Отпуск Привоз изъ изъ Англи Франции и во въ
Франц Англ ию. ию.
франк, франк.
1846 г 79 113.000.0
300.000 00
69.500 225.600.0
1850 г 000 00
1860 г 251.400.С 493.800л
1861 г. (торговыйОО 00 трак
тат). . .438.100.0 456.400.0
00 00
1883 г 735.233.0 965.900.0
00 00
851
ГЛАВА. XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
852
этим предметам ввоза представляли следующие цифры (в тысячах фунтов стерл.):
Табакъ- 10.609; спиртуозные напитки- 4.392; чаи-3.594; виноградное вино-1.145; кофе-173.
Годовое потребление чая считается самым верным указателем степени благосостояния или стесненного положения английского народа. Вот относящиеся сюда статистические данные:
Привоз чая в Англию в 1893 году (в тысячах английских фунтов):
Из Китая- 55.999; пз Индостана- 115.016; с о. Цейлона-72.631.
Потребление чая в Великобритании в 1843 г. па каждого жителя 553 грамма; 1870-1.725 граммов; в 1885- 89 г.г. (среднее годовое) - 2.240 граммов.
В последнее время во внешней торговле Великобритании замечается одно весьма важное явление, особенно важное по тем последствиям, которые оно может иметь в будущем: это-уменьшение, по крайней мере относительное, вывоза. Английская промышленность, которая постоянно старается об открытии себе товых рынков сбыта во всех концах свена, у дикарей Океании и у варваров внутренней Африки, видит, что в то же самое время для неё постепенно закрываются порты цивилизованных наций, которые прежде покупали у неё почти все её мануфактурные произведения: соперничествующие нации все более и более делаются способными выдерживать борьбу с народом, который научил их своим способам фабричного производства; начиная с 1879 года, Англия продавала, правда, сравнительно с предыдущими годами большее количество бумажных тканей и других материй, железа и машин, но по более низким ценам против прежнего времени. Разность между годовою ценностью привозной и отпускной торговли доходила в иные годы до четырех с половиною миллиардов франков (в 1896 г. превышение импорта над экспортом составляло 139.056 тысяч фунт, стерл., или 3.476.400.000 франков).
Но эта огромная разность между привозом и отпуском, без всякого сомнения, пополняется другими прибылями, кроме прибылей от фабричной промышленности. Избыток привоза вознаграждается главным образом значительными помещениями капитала, которые сделаны англичанами заграницей в иностранные государственные фонды и промышленные процентные бумаги. Заимодавцы-англичане, в одно и то же время смелые и осмотрительные, употребляют свои капиталы на основание и ведение предприятий земледельческих, горнозаводских, промышленных, коммерческих, пе только в своих собственных колониях, но и во всех других странах мира, даже в Китае и Японии. Почти все подводные теле графные линии принадлежат англичанам; рудники и копи Бразилии, железные дороги государств Лаплаты, большая часть сахарных заводов Египта тоже находятся в их владении; в конторах лондонского Сити сосредоточены администрации, управляющие материальною деятельностью людей на половине земного шара, и в банках
улицы ЛомбардъСтрит скопляются годовые пер в ины плодов этой гигантской работы. Доля дохода, которую Англия взимает каждый год с труда других народов, составляет никак не менее 3 или 4 миллиардов ’)
Кроме того, англичане, понимая, что выгоды мануфактурной промышленности могут уменьшиться или даже совершенно прекратиться, вследствие конкурренции иностранных государств, принялись с успехом за транспортный промысел, предлагая всем народам свои услуги по перевозке грузов: они сделались всеобщими развозителями товаров во всех частях света.. Завладев перевозочным промыслом, carrying trade, они извлекают из него весьма значительные барыши, которые, однако, обыкновенно не считаются в исчислении годовых доходов Англии. Коммерческий флот Британских островов представляет собою почти треть европейского торгового флота; вместе с судами своих колониальных владений, Англия имеет флот, который гораздо больше трети соединенного флота всего мира. Вот относящиеся сюда числовые данные: ,
Торговый флот Соединенного Королевства в 1894 году:
Парусных судов - 12.646, вместим. 2.962.000 т.; паровых судов -8.233, вместим. 5.964.000 т.;итого- 20.879, вместим. 8.926.000.
Торговый флот Британских владений в 1894 году:
Парусных судов - 12.180, вместим,- 1.172.000 тонн; паровых судовъ-3.122, вместим.-413.000 тонн; итого- 15.302 судов, вместим.-1.585.000 тонн.
Этот огромный торговый флот, экипаж которого состоит более чем из 200.000 моряков, не перестает возрастать из года в год, если не всегда по числу судов, то по крайней мере поих вместимости и скорости хода. По вычислению Ласпейра, средняя вместимость английского купеческого судна в период с 1641 по 1845 год была 139 тонн, а в период с 1871 по 1875 г. она уже возвысилась до 270 тонн. Пароходство постоянно усиливается, и во многих портах паровые суда .имеют уже перевес над парусными по числу и в особенности по количеству перевозимых товаров: для перевозки пассажиров парусныя
J) Robert Giffen, „Recent accumulations of capital in Eugland“.
853
суда теперь уже почти совсем не употребляются. Постройка судов в период с 1870 по 1884 год представляла следующие цифры (не считая судов, построенных для заграничных заказчиков):
3.591, вмест. 982.925 тонн; с 1877 по 1884 Г.-3.120 вмест. 855.018 тонн.

Паровых судов:с 1870 до 1877 Г.-2.961, вмест. 1.779.892 тон.; с 1877 по 1884 г,- 3.676, вмест. 2.704.588
тонн.
Парусных судов: с 1870 до 1877 г,- География Рекло, т. ИУ<
дов, по вместимости, до недавнего времени была преобладающею; но теперь там, как и в других портах Соединенного Королевства, доля вновь строящихся пароходов превосхо45 855
ГЛАВА XI -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
856
дит долю паровых судов, как показывают следующие числовые данные, относящиеся к 1882 г.:
Постройка судов в Соединенном Королевстве:
На верфях Кляйды: 194 парохода, вмест. 182.244 тонны; 65 паруси, судов, вместим. 65.368 тонн. На других верфях: 596 пароходов, вместим. 452.968 тонн; 298 паруси, судов, вместим. 82.471 тонн.
Всего 790 пароходов в 635.212 тонн и 363 парусных судов в 147.839 тонн.
В то же время в английском судостроении деревянные суда постепенно заменяются железными и
стальными; в 1882 году вновь строившиеся суда были распределены следующим образом:
Деревянных судов 287 в 14.159 тонн. Железных судов 700 в 668.008 тонн. Стальных судов 159 в 100.407 тонн.
Всего 1.146 в 782.574 тонны.
Коммерческий флот Англии слишком велик для того, чтобы торговля Соединенного Королевства, несмотря на её исполинские размеры, могла употреблять его весь для своих целей. Этот флот рассеян по всем морям земного шара, и в самых портах иностранных государств отбивает перевозочный промысел у местных моряков. Движение судоходства в портах Соединенного Королевства в 1896 году представляло следующие цифры, по флагу судов и их тоннажу (без каботажа):
В приходе: британские суда-30.290.000 тонн, иностранный-12.188.000 тонн, всего 42.478.000тонн; в отходе: британские суда- 31.182.000 тонн, иностранный-11.803.000 тонн, всего 42.985.000 тонн.
Когда был прорыт Суэзский канал между континентами Африки и Азии, все думали, что греки, триестинцы, итальянцы, французы извлекут наибольшую пользу из этого нового морского пути. А между тем какой торговой нации канал принес выгоду? - Англии, как это и предсказывал строитель его Лессепс. Она одна имеет обширные торговые интересы в Индии и на крайнем Востоке, и она же, в большей мере, чем даже Франция, рас по лагает громадными капиталами, необходимыми для постройки пароходов, специально пред­назначенных для плавания по Суэзскому каналу5).
Вокруг Гебридских и Шетландских островов, в соседстве с уединенною скалой Роккель, на мелях Ньюфаундленда, у берегов Исландии и Шпицбергена, те же англичане смело завладели всеми обилующими рыбой водами, и некоторые из их портовъ-как, например, порт Сторновей на острове Льюис - сделались сборными пунктами для
’) Bagehot „Lombard-Streetw.
сотен рыболовных судов, которые вместе распускают паруса и отправляются на добычу, подобно улетающим стаям морских чаек. Из всех портовых городов Великобритании Сторновей-самый деятельный по рыбной ловле: в этом порте около 4.500 человек снаряжают собственные суда. На берегах Великобритании и Ирландии более 32 тысяч судов, экипаж которых состоит из ста тысяч рыбаковъ(в 1882 г. рыболовных судов было 32.869, общая вместимость их равнялась 356.120 тоннам, а экипаж состоял из 96.526 человек), занимаются снабжением рыбой рынков Лондона и других больших городов. Наконец, более тысячи двухсот яхт, то-есть судов, содержимых богачами для собственного удовольствия и из которых иные можно назвать пловучими дворцами, дополняют вольный флот Англии. Чтобы увеличить число своих судов, судовладельцы должны заменять не только суда, сделавшиеся негодными к службе от долгого употребления, но также и суда, частию поврежденные или совершенно погибшие на море. Случаи кораблекрушений всего чаще бывают в соседстве с теми портами, к которым направляется масса парусных судов и пароходов, на опасных восточных берегах, в особенности у подступов Гартльпуля, Скарборо, Абердина, Питергеда и на подводных камнях Оркадских и Шетландских островов. Однако, берега Британских островов из всех приморских местностей земного шара наилучше освещены и обставлены б йенами: маяки с огнями устроены на всех мысах побережья и на многочисленных подводных скалах. Число кораблекрушений у английских берегов в 1883 г.: 522; спасательная флотилия: 294 судна; спасено 30 судов, с экипажем 956 челов.
Внутренняя торговля Британских островов измеряется отчасти протяжением искусственных путей сообщения и непрерывным движением транспортов, которое производится по каналам, обыкновенным и рельсовым путям. Подобно тому, как торговый обмен с иностранными государствами постоянно увеличивался, и внутренняя торговля страны возрастала с изумительною быстротой. В 1763 году из Лондона в Эдинбург только раз в месяц ходила одна общественная карета или дилижанс, и продолжительность пу­тешествия между этими двумя городами колебалась от двенадцати до шестнадцати суток. Еще в 1779 году, один курьер в день, путешествуя верхом на лошади маленькими переездами по шести с половиной километров в час, развозил депеши из Ирландии, Ливерпуля, Манчестера и тридцати-двух других городов Англии. Только в 1784 году впервые пришли к мысли заменить почтовыми СТАТИСТИКА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА.
857
экипажами этих конных курьеров. До 1755 года в Великобритании не существовало ни одной линии судоходства, да и сухопутные сообщения производились лишь при помощи небольшего числа дорог, худо проложенных и плохо содержимых. От древнего канала, прорытого римлянами, впоследствии восстановлен­ного голландцами и который в новые времена снова был сделан пригодным для целей судоходства, оставался лишь бесполезный ров: это был Фосдайк, «ровъ» длиною около 17 километров, проведенный на юге от Генсборо, через мало возвышенную равнину, между реками Трент и Витам; в течение веков ои превратился в настоящую реку, имеющую, на пространстве от Трента до Линкольна, более одного метра ладен иял). Но в конце прошлого столетия англичане усердно принялись за канализацию своей территории: с 1790 до 1815 года, то-есть в период, занятый самыми ожесточенными войнами с Францией, они израсходовали около 700 миллионов франков на прорытие каналовъа). Все важнейшие речные бассейны были соединены один с другим каналами; в настоящее время судоходный путь проходит через главные водораздельные возвышенности от одного моря к другому. Суда ходят из Темзы в Северн; с равнины реки Медвей они спускаются на водоскат Ламанша по подземной галлерее в 4 километра длиною; переходя последовательно от одного шлюза к
другому, они пересекают цепь Пеннинских гор, переходят из Северного моря в Ирландское по Каледонскому каналу и по каналу Кринан; также и на западном острове они могут плавать по всем направлениям в сети внутренних вод. Но с того времени, как территория Великобритании покрылась густою сетью железных до­рог, каналы в значительной степени утратили свою важность, и сообщение по ним уменьшилось: вырытые по различным профилям, не имея ни одинаковой глубины, ни одинаковой ширины шлюзов, они во многих местах могут принимать лишь мелкие суда. При том же половина этих судоходных путей принадлежит могущественным железнодорожным компаниям, имеющим свои выгоды отклонять торговое движение от водяного пути, по которому оно прежде следовало. Общая длина каналов Соединенного Королевства около 6.150 километров.
Несмотря на незначительное протяжение своей территории сравнительно с пространством больших европейских государств, Соединенное Королевство занимает одно из первых мест между странами Старого Света
*) Priestley, „Canals*.
’) Sutcliffe, „Traite sur les Canaux et les Reservoirs“. 858
по длине своей сети железных дорог; при равенстве же площади, Великобритания с Ирландией наиболее богата рельсовыми путями, за исключением только Бельгии, как видно из следующей сравнительной таблицы, показывающей длину железных дорог в разных странах земного шара в конце 1891 г.:
Соединенные Штаты - 274.197 клм., т. е. 3,5 клм. на площадь в 100 кв. клм.; Германия-43.424 клм., т. е. 8,0 клм.; Соединенное Королевство - 32.487 клм., т. е. 10,3 клм.; Франция-37.946 клм., т. е. 7 клм.; Россия- 31.071 клм., т. е. 0,6 клм.; Австро-Венгрия- 28.066 клм., т. е. 4,1 клм.; Индостанъ-27.808 клм., т. е. 0,6 клм.; Италия-13.186 клм., т. е. 4,6 клм.; Британская Америка-22.928 клм., т. е. 0,3 клм.; Испания - 10.131 клм., т. е. 2,0 клм.; Швеция - 8.279 клм., т. е. 1,8 клм.; Бельгия-5.307 клм.,т. е. 18,0 клм. на площадь в 100 кв. километров.
Общая длина рельсовых путей в Соединенном Королевстве в конце 1896 г.: 24.341 километр.
Англия, которой принадлежит честь устройства первой железной дороги, открытой, как известно, в 1825 году, употребила с того времени, на облегчение средств сообщения, более значительную долю своих сбережений, чем всякая другая страна Европы (капитал, затраченный на постройку сети железных путей Великобритании и Ирландии до конца 1892 г., простирался до 914 миллионов фунт, стерл.), и теперь нигде локомотивы не перевозят такого огромного числа пассажиров и товаров, как в Соединенном Королевстве. Средним числом, каждый англичанин совершает в течение года двадцать две поездки по железной дороге, тогда как француз делает их только пять.
Пассажирское движение на железных дорогах Соединенного Королевства в 1892 году: выдано билетов (не считая сезонных) - 861.135.000; товарное движение: перевезено грузовъ-340 миллионов тонн.
Железнодорожные линии Британских островов принадлежат 92 различным компаниям, но главные линии находятся в руках могущественных обществ, каковы Great Western (главное западное), North Western (северозападное), Midland (центральное), Great Eastern (главное восточное), South Western (юго-западное), Great Northern (главное северное), North British (северо-британское), Caledonian (каледонское), которые скупили большую часть маленьких линий, входящих в их сеть, и отчасти конкурренцией, отчасти ассоциацией интересов стараются увеличить свои доходы. В среднем, чистый доход железнодорожных компаний составляет около половины их валового сбора. В 1896 г. валовой доход железных дорог Соединенного:
*
859
ГЛАВ АХ!.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 860
Королевства простирался до 90.119.000, а расходы эксплоатация составляли 50.192.000 фунт, (стоимость сооружения: 1.029.475.000 ф. ст.).
Английские железнодорожные общества, при сооружении своих рельсовых путей, не имели надобности прорывать высокие горы, как это нужно было делать во многих государствах континентальной Европы; но зато им пришлось перекидывать путев оды на широких лиманах, строить мосты через рукава моря, как, например, через пролив Мена и через залив Тэй; в особенности внутри больших городов они должны были прокладывать пути, каждый метр которых стоит несколько тысяч франков.
Как постоянно увеличивающееся движение по железным дорогам, так точно быстрое возрастание почтовой и телеграфной корреспонденции свидетельствует о развитии в Англии коммерческой деятельности, не имеющей себе равной в остальных странах Европы. Если Британские острова по длине сети телеграфных проволок уступают Соединенным Штатам, России, Франции, Германии, то они превосходят эти государства по числу пересылаемых телеграмм, как показывает следующая сравнительная таблица (для европейскихъ- принята в рассчет только длина государственных линий):
Длина телеграфных линий и количество пересланных депеш:
Британские острова (1896-97 г.)-59.876 клм., 79.423.556 депеш; Соединенные Штаты (1894 г.)- 306.257 клм., 58.632.237 депеш; Германия (1896 г.)-136.590 клм., 40.654.351 депеша; Франция (1895 г.)- 96.125 километр., 44.793.860 депеш; Россия (1896 г.)-133.264 километр., 14.750.041 депеша.
Точно также каждый англичанин, средним числом, пишет в три раза больше писем, чем другие европейцы, как видно из следующей сравнительной таблицы, составленной по Нейман-Спалларту:
Число и пропорция пересланных по почте писем и посылок в разных странах Европы в 1894 году:
Британские острова-2.911.501.000, т. е. 104 на каждого жителя; Швейцария-293.845.000, т. е. 87,2; Германия-3.656.920.000, т. е. 68,3; Голландия-244.775.000, т. е. 46,8; Бельгия- 422.013.000,т.е. 61,5;Франция- 2.096.031.000, т. е. 45,2; Испания -167.911.000, т. е. 8,5; Италия - 538.528.000, т. е. 17,3; Россия - 463.041.000, т. е. 3,5; Турция - 17.088.000, т. е. 0,25 на каждого жителя.
Благодаря своему островному положению, Великобритания и Ирландия соединены с остальными странами земного шара более многочисленными подводными телеграфами, чем всякое другое государство в мире. Три соединенные королевства со всех сторон вы де ляют из себя телеграфные кабели, проложенные по дну моря. Важнейшие центры телеграфного сообщения с заморскими землями- Пензанс, близ мыса Ленде- Энд, и Валенция, близ мыса Клир.
Несмотря на сокращение её отпускной торговли, Англия бесспорно самая богатая страна в свете. Основываясь на статистических данных, относящихся к подоходному налогу (income tax), констатировали тот факт, что британский капитал, начиная с 1868 года, увеличивался каждый год, в среднем, на 5 миллиардов 702 миллиона. Но это богатство, как известно, распределено весьма неравномерно: Англия-страна колоссальных состояний, но в то же время и страна крайней бедности. Без малого миллион человек всецело зависят от своих приходов в отношении содержания, и большинство этих несчастных заключены в домах призрения, где порядки не менее строгие, чем в тюрьмах. Кроме этих, так сказать, оффициальных бедных, нужно принять в рассчет еще два миллиона неимущих, которые требуют у своих приходов временных вспомоществований. Со времен царствования королевы Елизаветы право па пособие признается английскими законами, но бедняк только в месте своего рождения может найти необходимую ему помощь: бесплатный обед, приют на одну ночь-вот все, что он может надеяться получить вне своей родимой общины. Налог в пользу бедных особенно тяжелым бременем лежал на финансах Англии около тридцатых годов нынешнего столетия: он представлял в то время ежегодно сумму около 225 миллионов франков, и число бедствующих постоянно возрастало. Некоторые приходы даже принуждены были объявить себя банкротами; обширные пространства культурных земель оставались необработанными; землевладельцы не находили желающих взять в аренду имения, обремененные налогом в пользу бедных. В приходе Сондерленд, где в ту эпоху насчитывали 17.000 жителей, 14.000 человек были записаны в списках лиц, нуждающихся в общественной благотворительности *). Вследствие строгого оффициального исследования, решено было, чтобы пособия бедным на дому, составлявшие в то время общее правило, были впредь оказываемы лишь в исключительных случаях, и чтобы на будущее время поступление в рабочий дом (workhouse) было первым условием для бед­ных, делающих воззвание к благотворительности общины. Однако, и теперь еще четыре пятых бедняков получают пособие на дому: обычаи оказались сильнее закона. Как для большей части других своих дел, англи
‘) Pretyman, „Dispauperization11.
861 СТАТИСТИКА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА. 862
чане и для общественной благотворительности создали особенное деление страны, отличное от графства, городского общества, сельского прихода: они дали ему название poor-law-union

(попечительный о бедных союз); средним числом каждый из этих округов обнимает 25 приходов или township. Каждый округ управляется «советом попечителей» (board of Guardians) и который состоит частию
изъ
членов по праву, определяемых в силу их богатства и ценности их недвижимых имуществ, частью из выборных членов, назначаемых, на один год, плательщиками на
лога. Главный расход по вспоможению бедным лежит на совокупности попечительных союзов, с той целью, чтобы распределить бремя равномерно на всю Англию. В Ирландии управление фондом для бедных ведется по
863 ГЛАВА XI -БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 864
чти таким же порядком, как и в английских союзах; в Шотландии же раздача пособий неимущим попрежнему остается на обязанности «прихода». В советах попечителей о бедных, духовенство и крупное землевладение играют главную роль; выборные же члены этих советов слишком малочисленны, чтобы могли иметь какое- нибудь влияние.
Обогащение Англии не имело единственным результатом увеличение избытков крупных собственников, фабрикантов и купцов: средний класс и даже класс бедных тоже воспользовались им в широкой мере. Не подлежит сомнению, что число неимущих значительно уменьшилось; с 1863 до 1884 г., в то время, как все население одного только королевства Англии увеличилось на четыре миллиона душ, рабочие дома (workhouses) опорожнились на одну треть своих жителей, и две трети способных к работе бедных нашли себе занятие ине этих приютов.
Число бедных в Великобритании, получавших общественное пособие: в 1871 г,- 1.280.188; в 1881 г,- 990.667; в 1893 г,- 972.819.
Таким образом богатства, притекающие со всех концов света к Британским островам, настолько значительны, что некоторая доля их, вместо того, чтобы идти на умножение колоссальных состояний тузов коммерческого и фабричного мира, способствует уменьшению массы неимущих: даже в самые глубокие слои пролетариата проникает частица золота, собираемого с других наций земного шара. Что касается ремесленников и служащих из среднего класса, то достаточно заглянуть в их жилища, чтобы составить понятие о материальном довольстве, которое мало-по-малу распространилось в массе народа: везде увидишь солидную мебель, ковры, предметы роскоши; английские рабочие, получающие определенное жалованье, живут по большей части в домах, далеко превосходящих жилища французских крестьян и мещан по наружному виду и внутреннему комфорту. Сбережения английского мастерового весьма значительны, не только в сберегательных кассах в собственном смысле и в почтовых конторах, которые также открыты для вкладчиков, но кроме того и в многочисленных кооперативных обществах, потребительных и ссудосберегательных.
В 1892 г. вклады сбережений составляли:
В trustee saving banks-52.400.000 и в posta! saving banks-75.800.000 фунт, стерл.
В конце 1882 года кооперативных ассоциаций, внесенных в списки, насчитывалось 1.244, из этого числа 962 в Англии и 282 в Шотландии; многие из обществ этого рода имели тысячи членов, и годовые обороты их нужно считать миллионами франков. Рочдельское
общество «справедливых ткачей» обладало в 1883 г. капиталом в 8.175.875 франков, а манчестерское кооперативное товарищество оптовой продажи поставило товаров на сумму 113.672.225 франк.; оно имеет собственные мастерские, фабрики, каменноугольную копь и даже свои конторы заграницей. Более чем три четверти этих кооперативных ассоциаций публиковали свой баланс. В 1882 году в 1.116 обществах, опубликовавших свой баланс, считалось 660.510 членов; состояние их счетов было следующее *):
Фонды-225.460.225 франков, продажи- 664.781.425 франков, прибыль от продажъ- 52.770.125 франков; доход на помещенные капиталы-3.279.950 франков.
Еще гораздо многочисленнее строительные общества (building societies), которые употребляют свои капиталы на постройку домов для участвующих в них лиц. В одной Англии насчитывается более восьми тысяч обществ этого рода, а общее число их членов никак не менее миллиона. Во всем же Соединенном Королевстве фонды строительных товариществ, вероятно, простираются до миллиарда франков, а годовые доходы, употребляемые непосредственно на покупку или постройку домов, достигают цифры 500 миллионов. Но самые многочисленные ассоциации- это общества взаимной помощи (friendly societies). Манчестерское товарищество Old Fellows насчитывало, в начале 1870 года, более 480.000 участников в Соединенном Коро­левстве и около 50.000 других членов в остальных странах земного шара. Общипки товарищества «старинного сословия лесниковъ» (Foresters) были в ту же эпоху в числе 489.212 человек на обоих Британских островах. Вместе эти две ассоциации насчитывают в своей среде слишком миллион членов и делятся на сотни «округовъ» и на тысячи «ложь». Их фонды представляют капитал почтив 160миллионов франков. Все формально существующие зарегистрованные общества взаимной помощи имели в 1880 г. вместе капитал около 338 миллионов. Вот относящиеся сюда числовые данные 2):
Friendly societies в 1880 г. в Соединенном Королевстве:
Англия-12.943, Шотландия-649, Ирландия-315, всего 13.907 обществ, имеющих вместе 4.732.000 членов; Old Fellows (1876 г.) 98.331.140франк„ Foresters 62.179.000франк., итого 160.510.140 франк. Другие общества, формально существующий-115.000.000 франк.; общества, не внесенные в оффициальные реестры-50.000.000 франк.; общая сумма свыше 325.000.000 франков. 9
9 Ludiow, „Рукописные заметки**.
Lndlow, „Рукописные заметки**.
СТАТИСТИКА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА. 865
Что касается trade-unions, как называются общества рабочих, соединившихся в видах сохранения заработной платы и противодействия её понижению, то большинство их не внесены в установленные списки, то-есть не делали формального заявления о своем основании. На годичном съезде, происходившем в Лейстере в 1877 году, присутствовали только 112 этого рода обществ, заключавших, однако, в своей среде, не менее 691.089 членов. Самый многочисленный из tradeunions-союз земледельцев (labourers), который состоит из 55.000 участников и также поддерживает стачки рабочих; самый богатый-союз механиков (engineers), кото­рый насчитывает в своей среде около 866
50.000 членов и располагает капиталом около 7 миллионов франков. По исчислению Гуэля, различных местных ассоциаций наберется не менее 3.000; число участников этих обществ превышает 1.250.000, и их
годовой доход, по всей вероятности, простирается до 50 миллионов франков.
Подобно нищете, и преступления па Британских островах уменьшились, и при том в такой пропорции, что нельзя видеть в этом явлении простого временного колебания: неть никакого сомнения, что нравы в Англии смягчаются. Для сравнения приводим следующие статистические данные относительно количества уголовных преступлений в Великобритании и Ирландии: 1868 г. 1870 г. 1883 г.
Судив- ОсуждепСудивОсужденСудивОсужденшихся. ных. шихся. них. пшхся.ныхъ
Англия и Ваялись 20.091 15.03316.078 1219514.65911.347
Шотландия 3.384 2.703 2.490 2.039 2.563 1.914
Ирландия 4.530 2.733 4.146 2.344 3.025 1.740
Соединенное Королевств о . 28.005 20.46922.71416.57820.24715.001
Общее число осужденных за преступления в 1891 г.: 12.130.
Покушения против личности, насилия, убийства в Великобритании все еще многочисленнее, чем во Франции, но эти преступления с каждым годом становятся все реже и реже; что же касается менее важных преступлений, или так называемых проступков и нарушений, относительно которых замечается обратное численное отношение между двумя названными странами, то нужно сказать, что английские судьи снисходительнее к обвиняемым этой категории, чем французская магистратура, и потому трудно делать сравнения для нравственной статистики, так как элементы оценки в обоих случаях различны ’). Ирландия доставляет статистике преступлений гораздо меньше случаев, нежели один город Лондон; последний сам по себе представляет треть всего числа преступлений, совершаемых в Соединенном Королевстве. Один из пороков, наиболее распространенных в английском народе,-это злоупотребление крепкими напитками. По исчислению В. Гойля, потребление спиртных напитков па Британских островах в 1880 году простиралось до 4.419.777.000 литров. Когда вы проходите по улицам больших городов Англии, вас поражает, особенно по субботам вечером, значительное число встречающихся пьяных женщин. В течение 1876 г. в одну только Вестминстерскую тюрьму поступило 5.588 женщин, осужденных за публичное пьянство. Питейные и трактирные заведения (public houses) наполнены пьянствующими. Благодаря этому, число несчастных, поражаемых, вследствие излишества в упо
треблении спиртных напитков, расстройством умственных способностей и белой горячкой, весьма значительно и даже увеличивается с каждым десятилетием. Порок пьянства служит важным источником до­хода для английского правительства, по причине таможенных пошлин, взимаемых казною со спиртных напитков. Англиканская церковь, обладательница многих сотен кабаков, приносящих очень хорошие доходы, также получает свою долю из этой громадной прибыли ‘)Переходя к обзору современного состояния народного просвещения, мы должны прежде всего заметить, что не все дети в Соединенном Королевстве пользуются школьным воспитанием, так как даже в метрополии насчитывается более 200.000 мест, которые еще должны бы были быть заняты на школьных скамьях; тем не менее успехи народного образования, достигнутые в эти последние годы, весьма значительны. Только в 1818 году британский парламент в первый раз нашел нужным вмешаться в дело надзора за школами, которые до того времени были предоставлены единственно частной инициативе. В 1834 году он даровал субсидии различным учебным заведениям; несколько лет спустя, он учредил главный училищный совет, затем основал промышленные или профессио­нальные школы, установил коммисии экзаменаторов, преобразовал средние учебные заведения. В 1870 году обязательное обучение, хотя и в косвенной форме, было вотировано законодательнымсобранием для Англии и
Bertillon, „Епсусиорёйие des Sciences Mddicale11.
’) Edward Jenkins, „The Devii’s Chain". 867
ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 868
княжества Валлийского; два года спустя подобный же закон издан был и для Шотландии. Что касается* Ирландии, то она уже с половины нынешнего столетия имела свои «национальные школы», основанные правительством с тою целью, чтобы освободить детей католического вероисповедания от исключительного руководства англиканских наставников. Общественное воспитание нигде в Великобритании не развивалось по заранее обдуманному плану: оно везде было обязано своим происхождением инициативе религиозных корпораций или частных лиц; и теперь еще парламент вмешивается лишь с большой осторожностью в надзор за школами, основанными не правительством пли не получающими денежных вспомоществований из казны: он даже не запретил телесного наказания, и розга все еще в чести у английских педагогов. В настоящее время в Англии и княжестве Валлийском существует около 20.000 начальных школ, состоящих под ведением правительства, и более шестой части населения могла бы найти место в этих учебных заведениях. Вот относящиеся сюда числовые данные:
Начальных школ, состоящих под правительственной инспекцией: в Англии (в 1892 г.)-19.515, число мест в нихъ- 5.692.975; при посещении инспектора было налицо 4.609.240детей; народных школ в Шотландии (в 1895 г.)-3.054, с 567.442 учащихся; начальных школ в Ирландии (в 1891 г.)-9.177, с 685.074 учащихся.
Пропорция англичан, совершенно неумеющих читать и писать, не много меньше, нежели пропорция неграмотных французов. По вычислению Фредерика Мартина, процентное отношение неграмотных в Англии было следующее:
В период с 1841 по 1845 г.: мужчинъ32,6 на 100, женщинъ-48,9 на 100; в период с 1871 по 1875 г.; мужчинъ-18,5 на 100, женщинъ-25,2 на 100.
В 1891 г. процент неграмотных в Соединенном Королевстве оказался 6,75.
Особенно велико число неграмотных в области, обнимающей графства западного центра, Стаффордшир, Ланкашир, княжество Валлийское; напротив, Вестморленд, край, где крестьяне умели долее, чем в других местах, сохранить свою древнюю свободу, занимает, с точки зрения народного образования, почетное место между английскими провинциями. В 1875 году процент неграмотных был следующий:
Вестморленд - 8 мужчин, 8 женщин; Стаффордширъ-30 мужчин, 37 женщин; среднее число ддя всей Англии-17 мужчин, 23 женщины.
Число детей, получающих среднее образование, на Британских островах относи
тельно меньше, нежели во Франции. Между тем как в последней из этих стран около 175.000 молодых людей получают образование в лицеях, коллегиях и соответствующих им частных училищах, в Соединенном Королевстве насчитывается гораздо меньшее число воспитанников в так называемых грамматических школах или других училищах, которые дают образование, аналогичное с воспитанием французских средних учебных заведений. На этого рода школы в Англии смотрят как на предназначенные единственно для богатых и высокородных, тогда как во Франции они открыты всем детям среднего класса и служат источником для пополнения его ‘)-
Вмешательство государства, отныне преобладающее в системе первоначального обучения, гораздо менее действительно по отношению к системе среднего образования. Даже над высшими учебными заведениями, предназначенными для детей дворянства и буржуазии, оно имеет лишь весьма косвенный надзор. Роль государства относительно публичных школ, основанных в силу пожертвований или духовных завещаний, ограничивается признанием их законного существования и предоставлением им прав юридического лица посредством выдачи инкорпорирующей граматы. В Англии существуют даже школы, признанные и дотируемые государством, которые совсем не имеют воспитанников; есть и такия школы, которые, имея не­сколько человек пансионеров, посылают их в другие учебные заведения. Английские коллегии (colleges) нельзя назвать заведениями, подобными французским colleges. Это-просто общества людей, занимающихся науками, которые сами пополняют свои ряды посредством выбора и сообща пользуются имуществами и привилегиями, принадлежащими заведению. При коллегиях не всегда есть школы, а там, где школы существуют, преподавателями (assistant masters) в них служат лица посторонния, непринадлежащие к составу оффициальной корпорации, тогда как последняя имеет между своими членами некоторое число воспитанников, которых во Франции назвали бы «boursiers». Главные сановники английской коллегии- ректор (provost) и члены совета (fellows), в числе шести или семи, и все они из духовных лиц !). В этих учеб­ных заведениях, которых самая древность основания окружает большим престижем и которым их богатство обеспечивает многочисленную партию заинтересованных защитников, старые злоупотребления держатся съ
‘) Mathew Arnold, „Fortnightly Review“, ноябрь 1878.
’) Demogeot et Montucci, „De PEnseignement secondaire en Angleterre et en Ecosse“.
СТАТИСТИКА СОЕДИНЕННАГО 869
особенным упорством. Есть школы, вполне зависящие от какого-нибудь лорда; такова, например, донфермляйнская коллегия в Шотландии, в которой все профессора назначаются одним маркизом. Деление на касты сохраняется в некоторых коллегиях со строгостью, достойною Индии; так, в древнейшей высшей школе Англии, в знаменитой Винчестерской коллегии, воспитанники разделены на три категории: «стипендиатовъ», которые содержатся на счет заведения; своекоштных пансионеров (commoners), которые платят за свое содержание и ученье, и наконец, бедных учеников, которые получают бесплатно элементарное воспитание и обязаны прислуживать другим воспитанникам, как лакеи! Традиция этих школ такова, что главная' забота учащихся состоит в том, чтобы тратить как можно больше денег и тем доказать свое богатство, или приобрести между товарищами репутацию богача. Для богатого англичанина, немогущего похвалиться знаменитостью рода, Итон или другая аристократическая школа есть место, где его сыну представляется всего больше шансов завязать близкое знакомство с будущими «особами», под условием щедрой расточительности: это косвенное, но почти всегда верное средство обеспечить себе в будущем видные места и почести. В течение четырнадцати лет, от школы до университета, воспитание, или то, что называется этим именем, стоит английскому юноше от 65.000 до 100.000 франков *)• В некоторых учебных заведениях право телесного наказания передается преподавателями классу старших по возрасту воспитанников. Старинная дисциплина порки (fagging), несправедливая и жестокая, отчасти удержалась даже в аристократических школах, и так же, как чрезмерное мотовство, способствует порче характеров, деморализации учащагося юношества: система телесного наказания делает «малыхъ» рабами «великихъ», и последние являются тем более жестокосердыми деспотами, чем они богаче; подкрепляемые могуществом традиции, они держат в повиновении своих подчиненных в одно и то же время грубой силой и высокомерным презрением. Такая система воспитания ведет лишь к тому, что нравы делаются восприимчивыми к рабству. По справедливому замечанию Герберта Спенсера эти школы оказывают самое гибельное влияние на нацию; они приучают детей к деспотичной форме правления, к господству силы, и их идеи прилаживаются к социальному состоянию еще более низкому, чем то, которое ныне существует: между бывшими питомцами этих учебных заведений и набираются главными
’) Grant Duff, „Fortnightly Review", II, Aug. 1877.
3j „Essay on Educat ion".
КОРОЛЕВСТВА. 870
образом члены политических корпораций Англии.
Два главные университета королевства, Оксфордский и Кембриджский, которые владеют в разных частях Англии слишком сотней тысяч гектаров земли, приносящей более 10 миллионов франков годового дохода, были еще в первой половине нынешнего столетия скорее «духовными семинариями» *), чем высшими учебными заведениями: за исключением математики, особенно в Кембридже, и изучения классиков греческих и латинских, все в этих главных школах было принесено в жертву богословским наукам; изучение медицины даже было вовсе исключено из программы их курсов. Но, начиная с пятидесятых годов этого столетия, произошли значительные перемены в этих средневековых твердынях науки. Различия в костюме, существовавшие прежде между студентами благородного и неблагородного происхождения, теперь уничтожены. Англиканская религия перестала быть обязательной, и теперь между наставниками и воспитателями (tutors) можно встретить и таких, которые не только не принадлежат к этому вероисповеданию, но даже известны за открытых его врагов. Число студентов богословского факультета убавилось в обоих университетах, и епископы начинают уже жаловаться на трудность, которую они встречают в пополнении личного состава духовенства их епархий. В среднем, число молодых людей, выходящих из университета для поступления в духовное звание, равнялось четверти общего количества студентов 2). В собственно Англии, кроме Оксфордского и Кембриджского университетов, есть еще два университета: в Дургаме и Манчестере (Victoria-University); в Шотландии университеты существуют в следующих городах: в Гласго, Эдинбурге, Сент-Эндрьюзеи Абердине; в Ирландии - только в Дублине. В прежния времена Оксфорд был по преимуществу университетом ториев, а Кембриджъ- университетом вигов. В наши дни этот последний является главным образом представителем умеренных взглядов, тогда как Оксфордский университет заключает больше студентов, принадлежащих к крайностям всех партий и всех мнений, с одной сторо ны-консерваторов, с другой-социалистов.
Благодаря учреждению, сенатом Лондонского университета, советов или коммисий экзаменаторов, пред которыми могут сдавать экзамены молодые люди, юноши или девицы, желающие получить университетский диплом, монополия высшего образования отнята у оф1) Demogeot et Montucci, „De 4’Enseignement secondaire en Angleterre et en Ecosse".
’) Walter Copland Perry, „Deutsche Rundschau" Febr. 1878. 871
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 872
фициальных университетов Соединенного Королевства, и теперь в Лондоне, лирмингаме, Манчестере и других местах существуют высшие учебные заведения, приготовляющие студентов к экзаменам из наук. Школами правоведения, или, вернее сказать, судебной процедуры, служат курсы адвокатов при Лондонском Темпле и в соседстве всех высших судебных учреждений. Точно также медицинские училища состоят при важнейших госпиталях. Благодаря толчку, данному Кенсингтонским музеем, в настоящее время более ЗФ»ООО молодых людей посещают 146 специальных школ искусств, и слишком 750.000 детей ходят на курсы рисования в начальных школах. Но нельзя не подивиться, что Англия, эта страна промышленности по преимуществу, не завела у себя до сих пор ни одной школы для образования гражданских инженеров. Попытка в этом отношении, сделанная в Дургаме, не имела успеха: желающих пользоваться курсами явилось очень и много. Это странное явление объясняется тем, что английские фабриканты, люди в высшей степени практические, хотят иметь у себя на службе инженеров, которые знали бы их мастерские во всех подробностях и которые не делали бы никаких резких перемен в старой рутине. Молодой человек, снабженный дипломом инженера, больше рискует получить отказ со стороны предпринимателя, чем простой комми, необладающий специальными знаниями: последний по крайней мере не имеет претензий, стеснительных для патрона, и может быть употребляем в течение одного или двух лет так, как будет угодно его принципалам *).
Что касается образования, истинного или ложного, благотворного или гибельного, которое продолжается, вне школ и университетов, посредством книг, газет и журналов, публичных курсов и чтений, выставок, со­браний научных и литературных, то оно с каждым годом получает все более и более важное значение в жизни английского народа. Если другие нации, в особенности Германия, могут присвоивать себе честь издания первых газет ранее Англии, то нет никакого сомнения, что пресса приобрела в первый раз действительное политическое влияние только со времен революции, низвергшей Карла I. Какого обширного развития достигла в Великобритании литературная производительность, можно судить по следующим статистическим данным:
Книг было издано в Соединенном Королевстве: в 1875 Г.-4.854; в 1876-4.888; в 1877 Г.-5.095; в 1883 г,- 6.145;в 1893 *
') Demogeot et Montueci, „De FEnseignement secondaire en Angleterre et en Ecosse“.
году-6.382. Из этого числа (в 1877 году): книг для детей- 1.051; романов - 1.034; сочинении литературных, стихотворных, драматическихъ-766; сочинений по разным наукам и искусствами-1.293; сочинений по
богословию-737; сочинений разныхъ-214; газет в 1893 г. выходило -2.268; в том числе- 192 ежедневных; журналов и сборниковъ-1.961 (из нихъ-455 духовных).
Народные собрания, или митинги, сделавшиеся одним пз важнейших национальных учреждений, имели место в первый раз около 1769 года, по формам, соблюдаемым еще до сего дняЛНаконец, публичные курсы и лекции по предметам науки, искусства, гигиены, политики составляют нововведения новейшего времени, но почти столь же необходимые для англичанина, как газета или журнал, потому что они доставляют ему возможность приятно проводить часы досуга, либо обогащая его полезными сведениями или, по крайней ме­ре, объясняя его интересы, либо лаская его национальное тщеславие или льстя его страстям данной минуты.
Королевское общество наук, основанное в 1660 году, есть первое по важности ученое общество Соединенного Королевства. Это - не замкнутая корпорация: число членов его не ограничено (за исключением только иностранных членов, число которых не должно превышать пятидесяти), и всякий англичанин, который занимается какими-либо научными вопросами, может добиваться права, высоко ценимого, ставить после своей фамилии три буквы F. R. S. (Fellow of the Royal Society); впрочем, традиции «верноподданства» и угодливости сильным мира сохранились в этой академии до наших дней. Прием в общество обставлен довольно строгими формальностями, не распространяющимися, однако, на лордов, сыновей лордов, министров и послов, которые назначаются по представлению одного только члена и в том же самом заседании, где было предложено их имя. Несмотря на это традиционное почтение к аристократии, лондонское королевское общество сохранило свою независимость перед властями государства. Сборник мемуаров общества, издаваемый с 1665 года,под названием Philosophical Transactione, составляет одну из драгоценных коллекций научных библиотек.
Между вольными учеными учреждениями Британских островов первое место занимает так называемое British Association for the advancement of Science (британское общество для споспешествования развитию науки). Основанное в 1831 году, по предложению известного физика Брюстера, и при содействии наиболее выдающихся людей Англии, это общество
') Бокль, „История цивилизации в Англии11.
873 ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ. 874
начало свою деятельность в ту эпоху, когда научные исследования были в большом пренебрежении, и когда ученые, как Плейфэр, Гершель, Бэли, Беббедж, жаловались на прискорбный упадок их отечества в мире мы­сли; новая ассоциация поставила себе задачей возбудить к деятельности науки, сгруппировать разрозненные ученые силы, подготовить новые научные изыскания, и призыв её был услышан. Чего не могли достигнуть академии, адресуясь к нескольким привило тированным представителям науки, то успела сделать Британская Ассоциация, обращаясь со своим призывом ко всем преданным науке гражданам и к усердию всей публики, ибо это ученое общество очень щедро в отношении приема новых членов: можно сказать, что на практике оно открыто всем, кто желает вступить в него; точно также выбор личного состава его общего комитета производится наиболее справедливым образом. С первых же лет своего существования, Британская Ассоциация дала сильный то л чек астрономическим исс л ед о в аниям, о с но в ал а на всех пунктах морских берегов станции для сравнительного наблюдения прилива и отлива, постоянно поощряла учреждение метеорологических обсерваторий. Собрание её мемуаров (Transactions) есть сама история развития науки в Англии со времени основания этого общества.
XV. Правительство и администрация.
Во многих отношениях Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии представляет еще средневековую феодальную страну. Англичанин не имеет прав, присущих ему в качестве просто человека, ни даже в качестве англичанина, члена британской нации, но он может пользоваться особенными преиму­ществами, как житель господского имения, или обладать теми или другими привилегиями, как член известной корпорации или как гражданин муниципального местечка. Повсюду, в разделении почвы так же, как в атри­буциях местных должностных лиц, видны следы старого порядка вещей, резко отличающагося от того порядка, который английские колонисты, внезапно перенесенные в другую, отличную от родной среду, в Австралию и в Новую Зеландию, установили, чтобы удовлетворить своему новому идеалу. Три королевства, из которых состоит государство, имеют каждое особую администрацию, особые, иногда даже противоречивые, законы и уставы. Точно также административные деления Великобритании и Ирландии, известные под именем широв (shires) или «графствъ», резко отличаются меж
ду собой по размерам территории и по местным привилегиям. Каждое из шестидесяти двух графств собственно Англии и княжества Валлийского подразделяется, по крайней мере номинально, на «сотни», или hundreds; но в административном отношении эти старинные разграничения имеют теперь очень малое значение. В эпоху учреждения «сотни», этот округ заключал в своих пределах ровно сто семейств; но с течением времени торговля и промышленность сильно изменили распределение жителей, и между тем как в некоторых hundreds до сих пор осталась первоначальная цифра населения, другие, напротив, имеют ныне в несколько тысяч раз более значительное число жителей1). В некоторых графствах подразделения, соответ­ствующие «сотнямъ», носят название wapentakes, sokes, liberties пли wards и соединяются в более обширные группы, известные под именем lathes или rapes. Но границы административных делений перепутываются со множеством других демаркационных линий; смотря по местным удобствам или специальным интересам, пространства распределены различным образом. В виде примера, укажем на город Иорк, который в одно и то
же время находится в трех округах графства Йоркшир: в округе North Riding - по выборам в парламент, в округе East Riding-no производству народной переписи, в округе West Riding - по управлению в собственном смысле*2).
Сотни (hundreds), организация которых всего более напоминала внутреннее устройство французских и бельгийских коммун, образовали собою старые города или местечки, boroughs. Все жители такого городка, обведенного рвом, огороженного частоколом или стеной, были люди вольные, связанные круговой порукой, равномерно участвовавшие в покрытии общих расходов и разделявшие одни и те же опасности. Некоторые из этих общин горожан с течением времени снизошли на степень простых деревень, другие совсем исчезли; но многие из них сделались большими городами. Значительные города, возникшие с развитием торгового и промышленного движения новых времен, тоже требовали для себя права бить причисленными к автономным городским общинам, и парламент пожаловал им эмансипационные хартии. При переписи 1881 года, в Англии и княжестве Валлийском насчитали 243 муниципальных бурга (municipal boroughs). Так называемые местные советы, local boards, избираемые, как и советы бургов гражданами, или burgesses, управляли сотнями дру
') Frederick Martin, „England, Encyclopedia Britannica" .
2) „Official Report onthe Census of 1881 *
ГЛАВА XI,-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА. 876 875
гих городов. В руках этих муниципальных советов сосредоточена почти вся местная администрация; они заведуют полицейской частью, публичными зданиями, управляют общественным имуществом и даже могут установлять специальные налоги. Графства, напротив, поставлены под власть коронных должностных лиц. Шерифы, назначаемые на один год, служат представителями государя; они наблюдают за исполнением су­дебных решений по гражданским и уголовным делам и председательствуют на парламентских выборах; стоящие под ними, в иерархическом порядке, лорды-наместники, lords-lieutenants, имеют преимущественно почетные функции: выбираемые обыкновенно между перами королевства, они командуют милицией. С 1888 года собственно Англия, с Валлисом, в отношении местного управления делится на 62 графства (administrative counties) и 64 городских графства (county boroughs).
Политическое представительство, естественно, должно было принадлежать группам достаточно сильным для того, чтобы требовать его, или потому, что они имели покровителя в лице какого-нибудь могущественного барона, или потому, что горожане сами были довольно богаты, чтобы голос их мог быть выслушиваем в вопросах о налогах. Сообразно преданиям средневековой эпохи, выборное начало в Соединенном Королевстве не есть право, но привилегия, и эта привилегия связана там не с личностью, а с местом пребыва­ния. Правда, рядом последовательных видоизменений, старинный избирательный порядок стремится приблизиться несколько к современному понятию, но сохранившиеся аномалии его становятся от этого еще более вопиющими. На основании закона 1867 г. об избирательной реформе (reformbill), избирателями считаются все жители сельских округов, платящие арендной или наемной платы не менее 125 франков (5 фунт, стерл.) в год, и все жители парламентских местечек (parnamentary boroughs), имеющие собственный дом, или платящие за квартиру не менее 250 франк. Законы о преобразовании избирательного порядка, относящиеся к Шотландии и Ирландии, сходны в общих чертах с биллем реформы для Англии и разнятся лишь в подробностях. Университеты Соединенного Королевства также получили право выбора пред­ставителей в законодательное собрание. Таким образом бедные поселяне, то-есть все без исключения земледельцы, и огромное большинство городских рабочих лишены права участия в парламентских выборах. Более двух-третей взрослого мужского, способного к труду населения не имеют политических прав; в Ирландии, где бедность так велика, только один человек из шести пользуется избирательной привилегией. В действительности, депутаты графств являются представителями только земельной собственности, а выборные городов назначаются единственно богатым и средним классами. Общее число избирателей в 1881 г. было следующее: ИзбирателейИабирагородовъ(ЬоИзбирателей телей Всех, roughs). графств, универе. Англия и кн.
Валлийское. 1.591.451932.86013.499 2.537.810
Шотландия .201.52996.57012.119310.218
Ирландия. . 57,497168.2173.747229.461
Соединенное
Королевство. 1850-477 1.197.647 29.365 3.077.489
Лица женского пола, удовлетворяющие означенным в законе условиям имущественного ценза, пользуются правом подачи голоса на муниципальных выборах, но не участвует в парламентских выборах.
В распределении избирательных округов или коллегий также замечается самая вопиющая несправедливость. В силу старинных жалованных грамот, королевских милостей или капризов, известных под громким именем исторического права, но которые на самом деле идут в разрез с развитием самой истории, - многие большие города не имеют представителей в законодательном собрании страны, между тем как иные маленькия местечки пользуются привилегией назначать одного пли двух специальных депутатов в парламент. Так, например, город Вест-Гам, со стотысячным населением, не имеет ни одного представителя в парламенте, тогда как местечко Мальборо, где не наберется и 700 избирателей, посылает от себя депутата в
палату общин. Пропорционально существующему ныне числу выборных народных представителей, каждая группа в 50.000 жителей должна бы была иметь право на посылку делегата в законодательное собрание, но почти нет ни одного города в Соединенном Королевстве, где бы эта нормальная пропорция не была нарушена так или иначе. Например, Лондон, где скучено более шестой части населения Англии, должен бы был назначать около 90 представителей в парламент, а между тем он назначает их всего только 22; кроме того, политическое достоинство различных кварталов метрополии далеко не одинаково: столичные округа в 500.000 жителей не имеют столько веса на избирательных весах, как маленький Сити, заключающий в своей черте в пять раз меныпее население. Исчисляя вотирующую силу (voting power) каждого отдельного голоса на парламентских выборах, оказывается, что иной избиратель так называемого «гнилого местечка» располагает, в отношении назначения депутата в нижнюю палату, в ЗОО раз большей властью,
Избирателей ИзбнраИзбирателей городовъ(Ього1л11телей Всех, графств, s). универе.
Англия и КН. 932.860 13.499
Валлийское. 2.537.810
1.591.451 96.570 12.119
Потландия .310.218 201.529 Ирландия 168. 3.747 .217 229.461
57.49 7
Депутатовъ А от упп£ верситетов. а ( 5 495
С 2 72
£ 2 103 с иоедннеииное Соролевсгво. 11.197.6429.365 850-477 7 3.077.489
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ. 877 чем избиратель иного лондонского округа, как например, Мерилебон или Финсбери. Число депутатов (членов нижней палаты), по избирательным округам, распределяется следующим образом: tO И о и и а о Англия и г» О PQ Вал _р о 2 Ь
лис 5 И
Шотландия s с' ч
g 8 т% Й О О
Ирландия ° «О
о J . о
Соединенн ое
Королевство. 358 2839 670
Происхождение палаты общин (house of сошлюпз) теряется во мраке средних веков; но почти все писатели того мнения, что третье сословие в первый раз было представлено в советах нации в 1264 году. Граф Симон де-Монфор, который вел борьбу с королем Генрихом Ш.по был слишком слаб, чтобы воевать с успехом без поддержки городов, вступил в союз с горожанами; делегаты их были приглашены присутствовать в пар­ламенте рядом с представителями дворянства и духовенства, и с той эпохи общины навсегда сохранили за собой долю участия в управлении государством. В наши дни это представительное собрание в действительности пользуется правительственною властью, не прямо, но через посредство кабинета министров. В самом деле, министерство существует только до тех пор, пока члены палаты общин оказывают ему поддержку; эти же члены, не диктуя главе государства имен новых министров, тем не менее заставляют, вообще говоря, назначать людей, которым они отдают предпочтение. Коммонеры (commoners), пли депутаты палаты общин, имеют право почина относительно всякого рода законов, исключая того случая, когда дело идет о государственном бюджете: одни только министры могут вносить законопроекты об установлении но­вых налогов, которые палата вотирует, отвергает или изменяет по своему усмотрению. Фактическая державная власть палаты депутатов ограничена также прерогативой распущения этого законодательного собрания, которою вооружен государь. Нормальная продолжительность парламентской сессии определена в семь лет; но со времени соединения трех королевств в одну «империю» не бывало примера, чтобы палата доживала до истечения законного срока своего полномочия. Выборный президент законодательного собрания носит название спикера (speaker), то-есть «оратора», хотя он должен только руководить прениями: титул этот произошел оттого, что в прежнее время председатель обязан был держать
878 слово, представляя государю решения или ходатайства общин.
Палата лордов или господ (house of lords), в которой председательствует лорд-канцлер, состоит из членов (пэров), заседающих в ней по праву рождения или занимаемой должности. Высшие сановники церкви, пре­латы, заседают в этом собрании по праву своей должности, а остальные члены (всех членов ныне, вместе с принцами, 560) нашли пэрство уже в колыбели, или получили его от государя, чтобы пользоваться им лично и передать его по наследству старшему члену своей фамилии. Верхняя палата занимает первое место по оффициальному рангу, и королевское послание или тронная речь всегда читается в зале её заседаний, перед
лордами, восседающими на своих бархатных креслах, и перед коммонерамп, стоящими в галлереях. Тем не менее, палата лордов играет лишь второстепенную роль в механизме государства, да иначе и быть не .могло, ибо, как замечает один новейший писатель *), «качества, отличающие человека в совещательном собрании, не наследственны и не могут быть переданы по духовному завещанию, вместе с обширными имениями». Без сомнения, каждый взятый в отдельности член высшей аристократии есть особа несравненно более важная, чем простой буржуа-член палаты общин: почтительность, составляющая отличительную черту народного характера англичан, заставляет их смотреть на богатого потомка старого дворянского рода, как на какое-то высшее существо, как на полубога. Но, соединенные в совещательное собрание, эти люди теряют свой престиж, при сравнении с членами палаты общин, вообще говоря, более деятельными, более интеллигентными и принимающими на себя инициативу во всех делах. Большая часть лордов обыкновенно не являются на заседания палаты: по закону, совещание её считается имеющим силу при наличности даже трех членов, и часто случается, что число присутствующих в верхней палате едва превышает эту наименьшую норму. Весь труд произнесения речей и обсуждения вопросов предоставляется нескольким особенно усердным членам, преимущественно из законоведов; но для огромного большинства лордов пэрство есть не более как почетное звание, прибавляемое к другим титулам. При том же у пэров долгое время было в обычае смотреть на нижнюю палату, как на простое отделение верхней или подведомственное учреждение, куда они определяли младших членов своих фамилий, родственников пли своих протеже, чтобы возложить на них обязанность вотирования зако<) Bagehot, „English Constitution'.
879
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
880
нов в таким образом избавить себя от необходимости заниматься этим делом. С течением времени эта нижняя палата сделалась настоящим правителем государства, и теперь ужь слишком поздно отнимать у неё приобре­тенное ею могущество; лорды составляют ныне в сущности лишь ревизионную палату, облеченную властью отвергать представляемые на её рассмотрение законопроекты, вотированные палатой общин. Когда парламент, поддерживаемый общественным мнением, требует какой-либо реформы, палата лордов всегда в конце концов уступает, одобряя цовую законодательную меру. Что касается финансовых законопроектов, то она может только принять или отвергнуть выработанный государственный бюджет в полном его объеме.
•
Кабинет, располагающий исполнительной властью, назначается непосредственно государем, хотя в действительности он есть не что иное, как комитет, определяемый законодательной властью палаты общин: leader, тоесть признанный предводитель торжествующей политической партии, становится премьером, тоесть первым министром, и выбирает в обеих палатах парламента своих сотоварищей, так называемых статссекретарей, стоящих во главе различных отраслей государственного управления. Эти сановники, неравные по достоинству и получающие неодинаковое содержание, более многочисленны, чем члены кабинетов новейших конституционных государств, которые по большей части организовали свое правительство по образцу английской конституции; но численное превосходство английского министерства объясняется традициями древней королевской власти и громадностью колониальной Британской империи. Вот личный состав английского кабинета, с показанием жалованья, получаемого каждым из его членов:
Первый лорд казначейства-125.000 фр.; лорд-канцлер (High Chancellor) - 250.000 франков; канцлер казначейства (Chancellor ofthe Exchequer)-125.000 фр.; лорд-президент совета- 50.000 фр.; лорд хранитель тайной печати (Lod Privy Seal)-50.000 фр.; министр внутренних дел (Home Secretary)-125.000 фр.; министр иностранных дел (Foreign Secretary) - 125.000 фр.; министр колоний (Colonial Secretary) -125.000 франков; военный министръ( War Secretary) 125.000 фр.; министр по делам Индии (India Secretary) -125.000 фр.; первый лорд адмиралтейства-112.500 фр.; министр по делам Ирландии - 110.625 фр.; главноуправляющий почтовою частью (Postmaster General) - 62.500 фр.; министр торговли (Pres. of Board of Trade) - 50.000 фр.; президент совета местного управления (Local Govemement
Board) - 50.000 фр.; канцлер герцогства Ланкастерскаго-50.000 фр.; вице-президент главного училищного совета - 50.000 франков.
Кроме того, при государе состоит так называемый тайный совет (Privy Council), который не играет ныне никакой оффициальной роли в управлении государством, но который знатным происхождением, титулами, богатством своих членов (число их неограничен©) возвышает блеск короны. Хотя Англия, как это давно уже было высказано, есть в действительности аристократическая республика, государь её, однако, считается соединяющим в своем лице исполнительную власть и часть законодательной власти: постановления парламента получают силу закона только по утверждении их его подписью. Его право повелителя не более как фикция. Он пользуется властью-и власть эта действительно очень велика,-только благодаря почтительности людей, руководящих двумя палатами, и чувству глубокого благоговения верноподданнической преданности, которым проникнута нация. Королевское достоинство в Великобритании наследственно и переходит к лицам женского пола по прекращении мужского потомства. С 1877 г. государыня Соединенного Королевства носит также титул императрицы Индии. Годовое содержание её двора и суммы, отпускаемые на содержание принцев и принцесс, превышают теперь в сложности 14 миллионов.
Правосудие отправляется в Соединенном Королевстве и во всех английских владениях именем
королевыимператрицы. В каждом из графств органами судебной вла сти, так же, как и административной, служат мировые судьи (justices of the реасф), назначаемые канцлером государства, по представлению лорданаместника графства, и выбираемые из числа собственников, получающих по меньшей мере 2.500 франков (100 фунтов стерлингов) годового дохода. Служба их безвозмездна; онп собираются четыре раза в год на мировые съезды (quarter sessions) в главных городах графства и округа; коронер (coroner), выборное должностное лицо, обязанность которого состоит в констатировании случаев неестественной смерти, доставляет мировым судьям первые элементы судебных следствий. У головные трибуналы имеют свои заседания, в качестве асспзных судов, в Лондоне и в главных местах судебных округов. Высшие судебные установления соединены, с 1874 года, в Лондоне под именем Supreme Court of Judicature, а в некоторых специальных случаях сама палата лордов образует из себя судебный комитет, который решает дела в последней инстанции. Суд присяжных (jury), 881
ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ.
882
первые начатки которого мы находим уже у норманских и датских завоевателей Англии, развился в этой стране под своеобразной формой, и оттуда это учреждение, более или менее видоизмененное законодателями, распространилось в большей части государств Европы и Америки. В английском суде для произнесения вердикта безусловно требуется единогласное решение присяжных заседателей. Перед английскими судами положение лиц, обвиняемых в уголовных преступлениях, обставлено всевозможными гарантиями беспристрастного закона и свободной защиты; до произнесения осуждающего приговора, органы судебной власти предполагают подсудимого невинным, и последний может даже прямо объявить, что не желает подвергаться каким бы то ни было допросам на судебном следствии: обвинение само обязано представить доказательства, утверждающие виновность подсудимого. Что касается обвиняемых в маловажных про­ступках, то они судятся сокращенным порядком и безапелляционно/ В силу закона 1869 года, долговая тюрьма упразднена, но только для несостоятельных должников на сумму не менее 1.250 франк. (50 фунт, стерл.); личное задержание оставлено по-прежнему для тех несчастных, которым не удалось сделать долга, достигающего этой цифры. Законодатели не сочли нужным заниматься такими пустяками, как суммы меньшие 50 фунтов, а в результате вышло то, что число английских граждан, заключаемых в тюрьму за долги, все еще составляет несколько тысяч в год. Так, в 1874 году в долговой тюрьме содержалось:
За долги: свыше 50 франковъ-2.158 человек; от 6 до 50 франковъ-2.257 человек; от 1 франка 25 сайт, до 6 франковъ-23 чел.; всего-4.438 чел.; в 1881 г. общее число заключенных за долги было 5.544 человека.
Лорд-канцлер носит в то же время титул «стража совести её величества», и со времен Генриха VIII государь оффициально именуется «защитником веры» (defensor fidei). Это значит, что англиканская религия составляет еще до некоторой степени оффициальный культ Англии; прежде всякий чиновник правительства должен был непременно принадлежать к господствующему вероисповеданию, и ни один брак не считался действительным, если он не был совершен по обрядам епископальной церкви. В Ирландии англиканская вера только с 1871 года совершенно перестала быть «установленной» религией; церковные имущества проданы, и ныне она занимает на этом острове ту же степень, как и римско-католическая вера, исповедуемая большинством жителей. Но в самой Англии значительная часть народного богатства все еще находится в руках англиканскаго
духовенства. Высшие сановники церкви в Англии и княжестве Валлийском имеют каждый средним числом около 130.000 франков годового содержания и окружены деканамиархидиаконами и канониками, которые также получают значительные суммы, происходящие от ежегодных доходов с фундаций, постоянно возраставших со времени средних веков. Годовой доход с обыкновенного церковного прихода исчисляется в 7.500 фр. (ЗОО фунт, стерл.), и, сверх того, пастор пользуется домом, почти всегда очень комфортабельным, и довольно обширным садом. Если приходский священник, кроме доходов, доставляемых его бенефицией, имеет еще какое-нибудь собственное состояние, как это и бывает в большинстве случаев, то он живет более, чем в довольстве,-он принадлежит к числу людей богатых. Доходы служителей установленной церкви в Англии и княжестве Валлийском в 1881 г. исчислялись следующим образом:
Прелаты-4.147.000 франк.; деканы, архидиаконы, каноники,пребендарии- 4.418.275 фр.; приходские священники, в числе 14.003,- 114.989.900 франков.
Места по духовному ведомству раздаются таким образом, чтобы укреплять могущество английской аристократии, и даже, можно сказать, что во многих отношениях церковь
является лишь простым органом её власти. Достаточно просмотреть исторический обзор прений палаты лордов по различным мерам законодательства, чтобы убедиться, что епископы всегда защищали интересы сеньоров с большим усердием, чем сами лорды. Королева, принц Валлийский, канцлер го
сударства, епископы, университеты, главные школы имеют право раздавать тысячи духовных бенефиций, и те бенефиции, которые не продаются косвенным образом, предоставляются сыновьям, племянникам и дальним родственникам знатных фамилий Англии.
Церковный патронат (право определять на
духовные места) в 18Я.Числ Ценность
г.: о. въ
Бенефиции, франк.
раздаваемые епи29.601.32
скопами 3.580 5
Бенефиции,
раздаваемые уни
верситетами и782 8.225.
школами. . . 975
Бенефиции,
раздаваемые коро- 3.064.
левой 368 650
Бенефиции,
раздаваемые прин
цем Валлийскимъ... 22 190.900
Бенефиции,
раздаваемые
лордом-кан плеромъ 5.614
689 600
Бенефиции,
раздаваемые канц
лером герцог.
Ланкастер. . 41 418.500
Бенефиции частный 8.521 67.873.95
0
Всех вместе, без
епископий, канон и 14 114.989.9
катов и пр 003 00
Из числа прелатов англиканской церкви только два архиепископа и двадцать четыре 883 ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
884
епископа имеют право заседать в палате лордов, хотя из вежливости титул лорда дается безразлично всем прелатам. Шотландская епископальная церковь, гораздо более демократическая в своих учреждениях, чем церковь Англии, не имеет мест в палате лордов для своих епископов; точно также архиепископы и епископы Ирландии не пользуются правом присутствовать в заседаниях парламента. Вне Англии, епископ Гибралтарский, так же, как шесть миссионерских епископов, зависят по службе от лондонского епископа. Епископы колоний, под* ведомственные митрополитам, существуют ныне в числе 20 в Америке, 8 в Африке, 8 в Азии, 16 в Австралии; с европейскими прелатами опи состоят лишь в братском общении, а епископы англиканской церкви Соединенных Штатов не имеют никаких сношений с духовными сановниками Соеди­ненного Королевства.
Трудно узнать, насчитывает ли оффициальная церковь в Англии и в княжестве Валлийском больше или меньше последователей, чем различные церкви других наименований. Ве этом отношении статистики сильно расходятся друг с другом. Факт этот объясняется тем, что масса индифферентов, людей равнодушных к вере, причисляется одними статистиками к господствующей церкви, тогда как другими она, напротив, вы­черкивается из списков. В Англии, как во всех европейских странах, те, которые мало заботятся о религиозных делах, но которые хотят сохранить некоторый вид верности культу, выдают себя по большей части за принадлежащих к религии государства или его главы; они, разумеется, далеки от мысли вступить в какую-нибудь секту, которая потребовала бы у них жертв и доказательств религиозной ревности, не доставляя им взамен никаких материальных выгод. Добровольный бюджет религиозных обществ в Англии в 1870 году представлял следующее процентное отношение: установленная церковь-42%; Другие протестантские церкви-58%.
Оффициальные документы, метрические книги с записями крещений и бракосочетаний доказывают, что в Англии епископальная церковь заключает в своем лоне, по крайней мере номинально, большинство народонаселения; в её же распоряжении находится две трети школ, получающих пособие от правительства; но если мы будем составлять статистику культов по степени усердия верующих в отношении посещения храмов Божиих, илпию пх готовности к жертвованиям, то не-англикапе оказываются в значительном большинстве. В 1699 году религиозная перепись показала, что девятнадцать двадца тых населения исповедывали оффициальную обрядность. В 1851 году, эпоху, в которую постоянные посетители церквей представляли около трети населения, англикане были уже в меньшинстве, и с того времени разность еще более увеличилась. Число усердных верующих распределялось в Англии в 1851 году по культам следующим образом:
Англиканская церковь - 2.971.258, или 47„%; различные протестантские культы - 3.135.575, или 48„%; римско-католич. церковь-249.389, или 3,.,%.
Численное большинство принадлежит диссидентам (то-есть отделившимся от господствующей церкви) в южной части княжества Валлийского; в земледельческих графствах собственно Англии, особенно в
юговосточных графствах, они составляют лишь весьма незначительное меньшинство; в Лондоне, Ливерпуле, Манчестере общее число их не превышает пятнадцатой или даже двадцатой доли населения, тогда как в Плимуте большинство жителей состоит из диссидентов [в 1867 году опи составляли 54,08 процента] *); в Шотландии они составляли две трети населения. По оффициальным сведениям, отщепенцы от установленной церкви подразделялись в конце 1877 года на 122 группы, не считая тех диссидентов, которые не довольно многочисленны или не довольно богаты, чтобы построить собственную церковь или капеллу: при том же, то и дело возникают новые секты, которые по большей части распадаются сосмертью своего основателя. Глав­ные секты -веслеяне и баптисты, и обе они подразделяются на множество второстепенных ветвей или толков; но между организованными церквами есть много таких, которые состоят из очень небольшего числа членов, таковы: «христиане второго пришествия», «христолюбцы», элиазиты, ингамиты, сандеманиане или гласситы, «союз славы Божией», «союз Аллилуиа», «союз пробуждения», психологисты, эклектики, гуманитарии. Квакеры (иначе общество друзей) составляют секту слабую числом, так как их не насчитывается даже 18.000 во всем Соединенном Королевстве; но они пользуются значительным влиянием, благодаря своему среднему образованию, своему богатству и духу солидарности. По исчислению Фредерика Мартина, всех церквей на Британских островах было, 31-го октября 1877 года, 19.486.
Католики и последователи Моисеева закона были уравнены в политических правах с другими английскими подданными только в нынешнем столетии: первые в 1832, послед’) Ravenstein, „Denominational Statistics of England and Wales11.
885 ПРАВИТЕЛЬСТВО I
ние в 1858 году. Евреи, по профессии банкиры, купцы, артисты, живут почти все в больших городах; около четырех-пятых общего числа представителей иудейского племени находятся на жительстве в Лондоне. В Соединенном Королевстве евреев в 1891г. было около 95.000; из этого числа в Ирландии 1.779. Число католиков значительно возрасло в течение нынешнего столетия. Хотя отправление римско-католической религии было долгое время воспрещено в Великобритании, тем не менее там оставались, особенно между шотландскими кланами, целые населения, не переменившие веры в эпоху реформации, и старая религия сохранялась у большего числа дворян в центральной Англии, преимущественно в Ланкашире и Чешире. Число католиков в Англии в разные эпохи после реформации было следующее: в 1699г,- 27.696;в 1767г,- 67.916; в 1845 г,- 284.300; в 1866 Г.-982.060; в 1891 г - 1.400.000. Что касается Ирландии, то чфтырепятыхъея населения принадлежат к римс ко католической церкви; по переписи 1891 года, жители этой страны распределялись по вероисповеданиям следующим образом:
Католиков - 3.547.307; англикан - 600.103; пресвитериан -444.974; методистов -55.500; других диссидентовъ-55.087; евреевъ-1.779.
Распространение католицизма в Великобритании должно быть приписано главным образом иммиграции ирландцев; как показывает карта вероисповеданий, именно в тех графствах, где переселенцы с зеленого Эри­на живут массами, численное превосходство протестантов всего слабее *) Католицизм делает также успехи в среде богатых классов Великобритании, вследствие «ритуалистскаго» или обрядового движения, которое все более и более приближает к римской церкви ревностных англикан, известных под именем приверженцев «высшей церкви» (high church). В настоящее время насчитывают около двух миллионов католиков в Великобритании: оки строят церкви и монастыри, и страна разделена папой на епархии, подобные тем, какие существуют в других государствах Европы. Вот относящиеся сюда числовые данные: В 1857 г. В 1877 г.
Число католическихъсвященпиков в Англии. 1.115 2.088
Число католич. церквей
в Англии 894 1.315
Число католич. монаст.
женск. в Англии 97 239
Число католич. монаст.
мужск. в Англии ... 21 73
*) Ravenstein, „Denominational Statistics ol England and Wales“.
География Реклю. г. IV.
АДМИНИСТРАЦИЯ. 886
Католических епархий в Англии: 1 архиепископство, 14 епископств; в Ирландии: 4 архиепископства, 23 епископства. По переписи 1891 г., католических священников и монахов: в Англии 2.511, в Шотландии 409, в Ирландии 4.368.
Англичане и в особенности шотландцы отличаются большой ревностью в религиозных делах. Единственное средство привести в возбужденное состояние деревенскую толпу- это оставить в стороне всякие политические вопросы и налечь на вопросы, касающиеся культа *). Усердие британских островитян в этом отношении обнаруживается, между прочим, громадностью добровольного бюджета, посвящаемого ежегодно в Великобритании на постройку церквей и капелл, на содержание пасторов и проповедников, на печатание библий и книг духовного содержания, наконец на посылку миссионеров во все страны земного шара. Так, в 1873 году во всем Соединенном Королевстве доход главных религиозных обществ составлял 33.890.625 франков.
Библейское общество: доход - 5.5ОО.ООО франк.; библий, напечатанных с 1812 по 1876 г.: 82.050.000
франк., на 220 языках. Лондонское миссионерское общество: доходъ- 5.575.000 франк.; 385 миссионеров.
Вообще это необыкновенное рвение, обнаруживаемое британцами во все времена в деле религиозной пропаганды, представляет в высшей степени замечательное этнографическое явление. По свидетельству Юлия Цезаря, которое подтверждается исследованиями новейших ученых ’), это из Великобритании друидские миссионеры пришли в Галлию, чтобы обращать туземцев в свою веру. Впоследствии, когда христианство заменило древних богов, монахп, проповедники новой религии, которые проникали в леса Гер­мании и собственными руками срубали священные дубы, также были выходцы с Британских островов. После реформации, почти все протестантские секты получили начало в Англии и в Шотландии, откуда и распростра­нились по другим странам христианского мира, да и в наши дни англичане все еще, сравнительно с другими народами, содержат в своем отечестве наибольшее число странствующих проповедников и посылают к язычникам наибольшее число миссионеров, служащих в одно и то же время торговыми агентами и раздавателями библий.
Англия, которой путешественники, миссионеры, коммерсанты рассеяны по всему свету, есть держава колониальная по преимуществу;
‘) Bagehot, „The English ConstitutiorT.
2) D’Arbois de Jnbainville; -Emest Desjardins, „Descriptiori de la Gaule Romaine", II. 46 887 ГЛАВА XI.-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
888
она имеет в три раза больше иностранных подданных, чем сколько их есть у всех других государств Европы, взятых вместе. Главнейшие колонии и владения Англии:
Пространство КВ. КЛМ. Насе
л
В Европе.

ение.
Г ибралтар,
Мальта,
Жите
Гоццо .

л
328

ей.
В Азии.

194.155

4.853.09


290.97520
Британская


Индия
. 1
0
Цейлонъ
64
3.038


239

276

Кипръ
9.601209.291
Северный


Борнео
207.578
495.053
Малайские
86.0
605.0

0
0
протектораты 0
0
В Африке.


Южная
2.468
3.865.71
Африка...
4J-0
4
Западная
117.
1.526.45
Африка
728
6
Другие
4.87
939.0
владения
8

16


Въ
Америке.

Канада

.4.829.41

8.767.700
1
Ньюфаундле
110.67
202.
нд .
0
1


00
Лабрадоръ....
310.80
4.211

0

Багамские
13.960
47.565
острова


Ямайка и др.
12.018
646.635
острова


Гондурас ...
21.475
31.471
Британская
229.60
284.887

Гвиана. .
0


Барбадос
430
182.306

Тринидад.
4.839
226.383

Фалкл
12.532
1.789

андские

3.773.40

острова В
/ встратии.
4

Австралия 7,926,941704.353
Новая Зеландия,за 121.180
270.56
острой 7 в 1893 г.
Чатама.... 20.837 КВ.
Острова Фиджи идения КИЛОМ, проч Англии во,
Все колонии и29.046.000 43.000.00 вла занимали шелялось вО
пространст аЗ ропейски
население их ис’ия других ев хъ Душ. У: Населены
Колонии и Простра е. владей держав внство. Душ.
1893 год . 1.984.300 30.789.00
Владения . 6.450.000 0
голландские »429.800 42.000.00
французский я 924.000 0
» 9.695.000
испански 5.371 200
е . »
португальски
Несмотря на громадность своих владений, Англия имеет, сравнительно с другими большими государствами Европы, наименее значительную постоянную армию. Конскрипции в Великобритании не существует, и правительство не может набирать в самом народе людей, которые могли бы служить ему орудием для противодействия народной воле: каждый год военные силы фактически были бы распускаемы, если бы парламент не вотировал их сохранение. В теории, государь Англии не имеет права содержать постоянную армию без согласия обицпн, которые доставляют необходимые фонды и ежегодно провозглашают остающимся в действии так называемый
mutiny act. закон, по которому был установлен военный кодекс. Но это не более как конституционная фикция, прибавленная ко многим другим фикциям того же рода. Государь, глава армии, вверяет свою власть военному министру, который всегда назначается из лиц, не принадлежащих к армии, и главнокомандующему, который подчинен в своих действиях этому, ответственному перед парламентом, министру.
Английская армия пополняется посредством вербовки и почти исключительно молодыми людьми от восемнадцати до двадцати летнего возраста: мужчин зрелых лет поступает в войско очень немного, потому что профессия солдата одна из тех, которые не представляют никакой перспективы для честолюбия: все офицеры выбирается между воспитанниками, выходящими из военных училищ Вульвичского и Сандгорстского и, которые почти все принадлежат к богатым или знатным семействам. Значительный процент солдат состоит из людей, вербуемых на короткий срок, то-есть на три года; затем они увольняются в бессрочный отпуск и в продолжение девяти лет получают небольшое месячное жалованье, с обязательством явиться, по первому требованию, в свои полки, в случае войны. Военная служба в Англии, если не тяжелее, чем на континенте Европы, то по крайней мере внушает гораздо больший страх, и со времен крымской войны среднее число дезертиров в этой стране никогда не бывало меньше пятой части общего количества рекрутов; иногда же оно составляло целую половину. Так в период с 1862 по 1874 г. число рекрут в английской армии было 130.171; число дезертиров 40.311; отношение числа дезертиров к числу рекрут 31".
Часто органы судебной власти пользуются всеми рессурсами, какие только дает им толкование закона, чтобы оправдать дезертира, и тем избавить свое графство от расхода, которого потребовало бы пребывание его в тюрьме в продолжение нескольких месяцев. •
Регулярная армия Соединенного Королевства делится на полки небольшого численного состава и по родам оружия распределяется следующим образом:
Пехота: 3 полка гвардейские, 109 полков армейских или линейных; численный состав полка 1.097 человек в военное время; численный состав полка от 600 до 900 человек в мирное время.
Кавалерия: 10 полков гвардейских, 21 полк линейный.
Артиллерия: 30 бригад.
Инженеров 40 рот; 4 роты понтонеров.
Но к этим силам правительство могло бы, в случае опасности, прибавить резервы и милицию, которые обязаны нести военную службу
ПРАВИТЕЛЬСТВО и АДМИНИСТРАЦИЯ.
889
в силу закона. Кроме того, Англия, употребляя свою регулярную армию за пределами государства, могла бы рассчитывать на волонтеров для защиты отечества. Эта сила, созданная по собственному желанию и почину общественного мнения, более серьезна, чем говорят старые солдаты, поклонники рутины: хорошо обученная, хорошо управляемая, она могла бы иметь немаловажное влияние на военные события. Волонтеры уже способствовали в значительной мере своими требованиями улучше890
милиция-3.715 офиц.; ниже. чин.-130.435; Yeomanry (конная милиция) - 686 офиц.; нижн. чин. -11.038; волонтеры 9.458 офиц.; нижн. чин.-=-252.596; всего:-25.382 офиц. и 700.512 нижних чинов.
Ни один город внутри страны не имеет укреплений; каменные стены, которыми окружены некоторые средневековые города Великобритании, имеют цену только для археологов, да для любителей живописных

Эддистонский маяк
развалин. До сих пор поднимался вопрос толь
ниям всякого рода, которые были введены в последнее время в вооружении и организации регулярных войск *): онп, можно сказать, представляют собою общественное мнение в армии. Число солдат, которое Англия могла бы иметь под знаменами, в случае национальной опасности, определяют в 700.000 человек.
Наличный состав сухопутных военных сил Англии в 1898 году:
Постоянная армия внутри страны-10.423 офицера; нижних чинов - 226.363; резервы-1.100 офиц.; нижних чиновъ-80.080; *
') Sir Garnett Wolsley, „Nineteenth Century11, 1878.
ко об устройстве оборонительных укреплений на холмах Норт-Даунс, к югу от бассейна Темзы, расположенных уже в форме естественных земляных валов: Альдершотский лагерь помещается напротив одной из брешей этой горной цепи. Па морских берегах существует много укреплений: все заливы, бухты и лиманы, обращенные к континенту, вооружены крепостями. Но истинная защита Великобритании до настоящего времени заключалась в её «деревянных стенахъ», то-есть военных кораблях. В этом отношении Англия сохранила свое превосходство над другими державами Европы и Нового Света. В принципе, морские военные силы 891
ГЛАВА Х1-БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
892
существенно отличаются от сухопутных, так как флот представляет, в противоположность армии, учреждение постоянное, и парламенту нет надобности каждый год вотировать закон о сохранении морских
сил. Моряки, численность которых (считая тут и морскую пехоту, mariners) простирается до 100.000 человек, набираются, как и солдаты сухопутной армии, посредством добровольной вербовки; однако, старый закон о принудительном наборе, дозволяющий вербовщикам насильно забирать молодых людей на службу во флоте, оффициально еще не был отменен. Английский флот, не считая флотилий, предназначенных специально для защиты Индии и Австралии, заключает в себе около. 450 судов, линейных кораблей, фрегатов, корветов, крейсеров, миноносных, вестовых и транспортных судов; к этому нужно еще прибавить вновь строящиеся военные суда, которые приготовляются поддержать могущество британского флота, утилизируя все новейшие усовершенствования, чтобы увеличить его боевую силу, как наступательную, так и оборонительную. Боевой броненосный флот состоит из полсотни панцырных судов в состоянии полного вооружения, обшитых броней толщиной от 11 до 60 сантиметров.
Военный флот Великобритании в 1897 г.: Судов новой постройки (1886-97 г.г.) 283, в 1.844.500 индикаторных сил и с 1.678 пушками (калибра более 10 сантиметр.). Судов старой постройки: 213, в 338.000 сил, кроме миноносок, стационеров и пр.
Англия еще более могущественна своими финансами, чем своей сухопутной армией и многочисленным флотом; громадные рессурсы бюджета-вот что дает ей привилегированное положение среди европейских государств. Без сомнения, долг английской казны уступает по цифре только государственному долгу Франции; он превышает даже долг Соединенных Штатов на несколько миллиардов; но со времени войн начала текущего столетия он уже убавился более, чем на два миллиарда, и сравнительно с производительной силой нации, которая, впрочем, увеличилась с этой эпохи ровно в два раза по числу жителей, тягость государственного долга, разложенная па каждого плательщика, значительно уменьшилась, как видно из следующего сопоставления относящихся сюда цифр:
Долг Англии:
В 1817 году: 21.021.262.275 фр. 1.124 фр. на каждого жителя.
В 1884 году: 18.660.599.100 фр. 570 фр. на каждого жителя.
Общая сумма государственного долга в 1897 году: 640.773.679 фунт, стерл.
Ежегодный расход по государственному дол
гу (уплата процентов и погашение), простиравшийся некогда до 800 миллионов, убавился слишком на 100 миллионов, и излишки доходов, которыми казна часто располагала, были употребляемы на уменьшение налогов, лежащих тяжелым бременем на населении. В период с 1862 по 1877 год подати и налоги, уменьшенные или вовсе отмененные, превышали на 667 миллионов новые обложения; подоходный налог (income-tax), который в 1855 году достигал 16 пенсов с фунта стерлингов, то-есть 4 процентов, был понижен до 3 пенсов, и доходы меньшие 3.750 франк. (150 фунт, стерл.) совершенно освобождены от налога, но суданская экспедиция вызвала повышение этого добавочного налогам 1894- 95 г. подоходный налог дал 15.600.000 фунт, стерл.). Английское правительство благоразумно воздерживалось, уже более полстолетия, от заключения новых займов,-средства, которым так часто и в такой широкой мере пользовались другие государства. Между тем, как французские ренты находятся в руках четырех миллионов лиц, британские кон­соли (British. Consols, т. е. билеты отвержденного государственного долга) распределены всего только между 250.000 владельцами.
Однако, чтобы сравнить тяжесть налогов у различных народов, нужно принять в рассчет все расходы местные и провинциальные, так же, как и государственные. В настоящее время бюджет местных расходов в трех королевствах превышает полтора миллиарда; следовательно, сумма налогов в Великобритании и Ирландии простирается до четырех миллиардов франк.
Государственный бюджете финансовом 1896-97 г.: 100.480.000 фунт, стерл.
Все прямые и косвенные налоги в 1892- 93 г. составляли 70 шиллин. на каждого жителя.
Англичанин, средним числом, платит почти столько же, как и француз, на содержание правительства и администрации. Кроме того, английский бюджет солидарен с бюджетом ост-индским, который обыкновенно дает дефицит: обедневшие населения Индостана не в состоянии более собственными средствами покрывать расходы по управлению их страной, и потому Англия вынуждена в той или иной форме, посредством субсидий или поддержкой своего кредита, оказывать помощь своей Индийской империи. Оттого Соеди­ненное Королевство, как и все другие государства Европы, должно распоряжаться своими финансами с величайшей бережливостью и осторожностью, в предвидении опасностей, могущих представиться ему в будущем, и его рессурсы нельзя назвать «неисчерпаемыми».
Было бы слишком смело делать какиянибудь предсказания насчет будущей судьбы
893 ’ ПРАВИТЕЛЬСТВО II АДМИНИСТРАЦИЯ. 894
Англии, как политической державы. Одно торговли и промышленности не совершится только несомненно- это то, что из всех нагде бы то ни было на обоих полушариях ций земного шара ни одна не имеет и никогда не имела столь сложныхъ
без того, чтобы Англия тотчас же не позапутанных чувствовала его влияния, без того, чтобы деии

интересов, ни одна не находилась и не находится, по своим отдаленным колониям, в непосредственной связи с таким множеством племен и народов. Ни одно политическое событие, ни одно колебание в области ствие его не отразилось на её интересах. Ни один из существующих государственных организмов не отличается большею чувствительностью к внешним впечатлениям: от берегов Новой Гвинеи до Фалклен дскихъ 895
ГЛАВА XI. БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА.
89G
островов, от Ванкувера до Гонг-Конга, все движения политической и экономической жизни народов немедленно отражаются в Лондоне, в Ливерпуле, в Гласгове, и равновесие Великобритании в большей или меньшей мере оттого изменяется. Судьба английского народа связана с судьбой всех наций, с которыми он состоит в постоянных торговых сношениях.
Между английскими владениями есть такия, как, например, Канада, различные колонии Австралии, Новая Зеландия, которые приобрели уже существование действительно независимое и которые развиваются на
свободе, увеличивая в одно и то же время как собственное могущество, так и нравственный авторитет своей метрополии. Эти владения составляют для Англии силу и ни в каком случае не могут быть для иея причиной опасностей. Но нельзя того же сказать об Индии. Там англичане не у себя дома: в числе нескольких тысяч, они водворились в качестве повелителей над двумя стами миллионов, даже почти над тремя стами миллионами людей,если считать государства косвенно покоренные; мало того: посредством своих крепостей и многочисленных рынков они являются господами почти на всех южных окраинах Азиатского континента, и политика их тесно связана с политикой арабов и персиян, бирманов, малайцев и китайцев. В своем исполинском эллипсе, обнимающем большую часть Старого Света, британское владычество имеет два фокуса-королевство Англию и империю Индию; но в этой последней империи английское господство пе имеет естественной точки опоры, и нормальное развитие народов Индостана побуждает их стремиться к освобождению своей страны от чужеземной опеки. В настоящее время для англичан дело идет о том, чтобы сохранить прочно в своей власти все дороги, соединяющие сушей или морем два главные центра Британской империи. Ни одна нация не оспаривает у них морских путей, идущих вокруг африканского континента; посредством Суэзского канала, которого они недавно сделались главными владельцами, посредством крепостей Гибралтара, Мальты, Адена оши владеют также прямым путем, проходящим чрез Средиземное и Красное моря. Овладев островом Кипром, присвоив себе протекторат над Малой Азией, Англия заранее обеспечивает за собой надзор над торговыми трактами, которые со временем откроются из Константинополя к Персидскому заливу через долину Евфрата. Но далее на севере существуют еще другие пути, от Черного и Каспийского морей к горным проходам Гниду-Куш, и с этой стороны её линии сообщения подвергаются опасности и могут быть прерваны. По торговым сношениям, моря принадлежат всем; но, как военная держава, Россия старается открыть себе выход к югу: ей нужны ворота на южные моря, на Архипелаг и Оманское море. Англия пытается загородить дорогу России в этом направлении. Будет ли она достаточно сильна и в особенности достаточно единодушна, будут ли ей благоприятствовать события для того, чтобы она могла еще долгое время сохранять за собой проходы громадной естественной стены, которая тянется от Балканских до Гималайских гор? От этого зависит её будущность, не как нации,-потому что и по утрате своих внешних владений она может посылать своих колонистов в чужия страны и продавать свои товары за границу,-но как державы, преобладающей на Средиземном море и на континенте Азии. Великобритания похваляется тем, что она видела, в продолжение многих поколений людей, как революции останавливались у пролива, отделяющего ее от европейского континента. В последние пятьдесят-шестьдесят лет все нации Европы и Америки испытали насильственные потрясения, тогда как Англия чувствовала лишь отдаленные волны этих политических бурь. Но теперь и для неё начинается критический период: и она, может быть, в свою очередь, очутится среди шторма и волнения. Как бы то ни было, подготовляются значительные движения, и Англия, по всей вероятности, более чем всякая другая нация, будет играть роль в этой новой драме всемирной истории.
Следующая таблица показывает относительную важность графств Соединенного Королевства по величине пространства и числу жителей:
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО.
Деление по округам народной переписи.
Графства.
Англия.
Пространство в квадратных километрах.
Население в 1891 году.
Юго-восточная (South-Eastem). .
Пространство: 16.451,14 кв. килом.
/ Соррей
I Кенть •
' Суссекс. . .
I Саутгамптон (Ганте, Гемпшир) ( Беркширъ
1.937,52
4.206.22
3.791,39
4.330,84
1.825,93
1.731.343
1.142.324
550.446
690.097
238.709
897
ПРАВИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ. 898
Деление по округам в Населен
народной переписи. Графства квадратны ие в
Мильдльеекс . .
Гертфорд
1 Буккиигам . .
Южно-центральная (SouthMidland) '
Оксфордъ
Пространство: 12.954,70 кв.Нортгамптон....
килом.
и Гонтигдон
Бедфорд
Кембридж . . .
Восточная (Eastern) Эссекс..
Пространство: 13.006,53 кв.'Суффолькъ...
килом. Норфолькъ
Впльтширъ
. Дорсетшир
Юго-западная (8оиЬДевоншир. . .
Western)....
Пространство: 20.210,40 кв.Корну эль..
килом
1 Сомерсетшир....
. Глостерширъ
Г ерифордшнръ
Шропшир. .
Западно-центральная (West-Стаффордшир.
Midland).
Пространство: 17 443,62 кв.Верстерширъ
килом. Варвикширъ
хъ
1891

году.
километра 3.251.67
X.
1


728,95
220.

1.582,8 1

4
62



185.

1.889,52

1
84



185.

1.912,96

6
69


2.550,8
302.
7
1


83



57.7

6


928,89 1


1.196,1
160.
4
7 04


188.

2.125,29

7
61



785.

4


45



371.

4.291,92

3
35


3.834,9
454
8



5.480,4 516
8



3.500,7
264
8
997

2.557,6
194
0
51'


6.706,1
631.
2
8


08


3.535,2
322.
0
5


71


4.237,8
484.
0
3


37



599.

3.258,09

0
47


2.
115
164,28


349

3.342,8
236.
0
3


39


2.94/. 1

90
083.408

1
413.
910,73 7


2.282,160

4

805.
0
Монмаутширъ

1.490,8 0
72
4
252.


Лестерширъ

2.080,6
7
16
5
373.


Северо-центральная (North-Руглендъ

387,70
84
5
20.6


Midland). Пространство: Л
пнколинширъ

7
184,76
9



14.339,10 кв. килом
7. 8
445.8
Ногтингамиппр . .
Дербиширъ

2
128,87
2.665,98
8
23
0
472.
528.


Северо-западная Western). . .
(Nort Честеръ

2.861,34
33
730
058


Пространство: 8.094,36 килом.
Иорк
кв.
Ланкастер ...
.... Иоркшпр

4.933,83 3.926.76 0
. 14.789,29 3.208.82 8



Дур гам . .

2.518,99
1.0,6.55
9
506


Северная (Northern)
.... Нортумберлендь. .

5.055,5
5
030


Пространство: 14132,39 килом.
кв.Кумбёрленд .
Вестморленд .
Валлис.
Флипт

4.051,86
1.964,41
748,25
266
549
66.0
9
8
77
277



Денбиг ....
1.562,25
8
72
117.


Энглези
782,85 093


50



Кар нар вонь
118.
1.498,38 04 2



Мерионетъ
49
1.559,17 2Е 2


Княжество
Валлийское
1 Монтгомери
1.955,86 3
58.0 0


Пространство:
19.159.09 килом.
кв. Радноръ
1.101,23
1
21.7
9



Кардиганъ
1.794,26
О
62.6
3



' Пемброк
3.625,53
_3
89.1
3



Кер марте нъ
130.
2.453,62 66 5



Брекнок или Брекон.
57.0
1 862,14 1 3



687.

Глеморгань....
2.215,55 2

Шотландия.

18 36.0

Вигтауиъ
1.256
2 6



39.9
Южная
... Керккудбрайтъ
2.326
5 8
Пространство: 8.057 кв. киломДомфризъ
2.753
74.2



1 2

Роксбург
1.722
53.7



1 4

Селькеркъ
666
27.3



3 5

Бервикъ
1.191
32.4



6 0
Юго восточная
... Пибльсъ
916
14.7



1 6
Пространство: 4.725
кв.Гаддингтонъ...
702
37.4



8
килом.


5

Эдинбургъ
938
434.1



59

Линлитгау
311
52.80



8
Юго-западная 5.841
Эйръ
2.922
226.2
Пространство:
кв.Ланарк
2.284
83
килом.
ъ
635
1.046

Ренфру

040



290.7



98

Бьютъ
562
18.40



4



94.49
Западно-центральная Думбартонъ
624
5
Пространство: 10.7/4
кв.Стерли
1.158
125.6
килом.
нг....

08

Арджиль
. 8.430
75



003

Клекманна
122
28.43

н

2



6.280
Восточно-


187.3
центральная
.... Кинроссъ
189
46
Пространство: 10.386
кв. Файфъ
1.274
126.1
килом.
Перть
6.535
84

Форфар... 2.266

277.7



88
899



ГЛАВАХ!. -БРИТАНСКИЕ


ОСТРОВА. 900



Деление но округам народной


Графства, переписи.
Пространст

Населени
Северо-восточная
.. ' Кинкардин во
ве в 1891
Пространство: 9.731 кв.1 квадратных
году,
килом.
Абердинъ километрах.
35.64
Северо-западная
.. 1 992

7
Пространство: 21.253
кв.Банфъ
5.102
281.3
килом.
1 1.775
32 Перн
..55764.19
Севеоная • • . .
1 Т75
и
Пространство: килом.
6.729
2.626
кв..
10.01
9 43.45
3 89.31
7

Острова
Пространство: килом.

кв. и
Эльджин. .11.020 .
Инвернесъ .10.233 . . 4.885 1 844
1 036 1 5ОП


]

| Росс и
Кр о марта
77.81 0
21.89








1 Со терленд
6




37.17



Кэтнесъ
7
30.45 3

Оркадские
1
28.71
I
Шетландские.
Лейнстеръ ...
Пространств 19.565,2 К о: 8 В.
килом ♦ I Мюнстеръ ...
Пространств о: килом. ' 24.016,4
Ульстеръ 0
кв.
Пространств 21.527,6 о: килом. * 7
кв.

Конноть


Пространство: 17.130,45 "лЛондондерри.
КИЛОМ.
Ирландия. Карлоу
Дублинъ ..
Кильдеръ.
и

40.93
Килькенни

6 419.216


80.20
Кингс-Каунти

6
• Лонгфордъ
. 895,49
87.26

. 915,81
1

.1.693,18
65


563
Лоут и Дрогеда
• 2.052,69
52.647
1
. 1.995,09
71.038
Мить
. . 1.040,01 76.987

814,99
64.883
Квннс-
. 2.340,01
65.10
Каунти
. 1.719,28
9

. 1.755,35
111.7
Вестмид
.2.319,58
78
Вексфордъ
. . 2.022,90
62.13

.3.108,96
6 124.483
Уикло
. 7.441,59
438 432

.4.891,58
179 136
Клеръ
. . 2.682,89 158.912
1
. . 2.244,85 173.188
Коркъ
. . 1.846,53
98.25
' Керри
. 2.883,54
1 428.128
’
. 1.263,91
143.289

. 1.886,84
111.917
и
.4.815,47
185 635
Лимери
к’
.1.690,65 267 059
’ Типперари и Кашель
2.077,52 74.17
. 1.289,79 0
Ватер форд 152.(
. .3.152,19 0
Антримъ 6.066,83 9
Армагъ 1.522,43 86.20
Каван .. 5.346,83 6 171.401
. . 2 368,97214.712
Донегаль 78
. . 1.825,39618
'Даун... 219 034
114 397
и 98.01
Фермавагъ 3
Монаганъ
Тайронъ
(Галвей
и Лейтрим
< Майо
| Роскоммонъ
\ Слито
Острова королества (имеющие отдельное управление).
55.59 8
Мень 728,41 92.27
Острова Ламанша 188,91 2
Все Соединенное Королевство (вместе с солдатами инахо. .37.879.28
матросами, дящимися за границеВ) 313.675,03 5
901
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА.
902
Глава XII
Острова Северной Атлантики.
Фарерские, Исландия, Ян-Майен.
I. Фарерские острова.
«Острова Овецъ» или «Мореплавателей»,- этимологи до сих пор расходятся в мнениях относительно вероятного смысла названия Еагбег,-составляют, в политическом отношении, владение Датского королевства; но географически они не принадлежат к группе скандинавских земель. Это-уединенный архипелаг, лежащий среди Атлантического океана и окруженный пучинами в несколько сот метров глубины: подводная возвышенность, на которой стоят эти острова, образует в океане нечто в роде четырехъугольного пьедестала, и самый глубокий ров на краю этого подводного фундамента открывается именно на востоке, по направлению к Скандинавии. Фарерские острова лежат вдвое ближе к каледонским архипелагам, к Шетландским, Оркадским и Гебридским островам, чем к наименее отдаленному норвежскому прибрежью; точно также и мель Фарерских островов соединяется, посредством подводного порога, с Гебридскими островами. Судя по общему ориентированию земель, можно полагать, что Фарерские острова суть остаток древней цепи гор, другой отрывок которой мы видим в скале Роккаль, и что эта цепь тянулась параллельно кряжам каледонских островов и Верхней Шотландии. По своим горным породам, по своему климату, флоре и фауне, Фарерский архипелаг также имеет сходство с соседними островами Шотландии; но по истории своих жителей, все эти земли, как Фарерские, так и Шетландские острова, должны быть признаны скандинавскими, а не британскими.
Подобно Шетландским и Оркадским островам, Фарерский архипелаг состоит из больших островов, малонаселенных, из маленьких островков, необитаемых, но представляющих кое-какие пастбища для овец, и наконец из бесплодных скал, около которых кружатся птицы несметными стаями. Поверхность всего архипелага приблизительно равняется 1.333 квадр. километрам, а население в 1890 году состояло из 12.955 душъ(в 1880 году 11.220 душ), так что на каждый квадратный километр приходится около 9 жителей. Почва почти везде гористая и поднимается в виде высоких скалистых мысов и холмов: на островах Строме и Остере многие вершины достигают 600 слишком метров высоты; гора Слатгаретиндур, на севере о. Остере,
поднимается до высоты 840 метров. Скалы, покрытые тонким слоем растительной земли, одеты дерном или мхом, и от берега моря до самых возвышенных вершин следуют одни за другими нежные оттенки трав и вересковых пространств. Дома, рассеянные большею частию по одиночке, такого же цвета, как и холмы, по причине их зеленых кровель, крытых дерном: даже на довольно близком расстоянии их трудно различить *)• Подобно тому как утесы Шотландии и Скандинавии, скалы Фарерских островов изборождены мимошедшими льдами; во многих местах можно ясно убедиться, по линиям, начертанным в направлении от востока к западу и от севера к югу, что через архипелаг, в то время едва выступавший над поверхностью моря, проходили вереницы пловучих льдин, падавших с норвежских глетчеров.
Геологические формации Фарерских островов по большей части вулканического происхождения: это - преимущественно базальты, расположенные уступами одни над другими в виде террас и расколовшиеся снаружи, так что на колоннадах там и сям растет небольшими кусками зеленый мох, а зимою видны белые полосы снега на черной скале, похожия издали «на куски полотна, растянутые по холмам вокруг мануфактурных городовъ» 2); но некоторые мысы, в особенности на Остере, или Восточном острове, представляют ряды столбов прямых и величественных, как базальтовые колонны Ратлина и Стаффы. Эти базальты появились, вероятно, в миоценовую эпоху; осадочные формации, встречающиеся на Южном острове (Судере) и на островах Мигенес и Тиндгольм, и заключающие залежи каменного угля, относятся, по времени происхождения, вероятно, к тому же веку. Как глыбы, отделенные от древней цепи гор, скалы архипелага расположены соответственно, утес против утеса, по обе стороны глубоких проливов, служащих каналами для приливов и течений моря, которое некогда пробило в разных местах эту горную массу. Некоторые из утесов изрыты по бокам гротами и пещерами; а один остров, именно Нальсе (Nal9 Wyville Thomson, „Depths of the Seau
a) „Tracings of Iceland and the Feroe Islands".
ГЛАВА XII. ОСТРОВА СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ.
903 s6), близ Торсгавна, даже пробуравлен насквозь, как ушко иголки,- откуда и произошло его название,- так что во время отлива можно пройти через весь остров, под сводом около ЗОО метров толщиною *). Некоторые утесы на северной стороне островов, обрезанные постоянным ударением паров Атлантического океана, поднимаются почти вертикально на сотни метров в высоту. Таков, например, Кодленский мыс, который имеет не менее 340 метров вертикальной крутизны и составлен по всей своей толщине из слоев, чередующихся сотнями, при чем одни из слоев состоят из глин и туфов светлых цветов, другие из траппов почти черных: общий вид скалы напоминает громадную полосатую драпировку.
Фарерские острова полнее, чем всякий другой архипелаг северной Атлантики, омываются течением теплой воды, идущим из тропических стран (гольфстремом) и приносящим зерна, целые стволы деревьев, иногда даже произведения человеческого искусства, как это случилось, например, в 1817 году, когда этот теплый поток принес обломок лодки из красного дерева, источенный фоладами * 2); только на восточной стороне архипелага ощутительно, в поверхностных слоях моря, влияние холодного течения. Средняя тем­пература волны, ударяющейся о берега Фарерских островов, изменяется въпродолжение года не более, как на два градуса: с 7,5° в январе она поднимается до 9,5° в июле, и едвали существуют, вне экваториального пояса, морские области, где бы годовая разность между наибольшей и наименьшей степенью тепла была менее значительна. В воздухе средняя разность между летней и зимней температурой едва превышает 7 градусов; среди января, под той же широтой, как Лабрадор, и в то время, как вода замерзает даже на многих берегах Средиземного моря, атмосферная температура на Фарерских островах около 3 градусов; климат там сырой, небо пасмурное, серое от массы паров или струящее дожди. Не теплоты, а света недостает этим остро­вам: оттого все поля обращены скатом на юг, для того, чтобы могли получать побольше солнечных лучей 3). Зимой не бывает морозов, но и летом не бывает жаров; бури часты; грозы, приходящие с запада, как и зыбь Атлантического океана, часто поднимают страшное волнение на море, и ярость их еще более увеличивает силу морских приливов, которые сталкиваются в проливах и обра’) Charles Forbes, «Iceland, its Volcanoes, Geysers and Glaciem.
’) Lymgbye,-Sartorius von Valtershausen, «PhysiscbGeographische Skizze vonlsland».
3) Robert Chambers, «Tracings of Iceland and the Feroe Islands».
904 зуют водовороты, очень опасные для рыболовных судов.
Прежде единственными дикими млекопитающими на архипелаге были различные породы мышей, верных паразитов человека; но с половины текущего столетия на островах Стреме и Остере был разведен один вид зайца, именно альпийский заяц (Lepus alpinus), и размножился там в значительном числе. Напротив, попытки акклиматизации глухаря не увенчались успехом. Пресмыкающихся, земноводных на Фарерских островах со­всем нет. Но зато морские птицы носятся мириадами вокруг островов и особенно вокруг маленьких, необитаемых островков; средним числом, охотники набивают каждый год около 235.000 морских попугаев или lundes (Fratercula arctica), перья которых составляют важный предмет торговли. Мели, окружающие острова, изобилуют рыбой. Банки Фарерского архипелага посещаются множеством рыбачьих судов в период лова, в особенности банка, которая тянется в 35 километрах к востоку, и которую англичане моряки называют Bone-bed или «ложем костей», по причине груд органических остатков, которыми она покрыта: как доказывают ископаемые, эти мели суть не что пноф, как древние, погрузившиеся в море, земли. Большинство рыбопромышленников всех наций, которые посещают фарерские мели, ловят и солят рыбу на своих
шлюпках, но многие из английских рыболовных судов имеют в середине резервуар, в который проникает морская вода и куда запирают живую треску, что дает им возможность доставлять рыбу в свежем виде на лондонский рынок. На вершине мысов видны маленькия стены из сухих камней, воздвигнутые туземцами для сушки рыбы: делается это с той целью, чтобы защитить рыбу от мух, которые никогда не взлетают на такую высоту. Часто эти стены дотого круты, что рыбак может взбираться на них не иначе, как при помощи веревок. Подобно тому, остров Большой Димон имеет форму огромного столба, и пастбища его доступны пастуху только при помощи каната: только этим способом он мог поднять на верх своих овецъ1).
Иногда черные дельфины или морские свиньи (Delphinus melas, globiceps, по местному hval) и другие китообразные млекопитающие выплывают в большом числе на песчаные берега архипелага и таким образом доставляют местным жителям значительный, хотя и непостоянный, источник доходов. Круглоголовые дельфины посещают воды Фарерских островов всего чаще летом и осенью, особен*) Robert Chambers, „Tracings of Iceland and the Feroe Islands“.
905
ИСЛАНДИЯ.
906
но в туманную погоду, которая получила у фарерцев особое название, указывающее на появление этих гостей: grindemorke и grindevenr; словом grind они называют стада этих дельфинов, которые всегда странствуют в компании, сотнями и даже тысячами. Когда экипаж рыболовного судна заметит grind по близости архипелага, тотчас же поднимают матросскую куртку на верхушку мачты, рыбачьи лодки сбегаются со всех сторон при криках: «grindebo! grindebo!»,H вскоре полукруг лодок, постепенно съуживаемый, выстраивается вокруг стада морских свиней и гонит их к какому-нибудь отлогому берегу, заключенному между двумя высокими мысами. Убегая к берегу, испуганные животные поднимают ленящиеся волны, похожия на столкновения двух противоположных течений, и, увлекаемые волнением, садятся на мель высоко на песке. Тогда начинается drab пли избиение, в котором принимает участие почти все взрослое население архипелага. В тридцатилетний период с 1833 по 1862 год самый обильный улов дал 1843 год, когда было поймано около 3.150 дельфинов, из которых извлекли 4.000 гектолитров жира, и мясо которых, разрезанное на тонкия полоски, служило кормом для 600 коров, к большой выгоде молочного производства. В этот период было всего 248 «избиений» черных дельфинов, и убито 37.986 штук, так что, следовательно, на каждый лов средним числом приходилось по 153 дельфина; общая ценность полученного жира, отправленного в Копен­гаген, равнялась 3.800.000 франк. *) Интересно, что в былые времена фарерские моряки никогда не начинали лова, не уверившись наперед, что ни одна женщина и ни один священник не смотрит на них с берега; они были убеждены, что в противном случае лов будет неудачный или даже будет сопровождаться каким-нибудь несчастием 2).
Впрочем, старинные суеверия вообще долго держались на этих отдаленных островах. Так, например, семена растения Entada gigalobium, приносимые морским течением с Антильских островов, считались прежде на Фарерском архипелаге веществом, обладающим чудодейственной силой: пока Дебес не признал эти семена за «антильские бобы», в них видели то почку какого-то таинственного карлика, то сердце св. Фомы; размельченные в муку горошины употреблялись как лекарство против всяких болезней, особенно при родовых боляхъ3). Некоторые ключи и родники почитались священными, родители крф*) Irminger, „Notice sur les peches du Danemark".
’) Xavier Marmier, „Expeditiori au Spitzberg“.
3) Peder Clausson, Debes, Olaus Worm, еиископ Gunnerus, цитируемые ШюСелером в ero „Pflanzenwelt Norwegens".
стили в них новорожденных детей; это древнее обожание источников долго сохранялось *), хотя первыми обитателями страны были, как гласит народное предание, ирландские монахи.
Нынешнее население Фарерских островов почти исключительно норвежского происхождения, хотя язык, котором оно говорит теперь, ничем не отличается от датского: родоначальники этого населения были выходцы и потерпевшие крушение, поселившиеся на островах во второй половине девятого столетия. Фарерцы почти все отличаются высоким ростом, и вся наружность их носит отпечаток силы и здоровья: между ними оченьредко можно встретить хромых или немощных: многие достигают глубокой старости, благодаря простоте их образа жизни. Они по большей части имеют важный, почти суровый вид, вполне гармонирующий с угрюмым характером окружающей природы; но достоинство проглядывает не только в их наружности и манерах,-оно составляет также отличительную черту их характера и поведения, и хотя они смотрят с некоторым беспокойством на прибытие чужеземцев, которые часто приносили с собой заразительные болезни, они. тем не менее, очень гостеприимны. Путешественники, останавливающиеся в Торсгавне (Thorsl avn, т. е. гавань Тор), главном порте архипелага, не могут нахвалиться радушным приемом, оказываемым им жителями края. Что касается датских чиновников, которые считают себя изгнанниками на этих уединенных землях, где они не находят ничего похожего на копенгагенскую жизнь, то всякий иностранец является для них желанным вестником цивилизованного мира.
Архипелаг делится, в административном отношении, на шесть округов: Стреме, Нордере, Остере, Вааге, Санде, Сюдере. Жители выбирают депута тов в местное земское собрание и, кроме того, посылают представителей в копенгагенский парламент. Главный и единственный город архипелага, Торсгавн, имеет
около 1.300 жителей (в 1890 г.).
II. Исландия.
Эта датская земля, в три раза более обширная, чем маленькая группа полуостровов и островов, от которой она зависит политически, имеет, однако, гораздо меньшее население: за исключением местностей, находящихся в соседстве с морскими берегами, она представляет почти безлюдную пустыню; жителей в ней вдвое меньше, чем, например.
*) Xavier Marmier, „Expedition au Spitzberg“ ,„Revue des Deux Mondes“, 1839.
907
ГЛАВА XII.-ОСТРОВА СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ.
908
на островах Мальте и Гоццо, в Средиземном море, а между тем по величине она в 280 раз превосходит оба эти острова вместе. Пространство Исландии исчисляют в 104.785 квадр. километр., а население её состояло в 1890 году из 70.927 душ, что составит не более 7 жителей на 10 кв. километров.
Хотя принадлежащая, по своему населению, к скандинавскому миру, Исландия по естественной связи должна быть причислена, так же, как и Фарерские острова, скорее к Великобритании, чем к Скандинавии. Отделенная от Норвегии пучинами, где лот находит глубины до 4.000 метров, она продолжается на юговосток к Фарерским и Гебридским островам мелями и подводными порогами, которые не спускаются даже до 1.000 метров ниже поверхности моря. Но, по своему положению среди северного Атлантического океана, Исландия является землей совершенно уединенной, отличной от остальной Европы. Так как этот остров лежит ближе к Новому Свету, то с первого взгляда его можно, пожалуй, принять за часть Америки; но подводныйпьедестал, на котором он стоит, а также его растительное и животное царства и, наконец, история его населения несомненно доказывают, что это земля европейская. Иногда случается, что сплошная масса полярного льда, упершись в северо-западный полуостров Исландии, совершений) замыкает канал, отделяющий ее от Гренландии: Европа соединяется тогда с Америкой эфемерным континентом. Впереди этого сплошного ледяного пространства тянутся необозримые лабиринты отдельных льдин. В этих случаях остров вполне заслуживает название «земли льдовъ», которое в первый раз было дано ему скандинавским мореплавателем Флоки; ранее его обыкновенно называли Sujoland, то-есть «землей снеговъ».
Путешественники еще не исследовали всей внутренности острова. Покрытые снегом и льдом, изрытые эруптивными кратерами и пропастями, образовавшимися вследствие провалов почвы, окруженные застывшими потоками лавы с неровной, изборожденной поверхностью, защищенные против любознательных исследователей горными ручьями с неожиданными разливами, с беспрестанно изменяющимися берегами, группы или цепи гор центральной Исландии представляют величайшие затруднения для прохода, и еще недавно местные жители считали их совершенно недоступными; только в 1874 году плоская возвышенность Ватна-Иокуль, в восточной части острова, была пройдена в первый раз, и совершено восхождение на высшую её вершину *). Эти еще недавно совершенно неведомые пространства, которые и теперь пройдены только один раз, были для древних исландцев какой-то таинственной, сказочной страной. Быть может, там-то и находился город Асгард, о котором говорит космогония Эдды. В глазах первых скандинавских поселенцев, Исландия была целым миром, окруженным обширными извилинами исполинской реки Ифинг, то-есть океана; вся земля, по их понятиям, состояла из исландского прибрежья с его поясом подводных скал и камней; на внутреннюю же, неизвестную им область, над которой, по их верованию, исполинский ясень Игдразпл по временам распростирал свои огромные ветви черного пепла, они естественно должны были смотреть как на местопребывание богов, властителей двух главных стихий-воды и огня, громовержцев, ниспосылавших грозы и вулканические извержения. Еще и поныне в Исландии сохраняется, как говорят, даже между образованными людьми, предание о месте утех или рае, о «саде азовъ», скрытом в какой-нибудь долине центральной части острова ')•
Разсматриваемая в совокупности, Исландия представляет довольно возвышенную землю, так как всю внутренность её занимают плоскогорья; а по окраинам, вне возвышенных областей центра страны, и даже на полуостровах высятся огнедышащие горы. Одна из самых величественных вершин острова, СнефельсИокуль, есть именно одна из этих гор, почти отделенных от большой земли: она возвышается, в виде правильного конуса, на оконечности полуострова, который ограничивает на севере залив Факса. Мореплаватели, огибающие подводные скалы полуострова Рейкьянес, на юго-западе Исландии, видят, как вершина вулкана постепенно поднимается над поверхностью волн, выставляя вдали свои покрытые снегом скаты: гораздо ранее, чем покажутся контуры берегов, величественная гора уже ясно обрисовывается на горизонте, выступая, точно остров, из середины моря. Большой северо-западный полуостров, отделенный от главного туловища острова перешейком в 8 километров ширины, тоже очень горист, и многие из его вершин, которые унизывают, в виде мысов, зубчатый берег, имеют от пятисот до девятисот метров высоты. Мысы северного прибрежья также по большей части увенчаны крутыми горами. Что касается восточной области, наиболее близкой к центральной плоской возвышенности, то она заключает несколько вершин в километр и более вы­шиною, которые мореплаватели часто могут приметить издалека: крутизны их отчетливо обрисовываются на голубом фоне неба, BbiWatts, „Across the Vatna-Jokull“.
') Noak, „Ausland“, № 3, 1871 r.
909
ИСЛАНДИЯ.
910
соко поднимаясь над поясом тумана, покрывающего берега. Самая возвышенная вершина Исландии, ОрефаИокуль, или «Ледяная гора пустыни», находится на южном углу больсредняя высота Исландии 470 метров), рассматриваемая в совокупности, Исландия может быть сравнена с плоскостью, наклоненною от востока к западу и в особенности

ниого плоскогорья Ванта-Иокуль; высота её равна почти 2.000 метров, то-есть почти в четыре раза превышает среднее возвышение, которое, при отсутствии точных измерений, приписывают всему острову (по Лейпольдту,
к юго-западу. Самая населенная область, где находится главный город острова, Рейкиавик, есть вместе с тем та часть Исландии, среднее возвышение которой наименее значительно.
911
ГЛАВА XII. -ОСТРОВА СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ. 912
Граница постоянного снега варьирует в горах Исландии, смотря по широте места и его расположению, но вообще она лежит выше, чем можно бы было предполагать, судя по имени острова, означающему, как сказано выше, «страну льдовъ»: во многих местах вершины в 1.000 слишком метров совершенно освобождаются от своего снежного покрова в летние месяцы; средним числом, эта линия таяния зимних снегов проходит на высоте от 860 до 870 метров над уровнем океана ')• Замечательно, что снег спускается гораздо ниже на полуденных скатах плоскогорья Ватна-Иокуль, чем на северном его склоне; причиной тому южный ветер, который приносит в изобилии на полуденную покатость водяные пары в виде снега3). Исландцы различают два рода гор: feli и jokull; первое название означает гору уединенную или соединяющуюся с другими горами, вершины которых от действия летних жаров совершенно освобождаются от снежного покрова и являют во всей наготе свои каменистые крутизны; под словомъ)оки11, напротив, понимают гору, постоянно покрытую снегом, и скаты которой наполнены в углублениях обширными пространствами фирна. Приводим высоту различных гор Исландии:
Орефа-Иокуль-1.956 метр. Высшая вершина Ватна-Иокуль-1.920 метр. Снефель (на востоке)- 1.824 метр. Эстер-Иокуль или Эйяфьальва-Иокуль-1.818 метр.Гекла-1.550 метр.Гертубрейдъ- 1.550 метр. Снефельс- Иокуль - 1.433 метр. Смёрваль (на сев.-вост.),-1.211 метр. Ламбафель (на востоке)-1.082 метр. Кистуфель (на юго-вост.)-1.098 метр. ДрангаИокуль (на сев.-западе) - 889 метр. ГламуИокуль (на сев.западе)-901 метр. Кейлир (на юго-зап. от Рейкиавика) -389 метр. Геймаклеттур (Вестманнейяр)-285 метр.
Ледников, или глетчеров, в собственном смысле в Исландии немного. Хотя значительная часть острова покрыта снежными горами (joklar, множеств, от jokull), но большинство этих обледенелых масс очень слабо наклонено или даже имеет горизонтальную поверхность на обширных пространствах, и самые возвышенные их куполы едва достигают сотни метров высоты над уровнем окружающих равнин. Вследствие их отно­сительной неподвижности, покрывающие горы снежные массы остаются в состоянии фирна и превращаются в лед лишь отчасти и очень несовершенно. Громадная плоская возвышенность Ватна или Клофа-Иокуль, которая тянется на юго-востоке острова на пространстве, исчисляемом различно-от семи с полови ною тысяч до восьми тысяч восьми сот квадр. километров, есть одно из этих фирновых полей, усаженное там и сям отдельно стоящими вершинами, с которых льются потоки прозрачной воды. Настоящие ледники находятся преимущественно на окружности острова, при выходе брешей, разделяющих различные группы гор и долин, перерезывающих внешнюю сторону плоских Возвышенностей. Между этими ледниками особенно замечателен, как старейший по времени исследования, Гейтландский, который наполняет возвышенную долину близ залива ГвальФьертр, на севере от города Рейкиавика. Натуралисты Олафсон и Пальсон посетили этот глетчер уже около половины прошлого столетия и сделали там, задолго до исследования Швейцарских Альп, много наблюдений над явлениями, имеющими место в области льдов: так, они открыли там су­ществование трещин, поверхностных потоков, так называемых «мельницъ», «столовъ», морен и пытались дать объяснение этих явлений. По рассказам местных жителей того времени, этот ледник, ходить на который сами они не отваживались, будто-бы запер глубокую долину, изобиловавшую лугами и пахатными землями, населенную племенем лесных людей, потомков древних великанов. На юго-востоке Исландии находятся Скритиоклар или «дрожащие ледники», которые берут начало в фирнах плоской возвышенности ВантаИокуль: это-самые значительные глетчеры острова, движущиеся при том, сравнительно с другими, с наибольшей скоростью, благодаря давлению выше лежащих снежных масс. Они спускаются до самого моря, оставляя путникам лишь узкий проход на берегу, имевший в 1874 году не более 200 метров в ширину и сделавшийся очень опасным по причине бегущих со льда ручьев, ложе которых беспрестанно меняется среди песков. Эти ледники совершенно похожи на швейцарские, и внутренняя работа кристаллической массы, находящейся в движении, совершается точно таким же образом: единственная разница между теми и другими- та, которая происходит от различия климата и свойства почвы.
Как и в других странах Европы, ледники в Исландии имеют периоды возрастания и уменьшения. В половине прошлого столетия они были на пути развития, так как Олафсон и Пальсон видели на западном берегу, близ залива Боргар-Фьертр, глетчеры недавнего образования. В наши дни, как говорят, замечается обратное явление: ледяные реки отступают в большей части долин ’); по свидетельству местных жителей, на го’) < iunulau/sson;-Barton, „Ultima Thule1*.
2) Watts, „Across the Yatna-J6kull“. ’) Kichard Burton, „Ultima Thule**. 913 ИСЛАНДИЯ. 914
pax Исландии и на Швейцарских Альпах, подвергающихся в последние десятилетия влияниям одной и той же атмосферной волны, ледяные потоки уменьшились в одинаковой пропорции; однако, английский исследователь Уатс говорит, что он видел глетчеры, которые недавно выдвинулись далеко в равнины. С 1871 по 1874 год южные морены возвышенности Ватна-Иокуль были оттеснены к югу; а на северном скате плоскогорья ледяная коса выступила на 16 -18 километров за черту перешейка, который она занимала в то время, когда Гунлаугсон снимал план этой местности; дорога, по которой он тогда следовал, теперь совершенно покрыта льдами. Таким образом в продолжение сорока лет, протекших с того времени, поступательное движение ледника составляло по меньшей мере 400 метров в год ’) Повидимому, Исландия также прошла через период сильного холода, во время которого кристаллические реки спускались гораздо ниже, чем ныне, и даже врезывались нижними концами в самое море; бока долин, которые были исследованы путешественниками, носят несомненные следы прохода древних ледников, ныне исчезнувших. Такие же
следы видны по обеим сторонам фьордов, на прибрежных утесах. Правда, эти знаки на берегу могли быть оставлены пловучими льдинами, падавшими с глетчеров в бухты, в эпоху, когда почва острова была менее возвышена, чем в наши дни; но глубокий параллельные борозды, вырезанные на камне, и сильно стертые бока скал доказывают, что увлекаемые вниз ледяные массы двигались в тесном пространстве в долинах и фьордах; кроме того, на горах встречаются глыбы гранита, а так как в Исландии нет гранитных скал, то эти эрратические камни могли быть принесены только ледниками с гор Гренландии 2).
«Остров льдовъ», как известно, также заслуживает название «острова лавы»: это, без сомнения, и подало повод средневековому летописцу Адаму Бременскому утверждать, что, будто бы, льды Исландии, почерневшие от времени, загораются иногда сами собой. Остров весь состоит из формаций, вышедших из недр земли в виде лавы и вулканического пепла; но в большей части поверхности острова эти горные породы были постепенно смыты морскими водами, и обломки их расположились новыми пластами туфа и палагонита; поэтому, рассматриваемая в целом, Исландия должна быть признана страною недавнего обра­зования; она принадлежит к третичной эпохе. В этом геологическом периоде исландские вулканы начали мало-пв-малу подниматься
’) Watts, „Across the Vatna-J6kull44.
’) Paijkull;-Jules Leclercq, „La Terre de Glace’
из волн, и вылились первые потоки лавы, послужившие прочным фундаментом всем формациям острова. С того времени Исландия, попеременно то понижавшаяся, то поднимавшаяся относительно уровня окружающих морей, не переставала быть потрясаемой внутренним огнем. Огнедышащие горы и теперь еще пылают во многих частях острова, и многие горные вершины, извергавшие некогда лаву и пребывающие ныне, повидимому, в состоянии покоя, свидетельствуют об остатке деятельности горячими ключами и фумароллами, бьющими из земли при их основании.
Главная ось вулканов Исландии представляет ломаную линию, которая начинается на востоке в плоской возвышенности Вагна-Иокуль и продолжается в западном направлении до мыса, называемого Рейкьянес, и далее в глубинах морских. На этой ломаной линии открываются сотни эруптивных жерл (на полуострове Рейкьянес Тородсон насчитывает их уже до ЗОО, с 700 кратерами),из которых наиболееизвестножерло Геклы или «Горы в плаще», названной так от скопления паров, очень часто окружающих её вершину *)• На этой знаменитой горе, которая долгое время считалась, вместе с Везувием и Этной, одною из отдушин преисподней, извержения бывают довольно редко: с 1104 года, ознаменованного «великим песчаным дождемъ», до 1875 года насчитывают всего только десятка два извержений, и промежуток отдыха про­должался иногда до трех четвертей столетия; но обыкновенно конвульсии этой огнедышащей горы ужасны. Пепел, вылетающий из неё и уносимый ветром на далекое расстояние, иногда за сотни верст, садится толстыми слоями на окружающие равнины и выжигает на них всю растительность. В 1766 году воздух был наполнен этой вулканической пылью па пространстве 240 километров вокруг горы, и день превратился в непроглядную ночь, так что в расстоянии нескольких метров самый яркий свет исчезал из глаз. В 1845 году черная пыль, вылетавшая из кратера Геклы, покрыла палубу одного корабля, находившагося на расстоянии 330 километров к югу от этой горы; уже вечером того дня, когда началось извержение, вулканический пепел падал на Фарерские острова; на следующий день он уже ложился черным слоем на зеленеющие луга Оркадских островов 2). В прежнее время частые полярные сияния, замечаемые из северной части Шотландии, принимали за отражение извержений Геклы. Сам Галлей, известный английский астроном, в начале восемнадцатого столетия, рассказывает, что, будучи на Оркадских островах,
’) W. Preyer et F. Zirkel, „Reise nach laland44.
Eugene Robert, „Yoyage en Island et au Grcenland urlacorvette „la Recherche44. 915
ГЛАВА XII. ОСТРОВА СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ.
916
он видел этот свет в направлении к Исландии, и что, по единогласному свидетельству островитян, это явление не что иное, как зарево пожара, происходящего на Гекле *) Иосле каждого извержения, форма огнедышащей горы изменялась; даже можно было, сравнивая измерения Деклуазо и Бунзена с измерениями их предшественников, придти к выводу, что извержение 1845 года имело результатом понижение на 150 метров верхнего конуса Геклы; правда, кратер 1845 года, еще видимый поныне, открывается на склоне горы, в довольно большом расстоянии ниже её вершины ’); но, может быть, это жерло было нижним отверстием, через которое выливалась лава, тогда как пепел вылетал из вершины вулкана. С 1770 года, эпохи первого восхождения, совершенного Банком и Соландером, многие путешественники взбирались на Геклу; по словам Амунда Гелланда, главная вершина имеет 14 кратеров.
Самый южный вулкан Исландии, Катлаили Кетлугья, возвышающийся в 60 километрах к юго-востоку от Геклы и который прежние мореплаватели часто смешивали с этой огнедышащей горой, приходил в действие, сколько известно, почти также редко, как и Гекла: кратер его, теперь наполненный льдом, выбрасывал пепел и потоки воды раз пятнадцать с 900 года, и иногда с страшной силой; в исторические времена он уже не извергал лавы, но вокруг его основания видны старые изборожденные потоки застывшей лавы (cheires). Из всех вулканических переворотов самым значительным и имевшим наиболее тяжелые последствия для исландского народа было большое извержение 1783 года. Трещина, открывшаяся в направлении от востока к
западу, у основания горы Скаптар-Иокуль, то-есть восточных скатов плоской возвышенности Ватна-Иокуль, была наполнена огненной лавой по всей её длине, и фонтаны раскаленных до-бела веществ били там и сям из трещины. Громадное огненное озеро образовалось сначала в равнине, которая тянется на запад от СкаптарИокуля, потом, отыскивая выхода к морю, ушло через две бреши между холмами, заграждавшими ему дорогу, и разлилось по приморской покатости двумя потоками овальной формы, которые постоянно разростались в продолжение нескольких месяцев, не будучи в состоянии достигнуть прибрежья Атлантического океана. Главный поток лавы, именно западный, имел не менее 80 километров в длину, при средней ширине около 24 километров; размеры другого потока были меньше, но глубина массы доходила, в некоторых местах, до 150 ме’) „Atlas maritimus et commercialis", p. 49.a) Burton, „Ultima Thule".
тров '). Объем всей лавы, выброшенной горою Скаптар в это извержение, исчисляли в 500 миллиардов кубич. метров,-количество достаточное, чтобы покрыть всю нашу планету кожицей из лавы почти въл миллиметр толщины. Лучшие пастбища острова покрылись слоем вулканической золы, овцы гибли тысячами, затем следовали голод и эпидемические болезни. Ни одна эпоха не была более бедственна ддя Исландии: в два года остров потерял 9.336 человек, 28.000 лошадей, 11.500 голов крупного рогатого скота, слишком 190.000 овец *2)Другие, неизвестные вулканы клокочут под огромным фирновым полем возвышенности Ватнаили Клофа, откуда иногда распространяется по всему острову удушливая сернистая атмосфера. В 1861 году подглетчерные извержения, быть может, также поверхностные потоки лавы растопили такое огромное количество снега, что вся южная равнина была совершенно затоплена внезапно хлынувшим морем воды, и на расстоянии слишком 130 километров от берега проходившие мимо английские корабли должны были переплывать среди океана поток грязной воды около 50 километров шириною. С тех пор гидрография этой области совершенно изменилась. На месте реки Скейтары, выходившей из восточной части ледника того же имени, появились незначительные ручьи, тогда как настоящая Скейтара, в известные времена года почти непереходимая и разливающаяся на несколько сот метров в ширину, течет теперь в 13 километрах к западу от своего прежнего русла, и новые её наносы уже заметно изменили профиль морского берега 3). Нужно полагать, что взрывы возвышенности Ватна сопровождались также извержением из внутренности земли громадных количеств вулканического пепла, судя по тому, что не только фирновые пространства покрылись во многих местах черноватыми обломками, но даже некоторые части ледника Скейтара совершенно почернели: английский путешественник Голленд нигде не мог найти там прозрачного кристаллического льда; весь этот глетчер походил на громадный пласт антрацита.
В последние годы часто бывали извержения в северной части возвышенности Ватна-Иокуль, и происходили они обыкновенно по направлению, перпендикулярному к линии, проведенной от Геклы к Скаптар-Иокулю. Взрыв 29 марта 1875 года, самый сильный из всех, разбросал по снегам восточной Исландии по меньшей мере 300 миллионов куб. метров пемзы, превращенной в порошок и
*) Mackenzie, „Travels in Iceland".
’) Henderson, „Iceland, Journal of a Residence in that Island".
3) Holland, „Peaks, Passes and Glaciers", vol. I. 917
ИСЛАНДИЯ.
918
в чрезвычайно тонкия, едва приметные нити. На востоке от центра извержения небо было совершенно омрачено тучами вулканического пепла, так что даже в полдень можно было видеть только при свете ламп. Уносимый очень быстрым западным ветром, пепел рассеялся длинными неровными полосами на снегах Норвегии, и его находили даже в окрестностях Стокгольма, в 1.900 километрах от центра извержения; это- самое зна‘ чительное расстояние, какое когда-либо было наблюдаемо в странствовании вулканического пепла 3). Летом следующего года Джонстрюн и другие ученые отправились отыскивать кратер, из которого выбрасывались обломки пемзы, и нашли его среди гор Дингью, в равнине Асциа: там, вероятно, и находится главный очаг вулканической деятельности в Исландии. Вокруг жерла вулкана пемза лежала толстым слоем на пласте снега толщиною в несколько метров, который не растаял и, вероятно, существует до сих пор, так как пемза очень худой проводник тепла; однако, в непосредственном соседстве с этими снегами находится озеро теплой воды, наполняющее углубление, образовавшееся вследствие провала почвы. Впрочем, это чередование слоев лавы и снега составляет обыкновенное явление вокруг вулканов Исландии; оно объ­ясняется тем, что во время взрывов вылетающие из кратеров бомбы из расплавленных веществ смешиваются с глыбами льда.
Если Исландия богата под-ледяными огнедышащими горами, то на ней есть также и вулканы подводные, стоящие на дне моря. Почти за месяц до большего извержения 1783 года один подводный вулкан, в расстоянии около 100 километров от мыса Рейкьянес, пришел в действие и выбросил такое огромное количество пемзы, что поверхность океана была сплошь покрыта этим камнем на пространстве 250 километров от места извержения, так что проходившие через эти воды суда не могли продолжать своего плавания. Гора о трех вершинах,Ниоэ, или «Новый островъ», выступила поверх волн; но, будучи составлена из рыхлого вулканического пепла и разрозненных кусков лавы, она мало-по-малу обрушилась, размываемая водою, и исчезла, как исчезли впоследствии острова Сабрина, близ Азорского архипелага, и Фердинандеа, в Средиземном море, около берегов Сицилии. На месте этого «Нового острова» остались только мели; но еще
в 1834 году столб дыма поднимался из вод моря, омывающего полуостров Рейкьянес, и куски пемзы, выбрасываемые скрытым под водой кратером, смешивались с пеной волн на берегах. Точно также воз­вышающиеся среди моря скалы Фугласкер,
Gumbel, „Ausland", № 24, 1875.
География Реклю. т. IV.
или «Подводные камни птицъ», причудливые . утесы которых, похожие на наклонные башни, возвещают европейским мореплавателям близость большой земли, суть, по всей вероятности, не что иное, как остатки вулканов, разрушенных волнами; одна из этих скал, Гейрфугласкер, исчезла в 1884 г., но по близости появился другой островок. На северозападе острова, бухта Брейди-Фьорд тоже, повидимому, покрывает вулканическую область, в особенности в окрестностях Флатея, или «Плоского острова». В этой области океа­на ключи горячей воды бьют со дна моря: моряки и рыболовы соседних островов пользуются водой кипящих фонтанов, которые делаются доступными в часы отлива; там, между прочим, есть один источник, вода которого покрывает инкрустациями лежащие по краям его камешки *).
Слои лавы, вылившейся из огнедышащих гор Исландии в течение десяти столетий её истории, ничтожны в сравнении с огромными потоками или hrauns, которые составляют, вместе с туфами, столь значительную часть горных пород острова. Так, например, проезжая по лавам, которые тянутся от западного Скьяльдебрейта, между Гейзерами и Фингваллой, до мыса Рейкьянес, на пространстве более 100 километров в длину и от 30 до 40 километров в ширину, все время находишься на одной и той же застывшей реке из вулканических шлаков 12). Точно также поле лавы, известное под именем Одада-Граун, или «окаменелого Потока Беззаконий», шероховатая, бугорчатая поверхность которого, почти недоступная для путешественника, покрывает в центральной части острова, на севере от плоскогорья Ватна-Иокуль, многие тысячи квадратных километров, состоит из застывших потоков, из которых каждый мог бы наполнить обширный бассейн, в роде Женевского озера. Источником этих огромных скоплений лавы, быть может, была гора Восточный Скьяльдебрейт или Трелла-. дингья («Пропасть ведьмъ»), которая возвышается на юге от поля вулканических шлаков, и последнее известное извержение которого относится к 1305 году3).
Подобно северной Ирландии, Гебридским и Фарерским островам, Исландия очень богата естественными колоннадами, которые имеют вид громадных дворцов, построенных для гигантов. Гора Баула, вулкан замеча­тельно красивой формы, возвышающийся в сотне километров к северу от города Рейкиавика, часто была посещаема минералогами, по причине её правильных трахитовых ко'1 Olafsson et Palsson, „Reise igjennem IslancT.
‘) Eugene Robert, „Voyage en Islande et au Groenland sur la eorvette la Recherehe“.
3)Watts, nAeros» the Vatna-Jokull“.
47
919
ГЛАВА XII - ОСТРОВА СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ. 920
ЛОНИИЪ, между которыми древние исландцы выбирали могильные камни; и теперь еще можно встретить в разных частях Исландии подобные надгробные памятники из трахитовых колонн, покрытые руническими надписями *)• Многие мысы, обглоданные волнами, обнаружили внутреннее строение своих базальтов, так что теперь на мысе Дир голей или Портланд, на островках Вестман и в сотне других мест морской берег представляется с открытого моря уставленным рядами столбов, которые следуют одни за другими в правильном порядке, точно оголенные стволы вековых деревьев. В других местах потоки лавы были
источены водами каскадов, и теперь по обе стороны ниспадающего ручья скала возвышается в виде бесчи­сленных столбов. Там и сям атмосферные деятели обнажили вершину утесов, на которых поднимается скала, похожая на храм с колоннами. Иная гора, где покрытые снегом скаты усажены острыми выступами базальта, кажется полосатою, как материя белая с черным; колончатые массы являются в самых причудливых формах среди окружающих их снегов, которые отчетливо обрисовывают все их грани и углы *2). Полуденные скаты горы Снефельс-Иокуль, где насчитали до пятидесяти лежащих один на другом слоев лавы, особенно интересны свопмн группами базальтовых колонн, разнообразно поврежденных временем и представляющих самые причудливые очертания; так, например, некоторые из них имеют вид гигантских полипов. У основания этого древнего вулкана береговые утесы и острова изрыты пещерами, подобными гроту Стаффа, и которые, без сомнения, пользовались бы неменьшею славой, если бы не находились в полярных морях. Не менее замечательно внешнее очертание северо-западного полуострова: вся эта область кажется продуктом какойто чудесной кристаллизации - так геометрически правильны контуры её гор, которые имеют форму кубов, призм, всего чаще форму пирамид, возвышающихся от основания до вершины в виде правильных пластов траппа3).
Эти горные породы Исландии заключают различные вещества, редко встречающиеся в других вулканических странах и усердно разыскиваемые собирателями минералогических коллекций; но из всех этих минералов ни один не ценится так высоко, как исландский шпат, который, между прочим, необходим для физиков, как вещество, обладающее свойством двойного преломления
*) W. Preyer et F. Zirkel, „Reise пасе Island."
2) E. Robert, „Voyage en Islande et au Groenland"; -
Sartorius von Waltersbausen, „Physisch-Geographische Skizze von Island66.
s) Dufferin, „Letters from High Latitudes”.
лучей. Собиратели коллекций находят этот шпат там и сям маленькими кристаллами; но в значительном количестве его можно получить только на берегах ручья Сильфра-лекр («Серебряный ручей»), на высоте около ста метров над северным берегом залива ЭскиФьертр, почти как раз в середине восточного набережья острова:’в этом месте он наполняет род сводообразной пустолы, имею1 щей немного более 500 кубпч. метров в объеме, именно 16 метров в длину, 8 метров в ширину и 4 метра в вышину'). Что касается серы, которая в наш промышленный век приобрела такую большую экономическую ценность, то ее находят преимущест­венно близ Крисувика, на юго-западном полуострове Исландии, и в северной области, про стирающейся от озера Миватн до горы Иокульса. В этой части острова тысячи сольфа • тар непрерывно сублимируют сернистые вещества и производят громадные количества серы, которые разработываются, более или менее систематически я с большим или меньшим успехом, с половины шестнадцатого столетия; пласты, где можно бы было ломать камень правильным образом и где вулканическая деятельность прекратилась, также зани­мают некоторую часть этой области и держат в запасе для промышленности количество серы, более или менее чистой, о котором путешественники говорят как о неистощимом источнике этого минерала 2). Портом для вывоза продуктов этих рудников служит порт Гузавпк, одна из лучших гаваней северного прибрежья Исландии. Сера встречается также, в том или другом виде, во многих других округах Исландии. Большое число потоков воды обязаны своим названием «Фюли-лекръ» или «Вонючей реки» разложению находящихся на их ложе колчеданов, сера которых соединяется с водородом3).
Грязевые вулканы, подобные сицилийским маккалубам (maccalube), и горячие источники не менее многочисленны в Исландии, чем сольфатары и так называемые «живые рудники» [vende Nainer]4) всякого рода, то-есть залежи земель или руд, нагреваемые подземным огнем. Во многих местах горячие источники дотого обильны, что образуют целые ручьи, которые остаются теплыми даже среди зимы, и где форели живут массами и жиреют до такой степени, что мясо их становится почти негодным в пищу8). Там и сям снежные равнины прерываются пространствами, покрытыми черною лавой, с которых под') Sartorius von Waltersbausen, „Physisch-Geographische Skizze von Island" ;-Descloizeaux.
!) Dufferin;-Pierce;-Johnstriip;- Richard Burton etc.
3) Richard Burton, „Ultima Thule".
6) Ulafsson et Palsson, „Reise igjennem Island."
3)Borrow, „Ein Besuch auf der Insel Island", G21 и с л л
нпмается облаками пар горячих источников. Город Рейкиавик и мыс Рекьянес обязаны своим названием «Дымящейся бухты» и «Дымящагося мыса» горячим ключам, пары которых затемняют атмосферу.
Между многими тысячами горячих источников, вода которых теряется безвестно в озерах, ручьях, торфяных болотах или в море, есть такие, которые приобрели всемирную известность и которые долгое время считались единственными примерами проявления силы и деятельности вулканических гор: это-так называемые гейзеры (geysirs), естественные фонтаны воды, которые по временам выбрасываются из земли напором запертых в подземных пространствах водяных паров. Большой Гейзер, бьющий из земли в югозападной части острова, среди холмистой равнины, через которую протекает река Г вита и над которою господствует с северной стороны длинная гора Блафель, упоминается в первый раз летописцами в конце тринадцатого столетия; вероятно, к этому времени и относится первое его появление, и с тех пор он не переставал действовать периодически, отлагая при каждом извержении тонкую кремнистую оболочку вокруг своего отверстия: так образовалась мало-по-малу верхняя круглая закраина из отложений кремнезема, которая в наши дни имеет уже не менее 12 метров в вышину, откуда хорошо виден весь водоем, наполненный кипящеюводой во время извержений, и воронкообразное углубление или жерло, в котором поочередно поднимается и опускается прозрачная, как хрусталь, влага. Когда приготовляется извержение, в воде колодца можно заметить массу паров, которые поднимаются густыми облаками, затем рассееваются и снова образуются. Вдруг сопротивление верхней воды побеждено, и столб выходя щих пз глубины паров, температура которых на 32 градуса превышает точку кипения * ), вылетает фонтаном в воздух, поднимая с собой до высоты 30 метров массу воды, вес которой исчисляют в 160 слишком тонн. Со времен путешествия Олафсона и ИИальсона, наблюдатели сильно расходятся в своих описаниях: по измерению первых, этот источник бил до высоты 108 метров, тогда как с той эпохи путешественники присутствовали при извержениях, струя которых поднималась не ий>ише 18 метров. Впрочем, Большой Гейзер находится теперь, какъ’кажеимзя, в периоде упадка. Посетители, располагающиеся в палатках на его берегах, ждут иногда по целым дням, даже по неделе и более, извержения кипящего фонтана; понятно, что по мере того, как повышается закраина колодца вследствие отложений новыхъ
*) Bonsen et Descloinesux;-Buif, „Physie of the Earth.“
НДгЯ. 922
слоев кремнезема, а относительная глубина воронки возрастает, давление верхней воды увеличивается, и. запертые на дне пары должны искать себе других выходов. Соседний гейзер, который окрестные крестьяне прозвали Строкр или «-Маслобойнойкадкой», по причине воды, которая непрерывно поднимается и опускается в колодце, выбрасывал прежде струю воды так же высоко, как и главный источник; теперь же он
выделяет пары довольно правильно, но ужо не выбрасываетьих высоким столбом под напором насиль­ственного извержения; только посредством хитрости, наполняя его большими массами торфа, удается еще выводил его из себя и заставлять бить фонтаном. «Малый Гейзеръ», который описывают путешественники прошлого столетия, совершенно исчез в 1789 году, вследствие землетрясения’)Впрочем, и теперь множество других «маслобоекъ» меньшего размера кипят ключем в равнине, наполненные водой различных цветов, красного, зеленого, синего, серого, и выбрасывают свои фонтаны на различную высоту, или сами собой, или искусственно побуждаемые к деятельности путешественниками. Большое подземное озеро простирается под всею страной: достаточно прорыть слой глины, покрывающий скаты соседнего холма, известного под именем. Иаугафьель или «горы Горячих Ключей», чтобы тотчас же увидать бьющий пз земли столб горячего пара г). Иногда случается, что путешественник проходит по слою отложений слишком слабому, чтобы сдержать его, почва проваливается под его ногами, и он вдруг попадает в горячий источник 3). Один остров, лежащий в соседнем с гейзером озере, весь состоит из кремнистых инкрустаций, отложенных находящимися на дне озерного бассейна горячими ключами.
Почти на половине дороги между равниной гейзеров и городом Рейкиавиком находится одна из геологических достопримечательностей Исландии и в то же время самая замечательная в историческом отношении местность острова:-равнина Тингвалла («равнина народных собраний»), которая оканчивается на юге озером, самым обширным во всей Исландии. Эта равнина, имеющая несколько верст в ширину, была некогда руслом громадного потока лавы, остатки которого видны еще и теперь. По обе стороны равнины, стены, между которыми двигался этот поток, поднимаются круто до высоты 30 метров, представляя там и сям аркады и колонны из базальта, похожия на правильные построй
’) W. Preyer et F. Zirkel, „Reise nach Island.“
’) Robert Chambers, „Tiacinjs in Iceland and in the Feroe Islands“.
3) Watts, „Aerosa the Vatna-JokuH“.
923
ГЛАВА XII.-ОСТРОВА СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ. 924
ки *) Между этими стенами и остатками потока лавы идут широкие и глубокие рвы, образовавшиеся вследствие отделения центральной массы от её берегов, когда промежуточная жидкая лава вытекла под отвердевшею корой скалы. Путем такого разрыва почвй произошли большая боковая расселина Альманнагья, длиною около 8 километров, также расселина Графнагья, идущая параллельно первой к востоку от неё, и многочисленные трещины, открывающиеся там и сям в лавах равнины. Три из этих расселин соединяются таким образом, что почти совершенно изолируют громадную глыбу лавы, обросшую дерном: эта глыба, связанная с остальною частью окаменелого потока узким перешейком, есть Альтинг, естественная крепость, которую исландский народ выбрал местом собрания своего парламента. Холм, возвышающийся близ северной оконечности скалистого полуострова, был местом совещания судей, почему и получил название Легберг, то-есть «горы закона». Когда в хорошую, ясную погоду созерцаешь с вершины Легберга чудную панораму расстилающейся внизу долины, невольно задаешься вопросомъ- найдется ли в целом мире другой пейзаж, который бы представлял столько чарующей прелести, смешанной с таким суровым величием? Здесьто в течение многих веков собирались выборные депутаты народа. «Муж закона», или председатель, восседал на самой верхней ступени горы из лавы; члены высшего судилища, сидевшие на нижних ступенях, группировались вокруг него; стража охраняла вход через перешеек, а по другую сторону ущелья располагался, по уступам косогора, народ, слушая чтение решений и приговоров, произносимых конгрессом с вершины горы. Осужденные на смерть преступники были сбрасываемы в пропасть после произнесения приговора судей, тогда как волшебников и ведьм сжигали на костре, который воздвигался на остроконечном мысе скалы. На берегу реки, в низменных лугах, выстраивался целый город палаток, где помещалось, во время веча, население острова. Этоттпнг или сейм был не только поли-, тическим собранием страны,-он был вместе с тем местом годового рынка или ярмарки, где в продолжение восьми дней производился торговый обмен всей нации: отсюда и название Альманнагья, что буквально значит: «долина всех людей». В настоящее время Альтинг представляет скудное, часто пустынное пастбище.
Когда весна снимет ледяную кору озер и растопит снега равнин и холмов, Ислан
*) Eugene Robert, „Voyage en Islande et au Groenland sur la corvette „la Recheiche66.
дия получает обильное орошев e: воды текут со всех сторон, кроме только тех местностей, где вулканический пепел покрывает почву густыми слоями, ибо влажность, происходящая от таяния снега или от дождей, тотчас же уходит в землю сквозь этот рыхлый покров, и страна остается бесплодною, лишенною всякой растительности: такова, в центре острова, непосредственно на западе от Одада-Грауна, область, известная под именем Спренги-сантр или «Провальных Песковъ», потому что лошади путешественников, проезжающих через эту пустынную местность, рискуют провалиться и погибнуть; в первый раз отважились сделать переезд через эти пустыни только в 1810 году ‘)- Некоторые из рек, получающих начало вокруг этой области и на склонах плоской возвышенности Ватна-Иокуль, по обилию жидкой массы, могут быть названы большими реками. Тиорса, берущая начало на севере от горы Скаптар-Иокуль, принимающая в себя все воды области Геклы, и Ольфуза, куда текут, вместе с р. Гвитой, теплые ручьи гейзеров и ручей, выходящий из долины Тингвалла, суть два главные водяные потока исторической Исландии в юго-западной части острова; на севере и на северо-востоке четыре многоводные реки спускаются с ледяного плоскогорья Ватна - р.
Скиальфиандифлиот. две реки Иокульса, пли «Воды Ледника», и Лагарфлиот. Западная Иокульса, ограничивающая на востоке область серы, есть самая значительная река Исландии, и один из её водопадов, знаменитый Деттифосс, низвергается с вертикальной базальтовой стены в виде огромной водяной скатерти в 60 метров высоты и в несколько сот метров ширины. Переправляться через этот могучий поток затруднительно во всякое время, и даже в тех местах, где воды его заключены между высокими правильными берегами; но во сколько раз опаснее переправа в период таяния снегов, когда выступившие из берегов воды разливаются далеко по рыхлой, неотвердевшей почве, которая проваливается под ногами лошадей! На южной покатости Исландии весенния воды, спускаясь по крутому скату, появляются внезапно и заливают направо и налево низменные земли морского прибрежья: оттого глетчерные потоки почти непереходимы; объем и течение их постоянно меняются от одного времени года до другого и от одного года до другого. Жители восточного берега, отправляющиеся в Рейкиавик, предпочитают лучше огибать на севере всю возвышенность Ватна-Иокуль и таким образом значительно удлиннять свой путь, чем пускаться через изменчивые и покрытые пловучим льдомъ
’) Watts, „Across the Vatna-JokuH“.
925
ИСЛ АИД1Я. 926
реки, которые вытекают из южного основания плоскогорья. Особенно пугают их так называемые «Трясущиеся пески» (СкфйтараръСантр), которые тянутся на пространстве
ватн, на севере страны, из которых последнее было в 1724-1730 годах частию завалено продуктами извержения, вышедшими из вулканов Крафла и Лейргнукур; но зато

слишком 1.000 квадр. километров к югу от возвышенности Ватна-Иокуль.
Исландия не имеет пи одного большего озера: самые обширные её пресноводные бассейны-озеро Тингвалла, на юге, и озеро Ми
на этом острове существуют сотни, даже тысячи бассейнов меньшего размера, от озера в собственном смысле до простого водоема. Как на острове Зеленого Эрина, здесь тоже можно с вершины многих холмов обозре 927
ГЛАВА ХП-ОСТРОВА СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ.
928
вать разом оезчпсленное множество озер, из которых одни ярко блестят на солнце, заключенные между зеленеющими берегами, другие, напротив, кажутся тусклыми, безжизненными и едва приметны среди окружающих их угрюмых скал. Подобно тому как в Ирландии, и здесь очены многие озера, так сказать, спрятаны во мхах торфяным болот и удерживаются не только в углублениях долин, но даже на склонах холмов: во многих местностях Исландии можно странствовать целые дни по горам и долам, постоянно идя
по эластической почве торфяников, над скрытыми подо мхом скоплениями воды. Озера без видимых истоков, рассеянные во множестве в некоторых областях Исландии, не имеют соленого вкуса, или потому, что воды их утекают подземными каналами, или потому, что лавы новейшего происхождения, содержащие их в своих водоемах, противостоят разрушению, и вода не может извлекать из них соляных частицъ
На окраинах Исландии озера во многих местах расположены очень близко от внешних фиордов, с которыми они прежде составляли одно целое; а кое-где встречаются даже такия водные площади, которые, повидимому, принадлежат в одно и то же время и к морю, и к твердой земле. Так, например, путешественники Олафсон и Пальсон рассказывают об одном озере, которое находится к северу от горы Снефельс-Иокуль, на берегах фиорда Олафе-Фьертр, и где до сих пор ловят еще. на-ряду с пресноводными рыбами, многие виды морской рыбы, треску обыкновенную, треску черную, палтусов, скатов, которые все мельче тех же пород, живущих в открытом море, но очень ценятся за их необыкновенно вкусное мясо. Зимой местные жители делают проруби во льду озера и ловят эту рыбу на удочку. Вероятно, на всем земном шаре не существует другого примера соленого морского залива, превратившагося в пресноводный резервуар, где бы натурализация морских видов совершилась с успехом для такого большего числа рыб. Те же исследователи Исландии описывают в числе озерных бассейнов, на половину морских, на половину пресноводных, озеро Диупалон, находящееся близ оконечности мыса, образуемого горой СнефельсъИокуль. Это озеро отделено от моря валом из лавы, но оно постоянно сообщается с ним, так как уровень его повышается и понижается почти одновременно с приливом и отливом. Однако, вода в озере пресная, из чего нужно заключить, что морской прилив действует подземным путем, на noRicl ard Rurton, „Ultima Thule“.
добие юды, поднимающей уровень в так называемых «приливных колодцахъ» (puits a mareyage), которые выкапывают на берегу моря и в которых жидкая масса то прибывает, то убывает, сообразно фазам прилива. Проникая через трещины дна в бассейн, приливная волна вытесняет снизу более легкия воды озера и малопо- малу приподнимает всю их массу; затем, по уходе её, эти воды опять опускаются, то-есть возвращаются к прежнему уровню: средним числом, действие морского прилива и отлива обнаруживается в озере часом позднее.
Берега Исландии изрезанымногочисленными фиордами; в особенности северо-западный полуостров, выступающий в море в виде оленьих рогов, представляет любопытнейший пример зубчатых берегов. Однако, этот остров, рассматриваемый в целом, менее причудливо иссечен, имеет более правильные очертания, чем Норвегия, Гренландия, северная Шотландия, Гебридские острова. Причиной тому, вероятно, были частые вулканические извержения и, как следствие их, более быстрое распределение наносов. Пепел, вы­брасываемый огнедышащими горами, внезапные разливы вод, производимые таянием льда и снега в окрестностях кратеров, потоки лавы засыпали большую часть фиордов на южной стороне Исландии; от этих заливов остались только, небольшие лиманы пли даже лагуны, уже отделенные от моря песчаными косами. Равнина гейзеров была некогда фиордом, и теперь еще можно распознать контуры его. На север е островов Вестманн не только фиорды, которые прежде врезывались далеко внутрь острова, были совершенно засыпаны, но наносы, отлагаемые речками и ручьями, даже выступили за нормальную линию морского прибрежья и теперь тянутся перед берегом в виде дуги круга, имеющей около 50 километров длины; расстояние, отделявшее базальтовые островки Вестманн от первых скалистых возвышенностей внутренней части страны, уменьшилось более чем на половину. Как на замечательное явление, свидетельствующее о громадном количестве вулканического пепла и других обломков, которое должны переносить воды, укажем на тот' факт, что вся эта обширная дельта, которая с одной стороны приближается к островам, с другой- примыкает к лиману реки Тиорса, обязана своим происхождением простому ручью, называемому Маркарфлиот; а между тем при первом взгляде можно подумать, что это-дельта какой-нибудь могучей реки.
Обмеление и осушение фиордов зависят еще и от другой причины, кроме наноса аллювия: они происходят во многих местах от общего поднятия морского берега. На северных берегах найдены новейшие раковины и при 929 ИСЛАНДИЯ. 930 несенные водой куски деревьев на высоте слишком 60 метров над нынешним прибрежьем, и, по свидетельству Олафсона и Пальсона, это восходящее движение почвы продолжается довольно быстро. В северо-западной части Исландии, на берегах фиорда Брейди, жители показывают в заливе множество островов, островков и подводных скал, выступивших из моря в течение прошлого столетия. Между поднятыми отложениями встречаются груды пловучего леса, подобные тем, которые и ныне отлагает поток на берегах; но, кроме того, в туфах и лавах находят деревья на половину обугленные, еще сохранившие листья и хвои; без сомнения, деревья эти суть не что иное.какъ’остаток древних лесов края: у исландцев они известны под названием surturbrandur. Олафсон и Пальсон открыли в одном и том же месте целых три, лежащих один на другом, слоя этих ископаемых деревьев, указывающие на последовательную смену трех лесов, и многие из виденных ими стволов имели не менее фута в диаметре. Близ трахитовой горы Баула, на юге от фиорда Гвамс, одна залежь «черного леса», о которой упоминается и в древних исландских сагах, содержит деревья до 650 миллиметров толщиною *). В ископаемых лесах (surturbrandur) юго-западной части острова натуралист Стенструп распознал листья и семена десяти видов дерев тех же самых пород, какие свойственны Канаде и Новой Англии, именно хвойных дерев, берез, ив, кленов, вязов, тюльпановых деревьев.
В ту эпоху, когда эти деревья росли в Исландии, климат острова был, без сомнения, теплее, как это, впрочем, доказывает, повидимому, и ископаемая фауна моллюсков, находимая вместе с ископаемыми лесами.
Теперешний климат Исландии гораздо теплее, чем можно бы было заключить, судя по названию острова. Море, омывающее часть этой земли, постоянно нагревается водами, приходящими из тропических морей, и средняя температура которых в Рейкиавике, по Шелю, равна 5°,42. Охлажденная соседством полярных льдов атмосфера Исландии, разумеется, холоднее воды окружающих морей; но температура её все-таки выше, чем температура всякой другой земли, лежащей под той же широтою, исключая Норвегии. Средний климат Рейкиавика такой же, как в центральной России или в Новой Шотландии. Почти весь остров находится в поясе с температурою выше точки замерзания; только прибрежье и северо-восточные полуострова пересекаются
f) E. Robert, „Voyage en Islande et au Groenland sur la eorvette „la Recherclie“.
изотермической линией нуля. Гримзей, островок, лежащий на севере Исландии, за полярным кругом, имеет климат достаточно теплый для обитания человека. Течение тропических вод выбрасывает иногда на берега этого островка стволы красных и пальмовых деревьев ').
Однако, контраст климатов, существующий между двумя половинами острова, довольно значителен, ибо если теплые воды Гольфстрема ударяются о западные берега Исландии, то восточные полуострова и мысы, обращенные к Шпицбергену, омываются холодными волнами полярного течения. Эта противоположность морских течений должна, конечно, влиять на местные климаты; тогда как относительно теплые воды, огибающие Исландию на западе, повышают температуру северных берегов, холодный поток, идущий вдоль восточного прибрежья, охлаждает воздух и вредно действует на растительность: но странному извращению явлений, холод здесь становится сильнее в южном направлении. В очень холодные годы полярное течение приносит с собою льдины и обломки пловучих ледяных равнин, которые выбрасываются ветром на берега Исландии. Нередко случается, что к этим берегам приплывают на льдинах белые медведи, которые, однако никогда не проводят лета на острове: произведя опустошения в стадах баранов, они опять уходят в море на льдинах, оторвавшихся от берега, и иногда проплывают огромные расстояния, чтобы попасть на уносимые течением ледяные массы; однажды в продолжение года на исландских берегах убили тринадцать штук белых медведей *2). Полярные льды, кроме того, отлагают странные наносы на берегах северной и восточной окраины Исландии-плиты сланца, глыбы гранита и серпентина, оторванные от гор Шпицбергена; полярный поток переносит их за сотни миль от родимых скал, чтобы образовать из этих обломков на другой земле новые геологические пласты3). Известно, что подобным же образом Шотландия покрылась эрратическими камнями или валунами, принесенными из Скандинавии. Наблюдения Ирмингера и Дуфферина дали для температур моря в июле, у берегов Исландии, следующие числа:
Северо-западный берегъ-от 7°,22 до 9°,61; восточный берег от 4°,44 до 5°,89.
Колебания в ходе полярного течения и нанос пловучих льдов на берега делают климат Исландии очень изменчивым. Может быть, нет страны на земном шаре, где бы средняя годовой температуры представляла бо
’) W. Ггеуег et F. Zirkel, „Reise nach Island“.
2) W. Proyer el F Zirkel, „Reise nach Island“.
3) Sartorius von Waltersbausen, „Physisch-Geographische Skizze von Island“.
931 ГЛАВА XII.ОСТРОВА
лее сильные колебания, чем на этом острове: иногда разность средней температуры от оддого года до другого доходит до 5 и 6 градусов на западном берегу, и, вероятно, она бывает еще гораздо значительнее на северном и северо-восточном берегах, смотря по близости или отдаленности пловучих льдов: часто случается, что залив Акрейри, на севере Исландии, остается загроможденным льдинами до июля месяца. По наблюдениям Торлациуса в Стиккисгольме, на южном берегу фиорда Брейди, произведенным в период времени с 1845 до 1871 года, оказалось, что средняя температура года~г2°,3; самая низкая температура-1 °.3; самая высокая температура+4°,3.
Это непостоянство годовых климатов повторяется также и в средних температурах отдельных времен года: так, в Стиккисгольме средняя температура марта в 1846 году была-г-4°,5, а в 1866 году-Ю°9; следова­тельно, здесь мы видим для одного и того же месяца разность температуры, доходящую до 15 слишком градусов. Весна-самое неприятное время года в Исландии, особенно в течение второй половины мая, по причине сильных снежных метелей или буранов, дующих с северо-востока; но можно сказать, что весенние проливные дожди продолжаются все лето. Эта крайняя изменчивость исландского климата составляет важнейшее неудобство «Ледяной земли», так как ее следует считать главной причиной голодух, которые остановили движение народонаселения и не позволили Исландии получить то важное значение, какое должно бы было принадлежать ей по другим её естественным условиям. Средняя температура на югозападе и на севере Исландии (по Шелю, Гумбольдту, Сарториусу, Прейеру и Циркфлю) представляет следующие цифры:
Рейкиавик. Температура года:+4°,5; самого теплого месяца (июля):+13°,5; самого холодного месяца (февраля):-2°, 1; крайность тепла:+21°,25; холода:—16°,25.
Акрейри. Температура года:4-О°,58; лета:+ 13°,5; зимы:-6°,2крайность теплаН~2 4°; холода:- 34°.
Зима в Исландии продолжительна, и не столько холод, сколько длинные ночи делают ее особенно тягостной; впрочем, северные сияния часто освещают небо в направлении к Гренландии (так, например, в 1750 и 1751 годах, по Горребо, было 151 полярное сияние в течение 606 дней). Летом вечерняя заря сливается
с утренней, и снега, освещаемые через горизонт, благодаря отражению неба, блистают пурпурным светом: тогда все кажется сверкающимъ-горы, плато и даже самая равнина ’)•
Еще недавно исландцы не употребляли для
*) W. Preyer et F. Zirkel, „Reise nach Island11.
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ; 932
поделок другого леса, кроме пловучих дё= ревьев, приносимых южными течениями, и которые они воображали растущими где-то на отдаленных песчаных мелях '). Они находили во множестве на морском берегу лес одного вида ели, который употреблялся ими на фабрикацию мебели и разного рода орудий, да и в другом лесе, необходимом для постройки и для отопления домов и церквей, у них не было недостатка. Но в настоящее время минеральное топливо, доставляемое их торфяными болотами, и норвежская ель заменили этот пловучий лес в домашней экономии страны. Исландия, изобилующая лугами, которые дают крестьянам превосходное сено, почти совершенно лишена древесной растительности, или, вернее сказать, как выразился один путешественник, «леса там еще есть, но нет более деревьев, потому что это название не может быть применено к деревянистым растениям, прозябающим в её долинахъ». Однако, это ужь преувеличение: в некоторых защищенных от холодного ветра местностях существуют ивы, березы, рябины. В одном из садов Рейкиавика с гордостью показывают обыкновенную рябину (Sorbus аисирагиа), ствол которой имеет около дециметра толщины и которая раскинула свои ветви на высоте 4 или 5 метров. В окрестностях «города» Акрейри исландцы ходят любоваться двумя деревьями, двумя ясенями, которые поднимаются почти до высоты 8 метр.: эти два экземпляра занимают почетное место между исполинами растительного царства Исландии 2). В долине реки Сулы, на южной покатости плоскогорья Ватна-Иокуль,о дна береза по вышине может поспорить с этими ясенями, а недалеко оттуда виден настоящий лес3). Существуют также леса (skogar) в северных областях острова, по краям речных извилин, хорошо защищенных от ветра. Следуя вдоль берега реки Фниоска, впадающей в залив Эйя-Фиорд, путешественник Циркель имел удовольствие ехать верхом в продолжение трех четвертей часа под ветвями берез, которые поднимались метров на 5 или на 6 от земли; он мог воображать себя перенесенным в леса центральной Европы, тем более, что он слышал там также пение птиц, прилетевших с континента. Средняя температура низменных частей Исландии, без сомнения, доста. точно высока для развития древесной растительности, и если деревья на острове редки, то причиной тому сильные бури и проливные дожди, бесплодие лав и отчасти беспечность жителей, которые не хотят дать себе труда заняться разведением и воспитанием деревьев. В средние века юго-западные о бла
'J Olafsson et Pallson, „Reise igjennem Island46.
’) Shepherd, „The Northwest peninsula of Island11.
3) Watts, „Across the Vatna-Jokull11.
933
ИСЛАНДИЯ.
934
сти страны были усеяны лесами, и старинные саги рассказывают, не придавая этому значения необыкновенного факта, что строители домов и даже судов вырубали нужные им бревна в соседних лесах *). Олафсон и Пальсон, которые сами видели дерево в 12 метров вышины, слышали также от местных жителей об одном судне, построенном из дубового леса, которое было спущено в заливе Гваль-Фиорд, на севере от Рейкиавика, и оттуда отплыло к берегам Норвегии. В своих многочисленных путешествиях эти исследователи встречали остатки значительных железоплавильных заводов: по их мнению, никому иному, как плавильщикам железной руды и угольщикам, следует приписать истребление существовавших прежде лесов, от которых теперь не осталось ничего, кроме старых иней, гниющих среди торфяных болот.
Флора Исландии не заключает ни одного вида, который был бы свойствен исключительно ей одной; все её виды происходят с континентов Европы, Азии или Америки, но преимущественно Европы; по своему растительному царству этот остров составляет часть мира скандинавского и британского 2). То же самое нужно сказать и об исландской фауне, которая имеет существенно европейский характер и гораздо менее богата, чем фауна ближайших к Европе островов и полуостровов. Некоторых классов животных здесь совсем нет. Так, например, вы не найдете здесь ни одного дневного мотылька, хотя ночных бабочек открыто две­надцать видов 3). Точно также пресмыкающихся, змей, ящериц, лягушек, до сих пор никто еще не видал на острове 4 5). Но если различные виды животных здесь гораздо менее многочисленны, чем на континенте Ев­ропы, то есть и такие, которые кишмя кишат: таковы мошки и комары, которые делают некоторые части Исландии почти необитаемыми. Миватн, то-есть «озеро комаровъ», находится в одной из этих страшных областей, рассказывают, что в давния времена один начальник края, желая отомстить своему врагу, связал ему руки и ноги и стащил его голого на островок этого озера, где комары скоро превратили несчастного в бездыханный трупъь).
Исландские птицы почти все однообразных цветовъ-белого, серого или бурого, и заключают, кроме 25 видов, привезенных из Европы, 84 туземных вида, из которых больше половины принадлежат к отряду пла
’) Svarfdvela Saga; - A. Geffroy; - „Revue des Deux Mondes", 1 nuv. 1875.
Lindsay, „Flora of Iceland11.
3) Alfred Newtou, „Nature", 31 янв. 1878 г.
‘) Sartorius v. Waltershausen, „Physisch-Geographische Skizze von Island.
3) 0. S. „Edinburgh Review; -Revue Britannique",1876.
вающих '). Этот отдел животного царства, как кажется, сильно уменьшился в числе в течение нынешнего столетия. Большой пингвин уже не существует в Исландии, и натуралисты, объезжавшие весь остров в по­исках этой птицы, находили только её кости. Другие виды стали ныне редки, особенно во внутренней части острова, где, впрочем, крылатый люд, кажется, никогда не был особенно многочислен. Некогда очень искусные в дрессировании кречетов, -доказательством чего, между прочим, служит тоте факт, что хищники этой породы, присылавшиеся каждый год датским королем в дар сокольничьему двору французских королей, получались из Исландии 2),-островитяне истребили охотой множество этой птицы; но не столько соколиная и другая охота, сколько систематическая кража яиц, практикуемая туземцами, была причиной того, что некоторые породы пернатых сократились до пеболыпего числа особей. А между тем во многих частях морского прибрежья птицы составляют главное богатство, и без них эти области сделались бы почти необитаемыми, они дают перья, пух, яйца, мясо, жир, и если бы местные жители вдруг лишились этих сокро­вищ, составляющих для них важнейший источник пропитания, они не могли бы более поддерживать в своем диком, бесплодном отечестве тяжелую борьбу за существование, потому что домашней птицы в крае мало. Вместо торфа пли приносимого водами пловучего леса, прибрежное население утилизирует, как топливо, высушенную морскую птицу, а для растопки употребляет жирные, хорошо горящие перья буревестников. Архипелаг Вестманна-главное средоточие этой эксплоатации животного топлива. В день, назначенный для охоты, жители нападают с дубинами на пингвинов, морских рыболовов, тупиков, которые спят стаями на карнизах утесов, и производят между ними страшное избиение.
Птица гага считается одним из драгоценнейших сокровищ острова, и в этом нет ничего удивительного, потому что голые скалы, которые не могли бы давать их владельцам никакого урожая, приносят каждый год, и при том без всяких издержек, от тридцати до сорока тысяч франков дохода в виде гагачьего пуха. Оттого и приняты всевозможные предосторожности, чтобы обеспечить сохранение этой важной в экономическом отношении породы пернатых. Не только запрещено охотиться на гагу, но даже не позволено стрелять по близости её местопребывания, чтобы не пугать цтицу; последняя
’) W. Preyer, „Reise nach Island41.
’) Geoffroy, „Revue des Deux Mondes", 1 nov. 1875.
935
ГЛАВА XII. ОСТРОВА СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ.
936
делается до такой степени ручною, что часто подпускает к себе на близкое расстояние и даже дает себя ласкать человеку * *)• На острове Вигр, близ залива Пза-Фиорд, дом владельца усеян птичьими гнездами; гаги занимают все свободное пространство на дверях и окнах. Впрочем, наседки спокойно позволяют брать изпод них насиживаемые яйца; обыкновенно им оставляют только одно или два яйца, ради поддержания рода.
Из сухопутных млекопитающих, кажется, только два или три могут считаться туземными видами Исландии-обыкновенная мышь, полевая мышь и, может быть, лисица; но последняя, может статься, была перенесена на остров пловучими льдинами. Европеец не переселил с собой в Исландию всех своих домашних животных. Он даже потерял некоторых из них: так, свинья, которая жила у него в средние века, теперь исчезла из края; кошки и козы стали очень редки. Лошади, введенные в стране, переродились, под влиянием климата, в совершенно особую породу. Умеренные в пище, терпеливые, сильные, они необыкновенно выносливы, не знают усталости и в неудобных пли опасных переходах умеют инстинктивно находить дорогу с такою вер­ностью, что всадник всегда предоставляет коню самому избирать путь. Эти лошадки высоко ценятся в Англии, не только за пх понятливость и смирный, послушный нрав, но также за их маленький рост, который их делает особенно пригодными для работ в копях и рудниках. Вывоз этих животных за границу составляет одну из главнейших отраслей исландской торговли. Так, например, в 1875 году было вывезено из Исландии в Англию 3.500 лошадей, общая ценность которыхъпр о стиралась до 1.500.000франков.
Северные олени тоже были введены в Исландии слишком сто лет тому назад, именно в 1770 году. Из них остались в живых только трое, но эти три экземпляра расплодились в таком множестве, что потомков их встречали впоследствии большими стадами во всех частях острова, и жители должны были, наконец, подумать о том, как бы избавиться от них. В самом деле, исландцы не имеют причины радоваться этому увеличению их фауны, так как северный олень не может служить им упряжным животным при тамошней неровной почве, везде изрезанной оврагами и речками; при том же частые дожди беспокоят это жвачное животное: шерсть его легко переносит снег, но не дождевую воду, струящуюся потоками2) Когда зима очень сурова, северные
*) (иеогге Aragon, „Revue des Deux Moades“, 15 oct. 1875.
a) Richard Burton, „Ultima Thule“.
олени делают нашествие на обработанные поля юго-западной полосы, где онп отыскивают мох под снегом. Дикия овцы также встречаются в окрестностях Нупстата, на юге от плоской возвышенности Ватна-Иокуль *)•
После лошадей, самое драгоценное животное для исландца-бараны, и он обладает, иропорциально, более значительным количеством этого домашнего скота, чем все другие народы Европы (во всей стране насчитывается около 800.000 овец); однако, в последнее время, именно с половины текущего столетия, число
баранов на острове сильно убавилось вследствие частых эпизоотий. Мало того-эти животные оказываются виновниками одной очень тяжкой болезни, которая часто развивается у туземцев. Паразит, называемый Coenurus echinococcus, существует во множестве у баранов и превращается в солитер в теле собаки, которая, в свою очередь, может передать его человеку. В 1871 г., вследствие медицинского отчета доктора Краббе, который убедился в тожестве пузырчатой глисты у барана и у человека, старались уменьшить число собак при помощи обложения владельцев их большим налогом, и население было предостережено относительно опасного паразита2).
Окружающие Исландию морские воды очень богаты рыбой; но не одни жители страны пользуются этими сокровищами моря. Около пяти тысяч исландцев занимаются ловлей лососей в реках и трески в заливах, преимущественно на западных берегах пли на так называемых «Золотых берегахъ», вблизи которых находятся рыбные мели; заводы для сушки и соления рыбы встречаются по краям всех бухточек, где только могут приставать рыболовные шлюпки. Но, кроме исландских рыбачьих ладей, в эти воды приходят также суда скандинавские, английские и французские (последние в гораздо большем числе сравнительно с другими) ловить треску и апокалу, или акулу арктических морей; жир этого животного, которое ловят на глубинах от 500 до 600 метров, очень ценится, как превосходный материал для приготовления мыла, а из кожи его ис­ландцы делают сандалии или башмаки, замечательные необыкновенною гибкостью и легкостью 3 *). В годы обильного улова западные бухты Исландии усеяны рыболовными судами: так, например, в 1869 году пх насчитывали не менее 3.180 на одном только заливе Факса-Фиорд, между двумя полуостровами, называемыми по имени города Рейкиавика и горы Снефельс-Иокуль. Одни французские
’) Watts, „Across the Vatna Jokull.
2) H. C. Lombard, „Traite de Climatologie medicale11.
3) George Aragon, „Revue des Deux Mondes“, 15 oct. 1875.
937
ИСЛАНДИЯ.
938
рыболовы, в числе 7.ООО, снарядили целый флот, состоявший из 269 судов, каждое вместимостью, средним числом, в 60 тонн, и конвоируемый, для безопасности, тремя маленькими военными кораблями. В 1880 году французская рыболовная промышленность в Исландии дала следующие результаты: ходило налов 269 судов, общая вместимость которых исчислялась в 24.729 тонн, а команда состояла из 4.556 человек; привезено рыбы 15.827 тонн, ценностью около 6.857.000 франков. С давних пор эти рыболовные экспедиции в Исландию считаются одною из лучших школ для образования опытных матросов,-и действительно, мало найдется морских областей, где бы моряку приходилось выказывать больше ловкости и хладнокровия, чем в соседстве этих берегов, усеянных подводными камнями и часто замаскированных туманами,-среди этих вод, волнуемых внезапными шквалами и штормами, дующими поочередно из всех точек горизонта. Места рыбной ловли в заливах Факса-Фиорд и Брейди-Фиорд, называемые также «Кладбищем судовъ», имели, кроме того, чрезвычайно важное значение для исландского народа, давая ему возможность поддерживать частые сношения с цивилизованными нациями Западной Европы. Внешняя торговля Исландии (1882 г.): ввозъ-на 5.542.100; вывозъ-на 5.198.460 фр.
Полагают, что до новейших нашествий Исландия во все времена была страною необитаемою, потому что до сих пор на острове не открыли ни малейших следов каменного и бронзового века: не найдено ни одного могильного кургана на высоких мысах или прибрежных утесах, ни одного дольмена среди песчаных равнин или торфяных болот. По всей вероятности, первые колонисты из Европы поселились на восточных берегах Исландии в конце восьмого столетия. Норвежцы, встречавшие этих европейских поселенцев, говорят о них, как об «отцахъ» (papas), то-есть монахах, и оставленные ими предметы церковные, колокола, посохи, книги духовного содержания, заставляют предполагать, что эти первые выходцы были германского происхождения. Затем в 825 году на остров проникли шотландские кельты; но настоящая колонизация «Ледяной земли» началась только в 874 году, четырнадцать лет спустя после нового открытия острова датским мореплавателем по имени Гардар *). Норвежские предводители, спасаясь от меча Гаральда Длинноволосого, который хотел покорить их своей власти и обратить в христианскую веру, собрали своих родных, слуг и друзей и вместе с ними отправились искать себе какого-нибудь отда') D. Kufn, „Antiquitates Americanae11.
ленного убежища. Таким убежищем послужила им Исландия, где они и основали языческие общины, которые сохранили долее, чем Норвегия, старые песни и сокровищницу древних преданий. Вероятно, потомки кельтских иммигрантов не были истреблены новыми пришельцами, потому что до сих пор сохранилось много наименований ирландского происхождения в местной топографии, и даже какой-то Патрик оставил свое имя одному заливу на северо-западном полуострове, называющемуся поныне «фиордом Патрика»- ПатрексФьертр *). Архипелаг Вестман, Vestmannaeyjar, то-есть «острова западных людей», также носит наименование, которое норвежцы применяли некогда к морякам с острова Эрина. Епископ У но фон-Троиль, живший в прошлом столетии, приводит одно древнее народное предание, гласящее, что ирландцы, теснимые скандинавами, принуждены были покинуть страну, но, уезжая, зажли огнедышащие горы: с той поры, по словам предания, на острове пылают подземные пожары и выливаются из кратеров потоки расплавленной лавы.
В 1000 году альтинг (народное собрание) принял христианство, как национальную религию; во многих
частях острова были основаны монастыри, но древняя религия продолжала держаться в виде различных языческих обрядов, и старый бог Тор еще долго после того был предметом почитания среди туземного населения. Имя его встречается во многих родовых или фамильных прозвищах, и к нему обыкновенно взывали исландцы о помощи в делах, требовавших силы или отваги. Еще в первой половине нынешнего столетия исландские пасторы, число которых доходило до трех сот, были в то же время кузнецами: как во времена древпик скандинавов, кузнечное мастерство и совершение религиозных обрядов были поручаемы одному и тому же лицу, бывшему одновременно ремесленником и чародеем 2).
До половины тринадцатого столетия островитяне сохраняли свою политическую независимость, и республика, управляемая, впрочем, богатыми собственниками, продолжала существовать. То была эпоха великого процветания Исландии. Если верить народному преданию, остров, северная часть которого была в то время самая населенная, имел не менее ста тысяч жителей, и местное самоуправление давало гражданам, членам разбросанных общин, возможность развивать’ и проявлять на деле все свое индивидуальное достоинство. В царстве непроглядных туманов и вечных снегов, близ полярного круга и пла*) Richard Burton, „Ultima Thule11.
’) Barrow, „Ein Besuch auf der Insel Island11, 939 ГЛАВА XII.-ОСТРОВА
вающнх ледяных гор и равнин арктического моря, свобода производила те же плоды, как и под ясным, теплым небом Италии: несмотря на свое уединенное положение среди океана, маленькия группы исландских се­мейств также принимали участие в общем движении человеческого прогресса, подобно мелким итальянским республикам и фламандским коммунам: любовь к науке и литературе была у них распространена повсе­местно; поэты и бытописатели, как например, Снорри Стурлезон, воспевали или описывали славные деяния и национальные традиции, и им-то мир обязан сохранением «Эдды», драгоценной скадинавской эпопеи. Таким образом Исландия может предъявлять права на принадлежащую ей роль в истории человечества; так, например, ученые исследователи полагают, что именно на этом острове следует искать первое начало учре­ждения суда присяжных; возможно также, что воспоминания о давних сношениях Исландии с Гренландией и Винландией оказали решительное влияние на ум Христофора Колумба, во время посещения им острова Тиле (Туле) в 1477 году: может быть, Эрик Рыжий, Лейф Счастливый, Торфин Карлссфуэ были непосредственными предтечами великого мореплавателя, вновь нашедшего Новый Свет. Точно также итальянцу Джиованни Габотто, знавшему Исландию, может быть, не безъизвестно было, когда он открыл Ньюфаундленд, что этот остров ранее был дважды открыт исландцами, и что они именно дали ему сохранившееся до ныне название Fundu Nyia Lanci, то-есть «новооткрытой земли» *).
В 1262 году Исландия утратила свою независимость; духовенство её, подчиненное иностранным епископам, уговорило жителей провозгласить короля норвежского своим «первым графомъ» (jarl), и это соединение под владычеством одного короля кончилось для острова настоящим порабощением, снимало Норвегией, а потом Данией. С той поры исландцы должны были постоянно вести борьбу против злоупотреблений представителей власти, и, будучи управляемы чужеземными законами, они мало-по-малу утратили ту свободу действия, которая в Исландии более чем где-либо необходима, по причине бесплодия почвы и враждебности стихий. Различные народные бедствия следовали одно за другим, и некоторые части острова обратились в безлюдные пустыни: голодухи, эпидемические болезни, «черная чума» часто делали страшные опустошения в рядах островитян; в 1707 году оспа похитила около восемнадцати тысяч исландцев; опустевшия СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ. 940 деревни обращались в груды развалин; в 1759 году от голоду погибло десять тысяч жителей, затем в 1783 году разразилась новая катастрофа-большое извержение вулкана Скаптар-Иокуль. Чужеземные нашествия тоже много способствовали общему обеднению и несчастию. В четырнадцатом веке английские пираты утвердились в архипелаге Вестманн и оттуда делали внезапные набеги на берега соседней большой земли, где грабили церкви, захватывали в плен крестьян, с целью получить выкуп, или даже продавали пленников в рабство. Еще в 1627 году варварийские морские разбойники сделали высадку на главный остров этого архипелага, похитили часть жителей и перебили тех, которые пытались оказать им сопротивление *). При этом строгая торговая монополия отделяла Исландию от остального мира и препятствовала ей находить, посредством обмена своих произведений, источники, необходимые для возвращения прошлого богатства и благосостояния. В конце восемнадцатого столетия Исландия находилась в высшей степени своего упадка: в 1786 году на всем острове насчитывалось только 38.142 жителя, то-есть немногим более половины нынешнего его населения; в 1808 году местная независимость была провозглашена в Рейкиавике, но после того опять восстановлено датское управление, и только в 1874 году, в котором совершилось тысячелетие со времен норвежской колонизации, Исландия снова приобрела, по отношению к Дании, некоторого рода политическую автономию. Но уже с 1854 года закон освободил местную торговлю, дозволив негоциантам всех стран принимать в ней участие без всяких ограничений. Многочисленная партия стремится к восстановлению древней исландской республики, но эта республика была бы аристократией, состоящей из дворянских родов. Из среды этих родов набираются почти все чиновники. Последние по большей части при­нимают фамилии, по европейскому обычаю; большинство же туземцев носят имя отца, с прибавкой son для сыновей и dottir для дочерей.
Исландцы вообще народ рослый; лицо у них круглое, лоб высокий, обрамленный густыми волосами; глаза
серые или голубые, смотрят неласково; походка тяжелая, манеры грубые. Что касается женщин, то они, по большой части, если не красавицы, то по крайней мере миловидны; пх длинные, шелковистые белокурые волосы падают многочисленными прядами на плечи и прикрыты маленьким током из черного сукна с висящею назади шелковою сеткой. В праздничные дни, х) Rafn, „Antiquitates Americanae1
И Олафсон и Пальсон, „Путешествия в Исландию \
94.1 ПС ЛА
этот прелестный головной убор заменялся прежде кокошником, похожим на митру, который был загнут вперед и совершенно скрывал шевелюру. Корсаж с аграфами, «и д и я. 942
несколько месяцев живет под одной кровлей со своим женихом, для того, чтобы молодые люди могли близко узнать друг Друга и вб-время разойтись, если любовь прекратит

которые застегиваются только в нижней части, украшен бархатными и серебряными галунами, иногда довольно ценными. В Исландии, как и в других скандинавских странах, сохранился еще обычай, по которому невеста
ся *)• Около одной пятой детей родятся вне брака *).
*) Jules Leclercq, цвивр. сочинение.
2) Poestion, „Island, das Land und seine Bewohner11943
ГЛАВА XII. ОСТРОВА СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ.
944
Браки между родственниками - очень обыкновенное явление в большей части местностей Исландии; несмотря на то, между населением её слабые здоровьем встречаются чрезвычайно редко. Но смертность на острове очень велика, да иначе и быть не может: детей там, уже на третий день по рождении, матери отнимают от груди и затем кормят их единственно коровьим молоком, рыбой и грубым мясом. В архипелаге Вестманн, на обитаемом острове, который туземцы называют Геймей или «Родимым островомъ», большая часть новорожденных умирают от кунвульсий, как дети на Сент-Кильде. Медики приписывают эту страшную смертность убийственной атмосфере хижин, где птичий кал служит единственным топливом, и где даже лампа еще недавно состояла из тела какой-нибудь птицы, обмазанного вонючим жиром и в которое втыкался фитиль. Смертность детей на острове Вестманн значительно уменьшилась с тех пор, как построили родильный дом, где матери и новорожденные проводят несколько недель и где они дышат чистым воздухом *). Остров Гримзей, лежащий в непосредственном соседстве с сплошными полярными льдами, также приобрел печальную известность некоторыми свойственными ему болезнями. Большая часть приезжих из самой Исландии заболевают там особым видом скорбута и в короткое время умирают, если не успеют спастись бегством.
Замечательно, что в этом суровом климате Исландии чахотка почти неизвестна: доктор Финзен встретил только шестерых чахоточных, в том числе четырех исландцев, на 7.539 больных, которых он пользовал на острове 2). Большинство медиков полагает, что этот иммунитет исландского населения в отношении чахотки должен быть приписан пище, которая состоит из молочных кушаний, ржаного хлеба и сушеной рыбы, к которой иногда, довольно редко, прибавляется баранина. Но, взамен того, грипп или эпидемический бронхит - очень распространенная болезнь, от которой погибает сравнительно наибольшее число ирландцев. Эта эпидемия, всегда щадящая иностранцев, появляется преимущественно летом и делает этот сезон самым опасным временем года; треть смертных случаев обыкновенно приходится на три летних месяца; февраль, столь нездоровый в южных странах Европы, в Исландии, напротив, самый здоровый: в этом месяце здесь бывает всего меньше больных. Цынга, проказа, бугорчатая пли слоновья проказа (Elephantiasis) до сих пор еще не исчезли с острова.
Оценки народного характера туземцев существенно разнятся, смотря по национальности путешественников, по оказанному им приему или, наконец, по успешности их научных исследований. Однако, можно сказать, что вообще исландцы отличаются достоинством, осторожностью, мужеством; но их обвиняют в том, что они очень подозрительны и, кроме того, подобно своим единоплеменникам, норвежцам, и своим родичам по союзу, французским нормандцам, большие охотники до сутяжничества: кровавые единоборства былых времен, дуэли, ордалии или суды Божии сменились в наши дни судебными процессами. Чтобы ни говорили, однако,об их недостатках, исландцы, как ни малочисленны они среди цивилизованных европейцев, зани­мают, между последними, без сомнения, одно из первых мест по силе ума, глубине мысли, любви к знанию, рассказывают, что островитяне в прежнее время имели привычку собираться вместе, чтобы слушать публичное чтение их Gamba-Sagar, то-есть национальной истории; некоторые поэты, преемники древних скальдов, певших на празднествах, изощрялись в искусстве чтения, в дикции, чтобы очаровывать слушателей; другие, как, например, Семундур, творец «Эдды», держали школы, куда дети со всех сторон приходили учиться. Во многих домах можно встретить наивные произведения живописи и скульптуры, напоминающие главнейшие события отечественной истории, и здесь-то преимущественно откопали те пятьсот исландских саг или народных сказаний, из которых теперь ученые почерпают нужные им сведения в Копенгагенской публичной библиотеке; может быть, еще много драгоценных рукописей ревниво хранятся в каких-нибудь boers, или фермах, внутри страны. У крестьян некоторых округов западной части острова так сильно была развита страсть к историческим сочинениям, что они имели в своей среде писателей, специально занимавшихся составлением компиляций из исторических записок *). Чтение и игра в шахматы были их любимым развлечением в длинные зимние вечера. Книгопечатание было введено в крае с 1531 года, еще до обращения исландцев в лютеранство. В наши дни научное движение находит сотрудников в исландских деревнях, даже в уединенных фермах и на островках морского прибрежья; один из туземных жителей, Арн Магнусон, завещал часть своего состояния исключительно на издание всех памятников исландской лите­ратуры; путешественник немало бывает удивлен, когда в каком-нибудь «гиперборейском поселке» встречает людей, изучаю*) И. С. L-nnbard, „Traite de Climatolog-ie medicale“.
a) W. Preyer et F. Zirkel, „Reise nach Island66.
Э Olafsson et Pallsson, „Reise Kjennem Island66.
945
ИСЛАНДИЯ.
946
щпх еврейский, персидский, даже китайский языкъ1). Уже «более столетия, как остров имеет свою периодическую прессу и свое литературное общество. Что касается элементарного образования, то оно так
распространено в народе, что пасторы отказываются венчать неграмотных, когда те являются к ним для совершения брачного обряда. В Рейкиавике и во всех других торговых местечках жители владеют датским языком так же хорошо, как и своею природною речью; но в деревнях, особенно вдоль восточных берегов приморья, население употребляет только один исландский язык: здесь им говорят чище, чем в других местах, с известными акцентом и размером, которые приближают его к норвежскому наречию. Что касается формул вежливости на латинском языке, введенных пасторами, то они и теперь еще в обыкновении у исладских поселян.
Единственные в этом отношении между пародами Европы, исландцы приняли ограничительные меры против крупного землевладения. В силу закона 1884 г., всякий собственрпк, не обработывающий сам свою землю, обязан сдавать ее в аренду. Надеются этим способом увеличить площадь земслыгод культурой и облегчить возрастание населении. Тем не менее, исландцы, относительно, довольно многочисленны и за пределами своего острова, к'ОторьПлиднаи.'о, кажется им, как гласит народная поговорка, «лучшею землей, какая только освещается солнцемъ». Значительная пропорция молодых людей, отправляющихся в Копенгаген для поступления в средние и высшие учебные заведения, остается в Дании, где им открывается более широкая карьера: отец знаменитого ваятеля Торвальдсена был один из таких покинувших {иодину островитян. Эмиграция в собственном смысле тоже довольно значительна, и теперь исландскую речь можно услышать на берегах больших канадских озер, в Мичигане, Висконсине, Миннесоте, на плоской возвышенности Большего Соляного озера. Одна исландская газета издается в Киватине, па берегах Северной Красной реки: подобно валлийцам, исландцы пытаются основывать в Новом Свете колонии, где они будут иметь возможность завоевать себе, наконец, материальное благосостояние и сохранить во всей их чистоте национальные обычаи, предания и язык своих предков.
Городов в Исландии нет, если не считать таковым столицу острова, Рейкиавик, где в настоящее время насчитывается около 3.900 жителей. Еще в 1752 году это была не более, как уединенная ферма, хотя первые коло') Charles G. Warnford, „The Home ofthe Eddas“.
нисты из Норвегии поселились здесь уже в 874 году ’)? как главное место острова, Рейкиавик сменил деревушку Скальгольт, лежащую в долине Гвиты, между равниной Гейзеров и морем. Местечко Тингвфллир, на северной оконечности озера Тингвалла, также считается своего рода столицей, по причине близкого соседства горы Лргбфрг: в этом месте происходило, в 1873 году, народное собрание, на котором была выработана конституция автономной Исландии.
К так называемым «городамъ» Исландии следует причислить также Изафьерт, лежащий при основании одного низменного полуострова, выдвинувшагося во внутренность фиорда, на берегу большего северозападного полуострова: очень чистенькое и хорошо построенное, это местечко, тем не менее, производит на иностранца отталкивающее впечатление неприятным запахом, которым пропитана вся его атмосфера: это- центр фабрикации трескового жира. Акрейри, главный город северных округов, обладает более удобною гаванью, чем Рейкиавик. Он находится на восточном берегу залива Эйа-Фиорд. почти по середине морского побережья, и недалеко от местечка Фридриксгафа плиМедрувеллир, главного административного пункта одной из двух областей острова. Одна из ферм этого округа уже шесть столетий подряд занята одним и тем же семейством, переходя от поколения к поколению в роде её основателя *).
Исландская конституция, обнародованная в 1874 году, обеспечивает населению острова почти полную автономию. В настоящее время политическая связь Исландии с совокупностью датской монархии выражается единственно в особе государя. Островитяне не принимают никакого участия в законодательстве королевства Дании и не участвуют в покрытии его государственных расходов, но они представлены в копенгагенском кабинете специальным и ответственным министром, облеченным исполнительной властью, которую он приводит в действие на острове чрез посредство губернатора. Национальный парламент или альтинг состоит из двух палат: верхней и нижней. Первая образована из двенадцати членов, из которых шесть назначаются королем, а остальные выбираются из своей среды нижней палатой. Двадцать четыре члена, остающиеся в этой второй палате, все выбираются собранием избирателей. Избирательным правом пользуются только граждане, имеющие не менее двадцати пяти лет отроду, платящие налогов по меньшей мере
’) Landndmabdk, „Memoires de Иа Societd des Anti qnaires du Nord“, 1847.
2) Watts, „Aeross Vatua-Jokull“.
917
ГЛАВА XII.-ОСТРОВА СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ.
948
23 франка в год, занимающие какую-либо общественную должность или получившие университетское образование. Избиратели могут быть выбираемы в депутаты только по достижении тридцати летнего возраста. С 1882 г. вдовы и девицы старше 25 лет, имеющие «независимое положение», получили право голоса в делах, касающихся общины и церкви.
В административном отношении Исландия делится на две провинции, подразделяющиеся на 21 syslur или округ и на 169 hreppar или общин, именно:
Провинции южная и западная:3пйиг-ииш 1 aemid и Vestur Umdaemid. Главное место- Рейкиавик; 14 округов, 103 общины.
Провинции северная и восточная: NordurUmdaemid и Austur-Umdaemid. Главное место-Фрцдриксгафа; 7
округов, 66 общин.
Каждая община имеет свой выборный муниципальный совет, состоящий из трех, пяти пли семи членов. В 1862 году вооруженная сила Исландии состояла из трех человекъ-двухдневных стражей и одного ночного караульного, в Рейкиавике.
Исландский бюджет для двухлетнего финансового периода 1890 - 91 годов: доходы, 1.207.000 крон; пособие из казны королевства Дании 159.000 крон; превышение доходов над расходами около 233.000 крон; национального долга не существует.III. Ян-Майен.
Исландия, хотя проникающая в арктический пояс своими крайними полуостровами, не есть, однако, последняя земля северной Атлантики. Плоская возвышенность, составляющая подводный фундамент «Ледяной страны», продолжается на северо-восток по направлению к Норвежскому морю и оканчивается своего рода мысом, оконечность которого выступает на поверхность Ледовитого океана и образует продолговатый остров, называемый ЯнъМайеном. Непосредственно за «Медвежьею горою» или Беренбергом, поднимающейся на 1.775 метров в северо-восточной части этого острова, море представляет глубокую пучину. Уже на расстоянии 600 метров от берега, Скоресби нашел морское дно только на глубине 550 метров; в расстоянии 1.850 метров лот, брошенный другим исследователем. Моном, коснулся морского ложа на равной глубине: следовательно, подводный берег спускается здесь очень круто, почти под углом в 45 градусов *).
Длинная земля Ян-Майен, поверхность которой исчисляют в 383 квадр. километра, вероятно, была замечена в первый раз в 1607 году голландским мореплавателем Генрихом Гудсоном а); но Ян-Майен, кото­рый опять нашел ее четыре года спустя, дал ей свое имя. Она часто бывает окружена густым туманом, и тогда, употребляя выражение первых путешественников, «легче услышать землю, чем увидеть ее»; но иногда сквозь массы плавающих в воздухе водяных паров замечали отблеск вулканических извержений; в 1818 году видели свет, исходивший из конуса Эек, бокового вулкана Медвежьей горы. Под ледниками, покрывающими частию скаты этой горы, путешественники-геологи нашли доказательства того, что этот остров недавнего образования: лавы его похожи на исландские лавы самого нового происхождения, именно на те, из которых состоит почва полуострова Рейкьянес; они соверуифнно отличаются от долеритов Фарерского архипелага.
Остров этот необитаем, но окружающие его воды океана посещаются ловцами тюленей, приходящими по большей части из портов восточной Шотландии и из фиорда Христиании. Суда тюле не промышленников плавают вдоль сплошных полярных льдов, которые тянутся . на западе и на севере от острова и соединяются с ледяными июлями Гренландии. Там всего чаще бывает граница между свободным и запертым морем. ЯнМайен составляет как бы рубеж мира, при входе в царство вечных льдов. *
Mohn, „Nature11, 18oct. 1877;-„Mittheilungen von PetermanrT, II, 1878.
2) Asher,-Oscar Peschel, „Geschichte der Entdeckungen“.
КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОГО ТОМА. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Том ь третий.
Германия и Швейцария.
А.
Аален, город, 152.
Аарау, город, 528, 531, 536Ааргау, кантов, 528, 553.
Аар, река, 484
Аахен, город, 132.
Аванш, город, 524.
Авентикум см. Аваиип.
Адула, гора, 463, 489.
Авен, город, 328.
Алеч, глетчер, 456.
Алленштейн, город, 378.
Адлер, река, 211.
Альбула, ручей, 489.
Альбух, гора, 139
Альтенбург, город, 218.
Альтвассер, город, 360.
Альтендорф, город, 132.
Альтенэссен, город, 132.
Альткирх, город, 29, 48.
Альтмюль, река, 165.
Альтона, город, 347, 392.
Альторф, деревня, 448, 531, 554.
Альтштедтен, город, 534.
Амберг, город, 194.
Аммерзее, озеро, 161.
Амрум, остров, 383.
Ангальт, княжество, 275.
Ангермюнде, город, 367.
Андермат, долина, 448.
Андлау, город, 51.
Анклам, город, 352.
Анваберг, город, 266, 274.
Антр Рош, порог, 480.
Ансбах, город, 194.
Апенраде, город, 392.
Аиольда, город, 216.
Аппенцель, кантон, 553.
Арбер, гора, 158.
Арез, река, 468.
Аренберг, местность, 222. Аргенторатум см. Страсбург. Арнсвальде, город, 367.
Арнштадт, город, 217, 218.
Арользен, город, 210.
Арс-Сюр-Мозель, город, 62.
Асиенкииипель, гора, 86.
Аугсбург, город, 194.
Аугуст, деревня, 528.
География Реклю. т. IV.
Ауссераден, кантон, 535, 553.
Ауэрбах, город, 263.
Ахен, город, 126.
Ашаффенбург, город. 194.
Ашерслебен, город, 324, 330.
Б.
Бабельсберг, замок, 341.
Бавария, королевство, 151.
Баден, велик -герцогство, 63.
Баден, город, 531.
Баден-Баден, город, 100.
Базель, город, 527, 535, 554.
Базель, июлукантон, 553.
Базодипо, вершина, 449.
Байерсбронн, город, 152.
Байрейт, город, 194.
Байришер-Вальд, горы, 158.
Бакнанг, город, И48, 152.
Бальдег, озеро, 485.
Бамберг, город, 194.
Барби, город, 328.
Бармен, город, 131, 132.
Барр, город, 62.
Бартенштейн, город, 378.
Барт, город, 351, 354.
Бауцен, город, 274.
Бедели, равнина, 458.
Беек, село, 132.
Беерберг, гора, 204.
Безиггейм, город, 148.
Бейтен, город, 356.
Бекс, город, 520.
Беллинцона, город, 519.
Бельгард, город, 368.
Бенсберг, город, 132.
Бентгеймекие холмы, 220.
Бергиш-Гладбах, город, 128.
Берлин, город, 331, 342.
Бернау, город, 342.
Вернбург, город, 324, 330.
Бернина, горы, 464.
Берн, город, 492, 525, 536.
Берн, кантон, 553.
Бибрих, город, 112. 116.
Биллефельд, город, 239, 243.
Биль, город, 527, 536.
Бильское озеро, 482.
Бинген, город, ПО, П7.
Биркенфельд, княжество, 63.
Бискупиц, город, 356.
Биттерфельд, город, 327.
Бич, крепость, 59.
Бишвейлер, город, 62.
Бишвиллер, город, 57.
Биенн, город, 527.
Биенское озеро, 482.
Блау, ключ, 164.
Богушюц, город, 356.
Боденское озеро, 490.
Больвиллер, город, 49.
Бонн, город, 122, 132.
Бопииард, город, 117.
Борбек, город, 132.
Борна, город, 265.
Босбек, город, 132.
Ботранхе, горы, 87.
Боттроп, город, 239.
Бохольд, город, 239.
Бохум, город, 136.
Бранденбург, город, 342.
Браунсберг, город, 375.
Брауншвейн, город, 245, 251 Брегалья, долина, 463.
Бреге, река, 164.
Брейель, город, 129.
Бремен, город, 219, 248, 251.
Времергафен, город, 251.
Бремерферде, город, 251.
Бреве, озеро, 470.
Бреславль, город, 357, 362.
Бригах, река, 164.
Бриг, местечко, 357, 362, 519. Бримвальдерштейн, гора, 87. Бриенцское озеро 484
Броккен, гора, 204.
Бромберг, город, 375.
Бруа, река, 484.
Бругг, город, 531
Брухзаль, город, 100.
Будишин см. Бауцен.
Буер, город, 239.
Булэ, местечко, 60.
Бунгсберг, вершина, 380.
Бунцлау, город, 362.
Бургдорф, город, 526.
Бургсберг, гора, 212.
Бургштадт, город, 265. Бург, город, 322, 330. Буртшейд, город, 131, 132. Быдгощ см. Бромберг.
48
3
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
4
Бюккебург, город, 244. Бюэ, гора, 451.
В
Ваадтланд, кантон, 553. Вадтд см. Ваадтланд. Ваииблннген, город, 148. Валленштадское озеро, 487. Валлис, кантон, 553. Валь-Пиора, долина, 449. Валь-де-Травер, долива, 468. Вальде к, книжество, 195.
Вальденбург, город. 265, 360, 362.
Вальд, город, 131. Вальрен см. Адула. Вальхензее, озеро, 161. Валыптадт, аббатство, 361 Вандсбек, местечко, 347, 348. Ванс, гора, 473.
Варель, город, 243, 251. Вармбрун, город, 362. Вартбург, гора, 204, 209. Басселов, город, 51.
Вассеркуппе, горы, 204. Ваттеншейд, город, 134. Веве, город, 520, 536.
Безель, крепость, 130, 132. Везер, река, 198, 208.
Вейль дер штадт, город, 148 Веймар, город, 216, 218. Вейнгартен, город, 173. Вейнгейм, город, 29.
Вейсенфельс, город, 322, 330. Вейсенштейн, горихребет, 468. Вейсштейн, город, 360.
Вельгорн, гора, 456.
Вердау, город, 265, 274. Верден, город, 132, 247. Верзаска, река, 476, 492. Вермельскирхен, город, 131,132.
Вернигероде, город, 324.
Верницкий порог, 139.
Верниц, река, 165.
Верра, река, 198, 208.
Вертах, река, 162.
Верт, деревня, 58 Верхний Рейн, гора, 204. Вессерлинг, город, 49. Вестервальд, горы, 87 Вестерстеде, город, 243. Вестрих, холмы, 83.
Ветгергорн см. Вельгорн. Венцлар, город, 115.
Вик, местечко, 60. Викторехехе, гора, 204. Вильгельмсгафен, город,243,251Вильдбах, город. 148.
Впндгеелле, гора, 461.
Виндиш, село, 531.
Виндониса, город, 531. Винтертур, город, 533, 536. Виртннеберг, гора, 139. Висбаден, город, 111, 116. Висла, река, 275, 276, 294. Висмар, город, 350, 353. Виспах см. Вьеж.
Висперталь, долина, 464. Виспер, река, 75.
Виттенберг, город. 330, 342.
Виттен, город, 136.
Витгок, город, 342 Виа-Мала, ущелье, 489. Во см. Ваадтланд. Воллин см. Юлин. Вольгаст, город, 352, 354.
Вольфенбюттель, город, 246, 251.
Вормс, город, 116
Врицен, город, 365.
Всхова, город, 367.
Бурцев, город, 265.
Вьеж, река, 453, 464,519.
Вюльфрат, город, 132.
Вюртемберг, королевство, 135, 136.
Вюрцбург, город, 194Г.
Габихтсвальд, горы, 204.
Габленц, город, 266, 275.
Гавельберг, город, 342.
Гагенау, город, 56, 62.
Гагенек, село, 484.
Гаген, город, 236.
Гадерслебен, город, 392.
Гай вау, город, 361.
Гайнихеигь, город, 266, 274.
Галеншток, вершина, 460.
Галле, город, 323, 330.
Галль, город, 152г Гальберштадт, город, 324, 330 Тальвиль, озеро, 485.
Гамбург, город, 343.
Гамельн, город. 212.
Гамм, город, 239.
Ганау, город, 108.
Гандек, водопад, 458, 485Ганновер, город, 244, 251 Ганновер, провинция, 219.
Гарбург, город, 252, 254, 347.
Гарделеген, город, 329.
Гарденберг, город, 132.
Гардт, холмы, 82.
Гарцбург, город. 212.
Гарц, горы, 201, 202, 204.
Гарштранг, плоскогорье, 87.
Гасли, бассейн, 458.
Гаусшток, гора, 462.
Гебвейлер, город, 62.
Гебвиллер, город, 62.
Геестепдорф, город, 251.
Гей де, город, 392.
Гейдельберг, город, 100.
Гепденгейм,город, 173.
Гейерсберг, гора, 158.
Гейлигенштадт, город, 210, 212. Гейльброн, город, 148, 149,152. Гейслпнген, город, 147.
Гекстер, город, 210.
Геленау, город, 266.
Гельголанд, остров, 231.
Гельзенкирхен, город. 136. Гельмштедт, город, 246, 251.
Генгейм, город, 56.
Геппинген, город, 147, 152.
Гера, город, 218.
Герде, город, 136.
Герзау, деревня, 531.
Геризау, город, 536, 554.
Гер л иц, город, 362.
Германия, империя, 1.
Гермерсгейм, город, 102.
Гернгут, село, 275.
Герсдорф, город, 265.
Герсфельд, город, 208.
Гертфельд см Шафгальде.
Герфорд, город, 244,251.
Гессельберг см. Кессельберг.
Гессен-Дармштадт, велик, герцогство, 63.
Гессен-Кассель, округ, 195.
Гессемюнде, город, 251. Геттинген, город, 211. Гетштедт, город, 324. Гехинген, местечко, 146.
Гильдбургаузев, город,208, 212. Гильден, город,. 131.
Гильлесгейм, город, 245, 251. Гпршберг, город, 362. Гиссен, город, 116 Гларус, город, 534, 536, 554. Гларус, кантон, 553.
Глаухау, город, 265, 274. Глац, город, 356, 362. Глейвиц, город, 356.
Глерниш, гора, 461, 462 Глинике, замок, 341.
Глогау, крепость, 361, 362. Глюкштадт, город, 392. Гмюнд, город, 148, 152. Гнезно, город, 367.
Гоге-Ранден, вершина, 139. Гоге-Фен, горы. 84.
Гогенцоллерн, гора, 139. Гогенцоллерн, область, 135,137. Гогевштауфеп, гора, 139. Гогенштейн, город, 266, 275. Гольдау, деревня, 460 Гольдберг, город, 361.
Гольдне-Аа, гора, 204. Гольнов, город, 367. Гольцминден, город, 210, 212. Гом бург, город. 116.
Горб, город, 146 Гордола, село, 476.' Горнеград, скала, 454. Гослар, город, 212. Гота, город, 212.
Готтесберг, город. 360.
Гоф, город, 194.
Гохе-Ахт, гора, 87. Гохесшейд, город, 131, 132. Грамов, гора, 451.
Гран-Валлон, гора, 29 Гран-Денон, гора, 29. Граубинден, кантон, 553. Грауденц, город, 375. Грейнфенберг, город, 365. Грейфен гаген, город, 367. Грейфен, озеро, 485.
Грейфсвальд, город, 352, 354. Грейц, город, 218.
Грефрат, город, 131.
Гримзель, проход, 455.
Гримма, город, 265. Гриндельвальд, долина, 456, 457. Гроссенгайн, город, 273. Гроссер-Ватцман, гора, 157.
Гроесер-Фельдберг, гора, 87. Гросс-Шенау, село, 274. Грюнберг, город, 361, 362. Губен, город, 367.
Гузум, город, 392.
Гумбпнен, город, 378. Гундсрюк, плоскогорье, 82. Гунпнген, город, 47. Гунянг см. Гунпнген. Гюльс, город, 129.
Гюмлпнг, горы, 220. Гюстров, город, 353. Гюттен, горы, 380.
д.
Дален, город, 129.
Даммашток, вершина, 459. Данциг, город, 371, 373, 375.
5
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
6
Дан-Бланш, гора, 455. Дан-дю-Миди, гора, 451. Дан-де-Моркль, гора, 451. Дармштадт, город, 103, 116.
Дебелый, город, 266, 274. Деггевдорф, город, 182. Дейтш-Кроне, город, 367. Дейц, город, 132.
Делич, город, 327, 330. Деммин, город, 354.
Дерборанс, котловина, 458. Дерошиас, гора, 451.
Дессау, город, 327, 330. Детмольд, город, 210, 212. Диденгофен, город, 62. Диршау, город, 375.
Дпттерсбах, город. 360. Диаблере, вершина, 458. Доннерсберг, гора, 82, 87 Дорп, город, 131.
Дортмунд, город, 136. Драмбург, город, 367. Драхенфельс, гора, 87. Дрезден, город, 266, 274. Дудвейлер, город, 132. Дуйсбург, город, 130. Дунай верхний, река, 151. Дурлах, город, 100.
Дуркгейм, город, 102. Дьез, местечко, 60. Дюлькев, город, 129. Дюммерзе, озеро, 221 Дюрен, город, 128, 132.
Дюссельдорф, город, 128, 132. Дюфур, вершина, 455.
Ж.
Жеган, город, 362.
Женева, город, 492, 520, 535. Женева, кантон, 553. Женевское озеро, 479.
Жу, озеро, 470.
к 3.
Заала, река, 215. ЗаалАрельд. гора, 215, 218. Ваган см. Жеган.
Вайда, местечко, 266. Зальцведель, город, 323, 330. Вальцуй ген, город, 209. Замланд, полуостров, 297.
Зангергаузен, город. 322, 330. Зауэрлапд, область, 87.
Зебниц, город, 268. Зегеберг, город, 389. Зейфгеннерсдорф, село, 274. Зембраншер, село, 451. Зёммерда, город, 217.
Зейнах, озеро, 485. Зенгейм, город, 49. Зест, город, 136. Зибингебирге, горы, 86. Зигбург, город, 122. Зпген, город, 136. Зиг, река, 76.
Зиль, река, 488.
Знльберберг, крепость, 356 Золинген, город, 132.
Золотурв, город, 527, 536. Зоммерфельд, город,367. . Зонборн, город, 131.
Зондербург, город, 392. Зондерсгаузен, город, 218. Зоввеберг, город, 215.
Зорау, город, 367.
Зуль, город, 209, 212. Зульца, город, 455. Зюхтелыи см. Сюхтельн.
И.
Ибенбюррен, город, 240, 243. Ивердон, город, 524.
Ивуар, мыс, 479.
Изар, река, 162.
Изерлон, город, 136.
Иллер, река, 162.
Илль, река, 31.
Ильграбен, кратер, 451. Ильменау, долина, 251. Ингольштадт, город, 194. Инзельберг, гора, 204. Ипперроден, город, 535. Инн, река, 162, 492.
Иповрацлав, город, 375. Инстербург, город, 378. Интерлакен, местечко, 455. Ирдинген, порт, 130.
Исполивовые горы, 277. Итцегоэ, город, 392.
1*
Иевэр, город, 243. Иена, город, 218.
К.
Кайзерсберг, город, 50. Кайзерштуль, вершина, 81. Календа, гора, 462.
Каллепберг, город, 265. Кальбе, город, 342.
Калькберг, скала, 251. Кальк, город, 132.
Кальмит, массив, 87. Кальтер-Астенберг, гора, 87. Камеи ц, город, 274.
Кандер, река, 485.
Канштадт, город, 145, 152. Карлсруэ, город, 100.
Кассель, город, 207, 212. Катонь, гора, 473.
Каттовиц, город, 356.
Катцепбукель, гора, 81 Кведлинбург, город, 324, 330. Кейльгау, деревня, 215.
Кейзерлаутерп, город, 102. Кельн, город, 132.
Кемнен, город, 130, 367. Кемптон, город, 194.
Кенигсберг, город, 367. Кенпгзее, озеро, 161.
Кенпгсфельден, аббатство, 531. Кенпгсхюте, город, 356.
Кеппгсштуль, гора, 81. Кенигштейн, крепость, 257. Кепеник, город, 340. Кеслин, город, 368.
Кессельберг, гора, 158. Кетен, город, 324, 330. Киль, город, 392.
Кимврский полуостров, 379,380. Кннциг, река, 139.
Кирхгберг, город, 265. Кирхгепм, город, 147, 152. Кпфгейзер, массив, 203, 204. Кларан, город, 520.
Клаусталь, город, 211, 212. Клеве, город, 131, 132.
Клетгау, долина, 491. Клостерберг, холм, 139. Клостер-Зевен, местечко, 251. Книбпс, гора, 81.
Кнингаузен, деревня, 243.
Коберг, гора, 380Кобленц, город, 120,132. Кобург, город, 213, 215. Кограбен, ров, 384.
Кольберг, город, 368. Кольмар, город, 29, 49, 62. Комбен, гора, 455.
Конпц, город, 375. Констанцское озеро, 490. Констанц, город, 100.
Котбус, город, 33 >, 342.
Кохер, река, 140.
Кре-дю-Ван, котловина, 468. Кре-дю-Шан, долина, 458. Кре-Жена, котловина, 470. Крейцбург, город, 357.
Крейцпах, город, 132. Крефельд, город, 129, 132. Кримитшау, город, 265, 274. Кристенбсрг, гора, 208.
Кроненберг, город, 131, 132. Кросно см. Кроссен Кроссев, город, 367.
Кротошин, город, 367. Куксгафев, порт, 348. Кульмбах, город, 191. Кульм, город, 375.
Куришие-Гаф, замок, 299. Курише-Нерунг, коса, 299. Курфирстен, вершина, 462. Кур, город, 534, 536.
Кюстрин, город, 367.
Л
Лаар, город, 100.
Лабес, город, 367.
Лангард, вершина, 464. Лангебилау, город, 360, 362. Лангензальца, город, 218. Лангерфельд, город, 134.
Ландау, город, 102.
Ландкварт, река, 490. Ландсберг, город, 367. Лансгут, город, 362. Лан, река, 75, 76.
Лаубан, город, 362.
Лаурахюте, город, 356. Лаутербрупвен, село, 456. Лауфен, замок, 491.
Лауэнбург, город, 343. Лауэнбург, округ, 275. Лахёрзее, озеро, 85.
Лашо-де-Фон, город, 536. Лебау, город, 274, 275.
Левенберг, город, 362.
Легерн, вершина, 468. Леер, порт, 240, 243. Лейве, река, 211.
Лейпциг, город 263,274. Лейсниг, город, 266, 274. Лейхлинген, город, 131. Леман, озеро, 479.
Лемго, город, 210, 212.
Леннеии, город, 131, 132. Леобшюц, город, 362.
Леопольдгалль, город, 327.
Леррах, город, 100.
Лесниц, город, 265.
Лех, река, 162.
Лешно, город, 367, 561.
7
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
» 8
Леэ, город, 251Либенштейн, город, 209. Лигниц, город, 360.
Лимбах, город, 266, 274. Лимбург, город, 115, 116.
Линар, вершина, 464.
Линген, город, 243.
Линта, река, 487.
Липпе, река, 76, 238.
Липпе-Детмольд, княжество, 195. Липширинге, ключ, 238.
Липштадт, город, 239. Лисса см. Лешно.
Листал, город, 527, 554 Лихтенберг, деревня, 340. Лихтенштейн, город, 265, 274. Лобберих, город, 129.
Ловерцское озеро, 486.
Лозанна, город, 492, 520, 536.
Локарно, город, 449, 519. Локль, город, 536.
Лугано, город, 519, 536. Лудвигсбург, город, 152. Лудвпгсгафен, город, 102.
Лукенвальде, город, 342, Лукманьер, проход, 448. Лунгернское озеро, 486.
Луэш, город, 519.
Лык, город, 378 Любекке, город, 244. Любек, город, 348. Любек, область, 275. ЛюгиСиоден, скала, 472.
Людвигсбург, город, 152. Людвигслюст, город, 354. Люденшейд, город, 136.
Люнебург, город, 251, 254. Лютрипгаузен, город, 132. Лютцелынтеиин, крепость, 59. Люден, город, 322.
Люцернское озеро, 485, 486. Люцерн, город, 492, 532, 536. Люцерн, кантонъл 553.
Лючина, река, 485.
М
Магдебург, город, 328, 330. Маг, река, 488.
Маджиа, река, 449, 476, 492. Майнц, город, 109, 116.
Майн, река, 155.
Малхен см. Мелибокус. Малхпн, город, 354.
Мальме ди, город, 128.
Мальпас, ущелье, 489.
Малыптадт-Бурбах, город, 132.
Мангейм, город, 100. Марбах, деревня, 148. Марбург, город, 207, 212. Мариенберг, город, 266, 275.
Мариенбург, город, 375.
Мариенвердер, город, 375. Маркирх, город, 62, 50. Марне, город, 392.
Марсаль, крепость, 60. Мартиньи, город, 519. Мархфельд, округ, 68.
Массево, город, 49. Маттернгорн, гора, 454, 455. Маульбронн, местечко, 148. Мейдерих, город, 130, 132.
Мейнпнген, герцогство, 208. Мейнинген, город, 212. Мейринген, местечко, 456. Мейсен, город, 273, 274.
Мейснер, гора, 204. Мекленбург, замок, 350.
Мекленбу рг-Стрел ид, вели кое герцогство, 275
Мекленбург-Шверин, великое герцогство, 275.
Мелибокус, гора, 81.
Мемель, город, 378. Мемминген, город, 194. Мёпх, вершина, 458.
Меране, город, 265.
Мергейм, город, 132. Мергенштейп, город, 152. Мерзебург, город, 322, 330. Мерциг, город, 118.
Мершейд, город, 131, 132.
Метмап, город, 132. Метцинген, город, 147, 152. Мец, город, 29, 60, 62.
Минден, город, 210, 244, 251. Мнтвейда, город, 266, 274.
Мишабель, вершина, 451, 455.
Мойенвиг, местечко, 60 Мозель, область, 63.
Мозель, река, 76.
Мольсгейм, город, 51. Монте-Леоне, вершина, 450. Монтре, город, 459, 536. Мон-Сервен, юра, 455.
МонТандр, вершина, 468. Мора, озеро, см. Муртенск. оз. Морат, город, 524 Моргартен, гора, 532.
Мортерач, вершина, 463, 464. Мойна, река, 166.
Муртенское озеро, 482. Муртеп см. Морат. Мург, река, 139.
Мысловиц, город, 356.
Мюльгаузен, город, 29, 48, 62, 217, 218.
Мюльгейм-на-Рейне, город, 128, 132.
Мюльгейм-на-Руре, город, 132. Мюльзен, город, 265.
Мюнстерберг, город, 357. Мюнстер, город, 49, 62, 239, 243. Мюнхен, город, 194.
Мюнхен-Гладбах, город, 129, 132
И.
Нааб, река, 165 Накель, город, 367.
Намслау, город, 360.
Нассау, округ, 63 Науен, город, 342. Паумбург, город, 322, 330.
Невшатель, город, 492, 524, 536, 554.
Невшатель, кантон, 553. Невшательское озеро, 483. Нейверк, остров, 231. Нейвпд, город, 132.
Нейгайдельслеген, город, 329.
Нейзальц, город, 361. Неймаркт, город, 361. Неймюлен, селение, 347. Неймюнстер, город, 392. Нейнкирхен, город, 132.
Нейро де, город, 356 Ней-Руппин, город, 342.
Нейсе, город, 362. Ней-Стрелпц, город, 354. Нейс, город, 129, 132.
Нейштадт, город, 356, 362.
Нейштадт-на-Гарте, город, 102 Нейштадт-Эберсвальде, город.
367.
Неккар, река, 135, 136.
Нессе, река, 209.
Пидвальден, нолукантон, 554.
Нидербронн, город, 58.
Нидер-Гермсдорф, город, 360.
Николай, город, 356.
Нижний Брауншвейг,область,219.
Нижняя Вестфалия, область, 219. Ниенбургь, город, 245, 251.
Новый Бранденбург, город, 354 Новый Брейзах, крепость, 49. Новый Штетпн, город, 367,368. Нордгаузен, город, 218.
Нордгейм, город, 211 Порден, город, 240, 243. Нуарег, река, 470.
Нуфенен, проход, 448.
Нюрнберг, город, 194. Нюртинген, город, 147, 152.
О
Обвальден, кантон, 553 Обергаузен, город, 130, 132.
Оберланд, горы, 447
Обергогенберг; гора, 139 Обер-Зальбрун, город, 360. Обер Лунгвиц, город, 265. Одеакпрхен, город, 129, 132.
Одервиц, село, 274.
Одер, река, 277, 292, 356.
Оксенконф, горы, 158.
Олава, река, 357.
Олау см. Олава.
Ольденбург, город, 251.
Ольденбург, вел. герцогство, 219.
Ольтен, город, 527. Ополе см. Ониельн.
Оппельн, город, 356, 362.
Ордруф, город, 217, 218.
Оржегов, город, 356.
Оснабрюк, город, 240.
Остероде, город, 211, 375.
Острово, город, 367
Оффенбах, город, 116.
Оффенбург, город, 100.
Ошац, город, 273.
Ошерслебен, город, 327, 330.
И.
Падерборн, город, 239. Пазевальк, город, 354. Паннесгейде, город, 128. Папенбург, город, 241. Пархим, город, 350.
Пассау, город, 194.
Пачкау, город, 356.
Пейне, город, 247.
Пенпг, город, 265Перлеберг, город, 342. Песнек, город, 215, 218.
Петит-Пьерр, укрепл. пункт, 59.
Пилат, гора, 460.
Ппльнпц, город, 268.
Пириц, город, 367.
Пирмазенс, город, 102.
Пирмонт, город, 210.
Пирна, город, 268.
Ппццо Ротондо, вершина, 448.
Планид, город, 265.
10
9
Плауэн, город, 263, 274 Плессура, река, 489.
□дешев, город, 367. Плетен см. Нлешев.
По, река, 475.
Познань, город, 367.
Понтрезиина, долина, 463.
Порантрюи, город, 470.
Порт-Вале, деревня, 478. Потсдам, город, 341, 342. Пренцлау, город, 352.
Примберг, гора, 278.
Притцвальк, город, 342.
Пр о манту, мыс, 479.
Прунтрут, город, 528.
Пруссия, королевство, 218.
Пруссия Прирейнская, 63. Пфальцбург см. Фальсбург. Пфальц баварский, провинция,63. Пфорцгейм, город, 100. Пфорцгеймский проход, 81. Пфеферские ключи, 490.
Пфеффикон, озеро, 485, Пьер-а-Вуа, гора, 451. Ньор-Пертюи, дефиле, 469. ИТютлинген, город, 118.
Р
Равенсбург, город, 173.
Равич, город, 361, 367 Рагац'ь, город, 534.
Раде-Фор-дем Вальд, город, 131, 132.
Радеберг, дород, 274.
Ранден, горный кряж, 468.
Раппольствейлер, город, 50.
Растенбург, город, 378.
Ратенов, город, 342.
Ратибор, город, 356, 362.
Ратинген, город, 132.
Рауэ-Алыги>, гора, 138.
Рахель, гора, 158.
Раштадт, город, 100.
Регенсбург, город, 194.
Реген, река, 165.
Резат, река, 167.
Рейдт, город, 129, 132.
Рейнланд, провинция, 63.
Рейнфельдеп, город, 528. Рейн, река, 63, 475, 488, 492.
Рейса, река, 448, 486
Рейс, княжество, 195.
Рейтлинген, город, 147, 152.
Рейхенбах, город, 263, 274.
Рейхсгофен, деревня, .58.
Рекк.иингаузен, город, 239.
Ремза, река, 140.
Ремшейд, город, 131, 132.
Рендсбург, город, 392.
Рибовилье, город, 50.
Рибург, город, 528.
Риги, вершина, 459, 460.
Рцза, город, 273.
Рпзенгебиирге см. Исполпновые горы.
Риксдорф, местечко, 340.
Робертсау см. Рупрехтсау.
Рогазен, город, 367.
Рогожио см. Рогазен.
Розег, горы, 463.
Розенгейм, город, 194.
Романсгорн, пристань, 535. Рона, река, 475, 477, 492.
Роненшток, вершина, 460.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Роннебург, гора, 218.
Ронсдорф, город, 132.
Роршах, порт, 535.
Росберг, гора, 460.
Росвейн, город, 266.
Росток, город, 351, 353.
Ротвейль, город, 146, 152.
Роттенбург, город, 146, 152.
Рохлиц, город, 265.
Руда, город, 356.
Рудные горы, 256.
Рудольштадт,город, 215,218.
Рула, деревня, 210.
Рупрехтсау, город, 56.
Рурорт, город, 130, 132.
Рур, река, 76.
Русс, озеро, 470.
Рюгенвальде, город, 367.
Рюген, остров, 306.
Рютле, луг, 516.
С.
Саарбрюкен, город, 60,118,132. Саарбург, город, 118.
Сааргемпн, город, 60. Сааремюнде см. Сааргемпн. Саарлуи, город, 118.
Савернекий проход, 29.
Саверн, город, 29.
Саксен-Альтенбург, герцогство, 195.
Саксен-Веймар, велик, герцогство, 195.
Саксен-Ко бур г-Гота, герцогство, 195.
Саксен-Мейнинген, герцогство, 195.
Саксония, королевство, 255, 260. Санкт-Галлен, город, 534,536. Санкт-Галлен, кантон, 553.
Санкт-Гоар, город, 117.
Санкт-Ингберт, город, 102.
Сапкт-Иогапн, город, 132. Сан-Готард, горы, 447, 448.
Сан-Готард, туннель, 547. Сан-Морис, город, 520. Сан-Суси, замок, 341.
Сан-Сюльппс, долина, 468 Саргемпн, город, 62.
Саргемюндсм. Саргемпн. Сарнен, город, 531.
Сатерлапд, город, 222.
Свец, город, 371.
Свинемюнде, город, 367.
Сельврстта, горы, 464.
Сентис, гора, 462.
Сент-Амарен, город, 49.
Сонт-Имье, долина, 469.
Сент-Мари-о-Мин см. Маркирхъ
Серне, город, 49.
Симплон, гора, 447.
Симплон, туннель, 544, 547.
Сион, город, 519.
Сотто-Ченере, область, 450.
Спесарт, горная группа, 155.
Станц, город, 531.
Старгард, город, 367.
Стендаль, город, 329, 330.
Стеркрадэ, город, 130.
Страсбург, город, 28, 62, 352.
Стрелен, город, 357.
Стригау, город, 360.
Сюхтельв, город, 129, 130.
Т.
Тамина, река, 490.
Тайна, город, 49.
Тарандт, пригород, 273. Тарновнц, город, 356. Таубер, река, 139.
Таунус, горы, 81, 82.
Тауретунум, замок, 451, 452.
Тауфштейн, горы, 204.
Твиста, река, 210.
Тегернзее, озеро, 161. Теди, горы, 447, 460, 462. Теллингштедт, город, 389. Тессин, кантон, 553 Тессин, река, 492.
Тетеров, город, 351, 354.
Тильзит, город, 378.
Титлис, горы, 447.
Тионвпль, город, 62. Тоггенбург, долина, 534. Торгау, город, 328, 330. Торн, город, 375.
. Точе, река, 450.
Трейенбрицен, город, 342.
Тренев, город, 263.
Трене, река, 384.
Трептов, город, 367.
I Трир, город, на, 132. Троген, город, 554. Тунское озеро, 484. Тун, город, 526.
Тургау, кантон, 535, 553.
Турмберг, гора, 278.
Тур, река, 491.
Тьель, река, 483.
. Тюбинген, город, 147, 152.
Тюрингервальд, горы, 204, 209, 215.
Тютлпнген, город, 173.
У.
Ульм, город, 172, 173. . Ундервиллер, ущелье, 469. Унна, город, 136.
Унтервальден, кантон, 553.
Ури, кантон, 553.
Урп-Ротшток, вершина, 459.
Устер, местечко, 533.
Ф.
Фалькенштейн, город, 263. Фальсбург, цитадель, 59. Фаульгорн, предгорье, 457. Фельдберг, гора, 81.
Фельберт, город, 132.
Фельдсберг, деревня, 462.
Фельсберг, гора, 81.
Ферн, ущелье, 157.
Фильза, река, 140.
Финстерааргорн, вершина, 456. Финстервальде, город, 342.
Фирвалыптедтское озеро, 459. Фирзен, город, 129, 132. Фихтельгебпрге, горы, 158. Фишельн, город, 129.
Фленбург, город, 392. Фогельсберг, гора, 204. Форбах, город, 60.
Форет, город, 130, 367. Фохтланд, область, 262. Франкенберг, город, 266, 274. Фрапкенгаузен, город, 218. И
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
12
Франкенталь, город, 102.
Франкенштейн, город, 356.
Франкфурт на Майне, город, 63, 104.
Франкфурт ва Одере, город, 367.
Фрауенфельд, город, 535.
Фрауштадт см. Всхова.
Фрейберг, город, 266, 274.
Фрейбург, город, 100, 360, 362, 524, 536, 554.
Фрейбург, кантон, 553.
Фрейденштадт, город, 151, 152.
Фрейнвальде, город, 367.
Фрейзинг, город, 194.
Фрежюс, туннель, 547.
Фрешвнллер, город, 58.
Фрпбург, город, 524.
Фридеберг, город, 367.
Фридланд, город, 354.
Фрише-Гаф, замок, 297.
Фрише-Нерунг, коса, 298.
Фульда, город, 208, 212.
Фульда, река, 210.
Фиорстенвальде, город, 330, 342.
Фюрт, город, 194.
X
Хемниц, город, 266, 274.
Хпмзее, озеро, 161.
Хропачев, город, 356.
Хюккесваген, город, 131.
Ц.
Цаберн см. Саверн. Цвейбрюккен, город, 102.
Цвениц, город, 266.
Цвиккау, город, 265, 274.
Цейлеирода, город, 218.
Цейц, город, 322, 330.
Целле, город, 247, 251.
Целлерфельд, город, 212.
Цербст, город, 328, 330.
Цермат, долина, 456.
Цплепциг, город, 365.
Циттау, город, 274.
Цугское озеро, 485, 487.
Цуг, город, 554
Цуг, кантон, 553
Цутиппитце, гора, 157.
Цшоипау, город, 266.
Цюддихау, город, 361.
Цюрихское озеро, 485-487.
Цюрих, город, 492, 531, 532, 536, 554.
Цюрих, кантон, 553.
Ч.
Ченто-Валли, долина, 449.
Черезио, озеро, 450.
ш
Шальке, город, 134.
Шандау, город. 268.'
Шарлоттенбрунн, город, 360.
Шарлоттенбург, город, 341.
Шассераль, гора, 468.
Шассерон, гора, 468.
Шато-Сален, город, 29.
Шаумбург-Липне, княж., 195.
Шафиальде, гора, 139.
ПИафгаузенскии порог, 139.
Шафгаузен, город, 536.
Шварцбург-Зондергаузен, княжество, 195
Шварцбург-Рудолыитадт, княжество, 195
Шварцвальд, горы, 77 Швейдниц, город, 360, 362.
Шведт, город, 367.
Швейнфурт, город, 194.
Швейцария, республика, 445.
Швейцерталь, город, 528.
Швельм, город, 136.
Шверин, город, 350, 353.
Швибус, город, 361, 367. Швиц, город, 531, 536, 554. Швиц, кантон. 445, 553.
Шедевпц, город, 265 Шенебек, город, 328, 330.
Шенеберг, предместье, 341.
Шенгайда, село, 266.
Шёппениптедт, местечко, 247. Шёшиинген, город, 247, 251. Шёнпнпгерские горы, 220.
Шпльтиггейм, город, 56. Шпнцнах, город, 531.
Шин, ущелье, 489.
Ширме к, город, 51.
Шифельбейп, городи, 367.
Шлаве, город, 367.
Шлей, бухта, 384.
Шлезвиг, город, 392.
Шлеавиг-Гольштейн, провинция, 379.
Шлештадт, город, 50, 62. Шлюхт, ущелье, 29.
Шмалькальден, город, 209.
Шмельн, город, 218. Шнееберг, город. 265, 274.
Шнеекопф, гора, 204 Шнейдемюль, город, 367.
Шо-де-Фон, город, 525. Шпандау, город, 341, 342. Шпеер, вершина, 462.
Шпейер, город, 102.
Шпессарт, горы, 81. Шпремберг, город. 330, 342. Шиироттау, город, 362.
Шрекгорн, вершина, 458.
Штаде, город, 254.
Штальберг, город, 132. Штарнбергзее, озеро, 161.
| Штасфурт, город, 327, 330.
Штеглиц, предместье, 341.
Штееле, город, 132.
Штейнгудер, озеро, 221.
Штейнгудмефр, река, 221.
Штетпн, город, 367.
Штирум, город, 130.
Штокгорн, предгорье, 457, 458.
Штолпе, город, 368.
Штольберг, город, 128, 266.
Штральзундь, город, 352, 354.
Штраубинг, город, 194.
Штрелен, город, 129. Штутгарт, город, 145, 152.
Э.
Эберсбах, село, 274.
Эбинген, город, 173.
Эдеран, город, 266.
Эйбеншток, город, 265, 275.
Эйдер, река, 380, 389.
Эйзенах, город, 209, 212Эйзенберг, город, 218.
Эйленбург, город, 327, 330.
Эпнбек, город, 212 Эпнзидельн, город, 532, 536.
Эйпен, город, 128, 132.
Эйслебен, город, 324, 330.
Эйфель, плоскогорье, 84.
Элдба. река, 219, 256, 279.
Эльбергфельд, город, 132.
Эльберг, гора, 87.
Эльбпнг, город, 374, 375.
Эльзас-Лотарингия, область, 25Эльмсгорп, город, 392.
Эльсниц, город, 262, 215.
Эльс, город, 360, 362.
Эмден, город, 242.
Эммерих, город, 132
Эмс, город, 116.
Энц, река, 140.
Эрбескопф, гора, 87.
Эренфельд, город, 132.
Эрланген, город, 194.
Эрфурт, округ, 195.
Эрцегебирге см. Рудные Горы.
Эссен, город, 132.
Эсслинген, город, 148, 152.
Этлпнген, город, 100.
Эшвеге, город, 210, 212.
Эипвейлер, город, 132.
Ю.
Юберлингенскос озеро, 491Юллин (Воллин), 309.
Юнгфрау, вершина, 456.
Юра Швабская, горы, 135.
Ютербок, город, 342.
Я.
Ягст, река, 140.
Яуэр, город, 361, 362.
АЛФАВИТНЫЙУКАЗАТЕЛЬ.
Том четвертый.
Австро*Пеигрия.
А.
Австрия в е р х и я я, 65, 361.
Австрия и и ж и я я, 65, 361.
Австрия придунайская, 63.
/Австрийская Польша, 273
А в с т р о-В е и г р и я, 6.
Аграм (см Загреб), город, 151.
Адамелло, гора, 19.
Адлергебирге, юры, 26
Адмонд, монастырь, 60.
Адриатические провинции, 87.
Аквиилея, древний город, 124.
Ала, город, 63
Альберг, горы, 26.
Альгавские Альпы, горы, 26.
Альпы немецкия, 15
Альта, ручей, 79.
Альтфатер, вершина, 302.
Арад, крепость, '71.
Арбе, остров, 109
Арлыпарте, горы, 23.
Аттерзее, озеро, 35.
Аусспг, город, 328, 331. ч
Ахензее, озеро, 60, 61. /Алт, город, 327, 331.
Б
Бабья гора, 179, 276, 190
Баг (см. Карлопого), город, 165.
Байя, город, 266, 272.
Бакар, порть, 132
Балатон, озеро, 204.
Банялука, город, 147.
Банялука, область, 149.
Банялука, округ, 119.
Бекеш, город, 272Бёмерва.тьд, горы, 300.
Бесерменьи, город, 272. Бестерчебанья (Непзоль), город,
Валек, о крут, 149.
Бплич, город, 334.
Битторай, гора, 154.
Бихач, область, 149.
Бихач, город, 147
Бихач, округ, 149.
Блейберг, деревня, 60.
Блудепц, местечко, 63.
Богемия, страна, 295.
Болыпая-Канисса, местечко, 263, 272.
Большая-Капелла, вершина, 95.
Большая Кикпнда, город, 267, 272.
Болыпая-Салонта, город, 272.
Болыпой-Беккерех, город, 272.
Болыпой-Варад, город, 272.
Большой Карольи, город, 272.
Большой Керем, город, 272 Болыпой-Самбат, город, 264.
Борыслав, город, 296.
Босна, река, 137, 139
Босния, провинция, 137.
Бохния, город, 296.
Воден, город, 62, 63.
Брацца, остров, 106, 108.
Брдло, горы, 190.
Брегенц, город, 63.
Бреннер, горы, проход, 17, 19, 57.
Бржезаны, город, 296.
Бречка, город, 148.
Бречка, округ, 149.
Бриксен, город, 62.
Брод, город, 165Броды, город, 296.
Врук-на-Лейте, город. 84, 88.
Брук-на-Муре, город, 59Брюнн, город, 332.
Буда-Пешт, или Пешт-Офен, город, 195, 208, 213, 256, 272
Будвейс, город, 341.
Буккари, порт, 106, 132 Буковарь см. Вукояар.
Вуковииа, провинция, 274.
Бучеш, вершина, 190
Быстрица, город, 261.
Бела, город, 296
Белова, округ, 149.
Бе.иград (Белгра д-Сто.иьвый), город, 262, 272.
Беловар, город, 165.
В.
Вадуц, местечко, 64.
Вайдгофен, местечко, 84.
Вайцен, город, 262, 272.
Ваксмундска, гора, 276.
Валь-Фасс, долина, 24. Варашдпи, город, 170, 172. Вардара, река, 140 Варнсдорф, город, 331. Вацман, гора, 28.
Вейскогель, гора, 20. Величка, город, 296. Веллебит, горы, 95. Велья, остров, 109. Венгрия, страна, 171, 172.
Веровптица, город, 171.
Вербас, река, 137.
Вертерское озеро, 36.
Верхнелюблянский проход, 95. Вершец, город, 267.
Веспрем, город, 262. Ветерштейп, гора, 27. Вилагош, деревня, 267. Виллах, город, 60. Вальдшпице, гора, 20«
Винервальд, горы, 31. Винер-Нейштадт, город, 84. Винковци, город, 172.
Власеница, округ, 149 Воловец, гора, 276. Врана, озеро, 100.
Высока, округ, 149.
Высокая, гора, 190.
Вышеград, округ, 149. Вена, город, 73, 86.
Венский лес (Випервальд), горы, 31.
Г.
Гайнбург, город, 84, 85. Галаш, город, 272.
Г а л и ц и я, страна, 273.
Галич, город, 296.
Галлейн, озеро, 61.
Галль, город, 62.
Гальштадт, город, 88. Галыптедское озеро, 36. Бачка, округ, 149. Гачка, речка, 100.
Гашгейн, город, 61.
Генье, пристань, 262 Георгсвальде, город, 331. Гепач, глетчер, 19.
Германштадт, город, 213, 272. Герцеговина, провинция, 148.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
4
3
Гешрибенштейн, гора, 175. Гпцтерейс, ледник. 19. Гиттенберг, местечко, 60. Гиенгием, город, 265 Гмунденское озеро, 36.
Гмунден, город, 88.
Глалиц, округ, 149.
Гоге-Приль, горы, 31.
Год-Мезе-Ваииаргельи, город, 272.
Гольденерштейг, горный проход, 300.
Горпция, город, 127.
Г о р и ц и я, провинция, 87,89, 120.
Городенка, город, 296.
Гортобадьи, река, 198.
Гохшваб, гора, 31.
Гравоза, порт, 135.
Градиска, город, 127.
Градиека, округ, 149.
Гран, город, 59, 64.
Гри втуз, горы, 26.
Гросвардейн, город, 266.
Гросс-Венедигер, гора, 23.
Гросс-Глокнер, гора, 23.
Грудек, город, 296.
Гургль, ледник, 19.
Глеб, гора, 139.
ДДалмация, провинция, 80, 87, 120.
Дахпитейн, гора, 28, 31.
Дебрецен (Дебречин), город, 266, 272.
Дервенис, округ, 149.
Динар, гора, 95.
Домажлипие, горный проход, ЗОО. Дольная-Грацииица, округ, 149. Дольная-Тузла, область, 149.
ДольнаяТузла, город, 148.
Дольная-Тузла, округ, 149.
Дормптор, гора, 138.
Дорнбирн, местечко, 63, 64.
Драва, река, 196.
Дрина, река, 139.
Дрогобыч, город, 296.
Дубровник, город, 134.
Дува-Фельдвар, город, 272. Дунай, река, 65, 66 67 п i оп
Дьендьепи, город, 272. • 67, 68 Дьембер, гора, 190.
Дьюла, город, 272.
Дьяково, город, 171. Дюрренштейн, замок, 67
3.
Загреб, город, 170, 172.
Зальцбургская область, 15, 47, 48, 53, 64.
Зальцбургские Альпы, 27.
Зальцбург, город, 60.
Земмеринг, горн, проход, 24, 57.
Зек, гора, 137.
Зента, местечко, 267, 272.
Зворнпк, город, 148.
Злочов, город, 296.
Знаймо, город, 333.
Золотая тропа(Гольденерштейг), горный проход, 300.
Золыптейн, горы, 27. Зомбор, город, 266, 272. Зонберг, гора, 175.
Кугна-Гора (Кугенберг), город, 331.
Куфштейн, город, 62.
Л.
Лайбах, город, 169, 172.
Левико, город, 62, 64.
Леврера, остров, 111.
Лезина, остров, 111, 108.
Лейтмерпц, городи,331.
Лео бен, город, 59.
Леопольдсби рг, гора, 31.
Либурнский-Корст, плоскогорье, 94
Лиивмо, округ, 149.
Лика, река, 100
Линц, город, 73, 88.
Лисса, остров, 106.
Литомержице, город, 331.
Литомышле, город. 331.
Лихтенштейн, княжество, 63.
Ломниц, гора, 190.
Луже, гора, 301.
Лужицкия горы, 301.
Лунга, остров, 109.
Луссин, остров, 109.
Лысые горы, 31.
Львов, город, 276, 296.
Любинье, округ, 149.
Любляна, город, 169, 172.
Любушки, округ, 149.
М
Магл ай, округ, 149.
Мако, город, 267, 272.
Малая Капелла, плоскогорье, 95.
Малый-Луссин, рейд, 132.
Малыер Гайде, проход, 56.
Малыптедское озеро, 36.
Мартансберг. гора, 68.
Марбург, город, 59, 64.
Мармолата, гора, 25.
Марош, река, 198.
Марош Вапиаргельп, город, 272.
Марош-Вашаргельи, река, 268.
Марти нсванд, гора, 27.
Мархфельд. округ, 68.
Маугерн, город, 72.
M'-зе-Тур, город, 272.
Мел ада, о тров, 106, НО.
Мелик, монастырь, 71, 72.
Моран, город, 63.
Мечек, гора, 175.
Млада-Болеелав, город, 331.
Мирамар, дворец, 126.
Митровица, город, 172.
Мительсберг, ледник, 19. Мишкольц, город, 264, 272.
Могач, город, 272.
Молдава, река, 305.
Мондзее, озеро, 35, 36.
Монте-Маджиоре, гора, 94, 95.
Монте-Ре, 90, 95.
Монтье-Лемар, гора, 190.
Монфальконская долина, 17 Морава, река, 140.
Моравский порог, проход, 302.
Моравия, провинция, 318.
Мостар, город, 148.
Мостар, область, 149.
Мостар, округ, 149.
Мункач, юрод, 265.
Мурцо.иь, ледник, 19.
и.
Иванчица, гора, 154. исерские горы, 301. Инкорнато, остров, ПО. Инсбрук, город, 62, 64. Ишль, город, 88 Истрия, провинция, 87, 120.
I.
Иегерндорф, город, 334.
К.
Калоча, город, 266. Кальденаццо, озеро, 35. Каменное море, плоскогорье, 28. Капо д’Истрия, город, 127, 136 Караванки, горы, 25.
Карвендель, горы, 27. Каринтия, провинция, 15,47,53. Карловац, город, 170, 172. Карлович, город, 171,172. Карлопого, город, 165.
Карлсбад, город, 331. Карлсбург, город, 272. Карцаг, город, 266. Каттаро, военный порт, 136. Касса (Кашау), город, 272. Кварнеро, залив, 129. Кейльберг, гора, 301.
Кекеип (Матра), гора, 190. Кереш-Гедьи, гора, 175. Кереш, река, 198.
Керка, река, 99,107.
Керсо, остров, 100, 109. Кечкемеш, город, 272. Кешмарк, город, 265. Кладаньи, округ, 149. Кладно, город, 331. Клагенфурт, город, 60, 64. Клатау (Платовы), город, 331. Клек, залив, 108.
Клек, порт, 95, 123.
Клостер Нейбург, монастырь, 71, 72, 88.
Ключ, округ, 149. Книвь, город, 133. Комаром, город, 262. Коммотау (Хомутов), город, 331. Коморн, город, 262, 272 Ком, гора, 139.
Конфпнале, гои а, 18. Копытца, округ, 149. Корнейбург, город, 84, 88. Коссовская равнина, 140. Костайница, город, 165. Костайница, округ, 149. К р а й и а, провинция, 149. Крайнбург, город, 169. Краков, город, 276, 296. Кралевица, порт, 132.. Кралев-Градец, город, 331. Кремзпр, город, 333. Кремниц, город, 264. КриванФатра, горы, 190. КрижнаФатра, горы, 190. Кромерпж, город, 333.
Кронштадт (Брассо), город, 213, 271, 272.
Котези, равнина, 141. Кукук-Гадьп, гора 190. Кукурбета, гора, 190. Курцола, остров, 106, 111.
5
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
G
И
Надьи-Гавапи, гора, 190.
Накотлу, гора, 190.
Нанос (см. Монте-Ре), гора, 90, 95.
Нарента, река, 137.
Невесинье, округ, 149.
Негой, гора, 190.
Нейзндлерское озеро, 206.
Нови, город, 147.
Новый-Базар, город, 148.
Никольсбург, город, 333.
Ново-Сандек, город, 296.
Новый-Ичин, город, 333.
Новый-Сад (Нейзац), город, 171.
Ныоредьнгаза, город, 272.
О
Ойбин, гора, 301.
Олах-Лугош, город, 272.
Омбла, фонтан, 141.
Онава (Троппау), город, 334.
Опчина, гора, 95.
Орошгаза, город, 272.
Ортелер, гора, 18.
Ортлесшппце, вершина, 18.
Орьен, гора, 95.
Оссер, гора, 300.
Оссиахское озеро, 36.
Осек, город, 170, 172.
Офен см. Буда-Пешт.
И.
Ного, остров, 109.
Панчова, город, 213, 266, 272.
Пана, местечко, 263.
Пардубиц, город, 331.
Паренцо, гавань, 128.
Паринг, гора, 190.
Пасмаи, остров, 109.
Пелагоза, остров, ПО.
Неремышль, город, 296.
Петервардейн, город, 165, 172.
Нетриния, город, 165.
Петровац, округ, 149.
Печка, город, 272.
Пешт см. Буда-Пешт.
Пизпно, город, 128.
Пнк-Умбрайль, гора, 18.
Пилиш, гора, 175.
Пильзен, город, 331.
Ппрано, гавань, 127.
Пиетрос, гора, 190.
Плава, озеро, 139.
Плешивица, гора, 153.
Плива, река, 139.
Поедор, округ, 149.
Пола, город, 136.
Полина, область, 134.
Понтебба, горный проход, 57.
Поп-Иван, гора, 190.
Порто-Ре, порт, 106, 132.
Прага, город, ЗЗШремуда, остров, 109.
Преньявор, округ, 149.
Пресбург, город, 213, 262, 272.
Прозоор, округ, 149.
Проклятые горы, 139.
Пржибрам, город, 331.
Пушиек-Ладаныи, город, 266.
Пуштертапь, проход, 57.
Пфафенштейн, вершина, 301.
Р.
Рааб, город, 272.
Рагуза, город, 112, 134, 136.
Радауц, город, 296.
Радштедские Тауэрны, проход, 56.
Р а с ц и я, область, 148. Рейхенберг, город, 331.
Рекка, река, 97.
Ретикан, гора, 17.
Ретьезат, гора, 190.
Речпна, река, 98.
Ржешов, город, 296.
Рпва, город, 63, 64.
Ровередо, река, 63, 64.
Ровнньо, город, 128, 136.
Рогатида, округ, 149.
Роттенмапские Тауэрны, проход, 56.
Роттенман, гора, 60.
Рудные горы, ЗбОРума, пристань, 172.
Румбург, город, 331.
С.
Сабадка (Мариа-Терезиаполь), город, 272.
Саббиончелло, полуостров, 108, ПО.
Сава, река, 140.
Самбор, город, 296.
Самош, река, 198.
Санеки-Мост, округ, 149.
Санкт-Впт, местечко, 60.
Санкт-Вольфганг, озеро, 35,36.
Санкт-Канциан, деревня, 97.
Санкт-Пельтен, город, 87.
Санкт-Флориан, монастырь, 71.
Сансего, остров, 111.
Сараево, город, 141, 147, 149.
Сараево, область, 149.
Сараево, округ, 149.
Сарваш, город, 272.
Сатмар-Немети, город, 272.
Себенико, город, 123, 136.
Сегедин (Сегед), город, 198, 213, 265, 272.
Секеш-Фейервар, город, 262.
Сентеш, город, 272.
Сенья (пли Цент), порт, 132.
Серет, город, 296.
Сигет, город, 265.
Сплезия австрийская, провинция, 296.
Ситница, река, 140.
Сирмия, полуостров, 171.
Сиссек, город, 170.
С лавония, провинция, 149.
Слемье, гора, 154.
Снежная гора, 95.
Снятый, город, 296.
Собосло, город, 266, 272.
Скоплье, округ, 149.
Солин, деревня, 134.
Сольнок, город, 265, 266, 272.
Сомбательи, город, 262.
Спалато или Спалатр, город, 134.
Сребреница, округ, 149.
Станиславов, город, 296.
Старая Канисса, город, 272.
Старый Арад, город, 272.
Старый Майдан, округ, 149.
Старый Сепьи, город, 262.
Стельвио, горн, проход, 56.
Столиц, округ, 149.
Стрый, город, 296.
Сульден-Фернер, глетчер, 19.
Сунанпц, округ, 149.
Сучава, город, 296.
Т
Табор, город, 331.
Тарнов, город, 296.
Тар но ноль, город, 296.
Тарнопольское плато, 276.
Татрафюред, город, 265.
Тауерн, горы, 20.
Таус, гори, проход, 300.
Тафельфихте, горы, 303.
Тебнеркогель, гора, 190.
Темешвар, крепость, 267, 272.
Теплиц, город, 331.
Терглау пли Три глав, гора, 25.
Терек (Мишкольц), город, 272.
Терсатика, город, 130.
Терсато, местечко, 132.
Тешен, город. 334.
Тешен, округ, 149.
Тимаво, река, 98.
Тироль, область, 15, 16, 47, 52, 53.
Тисса, река, 184, 190, 196, 266.
Тоблахерфельд, горн, проход, 57.
Токай, город, 265.
Тональ, долина, 18.
Топлицкое озеро, 36.
Торенбург, город, 268.
Травник, город, 142.
Травник, округ, 149.
Трау, город, 134.
Траунское озеро, 35, 36.
Траугепау, город, 331.
Требинчица, река, 141.
Требинье, город, 149.
Требинье, округ, 149. Треньявор, округ, 149.
Тренчен, город, 264.
Триент, город, 62, 64.
Триест, область, 87.
Триест, город, 89, 112, 124.
Троппау, город, 331.
Тульн, город, 72.
Тысменица, город, 296.
У.
Удваргели, город, 269.
Улиан, остров, ПО Уна, река, 139.
Унгвар, город, 265.
Ф.
Феледьигаза, город, 272.
Фельдкирхен, город, 60, бЗФернагд, глетчер, 19, 32.
Феслау, местечко, 83.
Фпнчгау, долина, 20.
Фиуме, город, 112, 131, 136.
Флюхтгорн, верпипна, 18.
Фогнпца, округ, 149.
Форарльберг, провинция, 15, 26, 47, 63.
Форндернберг, город, 59.
Форно, ледник, 18.
Фоча, округ, 149.
7
Фрейвальдау, город, 334.
Фрейденталь, город, 334.
Фрошдорф, имение, 84.
X
Хомутов, город, 331.
Хорватия, провинция, 149.
Хохгох, глетчер, 33.
Хрудим, город, 331.
Ц.
Цара, город, 112, 133, 136.
Цеглед, город, 265, 272.
Целлерзее, озеро, 35, 36.
Цент, порт, 132.
Церманья, река, 99.
Церхов, гора, 300.
Цибалис, город, 172
Циблеш, гора, 190.
Циллп, город, 59.
Цуг, остров, ПО.
Цуфалль, ледник, 18.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
ч.
Чаба, город, 266.
Чайница, округ.
Червонная Русь, область, 274.
Черная гора, 190.
Черновик, город, 296.
Ческа-Липа, город, 331Четтина, река, 99.
Чешский лес (Бемервальд), горы, 300.
Чоиград, город, 198, 266, 272.
Ш.
Шафберг, гора, 31.
[Иван, город, 62.
Шезаплана, вершинаи ледник, 17.
Шемниць, город, 213, 264, 272.
Шенау, город, 331.
Шенберг, город, 333.
Шепфель, горы, 31
Шепч, округ, 149.
Шнееберг, гора, 31, 302.
Шнейер, город, 88.
Штернберг, город, 333.
8
Штирия, провинция, 15, 47, 53. Шгоккерау, город, 84.
Э.
Эгер, город, 272, 331.
Эденбург, город, 263, 331.
Эзо, остров, 109.
Эйзенерц, гора. 60.
Эльба, река, 304.
Энс, город, 72.
Эперьеш, город, 265, 272.
Эрлау, город, 265.
Эстергом, город, 262.
Эшкеп, горы, 301.
Эштед, горы, 302.
Ю.
ИОденбург, горы, 60.
Я
Яблоница, деревня, 148
Яворина, гора, 190.
Яйце, город, 147.
Яйце, округ, 149.
Ярослав, город, 296
Яс-Береньп,город, 272, 266
Великобритания и Ирландия, Фарерские острова, Исландия, Ян-Майен.
А.
Абботсфорд, замок, 690.
Абердин, город, 745.
Абердин, графство, 700.
Абернети, город, 742.
Абернсвит, город, 418, 424.
Аберсихан, город, 422, 424.
Абингдон, город, 508, 514.
Авока, река, 757.
Авон, река, 458.
Аиидль, город, 611, 612.
Айдль („Ленивая"), река, 605.
Айлей, остров, 723.
Айльворт, предместье, 515.
Акрейри, город, 946.
Акрингтон, город, 638, 641.
Аксмут, город, 447.
Аллоа, город, 698, 700.
Аллен, озеро, 769
Альнвик, город, 666.
Альтрингам, город, 629.
Альфретон, город, 606.
Амлух, город, 417.
Андовер, город, 486, 490.
Аннан, порт. 680.
Аннан, река, 680.
Антон, река, 486.
Антрим, плоскогорье, 736, 759.
Аран, остров, 773.
Арджайл (Арджиль), графство, 700, 898.
Арениг, горы, 399.
Арен Моудвай, горы, 399.
Аркло, город, 818.
Армаг, город, 808, 809.
Артурс-Сит, гора, 670.
Аскиа, равнина, 917.
Арундель, город, 491.
Арун, река, 491.
Атертон, город, 629, 639.
Атлон, город, 810
Ачилль, гора, 759, 773.
Ашби-де-ла-Зуш, город,602,607.
Апттон под Ляйном, город. 629, 639.
Ашфорд, город, 571, 573.
Б.
Базппгсток, город, 509, 514.
Бакут, город, 638, 641.
Бала, озеро, 399, 414.
Балимена, город, 807, 809.
Балинасло, город, 810.
Баллина, город, 810.
Бальмораль, замок, 746. Бальсаль, город, 456, 462.
Бальтимор, деревня, 812.
Банберп, город, 504, 514.
Банбридж, город, 807.
Бангор, город, 416, 424.
Банн, река, 769.
Банф, графство, 700.
Банф, город, 750.
Баргед, город, 688, 700.
Барнслп, город, 611 Барнстепль, город, 439, 448.
Барра-Гед, мыс, 718.
Барро-в-Фурнессе, город, 652.
Барроу, река, 768.
Бартон, община, 628, 632.
Бассенгуэтватер, горноеозеро. 643.
Басс, остров, 675 Басфор, город, 604, 607.
Батлп, город, 611.
Бат, город, 466, 471.
Баула, гора, 918
Беверли, город, 618, 621.
Бедворт, город, 459, 462.
Бедлингтон, город, 665.
Бедфорд, графство, 577, 584,586.
Бедфорд, город, 628, 639.
Бёки, порт, 746.
Бе кетон, город, 602.
Бёке, город, 502.
Бельпер город, 603, 607.
Бельрок, маяк, 745.
Бельфастское озеро, 770. Бельфаст, город, 805, 8t>9. Бендон, река, 812.
Бентри, местечко, 812.
Бен-Атто, гора, 703.
Бен-Геваль, остров, 723.
Беп-Круачан, горы, 702.
Бен-Лаэрс, гора, 702 Бен-Ломонд, горы, 702. Бен-Меклуй, гора, 702.
Бен-Мор, гора, 703 Бен-Мор, остров, 723. Бервик, графство, 666. Бервик-на-Твиде, город, 665. Бери Сэнт
Эдмондс, город, 586.
Беркшир, графство, 498.
Берпард-Кестль, местечко, 656 Бер илей, город, 638, 641.
Берслем, община, 600.
Бертон, город, 604, 607.
Бертон-на-Треите, город, 601 Бетесда, город, 424.
Бпгльзуэд, город, 584, 586.
Бильстон, город, 598, 599 Бинбоун, гора, 758.
Бинглп, город, 611.
9
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
10
Биркенгед, голод, 629, 633.
Бирмингем, город, 597.
Виттон, город, 467, 471 Бишоп-Аукленд, город, 658.
666.
Бишоп Сторгфорт, город, 567.
572
Бларнии, деревня, 815 Блафель, гора, 921.
Блекборн, город, 639,641.
Блекватер, река, 509.
Блекнул, город, 641.
Блекрок, город, 803, 818.
Бленавон, город, 422, 424.
Блергоури, город, 743'
Блит, гавань, 665
Бойна, река, 763
Больсоль, город, 599.
Больтон-ле-Мурс, город, 629.
639.
Бомарис, город, 417 Боргар-Фьертр, залив, 912.
Борнмут, город, 483, 490.
Борростоунес, местечко, 696.
Бостон, город, 579, 588.
Боталлах, мыс, 436.
Бот-ов-Дюпс, мыс, 718.
Боулинг, город. 611.
Боунес, город, 655 Брадфильд, город, 608.
Брадфорд, город, 611, 612, 629, 639.
Брайер.ип-Гилль, предместье, 596, 599.
Брайтон, город, 482, 491, 496
Брамптон, город, 612.
Брей, город, 803, 818.
Брейди-Фиорд, бухта, 918
Брекнок, город, 422Брентфорд, горо и, 514, 515.
Бречпи, город, 745.
Бриггаус, город, 610, 61 Бридж он Аллан, местечко.
698
Бриджватер, норг, 470, 471.
Бриджпорт, город, 455.
Бридлинстон Ки, юрод, 610.
621.
Бридпорт, город, 486.
Бридфорт, город, 486 Бракстон, местечко, 515.
Бристоль, город, 471
Британские острова,. 67.
Бродстерс, город. 572.
Брод-До, гора, 669
Бромли, город, 573 Бромсгров, горо и, 456, 462.
Брора, порт, 749.
Броути-Ферри, город, 750.
Буккингам, город, 498, 583.
Бутерстаун, предместье, 803 Бутль, город, 638, 639.
Буэрспль, город, 630, 639.
Бьют, графство, 666.
Бэри, город, 639В
Вааге, округ, 906.
Вайндги.иль, горо и, 612.
Вайт, остров, 477.
Валенция, О'тров, 812.
Вальтам Дбби, город, 567.
Ванстед, город, 567, 572. Барвик, город, 448, 459, 462.
Вармйнстер, город, 486.
Варренпойнт, город, 804. Баррингтон, город, 630.
Варса, река, 590.
Ватерлоо, город, 638, 639.
Ватерфорд, порт, 816. Ватна-Иокуль, гора, 907, 911. Ватфорд, город, 512, 514. Вексфильд, город, 612, 611.
Вексфорд, город, 817.
I Велланд, река, 5ft0. Веллингборо, город, 587, 588. Веллингтон, город. 454, 455,471. Велыппуль, город, 424.
Вемуть, город, 482, 486 Венлок, город, 454.
Венсум, город, 575.
Вентмор, селение, 476.
Вестбери, город, 465, 471Вестман, остров, 919.
Вестмит, графство, 810
Вестон, город, 470, 471 Вестпорт, порт, 809 Вигр, остров, 935.
Вигтаун, графство, 666 Вигтаун, город, 681.
Викло, город, 817.
Впльтон, город, 486.
Вильтс, графство, 471. Вильтшпр, графство, 471. Вильямстаун, предместье, 803 Вимбледон, город, 521.
Вимборн, город, 483. Винчельси, деревня, 495. Винчестер, город 486. Виндзор, замок, 510.
Вир, река, 658.
Висбич, порт, 587, 588.
Вптльси, город, 587, 588.
Витам, река, 580
Виттингтон, город, 608, 612 Вомбвель, город, 612.
Вортли, город, 608.
Ворсестер, город, 448.
Ворсестер, графство, 455.
Вудбридж, город, 574. ВУЛЬВПЧ, предместье, 419, 521.
’567, 573.
Г.
Гаварден, местечко, 415, 424. Гаверфордвест, город, 419, 424 Гавпк, город,‘.689, 700.
И'аддон-Голль, замок, 602
Гапгед, предместье, 515 Гайд, город, 629.
Сайт, порт, 496.
Гай-Уильгейз, гора, 426. Галашплс, город, 689, 700. Галифакс, город. 610, 612. Галвей, город, 809.
Галливель, город, 629, 639.
Галловей, полуостровь, 671 Галтимор, гора, 758, 816.
Гальстед, город, 573, 576 Гамильтон, город, 683,700. Гаммерсмит, предместье, 515. Гамшпир, графство, 471.
Гаодбейн, гора, 673
Гарборн, город. 598. 599 Гарвич, город, 574, 576.
Гаретов, город, 630, 639. Гартльпуль, город. 657, 666. Гарт-Фелль, гора, 669.
Гаслингден, город. 638, 641. Гастингс, город, 491, 495.
Гау, город, 491.
Гауэсватер, озеро, 643. Гваль-Фьерт, залив, 912. Гвисборо, город, 657, 666. Гвита, река, 921.
Гебридские острова, 702, 718.
Гейвуд (Гивуд), город, 630, 639. Гейзеры, 921.
Гейль, порт, 439.
Геймаклетур, юра, 911.
Гекла, гора, 911,914 Гекмовдвайк, город, 612 Текстам, город, 660, 666.
Геленсбург, город, 689, 709. Гельборн, город, 663.
Гельвелип (Кумбрийские горы), вершина, 642.
Генсборо, город, 604, 607. Герифорд, город, 464.
Герифордшпр, графств >, 464.
Гери-Бай, бухта, 572. Гертубрейть, гора, 911 Гертфорд, город, 498, 567. Гертфорд, графство, 586. Гетсгед., город, 662, 666. Гет-Таун, город, 598, 599. Гильфорд, город, 512, 514. Гиндди, город, 641.
Гинкли, город,, 607. Гичин, город, 584, 586.
Глазго (Гласгов), город, 683, 700.
Глама-Иокуль, гора, 911 Гластонбери, город, 470 Глеморган, графство, 424. Глоссой, город, 629.
Глостер, город, 463, 471. Глостер, графство, 448, 514. Годдерсфильд, город, 612. Гоктон-ле-Снринг, город, 660, 666.
Голп-Айлепд, островь, 665Голивель, город, 415.
Голпгед, город, 416, 424. Голируд, дворец, 691.
Гольбич, город, 587, 589. Голькаръл городъл 612.
Гоммерсаль, город, 611 Гоптииигдон, графство, 584. Горни, город, 515.
Торсам, город, 496.
Горст, город, 639.
Гортон, город, 629, 639. Госпорт, город, 489, 490.
Гоуэр, полуостров, 408. Грампианские горы, 703 _Гранджмут, город, 697. Грантам, город, 587.
Грантон, порт, 696.
Гревзенд, город, 568, 572.
Грет-Дрпффильд, город, 618, 621.
Гретна-Грпн, деревня, 680. Грет-Гримсби, город, 620. Гризлей, город, 604.
Гримзей, остров, 943.
Гринвп ч, город, 568, 573. Гринок, город, 684, 700.
Гузавик, порт, 920.
Гулль, город, 617.
Гумбер, залив, 583, 589, 617. Гуттингтон, город, 589.
И
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
12
д.
Дальки, предместье, 803.
Далькит, город, 700.
Дальри, город, 682, 700.
Дан, озеро, 817.
Дарлестон, город, 598, 599.
Дарлингтон, город, 657, 66G.
Дармут, город, 448.
Д артон, город, 612.
Дартфорд, город, 568, 573.
Дарт, река, 426.
Даутон, город, 660.
Дебен, река, 574.
Деверон, река, 701.
Девон порт, город, 448.
Девон, графство, 424, 448.
Денби, деревни, 603.
Денбиг, город, 398, 415, 424.
Денди, город, 743, 749.
Дентон, город, 629, 640.
Денфермляйн, город, 698.
Дерби, город, 603, 607.
Дербишир, графство, 629.
Дервентватер, озеро, 643. Дервент, река, 591, 602. Дерг, озеро, 762, 769.
Деттифос, водопад, 924.
Детфорд, город, 560.
Джедбург, город, 690.
Джонстон, город, 688, 700.
Джюра, остров, 723.
Ди, река, 414, 622.
Дивайзис, город, 465, 471.
Дилль, город, 572, 573.
Дилль, река, 762.
Дингль, бухта, 756.
Дингью, горы, 917.
Дин-Форест, высоты, 449.
Дирголей, мыс, 919.
Диупалон, озеро, 927.
Додальминг, город, 512.
Додлей, община, 597, 599.
До дли, город, 45 5До ли-Магна, город, 454, 455. Долиш, город, 447.
Домбартон, графство, 666.
Донгенес, мыс, 482.
Донегаль, город, 809.
Донкастер, город, 609, 612.
Дон, река, 607.
Доркинг, город, 513,514.
Дорнок-Ферт, залив, 702.
Дорсетшир, графство, 471, 483 Дорчестер, город, 483.
Доунпатрик, порт, 805.
Драйменгтон, город, 611.
Дранга-Иокуль, гора, 911.
Драутвпч, город, 458.
Дрогеда, город, 804, 818.
Дропльсден, город, 629, 639.
Друатвич, местечко, 623.
Дублин, город, 798, 818.
Дувр, город, 496.
Дуглас, город, 651, 656.
Дукенфпльд, город, 629.
Дульвич, местечко, 515.
Думбартон, город, 689, 700.
Думфриз, графство, 666, 700.
Дунбар, порт, 690.
Дунгарван, город. 816.
Дундальк, город, 804, 818.
Дункансби, мыс, 704.
Дургам, графство, 641.
Дургам, город, 658, 666.
Дуровернум, город, 571. Дьюсбери, город, 610, 612.
Е.
Ейг, остров, 737. Ерфигаль, горы, 759.
И.
Ивсгам, город, 461.
Идон, город, 612.
Иза-Фиорд, залив, 935.
Изида, река, 503.
Илинг, предместье, 515. И.иькстон, город, 604, 607. Ильфорд, город, 568.
Ильфракомб, город, 439. Инвернес, графство, 70:). Инишбофин, остров, 773. Инс, город, 638, 639. Ипсвич, город, 574, 577. Ирвель, река, 626.
Ирландия, остров, 750. Исландия, остров, 906. Истборн, город, 493. Истернгам, 458, 459.
'Итон, предместье, 511. Ичин, река, 486.
I.
Иео-Тор, гора, 426 Иовиль, город, 470, 471. Иокульс, гора, 920.
Иорк, графство, 589. Горк, город, 616, 621. Иор, река, 615.
К.
Кадер-Идрис, крепость, 399, 400.
Кальдер, река, 609.
Кальи, город, 465.
Кальтон-Гилль, холм, 694.
Кана, остров, 737.
Канонген, город, 666. Кардиф, город, 421, 424. Карикфергюс, местечко, 807. Карпксбрук, местечко, 490.
Каррик-на Сюре, город, 816. Карлеон, город, 408.
Карлингсфордское озеро, 770. Карло, город, 816.
Карляйль, город, 656.
Кармартен, графство, 419.
Кармартен, город, 419Карнарвон, графство, 398. Карнарвон (Карнавон), город, 417, 424.
Карнарвон, полуостров, 398. Карн-Давид, город, 399. Каррантуогплль, холм, 758. Каррийские горы, 756.
Касиобери, замок, 512.
Касситеридские острова, 434.
Ьаус, город, 490.
Кашель, город, 816.
Квпнборо, порт, 570. Квинсбери, город, 612. Квингстаун, город, 815, 816. Квинсферри, порт, 696.
Квирепгская гора, 718.
Кейлир, гора, 911.
Кембельтоун, город, 750.
Кембридж, графство, 577.
Кембридж, город, 586.
Кем ь, река, 584.
Кендал, город, 653, 656.
Кенмор, река, 756.
Кентербери, город, 571, 573.
Кентмир, озеро, 655.
Кент, графство, 496, 498 Керкинтиллок, город, 688. Керккудбрайт, графство, 666. Керккудбрайт, город, 680.
Керлингфордские горы, 758.
Керри, графство, 812 Керсли, город, 629, 639. Кесвик, город, 655. Кестельтаун, местечко, 651. Кестльфорд, юрод, 611, 612. Кетлугья, вулкан, 915.
Кетнес, графство, 700.
Кетнес, полуостров, 704. Кеттеринг, местечко, 587. Киддерминстер, город, 455,462. Кили, город, 611, 612.
Килларней, город, 811, 816.
Килларней, озеро, 762. Кплларнейские озера, 756. Киллибегс, местечко, 809. Килли ни, предместье, 803.
Килькенни, город, 816, 818. Кильмарнок, город, 682, 700. Кильрош, порт, 811.
Кингсвинфорд, юрод, 598, 599.
Кингстаун, город, 803.
Кингстон-на-Гулле, город, 617, 621.
Кингстон-на-Темзе, город, 513, 514
Кингс-Линн, город, 586. Кинге-Нортон, город, 456, 462. Кинет, река, 508.
Кинкардапн, графство, 700.
Кинрое, город, 698.
Кинрос, графство, 666.
Кинсель, город, 812, 816.
Киппер-Гилл холм, 757, 758.
Киркуалль, порт, 749.
Кистуфель, г* ра, 911.
Кландегэ, город, 416.
Клейтон-ле-Муре, город, 638, 641.
Клекгитон, город, 610, 612.
Клекманнан, графство, 666, 698, 7(0.
Кли нс, город, 462.
Клер, остров, 773.
Клешам, остров, 723. Кли-Гииьз, холмы, 449, 455.
Клир, мыс, 770 Клптеро, город, 638, 641.
Клитор-Мур, город, 655, 656, Клифтон, город, 469.
Кловдалькин, город, 803.
Клонмель, город, 816.
Клофа-Ио куль, плоскогорье, 911. Кляйда, река, 668, 682.
•Ковентри, город, 459,462. Коверли, город, 611.
Кодленский мыс, 903.
Койм, гора, 717.
Кольн, город, 638, 641.
Кольрен, город, 808, 809.
Кольчестер, город, 573, 576. Комера, возвышенность, 756. Конвей, бхрг, 415.
Конглетон, город, 624, 629. Конистон, город, 643. 13
Коннаутские озера, 769. Коннемара, горы, 757, 758. Консет, город, 666.
Корк, город, 812, 816.
Корнваллис, графство, 424, 4< Корнуаль, мыс, 427, 436. Корриб, озеро, 757, 762. Корриен, озеро, 771.
Котбридж, город, 683, 700.
Коупен, город, 665.
Крафла, вулкан, 926.
Кредитов, город, 448.
Кристчорч, город, 483, 490.
Критаун, местечко, 681.
Кройдон, местечко, 615.
Кромарти, графство, 700. Кромптон, город, 630, 639. Крось-Фель, гора, 642.
Кроуль, остров, 595.
Кру, город, 624.
Круммокватер, озеро, 643. Крумнсаль, город, 629, 640. Куарри-Банк, община, 599. Куилька, гора, 769.
Кумбриииские горы, 641, 652. Кумберленд, графство, 641. Купар, город, 699, 700.
Л.
Лайонес, равнина, 428Ламбафель, гора, 911. Ламмермурские холмы, 670. Ланарк, графство, 666, 682Ланарк, город, 700.
Ландав, город, 421.
Ланелли, город, 419, 424. Ланкастер, графство, 621. Ланкастер, город, 640,641. Ланкашир см Ланкастер. Ларк, река, 580.
Лаугафьель, холм, 922.
Левен, река, 672.
Легберг, гора, 946.
Ледло, город, 455.
Лейргнукур, вулкан, 926.
Лелотсау, равнина, 428.
Ленди, остров, 431.
Лендсэнд, мыс, 427.
Лептон, город, 604.
Лев, река, 640.
Леоминстер город, 464.
Лервик, порт, 749.
Лестер, графство, 589.
Лестер, город, 603, 607.
Ли, город, 567, 573.
Ливерпуль, город, 630, 631, 61 639,
Лидгильс, деревня, 669. Лидс, город, 609, 612. Лизард, мыс, 428.
Лик, община, 600, 607.
Лимерик, город, 811, 816.
Лимингтон, город, 460.
Линакр, город, 638.
Линкольн, графство, 577. Линкольн, город, 587, 588. Линлитгоу, графство, 666, 696. Липнут, город, 439.
Линн-Реджис, город, 586.
Линтуэт, город, 512.
Лин, озеро, 762.
Лисборн. город, 809.
Лисгой (Оберн), деревня, 810.
Лисмор, город, 815.
Лнтльборо, город, 630, 639.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Лнтчорч, община, 603.
Лит, порт, 692.
Лпчфнльд, город, 601.
•Иоддон, река, 509.
18 Лонгробо, община, 607.
Лонгтон, община, 600.
Лондондерри, город, 808.
Лондондерри, графство, 899Лондон, город, 514.
Лорн, залив, 701.
' Лостофт, город, 502, 574.
Лоугер-Гильз, холмы, 669.
Лоут, город, 619, 520.
Лофоденские острова, 702.
Лок-Кетрин (или Лох-Кстрин), озеро, 672.
.Иок-Левен, озеро, 702.
Лок-Линн, озеро, 702 Лок-Ломонд, озеро, 672.
Лох-Нссс, озеро, 701.
Лох-О, озеро, 702.
Лох-Шин, озеро, 702.
Лох-Эрикт, озеро, 705.
. Иурган, город, 809.
Льюис, город, 496.
Льюисгам, город, 573.
Люнн, река, 640.
Люньяквилля, горы, 758.
Лютонь. город, 567. .Ияйм-Реджпс, скала, 472.
М
Магерабон, плато, 760.
Маенленд, остров, 715.
Мак-Джиллп-Кеди Рикс (Карантуогилль), гора, 758.
Мальборо, город, 509.
Мальверн, город, 460.
Мальдон, город, 573, 576.
Мальмесбери, город, 465.
Манчестер, город, 627, 639.
Маргет, город, 572, 573.
Маек, озеро,757.
Матлок-Бат, местечко, 603.
Марч, город, 587, 588.
Маунтс-Бан, залив, 427Меденгед, город, 510, 514. Медли, город, 454, 455.
Медрувеллир, местечко, 946. ; Мед стон, город, 568, 573.
Мейнут, местечко, 803
Мекльсфильд, город, 600, 624,
1629.
j Мельроз, город, 690.
15, Мельтон-Моубрэ, город, 604. Мендин-Гильзь, холмы, 451. Менсфнльд, город, 606, 607.
Мен, остров, 641.
Менэйский пролив, 403.
Меригплль, город, 688.
Мери порт, гавань, 655, 656.
Мерлина, город, 419.
Меррик, гора, 669.
Мерсей, река, 621
Мертнр-Тидфилль, город, 421, 424.
Меск, озеро, 762.
Миватн, озеро, 920, 926.
Мигенес, остров, 902.
Мидльвнч, местечко, 623. “Мидльсборо, город, 657, 666. Мидльсекс, город, 498.
Мидльтон, город, 629.
Мпльнроу, город, 629, 639.
14
Мильфорд, город, 418Минтон, город, 620. Минч, пролив, 718.
Мольд, город, 415Момбери, предместье, 483. Монавула, гора, 756 Монмут, город, 424. Монтроз, город, 745, 750. Монтгомери, графство, 423. Моркомб, бухта, 640.
Морли, город, 611, 612.
Морпет, город, 665, 666. Мослей, город, 597, 639. Мос-Сайд, город, 597, 639. Мотервелль, город, 683, 700.
Моунт-Брендон, гора, 758. Моурнские горы, 758.
Моффат, курорт, 680. Моэль-Трнфен, гора, 403. Муильри, горы, 758.
Мулль, остров, 721-, 723. Мурфут, гора, 669.
Муссельбург, город, 695, 700. Мюлингар, город, 810.
И.
Нальсе, остров, 902 Нантвич, город, 623, 629. Нант-Фрапкон, река, 416 Нельсон, город, 638, 641. Ненаг, город, 810,816Ненитон, община, 607.
Нен, река, 580, 587.
Нерн, графство, 700Нерсборо, город, 612, 621. Нетли, аббатство, 488.
Нефин, гора, 758.
Инг, озеро, 762.
Нидд, река, 612.
Нит, город, 424.
Нить, река, 420, 680.
Ниоиэ, гора, 917.
Нокмиль-доун, гора, 756, 758. Нонитон, город, 459, 462. Норвич, город, 575, 577. Норвуд, местечко, 515.
Нор дере, округ, 906.
Норт-Вайерли, город, 611, 612.
Нортфлит, город, 568 Норт-Шильдс, город, 663, 666. Нортгам итон, графство, 577.1 Нортамптон, город, 586, 588. Нортвич, местечко, 623.
Нортон, деревня, 608 Нортумберленд, графство, 641. Норт-Даунс, горы, 499.
Норфольк, графство, 495, 498. Ноттингам, графство, 589Ноттингам, город, 604, 607. Ньюарк, город, 604, 607.
Ньюбери, город, 509, 514. Новыи-Брайтон, город, 638. Ньюкестль, город, 661, 666.
И ью к е стл ь-и одЛяймом, 600.
Нью-Кн, порт, 439. Нью-Ланарк, город, 682. Ньюланд, город, 464, 471. Нью-Мальтон, город, 617. Ньюмаркет, город, 585. Нью-Порт, город, 424.
Ньюри, город, 804.
Нью-Росс, порт, 816, 818. Ньюстед-Абби, аббатство, 606. Ньютаун, город, 423.
Ньютон-Ардс, город, 805, 809.
15 АЛФАВИТНЫЙ УК АЗАТЕЛЬ.
16
Ньютоц-в-ЗИекерфи.иьде, город, 638.
Ньютон-Гит, город, 629, 6390.
Обан, порт, 749
Оберн, деревня, 810 Овенден, город, 612. Овер-Дарвен, город, 639. ОдлеИ, община, 600.
Ок ворт, город, 607
Оксфорд (Оксфордшир) графство, 498.
Оксфорд, города., 504.
Ольбери, община, 598, 599.
Ольдгам, город, 630, 639. Омондберн, юрод, 611, 612.
Опеншау, город, 629, 639.
Орефа-Иокуль, гора, 909,910.
Оркадские острова, 715.
Ормсгед, мыс, 415.
Ормскерк, город, 639.
Осборн, замок, 490.
Освальдтайль, город, 638, 641.
Освестри, город, 454, 455 Оссет, город, 612.
Остере, остров, 902.
Отли, город, 612.
Оуэнмор, река, 769
И*
Бадягам, город, 638, 641 Паррет, река, 470.
Иарсонстаун, город, 810.
Педстау, бухта,'43 8.
Пемброк, город, 418, 424, 661. Пендльбери, город. 629, 639.
Пензанс, город, 439, 448. Пеннингтон, город, 639. Пеннинские горы, 590.
Пеирид, города., 655, 656.
Пенс, остров, 723.
Перт, графство, 600.
Перт, город, 742, 749.
Пэслп, город, 688, 700.
Петергед, город, 750.
Петин, город, 521.
Пибльс, графство, 666.
Пибльс, город, 689 Пивенси, город, 493. Пик, гора, 590.
Пиль, город, 651.
Питерборо, город, 587, 588.
Питерсгам, город, 514.
Плимут, город, 443, 448.
Подси, город, 611 Поллокпиауз, город, 688, 700. Помона, остров, 715.
Понтефракт, город, 611, 612.
Понтииуль, город, 422.
Портадаун, город, 807, 809Портлэнд, остров, 473, 486. Поргобелло, город, 695, 700. Порт-Глазго, город, 700.
Порт-Кауль, город, 420.
Порт-Патрик, гавань, 681.
Портруш, город, 808.
Портси, город, 489.
Портсмут, город,479,482,489,490.
Прескот, город, 638, 639. Прествнч, город, 629, 639. Престон, город, 640.
Пуль, город, 483, 486.
Пультов, город, 641.
Р
Радклпф, город, 629, 639. Радфорт, город, 604, 607. Рай, города., 495.
Райгед, город, 513, 514. Райд, город, 49и). .
Рамлет, города., 572. Рамфорд, город, 568. Растрик, город, 611, 612. Рат, мыс, 703.
Реддич, город, 456, 462.
Редрут, город, 448 Рейкиавик, город, 945. Рейкьянес, полуостров, 908. Реккин, гора, 449.
Рексам, город, 415. Сёма, остров, 720. Ромфорд, город, 568, 573. Ренфру, город, 551, 700. Ренфру, графство, 666.
Рнбль, река, 621.
Рнбчестер, порт, 640. Ридинг, город, 509, 514, 656. Риннзов Галловей, полуостров, 681.
Риплей, город, 603, 607. Рипон, город, 615, 621. Ричмонд, город, 514, 615. Ройтон, город, 630, 639. Роксбург, графство, бббРексбург, замок, 689. Рокчестер, деревня, 454. Ромарш, город, 608, 612 Ронкорн, город, 629.
Ростревор, город, 805. Ротамстед, аббатство, 512. Ротергам, город, 608, 612. Ротерсей, города,, 689, 700. Росс, графство, 700.
Роулп-Педжис, город, 598, 600 Гочдель, город, 630, 639. Рочестер, города-, 573. Ругби, город, 459, 462.
Руджелп, город, 601. Рушгольм, город, 620, 639. Рутерглен, город, 683, 700. Рутленд, графство, 577. Рут, остров, 595.
С.
Сайдепгам, местечко, 515.
Салоп, графство, 448.
Саль ко мб, город, 445.
Сальфорд, город, 626, 639.
Салюсбери, город, 483, 486.
Самсон, остров, 432.
Сандвич, город, 572.
Санде, округ, 906.
Саутгамптон, город, 482.
Саут-Даунс, гора, 480.
Саут-Форленд, мыс, 497.
Сафрон-Вальдон, город, 567, 572.
Свельки, водоворот, 714.
Свордс, местечко, 804.
Севеи-Окс, город, 568/573.
Северн, река, 448.
Седберп, местечко, 574.
Седжли, община, 598, 599.
Сельби, город, 617, 621.
Селькерк, графство, 666.
Сель кер к, город, 689.
Сендбач, города., 624, 629. Сент-Азав, местечко, 415. Сент-Айвз, город, 439, 448. Сент-Альбане, город, 512, 514. Сент-Давиде, город, 419.
Сент-Давид, мыс, 451. Сент-Ивс, бухта, 427.
Сент Леонард, предместье, 495. Сен тыОстель, порт, 443.
Сент-Элене, город, 638, 639. Сент-Эндрыос, города., 700. Сербитон, город, 513. 514. Сёрсо, город, 718..
Сигам, порт, 660 Сидмут, город, 447. билли, архипелаг, 432. Сильфра Лекр, ручей, 920. Спренсистер, город, 503. Сиситер, город, 514.
Ситтингборнь, город, 570,573.
Снфортва, город, 122.
Сифорд, село, 492.
Скай, остров, 718, 723.
Скаптар, гора, 916. Скаитар-Иокуль, гора, 915. Скарборо, города., 620, 621. Скиберин, город, 812.
Сквир-наДжпллеан, остров, 723.
Скиддау, горы, 642
Скинтон ин Кравец, город. 611, 612.
Скрптиоклар, ледник, 912. Скьяльдебрейт, вулкан, 918. Слаттаретиндур, гора, 902. Слени, река, 817.
Слпв-х4уати, гора, 756. Слив-Блум, гора, 757.
Слива.-Донар, гора, 759 Слив-Мор, гора, 759. Слив-Пертри, плато, 757. Слив-Фелим, гора, 757. Слив Эни, гора, 759.
Слито, порт, 809.
Смерваль, гора, 911.
Сметвик, община, 598, 599. Овентон, город, 604,607. Снефель, гора, 911.
Снефельс Иокуль. гора, 908, 911.
Сноудон, гора, 399 Сольвей, залив, 680. Сольвей-Ферт, запив, 641. Сомерсет, графство, 448, 471.
Сондерленда., город, 659, 666. Сорлпнгенские острова, 432. Сорреии. графство, 498, 514.
Сор, река, 604.
Соуэрби-Бридж, город, 612. Соутвик, город, 660, 666. Соут-Порт, город, 640, 641. Соут-Ропальдин, остров, 714. Соут-Шильдс, город, 663, 666. Спальдинг, город, 587, 589. Спе, река, 701.
Сиернис (Сауэль), горы, 759. Спенгри-Сантр, область, 924. Стамфорда-, город, 587, 589. Старт-Пойнт, город,
425. Статфор-на-Авоне, город, 4G2. Стаффа, остров, 721.
Стаффорд, графство, 589, 601. Стаур, река, 483.
Стэлпбрпдж, город, 629.
Стене, город, 511.
Стерпорт, город, 456.
17
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
18
Торрпдж, река, 426.
Тотенгам, предместье, 515.
Тоувей, река, 405.
Трали, город, 811, 816.
Траубридж, город, 465, 471.
Тредегор, город, 422, 424.
Тренмир, общпна, 633.
Грун, гавань, 681.
Труро, город, 442, 448Тулламор, город, 818, 810.
Турлес, гора, 816.
Тьюккбери, город, 462, 471.
Тэй, река, 682.
У.
Уай, река, 398, 423, 602.
Уайтфильд, город, 630, 639.
Уалеси, город, 630.
Уальтон-на-Горе, город, 638, 639.
Уатгевн, город, 655, 656.
Уатсватер, озеро, 643.
Уза, река, 580, 590.
Уаш, река, 577.
Уивер, речка, 623.
Уиган, город, 639, 641.
Уиднес, город, 638, 639.
Уиклоуские горы, 757.
Уик, город, 750
Уплленгол-ь, община, 598, 599.
Уиндермир, озеро, 643.
Уинтон, город, 629,339.
Упсбич, город, 579.
Уист, остров, 723.
Уитби, город, 620, 621.
Уитстебль, город, 570, 573.
Уитчорч, город, 454, 455.
Уишау, город, 683, 700.
Уксбрпдж, город, 514.
Уллесватер, озеро, 643
Ульверстон, город, 652, 656
Уокер, город, 666.
Уольборо, город, 447, 448.
Уольвергамптон, город, 596, 599
Уольсэнд, город, 663 Уольсолль, община, 598, 599.
Уольстантон, община, 600 Уоркингтон, город, 655, 656.
Уорксон, общпна, 607.
Уотерфолль, общпна, 600.
Урикониум, город, 454.
Ур, город, 615.
Уск, река, 422
Уэвертри, город, 638.
Уэльз, порт, 470, 576.
Уэнсбери, община, 598,590.
Уэнфлит, город, 579.
Уэст-Ли, город, 629, 639.
Уэст-Бромвич, община, 598,599.
Уэст-Дерби, город, 638, 639.
Уэстморлэндр, область, 641. Ф
Файдгорн, река, 701 Файф, графство, 666.
Фарнгам, город, 512, 514.
Факс, залив, 908.
Фаль, река, 440.
Фалькерк, город, 697, 700.
Фальмут, город, 440.
«Фарерские острова, 901. «Фарн ворт, город, 629, 639.
Февершам, город, 570, 573 Фельзворт, город, 629, 639.
Стербидж, город, 456, 462, 598, 599.
Стер, река, 570.
Стерлинг, графство, 666.
Стерлинг, город, 697, 700.
Стильтон, местечко, 587. Стип-Гольм, остров, 450, 470. Стокпорт, город, 629.
Стоктон на Тисе, город, 657, 666.
Сток-ва-Тренте, город, 559,600.
Стонгаус, город, 443, 448.
Стонгевн, порт, 745.
Стон, община, 601, 607.
Сторновей, город, 749. Страдфорд, город, 460, 462. Странгфорд-Лок, залив, 805 Странрер, город, 681, 700.
Стратклюйд, город, 689.
Страуд, город, 471.
Строие, остров, 901.
Стретфорд, город, 629, 639.
Строкр, гейзер, 921.
Стром, остров, 714.
Струд, город, 569, 573.
Судере, остров, 902.
Суинтон, город, 629,639.
Суссекс, графство, 471, 491, 492.
Сутерленд, графство, 700.
Суффольк, графство, 498, 586.
Суэль, река, 615.
Сэль, город, 629.
Сэттон Кольдфильд, город, 598, 607.
СэтгонъвъАшфильде, город,(507. Сюр, река, 816.
Т.
Тави, река, 426.
Тависток, город, 445, 448.
Тадкасгер, местечко, 614.
Тайнмут, город, 666.
Тайн, река, 645 Таф, река, 404. Твид, река, 682.
Твпкенгам, предместье, 514.
Тедпнгтон, предместье, 682.
Тема, река, 596.
Темворт, город, 601.
Темза, река, 498, 500.
Темз-Гед, исток, 498. Тенмуг, город, 446, 448. Тест, река, 486.
Тетфорд, город, 586.
Тильберсе, форт, 568.
Тильдеслей, город, 639.
Тим, речка, 455
Тингвеллир, местечко, 946 Типдгольм, остров, 902.
Типерари, город, 816.
Типтон, община, 599.
Тирск, местечко, 615.
Тис, река, 642, 645.
Тиорса, река, 924.
То, река, 426.
Тодморден, город, 639.
Токстет-Парк, город, 638,639.
Томастауп, город, 616. • Тонбридж, город, 568.
Тонсталь, община, 600.
Топтон, город, 470, 471.
Топсгам, деревня, 448.
Торки, город, 446.
Торнгилль, город, 612.
Торнтон, город, 612.
Фентон, община, 600.
Феллинг, город, 662, 666.
Фергам, община, 489.
Фермой, город, 815
Фестиньог, город, 418, 424Флатея, остров 918.
Флемсборо, мыс, 619.
Флет-Гольм, остров, 450, 470.
«Флинт, графство, 424.
Флинт, город, 415, 424.
«Флпдвуг, 641.
Фовей, порт, 443.
Фолесгилль, город, 459, 462.
«Фойль, залив, 759.
«Фойль, река, 768.
«Фолькстон, город, 496.
«Форрее, город, 747.
Форт, река, 701.
Форфер, графство, 700.
Форфер, город, 750.
Фразерборг, местечко, 746 Фром, город, 465, 471. «Фридрихсгафа, место, 947.
Фула, остров, 717.
X
Хирст (Хирт), архипелаг, 719. Хон, остров, 715. ч.
Чатам, город, 560, 569, 573.
Частсворт-Парк, дворец, 602.
Чевиотские холмы, 668.
Чельмсворд, город, 573, 576.
Чельтенгам, город, 463, 471.
Чепель-Алертов, гора, 610.
Черчиль, город, 504.
Чешир, графство, 600, 624, 629.
Чешонт, город, 567, 572.
Честерфильд, город, 608, 612.
Честер, графство, 621.
Честер, город, 622.
Чиппенгам, город, 465, 471.
Чиппипг-Вайкомб, город, 510, 514.
Чиппинг-Нортон, город, 504.
Чисвик, община, 515.
Чичестер, город, 491, 496.
Ч орлей, город, 639, 641.
Чорна, река, 503.
Ш
Шаннон, река, 769, 810.
ИПеккерлей, город, 639.
Шепгердбуш, город, 515.
ШептонМалет, город, 470. 471.
Шерборн, город, 486.
Шерли, город, 490.
Шетландские острова, 715 Шеффильд, город, 607, 612. Шипли, город, 611, 612.
Ширнес, город, 569, 573.
Шифналь, город, 455.
Шотландия, страна, 666.
ИПроп, графство, 448. Шрюсбери, город, 454, 455.
Э.
Эбурак, город, 616.
Эддпстонский маяк, 445. 19
Эден, река, 655.
Эдинбург, графство, бббЭдинбург, город, 690,700. Эджбастон, предместье, 597.
Эдмонтон, город, 515.
Эйр, графство, 666.
Эйр, город, 681, 700.
Экзетер, город, 447, 448.
Экингтон, город, 608, 612.
Экклфстиль, город, 612.
Эклесфильд, город, 608. Экльс, город, 501, 628, 639. Эксмут, город, 447, 448.
Эктон, предместье, 515.
Эли, город, 585, 586.
Эллесмус, город, 454.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Эллисмир, город, 455. Элленд, город, 610, 612. Эльджин, графство, 700.
Эльсбери, город, 514.
Эльсвик, предместье, 663
Эльтгам, город, 576.
Эмбльсайд, город, 655.
Энглези, остров, 407.
Эннискорти, город, 818.
Эннис, город, 816.
Энфильд, город, 567.
Эпитоп, местечко, 495.
Эпсом, город, 515Эрвин, река, 681, 700.
Эрдри, город, 683, 700.
Эрит, город, 568, 573.
20
Эрн, озеро, 762, 809
Эр, река, 609.
Эек, река, 620.
Эссекс, графство, 498, 572, 573.
Эстер-Иокуль, гора, 911
Ю.
Югаль, город, 815, 816.
Я
Ян-Майен, остров, 947.
Ярмут, город, 576, 577.
Ярро (Джарро), город, 663, 666.
Яр, река, 575