Газовая сварка в хозяйстве пригодится. Если сломалась стиральная машина...("Сделай сам" №3∙2015) [Автор неизвестен] (fb2) читать онлайн

«ГАЗОВАЯ СВАРКА В ХОЗЯЙСТВЕ ПРИГОДИТСЯ» «ЕСЛИ СЛОМАЛАСЬ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА» «ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ПИВОВАРОМ» «НАУЧИТЕ ДЕТОК РИСОВАТЬ» --- Журнал «СДЕЛАЙ САМ» № 3∙2015 _{Подписная научно-популярная серия}

От редактора

Сделай сам себя… боссом

Надомная работа еще десяток лет назад подразумевала под собой склейку картонных коробочек, вязание зимних шапок и шерстяных носков в огромных количествах или другой малоквалифицированный труд на благо работодателя. Сегодня многие программисты, массажисты, столяры, сантехники, компьютерщики, архитекторы и прочие представители творческих и рабочих профессий отправляются в «свободный полет», в так называемый, фриланс.

Будучи вне постоянного штата какой-либо компании, фрилансер может одновременно обслуживать и выполнять заказы разных клиентов, не слезая с собственного дивана. При этом вы получаете независимость, свободный график работы: не надо вставать ни свет, ни заря, мчаться полусонным в офис, писать объяснительные в случае опозданий, сдавать отчеты, писать бизнес-планы, получать взбучки от руководителя и т. д. и т. п. Теперь вы сам себе босс. И от того как вы организуете свое рабочее пространство зависит эффективность вашего труда и в конечном итоге — заработок.

Обустраивая офис в собственной квартире или мастерскую в частном доме, объясните своим домашним, что по этому адресу вы не только проживаете, но еще и работаете. И не стоит им требовать помыть посуду, завязать сыну шнурочки, поиграть с дочкой, прогулять собаку… ну пока… любимый сериал не закончился… У вас же рабочий день!

Вообще все домашние и бытовые проблемы надо постараться решать в свободное время. Любой отвлекающий момент, не только сбивает с рабочего ритма, но и отнимает минуты и часы от зарабатывания денег.

Кстати, рабочее место должно быть комфортным и удобным. Полки, где лежат инструменты и расходные материалы должны располагаться в шаговой доступности. Телефон, компьютер — все под рукой. В своем офисе или мастерской лучше не курить, иначе головная боль и вялость вам обеспечены. Помещение нужно почаще проветривать.

Не стоит также на рабочем месте питаться. Тем более если это — фаст-фуд. Гамбургеры и лапша быстрого приготовления моментально отзовутся лишними килограммами, скорым утомлением, чувством безразличия к своему делу. Распределите рабочее время, учитывая необходимость полноценного обеда, ну и небольших перерывов на перекус или несложную гимнастику.

Быть может, прочитав настоящий номер журнала «Сделай сам», кому-то из вас захочется бросить свою нудную и к тому ж малооплачиваемую работу, открыть свой бизнес, начать осваивать профессию газосварщика, мебельщика, пивовара, заняться творчеством, то есть стать человеком свободной профессии. Что это даст? Возможность работать дома. Формирование оптимального баланса между работой и семьёй. Право самостоятельно выбирать работу, партнеров и клиентов. И если все пойдет как задумано — высокий уровень дохода.

Главный редактор

Наталия ЗАХАРОВА

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Сварка и газ — совместимы

В предыдущем номере журнала «Сделай сам» (02-2015) мы знакомили читателей с основами дуговой сварки. Сегодня речь пойдет о газовой сварке, обеспечивающей получение наиболее прочных соединений металлических деталей.

Способ газовой сварки был разработан в конце прошлого столетия, когда начиналось промышленное производство кислорода, водорода и ацетилена. В дальнейшем с созданием и внедрением высококачественных электродов для дуговой сварки, автоматической и полуавтоматической дуговой сварки под флюсом и в среде защитных газов (аргона, гелия и углекислого газа и др.), газовая сварка была постепенно вытеснена из многих производств этими видами электрической сварки. Тем не менее, и до настоящего времени газовая сварка металлов наряду с другими способами широко используется в хозяйстве.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА СВАРКИ

Сварку применяют для получения неразъемного соединения деталей при изготовлений изделий, машин и сооружений из металла. Прежде для этого преимущественно пользовались клепкой.

Сварное изделие имеет меньшей вес, чем клепаное, проще в изготовлении, дешевле, надежнее и может быть выполнено в более короткий срок, с меньшей затратой труда и материалов. Сваркой можно соединять изделия очень сложной формы, которые прежде удавалось получить только отливкой или кузнечной и механической обработкой. При изготовлении металлоконструкций сварка дает от 10 до 20 % экономии металла по сравнению с клепкой, до 30 % по сравнению с литьем из чугуна.

Сварные швы обеспечивают высокую надежность (плотность и прочность) резервуаров и сосудов, в том числе и работающих при высоких температурах и давлениях газов, паров и жидкостей.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Газовая сварка относится к сварке плавлением. Процесс газовой сварки состоит в нагревании кромок деталей в месте их соединения до расплавленного состояния пламенем сварочной горелки. Для нагревания и расплавления металла используется высокотемпературное пламя, получаемое при сжигании горючего газа в смеси с технически чистым кислородом. Зазор между кромками заполняется расплавленным металлом присадочной проволоки.

Газовая сварка обладает следующими преимуществами: способ сварки сравнительно прост, не требует сложного и дорогого оборудования, а также источника электроэнергии.

Изменяя тепловую мощность пламени и его положение относительно места сварки, сварщик может в широких пределах регулировать скорость нагрева и охлаждения свариваемого металла.

К недостаткам газовой сварки относятся меньшая скорость нагрева металла и большая зона теплового воздействия на детали, чем при дуговой сварке. При газовой сварке концентрация тепла меньше, а коробление свариваемых частей больше, чем при дуговой сварке. Однако при правильно выбранной мощности пламени, умелом регулировании его состава, надлежащей марке присадочного металла и соответствующей квалификации сварщика газовая сварка обеспечивает получение высококачественных сварных соединений.

Важно знать

Сварка — технологический процесс получения неразъемных соединений материалов посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или пластическом деформировании, или совместным действием того и другого. Сваркой соединяют однородные и разнородные металлы и их сплавы, металлы с некоторыми неметаллическими материалами (керамикой, графитом, стеклом и др.), а также пластмассы.

Различают следующие виды сварки: газовая, дуговая, электрошлаковая, стыковая электрическая, атомная, плазменная давлением, трением, кузнечная. В настоящее время все более широкое распространение получают такие новые виды сварки, как индукционная, ультразвуковая, диффузионная, в вакууме, электронно-лучевая в вакууме, лазерная, взрывом.

Благодаря сравнительно медленному нагреву металла пламенем и относительно невысокой концентрации тепла при нагреве производительность процесса газовой сварки существенно снижается с увеличением толщины свариваемого металла. Например, при толщине стали 1 мм, скорость газовой сварки составляет около 10 м/ч, а при толщине 10 мм — только 2 м/ч. Поэтому газовая сварка стали толщиной свыше 6 мм менее производительна по сравнению с дуговой сваркой и применяется значительно реже.

Стоимость горючего газа (ацетилена) и кислорода при газовой сварке выше стоимости электроэнергии при дуговой и контактной сварке. Вследствие этого газовая сварка обходится дороже, чем электрическая.

Процесс газовой сварки труднее поддается механизации и автоматизации, чем процесс электрической сварки. Поэтому автоматическая газовая сварка многопламенными линейными горелками находит применении только при сварке обечаек и труб из тонкого металла продольными швами газовую сварку применяют при:

• изготовлении и ремонте изделий из тонко-листовой стали (сварке сосудов и резервуаров небольшой емкости, заварке трещин, варке заплат и пр.);

• сварке трубопроводов малых и средних диаметров (до 100 мм) и фасонных частей к ним;

• ремонтной сварке литых изделий из чугуна, бронзы и силумина;

• сварке изделий из алюминия и его сплавов, меди, латуни, свинца;

• наплавке латуни на детали из стали и чугуна;

• сварке кованого и высокопрочного чугуна с применением присадочных прутков из латуни и бронзы, низкотемпературной сварке чугуна.

При помощи газовой сварки можно сваривать почти все металлы, применяемые в технике. Такие металлы, как чугун, медь, латунь, свинец легче поддаются газовой сварке, чем дуговой. Если учесть еще простоту оборудования, то становится понятным широкое распространение газовой сварки в некоторых областях народного хозяйства (на некоторых заводах машиностроения, сельском хозяйстве, ремонтных, строительно-монтажных работах и др.).

ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ НЕОБХОДИМО:

1) газы — кислород и горючий газ (ацетилен или его заменитель);

2) присадочная проволока (для сварки и наплавки);

3) соответствующее оборудование и аппаратура, в то числе:

  а. кислородные баллоны для хранения запаса кислорода;

  б. кислородные редукторы для понижения давления кислорода, подаваемого из баллонов в горелку или резак;

 в. ацетиленовые генераторы для получения ацетилена из карбида кальция или ацетиленовые баллоны, в которых ацетилен находится под давлением и растворен

  в ацетилене;

  г. сварочные, наплавочные, закалочные и другие горелки с набором наконечников для нагрева метла различной толщины;

  д. резиновые рукава (шланги) для подачи кислорода и ацетилена в горелку;

4) принадлежности для сварки: очки с темными стеклами (светофильтрами) для защиты глаз от яркого света сварочного пламени, молоток, набора ключей для горелки, стальные щетки для очистки металла и сварочного шва;

5) сварочный стол или приспособление для сборки и закрепления деталей при прихватке, сварки;

6) флюсы или сварочные порошки, если они требуются для сварки данного металла.

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ГАЗОВОЙ СВАРКЕ

Кислород

Кислород при атмосферном давлении и обычной температуре газ без цвета и запаха, несколько тяжелее воздуха. При атмосферном давлении и температуре 20 °C масса 1 м³ кислород равен 1,33 кг. Сгорание горючих газов и паров горючих жидкостей в чистом виде кислороде происходит очень энергично с большой скоростью, а возникновение в зоне горения возникает высокая температура. Для получения сварочного пламени с высокой температурой, необходимо для быстрого расплавления металла в месте сварки, горючий газ или пары горючей жидкости сжигают в смеси с чистым кислородом.

При возникновении сжатого газообразного кислорода с маслом или жирами последние могут самовоспламеняться, что может быть причиной пожара. Поэтому при обращении с кислородными баллонами и аппаратурой необходимо тщательно следить за тем, чтобы на них не падали даже незначительные следы масла и жиров. Смесь кислорода с горючих жидкостей при определенных соотношениях кислорода и горючего вещества взрывается.

Технический кислород добывают из атмосферного воздуха, который подвергают обработке в воздухоразделительных установках, где он очищается от углекислоты и осушается от влаги.

Жидкий кислород хранят и перевозят в специальных сосудах с хорошей теплоизоляцией. Для сварки выпускают технический кислород трех сортов:

• высшего, чистотой не ниже 99,5%

• 1-ого сорта чистотой 99,2%

• 2-ого сорта чистотой 98,5 % по объему.

Остаток 0,5–0,1 % составляет азот и аргон.

Ацетилен

В качестве горючего газа для газовой сварки получил распространение ацетилен соединение кислорода с водородом. При нормальной t° и давлением ацетилен находится в газообразном состоянии.

Ацетилен бесцветный газ. В нем присутствуют примеси сероводорода и аммиак.

Ацетилен есть взрывоопасный газ. Чистый ацетилен способен взрываться при избыточном давлении свыше 1,5 кгс/см², при быстром нагревании до 450–500 °C. Смесь ацетилена с воздухом взрывается при атмосферном давлении, если в смеси содержится от 2,2 до 93 % ацетилена по объему. Ацетилен для промышленных целей получают разложением жидких горючих действием электродугового разряда, а так же разложением карбида кальция водой.

Газы заменители ацетилена

При сварке металлов можно применять другие газы и пары жидкостей. Для эффективного нагрева и расплавления металла при сварке необходимо чтобы температура пламени была примерно в два раза превышала температуру плавления свариваемого металла.

Для сгорания горючих различных газов требуется различное количество кислорода подаваемого в горелку. В таб.1 приведены основные характеристики горючих газов для сварки.

Газы — заменители ацетилена применяют во многих отраслях промышленности.

Поэтому их производство и добыча осуществляется в больших масштабах и они являются очень дешевыми, в этом их основное преимущество перед ацетиленом. Вследствие более низкой t° пламени этих газов, применение их ограничено некоторыми процессами нагрева и плавления металлов. При сварке же стали с пропаном или метаном приходится применять сварочную проволоку, содержащую повышенное количество кремния и марганца, используемых в качестве раскислителей. А при сварке чугуна и цветных металлов используются флюсы.

Газы — заменители с низкой теплопроводной способностью неэкономично транспортировать в баллонах. Это ограничивает их применение для газопламенной обработки.

Сварочные проволоки и флюсы

В большинстве случаев при газовой сварке применяют присадочную проволоку близкую по своему химическому составу к свариваемому металлу. Нельзя применять для сварки случайную проволоку неизвестной марки. Поверхность проволоки должна быть гладкой и чистой без следов окалины, ржавчины, масла, краски и прочих загрязнений. Температура плавления проволоки должна быть равна или несколько ниже температуры плавления металла.

Проволока должна плавиться спокойно и равномерно, без сильного разбрызгивания и вскипания, образуя при застывании плотный однородный металл без посторонних включений и прочих дефектов.

Для газовой сварки цветных металлов (меди, латуни, свинца), а так же нержавеющей стали в тех случаях, когда нет подходящей проволоки, применяют в виде исключения полоски, нарезанные из листов той же марки, что и свариваемый металл.

Флюсы

Медь, алюминий, магний и их сплавы при нагревании в процессе сварки энергично вступают в реакцию с кислородом воздуха или сварочного пламени (при сварке окислительным пламенем), образуя окислы, которые имеют более высокую температуру плавления, чем металл. Окислы покрывают капли расплавленного металла тонкой пленкой и этим сильно затрудняют плавление частиц металла при сварке.

Для защиты расплавленного металла от окисления и удаления образующихся окислов применяют сварочные порошки или пасты, называемые флюсами. Флюсы, предварительно нанесенные на присадочную проволоку или пруток и кромки свариваемого металла, при нагревании расплавляются и образуют легкоплавкие шлаки, всплывающие на поверхность жидкого металла. Пленка шлаков прокрывает поверхность расплавленного металла, защищая его от окисления.

Состав флюсов выбирают в зависимости от вида и свойств свариваемого металла. В качестве флюсов применяют прокаленную буру, борную кислоту. Применение флюсов необходимо при сварке чугуна и некоторых специальных легированных сталей, меди и ее сплавов. При сварке углеродистых сталей флюсы не применяют.

АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ

Водяные предохранительные затворы

Водяные затворы защищают ацетиленовый генератор и трубопровод от обратного удара пламени из сварочной горелки и резака. Обратным ударом называется воспламенение ацетиленово-кислородной смеси в каналах горелки или резака.

Водяной затвор обеспечивает безопасность работ при газовой сварке и резке и является главной частью газосварочного поста. Водяной затвор должен содержаться всегда в исправном состоянии, и быть наполнен водой до уровня контрольного крана.

Водяной затвор всегда включают между горелкой или резаком и ацетиленовым генератором или газопроводом.

Рис. 1. Схема устройства и работы водяного затвора среднего давления:

_{а — нормальная работа затвора, б — обратный удар пламени}

Баллон для сжатых газов

Баллоны для кислорода и других сжатых газов представляют собой стальные цилиндрические сосуды. В горловине баллона сделано отверстие с конусной резьбой, куда ввертывается запорный вентиль. Баллоны бесшовные для газов высоких давлений изготавливают из труб углеродистой и легированной стали.

Баллоны окрашивают снаружи в условные цвета, в зависимости от рода газа.

Например, кислородные баллоны — в голубой, ацетиленовые — в белый, водородные — в желто-зеленый. Для прочих горючих газов используются баллоны красного цвета.

Верхнюю сферическую часть баллона не окрашивают, на ней выбивают паспортные данные баллона. Баллон на сварочном посту устанавливают вертикально и закрепляют хомутом.

Вентили для баллонов

Вентили кислородных баллонов изготавливают из латуни. Сталь для деталей вентиля применять нельзя так как она сильно коррозирует в среде сжатого влажного кислорода.

Ацетиленовые вентили изготавливают из стали. Запрещается применять медь и сплавы, содержащие свыше 70 % меди, так как с медью ацетилен может образовывать взрывчатое соединение — ацетиленовую медь.

Редукторы для сжатых газов

Редукторы служат для понижения давления газа, отбираемого из баллонов (или газопровода), и поддержания этого давления постоянным независимо от снижения давления газа в баллоне. Принцип действия и основные детали у всех редукторов примерно одинаковы.

По конструкции бывают редукторы однокамерные и двухкамерные. Двухкамерные редукторы имеют две камеры редуцирования, работающие последовательно, дают более постоянное рабочее давление и менее склонны к замерзанию при больших расходах газа.

Кислородный и ацетиленовый редукторы показаны на рис. 2.

_{ИНЖЕКТОРНАЯ}

_{1. Мундштук 2. Ниппель мундштука 3. Наконечник 4. Трубчатый мундштук 5. Смесительная камера 6. Резиновое кольцо 7. Инжектор 8. Накидная гайка 9. Ацетиленовый вентиль 10. Штуцер 11. Накидная гайка 12. Шланговый ниппель 13. Трубка 14. Рукоятка 15. Сальниковая набивка 16. Кислородный вентиль}

_{Горючий газ подается в смесительную камеру за счет подсоса его струей кислорода, вытекающего с большой скоростью из отверстия сопла}

_{БЕЗИНЖЕКТОРНАЯ}

_{1. Наконечник 2. Накидная гайка 3. Дозирующие каналы 4. Вентиль 5. Игольчатый шпиндель 6. Корпус 7. Рукоятка 8. Кислородный ниппель 9. Ацетиленовый ниппель}

_{Горючий газ и кислород подаются под одинаковым давлением в смесительную камеру. Образующаяся горючая смесь поступает в мундштук горелки}

Рис. 2. Редукторы:

_{а — кислородный, б — ацетиленовый}

Рукава (шланги) служат для подвода газа в горелку. Они должны обладать достаточной прочностью, выдерживать давление газа, быть гибкими и не стеснять движений сварщика. Шланги изготовляют из вулканизированной резины с прокладками из ткани. Выпускаются рукава для ацетилена и кислорода. Для бензина и керосина применяют шланги из бензостойкой резины.

Важно знать

Перед закреплением редуктора на баллоне следует открыть вентиль баллона с целью его продувки. После установки редуктора на баллон необходимо слегка отвинтить регулировочный болт редуктора и плавно открыть вентиль. Резкое открытие вентиля баллона может вызвать повреждение редуктора. В обратном порядке следует выполнить все операции после окончания работы. Декомпрессия манометров наступает при открытии кранов горелки.

Не допускается обслуживание вентиля кислородного баллона и редуктора руками, загрязненными смазкой или маслом (или смазывание этих деталей). При соприкосновении сжатого кислорода со смазкой или маслом образуется взрывоопасная смесь.

Сварочные горелки

Сварочная горелка служит основным инструментом при ручной газовой сварке. В горелке смешивают в нужных количествах кислород и ацетилен. Образующаяся горючая смесь вытекает из канала мундштука горелки с заданной скоростью и, сгорая, дает устойчивое сварочное пламя, которым расплавляют основной и присадочный металл в месте сварки. Горелка служит также для регулирования тепловой мощности пламени путем изменения расхода горючего газа и кислорода.

Горелки бывают инжекторные и безинжекторные. Служат для сварки, пайки, наплавки, подогрева стали, чугуна и цветных металлов. Наибольшее распространение получили горелки инжекторного типа.

Горелка состоит из мундштука, соединительного ниппеля, трубки наконечника, смесительной камеры, накидной гайки, инжектора, корпуса, рукоятки, ниппеля для кислорода и ацетилена.

Горелки делятся на мощности пламени:

1. Микромалой мощности (лабораторные) Г-1.

2. Малой мощности Г-2. Расход ацетилена от 25 до 700 л. в час, кислорода от 35 до 900 л. в час. Комплектуются наконечниками № 0 до 3.

3. Средней мощности Г-3. Расход ацетилена от 50 до 2500 л. в час, кислорода от 65 до 3000 л. в час. Наконечники № 1–7.

4. Большой мощности Г-4.

Также есть горелки для газов заменителей ацетилена Г-3-2, Г-3-3.

Комплектуются наконечниками с № 1 по № 7.

ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ

Сварочное пламя

Внешний, вид температура и влияние сварочного пламени на расплавленный металл зависят от состава горючей смеси, т. е. соотношение в ней кислорода и ацетилена. Изменяя состав горючей смеси, сварщик изменяет свойства сварочного пламени. Изменяя соотношение кислорода и ацетилена в смеси, можно получать три основных вида сварочного пламени, рис. 3.

_{- Присоединить к штуцеру горелки шланг для подачи кислорода}

_{- Проверить горелку на разрежение в ацетиленовом канале}

_{- Присоединить шланг для подачи ацетилена}

_{- Проверить точность и надежность закрепления шлангов хомутами}

_{- Допускается вместо хомутов закреплять шланги не менее чем в двух местах по длине ниппеля мягкой отожженной проволокой}

_{- Прикрепить наконечник с помощью накидной гайки}

_{- Присоединить кислородный шланг к ниппелю}

_{- Установить давление кислорода по манометру редуктора (например, для наконечника № 4 давление 0,2–0,4 МПа)}

_{- Полностью открыть вентиль ацетилена, а затем кислорода}

_{- Убедиться в наличии разрежения, поднеся большой палец к ниппелю ацетилена (палец должен присасываться)}

_{ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЗРЕЖЕНИЯ}

_{1. Закрыть вентиль кислорода и отсоединить наконечник}

_{2. Вывернуть инжектор из смесительной камеры на 1/2 оборота}

_{3. Собрать горелку и испытать ее повторно}

_{4. При отсутствии разрежения снять наконечник, вывернуть из него инжектор и мундштук. Проверить, не засорены ли отверстия. При необходимости прочистить мягкой проволокой и продуть воздухом}

_{5. Проверить, плотно ли прижат инжектор к седлу корпуса горелки, устранить неплотность}

_{- Присоединять кислородный шланг попеременно к ниппелям кислорода и ацетилена}

_{- Подать кислород под давлением 0,2–0,4 МПа}

_{- Мундштук опустить в воду на 15–20 с}

_{- На поверхности воды не должно быть пузырьков}

Для сварки большинства металлов применяют нормальное (восстановительное) пламя (рис. 3,б).

Окислительное пламя (рис. 3,в) применяют при сварке с целью повышения производительности процесса, но при этом необходимо пользоваться проволокой, содержащей повышенное количество марганца и кремния в качестве раскислителей, оно также необходимо при сварке латуни и пайке твердым припоем.

Рис 3. Виды ацетилено-кислородного пламени:

_{а — науглероживающее, б — нормальное, в — окислительное; 1 — ядро, 2 — восстановительная зона, 3 — факел}

Пламя с избытком ацетилена применяют при наплавке твердыми сплавами.

Пламя с незначительным избытком ацетилена используют для сварки алюминиевых и магниевых сплавов.

Качество наплавленного металла и прочности сварного шва сильно зависят от состава сварочного пламени.

Металлургические процессы при газовой сварке

Металлургические процессы при газовой сварке характеризуются следующими особенностями:

• малым объемом ванны расплавленного металла;

• высокой температурой и концентрацией тепла в месте сварки;

• большой скоростью расплавления и остывания металла;

• интенсивным перемешиванием металла гладкой ванны газовым потоком пламени и присадочной проволокой;

• химическим взаимодействием расплавленного металла с газами пламени.

Основными в сварочной ванне являются реакции окисления и восстановления. Наиболее легко окисляются магний, алюминий, обладающие большим сродством к кислороду.

Окислы этих металлов не восстанавливаются водородом и окисью углерода, поэтому при сварке их необходимы специальные флюсы. Окислы железа и никеля, наоборот хорошо восстанавливаются окисью углерода и водородом пламени, поэтому при газовой сварке этих металлов флюсы не нужны.

Водород способен хорошо растворяться в жидком железе. При быстром остывании сварочной ванны он может остаться в шве в виде мелких газовых пузырей. Однако газовая сварка обеспечивает более медленное охлаждение металла по сравнению, например с дуговой. Поэтому при газовой сварке углеродистой стали, весь водород успевает уйти из металла шва и он получится плотным.

Структурные изменения в металле при газовой сварке

Вследствие более медленного нагрева, зона влияния при газовой сварке больше чем при дуговой. Слои основного металла, непосредственно примыкающие к сварочной ванне, непрерывны и приобретают крупнозернистую структуру. В непосредственной близости к границе шва находится зона неполного расплавления основного металла с крупной структурой, характерной для не нагретого металла. В этой зоне прочность металла ниже, чем прочность металла шва, поэтому здесь обычно и происходит разрушение сварного соединения.

Далее расположен участок нерекристализации, характеризуемый так же крупнозернистой структурой, для которого температура плавления металла не выше 1100–1200 °C. Последующие участки нагреваются до более низких температур и имеют мелкозернистую структуру нормализованной стали.

Для улучшения структуры и свойств металла шва и околошовной зоны иногда применяют горячую проковку шва и местную термообработку нагревом сварочным пламенем или общую термообработку с нагревом в печи.

_{1. При открытых вентилях горелки установить рабочее давление по манометру редуктора (средние значения 4 кгс/см² для кислорода и 1 кгс/см² для ацетилена) в соответствии с толщиной свариваемого металла. Закрыть вентили.}

_{2. Открыть на 1/4 оборота кислородный, а затем на один оборот ацетиленовый вентили.}

_{3. Поджечь горячую смесь. Пламя должно гореть устойчиво, но отрываясь от мундштука.}

_{4. Пламя регулируют ацетиленовым вентилем при полностью открытом кислородном.}

_{5. По мере нагревания мундштука может образовываться пламя с избытком кислорода. Чтобы исключить это, создают запас ацетилена. Необходимо убедиться в его наличии. При этом средняя светящаяся зона пламени должна быть примерно в 4 раза больше длины ядра. Это соответствует 15 % — ному избытку ацетилена в пламени.}

_{Если при зажигании смеси горелка дает хлопок или при полном открытии ацетиленового вентиля появляется черная копоть, надо проверить:}

_{- затянута ли накидная гайка;}

_{- достаточно ли давление кислорода;}

_{- нет ли воды в шлангах;}

_{- не перекручены ли (придавлены) шланги}

_{При хлопках горелку нужно выключить: перекрыть сначала ацетиленовый! а затем кислородный вентили. Иногда хлопки и обратные удары вызываются перегревом мундштука после длительной работы. Тогда горелку нужно погасить и охладить мундштук в воде. При частой прочистке мундштука его отверстие разрабатывается. Кроме того, он обгорает в процессе сварки. Сильно разработанный мундштук надо заменить.}

ОСОБЕННОСТИ И РЕЖИМЫ СВАРКИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

Сварка углеродистых сталей

Низкоуглеродистые стали можно сварить любым способом газовой сварки. Пламя горелки должно быть нормальным, мощностью 100–130 дм³/ч при правой сварке.

При сварке углеродистых сталей применяют проволоку из малоуглеродистой стали св-8 св-10 га. При сварке этой проволокой часть углерода, марганца и кремния выгорает, а металл шва получает крупнозернистую структуру и его предел прочности ниже предела прочности основного металла. Для получения наплавленного металла равнопрочного основному, применяют проволоку св-12гс, содержащую до 0,17 % углерода; 0,8–1,1 марганца и 0,6–0,9 % кремния.

Сварка легированных сталей

Легированные стали хуже проводят тепло, чем низкоуглеродистая сталь, и поэтому больше коробятся при сварке.

Низколегированные стали (например ХСНД) хорошо свариваются газовой сваркой. Хромо-никелевые нержавеющие стали сваривают нормальным пламенем мощностью 75 дм³ ацетилена на 1 мм толщины металла. Применяют проволоку СВ-02Х10Н9, СВ-06-Х19Н9Т. При сварке жаропрочной нержавеющей стали, применяют проволоку содержащую 21 % никеля 25 % хрома. Для сварки коррозийностойкой стали — проволоку содержащую молибден 3 %, 11 % никеля, 17 % хрома.

Сварка чугуна

Чугун сваривают при исправлении дефектов отливок, а так же восстановлении и ремонте деталей: заварке трещин, раковин, при варке отколовшихся частей и пр.

Сварочное пламя должно быть нормальным или науглероживающим, так как окислительное вызывает местное выгорание кремния, и в металле шва образуются зерна белого чугуна.

Сварка меди

Медь обладает высокой теплопроводностью, поэтому при ее сварке к месту расплавления металла приходится проводить большое количество тепла, чем при сварке стали.

Одним из свойств меди затрудняющим сварку, является ее повышенная текучесть в расплавленном состоянии. Поэтому при сварке меди не оставляют зазора между кромками. В качестве присадочного металла используют проволоку из чистой меди. Для раскисления меди и удаления шлака применяют флюсы.

Сварка латуни и бронзы

Газовую сварку широко используют для сварки латуни, которая труднее поддается сварке электрической дугой. Основное затруднение при работе состоит в значительном испарении из латуни цинка, которое начинается при 900 °C. Если латунь перегреть, то вследствие испарения цинка, шов получится пористым. При газовой сварке может испаряется до 25 % содержащегося в латуни цинка.

Для уменьшения испарения цинка сварку латуни ведут пламени с избытком кислорода до 30–40 %. В качестве присадочного металла используют латунную проволоку. В качестве флюсов применяют прокаленную буру или газообразный флюс БМ-1.

Газовую сварку бронзы применяют при ремонте литых изделий из бронзы, наплавке работающих на трение поверхностей деталей слоем антифрикционных бронзовых сплавов и пр.

Сварочное пламя должно иметь восстановительный характер, так как при окислительном пламени увеличиваются выгорание из бронзы олова, кремния, алюминия. В качестве присадочного материала используют прутки или проволоку, близкие по составу к свариваемому металлу. Для раскисления в присадочную проволоку вводят до 0,4 % кремния.

Для защиты металла от окисления и удаления окислов в шлаки применяют флюсы тех же составов, что и при сварке меди и латуни.

_{ПРИ ПРАВОМ СПОСОБЕ горелку перемещают слева направо, а присадочная проволока перемещается вслед за горелкой. Пламя направляют на уже сваренный участок шва. Мундштуком производят незначительные колебания. При сварке листов толщиной менее 8 мм мундштук перемещают вдоль оси шва без колебаний. Конец проволоки держат погруженным в сварочную ванну и спиралеобразными движениями перемешивают жидкий металл для облегчения удаления окислов и шлаков. Правый способ используют при толщинах металла более 3 мм с разделкой кромок. Тепло пламени рассеивается меньше, чем при левом способе.}

_{Угол разделки кромок можно уменьшить, особенно при больших толщинах.}

_{ПРИ ЛЕВОМ СПОСОБЕ горелку перемещают справа налево. Присадочная проволока находится перед пламенем, которое направлено на свариваемые кромки. Конец присадочной проволоки находится в восстановительной зоне. Этот способ применяют при сварке тонкостенных (до 3 мм) конструкций и при сварке легкоплавких металлов и сплавов}

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

• Большое количество карбида кальция следует хранить в специально построенных и оборудованных для этой цели помещениях. В местах использования ацетилена количество карбида не должно превышать дневной нормы расхода. Ни на складах карбида, ни вблизи них нельзя курить и зажигать огонь.

• Газовые баллоны нужно транспортировать с соблюдением всех мер предосторожности: не бросать и не катить, предохранять от ударов и сотрясений. При транспортировке на дальние расстояния газовые баллоны нужно устанавливать в специальные рамы. При транспортировке на короткое расстояние следует использовать специальные тележки.

• Газовые баллоны при хранении на складах должны быть установлены вертикально и закреплены (от падения) пояском, цепочкой или штангой.

• Следует избегать длительного нахождения баллона на солнце; если он нагрелся — охлаждать водой.

• Недопустима смазка вентиля кислородного баллона и приближение к нему с загрязненными смазкой руками. Смазка или масло в соприкосновении со сжатым кислородом и горючим газом могут привести к возникновению взрывоопасной смеси.

• Вентиль баллона после окончания работы и при транспортировке следует закрывать колпаком.

• Если в помещении вспыхнул пожар, следует как можно быстрее вынести газовые баллоны в безопасное место. Газовые баллоны, а также ацетиленовые генераторы следует устанавливать на расстоянии не менее 5 м от открытого огня.

• Поврежденные цистерны, в которых транспортировались или хранились легковоспламеняющиеся вещества, можно ремонтировать с применением сварки только после их очистки и мойки. Для предохранения от возможного взрыва находящихся внутри остатков горючих веществ или их паров желательно перед сваркой заполнить их инертным газом или водой.

• Цистерны для легковоспламеняющихся веществ, даже много лет не используемые, представляют наибольшую опасность для сварщика. Такие цистерны необходимо как следует очистить, промыть, наполнить водой и только после этого сваривать.

• Необходимо контролировать герметичность мест соединения резиновых газовых шлангов и отдельных частей генератора. Наиболее простой и безопасный способ проверки герметичности состоит в смазке проверяемых мест мыльной водой. При утечке газа в мыльной воде сразу же появляются пузыри.

• Помещение сварочного участка должно быть светлым, просторным и хорошо вентилируемым. Сварка в маленьких и плохо проветриваемых помещениях очень вредна для здоровья работающих, особенно сварка цинка, олова или изделий, покрытых суриком или смазками.

_{ТОЛЩИНА СВАРИВАЕМОГО МЕТАЛЛА, мм}

 _{Скорость нагрева металла регулируется изменением угла наклона мундштука χ.}

 _{Чем толще металл, тем больше должен быть угол наклона}

 _{Чем больше угол наклона, тем больше передается тепла пламени и, значит, больше глубина проплавления.}

 _{При сварке теплопроводных металлов (например, меди) угол должен быть больше, чем при сварке углеродистых сталей}

_{Пламя горелки направляют на свариваемый металл так, чтобы кромки находились в восстановительной зоне пламени на расстоянии 2–6 мм от конца ядра пламени (место максимальной температуры).}

_{Конец присадочной проволоки располагают в восстановительной зоне пламени или погружают в сварочную ванну}

Рис. 4. Примеры рабочих (а, б) и связующих (в, г) швов

Рис. 5. Очертания угловых швов:

_{а — нормальное; б — выпуклое; в — вогнутое; г — с отношением катетов 1:1,5; А — с отношением катетов 1: 2; е — то же, с обработкой конца шва}

_{Kostenko_-_Slesarnoe_delo_Prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya.html}http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/129625/

_{http://works.tarefer.ru/82/100210/index.html}

Теория для практики

Зачастую домашний мастер, желающий сделать полку или шкаф, не знает как правильно должны скрепляться стенки или дверки мебели, и действуют методом «тыка». Пробы и ошибки порой сказываются на качестве изделия, увеличивая количество древесных отходов. Чтобы стать настоящим специалистом-мебельщиком сначала нужно освоить теорию создания корпусной мебели, ее конструктивные особенности, способы установки подвижных элементов и т. д.

Сегодня первый урок по теме: «Основы конструирования изделий из древесины».

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ

Корпус изделия формируется из горизонтальных — верхнего и нижнего — и боковых щитовых элементов. Внутри корпуса могут быть установлены стенки-перегородки, создающие отделения различного назначения.

В зависимости от расположения щитовых элементов относительно друг друга корпус изделия может быть сформирован с вертикальными проходными стенками (рис. 1,1); с горизонтальными проходными стенками (рис. 1,2); с «усовым» соединением стенок (рис. 1,3); с использованием монтажных брусков (рис. 1,4); с вертикальными опорными стенками (рис. 1,5); с комбинированным расположением стенок (рис. 1,6–8).

Рис. 1. Схемы формирования корпуса изделия:

_{1 — с вертикальными проходными стенками; 2 — с горизонтальными проходными стенками; 3 — с «усовым» соединением стенок; 4 — с монтажными брусками; 5 — с вертикальными опорными стенками; 6–8 — с комбинированным расположением стенок.}

В процессе проектирования корпусной мебели следует руководствоваться следующими соображениями при выборе схемы формирования корпуса изделия.

При проектировании изделий с антресольными секциями, установке корпуса на плинтусную коробку, установке накладных или полувкладных (между вертикальными стенками) распашных дверок предпочтение следует отдать формированию корпуса изделия с вертикальными проходными стенками (рис. 1,1).

При проектировании отдельностоящих (островных) изделий, изделий без антресольных секций, установке корпуса на скамейку, установке полувкладных (между горизонтальными стенками) распашных дверок предпочтение следует отдать формированию корпуса изделия с горизонтальными проходными стенками (рис. 1,2).

При проектировании высокохудожественных отдельностоящих (островных) изделий, как правило, неразборных, без антресольных секций, установке корпуса на скамейку сложных форм, установке вкладных распашных дверок предпочтение следует отдать формированию корпуса изделия с усовым соединением стенок (рис. 1,3).

Формирование корпуса изделия с использованием монтажных брусков (рис. 1,4) предпочтительно при проектировании высокотехнологичной рядовой сборной мебели стеллажного типа с минимальным количеством типоразмеров щитовых элементов.

Формирование корпуса изделия с вертикальными опорными стенками (рис. 1,5) возможно во всех случаях, когда при его формировании используются проходные или полупроходные вертикальные щиты (рис. 1,1; 1,6; 1,8).

Использование одной из схем комбинированного расположения стенок при формировании корпуса изделия зависит в первую очередь от того, чему конструктор отдает преимущество в проектируемой конструкции изделия. Так, например, если необходимо установить вкладные дверки, то предпочтение следует отдать формированию корпуса изделия по схемам 6 или 3; при проектировании изделия с антресольной секцией — схеме 7; при установке изделия на плинтусную коробку — схемам 6 или 8, на скамейку — схеме 7 и т. д.

В конструкциях современной корпусной мебели наибольшее распространение имеет расположение стенок, показанное на рис. 1,1–2, 4–7, так как в этом случае соединения щитов легко могут бытьвыполнены на современном технологическом оборудовании. При усовом расположении стенок их соединение связано с определенными технологическими трудностями.

Следует также иметь ввиду, что, выбирая способ формирования корпуса изделия, нельзя забывать и о формировании угловых соединений щитовых элементов мебели. На рис. 2 показаны возможные способы примыкания щитовых элементов в различных угловых соединениях мебели.

В качестве примера рассмотрим формирование корпуса изделия с проходными вертикальными щитами (рис. 1,1). Исходя из рисунка 2, корпус изделия может быть сформирован с использованием Г-образных соединений: либо впритык с выступом (рис. 2,а); либо впритык с уступом (рис. 2,б); либо впритык заподлицо (рис. 2,в).

Рис. 2. Примыкание щитовых элементов в угловых соединениях мебели:

_{А-Г — образные соединения: а — впритык с выступом; б — впритык с уступом; в — впритык заподлицо; г — на ус; д — внакладку со свесом; е — внакладку с уступом; ж — внакладку заподлицо}

_{Б-Т — образные соединения: з — впритык с выступом; и — впритык с уступом; к — впритык заподлицо; л — внакладку}

_{В — крестообразные соединения: м — впритык; н — внакладку; о — с монтажным бруском}

Применение выступов или уступов повышает технологичность и упрощает процесс сборки изделия.

При формировании корпуса изделия с усовым соединением стенок (рис. 3) или с монтажными брусками (рис. 1,4) используется соответственно только один из способов примыкания щитов — (рис. 2,г) или (рис. 2,о).

При установке стенок-перегородок в изделиях мебели следует применять Т-образные или крестообразные соединения, показанные на рис. 2,Б и В.

Стенки корпуса (щитовые элементы) могут быть изготовлены из древесностружечной плиты (ДСтП), облицованной шпоном строганным или лущеным, ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП), столярной плиты, плиты МДФ, плиты ОСП, массивных однослойных и многослойных щитов и других конструкционных материалов. Толщина щитовых элементов зависит от конструкции изделия и стандартной толщины плитных материалов.

Конструкция верхних стенок (поляков), кроме того, может быть рамочной. Рамные конструкции, по сравнению с элементами из плитных материалов, менее экономичны, требуют значительного расхода массивной древесины, поэтому применяются чаще всего в мебели индивидуального типа, которая находит все большее распространение в настоящее время. В табл. 1 показаны варианты оформления верхних поляков рамочной конструкции (карниза).

_{Примечание: А — рамка: а — длина скоса; R — радиус закругления угла; Т — толщина рамки; b — ширина брусков рамки; Б — варианты нормализованных профилей карниза.}

В приложении Д представлены формы и размеры рекомендуемых нормализованных профилей различных деталей мебели: колпаков, плинтусов, горизонтальных рамок, перегородок и крышек, пилястр, обкладок полок, штапиков, верхних и вертикальных брусков спинок стульев, брусков сидений, задних ножек стульев и кресел.

Для изготовления верхних поликов кухонной мебели могут применяться щиты с сотовым заполнением.

Лицевые поверхности верхней и нижней стенки, недоступные для обозрения (у высокой мебели верхняя поверхность, у низкой мебели нижняя поверхность), могут быть облицованы шпоном менее ценных пород древесины, в том числе шпоном лущеным.

Характер верхних поликов с закругленными углами должен быть хорошо продуман (рис. 3). Швы должны быть безупречно пригнаны.

Рис. 3. Примеры оформления скругленных углов

В островной мебели могут быть также использованы плинтусные рамки (табл. 2), являющиеся опорами для изделия. Они несут на себе всю тяжесть изделия и тяжесть помещаемых в него вещей. Кроме того, к нижней рамке крепятся ножки, испытывающие большую нагрузку при передвижении изделия, и боковые стенки, воспринимающие на себя вес верхней части изделия. Формы и габаритные размеры нижней рамки зависят от формы и размеров изделия.

_{Примечание: а — толщина раскладки для скошенных углов; b — толщина раскладки для закругленных углов; А — ширина платика; R — радиус закругленных углов.}

Корпус изделия может быть разборным и неразборным. Изделия больших размеров проектируются, как правило, разборными, что делает их более технологичными. При проектировании изделий высокохудожественной мебели и изделий с небольшими габаритными размерами предпочтение следует отдать неразборным конструкциям.

На рис. 4 представлены неразборные соединения стенок корпусной мебели.

Рис. 4. Неразборные соединения щитовых элементов мебели:

_{А — на ус: 1 — на гребень ласточкин хвост; 2 и 3 — на шкант; 4 — на гребень прямой; 5 — в паз на вставную рейку;}

_{Б — под углом 90°; 6, 8 — на шкант; 7, 9 — впаз на вставную рейку; 10, 11 — на гребень (вполдерева).}

При использовании в качестве конструкционного материала древесностружечных плит следует избегать соединений, представленных на рис. 4,1 и 4,4. В соединениях из древесностружечных плит, подвергающихся большим нагрузкам, следует предусматривать усиление их прочности за счет использования раскладок, укрепляющих наклеек или реек из массивной древесины (рис. 5).

Рис. 5. Усиление прочности угловых соединений из древесностружечных плит с помощью:

_{а — вставных реек; б — укрепляющих наклеек; в — раскладок из массивной древесины}

В неразборной корпусной мебели возможен вариант использования соединений на шкантах с клеем. В этом случае в изделиях с

проходными вертикальными щитами рекомендуемое количество шкантов на каждое соединение в зависимости от назначения изделий и ширины соединяемых стенок приведено в табл. 3. В изделиях с горизонтальными проходными щитами на каждое соединение ставят 2–4 шканта. Шканты устанавливают один от другого на расстоянии, кратном 32 мм, что обусловлено техническими характеристиками современных присадочных станков.

Таблица 3.

Рекомендуемое количество шкантов в неразборных соединениях стенок корпусной мебели с вертикальными проходными стенками в зависимости от назначения изделий и ширин соединяемых стенок.

В разборной корпусной мебели соединение стенок корпуса изделия выполняется, как правило, на стяжках и шкантах. Размеры шкантов те же, что и в неразборных соединениях стенок корпусной мебели. Шканты в разборных изделиях применяют без клея, они выполняют функцию направляющих при сборке корпуса.

Для установки стяжек и шкантов в вертикальных и горизонтальных стенках корпуса высверливают отверстая, размеры и расположение которых зависят от типа стяжки, диаметра и длины шканта, а также способа формирования корпуса. Длина шканта зависит от толщины стенки. При использовании древесностружечной плиты толщиной 16 мм длина шканта будет равна 30 мм, а его диаметр 8 мм.

В зависимости от способа зажима (стягивания) стенок стяжки подразделяют на эксцентриковые и резьбовые. Резьбовые стяжки обеспечивают надежное крепление (стягивание) соединяемых элементов, но требуют при монтаже значительно большего времени. В резьбовых стяжках усилие зажима создается метрической резьбой винта, шпильки и гайки. Простейший вид резьбовой стяжки — стандартный винт и гайка. Имеется большое разнообразие конструктивных решений и оформления стяжек. Виды стяжек для соединения щитовых элементов мебели показаны на рис. 6.

Рис. 6. Виды стяжек для соединения щитовых элементов мебели

Основными деталями эксцентриковых стяжек являются гайка, винт и эксцентрик. Эксцентриковые стяжки, по сравнению с винтовыми являются быстродействующими, но уступают им в силе зажима в 3–4 раза при приложении одинакового усилия зажима. В эксцентриковых стяжках усилие зажима создается эксцентриком, поворачивающимся вокруг оси, смещенной относительно геометрической оси эксцентрика на расстояние, называемое эксцентриситетом. Эксцентриковые стяжки работают только

при незначительных отклонениях в размерах сопрягаемых деталей в местах зажима. Они должны иметь самотормозящий эксцентрик, чтобы при эксплуатации мебели не было ослабления зажима между стенками корпуса изделия. Самотормозящим является эксцентрик, у которого в положении зажима угол подъема профиля не превосходит величины угла трения.

Гайки-втулки с наружной резьбой ввинчивают, а гайки-втулки с заершением запрессовывают с клеем в гнезда диаметром 0,85-0,9 диаметра гайки-втулки. Прочность крепления гаек — втулок с наружной резьбой М10 на вырыв из пласти древесностружечной плиты достигается не менее 150 кг.

В эксцентриковых стяжках стенки стягивают за счет кривой эксцентрика, поворачивающегося вокруг оси, смещенной относительно его геометрической оси на расстояние, которое называется эксцентриситетом, В резьбовых стяжках усилие зажима создается метрической резьбой гайки и винта. Стяжки должны прочно скреплять стенки корпуса, обеспечивать стягивание стенок в заданных пределах, исключать возможность саморазъединения при нормальной эксплуатации изделия, обеспечивать технологичную сборку изделия.

Число шкантов и стяжек зависит от ширины стенок ш типа стяжек. Если применяют эксцентриковые или винтовые стяжки, то при ширине стенок до 350 мм и менее, не несущих при эксплуатации больших нагрузок, а также в изделиях такой же глубины с горизонтальными проходными стенками на каждое соединение можно ставить одну стяжку, расположенную ближе к передней кромке стенки, и два шканта.

Стяжки состоят из деталей (рис. 7), различное сочетание которых используют соединениях стенок.

Рис. 7. Элементы стяжек

При большей ширине боковых и горизонтальных стенок соединение выполняется двумя стяжками указанного типа и двумя-тремя шкантами. Начало отсчета принимают от передней кромки стенки. Причем располагают их друг от друга на расстоянии, кратном 32 мм. Стенки-перегородки корпусных изделий соединяют одной стяжкой и двумя шкантами. Стяжки и шканты располагают, как правило, на одинаковом расстоянии от задней и передней кромок стенок. Это расстояние рекомендуется принимать кратным 32 мм.

Расположение отверстий под шканты и стяжки относительно друг друга и относительно базовой поверхности должно отвечать двум требованиям;

• установка стяжек должна обеспечивать равномерное распределение нагрузок;

• межосевые размеры отверстий должны быть кратны 32 мм, как это было указано выше.

Резьбовая стяжка, показанная на рис. 8,а, состоит из винта и гайки, имеющей наружную и внутреннюю резьбу, и устанавливается наиболее просто. Гайка может изготовляться без наружной резьбы, а типа «елочка».

Кроме того, для соединения стенок могут быть применены стяжки, состоящие из стандартных и нестандартных деталей. Например, резьбовую стяжку можно комплектовать из стандартных винтов и гаек, гаек-втулок и стандартных винтов и т. п.

На рис. 8,б показана эксцентриковая стяжка. Крепление стенок корпуса изделия производится при помощи эксцентрика, поворачиваемого ключом или обыкновенной отверткой, вставленной в имеющееся в эксцентрике отверстие.

Рис. 8. Соединение щитовых элементов с помощью:

_{а — винтовой стяжки с гайкой: 1 — гайка; 2 — винт; 3 — сегментная подкладка; 4 — заглушина;}

_{б — эксцентриковой стяжки: 1 — втулка «елочка»; 2 — винт; 3 — эксцентрик; 4 — заглушина}

Основные требования к стяжкам заключаются в обеспечении требуемой прочности и плотности сопряжения при минимальных затратах труда, времени и усилий на их установку. В зависимости от конструкции и размеров стяжки способны обеспечить усилие сжатия соединяемых деталей в пределах от 1000 до 5000 Н. Такого усилия достаточно для достижения необходимой плотности соединения в изделиях мебели на расстоянии до 300 мм по обе стороны от стяжки.

Эксцентриковые стяжки значительно удобнее при сборке изделия по сравнению с винтовыми. Однако сила стягивания эксцентриковых стяжек слабее винтовых и, кроме того, соединение может ослабевать в процессе эксплуатации изделия.

Другой вид эксцентриковой стяжки показан на рис. 9.

Рис. 9. Эксцентриковая стяжка:

_{1(а) — гайка; 2(б) — эксцентрик}

Следует обратить внимание на стяжку (рис. 10), применяемую для соединения щитов универсально-разборной мебели при помощи монтажных брусков.

Рис. 10. Соединение элементов универсально-разборной мебели:

_{1 — стяжка эксцентриковая; 2 — пруток металлический; 3 — брусок монтажный}

Для крепления карниза и плинтуса к боковым стенкам корпусной мебели может с успехом применяться стяжка, состоящая из винта с потайной головкой и сегментной гайки. Винт вставляется в отверстие бруска, а гайка врезается в боковину (рис. 11).

Рис. 11. Винтовая стяжка с сегментной гайкой

Для точного совпадения резьбы винта с резьбой гайки и предотвращения коробления стенок корпуса в верхнем и нижнем конце стенок ставят круглые шипы (шканты), плоские вставные шипы или рейки, которые соответственно входят в отверстия, сделанные в карнизах и плинтусах собираемых изделий.

Жесткость соединения обеспечивается силами трения в плоскости сопряжения деталей. Силы трения зависят от коэффициента трения и нормального давления, развиваемого стяжкой. При соединении плотных материалов с малым коэффициентом трения жесткость, получаемая с помощью стяжек, иногда недостаточна. В таких случаях, чтобы не увеличивать количества стяжек, в дополнение к стяжке ставят два шканта или сопрягаемые поверхности у деталей делают с совмещаемыми профилями, например в паз и гребень.

Материалом для стяжек служит сталь, дюралюминий и капрон. Лицевые видимые части стяжек никелируют, оксидируют, оцинковывают и т. д.

Сегодня все большее распространение находят эксцентриковые стяжки (рис. 12) и эксцентриковые стяжки быстрого монтажа (рис. 13) — один из самых распространенных видов крепежной фурнитуры для ДСтП. Они состоят из эксцентрика и стойки и различаются в основном диаметром и высотой эксцентрика; длиной стойки и типом крепления стойки (винт или саморез). В качестве эксцентрика в некоторых конструкциях эксцентриковых стяжек используется муфта.

Рис. 12. Эксцентриковые стяжки:

_{а — крестообразное соединение щитов стойкой к эксцентрику двойной; б — соединение щитов под углом 90°-180 ° стойкой двойной с шарниром; в — соединение щитов под углом 90°; г — соединение щитов под углом 90 °-180 ° стойкой с шарниром; д — эксцентрик; е — муфта.}

Рис. 13. Эксцентриковые стяжки быстрого монтажа:

_{а — последовательность сборки щитовых элементов; б — быстромонтируемый эксцентрик и форма отверстий в щитах; в — стойка к эксцентрику быстрого монтажа (винт М6); г — стойка к эксцентрику быстрого монтажа (саморез); д — комплект эксцентриковой стяжки быстрого монтажа.}

Эксцентриковые стяжки быстрого монтажа различаются, кроме того, цветом пластиковой части эксцентрика.

В таблицах 4–6 приведены размеры эксцентриковых стяжек и их комплектующих.

В таблицах 7–8 приведены размеры эксцентриковых стяжек быстрого монтажа и их комплектующих.

КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНИХ СТЕНОК

Задние стенки предназначены для ограничения изделий корпусной мебели с тыльной стороны и обеспечения жесткости и формоустойчивости корпуса изделия в процессе его эксплуатации. Последнее имеет особенно большое значение для разборной мебели, формообразующие конструктивные элементы которой соединены с помощью стяжек.

Задние стенки с остальными стенками корпусных изделий соединяют в фальц (четверть) или внакладку шурупами или соединяют в паз. При установке стенки в фальц повышается жесткость и формоустойчивость корпуса, упрощается процесс установки стенки, повышается точность за счет фиксации ее положения. В разборных изделиях этот способ наиболее предпочти

телен. При установке же стенки внакладку не требуется выборки четвертей в стенках формирующих корпус изделия, что повышает технологичность конструкции.

Стенки, устанавливаемые в фальц или внакладку (рис. 14,а-е,з), придают изделию большую жесткость, чем стенки, устанавливаемые в паз (рис. 14,ж,и). В этом смысле им следует отдать предпочтение. Соединение стенок внакладку (рис. 14,з) может быть рекомендовано только для изделий небольших габаритных размеров (тумбочки, туалетные столы), а также для универсально-сборной и кухонной мебели. Если задние стенки изготовлены из твердой древесноволокнистой плиты, то при креплении стенок шурупами в местах крепления обязательно нужно ставить полосы из клееной фанеры (рис. 14,в) или металлические специальные шайбы (рис. 14,a-в,з). В противном случае может произойти вырыв или разрушение задней стенки в месте крепления шурупом.

Рис. 14. Способы крепления (a-к) и соединения (л-н) задних стенок:

_{а-в — в фальц шурупами (1 — шайба; 2 — рейка из древесины хвойных пород; 3 — полоса из фанеры клееной); г — в четверть, формируемую с помощью рейки (4) из древесины твердых лиственных пород; д — в фальц с креплением раскладками из древесины твердых лиственных пород (для отдельностоящих изделий мебели); е — задняя стенка рамной конструкции, устанавливаемая в фальц; ж — в паз с использованием клиновой стяжки (5 — клин; 6 — скоба); з — внакладку; и — в паз; к — крепление к стенке-перегородке металлической скобой (л); м-н — соединение задних стенок в крупногабаритных изделиях мебели с помощью планок из древесины и специальных соединителей (длина — 2,75 м; цветовая гамма — однотонные, под дерево).}

Стенки задние разборных корпусов устанавливают в фальц, внакладку и в паз. Стенки, устанавливаемые в фальц и внакладку, крепят шурупами с шагом 200–250 мм. Под шурупы в задних стенках и в стенках корпуса сверлят отверстия. Глубина отверстия в кромке щита должна составлять ²/₃ той части шурупа, которая входит в тело щита.

Крепление задних стенок шурупами относится к частично разборным соединениям и не обеспечивает необходимого срока службы изделий, так как при частой разборке и сборке изделия способность древесностружечных плит удерживать шурупы значительно снижается. Для устранения этого недостатка в кромку щитового элемента вклеивается рейка из древесины хвойных пород (рис. 14,б).

В изделиях универсально-сборной мебели четверть может быть образована с помощью рейки из древесины твердых лиственных пород, вставленной на клею в кромку щитового элемента (рис. 14,г).

Иногда задние стенки неразборных корпусных изделий устанавливаются в фальц или внакладку и закрепляются с помощью скоб с шагом 100–150 мм. Однако, следует отметить, что крепление с помощью скоб даже для неразборной мебели нежелательно.

Соединение стенок в паз дает возможность многократно и быстро собирать и разбирать изделия. Для придания жесткости корпусу изделия применяют специальные скобы и клинья, которые создают некоторые распорные усилия (рис. 14, ж). Однако жесткость корпуса с задней стенкой, установленной в паз, в среднем на 30–45 % ниже жесткости корпуса, у которого задняя стенка крепится шурупами. Изделия с задними стенками, установленными в паз, желательно транспортировать в разобранном виде.

При производстве малогабаритной корпусной мебели задние стенки могут быть ограничены пазами со всех или с трех сторон. В первом случае их следует устанавливать в процессе сборки изделия, а, во втором, они устанавливаются в пазы после сборки изделия и крепятся шурупами к нижнему или верхнему щиту изделия.

В конструкциях крупногабаритной мебели используют составные задние стенки из клееной фанеры или древесно-волокнистой плиты. Стыки стенок делают, как правило, посередине средней вертикальной или горизонтальной стенки-перегородки корпуса (рис. 14,к-л). Если этого нельзя сделать, то части стенок соединяют брусками из древесины хвойных или лиственных пород (рис. 14,м) или пластмассовыми соединительными планками (рис. 14,м-н).

Задние стенки из клееной фанеры и твердых древесно-волокнистых плит крепят по всему периметру корпуса изделия, так как они имеют низкую жесткость в направлении, перпендикулярном плоскости стенки.

Наибольшая жесткость и формоустойчивость конструкции изделий мебели достигается применением задних стенок рамочной конструкции (рис. 14,д). Достоинство таких конструкций — высокая стабильность задней стенки по сравнению с тонкими задними стенками из фанеры клееной или ДВП. Несмотря на их материалоемкость и трудоемкость, именно они должны быть использованы в конструкциях отдельно стоящих (островных) изделий мебели.

ОФОРМЛЕНИЕ КРОМОК ЩИТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В зависимости от вида плит, используемых в конструкции изделий, кромки могут быть конструктивно оформлены различным образом (рис. 15).

Рис. 15. Конструктивное оформление кромок щитов:

_{а, и, к — облицовывание шпоном, кромочным пластиком, декоративным бумажнослоистым пластиком, в том числе с предварительно вклеенной рейкой (к); б, л — приклеивание раскладки на гладкую фугу; в — приклеивание раскладки в паз и гребень; г — приклеивание раскладки на вставную рейку; д-з — приклеивание обкладки на гладкую фугу с последующий фрезерованием профиля (е-з); л — вклеивание рейки треугольного профиля в паз того же профиля; н-о — оклеивание по контуру врезными профилями ПВХ (н) или профилями из алюминия (о)}

Кромки древесностружечных плит, как правило, облицовывают шпоном строганным или различными кромочными материалами. При этом в кромку плиты предварительно может быть вклеена рейка для повышения прочности приклеивания кромочного материала. На облицовываемые кромки столярных плит из не склеенных реек обязательно следует приклеивать обкладки, соединяя их с кромкой щита в паз и гребень, или вклеивать рейки. Долевые кромки столярных плит с серединками из склеенных реек можно облицовывать, предварительно не наклеивая обкладки. При использовании щитовых элементов рамочной конструкции применение обкладок не обязательно, если на наружную поверхность рамки не выступают торцы шипов, проушин, брусков.

В случае приклеивания к кромкам щитов обкладок из массивной древесины последним можно придать любой профиль на конечной стадии обработки.

Кромки щитовых элементов, независимо от используемых материалов и конструкции, могут быть закрыты врезными или накладными ПВХ профилями или профилями из алюминия.

Использование современного оборудования, обеспечивающего профильное фрезерование кромок с последующим их облицовыванием по способу «софтформинг», позволяет получить следующие виды профилей кромок, показанные на рис. 16 и 17.

Рис. 16. Простой профиль кромок, получаемых фрезерованием и облицовыванием методом «софтформинг».

Рис. 17. Сложный профиль кромок, получаемых фрезерованием и облицовыванием методом «софтформинг».

В настоящее время кромки щитовых деталей, в том числе из древесностружечных плит, часто делают профильными. Возможно одновременное кэширование пластей и профилированных кромок щитов. На рис. 18 показаны возможные формы кромок для облицовывания кэшированием.

Рис. 18. Возможные формы кромок при облицовывании кэшированием

ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Изделия корпусной мебели устанавливают на скамейках, опорных коробках, боковых опорных щитах или подсадных ножках (рис. 19).

Рис. 19. Установка изделий корпусной мебели:

_{а — на скамейках; б — на подсадных ножках; в — на плинтусных коробках; г — на боковых опорных щитах; д — на полускамейках.}

Усилия нагрузки, создаваемые собственной массой мебели и массой ее содержимого, воспринимаются нижним поликом и через ножки или цоколь переносятся на пол.

При установке изделия на опоры последние должны быть смещены от его задней плоскости на 35–50 мм (учитывается наличие плинтуса в помещениях).

Опорные скамейки. Скамейки, изготавливаемые из древесины (рис. 20), состоят из четырех ножек, двух царг продольных и двух поперечных, соединенных между собой шиповыми соединениями.

Рис. 20. Способы соединений ножек скамеек с царгами:

_{а — одинарным несквозным шипом с полупотемком в скамейках с квадратной ножкой, б — то же, металлическими стяжками в скамейках с круглой, ножкой, в — одинарным шипом, врезанным в дополнительный брусок, прикрепленный шурупами к царге.}

Ножки с царгами соединяют шипом одинарным несквозным или металлическими стяжками (рис. 20,а,б), или одинарным шипом, врезанным в дополнительный брусок, прикрепленный шурупами к царге (рис. 20,в). В тех случаях, когда нельзя обеспечить соединение с необходимым натягом, в месте расположения шипа применяют дополнительное крепление шурупами. При передвижении мебели на угловые соединения воздействует повышенная нагрузка, поэтому шипы или шиповые соединения должны быть выполнены очень тщательно.

При использовании скамеек с относительно высокими ножками изделие мебели выглядит легче. Такое впечатление усиливается также при использовании ножек, сужающихся книзу. Но, с другой стороны, опорная поверхность ножек не должна быть настолько мала, чтобы оставались следы на полу.

Ножки из древесины хвойных пород для крупногабаритных изделий (шкафы) сечением менее 44x44 мм изготовлять не рекомендуется, так как прочность скамеек в этом случае значительно снижается. Ножки из древесины твердых лиственных пород (дуб, бук, береза) могут быть сечением 38x38 мм. Для небольших по габариту изделий (тумбочки) сечение ножек из древесины твердых лиственных пород может быть уменьшено до 33x33 мм. Ширина царг из древесины хвойных пород должна быть не менее 52 мм, толщина от 19 до 25 мм.

На рис. 21 показаны способы установки изделий корпусной мебели на скамейку.

Рис. 21. Способы установки изделий корпусной мебели на скамейку:

_{а, г — с опиранием на нижние горизонтальные щиты; б, в, д — с опиранием на нижние кромки вертикальных щитов.}

Опорные скамейки могут быть также изготовлены из стальных труб круглого, квадратного, прямоугольного или другой формы сечения. Они представляют собой сварные или разборные металлические каркасы. Неразборные соединения деталей металлических каркасов осуществляют с помощью сварки, заклепок, а разборные — с помощью стяжек, болтов, винтов. Концы труб каркасов заделывают пластмассовыми пробками или шарнирными, регулируемыми по высоте, наконечниками.

Введение в конструкции мебели опорных скамеек из металлических труб (рис. 22) придает изделиям мебели дополнительную прочность, увеличивая тем самым сроки их эксплуатации.

Рис. 22. Опорные скамейки из металлических труб:

_{а — общий вид скамейки; б — разборное соединение труб квадратного сечения с помощью стяжки; в — заделка концов труб шарнирными, регулируемыми по высоте, наконечниками.}

Плинтусные (цокольные) коробки. Бруски цоколя при правильно рассчитанном сечении выдерживают значительные нагрузки. Поэтому цоколям отдается предпочтение при производстве изделий мебели большой ширины и глубины, предназначенных для хранения книг, белья и прочих тяжелых предметов. Однако мебель с низким цоколем производит впечатление тяжеловесной и громоздкой и поэтому не всегда удобна для обстановки небольших комнат. Кроме того, при использовании цоколей затрудняется уборка под мебелью. Предпочтение может быть отдано цоколю при производстве пристенной встроенной мебели.

Цокольная коробка состоит из четырех деталей (двух продольных и двух поперечных). Детали соединяются между собой на ус со вставной рейкой, на прямой шип, на шкантах, с помощью подклейных брусков (бобышек) или металлических угольников. На рис. 23,а показано соединение на «ус» с использованием четырех металлических угольников, установленных в углах коробки и прикрепляемых шурупами. Детали коробки (рис. 23,б) соединены серединными соединениями.

Рис. 23. Опорные коробки (а, б) и схемы установки домкратов в деревянных бобышках (в) и металлических угольниках (г).

Деревянные и металлические бобышки используют для установки домкратов (рис. 23,в,г) или опор качения.

Закругленные цоколи, в зависимости от радиуса закругления, могут быть выполнены со вставленными брусками из массивной древесины (рис. 24).

Рис. 24. Варианты конструкций закругленных царг цоколя:

_{а — округление царги и усиление угловым бруском при небольшом радиусе закругления; б — вставка угловой пилястры при большом радиусе закругления.}

Детали (бруски) цоколя изготавливаются большей частью из столярных, древесностружечных плит или древесины хвойных пород. Опорная поверхность предохраняется путем наклеивания планок из массивной древесины или пластмассовых накладок. Бруски могут быть облицованы с одной стороны, если они не слишком широкие и если не будут при эксплуатации подвержены резким колебаниям влажности, так как в противном случае они могут покоробиться.

В соприкасающихся с полом опорных поверхностях коробок делают выборку высотой не менее 3–5 мм. Такая выборка обеспечивает устойчивость коробки при установке на неровный пол и улучшает циркуляцию воздуха под мебелью и за ней.

Боковые бруски должны иметь выемки под плинтус, чтобы мебель можно было установить вплотную к стене.

На рис. 25 показаны способы установки изделий корпусной мебели на плинтусную коробку.

Рис. 25. Соединение корпуса и плинтусной коробки:

_{а — при помощи стяжки-опоры; б — на шкантах; в — на уголках; г — на винтовой угловой накладной стяжке; д — установка изделия на боковых стенках-опорах; е — виды наконечников для опорных элементов.}

Подсадные ножки изготавливают из древесины, металлических труб или пластмассы. Соединения ножек с элементами мебели могут быть разборными и неразборными. Подсадные ножки в неразборных соединениях крепят круглыми или плоскими шипами. Диметр круглого шипа d = 25–30 мм. Длина шипа l для вертикальных ножек (рис. 26,а) должна быть не менее d, для наклонных (рис. 26,б) — не менее 1,5d.

Рис. 26. Схемы установки подсадных ножек в неразборных (a-в) и разборных (г-д) соединениях.

В тех случаях, когда толщина элемента, к которому крепят ножку, меньше диаметра шипа, к элементу на шурупах крепят бобышку, дающую возможность увеличить длину шипа до требуемой (рис. 26,в).

Для снижения прогиба нижнего щита ножки могут быть вставлены в укрепляющий брусок и зафиксированы шкантами с клеем. Это соединение очень прочно. Полученная конструкция крепится к нижнему щиту обычным способом.

Подсадные ножки в разборных соединениях крепят резьбовыми стяжками (рис. 26,г), состоящими из шпильки и специальных гаек. Такой способ крепления рекомендуется только в изделиях, при эксплуатации которых ножки испытывают статические нагрузки (корпусная мебель).

Наряду с ножками из древесины применяются ножки из стальных трубок, хромированные или облицованные пластиком или ножки из пластика. Подсадные ножки, изготовленные из металлических труб (рис. 26,д), и пластмассовые имеют специальные фланцы для крепления их шурупами или болтами. Ножки, облицованные пластиком, нечувствительны к воздействию влаги и могут быть различных расцветок. Они применяются даже для изготовления мебели для жилых помещений. При этом обеспечивается значительная экономия древесины. Для того чтобы можно было мебель легче приспособить к неровностям пола, опорная поверхность ножек большей частью выполняется в виде металлической пластины, которая может перемещаться по высоте с помощью винта. Размер опорной пластины должен соответствовать массе мебели. Благодаря этому снижается опасность возникновения вмятин на полу и ножки не выглядят неуклюжими.

На рис. 27 представлены ножки различной формы из металла.

Рис. 27. Формы подсадных ножек из металла (размеры указаны в мм)

При разработке конструкций мебельных изделий с применением подсадных ножек прочность крепления подсадных ножек определяется испытаниям в соответствии с ГОСТ 19194. В таблице 8.1 представлены нормы прочности крепления подсадных ножек длиной 170 мм в зависимости от массы изделий в загруженном состоянии (ГОСТ 16371).

(Продолжение в следующем номере)

Все по полкам!

ОТКРЫВАЕМ ТОНКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСТЕННЫХ ПОЛОК СВОИМИ РУКАМИ

Мебель, изготовленная собственноручно, придает дому индивидуальность и своеобразие. Делая, к примеру, настенные полки своими руками, можно подобрать нужный размер, цвет, форму. Кстати, эти небольшие конструкции несут немалый функционал, освобождая жилую площадь от громоздких шкафов. Полки могут выступать как в утилитарной роли стеллажа для инструментов в гараже или банок в подвале, так и быть интересным элементом дизайна гостиной.

ПОДГОТОВКА к РАБОТЕ

Изготовление полок начинается с конструкторского замысла. Мы должны четко представлять себе общий вид изделия, его длину, высоту, занимаемую им площадь. Высчитав эти величины, создаем чертеж будущего изделия с указанием размеров. Для начала можно сделать обычную полку прямоугольной формы. Она эстетична, проста в исполнении и универсальна в использовании. Возьмем средние габаритные размеры:

• Длина полки — 1100 мм,

• Высота — 300 мм,

• Глубина — 250 мм.

Необходимо учесть вес предметов, которые будут находиться на полке. Исходя из этого, выбираем материал для работы. Это может быть дерево, ЛДСП, металл, пластик. Следует правильно подобрать крепеж, удерживающий полку — от этого зависит ее безопасность и долговечность.

Если вы намерены сделать деревянные настенные полки своими руками, следует намного внимательней отнестись к подготовительным работам. Доска должна быть сухой, иначе полки при высыхании начнут коробиться. Сушить пиломатериал лучше в штабелях, равномерно придавленных сверху шлакоблоками.

Древесина требует обязательной шлифовки наждачной бумагой. Чем лучше выглажены доски, тем аккуратней выглядит полка. Если в процессе шлифовки волокна древесины быстро забивают наждачную шкурку, значит, доска плохо высушена.

Необработанное дерево быстро темнеет и в современный интерьер вписывается плохо. Все распиленные детали следует покрыть морилкой, лаком или краской, только после этого собирать полку.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Имея полное представление, как сделать настенную полку, готовим необходимые инструменты. Нам понадобятся:

• Дрель,

• Шуруповерт или крестовая отвертка,

• Утюг,

• Нож,

• Уровень,

• Линейка и карандаш.

Теперь составим список необходимых материалов:

• Лист ламинированной ДСП 16 мм. Самым распространенным материалом для столярных работ сегодня считается именно ЛДСП. Это недорогая, легкая в обработке плита, и сделать из нее полки на стену своими руками не составит большого труда.

• Торцевая меламиновая кромка для ЛДСП. Эта деталь существенно улучшает внешний вид изделия, закрывая боковые спилы.

• Сдвижные стекла толщиной 3–4 мм — 2 шт.

• Пластиковые направляющие для стекол.

• Лист ламинированной ДВП толщиной 5–6 мм для задней стенки. Эта деталь украсит полку и придаст ей дополнительную жесткость.

• Наждачная бумага.

• Саморезы или шурупы для скручивания полок.

• Мелкие гвозди или шурупы для крепления задней стенки и пластиковых направляющих.

• Дюбели.

• Кронштейны.

Приобретая расходные материалы перед тем, как сделать полку на стену, обращайте внимание на оттенок ЛДСП и кромки. Они должны полностью совпадать. Цвет кронштейнов также не должен выбиваться из общего ряда, иначе гармония будет нарушена.

РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА

Распил ламинированных панелей лучше всего произвести в специализированной мастерской или прямо на базе, реализующей ДСП. Обычно там имеется свой участок по раскрою плит. Двухпильный форматнораскроечный агрегат распустит лист на заготовки быстро и с высокой степенью точности. Последний показатель крайне важен, поскольку даже малое расхождение в размерах приведет к перекосу всей полки. В случае механизированного раскроя также исключаются сколы торцов, исправить которые практически невозможно. При самостоятельном распиле плиты электролобзиком этих дефектов избежать не удается. Услуги раскроя вполне доступны по цене, к тому же заготовки проще доставить на место, чем габаритный лист ДСП.

Спилы готовых деталей оклеиваем меламиновой кромкой. Для этого понадобится нагретый утюг. Накладываем кромку на торец и прогреваем утюгом. Размягченная таким образом смола накрепко приклеит ее к поверхности. Излишки кромки срезаем ножом или счищаем наждачной бумагой.

На торцах вертикальных боковых деталей, в местах предполагаемого крепления горизонтальных полок, нужно отметить половину их толщины. С помощью линейки и карандаша проводим линию по всей ширине боковой доски. Теперь отступаем от торцов по 5 см и делаем две отметки на уже проведенной линии. Здесь будут отверстия для крепежа горизонтальных деталей к вертикальным стенкам.

СБОРКА ПОЛКИ

Если полка собирается на шурупах, просверливаем в намеченных местах сквозные отверстия. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра шурупов. Закручиваем метизы, прикрепляя вертикальные стенки к горизонтальным. Утапливаем шляпки шурупов и закрываем отверстия пластиковыми заглушками. Если используются саморезы, отверстия сверлить не надо. Для усиления конструкции перед закручиванием шурупов в отверстие можно залить каплю столярного клея.

Теперь крепим с внутренней стороны горизонтальных деталей пластиковые направляющие, прибивая их маленькими гвоздиками. Прикрепляем к торцам полки заднюю стенку с шагом между гвоздями 130 мм.

К торцам вертикальных стенок прикручиваем кронштейны. Размечаем на стене место под дюбели, добиваясь идеального горизонта. Забиваем дюбели и навешиваем полку. Вставляем в пластиковые направляющие сдвижные стекла, предварительно приклеив к ним удобные ручки.

Обычные по виду и простые в исполнении полки имеют настолько универсальный стиль, что могут использоваться в любой комнате, будь то детская, спальня, библиотека или гостиная. Они идеально вписываются в классический и в современный интерьер жилого пространства.

_{http://www.mebelniykrug.ru/nastennye-polki-svoimi-rukami.html}

HE СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

Чтобы машина была в отличной форме

При эксплуатации любой техники, особенно сложной, случаются казусы, которые не всегда бывают приятными.

К сожалению, какой бы ни была надежной и качественной современная бытовая техника, она все равно имеет свойство иногда отказывать. По разным причинам…

Вероятность поломки сокращается, если вы выбрали технику от надежного и порядочного производителя. Но, как правило, этот фактор сказывается только на начальном этапе службы прибора. То есть производитель реже допускает оплошности при изготовлении, которые проявляются в течение гарантийного срока. Это в случае со стиральной машиной тоже хорошо, ибо хоть ремонт по гарантии и бесплатен (если вина производителя будет очевидной), но вот доставка к месту ремонта — это проблемы покупателя. Причем, не только придется потратиться на саму доставку, но и попотеть при попытках дотащить свою стиралку до автомобиля, а она тяжелая весьма.

Самое интересное начинается в процессе длительной эксплуатации. Но тут можно пойти двумя путями. Первый — самый простой — не доводить до самого факта длительной эксплуатации. Этот случай хорош, когда вы можете себефинансово позволить частые обновления бытовой техники, любите новые вещи и готовы заниматься манипуляциями, связанными с заменой пылесоса, СВЧ, стиральной машины, мультиварки и т. д. В противном случае вам необходимо поддерживать «здоровье» своей техники как можно дольше, чтобы она служила верой и правдой много лет — это второй путь. И не зря мы заговорили о «здоровье», т. к. тут действует один из главных медицинских постулатов: лучше профилактика, чем лечение. Вот с нее и начнем, хотя и «лечить» технику рано или поздно все равно придется.

Профилактика «заболеваний»

Чтобы ваша любимая помощница стиральная машина не «заболела», вы можете предпринимать ряд незатейливых операций, которые не отнимут у вас много времени. И начать следует с чистоты самой машины. Во-первых, это эстетически приятно, когда внутри и снаружи агрегат опрятен. Во-вторых, чистота гарантирует отсутствие запахов, засоров, заеданий, дополнительного износа за счет повышенного трения о механические частицы загрязнений.

Не воспринимайте чистоту только протиркой поверхности, хотя и такую работу надо совершать регулярно. Под очисткой будем понимать широкий спектр мероприятий, проводимый с определенной периодичностью. Итак, что же будем чистить?

В принципе, в стиралке не так много уголков, требующих заботы, не так часто это требуется выполнять. Вот примерный перечень мест очистки, которые желательно чистить после каждой стирки:

1. Лоток под моющие средства. В нем после стирки остаются остатки порошка, которые со временем разрастаются и превращаются в сталагмит, который может препятствовать нормальному смыванию порошка. А также может забить отверстие, которое ведет воду с моющим средством в бак машины (это, конечно, крайний и маловероятный случай, но все-таки). Хуже то, что без промывки лотка, в нем помимо порошка начинают развиваться микроорганизмы и появляется некий налет (вот на фото уже видны следы неудаляемого простыми средствами налета), корка что ли — это уже неприятно. Поэтому просто ополосните лоток теплой водой (лоток достаточно легко извлекается из машины и это конструктивно сделано не зря).

2. Аналогичная картина с появлением бактерий происходит в резиновом уплотнителе между дверью и барабаном. Его также следует очищать и протирать насухо после каждой стирки. Обратите внимание, что в месте, где этот уплотнитель соприкасается с барабаном, на уплотнителе имеется складка, если ее отодвинуть, там вы тоже обнаружите грязь, которую надо удалять.

3. И последнее важное место — насос, откачивающий воду из бака.

Он находится внизу, как правило, за съемной панелью, или за дверцей (прочитайте в инструкции к машине). Снимается панель или открывается дверка, подставляется сама панель (в случае с панелью) или тазик (в случае с дверкой), откручивается пробка и сливается вода. Видим такую картину на пробке.

Очищается сама пробка, а также полость насоса проверяется пальцем на наличие посторонних предметов, которые вы забыли извлечь из одежды либо, которые оторвались от одежды, например, пуговицы.

Насос изготовлен так, что его сложно разрушить, ибо лопатки крыльчатки изготовлены из мягкого пластиката и он не ломается от ударов о предметы. А электродвигатель насоса не заклинивает даже тогда, когда заклинило крыльчатку, например, из-за наматывания на нее ниток, волос и других подобных вещей… Дело в том, что крыльчатка соединена с электродвигателем через магнитную муфту и не имеет прямой механической связи. Это делает узел практически неуязвимым — и двигатель не сгорит, т. к. его невозможно заклинить, разве что только он сам заклинит из-за внутренней неисправности, и обеспечивается гарантированная герметичность его — вода не проникнет в мотор. Правда, в случае заклинивания крыльчатки, вода не будет откачиваться из бака, вам придется ее сливать вручную.

Если это произойдет, то проще и безопасней это сделать через дверцу. Отключаете машину из сети, наклоняете ее назад (не обязательно ее класть на заднюю стенку) и открываете дверь. Далее извлекаете белье и вычерпываете воду столько, сколько сможете. Вода, конечно, останется в баке, но существенно меньше. Остатки сливаете через опущенный в тазик шланг.

Вернемся к очистке насоса — операцию эту не обязательно производить после каждой стирки, достаточно будет выполнять ее после 5–7 загрузок.

А теперь посмотрим, что потребуется производить периодически с куда более большими промежутками:

1. Ревизия и при необходимости, очистка канализации со стороны машины. Вода, сливаемая машиной в канализацию, механически чиста и не имеет, как правило, жира, поэтому зачастую трубы не засоряются. Поэтому достаточно будет осмотреть состояние раз в 2–3 года, а возможно и реже (это вы с легкостью определите после первого осмотра).

2. На входе водяного шланга в машину, в самой машине есть фильтр, а также есть фильтр в шланге на стороне его присоединения к крану. Снимите шланг (не забудьте закрыть кран!) и осмотрите эти фильтры. Если вода грязная, то там возможно отложение частиц ржавчины и прочих примесей, очистите, если такое имеет место быть. Эту операцию тоже можно проводить весьма редко. Еще пользуясь случаем, осмотрите и сам шланг, нет ли на нем трещин, пусть даже мелких, если есть повреждения, то рассмотрите вопрос о смене шланга.

Вот, собственно, и все операции очистки, которые можно проводить без особых проблем, но которые помогут избежать появления этих проблем в будущем. Теперь перейдем к «лечению».

Какую же часть ремонта стиральной машины можем сделать своими руками? Не так много, конечно, ибо отремонтировать электронику или перемотать в домашних условиях электродвигатель вам вряд ли удастся, если вы, конечно, не профессионал в этих вопросах. Но кое-что можно сделать самим. Разберем это по симптомам и методам «лечения».

Требуется вскрытие!

Да, именно так, как сказано в заголовке. Для большинства ремонтных работ уже придется вскрывать корпус машины и проникать в ее недра. Не забудьте, что при любых таких работах, машина должна быть полностью обесточена, т. е. ее штепсельная вилка извлечена из розетки, и кран подачи воды перекрыт.

Приступим к разбору ситуаций.

Через какое-то время (скорее всего, это будет через несколько лет) вы начали обращать внимание, что цикл работы машины затягивается, а она издает куда больший шум, чем был раньше. Дело в том, что в воде присутствует жесткость, а т. к. вода сырая, то при нагревании, особенно если вы часто используете высокотемпературные режимы стирки, временная жесткость устраняется и все примеси осаждаются на узлы машины. В первую очередь страдает ТЭН (Трубчатый Электронагреватель), как наиболее «жаркий» предмет. На нем в первую очередь образуется накипь. Затрагиваются также и те детали, которые находятся в непосредственной близости. А это, как правило, термодатчик, который регистрирует температуру воды в баке. И вот что происходит в результате этого процесса: на ТЭНе и на поверхности термодатчика появляется слой накипи, со временем он уплотняется и становится толще. Теплопроводность нарушается, ТЭН теряет эффективность, его внутренняя температура возрастает, что снижает его ресурс. Аналогично снижается теплопроводность и термодатчика, только тут наоборот — ухудшается передача тепла от воды к датчику через его корпус. Вследствие этого датчик начинает регистрировать неверную температуру (занижает ее), вернее, он запаздывает. В результате чего стирка продолжается больше времени, чем это было вначале, появляются характерные звуки, шипения. Через некоторое время накипь сделает стирку очень длительной, а потом и досрочно выведет ТЭН из строя. Поэтому надо с этим бороться, не дожидаясь коллапса.

Но вернемся к профилактике. Тут мы упустили еще одну профилактическую меру — добавлять при стирке специальные средства, которые препятствуют образованию накипи. Они существуют как самостоятельные средства, но иногда добавляются в состав порошков. Как ими пользоваться вы, найдете в их описании, но, как правило, эти средства необходимо применять при каждой стирке, иначе профилактика очистки будет неэффективна. Особенно этот вопрос становится актуальным, если вода в вашем регионе чрезмерно жесткая, что легко определить при кипячении чайника. При высокая жесткости воды внутренняя поверхность чайника очень быстро зарастает накипью. В таком случае использование указанных средств просто жизненно необходимо. Кстати, в жесткой воде для качественной стирки требуется больше стирального порошка.

Рано или поздно, несмотря на все чудо-добавки, накипь осядет внутри вашей машины. Удалить ее можно только физически (механически), а для этого необходимо проникнуть в бак. На этом же примере мы изучим, как можно заменить вышедший из строя ТЭН, термодатчик и приводной ремень.

Многое зависит от конструкции вашей машины, поэтому не следует рассматривать эту статью, как абсолютно точную инструкцию. Но в общих чертах разная стиральная техника повторяет данную конструкцию и можно примерно понять, как действовать в вашем случае.

Данный пример основан на машине фирмы Ariston, конструкция у машин этого производителя практически одинаковая на всей линейке. Но вот примерно так выглядит конструкция ТЭНа с тыльной части бака.

Для начала демонтируем крышку т. е. получаем доступ к внутренностям. Далее аккуратно снимаем приводной ремень (если машина с прямым приводом, то ремня может не оказаться, там двигатель крепится прямо на валу барабана). Проще сначала снять его со шкива двигателя, т. к. он малого диаметра и снимается с него с меньшим усилием. Смотрим, удастся ли удалить ремень, часто встречаются элементы конструкции не позволяющие этого. В нашем деле не требуется удалять ремень, достаточно его отвести в сторону, чтобы он не мешал производить манипуляции. А при необходимости его смены, ремень придется снимать. Вернее не столько проблема его удалить (можно же и обрезать ножом, что часто и не требуется, когда причина его смены — обрыв), сколько проблема надеть новый. Запомните, как он ранее крепился. Взаимное расположение валов двигателя и барабана не принципиально. Можете проверить плавность хода барабана и двигателя повращав их шкивы.

Затем снимаем все «фишки» с разъемов ТЭНа и термодатчика, откручиваем заземление ТЭНа. Тут нам понадобится лист бумаги и карандаш, чтобы зарисовать подключение проводки, чтобы не перепутать провода при дальнейшем подключении.

Далее откручиваем гайку, притягивающую конструкцию ТЭНа и снимаем скобу — это самое простое. Далее сложней. Постарайтесь не упустить конструкцию ТЭНа внутрь бака, тогда задача будет весьма сложной, придется разбирать всю машину, чтобы проникнуть внутрь бака (в этом случае, правда, вы сможете очистить всю машину, но до этого не следует доводить). Поэтому очень аккуратно надавливаем на конструкцию и утапливаем ТЭН, держа за резьбу (и еще раз напомню — не упустите, эта конструкция проваливается в бак беспрепятственно). И тут мы подбираемся к самой сложной манипуляции в данной операции — извлечению ТЭНа. Дело в том, что для того, чтобы вода из бака не покидала этот самый бак, на ТЭН установлена резиновая коническая прокладка. Естественно, она по размеру больше, чем отверстие вывода со стороны проводов.

Конечно, нет проблем снять ТЭН со стороны бака, но есть много проблем по разборке всей машины. Поэтому будем применять хитрость и пытаться все-таки вытащить, памятуя о том, что потом придется устанавливать на место. Сначала утопив ТЭН посмотрите конструкцию этого узла. Это вам даст информацию о способе демонтажа. Далее путем проб пытаемся найти угол наклона, при котором он-таки пройдет и окажется у вас в руках.

Далее все просто, берем щетку с жесткой щетиной (или металлическую хозяйственную губку) и очищаем поверхность ТЭНа от накипи. Может очиститься не вся поверхность, ибо самый последний слой, который ближе к телу ТЭНа, самый плотный. Тут либо аккуратно скоблить, либо применить химический способ очистки. Берем горячую воду (не теплую, а почти кипяток), разводим в ней уксусную кислоту изначальной концентрации 70 % так, чтобы получилась концентрация примерно 20–30 % (т. е. разбавляем 1 часть уксуса примерно 3–4 частями воды) и потом опускаем ТЭН в этот растворитель и оставляем на 10–20 минут. Можно контролировать процесс визуально, если поверхность стала чистой, то завершаем операцию. Затем промываем в теплой или горячей проточной воде. Если удалилась не вся накипь, повторяем процедуру механической очистки — накипь должна оказаться более податливой. После этого проводим аналогичную процедуру очистки корпуса термодатчика. А очистив их, проводим визуальный контроль состояния поверхности ТЭНа и датчика, нет ли следов ржавчины. Если имеются, то надо понимать, что жизнь ТЭНа будет непродолжительной. Рано или поздно коррозия станет сквозной, и внутренняя полость заполнится водой, произойдет замыкание и выход его из строя. Если уже имеются намеки на сквозную коррозию (очень глубокие раковины, которые, кстати, возникают из-за кавитации при отрыве пузырьков воздуха), необходимо задаться вопросом смены ТЭНа: вынимаете вы старый ТЭН, а устанавливаете новый. Аналогично меняется датчик.

По окончании процедуры очистки получаем следующий вид.

При установке ТЭНа на место, снова придется колдовать с подбором положения, в котором он пройдет в бак. Установив его на место, не затягивайте сильно гайку — выжмите резиновый уплотнитель, после протяжки проверьте, не вспучился и не защемился ли он. Подключаете, не перепутав, провода, и собираете машину.

Бывает еще одна очень неприятная ситуация, особенно с машинами, у которых прямой привод — при стирке появляются скрипы и стук. Причем, чем дальше, тем больше шумовой эффект. Этот эффект когда-либо возникнет на любой машине, т. к. барабан имеет только одну точки опоры о бак, спереди он свободен. Тогда, как дисбаланс у него велик и вибрации появляются весьма сильные.

Это, скорее всего, вышел из строя подшипник барабана.

Дело в том, что для того, чтобы через вал барабана не проходила вода наружу, установлен сальник (манжета).

Со временем он изнашивается и начинает пропускать воду, подшипник ржавеет и выходит из строя, начинает скрипеть. По опыту эксплуатации машин Ariston, могу сказать, что в большинстве своем они отрабатывают надежно по 5 и более лет без необходимости проведения этой работы.

Логично предположить, чтобы продлить жизнь своей машине с такой проблемой, необходимо сменить не только вышедший из строя подшипник, но и изношенный сальник, который привел к данным последствиям. Тут два варианта: либо вы отдаете машину в мастерскую и затрачиваете на ее ремонт практически половину ее магазинной стоимости (а может, стоит просто купить новую в этом случае, а старую продать по дешевке); либо вы ремонтируете сами с меньшими вложениями денежных средств, но с большей трудоемкостью.

Итак, попробуем починить самостоятельно, а купить новую машину мы всегда успеем, благо выбор большой, а некоторые продавцы предлагают еще и бесплатную доставку. Тогда, как в случае ремонта в мастерской, затраты на доставку в мастерскую и обратно лягут на ваши плечи.

Тут сразу скажу, что для проведения этой процедуры, вам потребуется полностью разобрать машину с извлечением бака и разборкой его на части.

При демонтаже запоминайте, а лучше записывайте, как изначально было собрано, куда и как были подключены провода, разъемы (разъемы могут оказаться или одинаковые, или без ключей, тогда промаркируйте их), не потеряйте крепеж. Методику разборки вашего типа машины вы можете поискать в интернете либо можете догадаться сами, в принципе, там нет ничего сложного, т. к. все сводится к разборке самого корпуса (снятия панелей), извлечения бака из каркаса, разборки бака.

При снятии панелей (сняв предварительно навесные элементы), не забудьте аккуратно отделить уплотнитель бака от передней панели.

Разобрав бак и вынув барабан, осматриваем состояние сальника.

Нас волнует его рабочая поверхность, которая соприкасается с валом барабана. Внимательно осмотрев, можно увидеть: имеются ли повреждения или зазор. Удалив сальник, осматриваем подшипник, если вы верно установили симптомы заболевания (скрип при вращении барабана), то подшипник будет с признаками коррозии и от толчка рукой будет сложно вращаться или не провернется вовсе. Извлекайте подшипник доступными вам методами. Это делается либо культурно и безопасно с помощью съемника подшипников, или, в случае отсутствия такового, старым дедовским способом — молотком и выколоткой из подручных средств. Если планируете применить второй способ, то будьте аккуратны, не повредите посадочное отверстие. Кроме того, иногда в машинах делают баки из пластика, тогда выколачивать требуется очень осторожно, чтобы он не лопнул. Бить следует равномерно, чтобы подшипник не перекашивало. И когда он окажется у вас в руках, не спешите его на пару с сальником отправлять в мусорное ведро — они будут нужны для примера, чтобы купить аналогичные новые. Огорчу: сальник, скорее всего, вы найдете только в специализированном магазине запчастей для стиральных машин либо в сервис-центре, если таковые имеются в вашем населенном пункте и будет он стоить несколько сотен рублей. Если таковых не имеется, то придется искать в интернет-магазинах и прибавлять к цене еще и доставку. Но начните с поиска аналогичных сальников, ибо их типоразмеры, как правило, универсальны, это вам обойдется значительно дешевле.

С подшипником проще — ищем магазин подшипников и идем туда со старым, вам подбирают подходящий аналог. Сразу скажу, что лучше выбирать подшипники с пластиковыми защитными пластинами на сепараторе, а не с металлическими — они более коррозионно-устойчивые и лучше сдерживают от попадания воды в подшипник. Забегая вперед, скажу, если такая пластина только с одной стороны (а это вполне допустимо), то устанавливать подшипник требуется этой пластиной к сальнику, т. е. внутрь бака, т. к. именно оттуда потенциально будет поступать вода.

Как только вы овладели новыми запчастями, приступаем к сборке. Для этого смазываем новый подшипник консистентной смазкой, если он не смазан, не набивайте полный сепаратор. Подшипники с двумя защитными пластинами смазаны на заводе и не нуждаются в дополнительной смазке. Затем смазываем консистентной смазкой, очень тонким слоем, наружное кольцо подшипника (посадочную поверхность). Если имеем возможность, кладем подшипник в морозилку и дожидаемся его промерзания (чтобы не допустить взаимозагрязнения, кладем его предварительно в пакет). Как только подшипник замерз, равномерно нагреваем посадочное отверстие феном. Эти мероприятия требуются для облегчения посадки, т. к. подшипник при охлаждении станет чуть меньшего диаметра, а посадочное отверстие бака при нагревании чуть расширится. Затем, не теряя времени, начинаем запрессовку, равномерно постукивая, не применяя чрезмерные усилия. Как только подшипник занял свое место, проверяем его свободу хода.

Приступаем к запрессовке сальника. Смажьте пружину сальника консистентной смазкой (не поступайте как с кашей — не переборщите с маслом). Кстати, вы не забыли запомнить или записать, какой стороной он был установлен? Скорее всего, пружинкой наружу (в противоположную сторону от внутренностей бака), иначе срок его работы был бы минимален.

Сальник прессуется несколько легче. Но не забудьте перед этим приготовить густой мыльный раствор, которым вы смажете посадочное место сальника и его рабочую поверхность уже при установке барабана. Дело в том, что резину на сухую «зажевывает» и сальник устанавливается неправильно. После запрессовки сальника, можно приступать к сборке в обратной последовательности. При этом заранее должны быть очищены все загрязнения и удалена с ТЭНа накипь. При сборке половинок бака обратите внимание на состояние прокладки, при необходимости смажьте герметиком, герметик должен быть водостойким и санитарным, цвет его не имеет значения. Если вы применили герметик, то после сборки машины оставьте ее без тест-драйва хотя бы 2–3 часа, а лучше оставьте ее в покое на сутки. При пробной стирке, лучше ее производить без белья. При появлении подозрительных скрипов и стуков, выключите машину.

Необходимо понять, что в случае разрушения подшипникового узла, барабан покинет свое нормальное положение и начнет бить. Это может привести к печальным последствиям не только для самой машины (а это гарантирует ее полный выход из строя), но и для вашей квартиры, ибо бак может быть пробит и вода вытечет на пол, ТЭН будет разрушен, и возможно короткое замыкание. Кроме того, вы при манипуляциях можете не заметить мелких на первый взгляд деталей и повредить их, что вызовет неадекватную работу машины, например, безостановочно будет наполняться вода или ТЭН может включаться без воды.

Поэтому я призываю вас соизмерять свои возможности и умения со сложностью данной работы. Ремонт стиральной машины дело это не шуточное, но вполне возможное.

_{http://mirsovetov.ru/a/domestie-appliances/clothes-washer/washing-machine-repoir.html}

Еще из доступных работ можно сменить насос в сборе. Он находится снизу, как вы помните, мы очищали его полость. Для его смены необходимо получить к нему доступ, снять шланги и открутить его, а затем установить новый.

ИНСТРУМЕНТАЛКА

Напильник. Ну кто его не знает?

Напильник — стальной брусок с насечкой на поверхности. Благодаря насечке брусок превращается в своеобразный режущий инструмент, которым можно обрабатывать не только металлические, но и деревянные детали.

Если у напильника одинарная насечка (рис. 1-а), им пользуются при обработке мягких металлов: латуни, цинка, свинца, алюминия, меди, бронзы, а также неметаллических материалов. Кроме того, такие напильники удобно использовать для заточки пил, ножей ножниц и обработки дерева.

Напильники с двойной насечкой (рис. 1-в) применяют при обработке стали, чугуна и других твердых материалов. Вторая вспомогательная насечка в этом случае неглубокая, она делит основную насечку на большое количество отдельных зубьев, которые как бы строгают металл. Причем расстояние между линиями основной насечки (шаг насечки) больше, чем между линиями вспомогательной насечки.

В зависимости от шага насечки различают напильники

• драчевые (с большим шагом — для грубой обработки),

• личные (для чистовой обработки) и

• бархатные (с мельчайшим шагом — для шлифовки).

Форма напильников также бывает различная (рис. 1-г), что позволяет обрабатывать поверхности самой разнообразной конфигурации. Напильники бывают плоские, треугольные, квадратные, круглые, полукруглые.

Напильники часто продают без рукояток, поэтому встает задача — насадить рукоятку (из клена, ясеня, березы, липы) на хвостовик напильника. Поверхность рукоятки должна быть гладкая, а длина соответствовать величине напильника. Отверстие в рукоятке высверливают, а чтобы рукоятка не раскололась, на нее насаживают стальное кольцо.

Хвостовик напильника вставьте в отверстие рукоятки и, взяв напильник за насеченную часть рукой, слегка ударьте рукояткой о стол или молотком по рукоятке (рис. 2). Если нужно снять рукоятку, то крепко зажмите ее в руке и молотком нанесите два-три удара по верхнему краю кольца. После чего напильник выйдет из рукоятки.

Вариант закрепления рукоятки: перед тем, как вставить напильник в рукоятку, капните несколько капель расплавленного гудрона в отверстие рукоятки.

Как работать напильником

Прежде всего, нужно выбрать напильник в соответствии с формой обрабатываемой поверхности и характером обработки. Напильник берут в правую руку так, чтобы рукоятка упиралась в ладонь руки, четыре пальца захватывали рукоятку снизу, а большой палец помещался сверху (рис. 3-а). Левую руку кладут на носок напильника, чтобы обеспечить устойчивость напильника при работе.

Напильник двигают по обрабатываемой поверхности попеременно от себя к себе, нажимая на него только при движении вперед (рабочий ход). Давление на напильник должно непрерывно меняться в процессе рабочего хода (рис. 3-в).

При продольной опиловке поверхности, напильник удобнее держать так, как показано на рисунке 3-г. Большие поверхности лучше обрабатывать перекрестно, изменяя направление движения напильника (рис. 3-д).

После работы насечка напильника будет забита стружкой. Напильник нужно очистить, иначе он будет соскальзывать с детали и плохо обрабатывать поверхность. Обычно это делают при помощи кордовой щетки (щетки по металлу) (рис. 4-а), одна сторона которой проволочная, служит для удаления застрявших во впадинах насечки частиц металла, а вторая щетинная — для завершения чистки.

Для чистки можно использовать специальные заостренные скребки из алюминия, латуни и другого материала (рис. 4-б, в).

Если напильник замаслен, его чистят сначала кусочком березового угля, натирая вдоль рядов насечек, а затем щеткой.

При работе личным напильником, стружка быстро забивает впадины между зубьями напильника (забивается напильник), и на поверхности обрабатываемого изделия образуются глубокие борозды. Чтобы избежать этого, во впадины зубьев перед работой втирают мел.

_{http://samsdelaj.net/dom-master-napil.html}

Да будет свет в окне

Возможность комфортного проживания за городом в первую очередь зависит от наличия в доме электричества. Если центральные сети не доходят до вашего населенного пункта или электроэнергия подается циклически с частыми перебоями, то лучший вариант — установка электрогенератора. Он обеспечит автономность функционирования всех электроприборов.

Какой генератор выбрать? Как правило, решающую роль, конечно же, играет цена, но и о мощности агрегата не стоит забывать. Если приобретете маломощный генератор (сэкономив на цене), он не сможет полностью удовлетворить запросы имеющихся у вас в доме энергопотребителей. Применение сверхмощного агрегата не эффективно с экономической точки зрения (уж очень большие затраты потребуются на эксплуатацию) при том, что те объемы электроэнергии, которые он вырабатывает, вам не нужны (деньги на ветер).

Следовательно, чтобы приобрести генератор оптимальной для конкретного дома мощности, нужно правильно рассчитать нагрузку на сеть. Важно отметить, будут ли запитаны от генератора все электроприборы или только самые важные для вас: холодильник, телевизор, компьютер и кондиционер или обычный вентилятор.

Разделяем потребителей

Нагрузки на электросеть бывают активные (резистивные) и реактивные (индуктивные и емкостные). Активную нагрузку создают утюги, электроплиты, обогреватели, лампы накаливания… Потребляемое ими количество электроэнергии соответствует заявленной мощности прибора. У реактивных потребителей часть энергии расходуется не по назначению (в т. ч. и на образование электромагнитных полей). Меру реактивности обозначает коэффициент, значение которого указывается в паспорте прибора. У водяных насосов примерно 0,8, у компрессоров — 0,7, у станков — 0,5.

СОВЕТ

Приобретая генератор, заранее подумайте, как и кто его будет обслуживать, узнайте есть ли в районе вашего проживания гарантийная мастерская.

И помните: строгое выполнение технического регламента оградит вас от серьезных затрат на ремонт преждевременно вышедшего из строя агрегата.

Например, насос водяной мощностью 0,81 кВт реально будет потреблять 1 кВт электроэнергии. И не стоит забывать, что у самого генератора тоже есть коэффициент следовательно, при покупке агрегата надо учитывать, что его мощность (указанная в ВА) на самом деле будет ниже (реальная мощность обозначается Bт=BA∙cos Ф).

Перед запуском генератора необходимо контролировать рабочую мощность потребителей, подключенных к нему, чтобы она не зашкаливала за номинальную мощность генератора. Примите к сведению, что любые электромоторы (используете вы деревообрабатывающий станок или что-то другое) требуют высоких пусковых токов. Следовательно, в момент их включения напряжение в сети падает.

Для бесперебойной и надежной работы генератора нужно, чтобы у него был некоторый запас мощности (процентов 20–30). Для средних размеров дома подойдет генератор мощностью примерно 5 кВт (а качестве аварийного источника).

Бензиновые генераторы

Электрогенераторы бывают бензиновые и дизельные (на солярке). У тех и других есть свои преимущества и недостатки. Бензиновые модели дешевле (раза в два, как минимум), легче, но они менее мощные (от 0,8 до 16 кВт) и не приспособлены для круглосуточной работы. Моторесурс бензиновых двигателей от 500 до 1500 часов (с алюминиевым и чугунным блоком, соответственно). На бензиновые генераторы нельзя установить дополнительные топливные баки — это запрещено.

Бензиновые электрогенераторы выпускаются с двухтактными или четырехтактными двигателями. В двухтактном двигателе внутреннего сгорания рабочий процесс в каждом из цилиндров происходит за два хода поршня (один оборот коленчатого вала). Такты сжатия и рабочего хода в двухтактном двигателе происходят так же, как и в четырехтактном, но процессы очистки и наполнения цилиндра совмещены и осуществляются не в рамках отдельных тактов, а за короткое время, когда поршень находится вблизи нижней мертвой точки, с помощью вспомогательного агрегата — продувочного насоса. Литровая мощность двухтактных двигателей выше, чем у четырехтактных практически в два раза.

СОВЕТ

Не следует забывать, что как потребители, так и генераторы бывают однофазными и трехфазными. Если в доме нет трехфазных потребителей, которые необходимо резервировать, то лучше выбирать однофазный генератор, это избавит вас от перекоса по фазам в сети из-за неравномерности нагрузок по фазам.

В качестве резервного источника питания очень удобны портативные модели бензиновых генераторов. Но, несмотря на малый вес и компактность, такое оборудование лучше не держать в жилых помещениях, или помещениях смежных с жилой зоной. При работе генератора выделяется угарный газ, который может быть очень опасным для всех домочадцев. Поэтому даже портативный генератор лучше располагать в отдельной пристройке, вход в которую будет автономным — желательно с улицы. Ну, а для большей надежности в своей безопасности, можно приобрести маленький приборчик — детектор угарного газа. Он работает от батареек и в случае возникновения опасности (задымления, появления угарного газа) — он вас предупредит.

Дизельные

Дизельные генераторы дороже, но экономичнее и надежнее в эксплуатации (их мощность от 2 кВт до 2 МВт). Поэтому, если перебои с электричеством у вас возникают не так часто, а на даче (в загородном доме) вы живете только в летний сезон, то лучше выбрать бензиновый генератор.

Дизельные генераторы имеют повышенный моторесурс и безотказно запускаются в любое время года и в любых климатических условиях (даже в сильные морозы или в очень влажную погоду), но только условии, что вы используете дизельное топливо соответствующее сезону и установлена система подогрева двигателя, иначе вы рискуете сидеть в мороз рядом с генератором и любоваться на застывшую в баке солярку.

У высокооборотных дизельных генераторов мотор делает 3000 об/мин. У них меньшие габариты и вес, но такие генераторы достаточно шумные и потребляют больше топлива. Они относятся к разряду «аварийных» и их рекомендуется использовать не более 500 часов в год.

Низкооборотные генераторы с частотой вращения вала 1500 об/мин относятся к разряду «стационарных». Тем не менее, стоят они дороже, чем высокооборотные. Их преимущества в том, что они меньше шумят, работают в щадящем режиме, поэтому имеют больший моторесурс до 40 000 часов (в году 8760 часов) и эксплуатироваться могут практически круглосуточно. При постоянном проживании за городом более надежный источник электроэнергии — дизельный генератор.

Охлаждение, накопление, варианты запуска

Агрегаты с воздушным охлаждением двигателя требуют периодической остановки (хотя бы раз в сутки) на несколько часов, система же водяного охлаждения обеспечивает возможность безостановочной круглосуточной работы оборудования.

Если электроснабжение дома осуществляется только за счет генератора, то более эффективно использование вместе с ним аккумуляторной батареи. Аккумулятор накапливает электроэнергию тогда, когда генератор вырабатывает ее излишки (энергия полностью не потребляется). Наличие накопителя электроэнергии позволяет полностью отключать генератор, и не расходовать излишнее топливо — приборы в это время будут питаться от аккумулятора.

Аккумуляторная батарея, например, емкостью 3,6 кВт∙ч может обеспечить работу электроприборов (при номинальной мощности) в течение примерно пяти часов. Если подключить только систему автоматики отопительного котла, то заряда батареи хватит не менее чем на сутки.

Генераторы бывают с ручным запуском (шнуром), электрическим (с помощью ключа) и автоматическим включением (которое происходит при исчезновении напряжения в сети). Ручной запуск встречается редко и в основном в миниатюрных моделях, предназначенных для каких-то походных условий (туристических).

При выборе места установки генератора надо предусмотреть некоторые детали: нельзя их располагать в помещениях, не имеющих вентиляции, там, где есть какие-то горючие материалы.

Из чего выбирать?

Знатоки советуют покупать японские и американские модели. Они качественные и имеют достаточно большой гарантийный срок. «Хонда» — пожалуй, признанный лидер рынка. Но хорошее качество и стоит соответственно — модели этого бренда одни из самых дорогих. Достойная продукция и у другого японского производителя компании «Ямаха». Весьма неплохи американцы — «Kohler» и «Briggs & Stratton». Широкая линейка электрогенераторов представлена французским концерном «SDMO Industries». Французы на этом рынке уже более 50 лет, соответственно, и продукция у них достойная. Среди европейцев можно обратить внимание на «EUROPOWER» — бельгийский бренд, представляющий широкий ассортимент бензиновых и дизельных генераторов, и изделия английской компании «F.G.Wilson». Электростанции «Вепрь», отечественного производства, используют двигатели и генераторы только фирменных брендов Honda, Yanmar, Robin, Deutz и «Энерго» — отечественного производства.

Кроме бензиновых и дизельных существуют еще и газовые электрогенераторы, работающие на сжиженном или магистральном газе. При отсутствии центрального газоснабжения такой генератор можно подключить к обычному газовому баллону Еще одно существенное преимущество этих моделей в низкой стоимости используемого топлива.

Марина Иванова

_{http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=947&Itemid=46}

Мастеру на заметку

или приборы индивидуального пользования

В быту применяется множество приборов индивидуального пользования — электробритвы, фены, массажеры и др. Все они отличаются небольшими размерами, большинство из них имеет ручное исполнение. Эти приборы нельзя классифицировать как перерабатывающие электричество в тепловую или механическую энергию, так как приборы и разное назначение и единственное, что их может объединить — индивидуальное пользование

Бытовая техника

В первую очередь следует с казать о приборах, вырабатывающих «мягкое тепло», предназначенных для обогрева тела человека. В качестве нагревателя используется спираль из нихромовой или Константиновой проволоки, вплетенная в асбестовую ткань и вшитая в малорастягивающуюся ткань. В качестве нагревателя иногда применяется эластичный углеграфитовый шнур. Максимальная температура нагрева не превышает 70 °C.

Устройство имеет ступенчатый регулятор мощности нагрева, а также аварийный термовыключатель. К достоинствам подобных нагревательных устройств можно отнести то, что они надежны, не боятся сгибаний, имеют усиленную электроизоляцию, выдерживающую напряжение 375 V.

Самыми распространенными бытовыми приборами индивидуального пользования по праву можно считать фен и электробритву, которые есть в каждом доме. Фен предназначен для сушки, расчесывания и укладки волос.

Это устройство можно назвать ручным тепловентилятором. Максимальная температура нагрева составляет 60 °C, умеренный нагрев 50 °C, слабый нагрев 40 °C. Регулирование нагрева может быть ступенчатым или плавным. Нагревательный элемент изготовлен из нихромовой или Константиновой проволоки, скрученной в спираль.

Нагревательный элемент также выполняет функцию понижения напряжения сети. Для предохранения устройства от перегрева оно снабжается термовыключателем, который отключает прибор и включает после охлаждения.

Вентилятор приводится в действие электрическим двигателем, работающем от постоянного тока. Воздух проходит через прорези в корпусе и выходит в рассекатель. Для выпрямления переменного тока установлен диодный выпрямитель, электрический мотор расположен в корпусе из полистирола, поливинилхлорида или другого диэлектрического материала. В комплекте с феном продаются различные насадки, которые навинчиваются на корпус.

Электробритвы работают от сети с напряжением 127, 220 V, или от автономных источников питания постоянного тока напряжением до 12 V. Бритва может иметь универсальное подключение к сети и автономным источникам питания. Движение ножей в бритве возвратно-поступательное или вращательное. Почти все бритвы снабжаются стригущим блоком. В качестве двигателей в бритвах применяются магнитные вибраторы и коллекторные электродвигатели.

Магнитный вибратор применяется в бритвах с возвратно-поступательным движением ножей, а также в стригущих машинках. Принцип действия магнитного вибратора заключается в следующем. Обмотка возбуждения намагничивает ротор, в результате чего сердечники статора и ротора оказываются обращенными друг к другу разноименными полюсами. Ротор притягивается к сердечнику статора. Переменный ток имеет частоту 50 Гц в минуту, а потому происходит постоянное изменение полярности, в результате чего ротор совершает колебательные движения со скоростью 6000 раз в минуту.

Двигатель коллекторного типа представляет собой статор и ротор с обмотками, которые вращаются за счет магнитного вихревого потока. Обмотки двигателя рассчитаны на несколько фаз, а потому к статору и ротору подключен переключатель коллекторного типа. В бритвах этого типа установлен небольшой двигатель, работающий от постоянного тока, который приводит в движение плавающие круглые ножи.

К приборам индивидуального пользования можно также отнести различные массажеры, предназначенные для спортивного и лечебного массажа мышц. Так же как и в электробритве с возвратно-поступательным движением ножей, в массажерах применяется двигатель с магнитным вибратором.

Массажер имеет пластмассовый корпус, для различных видов массажа в комплекте продается набор насадок. Для косметического массажа предназначены воронкообразная, губчатая, шаровая насадки, резиновый ударник. Для массажа связок и сухожилий предназначена грибовидная насадка. Вместо насадок массажер с магнитным вибратором может иметь массажный пояс. При этом принцип действия устройства не меняется.

Магнитный вибратор работает со скоростью 6000 колебаний в минуту при напряжении 220 V частотой 50 Гц. Это достаточно большая скорость, которую иногда приходится регулировать, поэтому на большинстве массажеров устанавливается ступенчатый регулятор частоты. Амплитуда электрического тока меняется с помощью соляноидной катушки.

Массажер может быть и пневмовакуумным. Поршень компрессора приводится в движение электрическим мотором. При работе компрессора в различных вакуумных насадках попеременно создается давление и разрежение воздуха, за счет чего и проводится массаж. Помимо регулятора частоты электрического тока массажер также снабжен регулятором подачи воздуха.

Количество насадок для пневмовакуумного массажера меньшее, чем для массажера, работающего на магнитном вибраторе: воронкообразная и шаровая насадка, резиновый ударник.

Электроинструменты

Даже если вы не очень хорошо разбираетесь в электричестве и в технике, вам все равно необходимо держать дома инструменты на случай ремонта. Инструменты могут быть механическими и электрическими. К электрическим относятся дрель, перфоратор, точило, электролобзик, шлифовальная машинка, электрорубанок и другие. Как правило, в инструментах электричество используется для вырабатывания механической энергии, однако есть и такие инструменты, которые вырабатывают тепловую энергию: паяльник, калорифер.

Инструментом номер один можно по праву считать дрель, так как без ее участия не обходится ни один ремонт. Дрель представляет собойэлектрический мотор, вращающий кулачковый зажим, в который можно вставлять сверла по дереву и металлу, насадки для смешивания растворов, другие насадки.

На рукоятке дрели имеется кнопка, которая замыкает цепь. Максимальная скорость составляет 1200 оборотов в минуту. Если такая скорость подходит для сверления отверстий, то совершенно не пригодна для применения дрели в качестве шуруповерта. Поэтому дрель имеет плавный регулятор скорости, который располагается на кнопке, замыкающей сеть, в виде небольшого регулирующего кольца.

На дрели также имеется переключатель, позволяющий менять направление оборотов, а также приводить в действие ударный механизм. В дрели обязательно имеется механическая защита мотора от перегрузок.

Разновидностью дрели можно считать шуруповерт. Он отличается от дрели только тем, что электрический мотор вращается с меньшей скоростью, необходимой для закручивания шурупов. Шуруповерт имеет и кнопку, замыкающую сеть, и переключатель направлений, и ударный механизм, однако не имеет соединительного шнура.

Так как этим устройством приходится пользоваться для того, чтобы обшивать крышу, а также в случаях, когда источник питания недоступен, шуруповерт работает на аккумуляторах на 9 и 12 V. Аккумулятор заряжается от источника питания напряжением 220 V в течение нескольких часов и имеет электрическую емкость, позволяющую работать несколько часов. Аккумулятор выполнен в виде небольшой насадки к ручке шуруповерта, что является наиболее удобным техническим решением: аккумулятор за счет своего веса выполняет роль противовеса, поэтому шуруповертом можно закручивать очень тугие шурупы, практически не прилагая усилий рукой.

Похоже на дрель и другое устройство, предназначенное для сверления отверстий в бетонных и каменных стенах. Перфоратор, так же как и дрель имеет электрический мотор, который вращает зажим для различных насадок. Тот же регулятор мощности, переключатель направления вращения и ударный механизм. Отличие от дрели состоит в том, что перфоратор немного больше в размерах, электрический мотор вращает кулачковый зажим со скоростью 300–400 оборотов в минуту. Зажим немного больше по размеру, в него вставляется специальное сверло для работы по бетону и кирпичу — бур. Некоторые модели перфораторов имеют боковую ручку, которая позволяет прикладывать большее усилие во время сверления.

Электроточило представляет собой электрический мотор, к оси которого крепится карборундовый диск для заточки инструмента. Точило может быть выполнено в двух вариантах — стационарном и ручном.

Стационарное точило имеет электрический двигатель, вращающий одновременно два точильных круга, защищенных металлическим козырьком, закрывающим диски от нежелательных контактов с рабочей поверхностью, а также улавливающим искры, которые могут быть пожароопасны.

Ручное точило представляет собой электрический двигатель, расположенный вертикально, на ось которого надевается точильный круг. Цепь замыкается с помощью кнопки на пластиковом корпусе. Корпус имеет резиновые ножки, которые придают инструменту устойчивость, а также глушат вибрацию. Некоторые модели имеют отсек для соединительного шнура.

Электролобзик предназначен для работ по дереву и металлу. Электрический мотор располагается в пластиковом корпусе, установленном на салазки, которые скользят по обрабатываемой поверхности. Нож крепится перпендикулярно к поверхности салазок и проходит через их подковообразный вырез.

Замыкание сети происходит при нажатии кнопки, которую можно удерживать пальцем или закрепить, передвинув вперед. Электрический мотор приводит в движение коленчатый механизм, который передает полотну поступательное движение. Передвигая инструмент на салазках по нарисованной линии, можно очень точно распиливать дерево и металл. В комплекте к инструменту обязательно должны быть полотна по дереву для продольной и поперечной распиловки, а также полотна по металлу.

Шлифовальная машинка для работы по дереву может иметь различные конструкции. Шлифование может производиться за счет вибрации, вырабатываемой электрическим мотором, или при вращении кольца из наждачной бумаги, приводимого в движение вращающимися цилиндрами.

Шлифовальная машинка, работающая за счет вибрации, представляет собой электрический мотор, установленный вертикально, с выведенной вниз осью, к которой крепится механизм, передающий основанию вращательное движение. Шлифовальная машинка имеет пластиковый корпус с ручками, за которые следует держать инструмент во время работы.

К основанию, которое имеет резиновую прокладку, с помощью двух зажимов крепится наждачная бумага. Некоторые модели шлифовальных машинок (особенно зарубежного производства), имеют сменный пылесборник. В таком случае основание и наждачная бумага имеют несколько отверстий диаметром 10 мм, через которые происходит сбор пыли. В шлифовальной машинке такого типа вентилятора нет, пыль собирается в пылесборник за счет разности температур и вихревых потоков во время работы прибора.

Шлифовальная машинка может иметь у основания два вращающихся цилиндра, на которые надевается кольцо из наждачной бумаги соответствующей ширины. Вращающиеся цилиндры закреплены на амортизаторах, которые ослабляют вибрацию, а также позволяют прилагать нагрузку на обрабатываемую поверхность более плавно.

Описанные выше варианты шлифовальных машинок так же, как и электролобзик, могут иметь кнопку включения, которую можно удерживать или фиксировать, передвинув вперед. Как правило, шлифовальные машинки не имеют регуляторов скоростей, также не имеют и механических защитных устройств, так как в отличие от дрели, перфоратора и лобзика работе электромотора не создается каких-либо серьезных механических препятствий.

Шлифование металла производится вращением шлифовального круга. Шлифовальная машинка («болгарка») имеет конусовидный корпус, на конце которого располагается вращающийся диск, частично закрытый защитным ограждением. На корпусе имеется боковая ручка для удержания инструмента во время работы, переключатель клавишного типа, корпус наполовину из полистирола и металла (чтобы искры не прожгли полистирол).

Электрическим можно сделать практически любой инструмент. В качестве примера может выступать электрический рубанок. Внешне это обычный рубанок, только вместо колодки, в которую вставляется резец, установлен барабан. Барабан имеет крепления для сменного резца и приводится в движение электрическим мотором. Скорость вращения составляет 2000 оборотов в минуту, в зависимости от того, насколько выступает резец, электрорубанок может заменять шерхебель, рубанок, фуганок.

Инструментов, перерабатывающих электричество в тепловую энергию, значительно меньшим, самым распространенным является паяльник. Нагрев может быть непрерывным, форсированным или импульсным. Стержень может быть семенным или несменным.

Чаще всего применяется паяльник с непрерывным нагревом. Паяльный стержень конденсирует тепло, температуры нагрева достаточно для того, чтобы работать с припоем. Паяльник форсированного нагрева имеет два нагревателя, один из которых разогревает, а другой поддерживает температуру. Паяльник импульсного нагрева имеет стержень небольших размеров, выполненный в форме петли, нагреваемый индукционным способом.

Стержни паяльников изготавливаются из меди с добавками цинка, лития, циркония и могут быть прямыми или изогнутыми буквой «Г». Некоторые модели паяльников имеют терморегулятор.

По способу нагрева паяльники бывают проволочными или индукционными. В проволочных паяльниках нагревательный элемент наматывается на стержень в несколько слоев и изолируется слюдой или слюдопластом.

Индукционные нагреватели подключаются в разрыв короткозамкнутой обмотки трансформатора, находящегося в корпусе. Иногда нагревательный элемент расположен внутри стержня, что позволяет добиваться более сильного нагрева.

К инструментам, использующим тепловое действие электричества, можно отнести и калорифер, а проще говоря — тепловой вентилятор.

Калорифер применяется для просушивания помещения, в случае если уровень влажности высок и не позволяет проводить некоторые виды отделочных работ, а также для просушивания отдельных участков помещения для более быстрого проведения работ.

Выше уже объяснялся принцип действия теплового вентилятора, поэтому нет смысла описывать принцип действия калорифера. Следует сказать лишь о том, что калорифер имеет единственное средство управления — многоканальный выключатель, который позволяет выборочно включать нагревательные элементы, а также вентилятор.

Иван Дубровин

_{http://coollib.net/b/116351/read#i41}

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

После огня

Никому не пожелаешь даже раз в жизни пережить пожар. Он не только способен унести человеческие жизни, но и доставить громадные проблемы и неприятности пострадавшим: уничтожить документы и личные вещи, лишить человека дорогих и милых сердцу предметов, мебели, техники, одежды… Словом, мгновенно разрушить сложившийся многими годами порядок и уклад жителей сгоревшей квартиры или дома. Но отчаиваться не стоит, а, засучив рукава, первым делом нужно восстанавливать жилище.

В результате даже небольшого пожара в помещении остается огромное количество сажи, копоти, гари и грязи. И если удается отдраить мебель, то отделку зачастую спасти уже невозможно. Для полного восстановления понадобится полноценный ремонт. Каков же порядок работ?

В первую очередь потребуется полная очистка дома или квартиры от всего мусора, который появится в связи с тушением пожара. Далее нужно тщательно очистить все поверхности стен, потолков и пола от сажи и копоти. Вам потребуется немало сил и терпения, потому как сделать это чрезвычайно муторно и сложно.

Для проведения очистительно-восстановительных работ вам понадобятся: мусорные пакеты, совок, веник, тряпка, ведро с водой, шпатель, электропроводка, уголь, напольное покрытие, сухая штукатурка и прочие материалы, которые необходимы для ремонта:

Для начала, чтобы восстановить ваш дом после пожара, начните с генеральной уборки наиболее пострадавших от огня комнат. Для этого вам придется очистить все от сажи, при этом с потолка понадобится снять слой штукатурки, оставшиеся обои или другое покрытие, все это нужно снять вплоть до бетонного основания. Запах гари больше всего впитывается в бетон, тем самым его требуется сначала освободить перед проветриванием.

Так же не стоит забывать о уборке многочисленного мусора, который образовался в результате возгорания и тушения огня. В этом случае вам стоит обратиться за помощью к своим родственникам и знакомым, или же в специальную службу, которая занимается уборкой помещений. Так реставрация квартиры пойдет быстрее.

Следующим этапом при восстановлении дома после пожара, будет избавление помещения от запаха гари и дыма. Для этого вам придется использовать обыкновенный уголь, так как он обладает абсорбирующими способностями. Для удаления запаха гари, нужно рассыпать уголь по всем комнатам, оставив их двери и окна открытыми на несколько дней.

Также после пожара обязательно требуется произвести замену электропроводки. При этом ни в коем случае не экономьте на ней, и устанавливайте провода правильного сечения, ведь большинство пожаров в жилых помещениях, происходит именно из-за устаревшей и некачественной электропроводки.

Лучше всего при монтаже электропроводки поделить ее на несколько групп потребления, например, розетки в комнатах сделать отдельно, теплый пол отдельно, а также разделить проводку для освещения и кухонных электроприборов. Все это стоит сделать, чтобы защитить от перегрузки электросеть. Что касается кабеля, то лучше всего использовать медный трехжильный кабель, выдерживающий необходимую нагрузку.

Конечно же, вам также не обойтись без оклейки стен новыми обоями, а также укладки нового напольного покрытия и ремонта потолка. Одним словом, без капитального ремонта вам никак не обойтись.

Если вы хотите полностью избавится от сажи и копоти, которые находятся на всех поверхностях, то вам придется произвести все работы несколько раз, все зависит от степени ущерба. Для этого вам потребуется развести специальное вещество или моющее средство в воде. Затем нанести полученный раствор на поверхность и полностью ее увлажнить, тщательно протереть, после всего этого нужно все смыть. Эту процедуру нужно проделать как минимум 3 раза, с перерывами около 4 часов.

Самое главное при ремонте квартиры после пожара, не только все отмыть от копоти и жирной сажи, но также избавится от канцерогенов. Ведь именно они негативно влияют на организм и здоровье человека. Нужно замерять уровень канцерогенных веществ после каждой обработки и продолжать очищать поверхности, пока не снизится показатель до допустимой нормы.

Если вам потребуется на завершающем этапе работ восстановить цвет кирпича, то для этого достаточно сделать колеровку очищающего раствора, добавив в него подобранный краситель. Это позволит не переделывать всю отделку, а придать ей первоначальный цвет. Помните, что такую обработку следует проводить при температуре, не ниже 5 градусов тепла.

Специфический запах после пожара сохраняется довольно долго и пытаться перебить его обычным освежителем воздуха не получится. Скорее всего, освежитель смешается с запахом гари, и вы просто не сможете в помещении находиться. В этом случае для удаления резкого запаха вам потребуется использовать промышленный дезодорант, который предназначен именно для этих целей.

После того, когда вы все тщательно очистите, можете смело приступать к выполнению ремонта. Если пожар сильно повредил стены, то придется оштукатурить их. Но зачастую пожар может навредить только верхним слоям, так что вам нужно будет только выровнять стены, с потолком и нанести на них финишное покрытие.

_{http://www.stroy.ru/apartment/parts-badroom/publications_2074.html}

Как избавиться от запаха дыма

К устранению последствий пожара нужно подходить комплексно и последовательно. Сложность процесса состоит в том, что даже после очистки помещения от нагара, копоти и сажи остается стойкий запах дыма.

Устранение запаха гари — длительный и трудоемкий процесс. Дело в том, что при пожаре мельчайшие частицы обуглившихся веществ и синтетических смол проникают в поры мебели и отделочных материалов, прочно закрепляясь в них. Простым выветриванием помещения здесь не обойтись.

Важно ничего не пропустить.

Для того чтобы нейтрализовать запах дыма, нужно тщательно обработать химическими реактивами все поверхности и уцелевшее имущество:

• стены, пол, потолок;

• корпусную и мягкую мебель;

• ковры, текстильные изделия;

• предметы быта, кухонные принадлежности;

• одежду, обувь, постельное белье.

Любая вещь может служить источником неприятного запаха. Применение специальных составов обеспечит полное избавление от запаха дыма, а не его временную маскировку. Ответственный подход — залог достижения свежести и чистоты.

При очистке помещения после пожара запах дыма может снова появиться через некоторое время. Это знак того, что продукты горения, проникшие в толщу стен, пола и потолка, устранены не полностью.

Для того чтобы избавиться от этих следов пожара навсегда, потребуются определенные знания и навыки, а также профессиональное оборудование.

Специалисты клининговых компаний, оказывающих услуги по уборке после пожара, обладают необходимыми знаниями по проведению данного вида работ. Опыт и применение современных технологий — гарантия качественного результата в короткие сроки.

На шаг впереди — как предотвратить пожар

Для того чтобы не стать заложником такого ужасного события, как пожар, одного соблюдения техники безопасности недостаточно. Проблема возгораний зарождается намного раньше — при ремонте помещения и при покупке электрооборудования.

Часто люди не придают должного значения квалификации специалистов, производящих ремонтно-строительные работы в квартире. Особенно это касается электромонтажных работ.

Неправильно изолированная или старая проводка, искрящие розетки могут привести к замыканию и стать источником пожара.

Стремление сэкономить на качественном строительном материале и бытовой технике — это бомба замедленного действия, в результате «взрыва» которой можно потерять намного больше.

Компьютеры, стиральные машины и другая техника стали неотъемлемой частью жизни человека. Но мало кто задумывается, что чем больше в доме электроприборов, тем выше риск возгорания.

Купить квартиру после пожара

Выгодно ли купить квартиру после пожара, убрать последствия и сделать ремонт? Да действительно такое жилье будет стоить дешевле, но вы должны понимать, что на восстановление горевшего помещения понадобятся время и деньги!

Как обезопасить себя и своих близких от пожара?

• покупать электрооборудование только в специальных магазинах, проверять исправность и изоляцию контактов;

• эксплуатировать электроприборы согласно прилагаемой инструкции;

• не перегружать электролинию, не включать большое количество техники в одну розетку;

• при ремонте помещения обрабатывать поверхности противопожарными составами.

Огнетушитель — первичное средство защиты

Устранив возгорание на начальной его стадии, можно спасти не только материальное имущество, но и жизни. Первичные средства тушения пожаров — огнетушители — незаменимый атрибут безопасности на производстве и в быту.

• порошковый огнетушитель — простой в использовании и безопасный прибор, подходит для жилых площадей и для устранения возгорания от электроприборов. Требует регулярной проверки на пригодность.

• углекислотный огнетушитель — сбивает пламя, охлаждает зону горения, не повреждая поверхности. Больше подходит для тушения автомобилей. Пользоваться им нужно с осторожностью, так как существует риск обморожений (температура на выходе огнетушителя -60°).

_{http://xn-6kccab4aj5am3addjehmk3а. хn-рlai/fag/172/}

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Букет из бумаги и конфет

Идея проста и гениальна — и цветы, и сладости в одном букете. Предлагаем сделать тюльпаны — они, пожалуй, самые простые в изготовлении, и очень милые в букете.

Для удобства обучения, этапы изготовления этих цветочков даны с фотографиями. Повторяя их, вы поймете, что это легкий и приятный процесс, которым можно заняться перед телевизором после рабочего дня и даже в компании детей-помощников и смастерить эффектный сладкий подарок близким людям на какой-либо праздник.

Необходимые материалы:

• Конфеты в индивидуальной упаковке;

• Плетеная корзинка / другая емкость — вазочка, чашка, горшочек.

• Деревянные шпажки или палочки.

• Оазис флорестический для сухоцветов.

• Гофробумага, тейп-лента, двусторонний скотч.

• Украшения по теме праздника, к которому готовится подарок.

Гофробумагу можно подобрать любых оттенков и приобрести в магазинах для флористов или рукодельниц. Лучше использовать бумагу флорестическую. Почему? В отличие от гофробумаги для поделок, она очень плотная и превосходно держит форму. Для изготовления цветов можно купить пару рулонов одного цвета, но разных оттенков, например, светло-желтый и темно-желтый, и, конечно, понадобится зеленый — для изготовления листочков.

Для изготовления лепестков цветка нарежьте ножницами бумагу на полосы вдоль гофрирования, как показано на фотографии. Стандартный рулон можно порезать на полосы по 3–4 см и потом разрезать эти длинные полосы на три части. Получится необходимый размер.

У каждой полоски находим середину и чуть со смещением от центра перекручиваем полоску примерно на один полный оборот

Складываем полоску пополам в месте, где скручивали, одновременно пальцами продавливая бумагу, чтобы гофра выгнулась и образовала форму лепестка. Откладываем заготовку.

Количество лепестков у вас может быть любым, но не менее трех. В зависимости от количества лепестков, будут получаться разные цветы — тюльпаны или крокусы.

Далее берем деревянную шпажку. На тупой ее конец наматываем небольшой кусочек двустороннего скотча. Это делается для того, чтобы конфета лучше удержалась в центре цветка на шпажке.

Берем выбранную конфету. Если это конфета типа «Трюфель», раздвигаем бумагу и укладываем шпажку по центральной оси конфеты. Если конфета без «хвостика», который можно обмотать вокруг шпажки, то необходимо взять прозрачную пленку (ее можно купить в том же магазине, где и флорестическую гофробумагу, она бывает в рулонах или виде пакетов для цветов), нарезать ее на квадраты таким образом, чтобы обернуть вокруг конфеты, наподобие «Трюфеля».

Закручиваем хвост обертки или пленки вокруг шпажки.

Чтобы обертка не размоталась, а лепестки не рассыпались во время их прикрепления, оборачиваем полоской двустороннего скотча.

Три или более заранее подготовленных лепестков формируем вокруг конфеты. Для прочности каждые три лепестка можно обмотать ниткой, чтобы они не рассыпались в руках и их удобно было распределять.

Конфета выглядит, как сердцевина цветка.

Остается обмотать лепестки и ножку тейп-лентой, которая имитирует настоящий стебелек.

Нарезав зеленую бумагу на более тонкие и длинные полоски, таким же образом, как формировали лепестки цветов, можно сделать листья.

Листья остается прикрепить тейп-лентой к цветку.

Отдельные цветы готовы, теперь из них можно образовать различные композиции или дополнить ими какой-либо подарок.

Для составления композиции можно взять любую емкость — корзиночку, вазу, бокал. От оазиса флорестического для сухоцветов нужно отрезать кусок подходящего размера. Если емкость прозрачная, оазис можно обернуть тканью или непрозрачной пленкой. Втыкаем готовые цветы в оазис, помещенный в емкость, начиная от центрального. Можно добавить сезонных или тематических атрибутов.

Екатерина Голанд

_{http://www.golandart.ru/howto13.html}

Серебристая помощница

Одна из верных помощниц на кухне практически каждой хозяйки — пищевая фольга. В основном, она используется для запекания каких-либо блюд, но алюминиевые тонкие листы могут пригодиться не только для приготовления пищи. Вот некоторые идеи для использования пищевой фольги в нашем доме.

Задержим тепло

Использовать алюминиевую фольгу можно для термоизоляции горячих и холодных продуктов. Для этого выстелите дно сумки, в которой вы будете переносить блюда, фольгой, или укутайте каждый лоток с едой в фольгу. Она дольше сохранит тепло, если блюдо горячее и наоборот — холодное.

Чтобы старый радиатор давал больше тепла в доме, поместите сзади него на стену лист алюминиевой фольги, которая будет отражать тепло в помещение.

Гладим трудную одежду

Чтобы разгладить натуральный или искусственный шелк или шерсть, которые не выдерживают нагрева до высокой температуры, можно воспользоваться фольгой. На гладильную доску расстелите фольгу, а уже на нее разложите мятую одежду. Проведите утюгом по ткани несколько раз, при этом надавливая кнопку выпуска пара. Это позволит разгладить даже самые сильные морщины на деликатных тканях.

Также этот способ поможет быстрее справиться с глажкой одежды со складками.

Чистим решетку

Разогретая решетка гриля оставляет отпечатки на мясе? Чтобы этого не произошло, прежде чем в очередной раз жарить мясо на гриле, положите на решетку лист фольги и включите гриль минут на 10. После этого грязную фольгу можно не выбрасывать, а скомкать и использовать для мытья посуды и чистки решетки гриля.

Улучшаем TV-сигнал

Если DVD-плеер располагается под телевизором или над ним, изображение на экране может быть нечетким, поскольку две электромагнитные области могут смешиваться, создавая помехи. (Это обычно случается, если корпус устройства сделан из пластика). Проложите лист фольги между телевизором и плеером, чтобы сигнал стал более четким.

Как малярный скотч

Благодаря тому, что алюминиевая фольга прекрасно облегает предметы, ее можно применять как малярный скотч для защиты дверных ручек и других выступающих деталей при покраске помещения. Чтобы уберечь их от капель краски и неверных мазков не обязательно откручивать выключатели и розетки — достаточно просто обернуть их фольгой.

Моем стекло

Огнеупорную стеклянную посуду можно легко отчистить от пригоревших остатков пищи с помощью фольги. Для этого не обязательно отрывать от рулона новый лист, подойдет и «вторсырье». Оставшиеся после запекания в духовке маленькие кусочки фольги скатайте в шар и используйте для мытья посуды вместо металлизированной мочалки. Жидкость для мытья посуды, конечно, не отменяется.

Отпугиватель для кошки

Если кошка начинает чесать когти об мебельную обивку, закройте это место фольгой, а рядом установите специальное приспособление для чесания когтей. Звук когтей ударяющихся о фольгу испугает кошку, и она не будет больше портить мебель в этом месте.

Защищаем края пирога

Чтобы края открытого пирога или пиццы не пересохли и не сгорели, прежде чем поставить его в духовку, сделайте вокруг формы «воротник» из фольги.

Сложите из листа полосу шириной примерно 10 см и оберните ею форму. Скрепите края фольги скрепкой для бумаги. Слегка загните фольгу так, чтобы она закрывала края пирога. Так вы избежите сухой корки, и ваша выпечка останется сочной даже по краям.

Полезные мелочи

• Если ножницы затупились, возьмите кусочек фольги, порежьте его ножницами, и вы увидите, что их лезвия станут острее.

• Если ваше серебро уже потемнело, возьмите таз или кастрюлю, положите на дно фольгу и серебро, добавьте 2 столовые ложки соли, залейте все водой, чтобы она покрыла изделия. Прокипятите 5 минут, затем выключите, дайте постоять 30–40 минут. После этого ваше серебро будет как новое.

• В доме есть столовое серебро и, чтобы оно не почернело, положите на дно подставки для столовых приборов фольгу. Если вы редко пользуетесь серебром, то для того чтобы оно не потемнело, оберните каждый прибор пищевой фольгой и храните серебро в таком виде.

_{http://vashsovet.com.ua}

Из морских сокровищ

Ракушки нравятся не только детям, но и взрослым. Вспомните, с каким восторгом вы собирали их на берегу моря. Находкой, приносящей счастье, считалась большая раковина, поднятая с морского дна. И уже на берегу ее скорее прикладывали к уху, чтобы послушать шум моря.

О ракушках и камнях

В наше время необязательно ехать за тридевять земель в поисках экзотических раковин. Цветочные магазины, садовые центры, супермаркеты снабжены самой разнообразной морской продукцией. В том числе и наборами ракушек, из которых можно составить настоящую коллекцию.

Сама ракушка — это оригинальный домик, который носят моллюски. Эти морские животные встречаются в реках, озерах, морях. Они обтекаемые по форме, а выпуклая сторона их спины покрыта раковиной. Передвигается моллюск с помощью мускулистой ноги, которая выступает со стороны брюшка, — это помогает ему прикрепляться к камням, водорослям, скалам.

От места обитания моллюска, его образа жизни зависит то, как выглядит ракушка — какой она формы, какого цвета и размера.

Мидии — удлиненной формы, слегка суженной спереди и расширенной сзади. Внешняя сторона раковины темная, внутренняя — перламутровая. Встречаются на Черном, Балтийском, Баренцевом морях.

Донаксы — морские двустворчатые моллюски округлой треугольной формы, темного цвета, иногда с полосками. Внутри их раковины перламутровые, в раскрытом виде напоминают крылья бабочки. Встречаются на Черном море, Финском заливе.

Морские гребешки имеют крепкие раковины округлой формы, похожие на веер. По краю раковины образуются выступы. Поверхность ребристая, кремового или белого оттенка. Такие ракушки можно встретить в прибрежных мелководных районах.

Сердцевидки, или кардиумы, — сердцевидной формы с ребристой поверхностью. Встречаются на Черном, Аральском, Каспийском, Балтийском морях.

Кустарниковые раковины, или живородки, — спирально завитые, бледно-коричневого цвета, с полосками, могут быть разных оттенков. Встречаются в пресноводных водоемах рек, озер и прудов.

Каури — овальной формы, с яркой глянцевой поверхностью. Внутренняя сторона раковины имеет зубчатые края.

В аппликациях раковины удачно сочетаются с камушками и морскими звездами. Вам понадобятся камни овальной и круглой формы самых разных размеров и цветов. В продаже встречаются наборы с мелкими, средними и большими камушками. Если вы сами захотите окрасить камни, для этого подойдут акварельные краски или гуашь.

Как дополнительный материал для поделок можно использовать стеклянные шарики, пластины, джутовую веревку, перламутровые бусины и т. п.

Морское дно

Декоративная композиция, оформленная в круглой раме, — оригинальное украшение для ванной комнаты. Звезда, ракушки, кораллы будут прекрасным напоминанием о морском дне, которое так хорошо просматривается в прозрачной воде.

Необходимые материалы:

Для рамы — круглое основание из-под часов с внутренним диаметром 20 см, круглый белый картон диаметром 20 см, голубые и белые нитки, морская звезда, кораллы, ракушки кардиума разного размера, бусинки, стеклянные шарики, клей ПВА, ножницы.

Круглый белый картон обмотайте голубыми нитками. Белые нитки разрежьте на полоски по 5 см и приклейте эти полоски на фон из голубых ниток. Подготовленный бумажный круг смажьте клеем с обратной стороны и закрепите внутри основания из-под часов. В центре приклейте морскую звезду. Окружите ее кораллами и ракушками. Дополните композицию стеклянными шариками, бусинками. Закрепите все детали клеем.

МОРСКОЙ БЕРЕГ

Поделки, о которых пойдет речь, объединены общей темой. В основе творческой идеи — одноразовая бумажная тарелка, которая служит фоном для работы. Каждая из этих композиций отличается своеобразием цветовой гаммы. В композиции «Ракушки» основной цвет — светло-коричневый. Из-за формы ракушек поделка выглядит объемно.

Вторая работа — «Разноцветные камушки» — более нарядна благодаря цветным камушкам и большим круглым стеклам.

Эти поделки очень хорошо вписываются в интерьер. Декоративные тарелки можно поставить на стол или повесить на стену. А скульптуры из ракушек и на камушке поместите в центре тарелки или выставляйте отдельно.

Ракушки

Необходимые материалы:

Белая одноразовая бумажная тарелка, 6 ракушек (кустарниковых), 6 ракушек кардиума, 5 круглых стеклышек, большой плоский морской камушек, клей ПВА, ножницы.

Внутри тарелки вырежьте круг диаметром 10 см, отложите его в сторону. Оставшаяся часть тарелки — основа для поделки. Пять кустарниковых ракушек с внутренней стороны смажьте клеем и разложите по краю тарелки, на расстоянии 4 см друг от друга.

С двух сторон от больших ракушек разместите ракушки кардиума и стеклышки. Незаполненную часть фона смажьте клеем и выложите мелкими морскими камушками.

Скульптура на камне. На большой морской камень приклейте оставшуюся кустарниковую ракушку. Вокруг нее приклейте мелкие морские камушки.

Разноцветные камушки

Необходимые материалы:

Белая одноразовая бумажная тарелка, разные ракушки и камушки, набор мелких цветных камушков, большие круглые стеклышки, клей ПВА, ножницы.

Внутри тарелки вырежьте круг диаметром 10 см, отложите его в сторону. Оставшаяся £ часть тарелки — основа для поделки. Ракушки разложите по краю тарелки и закрепите 8 клеем. Рядом с ракушками приклейте морские камни и круглые стеклышки.

Незаполненную часть фона смажьте клеем и выложите разноцветными камушками.

Скульптура из ракушек. Выберите большой плоский камень. Края камня смажьте клеем, закрепите мелкие камушки. Подождите, пока клей высохнет.

Центр камня украсьте ракушкой кардиума. На ракушку приклейте большое круглое стеклышко. На стеклышко — ракушку.

РЫБКИ

Рыбки бывают такие разные! А форма ракушек и камней подсказывает все новые и новые варианты. Представленные образцы поделок помогут вам придумать свои необычные изображения рыбок.

Рыбка из камня

Необходимые материалы:

Плоский морской камень серого цвета с белыми полосами, ракушка кардиума, черная бусинка, перламутровые блестки, клей ПВА, пинцет.

Выбранная форма камушка подскажет вам образ рыбки, а белые полоски на камушке придадут рыбке своеобразный вид. Маленькие чешуйки — перламутровые блестки. Аккуратно наклейте их на поверхность камушка. Чтобы вам было легче приклеивать мелкие детали, смажьте поверхность камушка клеем. Теперь каждую блестку берите пинцетом и закрепляйте на клее. Черная бусинка — глазик. Белая ракушка кардиума — хвостик.

Рыбка, нарисованная на камне

Необходимые материалы:

Плоский овальный морской камень серого цвета, разноцветный бисер, зеленая пуговица, гуашь черного, белого, желтого, зеленого, фиолетового цветов, мягкая круглая кисть, клей ПВА.

Наберите на кисть черную гуашь. Кончиком кисти нарисуйте на камне контур рыбки. Подождите, пока краска высохнет. Промойте кисть, наберите зеленую гуашь. Закрасьте плавники рыбки. Промойте кисть, наберите фиолетовую гуашь. Нарисуйте полоски на хвосте, обведите контур рыбки. Промойте кисть, наберите белую гуашь. Кончиком кисти нарисуйте пузыри и точки на хвосте, плавниках.

Смажьте спинку рыбки клеем. Аккуратно насыпьте разноцветный бисер. Зеленую пуговицу — глазик рыбки — закрепите клеем.

Тропическая рыбка

Необходимые материалы:

Плотный картон формата А4, белая бумага формата А4, тонкая голубая одноразовая скатерть 30х30 см, мелкие сиреневые и белые камушки, крупные зеленые, желтые и оранжевые камушки, круглые и овальные стеклышки, ракушки, желтая, белая и зеленая тесьма, клей ПВА, простой карандаш, ножницы, деревянная рамка 20х30 см.

Клеем закрепите на картоне голубую скатерть. Из белой бумаги вырежьте силуэт рыбки. Простым карандашом нарисуйте несложные узоры на ее хвосте и туловище. Аккуратно смажьте клеем контуры рисунка и заполните их камушками. Начинайте с мелких фиолетовых и белых камушков. Белый стеклянный кружок — глазик рыбки.

Когда контур рыбки будет заполнен камушками, приклейте его на голубой фон. По краю рыбки пустите белую и желтую тесьму. Зеленую тесьму разрежьте на полоски по 3 см — это водоросли. Закрепите детали клеем.

Украсьте аппликацию круглыми стеклышками, ракушками, камушками. Закрепите детали клеем.

Готовую работу вставьте в деревянную раму.

Рыбка в оранжевом море

Покупая фрукты или овощи в разноцветных сетках, вы, наверное, не задумываясь, выбрасывали упаковки? Не спешите это делать. Ведь такая яркая сетка может превратиться в оранжевое море для сказочной рыбки.

Необходимые материалы:

Белый лист бумаги и светло-оранжевый сизофлор формата А4, оранжевая и зеленая сетки из-под овощей, морские звезды, желтые и оранжевые камушки, круглые граненые стекла, ракушки, желтая тесьма, блестки, белый стеклянный шарик, черная бумага, ножницы, лепестки экзотических растений из набора «Саше», клей ПВА.

Светло-оранжевый сизофлор закрепите клеем на белом фоне. В нижней части аппликации наклейте оранжевую сетку, а сверху — небольшие кусочки зеленой сетки. Из ракушек составьте фигурку рыбки. Достаточно использовать три разных по форме ракушки. Туловище — средняя по величине и более плоская ракушка. Голова — маленькая ракушка в форме лепестка. Хвост — самая большая и объемная ракушка. Все детали закрепите клеем.

Плавники составьте из лепестков экзотических растений. Для глаза можно использовать белый стеклянный шарик, а черный зрачок — это кружок, вырезанный из черной бумаги. По всему фону наклейте желтые и оранжевые камушки. Дополните композицию морскими звездами, стеклянными кружочками, кусочками желтой тесьмы.

Сирень

Полюбоваться пышными букетами сирени и насладиться ее пряным ароматом можно ранним летом. А не попробовать ли нам сохранить неповторимость цветков в картине? И никто не догадается, глядя на нашу сирень, что каждый цветок — это маленький камушек!

Необходимые материалы:

Сиреневый лист бумаги, белый тюль формата А4, мелкие белые и фиолетовые камушки, крупные фиолетовые камушки, засушенные зеленые листья сирени, клей ПВА.

Белый тюль закрепите клеем на сиреневом листе бумаги. Начните аппликацию с центральных цветков сирени. Нанесите тонкий слой клея в форме вытянутого треугольника в верхней части фона. Аккуратно разложите на промазанном клеем треугольнике крупные фиолетовые камушки, а пустые участки заполните более мелкими. Рядом с фиолетовыми камушками тонким слоем нанесите клей и закрепите на нем мелкие белые камушки. Продолжайте составлять цветы сирени, чередуя мелкие и крупные камушки. Дополните аппликацию зелеными листочками сирени. Объемность композиции будет подчеркнута именно таким сочетанием — плоских листочков и выступающих камушков.

Яркие цветы

Вспышки желтых, оранжевых и синих цветов на зеленом лугу… И вот уже на картине появились первые яркие пятна, зелень травы и листьев. А помогли увидеть такую красоту уже знакомые нам разноцветные камушки.

Необходимые материалы:

Светло-зеленый лист бумаги, белый тюль формата А4, крупные желтые, оранжевые и синие камушки, зеленые «носики» клена, полевая трава, клей ПВА.

Начните аппликацию с большого желтого цветка. Нанесите тонкий слой клея в форме круга в нижней части композиции. В центре аккуратно разложите оранжевые камушки — это серединка цветка. Постарайтесь располагать камушки плотно друг к другу. Теперь выкладывайте лепестки цветка из желтых камушков.

Рядом с желтым цветком нанесите еще один слой клея в форме круга. Теперь для серединки цветка выберите желтые камушки, а для лепестков — оранжевые. Немного отступив, составьте в верхнем левом углу композиции еще один желтый цветок.

Зеленые «носики» клена заменят листочки. Разложите их вокруг цветков и закрепите клеем. Из больших синих камушков составьте вертикальные цветы. Дополните аппликацию маленькими отдельными цветочками из камушков и полевой травой. Детали закрепите клеем.

Это только небольшая часть изделий, которые можно сделать из ракушек и камешек. Ваша фантазия навярняка подскажет новые идеи и воплощения, что принесут вам радость творчества.

Наталия Дубровская

_{http://www.nnre.ru/sdelai_sam/applikacii_iz_kamnei_i_rokushek/p14.php}

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Как стать бизнесменом

Перед тем, как начинать свое дело, обязательно подумайте, чем обусловлено ваше желание. Разберитесь в себе и мотивации открыть бизнес, а небольшой тест, составленный в виде двух блоков разных убеждений поможет вам в этом.

С какими мыслями НЕ СТОИТ открывать свой бизнес:

Как бы побыстрее много заработать, чтобы расплатиться с долгами?

Идея, которая есть у меня в голове, точно сработает, но мне нужны деньги, чтобы ее осуществить;

Я что, хуже других что ли? Вот мои сосед бизнесом занимается и у меня все также получится;

Надоели эти начальники-дураки, завтра же увольняюсь и открываю свое дело!

Да, друзья, бизнес — это больше психология, чем технология. Чуть позже объясню, почему.

И, напротив, вы ГОТОВЫ к началу бизнеса, если размышляете так:

Я очень хорошо умею делать востребованное «рынком» дело и на его основе хочу открытьсвои бизнес;

Я осознаю, что в начале большие вложения в бизнес являются очень рискованными, и только свободные деньги я могу вложить в дело, но не стану занимать их, так как риск потери денег без опыта в бизнесе очень высок;

Свое дело требует много времени, и на то, чтобы его развить у меня должен быть денежный резерв или источник дохода, пока мой проект не будет приносить ощутимый доход;

Начав свой бизнес, у меня больше не будет начальников и контролеров, которые направляли меня в работе и мне нужно уже сейчас стать достаточно организованным человеком, чтобы действовать самостоятельно и достичь успеха в предпринимательстве.

Если у вас преобладают убеждения из блока № 1, не спешите ввязываться в драку. Ведь скорее всего, такие суждения свидетельствуют об эмоциональности ваших решений и недооценивании рисков, возникающих при открытии своего дела.

Убеждения, преобладающие в вашей голове из блока № 2, указывают на то, что вы

полностью осознаете, что такое бизнес и собираетесь ответственно подходить к его старту и дальнейшему развитию.

БИЗНЕС-ЭТО В ОСНОВНОМ ПСИХОЛОГИЯ И ТОЛЬКО ПОТОМ — ТЕХНОЛОГИЯ.

Настало время пояснить, почему это так.

Все дело в том, что наши внутренние «тараканы» и заблуждения мешают нам начать свой проект.

Вот лишь некоторые из мифов, которые тормозят начало успешных проектов:

— Без денег и связей бизнес не открыть.

— Налоги сожрут всю прибыль.

— Бандиты отберут мой бизнес.

— У меня нет «коммерческой жилки».

Наверняка вам знакомы все эти страхи новичков. На самом деле, если вы преодолеете их, а точнее просто не будете думать обо всей этой чепухе, то ваши шансы на успех вырастут МНОГОКРАТНО!

Самому не раз приходилось открывать бизнес. Свое первое дело я открыл уже в 19 лет, самостоятельно зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Затем купил 2 терминала по приему платежей. Вы, наверное, и сами не раз пользовались услугами таких терминалов при оплате мобильного телефона. Но этот бизнес нельзя назвать открытым с нуля, так как на тот момент (2006 год) я вложил в него около 250000 рублей.

Возможно вы знаете как удачные примеры бизнес-проектов, так и примеры, где предприниматели со своим «детищем» потерпели крах.

Чтобы на месте банкрота не оказались вы, вот простейшие правила, которые помогут вам начать бизнес с минимальными рисками и большими шансами на успех предприятия.

Как начать свой бизнес с нуля и не разориться — 10 железных правил:

• Никогда не берите кредиты на открытие бизнеса, если у вас нет опыта;

• Перед открытием бизнеса снимите «розовые очки» и задайте себе вопрос: «Что я потеряю в случае неудачи»?

• Будьте готовы к разным вариантам развития событий, учитывайте как оптимистичный сценарий, так и пессимистичный;

• Ни в коем случае не открывайте бизнес на деньги, предназначенные на другие стратегические цели в вашей жизни (образование детей, выплаты по кредитам, лечение и т. п.);

• Тщательно изучите рынок и свои возможности, то есть имеющиеся у вас ресурсы для старта собственного дела;

• Не связывайтесь с непонятными или «суперприбыльными» проектами, для которых требуются серьезные вложения;

• По-возможности, побеседуйте с опытными предпринимателями, которые успешны в бизнесе и возьмите на заметку их советы;

• Начинайте бизнес в знакомой вам сфере;

• Планируйте предстоящие действия письменно и четко формулируйте каждый этап, который вам предстоит пройти для достижения цели;

• Будьте оптимистичны и не останавливайтесь при первых трудностях!

А для тех, кто хочет начать зарабатывать уже в самое ближайшее время (3–7 дней), есть один очень интересный способ. Заключается он в следующем.

Наверняка вы слышали про популярную социальную сеть Твиттер, так? Ежедневно пользователи этой соц. сети обмениваются миллионами сообщений, а ее популярность растет с каждым днем.

И везде, где есть много народа, естественно, водятся деньги и немалые.

Давно известно, что например за сообщения со скрытой рекламой наши звезды шоу-бизнеса, спорта и политики получают солидное вознаграждение.

А работает это так.

Например, известный шоумен, актер и КВНщик Михаил Галустян, так любимый молодежью, под видом обычных текстовых сообщений из своей жизни может «невзначай» прорекламировать какой-нибудь магазин, человека или мероприятие.

Конечно же, сделает это он совершенно не случайно, а за хороший гонорар в несколько тысяч долларов.

Мы с вами в большинстве случает не такие раскрученные как наши звездные соотечественники, но тысячу-другую рублей в день здесь вполне можно заработать.

Это знают немногие и используют Твиттер только ради развлечения и не знают, что достаточно просто совершить несколько ПРАВИЛЬНЫХ действий и получить первые деньги. Причем вам даже вложения не понадобятся.

Не буду вдаваться в подробности, если интересно, то рекомендую подробно изучить курс Владимира Потапова «Twitter. PRO — 162 000 рублей за 140 символов», в котором он описывает свою авторскую методику быстрого выкачивания денег из этой соц. сети. Просто изучайте и внедряйте!

Шаги предпринимателя Васи Пупкина

Предлагаю для наглядности пройти по всем 7 этапам технологии по организации своего дела на примере вымышленного предпринимателя, пусть его зовут Василий.

Это герой нашей истории, который решил открыть бизнес с нуля.

Далее, по примеру Василия, точно так же, шаг за шагом, вы сможете пройти путь открытия своего бизнеса самостоятельно.

Шаг 1. Определяем свою ценность

Я думаю, вы согласитесь, что бизнесом можно назвать обмен денег на какую-то ценность, которую вы можете дать своим клиентам, то есть решить их проблему за деньги.

Предположим, вы хорошо водите автомобиль или умеете делать красивый дизайн на компьютере, а возможно, у вас есть талант к созданию поделок своими руками — во всех этих случаях у вас есть ценность, за которую люди готовы заплатить.

Давайте сразу перейдем к делу и выполним практическое упражнение, которое поможет вам начать свой бизнес с нуля:

Задание:

Возьмите листок бумаги и ручку, затем напишите список из 10 пунктов, это навыки, которыми вы по своим ощущениям вы владеете лучше других.

После того, как это список будет готов, подумайте, что из того, что у вас хорошо получается, вам действительно нравится делать. Может быть этим вы сейчас занимаетесь в качестве хобби.

Дело в том, что человек не может долго заниматься тем, что ему не нравится, а бизнес — это большой творческий процесс, который требует от вас разносторонней развитости, силы воли и самоотдачи.

Например, в итоге этого упражнения вы пришли к выводу, что вам нравится преподавать что-то, объяснять, общаться с людьми и работать с информацией, и главное, что это у вас хорошо получается.

Тогда объединив свои способности, вы можете стать частным репетитором, консультантом или добиться успеха в индустрии сетевого маркетинга.

Это общий принцип.

Итак, задумал Василий открыть бизнес, и ответственно подошел к этой задаче.

Вася составил список любимых занятий и сопоставил его с тем, что у него получается лучше всего.

По итогам упражнения, наш герой решил, что будет заниматься компьютерным дизайном, так как уже не первый год работает в компании ООО «ДизайнСтройПроект» города Челябинска, которая разрабатывает дизайн интерьера и затем осуществляет отделку помещения, согласно 3D-проекту.

Василий оценил свои силы и решил, что станет частным дизайнером интерьеров, у него уже был ряд завершенных проектов, положительные отзывы заказчиков и внушительное портфолио.

Вася любил свою работу и иногда даже брал ее на дом, так как заказов у фирмы было очень много.

Уже тогда наш герой понял, что по сути, занимается предпринимательской деятельностью, только его услуги покупает компания по низкой цене, а клиенты платят за разработку дизайна фирме гораздо дороже.

Здесь Василий смекнул, что если он сможет самостоятельно находить клиентов, то ему вообще не придется ходить в офис, а его первоначальные вложения в бизнес будут минимальными. Ведь сами его навыки по разработке дизайна по сути и являются бизнесом.

Так и пришла идея нашему новоявленному предпринимателю заняться бизнесом.

Работая в компании, Вася даже получал небольшой процент от выполненных проектов, а значит, мог влиять на уровень своего дохода.

Благо жил он в крупном городе, где у него было довольно много потенциальных клиентов.

Шаг 2. Анализируем рынок и выбираем нишу для будущего проекта

Для того, чтобы понять, будет ли ваш бизнес удачным, необходимо провести соответствующий анализ рынка, на котором вы будете продавать свои товары или услуги.

Итак, Вася решил не спешить и тщательно подготовился к новому жизненному этапу, который назывался «свободное плавание в мире бизнеса».

За те несколько лет, что наш дизайнер проработал в компании, он узнал, что на рынке его города есть около 10 подобных фирм, и все они предоставляют схожие услуги.

Он попросил своего друга Пашу под видом клиента сходить в эти компании и выявить их слабые и сильные стороны, чтобы в дальнейшем выработать конкурентные преимущества, работая на себя.

После коммерческой разведки Паша назвал ряд сильных и слабых сторон этих компаний. Эти стороны Паша оформил в таблицу, чтобы Васе было удобно их сравнить.

Сильные стороны компаний-конкурентов Васи:

• дизайнер интерьера этих компаний делает осмотр и замер объекта бесплатно;

• все компании предоставляют скидку на последующую отделку квартиры;

• 7 из 10 компаний дарят клиенту подарочный сертификат на 30 %-ю скидку при повторном заказе дизайн-проекта у них;

• Менеджеры 9 из 10 компаний внимательно беседуют с клиентом, грамотно выясняя его потребности.

Слабые стороны компаний-конкурентов Васи:

• 8 из 10 компаний пытаются слишком навязчиво продать большое количество дополнительных товаров и услуг на первой же встрече с клиентом. Это вызывают его негативную реакцию;

• дизайнер интерьера во всех 10-ти компаниях при первой беседе с потенциальным клиентом ведет диалог на сложном профессиональном языке с использованием большого количества специальных терминов;

• 7 из 10 компаний берут дополнительную плату за внесение правок в компьютерный дизайн-проект.

Учтя все вышеописанные плюсы и минусы конкурентов, наш герой Василий решил заниматься дизайном интерьеров домов и квартир в своем городе по более низкой цене. Аналогичные компании на рынке оказывают эти услуги дороже, так как на содержание рабочего места и уплату налогов за работника у них уходили немалые деньги.

Стоимость услуг нашего дизайнера теперь была в полтора раза ниже при должном качестве исполнения дизайн-проектов.

На этом завершился второй шаг построения своего бизнеса с нуля у Василия Пупкина.

Шаг 3. Определяемся с позиционированием своего бизнеса и составляем Уникальное Торговое Предложение (УТП)

Для того, чтобы вашим клиентам было понятно, что именно вы им предлагаете и в чем ваша уникальность, необходимо будет определиться со своим позиционированием. Иначе говоря, в каком свете вы будете презентовать себя вашему клиенту.

Вернемся к нашему вымышленному герою Василию, который захотел открыть свой бизнес и находился на этапе разработки предложения для заказчика.

У Васи уже было хорошее портфолио и ряд отзывов от довольных клиентов, но как все это показать своим потенциальным заказчикам?

Ведь раньше рекламой услуг по дизайну интерьеров занималась компания в которой работал наш дизайнер.

Тогда Вася сказал себе: «Я ведь дизайнер!», и решил создать собственный сайт в Интернете.

Здесь он и выложил свое портфолио, отзывы, информацию о себе и своем опыте, а также свои контакты, чтобы потенциальный клиент смог удобно связаться с ним.

Сформулировал Василий и свое Уникальное Торговое Предложение (УТП)*, которое звучало следующим образом: «Создание дизайна интерьера вашей мечты за разумные деньги. Креативно. Ярко. Практично.»

Уникальное Торговое Предложение (УТП) — вид позиционирования, который заключается в презентации ваших уникальных преимуществ для клиента. Это способ отстройки от конкурентов для повышения уровня продаж и узнаваемости бренда.

Часто УТП используется в виде рекламного слогана (краткой запоминающейся фразы или речевки).

Например, УТП компании «Braun»: «Качество. Надежность. Дизайн».

Так Вася стал позиционировать себя как дизайнер-профессионал, который за адекватную стоимость разрабатывает продукт хорошего качества для людей среднего уровня доходов.

Шаг 4. Составляем план действий (бизнес-план)

Для того, чтобы запустить свой бизнес и избежать многих проблем, нужно быть предусмотрительным и постараться максимально подробно изложить вашу идею и план действий на бумаге.

Вы можете тезисно записать основные этапы, которые предстоит пройти для организации и запуска вашего проекта. Рисуйте схемы и чертежи, делайте к ним пояснения.

Правильно этот этап по началу своего бизнеса с нуля называется бизнес-планированием. Это ваша инструкция, следуя которой, шансы на успех значительно увеличиваются.

Теперь возвращаемся к нашему герою Василию, который решил стать предпринимателем и уволиться с работы. Василий давно хотел открыть бизнес без вложений, так как не хотел рисковать деньгами, понимая. Он понимал, что не имея должного опыта, такой эксперимент может плохо закончиться и привести к потере денег.

В итоге Вася решил, что его действия будут состоять из 3-х простых этапов с подзадачами и выглядеть следующим образом:

Этап 1. Самореклама

Создать собственный сайта с портфолио, отзывами и контактами;

Разместить свое портфолио в Интернете на сайтах для удаленных работников;

Проинформировать ближайшее окружение о своем новом проекте (друзья, знакомые и родственники).

Этап 2. Получение первых заказов

Подписать договоры и получить предоплаты от клиентов;

Выполнить заказы;

Получить отзывы и рекомендации от заказчика, добавить работы в портфолио.

Этап 3. Увольнение с работы

Написать заявления об увольнении;

Отработать 2 положенных недели, завершить рабочие проекты и передать дела;

Договориться о поставке клиентов на ремонтно-отделочные работы фирмам-подрядчикам.

Теперь он полностью был готов к первым практическим шагам по превращению себя из наемного работника в индивидуального предпринимателя.

Шаг 5. Рекламируем свой проект и находим первых клиентов

Для того, чтобы найти первых клиентов, когда у вас уже есть предложение ваших услуг, необходимо в первую очередь оповестить ваших знакомых, друзей и родственников. Расскажите им, что отныне вы занимаетесь такой-то деятельностью, а также попытайтесь заключить именно с ними первые контракты.

В случае, если в данный момент ваши услуги для них не актуальны, попросите у них контакты людей, которым они могли бы вас порекомендовать.

Ни для кого не секрет, что для большого охвата аудитории и автоматической самопрезентации, вам просто необходимо будет создать себе сайт.

Для этого вы можете воспользоваться услугами компаний по созданию сайтов или при наличии необходимых знаний, создать сайт самостоятельно.

А тем временем герой нашей бизнес-истории Василий не сидел без дела и разработал себе персональный сайт, создал группы в социальных сетях, оповестил окружение о предоставляемых им услугах и разослал коммерческие предложения своим потенциальным клиентам.

Пошли первые заказы…

Шаг 6. Запускаем бизнес, зарабатываем первые деньги и формируем бренд

Выполнив все предыдущие шаги, вы постепенно приблизились к самому интересному этапу — первым заказам, а значит и первым прибылям.

Не к этому ли мы стремились, становясь предпринимателями!?

«Как заработать деньги, начав свой бизнес с нуля?» — не этим ли вопросом мы задавались?

Если вы проявите должное упорство и будете следовать этим рекомендациям, то вас непременно ждет успех. Просто верьте в себя и не сдавайтесь раньше времени, будьте готовы к трудностям, ведь они точно будут.

Итак, наш Василий получил и выполнил первые заказы. Как водится, он сделал это с присущим ему профессионализмом. Дизайнер понимал, что просто заработать деньги недостаточно, ведь он это уже умел делать на своей офисной работе в компании.

Обладая стратегическим видением, Василий решил, что для развития своего бизнеса и повышения стоимости своих услуг, ему необходимо наработать себе имя или как правильнее говорят в бизнес-кругах — репутацию.

Для этого Вася не просто сидел дома и смотрел телевизор, а методично занимался самообразованием, посещал тематические выставки и семинары, ходил на творческие тусовки дизайнеров и предпринимателей, где он мог найти потенциальных клиентов и познакомиться с новыми партнерами.

Спустя несколько месяцев за Васей закрепилась репутация опытного и пунктуального профессионала в сфере дизайна интерьеров. Средняя стоимость его заказа росла, а клиенты приходили к нему уже по рекомендациям своих знакомых, которым Вася качественно оказал дизайн-услуги.

Шаг 7. Анализируем результаты и расширяем проект

Когда ваше дело стало приносить ощутимый доход, появились постоянные клиенты, а вас стали узнавать в деловой и профессиональной сфере, самое время подвести промежуточные итоги работы и наметить новые горизонты. Проще говоря, пришло время расширить свой проект с целью увеличения прибыли и собственного «веса» (вашего имени) в выбранной сфере бизнеса.

Так поступил и Василий, он проанализировал свои результаты, доходы, наметил возможные пути расширения бизнеса.

В итоге наш дизайнер составил новый бизнес-план.

Теперь уже Василий мог нанимать себе помощников, которые выполняли все рутинные операции за него. Наш предприниматель открыл собственную студию дизайна интерьеров имени Василия Пупкина. В ней теперь он был руководителем и арт-директором.

Таким образом, пройдя путь от начинающего дизайнера и работника компании на, наш теперь уже большой босс Василий доказал всем на своем примере, что открыть бизнес с нуля реально и для этого не требуются космические суммы, а тем более кредиты, которые любят брать неопытные предприниматели.

Возможно кто-то скажет, что это ведь выдуманная история и здесь подробно не раскрыты вопросы регистрации компании, правильного ведения переговоров с клиентами, юридические моменты и прочие тонкости.

Да, это действительно так, но поверьте мне, если вы возьмете за основу эти простые 7 шагов, то открытие бизнеса для вас превратится в увлекательное путешествие, которое вы будете вспоминать еще очень долго. А став опытным предпринимателем, вы будете делиться своими практическими знаниями с новичками.

Чем можно заняться, чтобы открыть свой бизнес с нуля. 5 лучших бизнес-идей

Приведенные ниже бизнес-идеи позволят вам стартовать в бизнесе и на практике почувствовать себя предпринимателем.

Одни идеи будут связаны с получением прибыли с помощью Интернета, другие — нет.

Вам останется лишь выбрать для себя вид бизнеса по душе и начать погружаться в него.

Например, интересный метод предлагает Владимир Воронин. Он зарабатывает на бирже текстов Advego.ru, продавая статьи.

Сам он их не пишет, а просто использует специальный сервис, с помощью которого можно изменять тексты, делая их полностью уникальными.

Далее, он просто продает готовые статьи на бирже Advego в большом количестве. Сегодня его доход составляет более 100 000 рублей в месяц.

Как видите, можно зарабатывать на продаже текстов, даже не умея их писать.

Бизнес-идея № 1.

Консультирование и обучение

Если вы что-то умеете делать хорошо, то наверняка найдется много желающих перенять ваш опыт и знания.

Сейчас особенно востребовано обучение через Интернет. Именно здесь вы сможете найти сотни и даже тысячи людей, которые готовы платить вам.

Например, у меня есть друг Алексей, он живет со мной в одном городе Ставрополе и преподает иностранные языки. Еще несколько лет назад Леше приходилось выходить к своим ученикам на дом или приглашать их к себе домой. Сейчас ситуация в корне изменилась, все стало гораздо проще.

С появлением Интернета мой друг стал обучать людей английскому и немецкому языкам по скайпу. Я сам пользовался его услугами на протяжении года. За это время мне удалось с нуля выучить английский до разговорного уровня. Как видите, это работает.

Вы также можете открыть свой домашний бизнес с нуля по обучению или консультированию людей через Интернет.

В наше время многие юристы, бухгалтеры и преподаватели зарабатывают хорошие деньги таким способом. Но есть еще более продвинутый вариант заработка на своих знаниях, он заключается в создании и продаже своих обучающих курсов через Интернет.

Чтобы получать прибыль этим способом вам нужно:

— выбрать тему, в которой вы разбираетесь;

— записать обучающий курс по ней;

— начать рекламировать этот курс в Интернете разными способами и получать доход от продаж

Преимущество этого вида бизнеса в том, что вы записываете свой обучающий курс один раз, а продаете множество раз.

Например, потратив неделю на запись курса и продавая его за 1000 рублей, вы сможете зарабатывать десятки тысяч рублей.

Вообще, продажа информации в Интернет в виде методик и руководств называется инфобизнес. Вы тоже можете его открыть и сделать для себя основным источником дохода.

Бизнес-идея № 2.

Заработок с помощью социальной сети Hritter (Твиттер)

Сегодня практически у каждого человека есть свой профиль в какой-либо из социальных сетей. Но немногие знают, что здесь помимо развлечения и общения можно хорошо зарабатывать.

Оной из таких возможностей является обычный для многих Твиттер — социальная сеть для обмена короткими сообщениями до 140 символов.

Обычные люди здесь тратят свое время и деньги, а более умные превратили эту социальную сеть в свой источник постоянного дохода.

Не секрет, что везде, где «тусуется» народ, есть деньги.

Ведь наши Интернет-пользователи — это активная платежеспособная аудитория. Так почему бы вам не получить часть их денег. Причем это абсолютно легально и не требует выдающихся знаний.

Достаточно просто совершить несколько ПРАВИЛЬНЫХ действий и получить первую прибыль.

Некоторые молодые люди, такие как Владимир Потапов уже зарабатывают здесь от тысячи рублей в день и более, используя собственную авторскую методику.

Так вы присоединитесь к немногочисленной группе продвинутых людей, которые умеют зарабатывать с помощью компьютера и Интернета.

Бизнес-идея № 3.

Занимаемся посредничеством — зарабатываем на Avito.ru

Заработок с помощью электронных досок объявление является самым простым и доступным для большинства людей.

От вас требуются минимальны знания компьютера, несколько часов в день и желание работать на себя.

С помощью сайтов, которые специализируется на размещении бесплатных объявлений, вы можете построить свой весьма доходный бизнес.

Это можно сделать в 3 этапа:

• Найти что продавать.

• Разместить объявление на сайте.

• Получить звонок от покупателя и продать товар.

В качестве сайта для размещения объявлений о продаже мы будем использовать самую популярную доску Авито (avito.ru).

Здесь каждый день размещаются сотни тысяч объявлений, а активная аудитория сайта насчитывает десятки миллионов пользователей.

Представляете, сколько потенциальных покупателей на ваш товар здесь найдется?!

Во-первых, вы можете начать здесь с продажи ненужных вещей, которые есть у вас дома, а затем уже размещать объявления о продаже товаров и услуг, которых у вас даже нет в наличии.

Бизнес-идея № 4.

Вырастаем из работника в бизнес-партнера

Если вы в настоящее время работаете по найму, то не обязательно увольняться с работы и самостоятельно открывать свой бизнес. Вы можете это сделать внутри компании, в которой работаете.

В случае, если ваша фирма не слишком большая, а вы являетесь там одним из ключевых специалистов, то при определенных условиях сможете получить долю в бизнесе компании. Это позволит вам не просто получать зарплату, а стать полноценным управляющим партнером наравне с нынешним владельцем — вашим главным руководителем.

Такое возможно, если вы своими действиями напрямую сможете влиять на увеличение прибыли компании.

Станьте незаменимым специалистом и вполне возможно, что сам хозяин фирмы предложит вам стать его партнером по бизнесу.

Этот способ предлагает легендарный российский предприниматель Владимир Довгань. Да, здесь придется потрудиться, но зато вы без рисков и действительно с нуля станете совладельцем уже работающей компании.

Сам Довгань приводит в пример парня, который стал совладельцем крупной сети ресторанов в Москве, а до этого был простым поваром в одном из ресторанов.

Этому молодому человеку очень нравилось то, чем он занимается, он был профессионален в приготовлении еды и обходителен с гостями заведения.

Владельцы, увидев его увлеченность работой, сначала повысили его до управляющего рестораном, а затем предложили долю в бизнесе за то, что он будет развивать их сеть заведений и обучать персонал.

Не помню как зовут этого человека, но сейчас он стал долларовым миллионером, фактически не открывая свой бизнес, а начав развивать чужой.

Это тоже неплохой способ начать свое дело, особенно если у вас неплохо идет карьера в небольшой или средней коммерческой компании.

Бизнес-идея № 5.

Строим свой бизнес в Интернете

Если вы хорошо владеете компьютером, умеете создавать интернет-проекты или хотя бы понимаете принципы их функционирования, то в качестве способа начать свой бизнес с нуля стоит рассмотреть Интернет.

Начать бизнес в сети можно двумя основными способами:

1. Фриланс. Это бизнес по оказанию вами платных услуг через Интернет. Если вы владеете профессиональными навыками, например рисуете красивые дизайны, профессионально пишете тексты или умеете владеете языками программирования, то без проблем сможете заработать в глобальной паутине. Точнее это скорее можно назвать работой на себя. Хотя успешные фрилансеры зарабатывают от 500 до 10 000 долларов в месяц.

Начать зарабатывать этим способом вы можете на популярных биржах для фрилансеров «Фриланс» (fl.ru) и «Воркзилла» (workzilla.ru).

Мой собственный опыт открытия бизнеса с нуля в сфере услуг

Как я уже писал ранее, первый свой бизнес открыл в 19 лет — это был вендинговый бизнес (терминалы по приему платежей). Да, для этого понадобились денежные средства. Потом у меня было еще несколько проектов. Все они никак не были связаны с Интернетом.

И вот, около 3-х лет назад, мы с моим нынешним другом и деловым партнером Виталием без копейки денег открыли свою студию по созданию сайтов. Сами учились делать Интернет-проекты буквально на ходу, но в итоге, через несколько месяцев на своей студии по созданию сайтов мы заработали около 500 000 рублей.

Естественно, что часто приходилось работать с юридическими лицами, которые перечисляли оплату за услуги по безналичному расчету. Для этого нужно было или открывать свою компанию или работать через кого-то.

Мы выбрали второй способ, договорившись с нашим нынешним деловым партнером Евгением К. Женя является основателем и руководителем собственного рекламного агентства.

Первыми нашими клиентами стали знакомые предприниматели.

К своему бизнесу мы подходили ответственно, а заказы выполняли с душой. Вскоре сработал эффект «сарафанного радио», когда наши довольные клиенты стали рекомендовать нас своим знакомым.

Это позволило получить непрерывный поток клиентов, и порой мы даже не справлялись с заказами. Такой опыт помог нам поверить в свои силы, и сегодня у нас в голове есть полная картина того, как начать бизнес с нуля и сделать его успешным.

Хочу заметить, что с развитием информационных технологий в мире, ваш рынок сбыта сегодня — это вся планета!

Больше нет расстояний, доступна любая информация и теперь начать бизнес гораздо легче, чем даже каких-то 10 лет назад.

Реальная история о том, как мой друг Миша работал охранником, а стал бизнесменом

Вот одна из моих любимых историй о реальном предпринимателе, который открыл бизнес с нуля.

Еще несколько лет назад мой товарищ Михаил работал везде, где только можно: разнорабочим на стройке, грузчиком, охранником.

Одним словом, занимался не самым денежным и интеллектуальным трудом. Все началось с того, что мой друг охранял фирму по продаже строительных материалов. В один из дней к ним пришел клиент, который хотел купить крупную партию строительного утеплителя, но в ассортименте его не было.

Миша знал, что буквально в 100 метрах от компании, которую он охранял, находится еще один строительный магазин, где точно был такой утеплитель. Взяв контакт у потенциального клиента, он вечером пошел в этот магазин и договорился, что приведет им крупного клиента, если они дадут ему процент от совершенной у них покупки. Руководство этого магазина согласилось и Миша сработал как внештатный менеджер по продажам, заработав на это около 30 000 рублей всего лишь за одну сделку (рекомендацию).

А это была сумма, равная его месячной зарплате!

Михаил подумал, что это интересное дело, а финансовый результат от сделки придал ему уверенности. Так он уволился с работы и начал с того, что договорился с разными фирмами, что будет продавать их товары. Так как Миша уже работал разнорабочим и охранников в строительной фирме, то товары для продажи выбрал тоже строительные: окна, двери, арматуру, кровлю и так далее.

Мой друг просто ходил по стройкам города и предлагал свои товары. Что-то у него покупали, что-то нет. В итоге Михаил сформировал ассортимент самых ходовых товаров и понял, как правильно нужно вести переговоры с прорабами на стройках.

Спустя 2 года Михаил открыл свою фирму по продаже строительных материалов и подключил брата к этому бизнесу. До этого его брат Костя работал в «горгазе» и получал обычную небольшую зарплату. Сейчас парни вполне успешно ведут продажи и хорошо зарабатывают.

Кстати, я не раз был в их офисе и знаю Мишу уже несколько лет. Эту историю он мне сам и рассказал.

Вывод:

Открывая бизнес с нуля, вы избегаете риска потери денег, а это самое главное. Также, старт без материальных ресурсов учит вас принимать более качественные решения, чтобы заработать деньги. Ведь если вы сумеете получить прибыль не вкладывая, то уж с деньгами и подавно сможете стать успешным предпринимателем.

_{Read moге: http://hiterbober.ru/beginners/kak-nachat-svoj-biznes-s-nulya.html#ixzz3ftnbxkhw}

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Домик из вагончика

Приобретение и освоение дачного участка — большая радость для любой семьи. Однако, чаще всего дачные первопроходцы сталкиваются с элементарными бытовыми трудностями: как быстро и с минимальными затратами наладить быт на дачном участке. Во время земельных работ и строительства основного дома семье или строительной бригаде необходимо где-то жить: вести строительство наездами из города может быть весьма накладно и как минимум неудобно. Одно из самых распространенных решений — это покупка бытовки.

Бытовка в России — это небольшой модульный вагончик-домик, который по своим габаритам подходит для перевозки в грузовом транспорте по дорогам. Обычно такие домики имеют ширину до 2,5–2,8 метров и длину до 6–7 метров. Высота бытовок чаще всего ограничена 2,5 метрами. Бытовки могут быть изготовлены на основе деревянного каркаса или иметь основу из стального швеллера. Стены бытовок могут иметь символическое или полноценное утепление, а обшиваются стены бытовок деревом, сайдингом или металлом.

Основными преимуществами такого специального сооружения являются:

• способность к быстрой окупаемости, притом, что цена изделия относительно небольшая, благодаря невысокой стоимости;

• объемность, при стандартных габаритах 6х2,3 м в ней свободно помещаются восемь человек, которые не создают проблем друг другу;

• подлежит быстрому нагреванию. Из-за употребления качественных материалов-утеплителей достаточно одного электрообогревателя для нагревания помещения даже при приличном морозе;

• при вместительных габаритах весит всего 1,5 тонны, что делает ее достаточно мобильной, при этом перемещение по строительной площадке или транспортировка на другой объект осуществляется при участии подъемного крана-манипулятора.

Большое значение имеет правильный монтаж бытовки, т. к. надо предусмотреть свободный сход с крыши дождевой воды. Также необходимо сделать так, чтобы выпадающий снег не задерживался на крыше помещения. Это сооружение, если установить его правильно, прослужит долго.

Установка строительной бытовки

При принятии решения об установке такого специального сооружения, как бытовка строительная, необходимо учитывать большое количество факторов. Прежде всего — целевое назначение бытовки, как она используется на данном строительном объекте.

Если она применяется в качестве места для временного хранения строительного инвентаря или склада для расходных строительных материалов, места для расквартирования строителей на объекте, то ее можно установить подальше от подъездных путей транспорта, вдали от места, где проводятся строительные работы.

Если же они используется в качестве помещения для совещания специалистов и инженерно-технического персонала, а так же, как помещение для сторожа на стройке, эти вагончики-бытовки целесообразно разместить неподалеку от строящегося объекта таким образом, чтобы соблюдались техника безопасности, и вблизи не было подъездных путей.

Непосредственно на месте установки бытовки на строительном участке необходимо выбрать относительно ровное место, подготовить поверхность земли, убрать кустарники, пни, строительный мусор и другие предметы, которые могут помешать выгрузке и установке бытовки. В случае если земля на отведенном для бытовки месте имеет бугры или неровности, их нужно выровнять с помощью лопаты.

После этого на это место с помощью крана-манипулятора нужно поставить фундаментные блоки, чтобы снизу строительная бытовка проветривалась и не подвергалась гниению из-за повышенной влажности.

Важно рассчитать правильный наклон крыши, чтобы лишняя влага после дождевых и снежных осадков не задерживалась на крыше и не создавала предпосылок к протеканию кровли. Место под установку этого сооружения необходимо очистить от строительного мусора, кустарников и деревьев, разбросать землю под площадку примерно одного уровня. Бытовка, установленная на ровной поверхности, прослужит долго и не доставит никаких хлопот.

Помните, что при установке бытовки необходимо соблюдать технику безопасности, как при производстве грузовых подъемных работ.

Домик на даче

Большинство наших соотечественников не имеют загородных домов и коттеджей, основная масса довольствуется достаточно простыми строениями. Это или дома в деревне, или вагончики-бытовки на дачных шести сотках. Но наши соплеменники быстро адаптируются к окружающей обстановке, они приспособили для эксплуатации на даче (огороде) бытовки строительные, которые, благодаря своей многофункциональности, отлично «пришлись» к дачному двору.

Действительно, с учетом приспособленности этих сооружений к достаточно аскетичному образу жизни, россияне находят даже некий комфорт в этих помещениях. Что ни говори, а бытовки — действительно удачное решение вопроса для дачников, у которых земельный надел находится далеко от цивилизации.

Ряд компаний, которые занимаются выпуском этих специальных сооружений, начали даже выпускать строительные бытовки, присвоив им название «дачные домики», при этом проведя некоторую реконструкцию. Так, в Уфе выпускаются, и осуществляется продажа вагончиков, которые можно легко приспособить под дачный домик. Каковы же главные преимущества этик домиков для дачи? Эти сооружения:

• доступны в цене и имеют гарантированный ресурс надежности, что позволит им еще долго служить своим хозяевам, причем в различных предназначениях;

• быстро прогреваются в холодный сезон. Это связано с применением хороших материалов для утепления. Даже в сильный мороз можно использовать простой электрообогревательный прибор, согреющий помещение за очень короткое время;

• несмотря на небольшие размеры, бытовка очень вместительна и занимает мало места на участке;

• по истечении надобности в использовании под жилое помещение легко трансформируются в подсобные помещения и даже в баню.

Как увеличить срок службы бытовки?

Важным условием надежности и долговечности таких специальных сооружений, как бытовки строительные, являются не только высококачественные исходные материалы, но и другие факторы, влияющие на срок службы деревянного строения.

К монтажу бытовки, предъявляются следующие требования:

• место под установку этого специального сооружения должно быть ровное, лишние объекты должны быть убраны, что облегчит устройство правильного водослива с крыши сооружения, правильно выведенный уровень грунта позволит установить дверные и оконные проемы без люфтов и перекосов. Это обеспечит уверенное уплотнение при закрывании окон и дверей.

• после предварительной подготовки места, строительная бытовка должна быть установлена на строительные бетонные блоки, уложенные выше уровня земли. Тем самым будет создано воздушное пространство между основанием сооружения и землей, предохраняющее деревянное строение от гниения и сырости.

Выбирая фирму, которая конструирует и производит бытовки, необходимо знать, что при производстве работ по обшивки сооружения применяются качественные материалы, например, вагонка. Так, обычная вагонка российского производства производится из деревянных заготовок природной влажности, что неизбежно почувствуешь, проведя по ней рукой. Если же бытовка будет обшита евровагонкой, которая тщательно отобрана и просушена в промышленных масштабах, то тогда беспокоиться за ее сохранение нет причин. Хорошо просушенная вагонка светлого цвета и сохраняет яркий запах древесной стружки.

Для защиты деревянных изделий обшивки от снега и дождя, динамических повреждений и огня, используются специальные пропитывающие составы. Антисептические пропитывающие средства не боятся влаги, и надолго предохраняют поверхность древесины от вредных внешних воздействий. Все эти работы можно провести самостоятельно либо поручить специалистам. Стоимость этой услуги оценивается недорого.

Как самостоятельно нанести антисептическое средство можно прочитать в рубрике «Идеи, советы, рецепты».

Блок-контейнеры

Блок-контейнеры часто используются строительными копаниями в качестве помещений для жилья строительных бригад. Иногда на строительном объекте им придаются и другие функции.

Эти металлические конструкции имеют преимущество перед деревянными строениями, так как монтаж бытовок из металла гораздо проще и занимает меньше времени. Кроме того, они более надежны, прочны, и долговечны.

Преимущества и недостатки блок-контейнеров

Эти металлические сборные сооружения применяются не только для проживания строителей, но и для выполнения других функций:

• медпункты на строительном объекте;

• санитарно-гигиенический модули, туалеты и бани на строительном объекте или на даче;

• склады и места для хранения расходных материалов и т. д.;

• пищевые блоки с кухонным отсеком, с подведением электричества и водоснабжения;

• бытовки для размещения вспомогательной техники (дизельные электростанции, котельные, компрессорные и насосные станции) с подведенной электроэнергией;

• сторожевые точки, оборудованные сигнализацией и электричеством;

• комнаты для проведения совещаний инженерно-технического персонала строительного объекта;

• рефрижераторные контейнеры с подведенной электроэнергией.

Также строительные бытовки могут применяться в качестве прорабского кабинета.

Дополнительно блок-контейнеры используются в сфере частного бизнеса. В этом случае из нескольких модулей монтируются офисные помещения, ничем не уступающие по уровню комфортности капитальным строениям. Заказчик при этом может варьировать необходимую площадь помещений.

Блок контейнеры отличаются свой прочностью, надежностью и технологичностью. Их применение основывается на возможности использования, как в индивидуальном варианте, так и в составе модульной группы из нескольких сооружений

Но основной положительный признак блок-контейнеров — мобильность. Их установка заключается лишь в сборке готовых металлических частей, разборка производится в обратном порядке.

Передвижной домик на колесах

Передвижные жилища на колесах — прекрасный вариант для временного пребывания в районе, в котором отсутствуют условия для нормального существования человека. При смене строительного объекта достаточно лишь отбуксировать данный вагончик к новому строительному объекту.

Как правило, вагончики-бытовки изготовляются как перевозимое помещение массой около 2,5 тонн. После сборки сооружения, оно ставится на колесное или санное шасси, в зависимости от времени года или района использования.

Также строительные бытовки оснащены 4 опорами и корзиной для «запаски», которые поступают от изготовителя в комплекте. Шасси мобильного сооружения оборудовано системой тормозов на одну ось.

Кроме того, передвижные строительные бытовки оснащены электропроводкой и элементарными условиями для проживания — спальными местами, столиком, умывальником с бойлером на электричестве. В этомспециальном строительном сооружении проведено дополнительное утепление минеральной ватой, которая обеспечивает сохранение тепла в зимнее время года.

Такие бытовки ограждают от вторжения непрошенных гостей, то есть дополнительно оборудуют окна железными решетками. Также имеется возможность организации санитарно-гигиенических помещений. На стандартной площади помещения можно создать комфортный для вас интерьер.

Как приспособить бытовку строительную под дачное строение?

При наличии такого специализированного сооружения, как бытовка строительная, существует возможность приспособить ее для жилья на дачном участке. В этом случае используются обыкновенные бытовки на металлической платформе габаритами 2,75x7 м.

Чтобы вагончик больше походил на дачный домик, его стены снаружи (можно и внутри) обшиваются вагонкой. При этом древесину необходимо покрасить или обработать специальным защитным составом, предохраняющим от вредного влияния климатических условий и огня.

Во время строительства будущего дачного домика так же определяются с кровлей. Форма крыши может быть подобрана по дизайну, а вид кровли в зависимости от желания, при этом необходимо учесть вопросы водосбора и снегозадержания. Полноценная кровля со скатами — первое, что поможет украсить бытовки строительные и создать привлекательный вид. Старое гидроизоляционное покрытие снимается, но несущие балки остаются — они необходимы для сохранения прочности. Из бруса строится каркас новой крыши, высота конька может варьироваться в пределах от 0,5 до 1 метра. В качестве кровельного материала можно использовать традиционные ондулин, металлочерепицу или листы жести. Но можно выбрать и современные полимерные материалы: оргстекло или сотовый поликарбонат, которые сделают домик особенно нарядным.

К домику необходимо изготовить и установить крыльцо. Крыльцо также может быть сделано в разных вариантах (большое или маленькое, открытое или закрытое). От того на сколько интересно выполнено крыльцо вашего деревянного домика зависит красота и общий вид в целом.

Расширить жилую площадь можно благодаря обустройству террасы, второго этажа на открытой крыше или смонтировать несколько бытовок в один большой и уютный дом. Этот «конструктор» легко собрать и разобрать при необходимости.

Такая перестройка еще раз подтверждает универсальность конструкций деревянных бытовок и дает возможность применять их в любых целях. Деревянные бытовки устанавливают на дачных участках не только для проживания, но и для обустройства бани, хранения садового инвентаря и других целей. Несмотря на небольшие размеры, в деревянной бытовке может поместиться все самое необходимое для комфортабельного и удобного жилья.

_{http://beybitblog.ru/kak-prisposobit-stroitelnyj-vagonchik-pod-dachnyj-domik/}

Травушка-муравушка зеленая

Травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции — так энциклопедии описывают самый обыкновенный газон. Сегодня газон — луговой, парковый или мавританский — стал неотъемлемым элементом в озеленении городов, коттеджных поселков, дачных участков. Трава является естественной частью ландшафта, зеленый цвет не только успокаивает, но и придает гармонию всему растительному комплексу. Красивые газоны украшают, радуют, создают уютную атмосферу и, непременно, служат местом отдыха.

Мавританский газон

В средние века цветущий луг был основой в любом саду. Позже, когда газоны, клумбы и цветники стали использовать, отделяя их друг от друга, интерес к нему пропал. В последние годы мода на мавританский газон вернулась опять.

Мавританский газон это площадка, засеянная низкорослыми узколистными злаковыми травами и дикими полевыми цветами, которые подбираются с таким условием, чтобы их цветение продолжалось в течение всего теплого времени года.

Одним из преимуществ такого газона является то, что его не нужно часто стричь, а иногда, особенно в момент цветения и созревания семян определенных, наиболее декоративных видов трав, кошение его категорически запрещено!

Не рекомендуется весь газон делать мавританским, поскольку довольно значительный период года он выглядит несколько неряшливо. Лучшее место для его размещения — отдаленные и прилегающие к границам участка части обычного газона.

Лучше всего устраивать мавританский газон, что называется «с нуля», но существуют возможности превращения в него уже существующего газона. Для этого необходимо подсеять на него специальную смесь диких цветущих трав (до 30 видов). Наиболее распространенными полевыми цветами на мавританском газоне являются колокольчик, василек, тысячелистник, разные виды маков, трясунка, фиалки, лютиковые, ромашка, лен и др.

Из весеннецветущих луковичных можно отметить рябчик шахматный, крокусы, подснежник и другие низкорослые виды.

Подготовку почвы под посадку мавританского газона необходимо проводить столь же тщательным образом, что и под любой другой газон, поскольку удаление сорняков с такого газона можно проводить только вручную, без гербицидов. Единственно, что к плодородию почвы предъявляются не такие высокие требования.

Обыкновенный газон

Обыкновенным является газон с преобладанием многолетних широколистных злаков. Он не может сравниться с партерным, однако если вам нужен декоративный газон, по которому можно ходить, играть детям и при этом он будет отлично выглядеть — данный вид травяного покрытия именно то, что вам нужно.

Еще одним важным преимуществом такого газона является его относительная устойчивость к недобросовестному уходу. Он не погибнет и не испортится безвозвратно, даже если оставить его на время совсем без ухода.

Как в поговорке о хорошем для русского и смертельном для немца, так и с обыкновенным и партерным газонами — то, что для партерного газона может оказаться губительным, для обыкновенного газона будет лишь небольшим потрясением. Это не означает, что проводить обслуживание такого газона нужно спустя рукава, отлично выглядеть он будет только в случае правильного и регулярного ухода за ним.

Обыкновенный газон высшего качества должен иметь плотный травяной покров, состоящий из широколистных видов злаков (райграс, мятлик) с примесью небольшого количества некоторых видов овсяницы и полевицы. Сорняки, как и на партерном газоне не допускаются, хотя их присутствие на обыкновенном газоне не так портит его внешний вид.

Высота скашивания такого газона составляет 4–6 см, частота кошения зависит от времени: свободного времени хозяина и времени года. В теплые месяцы обыкновенный газон необходимо стричь хотя бы раз в неделю, с поправками на вышеуказанные оговорки по поводу временного отсутствия ухода по уважительным причинам.

В случае если нагрузки на газон будут более интенсивными чем просто хождение по нему, то обыкновенный газон лучше заменить на спортивный.

Спортивный газон

Если вы собираетесь использовать газон для активных игр, то спортивный газон будет идеальным решением. Такой травяной покров должен в первую очередь выдерживать высокие нагрузки.

Однако и внешний вид его, так же должен соответствовать высокому званию газона, достаточно просто посмотреть любой качественный газон на футбольных полях.

Травосмеси для таких газонов должны обладать повышенной устойчивостью к вытаптыванию и иметь высокую способность к кущению.

Наиболее подходящими для России видами трав в этом случае являются специальные сорта мятлика лугового, овсяницы красной, различные виды полевиц (полевица побегоносная незаменима для создания полей для гольфа) и райграс пастбищный.

Мы рекомендуем использовать для посева спортивного газона смеси семян трав от проверенных производителей, в том числе и отечественных.

Высота скашивания спортивного газона 4–5 см. частота стрижки такая же, как и у обыкновенного газона — не реже одного раза в неделю в летние месяцы. Полив и внесение удобрений выполняются по мере необходимости.

Стоит отметить, что спортивный газон немного более требователен к внесению удобрений, в сравнении с другими видами газона, особенно если эксплуатируется он с повышенными нагрузками.

Парковый газон

Парковый это по сути обыкновенный газон, но он разбивается соответственно названию в парках, скверах, общественных местах. Поскольку площади, занимаемые такими газонами достаточно велики, тщательный уход за ними крайне затруднен, либо очень накладен. По этой причине к газонам этого типа предъявляются не такие жесткие, относительно внешнего вида и ухода, требования, как для высококлассного обыкновенного или партерного газона.

Парковые газоны должны быть декоративными, долголетними, в ряде случаев теневыносливыми, устойчивыми к механическим нагрузкам, а так же засухоустойчивыми, поскольку проводить качественные поливы больших площадей практически трудно осуществимо.

Для устройства парковых газонов подходят те же виды злаковых трав, что и для обыкновенного газона, иногда к ним добавляют некоторое количество трав, используемых для партерного газона.

Кошение парковых газонов лучше всего проводить раз в неделю, но на практике это происходит, как правило, не чаще одного раза в месяц.

Партерный газон

Партерный газон, это элита среди других видов газона. В России встретить настоящий партерный газон случается крайне редко и дело не только в не совсем благоприятном климате нашей страны, а в том, что этот газон крайне дорого обходится в обустройстве и обслуживании. Такое покрытие создается в главных, парадных частях ландшафтных композиций.

Основное требование — площадь газона должна преобладать над площадью остальных декоративных элементов (цветников, клумб и т. п.). Травы, используемые для такого газона должны быть многолетними, с низким, густым травостоем и одноцветной ярко-зеленой окраской. В отличие от других типов газонов, по партерному газону ходить нежелательно.

К качеству работ по закладке и содержанию партерного газона предъявляются повышенные требования. В состав травосмесей для него должны входить семена узколистных злаковых трав. В условиях средней полосы это, как правило, различные виды и сорта овсяниц, мятлика и полевицы тонкой. Помимо этих трав на партерном газоне не должно быть ни одного сорняка, поэтому к качеству травосмесей требования так же крайне высоки.

Высота скашивания такого газона обычно составляет 3–4 см. В летнее время стрижку необходимо проводить 2 раза в неделю, обязательно удаляя всю скошенную траву с поверхности. Полив и внесение комплексных удобрений так же обязательны по мере необходимости.

Отдельно нужно отметить, что если вы не можете обеспечить требуемый для такого газона уход, то партерный газон не для вас. Помимо своего идеального английского вида, этот тип травяного покрытия имеет свои недостатки.

Он не выносит вытаптывания, требует регулярного ухода, семена используемых для него злаков медленно прорастают и разрастаются, подготовка поверхности почвы должна проводиться более тщательно, чем для других типов газонов, поскольку на низко подстриженном газоне видны даже незначительные бугорки и ямки.

Рулонный газон

Рулонный газон, безусловно, становится все более популярным, такая тенденция стала возможной благодаря хорошему соотношению цена — качество поставляемого дерна и относительной простотой его укладки.

Хороший рулонный газон лишен сорняков, препятствует их прорастанию, и главное — это уже взрослый газон, который гораздо более устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды, чем молодой газон из семян. Такое свойство является особенно ценным в случаях, когда нет возможности обеспечить надлежащий уход за молодым или прорастающим газоном.

Возраст дерна, поступающего в продажу, от авторитетного поставщика должен быть не менее 2–3 лет. Именно за такой промежуток времени большая часть видов злаковых трав достигает взрослого состояния и внешнего вида.

Еще одним и, пожалуй, главным преимуществом рулонного газона с точки зрения декоративности, является возможность за короткий срок получить достаточно качественное во всех отношениях травяное покрытие. А, поскольку газон очень часто является основой или значительной составной частью большинства ландшафтных композиций, то в данной ситуации рулонный газон просто незаменим — ведь всем хочется как можно скорее увидеть конечный результат.

Крайне важно помнить, что к подготовке почвы и ее поверхности перед укладкой рулонного газона предъявляются такие же жесткие требования, как и для газонов, закладываемых классическим способом. Укладку дернин целесообразнее всего вести в шахматном порядке.

После укладки швы между газонными полосами необходимо просыпать почвенной смесью с семенами тех же злаковых трав, что входят в состав дерна (производители качественного дерна всегда указывают состав семенной смеси).

Такая операция необходима для более тщательного скрепления кусков дерна между собой.

После этого необходимо тщательно полить газон и стараться поддерживать почвенный слой в умеренно влажном состоянии, до полной приживаемости газона.

Как не бывает на свете ни чего идеального, так и в случае рулонного газона имеется незначительный ряд недостатков. Все они относятся к начальному периоду его использования. Швы между кусками дернины, даже в случае полного соблюдения технологии укладки газона, будут выделяться на протяжении: от нескольких недель до нескольких месяцев.

Также в случае неправильного ухода за ним, особенно в первые недели после укладки, может произойти отслоение дернин, связанное с недостаточным поливом и усыханием слоя дерна, что приводит к локальной порче покрытия газона.

Следует помнить так же о большой массе дернин (масса дерна на одну сотку газона составляет примерно 2–3 тонны).

В редких случаях это обстоятельство может иметь определяющее значение. Кроме того, нужно иметь в виду что в рулоны в свернутом состоянии можно хранить не более нескольких суток (с момента срезки на полях), в противном случае трава в них начинает гнить и часто поражается разными грибковыми заболеваниями.

В целом преимущества технологии рулонного газона кажутся очевидными, и вопрос его использования в значительной части определяется личными предпочтениями каждого.

Луговой газон

Лугом называют участок земли, полностью заросший травами с жесткими стеблями. Он не выносит вытаптывания, но при этом и стричь его, в отличие от газона, нужно не чаще одного раза в месяц, а иногда даже и реже.

Правильно расположенная лужайка, в определенных стилистиках ландшафтного оформления участка, выглядит зачастую даже более привлекательно и выигрышно, чем ухоженный газон.

Наиболее подходящее место для лугового газона это дальняя часть участка оформленного в пейзажном стиле или большого газона. Часто представляет большие сложности определение лугового и близкого к нему мавританского газона.

Отличить луг от мавританского газона, особенно если последний разбивался, что называется тяп-ляп, нелегко и все же разница между ними есть. Луг это дикорастущие растения, которые никто специально не высаживал. В том числе на нем могут произрастать и сорные травы, такие как щавели, крапива или чертополох.

По этой причине лужок часто может выглядеть неопрятно. Мавританский газон — это газон или лужок с заранее известным набором диких цветущих трав, на котором, в отличие от луга недопустимо применение гербицидов.

На луговом газоне крайне эффектно выглядят посадки луковичных и многолетних растений, цветущих весной и в начале лета (подснежники, крокусы, нарциссы, тюльпаны и т. п.).

ЗАКЛАДКА И УСТРОЙСТВО ГАЗОНА

Наиболее важным и ответственным при устройстве газона, является закладка газона. Это очень похоже с закладкой фундамента дома, поэтому проще исправить правильный, но запущенный газон, чем пытаться придать достойный вид газону, при закладке которого были допущены нарушения и ошибки в технологии проведения работ.

Работу по закладке можно разделить на несколько этапов:

• предпосевная подготовка,

• посев семян,

• послепосевное обслуживание.

Все эти этапы являются важными, но, по трудоемкости и сложности предпосевная подготовка поверхности газона, безусловно, стоит на первом месте.

Способы для подготовки поверхности различаются, но конечный результат должен быть один.

Перед посевом семян вы должны иметь ровную, укатанную, садовым валиком, площадку с рыхлой и дренированной почвой. Толщина плодородного слоя должна быть 10 см и более, корни газонных трав прорастают на глубину до 60 см.

В почве, подготовленной под посев семян газонных трав, должны отсутствовать остатки корней, корневищ и семян сорняков, устойчивых к постоянному скашиванию, таких как одуванчик, сныть, подорожник и тысячелистник.

Самым эффективным средством исключения попадания разного рода мусора в почву является просеивание через сетку.

Выбор способа предотвращения роста сорняков это дело не простое, учитывая, что по технологии, этот процесс длится более года.

Весной проводится перепахивание и выравнивание площадки с одновременным удалением сорняков, далее в течение всего лета и части осени проводят периодическое удаление — прополка нежелательных растений, а непосредственно посев газона проводят только на следующую весну.

Второй вариант — использование гербицидов сплошного действия. Они гораздо быстрее и эффективнее в исполнении, но имеют ряд противников его применения. Обработку гербицидом, чтобы дать сорнякам достаточно подрасти, проводят через 3–4 недели после перепахивания и, спустя еще через месяц, участок готов под посев.

На практике, из-за погодных особенностей средней полосы России, используется третий вариант.

Качество почв и толщина плодородного слоя, как правило, недостаточны для максимально успешного произрастания злаковых трав, входящих в состав газона. Для решения проблемы рекомендуется завоз питательного грунта с предварительным удалением верхнего слоя почвы на участке.

Данная операция, помимо прочего, упрощает борьбу с сорняками, так как грунт обычно бывает заранее подготовлен и не содержит семян сорных растений, но убедиться в их отсутствии необходимо в обязательном порядке, дав участку простоять незасеянным 2–3 недели.

Если почва на вашем участке глинистая, то перед перепахиванием на ее поверхность необходимо нанести речной (без глинистой составляющей) песок.

Еще одним важным моментом по закладке газона является стартовое внесение минеральных удобрений.

Рекомендуется вне зависимости от качества грунта перед перекопкой внести порядка 5 кг комплексного удобрения на сотку поверхности будущего газона.

Посев семян производят в сухую и безветренную погоду. Лучшее время года для этого вторая половина мая или конец августа — начало сентября, поскольку в этот период влажность почвы и ее температуры оптимально подходят для прорастания семян злаков.

Однако, в том случае, когда есть возможность обеспечить качественный ежедневный полив, возможен посев газона даже в середине лета — самый жаркий период года. Для более равномерного распределения семян по поверхности лучше всего использовать специальные сеялки. Норма высева составляет 30–50 г/м². Глубина заделки семян должна составлять 0,5–1,0 см. Чем больше семян будет находиться на этой глубине, тем равномернее они станут прорастать, что в результате даст более качественный и плотный газон. Сверху, семена необходимо присыпать тонким слоем плодородного грунта. Помимо очевидного, данная процедура полностью скрывает их от зоркого зрения птиц, которые за короткое время способны превратить все усилия по посеву в напрасную трату времени.

После посева почву необходимо тщательно пролить водой на глубину не менее 10–15 см, и в течение всего срока прорастания семян требуется поддерживать ее в постоянно влажном, но не заболоченном состоянии. Для этого, особенно в жаркую погоду проводят ежедневный полив. Полив должен быть мелкокапельный — для предотвращения размывания верхнего почвенного слоя и оголения семян. Лучшее время для этого вечер или ранее утро. Идеальным решением данного вопроса будет устройство автоматической системы полива, которую необходимо смонтировать еще на стадии подготовки поверхности земли.

Первое скашивание проводят при достижении высоты травы порядка 10 см на уровень 7–8 см. Нож газонокосилки должен быть остро заточен перед каждым кошением. При последующих стрижках методично снижают высоту скашивания до требуемой, в зависимости от вида газона.

Обслуживание и уход за газоном

Постоянный уход и обслуживание газона необходимы для его надлежащего состояния.

Стрижка газона

Для стрижки травы необходимо использовать газонокосилку с металлическими ножами роторного или цилиндрического типа. В период активного роста, стрижку проводят в тот момент, когда высота стеблей превысит установленную на 1/3. Т. е. при высоте скашивания 5 см косить необходимо при высоте травы около 7 см.

В летние месяцы это условие будет соблюдаться, если проводить стрижку 2 раза в неделю (при соблюдении условий полива и внесения удобрений (смотри ниже). При недостатке времени допускается стрижка 1 раз в неделю летом.

Весной и осенью необходимо стричь газон 1 раз в неделю или реже в зависимости от погоды. Нож косилки должен обязательно быть остро заточен, это особенно важно при скашивании молодого газона. Кошение желательно проводить в сухую погоду. Направление кошения рекомендуется чередовать. Высота скашивания для партерного вида не должна быть менее 3 см, для спортивного и обыкновенного менее 5 см.

Оставлять скошенную траву не допускается. Исключение может составлять засушливый период, но при достаточном поливе этого не требуется.

Полив

В жаркое время летом с 1 м² поверхности газона испаряется примерно 25 литров воды в неделю. Соответственно, при полном отсутствии осадков, необходимо восполнять потери влаги в почве.

Поскольку количество выпадающих осадков может не хватать для нормального роста газонных трав, полив можно считать достаточным при увлажнении слоя грунта глубиной 10 см. В засушливый период полив рекомендуется проводить 2 раза в неделю, из расчета 10 л воды на 1 м², в крайнем случае, 1 раз в неделю, но не менее 20 л воды на метр площади.

Следует помнить и о том, что переувлажнение почвы так же вредно для газонных трав, как и засуха, поэтому нив коем случае не следует проводить полив газона до его заболачивания.

Для удаления лишней влаги из почвы, особенно на глинистых участках при большом количестве осадков, необходимо еще на стадии закладки обустроить систему дренажа

Внесение удобрений на газон

Внесение удобрений необходимо, поскольку при кошении вместе с травой из почвы выводятся основные питательные элементы и в первую очередь азот. Весной и летом необходимо вносить комплексные удобрения с повышенным содержанием азота ежемесячно.

Осенью, при подготовке газона к зиме, необходимо вносить преимущественно фосфорно-калийные удобрения — достаточно одного раза в сезон.

Дозировка удобрения обычно указывается производителем, однако следует иметь ввиду, что при значительном ее превышении, которое часто происходит при неумелом использовании удобрения, происходит выгорание и гибель травы. Чтобы этого избежать, указанную производителем дозу удобрения желательно разделить на несколько меньших и внести за несколько раз.

При внесении удобрения, необходимо обеспечить равномерность его распределения по поверхности. Для этих целей наиболее подходящим и простым способом является применение сеялки, которая кроме непосредственно посева семян подходит и для разбрасывания гранулированных удобрений. Твердое гранулированное удобрение лучше вносить перед дождем, а в случае его отсутствия, после внесения удобрения газон необходимо тщательно полить.

Удаление сорняков с поверхности

Сорняки, растущие на газоне, портят его внешний вид и в случае сильного разрастания могут полностью вытеснить газонные травы. В связи с этим сорняки рекомендуется удалять по мере их появления. Эту операцию проводят вручную или при помощи гербицидов избирательного действия (на газонах возраста старше одного года).

Аэрация газона

Аэрация необходима газону, для создания в верхнем слое почвы условий, оптимальных для нормального роста травы. Этот процесс представляет собой прокалывание дерна вилами на глубину не менее 10 см, чередуя прокалывания на расстоянии не более 10 см. Аэрация способствует улучшению водо- и газообмена в верхнем слое грунта, где расположена основная масса корней злаковых трав. Аэрацию проводят, как минимум один раз в год весной, но для достижения наилучшего результата необходимо провести ее повторно осенью в сентябре.

Удаление газонного войлока

Газонным войлоком называется слежавшийся слой сухой травы и другого растительного мусора на поверхности газона, как правило, в прикорневой зоне. При толщине войлока более 2 см затрудняется проникновение в почву воды и воздуха.

Удаление войлока с поверхности, проводят веерными граблями как минимум один раз в год весной после таяния снега и достаточного просыхания почвы и травы. В особо запущенных случаях проводят удаление войлока обычными граблями или с помощью специальной техники. Дополнительное прочесывание в течение сезона приветствуется, особенно осенью.

Что категорически не рекомендуется делать на газоне:

• Никогда не стригите траву коротко, а так же не допускайте ее сильное отрастание, более 15 см.

• Не допускайте загрязнения газона нефтепродуктами, а так же другими веществами, не совместимыми с нормальной жизнедеятельностью травы.

• Не допускайте попадания на газон продуктов жизнедеятельности животных, особенно мочи;

• Не допускайте интенсивного механического воздействия на поверхность газона.

Данные условия ухода и обслуживания объективны для газонов, находящихся в хорошем состоянии. Соблюдение вышеперечисленных правил позволит поддерживать, ваш зеленый ковер на должном уровне в течение длительного срока. За исключением случаев болезни или какой-либо другой порчи растений вызванные непредвиденными обстоятельствами.

Лечение газона

Газон в целом, как и любой другой живой организм, подвержены различным заболеваниям. Поэтому основным средством лечения, как и в медицине, является профилактика, то есть, правильные действия по обеспечению здоровой и продолжительной жизни.

Если все же возникли проблемы «со здоровьем», основными из которых являются сорняки, мох и различные грибковые заболевания, современные химические средства позволяют их успешно решать, за исключением особо запущенных случаев, когда проще сделать новый газон, чем пытаться восстановить старый.

С сорняками можно бороться как вручную, если их количество невелико, либо с помощью гербицидов избирательного действия, уничтожающих большинство незлаковых растений. Следует помнить, что такую обработку можно проводить только через год после посева семян, когда газонные травы уже достаточно окрепнут.

От грибковых заболеваний избавляются с помощью химических средств, либо работ по прочесыванию, в некоторых случаях может потребоваться аэрация. Нужно помнить, что основной причиной появления этих неприятностей на газоне являются ошибки, при его закладке и неправильном обслуживании. Грибковые заболевания возможны если из почвы перед посевом не были удалены растительные остатки, древесный мусор и т. п.

Для удобства необходимо завести тетрадь или журнал газона, в который следует заносить все, что касается работ по благоустройству и обслуживанию территории вашего земельного участка, начиная со стадии посева травы. Точно записать вид смеси семян и название фирмы производителя.

Такая несложная процедура может в будущем значительно облегчить жизнь вам или специалистам по уходу за садом, которые будут помогать решать вопросы, связанные с поддержанием вашего участка в респектабельном виде.

Чтобы на газоне не появился мох, необходимо периодически выполнять следующие работы:

Прочесывание граблями. Это ускоряет проникновение воды в почву, улучшает вентиляцию корневой системы растений и удаляет отмершую траву с газона.

Аэрация. Препятствует излишнему уплотнению почвы. Как правило, аэрация делается специальными инструментами, но если нужно обрабатывать небольшой газон, их можно заменить простыми вилами.

Удобрение почвы. Это повышает устойчивость растений к заболеваниям. Ранней весной рекомендуется использование удобрений с повышенной концентрацией азота. Повышенная кислотность почвы нейтрализуется известкованием.

_{http://www.moi-dom72.com/%D0%B3%D0%B0%D0 %В7%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2/}

КАК ОТДЕЛИТЬ ГАЗОН ОТ КЛУМБ

Как отделить газон от клумб. Эти простые привлекательные границы, которые отделяют газонную траву от вашего сада, можно изготовить простым способом.

Мы покажем вам, как установить металл, камень, кирпич и сделаем границу между садом и газоном. Они не только выглядят красиво и эффектно, но и практически не требуют технического обслуживания.

1. Делаем из металлической ленты границу, отделяя газон от сада. Чтобы получить самую простую и тонкую границу между газоном и садом, следует применять полосу из стали, алюминия или пластика. Все эти материалы легко гнутся и благодаря этому, можно изготовить заграждение любой конфигурации. Полосы устанавливаются на уровне земли, таким образом, они становятся незаметными. При скашивании травы газонокосилкой, можно не опасаться попадания полос под ножи. Также по такому газону можно ходить без обуви, не боясь порезаться об металлические или пластиковые полосы.

2. Границу газона с садом делаем из красного кирпича или бетонной брусчатки. Изготовление такой границы позволяет сделать ее в виде бордюра, который отделяет газон от сада. Кирпич или брусчатку со стороны газона устанавливаем плашмя на уровне земли, для того чтобы в дальнейшем газонокосилка полностью скашивала траву. Со стороны сада, кирпич или брусчатку устанавливаем на торец, тем самым делая из него бордюр. Изготовление такого бордюра, может быть как прямолинейным, так и с различными видами изгибов. Также такой бордюр можно применять на склонах, где такой сад будет находиться в разных плоскостях.

3. Применение камня и металлической полосы в разных плоскостях между газоном и садом. Каменная стена делается дольше, чем граница из полосы или кирпича. Если у вас плохая или глинистая почва, где сложнее изготовить из кирпича границу, то следует применять камень. Первоначально мы устанавливаем пластину, как указано в первом пункте. После установки полосы, отмеряем 10 сантиметров и после изготавливаем бордюр из камня на ту высоту, на которой вы хотите поместить ваш сад. Расстояние между металлической полосой и каменным бордюром делается для прохода газонокосилки.

_{http://ru-stroyka.com/}

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

Если б было море пива

Пиво считается одним из древнейших в мире напитков. Вы не поверите, но рецепты приготовления сего напитка были известны еще со времен древнего Египта. В статье автор расскажет в подробностях как приготовить вкусное пиво в домашних условиях. Почувствуй себя пивоваром!

Сварить пиво дома — дело не хитрое, но во всех смыслах занимательно. Во-первых, это очень вкусно. Во-вторых, домашнее пиво из натурального сырья дает несравнимо меньшее похмелье и кумулятивный вред здоровью тоже поменьше. В-третьих, когда вы угощаете друзей и знакомых, гордо заявляя: «это я сам сварил», то, видя их округлившиеся глаза, ваше Эго разрастается до небывалых размеров. Почему-то народ считает, что варка пива — это что-то среднее между суровой алхимией и некромантией. Попробую это оспорить.

Оборудование

Первое, что понадобится — это кастрюля или бак литров на 40–50. Можно эмалированный, можно из нержавейки. Нержавейка лучше, но дороже. Эмалированная емкость тоже подойдет, тем более, что раза в три дешевле. Я прикупил вот такое чудо за 2000 руб. По-началу можно обойтись такой кастрюлей. Дальше надо покупать уже более серьезную посудину, поскольку таскать 50 литров кипятка руками сложно и опасно.

По степени хардкорности, домашнее пивоварение можно поделить на два типа: концентратное и all-grain (зерновое).

В первом случае, сусло у нас готовое, в виде выпаренного концентрата. Это не химия, а что ни на есть натурпродукт. Сейчас выбор концентратов весьма большой, можно на любой вкус что-нибудь подобрать. Стоят они в районе тысячи рублей за банку на 20 литров готового пива.

Во втором — мы покупаем солод и творим самостоятельно. Есть, правда, уж совсем перфекционисты, они и солод сами делают из ячменя и воду подготавливают, добиваясь нужной минерализации. Ну, например, если какое-то пиво варят в английской деревне Fuckthishole, то выясняется минеральный состав тамошней воды и делается такой же. Это высший уровень домашнего пивоварения. Для любителей достаточно купить в магазине хорошей воды или набрать из близлежащего колодца/родника/крана.

Далее, надо превратить банальную кастрюлю в заторник-сусловарник. Можно использовать две емкости, одну для затирания, вторую для варки, но в условиях квартиры, чем меньше объемного хлама — тем меньше ругается жена. Что немаловажно для пивовара. Идем на ближайший строй-рынок и закупаем необходимые детали:

1. Латунный сгон на пол-дюйма, плюс две контргайки, плюс две силиконовые прокладки, плюс две фторопластовые прокладки.

2. Шаровый кран с внутренней резьбой тоже 1/2 дюйма.

3. Американку под пайку с медной трубкой.

4. Угловой штуцер.

5. Три медных тройника диаметром 15 мм.

6. Четыре уголка 15 мм.

7. Два метра неотожженной медной трубки.

В кастрюле сверлим отверстие как можно ниже, стараясь минимально повредить эмаль, и собираем вот такую конструкцию:

К стенке кастрюли сначала прикладываем силиконовую прокладку, а на нее фторопластовую. Иначе гайки силикон задерут.

Ну, вот уже готов сусловарник. Теперь апгрейдим его до заторника. Тут необходимо чуток углубиться в теорию.

Затирание — есть процесс выдерживания затора (вода+солод) при определенной температуре. Это выдерживание называется температурной паузой. В течение этого времени ферменты, содержащиеся в солоде, расщепляют крахмал (полисахарид) на более простые сахара, съедобные для дрожжей. Ферменты, участвующие в этом процессе, это так называемые альфа и бета-амилазы. По образному выражению одного нашего коллеги, если представить крахмал деревом, то бета-амилазы обкусывают мелкие веточки (сбраживаемые сахара) доходят до развилки ветки и замирают, а альфа рубит как попало на произвольные куски (несбраживаемые сахара). Штука в том, что наиболее активны эти ферменты при различной температуре. Бета-амилазы при 60–65 °C, альфа — при 70–75 °C. Соответственно, если дать подольше поработать бете — мы получим сусло максимальной сбраживаемости, высокое количество алкоголя, но пустоватый вкус, ибо все сахара дрожжи превратят в спирт и воду. И наоборот, если рулить будут альфа-амилазы, то пиво будет плотное, насыщенное, но очень легкое, ведь дрожжам там «есть» будет практически нечего. Комбинируя температурные паузы, и достигают нужного баланса между телом пива и алкоголем. Вот, теория коротко.

Для превращения нашего бака в заторник нужно собрать фильтрующий элемент. Тут, к несчастью, потребуются некоторые способности.

Для начала, берем американку, тройник, кусочек медной трубки и припаиваем одно к другому.

Паяем

Паять медные трубки просто. Нужен припой, обязательно без свинца, и флюс. Все это свободно продается на рынках или в магазинах сантехники. Припой смотрим Sn97-Cu3. Без флюса паять не получится, припой просто стечет с меди. Если есть газовая горелка для пайки — хорошо, если нет, сойдет и газовая плита. Зачищаем поверхности, наносим флюс тонким слоем, собираем все вместе и нагреваем. Когда на намазанных флюсом частях появятся мелкие капельки олова — подносим проволочку припоя к стыку и олово под действием капиллярных сил само туда втянется. Остужаем и готово! Только надо помнить, медь обладает исключительной теплопроводностью, работать нужно только инструментом. Медь нельзя, как уголек, перебросить из руки в руку, даже кратковременное касание — ожог.

Прикручиваем получившийся узел к сгону и определяем длину трубок до стенок кастрюли. Фильтр должен стоять в распор.

Так, постепенно собираем вот такую конструкцию.

В трубках ножовкой делаем пропилы на треть диаметра и где-то миллиметр шириной. В двух местах трубки не спаиваем, оставляем разборными, чтобы можно было промыть фильтр.

Все вместе получилось так:

Далее необходимо сконструировать охладитель, или, как его называют, чиллер. Опять идем на рынок и покупаем метров 10–12 отожженной медной трубки диаметром 10–12 мм и несколько метров (зависит от того, как далеко будет происходить процесс пивоварения от точки подключения к холодной воде) любого шланга, плюс пару хомутиков. Отожженная трубка, в отличие от неотоженной, легко гнется руками. Вот и гнем, наматывая на что-либо, подходящее по диаметру. Потом, аккуратно, большим радиусом, чтоб не заломить, выводим конец наверх. Для жесткости можно припаять витки к вертикальным трубкам, я же просто примотал медной проволокой.

Теперь перейдем к тому, что самому сделать проблематично.

1. Ареометр АС-3. Этот прибор нужен для измерения плотности сусла. Без него можно, но лучше с ним. Многие используют для этого же рефрактометры… Тут кому как нравится.

2. Емкость для брожения. Сейчас многие интернет-магазины предлагают вот такие 32-литровые бочки сразу с гидрозатвором (4) и краником (5). Еще и со шкалой и наклеенным жидкокристаллическим термометром. Можно так купить, можно по-отдельности. Но, если в пивоваренных магазинах этот бак стоит 300–350 руб, то в конторах, торгующих пластиковой тарой, он же стоит 160 руб. Дело вкуса и наличия средств.

3. Мельница для солода. Конкретно вот эта называется Comfort-500, сделана в Китае, выглядит страшно, обработка металла на уровне каменного века, но стоит полторы тысячи и функцию свою выполняет. Такая же, но сделанная в Бельгии стоит уже 3500 руб. Продвинутые двух-трехвальцовые мельнички стоят уже от 5 до 9 тысяч. Никакие кофемолки, мясорубки и блендеры не подойдут. Чуть позже объясню, почему. Подойдет скалка, но это будет не помол, а наказание.

4. Гидрозатвор.

5. Краник.

6. Точный цифровой термометр с выносным щупом. Точность хотя бы в пределах градуса. Вещь абсолютно необходимая Тот, что на картинке, я приобрел за 1500 руб. Потом оказалось, что можно было купить хороший китайский термометр всего за 300 рублей.

7. Весы. Тоже надо достаточно точные. Если в пределах грамма — то идеально. На картинке Energy-403, взвешивают до 5 кг, есть функция тары. Точность — грамм. Ну, так обещано производителем.

Последнее, что нам понадобится — метра полтора два силиконового прозрачного шланга под штуцер на кастрюле. Он нужен для слива горячего сусла. ПВХ не пойдет, он при нагревании воняет и выделяет всякую гадость. Нужен именно медицинский силиконовый шланг, пригодный для стерилизации. Где его взять — зависит только от вашей фантазии.

Собственно все. Микро-пивоварня для дома, для семьи, готова. Есть еще всякие мелкие штуки, облегчающие процесс, но поначалу можно и обойтись. Бюджет всего этого оборудования колеблется от 10 до 15 тысяч рублей.

Варим

Теперь, перейдем собственно к варке пива. Только сразу хочу уточнить, что кроме оборудования и ингредиентов, понадобится еще и море терпения. Сам процесс варки занимает часов 6–8, брожение от 7 до 14 дней, выдержка от пары недель до года. То есть, даже в самом простом случае свое первое пиво вы попробуете не раньше, чем через месяц после варки. Но, поверьте, оно того стоит.

И еще важный момент. Помещение, в котором происходит весь процесс, должно быть чистым. Никакой плесени по углам, никаких кисломолочных продуктов рядом. Никаких животных. Сусло — это сверхпитательная среда для грибков и бактерий. Поэтому, чем чище в помещении, тем меньше шансов заражения пива. Про дезинфекцию оборудования потом ниже напишу.

Итак, будем варить Черного Носорога.

Этот рецепт, находясь явно в состоянии просветления, придумал товарищ с одного клуба дом. пивоваров с ником Носорог. Пиво темное. Поэтому черный…

Нам понадобится, из расчета на 28 литров готового пива (мы ограничены 32-литровой бродильней):

• Солод мюнхенский, Munich, с цветностью ЕВС 25 (в магазинах будет «Munich-25»)— 5,77 кг.

• Солод меланоидиновый, Melano, ЕВС 80 — 0,87 кг.

• Солод карамельный, Сага, ЕВС 50 (можно Сага-150, будет темнее и насыщеннее) — 0,35 кг.

• Хмельтрадиционный, он же Traditional — 20 грамм.

• Хмель жатецкий или Saaz — 40 грамм.

• Дрожжи Fermentis Safale S-04 — один пакетик — 11 грамм.

Сначала, солод надо помолоть. Достаем нашу (китайскую) мельницу и вперед. Крутить можно руками, можно приспособить шуруповерт.

Хитрость помола солода в том, что надо получить не муку, а раздробленные на несколько частей зерна и при этом неповрежденные оболочки. Вот поэтому никакие кофемолки не подходят. Эти оболочки, оседая на дно заторника, образуют фильтрующий слой, через который сусло собственно и фильтруется. И вытекает через нашу фильтр-систему из медных трубок. Пропилы достаточно мелкие, чтоб шелуха проскочила сквозь них, но достаточно крупные, чтоб фильтрация занимала разумное время. Без этой шелухи дробина быстро забьет прорези и фильтроваться сусло будет… то есть практически не будет. Вот так выглядит смолотый солод:

В этом рецепте используется однопаузное затирание при +72 °C. Выше я говорил, как температура влияет на затор. Вот и это пиво должно получится «полнотелым» с небольшим количеством алкоголя. Ставим в бак фильтр, берем в четыре раза больше воды (24 литра) относительно количества солода и нагреваем до +78 °C, при засыпке солода температура упадет до нужных нам +72 °C. Кстати, градус туда, градус сюда — не смертельно. Но при больше чем +75 °C, активность ферментов резко падает. Так что, перегревать не надо.

Нагрели — засыпаем солод, перемешиваем. Меряем температуру.

Должно быть 72 °C.

Закрываем крышку и заматываем бак в одеяло/телогрейку как можно плотнее.

Ждем полтора часа. Пока солод затирается, подготовим дрожжи. Дрожжи сухие — их надо регидрировать.

Берем банку, колбу или что-то подобное, стерилизуем в кипятке и наливаем в нее где-то 250 мл кипяченой воды. Температура воды +20–24 °C. Засыпаем туда дрожжи из пакетика и затыкаем горлышко ваткой. В состав сухих дрожжей добавлены питательные вещества, поэтому можно обойтись просто водой. Они начнут уже бродить через полчаса.

После того как пройдет полтора часа. Надо провести так называемую «йодную пробу». Берем ложкой немного сусла и капаем туда йод. Если цвет не изменился — значит крахмала в заторе больше нет, все расщеплено на сахара. Замечательно. Если посинеет — это совсем не хорошо. Можно еще попробовать подержать сусло под одеялом, но, скорее всего, это уже не поможет. Хотя я еще не сталкивался с тем, чтобы качественный импортный солод давал после затирания посинение на йодной пробе.

Теперь время для мистического процесса под умным названием меш-аут (mash-out). Ставим бак на плиту и постоянно помешивая — ибо пригорит. Доводим температуру затора до 78 °C. Выключаем нагрев и выдерживаем так опять под одеялом 15 минут. Это нужно для прекращения деятельности ферментов. Расщепление крахмала останавливается. За эти 15 минут готовим воду для промывания. Это такая специальная вода, от обычной отличающаяся только тем, что нагрета до +80 °C. Когда мы будем сливать первичное сусло, очень много сахаров останется в дробине. Негоже выбрасывать хорошую вещь, поэтому постараемся их оттуда вымыть.

Пора фильтровать затор. Надеваем на штуцер силиконовый шланг, притаскиваем пластиковую нашу бродильню и открываем кран.

Для чего нужен шланг. Штука в том, что горячее сусло активно окисляется при контакте с воздухом. А это дает посторонний привкус в пиве. Чтобы минимизировать контакт с воздухом и нужен шланг.

Поначалу, сусло пойдет сильно мутное — шелуха еще не достаточно осела на дно, поэтому первые слитые литры возвращаем обратно. Тут есть тонкость — нам важно, чтоб сформировался фильтрующий слой, но выливая обратно в бак сусло, мы взбаламутим осадок опять. Что б этого не произошло, кладем сверху большую тарелку, она потонет, но все будет теперь литься на нее и не потревожит дробину.

Сливаем потихоньку. Как только пошло чистое сусло, перестаем его возвращать в заторник и начинаем набирать его в бродильню.

При этом, следим, чтоб дробина не обнажилась. Как только она покажется, доливаем промывочную воду. Вот так, постепенно, сливая-доливая нам надо набрать 30–32 литра сусла. Под конец промывочную воду лить перестаем и просто сливаем все что есть. Первая часть пивоваренного процесса завершена.

Выбрасываем дробину, отвинчиваем фильтр, ополаскиваем бак и переливаем в него чистое отфильтрованное сусло. И ставим кипятиться. Нагреваться 30 литров будут долго, можно ускорить, накрыв крышкой. Но учтите, если вы пропустите момент закипания — сусло убежит, а отмывать плиту от пригоревшего сахара — дело не для слабонервных.

Как только закипит, взвешиваем 20 грамм традиционного хмеля и бросаем его туда. Это хмель для горечи. Засекаем 50 минут, пусть кипит. Всего варить нам надо 90 минут или полтора часа. За это время выкипит порядка 3–4 литров, всяко ненужное улетучится с паром, часть сахаров карамелизуется и стены помещения покроются капельками конденсата.

Тщательно моем бродильню, заливаем ее водой и выливаем в нее пузырек 5 % аптечного йода. Туда же кидаем гидрозатвор с пробкой и закрываем крышку бродильни. Это дезинфекция. Йод быстро разлагается, поэтому посторонних запахов и вкусов не оставляет. Вместо йода можно использовать специальные средства для дезинфекции, профильные магазины продают их в больших количествах. Оставляем так стоять.

По прошествии 50 минут, взвешиваем 20 грамм жатецкого и вносим в сусло. Это хмель для вкуса.

За 15 минут до конца варки подключаем чиллер к холодной воде и опускаем его в сусло. Это для того, чтобы он успел простерилизоваться кипятком.

За пять минут до конца варки вносим оставшиеся 20 грамм жатецкого. Это хмель для аромата. Суммарно мы получим около 20 IBU (единиц горечи). Это такая несильная, приятная горчинка.

Часть сусла сливаем в мензурку на 100 мл, которая не была упомянута в оборудовании, и отдельно охлаждаем строго до +20 °C для измерения плотности. Засовываем туда ареометр, чтобы он плавал и смотрим значение начальной плотности (НП). В этом рецепте нам надо получить 13,5 % НП. Если будет больше — просто надо добавить кипяченой воды. Если меньше — еще кипятить. Хотя меньше — это вряд ли. В общем, на выходе должно быть 28 литров.

По завершению варки, включаем воду в чиллере, выключаем нагрев. Смысл чиллера в том, что сусло надо максимально быстро охладить со 100 до подходящих дрожжам +20–24 °C. Эта медная спираль справится с этим минут за 15. Если отнести бак в ванную и поставить в холодную воду — это займет минут 40–50. А чем дольше сусло стоит и контактирует с воздухом, тем больше вероятность заразить его «дикими» дрожжами или бактериями, кои в изобилии летают вокруг.

За эти оставшиеся пять минут бежим к бродильне, выливаем оттуда раствор йода. Кто желает — может прополоскать кипяченой водой, но, в принципе, и так сойдет. Сливаем охлажденное сусло в чистую, продезинфицированную бродильню. С высоты не менее метра. То есть бак надо ставить повыше.

Смысл этого действия в том, чтобы сусло, сливаясь сверху, насытилось кислородом: дрожжи должны «подышать». Для пива низкой начальной плотности, вроде этого, данная методика подойдет, а вот высокоплотные пива надо еще дополнительно аэрировать.

Берем дрожжи в колбе, они к этому времени уже дадут обильную пену и выливаем в сусло.

Закрываем бродильню крышкой, вставляем гидрозатвор (не наливая в него ничего пока) и еще, минут пять, потрясем ее, для пущей аэрации. Относим бродильню в темное и прохладное место и только тогда наливаем в гидрозатвор либо водку, либо кипяченую воду. Если сразу налить жидкость, то при первой же попытке поднять бродильню, эту жидкость моментом всосет внутрь.

Все. Теперь ждать 14 дней. А, еще уточнение: Дрожжи S-04 требуют температуру брожения 18–25 °C. Если меньше — брожение будет вялым. Если больше — в процессе брожения они будут выделять много эфиров, что на вкусе и аромате пива скажется непредсказуемо. Поэтому желательно выдержать во время брожения этот интервал. Вот, стоят бродят. Внизу — предыдущая варка стоит, карбонизируется.

Прошло две недели….

К этому времени, нужно приобрести достаточное количество литровых ПЭТ-бутылок с пробками и пачку глюкозы/ декстрозы. Этот сахар лучше усваивается дрожжами, чем привычный нам и не дает бражного привкуса. Теперь настало время разлить «зеленое» или «молодое» пиво по бутылкам.

Для начала, отольем из краника чуток в мензурку и померяем конечную плотность пива (КП). У меня получилось 5 %. Что, учитывая температуру, при которой мы затирали (больше несбраживаемых сахаров) вполне нормально. По таблице находим содержание алкоголя — 4,5 %. Легкое и «полнотелое» пиво, как и ожидалось.

Для того, чтобы пиво насытилось углекислым газом, надо в каждую бутылку добавить чуток глюкозы, поскольку в сусле уже все съедено. Переработав этот сахар в закрытой бутылке, дрожжи как раз и насытят пиво газом. Называется это — «естественная карбонизация», в отличие от искусственного насыщения углекислотой под давлением в кегах. Разницы, на самом деле, никакой. В этом рецепте в каждую бутылку добавим по 7 грамм декстрозы или глюкозы.

Открываем бродильню, пару минут балдеем от запаха. Потом берем нашу силиконовую трубку (продезинфицированную предварительно) или специальный сифон, наполняем кипяченой водой и, зажав один конец пальцем, другой опускаем в пиво. Принцип сифона — бродильня должна стоять выше, чем бутылки.

Забирать пиво нужно сверху, не трогая осадок, которого на дне будет сантиметра 2–3.

Ну вот, убираем палец, ждем пока вода выльется куда-нибудь и пойдет пиво и опускаем трубку на самое дно бутылки. Опять избегаем излишнего контакта с воздухом. Наполняем бутылку. Когда до горлышка останется сантиметра три-четыре, сжимаем бутылку, выдавливая воздух и закрываем крышку. И так много раз.

Когда все будет разлито, оставляем эти «мятые» бутылки тоже в темном и необязательно прохладном месте. Неделя на карбонизацию. За это время дрожжи переработают глюкозу, бутылки надуются и станут каменными. Кстати, это еще и будет естественная консервация. Пиво в ПЭТ-бутылках может храниться полгода спокойно (дольше не надо, все таки через поры пластика идет газообмен), а в стекле несколько лет. После карбонизации пиво нужно выдержать еще месяц, но я начал его открывать уже через неделю. Хотя через месяц выдержки оно стало несомненно лучше. Правда к тому времени осталось половина сваренного….

Данный метод не претендует на единственно правильный. Вариантов тут много. Но с этим набором кастрюль можно варить все, что душе угодно. Так что — дерзайте!

Источник: stSulpicius

_{http://fishki.net/1251417-varim-pivo-v-domashnih-uslovijah.html}

10 старинных способов изготовления пива в домашних условиях

• БАВАРСКОЕ ТЕМНОЕ ПИВО

Положить в большой чугун 4 фунта разрезанного на мелкие куски и высушенного заварного кисло-сладкого хлеба, 2 фунта ржаного солода, 1/4 чайной ложки поваренной сели, 10 зерен истолченного и просеянного русского перца, 15 граммов разведенных в одном стакане теплой кипяченой воды дрожжей, 1/2 фунта мелкого сахарного песка и 3/2 фунта ошпаренного крутым кипятком хмеля, влить столько кипяченой воды, чтобы масса была как густая сметана, накрыть толстой салфеткой и поставить в теплое место.

На другой день влить 15 бутылок кипяченой воды и 1/2 фунта сахара, распущенного в стакане крутого кипятка, все хорошенько размешать, закрыть чугунной крышкой и поставить в хорошо вытопленную печь. По прошествии дней чугун вынуть из печи, дать совершенно остынуть и перелить в каменную чашку. В густоту же влить 3 бутылки крутого кипятка, дать остынуть, процедить в ранее слитый настоит все размешать, перелить в луженую кастрюлю, поставить на плиту и дать вскипеть. Затем снять шумовкой пену, процедить пиво сквозь частую холщовую салфетку, профильтровать через стеклянную воронку, обложенную изнутри пропускной бумагой, и тогда разлить в шампанские бутылки. Бутылки закупорить ошпаренными пробками, которые завязать тонкой проволокой, и облить разогретым сургучом. Употреблять лишь после того, как пиво постоит дней 15 в леднике.

• БЕЛОЕ КРЕПКОЕ ПИВО

Если вы хотите сварить белое крепкое пиво, приготовьте бочонок вместимостью 50…60 л (не более). Бочка ставится «на попа», снизу устраивают кран, а в крышке предусматривают отверстие. Кипятят в котле 36…40 л воды, добавляют туда 600…700 г хмеля, кипятят еще 6… 10 мин, после чего, процедив отвар, кладут в котел с отваром около 7,5 кг сахара и 0,5 л пивных дрожжей. Хорошо перемешав, выливают смесь в бочонок. Через некоторое время (2…3 дня) пиво начнет пениться, потом пена осядет. В теплое время года пиво сбраживается в 3…4 недели, но если первое время бочонок держат открытым, то последние 10 дней затычку забивают, правда, открывая бочку на несколько минут через каждые 2 дня и пробуя пиво. Когда оно потеряет сахарный привкус, бочку заколачивают и еще через 4 дня белое пиво готово. При желании пиво легко подкрасить поджаренным ржаным хлебом.

• ВЕНГЕРСКОЕ КРЕПКОЕ ПИВО

Положить в каменную чашку один фунт сухого хмеля, залить двумя бутылками крутого кипятка, положить один фунт ржаного солода, 15 граммов разведенных в стакане теплой прокипяченной воды дрожжей и 1/2 фунта мелкого сахарного песка. Спустя 2 часа всыпать 2 фунта истолченных и просеянных сахарных сухарей, влить 15 бутылок кипяченой воды, разлить массу в два чугуна, покрыть чугунными крышками и поставить в хорошо вытопленную печь. По прошествии трех суток вынуть чугуны из печи, дать остынуть и осторожно слить настой, а в оставшуюся массу положить по 2 столовых ложки мелко истолченной двууглекислой соды, влить по 5/2 бутылки кипяченой воды, размешать и поставить в вытопленную печь. На другой день слить осторожно настой в ранее отлитый, процедить раза 2–3 сквозь частую холщовую салфетку и тогда разлить в шампанские бутылки. Бутылки закупорить ошпаренными пробками, которые завязать тонкой проволокой, и вынести на 5 дней в теплое место, после чего поставить на хранение в ледник. Употреблять лишь спустя 15 дней.

• ВИЛЕНСКОЕ КРЕПКОЕ ПИВО

Положить в каменную чашку 3 фунта ржаного солода, немного соли, один фунт вычищенного и промытого кишмиша, один фунт истолченных сухарей, 1/2 фунта липового меда, 15 граммов разведенных в стакане кипяченой воды дрожжей и 2 фунта ошпаренного крутым кипятком хмеля, влить столько кипяченой воды, чтобы масса была как густая сметана, покрыть чашку толстой салфеткой и поставить в теплое место. На другой день влить 5 бутылок кипяченой воды, хорошенько размешать, положить 10 зерен истолченного горького миндаля, накрыть салфеткой и поставить на сутки в теплое место, после чего влить 10 бутылок кипяченой воды, перелить в чугун, накрыть крышкой и поставить на ночь в хорошо вытопленную печь. Утром положить 1/8 фунта мелко истолченной и просеянной двууглекислой соды, дать 2 часа выстояться, чтобы густота осела на дно, осторожно слить настой, процедить сквозь частую холщовую салфетку, пропустить через стеклянную воронку, обложенную изнутри пропускной бумагой, разлить в портерные бутылки, закупорить ошпаренными пробками, завязать проволокой и поставить на 5 дней в теплое место, после чего вынести на хранение в ледник. Употреблять лишь спустя 10 дней.

• ДОМАШНЕЕ ПИВО

Полведра ячменного солода размешать в бочонке с двумя ведрами холодной воды, оставить так до следующего утра. Утром перелить все это в котел, прибавив полную чайную ложку соли, дать исподволь кипеть 2 часа, прокипятив, положить 6 стаканов хмеля, затем варить минут 20. Процедить все это в бочонке, дать напитку остыть, влить тогда свежих пивных дрожжей и чашку патоки или повидла, размешать, оставить так до вечера. Потом разлить в бутылки, которые закупорить только на другой день. На следующий день пиво уже будет готово к употреблению. От хранения пиво крепнет.

• ДОМАШНЕЕ ПИВО

Взять солоду ржаного смолотого 1 гарнец, муки ржаной тоже 1 гарнец, затереть всю эту муку теплой водой, потом взять глиняный большой горшок, провертеть в нем отверстие для спуска сусла, настлать на дно соломы, переложить в него тесто, покрыв крышкой, поставить в самую горячую печь, вынув это тесто на другой день. Слить сусло, долить кипятком и опять слить. Хмелю сварить на эту порцию горсть, положить в сусло, когда оно все сольется, положить на эту порцию стакан дрожжей. Когда все пиво переходится, разлить его в бутылки, хорошенько закупорить, всего из этой пропорции должно выйти пива от 25 до 30 бутылок.

• КРОНОВСКОЕ БЕЛОЕ ПИВО

Взять 3 белых батона, разрезать тонкими ломтиками, разложить в один ряд на железном листе, посыпать сверху немного поваренной солью, истолченным английским перцем и 1/2 фунта сахарного песка и поставить в духовую печь. Когда сухарики зарумянятся, вынуть из печи, истолочь в ступке, просеять сквозь сито в каменную чашку, положить один фунт ячменного и один пшеничного солода и 15 граммов разведенных в одном стакане теплой кипяченой воды дрожжей, влить одну рюмку крепкого 90-градусного спирта положить 1 фунт ошпаренного крутым кипятком хмеля, влить 5 бутылок прокипяченной и остуженной воды, хорошенько размешать, накрыть салфеткой и поставить на 4 часа в теплое место. Затем влить 15 бутылок холодной кипяченой воды и поставить на 2 суток в хорошо вытопленную печь, после чего дать остынуть, перелить настой в каменную чашку, положить 3 столовые ложки истолченной и просеянной двууглекислой соды, хорошенько размешать, дать выстояться, процедить осторожно сквозь частую холщовую салфетку и тогда разлить в сельтерские полубутылки. Бутылки закупорить ошпаренными пробками, которые завязать тонкой проволокой, обложить соломой, поставить в высокую кастрюлю, наполненную доверху холодной водой, и, поставив на плиту, дать вскипеть. Употреблять лишь спустя 14 дней.

КРЫМСКОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО

Положить в чугун 3 фунта нарезанного и высушенного ситного, 3/2 фунта ржаного солода, 10 зерен толченой гвоздики, один фунт ошпаренного хмеля, 10 граммов разведенных в стакане кипяченой воды дрожжей и 3 размельченные палочки корицы, влить 5 бутылок кипяченой воды, все хорошенько размешать, накрыть салфеткой и поставите в теплое место. На другой день влить 10 бутылок кипяченой воды, размешать, накрыть поплотнее крышкой и поставить на ночь в хорошо вытопленную печь. Затем налить еще воды (до верху чугуна) и поставить еще на ночь в вытопленную печь, после чего процедить пиво сквозь частую холщовую салфетку, пропустить через стеклянную воронку, обложенную пропускной бумагой, и тогда разлить по бутылкам. Бутылки закупорить ошпаренными пробками, завязать тонкой проволокою, обложить соломой, поставить в высокую кастрюлю, наполненную доверху холодной водой, и, поставив на плиту, дать воде вскипеть. Затем бутылки вынуть из кастрюли, дать остыть и поставить в ледник на хранение. Употреблять лишь спустя 10 дней.

• МАРТОВСКОЕ ЛЕГКОЕ ПИВО

Положить в каменную чашку 4 фунта посыпанного солью и тмином и высушенного ржаного кисло-сладкого хлеба, 3/4 фунта ошпаренного кипятком хмеля, 1 столовую ложку сухих березовых почек, 1 фунт ячменного солода, 15 граммов дрожжей разведенных в стакане теплой кипяченой воды, 1 столовую ложку сахарного песка и 1 столовую ложку сахарной картофельной патоки, влить 5 бутылок холодной кипяченой воды, все хорошенько размешать, закрыть крышкой и поставить в теплое место. На другой день слить настой и кастрюлю, в густоту же влить 5 бутылок кипяченой воды, размешать и поставить опять на сутки в вытопленную печь, после чего настой перелить в ранее отлитый, положить 1/8 фунта истолченной двууглекислой соды, влить 10 бутылок кипяченой воды, все разметать и поставить в вытопленную печь. Спустят двое суток процедить 2 раза сквозь холщовую салфетку, немного подогреть, еще раз процедить и тогда осторожно разлить в шампанские бутылки. Бутылки закупорить ошпаренными пробками, завязать тонкой проволокой, обернуть соломой, поставить в высокую кастрюлю, наполненную доверху холодной водой, и, поставить на плиту, дать воде покипеть 10 минут, после чего бутылки вынуть из кастрюли, дать остыть и вынести в ледник на хранение. Употреблять спустя 10 дней после приготовления.

• МАЛОРОССИЙСКОЕ ТЕМНОЕ ПИВО

Высушить 2 фунта белого хлеба и 2 фунта пеклеванного, предварительно нарезав на куски и обсыпав немного солью и толченой гвоздикой, положить в луженую кастрюлю, всыпать 3/2 фунта ржаного солода, 1 чайную ложку истолченной и просеянной корицы, 10 граммов дрожжей, разведенных в стакане теплой кипяченой воды, влить 5 бутылок воды, все хорошенько размешать и поставить в теплое место. Спустя двое суток положить 1/2 фунта сухого хмеля, ошпаренного одною бутылкою крутого кипятка, и 2 столовые ложки мелкого сахарного песка, влить 1/2 фунта распущенного мелко истолченного головного сахара*, влить 15 бутылок кипяченой воды, все перемешать, всыпать 2 столовые ложки истолченной двууглекислой соды, перелить в чугун, накрыть крышкой и поставить в жарко истопленную печь. На другой день процедить настой сквозь частую холщовую салфетку, дать выстояться и тогда, профильтровав через пропускную бумагу, разлить в бутылки. Бутылки закупорить ошпаренными пробками которые завязать тонкой проволокой, и вынести на 3 дня в теплое место. Употреблять лишь спустя две недели.

_{* Сахар распускается так: на сковородку кладут мелко истолченный сахар и, когда он распустится и потемнеет, вливают постепенно одну бутылку крутого кипятка и все размешивают.}

_{http://samsdelay.myl.ru/publ/pivo_svoimi_rukami/1-1-0-75}

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Хмель, используемый в пивоваренной технологии, содержит гормон фитоэстроген, который подавляет синтез мужского гормона тестостерона. При этом происходит гормональный дисбаланс, нарушается работа эндокринной системы. Воздействие фитоэстрогена может проявиться следующими симптомами:

• выпадение волос на теле;

• снижение мышечной массы;

• увеличение жировых отложений (пивной живот);

• повышение тембра голоса;

• снижение половой активности.

• угасание эмоций;

• изменение моторных функций;

• ослабление памяти и рассеянность.

Кроме перечисленных фактов воздействия на здоровье, пивной алкоголизм может привести к сужению кругозора, отсутствию личностных интересов и деградации

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

В огороде — бузина, в саду — лимонник

Полезные свойства некоторых ягодных кустарников известны давно. Цветки, кора, ягоды бузины и лимонника активно применялись в качестве народного средства еще в далекие времена. Давайте же обратимся к фактам и узнаем больше о пользе этих замечательных растений, поставим из на службу своему здоровью.

БУЗИНА ПРОТИВ…

Греческие целители считали бузину одним из самых популярных лекарственных растений на Земле, но только сейчас она получила признание современной медицины. Бузина культивируется в основном в субтропических районах северной Америки, Европы, северо-западе Африки и Южной Америки.

Эти, с виду неприметные, темно-фиолетовые ягоды содержат в себе дубильные вещества, флавоноиды, аминокислоты, каротиноиды, рутин, витамины и эфирные масла.

В народной медицине в основном используются цветы и плоды бузины, но также, целебными свойствами обладают и другие части растения: листья, кора, корни. Так что, если вы хотите воспользоваться в полной мере полезными свойствами бузины, сделайте это растение неотъемлемой частью вашего ежедневного рациона. Бузину используют для приготовления чая, сока, сиропа, в виде джема, варенья и вина.

Полезные свойства

Последние медицинские исследования показали, что бузина является сильнодействующим лекарством против сезонного гриппа. Плоды и цветы бузины полны витамином С, флавоноидами, растительным белком, а также содержат лектины, вещества, эффективные против десяти различных штаммов вируса гриппа. Клинические исследования в Израиле показали, что цветы бузины не только снижают риск возникновения респираторных заболеваний, но и уменьшают тяжесть симптомов и сокращают продолжительность болезни.

Из-за высокого содержания полифенолов бузина обладает противовирусными свойствами, которые могут помочь уменьшить симптомы, связанные с гриппом А H1N1. Особенно ее полезное действие эффективно, если принимать ее на ранних стадиях заболевания несколько раз в день. Чай из бузины также будет полезен при простуде, из-за своего сильного потогонного действия, в результате которого организм освобождается от токсинов и уменьшается высокая температура тела.

Полезные свойства бузины отмечают и при лечении хронических заболеваний, таких как астма и диабет. Ягоды бузины содержат в себе антоцианы, мощнейшие антиоксиданты известные человечеству, которые препятствуют разрушению клеточных мембран, вызванных плохим питанием, загрязнением окружающей среды или стрессом и защищают от свободных радикалов. Недавние исследования показали, что в 100 гр. ягод бузины содержится до 1700 мг антоцианов, тогда как в ягодах черники, ежевики или черной смородины находится не более 700 мг. Большим количеством антиоксидантов могут похвастаться разве что ягоды Годжи 2200 мг на 100 гр.

Благодаря своим полезным антиоксидантным свойствам, содержанию витаминов А, В₆, С, железа, аминокислот бузина применяется как профилактическое средство сердечно-сосудистых заболеваний, раннего старения и некоторых видов рака. Кроме того, антоцианы, которые придают ягодам фиолетовый оттенок, обладают противовоспалительными свойствами, снимают боль, воспаление и особенно полезны при ревматоидном артрите.

Бузина богата калием, танином и валериановой кислотой, веществами, которые наделяют ее мочегонными и слабительными свойствами. Отвар из коры бузины рекомендуется при ревматизме, задержке мочи, подагре, почечной колике.

Плоды бузины используются в качестве мягкого средства против запоров. Мало кто знает, что из спелых свежих ягод бузины можно приготовить полезное и вкусное варенье, которое прекрасно очищает кишечник. Детям, у которых проблемы со стулом, достаточно съесть две-три столовые ложки этого варенья для нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Антигистаминное действие, еще одно полезное свойство бузины. Кверцетин, присутствующий в плодах является эффективным антигистаминным препаратом, который снижает интенсивность аллергических реакций.

Свежие листья бузины богаты цианистым водородом. Они используются при ожогах, синяках, для облегчения зубной боли, остановке несильного кровотечения из носа.

Сок из бузины помогает при невралгии, радикулите, люмбаго. Для быстрого избавления от этих болезней рекомендуется пить сок в холодном или горячем виде два раза в день.

Очень полезно и вино, приготовленное из спелых ягод бузины. Этот вкусный напиток укрепляет организм, особенно после физического или умственного переутомления, очищает кровь, улучшает циркуляцию крови и аппетит. Горячее вино из бузины является лучшим естественным средством от простуды, бронхита и даже пневмонии.

В народной медицине

Из различных частей растения готовят полезные отвары, настойки, чай. Бузину еще называют «ваниль для бедных» из-за ее тонкого и стойкого аромата. Из ягод бузины делают вкусное желе, сироп, вино, варенье и т. д.

Чай и отвар из бузины

2 чайные ложки сухих цветков бузины залейте стаканом кипятка. Накройте крышкой и проварите 10 минут на медленном огне. Пейте в день по 2–3 чашки такого чая с медом за 15 минут до еды при кашле, переохлаждении, бронхите, гриппе или для снижения температуры тела. Этот настой также помогает в борьбе с сенной лихорадкой.

При подагре приготовьте следующий отвар: горсть соли, по 2 горсти цветков ромашки и бузины положите в пол-литра винного уксуса. Отварите 15 минут. Компрессы смочите в отваре и прикладывайте к больному месту.

Чтобы простимулировать работу почек, особенно, если вы страдаете от задержки мочи, приготовьте отвар из 2 столовых ложек смеси высушенных листьев и коры веток бузины. Смесь залейте холодной водой, доведите до кипения и процедите. Полученный отвар необходимо пить до 3 чашек в день. Он оказывает противовоспалительное и заживляющее действие, которое его делает эффективным и при кожных проблемах, ожогах и фурункулах. Просто смочите компресс в отваре и приложите к пораженному месту

Сироп из бузины

На 1 литр сиропа понадобится 20 зонтиков цветков бузины без цветочного стебля. Вскипятите 1 литр воды и залейте цветы. Добавьте сок 1 лимона, перемешайте и оставьте в таком состоянии на три дня при комнатной температуре, периодически помешивая. После этого процедите, добавьте 750 г. сахарной пудры и доведите до кипения, далее держите 3–5 минут на медленном огне. Дайте остыть. Затем еще раз вскипятите и разлейте в заранее подготовленные стерилизованные бутылки. Готовый сироп рекомендуется хранить в прохладном месте, в темных бутылках или бутылки должны быть упакованы в темную бумагу. Пить сироп по одной столовой ложке, а для детей по одной чайной ложке непосредственно перед едой.

Масло из бузины

Полезные свойства бузины нашли свое применение в косметологии. На основе высокопитательного масла из бузины, обладающего легкой и приятной текстурой готовят крема и лосьоны для кожи лица и тела. Масло бузины оказывает противовоспалительное, увлажняющее действие, разглаживает морщины и особенно подходит для зрелой кожи. Кроме того, его используют для лечения язв, порезов, ран, массажа груди и пазух носа при простуде, а также добавляют в качестве приправы к различным блюдам.

_{http://krimchanka.ucoz.ru/publ/pitanie/poleznye_svojstva_buziny_primenenie_v_narodnoj_medicine/3-1-0-236}

ЛИМОННИК ДЛЯ…

Люди еще издавна знали о полезных свойствах лимонника. Это растение имеет в своем составе вещество, обладающее тонизирующими свойствами — это схизандрин.

Оно имеет такое же действие, как и знаменитый женьшень. Плоды лимонника содержат огромное количество биологически активных веществ, включающих не только витамины, но и самые различные органические кислоты. Лимонник имеет запах лимона, за что им и было получено такое название.

Полезные свойства лимонника

Лимонник обладает уникальными свойствами. Эта вьющаяся деревянистая лиана, родом с Дальнего Востока. Лимонник представляет собой большой кустарник-лиану, относящийся к семейству магнолиевых. Стебель имеет длину до 8 м, покрытый желтоватой или темно-коричневой корой. Листья очередные, заостренные, черешковые или овальные, немного мясистые, светло-зеленого цвета. Они обычно в длину бывают 5-10 см, а в ширину — 3–5 см. Цветки всегда раздельнополые, восковидные, белого цвета с диаметром в 2 см, имеют приятный запах. Плоды китайского лимонника представляют собой ягоды с ярко-красным цветом и шаровидной формы, обычно одно- или двусемянные, которые собраны в густую кисть.

Лимонник дальневосточный был очень популярным лекарственным растением еще в начале ХХ-го века. Зрелые плоды лимонника имеют характерные особенности, одним из которых является терпкий вкус, способный вызывать характерное жжение во рту. В плодах лимонника имеются также пектины, антоцианы, флавоноиды, катехины и большое количество органических кислот. Ягодки содержат витамин С, витамин А и витамин Е. Основные микроэлементы — никель, медь, марганец, цинк.

Также лимонник используют для приготовления различных джемов, варенья и повидла.

В сок лимонника входит серебро и титан. Комплекс, содержащихся в этом растении веществ, обуславливает лечебное действие лимонника китайского. Он обладает общевозбуждающим действием, а также способен влиять на рост работоспособности при разного рола истощениях. В лимоннике народная медицина насчитывает около пяти вкусов: (сладкий, кислый, горький, жгучий и терпкий. Они влияют на нервную систему человека, возбуждают и повышают тонус организма. Лечебные свойства лимонника уникальны.

Плоды этого лекарственного растения содержат: 7–8 % яблочной, 11–12 % лимонной кислоты и 0,8–1 % винной кислот. В их состав также входит около 0,15 % схизандрина (С₂₂Н₃₃О). В семенах содержится около 35 % жирного масла. Такое масло представляет собой вязковатую жидкость, которая содержит глицерид олеиновой и линоленовой кислот. В коре его содержится 2–3 %, в стеблях — 0,2–0,5 %, в семенах — 1,5–2 %. Эфирное масло, содержащееся в коре, имеет вид подвижной, золотисто-желтого цвета прозрачной жидкости, имеющей лимонный запах. В ее состав входит различные кето- и сесквитерпеновые соединения.

Лимонник применяется не только в медицине, но и в косметологии. Эфирное масло из лимонника, а также экстракты этого растения являются отличными омолаживающими средствами по уходу за кожей, которые способны придать ей здоровый вид и свежесть.

Выращивание лимонника китайского

Самым благоприятным периодом для посадки растения является весна, тот момент, когда почки еще не распустились. Обычно осенью дальневосточный лимонник размножают с помощью деления куста и сажают на постоянное место в саду. Посадку рекомендуется производить на светлом месте, но не на самом солнцепеке. Одним из лучших мест считается дренированная возвышенная часть участка. Лимонник имеет поверхностную корневую систему, поэтому он не любит застойных вод. При посадке следует рассчитывать расстояние между растениями не должно превышать 1–1,5 м. Расстояние между рядами — 3–5 м. Из семян можно получить саженцы.

Лимонник китайский очень трудно размножается черенками. К подбору семян для посадки следует относиться с особой внимательностью, так как они быстро теряют свойства, необходимые при посадке. Ни в коем случае не нужно допускать брожения семян. Отмыв их от мякоти перед посевом, необходимо провести двухмесячную стратификацию во влажном песке, один месяц он и должны находиться в тепле, а второй при температуре +0,5°. Перед зимой и поздней осенью посев малоэффективен. В саду саженцы следует высаживать на постоянное место, по достижению растением возраста 2–3 лет. Взрослые лимонники не переносят пересадки. Следите, чтобы после посадки и полива почвы, корневая шейка саженца оставалась на уровне земли.

Трава лимонник цвести обычно начинает во второй половине мая или начале июня. Созревание самих ягод происходит в сентябре-октябре.

Лечение лимонником

В качестве тонизирующего, стимулирующего средства при умственной и физической усталости применяют семена и ягоды лимонника. Длительный прием адаптогена обеспечивает повышение не только жизненной емкости легких, но и влияет на умственную и физическую работоспособность, как уже говорилось. Он эффективен даже при неспецифической сопротивляемости организма.

Это лекарственное растение используют при целом ряде болезней, которые сопровождаются упадком сил. К таким заболеваниям относят: болезни легких, малокровие, болезни почек и желудочно-кишечные заболевания. Лимонник способствует улучшению самочувствия, повышению артериального давления, его применяют в случае сосудистой недостаточности и пониженном артериальном давлении. Хорошим эффектом обладает при лечении депрессивных и астенических состояний.

Препараты, в составе которых содержатся ягоды китайского лимонника, не только способны повышать остроту зрения, но и ускорить адаптацию к темноте. Это имеет очень большое практическое значение.

Имеются данные, которые свидетельствуют о том, что препараты, в состав которых входит лимонник, способствуют повышению содержания холестерина в крови, в том числе и предупреждают развитие атеросклероза. Однако не только этим ограничена польза лимонника. Такое удивительное лекарственное растение производит положительный эффект в случае адаптации организма к негативным воздействиям окружающей среды. Отмечается ускорение акклиматизации при быстрой смене климатических условий. Особым интересом обладает повышение защитных сил организма под действием лимонника. При приеме этого растения отмечают сильное снижение уровня заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом.

Также лимонник китайский получил применение при лечении онкологических заболеваниях.

Отличный результат даст прием препаратов, содержащих лимонник, вместе с приемом поливитаминов. Встречаются случаи аллергических реакций на препараты. Тогда прием необходимо срочно прекратить.

Противопоказания

Как сказано выше, лимонник имеет широкий спектр полезных свойств. Но следует помнить, что употребляя лимонник, нужно учитывать и дозировку. В случае передозировки лимонником, вас могут ожидать неприятные последствия, включая бессонницу и отек Квинке.

Лимонник нельзя принимать при таких патологиях и состояниях:

• вегето-сосудистая дистония;

• беременность;

• эпилепсия;

• аллергия;

• чрезмерная возбудимость;

• артериальная гипертензия;

• повышенное внутричерепное давление;

• острые инфекционные заболевания;

• арахноидит;

• бессонница.

Рецепты приготовления

Отвар

Показан при желудочных болезнях и нарушениях работы ЦНС, а также в качестве стимулятора сердечной деятельности. Кроме того, отвар нормализует давление, стимулирует родовую деятельность, повышает сопротивляемость к кислородному голоданию, а также снижает концентрацию сахара в крови.

10 г сухих и измельченных ягод заливаются стаканом кипятка, и ставятся на 15 минут на водяную баню.

Остуженный отвар тщательно процеживается через марлю и принимается по 25–35 капель дважды вдень, натощак.

Настой

В качестве тонизирующего, стимулирующего, общеукрепляющего и витаминизированного средства принимается настой плодов лимонника, для приготовления которого 10 г измельченного сырья заливаются стаканом кипятка и настаиваются в течение шести часов.

Принимать настой следует по одной десертной ложке дважды в сутки — утром натощак и днем.

Настойка плодов и семян

Настойка плодов и семян растения назначается при: сильном физическом истощении; умственной усталости; повышенной сонливости; депрессии; вялости; снижении работоспособности.

Аптечную настойку лимонника рекомендуется применять по 20–30 капель за полчаса до еды, не более трех раз в день.

Для лечения перечисленных выше состояний необходимо пройти курс, рассчитанный на 20–25 дней.

Важно! При чрезмерных психоэмоциональных, а также физических нагрузках допускается увеличение дозы до 35–40 капель за один прием.

Чай из лимонника

Чай бодрит, укрепляет иммунитет, предупреждает развитие простудных заболеваний. Для приготовления чая столовая ложка плодов помещается в эмалированную посуду, заливается 200 мл воды и кипятится 10 минут, после чего чай настаивается сутки, процеживается и пьется в течение дня (можно добавить сахар по вкусу).

Экстракт

Действие экстракта: повышение устойчивости против стрессового воздействия; стабилизация клеточных мембран; снижение окислительного разрушения клеток; уменьшение воспаления; снижение сахара в крови; понижение давления, стимулирование гладкой мускулатуры, уменьшение артериального давления.

Аптечный экстракт лимонника, приготовленный на 70-процентном спирте, принимается 2–3 раза в день по 25–30 капель.

Сироп

Сироп используется при лечении гипотонии, сонливости, импотенции, а также при инфекционных болезнях в хронической форме и интоксикациях.

Аптечный сироп добавляется по вкусу в любые напитки, хотя может приниматься в качестве самостоятельного продукта, по столовой ложке трижды в сутки, в процессе приема пищи. Курс — один месяц.

Можно приготовить сироп в домашних условиях. Для этого из хорошо помытых ягод лимонника отжимается сок через 2 слоя марли, и сливается в эмалированную кастрюлю, в которую добавляется сахар (на 1 л сока лимонника — 1,5 кг сахара). Полученная масса подогревается до полного растворения сахара, после чего разливается в прокипяченные бутылки. Хранится сироп в темном и прохладном месте.

Сок

Показан для устранения климактерического синдрома, для повышения потенции, снятия нервного напряжения и раздражительности. Кроме того, сок лимонника втирают в голову при облысении. Чтобы приготовить сок, свежесобранные ягоды лимонника моют и отжимают, после чего сок разливают в стеклянные банки и пастеризуют 15 минут. Герметично закрытые банки хранятся в темном месте. Сок добавляется в чай (1 ч.л. на стакан чая) для повышения жизненного тонуса и работоспособности.

Варенье из китайского лимонника также является весьма вкусным и интересным дополнением к рациону, хотя и не несет такой пользы, как напитки, приготовленные на основе лимонника.

_{http://www.tiensmed.ru/news/limonnik-s3m.html}

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Вот уже два дня подряд сын сидит рисует…

Всем известно, что рисование — очень полезное занятие. А в случае с детьми рисование является необходимым занятием для развития воображения и логики, творческого мышления и мелкой моторики. Другими словами, рисование развивает умственные способности ребенка и тренирует его ручку. К тому же, его занятие очень доступно в финансовом плане.

Интерес к дорогой игрушкеребенок может потерять уже на следующий день, а рисование не надоедает никогда. Основная задача родителей — сделать домашние уроки рисования разнообразными и непредсказуемыми, а обучение рисованию — последовательным.

В этой статье читатели смогут познакомиться с поэтапными шагами в обучении ребенка изобразительному искусству. А также вы найдут несколько оригинальных идей для увлекательных домашних уроков.

ЗАИНТЕРЕСОВЫВАЕМ

Если ваш малыш еще не ходит в школу, не важно, сколько ему лет, у него наверняка есть желание оставлять (иногда на неподходящих поверхностях) след от фломастера или ручки? Именно на желание малыша ориентируемся на первых домашних уроках, выбирая различные виды деятельности. Можете купить малышу новый альбом, раскраску с любимыми «Тачками» или набор красок. Это будет хорошим стимулом для начала уроков.

Уроки делайте недолгими, не более 20 минут. Если малышу все равно не хочется рисовать, не заставляйте, а сами с увлечением начинайте что-то рисовать или раскрашивать. Ваш ученик обязательно захочет к вам присоединиться. Но сам ребенок может потерять интерес к рисованию, если увидит, что кроме «каляк-маляк» у него ничего не получается изобразить. Самое время поработать над этим.

ТРЕНИРУЕМ РУКУ

С помощью чего тренируем руку будущего художника?

 Берем линейку и показываем, как проводить линии под линейку.

 Берем различные трафареты (не буквы) и даем малышу их обводить. Если нет возможности купить пластмассовые трафареты, изготавливаем их сами из плотного картона, вырезая нужную фигурку.

 Даем малышу раскраски с крупным рисунком и показываем, как раскрашивать картинку.

 Если с советских времен у вас осталась копировальная бумага, обязательно покажите малышу, какие чудеса можно с ней творить.

 Предлагаем малышу задания, где нужно что-то обводить, соединять по точкам или штриховать. Но не просите его за один урок сделать целую страницу таких заданий — это слишком много для его неокрепшей ручки.

 Если под рукой нет вспомогательных материалов, берем чистый лист и вверху листа рисуем несколько шариков. Внизу листа располагаем такое же количество человечков и просим малыша дорисовать ниточки от шариков к человечкам. Этим упражнением тренируем точность и уверенность в движениях.

ТРЕНИРУЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ

Видя любую картинку, ваш малыш не выделяет в ней деталей, а видит изображенное целиком. Но для развития способности точно воспроизводить увиденное, нужно развивать у ребенка способность видеть детали изображения. Для начала показывайте ребенку как можно больше различных картин, иллюстраций и рисунков. Используйте, как детские простые картинки, так и «взрослые» картины. Просите ребенка рассказать, какие детали он видит на картине, что и каким цветом изобразил художник. Сравнивайте размеры изображенных на картине животных и так далее. Начните с того, что вы сами вслух описываете различные детали картины, постепенно подключая малыша, предлагая отвечать на ваши вопросы.

РИСУЕМ ДЕТАЛИ

Научив ребенка видеть изображение в деталях, применяем эти знания на практике. Для этой цели хорошо подойдут специальные книжечки, в которых на рисунках шаг за шагом добавляется новая деталь. Например, рисуем рыбку. Вначале изображаем овал, потом добавляем хвост, далее — плавники, глаза, чешую и так далее. Если такой книжечки нет, рисуйте малышу сами поэтапно детали рисунка и просите его повторять все действия за вами.

Также подойдут задания, где ребенку нужно будет нарисовать двух медвежат — больше и меньше, или двух змей — длинную и короткую. В этих заданиях малыш научится сравнивать и сделанные выводы отображать на бумаге.

ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ЛИСТЕ

На этом этапе наша задача помочь ребенку «ориентироваться на местности», то есть научиться располагать детали своего рисунка симметрично и грамотно по отношению друг к другу и к самому листу. Объясняйте ребенку вслух все тонкости: главный персонаж картины находится в центре листа, котик не должен быть больше слона, глазки у собачки должны быть на одном уровне, она не должна «летать в воздухе» и так далее.

ЗНАКОМИМСЯ С ОСНОВНЫМИ СТИЛЯМИ

Чтобы начинающий художник развивался в своем мастерстве, познакомьте его с разными направлениями изобразительного искусства:

• предложите малышу нарисовать ваш портрет, объяснив, что значит это новое слово, и показав несколько примеров портретов;

• рассмотрите с ребенком изображения натюрмортов классиков, а потом выложите на столе «свой натюрморт» и срисуйте его вместе с малышом;

• познакомьте юного художника с понятием «пейзаж» и, если позволяет погода, отправляйтесь на природу, срисовывать ее красоту;

• орнамент очень полезен для развития внимания и логического мышления. Нарисуйте заготовку для будущего орнамента — полотенце для Винни-Пуха или платье для Золушки и предложите малышу продолжить начатый вами орнамент, сохраняя закономерность.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Чтобы малыш все больше влюблялся в рисование, разнообразьте ваши задания. Вот несколько свежих идей:

— наносим светлую краску толстой кисточкой на весь лист, так, чтобы он оставался мокрым. И прямо по мокрой поверхности рисуем другой краской. Красиво смотрятся маки на желтом фоне. От мокрого фона изображение как бы немного расплывается, создавая эффект мокрого стекла;

— на чистом листе рисуем простым карандашом несложный объект. Потом обводим его краем парафиновой свечки. Сверху наносим кисточкой акварельную краску. Линия, обведенная парафином, начинает «проявляться», не закрашиваясь краской. Попробуйте изобразить рыбку на фоне синего моря;

— на лист приложите заранее вырезанные из картона фигурки (сердца, цветы). Поверх этих фигурок обрызгайте лист разноцветными красками (можно использовать ненужную зубную щетку). После подсыхания, снимите фигурки с листа, а на их месте напишите поздравление или то, что захотите.

Не останавливайтесь на этом, придумывайте свои оригинальные идеи, чем и как можно рисовать.

НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ ВОСХИЩАТЬСЯ!

Не забывайте хвалить малыша не только за успехи, но и за старание. А прекрасным стимулом будет организация дома выставки рисунков юного художника. Вручите малышу «медаль настоящего художника», а развешенные работы позже соберите в отдельную папку для хранения.

_{http://mirsovetov.ru/a/housing/family/teach-child-draw.html}

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

Нагрузить без перегрузки

Если вы делаете ремонт и намерены собрались менять электропроводку, то необходимо рассчитать нагрузку на сеть для того, чтобы правильно подобрать провода. Если их номинальное напряжение, материал, сечение жил будут соответствовать прилагаемой на электрическую сеть, они прослужат долго. Рассчитывать нагрузку также следует для того, чтобы подобрать нужный автоматический предохранитель.

Рассчитывать нагрузку на электрическую сеть следует следующим образом: надо сложить мощность всех устройств и разделить их на напряжение в сети. Таким образом мы получим силу тока, по которой можно определить, правильно ли подобран электрический кабель, перегружена ли сеть.

Например, в комнате работает осветительный прибор мощностью 300 ватт, электрическая плитка мощностью 600 ватт, телевизор мощностью 200 ватт. В общей сложности это 1,1 кВт, что соответствует силе тока 5 ампер. При этом не возникает каких-либо перегрузок, так как медный провод сечением 0,5 мм² выдерживает нагрузку 11 ампер, автоматический предохранитель рассчитан на 6,3 А.

Однако, если мы добавим еще и утюг мощностью 800 ватт, кофеварку мощностью 600 ватт, пылесос мощностью 300 ватт, получится, что суммарная мощность всех работающих устройств равна 2,8 кВт, что равно силе тока 12,7 А. Электропроводка будет нагреваться, так как нагрузка на нее превышает норму. К тому же будет отключаться автоматический предохранитель, рассчитанный на 6,3 А.

Поэтому в комнате проводка должна быть из медного кабеля сечением 1 мм², а также в распределительном щитке должен быть установлен автоматический предохранитель, рассчитанный на соответствующую силу тока.

Прокладывая электропроводку, вы должны определить суммарную мощность всех бытовых устройств, которые могут быть включены одновременно, и исходя из этого выбрать нужный электрический кабель и автоматический предохранитель.

Даже если вы понимаете, что все приборы вряд ли когда-нибудь будут включены одновременно, все равно постарайтесь установить проводку, которая бы соответствовала возможной максимальной нагрузке.

7 способов заделать щели в окнах

Чем заклеивать щели?

1. Некоторые хозяйки пытаются прибегнуть к медицинскому пластырю. Это действительно надежное средство — пластырь продержится всю зиму, но весной, открывая окно, вы отдерете его от рамы вместе с краской.

2. Довольно удобен в обиходе малярный скотч. Отдирается он без проблем. Но есть такая опасность, что скотч высохнет через месяц и перестанет закрывать щели, как нужно. Та же самая проблема может возникнуть и при заклеивании окна бумажными лентами.

3. Можно воспользоваться полосками хлопчатобумажной ткани, густо намыленным хозяйственным мылом. Ткань гораздо эластичнее бумаги, она плотнее облегает петли и шпингалеты, а весной легко снимается.

4. Есть еще довольно неожиданный материал — гипсовый бинт, который продается в аптеке. Его надо разрезать на полоски, окунуть в воду и наклеить на окно. Ложится ровно и имеет великолепный белый цвет. Щели заделывает надежно. Весной лучше отклеивать так: пройтись по бинту тряпочкой с водой, намокшие полоски легко отходят, не снимая краску.

5. С помощью чего герметизировать щели? Это могут быть газеты, тряпки, бумажные полотенца. Их необходимо порвать на полоски, хорошенько размять и скрутить в жгутики.

6. С помощью ножа можно заткнуть в щели. Окно при этом должно быть закрыто.

7. В любом магазине со строительными материалами продается так называемая ущелка из паралона. Главное — правильно выбрать толщину и наклеить согласно инструкции. Лучше покупать не менее 10 метров на одно окно.

Как сохранить древесину от грибка

Прежде чем заняться строительством, проведите тщательную ревизию состояния всего пиломатериала и отделите пораженные доски от здоровых.

Те, на которых видны следы плесени, перенесите в дальний угол участка и там их обработайте антисептиком, купленным в магазине. Можно также построгать поверхность рубанком. Стружку тщательно соберите и сожгите.

Потемневшую древесину, просушив и обработав антисептиком, можно даже пустить на обшивку внешних сторон стен дома или хозблока, а потом покрасить.

С большой уверенностью можно предположить, что к потемнению досок привело их неправильное хранение. В доме места мало, поэтому наверняка штабель был уложен плотно, на низкие прокладки и даже не на каждый ряд. Мокрые доски, купленные осенью, уложенные друг на друга, сохли медленно и под воздействием плесени успели потемнеть, а это первый шаг к загниванию.

Лесоматериал для строительства лучше всего хранить на открытом пространстве под навесом, чтобы ветерком обдувало. И не забудьте проложить каждый ряд прокладками. Бревна надо ошкурить, но возле торцов желательно оставить 10-сантиметровые манжеты, чтобы древесина не трескалась. Торцы бревен, бруса и досок вообще рекомендуется покрасить масляной краской от чрезмерно быстрого высыхания, приводящего к глубокому растрескиванию материала. По возможности бревна и пиломатериалы, которые укладываются на длительное хранение, надо продезинфицировать)0 %-м раствором железного купороса.

Вот рецепт самого простого антисептика для защиты древесины от загнивания внутри помещения: растворите 1 кг железного, медного купороса или хлористого цинка в 10 л воды.

Древесину, пораженную жуками-короедами, лучше не пускать в дело, а распилить на дрова. Если вы все же решились ее «вылечить», воспользуйтесь такими составами: смесь скипидара и керосина в равных частях; 1 часть технического гексохлорана на 99 частей керосина, скипидара или солярки. Сначала антисептик впрыскивают в отверстия, затем пользуются кистью. Обработку повторяют через 2 часа.

Как нанести тонирующий антисептик

Подготовка поверхности

Защитно-декоративное покрытие «Сенеж аквадекор» лучше наносить на однородную поверхность древесины. Из-за разной чистоты обработки различных участков, расход на этих участках может значительно отличаться, а, следовательно, может оказаться разной и насыщенность цвета. Перед нанесением древесину очищают от грязи и пыли, тем самым обеспечивается более глубокое проникновение.

Влажность древесины

«Сенеж аквадекор» — декоративное покрытие на водной основе и не имеет ограничений по нанесению на влажную древесину. В то же время, чем сильней древесина насыщена влагой, тем меньше тонирующего антисептика она сможет впитать, и дольше высыхает покрытие. По этой причине финишной отделке лучше подвергать сухую древесину или высушенную в естественных условиях при атмосферной сушке.

Нанесение антисептика

Состав антисептика лучше наносить в несколько слоев (2–3 слоя). Средний расход первого слоя 100 г/м², последующие—50 г/м². С каждым последующим слоем, древесина приобретает все более насыщенный оттенок, оттеняется текстура древесины, появляется легкий характерный глянец.

Если же требуется получить менее насыщенный оттенок, то первым слоем наносится декоративное покрытие нужного цвета, далее наносят бесцветное покрытие. В результате можно получить шелковисто-глянцевую поверхность менее насыщенного оттенка.

Инструмент

Для нанесения можно использовать кисть, валик, распылитель. Но только мягкая кисть позволит добиться наивысшего качества покрытия и эффектного внешнего вида. Лучше использовать флейцевую (плоскую) кисть, изготовленную из натурального материала. Длина ворса щетины должна составлять не менее 80 мм, толщина — не менее 20 мм, ширина кисти — от 75 мм.

Даже когда речь идет о больших площадях, декоративное покрытие наносят распылителем и сразу же вслед (не дожидаясь подсыхания) растирают широкой кистью. Покрытие обладает легкой тиксотропией (разжиженностью), и поэтому прекрасно ложится и не образует потеков и разводов.

Погодные условия

Работы по нанесению декоративного покрытия на солнцепеке лучше не проводить, т. к. быстрое высыхание покрытия будет ограничивать глубину его проникновения, снижая срок службы. В случае выпадения дождя покрасочные работы необходимо прекратить. Если капли дождя попали на свежеокрашенную поверхность, и появились пенообразные разводы, область образования этих разводов следует тщательно растереть кистью до их полного исчезновения. Если тонирующий антисептик уже высох, то никакой дождь ему не страшен.

_{http://www.seneg.ru/products/advice/seneg.htm}

Удобная переноска для дров

Дачный сезон продолжается. Конечно же это время не может пройти без досуга на свежем воздухе у костра или мангала. Обязательным элементом ритуала разведения и поддержки огня есть процесс заготовки, сбора и переноса дров к огню. Даже если у вас все заготовлено заранее, во время застолья нет никакого желания пачкать руки и одежду и совершать несколько ходок к поленнице. На этот случай мы предлагаем вам интересную идею переноски для дров, которая может стать незаменимым помощником в хозяйстве.

Технология изготовления очень проста и может быть легко изменена по требованию пользователя.

Для изготовления можно использовать любую крепкую ткань или остатки одежды.

• Берем плотную ткань, вырезаем из нее два отреза — 50х70 или 50х80 см. в зависимости отличных габаритов (рис 1-а).

• В середине ширины вырезаем отрезок 15х15 см, аналогично повторяем на противоположной стороне (рис. 1–б).

• Складываем не отрезанные полоски напополам и пришиваем их к основному отрезу. Таким образом получаются сквозные ручки (рис. 1-в).

Вставляем в ручки 2 деревянных или пластиковых черенка.

Такая конструкция позволит аккуратно и быстро собрать и перенести дрова к костру или мангалу. Аналогично, как временную меру, также можно применить старую байковую рубашку, рукава которой используются как ручки переноски.

_{http://hy.at.ua/publ/house/tekhnik/udobnaja_perenoska_dlja_drov/10-1-0-36}

Как сделать изюм

Высушенный на солнце изюм — вкусная, натуральная легкая закуска и прекрасное дополнение ко многим блюдам и кондитерским изделиям, таким как каши или запеканки, кексы или овсяное печенье. Изюм не трудно сделать, если вы выполните эти простые шаги.

Если хотите высушить изюм, используйте сушилку или духовку.

1. Начните со свежего зеленого или синего винограда. Убедитесь, что он свежий, спелый, не мягкий и не имеет повреждений. Тщательно проверьте его.

2. Удалите большие веточки и тщательно промойте виноград под водой. Не обрывайте весь виноград с веточек. Если не уверены в происхождении винограда, промойте его в разбавленном растворе отбеливателя (2 капли бытового отбеливателя на литр воды), чтобы сделать более безопасным.

3. Положите виноград на поднос. Используйте деревянный, плетеный, бамбуковый или пластмассовый решетчатый поднос, чтобы воздух мог циркулировать вокруг плодов.

4. Поставьте поднос с виноградом в сухое, солнечное место (для этого требуется жаркая, сухая погода). Если ночью возможен туман или роса, занесите подносы в помещение на ночь.

5. Оставьте виноград на солнце на 2–3 дня, или пока он не высохнет (попробуйте на вкус). Поверните виноград и/или подносы, чтобы обеспечить равномерное воздействие солнца.

6. Осторожно удалите с высохшего винограда оставшиеся веточки и храните его в сухом герметичном контейнере в прохладном месте.

Советы

• Защитите высушенные плоды от насекомых, таких как мух. При необходимости, слегка накройте виноград марлей (не пластиком) или металлической сеткой.

• Следите за влагой или гнилью. Если несколько виноградин плохо выглядят, выбросьте их сразу с подноса, а остальной виноград разложите сушиться. Помните, что высушенный виноград будет морщиться и уменьшаться, не превращаясь в кашу и гниль.

• Теплый воздух быстрее поможет высушиться винограду. При возможности, поставьте подносы с южной стороны, где преобладает ветер.

• Вообще, профессионалы часто сушат изюм, подвесив гроздья винограда на веревке или проволоке. Это более сложный способ, чем использование плоского подноса, но работает лучше, так как воздух максимально воздействует на ягоды.

• Перезрелому винограду понадобится больше времени, чтобы высохнуть, и он может сгнить, прежде чем высохнет. Предпочтительней сушить слегка недозрелый, но сладкий виноград.

_{http://vashsovet.com.ua/housemfe/kak-sushit-izyum-legko-no-trebuet-vremeni.html}

Чистим изделия из пера и пуха в домашних условиях

Изделие из пуха и пера следует подвергать обработке раз в год. Для этого существует множество оснований.

1. Перо активно впитывает человеческий пот, наперник засаливается, в результате чего перьевая подушка воняет.

2. Со временем наполнитель утрамбовывается, становится жестким и на нем неудобно спать.

3. Все люди болеют, а подушки — это отличное место для скопления вирусов и бактерий.

4. По мере накопления пыли в наполнителе заводятся пылевые клещи, которые вызывают аллергию и различные кожные дерматиты у человека.

Способы чистки перьевых подушек

В первую очередь чистка подушек нужна, чтобы избавиться от пылевых клещей. Пылесос с этой задачей не справляется. Пылевые клещи выделяют особое клейкое вещество, поэтому их не так просто оторвать от перьев. Чистка перьевых подушек пылесосом может быть эффективной только, если изделие новое и еще не успело вобрать в себя большое количество грязи.

В химчистке специалисты используют особые реактивы, которые быстро расправляются с клещами, бактериями и вирусами. Однако после стирки изделие часто теряет свой первоначальный вид, становится плоским и жестким. Кроме этого многим нужна чистка перьевых подушек с заменой наперника, а в химчистке стирают все изделие целиком.

Сухая чистка подушек — это недорогой и быстрый способ. Для того чтобы почистить подушку нужно отнести ее в мастерскую, подождать 20 минут и можно получать чистое изделие. Сухой чистке можно подвергать перья любой птицы, поэтому этот метод является самым популярным среди населения. Эта чистка подушек производится в специальном аппарате со встроенными ультрафиолетовыми лампами, благодаря которым полностью уничтожаются грязь, пыль и вредные микроорганизмы. После завершения процесса перо помещают в новый наперник, цена которого входит в стоимость услуги.

Постирать… подушку

Вначале надо распороть данное пуховое изделие. Делать это нужно только в комнате, где закрыты окна, двери и нет ни малейшего сквозняка.

Налить в ванну или большой таз теплую воду, в которой растворить моющее средство. Оно может быть любым, но лучше мыльный раствор.

Замоченный пух должен находиться в воде с порошком не менее двух часов.

В течение этого времени вся грязь и запахи отойдут.

Далее надо слить грязную воду и отжать пух. Простой совет: все это можно делать при помощи кухонного дуршлага. В этом же дуршлаге нужно промывать перья под проточной водой.

Затем отмоченные пух и перья нужно хорошо простирать в мыльной воде, а после прополоскать и отжать руками.

Стирка подушек в стиральной машине возможна, но она не будет качественной, так как перья собьются в один ком и не выстираются. Если же вы все-таки решили, что стирка подушек в машине у вас получится, так как они у вас не сильно загрязнены, то делать это надо именно в большой наволочке.

Как сушить подушки

Чтобы хорошо просушить выстиранный материал, его надо поместить в пошитую большую наволочку, зашить ее или туго завязать на узел. Вы должны быть уверены, что во время сушки перья не будут вылезать из такой наволочки. Первоначальная сушка будет происходить в обычной стиральной машине автомат, надо лишь выставить режим — отжим.

После такого отжима получившуюся «подушку» надо в обязательном порядке хорошо встряхнуть, чтобы пух и перья, сбитые в ком, равномерно распределились по всей наволочке. Не поленитесь проверить ее: не остались ли неразбитые комья. Теперь наступило время для окончательной сушки. Подвешиваем мешочек с перьями на открытом воздухе, где есть хорошая вентиляция.

Пока перья полностью не высохнут, данную наволочку придется несколько раз переворачивать, взбивать и встряхивать. Это следует делать для того, чтобы она не запрела. Если же запах сырости проявился, то удалить его проветриванием и новой стиркой не получится. Такую вещь остается только выбросить.

Чтобы не допустить этого, проводите стирку и сушку пуха и перьев только в выходной день, когда у вас будет возможность и время проконтролировать весь процесс. После окончательной просушки сухой пух перекладывается в новый наперник, который тщательно зашивается.

Тонкости самостоятельной чистки

Пуховые подушки нельзя помещать в стиральную машину целиком. Во-первых, так вы их не отстираете, а во-вторых, испортите пух, который просто собьется в комки, и высушить потом его будет очень сложно. Чистка подушек в домашних условиях должна начинаться с разрезания наперника и помещения его содержимого в марлевый или тканевый мешок для последующей стирки.

Наперники для «обновленных» подушек лучше пошить заранее, взяв для этого плотную ткань.

После очистки наполнитель должен быть хорошо отжат в стиральной машине и высушен в условиях достаточного проникновения воздуха.

Если загрузить в стиральную машину подушку целиком, не вскрывая ее, то пыль (корм для клещей) внутри и останется.

Если подушка или мешочек с пером случайно порвутся при стирке в барабане, то вызов мастера для чистки или ремонта машины вам гарантирован.

Если в подушке перо куриное, то после стирки оно теряет свою пушистость (даже после сушки выглядит, как мокрое), и, к тому же, после намокания куриные перья начинают ускоренно разрушаться.

Боремся с пылевым клещом

Для борьбы с пылевым клещом нужно чаще проветривать, проглаживать белье, прогревать или вымораживать одеяла, подушки и матрасы. Клещи боятся тепла и холода.

Летом выносите изделия просушить на солнце, т. к. пылевые клещи боятся ультрафиолетового излучения, которое не только их убивает, но и быстро разлагает продукты их жизнедеятельности, которые и являются наибольшим аллергеном. Зимой же их можно вынести на некоторое время на мороз. Кроме того, требуется регулярная стирка подушек и одеял с синтетическими наполнителями и тем более стирка перьевых подушек. Все методы борьбы с пылью и клещами будут эффективными только при условии регулярности их выполнения.

Зубная паста в хозяйстве

На кухне

Если нанести зубную пасту на разделочную доску или ножи, то на кухне не будет ощущаться запах лука, чеснока или рыбы. После чистки пахучих овощей или рыбы, чтобы быстро привести руки в порядок и избавить от запаха, вымойте их с зубной пастой.

Зубную пасту хорошо использовать для чистки столового серебра. Для этого на поверхность изделий нанесите зубную пасту и оставьте на 2–3 часа. После этого вымойте серебряные изделия и вытрите их салфеткой.

От застарелых следов кофе и чая на кухонной мебели также поможет избавиться зубная паста. Она замечательно чистит металлические поверхности. Наверняка вы сталкивались с проблемой чистки своих сковородок от копоти и ржавчины. Нанесите пасту на проблемное место и чистите, пока сковородка не заблестит.

В ванной комнате и туалете

Зубная паста прекрасно отмоет кафельную плитку в ванной и туалете. Раствором из пасты можно до блеска и без особых усилий отдраить хромированные поверхности, краны, раковину и унитаз.

Чтобы освежить воздух в туалете без дополнительных затрат, купите самый дешевый тюбик пасты, например, мятной. Проделайте в нем несколько отверстий в разных местах и положите на дно бачка. Паста будет постепенно вымываться, растворяясь в воде. При смыве из бачка будет выливаться вода с замечательным мятным ароматом, освежая воздух в туалетной комнате.

От пятен

Зубная паста поможет избавиться от старых пятен на одежде. На пятно нанесите пасту и трите его, пока не исчезнет. Затем промойте это место водой. Следует иметь в виду, что применение отбеливающей пасты на цветной одежде может привести к изменению ее цвета. Если ваш ребенок расписал покрашенную стену цветными карандашами, то намочите кусок ткани и осторожно втирайте зубную пасту в разрисованные места до тех пор, пока «творчество» не исчезнет бесследно.

Если в вашем доме есть музыкальный инструмент, то вы знаете, как быстро пачкаются клавиши пианино, к примеру. Удалить грязь с них можно тоже с помощью зубной пасты. Для этого намочите ткань, нанесите на нее небольшое количество пасты и протрите клавиши. После этого салфеткой вытрите их насухо.

Как приготовить «менделеевскую» замазку

«Менделеевская» замазка — это скрепляющий материал, обладающий герметическим свойством, то есть абсолютно не пропускает воздух. Ею соединяют стекло со стеклом, с металлом.

Для приготовления понадобится маленькая эмалированная емкость. В емкость необходимо положить 100 г пчелиного воска. Затем, надо поставить ее на слабый огонь и расплавить воск до жидкого состояния. После того, как воск полностью расплавился, к нему следует добавить 400 г измельченной канифоли. Смесь надо держать на слабом огне до того момента, пока не исчезнет скипидарный запах (3–4 мин.). Затем добавить 100 г мумие и 10 г льняного масла, перемешать. Через несколько минут смесь необходимо снять с газа и остудить.

5 простых способов отмыть духовку от нагара

1. «Отпарьте» духовку. Для этого разведите в горячей воде средство для мытья посуды или обмылок хозяйственного мыла. Вылейте содержимое в противень и поместите в духовку. Этой же смесью обработайте стенки шкафа. Закройте дверь духовки и установите температуру больше 100 °C. Через 10–30 минут (зависит от степени загрязнения) выключите прибор и откройте дверцу, чтобы поверхность немного остыла. Если вода выкипает — долейте ее в противень. Пар размягчил копоть и жир, теперь нужно протереть поверхности влажной губкой.

2. Разбавьте уксусную кислоту водой (соотношение 1:1). Нанесите жидкость на стенки духовки. Пищевой содой посыпьте загрязненные места. Через 15 минут промойте поверхность теплой мыльной водой.

3. Нашатырный спирт достаточно хорошо удаляет пригоревший жир. Промокните им губку, нанесите на противень и стенки духовки. Через пару часов разведите моющее средство в горячей воде и вымойте все губкой. Из-за сильного неприятного запаха работайте со средством при открытой форточке.

4. Солью можно очистить противень от нагара. Насыпьте ее на раскаленную поверхность. Когда она покоричневеет и впитает жир, удалите ее, а поверхность вымойте водой.

5. Разрыхлителем для теста посыпьте грязную поверхность, предварительно протерев ее водой. Жир соберется в комки и легко удалится влажной тряпкой. Этот способ подходит для свежих загрязнений.

_{http://vashsovet.com.uа}

4 распространенных мифа о зимнем укрытии растений

Миф 1: в укрытии нуждаются все растения сада

В последнее время по телевидению, в газетах стало появляться столько рекомендаций относительно зимнего укрытия растений, что многие начинающие садоводы решили: в укрытии нуждаются буквально все растения сада. Но поверьте, большинство многолетних растений на вашем участке способны прекрасно перезимовать и без сооружения вокруг них дополнительных укрытий — просто потому, что они адаптированы к климату вашего региона.

Но есть растения, которые нуждаются в укрытии: прежде всего, это все виды роз (исключение составляют лишь парковые), клематисы, которые зацветают на прошлогодних побегах, рододендроны. Основная часть роз гибнет не от морозов, а от выпревания — из-за того, что растения были укрыты слишком рано осенью, а весной, наоборот, раскрыты слишком поздно.

Миф 2: укрытие растения — это гарантия его успешной зимовки

Многим садоводам приходилось наблюдать печальную картину: казалось бы, тщательно подготовленные к зимовке, хорошо укрытые растения погибают по непонятным причинам. Почему так происходит? Погибнуть растения могут не столько от крепкого мороза, столько от резкой перемены температуры, особенно во время осенних и весенних оттепелей.

Помните: погибнуть может даже хорошо укрытое растение!

Что делать?

• укрытие растений на зиму — это только один из методов, помогающих повысить зимостойкость растений;

• занимайтесь подготовкой растений к зимовке комплексно: уделите внимание не только правильной посадке, но и их своевременному поливу, подкормкам и укройте свои растения, если они в этом нуждаются.

Миф 3: окучивание землей — достаточный способ укрытия низкорослых растений

Окучивание — создание над корнями и остатками стеблей растения холмика из почвы. Старайтесь окучивать не обычной садовой землей, а, например, сухим перегноем или торфом. Он имеет более рыхлую и легкую структуру, в сравнении с землей, не слеживается, обладает более высокой теплоизоляцией, так как у него низкая теплопроводность.

Миф 4: лучшие укрывные материалы для растений на зиму — лапник и опавшая листва

Еловый и сосновый лапник считается одним из лучших укрывных материалов: он не требует материальных затрат и справляется со своей задачей. Причем бережет их не только от сильных морозов, но и вездесущих грызунов, которые так и норовят полакомиться вашими растениями. Лапник защищает растения от холодных ветров, мокрого снега и ледяных дождей. Он не повышает морозостойкость растений, но под его надежной защитой создается идеальное для зимовки растений теплоизоляционное, воздушное пространство с отличной вентиляцией. Под укрытием из лапника не только превосходно сглаживаются перепады температур, но и теряют свою губительную силу обжигающие лучи зимнего солнышка.

Опавшая листва — неплохой укрывной материал: она надежно защищает почву от первых холодов и служит прекрасной пищей дождевым червям, которые, в свою очередь, повышают плодородие этой самой почвы. Нельзя укрывать растения мокрой листвой, до использования она должна храниться в сухом помещении. Чтобы листва в сетках на протяжении всего зимнего периода оставалась сухой и не прела, над ней необходимо сделать дополнительное укрытие. Для этого можно соорудить жесткий каркас в форме куба или пирамиды.

* * *

_{Главный редактор: Наталия Захарова}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 25.08.2015. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 4549}

_{Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 691-07-42; 691-19-43}

_{E-mail: znanie@znanie.org}

_{Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».}

_{142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1}

_{Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpk.ru}

_{Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59}

Оглавление

От редактора

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

  Сварка и газ — совместимы

  Теория для практики

  Все по полкам!

HE СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

  Чтобы машина была в отличной форме

ИНСТРУМЕНТАЛКА

  Напильник. Ну кто его не знает?

  Да будет свет в окне

  Мастеру на заметку

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

  После огня

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

  Букет из бумаги и конфет

  Серебристая помощница

  Из морских сокровищ

ЕСТЬ ИДЕЯ!

  Как стать бизнесменом

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

  Домик из вагончика

  Травушка-муравушка зеленая

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

  Если б было море пива

  10 старинных способов изготовления пива в домашних условиях

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

  В огороде — бузина, в саду — лимонник

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

  Вот уже два дня подряд сын сидит рисует…

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

  Нагрузить без перегрузки

  7 способов заделать щели в окнах

  Как сохранить древесину от грибка

  Как нанести тонирующий антисептик

  Удобная переноска для дров

  Как сделать изюм

  Чистим изделия из пера и пуха в домашних условиях

  Зубная паста в хозяйстве

  Как приготовить «менделеевскую» замазку

  5 простых способов отмыть духовку от нагара

  4 распространенных мифа о зимнем укрытии растений