КулЛиб - Скачать fb2 - Читать онлайн - Отзывы  

Работы по дереву (pdf)

Книга в формате pdf! Изображения и текст могут не отображаться!


Настройки текста:



РА Б О Т Ы П О Д Е Р Е В У
ПРОЕКТЫ И ЧЕРТЕЖИ МЕБЕЛИ
Д Л Я ДОМ А
МАРК РИПЛИ

РА Б О Т Ы П О Д Е Р Е В У
ПРОЕКТЫ И ЧЕРТЕЖИ МЕБЕЛИ
Д Л Я ДОМ А
МАРК РИПЛИ

Москва
Издательство АСТ

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Монике, Хелене и Элис, с огромной любовью

Право Марка Рипли, как автора этой работы,
идентифицировано и подтверждено в соответствии с
законом об авторских правах.

Книга продается при условии, что все проекты
защищены авторским правом и не предназначены для
коммерческого воспроизведения без разрешения
дизайнера и владельца авторских прав.

Издатели и автор не могут нести никакой
юридической ответственности за любые последствия,
связанные с применением информации,
рекомендаций или инструкций, приведенных в
настоящем издании.

Все фотографии – Манни Цефаи, кроме нижних на
4-й сторонке обложки, а также фотографий на стр. 3,
5, 74–78, 170–173, 175–176, 178, 180–184, снятых
Дэвидом Смитом и фотографий на стр. 80–84,
сделанных Энтони Бейли.
Иллюстрации Саймона Родуэя, за исключением 1-й
сторонки обложки, стр. 27, 38, 54, 96, 102, 131 и135,
выполненных Яном Холлом.
Издатель: Джонатан Бейли
Руководитель производства: Джим Булли
Ведущий редактор: Джерри Парсел
Редактор проекта: Жиль Пари
Главный художественный редактор: Гильда Пачитти
Дизайнер: Хло Александер

С ОД Е Р Ж А Н И Е

Предисловие
Примечания к измерениям и чертежам
Введение

6

КНИЖНЫЕ И КУХОННЫЕ ШКАФЫ

6

Кухонный шкаф из каштана

7

Характерный дубовый шкаф

128

Разноуровневый книжный шкаф

134

122

Ч АС Т Ь 1 : РА З РА Б О Т К А Д И З А Й Н А
Адаптация проекта

10

Серийное изготовление стульев

14

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ И ШТУЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
Комод

142

Непарные прикроватные столики

150

Ч АС Т Ь 2 : П Р О Е К Т Ы

Сундук с инкрустацией

156

СТУЛЬЯ

Небольшой шкаф

162

Классический обеденный стул

24

Круглый стол на подставке

170

Гнутоклеенный обеденный стул

30

Двухтумбовый стол

178

Кухонный стул

36

Стул в стиле «Искусства и ремесла»

42

Поставщики

186

Библиография

187

Таблица перевода величин

188

СТОЛЫ
Стол с разветвленным основанием

52

Кофейный столик

58

Большой оригинальный стол

62

Современный стол из слэбов

69

Консольный стол

74

Стол для столовой в стиле «Искусства и ремесла» 80

КОМОДЫ И БУФЕТЫ
Угловой шкафчик
Шкаф из каштана

88
96

Шкаф с капом дуба

100

Современный комод

108

Четырехдверный буфет

114

Об авторе

189

Благодарности

189

Предметный указатель

190

ПРЕДИСЛОВИЕ

М

арк успешно продолжает профессионально заниматься столярным делом на протяжении

более 20 лет, не отступая от своих идеалов.
Его мебель является свидетельством его
видения, вдохновения и призвания.
Мебель Марка уходит корнями в английские
народные традиции: красивые, заниженные
конструкции, которые воспевают древесину
и ее тщательную обработку. Он не стремится
к восхвалениям, индивидуалистической
дизайнерской культуре, а вместо этого ищет
анонимности неизвестного деревенского
мастера. Это не ложная скромность, а торжество человеческого духа и общечеловеческих ценностей, воплощенных в его творчестве. Мастерство – это универсальный язык,
который связывает нас с нашей человечностью. Поэт Халиль Джебран сказал:
«Работа – это любовь, воплощенная в зрительный образ», а дизайн мебели Марка –
это результат такой работы.
Проекты, представленные в этой книге,
являются плодами особенно плодотворного
периода развития Марка в качестве дизайнера. Их можно оценить на нескольких
уровнях: в качестве практических проектов,
которые вдохновляют на первые шаги в
деревообработке, как основную часть работы под руководством английского дизайнера, так и торжество человеческого духа в
действии.
Наслаждайтесь!
Филип Кумен, доктор философии, член
Королевского общества искусств

6

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗМЕРАМ
Несмотря на то, что были предприняты все усилия для
указания точных имперских/метрических преобразований, перед началом проекта рекомендуется проверить измерения по таблице перевода величин на стр.
188. Используйте либо имперские, либо метрические
величины, не смешивайте их.
ПРИМЕЧАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ И ПРОЕКТАМ

Прежде чем использовать чертежи во второй части
книги, примите во внимание следующие моменты:
детали обычно изображаются без учета возможной
деформации древесины из-за смены влажности и температуры;
для точности и ясности не показаны скругления кромок;
для деревянных щитов (панелей) из массива рекомендуется делать зазор на деформацию древесины как
минимум 3 мм.
Каркасы ящиков. Оставляйте зазоры на деформацию
древесины везде, где это возможно. В задних стенках
каркасов можно использовать соединения шип-паз,
собранные на сухую.
Соединения шип-паз. Шипы обычно показаны той
же длины, что и глубина паза. Оставляйте зазор 4 мм
между концами шипов и дном пазов.
Двери обычно изображены точно в размер проема без
припусков на установку петель и легкость открывания.
Элементы из листовых материалов, такие как панели
и донышки ящиков приняты толщиной 6,5 мм, если не
указана другая толщина.
Размеры. Там, где общие габариты изделия складываются из совокупности деталей меньших размеров, для
точной стыковки деталей, возможно, потребуется
изменить общую высоту или ширину изделия. Перед
началом работы проверьте, пожалуйста, все промежуточные размеры на соответствие общим.

ВВЕДЕНИЕ

П

роекты в этой книге были разработаны за
более чем десятилетний период в моей
собственной мастерской и изначально были
опубликованы в журнале «Мебель и мебельное
производство» (Furniture & Cabinetmaking). Их
конструкции входят в широкое определение мебели в
стиле Arts and Crafts («Искусства и ремесла»), а
диапазон изделий – от явно традиционных до
современных. Последние представлены в разделе
«ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ», их я
изготовил за последние два-три года. Эта работа
носила более самобытный и одухотворенный
характер, некоторые образцы были сделаны
специально для современных выставок.
Часть 1, разработка проекта, объясняет, как интерпретировать проекты и использовать их разумно. Это
советы по выбору древесины, по гармонизации
основных элементов проекта мебели, адаптации проекта под ваши конкретные потребности и рекомендации по серийному изготовлению стульев.
Часть 2 содержит 24 проекта, дополненных понятными иллюстрациями и полезными схемами. Каждый из
проектов снабжен подробным чертежом.
При описании проектов я старался учитывать тот
факт, что многие читатели будут работать в небольших мастерских с ограниченными ресурсами. Мои
собственные ранние мастерские были скромно оборудованы, и я год работал полупрофессионально,
имея лишь верстак, небольшую ленточную пилу,
пару-тройку недорогих ручных электроинструментов
и базовый комплект ручных инструментов. С их помощью я сделал широкий ассортимент домашней мебели на заказ.

потребуется дополнительно к указанному мной набору инструментов. И хотя у меня сейчас есть полностью оборудованная мастерская, я не забыл те времена, когда я вынужден был находить различные способы решения технических задач.
Я исхожу из того, что мастера, воспроизводящие мои
проекты, не будут профессионалами и, следовательно, не будут сильно ограничены во времени. Мне
хотелось бы настроить вас на ведение проекта
в течение всего доступного вам времени, чтобы он не
стал бременем, и нацелить не столько на конечный
результат, сколько на сам процесс создания.

По моему мнению, дорогие, шумные и опасные станки
и электроинструменты, не нужны (кроме упомянутых
выше). Многие поставщики древесины предлагают
услуги по обработке, а дополнительные затраты на
обработанный пиломатериал просто несущественны
по сравнению со стоимостью станков и инструментов,
учитывая скромную производительность среднего
мастера-любителя. Если вы настроены на то, чтобы
обрабатывать черновой пиломатериал самостоятельно, небольшой рейсмусовый станок – это все, что вам

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

7

Ч АС Т Ь 1
РА З РА Б О Т К А
ДИЗАЙНА

А Д А П ТА Ц И Я П Р О Е К ТА
Успешное применение четырех ключевых элементов конструирования мебели
в процессе адаптации проекта под свои собственные нужды и вкус

З

а исключением стульев, пожалуй, вряд ли вы
найдете проект, который возможно сделать точно в
необходимый вам размер, поэтому в этом разделе я
предлагаю некоторые рекомендации по разработке
проекта для вашего собственного использования. Это
также применимо к адаптации любого другого проекта,
например мебели для дома, или мебели в стиле
«Искусства и ремесла». Работа с существующим проектом
является хорошей отправной точкой, чтобы дать вам
понимание того, как все это работает.
Конструирование мебели заключается в согласовании
четырех элементов: структуры, функциональности, эстетики и экономичности. Они перечислены не в каком-то
определенном порядке, поскольку все они одинаково
важны. Одной из причин, по которым меня привлекает
мебель стиля «Искусства и ремесла», является то, что ее
облик очень хорошо подходит для применения всех этих
элементов, без добавления чего-то еще. И хотя украшения
иногда использовались, на мой взгляд, самыми удачными
оказались самые простые изделия. Мебель христианских
общин Шейкеров в Америке была еще более утонченной.
Их практическая духовность и смысл, стоящие за ней,
были для меня настоящим источником вдохновения.
КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция – это созвучие элементов построения, чтобы
изделие было прочным для повседневного использования,
а также адекватный расчет материала. В мебели из массива это в основном относится к деформации древесины
из-за смены влажности. Дерево расширяется и сжимается

• Брусок с удлиненным отверстием под шуруп позволяет древесине
двигаться

поперек волокон, поскольку реагирует на изменения влажности. В лиственных породах средней твердости, которые я
использую, это изменение может составлять + или – 2%,
что на столешнице шириной 1000 мм уже является значительным. Это обычно допускается, при сборке на сквозные
шипы. Аналогично дверные филенки устанавливаются в
пазы обвязки с зазором, достаточным для расширения.
Толщина ножек стула или стола должна быть достаточна не
только для обеспечения физической прочности, но также
зрительно внушать доверие пользователю.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Функциональность предполагает, что мебель сделана для
повседневного использования, и она должна хорошо
выполнять свою работу. Наиболее удобные высоты столешниц, сидений стульев и поверхностей буфетов более
или менее стандартизированы и указаны в размерах на
чертежах.

ЭСТЕТИКА
Эстетика по большей части субъективна, и я остановлюсь
на нескольких основных пунктах. Главная проблема
здесь – это пропорции. Представленные проекты дают об
этом общие представления и при адаптации проекта
важно сохранить согласованность элементов. Если уменьшить изделие, то соответственно должны быть пропорционально уменьшены и поперечины, боковины и крышки,
иначе изделие будет выглядеть неуклюжим. Высота лицевых панелей ящиков или расстояние между полками смотрятся лучше, если они равномерно распределены по размерам – больше внизу и меньше вверху. То есть каждый
ящик на 15% мельче, чем находящийся под ним. Если вы
изменяете ширину, сужайте или расширяйте пропорционально.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Под экономичностью я не обязательно подразумеваю
финансы, хотя, как видно из проектов, я заинтересован в
том, чтобы создавать проекты, которые выгодны и имеют
разумную цену. Частично это означает, что нужно избегать ненужного украшения или усложнения конструкции,
поскольку я хочу, чтобы мои изделия следовали принципу
«Ничего не нужно добавлять, ничего невозможно исключить».

10

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Книжный шкаф с распределенным расстоянием между полками.

Если украшение используется, оно должно быть выполнено рационально. Например, избегайте использования
более одного профиля молдингов, поскольку другие профили могут быть выполнены аналогично, но в других размерах.

или ласточкиных хвостов. Выпуклые филенки в дверях
привлекательны и гармоничны. Фаски и простые молдинги на кромках необходимы, чтобы предотвратить износ
и сделать деталь более приятной в использовании. Ручки
являются неотъемлемой частью и несут больший потенциал для творчества, нежели сам дизайн, но еще больший
эффект дает сочетание ручек и петель. Изготовление
образцов углов столешниц или ручек, совместное использование разных пород дерева для того, чтобы увидеть, как
они работают, или изготовление черновых моделей мебели – все это увлекательный и недорогой способ испытать
изделие, не переходя сразу к изготовлению чистового
изделия.

• Выпуклая филенка

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

А ДА ПТА ЦИЯ ПР ОЕКТА

• Сквозные шипы с клиньями

Успешное объединение этих факторов является частично
пробным и ошибочным, частично интуитивным и частично
исходит из опыта. На протяжении многих лет я выработал
подход к проектированию, который очень прост, с
небольшим количеством видов декора, которые я часто
использую, и более или менее стандартизирует конструкции для различных видов работ: столы, стулья и шкафы.
Это не потому, что я ленив или обделен воображением,
скорее это обусловлено работой с четкими убеждениями
о дизайне и гармонии.
ПРОПОРЦИЯ И ДЕТАЛИ
Итак, как эти аспекты дизайна работают вместе? К тому
времени, когда конструктивные особенности изделия,
наконец, преобразованы в работоспособную структурную
идею, можно переходить к элементам пропорции и деталировки. Возможно, сама по себе конструкция может
быть использована для эстетического эффекта, например,
с помощью сквозных соединений шип-паз с клиньями,

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

11

А ДА ПТА ЦИЯ ПР ОЕКТА

y

12

• Создание тонкого контраста между ясенем и дубом

ВЫБОР ДРЕВИСИНЫ
Важным аспектом эстетики в деревообработке является
выбор высококачественной древесины. Как правило,
волокна должны следовать за направлением изогнутых
линий, насколько это возможно. Если цвет дерева непоследовательный, используйте аналогичные тона для групп
компонентов – дверные панели или верхнюю часть
шкафа, боковины и лицевые рейки. Направление волокон
горизонтальных элементов должно быть горизонтальным.
Текстура вертикальных волокон должна сходиться к центральной линии как стрелка, которая имеет рисунок,
• Абстрактное искусство в дереве – частично свилеватые дубовые филенки

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Оливковый ясень фасадов ящиков контрастирует с боковинами из белого
дуба, выделяя полупотайной ласточкин хвост

направленный вверх по всей детали. Выбор древесины –
это единство и гармония, а не единообразие – однородность скучна, единство ощущается правильно. Все эти
факторы способствуют тому, чтобы сделать предмет и чувствовать себя «правильно». Если человек чувствует себя
«неправильно», он будет ощущать дискомфорт. Скорее
всего, он не будет знать, почему, но производители мебели должны понимать принципы дизайна, даже если они
не занимаются проектированием.

• Дверная филенка и обвязка двери с зеркально-симметричным рисунком

ОСОБЫЕ ТЕХНИКИ
Проекты, как правило, самодостаточны, хотя прочтение
всей книги еще до начала проекта лучше познакомит вас
с моим подходом к изготовлению. На страницах 104–106
подробно показано изготовление ящика, не включенное в
другие проекты. В то время как на странице 118 подробно
объяснена установка двери.
Отделка является очень важным, но сильно зависящим от
личных предпочтений элементом изготовления мебели. У
меня есть особая любовь к выбору древесины нужного
цвета, а не к окрашиванию, чтобы одна древесина имитировала другую.

Во введении я упоминал, что получаю удовольствие от
ручной работы. Это очень благотворно влияет на само
изделие, поскольку вносит особый колорит, который
невозможно получить при изготовлении на станках. И
хотя я применяю фрезер для ускорения процесса при снятии фасок, финишную отделку я произвожу одним или
двумя проходами рубанка, чтобы добиться точности. Эта
«неточность» может прозвучать странно, поскольку аккуратность очень важна при качественном изготовлении
мебели. Соединения должны стыковаться правильно –
если зазор между дверью и каркасом неодинаков, это
смотрится неряшливо. Однако применение станков даже
среднего уровня может привести к чрезмерно точным
и резким результатам. Проструганные вручную фаски не
отнимут много времени, хотя и не будут идеальными, но
они приятны глазу и не позволят изделию стать бездушным.

А ДА ПТА ЦИЯ ПР ОЕКТА

• Снятая вручную фаска на столешнице

• Прикроватный столик с выступающей филенкой и контрастирующими
белым и оливковым ясенем

• Вырезанный вручную контур утопленной ручки

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

13

С Е Р И Й Н О Е И З ГО ТО В Л Е Н И Е С Т УЛ Ь Е В
Создание полноразмерных прототипов стульев как часть процесса разработки,
гарантирует, что произведенные серийно стулья будут соответствовать тем же
строгим стандартам, что и стулья,
изготовленные индивидуально.

П

роектирование стульев – это особо сложный
аспект конструирования мебели, который включает
использование полноразмерных прототипов как
часть процесса разработки. Это также требует применения
эффективных техник изготовления. Поскольку комплект
стульев является трудоемким процессом, к которому я
применяю много аспектов разработки, обсуждаемых в
разделе «Адаптация проекта». Поскольку детали в стульях
как правило, небольшие, изменения геометрии древесины
обычно не вызывают проблем. Однако вопросы единства
конструкции, функциональности, эстетики и экономичности
применимы, скорее, больше на стульях, чем на других
предметах мебели, и это дает хороший пример для
обучения. Стул со спинкой-лесенкой, который я использую
для демонстрации этих моментов, прямое развитие более
раннего заказа, сосновый прототип для которого был
сделан в 1989 г.

• Новый дизайн имеет спинку в виде трапеции и смотрится более изящно

14

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Прототип из сосны, с которого
все начиналось

Создание красивого, удобного стула является конечной
целью столяра, и хорошим началом является принятие
прагматичного подхода к разработке с учетом всех аспектов проекта с самого начала, включая количество часов,
за которые он должен быть изготовлен.
Здесь приведен экономически выгодный подход к изготовлению стула со спинкой-лесенкой в маленькой, скромно оборудованной мастерской.
ПОДСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ
Существует огромное различие между изготовлением
серийных и штучных изделий. Изготовление стульев подчеркивает эту разницу особенно хорошо. Стулья часто
требуют большого количества одинаковых элементов,
поэтому расходы, связанные с настройкой и подготовкой
могут быть уменьшены за счет объема продаж. Тем не
менее они достаточно затратны по времени на разработку
и, соответственно, довольно высоки для малых партий
и штучных изделий. Однако подробная спецификация
и планирование позволяют создать хорошую конструкцию
по умеренной цене, сопоставимую с лучшими образцами
мебели высокого класса, и это лишь вопрос проектирования производительного процесса изготовления.
На этом уровне мебель, сделанная на заказ, является пря• Результат – четкий наклонный шип

мой альтернативой массовому производству. Разработка
деталей, которые могут быть экономично изготовлены с
использованием комплекта кондукторов, позволяет укоротить производственный цикл, что, соответственно, снижает себестоимость. Это, безусловно, очень полезный
прием, который нужно иметь в своем арсенале.
СОСНОВЫЙ МАКЕТ
Четыре года назад я сделал демонстрационный штучный
прикроватный стул, в котором использовались трапеции
и калевки. Я хотел включить его в новый проект, чтобы
уменьшить общий вес и добавить изящества. Для этого
была разработана полноразмерная трехмерная модель.
Макет был из сосны, скручен на шурупы и был достаточно
прочен, чтобы сидеть на нем, но быстро развалился, поэтому потребовалось внести изменения. Он также служил
прототипом для вычерчивания точных шаблонов из МДФ
для изготовления передних и задних ножек, включая расположение пазов и мест для установки соединительных
ламелей. И хотя макет был не отшлифован и не отделан,
он был точным.
Царги также использовались для изготовления полноразмерных чертежей приспособлений. Было две пары приспособлений: одно для передних и задних царг и второе
для боковых царг. Плоскости и плечики задней царги
были отфрезерованы сначала на одной стороне, а после, с
переворотом, на другой.

• Кондуктор для спинки, для получения наклонных плечиков шипов

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

СЕРИЙНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ С ТУЛЬЕ

ПРОЦЕСС СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

15

СЕРИЙНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ С ТУЛЬЕ

• Как работает кондуктор для поперечных планок

Сечение В-В

Съемная панель
выполняет роль упора
и прижима

Обрабатываемая
деталь

Сечение А-А

Поскольку задние планки имеют один и тот же уклон, они
могут быть изготовлены на этом же кондукторе. Та же техника используется и для передних царг и проножек.
В обоих случаях кондуктор удерживает детали, установленные в правильном взаимном расположении, а центральный трапециевидный шаблон прикручивается сверху, чтобы удерживать детали, и он же является опорой,
относительно которой производится фрезерование.

• Кондуктор для нарезки шипов на поперечных планках
Планки

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
A

A

B

B

Линия
реза

16

Дистанционная проставка

Р А Б О Т Ы

Съемная панель удерживает рейки на месте. Края
являются упором для фрезера.

П О

Д Е Р Е В У

Комбинированные шипы для боковых царг и проножек
изготавливаются на право- и левосторонних приспособлениях. Они представляют собой основание и упор, по которым движется фрезер, смонтированные в короб, сконструированный для фиксации деталей в заданном положении.
Если прикрутить дополнительную клиновидную подкладку
к упору для фрезера, кондуктор для фрезерования царг
можно также использовать и для фрезерования и шипов
проножек. В общей сложности, кондукторы заняли три дня
на разработку и изготовление. Процесс включал в себя
и пробные варианты, давая каждый раз еще один прототип
и время для подгонки и проверки работоспособности. Это
также была хорошая возможность использовать всевозможные обрезки, проструганные вручную доски и куски
древесины, которые не годятся для работы, но выбросить
которые не поднимается рука.
Поскольку для изготовления передних и задних ножек
использовались шаблоны из МДФ, они были легко выпилены на ленточной пиле, выровнены и отшлифованы
в соответствии с контурами деталей. Конечно, фрезер
с копировальной втулкой или стационарный фрезер
были бы отличной альтернативой, но мой настольный
шлифовальный станок очень производителен, и я воспользовался им.
Я потратил некоторое время, пытаясь придумать приспособление, упрощающее изготовление скосов (фасок) на

Упор для
фрезера

Клин для изготовления
шипов проножек.
Мебельная
петля

Зацеп для позиционирования царги

• Кондуктор для изготовления комбинированных шипов, удерживающий
деталь в заданном положении, а фрезер используется для нарезки шипов
и плечиков.

внутренних поверхностях изогнутых задних ножек. В
результате отпиливание с припуском от разметки на ленточной пиле с наклонным столом и выравнивание рубанком вручную десяти пар ножек заняло всего три часа.
Поэтому изготовление приспособления не давало выигрыша по времени. Так легко увлечься приспособлениями
для работы и потратить часы на их изготовление, хотя
работа делается вручную за считаные минуты.
КЛИНОВИДНЫЕ ПОДКЛАДКИ
Клиновидные подкладки были сделаны для того, чтобы
отпиливать на ленточной пиле концы шипов. Всего одна
криволинейная опорная рейка понадобилась для изготовления пазов, перпендикулярных плоскостям ножек.
Криволинейные стойки спинки, опять же, были вычерчены по шаблону из МДФ и выпилены на ленточной пиле.
Несмотря на то, что ребра на стойках и перемычках были
отшлифованы, на всех ребрах ножек были сняты фаски.
На ножках они были отфрезерованы, в то время как на
проножках были сделаны фаски с отступом.
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

СЕРИЙНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ С ТУЛЬЕ

• Кондуктор для изготовления боковых царг

17

СЕРИЙНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ С ТУЛЬЕ
18

• Кондуктор для изготовления царг в разрезе

Упор для
фрезера

Царга

Фрезер
устанавливается
здесь

Открывающийся
торцевой брусок

• Кондуктор для царг, вид сверху
Деталь устанавливается здесь

Проставки

Открывающийся
торцевой брусок

Клин в дополнение к упору для изготовления проножек

• Криволинейный шаблон из МДФ для вычерчивания контура деталей
и дальнейшего чернового выпиливания на ленточной пиле

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Расположение соединений переносятся с шаблона на деталь

СБОРКА
Перед сборкой все детали тщательно шлифуются и производится отделка разбавленным полиуретаном. В первую
очередь склеиваются передняя и задняя части.
Выступивший клей легко удаляется через примерно три
часа путем откалывания от загрунтованной поверхности
при помощи стамески. И если в какой-то момент вам покажется, что не хватает струбцин, это будет как раз середина
процесса склейки комплекта. Поскольку процесс сборки
и склейки передней и задней рамок при достаточном количестве струбцин занимает около 30 минут, у вас еще есть
время на чашечку кофе. Это как раз примерно то время,
когда можно будет приступать к следующему шагу. И также
учитывайте время на удаление клея, потому что это более
или менее продолжительная операция.
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
Также важно, чтобы угловые бруски были предварительно
выпилены, вручную проструганы и подогнаны, прежде чем
приклеивать и прикручивать их на места. Они делаются из
40-миллиметрового бруска и устанавливаются на 18 мм
ниже уровня царг. Они также являются опорой для основы сиденья, изготовленной из 15-миллиметровой фанеры.
Запас 3 мм нужен для закрепки тяжелых тканей, чтобы
после установки сиденье хорошо подходило по высоте.

• Задние ножки имеют скосы, сходящиеся к планкам

ИТОГ
Цена, которую я взимал, выгодно отличалась от стоимости
высококачественных стульев заводского производства, но
все же принесла прибыль. Учитывая индивидуальный
подход и штучный характер изделия, я думаю, мои клиенты заключили выгодную сделку. Время производства
стандартного стула составляет 17 часов и здесь важно
отметить, что мастер, изготавливающий штучный заказ
при использовании тех же приспособлений, затратит
почти вдвое больше времени, чем изготовление серийного аналога. В целом я был доволен – не только выручкой,
но и укреплением надежды на то, что изготовление стульев в будущем может быть экономически выгодным.

• Фаски с отступом на царгах и проножках

После того как сиденья отправлены в обивку, можно
выравнивать ножки. Я использую стационарную циркулярную пилу. Это самая большая ровная плоскость во всей
мастерской, которую я использую для вычерчивания ножек
при помощи карандаша и деревянного брусочка толщиной
6 мм. Ножки после этого подпиливаются, выравниваются
и на них делаются фаски. Отделка заключается в покрытии
двумя слоями датского масла, после чего натирается
воском с использованием стальной ваты 00.

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

СЕРИЙНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ С ТУЛЬЕ

ДУБОВЫЙ ПРОТОТИП
Следующая задача состояла в изготовлении полноценно
собранного изделия из дуба. Если все пойдет как надо,
это будет первый стул из комплекта. Работа заняла два
дня и на тот момент мы подошли к чистовой шлифовке
и были готовы к сборке, но для начала скрепили все уголками. Это также включало замену испорченной детали,
при изготовлении которой брусок был вставлен в кондуктор неправильно. Это лишний раз подчеркнуло то, что
и так было известно – чтобы избежать глупых ошибок,
нужна методичность и внимательность в работе. Я был
доволен производительностью приспособлений; изготовление соединений было закончено в короткое время
и все шипы были легко нарезаны за один день. Несмотря
на это, я все еще надеялся улучшить время изготовления
при изготовлении комплекта.

19

Ч АС Т Ь 2
ПРОЕКТЫ

С Т УЛ Ь Я

К Л АС С И Ч Е С К И Й О Б Е Д Е Н Н Ы Й С Т УЛ
24

Г Н У ТО К Л Е Е Н Н Ы Й О Б Е Д Е Н Н Ы Й С Т УЛ
30

К У Х О Н Н Ы Й С Т УЛ
36

С Т УЛ В С Т И Л Е
« И С К УС С Т В А И Р Е М Е С Л А »
42

К Л АС С И Ч Е С К И Й О Б Е Д Е Н Н Ы Й С Т УЛ
Этот традиционный стул демонстрирует некоторые нетрадиционные виды
соединений, которые увеличивают прочность и сокращают время

О

беденный стол, особенно простой, может быть
очень удовлетворительным из-за относительной
скорости, с которой небольшое количество
деталей может быть превращено в большую и очень
функциональную мебель. В то время как стулья не менее
функциональны, вот здесь сходство заканчивается: этот
традиционный стул со спинкой-лесенкой создан из 22
различных деталей.
КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛЕЙ
Процесс разработки сам по себе занимает много времени,
поскольку стул не похож на множество шкафов, состоящих из двухмерных плоских деталей; он включает в себя
комбинированные углы и кривые, которые довольно часто
невозможно отобразить на бумаге. Эскизов может быть
достаточно для объединения идеи и внешних форм и создания шкафа, однако конструирование стула требует
создание полноразмерного образца для того, чтобы проверить, удобен он или нет.
Дизайнер вряд ли компенсирует затраты на разработку
новой конструкции стула, за исключением крупной партии стульев. На протяжении многих лет я разработал две
практичные конструкции стульев, которые очень удобны
для пользования. Они постоянно совершенствуются
и никогда не изготавливаются тем же способом дважды,
но имеют одну и ту же исходную форму, из которой я
могу исходить, изготавливая каждую новую серию. Этот
процесс не занимает много времени и может изменяться
от изделия «на скорую руку» для наглядной проверки до
предсерийного образца. Последний будет включать в
себя все соединения и точные размеры и использоваться
в качестве трехмерного рабочего эскиза.

• Прочная конструкция
и нестареющий дизайн

ВАЖНОСТЬ ПРОТОТИПОВ
Прототипы бесценны как часть процесса
конструирования для выработки визуальных,
эргономических и конструкционных особенностей
стула. Они также полезны при изготовлении
комплекта стульев в определенном дизайне,

СОСТАВ
Структура этого стула обычна. Не считая четырех перекладин спинки-лесенки, все соединения выполнены на
шипах и пазах.

поскольку они знакомят создателя с конструкцией,
помогают в изготовлении кондукторов и шаблонов
и являются контрольным образцом. Помните, что
это тренировка в массовом производстве, где

24

Шканты могут быть отличной альтернативой для определенного вида стульев, но для обеденного стула я их не
использовал.

любая ошибка преумножается. Для тех, кто не

Четыре основных стыка по периметру сиденья дополнительно усилены угловыми косынками. В процессе подготовки досок сделайте достаточное количество деталей

мягкой древесины как самостоятельный проект.

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

знаком с изготовлением стульев, я советую
изготовить полностью законченный образец из

• Проверка плотности соединения – боковая царга и задняя ножка

для еще одного стула. Это застрахует вас от естественных
дефектов или непредвиденных ситуаций.

на изогнутой детали. Нарезка наклонных пазов в ножках
делается при помощи использования кондуктора. Он
удерживает ножку под углом по отношению к стамеске
долбежного станка. Аналогичный результат можно получить и при использовании сверлильного станка, но дорабатывать пазы придется уже вручную. Дважды проверяйте каждый рез, чтобы удостовериться что паз имеет
наклон в нужном направлении.

Задние ножки выпилены и сделана разметка для пазов.
Соответствующие пазы размечены в передних ножках и в
ножках, проходящих сквозь сиденье. Это важно, поскольку у нас лево- и правосторонние ножки, потому обязательно складывать их в определенном порядке.
Соединение шип-паз в задних ножках комбинированное,
дополнительно усложненное необходимостью установки

• Кондуктор для изготовления пазов на передних ножках

• Кондуктор для изготовления пазов на задних ножках

Задняя царга

Боковая царга
Боковая царга
Передняя царга
Полая стамеска

Полая стамеска
Сечение соединения
задней ножки
Стамеска
устанавливается по
линии разметки

Сечение соединения
передней ножки
Кондуктор

Ножка

КЛАССИЧЕСКИЙ ОБЕДЕННЫЙ С ТУЛ

• Детали с продолбленными пазами рассортированы – это очень важно!

Подкладка
Ножка
Кондуктор

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

25

КЛАССИЧЕСКИЙ ОБЕДЕННЫЙ С ТУЛ
26

БОКОВЫЫЕ ЦАРГИ
Шипы на боковых царгах должны быть размечены индивидуально при помощи малки и угольника. И опять левои правосторонние детали должны быть разложены парами. В первую очередь уделите внимание боковым царгам,
а проножки могут быть размечены позже.
Поскольку шипы могут быть нарезаны на ленточной пиле,
будьте очень внимательны, чтобы не пересечь плечики
шипов. Остальная часть шипа подрезается и подгоняется
вручную. Вокруг паза на задней ножке должна быть
небольшая плоскость. Таким образом плечики шипа примыкают к плоскости, а не к криволинейной поверхности.
Внешний край ножки отшлифован до нужных очертаний
на более позднем этапе.
Используйте струбцины для стягивания передней, задней
ножек и царги. Каждый стык проверяется на плотность
прилегания и делаются все необходимые корректировки,
пока все плечики шипов не будут плотно прилегать.
Царги – это очень важная часть работы, которая должна
быть выполнена очень точно. Проножки вычерчиваются
по контурам передних и задних ножек, пока они стянуты
струбциной, после чего размечаются, вырезаются и проверяются тем же способом, что и царги.
Передние и задние царги перпендикулярны ножкам, поэтому изготовление соединения гораздо проще сделать на
станках. Помните также, что врезки для установки подлокотников усложняют процесс, нежели в стандартном
варианте. Верхняя перекладина спинки должна быть
установлена на шип-паз, а остальные перемычки должны

• Создание плоскости на изогнутой задней ножке для стыка с плечиками
шипов

быть достаточно широкими, чтобы в них можно было установить ламель № 20. Соединения на верхней перекладине
делаются до того, как выпиливается наружный изогнутый
контур.
Полная сборка на сухую для проверки плотности соединений требуется только для одного стула. Все детали шлифуются, а ребра на ножках скругляются радиусом 3 мм.
Формирование скругления делается только на вершине
спинки и на верхних ребрах проножек.

СБОРКА
Ножки и боковые царги склеиваются в первую очередь
и оставляются на ночь в струбцинах. Это особо важные
соединения и им нужно уделять особое внимание.
Остальные детали стула должны быть склеены за один,
тщательно спланированный подход. Угловые блоки
(косынки) – чем крупнее, тем лучше – устанавливаются
ниже уровня проножек. Они усиливают соединение шиппаз и дополнительно прикручиваются шурупами.
После того, как сделаны прорези, можно приступать к
изготовлению подлокотников и опор. Очертания этих
деталей довольно сложные. Лево- и правосторонние
образцы из мягкой древесины помогут решить эту задачу,
а также они могут служить шаблонами для работы.

• Внешний вид и пропорции угловых усиливающих косынок

Перекладины
12

Угловые
косынки

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Перемычки,
установленные
на вставную
ламель

Большие,
мощные угловые
косынки

Врезанная
и прикрученная
опора
подлокотника

Конструкция
соединения шип-паз

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

КЛАССИЧЕСКИЙ ОБЕДЕННЫЙ С ТУЛ

Верхняя перекладина,
устанавливаемая на шиппаз

27

КЛАССИЧЕСКИЙ ОБЕДЕННЫЙ С ТУЛ
28

Подлокотники соединены с задними ножками на глухие
врезки. Шурупы используются для придания соединению
большей прочности, отверстия зенкованы и скрыты пробками. Опора подлокотника вставляется в глухой паз вполдерева, наподобие врезки, после чего прикручивается
и скрывается пробкой. Подлокотник с опорой соединены
на шип-паз.
Каждый из множества стыков в каждом стуле должен
быть проверен на наличие выступившего клея перед
отделкой – чистка растворителем проявляет светлые
пятна, где выступивший клей должен быть счищен.
Стулья, покрытые смесью полиуретана и с растворителем
в соотношении 70/30, полируются шерстью и покрываются датским маслом.
Вставки сиденья делаются из 10-миллиметровой березовой фанеры, индивидуально подгоняются и нумеруются.
После скругления кромок необходимо предусмотреть
зазор 2 мм по всему периметру панели, который необходим для обивки, и хотя это довольно простая работа, я
всегда отдаю вставки на обивку профессионалам. У них
есть опыт и доступ к материалам по оптовым ценам, и для
единичного заказа всегда найдется кусок ткани.

ЗАДНИЕ НОЖКИ – ОДИН ПОДХОД
Соединения задних ножек – самые важные в
конструкции, требующие огромного напряжения
по сравнению с повседневной работой, а люди
делают ужасные вещи, качаясь на задних ножках.
Поэтому в процессе разработки очень важно
иметь в виду эти факторы. Максимально
возможный по глубине шип, фиксирующие
компоненты, наилучшие возможности, чтобы
выдерживать изламывающие усилия в процессе
эксплуатации и как можно большая площадь
склейки.
Обычно решение для нарезки пазов в задних
ножках стульев, используемое большинством
мебельщиков, склоняется в сторону долбежных
станков. Они позволяют легко устанавливать
и позиционировать деталь для изготовления пазов,
но могут привести к разрыву волокон на шипах
из-за довольно большого угла резания, поэтому
нужно быть внимательным при выборе материала
для боковых царг.
Поэтому определенная часть времени была
проведена за разработкой приспособления для
изготовления шипов, но это очень скоро дает свои

• Основные части собраны насухую,
в ожидании готовности планок,
вставляемых на ламели

плоды, поскольку в действительности мало кто из
нас делает всего один стул за раз.

• Задняя ножка на долбежном станке – внешний вид с кондуктором

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Вид сбоку

Вид спереди

Масштаб 1:12

Масштаб 1:12

Сечение вида сверху
Масштаб 1:6

Выкройка ножки
Масштаб 1:6

Г Н У ТО К Л Е Е Н Н Ы Й О Б Е Д Е Н Н Ы Й С Т УЛ
Склеивание из ламелей значительно расширяет возможности дизайна, что
и показывает этот стул

П

ри изготовлении серии изделий для выставки я
хотел разработать стул как часть гармоничной
композиции. При вычерчивании конструкции я
брал размеры и пропорции прямо из стула со спинкойлесенкой, зная, что вопросы эргономики в нем решены.
Я планировал обойти много времязатратных операций,
исключив проножки, массивный мощный верхний каркас,
комбинированные соединения с наклонными шипами
и пазами и обойтись только прямыми углами, а также
заменить спинку, состоящую из 7 частей одним
гнутоклеенным элементом с обивкой.
Вставное сиденье было заменено на изогнутую клеенную
фанерную панель, которая устанавливалась сверху на
передние ножки. Как и в варианте стула с лесенкой,
ножки были расходящимися книзу и расположены ближе
друг к другу, что уменьшало площадь, занимаемую стулом
и делало его компактным. Я делал это, желаю придать ему
более современный вид и посмотреть, какая будет реакция публики. Будут ли привлечены люди очевидным удобством клеенного стула, или классическим внешним
видом? Было бы интересно выставить их друг к дружке,
но нехватка времени и выставочной площади помешала
осуществить эту идею.
ПЛАНИРОВАНИЕ
Вместо того, чтобы сделать полноразмерный сосновый
образец, как я это обычно делал, я создал уменьшенную
модель и полноразмерные чертежи. Первая причина в
том, что ясень (Fraxinus excelsior) – это недорогая древесина, поэтому на стоимость можно было не обращать внимания. Также я хотел проверить склейку ламелей из
ясеня, количество ламелей, обработку спинки, распрямление после изъятии из формы и т. д. Также важно было
попробовать сделать обивку, особенно на спинке. Даже
небольшое количество набивки резко влияет на комфорт
спинки стула, поскольку отталкивает сидящего вперед
и может дать ощущение слишком маленькой площади
сиденья и слишком прямой спинки. При обивке спинки в
этом случае цель состоит в создании мягкой оболочки
изогнутой панели, нежели в существенном увеличении
уровня комфортности.
После я сделал полноразмерные шаблоны и испробовал
на них различные набивки на обычном образце стула со
спинкой-лесенкой и я почувствовал, что обладаю всей
необходимой информацией для изготовления стула, который потребует совсем небольших усовершенствований,

30

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Усовершенствованный за несколько лет, этот стул был изготовлен в
нескольких вариантах

прежде чем будет сделан комплект, если бы, конечно,
кто-нибудь заказал их.
Хотя я и сэкономил время на технических аспектах конструкции, задние ножки оказались самыми трудозатратными. Подготовка клиновидных ламелей, склейка, очистка
и придание формы заняли некоторое время, и первый
образец стал лучшим событием за неделю. Однако если
говорить о комплекте, то он занял бы гораздо меньше времени.
Контуры скопированы, а не разработаны заново, и уменьшение размеров также экономически оправданно. Здесь
относительно несложный процесс сборки, а отделка не
замедляется десятками углов, поэтому мне кажется, это

Помимо клеенных задних ножек, спинки и сиденья
есть еще две перемычки, вставляемые на шип-паз,
одна передняя царга и две длинные царги,
соединяющие переднюю и заднюю части. Все они
собраны на два сквозных шипа с последующим
расклиниванием. Фигурная выборка
профрезерована в верхней перемычке и прямая
выборка – в нижней раме для установки спинки.
Сиденье сажается и удерживается шурупами через
скошенные фиксирующие бруски.

• Спинка изогнута, чтобы обеспечить хорошую опору для поясницы

будет очень экономически выгодная конструкция для
производства. Оценка того, насколько быстро будет сделан комплект, это жизненно важное соображение в калькуляции стоимости проекта, а не в оценке его на основе
единичного прототипа.
СКЛЕЙКА ЛАМЕЛЕЙ
Компоненты задних ножек сделаны из чернового бруска
толщиной 54 мм, отфугованы и пропущены через рейсмус
до толщины 50 мм. Трапециевидные очертания изначально выпилены на ленточной пиле и после и далее простру• Фигурная выборка в спинке

ганы до окончательного размера при помощи специального трапециевидного кондуктора, который позволяет пропускать через рейсмус клиновые заготовки. Этот процесс,
о котором я читал, но никогда ранее им не пользовался,
работает очень хорошо. Подбор заготовок с прямолинейными волокнами здесь особенно важен для предотвращения расщепления и для сохранения структурной целостности ламелей. Мой выбор клея ПВА для склейки иногда
вызывает сомнения, хотя я никогда не имел проблем с
расползанием заготовок. Одна из причин в том, что я
оставляю детали в зажатом состоянии на 24 часа, прежде
чем извлекать из стапеля. В течение этого времени клей
успевает достаточно высохнуть. Склейка и первоначальная очистка сухих склеенных деталей занимает около
двух часов и длится около шести часов в день. Если в
состав проекта входит стол, то его разработка может производиться в течение времени, пока сохнет склейка.
После извлечения из стапеля одна сторона ножки может
быть отфугована и относительно этого края деталь пропущена через ленточную пилу по параллельному упору для
придания основной формы.
Сиденье, с его пологими изгибами, может быть изготовлено из двух слоев фанеры толщиной 6 мм или трех слоев
по 4 мм. Оказалось, что спинка более проблематична в
изготовлении и я сделал поперечные прорези до половины толщины для придания им нужной формы.
• Торец склеенной задней ножки

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

ГНУТОКЛЕЕННЫЙ ОБЕДЕННЫЙ С ТУЛ

КОНСТРУКЦИЯ

31

ГНУТОКЛЕЕННЫЙ ОБЕДЕННЫЙ С ТУЛ
32

Клеенная спинка

Спинка
вставлена
и прикручена

Клеенное сиденье

Выборка с
подрезкой
ласточкиным
хвостом

Клеенные ножки

Сквозные шипы и пазы с
клиньями

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Стапель для сиденья

Надрезы должны быть сделаны в шахматном порядке,
чтобы не ослаблять склейку. Одним из побочных эффектов является то, что кривая не идеальна и имеет переломы
напротив прорезей, но для мягкой спинки это вполне
допустимо.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
Все царги имеют изогнутые контуры, но их концы перпендикулярны, иначе разметка и изготовление соединений
были бы слишком сложными. Пазы сделаны ри помощи
криволинейных подкладок, удерживающих ножки под
нужным углом. После многих лет изготовления стульев
более традиционной конструкции, изготовление пазов
только на одной стороне ножек выглядит немного необычно.
Боковые царги устанавливаются под тем же углом, под
которым расходятся книзу задние ножки, но пазы нарезаны параллельно внутренним кромкам ножек.
Криволинейные подкладки подготавливаются для удержания ножек на столе долбежного станка, а долбление производится с двух сторон навстречу для предотвращения
сколов на выходе. Пазы в передней царге сделаны под
• Выборка с подрезкой ласточкиным хвостом для прилегания формы
спинки

Рейсмусовый кондуктор и стапель
для ламелей задних ножек

углом к горизонтали; простая клиновидная подкладка
позволяет удерживать деталь под нужным углом к упору
долбежного станка.
Опять же, пазы пробиваются во встречном направлении с
обеих сторон. Сквозные пазы вырезаются в виде трапеции, полого расширяющейся к наружной стороне при
помощи пазовой стамески в соответствии с разметкой.
Клинья в шипах придают ему форму ласточкина хвоста,
что придает соединению особую прочность. Боковые
щечки передних и задних шипов изготавливаются на
моем шиповом приспособлении. В нем используется фрезер, поэтому можно изготовить только шипы с перпендикулярными плечиками. Я подрезаю требуемый угол плечиков на циркулярной пиле при помощи поворотной
направляющей для установки заготовки под требуемым
углом и фиксаторов на параллельном упоре для обеспечения безопасного и точного проведения работы. Дуги
выпилены на ленточной пиле и обработаны вручную.
СОЕДИНЕНИЯ ДВОЙНЫМ ШИПОМ
Перемычка между шипами удалена при помощи ленточной пилы, после чего подрезана для плотного кримыкания. Пропилы для клиньев сделаны под углом.
• Сквозные шипы с клиньями на спинке

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

ГНУТОКЛЕЕННЫЙ ОБЕДЕННЫЙ С ТУЛ

Стапель для спинки

33

ГНУТОКЛЕЕННЫЙ ОБЕДЕННЫЙ С ТУЛ
34

Это означает, что клинья, когда они забиты, перпендикулярны торцу шипа. Скос ножки может быть выпилен на
ленточной пиле и проструган. Клиновидные фаски делаются на фуганке по параллельному упору, наклоненному
на 45°, для этого нужно начинать фугование в положении,
когда ножка концом уже лежит на приемном столе.
Небольшое количество проходов с малым съемом предпочтительнее, чем несколько более агрессивных.
Фаска доводится при помощи ручного рубанка.
Выпиливание контуров задних ножек, опять же, начинается с ленточной пилы, близко к линии разметки по шаблону. Я заканчиваю доводку контуров при помощи рубанка-горбача и полуфуганка. На обеих задних перемычках
сделан фальц для удержания спинки. Делается это при
помощи простого шаблона, по которому работает копировальная втулка для формирования криволинейной кромки
фальца. Сделать это нужно до выпиливания верхнего
изгиба, поскольку требуется запас для крепления шаблона струбцинами.
Фальц на нижней перемычке профрезерован и подрезан
профилем ласточкин хвост на фрезерном столе, чтобы
задать угол для установки панели спинки. После этого

• Вид сбоку, на котором видно профиль спинки

выпиливаются кривые на боковых и передней царгах.
Изгибы для установки сиденья вычерчиваются непосредственно по изогнутой вставке и выпиливаются на ленточной пиле.
Скосы на боковых царгах размечаются в соответствии с
этими изгибами. После шлифовки всех деталей фаски на
ребрах снимаются торцовочным рубанком и стружком.

СБОРКА
Полная сухая сборка производится для проверки,
насколько точно детали подходят друг к другу. Это наилучший момент для подгонки сиденья и спинки. На мой
взгляд, припуски на обивку могут быть немного непредсказуемыми. Ткань на панелях толстая, натуральная
шерсть или более тяжелые ткани гораздо плотнее, чем я
изначально планировал. В результате у меня вышла борьба с самим собой, чтобы уговорить себя продолжить
и добиться «плотной посадки».
Я рекомендую сошлифовать ребра фанерных панелей до
отправки их на обивку. Использование шлифовальных
лент идеально для такой работы.
Финиш – это разбавленный полиуретан, нанесенный до
сборки; защитите области склеивания и зачистите их
шлифовальной машиной. Предстоят четыре этапа склейки: задние ножки и перемычки, боковые царги к задним
ножкам, передняя царга и передние ножки. Чтобы
добиться точной подгонки клиньев, возьмите планку,
точно соответствующую ширине паза и от нее отпилите
клинья. Установка их может быть сложной, поскольку
когда деталь сжата струбцинами, пространство для удара
молотком ограниченно. После сборки я зачищаю соединения при помощи ленточной шлифмашины, которая, по
моему мнению, дает лучший результат. Для выравнивания
ножек поставьте стул на циркулярную пилу, проверьте
уровень сиденья спереди и сзади, обведите ножки при
помощи карандаша и деревянной планки. Выравнивание
делать обязательно, после чего уже делаются скосы на
торцах ножек.
После очистки стула нанесите еще один слой полиуретана, в особенности на те места, где производилась очистка
и шлифовка. В завершение нанесите несколько слоев
полуматового воска Black Bison Liberon, используя скотчбрайт и удалите излишки салфеткой. Спинка крепится при
помощи шурупов № 6 и отверстия закрываются пробками
диаметром 7 мм. Крепежные бруски установлены на внутренние поверхности царг для крепления сиденья.

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Вид сзади

Вид спереди

Масштаб 1:12

Масштаб 1:12

Вид сбоку
Масштаб 1:6

К У Х О Н Н Ы Й С Т УЛ
Полностью деревянный стул, который одинаково удобен и экономичен
в изготовлении

лее подверженной излому точке стула. Уход от необходимости установки проножек также делает конструкцию
более простой. Изгиб на задних ножках осложняет качание на стульях, которое, несомненно, плохо для них.
Весь каркас сделан из ясеня толщиной 54 мм с царгами,
распиленными по толщине. Сиденья сделаны из темного
дуба, напиленного для склейки толщиной 12 мм, после
чего пропущены через рейсмус до толщины 10 мм.
Сиденья состоят из трех частей, соединенных на ламели.
Доски напилены и переклеены для наиболее экономного
использования материала и достижения максимально
возможной толщины после рейсмуса.
НОЖКИ

•Мысль, стоявшая за этим стулом, заключалась в том, чтобы сделать стул на
заказ более доступным

С

ледуя многочисленным запросам о кухонных
обеденных стульях, мне было предложено
рассмотреть вариант изготовления практичного
полностью деревянного стула. Моей целью было
изготовление четырех стульев в течение 40-часовой
рабочей недели. Стулья должны быть удобны, компактны
и экономичны в изготовлении. Современный дизайн
и возможность адаптации под каждого клиента без
переделки приспособлений для изготовления каркаса.
КОНСТРУКЦИЯ
Принципиальным отличием этой конструкции является
усиленное соединение в массивной задней части, наибо-

36

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Поскольку это самая сложная часть, ножки вычерчиваются по шаблону в первую очередь. Они размечаются с припуском 2 мм и запасом по 40 мм с обеих сторон для крепления к фрезерному шаблону, длина которого немного
больше. Несколько передних ножек могут выйти из
обрезков после выпиливания задних ножек, а более
короткие куски можно использовать для царг. Задние
планки имеют зеркально-симметричный относительно
центра рисунок текстуры. После напиливания все царги
и планки прогоняются через рейсмус с небольшим припуском для стабилизации и последующей примерки до того,
как может быть произведена разметка. Даже в хорошо
выдержанной доске присутствуют некоторые напряжения,
которые высвобождаются при распиливании, и это необходимо учитывать при работе. Несколько дней выдержки
в теплой мастерской для этого вполне достаточно.
Передние ножки скошены, и это можно сделать несколькими различными способами. Для этого может использоваться фрезерный шаблон, либо кондуктор для циркулярной пилы.
Изготовление плавно сходящегося клина на задних стойках чуть сложнее из-за изгибов. Я сделал их на фрезерном столе, начиная фрезерование от низа ножки, расположенного перед фрезой. Прикручивание простой ручки
к ножке в тех местах, где будут располагаться пазы, делает эту операцию безопасной.

не знаю, насколько это было бы эффективно. Очень
важно установить входную и выходную опоры, и я

Для фрезерования задних ножек сделан шаблон из

просто использовал два брусочка сечением 25×50 мм

МДФ. Две кривые фрезеруются на одном и том же

со скругленными торцами, закрепленных на

шаблоне: одна для переднего профиля ножки, другая

фрезерном столе. Обработка производится подачей

для заднего. Запас 40–50 мм оставляется с каждого

навстречу вращению шпинделя начиная от входной

конца планки для прикручивания ее к шаблону.

опоры, плавно придвигая деталь к фрезерной головке.

Широкий шаблон не изгибается и на нем остается

С плотным нажимом и равномерной подачей

довольно много пространства для удержания его вдали

проводите ножку по фрезе, пока не дойдете до

от фрезерной головки.

выходной опоры, после чего обработка заканчивается
с ее использованием. Наибольшая осторожность

Я использую четырехножевую цилиндрическую

требуется при фрезеровании на входе и на выходе.

головку со снятыми ограничителями резания

Качество поверхности после обработки

совместно с копировальным подшипником. Над

четырехножевой фрезой выше, нежели при

фрезерной головкой устанавливается защита; к

использовании двухножевой, после которой требуется

сожалению, у меня нет подключения пылеотвода, но я

некоторая шлифовка.

• Шаблон из МДФ и фрезерная головка используются для
фрезерования контура ножек

Снимайте по 1 мм за каждый проход и заканчивайте
более тонкой настройкой по всей длине ножки, пока не
будет достигнут нужный скос.
ПАЗЫ
Шаблон, используемый для вычерчивания контуров
задних ножек также используется для разметки пазов,
• Сквозные шипы используются для торцевых соединений

• Необходимы входные и выходные опоры или бруски

КУХОННЫЙ С ТУЛ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЗАДНИХ НОЖЕК

а также верхней перемычки, для передних ножек нужен
всего один паз для каждой ножки. На передней, задней
и боковых царгах размечаются шипы и пазы, малка устанавливается на угол, под которым расходятся передние
и задние ножки и производится разметка плечиков шипов
на передней и задней царгах. На этой же настройке производится и разметка сквозных шипов на передней
царге.
• Планки прикручены к задней царге

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

37

КУХОННЫЙ С ТУЛ

• Планки врезаны на шип в верхнюю пеермычку

Для вычерчивания контуров боковых царг делается
шаблон, который также используется для разметки их
криволинейных плечиков. Поскольку сквозные шипы
будут изготавливаться на фрезерном столе по упору,
такая разметка позволяет контролировать процесс фрезерования и предотвращает неправильное фрезерование углов.
Клиновидная планка с уклоном, равным расширению
книзу задних и передних ножек подготавливается
заранее и с ее помощью отпиливаютя концы царг,
чтобы торцы шипов были параллельны плечикам. На
этом этапе детали подгоняются так, чтобы все шипы
имели одинаковую длину. Все пазы, включая сквозные под расклинивание, изготавливаются на долбежном станке. И та же клиновидная рейка используется
в качестве подкладки при изготовлении пазов на
передней царге для установки того же угла, а шипы
пробиваются навстречу с двух сторон для предотвращения выломанных волокон.
Для передних ножек никаких подкладок не требуется, поскольку пазы параллельны лицевым сторонам. Криволинейные подкладки нужны для задних
ножек по двум причинам:

Верхняя планка
врезана вполдерева в
задние ножки

Сиденье
устанавливается в
посадочные пазы, что
позволяет ему
двигаться и создает
хорошее
механическое
соединение

Соединения царг –
двойной шип с
изогнутыми плечиками
на задней и широкий
одиночный шип на
передней ножках

38

Р А Б О Т Ы

П О

• Соединение передней царги перед склейкой

Передние сквозные шипы
с клиньями

Д Е Р Е В У

Во-первых, поддерживает заднюю часть ножки на столе
долбежного станка во время долбления пазов для шипов
и соединительного гребня боковых царг; во-вторых, позиционирует переднюю часть ножки относительно бокового
упора при изготовлении пазов под заднюю царгу.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИПОВ
Я нарезал шипы на фрезерном столе, но царги достаточно
шиокие, чтобы можно было сделать соединения при помощи ручного фрезера, движущегося по упору, параллельно-

• Все готово к склейке

му торцу царги. И здесь снова незаменима клиновидная
прокладка для установки правильного угла для нарезки
шипов. Фанерная подложка с упором и прижимной эксцентриковый рычаг – неоценимое дополнение к скользящей каретке фрезерного стола создает достаточную опору
для работы близко к режущей части фрезы.

ШИПЫ И ПАЗЫ ПОД УСТАНОВКУ КЛИНЬЕВ
Шипы

Шипы передней царги снова нарезаны на фрезерном

Для изготовления задних шипов на боковых царгах

столе или ручным фрезером с отступом 3 мм от краев.

необходим фрезерный кондуктор. Он должен быть

Плоскости шипов сформированы на ленточной пиле;

прикручен к царге в тех местах, которые будут в

работу производите сверху вниз. Сначала обрежьте

дальнейшем отпиливатьcя. Контур шаблона

верхнюю плоскость, после переходите к следующему

подгоняется под используемый фрезер, а двухзаходная

резу. Остаток удаляется опять при помощи фрезера,

спиральная фреза устанавливается на глубину таким

работающего по торцам волокон.

КУХОННЫЙ С ТУЛ

• Шипы и пазы на боковых царгах

образом, чтобы сформировать боковую часть шипа.
Расстояние между шаблоном и плечиками достаточно
мало, чтобы кривая могла отклониться от контура

Пазы под установку клиньев

задней ножки. Промежутки между шипами

Пазы в передней царге должны иметь форму трапеции

вырезаются на ленточной пиле и остаток материала

и они размечаются с использованием малки с отступом

удаляется фрезером, работающим по торцам

1,5 мм снаружи паза. На этой стадии все соединения

шипов.

проверяются на плотность подгонки и маркируются.

• Плоскости шипов напиливаются ленточной пилой

• Щели под клинья также делаются на
ленточной пиле

• Фрезерование криволинейных
плечиков на заднем конце боковых
царг

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

39

КУХОННЫЙ С ТУЛ

ется изогнутая форма путем зажатия небольшими
G-образными струбцинами, желательно через деревянные
подкладки. После этого размечаются врезки в задних
ножках. Врезки делаются при помощи обушковой пилы
и выбираются стамеской.

• Пазы на задних ножках и соединения задних царг

Клиновидная подкладка может быть прикручена при помощи промежуточной рейки, зажатой между деталью и подкладкой для предотвращения сколов. Передний и задний
упоры фрезерного стола устанавливаются так, чтобы два
диска выступали за их пределы на величину, равную длине
шипа. После закрепления царги на каретке напротив входного упора, нужно двигать деталь навстречу вращению
шпинделя для нарезки шипа с косыми плечиками.

ШАБЛОНЫ

СБОРКА
Процесс сборки начинается с соединения передней
и боковых царг. Они стягиваются струбцинами, после чего
устанавливаются клинья. Одновременно склеиваются
задние ножки, задняя царга и наживляется верхняя перемычка. После склейки сошлифовываются сквозные шипы
и поверхность грунтуется.

Шаблоны изготавливаются для вычерчивания контуров
передней, задней и боковых царг, а также пазов.
Поскольку я делал полноразмерный макет, скрученный на
шурупах, я мог снять нужную деталь, перечертить и заменить ее.

Конструкция из передней и боковых царг склеивается с
задней сборкой и после этого приклеиваются передние
ножки. Так же приклеивается и прикручивается верх
спинки. Планки слегка изгибаются в соответствии с профилем спинки, после чего прижимаются струбцинами
и прикручиваются на место.

Эти контуры просты и могут быть легко вырезаны на ленточной пиле, после чего отшлифованы, поэтому я не делал
для них приспособлений для придания формы. Но если
бы кто-нибудь заказал мне 30 стульев для часовни, мне
бы стоило потратить несколько дней на изготовление полного комплекта приспособлений.

Сиденья изгибаются и прикручиваются шурупами через
отверстия, расположенные в планках спинки и к передней
царге шурупами расположенными на расстоянии 60 мм от
центра с обеих сторон, чтобы предотвратить раскалывание сиденья. Для установки сиденья не применяется клей,
чтобы позволить сиденью расширяться и сжиматься как с
передней стороны, так и в задних пазах.

Передние ножки и царга соединяются насухую для разметки дуги под изогнутое сиденье и выпиливаются в
собранном виде. Выборки вполдерева под верхнюю перемычку выпиливаются с небольшим наклоном для плотного
прилегания. Соединение верхней перемычки и промежуточных планок выполнено на маленький шип-паз; Паз 4
мм профрезерован в верхней перемычке, на планках сделаны шипы при помощи ленточной пилы и подогнаны, а
на нижней стороне планок сделан скос. Верхняя перемычка выпиливается, шлифуется и сверлится для крепления к задним ножкам.
ФАСКИ
Полная сухая сборка производится для того, чтобы проверить, что все выходит правильно. Верхние перемычки
размечены, чтобы убедиться, что они точно прилегают к
лицевым сторонам ножек. На этом этапе сиденьям прида-

40

Клиновидные фаски проструганы на внешних ребрах
передних ножек и трехмиллиметровые фаски фрезеруются по всему периметру задних ножек. Более широкие
фаски фрезеруются на нижних ребрах боковых царг.
Получившиеся ребра слегка шлифуются шлифматом до
шлифовки всех поверхностей зерном 120 единиц при
помощи шлифмашины, после чего вручную шлифуются
зерном 240 единиц. Сиденья покрываются датским маслом, а остальная конструкция покрывается мебельным
воском.

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Все отверстия под шурупы закрываются пробками диаметром 8 мм, которые я не особо старался скрыть. Никто, с
кем я обсуждал этот дизайн, не заострил на них внимание
и большинство воспринимали заглушки как декоративный
элемент.

Вид спереди

Вид сзади

Масштаб 1:12

Масштаб 1:12

Вид сбоку
Масштаб 1:6

С Т УЛ В С Т И Л Е « И С К УС С Т В А И Р Е М Е С Л А »
Этот набор дубовых стульев является частью того же гарнитура, что
и впечатляющий обеденный стол в ремесленном стиле из дуба на странице 80

• Гибкие выпиленные рейки изгибаются по форме спины сидящего

Я

сделал эти стулья – часть заказанного гарнитурапосле просмотра нескольких современных
интерпретаций работ Густава Стикли.

ДИЗАЙН

• Ножки имеют параллельные внутренние поверхности, а наружные при
этом расходятся в виде трапеции

42

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Более вертикальная спинка, нежели в моих обычных стульях, с более пологим изгибом в вертикальных брусках,
это очень удобно и позволяет сидеть прямо! Здесь применено заметное использование сквозных шипов с клиньями и штифтов из темного дуба для контраста с каркасом
из французского дуба. Ножки имеют параллельные внутренние поверхности, а наружные при этом расходятся в
виде трапеции.

Использование фрезерного стола

Преимущества этого способа перед просто шаблоном

Шаблон из МДФ сделан в соответствии с формой

в форме ножки в том, что не требуется прикручивать

задних ножек; он используется для изготовления

заготовку к шаблону и это позволяет достаточно

зажимного приспособления для фрезерного стола

безопасно удерживать деталь без необходимости

и разметки соединений. Задние ножки выпилены на

располагать пальцы близко к фрезерной головке.

ленточной пиле из проструганного бруска с запасом
2–3 мм. Они прижимаются к шаблону из МДФ, точно

Прикрепите опорные бруски к поверхности

повторяющему требуемый контур внешней

фрезерного станка с обеих сторон для обеспечения

и внутренней поверхности ножек.

опоры для подачи на входе и выходе детали при
фрезеровании.

Шаблон имеет ширину около 180 мм и оснащен
рычажными прижимами для надежной фиксации

Завершающий этап придания формы задним ножкам –

ножки. Профрезеруйте одну часть ножки, после

это придание им трапециевидной формы от самого

переложите ее на противоположную сторону шаблона,

низа до верха на фуганке, а после – изготовление

чтобы закончить фрезерование профиля.

пазов.

• Фрезерный шаблон для придания формы задним ножкам. Обратите
внимание на контрольные бруски

Это практически незаметно, но придает стулу более утонченный вид и, в сочетании с изогнутой в обратную сторону верхней перемычкой, помогает создать ощущение, что
спинка стула сужается кверху.
Гибкие выпиленные рейки изгибаются по форме спины
сидящего. В сиденьях сделаны вырезы под задние ножки
до границы задней царги с учетом зазора между сиденьем
и задними рейками на обивку.

• Цилиндрическая фрезерная головка с опорным подшипником
используется аналогично ручному фрезерованию

КОНСТРУКЦИЯ
Вертикальные ножки делают конструкцию проще,
поскольку здесь нет наклонных шипов, за исключением
сквозных шипов в соединениях боковых царг и задних
ножек. Поскольку конструкция упрощена более вертикальным положением спинки, постольку плечики шипов
боковых царг прямые, а не изогнутые. Последние требуют
использования кондуктора для фрезерования изогнутых
плечиков, поэтому данный дизайн исключает эту операцию.
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

С ТУЛ В С ТИЛЕ «ИСКУСС ТВА И РЕМЕСЛА»

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЗАДНИХ НОЖЕК

43

С ТУЛ В С ТИЛЕ «ИСКУСС ТВА И РЕМЕСЛА»
44

Глухие шипы
закреплены
штифтами сверху
и снизу

Рейки выпилены из
цельной древесины, но
также могут быть
и гнутоклеенными

Два слоя 4-мм фанеры для
формирования основания
сиденья

Наружные плоскости ножек
сужаются кверху
Глухой или врезной шип

Сквозное соединение шиппаз

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Для этой работы, в которую входит шесть стульев, я
решил, что ленточная пила и настольный долбежный
станок необходимы для того, чтобы проект продвигался разумно. Даже несмотря на то, что расходы, необходимые на базовый долбежный станок могут показаться
чрезмерными, если вы не продаете свою работу, разность в соотношении сохраненного времени и качества против покупки готовой мебели делает их более
чем оправданными.
Одним из преимуществ серийного изготовления является эффективное использование приспособлений для
различных операций. Задние ножки требуют подкладки с нужным углом для изготовления паза и здесь

ПОДБОР МАТЕРИАЛА

могут пригодиться обрезки. оставшиеся от выпиливания задних ножек. После установки одной ножки на
всех шести пазы могут быть сделаны однотипно, а
после переворота подкладки можно сделать пазы на
шести других ножках. Сквозные пазы пробиваются с
обеих сторон навстречу, чтобы предотвратить сколы.
Когда обработка завершена, наружные стороны пазов
нужно вручную расширить снаружи для установки
клиньев. Во время установки клинья расширят шип
и он заполнит все пространство паза, таким образом
мы получаем увеличенную прочность, сочетая соединение на ласточкин хвост и соединение на
шип-паз.

• Задние рейки вставлены в пазы на нижней стороне верхней перемычки, а
снизу прикручены шурупами и отверстия скрыты пробками

Во всей конструкции использовался французский дуб с
коричневым французским дубом для клиньев, заглушек
и штифтов для акцентирования элементов, а также 4-мм
влагостойкая фанера для изготовления изогнутых клеенных сидений.
РАЗМЕТКА
Карта раскроя для ножек и царг подготовлена. Все они
сделаны прямоугольными для облегчения изготовления
соединений и выпиливаются по форме после того, как
соединения подогнаны. Соединения размечены на первом
стуле и тщательно выверены. Они в дальнейшем используются как образец для изготовления последующих стульев.
РУЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Здесь применено соединение с промежуточным ребром
между двумя шипами, которое делается между двумя пропилами ленточной пилы.

• Задние соединения являются самыми нагруженными, поэтому
применение двойного шипа имеет особый смысл

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

С ТУЛ В С ТИЛЕ «ИСКУСС ТВА И РЕМЕСЛА»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАЗОВ

45

С ТУЛ В С ТИЛЕ «ИСКУСС ТВА И РЕМЕСЛА»
46

Двойной сквозной шип и паз для передних царг также
выпилены на ленточной пиле и обработаны фрезером для
плотного прилегания. Глухие шипы нарезаны на задних
царгах и сквозные одинарные шипы применены для установки верхней перемычки, а также для соединения
передних царг с ножками.

изогнутого основания и верхней фанерной крышки, которая прижималась поверх двух четырехмиллиметровых
фанерных листов. Я также примерял сиденье и временно
прикреплял задние рейки на место для проверки удобства
и дальнейших доработок. Это та часть работы, в которой
принимали участие посетители, которые делились своими
мнениями о дизайне и удобстве различных стульев. Для
имитации обивки использовалась диванная подушка.

ШИПЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ФРЕЗЕРНОМ СТОЛЕ
Поскольку единственные наклонные шипы расположены
на задних сторонах боковых царг, они могут быть фрезерованы с использованием клиновидной подкладки. На
фрезерном столе шипы могут быть нарезаны составной
фрезерной головкой. Моя фреза диаметром 150 мм,
позволяет делать шип длиной 50 мм, достаточной для
любых дополнительных предметов мебели, входящих в
один гарнитур с этими стульями. Проставкочные шайбы
используются для задания толщины шипов. Проставочные
шайбы можно сложить в стопку и приложить к стамеске
долбежного станка, используя ее как образец толщины, но
пробный шип необходимо нарезать и проверить на плотность соединения, прежде чем нарезать шипы на всех
деталях. После настройки все шипы будут иметь абсолютно одинаковый размер, чего я никогда не достигал,
используя фрезерные приспособления или при использовании ленточной пилы, это же касается и идеально совпадающих плечиков.
ПРИДАНИЕ ФОРМЫ ЦАРГАМ
И ШАБЛОНЫ ДЛЯ НОЖЕК
Я не делал прототипа для этого стула, поскольку он является переработкой уже существующего дизайна, образцы
которого я должен был передать в мастерскую. Однако,
изготавливая соединения для шести стульев, я смоделировал контуры на первом экземпляре, постепенно дорабатывая кривые и трапеции до нужной формы, пока не
почувствовал, что все сделано правильно, а остальные
пять стульев скопировал с первого. Для придания формы
сидений из фанеры при склейке была применена
пресс-форма, которая состояла из двух частей – нижнего
• Дисковые фрезы используются для нарезки шипов

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

ОТДЕЛКА
Как только формирование шести стульев было закончено,
они были разобраны и отшлифованы для подготовки к
отделке. Для отделки использовалась смесь из трети датского масла, трети полиуретана и трети уайт-спирита,
которая после нанесения и высыхания была счищена в
нужных местах. Я использую матовый полиуретановый
лак на основе уайт-спирита. Соединения можно оставить
чистыми при использовании очень маленькой кисточки,
делающей этот затяжной процесс в большей степени
ненужным. На этом же этапе шлифуются и отделываются
задние рейки.
СБОРКА И ПОДГОНКА
Задняя часть склеивается в первую очередь. После высыхания передние царги с двойными сквозными шипами
зачищаются и передняя собранная часть приклеивается к
задней. В последнюю очередь могут устанавливаться
передние ножки. Каждая склейка требует установки клиньев, которые могут быть изготовлены из рейки коричневого дуба, толщина которой соответствует ширине паза.
Наиболее эффективный процесс склейки будет в значительной части зависеть от того, как много струбцин и стяжек имеется в наличии.
Рейки вставляются на шип в верхнюю перемычку, а внизу
отчерчиваются по уровню задней царги. Они подрезаются
под заднюю царгу, прикручиваются, а отверстия закрываются заглушками.
• Преимущество использования фрезерного стола для нарезки шипов с
точной повторяемостью

В нижней части рейки подрезаются в соответствии с контуром задней царги. Перед установкой рейки сортируются
партиями по пять штук, чтобы контуры изгибов в них
были одинаковыми и их шипы маркируются, пока они
выровнены. Шипы зафиксированы штифтами из темного
дуба после установки; на пятимиллиметровых квадратных
рейках из коричневого дуба длиной около 170 мм были
грубо сняты фаски при помощи ножа Stanley, после чего
рейки были прогнаны при помощи молотка через стальную пластину с просверленным отверстием диаметром
5 мм. После нарезки длиной 27 мм один конец штифтов
был слегка заострен для облегчения установки в отверстия диаметром 5 мм, просверленных в верхней перемыч• Пресс-форма для сидений. Сиденья склеены из двух слоев фанеры
толщиной 4 мм

• Шипы, проходящие сквозь переднюю царгу по сравнению с шипами,
проходящими сквозь ножку, создают очень прочное соединение

ке и шипах вертикальных реек. Штифты смазываются
клеем и забиваются в отверстия.
ОТДЕЛКА И ОБИВКА
Качество обивки всегда сложно оценить, даже на таком
простом сиденье, как это, и варианты подбора подкладки
разной плотности толщиной 6,5 мм вносят существенную
разницу в ощущение и внешность стула. Толщина наполнителя и тип обивки определяют, какой размер допуска
должен быть сделан для вставного сиденья, чтобы оно
плотно входило в каркас. Даже уменьшение толщины
сиденья от передней части к задней на незначительную
величину может дать неожиданную разницу. В моем слу• Сиденье под прессом

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

С ТУЛ В С ТИЛЕ «ИСКУСС ТВА И РЕМЕСЛА»

• Все сквозные шипы расклинены контрастирующими вставками из
коричневого дуба

47

С ТУЛ В С ТИЛЕ «ИСКУСС ТВА И РЕМЕСЛА»
48

• Мостики между шипами выпиливаются на ленточной пиле

• Готовая основа для сиденья на собранном насухую стуле

• Мостики подчищаются при помощи ручного фрезера

• Внешний вид реек в месте, где они стыкуются с задней царгой

чае наполнитель толщиной 50 мм был плотно притянут
обивкой, чтобы создать плотное сиденье.
Я был очень доволен результатом и почувствовал, что стул
дополняет дух стиля «Искусства и ремесла», полностью
сочетаясь со столом.
Снаружи стул покрыт той же смесью полиуретана и датского масла с удалением излишков. Еще один слой был
нанесен после установки реек спинки и в конце весь стул
был покрыт чистым пчелиным воском, нанесенным синтетической шерстью.
В завершение были установлены сиденья через крепежные бруски.
Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Глухие шипы с плечиками используются для соединения реек и верхней
перемычки

Вид спереди

Вид сзади

Масштаб 1:12

Масштаб 1:12

Вид сверху
Масштаб 1:12

Боковая царга
Масштаб 1:12

Вид сбоку
Масштаб 1:6

Сечение вида сверху
Масштаб 1:12

С ТОЛ Ы
С ТОЛ С РА З В Е Т В Л Е Н Н Ы М
ОСНОВАНИЕМ
52

К О Ф Е Й Н Ы Й С ТОЛ И К
58

Б ОЛ Ь Ш О Й О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Й С ТОЛ
62

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й С ТОЛ И З С Л Э Б О В
69

К О Н С ОЛ Ь Н Ы Й С ТОЛ
74

С ТОЛ Д Л Я С ТОЛ О В О Й В С Т И Л Е
« И С К УС С Т В А И Р Е М Е С Л А »
80

С ТОЛ С РА З В Е Т В Л Е Н Н Ы М О С Н О В А Н И Е М
Переработка идеи стола с разветвленным подстольем в стиле «Искусства и ремесла»
в новом виде

Э

тот стол из английского дуба (Quercus
sp.) был сделан на заказ для большого
прибрежного коттеджа на Темзе.
Заказчик хотел раскладной стол увеличением
размера примерно с 2100 мм до 3000 мм. Это
потребовало использования двух
дополнительных щитов и было легко
осуществимо с точки зрения конструкции.
Столешница вытягивается и нависает над
неподвижной жесткой рамой.
Устройство нижней обвязки стола разветвленным подстольем ассоциируется с движением
«Искусства и ремесла» и это, вместе с массивными деталями, закрепленными нагелями, соединениями и фасками придает столу прочность
и ощущение абсолютной надежности. В этой работе, как
и в других специфических предметах мебели, очень
важны пропорции, и я провел много времени, перерабатывая конструкцию. Была сделана уменьшенная модель в
пропорции 1:8, а после увеличенные детали постепенно
дорабатывались, пока не появилось чувство, что все сделано правильно.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
Главной задачей было найти чистые прочные бруски
сечением 100 мм для ножек. Я предпочитаю воздушную
сушку для брусков более 63 мм, поскольку термическая
сушка может привести к образованию микротрещин по
радиальным лучам, которые невозможно обнаружить,
пока не будет вскрыта поверхность – волокна разрываются внутри материала, если он сохнет слишком быстро.
Этот эффект можно сравнить с раскалыванием по радиальным лучам. Если этот эффект присутствует, он может
сделать доску в определенной мере бесполезной.

52

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Стол с разветвленными царгами был излюбленным у представителей
движения «Искусства и ремесла», в частности у Сидни Барнсли

Я подобрал доски с влажностью 9–10% по всей толщине,
распиливая и проверяя влагомером их внутреннюю часть.
Поверхность досок имела рисунок «кошачьи лапки». Это
вкрапления очень маленьких узелков, которые мне в
целом очень нравятся. Я согласовал это с клиентом перед
началом работы, и она согласилась, поскольку не хотела,
чтобы дубовый стол выглядел как МДФ со шпоном. Я придерживаюсь такого же мнения по поводу массива древесины, и мы сразу договорились.
Столешница была подготовлена из досок толщиной 54 мм,
некоторые из них имели разную толщину, но я прострогал
их до чистовой толщины 38 мм. Поскольку вес одной
только столешницы превышал 100 кг, я просто не мог сделать ее толще. С одной стороны это правильно, и второе –
вставные щиты довольно тяжелые и одному человеку
установить их будет довольно сложно, если они будут
толще. Доски для столешницы имели влажность 9%, хотя
и подверглись термической сушке. Нижняя разветвленная
и верхняя обвязки также сделаны из досок толщиной 54
мм, поскольку мне нужно было получить несколько деталей толщиной 25 мм для длинных боковых царг. Такая
толщина идеально подходит и дает большую свободу в
выборе материала для столешницы.
Поскольку боковые царги были пристыкованы на торцевых направляющих выступах, конструктивно ничего не
было упущено и проект получился очень симпатичным
и бюджетным.

Для раздвижных столешниц лучше всего использовать
доски радиального распила, а также для вставных щитов
для поддержания их в ровном состоянии, поскольку
опора очень маленькая или ее нет вообще. Для облегчения подбора досок рекомендуется использовать расположение годичных колец перпендикулярно плоскости вместо параллельного для раздвигающихся столешниц. Даже
если дерево достаточно широкое для изготовления большой столешницы, волокна должны идти прямо по всей
длине доски, когда стол полностью разложен и расширения установлены на свои места.
Выбор материала безусловно важен для внешнего вида
стола, но основная задача – баланс, а не однообразие.
Производственный процесс, мебель из массива древесины, должны выглядеть одинаково, поскольку все изделия
должны быть похожи друг на друга и на образец в каталоге. Люди также испытывают необходимость покупки
предметов в одном стиле в разное время. Как изготовители штучной мебели, мы можем подойти более творчески к
подбору древесины и отделке.

КОНСТРУКЦИЯ. ПЕРВЫЙ ЭТАП
Раздвижные части столешницы нужно изготовить из
досок одинаковой ширины, а именно два раза по 225 мм.
Основные столешницы состоят из досок шириной 225 мм,
а две съемные панели имеют уменьшающуюся ширину
делянок для набора общей длины стола. Столешницы соединяются и стыкуются на вставные ламели. Обе поверхности обрабатываются на фуганке, а кромки выравниваются, но делаются с небольшим запасом для калибровки
после установки на подстолье.
СТОЛЕШНИЦЫ. УСТАНОВКА

Стыкующиеся кромки шлифуются и слегка скругляются
радиусом 1,5 мм. Для этого есть две причины: во-первых,
это позволяет более удобно снимать и переносить столешницы – тяжелые крупные вставки с в сочетании с
острыми ребрами потенциально опасны; во-вторых, детали будут переноситься и могут быть повреждены, а легкое
скругление прощает гораздо больше неосторожностей
и менее подвержено затиранию, нежели острая кромка,
которая может быстро потерять внешний вид.

ПОДСТОЛЬЕ
Подстолье – ножки и верхние царги размечаются для соединения на двойной шип с гребнем. Ножки очень удобно
располагаются на моем долбежном станке при изготовлении пазов шириной 12 мм. Эти соединения слишком
длинные, чтобы их можно было нарезать на фрезерном
столе, а вставные ламели безусловно слишком слабые для
применения в этом случае. Если у вас нет возможности
сделать пазы на долбежном станке, их можно сделать при
помощи сверла, после чего подчистить паз вручную.
Просверлите отверстия под нагели диаметром 8 мм и уберите все сколы на внутренних плоскостях паза. Я использую свою ленточную пилу Startrite 352, на которую установлена стандартная лента шириной 19 мм с прореженным зубом для формирования плоскостей шипов и циркулярную пилу с кареткой для формирования плечиков.
Этот способ эффективен и очень точен.
Какие бы ни были станки в вашем распоряжении, их всегда
можно объединить в систему для изготовления часто
повторяющихся операций, таких как нарезка шипов
и пазов и не терять время на изобретение колеса в каждом
новом проекте. Также всегда полезно знать, насколько уни• Конструкция подстолья со снятыми дополнительными столешницами

Я предпочитаю деревянные выравнивающие вставки
вместо бронзовых «штифт-выемка», которые легко
можно купить для этой цели, так как на мой
взгляд, они сложны в установке и могут повредить кромки щитов столешницы. Мои самодельные вставные ламели увеличенной толщины, установленные в пазы шириной 6 мм, профрезерованные в столешницах, более эффективны. Направление волокон перпендикулярно длине
вставок для предотвращения их излома. Пазы для них
профрезерованы относительно нижней поверхности столешницы, поэтому когда стол собран в любом из вариантов, нижняя поверхность всегда остается ровной. Когда
столешницы и вставки сдвинуты, края можно подрезать
очень ровно, используя для этого прижатую струбцинами
длинную рейку как направляющую для ручной циркулярной пилы или фрезера.
Поверхность выравнивается ручным фуганком, все детали
проверются на плотность соединения, после чего столешницы снимаются для шлифовки и снятия фасок.

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

С Т ОЛ С РА З В Е Т В Л Е Н Н Ы М О С Н О ВА Н И Е М

ПОДБОР ДОСОК

53

С Т ОЛ С РА З В Е Т В Л Е Н Н Ы М О С Н О ВА Н И Е М

версальными могут быть простые станки, такие как ленточная пила, фуговальный станок, электрорубанок или ручной
фрезер – применение их в комплексе, часто уменьшает
потребность в более сложном и дорогом оборудовании.
Это особенно подходит для работы в одно лицо или для
штучных проектов, где рентабельность может быть небольшой, а затраты должны быть сведены к минимуму.

КОНСТРУКЦИЯ
Стяните струбцинами насухую весь каркас, проверьте
соблюдение прямых углов и вставьте сверла диаметром
8 мм в отверстия соединений, чтобы отметить положение
отверстий в шипах. Промаркируйте все соединения,
чтобы их можно было собрать в том же расположении.
Также помните, что это расположение отверстий в пазах,
а не в шипах. Для правильной работы нагелей отверстия
под них должны быть смещены на 1 мм в сторону плечиков. Когда нагель забивается в отверстие, он дополнительно натягивает соединение и делает его более плотным. Пока подстолье стянуто струбцинами, можно сделать
точные замеры для нижней части подстолья и шаблон из
МДФ для нижней обвязки.

НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА
Разветвленная нижняя обвязка необычайно эффективна,
поскольку распределяет нагрузку во всех направлениях
при возникновении небольших перепадов высоты ножек в помещении.
Для него довольно сложно
создать препятствие. Все
соединения – глухие
врубки (соединения
шип-паз). Ласточкины
хвосты соединяют

концы нижней обвязки с ножками, но этому предшествует
основная сборка. Все элементы обрабатываются в первую
очередь по длине. Прямоугольные Т-образные соединения изготавливаются в первую очередь, а сквозные соединения с клиньями после предварительной сборки.
После подготовки и сухой сборки расходящаяся под 45°
Y-образная нижняя обвязка размечается путем прикладывания на собранную раму и обчерчивания прямо по ней.
Пазы нарезаются перпендикулярно поверхности деталей
нижней обвязки и засверливаются под установку нагелей
как и в предыдущем случае со сборкой основной рамы.
Я нарезал шипы при помощи торцовочной каретки на стационарной циркулярной пиле. Это трудоемкий процесс, и если
бы мне пришлось повторить работу, я бы сделал это при
помощи фрезерного кондуктора. Полная сухая сборка нижней обвязки подстолья – это настоящее испытание ваших
столярных навыков. И тут никуда не деться, оно либо сходится, либо нет. И полноразмерный шаблон здесь не поможет.
НОЖКИ
Внутренние углы ножек вычерчиваются на нижней обвязке. Ласточкины хвосты задвигаются в ножки и это должно
происходить в одном направлении. Фрезерный шаблон
для изготовления вырезов на концах расходящихся брусков – простой фанерный уголок, который прижимается к
концу бруска обвязки в нужном месте и используется как
направляющая опора для подошвы фрезера.
Это первый этап нарезки ласточкиных хвостов.

Рама, собранная на шип-паз

Т-образные
выдвижные
полозья

Отхоодящий
брусок
обвязки

Соединение ножки и бруска обвязки на
ласточкин хвост

54

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Фрезерованная
выемка

Прямоугольный
выступ

Вид
сверху

Вид
сверху

Вид
сверху

• Присоединение нижней обвязки на ласточкин хвост

• Этапы изготовления ласточкина хвоста

Поверхности вырезов должны плотно прилегать к плоскостям ножек. Ласточкин хвост дорезается вручную при
помощи стамески и он должен утоньшаться к линии разметки. Расположение ласточкиных хвостов переносится
с нижней обвязки на ножки рамы и маркируется.
Основную массу материала из паза можно убрать при
помощи погружного фрезера, после чего паз дорабатывается вручную до линии разметки. Проверьте каждое соединение на плотность подгонки, после чего произведите
полную сухую сборку всего подстолья. Вырезы размечаются под направляющие полозья в торцевых и промежуточных поперечных царгах. Достаточно сделать простой
короб на вставных ламелях и вклеить его в верхнюю
обвязку уже после сборки основной рамы.

Более крупная фаска фрезеруется на нижних торцах
ножек для облегчения перемещения по полу, также она
визуально приподнимает стол.
Основания вырезов под направляющие полозья вырезаны
на долблежном станке, но также с успехом можно воспользоваться и фрезером, а остатки выпилить.
После окончательной проверки рама готова к сборке.
Продольные царги верхней обвязки и ножки склеиваются
в две полусборки, после чего вклеиваются торцевые царги
и нижняя обвязка. Внутренний короб для направляющих
полозьев вклеивается в уже готовую раму верхней обвязки. После того, как все зачищено и вся рама покрыта
уайт-спиритом на предмет выявления пятен клея, которые
видны как светлые пятна, поверхность рамы выстругивается в плоскость. Т-образные полозья сделаны так, чтобы
они выступали на 2 мм над поверхностью рамы. Полозья
тщательно шлифуются, покрываются воском и проверяются на плотность подгонки. Любые выступающие точки
в вырезах будут отмечены воском и могут быть легко подрезаны.

ПОДСТОЛЬЕ
После того, как нижняя обвязка собрана и нарезаны
ласточкины хвосты, она разбирается и шлифуется. кромки
обрабатываются при помощи фрезера кромочной фрезой
для снятия фасок 45°. На нижних кромках верхней обвязки и ребрах ножек везде делаются фаски с отступом,
а окончания фасок подрезаются стамеской при помощи
любого подходящего направляющего бруска, торец которого спилен под 45° или вручную.
На нижней обвязке фаски переходят с одной детали на
другую. Углы 90° и 135° дорезаются стамеской. Углы 45°
дорабатываются специальным резцом «рыбий хвост».
V-образная фреза используется для изготовления окантовки по периметру ножек. Ножки сжимаются воедино
и фрезеруется один проход сразу на всех ножках. Эта
операция повторяется и на оставшихся трех сторонах.

• Элемент ножки

СТОЛЕШНИЦЫ
После того, как полозья проверены на легкость передвижения, столешницы могут быть выструганы с допуском
1 мм. Это очень важно, поскольку любые будущие изменения геометрии подстолья или столешниц, или неровности
пола могут не позволить сомкнуться столешницам на
основании. Столешницы закрепляются шурупами на внутренних краях направляющих полозьев, а на наружных
прикручиваются к приклеенным к полозьям брускам
с удлиненными отверстиями под шурупы.

• Стяжной нагель на верхней обвязке

• Деревянные вставки на съемных столешницах

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

С Т ОЛ С РА З В Е Т В Л Е Н Н Ы М О С Н О ВА Н И Е М

Размеченный
ласточкин
хвост

55

С Т ОЛ С РА З В Е Т В Л Е Н Н Ы М О С Н О ВА Н И Е М
56

• Разветвленная нижняя обвязка с фиксацией
соединений нагелями

• Брусок с удлиненными отверстиями на конце
выдвижного полоза, который позволяет
столешнице расширяться и работает как
ограничитель

Раздвижные столешницы крепятся к серединам направляющих полозьев, которые действуют как ограничители, не
позволяющие задвинуть столешницы слишком далеко.

ОТДЕЛКА
Я не питаю иллюзий по поводу использования семейного
обеденного стола, поэтому применил соответствующую

• Клипса для соединения столешниц

отделку. Такой предмет мебели ассоциируется с друзьями,
детьми, веселым замешиванием теста и празднованиями,
а не постоянной заботой об этом изысканном предмете
мебели. В связи с этим я нанес три слоя полиуретана:
первые два были разбавлены уайт-спиритом, а последний
был нанесен резиновым шпателем для придания прочности. Я делал аккуратную межслойную шлифовку и ежедневно покрывал датским маслом до момента отправки.

СКЛЕЙКА НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ
Для удобства сборки и установки струбцин приклейте
срезанные под 45° бруски Кромки деталей обвязки
сначала шлифуются перед склейкой, а поверхности
обрабатываются уже после сборки. Аналогично, фаски
снимаются после склейки и установки нагелей. Нагели
слегка скошены по всей длине и вставляются в
отверстия узким концом, чтобы исключить
повреждения при установке. Пока у меня не было
токарного станка, я делал их из квадратной рейки
сечением 9 мм ножом Stanley. С учетом времени,
однако, довольно приятно делать это вручную.
Т-образный стык склеивается и фиксируется нагелями
в первую очередь. Основное назначение нагелей в том,

чтобы стянуть и зафиксировать соединение без клея
и струбцин. Я могу привести замечательные примеры,
как я уже писал, балки в моей мастерской, которые
простояли уже по меньшей мере 200 лет. Но я в любом
случае использую клей и струбцины. Это
обнадеживает, однако, даже когда конструкция сжата
струбцинами, нагели все равно будет производить
дополнительное сжатие и выдавливание излишков клея
из соединения. Нагели спиливаются вровень с
поверхностью, которая после выстругивается вручную
и шлифуется после высыхания клея.
• Фиксация соединения ласточкин хвост

• Склейка нижней обвязки
Вспомогательный
брусок

Вспомогательный
брусок

Брусок нижней
обвязки

Бруски
приклеиваются
и после сборки
спиливаются

Ножка
Вспомогательный
брусок
Вспомогательный
брусок

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Поперечное
сечение
Масштаб 1:12

Вид сбоку
Масштаб 1:12

Конструкция нижней
обвязки
Масштаб 1:24

Вид с торца
Масштаб 1:12

Вид сверху
Масштаб 1:12

К О Ф Е Й Н Ы Й С ТОЛ И К
Неоклассические колонны и незамысловатая детализация создают стол, не
подвластный времени

З

аказчица этого стола – дочь бывшего соседа в
деревне, где я однажды арендовал мастерскую
и дом. И хотя они сейчас живут в Нью-Форесте, их
семья очень хотела заказать мне три предмета:
журнальный столик, комод и угловой шкаф – гарнитур для
дома в Нью-Форесте. Большая часть подготовительной
работы была сделана по переписке и телефонным
переговорам, а дизайн стола – точеные ножки, нижняя

полка и нависающая столешница были предложены
клиентом.
МАТЕРИАЛ И КОНСТРУКЦИЯ
За исключением ножек, все изделие было сделано из
высококачественного 25-миллиметрового французского
дуба. Ножки были склеены из досок толщиной 54 мм.

ТОЧЕНИЕ НОЖЕК
Мой первый учитель в деревообработке имел
«экспериментальный» подход к токарному делу. Его
урокам обычно предшествовала фраза: «отойди назад,
я никогда раньше этого не пробовал»! Во время
одного из занятий, он точил чашу из квадратной
свилеватой заготовки красного дерева толщиной 50
мм, начиная проход от края. Процесс закончился
большими треугольными обломками, разлетающимися
в разных направлениях.
Все знания о токарных работах я получил у мастера
столярной мастерской в центре реабилитации людей с
ухудшением зрения, где я работал помощником. Мои

58

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

навыки все еще ограниченны и во многом зависят от
абразивов.
Главной проблемой в этом дизайне было сохранение
четких ребер в месте, где точеная часть стыкуется с
квадратной. После того, как ножки были выточены,
они снова были аккуратно установлены на токарный
станок, доведены до одинаковой формы и отделаны.
Ножки были покрыты разбавленным полиуретаном за
исключением мест, где будут пристыковываться
плечики деталей. Точеные детали можно отрезать на
токарном станке, после чего их можно будет
полностью отделывать маслом.

Точеная
ножка
Полупотайные
шипы и пазы

Сплошная полка

Крепежные бруски с
удлиненными
отверстиями,
позволяющими
дереву расширяться

Моя вера в доски толщиной более 60 мм невелика,
поскольку они предрасположены к растрескиванию.
Тщательная подгонка и соединение дали результат, который заметен, но не очевиден. Все соединения были сделаны так, чтобы они располагались по длинной стороне
стола.
ПРОФИЛИ НОЖЕК

Глухой шип

и шлифуются. Царги также выстругиваются и размечаются.
Все детали сделаны с запасом по длине, чтобы размеры
подстолья можно было изменить пропорционально размерам столешницы. Обычно достаточно определиться с окончательными размерами, исходя из масштабных чертежей,
и я не делал полноразмерного макета для этого стола.

КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК

Сплошная
столешница

• Узкая фаска, чтобы уйти от острых углов

Квадратное сечение низа и верха ножек не такое большое, как диаметр точеной цилиндрической части (если бы
они были одинаковыми, то верхняя и нижняя части выглядели бы непропорционально тяжелыми). Для этого на
заготовке было уменьшено сечение на обоих концах,
а для токарных работы была оставлена часть потолще. Это
наилучшим способом может быть достигнуто при использовании хорошо настроенной ленточной пилы с последующей доработкой отборочным рубанком (для выборки
четверти) с косым лезвием. Очень важно сделать шипы
с гребнями до создания этого профиля, иначе деталь
будет сложно позиционировать на столе долбежного
станка. Также на этом этапе я формирую плоскости
шипов. Мой кондуктор для изготовления шипов продолжает давать хорошие, но медленные результаты.

ЩИТЫ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ И ПОЛКИ
Щиты для столешницы и нижней полки склеиваются в то
же время, что и заготовки для ножек, выравниваются
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

59

КОФЕЙНЫЙ СТОЛИК

• Крепежный блок с удлиненным отверстием дает возможность полке
расширяться

• Аналогичные крепежные бруски применяются для крепления
столешницы

Однако, поиски пропорций для ножек начались с полноразмерного соснового образца. Помимо визуальной дина-

мики была возможность выработать последовательность
операций для токарных работ.

• Марк Рипли полирует кофейный столик финишным слоем масла

СУХАЯ СБОРКА
Теперь можно произвести сборку насухую. Замеряется
размер нижней полки и на ней размечаются вырезы для
ножек. Они должны позволять дереву расширяться поперек волокон, и в то же время должен оставаться аккуратный зазор между очертаниями полки и смежными деталями. Приблизительно 2,5 мм. Вырезы делаются на ленточной пиле, шлифуются, а фаски снимаются при помощи
напильника. У основания ножек сделан выступающий
поясок, а это означает, что полка должна быть установлена во время сборки. Следовательно, все детали должны
быть отделаны до сборки.
ОТДЕЛКА
Поверхности покрыты двумя слоями разбавленного полиуретана с межслойной шлифовкой, а третий слой наносится на поверхность столешницы. Три слоя датского
масла наносится с интервалом в 24 часа. Через два-три
дня изделие полируется и наносится последний, финишный слой масла. Полка и столешница крепятся через
небольшие бруски с удлиненными отверстиями поперек
волокон. Эти отверстия профрезерованы в планках размером 70×175 мм. После этого они нарезаются на ленточной пиле до размера 30 мм, в них сверлятся отверстия
диаметром 4 мм с зенковкой диаметром 10 мм под головки шурупов. Углы спиливаются на ленточной пиле и все
грани шлифуются. Центральные бруски, закрепленные на
торцевых царгах не требуют удлиненных отверстий.

60

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Вид сбоку
Масштаб 1:6

Вид сверху
Масштаб 1:12

Вид спереди
Масштаб 1:12

Б ОЛ Ь Ш О Й О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Й С ТОЛ
Прогрессивные методы изготовления соединений и утонченный дизайн слились в
этом ярком предмете из дуба.

• Выгнутая вверх арка зрительно приподнимает довольно невысокий стол

Э

тот проект долгое время ассоциировался с
большим деревенским домом в Южной Англии,
который много лет служил приютом, но недавно
сменил владельца. Я сделал несколько проектов для
предыдущих владельцев, включая реставрацию двух
часовен и мебель для двух комнат для уединения.
Практически весь дом был обновлен, но его
использование для молитв, уединения и размышлений
продолжалось. Мое стремление при проектировании
мебели заключалось в том, чтобы связать традиционное
здание с современным стилем и духовной простотой
(четырехдверный шкаф на странице 114 является
частью того же заказа).
Дизайн стола восходит к большому столу для столовой
комнаты, который я сделал в 2001 году.
Принципиальное отличие в расположении нижней
стяжки. Выгнутая вверх арка зрительно приподнимает
довольно невысокий для основного стол.

ДОСКИ
Этот проект сделан из французского дуба (Quercus
robur). Каждая доска была необрезной, толщиной
50 и 25 мм. Поскольку продавец предоставляет услугу
механической обработки, я заказал калиброванные
доски с 25 до 22 мм. Для этого они отобрали ровные
доски и, с моей точки зрения, результат был экономически выгодным.
Ножки для стола были сделаны из досок толщиной 80 мм,
оставшихся от проекта, который я закончил несколько лет
назад. Теперь доски отлежались в мастерской и идеально
подходят к влажности часовни.
СБОРКА ПОДСТОЛЬЯ
Все детали изначально были нарезаны из досок радиального распила. Большая часть работ с формами выполняется позже, что делает разметку и изготовление соединений гораздо проще.
Поскольку ножки стола имеют трапециевидную форму,
расширяющуюся снаружи, то для изготовления соединений за базу была принята внутренняя поверхность.
Торцевые рамы размечаются в первую очередь, но пре-

62

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Крепежные
бруски
Штифты в
столешнице

Продольные
царги
фиксируются
на
столешнице

Вырез шире
продольной царги,
чтобы были
возможности
расширения

Двойной шип
перекрывает опору

Пазы для
ламелей

Нижнее плоское
соединение в
проушину

жде чем это делать, нужно выстругать верхние несущие
царги и скосы на ножках. В конструкции ножек применены два типа соединений в проушину. Во-первых,
опоры с ножками соединяются на простое плоское соединение в проушину, поскольку ножка расширяется
книзу, невозможно провернуть опору внутри соединения. Однако в верхней части это не выход. Здесь используется по два полных Т-образных соединения в проушину. Они в свою очередь наполовину пересекаются крестообразными соединениями, где продольные царги сты-

Сквозные пазы для
расклинивания

куются с рамками ножек. Нижняя стяжка устанавливается на сквозной шип-паз с клиньями.
Разметка – это довольно простой процесс, но требующий
системного подхода, чтобы избежать ошибок и путаницы;
разметьте и проделайте каждый этап изготовления соединений в следующем порядке: торцевые рамки, верхние
продольные царги и нижняя стяжка. Каждый этап требует
сухой сборки и придания окончательной формы деталям,
прежде чем переходить к следующему соединению.
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

БОЛЬШОЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТОЛ

Ламели

63

БОЛЬШОЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТОЛ
64

ВЕРХНИЕ ЦАРГИ
Продольные царги пристыкованы через верхнюю
часть соединения в проушину в вершинах ножек.
К моменту завершения это похоже на китайскую
головоломку, но на самом деле это довольно
просто, если делать их планомерно шаг за шагом.
Однако одним из усложнений является то, что
продольные царги должны встать на место
вертикально на собранные ножки, поскольку
после того, как нижняя стяжка будет установлена,
ножки наклоняются вовнутрь. Плоскости
соединения на проушину должны быть наклонены
относительно лицевой части ножек.

• Нижняя опора с плавным вогнутым профилем и снятыми фасками

выстругивания боковой поверхности ножки, пока соединение не сядет полностью.

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА
Существуют различные проблемы с механизированной
обработкой. Первая в том, что каждый для себя делает
выбор, который большинству из нас может показаться
неприемлемым. Вторая проблема состоит в самом подходе и качестве обработки – со сколами или неточным строганием кромок. Это также может быть очень дорого.

СБОРКА НОЖЕК
Соединения на ножках размечаются и вычерчиваются
разметочным ножом. Я вырезал среднюю часть при помощи ленточной пилы по параллельному упору, поскольку
плоскости все соединения параллельны плоскостям
ножек. Срезание широкой стамеской разметочных линий
при помощи широкой стамески является завершающим
этапом изготовления соединений.
Очевидно, таких соединений, как на нижних опорах, здесь
больше нет, но может быть полезным точная подгонка
соединений путем пристругивания боковой плоскости
опоры. Плечики на верхних поперечных царгах вычерчиваются непосредственно с формы ножек. Паз может быть
сделан при помощи ручного фрезера, работающего по
упору, закрепленному на самой царге. Как вариант, это
можно сделать и на ленточной пиле, как это сделал я. Эти
соединения могут быть подогнаны очень плотно путем
• Столешница соединена на стяжные болты. На поверхности же видно
только две полосы – продольные царги

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Строгание цельных досок, тем не менее, экономически
выгодно и очень помогает с подбором, поскольку вы
видите, какой материал вы получите прежде чем пилить
по карте раскроя. Все, что требуется – создать базу, удалив все неровности поверхности и выстругать материал
до нужной толщины. Это не только экономит массу времени на этапе подготовки, но и кардинально уменьшает
количество отходов – определенное преимущество, учитывая, что утилизация промышленных отходов становится
все более дорогостоящей проблемой.
• Нижняя стяжка врезана на двойной шип с клиньями, который
обхватывает нижнюю опору

• Стяжки, скрепляющие части столешницы

Это достигается путем использования клиновидной подкладки, служащей опорой для фрезера. На самом деле
используются две подкладки – одна для внутренней
поверхности ножки, другая для наружной. Чтобы учесть
расширение столешницы, соединение сделано на 3 мм
шире, чем толщина продольных царг. Эти соединения лишь
позиционируют столешницу, а крепится она к подстолью
через крепежные бруски с удлиненными отверстиями.
Плоскости соединений могут быть сформированы на ленточной пиле относительно внутренних поверхностей ножек,
поскольку они вертикальны. После этого пазы очень легко
дорабатываются при помощи циркулярной пилы.
НИЖНЯЯ СТЯЖКА
После того, как собраны ножки, сделано соединение с
продольными царгами и все хорошо высушено, настало
время разметки нижней стяжки. Материал для нижней
стяжки нужно подбирать очень тщательно, волокна должны максимально близко повторять контур детали и не
должны пересекать ее. Соединение должно быть сделано
до того, как выпиливать контур стяжки. Чтобы убедиться,
что стяжка будет работать и плечики соединений сделаны
правильно, я изготовил фанерный шаблон. Двойная кривая стяжки и вырезы, которые она включает в себя, могут
быть сделаны только трехмерным способом. Упоры, установленные на концы стяжки позволяют выполнить работу
очень аккуратно, когда речь заходит о фрезеровании
шипов.
Сквозные пазы на нижних опорах ножек можно сделать
на долбежном станке, используя клиновидные подкладки,
чтобы обеспечить угол относительно бокового упора. Для
предотвращения сколов две трети паза пробиваются
с одной стороны, после чего деталь переворачивается
(не забывайте развернуть клиновидную подкладку) и паз
дорабатывается с обратной стороны. Расширьте наружную

часть пазов на 3 мм при помощи стамески, чтобы создать
пазы, расширяющиеся к наружной части.
Это обеспечит пространство для установки клиньев в
шипы. Шипы размечаются непосредственно из расположения пазов. Поскольку шипы имеют горизонтальное расположение, их можно нарезать на ленточной пиле, двигая
деталь по параллельному упору. Плечики тщательно дорабатываются при помощи стамески.
Сделать пропилы для установки клиньев на удивление
сложно, поскольку верхняя часть стяжки, на которой клинья не устанавливаются, перекрывает линию реза, имейте
это в виду. В любом случае, этого невозможно сделать,
пока не будет закончена сухая сборка; края шипов склонны к откалыванию, если не собрать соединение.
КРИВОЛИНЕЙНЫЕ КОНТУРЫ
На данном этапе вырезаются криволинейные контуры:
вогнутый профиль на нижних опорах, верхних поперечных и продольных несущих царгах, и, конечно же, на нижней стяжке. Что касается верхних и нижних плоскостей,
на вогнутых профилях нижних опор и царг сняты фаски.
Это делается путем наклона стола ленточной пилы на нужный угол по малке.
• Фаски также сняты на вершинах углов

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

БОЛЬШОЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТОЛ

• Верхние соединения на проушину

65

БОЛЬШОЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТОЛ
66

СБОРКА
В первую очередь склеиваются рамки ножек. Изначально
я планировал использовать нагели в соединениях на проушину, но они имеют огромную площадь склейки,
и я решил, что это будет очень небольшим конструктивным преимуществом. Также я хотел сделать эту часть
незатейливой, насколько это возможно. И остается только
одна деталь, которая будет приклеиваться – это нижняя
стяжка; она должна быть стянута струбцинами с обеих
сторон от шипового соединения, чтобы шипы зашли в
пазы полностью и чтобы была возможность установки
клиньев.
• Стыковка элементов столешницы

Кривые дорабатываются и подчищаются при помощи
стружка. Теперь сухая сборка с установленной столешницей создает впечатление законченного изделия.
СТОЛЕШНИЦА
Детали столешницы тщательно откалиброваны на моем
мальком рейсмусе пока без использования стыковочных
соединений. Они имеют практически радиальную структуру. Мне не всегда нравятся радиальные дубовые доски и у
меня однажды был клиент, который жаловался на множество сердцевинных лучей. Если весь материал имеет
радиальную структуру, вы получаете практически все
структурные преимущества – стабильность и красивую
текстуру. Должен признать, что детали продольных царг
несколько выбиваются из общего рисунка, но они очень
надежны.
Сверление отверстий диаметром 35 мм для установки гаек
и закладных шайб делается при помощи сверлильной
стойки. Пазы для установки стяжек сделаны при помощи
ручного фрезера. После сборки на стяжки выводится плоскость, ровняются кромки и на них снимаются фаски.
Фаски также делаются на деталях подстолья.

ОТДЕЛКА
Весь стол разбирается и шлифуется для подготовки к
отделке. Покрытие из разбавленного полиуретана наносится на все поверхности, которые не подлежат склейке,
после чего зачищаются шлифматом. Этот процесс выявляет все недостатки поверхности, пока с ними еще можно
что-то сделать и образует защитный слой для клея, чтобы
сделать процесс очистки более быстрым, а также создает
поверхность для последующего покрытия маслом
и воском.

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Клиновидные подкладки между струбцинами и нижними
опорами облегчат склейку. Клинья выпиливаются из бруска дерева той же толщины, что и шипы. Пока подстолье
стянуто струбцинами для склейки, в шипы забиваются
смазанные клеем клинья при помощи молотка. Будьте
аккуратны, чтобы забить клинья ровно. Зачистка готового
соединения – это настоящее удовольствие: вся работа
преображается в единый декоративный структурный элемент.
Финишная отделка – это вопрос личных предпочтений.
Подстолье имеет три слоя полуматового воска, а столешница обработана датским маслом и отполирована.
Я использовал синтетическую шерсть, пропитанную маслом для окончательной полировки. После удаления
излишков хлопчатобумажной салфеткой, на поверхности
получается приятный, слегка матовый блеск.
• Стол в на своем месте

Вид сбоку
Масштаб 1:12

Ножка
Масштаб 1:12

Вид с торца
Масштаб 1:12

Вид сверху
Масштаб 1:12

Детали нижней стяжки и продольных царг
Масштаб 1:12

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й С ТОЛ И З С Л Э Б О В
Тяжелый стол, который можно легко перемещать по частям

КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция стола нетрадиционная. Он
включает в себя семь элементов: две столешницы,
верхнюю стяжку и четыре широкие ножки. Все
они соединены между собой резьбовыми
нержавеющими шпильками, установленными в
зенкованные отверстия, которые закрыты
заглушками. Эллиптический профиль заглушек
образован пересечением круглой заглушки
наклонной плоскостью и сочетается с
эллиптическими ручками на мебели, которую я
разработал и изготовил для этой же комнаты
годом раньше.

• Готовый стол с дубовыми стульями. Стулья этой конструкции показаны на
стр. 30

О

дин из моих клиентов увидел гнутоклеенный
стул, показанный на стр. 30 и кофейный столик
из слэбов, который я демонстрировал на
выставке, и заказал восемь стульев и обеденный стол,
основанные на этих дизайнах.
Для того, чтобы сделать разработку экономичной, доски
для стола должны быть длиной 2400 мм, хотя клиент считал, что стол может занять пространство в комнате не
более 2200 мм. Я был рад тому, что им нужен цельной
стол, а не раскладывающийся. Раскладывающийся стол –
это отдельная сложная задача, а цельной стол имеет прямолинейность и простоту, что я считаю привлекательным
с точки зрения конструкции.
Однако у нас оставалась проблема с размещением ног
сидящих, особенно на концах. Идеей клиента было развернуть ножки вовнутрь и проект был переработан с
использовании уменьшенной модели, поскольку было
сложно визуализировать это в двух измерениях.

68

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Первая реализация включала в себя врезанные в столешницу ножки и продольную стяжку, что создавало очень
прочную и простую конструкцию и избавляло от необходимости установки нижней обвязки, а также оставляло
свободное пространство для ног.
Практически, стол получился на восемь персон, поскольку
стулья были задуманы более компактными, чем их предшественники и занимали меньше места, сохраняя при
этом удобство сиденья и спинки.
• Центральная балка как часть конструкции столешницы

Центральная
балка, зажатая
между
столешницами

Вырез для
бруска

Заглушка

Стяжка

Трапециевидная
ножка
Крепежная
шпилька
столешницы
Крепежные
бруски

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Толстые элементы, особенно ножки, требуют тщательного
подбора материала еще на стадии покупки, чтобы избежать большого количества отходов. Мне посчастливилось
найти хорошо просушенную доску толщиной 100 мм с
одним обрезным краем и шириной около 305 мм чистой
древесины до начала заболони. Длина 3000 мм позволяла
выкроить 4 ножки с небольшим запасом; учитывая стои• Всего семь деталей образуют строгий, простой концепт

мость первосортного дуба толщиной 100 мм, это было
просто отлично. Также я понимал, что запас по длине пригодится на случай возникновения казусов.
Доски толщиной 50 мм для столешницы и балки также
были тщательно выбраны, но с большим запасом для подбора уже проструганных досок для столешницы, мне хотелось сделать столешницу из двух полотен шириной 510
мм, что по сути казалось нереальным. Здесь применено
всего одно соединение на каждой ножке с половинками
столешницы.
Я все еще соглашаюсь с метрической системой измерения
при покупке пиломатериалов. Я подозреваю, что в связи с
относительно недавним увеличением количества ввозимого французского дуба, импортеры начали использовать
метрическую систему при продаже как и при покупке.
Некоторые аномалии, как например 1 дюйм продается как
27 мм, означает, что если вы, как и я, привыкли мысленно
преобразовывать материал в удобные для работы доски,
вы, фактически, получаете на 10% меньше, чем ожидалось.

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

СОВРЕМЕННЫЙ СТОЛ ИЗ СЛЭБОВ

Ламели для
выравнивания
стыка

69

СОВРЕМЕННЫЙ СТОЛ ИЗ СЛЭБОВ
70

ный помощник, который работал бы со мной один день
и использовал свой набор мускулов для дальнейшего
фугования будущих деталей и калибровки их
в рейсмусе.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЕШНИЦ
Столешницы тщательно откалиброваны в рейсмусе, состыкованы на ламели, проструганы и прошлифованы. Кромки
приводятся в размер и полностью шлифуются.
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ НОЖКИ И КОНСТРУКЦИЯ
Бруски для ножек имеют радиальный распил и подбираются по тону, что упростило склейку. Делая простружку,
сначала на две трети, после на одну треть от длины доски,
разворачивая деталь и делая проход в противоположном
направлении, чистый результат может быть получен очень
безопасно. Эта операция проделывается дважды с каждой
стороны, пока не будет достигнут требуемый скос.
• Ламели помогают выровнять поверхность при стягивании деталей

Мне не раз казалось, что мне продали коротыши, но проверка с калькулятором и рулеткой показали, что, строго
говоря, это не так.

ПОДГОТОВКА
Первый этап изготовления – это предварительная простружка чернового материала для деталей стола. При раскрое доски толщиной 100 мм на части, которые можно
было переносить, я сжег свою ручную дисковую пилу!
Для столешниц и балки было подготовлено шесть досок
толщиной 48 мм, позволяющих подобрать четыре для
верха стола, когда они стабилизируются, одну для центральной балки и одну запасную. Мне нужен был опыт-

• Внизу, обратите внимание, что паз, где установлена стяжка столешниц,
закрыт заглушкой

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

После подготовки стыка нужно профрезеровать пазы для
ламельных соединений относительно обеих сторон, чтобы
получилось два ряда ламелей.
После склейки поверхности шлифуются. Я использовал
ленточно-шлифовальный станок с подкладкой под тонким
концом детали, чтобы получить плоскость, параллельную
шлифовальной ленте. Скосы были сделаны ленточной
пилой, после чего выструганы ручным рубанком.
Трапециевидные фаски были опять же сделаны на фуганке. Эти элементы очень тяжелые, и как и любые тяжелые
детали, их можно легко испортить, но они должны иметь
точные размеры. Само собой, нужна осторожность при
механической обработке и подъеме во время таких
работ.

• Стяжки ножек закрыты вставками

Стяжная
шпилька

Сечение столешницы по стяжной шпильке

НЕСУЩАЯ БАЛКА
Ножки и столешницы были установлены на полу в мастерской, а продольная балка расположена между ними.
Точное расположение ножек и срезанных углов было проверено и примерено по месту. Я примерил все места для
сиденья с помощью модели стула, чтобы найти оптимальное расстояние между ножками, после чего внутренние
скосы были заново проверены и выровнены и тщательно
выструганы. Позиция ножек на балке и после расположение вогнутой части были размечены, кривая была выпилена на ленточной пиле и доработана стружком. Уголки
• Крепежные бруски прикручиваются в выемки

на балке были спилены при помощи ручной дисковой
пилы и отшлифованы вручную для подготовки к отделке.
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
Положение стяжек на столешнице и на продольной балке
размечается на кромках и на самой балке. На нижней
поверхности столешницы фрезеруются пазы с учетом
установки гаек и закладных шайб, а также возможности
затяжки их ключом. Пазы имеют глубину 30 мм и 40 мм в
длину, после чего паз удлинен с каждой стороны на 12 мм
на глубину 4 мм относительно нижней поверхности.
• Одна из крепежных шпилек, удерживающих ножки

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

СОВРЕМЕННЫЙ СТОЛ ИЗ СЛЭБОВ

Пазы на нижней стороне
столешницы

71

СОВРЕМЕННЫЙ СТОЛ ИЗ СЛЭБОВ
72

Для выравнивания в торцах столешниц и продольной
балке фрезеруются пазы под установку ламелей. Я
использовал нержавеющую резьбовую шпильку диаметром 8 мм и сверлил отверстия диаметром 10 мм с фаской,
снятой при помощи зенковки для более легкой установки
шпилек. Для соединения ножек с балкой использовался
тот же способ, что и для соединения балки и столешниц,
но усложненный сверлением отверстий под углом. Они
были просверлены от руки после тщательной разметки.
Отверстия в балке имеют диаметр 12 мм для компенсации
возможных изменений геометрии. Гайки затягиваются
ключом.
КРЕПЕЖНЫЕ БРУСКИ СТОЛЕШНИЦЫ
Крепежные бруски устанавливаются в верхние части
ножек и уже к ним прикручивается столешница. Я делал
примитивное приспособление для фрезерования выемок
в ножках.
Восемь крепежных брусков сделаны из длинной рейки,
они вставляются в выемки и прикручиваются шурупами.
Центральные отверстия размечаются и сверлятся до того,
как рейка будет разделена на отдельные части и на них
будут срезаны скосы. На крепежных блоках сверлятся
отверстия с зенковкой, после чего бруски шлифуются.

ЗАГЛУШКИ
Каждая из заглушек отверстий ножек выточены на токарном станке из квадратных заготовок размером 125х25 мм,
чтобы имелся запас для удобной установки. Изначально
заглушки выточены цилиндрическими, после чего им придается конусообразная форма и они проверяются на
плотность посадки. Скосы размечаются непосредственно
с поверхности ножек, после чего маркируются и индивидуально подгоняются. Заглушки выступают над поверхностью ножек на 2 мм и на них по периметру снимается
фаска. Крышки для пазов на нижней плоскости столешниц сделаны из узкой рейки, которую после нужно нарезать на части и подогнать. В заглушках нужно просверлить отверстия с зенковкой под шурупы № 4.
СБОРКА
На этом этапе производится полная сборка. Резьбовая
шпилька нарезается на части нужной длины при помощи
ножовки, а на концах снимается фаска на гриндере с
установленной старой лентой, чтобы снять заусенцы,
чтобы гайки легко накручивались.
• Сначала крепежные бруски прикручиваются к верху
ножек. Последовательность сборки начинается с установки ножек одной стороны на половину столешницы
и установки сборки на пол.

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Вставьте резьбовые шпильки с гайками и шайбами с
одной стороны. Центральная балка надевается на них,
далее надеваются противоположные ножки и шпильки
затягиваются. Гайки затягиваются двумя дешевыми торцевыми ключами.
• Далее вставляются ламели и стяжные шпильки вставляются в центральную балку. Обе столешницы укладываются на место и наживляются гайки с шайбами. После
того, как выравнивание закончено, гайки плотно затягиваются. Торцы столешниц и центральной балки тщательно подогнаны. Соединение не должно склеиваться. Стол
очень тяжелый, и хотя он разборный, я не смог собрать
и отрегулировать его в одиночку. После успешной сборки и маркировки деталей настало время снять фаски на
столешнице, центральной балке и ножках.
ОТДЕЛКА
Вся работа заключается в шлифовке и покрытии разбавленным полиуретаном. Было нанесено три слоя с промежуточной шлифовкой и один финишный.
Шлифовка наждачной бумагой на основе карбида кремния зерном 240 единиц подготавливает загрунтованную
поверхность к нанесению трех слоев датского масла.
И последнее, что остается сделать – чистовая сборка.
Я рекомендую каждые два месяца обновлять поверхность
тиковым маслом. Я обнаружил, что полиуретан очень эластичен, он не скалывается, не трескается и создает отличную защиту от высокой температуры и влаги. Он также
включает в состав защиту от ультрафиолета и дерево не
желтеет на солнце, как в случае с использованием чистого
датского масла.
Ножки и балка не требуют такой тщательной обработки.
Здесь будет достаточно грунтования полиуретаном
и нанесения двух-трех слоев датского масла.

Вид сверху
Масштаб 1:12

Вид сбоку
Масштаб 1:12

Внешний вид центральной балки
Масштаб 1:12

Вид с торца
Масштаб 1:12

Крепежные элементы
Масштаб 1:6

К О Н С ОЛ Ь Н Ы Й С ТОЛ И К
Утопленные ручки выделяют этот традиционный пристенный столик

• Спроектированный для использования в галерее, этот столик должен
подходить по стилю к остальной мебели в комнате
• Цельная полка усилена жесткой рейкой

К

лиент, который заказал мне этот столик, искал
предмет мебели, которым хотел занять
пространство в комнате, задуманной как галерея.
Тем не менее большую часть времени комната
использовалась как столовая, и столик был спроектирован
так, чтобы сочетаться с очень простым дубовым столовым
гарнитуром. Преимущество использования комнаты как
галереи в том, что она выкрашена в белый цвет и хорошо
освещена, что предоставляет необычайно чистое место
для демонстрации мебели. Клиент попросил
придерживаться прямолинейного дизайна уже
существующей мебели, поэтому я использовал лишь две
пологие кривые на утопленных ручках, которые, как мне
кажется, придают столику особую энергетику.

74

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

СОЕДИНЕНИЯ
Соединения, которые предстояло сделать, должны выполняться в следующем порядке:

• Полка врезана непосредственно в ножку

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Здесь в основном использовался французский дуб толщиной 27 мм и небольшое количество толщиной 54 мм для
ножек. У меня нет свободного места для хранения материала и я обычно выбираю и покупаю материал для особых проектов, но небольшой запас неизбежно накапливается. Я сделал этот проект из кучи остатков материала, в
которой нашлось несколько подходящих досок.
Поскольку дерево хорошо отлежалось и часть из него
была уже предварительно обработана, подготовка карты
раскроя была сделана очень быстро.

КОНСТРУКЦИЯ
Для создания как можно более простой
конструкции, полка не заключается в рамку, а
врезается непосредственно в ножки, а снизу
прикручивается дополнительная рейка для
увеличения жесткости, видимая только под очень
пологим углом. Короткие царги утоплены
относительно ножек; это создает более
объемный вид и позволяет установить их
внутренние поверхности а одной плоскости с
внутренними поверхностями ножек. Цельная
средняя перегородка крепится через передние
рейки и заднюю царгу, остается только
прикрепить полозья, чтобы подготовить этот
предмет к установке ящиков. Задняя, боковые
и нижняя передняя царги соединяются на шиппаз, а верхняя передняя царга устанавливается на
ласточкин хвост в передних ножках. Хотя мы
и делаем бюджетный вариант, все же можно
позволить себе сделать традиционные ящики с
соединением на ласточкин хвост, выполненным
вручную.

• Пазы на ножках
• Для боковых и задней панелей, а также для нижней
рамки
• Пазы для полки
• Врезные шипы ласточкин* хвост для верхней перемычки
• Вырезы под перегородку
* Царги размечаются так, чтобы ножки в передней части
были на 1 мм ближе друг к другу, чем сзади. Кроме того,
центральная перегородка делается пологой трапецией,
чтобы ее задняя часть была на 0,5 мм уже, чем лицевая.
После сборки два проема для ящиков слегка расширяются
к задней стороне, чтобы облегчить подгонку ящиков.
Перед сборкой в верхней царге нужно сделать поперечные пазы, через которые будет закрепляться столешница.
Это делается при помощи фрезера, работающего по упору,
закрепленному поперек царги. С противоположной стороны фрезер поддерживается подкладкой той же толщины.
Под шурупы сверлятся отверстия диаметром 4 мм и зенкуются под шляпки диаметром 9 мм.

КОНСОЛЬНЫЙ СТОЛИК

Детали для ящиков были напилены из доски толщиной 27
мм и сложены в стопку. Один кусок был подготовлен для
фасадов ящиков, поскольку текстура была однородной по
всей длине, а детали полки и столешницы были соединены на ламели в один ряд.

• Вид со снятой столешницей, показывающий внутреннее расположение
полозьев для ящиков

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

75

КОНСОЛЬНЫЙ СТОЛИК

единяется неким подобием полуторного шипа. И снова
ленточная пила использовалась для изготовления ласточкина хвоста на передней царге с некоторым запасом от
линии разметки. Ответная часть соединения была надпилена вручную, внутренняя часть паза выбрана фрезером
и уже после этого доработана вручную. Стамеска рыбий
хвост очень полезна, когда нужно подчистить внутренние
глухие углы, поскольку она используется для обработки
обеих сторон в отличие от лево- и правосторонних скошенных стамесок.
На этом этапе производится полная сухая сборка и выверяется положение центральной перегородки. Она прикручивается через заднюю и передние царги. Заглушки устанавливаются в заднюю и нижнюю переднюю царги после
склейки.
• Задняя царга врезана в ножки на двойной шип с перемычкой

СБОРКА
В ножках прорезаны двойные пазы с промежуточной
выборкой. Пазы были изготовлены на долбежном станке,
а промежуток сделан после на меньшей глубине установки. Соединительный паз после дорабатывается вручную.
Шипы на полке имеют ту же длину, что и толщина полки.
ШИПЫ
Шипы на задней и боковых царгах имеют длину, достаточную для того, чтобы их можно было сделать фрезером по
упору, закрепленному параллельно торцу детали, но я
сделал их на своем недавно установленном фрезерном
станке Sedgwick SM3. К сожалению, этот станок более не
выпускается и мне пришлось искать его, чтобы купить с
рук. При использовании каретки и набора дисков для
изготовления шипов, этот станок может нарезать шипы
под большинство столярных задач. Нет необходимости
говорить, что это огромное преимущество в сравнении с
изготовлением шипов на ленточной пиле по причине
более высокой скорости и точности изготовления.
Соединительные гребни были сделаны на ленточной пиле
и доработаны фрезером. Ленточная пила также использовалась при изготовлении шипов на полке, которая присо-

• Верхние рейки имеют пазы, а перегородка прикручена через отверстия,
закрытые заглушками

76

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Теперь все детали грунтуются за исключением мест, подлежащих склейке. Слегка необычная конструкция полки
означает, что склейка должна производиться в определенной последовательности: сначала склеиваются ножки
с боковыми царгами, следом полка, и во вторую очередь
склеиваются задняя и передняя нижняя царги.
Предварительная грунтовка не только упрощает отделку,
но и облегчает удаление выступившего клея, когда он уже
почти высох. Центральная перегородка устанавливается
уже после окончания второго этапа склейки. Верхняя
часть каркаса выравнивается при помощи ручного рубанка и столешница проверяется на плотность прилегания.
Сзади делается свес столешницы на 15 мм, поскольку столешница должна примыкать к стене, а ножки не должны
упираться в плинтус.

ПОЛОЗЬЯ
Было изготовлено восемь полозьев; в них просверлены
отверстия под шурупы для крепления к боковым царгам
и центральной перегородке. В верхних полозьях сделаны
пазы под шурупы для крепления столешницы с учетом
последующих подвижек при изменениях влажности.
• Вид снизу, показывающий удлиненные отверстия, профрезерованные
в полозьях, позволяющие столешнице сжиматься и расширяться

Двойной шип с
соединительным
гребнем

Удлиненные отверстия

Двойной глухой
шип-паз

Двойной шип с
соединительным
гребнем

КОНСОЛЬНЫЙ СТОЛИК

Столешница из
массива

Ласточкин хвост на
верхней царге

Цельная полка, врезанная
непосредственно в ножки

Эти пазы профрезерованы теми же фрезами диаметром
4 и 9 мм, что использовались для фрезерования передней
верхней царги. Из-за малого сечения полозьев профрезеровать пазы гораздо удобнее в доске толщиной 15 мм,

а уже после отпилить деталь по ширине. Полозья прикручиваются на место, и теперь можно приступать к изготовлению ящиков.

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

77

КОНСОЛЬНЫЙ СТОЛИК

• Пазы для крепления возле концов ножек

ЯЩИКИ
Ящики имеют традиционную конструкцию, за исключением донышек, на которые наклеен шпон. Было решено не
делать донышко выступающим за пределы задней стенки
ящика, поскольку глубина столика мала. Это позволяет
увеличить полезную длину ящика. Поскольку ящик не
имеет ограничителя, задняя стенка упирается в заднюю
царгу столика.
Утопленная ручка имеет глубину 15 мм при толщине фасада 21 мм. Это осталяет слишком мало пространства для
паза, в который вставляется донышко. Для того чтобы
обойти эту сложность, паз профрезерован на глубину
5 мм с обеих сторон от ручки и относительно нижних кромок. За ручкой паз имеет меньшую глубину, а донышко
повторяет профиль паза. Выдвижная фурнитура на ящиках была бы хорошим решением, но время, ограниченное
бюджетом, означало, что проект должен быть закончен
в течение одной недели, и на это просто не хватило времени. Боковины, задняя стенка и внутренняя части ящика
• Цельные фасады ящиков соединены на полупотайной ласточкин хвост в
традиционном стиле

• Верхняя царга врезана в ножку на ласточкин хвост

были покрыты полуматовым воском Liberon. Ручки были
профрезерованы с использованием примитивного шаблона. Сначала фрезой диаметром 6 мм была выбрана основная часть материала, после чего фрезой ласточкин хвост
по этому же шаблону была сделана подрезка для удобства
зацепления пальцами при выдвижении ящика.
ОТДЕЛКА
Столик был тщательно отшлифован и проверен на остатки
выступившего клея, после чего было нанесено три слоя
датского масла, которое более обильно наносилось на
столешницу. Некоторые наблюдательные читатели могут
заметить, что передняя нижняя рейка имеет наклеенный
уголок. Это связано с тем, что, хоть изначально детали
и были одного цвета, после отделки эта деталь получились светлее. Я решил, что не могу с этим мириться, поэтому сфрезеровал 5 мм материала и наклеил Г-образную
рейку, чтобы перекрыть поверхность, которую обнажают
утопленные ручки. Это заняло гораздо меньше времени,
чем предполагалось. В конце столик был отполирован
синтетической шерстью.

• Ручки для выдвижения ящиков выфрезерованы прямо в теле фасадов

78

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Вид спереди
Масштаб 1:12

Вид сбоку
Масштаб 1:12

Конструкция ящика

Горизонтальное
сечение

Масштаб 1:12

Масштаб 1:12

Продольное сечение
Масштаб 1:12

Вид полки
сверху
Масштаб 1:12

Продольное сечение
Масштаб 1:12

Поперечное сечение
Масштаб 1:12

Т РА П Е З Н Ы Й С ТОЛ В С Т И Л Е « И С К УС С Т В А И Р Е М Е С Л А »
Этот стол был сделан в комплексе со стулом в ремесленном стиле на странице 42

• Слияние стилей Ripley и «Искусства и ремесла»
с уклоном на американский стиль

К

онструкция стола начинается с двух вертикальных
элементов и двух криволинейных стяжек нижней
обвязки. Кривые нижней обвязки и продольных
царг начиная от пола делаются более пологими
и постепенно приближаются к прямой линии
у столешницы. Все они соединены с ножками на сквозной
шип-паз. Нижняя и верхняя опоры соединены с ножками
на проушину. Поскольку ножки имеют трапециевидную
форму, они соединены на простую проушину, в то время
как верхние опоры (царги) заужены для стыковки
с продольными царгами. Ножки и нижняя обвязка
собраны так, чтобы осталось достаточно места для
удобного расположения шести стульев.

ПОДБОР МАТЕРИАЛА
Стол сделан из досок трех различных толщин: 42 мм для
столешницы с последующей обработкой до 33 мм, 54 мм
для царг, опор и обвязки подстолья и 100 мм для ножек.
Материал тлщиной 100 мм должен быть высокого качества

80

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

и хорошо высушен. Я предпочитаю конвекционную сушку
для материала толще 54 мм без трещин или контрольных
отверстий. Случайная мелкая трещинка может быть заделана. Эпоксидная смола в смеси с кварцевой и дубовой
пылью совпадает по цвету с основной древесиной после
отделки становится незаметной.

СТОЛЕШНИЦА
Подбор древесины для столешница несомненно важен
и не терпит спешки. Доски толщиной 33 мм были распилены на делянки одинаковой ширины, поскольку это создает идеальный баланс цвета и текстуры. Они были соединены на ламели и склеены в два этапа. Собранная столешница была слишком большой, чтобы поместиться
в мой шлифовальный станок, поэтому была прошлифована ручной ленточной шлифовальной машинкой. Начиная
с зернистости 60 единиц я постепенно дошел до зерна
120 единиц, после чего обработал поверхность орбитальной шлифмашиной зерном 150 единиц.

Столешница
из массива

Бруски для
фиксации
столешницы

Соединения
в проушину
с выборкой

Изогнутая нижняя стяжка

Все шипы сквозные с клиньями

Нижнее соединение в проушину
фиксируется клиньями на всю
толщину ножки

На этом этапе поверхность проверяется при помощи увеличительного стекла на предмет оставшихся царапин.
Нижняя поверхность шлифована зерном 100 единиц.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАПЕЦИЙ НОЖЕК

фрезера или дрели с последующей доработкой стамеской
вручную.
• Изготовление пазов на ножках

Детали подстолья изначально сделаны в виде прямоугольных заготовок для разметки и изготовления соединений.
На этом этапе ножки делаются трапецией, поскольку соединения в проушину должны состыковаться с трапецией
и разметка делается непосредственно по ножкам. Была
сделана сразу вся разметка, начиная с ножек. Положение
шипов и соединений в проушину было размечено сразу
на всех деталях. Углы соединений в проушину размечаются на нижних опорах и царгах по ножкам.
Пазы под шиповые соединения легко делаются при помощи долбежного станка полой стамеской размером 20 мм
за один проход или на маленьком станке стамеской 12 мм
за два прохода. Необходимо пробивать пазы с двух сторон навстречу, чтобы избежать сколов. В отсутствие долбежного станка пазы могут быть сделаны при помощи
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

Т РА П Е З Н Ы Й С Т ОЛ В С Т И Л Е « И С К УС С Т ВА И Р Е М Е С Л А »

Поперечная
царга

81

Т РА П Е З Н Ы Й С Т ОЛ В С Т И Л Е « И С К УС С Т ВА И Р Е М Е С Л А »

82

• Нижние опоры имеют тот же профиль, что и поперечные царги

• Нижний паз имеет ту же ширину, что и толщина нижней опоры

СОЕДИНЕНИЯ НА ПРОУШИНУ

туров деталей. Нижние опоры и поперечные царги выпиливаются на ленточной пиле, а нижние стяжки обработаны на фрезерном столе. Для стяжек использовались
фанерные шаблоны толщиной 12 мм. Они служили как
для оценки расположения стяжек, так и для их обработки
на фрезером станке. Кривые на шаблоне размечены по
согнутой рейке между двумя шпильками, забитыми в
фанеру, после чего отпилены на ленточной пиле.
Окончательно кромка обрабатывается при помощи стружка. Шаблоны имеют ту же форму, что и готовые детали
и прикручиваются через проставочные бруски к шипам,
чтобы заполнить зазор между шаблоном и шипом. На
ножках сняты довольно большие фаски, а на царгах
и нижних опорах чуть меньше, после чего подстолье шлифуется и грунтуется. Я наносил два слоя разбавленного
полиуретана с межслойной шлифовкой.

Соединения в проушину на концах ножек сделаны на ленточной пиле. На верхних кромках нижних опор делается
небольшая выемка для позиционирования и удержания
ножек, а также аккуратного внешнего вида. С соединениями ножек и поперечных царг дело обстоит иначе.
Верхние соединения усложнены выборками с обеих сторон, а также снизу поперечных царг. Плечики сделаны
фрезером, работающим по упору, очень точно закрепленному на поверхности царги, чтобы получить точные стыки.
ШИПЫ
Шипы сделаны на ленточной пиле. Для соединений на
проушину и шипов использовалась тщательно настроенная ленточная пила. Вспомогательный боковой упор крепится на стол пилы и выравнивается в соответствии
с направлением пиления. Направление пиления – это
линия, по которой происходит рез на самом деле,
и, к сожалению, она не параллельна положению штатного
бокового упора. Для определения направления пиления
распилите обрезок дерева свободно от руки.
Направление реза покажет, на какой угол должен быть
повернут вспомогательный упор.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ КОНТУРОВ
После окончания изготовления соединений и сухой сборки можно приступать к изготовлению криволинейных кон• Поперечная царга имеет посадочный вырез для установки продольной
царги

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

СБОРКА
Первый этап – склейка продольных деталей с ножками.
Я использовал скрученные струбцины, чтобы получить
• Все соединения в проушину и пазы для продольных деталей готовы

• Сквозные шипы с клиньями соединяют всю конструкцию воедино

достаточную длину. Клинья забиваются на место и после
высыхания обе ножки зачищаются.

вал этот способ здесь и остался очень доволен результатом. Я уже описывал шлифовку поверхности, кромки
были также отшлифованы и на них сняты фаски.

Теперь поперечные царги и нижние опоры могут быть
приклеены на место. Для этого не нужно использовать
струбцины, достаточно посадить их при помощи киянки.
G-образные струбцины использовались для посадки нижнего соединения на проушину. Для склейки везде использовался клей ПВА. Я не устанавливал клинья пока сборка
высыхала. Клинья были забиты после того, как клей высох
и был счищен стамеской. Выступающие части шипов
и клиньев были сошлифованы ленточной шлифмашиной
вровень с поверхностью, и в это же время высохший
выступивший клей можно было легко удалить с подготовленной поверхности.
Для установки столешницы были сделаны крепежные бруски с профрезерованными под шурупы пазами. Они сделаны изогнутыми, чтобы повторить кривые на остальных
деталях стола.

ОТДЕЛКА
Обычно я использую разбавленный полиуретановый лак,
прежде чем покрывать поверхность датским маслом, но
недавно я прочитал, что Сэм Малуф, выдающийся мастер,
известный в первую очередь своими стульями, использует
те же компоненты, но в смеси друг с другом. Я испробо• Сборка основных деталей насухую перед изготовлением криволинейных
контуров

Процесс отделки начинается с грунтования смесью матового полиуретана, датского масла и уайт-спирита в равных частях. Смесь наносится кистью, а излишки убираются салфеткой спустя 30 минут или около того. Эта проце-

РУЧНАЯ ПОДГОНКА
Плотные соединения, которые вы хотите
получить на стульях, здесь излишни и шипы
должны входить легко, но без зазоров.
Наилучшим способом достижения этого
является подрезка шипа, чтобы он имел легкую
трапециевидную форму.
Имейте в виду, что последние четыре шипа
должны быть склеены одновременно и клей
начнет схватываться, прежде чем они будут
сжаты струбцинами и, возможно, не позволит им
сесть на место, если соединение будет слишком
плотным. Пазы также должны расширяться к
наружной стороне ножек для установки клиньев,
которые будут раздавливать шип и приводить его
к виду ласточкина хвоста, что не позволит
соединению разойтись. Маленькие сквозные
пазы прорезаны в ножках и нижних опорах, в них
забиваются клинья для фиксации соединения.
• Я подрезал шипы в форме
трапеции, чтобы не возникло
проблем при склейке

• Я решил сделать сухую
сборку, чтобы убедиться, что
все детали стыкуются
правильно

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

Т РА П Е З Н Ы Й С Т ОЛ В С Т И Л Е « И С К УС С Т ВА И Р Е М Е С Л А »

• Шаблоны используются для вычерчивания формы продольных деталей
и как опора для фрезерования

83

Т РА П Е З Н Ы Й С Т ОЛ В С Т И Л Е « И С К УС С Т ВА И Р Е М Е С Л А »

84

• Крепежные бруски скруглены для соответствия кривым обвязки, царг
и ножек

дура повторяется три или четыре раза с интервалом в два
часа для насыщения поверхности и предотвращения
полос от кисти. Дуб довольно прочен и после высыхания
в течение 24 часов поверхность полностью загрунтована.
Я зачищаю поверхность довольно агрессивной наждачной бумагой из оксида алюминия зернистостью 240 единиц ручной шлифмашиной, которая создает ощущение
шелковистости.
Заделайте все дефекты древесины, такие как сучки
воском (например, качественным свечным воском).
Накапайте расплавленный воск в углубление и после его
усадки срежьте излишки стамеской. Этот способ простой
и ненавязчивый. Далее эта же смесь лака и масла наносится при помощи салфетки ежедневно в течение трех
дней, каждый раз уменьшая количество уайт-спирита в
• Законченный гарнитур. Стулья переработаны из моих ранних проектов

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Законченный стол со снятой столешницей

смеси. Финальная стадия – зачистка поверхности и нанесение датского масла при помощи синтетической шерсти.
Последующие слои датского масла наносятся хлопчатобумажной салфеткой. Если нужна блестящая поверхность,
то этого покрытия достаточно, но поверхность может быть
дополнительно обработана тампоном из синтетической
шерсти, если нужна более матовая отделка. Масло должно
просохнуть в течение нескольких дней, прежде чем работу можно будет считать законченной. Для обновления
покрытия я рекомендую тиковое масло. Оно не имеет той
твердости, что и датское масло, но наносится гораздо
проще. Далее клиент может самостоятельно протирать
стол маслом раз в месяц или около того, чтобы поддерживать его всегда в свежем виде.

Вид сбоку
Масштаб 1:12

Часть горизонтального сечения
Масштаб 1:12

Продольные
элементы
Масштаб 1:12

Поперечная царга
Масштаб 1:12

Вид с торца
Масштаб 1:12

Нижняя опора
Масштаб 1:12

К ОМ ОД Ы И Б УФ Е Т Ы

У ГЛ О В О Й Ш К АФ Ч И К
88

Ш К АФ И З К А Ш ТА Н А
96

Ш К АФ С К А П ОМ ДУ Б А
100

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й К ОМ ОД
108

Ч Е Т Ы Р Е Х Д В Е Р Н Ы Й Б УФ Е Т
114

У ГЛ О В О Й Ш К АФ Ч И К
Симпатичный предмет с зеркально-симметричным рисунком филенки из сладкого
каштана – компактное хранилище

частично исчезают, если положить материал под ультрафиолетовый свет, но тем не менее, являются неприглядным нюансом); он легкий как по цвету, так и по весу, а
низкая стойкость к механическим воздействиям делает
его непригодным для изделий, которыми пользуются
постоянно и пока изделие не закончено, древесина выглядит невзрачно и не впечатляет цветом, который проявляется только после отделки и освещения солнцем.
Доступность и качество сильно варьируются, но я нашел
очень хорошие доски конвекционной сушки толщиной
40 мм, хотя это и означало, что мне придется делать много

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Конструкция этого предмета осложнена
переходом от передней панели к стене. Это
делает конструкцию более интересной, чем
простой плоский фасад и создает впечатление,
что шкафчик меньше, но не уменьшает его
полезного объема. Угловые шкафы позволяют
использовать пространство, которое иными
способами использовать невозможно.
Конструкция также может хорошо быть
использована как витрина со стеклом вместо
филенчатой конструкции дверки.
• Традиционное изделие многих столяров

Э

тот шкаф был частью гарнитура из сладкого
каштана, который мне заказала супружеская пара
для гостиной в модернизированном каменном
коттедже в сельской местности. (Следующий проект –
«Шкаф из каштана» – входит в один и тот же гарнитур).

ПОДБОР МАТЕРИАЛА
С самого начала я хотел использовать каштан для этого
проекта, поскольку его преимуществом является красота
древесины. Но у него есть и свои недостатки, например:
трещины по годичным кольцам, которые могут проходить
через всю доску, ярко выраженные желтые пятна (они

88

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Поскольку я не делал угловых шкафов в течение
многих лет, я подошел к работе без особых
предубеждений. Я хотел вложить очень простые
линии в детали, которые бы смотрелись богато
при открывании дверцы. Поскольку внутренние
панели очень заметны, когда вы заглядываете
внутрь, я решил использовать здесь древесину
высшего качества. Также верхний обклад и фасад
вызывают особый интерес, поскольку они всегда
на виду, когда вы пользуетесь шкафчиком.

распилов, чтобы сделать щиты, и я решил купить их.
Не зная, насколько хорошо высушена сердцевина доски,
мы всегда подвержены риску, так как внутри могут быть
трещины и я не настолько богат, чтобы играть в подобную
лотерею. Также это может отнять массу времени. В моем
случае разность влажности по всей доске составляла
всего 2%, а контрольный отрезок не выявил негативных
последствий.
Благодаря хорошей сушке и острым ленточным полотнам
у меня отлично получились рамки и щиты толщиной 17 мм
из доски толщиной 40 мм после распила по плоскости
делянок шириной около 225 мм. Когда подготовка материала была закончена, я понял, что мой выбор качества
древесины в соотношении с ценой был вполне оправдан.
КОНСТРУКЦИЯ
Сначала нужно сделать верхнюю рамку и щит. Для углового соединения можно использовать простое соединение
шип-паз. Боковые и передний рейки соединены через
угловыми вставками на ламели. Приклейте временные
вспомогательные бруски, чтобы рамку можно было зажать
струбцинами для фрезерования пазов и склейки.
Профрезеруйте паз размером 6х12 мм на внутренних
кромках рамки. Пока обвязка сжата струбцинами насухую, сделайте разметку верхней вставки разметочным
ножом прямо по внутреннему контуру рамки. Сделайте
напуск 10 мм по всему периметру для фрезерования
фальца (четверти), чтобы вставить панель в паз рамки.
Подрежьте его дисковой фрезой, располагая панель на
фрезерном столе лицом вниз. Соберите все насухую,
чтобы убедиться, что вставка подходит плотно.
После склейки верхней рамки и вставки тщательно снимите
размеры с венрхней рамки, днища и полок. Прикрутите
задние стенки, выравнивая их задние стороны по кромкам
верхней рамки и днища. Чтобы позволить щитам расширяться и сжиматься, прикрутите передние половинки через
продольные пазы. Сделайте задние панели на 2–3 мм
меньше и профрезеруйте в торцах пазы, в которые будут
вклеиваться длинные ламели для стыковки с передними
панелями через соответствующий паз.

• Вид дверцы изнутри и декоративный вали на кромке полки вызывают
интерес

Подготовьте переднюю рамку и насухую вставьте ее на
ламели. Используйте широкую полоску фанеры с
V-образным пазом как подкладку для струбцин, чтобы она
хорошо удерживалась на заднем углу шкафчика. После
того, как рамка установлена насухую, можно приступать к
аккуратному пристругиванию боковин в размер. Спилите
их под 45°, оставляя небольшой запас для точного строгания вручную для выравнивания с кромками передней
рамки.

УГЛОВОЙ ШКАФЧИК

• Внутренние детали важны – здесь очень аккуратный перепад между
рамкой и вставкой

• Нижняя панель вставлена на ламели

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

89

УГЛОВОЙ ШКАФЧИК

Карниз

Угловые крепежные бруски

Угловая
вставка
Сплошная верхняя
панель с фальцем

Паз для установки
верхней панели
Вставная длинная ламель
Паз

Вставная длинная
ламель

Боковина,
стыкованная с
рамкой на
ламели

Врезанная
в паз
филенка
Переставные
полки

Основание из
массива
Шип и паз

90

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

СБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ
Теперь соберите шкаф, что по большей части не требует
использования клея. Исключение составляет передняя
рамка с боковыми панелями, а также стыковка с верхней
и нижней панелями. Когда клей почти высох, уберите
выступившие излишки при помощи острой стамески,
специально выделенной для этой операции.
Соединения между передней рамкой и боковыми панелями очень критичны, поэтому их нужно тщательно подогнать и зафиксировать при помощи G-образных струбцин.
Простругайте лицевую рамку и боковые панели, чтобы
свести их на четкое ребро в месте стыка. На мягкой древесине каштана это очень легко сделать при помощи
финишного рубанка.
Произведите сборку всего шкафчика, соединяя задние
стенки в одной плоскости с верхней и нижней панелями,
• Верх шкафчика, где видна верхняя панель и крепежные бруски для
установки карниза

в то время как передняя часть должна выступать на
1–2 мм для более тщательной подгонки. Простругайте
фаску на ребре стыка задних панелей, чтобы оно могло
встать в радиус, который обычно присутствует во внутренней части угла стен комнаты.

КАРНИЗ
Комбинация скоса и угла заусовки 22,5° в большинстве
случаев не является большой проблемой и может быть
сделана несколькими разными способами. Скошенная
планка позволяет торцевать детали при помощи торцовочной каретки на любой стационарной циркулярной или
ленточной пиле. Последняя потребует дополнительной
финишной подгонки при помощи ручного рубанка.
Профрезеруйте пазы под ламели для подготовки к сборке. Приклейте вспомогательные скошенные бруски для
установки струбцин на лицевые поверхности деталей,
чтобы облегчить финишную сухую сборку и дальнейшую
склейку. После высыхания выровняйте карниз по контуру
шкафчика и прикрутите его через приклеенные изнутри
скошенные крепежные блоки.

ДВЕРЦА С ФИЛЕНКОЙ «В РАЗВОРОТ»
Дверца сделана «в разворот» (с зеркально симметричным
рисунком), как и филенка с обвязкой. Обвязка дверцы
толщиной 17 мм довольно тонкая, поэтому использование
филенки толщиной 15 мм придает ей жесткость. Для соединений обвязки используются 6-миллиметровые шипы
и пазы, а по внутреннему периметру делается паз шириной 6 мм и глубиной 12 мм. Оставьте компенсационный
зазор между периметром филенки и донышком паза,
чтобы учесть расширение филенки.
Какой профиль выпуклой части филенки выбрать – это
дело личных предпочтений. Я использую как циркулярную пилу с наклонным диском, так и фрезер (в данном
случае) для обработки периметра. Кондуктор, сделанный
несколько лет назад, до сих пор помогает мне получить
точные пропорции профиля, что очень важно для этой
операции. Профрезеруйте с обратной стороны филенки
четверть до того, как будете фрезеровать лицевую часть.
Покройте маслом как четверть на задней части, так
и фигурный профиль лицевой части филенки перед сборкой; это предотвратит появление белых полос на филенке
при ее усадке в процессе эксплуатации, а также приклеивание филенки в углах.

УГЛОВОЙ ШКАФЧИК

Используйте ламели № 10 для стыковки передней рамки
(ламели № 20 слишком крупные для соединения со скосами). Профрезеруйте пазы напротив пазов задних стенок
и используйте для соединения цельноламельную деревянную вставку. Используйте скошенные вспомогательные бруски, прижатые к лицевой рамке при помощи
G-образных струбцин для склейки с боковыми панелями.
После того, как будет достигнут качественный результат,
разберите шкаф для маскирования мест склейки перед
предстоящей отделкой внутренней части.
Загрунтуйте и покройте воском внутренние поверхности.
Используйте разбавленный полиуретан как базовое грунтующее покрытие и прошлифуйте его. Я использовал
полуматовый воск Liberon Black Bison для финишной отделки, который наносил довольно обильно, после чего
убрал излишки.

УСТАНОВКА ПОЛОК
Точность замеров полок сейчас становится очевидным,
поскольку подгонка в размер на этом этапе очень затруднительна. Они должны легко сниматься до того, как будет
изготовлен декоративный валик на передней кромке
и сняты фаски на всех ребрах полок.

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

91

УГЛОВОЙ ШКАФЧИК

• Петли утоплены в рамку дверцы и переднюю рамку

СБОРКА

• Полки являются съемными и в них профрезерованы пазы с нижней
стороны для удержания на вставных шкантах

Круглые дубовые шканты вставляются в боковые стенки
шкафчика, потому что каштан слишком мягок, чтобы к
нему можно было приложить нагрузку. Профрезеруйте
ответные пазы в полках для позиционирования. Я не
делал полки регулируемыми, только съемными.

Профрезеруйте углубления в дверце и передней рамке
для установки петель. Поскольку дверца довольно тонкая,
обвязка фрезеруется на всю толщину. Сначала для удобства установите дверцу при помощи стальных саморезов
профиля PZ, которые после отделки замените на бронзовые шурупы длиной 25 мм с прямым шлицом. Используйте
галтельную фрезу для формирования основной части
ручки. Вручную снимите фаски по периметру, а также
сделайте подрезку с задней стороны при помощи ленточной пилы и напильника. Установите двойную шариковую
бронзовую защелку в небольшой брусок и закрепите его с
обратной стороны дверцы напротив ручки.

ОТДЕЛКА

• Внешний вид ручки

Перед отделкой снимите дверцу, полки и ручку. Отделка
снаружи такая же, как и изнутри, но здесь я использовал
два слоя разбавленного полиуретана вместо одного.
Отшлифуйте каждый слой наждачной бумагой на основе
карбида кремния зернистостью 320 единиц или используя
ручную шлифмашину с бумагой зернистостью 240 единиц.
Скорость шлифовальной машины и быстрый износ абразива дают очень хорошее качество, несмотря на то, что
используется более грубый абразив. Поверхность не
должна быть особенно прочной и такой подготовки достаточно для полировки воском. Для получения наилучшего
результата используйте воск Liberon Black Bison на внутренних и наружных поверхностях.
Поскольку шкафчик будет висеть в углу между двумя
наружными стенами каменного коттеджа, я покрыл
задние панели двумя слоями краски для наружных работ
на масляной основе, чтобы защитить шкафчик от возможной влажности.
Шкафчик был навешен на четырех усиленных бронзовых
пластинах.

92

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Верхняя панель с обвязкой
Вид сверху

Масштаб 1:12

Масштаб 1:12

Сечение
по вертикали
Масштаб 1:12

Сечение по горизонтали
Масштаб 1:12

Вид спереди
Масштаб 1:12

Верхняя панель
Масштаб 1:12

Элементы конструкции
Масштаб 1:6

Дверца
Масштаб 1:12

Полка/
основание
Масштаб 1:12

Ш К АФ И З К А Ш ТА Н А
Двустворчатые дверцы этого элегантного шкафчика скрывают домашний центр
развлечений

• На месте стыка дверок профрезерованы фальцы и закреплена
декоративная рейка, чтобы дать возможность расширяться четырем
дверцам

Э

тот шкаф был заказан для гостиной в
модернизированном каменном коттедже
и является частью того же гарнитура, что
и «Угловой шкафчик» на странице 88. Он установлен в
интересной неглубокой нише, образованной
криволинейным камином и является аккуратным
решением для размещения телевизора внутри.
Двустворчатые дверцы ненавязчивы, если они открыты,
но очень интересно смотрятся в закрытом положении.
Все те же выпуклые филенки и ручки навевают стиль
«Искусства и ремесла».

ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Я использовал массив сладкого каштана (Castanea sativa)
во всем проекте, для чего напиливал все детали кроме
верха и полок из досок толщиной 40 мм. Несколько неглубоких пологих трещин присутствовало на верхнем щите,

94

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

но я убрал их за счет уменьшения толщины. Я подготовил
полки толщиной 25 мм. Одним из недостатков каштана
является склонность к растрескиванию и я оставил материал в виде напиленных заготовок на некоторое время,
чтобы дать возможность выровняться влажности и мне
пришлось заменить несколько деталей для фасадов, потому что в них появились трещины. После этого весь мой
запас материала наивысшего качества пошел в дело,
и я был доволен, когда полный подобранный комплект
деталей был готов к работе.
Я сделал этот предмет с открытой задней стенкой для
проветривания и укладки кабелей и установил задние
перемычки для придания жесткости. Это снижает предрасположенность к расшатыванию, что важно для прочности и также важно при установке двух пар двухстворчатых
дверей. На полках сделан декоративный выступающий
валик, как и на других предметах этого гарнитура. Он

Средняя ширина дверок составляет 560 мм и все усадки
и расширения будут суммироваться и приходиться на центральный зазор между двумя средними дверцами.
Это решение создает переменный зазор, но оно довольно
удачное – без ужасных щелей и зажатых дверок.
Поскольку дверки довольно небольшие, повторяющиеся
выпуклые филенки создают интересную визуальную
форму из простых деталей. Филенчатые дверки имеют
зеркально-симметричный относительно центральной
линии рисунок по обеим сторонам, а цоколь прикручивается через пазы к прочному основанию шкафа.

шурупы для установки перегородки. Ее положение обусловлено размерами предметов, которые будут храниться внутри. Поскольку впоследствии они могут быть заменены чем-то другим, предусмотрите возможность изменения внутреннего пространства путем перестановки
перегородки, закрывая пробками отверстия и переставляя или укорачивая полки. С развитием технологий корпуса электронных устройств становятся меньше, но телевизоры становятся все больше. Перед склейкой стыкуемые поверхности маскируются, а внутренние поверхности отделываются.
Отделка, которую я выбрал, – грунтование полиуретаном
и финиш чистым воском. Каштан становится значительно
темнее под воздействием солнечного света, но поскольку
на свежем срезе он довольно скучен, я думаю, это не проблема.

КОНСТРУКЦИЯ

СБОРКА

Конструкция довольно легко изготавливается, поскольку
в ней нет задней стенки. Для соединения боковых стенок с основанием, а также задних перемычек с основанием и боковинами используются ламели. Чтобы сохранить некоторую внутреннюю гибкость, используйте

Сначала закрепите перегородку к основанию и задним
перемычкам. Используйте малярный скотч для защиты
уже отделанной поверхности от клея, который наносится

• Задняя стенка открыта, поскольку внутри будет электрооборудование,
а задние перемычки предотвращают расшатывание

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

ШКАФ ИЗ КА ШТА НА

также зрительно поддерживается центральным широким
валиком на месте перекрытия створок. Перемещение
в этом месте затруднительно.

95

ШКАФ ИЗ КА ШТА НА

Двустворчатые
дверцы

Верх прикручен через пазы
во внутренней рейке

Боковины
из массива

Рамка фасада, собранная на шиппаз

Цоколь, собранный на ламельные соединения

на обе склеиваемые детали, во всех ламельных соединениях и самих ламелях (но резьбовые соединения НЕ склеиваются). Используйте длинные или короткие, скрученные вместе струбцины для стягивания боковых стенок с
основанием и задними перемычками. Удалите излишний
клей после того, как он выступил. Сделайте пазы в передней части шкафа для установки передней рамки, после
чего тщательно выровняйте и установите рамку.

96

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Приклейте и прижмите ее струбцинами на место, после
чего зачистите весь каркас.
Доведите толщину верхнего щита до толщины 25 мм
и отшлифуйте обе стороны. Сделайте рейки с пазами для
соединения верха с боковинами. Используйте крепежные
бруски для соединения задних перемычек с перегородкой
и прикрутите переднюю кромку прямо через лицевую
планку.

Сделайте его в виде короба, соединенного на ламели, соединенного на ус спереди и встык на задней части, также
на ламели установите промежуточную опору. Для создания опоры для тяжелого телевизора и HI-FI-аппаратуры
прикрутите опорную рамку к внутренней кромке цоколя.
В этой рамке профрезеруйте пазы, через которые цоколь
будет крепиться к нижней части шкафа. После того как
конструкция будет готова, зачистите поверхности и профрезеруйте фаску на наружных верхних кромках цоколя.
Теперь цоколь выглядит очень основательно и приятно
и его можно установить снизу на шкаф.
ОПОРЫ ДЛЯ ПОЛОК
И снова вы должны учесть вес тяжелой аппаратуры, прежде чем устанавливать опоры для большой полки, которые представляют собой прочные бруски, прикрученные к
боковым стенкам. Они расположены очень низко, поэтому
их трудно увидеть и их внешний вид не имеет первостепенной важности. Полки для HI-FI-аппаратуры, находящиеся в правой части шкафа регулируемые. Опоры диаметром 8 мм выточены из дуба и вклеены в отверстия,
просверленные во внутренних боковых поверхностях
шкафа. На всех полках сделан декоративный валик на
лицевой части. Снимите небольшие фаски по периметру
маленьких полок и загрунтуйте их. При помощи фрезера

сделайте вырезы, соответствующие расположению опор,
чтобы полки удерживались в правильном положении
и имели опрятный внешний вид.

ДВЕРЦЫ
Узкие дверцы с широкой обвязкой создают очень элегантные пропорции. С обеих сторон они имеют зеркально-симметричный от центра шкафа рисунок. Нарежьте
соединения шип-паз шириной 6 мм, потому что толщина
дверей, равная 17 мм не позволит сделать соединения
большей ширины. Фрезы диаметром 6 мм очень хрупкие
и даже на мягкой древесине каштана я сломал одну, и это
делает затруднительным изготовление пазов.
На собранных насухую рамках выводится лицевая плоскость до того, как вы будете фрезеровать пазы для филенок. После замера филенок учитывайте припуск 2 мм
между краем филенки и дном паза для компенсации
сезонных расширений. Несмотря на то, что при фрезеровании фигирейного профиля фрезерный станок имеет
преимущества, для коротких проходов более рационально
использовать ручной фрезер.
Используйте мощный фрезер с фигирейной фрезой, установленный в стол или ручной фрезер с простым кондуктором, удерживающим фрезер под наклоном около 10°.
Филенки должны быть в одной плоскости с обвязкой дверей.

• Внешний вид цоколя

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

ШКАФ ИЗ КА ШТА НА

ЦОКОЛЬ

97

ШКАФ ИЗ КА ШТА НА

• На нижних сторонах переставных полок сделаны вырезы для правильного
позиционирования

• Прочный цоколь собран на ламели, а опорные рейки прикручены к
внутренней стороне. Не забудьте про шайбы на крепежных пазах, чтобы
позволить материалу двигаться

РУЧКИ
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
Установка усложняется как двустворчатой конструкцией,
так и необходимостью в центральном компенсационном
зазоре. Сначала сфрезеруйте по 1,5 мм материала по
всему периметру дверей. Установите петли между парами
створок, после чего установите дверцы в рамку. Во всех
случаях петли утапливаются в стоевые дверок и лицевую
рамку. При помощи фрезера сделайте фальц около 4 мм
на обеих стоевых, расположенных у центра. В образованный двумя фальцами паз установите рейку с полукруглым
профилем и закройте отверстия, через которые она прикручена пробками диаметром 7 мм. Установите две пары
шариковых фиксаторов – одну для фиксации дверок в
центре и другую для прижатия стыка двустворчатой дверцы в закрытом положении. Устанавливайте их в бруски,
закрепленные на внутренней стороне лицевой рамки. На
практике сначала открываются обе части как целая дверца, и уже после закрывается внутренняя створка, приле-

Р А Б О Т Ы

П О

Я предложил клиенту три варианта в виде готовых образцов ручек для этого гарнитура. Вариант, который он
выбрал, зрительно перекликался с элементами филенок
и имел легкие пологие скосы. Сначала ручки были сделаны в виде длинной рейки, чтобы было легче фрезеровать
галтель для захвата пальцами. Боковые фаски также были
сделаны на этом этапе, после чего ручки были напилены
из рейки в необходимый размер. После изготовления
вырезов и снятия фасок, сделанных вручную, можно
отшлифовать и загрунтовать ручки.
ОТДЕЛКА
Как и в случае с внутренней отделкой, загрунтуйте полки,
дверцы и наружную поверхность шкафа, но в этом случае
нужно положить два слоя разбавленного полиуретана
вместо одного. В конце покройте шкаф двумя слоями
полуматового воска Liberon Black Bison.
• Полки под HI-FI-аппаратуру переставные, в то время как полка под
телевизор закреплена жестко, чтобы нести нагрузку

• Внешний вид филенки

98

гая к внешней. Закрывание производится в обратной
последовательности.

Д Е Р Е В У

Вид спереди

Вид сбоку

Масштаб 1:12

Масштаб 1:12

Продольное сечение
Масштаб 1:12

Поперечное сечение
Масштаб 1:12
Помните: дверцы на чертеже имеют конечный
размер с учетом припусков для открывания по
всему периметру, а не точный размер проема.

Горизонтальное сечение
Масштаб 1:12

Ш К АФ С К А П ОМ ДУ Б А
Простые рамки шкафа и дверей окружают несколько необычные дубовые вставки

• Простой и непритязательный сервант подчеркивает характерный рисунок
дубовых филенок

Э

тот предмет имеет понятные простые очертания, а
за дверцами скрываются ящики, чтобы сохранить
пропорции. Несмотря на то, что он должен
располагаться в просторной комнате, его размеры
довольно скромные: всего 410 мм в глубину, а утопленные
ручки используются для того, чтобы они не мешали
проходить мимо. Цоколь утоплен, чтобы сзади можно
было пропустить трубы, а с передней части образовать
пространство для ног, когда кто-нибудь находится возле
шкафа. Общее впечатление от заказа – это современная
интерпретация традиционных тем и он размещен в очень
современной пристройке к вагонному депо в западном
Лондоне.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Невозможно передать словами, сколько миль мне пришлось проехать, прежде чем я нашел подходящий материал, поскольку заказчик хотел декоративные филенки.
Когда я наконец-то нашел материал, доски толщиной 54
мм были нарезаны на прямоугольники и распилены вдоль
и сложены в виде заготовок для нормализации, поскольку
их влажность составляла 14% и нужно было снизить ее до
10%. После распиловки доски для верха начали коробиться и скручиваться гораздо позже срока, когда можно

100

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

было сделать возврат материала, и я начал задаваться
вопросом, с чем же я остался. У меня был достаточный
запас для замены материала, но без излишков. В штабеле,
расположенном возле осушителя под большим грузом им
понадобилось две или три недели для нормализации.

• После долгих поисков дубовые панели наконец-то найдены

Обработка на станках не вызвала сложностей, хотя ножи
заметно притупились.
ЗЕРКАЛЬНО-СИММЕТРИЧНЫЕ ПАНЕЛИ
Фасады зеркально-симметричны относительно центра
серванта, но это понятие не совсем правильное, потому
что 2–3 мм хаотичной структуры волокон капа уходит в
опилки при распиливании и фуговании, поэтому в итоге
• Установленные полозья для ящиков

получается довольно большое различие в рисунках развернутых панелей. Следовательно, подбор панелей для
наилучшего эффекта занимает очень много времени
и симметрия является относительной.
Для заполнения пор в капе я использовал эпоксидную
смолу с наполнителем из белых «микрошариков», который предлагают производители. В смолу я также добавил
дубовую пыль от шлифования для придания соответствующего цвета. Я не пытался точно подогнать цвет, потому
что он был бы слишком темным, просто выровнял эффект

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

ШКАФ С КАПОМ ДУБА

• Внутренние ящики

101

ШКАФ С КАПОМ ДУБА

Фанерованная
задняя стенка

Верх из
массива

Передняя и задняя рамки
собраны на шип-паз

Крепежные
бруски

Конструкция обвязки
и филенки

Классический
полупотайной
ласточкин хвост
Полозья и ограничители

• Внутри видно перегородку и рамочную конструкцию задней стенки
Лицевая рамка,
соединенная с каркасом
на ламели
Пластины с
пазами

Весь каркас делан
из массива дуба

капа. При заделке мелких узлов и трещин можно подобрать цвет заполнителя. Результат как структурный, так и,
при условии, что наполнитель затемнен в предвидении
эффекта отделки и солнечных лучей, незаметный.
За исключением задней стенки и донышек ящиков везде
использован массив дуба. Основание, боковины и верх,
перегородка, полки и дверцы соединены, отделаны и приведены в размер – процесс, который я мысленно включаю
в этап раскроя материала; тогда при хорошем старте я
могу прийти к полностью готовому комплекту деталей.
Шпаклеванные эпоксидной смолой вставки нужно отшлифовать ленточной шлифмашиной. Это твердый материал
и острые кромки эпоксидной смолы могут разорвать шлифовальную ленту, поэтому работать нужно аккуратно.
Лицевая и задняя рамки собраны на шип-паз. Я использовал фрезерный кондуктор для нарезки шипов, который

102

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

ЦОКОЛЬ
Цоколь с передней стороны соединен на ус, а с задней –
встык. Для увеличения жесткости конструкции устанавливаются несколько промежуточных ребер на ламельные
соединения. Крепежные пластины прикручиваются до
сборки, поскольку их установка на собранный цоколь
очень неудобна. Они обязательно должны позволять расширяться и сжиматься к основанию шкафа. Небольшие
крепежные бруски устанавливаются для крепления верха
и здесь нет необходимости предусматривать сезонные
изменения материала.
Поскольку бруски будут видны, на всех наружных ребрах
делаются фаски, а нижняя поверхность верхней панели
грунтуется и зачищается до установки ее на место. На
этом этапе я выточил и установил дубовые опоры для
полок. На полках сделаны выборки в соответствии с профилем задней стенки для плотного прилегания и также
сделаны выборки для позиционирования на опорных
штифтах.

СКЛЕЙКА

ДВЕРЦЫ
Рамки дверей сделаны тем же способом, что и все другие
рамки шкафа. Сделайте их на 1–2 мм больше размером
для дальнейшей подгонки и обработки кромок. Для установки филенок профрезерован паз шириной 6 мм. После
приведения в размер на филенках фрезеруется профиль
для вставки в пазы обвязки. Работая относительно лицевой поверхности, подрежьте филенки на фрезерном станке дисковой фрезой толщиной 12 мм. Выпуклая часть
филенки обрабатывается фрезой со скосом 45°, которая
создает обратную фаску. Работайте только относительно
лицевой стороны, поскольку в этом случае любые неравномерности толщины вставки не повлияют на точность
установки филенки в паз. Свежий срез капа после фрезерования потребует дополнительной заделки дефектов
эпоксидной шпаклевкой. Излишки смолы могут быть

Склейку желательно производить в несколько этапов:
• Сначала установите перегородки на основание, используя прокладочные бруски для распределения давления
струбцин по всей длине склейки.
• Во вторую очередь задняя панель устанавливается на
основание через ламели, а к перегородкам прикручивается через отверстия с зенковкой.
• В третью – боковины соединяются с основанием на
ламели и прикручиваются к задней стенке.
• И наконец, весь каркас зачищается и выравнивается по
лицевой части и на нем делаются пазы под ламели для
установки рамки.
Это большая работа по склейке и требует тщательной подготовки. Удаляйте излишки клея шаг за шагом, как только
он начинает схватываться, используя старую стамеску.
Весь каркас зачищен и все отверстия закрыты пробками.
• При установке полозьев и ограничителей не забывайте о продольных
пазах для компенсации сезонных изменений геометрии

ШКАФ С КАПОМ ДУБА

формирует обе плоскости и плечики за один проход с
высокой точностью и скоростью. Под фанерованную
вставку в задней рамке фрезеруется паз шириной 6 мм
и глубиной 12 мм.
Очень важно загрунтовать и зачистить поверхности панелей до сборки, поскольку они имеют довольно высокую
впитываемость и нужно положить два слоя и это легче
сделать до сборки каркаса.
Каркас собран на ламели. Ламельные соединения размечаются и нарезаются и фрезеруются на всех частях кроме
лицевой рамки, которая подготавливается позже. На этом
этапе сверлятся отверстия для установки опор под полки,
поверхности, подлежащие склейке маскируются малярным скотчем и наносится грунт на внутренние поверхности.
Я использовал ручную шлифмашину для зачистки грунтовочных слоев из разбавленного полиуретана, который
дает шелковистую поверхность – отличную основу для
дальнейшего нанесения датского масла.

• Цоколь установлен через крепежные пластины, также имеющие пазы для
движения материала

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

103

ШКАФ С КАПОМ ДУБА

сфрезерованы, а сама фрезерованная поверхность шлифуется и грунтуется до сборки фасадов.
Мощные цельные бронзовые накладные петли врезаны
как в торцы фасадов, так и в стойки рамки. Я предпочитаю делать зазор по всему периметру фасадов в 1 – 1,5
мм. Он выглядит аккуратно, оставляя некоторое место для
сезонных изменений размеров стоевых. Они подгоняются
и регулируются до фрезерования ручек. Шариковые фиксаторы устанавливаются в последнюю очередь.
ЯЩИКИ
Для авторов проекта всегда заманчиво говорить, что
ящики сделаны традиционным способом. Довольно часто
я делаю их самостоятельно. Но на этот раз я поясню, что
это значит и как они были изготовлены в моей мастерской.
Первым шагом является достижение правильных размеров шкафа. Он должен быть сзади чуть шире, чем спереди, поскольку прямоугольный ящик вставляется в пространство, которое расширяется к задней стенке, а не трапециевидный ящик, входящий в прямоугольное пространство. Эта разность в размерах очень мала, в данном случае 0,5 мм.
Такая форма рамочной конструкции сильно облегчает
жизнь, поскольку установленные направляющие делаются
трапециевидными, а не боковины каркаса из массива.
Очень важно сделать это правильно и на установку
направляющих и полозьев ушел весь день.
Стенки ящиков по обеим боковым и задней сторонам подгоняются к пространству шкафа и маркируются комплектами. Нужно подобрать боковины парами, чтобы они
имели прямослойную текстуру. Это позволяет делать
чистовую простружку рубанком от передней части к задней, предотвращая появление сколов на передней части
ящика.
Боковины делаются с легким скосом, чтобы они входили
на половину или три четверти длины ящика, в то время
как задняя стенка отпиливается точно в размер ширины
проема. Соответственно, передние стенки делаются с
небольшим припуском и далее припуск состругивается со
всех сторон, чтобы ящик вставлялся в проем более чем
наполовину. Более я не строгаю скос и оставляю припуск
по лицевой стороне около 0,5 мм со всех сторон, чтобы
после зачистки прилегание было идеальным. Теперь все
внутренние поверхности могут быть отшлифованы или
проструганы вручную.
Теперь пазы для донышек могут быть сделаны как на фрезере, так и на циркулярной пиле. Я пришел к выводу, что
полозья действительно необходимы, поскольку я обычно
делаю стенки ящиков толщиной 12 мм, чего вполне достаточно для изготовления паза для донышка. В особенно
ответственной или мелкой работе я доходил до толщины
6 мм, где рейки-полозья, закрепленные на внутренних

104

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

поверхностях ящика и специально предназначенные для
фрезерования паза под донышко, очень важны.
Толщины фасадов всегда достаточно для изготовления паза.
Задние стенки заканчиваются по верхней кромке паза
и донышко задвигается снизу. Это нужно для того, чтобы
вставки из массива могли быть закреплены через удлиненные отверстия для возможности движения древесины.
Даже при использовании фанерованных донышек ящиков, которые я обычно использую, я все равно делаю
ящики этим способом, поскольку это упрощает установку
донышка. Кроме того, если ящик не совсем прямоугольный, можно потянуть донышко, чтобы установить его правильно.
Несмотря на то, что задняя стенка может быть тоньше, чем
боковины, в этом мало практической пользы. Если толщина задней стенки и боковин такая же, как и длина полупотайного ласточкина хвоста на фасадах, разметка становится намного проще, поскольку требуется только один
разметочный шаблон. Соединение передней стенки на
полупотайной ласточкин хвост по большей части имеет
визуальный эффект для создания приятных пропорций.
Соединение должно закрывать паз для донышка и при
этом должно оставаться достаточное количество древесины для надежного соединения после зачистки. На мой
взгляд, нечетное количество шипов обычно смотрится
лучше и я предпочитаю оставлять в промежутках между
шипами достаточное количество материала, чтобы соединение имело определенную структуру. Соотношение размеров шипов и пазов обычно 1:7.

ОПЫТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛАСТОЧКИНЫХ ХВОСТОВ
Я никогда не использовал приспособлений для ласточкиных хвостов. Эти приспособления делают соединения с
одинаковым шагом, которые выглядят ужасно на мой
взгляд.

• Установка донышка

• Использование фрезера для подрезки удаляемого материала

Современные приспособления позволяют делать гораздо
более приятные соединения, но я подозреваю, что
настройка займет столько же времени для коротких проходов, которые мне нужны, сколько и изготовление соединений вручную.

диаметром 6 мм. Параллельный упор движется вдоль
торца лицевой или задней части, в результате чего получается идеальный чистый рез и остается только подрезать
углы при помощи стамески. И хотя это не обязательно,
соединения можно проверить на точность изготовления
перед склейкой, но нельзя сажать их полностью, потому
что разобрать ящик, не повредив шипы, будет проблематично.

Боковины складываются вместе и шипы нарезаются на
ленточной пиле. Для подрезки остатка материала в пазах
используется ручной лобзик, после чего при помощи стамески шипы подрезаются до разметочных линий.
Деревянный брусок, прижатый к заготовке, может использоваться как направляющая для стамески, но с приходом
опыта от него можно отказаться.
Фасад зажимается в тисках, а боковины располагаются
так, чтобы пазы можно было вычертить прямо с шипов
ножом Stanley. Продублируйте линии карандашом, чтобы
они были более заметны и при помощи угольника разметьте глубину пазов.
Шипы на задней части размечаются тем же способом.
Шипы нарезаются обушковой пилой. Опять же, излишний
материал может быть выпилен ручным лобзиком, но для
самых маленьких ящиков я использую ручной фрезер с
установленной в него спиральной двухзаходной фрезой
• Хороший ласточкин хвост всегда впечатляет

СБОРКА И УСТАНОВКА ЯЩИКОВ
Перед сборкой нужно закрыть области, подлежащие
склейке, при помощи малярной ленты и покрыть внутренние части воском. Обычно соединения сажаются при
помощи киянки, но я использую струбцины с подкладочными брусками, поскольку они работают более аккуратно
и действительно хорошо сдавливают соединения. После
сборки выступивший клей в углах можно удалить при
помощи стамески. Когда клей полностью высохнет,
наружные поверхности выравниваются при помощи
рубанка, постепенно подгоняются в размер и шлифуются.
Полировка воском облегчает перемещение ящика и выявляет точки, где ящик может затирать. После того, как идеальная подгонка будет достигнута, можно установить
донышки и прикрутить их на место шурупами.

ШКАФ С КАПОМ ДУБА

• Разметка шипов

• Ласточкин хвост на задней стенке

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

105

ШКАФ С КАПОМ ДУБА

• Фрезерование углубления ручки. Основной материал удаляется прямой
пазовой фрезой, после чего делается подрезка фрезой ласточкин хвост

ОТДЕЛКА
Верх серванта может подвергаться жестким воздействиям, поэтому я уделяю им столько же внимания, сколько
и поверхностям столов. Финишная отделка включает в
себя шесть слоев разбавленного полиуретана, каждый из
которых шлифуется наждачной бумагой на основе карбида кремния зернистостью 240–320 единиц при помощи
ручной шлифмашинки.

Это постепенно заглаживает поверхность, делая ее все
лучше и лучше. Все остальные поверхности покрываются
двумя слоями полиуретана перед отделкой датским маслом.
После того, как все полностью высохло, поверхности
полируются стальной ватой № 00. Я много лет использую
варианты такой отделки, и я доволен, что она жесткая,
привлекательная и долговечная. Я советую клиентам
периодически обновлять покрытие тиковым маслом.

АТМОСФЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

РУЧКИ ДВЕРЕЙ И ЯЩИКОВ

Я не верю в работу с микроскопическими
допусками, потому что это невозможно.
Большинство умеренно твердых пород
древесины слишком сильно изменяют размеры
вследствие атмосферных изменений, чтобы это
имело смысл. Мои клиенты вряд ли будут
довольны сверхточной подгонкой, если им
придется открывать ящики при помощи
гидравлического домкрата каждое лето. То, что
подходит для соревнования или экзамена, – это
одно, но если вы не хотите посещать все более
нетерпеливого клиента каждые несколько недель,
чтобы производить небольшие регулировки,
необходим более прагматичный подход.
Добиваясь легкого передвижения ящика без
стуков, я остаюсь доволен.

Фасады ящиков выше, чем боковины, что
оставляет пространство для выреза ручки без
доступа к содержимому ящика.

Хорошо работающий тест на правильность
подгонки ящиков – возможность закрыть его,
толкая одним пальцем с одной или с другой
стороны. Это работает даже на широких ящиках.

106

• Крупный план выемки ручки

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Ручки у стоевых дверей фрезерованы по
эллиптическому шаблону из МДФ. На этом этапе
двери имели высокую цену, поэтому я убедился,
что все установлено правильно. Я сделал четыре
пробных ручки, чтобы убедиться, что настройки
и последовательность работы правильные.
Основная часть материала была удалена прямой
пазовой фрезой диаметром 6 мм. После этого
была установлена фреза ласточкин хвост для
подрезки внутренней кромки ручки
и выравнивания ее донышка.

Вид спереди
Масштаб 1:12

Поперечное
сечение
Масштаб 1:12

Часть продольного сечения
Масштаб 1:12

Продольное сечение/Вид сзади
Масштаб 1:12

Поперечное
сечение
Масштаб 1:12

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й К ОМ ОД
Чистое, незагроможденное ощущение достигается за счет использования
«невидимых» петель и ручек

• Законченный комод. Интерес представляет передняя рамка с филенчатыми
дверцами. Три вертикальные рейки создают чувство современности

Э

тот комод был заказан для цокольного этажа
таунхауса, который был разорен и полностью
модернизирован. Шарнирные петли и магнитные
захваты делают конструкцию чистой в соответствии с
незагроможденным внутренним убранством комнаты. За
левой дверцей скрываются четыре ящика.

КОНСТРУКЦИЯ
Все элементы сделаны из массива дуба за исключением
задней стенки и донышек ящиков, которые сделаны из
МДФ с фанеровкой шпоном дуба. Конструкция включает

108

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

в себя переднюю рамку, глухую рамку задней стенки, массивное основание, боковины и перегородку.

КАРКАС
Верх, боковины, основание, перегородки и полка наборные из дуба толщиной 22 мм. Также на этом этапе я подготовил три вставки для дверей толщиной 12 мм. В процессе склейки можно подготовить карту раскроя для
передней рамки, цоколя и ящиков. Панели выравниваются, шлифуются и приводятся в размер, а детали рамки
простругиваются со всех сторон.

Глухой шип-паз
Фанерованная
МДФ

Фанерованная
МДФ

Полозья
и ограничители

Пазы

Рамка под
ящики

СОВРЕМЕННЫЙ КОМОД

Сплошной
верх

Сплошная
филенка

Рейки вклеены в пазы

Сплошные
боковины

Накладная рамка

Угловые бруски
Цоколь, собранный
на ламели

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

109

СОВРЕМЕННЫЙ КОМОД

После высыхания излишки клея нужно убрать. Наружная
поверхность шкафа зачищается, а кромки столешницы
пристругиваются в размер.
ЦОКОЛЬ
Цоколь на лицевой стороне соединен на ус, а на задних
углах – встык. Для усиления соединений используются
ламели. Цоколь зачищен и установлен на каркас через
компенсационные пластины. Верхняя панель устанавливается также через крепежные блоки с пазами или компенсационные пластины.

ДВЕРИ

• Крупный план филенки. на котором видно три центральные рейки,
вклеенные в пазы на филенках

Передняя и задняя рамки собраны на шип-паз. Имейте в
виду, что передняя рамка перекрывает боковины, а боковины в свою очередь перекрывают заднюю стенку, поэтому задняя стенка короче, чем передняя на 44 мм и это
важно учитывать на этапе разметки. Сначала изготавливается передняя рамка и следом – задняя панель.
Производитель, у которого я закупаю материал, сейчас
заготавливает шпон французского дуба, что делает подбор шпона и массива гораздо проще. МДФ толщиной 6 мм
со шпоном не соответствует размеру моей дисковой
6-миллиметровой фрезы. Это не очень необычно в моей
практике и требует второго прохода для расширения паза,
чтобы он соответствовал требуемому размеру. Панели
и кромки рамки могут быть загрунтованы перед сборкой,
что экономит время в перспективе.
После того, как все детали приведены в размер, размечаются соединения каркаса. Все поверхности, подлежащие
склейке, маскируются, а внутренние плоскости грунтуются, в том числе и низ верхней панели.

Обвязка дверей собрана на шип-паз. Филенки установлены в паз шириной 6 мм. На филенках фрезеруются продольные пазы, в которые вклеиваются рейки. Филенки,
рейки и внутренние кромки рамки отделываются до
сборки.
В первую очередь склеиваются рамки и филенки. Рейки
нарезаются точно в размер, прежде чем они будут вклеены на место.
ЯЩИКИ
При установке направляющих для ящиков нужно учитывать толщину дверцы слева и размер захвата справа. Для
решения этой задачи внутренняя рамка подгоняется по
всему периметру. Направляющие закрепляются на дистанционные бруски с пазами для крепления, чтобы компенсировать разницу между боковиной и внутренней
частью рамки.
Ящики изготовлены традиционным способом. Фасады
имеют большую высоту, чем боковины, чтобы скрыть
направляющие и установить удобные ограничители.
Чтобы добиться максимальной длины ящика, в фасадах
вырезаны ручки. Они профрезерованы с использованием
простого шаблона и копировальной втулки.

Порядок сборки:
• Захваты для двух дверок с права

• В первую очередь перегородка устанавливается на
основание при помощи ламелей.
• Во вторую очередь задняя стенка на ламели соединяется с основанием и перегородкой.
• Третье – боковины при помощи ламелей устанавливаются на места.
• И последнее – передняя рамка устанавливается также
при помощи ламелей, завершая конструкцию.

110

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Направляющие для ящиков

• Направляющие позволяют сделать фасады ящиков более высокими, что
дает чистые визуальные очертания, поскольку здесь нет разделителей

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

СОВРЕМЕННЫЙ КОМОД

• Левая сторона комода с комплектом из
четырех ящиков на направляющих

111

СОВРЕМЕННЫЙ КОМОД

• Правый отсек шкафа, где видно полку и заднюю стенку

ПОЛКА

ОТДЕЛКА

Для подгонки полки в ней сделаны вырезы, которые
стыкуются с рамкой задней панели. В боковые стенки шкафа вставлены выточенные из дуба штифты,
а на полке с нижней стороны под них сделаны
небольшие вырезы для позиционирования.

Внутренние поверхности покрыты воском, включая
ящики. Наружные поверхности шкафа и внутренние
поверхности дверей покрыты двумя слоями разбавленного полиуретанового лака. Покрытие требует шлифовки
наждачной бумагой на основе карбида кремния зернистостью 320 единиц, после чего наносится датское масло
в два слоя.

ФУРНИТУРА

• Внешний вид врезных петель

Шарнирные петли – это скрытые петли, врезанные
в пазы; возможность полного открывания дверей
особенно важно для такой системы выдвижных ящиков. Результат очень аккуратный и единственным
недостатком является стоимость. Нажимные магнитные захваты позволяют оставить дверцы плоскими,
и даже более того – смотрятся элегантно в черном
цвете, поддерживая черные элементы других предметов мебели в комнате. После врезки петель нужно
произвести точную регулировку дверей для получения одинакового зазора по всему периметру.
Простругайте все малейшие перепады, чтобы добиться идеальной плоскости рамки и дверей.

112

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Вид сбоку
Масштаб 1:12

Вид спереди
Масштаб 1:12

Поперечное сечение
Масштаб 1:12

Продольное сечение
Масштаб 1:12

Элементы ящика
Масштаб 1:12

Поперечное
сечение
Масштаб 1:12

Часть продольного сечения Масштаб 1:12

Горизонтальное сечение
Масштаб 1:12

Ч Е Т Ы Р Е Х Д В Е Р Н Ы Й Б УФ Е Т
Смещенные ручки дополняют изогнутые рамки дверей этого большого дубового
шкафа

• Буфет изготовлен из французского
дуба, за исключением фанерованной
задней стенки

Э

тот буфет был заказан для той же часовни, что
и «Большой оригинальный стол» (см. стр. 62),
и продолжает дизайнерский замысел
трапециевидных боковин и изящных изгибов. Здесь я
предпочел утопленные ручки, поскольку они не торчат
и не цепляются за одежду, а также смотрятся как часть
предмета, а не накладные детали. Они намеренно
смещены, подчеркивая «восходящий» вид шкафа.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Конструкция выполнена из французского дуба (Quercus
robur), за исключением задней фанерованной стенки.
Мне нравится розоватый оттенок французского дуба,
который придает ощущение теплоты, и я был рад, что
фанерованные плиты МДФ сейчас доступны и во французском дубе, что сильно облегчает подбор. Верх и боковины
подобраны из тех же досок, что и поверхность стола.
Поскольку боковины трапециевидные, за основу я взял
доски толщиной 54 мм, но выбранные только с одной
хорошей поверхностью. После того излишний материал
был соструган, как и большая часть дефектного материала, поэтому поверхности получились довольно симпатичными.
Большая часть досок толщиной 25 мм была заранее откалибрована, но имела естественный край с заболонью. Для

114

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

этого были
выбраны самые ровные
доски, которые были идеально
прямыми, требуется только финишный съем
по всей ширине при помощи фуганка и рейсмуса для
получения нужного размера. Одно из преимуществ покупки такой древесины в том, что подбирать ее намного
проще. В этом предмете я хотел использовать изогнутую
верхнюю царгу, повторяющую изгиб на верхних частях
дверной обвязки и что-то аналогичное в цоколе.

РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА
Вся карта раскроя подготовлена и все стыкуемые детали
приведены в размер для изготовления соединений.
И хотя дверные филенки могли быть сделаны из цельной
доски, это может повлечь за собой большое количество
отходов, и я решил сделать их составными, чтобы создать
лучший визуальный баланс.
С учетом основания, перегородки, боковин, верха, двух
полок и четырех дверей, нужно было склеить 11 панелей.
Боковины сделаны трапециевидными на фуговальном

станке до склейки в щит. Они имеют толщину 22 мм в
верхней части и 30 мм у основания. Это делается за
несколько шагов, увеличивающимися по длине проходами
относительно длины детали, после чего она разворачива-

ется и делается финишный проход в обратном направлении. После склейки деталь выстругивается ручным рубанком и шлифуется. Пока детали склеиваются, рамки приводятся в точных размерах на станках.

Шип и паз
Сплошной верх

Фанерованная
задняя стенка

Филенка

Сплошная
трапециевидная
панель

Верхняя
перемычка,
врезанная на
ласточкин хвост

ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫЙ БУФЕТ

• Изгиб волокон на верхней перемычке повторяется на продольной детали цоколя

Переставная
полка
Полка
из массива

Крепежные
бруски

П Р О Е К Т Ы

Ламели

И

Ч Е Р Т Е Ж И

115

ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫЙ БУФЕТ

• На задней панели установлены тщательно позиционированные
вертикальные стойки, чтобы создать симметричный внутренний вид буфета

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Основание задней панели также является и плинтусом,
поэтому его ширина довольно большая. Широкая центральная стойка и две узкие промежуточные разделяют заднюю
стенку на четыре секции. Задняя стенка сделана так, что
после сборки видимая часть рамки внутри шкафа имеет
одинаковую ширину по всему периметру, поэтому и нужно
широкое основание и широкая разделительная стойка.
Существует несколько способов установки задней рамки;
соединение на шип-паз является самым надежным, но
и самым длительным в изготовлении. Поскольку небольшим конструкционным требованием является необходимость в жесткой задней стенке для предотвращения расшатывания, соединение шип-паз является несущественным. Глухие шипы, могут вставляться в тот же паз, что
и фанерованная панель, но это может усложнить выравнивание плоскости. В конечном итоге я остановил свой
выбор на ламелях.

После того как задняя стенка склеена и выровнена, все
остальные панели могут быть приведены к их точным
конечным размерам, в том числе верхняя перемычка
и цоколь. Порядок сборки следующий:
• Перегородка прикручивается к основанию.
• Боковины соединяются на ламели с основанием и прикручиваются к задней стенке, а отверстия закрываются
пробками.
• Верхняя перемычка устанавливается на полупотайной
ласточкин хвост и прикручивается к перегородке.
• Цоколь вклеивается в паз в боковинах и основании.
Верх прикручивается к основанию через переднюю верхР А Б О Т Ы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ КАРКАСА
Сначала размечаются места для сверления отверстий для
перегородки и для основания в задней стенке – они
должны быть зенкованы диаметром 10 мм и впоследствии
закрыты пробками. После этого сверлятся отверстия под
перегородку в основании, а также отверстия на задней
кромке боковин для соединения с задней стенкой.
Далее размечаются пазы под установку ламелей в боковинах и основании. На переднюю часть перегородки я
установил рейку, пропорциональную по толщине боковинам. Она имела ширину 25 мм и была установлена на
перегородку при помощи ламелей. На боковинах и нижней части основания размечается паз глубиной 10 мм для
установки цоколя.
Также размечаются и изготавливаются ласточкины хвосты
для установки передней верхней перемычки. По ним уже

РАЗМЕТКА

116

нюю перемычку и через бруски, установленные на боковины. Поскольку все детали выполнены из массива
и имеют одинаковое направление волокон, изготовление
пазов в крепежных брусках не требуется.

П О

Д Е Р Е В У

• Рамка задней стенки собрана на ламели, а вставки фанерованы шпоном
дуба

• Крепежные бруски верхней панели

размечаются ответные пазы в верхней части боковин.
Вырез в перегородке под верхнюю перемычку гораздо
проще разметить после того, как будет наклеена лицевая
рейка.

Боковины прижимаются струбцинами к основанию через
изогнутые прокладки. Они выпрямляются при затягивании струбцин и создают равномерную нагрузку вдоль
ламельного соединения.
Пока установлены струбцины, просверлите пилотные
отверстия и прикрутите стенки к задней панели. Каждый
шаг должен быть проверен, что необходимо для перехода
к следующему этапу.

Все соединения выполняются в той же последовательности. Отверстия меньшего диаметра под тела шурупов
сверлятся после. Боковые поверхности пазов под ласточкины хвосты запиливаются при помощи обушковой пилы,
а основная часть материала убирается при помощи фрезера, после чего паз подчищается стамеской.
После шлифовки и маскирования участков, подлежащих
склейке, на внутренние поверхности наносится грунт из
разбавленного полиуретана. После высыхания он зачищается наждачной бумагой на основе карбида кремния при
помощи ручной шлифмашины.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ
Сначала на перегородку наклеивается рейка и производится зачистка. Теперь можно разметить и сделать вырез
под верхнюю перемычку, но до того, как перегородка
будет установлена на основание. Задняя часть основания
и перегородки должны быть идеально выровнены или
ровно проструганы перед установкой задней стенки.
• Деревянные штифты используются как опоры для переставной полки

Соединения передней перемычки вклеиваются в пазы
и добиваются при помощи киянки через деревянную подкладку, а центр прикручивается к перегородке. В завершение калибруется деталь цоколя и шлифуется, чтобы она
точно входила в паз. Выступивший клей может быть удален при помощи стамески (для этого обычно используется
изогнутая подрезная стамеска).
Теперь на верхней части, лицевой стороне и основании
выстругиваются плоскости и снимаются фаски. Я использую конический пробочник для изготовления пробок,
который дает более-менее качественный результат, при
этом пробки нарезаются из материала, сходного с деталью. Верхняя панель грунтуется и зачищается с нижней
стороны, кромки шлифуются и на них снимаются фаски
перед установкой.

ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫЙ БУФЕТ

• Внутренняя сторона двери

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ
Тщательно подобранная доска для верхних деталей обвязки режется в размер, равный расстоянию между боковинами. Для сохранения правильного расположения волокон детали верхней обвязки маркируются по порядку,
таким образом, детали после сборки детали будут находиться в том же самом взаимном расположении, что и до
разделения доски на части. Это выглядит как сплошная
деталь, разделенная перегородкой и вертикальными деталями дверной обвязки, а длина шипов размечается до
распиливания, после чего все детали тщательно маркируются, какая откуда. Нижние поперечины, будучи прямослойными, создают меньше сложностей. Поперечины
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

117

ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫЙ БУФЕТ

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
Строгание начните с одного угла, с низа и
кромки с ручкой. После этого противоположная
сторона и верх пристругиваются для точной
подгонки. Зазор вокруг дверцы – это дело
личных предпочтений: некоторые очень хорошие
мастера могут сделать очень плотную подгонку,
если это нужно, но обычно установка дверей
делается с зазором 1–1,5 мм, в то время как
другие делают более плотную подгонку, вдвое
меньше указанной.
Я стараюсь устанавливать петли (в данном случае
63-миллиметровые врезные латунные петли),
вставив двери в их проемы, будучи уверенным,
что они зафиксированы, и только после
установки освобождаю двери.
Тем временем двери шлифуются и оставляется
зазор 1–1,5 мм по периметру. Конечно же,
разумно оставить некоторое пространство для
движения на закрывающейся стороне и, на мой
взгляд, равномерный зазор выглядит более
аккуратно. Ребра слегка скругляются.

нарезаются с небольшим (около 1 мм) запасом, необходимым для окончательной подгонки в размер.
Поскольку ширина верхних перемычек разная, на них
делаются шипы и пазы, которые пропорционально увеличиваются. Все шипы делаются при помощи ручного фрезера и кондуктора для нарезки шипов до выпиливания
кривых на верхних перемычках. После того как рамки
будут собраны на сухую для проверки соблюдения плоскости, фрезеруется паз шириной 6,5 мм под филенки при
помощи дисковой копировальной фрезы.
Филенки приводятся в размер и делаются с каждой стороны на 10 мм больше, чем внутренняя часть рамок.
Фрезерование филенок для вставки в пазы начинается с
подрезки дисковой фрезой.
Выпуклая часть филенки фрезеруется двухножевой фрезой с плоским торцом и скосом 45° на углу. Мне нравится
эффект обратной фаски, который созвучен фаскам на
углах во многих моих изделиях.
Поскольку фрезерование производится относительно
лицевой стороны дверцы, пазы имеют одинаковую высоту
по всему периметру, даже если детали не одинаковы,

118

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Утопленные ручки подрезаны фрезой ласточкин хвост

и любые перепады остаются на задней стороне. Фигурные
профили шлифуются и грунтуются до сборки.
Полки приведены в размер и отшлифованы. Обычно я
устанавливаю точеные дубовые опоры для полок, а на
самих полках снизу фрезерую выемки под них.
На полках делаются вырезы для стыковки с рамкой задней стенки. И снова наносится грунтующее покрытие
перед отделкой маслом.
РУЧКИ
Ручки утоплены в кромки дверей и имеют форму пологой
дуги. Поскольку ручки перекрывают кромку, они должны
быть довольно мелкими. Простой криволинейный шаблон
прижимается к обвязке двери и ручка фрезеруется фрезой ласточкин хвост. Для лучшего захвата подрезанная
кромка ручки углубляется при помощи резцов и поверхность вышлифовывается. Для фиксации дверок используются шариковые защелки.
ОТДЕЛКА
После снятия верхней крышки и фурнитуры на шкаф
и дверцы наносится грунтующее полиуретановое покрытие. На верхнюю панель наносятся два дополнительных
слоя полиуретана с межслойной шлифовкой, а на поверхность шкафа наносится второй слой.
Весь шкаф покрывается двумя слоями датского масла,
а на верхнюю панель еще несколько слоев с интервалом
24 часа.
Через несколько дней поверхность полируется и перед
отправкой наносится последний, финишный слой масла.

Вид спереди

Вид сбоку

Масштаб 1:12

Масштаб 1:12

Сечение/Вид задней стенки каркаса
Масштаб 1:12

Поперечное
сечение
Горизонтальное
сечение
Масштаб 1:12

Горизонтальное сечение
Масштаб 1:12

Масштаб 1:12

К Н И Ж Н Ы Е И К У Х О Н Н Ы Е Ш К АФ Ы

К У Х О Н Н Ы Й Ш К АФ И З К А Ш ТА Н А
122

Х А РА К Т Е Р Н Ы Й ДУ Б О В Ы Й Ш К АФ
128

РА З Н ОУ Р О В Н Е В Ы Й К Н И Ж Н Ы Й Ш К АФ
134

К У Х О Н Н Ы Й Ш К АФ И З К А Ш ТА Н А
Один из серии «для не обставленной» кухни, выполненный из сладкого каштана

Э

тот кухонный шкаф – интересен как тип мебели по
многим причинам: он совмещает в себе
универсальное хранилище и витрину, представляя
собой центр внимания в комнате, а для столяра –
возможность получить навыки в широком спектре техник
в работе над одним предметом, который компенсирует
вложенный тяжелый труд.
Этот шкаф – один из серии из девяти индивидуальных
предметов, в основном независимых от общей темы
дизайна. Сейчас они находятся на кухне викторианского
таунхауса, где сохранилось несколько оригинальных столярных изделий из сосны (Pinus sp.), и от этого берет
свое начало дизайн.
Чтобы позволить шкафу войти в определенное пространство, он сделан глубже, чем мог бы быть в другом случае.
При ширине в 1200 мм, он довольно узкий для трехдверного формата. Это делает шкаф коренастым, но тот же
дизайн, сделанный в более правильных пропорциях,
может быть длиннее и меньше в глубину, и, соответственно, выглядеть более элегантным.

ПОДБОР МАТЕРИАЛА
Выбор материала для этого проекта зависит от личных
предпочтений. Я выбрал сладкий каштан (Castanea sativa)
для этого проекта, поскольку его светлый цвет похож на
видавшую виды сосну и подходящ для викторианского
стиля. Учитывая предназначение шкафа, я думаю, он
будет лучше смотреться в естественной для данной местности твердой древесине. Конечно же, предпочтительнее
кольцесосудистые породы, такие как дуб (Quercus robur),
ясень (Fraxinus sp.) или вяз (Fraxinus sp.), хотя и мягкие
породы, как например, Араукария узколистная (Araucaria
angustifolia) могут быть с успехом использованы.
ПОДГОТОВКА
Прежде чем приступать к работе над проектом, я мысленно разделил процесс изготовления на три более-менее
одинаковых по объему части работ: подготовка карты
раскроя, изготовление соединений и сборка, установка
фурнитуры и отделка. Подготовка материала для всей
карты раскроя – довольно пугающая перспектива,
и я иногда заказывал предварительную обработку в сто-

122

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Кухонный шкаф из сладкого каштана

ронних фирмах. Тем не менее, она не включала в себя
сращивание щитов, выравнивание и обрезку в размер
широких досок. Я использовал ручной фуганок № 7, работая под 45° к направлению волокон, лезвие должно быть
заточено прямо; сделать заточку выпуклой – заманчивая
идея, чтобы сделать работу быстрее, но это добавляет
работы в последующем. Детали для ящиков нужно заготовить как можно раньше, чтобы сложить их в штабель
и дать им высохнуть.

На иллюстрации показана конструкция шкафа без основных полок, но со всеми полками верхней части. Эти детали могут быть с легкостью переделаны. Порядок изготовления следующий: основной каркас и цоколь, верхний

каркас, задняя стенка и основание, ящики и двери.
Каркас основания представляет собой переднюю рамку,
соединенную на ламели с четырьмя вертикальными панелями и двумя поперечными планками, которые формируют заднюю стенку.

Верхние перемычки с
соединением на
сквозной шип с
клиньями

Соединения в
проушину

Наборная задняя стенка

Выпуклая
филенка

Передняя рамка,
собранная на шип-паз

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

КУХОННЫЙ ШКАФ ИЗ КА ШТА НА

ПОРЯДОК СБОРКИ

123

КУХОННЫЙ ШКАФ ИЗ КА ШТА НА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

• Отверстие под нагель в шипе и пазе сделано со смещением около 1 мм

Передняя рамка собрана на шип-паз, а пересечения сделаны вполдерева. На наружных вертикальных брусках
рамки сделаны профили в виде валиков.

ШИПЫ С НАГЕЛЯМИ
При установке нагелей (штифтов) в шип и паз можно
использовать тот же подход, что и при изготовлении соединений на открытый угловой шип (см. «изготовление
соединений» в рамке справа). Нагели, которые втягивают
шипы в пазы, не просто удерживают соединения, а делают
их прочнее.
Рисунок сверху показывает взаимное расположение
отверстий и нагеля, заточенного на конус для облегчения
установки в смещенные отверстия и предотвращения сколов на выходе. Стоит попрактиковаться, поскольку от взаимного расположения отверстий зависит правильность
соединения. Нагели могут быть выточены на токарном
станке или нарезаны при помощи ножа.
Конструкция основания требует наличия ступеньки между
пространством для ящика в передней раме и боковинами.
Это делается для установки подкладок, напротив которых
будут перемещаться стенки ящиков.
Верхние и нижние направляющие из твердой древесины
прикручены через пазы к боковинам шкафа.

КАРКАС ОСНОВАНИЯ
Изготовление несущей конструкции каркаса основания
производится относительно быстро. Боковины и перегородки крепятся к передней раме на шканты с шагом примерно 100 мм.

Направляющие
ящика
Четверти под заднюю
стенку делаются после
сборки при помощи
фрезера и фальцевой
фрезы

Сращивание на вставную рейку увеличивает
площадь склейки и помогает в выравнивании
деталей при склейке, но это утомительно в
изготовлении и занимает много времени, при
этом прочность соединения полностью зависит
от клея.
Здесь я использовал разновидность соединения
со вставным шипом. Пазы фрезеруются на
концах каждой детали, а на длинных деталях
дополнительно в в промежутках с равным
интервалом и в них устанавливаются плоские
березовые шипы. Обычно они имеют размер
45×19×6 мм. Они обеспечивают наибольшую
площадь склейки и могут быть зафиксированы
нагелями.
Отверстия под нагели сверлятся до сборки;
после сборки и простружки отверстия
засверливаются повторно, чтобы удалить
излишки клея, при этом шип просверливается
насквозь.
Если нагели будут видны, они вытачиваются на
токарном станке из той же породы древесины в
перерывах между основной работой,
смазываются клеем и забиваются на место
молотком. Если это часть поверхности, где
соединений не должно быть видно, нужно
просверлить глухие отверстия и в них
устанавливаются шканты со спиральной
нарезкой с внутренней стороны щита.

Паз

Фанерные
прокладки

124

Существует много разных способов
относительно усиления соединений при
сращивании щитов по ширине. В большинстве
случаев склейка на гладкую фугу или
прямоугольный гребень и сжатие струбцинами
имеют достаточную прочность, но я
предпочитаю перестраховаться и дополнительно
ее усилить.

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Передняя рамка
установлена на
шканты,
расположенные с
внутренней стороны

Нагель

Вставной шип

Продольный паз под
нижнюю полку

Фальц для установки
задней панели

На этом этапе делается фальц для установки задних стенок, хотя это можно сделать и после сборки при помощи
фрезера и пуансона для подрезки углов.
Для задних стенок и панели центрального проема использовались щиты, фанерованные ясенем, совпадающие по
текстуре с основным материалом.

ШЛИФОВКА, ЦИКЛЕВАНИЕ ИЛИ ПРОСТРУЖКА?
Хорошая и точная чистовая отделка производится строганием и обработкой при помощи столярной цикли, но в
данном случае площадь обработки очень большая.
Альтернативой является ручная ленточная шлифмашина –
довольно сложный в использовании и достижении высокого уровня точности инструмент, но она является частью
процесса достижения чистовой поверхности.
Я использую ленточную шлифмашину для предварительной обработки как перед ручной шлифовкой, так и перед
циклеванием в случаях, когда волокна направлены хаотично и нет возможности простругать поверхность.
После сборки и зачистки цоколь устанавливается на
место и подготавливаются детали дна. Не спешите их
устанавливать, чтобы не усложнять процесс отделки.
ВЕРХНИЙ КАРКАС
Верхний каркас представляет некоторую сложность, но
при хорошей простружке его можно собрать, следуя
довольно простой последовательности действий.
Разметьте соединения в том же порядке, в котором они
будут изготавливаться:
• продольные соединения – нижняя полка к боковинам,
перегородки к нижней полке и центральные полки.

Нижняя перемычка с
фальцем и полупотайным
ласточкиным хвостом

Вырез на задней части
опоры
• Элементы верхнего каркаса

можно переходить к их изготовлению.
Сделайте фальцы под установку задней стенки до сборки.
Нижняя полка и перегородки устанавливаются с небольшим смещением вперед, чтобы задняя стенка легла на
них, поэтому фальцы делаются только на боковинах
и верхней и нижней перемычках.
Кривые на боковинах и верхней перемычке вырезаются
после изготовления соединений.

СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
Верх может быть собран в несколько шагов: перегородки
и центральные полки, верхние перемычки и нижняя полка
к собранной центральной части, опоры к боковинам,
боковины и нижняя перемычка к ранее собранной конструкции.

• Обе верхние перемычки – на шип-паз к боковинам.

Чтобы было проще производить очистку, вставьте полки
насухую и наклейте малярную ленту, а после склейки удалите ее вместе с выступившим клеем.
В завершение изготовьте заднюю стенку из досок, подобранных симметрично.

• Нижняя перемычка – на полупотайной ласточкин хвост
к боковинам.

ДВЕРИ, ЯЩИКИ, РУЧКИ

• Перемычки – соединение в проушину между перегородками и верхней передней перемычкой, вырезы в перегородках под заднюю верхнюю перемычку.

• Боковины с порами – на шип-паз.
При разметке учитывайте взаимное расположение опор
и задней перемычки (см. рисунок выше). Продольные
соединения нижней полки с боковинами усилено шурупами. Отверстия зенкуются и закрываются пробками. После
того, как все соединения размечены и дважды проверены,

Конструкция дверей соответствует остальным частям
шкафа с широкими панелями и соединениями, усиленными нагелями.

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

КУХОННЫЙ ШКАФ ИЗ КА ШТА НА

Задние перемычки врезаны в боковины на полупотайной
ласточкин хвост и прикручены к перегородкам. Задняя
панель центрального проема, собрана на фальц (в четверть) и прикручена. Выборка для установки задней
части должна быть сделана до сборки, включая подкладки, на которые устанавливается рабочая поверхность.

125

КУХОННЫЙ ШКАФ ИЗ КА ШТА НА
126

Нагель

Шип и паз
смещены друг
относительно
друга на 1 мм,
чтобы стянуть
соединение
• Ящик, вставленный в лицевую рамку

Ящики имеют обычную традиционную конструкцию; боковины достаточно толстые – 18 мм, что необходимо для
изготовления паза для вставки донышек; дополнительные
полозья здесь не нужны. Для изготовления донышек
использована фанера со шпоном ясеня, а в качестве ограничителей используются небольшие бруски, установленные на боковые стенки позади ящиков.
На ручках повторяется тот же профиль, что и на лицевой
рамке. Профиль вытачивается на диске, после чего ручки
выпиливаются, шлифуются и устанавливаются на место.
Заглушки устанавливаются после сборки – я использовал
обрезки вяза для изготовления ручек, схожих по текстуре
и цвету с каштаном.
ОТДЕЛКА НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЧАСТЕЙ
Верхний щит нижней части приводится к толщине 30 мм.
Рабочая поверхность получилась темнее, чем остальные
части шкафа, но совпала по цвету с ручками из вяза –
счастливая случайность. Здесь использованы цельные
бронзовые накладные петли размером 60 мм и также
бронзовые шариковые защелки.
Для грунтовки перед финишной отделкой использовался
разбавленный полиуретановый лак. Рабочая поверхность
• Двери собраны на усиленный
нагелями шип-паз, доски
задней стенки подобраны
по текстуре

• Традиционный изготовленный
вручную ласточкин хвост

также покрыта полиуретаном, полирована и покрыта датским маслом.
Для сборки шкафа прикрутите верхнюю часть к щиту
рабочей поверхности, а уже после установите собранную
часть на нижнее основание.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Простота и эффективность традиционных
столярных изделий очаровывает меня, и меня все
больше привлекают механические соединения, то
есть соединения, работающие без применения
клея. В этой конструкции использовался клей, но
в целом шкаф будет работать и без этого.
Ни один предмет мебели никогда не будет
законченным, пока он находится в мастерской:
изменения влажности заставляют древесину
двигаться, а свет и царапины от ежедневного
использования отражаются на восприятии
предмета.

• Часть сечения точеного диска
показывает профиль ручки

Направление волокон

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Ручки выпилены из точеного
диска

Сечение/
Вид сбоку
Масштаб 1:12

Вид спереди
Масштаб 1:12

Элемент конструкции
Масштаб 1:6

Совмещенный с сечением вид сверху
Масштаб 1:12

Х А РА К Т Е Р Н Ы Й ДУ Б О В Ы Й Ш К АФ
Дикорастущий английский дуб используется в этом изделии для старой английской
усадьбы

сделать шкаф, который мог бы их заменить. Таким
образом, шкаф был спроектирован так, чтобы полки
можно было заполнять с задней стороны, если снять
заднюю стенку. Изготовление деревянных вставных
ящиков было неплохой альтернативой, но это
ограничивало возможность использования шкафа в
будущем. Полки в верхней части переставные.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ШКАФА
Я использовал цельный дуб для каркаса, дверей, цоколя
и карниза. И хотя я часто использую фанерованные щиты
для изготовления внутренних перегородок, полок, задних
стенок шкафов и корпусов сборных конструкций, я крайне
редко использую их для внешних элементов мебели. В
этом случае, я больше склонялся к использованию впечатляющей, покрытой шпоном, МДФ с окантовкой из массива.
Этот дизайн типичен для моего подхода, который должен
соответствовать пожеланиям клиента в виде тщательно
продуманного шкафа. Внешний вид шкафа образован
простыми линиями с простыми повторяющимися фигурными профилями, которые визуально смягчают восприятие и уменьшают возможность повреждений. Моей целью
было согласовать много факторов, чтобы объединить их
в одном предмете и создать образ, где дерево говорило
бы само за себя. Ручки шкафа повторяют плоские ручки
письменного стола.
• Минимальное применение декоративных элементов позволяет древесине
говорить самой за себя

Э

тот предмет – заключительный этап
в благоустройстве рабочего кабинета,
установленный в старой усадьбе. Кажется, здание
органично выросло за последние несколько сотен лет,
а недавние перестройки были созвучны английскому
деревянному домостроению. Следовательно, в древесине
не было никаких сомнений – это должно быть не что
иное, как английский дуб (Quercus robur). У клиента было
четкое представление о том, как должна выглядеть
мебель, и основная часть работы была сделана. Мебель
включала в себя большой двухтумбовый стол и полки от
стены до стены. До реконструкции в кабинете были
установлены в ряд стальные тумбы с двумя выдвижными
ящиками. По факту, они были ужасны и мы решили

128

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

СИМПАТИЧНАЯ ТЕКСТУРА «КОШАЧЬИ ЛАПКИ»
Весь запас древесины, купленный для этой комнаты, имел
характерные мелкие вкрапления. Я напилил филенки для
дверей из досок толщиной 30 мм и довел их толщину до
10 мм. Вкрапления кошачьих лапок были распределены
по центрам каждой панели; на средней чуть выше, чем на
крайних, чтобы создать направленную вверх структуру,
которая визуально приподнимает нижнюю часть шкафа.
Древесина нормализовалась в мастерской в течение
нескольких недель после фугования и калибровки по толщине, хотя изначально была высушена на открытом воздухе, а после в камерной сушилке. Дерево, которое было
правильно высушено на воздухе и досушено в камере,
гораздо более стабильно, нежели принудительно высушенное в конвекционной сушилке и агрессивно высушено
в камере.

ДЕНЬ ПЫЛЬНЫХ РАБОТ
Подготовка панелей из МДФ – довольно простой, но менее
приятный процесс. При подготовке материала мне привычнее сделать всю механизированную обработку за
один день. Сначала я раскроил панели, используя ручную
циркулярную пилу, работая вдоль деревянной рейки, прижатой по длине материала. Поперечный раскрой и подгонку в размер я делал на форматно-раскроечном станке.
Это был день, когда полумаска не снималась с моего лица,
пока вся мастерская не была убрана при помощи пылесоса и не были очищены все фильтры.
Предстояло наклеить большое количество кромок, особенно для верхней части, и они были довольно длинными,
поэтому требовалось использовать пять-шесть струбцин
одновременно. Я делал по три полки в одном куске и уже
после отпиливал их по длине. Чтобы избежать нехватки
струбцин в процессе работы, сначала требуется подготовить ламельные соединения и при сборке шкафа склеивать их по три-четыре в день. У меня есть несколько старых стамесок шириной 12 мм с пластиковыми ручками,
которые я использую для удаления застывшего клея – это
самый простой способ зачистки.

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
При подготовке досок в действительности
невозможно предугадать, как они будут выглядеть
до тех пор, пока они не будут проструганы,
и даже после этого тип покрытия создает
определенное воздействие, включая то, под каким
углом ультрафиолетовые лучи будут падать на
дерево и изменять его цвет в течение первого
года эксплаутации. Синтетические покрытия
способны уменьшать этот эффект в большей
степени, чем натуральные. По этой причине я
всегда рассматриваю, как и где будет
использоваться предмет и как проявится эффект,
поэтому исхожу из того, как должен выглядеть
предмет спустя 12 месяцев.
При раскрое материала я режу его на куски,
преобладающие по ширине части, насколько
позволяет доска. Под преобладающими по
ширине я подразумеваю, что если столешница,
к примеру, шириной 600 мм, перемычки 60 мм
и 35 мм, то заготовка досок шириной 200 мм
более экономична, поскольку их впоследствии
можно распиливать и сращивать для
изготовления нужных деталей. Эта ширина также
отлично подходит под мой фуговальнорейсмусовый станок с шириной строгания
255 мм. После выравнивания досок уже можно
решить, какая для чего будет использоваться.

• Внутренняя часть шкафа

ЛИЦЕВАЯ РАМКА
Первым этапом сборки является изготовление рамки,
которая собрана на шип-паз и включает два стыка вполдерева в местах пересечения нижней перемычки с центральными вертикальными стойками. После склейки
поверхность выравнивается и шлифуется. Далее размечаются и нарезаются ламельные соединения между перегородками и промежуточными панелями. Наружные панели
и рамка выравниваются в плоскость. Теоретически все
соединения можно сделать на одной и той же установке
параллельного упора, но на практике лучше сделать соединение так, чтобы деталь из массива выступала над
фанерованной панелью на 1 мм.
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

Х А РА К Т Е Р Н Ы Й Д У Б О В Ы Й Ш К АФ

Основание шкафа включает в себя лицевую рамку, соединенную на ламели с боковинами и перегородками.
Широкие перемычки сверху и внизу задней панели также
соединены на ламели. Плотно подогнанная фанерованная
задняя стенка прикручивается шурупами для предотвращения расшатывания задней стороны шкафа. Нижняя
панель устанавливается на бруски, прикрученные к боковинам и перегородкам. Использование фанерованных
щитов сильно упрощает конструкцию, поскольку не нужно
предусматривать сезонные изменения геометрии дерева.
Верхняя часть шкафа съемная, как обычно, поскольку
шкаф в собранном виде невозможно будет передвинуть.
Конструкция очень проста, но сам по себе шкаф очень
большой и требует тщательного планирования при изготовлении в одно лицо.

129

Х А РА К Т Е Р Н Ы Й Д У Б О В Ы Й Ш К АФ
130

• Двери изготовлены из массива с плоскими филенками и внутренним
валиком

• Накладка, поддерживающая заднюю часть верхнего каркаса

Следуя логике, не пытайтесь склеить всю нижнюю конструкцию за один раз. Сначала устанавливаются промежуточные панели, следом задние перемычки, и уже в
конце боковины.

ски обвязки для верхней секции будут зачищены и нарезаны в размер, еще остается масса работы, прежде чем
будут сделаны ламельные соединения и начнется сборка.
Сначала сверху и снизу на боковые панели изнутри устанавливаются накладки. По толщине они подгоняются вровень с внутренней кромкой лицевой рамки и на них делается профиль в виде валика для создания привлекательного элемента внутри шкафа. После этого в перегородках
делаются вырезы для верхней и нижней задних перемычек. Перемычки прикручиваются сзади к перегородкам.

Выравнивание выступающей рамы заподлицо с боковинами осуществляется на положенном на бок основании,
упертом в верстак. Я использовал остро наточенный
и точно настроенный ручной фуганок, чтобы довести раму
так, чтобы она выступала над шпоном не больше чем на
толщину волоса. Окончательное выравнивание производится циклей и наждачным блоком.
Цоколь на лицевой стороне соединен на ус. Сначала соединяется лицевая часть цоколя, а после уже боковины
обрезаются в размер. Передняя часть цоколя прикручивается через лицевую рамку с задней стороны, а боковины
прикручиваются с их внутренней стороны. Заусованные
соединения склеиваются и зажимаются струбцинами.
Вспомогательные бруски устанавливаются, чтобы зафиксировать как задние, так и нижние панели, которые пристругиваются для плотного прилегания до установки на
место.
Верхняя часть прикручивается через компенсационные
пластины. Это не так изящно, как деревянные бруски с
пазами, но они значительно прочнее. После того как бру• Прочная окантовка из массива устанавливается на ламели на все кромки
каркаса

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Все ламельные соединения размечаются и нарезаются до
того, как участки под склейку будут закрыты малярной
лентой для последующей отделки. Я нанес два слоя разбавленного полиуретана и прошлифовал их наждачной
бумагой на основе карбида кремния зернистостью 240
единиц для подготовки поверхности к последующему
покрытию маслом. Сначала я приклеил перегородки к
верхней и нижней панелям. Они были сжаты через изогнутые рейки для распределения давления по всей длине
соединения. Тем же способом приклеиваются и боковины, а задние перемычки устанавливаются уже после этого,
когда каркас нижней части высохнет и будет зачищен.
СЛОЖНАЯ ЗАУСОВКА
Комбинированное соединение на ус делается довольно
быстро, если у вас есть циркулярная пила с возможностью
• Простой и незамысловатый карниз

Полки с
вырезами
устанавливаются
на точеные
штифты
Верхняя секция
устанавливается в
профрезерованный
паз

Дверь из
массива

Цоколь из
массива

Основание –
фанерованная МДФ, как
и все детали каркаса

Х А РА К Т Е Р Н Ы Й Д У Б О В Ы Й Ш К АФ

Карниз
прикручивается
к шкафу через
установленные
изнутри бруски

Передняя рамка,
соединенная на шип-паз

Брусок для
крепления цоколя к
основанию

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

131

Х А РА К Т Е Р Н Ы Й Д У Б О В Ы Й Ш К АФ
132

• Внешний вид вырезов в полках

• Сверление отверстий под переставные полки

наклона диска и скользящая каретка к ней; если этого
нет, придется разметить и отпилить соединение вручную,
после чего пристругать для плотного соединения.

ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ

Это не займет много времени, поскольку здесь используется всего два подобных соединения. Обрезки усовых
соединений наклеиваются на наружную сторону карниза
для зажатия струбцинами. Ламели обеспечивают прочность и выравнивают соединение, которое склеивается
и зажимается при помощи G-образных струбцин. Перед
склейкой соберите насухую и сожмите струбцинами соединения, чтобы проверить перпендикулярность и точность
подгонки. Смажьте сопрягаемые поверхности разбавленным клеем, поскольку торцевые волокна очень сильно
впитывают воду и клей быстро схватывается, что может
ослабить соединение. Это важно, поскольку, мягко говоря,
соединения на ус не так прочны.
Небольшие деревянные бруски со скошенной стороной
нужны для прикручивания карниза к верху шкафа. На
рабочей поверхности нижней секции сделан паз глубиной
6 мм для установки верхней секции. Верхняя секция устанавливается на место и обчерчивается по периметру на
рабочей поверхности. Паз делается при помощи фрезера
и маленького четвертного рубанка для подрезки стенок
паза до линии разметки. Подгонка верхней секции к нижней – это работа для двоих, поскольку верхняя секция
будет подниматься и устанавливаться на место несколько
раз для проверки плотности стыковки и подрезки паза.

• Готовая отделанная ручка

Р А Б О Т Ы

П О

В качестве опор для полок я использовал точеные дубовые шканты диаметром 8 мм. Я пришел к выводу, что
любые виды съемных опор для полок в конечном итоге
выпадают и теряются, поэтому я их вклеил. Это утомительно и долго, но аккуратный ряд вставленных шкантов не
так бросается в глаза, как ряд отверстий, в которые они
вставляются. Профили в виде валиков на внутренних
углах верхней секции повторяются на нижних кромках
полок. Небольшие выемки профрезерованы на нижних
сторонах полок для позиционирования на шкантах.
Фальцы на задней стороне филенок уменьшают их до толщины, необходимой для вставки в пазы обвязки. Филенки
должны быть отделаны до сборки, иначе при последующей небольшой усадке по краям появятся ужасные белые
полосы, поскольку открывается неотделанная древесина.
Наружная отделка такая же, как и внутренняя, плюс три
слоя датского масла, последний из которых полируется
стальной ватой № 000.
РУЧКИ И ФУРНИТУРА
Шаблон для дверных ручек изготовлен из МДФ толщиной
8 мм. Он крепится к дверце при помощи струбцин
и используется совместно с копировальной втулкой.
Основная часть материала выбирается прямой пазовой
фрезой диаметром 6 мм, после чего делается подрезка
фрезой ласточкин хвост. Фреза ласточкин хвост не позволяет работать в режиме погружения.
• Шаблон и копировальная втулка для фрезерования ручки

Д Е Р Е В У

Масштаб 1:12

Осевая линия

Часть вида спереди

Вид сбоку
Масштаб 1:12

Часть горизонтального сечения
Масштаб 1:12

Ш К АФ С М Н О ГОУ Р О В Н Е В Ы М ФАС А ДОМ
Этот простой, но внушительный предмет мебели из дуба радиального распила
подойдет к многим интерьерам

• Классический шкаф с многоуровневым фасадом
в стиле Роберта Адама

Э

тот предмет был заказан для установки в большой
гостиной. Этот дизайн родился благодаря
открытому для понимания подходу клиента
и моему настойчивому желанию сделать книжный шкаф с
многоуровневым фасадом.

134

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Этот шкаф первоначально произошел из библиотечных
книжных шкафов, найденных в больших деревенских
домах, некоторые экземпляры имели в длину 3,6 м. Глава
компании George Hepplewhite & Co. упоминал этот стиль
в 1974 году в третьем издании «Руководства для краснодеревщика и обивщика мебели».

Филенчатая
конструкция
дверей

Фанерованные задние панели

Переставные
полки

Точеные ручки

Он говорил, что этот дизайн был «более поздним продолжением стиля Роберта Адама», легендарного архитектора
и дизайнера мебели, жившего в период 1728–1792 гг.
Чиппендейл воплотил в жизнь много проектов Адама.
Основой для детализации послужила пара предметов
меньшего размера, которые я сделал для смежных комнат.
Даже несмотря на то, что я делал несколько предметов
для разных комнат, я хотел создать четкую визуальную
связь между ними. Для этого проекта был выбран европейский дуб (Quercus robur) и я купил его у одного из
своих давних поставщиков.

КОНСТРУКЦИЯ
Этот предмет сделан из шести секций, соединенных между
собой бронзовыми шурупами. Если когда-нибудь возникнет необходимость передвинуть шкаф, его можно будет
разобрать. Вместо того, чтобы рисковать целостностью
конструкции, я сделал места соединения еле различимыми, и это самое простое из всего, что можно было придумать. Каждая секция состоит из лицевой рамки, задней
панели и боковин. Днища вставляются в пазы после сборки. Аналогично потолочные панели верхних секций вставляются в пазы.
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

ШКАФ С МНОГОУР ОВНЕВЫМ ФАСАДОМ

Лицевая
и задняя
рамки,
собранные на
шип-паз

135

ШКАФ С МНОГОУР ОВНЕВЫМ ФАСАДОМ

ФАНЕРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ МДФ
Качественные фанерованные панели из МДФ –
хорошая дешевая альтернатива внутренним
перегородкам, полкам и задним панелям из
массива и я выбрал именно этот материал. Я
также предложил использовать этот материал
и для боковин этого шкафа.
Существует удачное сходство между
европейским дубом и панелями МДФ,
фанерованными косым тангенциальным срезом
американского дуба (Quercus alba) – после
отделки они выглядят идентично.
Одним из положительных побочных эффектов
такой конструкции является вес. Даже если шкаф
разобрать для транспортировки, верхняя
центральная секция все же довольно тяжела.
Если бы я сделал его полностью из массива дуба,
с ним было бы сложнее справиться.

Я сделал цоколь так, чтобы он мог быть разобран на три
части, но при доставке он заносится в комнату как единое
целое. Все углы соединены на ус, а задние углы соединяются встык.
Европейский дуб поставляется в обрезной доске, что
является некоторой роскошью для таких, как я, привыкших использовать необрезной английский дуб. Сначала
расцветка показалась мне немного скучной, но с момента,
когда мы сделали фотографии, через четыре недели после
доставки он немного набрал цвет, и я был более доволен
результатом. Предварительная обработка прошла отлично
благодаря удобным для переноски размерам досок
и хорошей сушке.
Простругайте и скомплектуйте детали для разных секций:
для лицевых и задних рамок, цоколей, карнизов, дверных
рамок, кромок для полок, филенок и потолочных панелей.
За исключением верха основания, который делается
около 25 мм толщиной, все детали имеют толщину 22 мм.
Уменьшите толщину деталей филенок до 18 мм до сращивания и шлифовки. Напилите в размер и пронумеруйте
панели из МДФ, чтобы текстура была направлена снизу
вверх в вертикальных панелях.

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ОСНОВАНИЯ
Она сделана из массива дуба. Поскольку ее большая
часть никогда не будет видна, подбор текстуры в центре

136

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

не критичен. Производите склейку в два этапа, чтобы
детали можно было обработать в рейсмусе. В конце простругайте центральный стык вручную и отшлифуйте с
обеих сторон.
ЛИЦЕВЫЕ РАМКИ И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ
Сначала сделайте лицевые рамки и рамочные задние
панели. Они довольно быстро собираются на шип-паз.
При ширине около 250 мм верхняя арка с учетом возвышения в центре находится на пределе возможности клеевого соединения, не позволяющего двигаться детали
поперек волокон. Клеи ПВА имеют некоторую эластичность, а дерево было хорошо высушено, поэтому я с уверенностью использовал соединения на ламели.
Установите фанерованные задние панели в пазы. После
того, как лицевые, задние и боковые панели будут приведены в размер, подготовьте ламельные соединения для
лицевой части и соответствующие соединения на шуруп
для задней. Перед сборкой закройте малярным скотчем
все соединения и поокройте внутренние поверхности
двумя слоями разбавленного полиуретана, после чего
зачистите для подготовки к покрытию маслом. Поскольку
в этом проекте используются детали с большой площадью, ручная шлифмашина с наждачной бумагой на основе
карбида кремния зернистостью 320 единиц позволит
сэкономить время.

СБОРКА ШКАФА
Для соединения боковин с лицевыми рамками используйте ламельные соединения. Установите боковые панели
чуть глубже относительно лицевых рамок, чтобы впоследствии можно было аккуратно простругать кромки рамок
из массива для соблюдения плоскости.
• Элемент цоколя

КАРНИЗ

• Здесь виден свес на боковой поверхности

Верхние секции скручиваются между собой изнутри бронзовыми шурупами № 6.

Комбинированная заусовка на карнизах размечается
индивидуально и отпиливается на ленточной пиле близко
к разметке, но после того, как будут выструганы скосы на
верхней и нижней кромках. Поскольку карниз изначально
имеет наклон, углы немного отличаются от 45° и их сложно выставить на циркулярной пиле. Отпиливание близко к
разметке на ленточной пиле и пристругивание вручную
делается довольно быстро, поскольку стыков не так
много. И снова приклеиваются вспомогательные бруски
для облегчения стыковки. Карнизы прикручиваются к
верху каркаса через бруски со скосами.

ЦОКОЛЬ

УСТАНОВКА

Благодаря размерам этого проекта и необходимости точно
состыковать углы и заусованные стыки на всем протяжении цоколя, вы должны проявить высокий уровень аккуратности. Стыковочные скосы на внутренних углах цоколя
позволяют разделить его на более простые части, чтобы
получить удобные размеры для транспортировки.
В подобных ситуациях я люблю заглядывать вперед,
решая, что облегчит перемещение предмета или, если
потребуется, его переделку в будущем. Это небольшие
мелочи, которые могут изменить существование предмета
на протяжении одного или нескольких поколений. Задние

Установите три секции основания вверх ногами и скрутите их вместе шурупами с внутренней стороны через боковины. Состругайте любые малейшие перепады перед установкой плинтуса через крепежные бруски. После переворота верхняя часть сборки выстругивается в плоскость
для получения идеального уровня.

• Вид снизу, показывающий карниз и арку на основном каркасе

• Внутренний вид центральной секции с открытыми дверцами

Для крепления столешницы из массива используйте крепежные блоки с удлиненными отверстиями. Нанесите
и прошлифуйте два слоя грунтовочного состава до установки крышек секций. Затем на центральную верхнюю

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

ШКАФ С МНОГОУР ОВНЕВЫМ ФАСАДОМ

части каркаса цоколя установлены встык на ламели, в то
время как наружные углы запилены под 45° и соединены
на ус. На наружные поверхности стыков приклеиваются
вспомогательные бруски и стык сжимается струбциной до
полного высыхания. Стыки нужно сжимать насухую и пристругивать для идеальной стыковки до нарезки пазов под
ламели и склейки. После спиливания брусков и зачистки
соединения на наружном верхнем ребре фрезеруется
фаска.

137

ШКАФ С МНОГОУР ОВНЕВЫМ ФАСАДОМ
138

8 мм и вклейте их в отверстия, просверленные в боковинах шкафа.
Для этого можно использовать шаблон. Расположение
полок неравномерное по вертикали, расстояние между
полками уменьшается кверху, создавая более приятное
визуальное распределение, нежели при равных промежутках.

ДВЕРИ

• Секции скручены между собой. Не забудьте про деревянные шканты для
полок

секцию и уже после на боковины. Опять же, они скручиваются между собой шурупами через внутренние боковые
стенки. После тщательного выравнивания верхних секций
можно прокрутить шурупами всю ее нижнюю часть.
ПОЛКИ
Лицевые кромки полок закрыты мощными рейками из
массива дуба. Сделайте профиль в форме валика на полках верхних секций. Выточите дубовые шканты диаметром

• Традиционные выпуклые филенки на дверях

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Двери довольно велики в понимании изготовления мебели и имеют определенные пропорции. Я срезал скосы на
филенках на циркулярной пиле. Для этого нужно снять
верхнюю защиту диска и установить самодельный
L-образный упор, закрепив его на столе с двух сторон
при помощи струбцин. Контакт с диском в этом случае
физически невозможен. Выровняйте поверхность при
помощи зензубеля с косым лезвием и загрунтуйте до
сборки.
При помощи фрезера в дверной обвязке сделайте выборку шириной 8 мм и глубиной 12,5 мм. Единственная фурнитура, которая мне понадобилась, это накладные петли
длиной 65 мм и шариковые фиксаторы, и те и другие из
бронзы.

ОТДЕЛКА
Нанесите на двери, полки и наружные поверхности два
слоя разбавленного полиуретана и прошлифуйте для подготовки к нанесению датского масла. Нужно дать несколько дней, чтобы финишный слой масла затвердел, после
чего отполировать воском весь шкаф.

• Филенки с внутренней стороны плоские

Осевая линия

Часть вида сверху
Масштаб 1:12

Часть вида спереди
Масштаб 1:12

Вид сбоку
Масштаб 1:12

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

К ОМ ОД
142

Н Е П А Р Н Ы Е П Р И К Р О В АТ Н Ы Е С ТОЛ И К И
150

С У Н ДУ К С И Н К Р УС ТА Ц И Е Й
156

Н Е Б ОЛ Ь Ш О Й Ш К АФ
162

К Р У ГЛ Ы Й С ТОЛ Н А П ОДС ТА В К Е
170

Д В У Х Т У М Б О В Ы Й С ТОЛ
178

К ОМ ОД
Потрясающий оливковый ясень и асимметричные ящики делают этот предмет
уникальным

• Современное восприятие в дизайне
и материале, но традиционное в конструкции

Э

тот комод и два прикроватных столика на
странице 150 были разработаны для отдельной
спальни в просторной квартире. Клиент понимал,
какими должны быть предметы, но был готов обсудить
дизайн. Была всего одна оговорка – предметы должны
быть исключительно штучными, но не эксцентричными
изделиями, и это не было проблемой, поскольку мои
работы довольно традиционны.

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛ
Конструкция состояла из традиционных элементов с
немного необычной конфигурацией, направленной на
создание приятной асимметрии, сохраняя при этом практичность. К счастью, мое первое предложение было одо-

142

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

брено и мы сразу перешли к подбору материалов.
Я никогда не предлагаю такое дерево, как оливковый
ясень (Fraxinus sp.) до тех пор, пока не найду поставщика. Тем не менее надо иметь в виду большое количество
отходов, чтобы получить равномерную расцветку.
Я использовал английский белый ясень (Fraxinus
americana) и английский дуб (Quercus robur) для изготовления ящиков. Обычно я использую американский белый
ясень из-за его равномерной окраски и будучи уверенным, что он действительно белый, заказал материал на
весь проект на основе маленького образца. Дуб был
куплен толщиной 19 мм, но в действительности оказался
немного тоньше.

КОМОД

ЯЩИКИ
Фасады ящиков были изготовлены из трех досок
шириной 250 мм и длиной 1500 мм и выструганы
до толщины 22 мм. Подбор фасадов ящиков здесь
особенно важен из-за цветового контраста. Нужно,
чтобы текстура соблюдалась на всем протяжении
от края до края и годичные кольца визуально
создавали впечатление единого целого. Детали
ящиков – боковины и задние стенки имеют
толщину 11 мм. Учитывая размер больших ящиков,
это слишком мало для установки донышек в пазы,
поэтому были установлены дополнительные
полозья.
Для донышек использовалась фанера с наклеенным
шпоном. Она прочна, стабильна и экономически
выгодна, и я предпочел этот вариант изготовлению
донышек из массива. Оливковый ясень
использовался для изготовления полозьев, чтобы
создать визуальный интерес внутри ящиков.
Отдельные детали ящиков подгоняются к
основному каркасу до разметки соединений.

• Внутренняя часть каркаса с установленными направляющими
рейками для ящиков

• Шаблон для выемок

• Нюансы подгонки ящиков

Фасады нарезаются с небольшим припуском
и имеют легкий скос по периметру, который
делается вручную, пока фасады не будут
вставляться в проемы примерно на половину
толщины. Выемки на нижних кромках ящиков
фрезеруются напротив выемок в рамке комода. Для
этого делается простой шаблон, который
прикручивается к рейке, чтобы его можно было
прижать к фасаду ящика.
Как и в случае с фасадами, боковины напиливаются
с припуском 1 мм и на них выстругивается сужение
до тех пор, пока ящик не будет вставляться в проем
примерно на половину длины. По возможности
нужно соблюдать направление волокон от передней
части к задней, чтобы впоследствии в процессе
подгонки можно было подчищать и выстругивать
боковины от лицевой части к задней, а не наоборот.
Длина задних стенок вычерчивается по длине
фасадов.
• Фрезерование выемки под
пальцы на нижней стороне
фасада

• Готовая выемка под пальцы
и полукруглый вырез

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

143

КОМОД

Направляющие
полозья

Рейка для
установки
полозьев
Фанерованная
панель

Шипы
и пазы

Рамка из
массива

Опорные
бруски

Четверть

Передняя рамка,
установленная на ламели

144

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Ламельные
соединения

представляет собой отдельный каркас, верхняя часть
которого прикручивается к основной конструкции после
сборки. Поскольку направляющие для ящиков довольно
сложны, они устанавливаются после сборки комода.
Включение их в основной каркас привело бы к отсутствию возможности приклеивания.
Соединения шип-паз используются во всех соединениях
кроме единственного пересечения вполдерева. За исключением соединений на углах, шипы имеют длину на всю
ширину реек. Это экономит время, и, поскольку внутренние поверхности перекрываются ящиками, любые мелкие
неточности будут не видны. Само собой разумеется, что
разметка соединений передней рамки является очень
важной.

Соединение
вполдерева

• Конструкция передней рамки

Тем не менее он был настолько плоский и чистый и прекрасно обрабатывался на станках, что, несмотря на некоторые опасения с разметкой, я остался очень доволен
подготовкой карты раскроя.
Подбор деталей начиная от черновой доски и заканчивая
строганием и напиливанием в размер, может быть довольно нервным процессом, а также физически утомительным,
но после окончания я смог успокоиться и получить удовольствие от результата.
Клиенты, впервые приходя в мою мастерскую, часто удивляются, что их мебель начинается с широких срезов дерева, зачастую с корой. Мне нравится, когда они приходят
еще раз, чтобы получить представление о работе над
штучным заказом. Доски для всех трех изделий, предназначенных клиенту, подготавливались в одно и то же
время, хотя комплект деталей для маленьких шкафчиков
и ящиков комода были сложены отдельно для последующего использования.

КОМОД

Передняя рамка
устанавливается
на основной
каркас на ламели

На этом этапе делаются выемки для ручек. У меня были
мысли о хитроумном приспособлении для их изготовления, но пробный образец ручки показал, что изготовление
на ленточной пиле гораздо проще, нежели изготовление
самого приспособления и ленточная пила является отличной альтернативой. Кривая размечается на рамке, а стол
ленточной пилы наклоняется на 45°. Используя острое
полотно шириной 6 мм при аккуратной подаче, я сделал
это довольно быстро. Для завершения работы поверхность выравнивается.
Полная сухая сборка перед склейкой обязательна для
проверки плотности соединений и точности изготовления.
Склеивать и фиксировать рамку необходимо за несколько
операций.

ЗАДНЯЯ РАМКА
Это вполне быстрая операция, но нужно учитывать, что
длина задней стенки меньше, чем длина лицевой рамки
на толщину боковых панелей.

• Лицевая панель крепится к каркасу на ламели

КОНСТРУКЦИЯ
Сращенные щиты для верха и боковин были подготовлены
и выструганы при помощи ручного фуганка. Это было
великолепно и предвещало легкость в изготовлении соединений. Этот этап по моим подсчетам составлял треть
всего проекта и был отличным моментом, чтобы решить
вопросы с отделочными материалами, приспособлениями
и фурнитурой, если они еще не были подготовлены.
Конструкция состоит из каркаса и фанерованной задней
панели, прикрученной шурупами к боковинам из массива
(см. эскиз на предыдущей странице). Передняя рамка
установлена на боковины при помощи ламелей. Цоколь

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

145

КОМОД
146

Для упощения три вертикальные детали устанавливаются
на шип-паз соответственно в верхнюю и нижнюю перемычки. Соберите насухую и выровняйте стыки перед разборкой для фрезерования пазов для задних панелей.
Очень важно проверить толщину фрезы на соответствие
толщине фанеры. Фреза 6 мм будет иметь именно такой
размер, а фанера толщиной 6 мм может находиться в пределах 5–7 мм. К счастью, на этот раз толщина совпала, но
так бывает не всегда!
Теперь боковины, задняя и лицевая рамки требуют подгонки, чтобы они имели строго одинаковую высоту и нужную ширину. После примерки можно установить накладки, на которые будут опираться направляющие ящиков.
В сечении они имеют квадрат со стороной 10 мм кроме
тех мест, где они устанавливаются на выступающие детали задней стенки и в этих местах на рейке делаются
вырезы. Они прикручиваются на место с задней стороны
прямо к панелям задней стенки.

• Задняя часть цоколя на 15 мм выше остальных элементов – на толщину накладной рейки со скосом.
• Рейки с выбранными фальцами закрепляются на внутренней верхней кромке цоколя при помощи ламелей
и выравниваются, чтобы обеспечить одинаковый уровень накладок.
• Усиливающие бруски приклеиваются в углах и в промежутках на лицевой и боковых сторонах. Это усиливает
соединения и позволяет конструкции нести большую
нагрузку.
• Наружные углы соединений на ус фрезеруются и закрываются накладками для защиты этой области.
• Скосы на накладках спиливаются при помощи ленточной пилы, скосы режутся с небольшим запасом
и состругиваются уже после приклейки накладок на
место.

Сборка начинается с задней панели и боковин, которые
склеиваются, скручиваются шурупами, а отверстия закрываются заглушками. Передняя рамка устанавливается на
боковины на ламельные соединения.

• Широкие фаски на верхней панели выстругиваются
вручную, чтобы создать грань для окончательной подгонки.

ЦОКОЛЬ

УСТАНОВКА

Это довольно сложная конструкция, если делать ее из бруска толщиной 25 мм. При толщине 50 мм это будет быстро
и просто, но может привести к образованию щелей в заусованных соединениях на широких деталях. Поэтому для
толщины 22 мм процесс следующий:
• Изготавливается простой каркас с соединениями встык
сзади и сединениями на ус по лицевой стороне.

Цоколь и верхняя панель устанавливаются на каркас
через небольшие крепежные бруски. На верхней и нижней частях боковин они также выполняют роль направляющих для ящиков.
Спереди и сзади, опять же, используются крепежные бруски. На лицевой стороне они должны иметь четверть для
установки на цоколь. За этой работой я провел весь день,
подгоняя, выстругивая верхние и нижние скосы, проверяя

• Внутренняя часть, где видна задняя фанерованная панель

• Опорные бруски цоколя

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Планка с фальцем,
установленная на
ламели

рамки. Дополнительные рейки подготавливаются и устанавливаются над и под направляющими для создания
опоры для боковых стенок ящиков. Рейки также прикручиваются через пазы, чтобы позволить боковинам из массива двигаться. Промежуточные направляющие режутся в
размер и на них делается выборка для стыковки с рейками, установленными ранее. Они прикручиваются на место
при помощи двух саморезов длиной 19 мм (№ 6) с каждой
стороны. Накладки выстругиваются в ту же ширину, что
и детали рамки и устанавливаются сверху на направляющие для поддержки боковых стенок ящиков. Эта работа
заняла весь день и еще немного!

КОМОД

Накладка

Установка шкафа на боковину дает наилучший доступ, но
окончательная проверка должна выполняться, когда предмет установлен по уровню полностью на основание.
ЛАСТОЧКИНЫ ХВОСТЫ
Рамка

• Цоколь в разрезе

углы и тщательно шлифуя поверхности, но эта работа,
безусловно, окупается, когда дело доходит до установки
ящиков. Все изделие теперь может быть загрунтовано.
Чтобы сохранить яркость ясеня, я использовал прозрачный лак на водной основе.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ

Для разметки длины и ширины ласточкиных хвостов
использовался разметочный шаблон. Они немного меньше, чем толщина деталей ящиков за исключением концов
фасадов, чтобы была возможность простругать поверхности после сборки. Установка из ласточкин хвоста на
передней части в значительной степени является эстетическим решением, но здесь, где размеры ящиков меняются, ласточкин хвост постепенно увеличивается ближе к
нижней части, в то время как шипы остаются одинакового
размера.

Как было сказано ранее, решение этой проблемы продиктовано практичностью, а не элегантностью.
Направляющие на боковинах закреплены через продольные пазы. Они выструганы в ту же ширину, что и детали

В фасадах делаются пазы для установки донышек. Они
прорезаны на всю длину и закрыты ласточкиными
хвостами.
Задние стенки ящиков подрезаны в размер там, чтобы
донышко задвигалось снизу. Ласточкины хвосты могут

• Цоколь со скошенной накладкой, установленной на вставку с фальцем

• Традиционный полупотайной ласточкин хвост на фасадах

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

147

КОМОД
• Полозья и ограничители

• Центральные полозья и ограничители

быть быстро нарезаны на ленточной пиле, а излишний
материал удален при помощи ручного лобзика и стамески
до самой линии разметки, сделанной по шаблону. Шипы
вычерчиваются прямо по ласточкиным хвостам при помощи разметочного ножа и подрезаются при помощи обушковой пилы. Большая часть материала может быть удалена при помощи фрезера, дающего идеально плоскую
поверхность, а оставшийся материал в углах подчищается
при помощи стамески.

Лак зачищается и наносятся два последующих слоя.
Далее следует шлифовка наждачной бумагой на основе
карбида кремния зернистостью 320 единиц и наносится
три слоя прозрачного финишного воска, после чего
поверхность полируется стальной шерстью №0 000.
Фасады ящиков для увеличения контраста покрываются
датским маслом.

Соединения закрываются малярным скотчем и внутренняя
часть ящика покрывается воском. Я сажал ласточкины
хвосты при помощи корпусных струбцин. Это более аккуратно, чем традиционный молоток и позволяет получить
более плотное соединение.

Слегка серые тона оливкового ясеня проявляются при
первом покрытии датским маслом. Мраморный рисунок
проходит сквозь фасады и я был очень доволен, что мы
решили не устанавливать накладные ручки, которые исказили бы эффект.

В завершение боковины выравниваются и подгоняются
при помощи ручного фуганка с прямо заточенным лезвием, после чего шлифуются и покрываются воском.
Направляющие также покрываются воском для облегчения передвижения. Полозья ящиков. подготавливаются,
приклеиваются и прижимаются струбцинами, после чего
устанавливаются донышки. Донышко может изменить геометрию ящика, поэтому желательно проявить внимательность.

Отделка натуральными маслами проникает в древесину, а
не остается на поверхности, поэтому подготовка чрезвычайно важна, поскольку малейшие царапины от абразива
не будут заполнены. Ясень – это довольно плотная древесина и простружка вручную позволяет оставить поры
открытыми.

Описанный выше метод в некоторых отношениях отличается от традиционной практики, и другие производители
будут разрабатывать свои собственные варианты, но
такие разработки сохраняют как наше ремесло, так и его
традиции.

ОТДЕЛКА

Я предпочитаю тщательную шлифовку при помощи ручной шлифмашины с зерном 180 единиц и шлифовку вручную до 240 или 320 единиц. В результате поверхность
более чем оправдывает усилия. Чтобы убедиться, что все
царапины от абразива удалены, я использую увеличительное стекло и параллельно падающий свет, желательно
солнечный.
Разбавление датского масла уайт-спиритом 50/50 для
первого слоя и 80/20 для последующих предотвращает
наращивание толщины покрытия и позволяет составу
проникнуть глубоко в дерево.

148

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Вид сбоку

Вид спереди

Масштаб 1:12

Масштаб 1:12

Продольное
сечение
Масштаб 1:12

Детали
Масштаб 1:6

Вид сверху
Масштаб 1:12

Н Е П А Р Н Ы Е П Р И К Р О В АТ Н Ы Е С ТОЛ И К И
Пара маленьких шкафчиков с зеркально-симметричным рисунком филенок

• Хотя в этих шкафах чувствуется стиль Уильяма Морриса, они все же
современные

Э

ти столики были разработаны, чтобы дополнить
большой комод со страницы 142. Здесь
использовались английский белый (Fraxinus
americana) и оливковый (Fraxinus sp.) ясень с фанерой,
покрытой шпоном ясеня для задних стенок и донышек.

Карта раскроя включает в себя мелкие детали и это создает некоторые проблемы. Однако непригодные в работе
доски тоже могут быть эффективно использованы, если
вырезать детали между дефектами, трещинами и др.
Столешницы сращены встык на ламели для выравнивания
и придания прочности.

КОНСТРУКЦИЯ
Филенки и боковины сделаны «в разворот» – это процесс
распиливания широких досок для получения зеркально-симметричного рисунка текстуры. Доска после распиливания раскрывается как книга, что и дало название
этой технике – «в разворот». Небольшое количество
материала теряется при распиливании, при большой точности, рисунок обеих частей будет одинаковым. Хорошо
настроенная ленточная пила для этого подходит гораздо
лучше, чем циркулярная пила, поскольку она имеет большую высоту пропила и дает гораздо более тонкий рез,
соответственно, удаляет меньше материала.

150

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

ПАНЕЛИ
Сейчас фанерные панели могут быть вырезаны в размер
и подогнаны, после чего боковые панели напиливаются в
размер. Для обеспечения их идеальной подгонки в соответствующих пазах можно воспользоваться дисковой
фрезой, установленной на фрезерный станок: работая
относительно лицевой стороны, установите фрезу так,
чтобы расстояние от фрезерного стола до фрезы равнялось ширине паза. Небольшой фальц остается с внутренней стороны панели.

Сухари

Паз под боковую
панель

Трапециевидная
ножка
Шип и паз

Филенка из
оливкового ясеня

Паз для
донышка

ШИПЫ И ПАЗЫ
Рамочные конструкции собраны на шип-паз.
Довольно сложно сделать их все за один раз, но
гораздо проще, если делать пошагово. Подготовка
начинается с изготовления задней и передней рамок.
Пазы могут быть сделаны как при помощи фрезера,

Фанерная панель

так и на долбежном станке, если он есть в наличии.
Шипы могут быть напилены на ленточной пиле, но циркулярная пила работает чище при формировании плечиков.
После сухой сборки и выравнивания подрежьте концы
соединений шип-паз; они не делаются заподлицо, поэтому пазы должны быть нарезаны на разных настройках
параллельного упора.
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

НЕПА РНЫЕ ПРИКР ОВАТНЫЕ С ТОЛИКИ

Наборная
столешница

151

НЕПА РНЫЕ ПРИКР ОВАТНЫЕ С ТОЛИКИ
152

• Фанерное донышко вставлено в паз

• Столешница удерживается в классическом стиле – при помощи сухарей

Далее фрезеруются пазы под боковые, заднюю и нижнюю
панели. Несмотря на то, что панели из массива имеют толщину больше, чем фанера толщиной 6 мм, для упрощения
все пазы делаются одинаковой ширины на глубину
8–10 мм. Припуск около 3 мм делается с обеих сторон

панелей из массива, чтобы позволить им увеличиваться
и сжиматься. Панель донышка должна перейти через внутренние углы ножек, поэтому в ножках делаются вырезы,
чтобы донышко вставлялось в них. Это может быть сделано как вручную, так и при помощи фрезера, работающего
по опорному бруску, закрепленному на стопке стянутых
между собой деталей.

ЮСТИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ РЕЗА

СУЖЕНИЯ

Важным фактором настройки ленточной пилы
является корректировка направления реза,
тенденции менять направление относительно
параллельного упора, закрепленного под прямым
углом относительно передней кромки стола.
Направление реза различно для каждого полотна
и может отличаться от неразличимого до вполне
заметного отклонения и может быть
скорректировано простым прижатием
дополнительного деревянного упора,
параллельного направлению, в котором в
действительности пилит ленточное полотно.

После того как мы убедились, что все сходится, сужения
на ножках могут быть примерно отпилены на ленточной
пиле, после чего они выстругиваются рубанком. На верхних перемычках фрезеруются пазы, в которые войдут
сухари для удержания столешницы на месте. Выемка под
ручку выпиливается на ленточной пиле: диаметр кривой
135 мм, рабочий стол при пилении наклоняется на 45°.
После выемка шлифуется, а также шлифуется все изделие
перед сборкой.

При условии, что полотно острое, правильно
натянуто и движется правильно, ленточная пила
превращается в универсальный и точный станок,
позволяющий напиливать шпон, шипы и делать
реза большой высоты.
Хорошая ленточная пила была, есть и будет моим
первым выбором для мастерской,
специализирующейся на изготовлении штучных
изделий из массива.

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Фрезерование панелей
Кромочная
фреза

ДВЕРИ
Они собраны на шип-паз, собраны, выровнены и имеют
выборки, как на всех элементах конструкции. Секция
дверной обвязки намного больше, но в остальном процедура такая же. Филенки из оливкового ясеня выпуклые
и профиль на них чем проще, тем лучше. Я использовал
наклонный параллельный упор на моей циркулярной пиле
и потребовалось лишь немного шлифовки. Филенки
покрываются датским маслом до сборки. Это выявляет
цветовой контраст. Отделка на этом этапе означает, что
если филенка в процессе эксплуатации изделия усядет,
по краям не проявятся некрасивые светлые полосы.

• Внутренняя часть, где видно сухари

УСТАНОВКА БОКОВЫХ СТЕНОК
Сначала склеиваются конструкции боковых стенок. После
зачистки проверьте, не приклеились ли вставки и что они

РУЧКИ
Утопленные ручки придают современный вид
довольно традиционной конструкции. Их
практическое преимущество в том, что они не
создают помехи и вероятности повреждения как
пользователя, так и самой ручки!
Выпуклый брусок приклеивается позади ручки.
поскольку дверь слишком тонкая, чтобы в ней

можно было сделать углубление для
ручки.
Дверь прикладывается на место и размечаются
места для ручки относительно выемки в рамке. Для
нарезки плоскости ручки используйте ламельный
фрезер с установкой на полную глубину и сделайте
паз с отступом 4 мм от лицевой стороны. Вогнутая
поверхность ручки вырезается вручную стамеской
«рыбий хвост», после чего тщательно шлифуется.
• Законченная вогнутая ручка

• Выемка ручки сначала
делается ламельным
фрезером

• Выемка под ручку

• Стамеска «рыбий
хвост» используется
для окончательного
формирования

Фасады скошены
по всему
периметру для
плотной вставки в
проем

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

НЕПА РНЫЕ ПРИКР ОВАТНЫЕ С ТОЛИКИ

могут немного двигаться. резкий удар киянкой поможет
сорвать все клеевые точки на панели. Следом склеиваются задняя и передняя рамки и соответствующие вставки.
На этом этапе все изделие может быть зачищено, отшлифовано и отделано. Я использовал прозрачный водный
лак для сохранения белизны ясеня.

153

НЕПА РНЫЕ ПРИКР ОВАТНЫЕ С ТОЛИКИ
154

• Подготовка к врезке петель

Петли использованы бронзовые накладные, отполированные и врезанные в дверную обвязку. И также они врезаны в переднюю рамку.
Пологие скосы на нижней стороне столешниц выструганы
вручную и отшлифованы. Для крепления столешниц
используются сухари.
ОТДЕЛКА
Белый ясень покрыт двумя слоями прозрачного водного
лака с межслойной шлифовкой наждачной бумагой на

• Фото столешницы со скосом снизу

Р А Б О Т Ы

П О

• Крупный план филенки

Д Е Р Е В У

основе карбида кремния зернистостью 320 единиц. На
столешницу наносится три слоя. В конце на все изделие
наносится три слоя воска, после чего следует полировка
стальной ватой № 0000.
• Выстругивание скоса на нижней стороне столешницы

Вид сбоку
Масштаб 1:12

Вид спереди
Масштаб 1:12

Вид сзади
Масштаб 1:12

Сечение
Масштаб 1:12

Сечение
Масштаб 1:12

Горизонтальное
сечение
Масштаб 1:12

Вид спереди
Масштаб 1:12

Вид сзади
Масштаб 1:12

Сечение
Масштаб 1:12

Сечение
Масштаб 1:12

Горизонтальное сечение
Масштаб 1:12

С У Н ДУ К С И Н К Р УС ТА Ц И Е Й
Низкий сундук из сикаморе, инкрустированный грецким орехом с эффектом графики.

• Инкрустация вносит отличительные
черты в этот сундук

Д

ля мастерской очень важна ее четко
обозначенная направленность. Для меня она
сосредоточена на простых, вдохновленных
традициями проектов, выполненных вручную из массива
английского дуба и ясеня, которые составляют примерно
70% моего оборота. Остальная часть работы покрывает
широкий спектр, включая современную мебель,
требующая более ответственного подхода и включающая
в себя немного риска, поскольку трудно точно обозначить
цену для подобных изделий. Этот предмет был предложен
архитектором для собственного использования, что
подтолкнуло меня на его разработку и изготовление.

156

изделии станет менее выраженной через несколько месяцев. Можно утверждать, что использование резко контрастных пород древесины в современной мебели стало
немного избитым; однако это может сработать, если идея
и материал оправдывает это. Сикомор больше других
пород может быть подвержен образованию трещин, но
эта древесина была высушена естественным образом, в
вертикальном положении, чтобы избежать этого.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

ПОДГОТОВКА

Основным материалом была древесина дерева сикомор. В
конечном итоге предмет должен был иметь сочный золотистый медовый оттенок и, со временем, сикомор потемнеет от его белого цвета до требуемого тона. Контрастный
цоколь и инкрустация должны быть из английского или
американского грецкого ореха. Последний из них более
темный, но в отличие от других пород, они светлеют под
воздействием солнечного света. Контрастность в этом

Подготовка карты раскроя прошла довольно быстро.
Я решил сделать склейку на щите по центру щитов каркаса. Доски были достаточно широкими, но они не были
радиально распиленными, и я хотел минимизировать риск
коробления.
Все детали были отшлифованы ленточной шлифмашиной
зерном 120 единиц перед разметкой инкрустации.

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Паз под
верхний
щит

Black walnut
lipping

Брусок
петли

Усовое
соединение
на ламелях

Боковины из массива

Фанерованная
МДФ
Цоколь

С УНДУК С ИНКР УС ТА ЦИЕЙ

Верх из массива

Крепежные бруски

КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция состоит из отдельных запиленных на ус деталей каркаса, крышки и цоколя. Дно – фанерованная МДФ,
хотя цельной щит из ливанского кедра был бы отличной
альтернативой. Верх сделан из цельного куска сикомора с
выбранным фальцем, который вставляется в пазы обвязки
крышки. Щит имеет припуски 3 мм по всему периметру,
чтобы была возможность усадки и расширения верха
крышки поперек волокон. Стык перекликается с элементами инкрустации.

То, как сделана заусовка, влияет на технологию и способы
соединения. Если время не критично, потайные ласточкины хвосты были бы самым прочным решением.
Судествуют фрезерные головки, позволяющие делать
угловое сращивание с замком. Тем не менее мой напарник использовал эту технику на длинном соединении на
ус и ему потребовалось два дня, чтобы собрать его, поэтому у меня есть некоторые сомнения относительно их экономической эффективности.
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

157

С УНДУК С ИНКР УС ТА ЦИЕЙ
158

ИНКРУСТАЦИЯ
Я использовал фрезу диаметром 3 мм для
фрезерования пазов глубиной 5 мм для
инкрустации. В большинстве случае, проще всего
это сделать при помощи параллельного упора,
работающего относительно края щита, при этом
нужна особая концентрация внимания, чтобы не
заступить за линии разметки. В такие моменты я
благодарен за последние разработки в технологии
фрезерования, которые дали нам более тихие
машины с достаточно эффективным
пылеудалением.
Для фрезерования пазов в центре я использовал
дополнительный параллельный упор, прижатый
струбцинами к заготовке. Углы пазов были
подчищены при помощи стамески, а стружки
удалены при помощи пылесоса.
Вставки были напилены из бруска толщиной 7 мм
на ленточной пиле. Четырнадцать полосок длиной
1200 мм уходят довольно быстро, как только вы
начинаете их подгонять. Их нужно нарезать так,
чтобы они плотно вставлялись в пазы от руки.
Разметьте и нарежьте детали по длине на ленточной
пиле или вручную. Я делал заусовку на гриндере,
установив стол с наклоном 45°. Это дает очень
хороший и точный результат без риска образования
сколов, также это облегчает удаление выступающих
частей. Нанесите клей по всей длине паза при
помощи кисти и вбейте вставки на место,
желательно при помощи резинового молотка.
Нарежьте, заусуйте и вклейте все элементы

• Подрезка углов в пазах под вставки после
фрезерования

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

• Фрезерование пазов под вставки

последовательно. Ленточная пила работала у меня
без перерыва, а гриндер включался временами для
удобства. Если вы будете использовать тот же
метод, просто периодически промывайте кисточку
для клея.
Выступающие части вставок высотой 2 мм
сминаются под молотком до 1 мм, но они
впоследствии убираются при помощи ленточной
шлифмашины. Вся эта сложная работа должна быть
сделана наиболее удовлетворительным образом.

• Точно настроенный гриндер помогает решить
задачу по подгонке большого количества
соединений на ус быстро и просто
• Установка вставок

Поэтому мы возвращаемся к старым добрым ламельным
соединениям. Я сделал несколько тестовых соединений с
использованием эпоксидной смолы и ПВА, чтобы посмотреть их поведение на торцевых волокнах. Два небольших
куска сикомор размером 15х25 см были склеены торцами
и зафиксированы на 24 часа и в обоих случаях потребовалось нанести приличные удары, чтобы разломить склейку. Как и следовало ожидать, обе склейки разломились по
клеевому шву, но склейка на ПВА оказалась значительно
прочнее, чем я того ожидал. Здесь нужно сказать, что различные породы древесины дают разные свойства склейки
и сикомор склеивается отлично. Дело в том, что соединение на ус является структурно слабым и зависит от склейки торцевых волокон. Ламели добавляют значительную
прочность, поскольку они расширяются в своих пазах.
Преимущества дна из МДФ в том, что оно может быть
плотно подогнано для обеспечения структурной жесткости.

• Бруски приклеиваются для облегчения иногда сложного процесса сборки

ПОДГОНКА
Вспомогательные бруски спиливаются и сошлифовываются, а детали зачищаются. Верхний и основной каркасы
проверяются на точность сопряжения и могут быть приструганы в одну плоскость, если какая-то часть выступает,
но с учетом того, чтобы соединения на ус сошлись в одной
точке.
На внутренней нижней кромке крышки фрезеруется
фальц для установки выступающей вставки из ореха,
отделяющей крышку от сундука. Более глубокие пазы
делаются в тех местах, где будут вырезаны ручки.
• Внешний вид угла. Фаски на крышке и каркасе выявляют игру света

На мою тяжелую, точную и универсальную циркулярную
пилу установлена скользящая торцовочная каретка, но
она не имеет наклонного упора. Мои методы изготовления
широких соединений на ус (которые я, откровенно говоря,
использую не часто) – наклон рабочего стола ленточной
пилы или использование ручной циркулярной пилы, установленной на 45°. Ни один из этих способов не является
точным, поскольку стык должен быть отпилен точно по
линии и доработан ручным рубанком.
После нарезки пазов под ламели на внешние стороны
стыков приклеиваются скошенные на 45° вспомогательные блоки для сжатия. Бруски должны быть сделаны из
более мягкого материала, нежели основной, чтобы впоследствии их можно было легко удалить, и в данном случае я использовал кедр. Существует несколько способов
склейки соединений на ус, и этот способ самый безопасный, хотя и не самый быстрый. Самое большое преимущество этого способа в том, что каждый угол может быть
склеен отдельно. Это также касается и сухой сборки, где
любые незначительные корректировки производятся
очень легко. Все внутренние поверхности грунтуются
и зачищаются перед склейкой.
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

С УНДУК С ИНКР УС ТА ЦИЕЙ

• Сначала соединения на ус напиливаются на ленточной пиле

159

С УНДУК С ИНКР УС ТА ЦИЕЙ

• Открытый сундук – цоколь и внутренние планки из американского ореха
перекликаются с инкрустацией

На этом этапе
работы можно
сделать широкие
фаски на крышке, а также
мелкие фаски. Фаски на крышке
я делал при помощи фрезера с ручной доработкой рубанком, после чего
отшлифовал. В крышку изнутри вклеиваются
рейки, имеющие трапециевидный профиль. Они
усиливают фальцы верхней панели, которые могут сколоться, если кто-то сядет сверху, что неизбежно.
Я запилил на ус, склеил и прикрутил рейки из ореха по
внутреннему периметру сундука, а отверстия закрыл
пробками диаметром 7 мм, после чего загрунтовал все
наружные поверхности разбавленным полиуретановым
лаком.
• Место для петель на крышке

4in
(100mm)

УСТАНОВКА ФУРНИТУРЫ
Выступающая вставка между основным каркасом и крышкой делает установку бронзовых
петель длиной 75 мм немного неудобной. Я приклеил
небольшие бруски сикомора, чтобы обеспечить плоскость
для установки петель. Штучные изделия сами по себе
являются прототипом, и мы не всегда можем сразу найти
лучшее решение. Я не мог предположить, что здесь
потребуется более изящное решение проблемы. Тем не
менее все получилось отлично. Я придал накладным
бронзовым петлям эффект потертости на гриндере.
Второй слой полиуретана был зачищен и отполирован
перед нанесением масляной отделки, а внутренняя
поверхность была покрыта воском. Для установки цоколя
были использованы небольшие бруски.
Крышка получилась довольно тяжелая, и, чтобы предотвратить опускание крышки с ударом, я использовал самоклеющейся войлочные подушки для смягчения.

• Бруски из сикомора для установки петель

Место для
петель на
крышке

160

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Вид спереди

Вид сбоку

Масштаб 1:12

Масштаб 1:12

Вид спереди/Элементы инкрустации

Вид сбоку/ Элементы инкрустации

Масштаб 1:6

Масштаб 1:6

Продольное сечение
Масштаб 1:12

Поперечное
сечение
Масштаб 1:12

Н Е Б ОЛ Ь Ш О Й Ш К АФ
Выставочный предмет из ясеня с филенками из светлого дуба

Э

тот проект появился на свет как часть старых
возможностей, чтобы развиться в несколько
новых демонстрационных работ.
Демонстрационные (не заказные) работы – это способ
испробовать новые идеи, не ограниченные условиями
заказчика. Они могут стать частью портфолио,
информируя клиентов о возможности выбора. Конечно,
эволюция при заказных работах безусловно также
происходит. Например, одна моя заказная работа
вдохновила меня на создание комплекта связанных
предметов для выставки. Финансовые вложения или
неоправданный риск? Это зависит от того, насколько
позитивно это воспринимается. Подсознательно я хотел,
чтобы это изделие было шкафом, который уместился бы
ко мне в машину, достаточно большим, чтобы в него
вмещалась CD- и DVD-аппаратура, но у меня не было
четкого представления. Эта часть о том, как это изделие
эволюционировало и как его сделать.

• Внутренняя часть с задней с рамочной задней стенкой.

• Идея создания демонстрационного изделия реализовалась в этом шкафе
для CD/DVD из ясеня с радиальными филенками из французского дуба

162

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

КОНСТРУКЦИЯ
Рама собрана на шип-паз с полупотайными шипами на
концах и сквозными шипами с клиньями на передней
и задней нижних царгах. Верхние царги врезаны в верхушки ножек на ласточкин хвост. Рамочно-филенчатая
задняя стенка устанавливается в фальц в каркасе. В нижней части каркаса установлена стяжка на сквозной шиппаз.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Преимущество демонстрационных изделий в том, что они
могут быть спроектированы исходя из наличия подходящего материала. Здесь применяются основные принципы,
такие как направление волокон в соответствии с кривыми
и прямыми линиями. В данном случае рисунок текстуры в
дверях и ножках должен быть направлен как стрела, сходящаяся на центральной линии и смотрящая вверх, подчеркивая эффект сужения.
Волокна в стяжке и нижних царгах имеют легкий изгиб
кверху. Дуб радиального распила иногда бывает слишком
хорош, но здесь его декоративный эффект может быть
использован без ограничений. Каждая пара панелей, две• Нижняя часть каркаса устанавливается на переднюю перемычку при
помощи ламелей

рей, боковых и задних вставок подобрана по текстуре для
достижения баланса.

ШИПЫ И ПАЗЫ
Все шипы и пазы размечаются сразу. Пазы делаются до
изготовления сужения и прорезаются с двух сторон
навстречу для предотвращения скалывания материала.
Полупотайные шипы делаются на боковых царгах.
Внутренние поверхности верхних и нижних царг находятся в одной плоскости с внутренними поверхностями
ножек и вставных панелей, создавая плоскую внутреннюю поверхность шкафа. Изготовление шипов на коротких боковых царгах проблематично, поскольку заготовки
слишком короткие, чтобы зажать их, поэтому я нарезал
шипы на ленточной пиле и доработал плечики вручную.
Плоскости шипов на передних и задних царгах были
также сделаны на ленточной пиле, но плечики были сделаны на циркулярной пиле.

ПАЗЫ
После того как боковые рамки собраны на сухую и выровнены, можно сделать пазы для вставок. Они были сделаны
кромочной дисковой фрезой шириной 6 мм и глубиной
12 мм. Задняя часть ножек, а также верхние и нижние
царги также должны быть профрезерованы для вставки
задних панелей. Это делается при помощи двухзаходной
спиральной фрезы – для этого требуется лишь 6 мм глубины.

НЕБОЛЬШОЙ ШКАФ

Сначала я представлял его из белого дуба с филенками из
ясеня, но на самом деле это было бы не очень интересно
для филенок, поэтому я поменял материалы и использовал любимый радиально распиленный французский дуб
(Quercus petraea) для филенок. Ножки сделаны настолько
длинными, насколько позволял ясень толщиной 50 мм без
дефектов и карта раскроя для основания, крышки, полок
и перемычек был сделан. Ширина была ограничена максимальной шириной дверных филенок, которые я смог
подобрать по рисунку без использования сращивания.
Поскольку дуб был откалиброван до толщины 25 мм, он
был слишком тонким, чтобы распилить его «в разворот».
Раскладывая бруски и подгоняя их, я постепенно пришел
к пропорциям и разметил соединения.

ЛАСТОЧКИНЫ ХВОСТЫ
Ласточкины хвосты размечаются и выпиливаются на ленточной пиле. Они прижимаются на место, и пазы на торцах ножек вычерчиваются непосредственно по шипам
при помощи разметочного ножа. Две ножки сжимаются
на верстаке между упорами и при помощи обушковой
пилы выпиливаются пазы для соединения.
• Сквозные шипы с клиньями на нижних перемычках каркаса

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

163

НЕБОЛЬШОЙ ШКАФ

Паз для расширения
Верхние царги с
ласточкиными хвостами

Верх из
массива,
прикрученный
к передней
царге

Паз для врезки
верхней царги

Задняя
рамка с
панелями
врезана в
паз задних
ножек

Филенка

Основание,
собранное на
ламели

Соединение с
перехлестом

164

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

ЗАДНЯЯ СТЕНКА И ДВЕРИ
Боковые стенки являются повторением дверей. Рамка
имеет толщину 14 мм с шипами и пазами толщиной 6 мм.
Широкая перемычка на задней стенке перекликается с
обвязкой дверей. Все шесть филенок имеют одинаковую
высоту, а высота задней стенки является продолжением
боковин.

• Задняя стенка врезана в паз в нижней царге и вертикальных деталях

Основная часть материала удаляется при помощи фрезера,
работающего по параллельному упору относительно верха
ножки. После паз подчищается при помощи стамески.

Небольшой фальц на филенках создает зазор по контуру
и позволяет филенкам двигаться. Тот же принцип использован и на наружной стороне задней стенки.
После того как каркас собран и выструганы плоскости,
нужно сделать паз шириной 6 мм для вставки задней
стенки.
Двери сделаны чуть толще, чем задняя стенка – 16 мм.
Они имеют ту же конструкцию.

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК
Врезка царг делается до придания формы деталям. Это
соединение состоит из одинарного шипа с клиньями, но
вместе с полупотайным шипом на верхней части каркаса
представляет собой полуторный шип.
Сквозной паз прорезается так же, как и паз в ножках, но
тоньше – 8 мм. Плоскости шипов изготавливаются на ленточной пиле, а плечики дорабатываются вручную.
Прорезка щелей для клиньев довольно затруднительна,
• Вся конструкция удерживается двумя верхними царгами, врезанными на
ласточкин хвост

ПОДГОТОВКА ФИЛЕНОК
Филенки откалиброваны и напилены в размер, соответствующий внутреннему размеру обвязки плюс 10 мм с
каждой стороны и отшлифованы. Внутренний фальц делается дисковой фрезой, базой является лицевая сторона
филенки.
Фреза диаметром 19 мм с плоским торцом и скосом на
углах 45° создает изящный эффект обратной фаски, который мне нравится при изготовлении филенок. Также эта

НЕБОЛЬШОЙ ШКАФ

поскольку здесь всего 7 мм для того, чтобы сделать прорези. Расклинивается только нижний шип, поскольку другой
расположен на верхней части ножки.

• Готовые двери

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

165

НЕБОЛЬШОЙ ШКАФ

• Подгонка прилегания филенки

• Сухая подгонка одной из боковых филенок

технология в теории должна создавать идеально ровный
гребень, на практике приходится состругивать несколько
слишком плотных в соединении точек при помощи рубанка-отборника. Точность подгонки контролируется при
помощи плашки – небольшого отрезка дерева с профрезерованным пазом. Все следы от проходов фрезера шлифуются, а ребра слегка скругляются. На всех пазах под
вставку филенок фреза оставляет скругленный угол, поэтому нужно также скруглить углы самих филенок. После
тщательной шлифовки филенки грунтуются и покрываются маслом.

ка. До сих пор казалось, что все идет хорошо, и я потратил
некоторое время на подготовку филенок для боковин,
дверей и задней стенки. Двери и задняя панель были
склеены и выровнены.

Собранная задняя стенка подготавливается практически
тем же способом, за исключением того, что углы не нужно
скруглять. На этом этапе также склеиваются и зачищаются двери.
ОСНОВАНИЕ И ВЕРХ
Основание соединено передней рамкой на ламели
и вставлено в пазы задней рамки, чтобы учесть сезонные
изменения древесины. Оно сделано так, чтобы вставляться между передней и задней рамками.
Верх будет прикручиваться к основанию. Для этого в
передней части сверлятся отверстия с зенковкой. В боковых верхних царгах фрезеруются пазы под шурупы, что
позволяет древесине сжиматься и расширяться. Два
небольших крепежных бруска устанавливаются на
заднюю стенку, в них не нужно предусматривать изготовление пазов.
ПРОБЛЕМА
Сначала производится сухая сборка, после чего на ножках
были сделаны сужения с 35 мм в нижней части до 22 мм в
верхней, после чего опять была произведена сухая сбор-

166

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Вторая полная сухая сборка с установленными панелями
была более тревожной. Сочетание сужающихся ножек
и вертикальных панелей выглядело так, как будто боковые панели наклонены внутрь вниз – ужасно!
Моя первая мысль заключалась в том, чтобы сделать панелис утоньшением к верхней части, но это создало бы
очень неуклюжую деталь на нижнем конце, и в любом
случае у меня не было материала для этого.
• Внутренняя часть шкафа

РЕШЕНИЕ
Моим решением было создать визуальную границу на
уровне низа дверей путем срезания верхней половины
ножек на ленточной пиле для получения вертикали, а
нижнюю часть оставить сужающуюся. Эффект сужения
продлевается кверху за счет изготовления расширяющейся фаски, которая начинается у основания ножки и переходит через изгиб на верхнюю половину, что объединяет
верхнюю прямую часть и сужающееся основание. Когда я
это сделал, я был совсем не уверен, что это сработает, но,
в данном случае, это сработало и создало интересный,
хоть и случайный, визуальный элемент.

СБОРКА
Для подготовки к сборке все поверхности загрунтованы
и зачищены, будьте внимательны, чтобы не загрунтовать
участки под склейку. На этом этапе должны быть загрунтованы наружные поверхности ножек. Как обычно, я
использовал разбавленный полиуретан, после чего
зашлифовал поверхность ручной шлифмашиной наждачной бумагой на основе карбида кремния зернистостью
240 единиц.
Перед склейкой нужно подготовить клинья, которые
выпиливаются на ленточной пиле из рейки той же толщины, что и шипы, но немного длиннее самих шипов, толщина клиньев 3 мм. Сначала склеиваются боковые рамки с
филенками, а следом – установка нижней стяжки и царг.
После сошлифовывания выступающих сквозных шипов
и клиньев задняя стенка может быть вставлена на место,
а задняя верхняя царга вклеивается и прижимается
струбцинами.

ФАСКИ
Небольшие фаски делаются на ребрах рамок. Как на нижней стяжке, так и на нижней передней царге сделаны
фаски при помощи стружка, а нижняя кромка царги основания сделана вогнутой на уровень около 8 мм.
Фаски вуыструганы по всей длине на наружных ребрах
ножек, а на внутренних они сделаны до уровня низа
шкафа. На наружных ребрах ножек ширина фаски составляет около 4 мм. Только на передних ножках сделаны расширяющиеся фаски. Они сделаны при помощи торцовочного рубанка и стружка.

• Сквозной шип перед установкой клиньев

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
После зачистки шкафа все оставшиеся поверхности грунтуются и шлифуются. Теперь двери могут быть подрезаны
в размер с зазором 1 мм по высоте. Они должны быть чуть
шире, чем нужно, чтобы иметь возможность для точной
подгонки после установки петель. Бронзовые накладные
петли устанавливаются в обвязку почти на полную их глубину, после чего основная часть материала выбирается
фрезером, а доработка производится при помощи стамески.

НЕБОЛЬШОЙ ШКАФ

Вторая мысль – выровнять сужения ножек, делая их
поверхнсти вертикальными, но, вероятно, слишком тонкими. Положение сквозных шипов делало отпиливание
ножек и создание отдельной стойки трудным, но не невозможным.

Я пришел к выводу, что лучшие в своем классе являются
накладные петли из бронзы фирмы Hafele, поскольку не
требуют особой осторожности и все, что нужно сделать –
это отполировать их внутреннюю часть при помощи стальной ваты, а наружную обработать на гриндере для придания эффекта шлифовки на цилиндрической части.
Петли устанавливаются на поверхность ножки, для чего
центральная линия установки шурупов размечается при
помощи разметочного рейсмуса, а места под шурупы
намечаются шилом для сверления пилотных отверстий.
Одного шурупа на каждой петле достаточно для установки. После того, как верх и низ подогнаны, можно пристругать двери по осевой линии.

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

167

НЕБОЛЬШОЙ ШКАФ

Для получения плотной подгонки нужно выстругать скос
на смежных кромках дверей, иначе внутренний угол при
открывании будет цеплять противоположную дверцу.
Здесь не требуется большого зазора на расширение,
поскольку ширина дверей довольно мала. После того как
зазор на притворе, сверху и снизу выровнен, можно пристругать кромку, где установлены петли, чтобы создать
равномерный зазор по всему периметру.
Вполне логично, что двери малого размера сжимаются
и расширяются в меньшей степени, чем большие, поэтому
величина зазора по периметру изменяется в зависимости
от размера дверной обвязки. В данном случае 1 мм, хотя
для комода он может составлять, например, зазор 1,5 мм
более предпочтителен.
После того как точная подгонка сделана, обчертите петли
вокруг и снимите двери, после чего сделайте скошенную
выемку под обушок петли по размеченной линии и после
закрутите остальные шурупы.

ОТДЕЛКА
Сейчас грунтуется все, что еще не было загрунтовано
(дубовые филенки грунтуются и покрываются маслом до
сборки).
Поскольку верх будет подвержен различным воздействиям, его нужно загрунтовать двумя слоями разбавленного
полиуретана при помощи резинового шпателя.
В завершение я покрыл весь шкаф двумя слоями прозрачного воска Liberon при помощи финишного скотч-брайта
и удалил воск, который скапливается в углах.

168

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

ПОЛКИ, РУЧКИ И ФИКСАТОРЫ
Полки имеют толщину 12 мм и держатся на
точеных шкантах диаметром 4 мм.
Профрезерованные на нижней стороне полок
пазы располагаются над опорами, удерживая
полку на месте.
Вначале я хотел сделать утопленные ручки, но
малая толщина дверцы означала, что понадобятся
какие-либо элементы для изготовления зацепа для
пальцев. Мне понравилась идея слегка
выступающего овала между дверцами с тонкой
вертикальной пластиной, разделенной
горизонтально. Но выглядеть хорошо и ровно они
будут только когда двери идеально выровнены, а
любое расширение будет нарушать соответствие.
Кроме того, в этом небольшом масштабе трудно
было бы сразу открыть обе двери. Так как я уже
был на грани провала в случае с ножками, я не
стал рисковать и установил накладные ручки. Они
выточены из белого дуба и имеют шип на конце,
который вставляется в отверстие двери
и расклинивается с внутренней стороны.
Я использовал бронзовые фиксаторы с двумя
шариками. Фиксаторы с одним шариком,
установленные на внутреннюю поверхность
дверей более изящны, но в то же время сложны в
подстройке после установки. Тем не менее они
установлены в верхней части шкафа и находятся
ниже уровня глаз.

Поперечное сечение
Масштаб 1:12

Вид сбоку
Масштаб 1:12

Вид спереди
Масштаб 1:12

Задняя стенка
Масштаб 1:12

Нижняя стяжка
Масштаб 1:6

К Р У ГЛ Ы Й С ТОЛ Н А П ОДС ТА В К Е
Стол, достойный показа на выставках, который также будет впечатляющим в
вашей домашней обстановке

• Готовый стол

Э

170

тот стол – часть гарнитура со стульями со
страницы 36, который создан для показа на
выставке. Он сопровождал особое резюме,
которое вышло через несколько месяцев в ответ на
комментарии клиентов и посетителей выставки.

Наконец они должны быть экономически эффективными,
что означает, что расходы на транспортировку, изготовление и материальные затраты будут покрываться за счет
возможной продажи изделия и/или следующих заказов
на его основе.

Выбор демонстрационных проектов не прост – они должны быть творческим развитием, и в то же время вписываться в план маркетинга. Они должны быть достаточно
хорошими для показа, то есть приемлемыми для меценатов, владельцев галерей и, с практической точки зрения,
портативных. Они должны быть четкими свидетельствами
возможностей мастерской.

Сначала были разработаны стулья, а стол должен их
дополнить. Как и стулья, стол должен быть простым и экономичным, но при этом изящным. Опять же, серия дискуссий о столах натолкнула меня на выбор формы, в то время
как диаметр был продиктован размером с задней дверью
моего автомобиля! Основание должно было быть простым
и скульптурным пьедесталом, чтобы обеспечить всесторонний доступ.

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

ВЫБОР МАТЕРИАЛА
У меня было достаточное количество французского ясеня
от предыдущего проекта по изготовлению каркасов стульев и некоторое количество было куплено для изготовления основания у того же поставщика. Французский
ясень прекрасен – у меня никогда не было проблем с
растрескиванием, и очень часто он имеет волнистую текстуру. Цвет его непостоянен, но это в любом случае может
быть проблемой с ясенем. Варианты заключаются в том,
нужно ли мучительно подбирать делянки или следовать
более хаотичному набору. Я выбрал второй вариант –
в конце концов, предполагается, что это будет кухонная
мебель. Изначально я был убежден в необходимости
покупки доски коричневого дуба толщиной 75 мм, который должен был стать столешницей и сиденьями стульев.
И хотя я потратил больше, чем я предполагал в ту поездку,
дуб был роскошным и прекрасным, чтобы для работы
и отделки. Каркасы стульев и основание для стола выполнены из досок толщиной 54 мм.
КОНСТРУКЦИЯ СТОЛА
Коричневый дуб толщиной 75 мм был распилен ручной
дисковой пилой на удобные для работы куски и выструган
в делянки сечением 75х190 мм. Ширина 190 мм была продиктована экономически, чтобы использовать весь объем
древесины. Медленная распиловка по пласти не вызвала
проблем и после того, как доски были выструганы до толщины 33 мм, они были отложены для нормализации на
некоторое время.
Выбор формы столешницы – процесс в равной степени
приятный и нервный. В колебаниях между надеждой
и отчаянием, форма, наконец, появляется после многих
испытаний в каждой конфигурации. Поскольку древесина
имеет радиальный распил, возможность коробления можно
не учитывать, что сильно упрощает работу. Мне очень

• Фаска на верхней части опор также продлевается по всей детали

понравились светлые радиальные лучи, которые перекликаются с ясенем, но я хотел избежать резких переходов
цвета между досками. Каким-то образом что-то щелкнуло –
и вдруг появилась форма, которая показалась мне правильной. В итоге семь делянок были соединены на шесть соединений. Было весело наблюдать, как на выставке люди
играют в «отгадай тип соединения», да и сама древесина
оказалась отличной темой для обсуждения, положив начало многочисленным диалогам с людьми.

СБОРКА СТОЛЕШНИЦЫ
Тщательно подобранная столешница склеивалась на гладкую фугу с использованием ламельных соединений в два
этапа, когда две половинки (одна из которых шире другой
из-за нечетного количества делянок), склеивались
отдельно, после чего были отшлифованы. Благодаря этому
с ними было проще обращаться перед тем, как вся столешница была склеена. Оставалось только зачистить центральный стык.
Для изготовления круга использовался фрезер, прикрученный к полоске МДФ, а сама полоска прикручивалась к
нижней стороне столешницы. Фрезерование производилось за несколько проходов и с особой осторожностью на
последнем, чтобы избежать сколов на верхней части столешницы. В завершение кромки были отшлифованы при
помощи ленточной шлифмашины.
КАРКАС ОСНОВАНИЯ

КР УГЛЫЙ С ТОЛ НА ПОДС ТА ВКЕ

• Скругленная кромка на столешнице из коричневого дуба

Основание сделано из ясеня толщиной 54 мм, а опоры
набраны из ламелей до сечения квадрата со стороной 100
мм. Несмотря на то, что тыки видно на боковой поверхности после придания формы, линию стыка нужно совместить с фасками на торцах опор. Если склейка будет
видна на верхней изогнутой части, это будет очень неудачным вариантом.
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

171

КР УГЛЫЙ С ТОЛ НА ПОДС ТА ВКЕ
172

НОЖКИ И ОПОРЫ
Несмотря на то, что соединения вполдерева крупные, они
довольно просты, они делаются на опорах до придания
им окончательной формы, поскольку в ином случае это
будет сделать сложно. Соединения могут быть сделаны
различными способами, но самый безопасный – нарезка
на радиально-консольной пиле.

• Увеличенное изображение продольного крепежного паза на конце детали
с фасками

Верхняя крестовина сделана из деталей сечением 100х50
мм, которая как и нижняя опора, собрана на простое соединение вполдерева. Ножки соединяются на вставные
шипы, которые делают изготовление соединения проще,
нежели изготовление шипа как части ножки, и в особенности это касается нижней опоры.

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

После изготовления соединения вполдерева можно вырезать очертания деталей. Они могут быть размечены при
помощи нескольких штифтов, установленных на краях
кривых с отступом 2 мм от кромки. Тонкая рейка изгибается, опираясь на эти штифты до отметки на центральной
линии, а дуга размечается при помощи мягкого карандаша
(небольшие отверстия от штифтов убираются при изготовлении фасок). Кривые выпиливаются на ленточной
пиле и шлифуются ручной ленточной шлифмашиной или
большим гриндером, если он имеется в наличии. Вторая
опора обчерчивается по контуру первой. Небольшая плоскость оставляется на середине опоры, в месте, где находится соединение.

• Перевернутый опорный каркас; не забывайте про удлиненные отверстия,
позволяющие столешнице изменять размеры

Если вы недостаточно уверены в своих навыках
работы на ленточной пиле, несколько часов
тренировок по выпиливанию кривых на
ненужных обрезках пойдут вам на пользу. Это
требует медленной и равномерной подачи
заготовки и надежного удержания, которые
приходят только с опытом.
Естественно, что бывают ситуации, когда
использование приспособлений и шаблонов
экономически выгодно при изготовлении
нескольких однотипных элементов, но довольно
часто в изделиях, таких как этот стол, который
никогда не будет повторен, хорошо отточенные
навыки ручной работы являются более быстрыми
и экономичными.
• Крупный план соединения вполдерева на опоре

Верхние кривые дорабатываются уже после сборки.
После того как опора собрана и ей придана окончательная форма, вычерчиваются ножки. Опять же, они делаются из прямоугольных брусов, которые нарезаны по длине
в размер от пола до нижней части верхней крестовины.
Крестовина укладывается на стол циркулярной пилы, а
контур стыка вычерчивается по верхней части опоры
прямо на ножке. Каждое соединение ножки с опорой
маркируется и вычерчивается на ножке, стоящей на столе
циркулярной пилы или на другой большой ровной плоскости и прижатой струбциной к опоре. Стыки отпиливаются на ленточной пиле по линии разметки.
Кривые на ножках вычерчиваются тем же способом, что
и на опорах, на одной детали, которая является шаблоном
для остальных. Положение пазов размечается на ножках
сверху и снизу, на опорах и деталях верхней крестовины.

• Хорошая ленточная пила незаменима в маленькой мастерской

• То же соединение в верхней части каркаса

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

КР УГЛЫЙ С ТОЛ НА ПОДС ТА ВКЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ

173

КР УГЛЫЙ С ТОЛ НА ПОДС ТА ВКЕ
174

Столешница из массива,
собранная на ламели

Удлиненные отверстия,
позволяющие
столешнице изменять
геометрию

Соединение вполдерева

Пазы со
скругленными
краями сделаны
при помощи
фрезера

Удлиненные отверстия

Ножки,
вырезанные из
цельной доски

Вставные шипы

Соединение
вполдерева

Опоры, склеенные из досок
толщиной 54 мм

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

ПАЗЫ

Полная сухая сборка с установкой столешницы на
место – хороший момент, чтобы подумать над
изделием. В работах такого плана я редко заранее
разрабатываю каждый элемент. Здесь нет
пожеланий клиентов, под которые нужно
подстраиваться, и когда уже большая часть работы
сделана, настало время немного повеселиться с
детализацией.

Пазы профрезерованы на верхних и нижних торцах
ножек, а также на крестовине и опорах. Соединения
должны быть прочными, поэтому фрезеруется довольно
большая ширина 12 мм и глубина 40 мм. Длина соединения должна быть как можно большей, но при этом должен
оставаться некоторый запас материала для выпиливания
кривых. Деревянные рейки напиливаются и на их ребрах
делаются фаски для плотной посадки в пазах со скругленными концами, после чего отпиливаются по длине. На
этом этапе можно произвести сухую сборку, чтобы убедиться, что все детали подходят друг к другу.

Сознавая свой собственный бюджет, я
сопротивлялся искушению взяться за стружок
и сделать сужающуюся фаску на ножках
и ограничился фрезером с кромочной фасочной
фрезой и торцовочным рубанком. На верхней
крестовине и опорах сделаны широкие фаски, а
ребро перехода сведено к линии склейки. На
ножках сделаны фаски гораздо меньшего размера,
а на крышке снизу снята гораздо более широкая
фаска, чем на верхней кромке.
Все это уменьшает визуальный вес детали, но все
же оставляет его очень прочным и вызывает
дополнительный интерес к тому, что по сути
является очень простым дизайном.

• Внешний вид опоры с фасками. Фаски могут добавить эффект
легкости и убрать острые углы на изделии

Теперь ножкам можно придать окончательные очертания
и отшлифовать их. Здесь опять нужна ленточная пила, но
работа на ней требует определенного уровня подготовки.
Альтернативой может быть изготовление шаблонов из
МДФ для работы на фрезерном станке, однако, такой подход потребует использования фрезерной головки высотой
100 мм для изготовления опор, что потребует гораздо
больше времени для изготовления точных шаблонов для
черновой и финишной фрезеровки.

СТОЛЕШНИЦА
Столешница довольно широкая, поэтому нужно обеспечить ей достаточное пространство для расширения.
В деталях крестовины фрезеруются пазы для установки
шурупов с шайбами для крепления столешницы. Сначала
с нижней стороны фрезеруется паз шириной 17 мм, после
чего с верхней стороны делается паз фрезой диаметром
6 мм. Вогнутые поверхности размечаются и выпиливаются на концах крестовины, что делает ее невидимой при
нормальном угле зрения и создает интересную конфигурацию на крайних крепежных пазах.
СБОРКА
Все детали шлифуются и грунтуются с заклеенными
малярным скотчем местами склейки. Сначала склеиваются
соединения вполдерева. Я использовал эпоксидную
смолу для склейки, поскольку не хотел иметь проблем со
вставными шипами. Я обнаружил, что на дубе эпоксидная
смола работает не так хорошо, как на других породах древесины, например, я не уверен, что она будет работать
при склейке на гладкую фугу на дубе. С ясенем таких проблем нет, а наполнитель из диоксида кремния в эпоксидной смоле имеет преимущество в том, что после затвердения смола имеет тот же цвет, что и ясень.

КР УГЛЫЙ С ТОЛ НА ПОДС ТА ВКЕ

ФАСКИ

Во-первых, эпоксидная смола – двухкомпонентный клей –
наносится на все сопрягаемые поверхности, «смачивая»
соединение, чтобы обеспечить хорошую связь (на данном
этапе он очень жидкий).

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

175

КР УГЛЫЙ С ТОЛ НА ПОДС ТА ВКЕ
176

После этого добавляется наполнитель из микро-фибры,
что делает его более похожим на ПВА и его можно наносить кистью. Удаление заствышего эпоксидного клея с
загрунтованной поверхности требует большей осторожности, нежели ПВА, поскольку эпоксидный клей тверже древесины.
Перед приклейкой ножек внутренние углы фасок на опорах и крестовине нужно подрезать вручную таким образом, чтобы они сошлись по биссектрисе. Фаски размечаются и изготавливаются при помощи косой стамески
и киянки: сначала делается засечка по биссектрисе угла
соединения, после чего угол подчищается до схождения к
засечке. Делать это нужно снимая материал постепенно.
После того, как фаски сведены и соединения вполдерева
зачищены, верхняя крестовина и опора требуют нанесения второго слоя грунта. Сравнительно большое время
открытой выдержки эпоксидного клея означает, что
ножки, опора и крестовина могут быть склеены за один
раз. Целесообразно произвести примерку на сухую, чтобы
убедиться, что все вставные шипы садятся плотно, а
ножки садятся правильно при приложении давления.
Несмотря на высокую стоимость и трудоемкость, эпоксидная смола – это замечательный клеевой состав и при правильном использовании более чем оправдывает себя.
• Законченный гарнитур

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

ОТДЕЛКА
После того как основание и столешница собраны, можно
наносить отделочный состав. Я покрыл основание воском,
а столешницу датским маслом, которое сделало коричневый дуб еще более привлекательным. Столешница прикручена к крестовине шурупами №8 с шайбами.
Если стол должен быть расположен на каменном или
деревянном полу, на опорах могут быть установлены войлочные подушечки, но это будет неудобно на ковре.
Поскольку стол не нужно было немедленно отправлять
куда-то, я продолжал наносить тонкие слои датского
масла каждые несколько дней.
Гарнитур, проданный на выставке через 12 месяцев после
завершения, привлек еще две или три последующих
заказа.

Ножка
Масштаб 1:12

Вид сбоку
Масштаб 1:12

Вид сверху
Масштаб 1:12

Элементы верхней
крестовины
Масштаб 1:12

Элементы опоры
Масштаб 1:12

Д В У Х Т У М Б О В Ы Й С ТОЛ
Современное представление традиционной темы в ясене и светлом дубе

• Одним из достоинств этого типа стола является то, что его можно
разъединить на части, чтобы проносить сквозь небольшие дверные проемы.
Гнутоклеенный стул в том же дизайне, представленный на странице 30,
является частью одного и того же гарнитура

Д

емонстрация работ на выставках может породить
много работы, и этот стол – часть гарнитура для
небольшого рабочего кабинета – результат одной
из таких выставок. Одним из преимуществ работы,
полученной таким образом, является то, что люди
впечатляются работой, которую они видят вместо того,
чтобы иметь предварительные идеи, которые затем
должны осторожно корректироваться в направлении,
которое удовлетворяет как изготовителя, так
и покупателя. Я был доволен этим заказом, поскольку он
дополняет основное направление работы более
современным дизайнерским подходом, чем большая часть
моей предыдущей работы, которую я развивал в течение
определенного периода времени.

КОНСТРУКЦИЯ
Я старался сделать конструкцию простой и самодостаточной. Я старался избежать перепадов на боковых стенках,

178

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

где модуль со столешницей обычно стыкуется с тумбами,
но все же стол должен был приехать к заказчику в разобранном виде, чтобы его можно было установить в комнату, пронося через узкую дверь. Чтобы добиться этого, я
сделал тумбы на полную высоту стола со съемной столешницей, верхней царгой, задней стенкой и промежуточной
секцией. Все они скручиваются воедино уже
на месте.
Мы обсуждали, должен ли это быть угловой или прямоугольный стол, и я разработал и просчитал оба варианта.
Тем не менее мне хотелось придерживаться именно прямоугольного варианта, поскольку хотелось избежать восприятия, как в «домашнем офисе». Другими преимуществами прямоугольного стола является то, что человек,
сидящий за столом, будет испытывать неудобства с открыванием ящиков, в углу которых будет потеря полезного
пространства, и это будет дороже – хотя это не было главной задачей.

Фанерованное
дно
Врезанные в
пазы полозья
Соединение
на шурупы
и склейка
Ласточкин
хвост

Соединение
шип-паз

Фанерованная
задняя стенка

ДВУХТУМБОВЫЙ СТОЛ

Столешница
из массива

Рамка задней
панели

Врезка в каркас на
ласточкин хвост

Усиливающие
бруски

Ламели

ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Причиной для рассмотрения углового стола была необходимость раскладывать книги большого формата на рабочей поверхности для учебы. Эта задача была решена,
когда я предложил сделать выдвижной щит над правым
выдвижным ящиком, увеличивающий размер столешницы
на площадь 600×400 мм.
Для создания гармонии со стулом с гнутоклеенной спинкой, в этом столе используются клинья из ясеня для поддержания тонкого контраста.

Много лет назад один из владельцев галереи посоветовал
мне использовать породы древесины с идентичной текстурой, такие как ясень, дуб, вяз и каштан, кольцесосудистые породы с открытой текстурой, в то время как вишня,
клен и грецкий орех имеют закрытую текстуру, и мне этот
совет отлично подходит. Я стараюсь избегать использования более чем двух пород древесины в одном изделии
и предпочитаю тонкий контраст, как в случае с белым
и коричневым дубом, белым и оливковым ясенем,
поскольку они естественно дополняют друг друга.
П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

179

ДВУХТУМБОВЫЙ СТОЛ

• Комбинирование ласточкиных хвостов, ламельных соединений и соединений на шуруп делает конструкцию необычайно жесткой

КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция становится простой, если разбить ее
на несколько различных элементов: две тумбы, два
цоколя, центральная рама, царги и столешница.
Задние стенки тумб – рамочные конструкции,
прикрученные шурупами к боковинам, а отверстия
закрыты пробками.
Царги основания врезаны в боковины на ласточкин
хвост, а промежуточные перемычки, разделяющие
ящики, установлены на ламели. Верхние лицевые
царги врезаны в боковины на ласточкин хвост, а в
центральные перегородки устанавливаются в
прямоугольную выборку. Эти соединения собраны
насухую и зафиксированы шурупами, а сами
шурупы скрываются столешницей.
Задняя царга сделана на полную высоту ящиков
и устанавливается для стыковки с задними
стенками, которые заканчиваются на высоте
межтумбового пространства и также прикручена
на шурупы, через зенкованные отверстия.
Поскольку стол будет располагаться напротив окна,
эти отверстия оставлены открытыми, но их можно
закрыть пробками, если стол будет располагаться в
центре комнаты. Полозья центарльного ящика
вместе с боковинами образуют U-образную

180

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

конструкцию, а передняя царга соединена на шиппаз с полозьями, которые прикручены к боковинам
через удлиненные отверстия. В последнюю очередь
столешница прикручивается через переднюю царгу
и через пазы в ограничителях под ящики и через
компенсационные пластины, установленные сзади.

• Не забывайте про накладные
рейки для крепления
столешницы

• Передние царги врезаны на
ласточкин хвост без клея
и зафиксированы шурупами

Я верю, что это создает гармонию, которая в моих изделиях так важна для достижения успеха. Для стола я использовал французский ясень и французский дуб. Я только
недавно наткнулся на французский ясень, и я думаю, что
качественное различие между ним и американским ясенем так же ярко выражено, как между американским
• Тумбы и соединительная рамка

и французским дубом. Это относится к однородности
цвета, ширине досок и сушке. Все это производственные
факторы, а не комментарии, относящиеся к самим видам
древесины. Если в настоящее время кто-то не подготовил
собственные лесонасаждения, то по большому счету,
английские твердые породы практически полностью
исчезнут на рынке пиломатериалов. Донышки ящиков
сделаны из фанерованной МДФ.

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

ДВУХТУМБОВЫЙ СТОЛ

• Выдвижная панель расширяет полезную площадь

181

ДВУХТУМБОВЫЙ СТОЛ
182

динения практически невидимыми. Щиты для столешницы
и боковин были набраны, подготовлены и склеены, а
царги подготавливались в промежутках между этапами
склейки. После того как боковые стенки были склеены,
отшлифованы и нарезаны в размер, следующим этапом
было изготовление задних стенок. Они представляют
собой рамочную конструкцию со вставками из фанерованной МДФ. Царги калибруются, а врезные шипы делаются той же толщины, что и пазы под задние стенки вместо изготовления соединения шип-паз, и делается это на
фрезерном станке (вы можете использовать любой другой
фрезер). В целом этот способ соединения достаточно
прочен и позволяет экономить время.

ЦАРГИ

• Правый ящик служит опорой для выдвижной панели

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Первое, с чего я начал подготовку карты раскроя, были
боковины и задние стенки ящиков. Они были напилены
из доски толщиной 42 мм и откалиброваны по толщине до
15 мм. Боковины нижних ящиков были сращены для
получения нужной ширины и сложены в стопку для нормализации. К счастью, моя новая мастерская очень сухая,
и я практически не использовал осушитель с тех пор, как
въехал в нее.
Фасады ящиков из ясеня должны были быть соединены
довольно осторожно, поскольку я стремился сделать сое• В полозьях сделаны удлиненные отверстия, позволяющие древесине
расширяться

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Нижние лицевые царги врезаны на потайной ласточкин
хвост, а пазы вычерчиваются по ним прямо на боковых
стенках. Лучше всего сразу сделать и ласточкин хвост на
верхних царгах, поскольку процесс аналогичен. Боковые
поверхности пазов подрезаются при помощи обушковой
пилы, а материал удаляется при помощи фрезера и стамески. В центральных боковинах размечаются и выпиливаются вырезы под переднюю и заднюю царги. Они засверливаются и прикручиваются шурупами, а в задней царге
делается зенковка отверстий для установки пробок. На
боковых стенках делаются отверстия с зенковкой для
крепления к каркасу и задним стенкам.
Для установки разделительных перемычек между ящиками делаются пазы для ламельных соединений. Положение
полозьев размечается по всей ширине панелей, чтобы
впоследствии облегчить установку полозьев.
• Полозья под выдвижную панель и поддерживающий ее ящик

Ящики имеют традиционную конструкцию с
полуоткрытым ласточкиным хвостом на фасадах.
Несмотря на то, что боковые стенки доходят до
задней стенки, задняя стенка прикручивается
шурупами на расстоянии две трети от их длины,
а отверстия закрываются пробками. Это сделано
потому, что общая глубина стола составляет 700 мм
и ящик, сделанный в полный размер, будет слишком
глубоким для практического использования. Это
также означает, что ящик может быть выдвинут на
всю полезную глубину и при этом не будет
выпадать. Правый ящик устанавливается под
выдвижную панель, поэтому его боковые стенки
сделаны ниже, чем у остальных.
• Фасады ящиков установлены на полуоткрытый ласточкин хвост

Донышки задвигаются под задней стенкой, поэтому
ее нижняя часть срезана на 10 мм. Выбор материала
для донышек зависит от личных предпочтений
и бюджета. Обычно я испольую фанерованную
МДФ по техническим и экономическим
соображениям. Конструктивно фанерованные
панели жестче и могут быть вклеены на место, что
фактически увеличивает жесткость ящика. Хотя
камфарный запах кедра, традиционно
используемый в днищах ящика для отпугивания
моли, полезен в шкафах для одежды или белья, это,
на мой взгляд, менее важно в столах. В любом
случае, этот запах нравится не всем, поэтому
следует согласовать это с заказчиком, если вы
собираетесь использовать ливанский кедр.

Фрезер работает по шаблону двухзаходной
спиральной фрезой диаметром 6 мм, которая
делает углубление. После этого, не снимая шаблона,
нужно сделать при помощи фрезы ласточкин хвост
подрезку. Как правило, поднутрение углубляется
при помощи резца и ручка шлифуется. Фасады
ящиков выступают над лицевой поверхностью
стола приблизительно на 2 мм, а на ребрах делаются
небольшие фаски, чтобы получить более четкую
линию стыка. На концы направляющих
прикручиваются ограничители и после тщательной
подгонки приклеиваются на место.

Ручки утоплены в нижние кромки среднего
и верхних ящиков и в верхние кромки двух нижних
ящиков. Простой шаблон из МДФ вырезается,
шлифуется и прикрепляется к фасаду ящика.

• Задние стенки прикручены шурупами, а отверстия закрыты
пробками

ДВУХТУМБОВЫЙ СТОЛ

КОНСТРУКЦИЯ ЯЩИКОВ

• Фанерованные донышки вклеены для придания ящикам большей
жесткости

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

183

ДВУХТУМБОВЫЙ СТОЛ

ящиком. Панель передвигается на деревянных направляющих, располагающихся в фальцах панели. Поскольку
ровная плоскость очень важна для нормального перемещения панели, она сделана из МДФ со шпоном, а передний край закрыт накладной рейкой, на нижней поверхности которой сделан паз под пальцы для выдвижения. На
полозьях сделаны удлиненные отверстия, чтобы позволить стенкам расширяться. В верхней части в них также
сделаны пазы для крепления столешницы.
После сборки тумбы выравниваются при помощи ручного
рубанка для подготовки к установке цоколя. На этом
этапе плинтус сращивается на ус на ламельные соединения. Обычно я приклеиваю на наружные стороны бруски,
срезанные под 45° для установки G-образных струбцин.
Эти бруски могут быть изготовлены из обрезков, оставшихся после запиливания на ус. После склейки бруски
спиливаются и поверхность шлифуется.
Несмотря на некоторую трудоемкость, я не нашел более
удобного способа для склейки соединений на ус. На верхних кромках цоколя сняты фаски. Направляющие и ограничители для центрального ящика сделаны так же, как
и остальные, но полозья врезаны в центральную переднюю царгу на шип-паз. Нижняя накладная фальш-царга
прикручивается к основной на шурупы. Теперь можно
произвести сборку всего стола, включая цоколь, верхнюю
царгу, промежуточную рамку, и, в последнюю очередь,
столешницу. После установки стола и выравнивания
можно приступать к подгонке ящиков.

ОТДЕЛКА
• Задняя часть одной из тумб

Перед склейкой каркаса все внутренние поверхности
грунтуются разбавленным полиуретаном и зачищаются
при помощи ручной шлифмашины для создания поверхности под отделку воском. Очень важно загрунтовать
поверхности деталей из массива, даже если они не будут
видны, поскольку изменения влажности окружающей
среды будут влиять на загрунтованные и незагрунтованные поверхности по-разному, что может привести к короблению.
СБОРКА
После того как изготовление соединений и отделка закончены, можно приступать к сборке. В любом случае установка полозьев под ящики будет гораздо проще на этом
этапе, нежели после сборки, поскольку сейчас к панелям
есть хороший доступ. С другой стороны, чтобы быть уверенным в том, что они будут выровнены с передними
перемычками, я решил установить их после того, как
тумбы будут склеены.
Большинство из них – традиционные направляющие
и ограничители. Правый верхний ящик двигается на
накладных полозьях, которые расположены в пазах боковых стенок ящика для размещения выдвижной панели над

184

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Для отделки я использовал два слоя матового полиуретанового лака, разбавленного уайт-спиритом 50/50, после
чего отшлифовал ручной шлифмашиной, чтобы получить
основу для нескольких слоев датского масла.

• Передняя часть одной из тумб

Вид сбоку
Масштаб 1:12

Вид спереди
Масштаб 1:12

Продольное
сечение
Масштаб 1:12

Поперечное сечение
Масштаб 1:12

Вид сзади
Масштаб 1:12

П О С ТА В Щ И К И

Массив древесины – это черновой материал, и покупка
досок хорошего качества требует внимания и в некотором
роде является исследованием, иногда даже для профессионалов с опытом. В какой бы точке мира вы ни жили,
вам, вероятнее всего, придется довольно много поездить
в поисках хорошего продавца древесины, если только вам
не посчастливилось жить рядом с надежным складом с
хорошей репутацией. Я бы вообще не советовал покупать
твердую древесину, не посмотрев ее, поэтому ищите компанию, которая готова дать вам возможность подбора
древесины, рада иметь дело с маленькими покупателями,
и желательно, чтобы она предоставляла услугу предварительной механической обработки. В больших складах,
чаще всего, имеется запас обрезков древесины, который
может быть пригоден, что делает более простым подбор
требуемого материала для вашей карты раскроя. Всегда
убеждайтесь, что древесина прошла камерную сушку,
поскольку древесина естественной сушки никогда не
будет пригодной для домашней мебели и требует последующей аккуратной нормализации влажности. Местные
краснодеревщики будут знать о местных поставщиках и,
как правило, рады ответить на просьбы о предоставлении
определенных консультаций.
Некоторые поставщики продают как подготовленный дуб
высокого качества, так и листовые материалы. Хоть это
и дорого по сравнению с начерно напиленными досками,
это более простой вариант покупки массива и исключает
необходимость иметь свой собственный станочный парк.

186

Р А Б О Т Ы

П О

Д Е Р Е В У

Такие предметы, как фурнитура, могут быть приобретены
по почте у авторитетных поставщиков, в то время как
абразивы и клеи часто могут быть куплены гораздо
дешевле у специализированных поставщиков, чем у
поставщиков инструментов.
Ниже приведен коротенький список рекомендуемых
поставщиков, но, очевидно, поиск через Интернет – ваш
самый полезный инструмент поиска материалов.

Б И Б Л И О Г РАФ И Я
МАССИВ ДРЕВЕСИНЫ
«Вудсток» http://www.woodstock.su/prod/pilomaterialy/
catalog.html

ФУРНИТУРА
«Хафеле» https://hafele-shop.ru/
«Блюм» https://www.blum.com/ru/ru/

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

187

ТА Б Л И Ц А П Е Р Е В ОД А В Е Л И Ч И Н

дюймы
?64
?32
3
?64
1
?16
5
?64
3
?32
7
?64
1
?8

0.3969
0.7937
1.1906
1.5875
1.9844
2.3812
2.7781
3.1750

?64
?32
11
?64
3
?16
13
?64
7
?32
15
?64
1
?4

3.5719
3.9687
4.3656
4.7625
5.1594
5.5562
5.9531
6.3500

?64
?32
19
?64
5
?16
21
?64
11
?32
23
?64
3
?8

6.7469
7.1437
7.5406
7.9375
8.3344
8.7312
9.1281
9.5250

?64
?32
27
?64
7
?16
29
?64
15
?32
31
?64
1
?2

9.9219
10.3187
10.7156
11.1125
11.5094
11.9062
12.3031
12.7000

?64
17
?32
35
?64
9
?16
37
?64
19
?32
39
?64

13.0969
13.4937
13.8906
14.2875
14.6844
15.0812
15.4781

1
1

9
5

17
9

25
13

33

188

мм

дюймы

мм

5

?8

15.8750

?64
?32
43
?64
11
?16
45
?64
23
?32
47
?64
3
?4

16.2719
16.6687
17.0656
17.4625
17.8594
18.2562
18.6531
19.0500

?64
?32
51
?64
13
?16
53
?64
27
?32
55
?64
7
?8

19.4469
19.8437
20.2406
20.6375
21.0344
21.4312
21.8281
22.2250

?64
?32
59
?64
15
?16
61
?64
31
?32
63
?64
1

22.6219
23.0187
23.4156
23.8125
24.2094
24.6062
25.0031
25.4001

11?8
11?4
13?8
11?2
15?8
13?4
17?8
2

28.5751
31.7501
34.9251
38.1001
41.2751
44.4501
47.6251
50.8001

21?8
21?4
23?8
21?2
25?8

53.9751
57.1501
60.3251
63.5001
66.6751

41
21

49
25

57
29

дюймы

мм

23?4
27?8
3

69.8501
73.0251
76.2002

31?8
31?4
33?8
31?2
35?8
33?4
37?8
4

79.3752
82.5502
85.7252
88.9002
92.0752
95.2502
98.4252
101.500

5
6
7
8
9
10
11
12 (1ft)

127.000
152.400
177.800
203.200
228.600
254.001
279.401
304.801

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 (2ft)

330.201
355.601
381.001
406.401
431.801
457.201
482.601
508.001
533.401
558.801
584.201
609.601

25
26
27
28
29
30
31
32

635.001
660.401
685.801
711.201
736.601
762.002
787.402
812.802

дюймы

мм

33
34
35
36 (3ft)

838.202
863.602
889.002
914.402

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 (4ft)

939.802
965.202
990.602
1016.00
1041.40
1066.80
1092.20
1117.60
1143.00
1158.40
1193.80
1219.20

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 (5ft)

1244.60
1270.00
1295.40
1320.80
1346.20
1371.60
1397.00
1422.20
1447.80
1473.20
1498.60
1524.00

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72 (6ft)

1549.40
1574.80
1600.20
1625.60
1651.00
1676.40
1701.80
1727.20
1752.60
1778.00
1803.40
1828.80

О Б А В ТО Р Е

Марк Рипли, бакалавр искусств, занимается дизайном
и изготовлением мебели в своих собственных мастерских
с 1991 года. В 1980 году получил диплом с отличием в
Лестерском политехническом институте по специальности
дизайн и производство мебели.
Он соавтор ряда книг по дизайну и деревообработке,
и регулярно пишет статьи для журнала «Мебель и мебельное производство» (Furniture & Cabinetmaking).
Работы Марка широко представлены на многих выставках. Он является членом Общества дизайнеров и членом
гильдии мастеров Гэмпшира и Беркшира. Его нынешняя
мастерская находится в Брэмли, Гэмпшир (юг Англии). Он
женат, имеет двух дочерей.

Б Л А ГОД А Р Н О С Т И
Я хотел бы выразить признательность тем, кто был связан
с моей работой на протяжении тех десяти лет, которые
представлены в этой книге. Моим клиентам, которые
доверяли мне и не были против публикации заказанных
ими работ. Манни Цефаи и Дэвиду Смиту, которые много
лет фотографируют мои работы и стали мне друзьями.
Яну Холлу и Саймону Роудэю за их умелую интерпретацию
моих проектов и текста. Колину Иден-Идон за постоянную
поддержку.

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

189

П Р Е Д М Е Т Н Ы Й У К А З АТ Е Л Ь

Номера страниц, выделенные жирным шрифтом,
относятся к фотографиям
или рисункам.
А, Б, В
адаптирование проектов
10–13
араукария 122
большой оригинальный стол
62–67
«в разворот» 150
волокна 12, 163, 179
см. также торцевые
волокна
выравнивающие вставки 53,
55
вяз 122, 179
Г, Д
гнутоклеенный обеденный
стул 30–35
датское масло 66, 83, 153,
176
двери
небольшой шкаф 165, 165
непарные прикроватные
столики153
припуск по мериметру
104
разноуровневый шкаф
138, 138
современный комод 110,
110
фурнитура 98, 118, 167–
168
характерный дубовый
шкаф 132, 132
четырехдверный буфет
117–118
шкаф из каштана 97–98
шкаф с капом дуба 103–
104
двухтумбовый стол 178–185
демонстрационные изделия
162, 163, 170
дизайн 10–13
большой оригинальный
стол 62
гнутоклеенный обеденный стул 30–31
двухтумбовый стол 178–
179
классический обеденный
стул 24

190

Р А Б О Т Ы

П О

комод 142
комод из каштана 122
консольный стол 74, 75
круглый стол на подставке 170
кухонный стул 36
небольшой шкаф 162–
163, 166–167
обеденный стол
«Искусства и ремесла» 80
современный стол из слэбов 68
стул «Искусства и ремесла» 42–43
угловой шкаф 88
характерный дубовый
шкаф 128
шкаф из каштана 94–95
шкаф с капом дуба 100
долбежные станки 28, 45
дуб 69–70, 84, 92, 108, 122,
171, 175, 179
английский 52, 128, 136,
142–145
европейский 135, 136
кап дуба 12,100,101,103
МДФ со шпоном дуба 108,
110, 114, 128, 129, 136
радиальный распил 53,
66, 70, 163
французский 45, 47, 47
З, И
заполнение дефектов
поверхности 84, 101
зеркально-симметричный
рисунок, «в разворот» 13,
150
измерения 6
метрические 69–70
таблица перевода величин 188
К
кап дуба 12, 100, 101, 103
карнизы
разноуровневый шкаф
137, 137
угловой шкаф 91, 91
характерный дубовый
шкаф 130
каштан см. сладкий каштан
классический обеденный
стул 24–29
клеи

Д Е Р Е В У

выступивший клей 19, 91,
95 129
ПВА 31, 83, 136, 159
проверка на клеевые
пятна 28, 55
торцевые волокна 152
см. также эпоксидная смола
клен 179
книжный шкаф, многоуровневый 134–139
комоды
комод из каштана 122–
127
современный комод 108–
113
характерный дубовый
шкаф 128–333
шкаф с капом дуба 100–
107
консольный стол 74–79
конструкция
комод 145
комод из каштана 123
разноуровневый шкаф
135–136
современный комод 108–
110
стул «Искусства и ремесла» 43
шкаф из каштана 95
шкаф с капом дуба 102–
103
корпусные струбцины 148
кофейный столик 58–61
кошачьи лапки 52, 128
круглый стол на подставке
170–177
кухонный стул 36–41
кухонный стул 40
гнутоклеенный обеденный стул 31, 34
классический обеденный
стул 28
Л, М
ламели 70, 72, 89, 116, 116,
159, 163
ленточные пилы
использование 173
настройка линии реза 152
ливанский кедр 157, 159, 183
МДФ
подготовка панелей 129
фанерованные щиты 136
мебель в стиле Шейкеров 10

Н
нагели 56
небольшой шкаф 162–169
ножки
большой оригинальный
стол 64
выравнивание 19, 34
классический обеденный
стул 25
кофейный столик 58, 59,
60
круглый стол на подставке 172, 172–173, 173
кухонный стул 36–37, 37
непохожие прикроватные
столики 152
обеденный стол
«Искусства и ремесла» 81
современный стол из слэбов 70
стул «Искусства и ремесла» 43, 43
О, П
оригинальный стол 62–67
отделочные материалы
большой оригинальный
стол 66
гнутоклеенный обеденный стул 34
дверные филенки 132,
153
двухтумбовый стол 184
классический обеденный
стул 28
комод 148
комод из каштана 126
консольный стол 78
кофейный столик 60
круглый стол на подставке 176
кухонный стул 40
небольшой шкаф 168
непарные прикроватные
столики 154
обеденный стол
«Искусства и ремесла» 83, 84
современный комод 112
современный стол из слэбов 72
стол с равзветвленным
основанием 56
стул «Искусства и ремесла» 46, 48

сундук с инкрустацией
160
угловой шкаф 92
характерный дубовый
шкаф 132
четырехдверный комод
114–119
четырехдверный комод
118
шкаф из каштана 98
шкаф с капом дуба 105111
пазовые фрезы 97
панели 11, 150, 154
выпуклая филенка 11 , 91,
97–98, 98, 165–166, 166
деформации 10
отделка 132, 153
ПВА 31, 83, 136, 159
петли 11
накладные 104, 126, 138,
154, 160, 160, 167
утопленные 92, 92
шарнирные 108, 112, 112
полиуретановый лак 46, 66,
72, 83, 103
полки
небольшой шкаф 168
переменный интервал
установки 10, 11
разноуровневый книжный шкаф 138, 138
современный комод 112,
112
угловой шкаф 91–92, 92
характерный дубовый
комод 132, 132
четырехдверный комод
117, 118
шкаф из каштана 97, 98
прототип 14, 14, 19, 24
Р, С
разноуровневый книжный
шкаф 134–139
ручки 11
установка 92, 92, 98, 126,
126, 168
утопленные 13, 78, 78,
106, 106, 114, 118, 118, 132,
132, 143, 145, 153, 153, 183
серийное изготовление
14–19, 45
сиденья 19

сикомор 156, 159
сладкий каштан 88–89, 92,
94, 95, 122, 179
современный комод 108–113
современный стол из слэбов
68–73
соединение в проушину 63,
65, 81, 82, 82
соединение вполдерева 172,
172–173, 173
соединение на ласточкин
хвост 11, 54–55, 55, 78, 104–
105, 105, 126, 147–148, 163,
183
полуоткрытый ласточкин
хвост 157
соединение на ус 159
комбинированное 130–
132
технология склеивания
184
соединения шип-паз 6, 25,
25, 28, 28, 33, 33–34, 37,
37–39, 38, 39, 40, 45, 45, 65,
81, 81 , 151, 163, 163, 175
техника соединения на
вставной шип 124, 124
см также шипы
солнечный свет 72, 126, 129
стиль «Искусства и ремесла»
7, 10, 52, 94
обеденный стол 80-85
стул 42-49
стол из слэбов 68–73
стол с разветвленным основанием 52–57
стол, двухтумбовый 178–185
стул «Искусства и ремесла»
46, 47, 47, 48
стулья
гнутоклеенный обеденный стул 30–35
классический обеденный
стул 24–29
кухонный стул 36–41
серийное изготовление
14–19, 45
стул в стиле «Искусства
и ремесла» 42–49
сундук с инкрустацией 156–
161
сучки 84, 101
Сэм Малуф 83
технология склейки 31, 33
торцевые волокна 31, 159

Т, С
трещины по радиальным
лучам 52
угловой шкаф 89–91
гнутоклеенный обеденный стол 31
двухтумбовый стол 180
небольшой шкаф 163
стол с разветвленным
основанием 53, 54
сундук с инкрустацией
157
услуги предварительной
обработки 7, 62, 64, 122
фаски 13, 19, 40, 59, 65, 154,
159, 160, 167, 175, 175
фрезерный станок
Sedgwick SM3 76
для изготовления шипов
46, 46, 76
фрезерование задних
ножек 43, 43
характерный дубовый шкаф
128–133
цоколь
комод 146, 146, 147
разноуровневый книжный шкаф 136, 137
современный комод 110
характерный дубовый
комод 130
шкаф из каштана 97, 97,
98
шкаф с капом дуба 103,
103
чертежи
большой оригинальный
стол 67
гнутоклеенный обеденный стол 35
двухтумбовый стол 185
классический обеденный
стул 29
комод 149
комод из каштана 127
консольный стол 79
кофейный столик 61
круглый стол на подставке 177
кухонный стул 41
небольшой шкаф 169
непарные прикроватные столики 155
обеденный стол
«Искусства и ремесла» 85
пояснения 6

разноуровневый книжный шкаф 139
современный комод 113
современный стол из слэбов 73
стол с разветвленным
основанием 57
стул «Искусства и ремесла» 49
сундук с инкрустацией
161
угловой шкаф 93
характерный дубовый
шкаф 133
четырехдверный комод
119
шкаф из каштана 99
шкаф с капом дуба 107
шкаф из каштана 94–9
шкафы
небольшой шкаф 162–169
непарные прикроватные
столики 150–155
современный комод 108–
113
угловой шкаф 88–93
четырехдверный комод
114–119
шкаф из каштана 94–99
шкаф с капом дуба 100–
107
эпоксидная смола
и дуб 175
и торцевые волокна 159
как наполнитель 101, 102
эстетика 10-11
ясень 30, 122, 142, 150, 163,
171, 175, 179, 181
оливковый ясень 142, 143,
150, 179
ящики
двухтумбовый стол 182,
182, 183, 183
деталировка 104–105
и деформация древесины
106
комод 143, 146, 147–148
комод из каштана 126,
126
консольный стол 75, 78,
78
переменная глубина 10
современный комод 110,
110–112, 111
шкаф с капом дуба 101,
104–105

П Р О Е К Т Ы

И

Ч Е Р Т Е Ж И

191

УДК 684
ББК 37.134.1
Р53
MARK RIPLEY
MAKING FURNITURE: PROJECTS & PLANS
First published 2008 by Guild of Master Craftsman Publications Ltd.
Печатается с разрешения издательства Guild of Master Craftsman Publications Ltd.
Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме,
включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или иные способы хранения и
воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.
Перевод с английского Михаила Кучука.
Рипли, Марк.
Работы по дереву : проекты и чертежи мебели для дома / Марк Рипли, пер. с англ. М. Кучука. —
Москва : Издательство АСТ : Кладезь, 2019. — 192 с. : ил. — (Мастер своего дела).

Р53

УДК 684
ББК 37.134.1

ISBN 978-1-86108-560-3 (англ.)
ISBN 978-5-17-106345-0 (ООО «Издательство АСТ»)
Издание для досуга
Марк Рипли
РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ
Проекты и чертежи мебели для дома
Серия «Мастер своего дела»

16+

Руководитель направления Радомир Дурлевич
Редактор Алина Красавина
Технический редактор Татьяна Тимошина
Корректор Наталья Струэнзе
Компьютерная верстка Игорь Гришин
Компьютерный дизайн обложки Александр Воробьев

Подписано в печать 01.11.2018. Формат 84x108/16. Усл. печ. л. 20,16.
Печать офсетная. Гарнитура OfficinaSansITC. Бумага офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ №
Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008):
58.11.1 – книги и брошюры печатные

.

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2018 г.
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ». 129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, к. 705, пом. I, 7 этаж
www.ast.ru, e-mail: kladez@ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.ru
instagram.com/ast_nonfiction, facebook.com/astnonfiction, vk.com/ast_nonfiction
«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат
Біздің электрондық мекенжаймыз : www.ast.ru. E-mail: kladez@ast.ru
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан и Представитель по приему претензий в Республике Казахстан - ТОО РДЦ Алматы,
г. Алматы.
Қазақстан Республикасына импорттаушы және Қазақстан Республикасында наразылықтарды қабылдау бойынша
өкіл – «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», Б литері, офис 1. Тел.: 8 (727) 2 51 59 90,91,
факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz
Тауар белгісі: «АСТ». Өндірілген жылы: 2018. Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

ISBN 978-1-86108-560-3 (англ.)
ISBN 978-5-17-106345-0

© Text Mark Ripley 2008
© in the Work GMC Publications Ltd, 2008
© ООО «Издательство АСТ», 2019




MyBook - читай и слушай по одной подписке