КулЛиб - Скачать fb2 - Читать онлайн - Отзывы  

Электрик в доме. Инструмент. Сделай себя сама...("Сделай сам" №3∙1994) (fb2)


Настройки текста:



Волков Валентин Александрович «ЭЛЕКТРИК В ДОМЕ. ИНСТРУМЕНТ» Сыромятникова Ирина Сергеевна «СДЕЛАЙ СЕБЯ САМА» Логинова Наталья Николаевна «БЛЮДА ИЗ ЧЕРСТВОГО ХЛЕБА» --- Журнал «СДЕЛАЙ САМ» (03)∙1994 Подписная научно-популярная серия

ЭЛЕКТРИК В ДОМЕ. ИНСТРУМЕНТ

Откуда приходит электроток?

В.А. Волков


Прометей: огонь я дал несчастным людям… Да, многим он искусствам их научит.

Эсхил. «Прометей»


Диапазон воздействий домашнего электрика возможен только в пределах электропроводки до счетчика. Ремонт допустим только при отсутствии тока в проводке. Встреча с током угрожает неумехе смертью!

Большинство людей не представляет, как от электростанции ток попадает в их счетчик. А это необходимо знать как с точки зрения техники безопасности, так и по бытовым причинам. Квартиры на одной лестничной площадке многоэтажного дома, например, получают электропитание по разным проводам. Поэтому в одной квартире свет есть, в другой — нет. То же возникает и в рядом расположенных сельских домах.

Рассмотрим схему передачи (рис. 1). Генераторы — производители тока. Их монтируют на электростанции. Вращение генераторов осуществляют вода, пар или другие виды «сил». Напряжение тока, которое выдают генераторы или генератор, лежит в интервале от 3000 до 24 000 В. Условное обозначение напряжения — В, а 1000 В — 1 кВ. Мощность генератора — определитель того или иного напряжения.



Рис. 1. Схема передачи электротока от электростанции к домику на садовом участке:

1 — электростанция; 2 — генератор электротока; 3 — повышающий напряжение трансформатор; 4 — фазы высоковольтного тока; 5 — опора высоковольтной воздушной линии (ВЛ); 6 — понижающий высоковольтное напряжение трансформатор; 7 — понижающий напряжение до 400 В трансформатор (ТП); 8 — провод «земли» (ноля); 9 — фаза тока освещения; 10 — ответвления проводов к домику; 11 — насосная; 12 — щиток со счетчиком и предохранителями; 13 — опора воздушной линии (ВЛ)


Повышающие трансформаторы расположены рядом с электростанцией. Они поднимают напряжение тока, созданное генераторами, до 110 000 В, 500 000 В. Это обеспечит меньшие потери энергии в проводах воздушных линий.

Громадное напряжение в месте использования тока понижают дважды. Первая группа трансформаторов убавляет напряжение до 6000…20 000 В, вторая — до 400 В.

Наступило время напомнить о понятиях «фаза» и «земля». Многое в объяснении будет условно. Но без этого не станет ясным, как соединены генераторы, трансформаторы, вводы в дом или квартиру. Мы в быту привыкли иметь дело со шнурами, имеющими два проводника. Бра, настольные лампы, телевизоры и т. п. обладают такими шнурами с вилками для включения в розетку.

Фаза — это электроток, текущий по одному проводнику шнура. Совершив работу в радиоприемнике, электролампочке и т. п., ток возвращается по второму проводнику шнура в «землю». Напряжение тока, которое движет наши бытовые приборы, приблизительно равно 220 В. Трансформаторы помогли получить 400 В. Как же возникает 220 В?

Генераторы электростанции (рис. 1) вырабатывают трехфазный ток. Он «течет» по трем солидного сечения проводникам к повышающим трансформаторам. Ток громадно возросшего напряжения от этих трансформаторов по BЛ (так называют воздушные линии) мчится на дальние расстояния снова по трем проводникам. Четыре-пять проводников возникают лишь после последнего трансформатора.

«Земля» и осветительный провод дополнили три фазных провода.

Пять проводов на столбах-опорах видны в сельской местности, скажем, на садовых участках. Два провода от столба протянуты к каждому домику на участках. Один из этих проводов — фаза с током, второй — земля. Напряжение в 220 В функционирует в электропроводке домика. Но на садовых участках бывает и помещение, в котором установлены электродвигатели. Они приводят во вращение насосы, подающие воду. Четыре провода от столба идут к насосной: три фазных провода и земля.

Вольтметр — это прибор для определения величины напряжения. Если его зажимы приложить к двум фазным проводам, то стрелка укажет напряжение в интервале 370… 390…400 В. Электродвигатели вращает это напряжение. Условно между фазами считают, что напряжение равно 380 В. Разница между 380 В и 400 В уходит на различные потери.

Фазные провода, как правило, на столбах располагают выше всего с точки зрения техники безопасности. Провод земли прикрепляют к изолятору пониже. Осветительный фонарный провод — первый или второй на столбе со стороны тротуара или проезжей части. Светильник на столбе с «земляным» и фонарным проводами соединен у изоляторов.

Осветительный провод — тоже фазный провод с известным количеством электролампочек. Нагрузка этого провода, следовательно, известна. Нагрузка электрическая активная. Активная нагрузка характеризует энергию, расходуемую в цепи (на механическую работу, теплоту и т. д.). и выражается в ваттах (Вт).

Три верхних (поближе к небу) фазных провода на столбе, однако, со сравнительно неопределенной нагрузкой. Чтобы в какой-то степени уравнять нагрузки на каждом проводе, отводы к садовым домикам, например, чередуют (рис. 1). Так отвод от самого верхнего фазного провода направляют в домик, стоящий рядом. Отвод от среднего, второго, фазного провода соединяют со следующим домиком. Третий фазный провод контактируют еще с одним домиком. Второй провод для каждого домика будут вести от одного и того же провода «земли» на столбе. Четвертый домик на садовой улице снова свяжем с самым верхним фазным проводом…

Рассмотрим конкретный пример. Между столбами-опорами на деревенской улице или в коллективном садоводческом товариществе протянуты электропровода. Токонесущие вводы протянуты от этих проводов в дома. Электропровода и вводы между столбами-опорами до стены и крыши дома, как правило, лишены изоляции. Когда этих наружных, проведенных по воздуху, проводов касается «предмет», то электроток в той или иной мере пойдет по нему.

Техника безопасности запрещает даже кратковременный контакт с этими проводами человека через какую-либо вещь. Однако вершины деревьев, ветви постоянно или периодически при ветре «гладят» провода, когда рядом произрастают. И тут в действие вступает еще одно запрещение.

Ветви и стволы деревьев во влажном, по поверхности, состоянии — проводники для электротока и в 220…380 В. Человек, находящийся на земле рядом с деревом или на нем, бывает поражен электротоком. Что же делать, если хозяин садового участка или усадьбы получит предписание? Энергосбыт потребует в нем «укорочения на голову» дерева или деревьев, растущих под проводами. Конечно, на период спиливания никто электроток не выключит. Выход — в выборе ситуации.

Ясный, безветренный, сухой день способствует «операции». Когда речь идет о спиливании дерева, то в первую очередь обламывают или спиливают ветви в непосредственной близости к проводам. Это делают в резиновых перчатках и с сухой лестницы или находясь на самом дереве. Обувь надевайте обязательно на резиновой подошве. Кеды, но отнюдь не кроссовки скорее противостоят скольжению.

Совсем не просто так совершить пропил, чтобы ветви или ствол дерева не изуродовали работающего. Ветвь подчас бывает солиднее иного ствола дерева. Два главных правила следует соблюдать при отпиливании крупных веток стоящего дерева: 1) никому не стоять под отпиливаемой веткой; 2) пропил совершать сверху.

Веревка, заранее привязанная к ветке, обеспечит менее глубокий пропил. Однако этот пропил захватывает обычно 2/3 диаметра ветки. Тянущий или тянущие за веревку должны стоять не под веткой дерева на корнях. И конечно, отпиливающий не сидит на том самом же суку…

Когда укорочение ветвей происходит весной, не нужно забывать о достоинствах берез. Из напитков что вкуснее березового сока? Поэтому весной с березы не следует срезать более двух ветвей. Это делают так, чтобы удобно было подставить или подвесить под рану или ранки посуду.

Столбы-опоры электротехнического назначения есть в каждом городе. Провода, однако, на них в большинстве случаев не заметишь. Столбы венчают светильники. Проводка к светильникам — по полой сердцевине столбов. Как же электроток проникает к столбам и домам? Ответ краток — по кабелям, проложенным в земле под асфальтом или другими видами покрытия.

Ввод кабеля в дом осуществляют обычно через трубу из непроводящего ток материала (асбоцемент, пластмасса и т. п.). Отверстие для трубы в стене или фундаменте (рис. 2) оставляют при строительстве дома или пробивают. Щели между трубой и отверстием, а также трубой и кабелем герметизируют набивкой, цементом против проникновения влаги. Ввод кабеля в многоэтажный дом, как правило, устроен ниже уровня грунта и его покрытия.



Рис. 2. Схема электропроводки многоэтажного дома современной постройки:

1 — подземный ввод кабеля с электротоком в дом; 2 — автоматический выключатель стояка; 3 — ввод электропроводки в квартиру; 4 — щиток; 5 — стояк электропроводки; 6 — дверь в квартиру; 7 — металлический шкаф с электроаппаратами


Дома давней постройки в подвале имеют щитовую. Входная дверь в нее обита кровельной сталью. Надписи и рисунки на двери предупреждают об опасности. Замок двери подвластен лишь электромонтерам. Металлические шкафы закрывают одну из стен помещения. Одну стену! Чтобы электромонтер нечаянно не уперся спиной в аппаратуру открытого шкафа.

Кабель ввода входит в металлический шкаф с тыльной стороны. Счетчик трехфазного тока, рубильник, трансформаторы тока, автоматические выключатели смонтированы внутри шкафа. Отверстия на лицевой панели шкафа позволяют пропустить через них рукоятки перечисленных аппаратов. Специальное смотровое окно — для снятия показаний со шкалы счетчика.

Жилы кабеля подсоединяют к рубильнику со стороны ножей. Концы жил другого кабеля или провода зажимают в контактах неподвижных губок. Это обеспечит возможность разрыва цепи и прекращения подачи электротока при необходимости. Внутренний кабель ведут к счетчику и от него к автоматическим выключателям.

Каждый автоматический выключатель «отвечает» за подъезд дома. Стояк электропроводки в подъезде пронизывает все этажи дома в районе лестничных площадок. Провода стояка и ответвления к квартирам спрятаны для сохранности в толще стены. Начало стояка — на контактах автоматического выключателя. Три проводника с тремя фазами коммутирует, то есть замыкает и размыкает, выключатель. Размыкание — при перегрузке автоматическое, или принудительное за рукоятку, скажем, при ремонте цепи. Провод «земли» стояка проложен помимо автоматического выключателя.

Щиток электроаппаратов есть на стене лестничной площадки каждого этажа подъезда. Дверки щитка закрывают доступ к проводке стояка. Квартиры «древних» домов по дате постройки получали от щита два провода: фазу и «землю». Счетчик и предохранители квартиры монтировали внутри нее, у выходной двери. Это имело свои минусы и плюсы. Предохранители были и за дверкой щитка. Их ставили на ответвлениях фазных проводов к квартирам от стояка. Своеобразная форма предохранителя придала ему название «лягушка».

Минусы состояли в том, что такое расположение счетчика вело к злоупотреблениям, к скрытию подчас действительного расхода электроэнергии. Хозяин или хозяева квартиры обязаны были обслуживать электропроводку, начиная со счетчика.

Основной плюс заключался в целости счетчика и предохранителей. Их состояние зависело только от владельцев квартиры и естественного износа.

Многоэтажные дома современной постройки имеют несколько иную установку электроаппаратов. Щитовая обычно на первом этаже среднего подъезда. Если это дом, скажем, шестнадцатиэтажный одноподъездный, то щитовая прямо в вестибюле подъезда. Помещения под щитовую не всегда выделяют. Металлические шкафы монтируют открыто где-нибудь в тупичке, но они, конечно, закрыты для любопытствующих (рис. 2).

Автоматический выключатель стояка в подъезде ставят на первом этаже в специальной нише за металлической дверцей. Стояк имеет выходы через щитки на стенах лестничных площадок.

Квартирный щиток здесь переполнен аппаратами и рассчитан на все квартиры, выходящие на лестничную площадку (рис. 2). Счетчики помещают за отдельной не всегда, увы, закрытой дверцей. Вот одна из причин их исчезновения. Смотровые окна, понятно, есть в дверце щита для снятия показаний счетчиков.

Отдельный отсек щита «посвящен» аппаратам защиты от перегрузок и коротких замыканий. Три выключателя управляют энергоснабжением каждой квартиры. Пакетный или автоматический выключатель позволяет сразу отключить розеточную и осветительную электролинии в квартире. Однофазные автоматические выключатели при этом смонтированы на арматуре щита и стоят на названных линиях. Проводка линий в квартиру, следовательно, начинается со шита на стене лестничной площадки. Электрики, обслуживающие дом, обязаны, не входя в квартиру, обеспечить подачу к ней электротока.

Выбор и замена электроламп накаливания

Ять: «…Знаете, чего не хватает для полного торжества? Электрического освещения!» Жигалов: «…А по моему взгляду, электрическое освещение — одно только жульничество… Всунут туда уголек…»

А.П. Чехов, «Свадьба»


В городах примерно 80 % населения живет в отдельных квартирах, в деревнях абсолютное большинство имеет отдельные дома, то же — на садовых участках. В среднем на человека внутри квартиры расходуется 280 кВт-ч электроэнергии в год на освещение и бытовые приборы. На семью в квартире с электрической плитой эта величина возрастает до 900 кВт-ч.

Как показали исследования, до 20 % потребляемой жильцами электроэнергии бессмысленно пропадает. Каждый наклонится за монетой на тротуаре, а потеря сотен и тысяч рублей остается незамеченной.

Достаточно в г. Москве хотя бы на 1 час в каждой квартире выключить по одной электролампочке, и этого хватит на освещение целого небольшого городка в течение суток.

Выбор электролампы. В случае перегорания электролампы в светильнике в каком-либо месте квартиры для ее замены выбор лампы из имеющихся должен обязательно начинаться с проверки маркировки. Нельзя догадываться о качествах лампы по габаритам колбы, форме и размерам нити накаливания и т. п. Почему? Да потому, что не проверить маркировку — значит, рисковать целостностью своих глаз, лица, рук.

Маркировку на современные отечественные лампы не типа «Миньон» наносят кругообразно (рис. 3) по куполу колбы так: «125–135 В 25 Вт 1—81; 230–240 В 100 Вт I—87». Надпись может быть и в три строчки:

25 Вт

230—240 В или 127 II 71

III 85



Рис. 3. Электролампочка:

— положение, допускающее мощность до 100…150 ВТ; II — положение, допускающее мощность до 60 ВТ; 1 — торцовый контакт цоколя; 2 — кольцевая изоляционная перемычка; 3 — боковой контакт цоколя; 4, 5 — проводники; 6 — колба; 7 — спираль (нить)


Цифры с буквами «В» определяют напряжение электротока в проводах вашей квартиры. Домов с напряжением в 127 В остается все меньше, но они есть и в Москве. Поэтому в магазинах обычно продаются электролампы на 127 В и на 220 В, и их могут перепутать при продаже. Кроме того, в квартирах, которые за последние годы были переведены с напряжения 127 В на напряжение 220 В, могут сохраниться лампы на 127 В и т. п.

У лампы на 127 В, вкрученной в патрон, к которому подано напряжение 220 В, может не просто перегореть нить накаливания. Часто сама колба взрывается и рассыпается на мелкие осколки.

Для выбора ламп в магазине воспользуйтесь рекомендациями заводов-изготовителей. Вы их никогда не увидите, потому что в упакованную 10 лампами коробку на заводе складывают всего одну инструкцию. А кто покупает сразу коробку ламп? В инструкции сказано: «Если вам приходится менять лампы чаще одного раза в год, значит, у вас в квартире повышенное или нестабильное напряжение.

Действительно, особенно в осенне-зимний период года с 7 до 9 и с 17.00 до 21.00 в будние дни наибольший расход электроэнергии. Электростанции не в состоянии сплавиться с пиковой нагрузкой, и напряжение падает. Это приводит к порче ламп, и они уже не в состоянии светить положенные 1000 часов. Поэтому в указанные часы старайтесь до минимума свести потребление электроэнергии. Для примера, с утра не обязательно как проснулся, так сразу «врубать» телевизор в комнате, трехпрограммный радиоприемник на кухне, который вообще принято не выключать ни днем, ни ночью, да ко всему еще вспыхивает свет во всей квартире, чтобы сподручнее было передвигаться в спешке.

В Германии можно увидеть плакаты: «Когда выключаете напрасно горящую электролампочку, вы тем самым одновременно зажигаете огонь, но только в нужном месте». Жителю Германии вообще трудно понять, для чего в комнате свет, если в ней отсутствуют…

Обычно в не пиковые периоды напряжение в проводах нашей квартиры, как и в электросети, выше чем 127 В или 220 В. Поэтому в заводских инструкциях и сказано: «При нормальном напряжении сети применяйте лампы с маркировкой 215–225 В, 125–135 В, 220–230 В. Если эти лампы… часто перегорают, покупайте лампы с маркировкой 235–245 В. «Должно быть понятно, что лампы с маркировкой 125–135 В только для электросети в 127 В.

«Если лампы накаливания служат более двух лет, значит, они горят с недокалом и их эксплуатация не эффективна. В этом случае применяйте лампы, рассчитанные на более низкое напряжение». Имеется в виду, что если колебания напряжения в сети достигают 220–230 В, но вкручена электролампа с маркировкой 235–245 В, то ее нить будет нагреваться до более низкой температуры, что приведет к меньшей СВЕТОВОЙ ОТДАЧЕ.

Здесь следует подойти к объяснению второго важнейшего параметра в маркировке лампы — МОЩНОСТИ. Она измеряется в ваттах, или сокращенно в Вт. Чем большее число Вт обозначено на куполе колбы, тем большая у лампы должна быть световая отдача, т. е. тем ярче она должна гореть. Так оно и будет, если в сети напряжение в пределах, указанных в маркировке лампы. А если лампу с маркировкой «220–230 В 100 Вт» использовать в электросети со 127 В, то ее световая отдача будет примерно равна лампе «125–135 В 40 Вт» из-за недогрева нити. Иногда так делают в труднодоступных местах, и лампа служит не 1000 часов, а в 2–3 раза больше. Однако в доступных местах применение ламп с завышенным расчетным напряжением вызывает необходимость выбирать лампы с большей мощностью. А в магазинах можно лишь найти лампы такой мощности: 25 Вт, 40 Вт, 60 Вт, 75 Вт, 100 Вт.

Какими же факторами следует руководствоваться для установки лампы в том или ином месте квартиры? Бывает просят: «Вкрутите любую!» Это неверно, ибо и сама лампочка и ее эксплуатация обойдутся дорого. Возьму для примера туалет, потому что его размеры в многоэтажных домах практически не менялись за последние 100 лет. Если стены его побелены и нижняя часть стен выложена белой плиткой, то достаточно и 25 Вт. Но если лампочку и плафон не вытирать от пыли, то потребуется уже 40 Вт. Завесьте стены фотографиями, журнальными репродукциями картин, пустыми коробками от сигарет или примените плитки темной расцветки, и уже потребуется 60 Вт. Многое зависит и от положения светильника, но его, как правило, располагают непосредственно над дверью. Применение цветных плафонов подвесных фонарей на кронштейнах, как правило, вызывает и необходимость в лампочке большей мощности.

Однако во всех инструкциях к светильникам запрещается применение ламп мощностью более 60 Вт, а в некоторых, изготовленных в Югославии, более 40 Вт. Чем это вызвано? Давно миновали времена, когда донышко и корпус патрона штамповались из латуни, вкладыши и ободок изготавливались из керамики в светильниках. Сейчас патроны в них — из пластмассы (рис. 4).



Рис. 4. Патрон:

1 — донышко; 2, 3 — проводники; 4 — вкладыш; 5 — винт; 6 — боковой контакт; 7 — отворот центрального контакта; 8 — корпус; 9 — резьбовая металлическая гильза; 10 — планка контакта; 11 — винт


Не следует забывать, что КПД лампы накаливания всего равняется 3–5 %, т. е. остальное выделяется в основном в виде тепла. Если в пластмассовый патрон вкрутить лампу в 100 Вт и колба лампы будет обращена вниз из-за устройства или установки так светильника, то все тепло ринется на патрон. Тот начнет подгорать, и нужно вовремя это заметить, иначе и пожар возможен. Я уже не говорю о том, что светильник выведен из строя. Значит, при колбе лампы, обращенной вниз, разрешается применение в светильнике не более 40 Вт.

При положении колбы лампы вверх возможно применять и 100 Вт, особенно при отсутствии закрытого плафона. При положении колбы лампы горизонтально в светильнике вполне применимо 60 Вт.

В короткой статье, конечно, невозможно рассмотреть все случаи, но хочется еще отметить, что чем жарче в помещении, тем меньшей мощности применяйте лампы и для нужной освещенности идите по пути увеличения количества светильников. Не детализуя, могу посоветовать в ванной комнате при обязательном наличии закрытых плафонов использовать светильник у потолка с лампочкой в 40 Вт или 60 Вт и светильник у зеркала с лампочкой в 40 Вт.

В комнатах обязательно для общего света устанавливайте люстры. Такая люстра должна иметь 2–3 выключателя, чтобы можно было выборочно включать лампы. Одновременно в комнате должны быть «местные» светильники, в которых направление света можно менять. Важно еще, чтобы свет не резал глаза, что возможно при непрозрачном плафоне. Кстати, при этом свет меньше рассеивается и вполне употребимы лампы в 25 Вт и 40 Вт. При выходе из комнаты можно оставить горящим этот светильник, а не обязательно люстру.

Вилки штепсельные электрические

Вилка штепсельная в отличие от вилки для еды отличается тем, что через каждый из ее штырей проходит электроток своего назначения. Штыри, следовательно, изолированы друг от друга пластмассовым корпусом вилки. Подогнув средние, крайние штифты вилки для еды можно ухитриться вставить в гнезда розетки. Но это вызовет ослепление, короткое замыкание, возможно, пожар и смерть экспериментатора. Ибо зубцы вилки не изолированы и слиты воедино металлической рукояткой.

Сравнение двух вилок не случайно. Ясно, что коротышкой штепсельной вилкой почти никакую еду не подцепишь. Но сравнением подчеркнут момент, что электроток в штифтах вилки возникает лишь при соприкосновении с гнездами розетки. Значит, любая вилка, исключая особые конструкции электросхем, с точки зрения техники безопасности доступна для ремонта и монтажа, когда далека от источника электропитания…

Вилки! Они по устройству (рис. 5, 6) достаточно разнообразны.



Рис. 5. Типы вилок (вилочные части) втычных соединителей:

а, б — с разрезными штифтами и пластмассовым корпусом; в — с разрезными штифтами и керамическим корпусом; г — с разрезными штифтами и разборным пластмассовым корпусом; д — с цельными штифтами и разборными пластмассовыми половинками корпуса; е — с цельными штифтами и крышкой пластмассового корпуса; ж — с цельными штифтами и неразборным резиновым или пластмассовым корпусом; 1 — планка; 2 — пластмассовый барашек; 3 — остав; 4 — гайка круглая нормальная; 5 — втулка; 6 — гайка круглая; 7 — стальная игла; 8 — разрезной полый штифт; 9 — верх корпуса; 10 — разрезной штифт; 11 — гайка шестигранная; 12 — гайка закладная; 13 — винт центральный; 14 — крышка корпуса; 15 — планка пластмассовая; 16 — резиновый или пластмассовый корпус



Рис. 6. Классификация вилок


Рассмотрим самые ходкие — двухштифтовые вилки. Их первое и главное различие в конфигурации штифтов, выступающих из корпуса вилки. Эта часть штифтов для самих вилок никакого значения не имеет. Но в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ-86) вилки относят к «втычным соединителям». Действительно, вилки сами по себе существуют. Однако они прямые свои функции начинают выполнять лишь в товариществе с розетками. Последние давнего производства рассчитаны на вилки с разрезными штифтами. Цельные штифты современных вилок в процессе эксплуатации не обеспечат постоянного контакта с гнездами розеток, в которых отсутствуют цилиндрические пружинки.

Вилка — это те воротца, через которые к электроприбору поступает электроток. Отсутствие тока заставляет искать причину. Вилка — это то звено в электросхеме, с которого возникают неполадки. Эти неполадки следует искать в определенной последовательности.

1. Соответствие штифтов вилки и розетки поначалу проверяют визуально. Гнезда розетки с цилиндрическими пружинами обычно закрыты крышками определенной формы и цвета. Когда крышка вызывает сомнения, выворачивают крепящий крышку винт и ее снимают. Гнезда раскрыты. Прикосновения к деталям гнезд розетки возможны лишь после прекращения подачи тока к розеткам. Выворачивают пробки или опускают рукоятку автоматического выключателя. Когда гнезда розетки в целостности и комплектности, то нужно вставить в них штифты вилки и покачать ее. Зазоры между гнездами и штифтами сразу могут возникнуть в конструкции тех розеток, которые не имеют цилиндрических пружинок «от рождения». Плоские фигурные пружинки гнезд от веса вилки и шнура, от периодических втискиваний штифтов вилки «расступаются». Отверстия гнезд сужают, сдавливая фигурные пружинки узкогубцами, плоскогубцами и отверткой. Чтобы впредь меньше деформировать пружинки гнезд, слегка смазывают штифты вилок. Но есть розетки совсем давнего производства, например с предохранителем у одного из гнезд и фаянсовым или фарфоровым корпусом. Здесь каждое гнездо — неизменное отверстие. Вилка с разрезными штифтами только применима для такой розетки. Половинки каждого из штифтов несколько отводят друг от друга. «Развод» половинок штифта осуществляют, прибавляя к уже существующему зазору приблизительно еще 1 мм. Не более! Ибо штифты не войдут в отверстия гнезд, и можно, не дозируя усилий, вообще отломить одну из половинок штифта. Замена штифта в последнем случае станет необходимостью. Иной штифт берут из вилки, вышедшей из строя.

Вилки с разрезными штифтами не изготавливает промышленность уже некоторое время из-за их пониженных качеств с точки зрения техники безопасности. Поэтому имеет смысл заменить и вилку и розетку на значительно более совершенную пару. Хотя чем замысловатей конструкция, тем и ранимей. В процессе эксплуатации такой розетки из нее выпадают детали гнезд. Поэтому При снятии крышки розетки для наружной установки следует подставить ладонь. Если «возникнут» детали, то их следует возвратить в гнездо или гнезда обесточенной розетки. Эти детали как раз и обеспечивают зажатие штифтов вилки в гнездах.

2. Очередная неполадка, вызывающая прекращение поступления тока к электроприбору, бывает внутри вилки. Все вилки разборные, исключая один тип.

Штифты и присоединенные к ним жилы шнура в этом типе вилки заформованы резиной марки PШ-2 или ПВХ пластикатом. Механические изгибающие усилия приводят к тому, что внутри резинового или пластмассового монолита один из штифтов теряет связь с жилой. Контрольная лампа без труда это выяснит (рис. 14, г). Монолит корпуса вилки тогда прорезают, примерно в месте дефекта. Конец жилы и штифт спаивают (рис. 5, ж). Разрез корпуса «залечивают» изоляционной лентой. Поэтому едва «выздоровевшую» вилку подобной конструкции следует пореже вынимать и вставлять в гнезда розетки.

Разборные вилки имеют цельные или разнимаемые корпуса. Цельные корпуса, как правило, обладают разрезными штифтами, заворачиваемыми в спецгайки (рис. 7, а). Эти спецгайки заформовывают в пластмассовый корпус. Каждый штифт снабжен гайкой, наворачиваемой на его резьбовую часть. Конец шнура пропускают в сквозное отверстие корпуса. Жилы шнура, выступившие из корпуса, на длине 10…15 мм очищают от изоляции и изгибают в петли, укладываемые во впадину на спецгайку. Место, где закручен конец жилы, образующий петлю, обматывают изоляционной лентой. Соприкосновение жил без изоляции тогда не возникнет у сквозного отверстия корпуса. Планка из изоляционного материала прикрывает петли во впадине корпуса. Штифты потом заворачивают в спецгайки корпуса так, чтобы гайки на штифтах прижали планку. Все, кажется, сделано правильно, а электроток, предположим, к настольной лампе не поступает. Забыта мелочь. Внутренний диаметр петли забыли выбрать таким, чтобы в него с некоторой тугостью завернуть штифт. Больший диаметр петли, чем наружный диаметр резьбы штифта, не всегда гарантирует контакт между этими деталями. Устройство вилки (рис. 5, г) с разрезными полыми штифтами, разборным пластмассовым корпусом и иглами весьма оригинально. Каждая игла из корпуса «выглядывает» пластмассовым наращением-барашком. Части штифта у разреза раздвигает вкручиваемая за барашек игла, тоже у второго штифта. Если штифты при этом в гнездах розетки, то контакт до того полный, что вилку не вынуть. Такую вилку применяют в случаях частых сотрясений розетки, да и вилки.



Рис. 7. Монтаж и ремонт вилки с разрезными штифтами и цепным пластмассовым корпусом:

1 — корпус; 2 — спецгайка; 3 — планка; 4 — разрезной штифт; 5 — гайка шестигранная; 6 — изоляционная лента; а — разборка вилки; б — протягивание проводников сквозь отверстие корпуса и очистка от изоляции жил на длине 10…15 мм; в — загиб концов жил без изоляции в петли; г — место закручивания конца жилы, образующей петлю, изолируют; д — накладывание на петли планки и закручивание штифтов в спецгайки


Вилки с разъемными корпусами имеют в преобладающей своей части неразрезанные штифты (рис. 5, д, е). Чтобы проверить места соединения штифтов и жил шнуров, выкручивают центральный винт, стягивающий половинки корпуса (рис. 5, д) или крепящий крышку корпуса (рис. 5, е). Скрытые в корпусе части штифтов бывают разной формы. Но общее у этого рода штифтов — резьбовое отверстие и винт с шайбочкой. Если бы шайбочка была пружинной, то самоотворачивание винта из-за механических нагрузок возникало бы реже. Доворачивание винта восстанавливает путь для тока. Сборка в обратном порядке.

3. Каждый штифт с резьбовым отверстием (вблизи от этого отверстия) обладает выступом или загибом. Штифт после подсоединения к нему петли жилы шнура фиксируют в соответствующей впадине корпуса (рис. 8, б, в). Эта фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, соразмерное с дистанцией между гнездами розетки. Фиксация и не допускает вытягивание штифта из собранного корпуса вилки. Разной конструкции штифты неразрезной формы, значит, не взаимозаменяемы. Иногда изоляционная лента помогает сгладить различия и не позволяет допустить «выступление» штифта из корпуса на величину, превышающую расчетную.

4. Вилка с разъемными половинами (рис. 8, а) снабжена металлической скобой, прокладкой из изоляционного материала и двумя винтами. Этими деталями шнур удерживают на основании корпуса вилки. Но вне вилки (после сборки вместе половинок вилки) шнур в процессе эксплуатации многократно перегибаем. Это вызывает излом одной из жил как раз у входного отверстия в корпус. Излом обнаруживают контрольной лампой (рис. 14, г) или после разборки вилки, включающей снятие скобы и прокладки. Иногда для полной уверенности надрезают изоляцию шнура или провода. Ибо концы излома при определенных положениях шнура или провода будут контактировать, скрывая факт излома. При отсутствии излома надрез замазывают изоляционной лентой. Один слой ленты вполне войдет под скобу. Хотя возникает вопрос, в каких случаях скоба и прокладка под нее необходимы. Если шнур или два провода слишком тонки и скоба с прокладкой их не прижимает к половинке корпуса, то обмотка проводников изоляционной лентой заполнит кольцевой зазор. Эта обмотка исключит и возможность излома жилы или жил, если навертывание изоляционной ленты конусообразно продолжить в противоположную сторону от половинки корпуса на 25…35 мм (рис. 8, в), дойдя до одного слоя ленты. Чтобы лента не повисла, «как траурный флаг», последний ее слой обматывают нитками или ведут обертывание проводников лентой с того места, где хотели использовать нитки. В конечном счете, когда полнота проводников и нескольких слоев изоляционной ленты достаточна для зажатия их дугами, составляющими из половинок корпуса сквозное отверстие, то скобу, прокладку и два винта «исключают» из вилки. Но их не выбрасывают, а кладут в коробочку про запас. Эти детали не нужны и в случае, когда в качестве проводников использован кабель (рис. 8, г). Его наружный диаметр без изоляционной ленты «схватывают» половинки корпуса. Кабель для этого следует подбирать двухжильный. Крышка разъемного корпуса вилки (рис. 5, е) имеет выступы различной высоты с внутренней стороны. Это позволяет для фиксации проводников в корпусе подбирать подходящий выступ.



Рис. 8. Монтаж и ремонт вилки с цельными штифтами и разборными штифтами:

а — разборка; б — очистка концов жил проводников от изоляции на длине 10…15 мм и загиб их в петли и соединение со штифтами при помощи винтов; в — установка штифтов в углубления основания корпуса и закрепление проводников скобой и прокладкой; г — соединение крышки и основания корпуса центральным винтом; д — изоляционная лента в аварийных случаях заменит крышку корпуса; е — отдельные проводники таким образом скручивают до подсоединения к электроприбору; ж — способ ремонта изоляционной лентой или укорочением проводников; 1 — изоляционная прокладка; 2 — металлическая скоба; 3 — основание корпуса; 4 — винт центральный; 5 — шайбочка; 6 — штифт цельный; 7 — крышка корпуса; 8 — изоляционная лента


5. Крепкое «рукопожатие» петли проводника и штифта — условие не только пропускания тока. Болтающаяся на штифте и винте петля проводника — причина разогрева этих деталей. То же и на разрезном штифте (рис. 7, а), на котором отсутствует винт. Раскаленный штифт начинает выжигать пластмассу корпуса вокруг спецвинта и по другим поверхностям соприкосновения. Результаты таких «костров» печальны: корпус вилки перестает фиксировать штифт или штифты. Качание штифтов не позволяет им войти в гнезда розетки. Особо привередливы гнезда розеток с цилиндрическими пружинками, ибо последние резко сужают отверстия гнезд. Возвращают «статность» штифтам заменой корпуса вилки, ибо выгоревшие места не восстановишь. Изоляционная лента после начального периода выгорания еще в какой-то степени «компенсирует» возникший зазор. Резюме: выгорание пластмассы проявляет себя нагревом корпуса вилки и неприятным запахом. Немедленно ищите причину! Беда еще в том, что «страдают» не всегда только детали вилки. «Поджаривание» обеспечит и неисправность в гнезде розетки. Но с деталями розетки возможно «сражение» лишь после прекращения подачи тока. Еще один выход при выгорании сердцевины основания корпуса заключается к удалении крышки вилки и «прибинтовывании» изоляционной лентой штифтов (рис. 4, д).

Особенно губителен перегрев для вилки с разрезными штифтами. Спецгайка, заформованная в пластмассу корпуса, из-за «худого» контакта между петлей проводника и штифта (рис. 7, а), раскаляясь, выжигает вокруг себя пластмассу корпуса. Одновременно резко от повышения температуры увеличивается отверстие в прокладке и прогорает или твердеет изоляционная лента. Весь узел из штифта, петли проводника и спецгайки выпадает из корпуса вилки. Замена корпуса вилки или вилки в целом «на повестке дня». Ну а когда нет иной вилки, то выпадение узла в какой-то степени затормозит закупорка проводников изоляционной лентой в отверстии корпуса или за ним (рис. 7, д).

Розеточная причина нагрева, если она заключена лишь в увеличении отверстия гнезда в вилках с разрезными штифтами, легко устранима. Ножом или отверткой приблизительно на 0,5… 1 мм увеличивают щель в штифте. Больший развод, как уже ранее предупреждалось, приведет к отламыванию одной из половинок штифта.

Перегрев корпуса вилки менее опасен, когда материал корпуса — керамика (рис. 5, в). Штифты заворачивают в гайки, заложенные в корпус. Чтобы гайки не выпали, их «тормозят» в корпусе керамической массой, твердеющей впоследствии. Но перегрев такой вилки разрушает изоляцию проводников и даже каждую жилу, особенно когда она из тонких проволочек. Возникающие пленки окислов препятствуют прохождению тока. Поэтому после перегрева вилку нужно разобрать, пленки окислов снять, соскрести. Прогоревшие насквозь петли жил удаляют и делают новые. Новая изоляционная лента «восстановит» и расплавленную или обветшалую изоляцию проводников.

Последовательность операций для «зарядки» вилки шнуром, двумя проводами или кабелем опишу подробно (рис. 8). Эксперимент проведем для начала на самой распространенной вилке, состоящей из цельных цилиндрических штифтов, корпуса из двух половинок и т. п.

1. Выворачиваем центральный винт, стягивающий половинки корпуса (рис. 4, а). Винт вкручен в гайку, свободно находящуюся в шестигранном углублении половинки корпуса. Поэтому разборку вилки нужно вести не на весу, а над столом, верстаком или хотя бы уложив корпус вилки стороной с гайкой на ладонь. Упавшую на пол или грунт гайку не так просто найти или заменить. Если все же «трагедия» совершилась и нет гайки, которая вошла бы в углубление полукорпуса, то пусть она обопрется на наружную плоскость корпуса. Но теперь и винт следует применить другой, длиннее. Пару слоев изоляции по выступающим металлическим деталям обезопасят пальцы на случай, когда внутри вилки к винту прикоснется токонесущая деталь. Несколько слоев изоляционной ленты придадут механическую прочность и вообще в состоянии заменить гайку с винтом. Разборка вилки освободила штифты от половинок корпуса и познакомила воочию с остальными деталями. Пристальное внимание следует обратить на впадины основания корпуса, которые фиксируют загибы или выступы на штифтах.

2. Провода для соединения электроприбора и вилки подбирают многожильные, когда отсутствует шнур. Это обеспечит их гибкость и стойкость против излома. Найденные два провода бывают слишком крупного сечения. Тогда используют для образования петли всего 2…3 жилы. Ведь эти жилы не изолированы друг от друга, а в скрученном виде Представляют единую жилу (рис. 7, б). Но чем мощнее жила и ее изоляция, тем ниже гибкость провода. Отверстие, образованное половинками корпуса, тоже ограничитель диаметральных размеров двух проводов. Затем один из концов проводов закрепляют в рукоятке двери, в тисках и т. п. Провода свертывают друг относительно друга, стараясь при этом каждый из проводов повертывать пальцами внутрь (рис. 8, е). Потом концы проводов под петли очищают на длине 12…15 мм от изоляции. Жилы или жилу сворачивают в петлю, и их концы или конец 1…2 раза обвивают (рис. 8, б) вокруг прямолинейного участка жилы. Изоляционная лента может прикрыть эти обвивы. Когда петля правильно сделана, то в ее отверстие прижимной винт штифта должен заходить с трудом. Если винт свободно перемещаем в петле, то с ослаблением затяжки винта в резьбовом отверстии штифта контакт между тремя деталями будет настолько уменьшен, что возникнет нагрев. Винт после этого выворачивают. Внутренний диаметр петли убавляют (одними плоскогубцами зажимают конец жилы, а вторыми совершают полный поворот петли). Все зависит от прочности провода. Петлю на тонком, мягком проводе делают и без плоскогубцев. Процесс образования петли — это один из видов оконцевания проводника.

3. Итак, петли зажаты под шайбы и винты штифтов. Затем один из винтов, крепящих скобу и прокладку, выворачивают, второй винт на 2…4 оборота (рис. 8, а) выкручивают, скобу с прокладкой отводят в сторону. Штифты кладут в соответствующие выемки на внутренней стороне половинки корпуса. Вот почему при разборке корпуса вилки следовало обратить внимание на то, как зафиксированы штифты. Когда скоба и прокладка из-за малого наружного диаметра проводов или. шнура не прижимают их к корпусу, то используют изоляционную ленту. Наибольшее количество оборотов ею делают под скобой, и обертывание постепенно заканчивают вне вилки на длине 25…36 мм. Это исключает излом жил проводников из-за перегибов, как уже писалось ранее (рис. 8, в).

4. Соединение центральным винтом двух половинок корпуса завершает работу. Зазор между половинками корпуса не должен возникать. Его присутствие, щель в 1…3 мм, доказывает неверность сборки. Центральный винт выворачивают и устраняют причину зазора.

Перегрев или какие-либо другие причины приводят к тому, что от корпуса вилки остается одна половинка. Изоляционная лента и в этом случае восстановит «дееспособность» вилки (рис. 8, д) на некоторое время.

На каждой вилке, вилке-разветвителе, совмещенной вилке (о последних будет сказано ниже) выформовано 5 А и 250 В, иногда вместо 5 А ставят 6 А или 6,3 А. О чем это предупреждает? Первая цифра с буквой А «возвещает» о максимальной силе тока, течение которого допустимо через вилку. Изоляционные свойства материала вилки не рассчитаны на большую силу тока. Корпус вилки будет нагреваться…

Как же определить величину силы тока, которую «вытягивает» токоприемник или токоприемники через вилку? Табличка на токоприемнике приводит его технические данные. Но когда нет таблички или каких-то исходных данных, следует помнить формулу: мощность в Вт (кВт) = напряжению в В х на силу тока в А. То есть если мощность утюга 1 кВт (1000 Вт), а в электросети всегда около 250 В, сила тока равна 1000:250 = 4 А. Поэтому в вилку-разветвитель нельзя включать два утюга.

Вилки-разветвители, вилки-тройники, вилки-розетки — это название одной и той же группы вилок (рис. 6, 9). Они позволяют в розетку включать два-три электроприбора. Эту группу вилок также делят на вилки-разветвители с разрезными штифтами и цельными штифтами.

Среди вилок-разветвителей с разрезными штифтами оригинальна вилка-двойник (рис. 9, а). Она допускает два электроприбора питать током от одной розетки. Корпус вилки-двойника имеет три сквозных отверстия. Он не разбираем на две половинки. Штифты вкручивают в гнезда, вставляемые со стороны торца корпуса. «Проваливание» штифтов в отверстия корпуса предупреждают гайки, надетые на штифты и упирающиеся в прокладку из паранита или другого изоляционного материала. Прокладка одновременно и защищает петли проводников. Шестигранник на наружной поверхности гнезд входит в углубление корпуса соответствующей формы. Поэтому гнезда не смогут провернуться в корпусе, что важно для вворачивания штифтов. Недостаток вилок-двойников в «стационарности» отверстий гнезд. Поджимное устройство в гнездах отсутствует. Разрезные штифты вставляемой в гнезда вилки лишь обеспечат нужный контакт и исключат нагрев. Также электроприборы мощностью до 40 Вт с цельными штифтами на вилке можно включать в вилки-двойники.

Вилки-тройники с разрезными штифтами (рис. 9, г) обладают уже и разрезными на всю длину гнездами, выполненными из латунного листа толщиной в 0,5…0,7 мм. Вставляемые в такие гнезда любые штифты вилок плотно охвачены, что обеспечивает надежный контакт.

Вилки-тройники с неразрезными цельными штифтами бывают в двух исполнениях (рис. 9, д, е). Одно исполнение — компактное и безопасное. Ребенку понадобится усилие и ухищрение, чтобы вставить в одно из гнезд, к примеру, гвоздь. Каждая пара гнезд здесь затянута в поперечном направлении к их оси шторками из изоляционного материала. Пружинки управляют шторками. Поэтому при выворачивании двух скрепляющих винтов не нужно рассыпать на пол содержимое между двумя половинками корпуса. Эти вилки-тройники требуют осторожности в эксплуатации, чтобы не сломать шторки (рис. 9, д).



Рис. 9. Вилки-разветвители:

а — двойник с разрезными штифтами: б, в — двойники с цельными штифтами; г — тройник с разрезными штифтами; д, е — тройники с цельными штифтами; 1 — гнездо; 2 — корпус; 3 — прокладка изолирующая; 4 — гайка; 5 — штифт; 6 — двойник в сборе


Второе исполнение вилки-тройника (рис. 9, е) отдаленно напоминает картошку со срезанными краями. Каждые три гнезда совмещены и приклепаны к штифту. Две проштампованные латунные пластины и составляют гнезда у штифта. Гнезда плотно охватывают вставляемые в них штифты вилок-«одиночек». Шторки отсутствуют. Механическая прочность корпусов вилок-тройников несколько понижена. Поэтому не следует их ронять или на них что-то увесистое сбрасывать. Половинки корпуса вилки-тройника стянуты винтом с гайкой, которая слишком глубоко расположена в корпусе и не закреплена. Разборку этой вилки нужно тоже вести над столом или верстаком.

Вилки-разветвители используют и «цепочкой», вставляя штифты одной вилки в гнезда другой. Но условие сохранности «содружества» вилок при эксплуатации прежнее. Общая сила тока, вбираемая приборами, пользующимися вилками-разветвителями, не должна превышать 6 А. Напряжение тоже ограничено 250 В.

Электро- и радиоустройства иногда совмещают с вилкой. Это, например, вилка-ночник «Малышок-3», выпрямитель для электробритвы, блок питания «Электроника» и т. п.

Техника безопасности нужна и при обращении с вилкой любой конструкции. Этого вопроса по мере изложения не раз касались. Штифт или штифты вилки при включении или выключении нельзя трогать пальцем или пальцами. Когда человек стоит на чем-то мокром, через него «рвется» поток электричества, река электротока. Даже резиновый коврик во влажном состоянии не всегда изолирует человека от грунта. Прохождение электротока через сердце — смерть!

Не все вилки выпускают с частичной изоляцией штифтов (рис. 5, д). Пластикат ПВХ охватывает штифты на длине 8…10 мм, начиная от корпуса вилки: Штифты вилок без пластиката изолируют самостоятельно изоляционной лентой на той же длине.

Поломка корпуса вилки (рис. 8, ж) обнажает токоведущие детали. Корпус или вилку в целом предпочтительно заменить. Изоляционная лента не всегда подлечит вилку. Ибо касание деталей будет исключено изоляционной лентой, а фиксация, в частности штифта, останется не восстановленной.

Вытирание влажной тряпицей вилки, шнура и других токонесущих частей включенного электро-, радио- и телеприбора недопустимо.

Настенный светильник ванной комнаты и туалета

Он состоит в основном из трех частей: стеклянного колпака, корпуса и патрона (рис. 10). Светильник монтируют на стене над умывальником в ванной комнате. Такой же светильник располагают над входной дверью в туалет. Проводка к светильнику скрытая, проложена внутри стены и поступает непосредственно в патрон. Светильник, следовательно, быстро не снимешь со стены и не отнесешь в ремонт.



Рис. 10. Настенный светильник ванной комнаты и туалета:

1 — втулка; 2 — накладка; 3 — дюбель; 4 — пятка патрона; 5 — спецдеталь; 6 — вкладыш; 7 — периферийный пластинчатый контакт; 8 — юбка патрона; 9 — колпак; 10 — электрод лампы; 11 — цоколь лампы; 12 — центральный пластинчатый контакт; 13 — клавиша выключателя; 14 — корпус


Прекращение освещения — сигнал о «заболевании» светильника. Если повторные нажатия на клавишу выключателя не вызовут светового озарения, то следует снять колпак. Корпус и колпак соединены резьбой. Но корпус бывает пластмассовый и фаянсовый. Резьба в фаянсовом корпусе выполнена менее качественно, чем в пластмассовом. Поэтому при отворачивании колпак подчас заклинивает. Применение силы ведет к трещинам в колпаке и порезам ладоней. Светильник иногда вырывают вместе с шурупами из дюбелей. Он повисает на проводке.

Отменно, когда эта проводка сделана с запасом в 40…60 мм. Короткое замыкание возможно в противоположном случае. Глаза радом. Ослепление и испуг вероятны. А это ведет к падению с табуретки, стула, травмам рук и ног. Чтобы исключить подобное, нужно соблюдать хотя бы два условия. Прекращение поступления электротока к светильнику будет в определенном положении клавиши выключателя. Когда забыто это положение, то нужно прочесть надписи на крышке выключателя или блока. Выключатель с вдавленной верхней частью клавиши принято считать не препятствующим проходу тока к электролампе. Но выключатель ставят и «вверх ногами». Не следует забывать, что наравне с клавишными выпускают еще поворотные, кнопочные, шнуровные и т. п. Да и крышку с надписями «Вкл.» и «Выкл.», например, на том же кнопочном выключателе могут повернуть в плоскости на 180°.

Исправность выключателя и правильность надписей на его крышке проверяют при снятии последней. Отверткой с рукояткой, не проводящей ток. замыкают контакты выключателя. Вспыхивание электролампы «возвестит» об аварии внутри выключателя. И тогда не нужно будет выворачивать колпак.

Вторым условием безопасной работы со светильником будет положение ног на подставке, табуретке и т. п. Следует стать посреди некачающейся опоры. Наступать на края опоры нельзя! Перевернется! Ясно, что сказанное не относится к лестницам.

Замыкание контактов выключателя и отсутствие свечения электролампы сигнализируют о ее неисправности. Если колпак заклинит в резьбе корпуса при выворачивании, то нужно колпак попытаться несколько повернуть в сторону закручивания. Эти манипуляции предпочтительно делать в перчатках или рукавицах. Человек колпак обычно побеждает и опускает его на пол.

Вот она, вожделенная электролампа! Спираль сгорела, лампу меняют. Когда спираль цела, лампу доворачивают. Если и теперь она не вспыхивает при нажатии на клавишу выключателя, то лампу пробуют в другом светильнике. Дефект или дефекты бывают и внутри лампы при целой спирали. Припайка электрода, например, к цоколю разрушена. Замена лампы восстанавливает освещение. Колпак возвращают на место.

Ну а что предпринять тем, у кого с давних пор светильник висит на стене на проводниках? Он светит, но обрыв провода или проводов, скажем, у контактов патрона приведет к короткому замыканию, пожару и т. п. Понятно, что даже вдвоем, когда один держит корпус, второму не вывернуть колпак. Причина — не в отсутствии силы. Колпак и корпус гладки. Резиновые перчатки иногда оказывают неоценимую помощь.

Беспроигрышный выход — в другом. Светильник следует закрепить в предназначенном месте. Короткие шурупы и отвертка позволят это осуществить. Если дюбеля из отверстий вырваны, ставят новые. Отсутствие других дюбелей — преодолимая трудность. Их заменит пластмассовая трубочка-изоляция, снятая с жилы подходящего провода. Если стена или перегородка не из оргалита, то в кирпичной и бетонной «кладке» дюбель заменит деревянная пробка. Новые отверстия вместо дефектных не стоит засверливать или пробивать шлямбуром. Проводка скрытая… После фиксации светильника на стене колпак по вышеизложенной колебательной метрике будет снят.

Сложность с освещением возникает тогда, когда электролампа и выключатель целы, а темнота не нарушаема… ночью. Настенный светильник монтируют вблизи окошка.

Порядок ремонта в какой-то мере повторим. Колпак выворачивают и ставят в безопасное место, то же «учиняют» с лампочкой. Источник света теперь нужен, чтобы заглянуть внутрь патрона (рис. 4). Не исключено, что отсутствует соприкосновение между пластинчатыми контактами патрона, цоколем и центральным контактом лампы. Узким непроводящим ток предметом центральный пластинчатый контакт патрона несколько распрямляют или отгибают от фаянсового вкладыша.

Фломастер, деревянная щепка, узкий пластмассовый стержень пригодны для отгибания пластинчатых контактов. Но нельзя использовать шило, отвертку и карандаш, имеющий токопроводящий грифель. Токопроводящие предметы могут стать мостиком между пластинчатыми контактами патрона и вызвать короткое замыкание, если выключатель не выполнил своей функции.

Отгибание пластинчатых контактов и вкручивание заведомо проверенной электролампы иногда не дают эффекта. Следующая причина отсутствия подачи тока бывает внутри патрона. Винт или винты перестали притягивать провода к спецдетали на вкладыше, или возникли на их поверхности окислы и ржавчина. Винты не всегда латунные с хромовым покрытием. Они чаще всего стальные. Оксидирование, воронение и т. п. применены для защиты последних.

Осторожность необходима при разборке патрона. Пробники различного вида нельзя применять для определения вероятности проникновения тока к одному из пластинчатых контактов, ибо прикосновение к контакту или контактам концом-щупом пробника в условиях недостаточной освещенности может вызвать замыкание.

Фонарь или дополнительный светильник любой конструкции нужен для четкого различия частей патрона. Вначале отворачиваем юбку патрона. Дальнейший успех операции будет зависеть от длины проводов, прикрепленных к вкладышу и помещенных под ним за пяткой патрона, под корпусом светильника. Если длина проводов позволяет, то, берясь за наружный округлый край, вытягиваем вкладыш и осторожно отверткой докручиваем винты. Все это нужно осуществлять так, чтобы пальцами не касаться металлических деталей вкладыша, а отверткой с не проводящей ток рукояткой заворачивать лишь один винт, не задевая других частей.

Сборка — в обратном порядке. Но следует обратить внимание, что вкладыш «сядет» в пятку только после того, как его впадины войдут в выступы пятки. Если это не сделать, то и юбку патрона не навинтить на его пятку.

Все предыдущие операции по разборке патрона предпочтительно проводить на отсоединенном от стены светильнике. Два шурупа отворачивают при снятом колпаке — и корпус светильника в руках. Чем длиннее выступающая из стены проводка, тем с большей свободой можно осуществить ремонт.

Шурупы, крепящие корпус к стене, не всегда послушны. Неповрежденный шлиц на головке шурупа и лопатка отвертки, точно соответствующая шлицу, — вот некоторые условия, способствующие отворачиванию. Правда, шуруп ржавеет, пробка или дюбель пересыхает. Один путь остается: лопаткой крупной отвертки поддевают корпус вблизи шурупа и извлекают его вместе с дюбелем или пробкой. Это вернее, чем высверливать шуруп или перепиливать его полотном ножовки через щель между корпусом и стеной. А чтобы не повредить стены, которая будет опорой для рычага-отвертки, под лезвие ее лопатки подкладывают металлическую пластину.

Снятие светильника со стены для ремонта не исключено в будущем. Шурупы следует для этого подготовить. Если они дефектны по шлицу, то нужно углубить шлиц, пропилив его на 1…2 мм полотном ручной ножовки, или заменить шурупы. Смазка резьбы шурупов перед ввинчиваем обязательна. Это упростит ввинчивание и вывинчивание шурупов.

Дефекты скрытой электропроводки (излом жилы провода и др.)

Владелец квартиры

— Ну, как? Свет потек?

Электрик:

— Подставляйте, пожалуйста, таз.


Даже опытные профессионалы-электрики считают, что при отсутствии фазы или «земли (ноля)» на доступных местах жилы следует долбить стену, снимать покрытие и т. п. в поисках дефекта. Затем соединяют жилу провода у излома или укладывают в возникшую борозду другой провод или проводку. Замазывают борозду и заштукатуривают поверхность стены. Все это слишком трудоемко, если одновременно не производят ремонт квартиры или дома. Новый проводник в период между ремонтами комнаты гораздо проще проложить прямо по поверхности стены, потолка, карниза или под ним и т. п.

Приведу пример ремонта, когда для устранения излома провода где-то внутри стены использовано всего несколько сантиметров другого провода. Он по цвету совпадает с окраской стены и потому почти незаметен. Правда, поиски области повреждения жилы провода заняли достаточно времени.

Итак, патрон, выключатель и розетка смонтированы по вертикали стены (рис. 11). Они соединены между собой так, что электроток поступает от розетки к патрону. Электролампа к нажатиям клавиши выключателя «равнодушна». Метод исключения применяют в поисках причины отсутствия накала спирали лампы.



Рис. 11. Установочная аппаратура:

1 — распорная лапка; 2 — корпус розетки; 3 — скоба-фиксатор выключателя; 4 — монтажная коробка; 5 — контакт выключателя; 6 — остов выключателя; 7 — клавиша выключателя; 8 — проводник (фаза); 9 — проводник («земля»); 10 — подрозетник; 11 — основание патрона; 12 — контакт патрона; 13 — вкладыш; 14 — центральный пластинчатый контакт патрона; 15 — боковой пластинчатый контакт патрона; 16 — юбка патрона; 17 — крышка розетки; 18 — гнездо розетки; 19 — контакт розетки; 20 — монтажная коробка


Первый этап. Он осуществлен. Изменения положения клавиши выключателя не вызвали вспыхивания лампы. Клавишу оставляют включенной (рис. 12, а).

Второй этап. Выворачиваем лампу. Вкручиваем вслепую другую, предпочтительно новую (рис. 12, б). Лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона допустимо смотреть на лампу. Попозже — опасно! Взрыв колбы лампы возможен, хотя в большинстве случаев сгорает ее спираль… Если и вторая лампа не создает света, то приступают к отгибанию пластинчатых контактов патрона (рис. 11) в сторону, противоположную вкладышу. Это делают после установки клавиши выключателя в положение «Выключено» и выкручивания лампы и юбки патрона. Сборка в обратном порядке. Нет света — следующий этап.

Третий этап. Снимают крышку или клавишу выключателя, отворачивая винт или нажимая фиксатор (рис. 11, 12, в). Сухой не токопроводящий материал должен быть при этом под ногами (сухой деревянный пол, резиновый не влажный коврик и т. п.). Контакты выключателя замыкают, скажем, губками плоскогубцев, держа их за пластмассовые или резиновые чехлы, натянутые на рукоятки этих плоскогубцев. Одна или две отвертки с изолированными рукоятками помогут осуществить то же. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при вывернутых электропробках или опущенных рукоятках автоматических выключателей на щитке, хотя люди с некоторым опытом делают это, не касаясь пробок или автоматических выключателей. Однако они непременно стоят на не проводящем электроток материале и соблюдают другие правила техники безопасности. В частности, чтобы исключить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последних нагрузку, то есть снимают выключатель и ставят новый с клавишами, зафиксированными в положении «Выключено». Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой…

Четвертый этап. Замыкание контактов выключателя не вызвало накала спирали лампы, поэтому приступают к очередному этапу ремонта. Два шурупа вывертывают из подрозетника. Патрон повисает на проводах, выходящих через отверстие в подрозетнике. Варианты возможны. Подрозетник отсутствует. Шурупы, крепящие патрон, заворачивают в пробки, дюбели, проволочные спирали.



Рис. 12. Устранение излома жилы провода при скрытой укладке:

а — I этап — нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б — II этап — замена электролампы; в — III этап — замыкание контактов выключателя и его замена; г — IV этап — проверка контрольной пампой возможности излома жилы проводника; д — V этап — подключение нового проводника между розеткой и патроном; е — VI этап — подключение нового проводника между розеткой и выключателем; ж — VII этап — подключение нового проводника между патроном и выключателем; 1 — проводники; 2 — гнездо розетки; 3 — контакт розетки; 4 — контакт выключателя; 5 — контакт патрона; 6 — патрон; 7 — электролампа; 8 — контрольная пампа; 9 — новый проводник; 10 — дефектный проводник; 11 — клавиша выключателя.


Провода проверяют в месте выхода из стены. Отверстие в стене иногда расширяют для качественного их испытания. Провода снимают с контактов патрона и колеблют их из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90°. Хитрость провода заключена в том, что упругость пластмассовой оболочки-изоляции подчас скрывает излом жилы. Место провода, вызывающее подозрение, контролируют двояко. Так как провода к патрону поступают от розетки, то контрольной лампой (рис. 12, г) и делают это. Один щуп контрольки вставляют в любое гнездо розетки, второй прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Когда контрольная лампа не вспыхивает, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта, и поэтому сразу не угадать, к какому проводу прижать щуп. Гнездо розетки тоже меняют. Напоминаю, что контрольная лампочка горит только тогда, когда ее щупы на разноименных полюсах, на жилах с фазой и «землей», т. е. на разных цельных жилах проводки. Следовательно, если контрольная лампа «мертва», то возник излом жилы. Место излома, как ни странно, бывает у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Значит, частичный излом жилы возник или был еще при ее укладке, скажем, 10…20 лет назад. Электронагрузки на жилу и усугубили дефект. Иногда жилу перебивают гвоздем или разрывают сверлом электродрели. Нет ничего опаснее, когда человек при этом стоит на токопроводящем материале и на его руках отсутствуют резиновые перчатки. Меньшую угрозу сулят щупы контрольной лампы. Ими следует касаться лишь нужных мест, не замыкая «по дороге» ненужные. Гарантией такой невозможности будут жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции всего на 1… 1,5 мм.

Контрольная лампа порой отсутствует. Настольная лампа ее временно заменит. Снимают вилку. Петельки жил выпрямляют и изолируют на излишней длине. Правда, разборка вилки и все последующее будут бесполезны, когда два провода шнура нельзя расплести. Что же предпринять? Обойтись без контрольной лампы. Электрический метод определения места излома подменим операционным. Провод в обнаженном подозреваемом месте подвергнем операции. Перегиб провода, например, у выхода из стены нередко причина излома жилы. Причем если есть подрозетник, то и его снимают. Острым ножом в подозреваемом месте в продольном направлении снимают такой толщины «стружку», чтобы увидеть жилу. Сам надрез изоляции на длине 7…12 мм настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой. Конечно, досадно, что операционный метод поиска излома неприменим для провода в бороздах стен.

Пятый этап. К нему приступают, когда контрольная лампа не вспыхнет хотя бы после проверки одного проводника.

Поступление электротока в квартиру или индивидуальный дом прекращают. Электропробки выворачивают или опускают рукоятки автоматических выключателей на щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра и т. п. или индикатором. Отсутствие тока — сигнал к началу ремонта. Жила дефектного проводника от патрона уже отсоединена. Второй конец жилы, предположим, у розетки. Конструкции розеток разнообразны. Но контакты почти всех розеток открыты после съема крышки. Отворачивая контактный винт розетки (рис. 11, 12, д), ослабляем прижим жилы и вынимаем ее. Этот конец жилы изолируют и отводят в сторону. Новый проводник, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько значительнее по длине, чем скрытый. Недурно бы, чтобы по цвету он совпадал с окраской стены. Многожильный проводник предпочтительнее. Он в данной ситуации никогда не будет переломан. Концы жилы или жил в многожильном проводе на длине 10…15 мм освобождают от изоляции и загибают в петли или. оставляют спрямленными тычкообразными в зависимости от устройства контактов патрона и розетки. Итак, концы нового проводника зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Электропробки вворачивают или подымают рукоятки автоматических выключателей на щитке. Лампа должна загораться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или вкручивают шурупы в дюбели. Крышки розетки и выключателя возвращают на свои места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый проводник.

Шестой этап. Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного проводника между розеткой и патроном. Вина, следовательно, падает на проводники между выключателем и розеткой или выключателем и патроном. Совсем «худой» вариант, когда оба проводника с изломами жил. Это выяснит и докажет снова контрольная лампа. Крышки выключателя и розетки снова снимаем, если они одеты (рис. 12, е). Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, второй прикладывают к контакту выключателя. Когда контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый щуп опускают в другое гнездо розетки. Лампа не вспыхивает. Теперь второй щуп приставляют ко второму контакту выключателя. Если лампа по-прежнему темна, то первый щуп вынимают из гнезда розетки и вставляют в рядом находящееся иное гнездо.

Все перемещения совершают с осторожностью!

Только жилы щупов должны касаться металлических деталей!

Темень контрольной лампы доказала излом жилы проводника между выключателем и розеткой. Новый проводник выбираем и подготавливаем по методике, указанной на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнездом розетки его протянуть. Если был заменен проводник между одним из гнезд розетки и непосредственно контактом патрона (пятый этап), то наш короткий проводник подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя при вывернутых пробках или опущенных рукоятках автоматических выключателей на щитке. Но проводник между гнездом розетки и непосредственно контактом патрона мог быть цел. Контрольная лампа тогда определит места его подсоединения в патроне и розетке.

Седьмой этап. Проводник между выключателем и патроном (рис. 12, ж) — последнее место возможного излома жилы. «Игра» со щупами контрольной лампы, предложенная вначале, здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту, который не зажимает жилу проводника, направленного непосредственно к розетке. Второй щуп присоединяют к оставшемуся контакту выключателя, ибо один контакт уже занят жилой проводника от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты. Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах предохранителей или поднятых рукоятках автоматических выключателей подтвердит излом жилы. Пробки предохранителей выворачивают или опускают рукоятки автоматических выключателей вновь. Концы жилы дефектного скрытого проводника извлекают из-под контактов патрона и выключателя. Эти концы изолируют и позже прячут под крышку выключателя или основание патрона. Новый проводник подбирают и подготавливают по выше изложенной методике. Концы жилы этого проводника зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Пробки предохранителей заворачивают или подымают рукоятки автоматических выключателей. Лампа в патроне должна вспыхнуть. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый проводник. Все оставшееся от натягивания этого проводника прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Пуск тока в квартирную или домовую электросеть — последняя операция ремонта.

Пробники

Их разделяют на две группы. К первой относят те пробники, которые служат для проверки целостности обесточенной электрической цепи при ремонте бра, настольных ламп, электроплиток и т. п. Каждый из этих пробников состоит из проводников, источника тока и сигнализатора появления тока.

В простейшем из пробников первой группы источником тока является батарейка (рис. 13, а) от карманного фонаря, сигнализатором — электролампочка в 1,5 В. Патрон для электролампочки делают путем навивки на подходящий по диаметру стержень проволоки. Если проволока окажется слишком упруга, то ее отжигают. Понятно, что диаметр проволоки в спирали должен обеспечивать возможность вкручивания электролампочки. Все элементы пробника можно разместить в коробочке, проделав в ней отверстия для проводов и электролампочки. Пластмасса, дерево, картон — предпочтительные материалы для коробочки. Провода для пробника пригодны любые. Главное, чтобы они были в изоляции. Но многожильный провод долговечнее одножильного, который будет ломаться при частом применении пробника. Специальные щупы для этого пробника не требуются. Достаточно на 2…4 мм очистить от изоляции свободные концы проводов.

Электролампочка — не обязательный элемент схемы этого пробника. Ее с успехом заменят телефонная трубка, наушники или радиоточка. В момент приложения щупов к проверяемому участку раздается характерный треск, если, конечно, электроцепь устройства цела (рис. 13, б).



Рис. 13. Пробники с разнообразным питанием для проверки целостности обесточенной электроцепи:

а, 6, в — от батарейки для карманного фонарика; г — от электросети с напряжением в 127 В или 220 В; д — схема пробника на транзисторах разной структуры со световой индикацией и аккумуляторами; е — оформление транзисторного пробника со световой индикацией; ж — схема пробника на транзисторах одинаковой структуры со световой индикацией и аккумуляторами; з, и — схемы транзисторных пробников со звуковой индикацией на аккумуляторах; к — искровой пробник типа «Тест» с пьезогенератором; 1 — проволочный патрон; 2 — корпус; 3 — наушник; 4 — резистор; 5 — прибор магнитоэлектрического типа; 6 — розетка; 7 — корпус цангового карандаша; 8 — щуп; 9 — глазок над светодиодом; 10 — проводящая часть корпуса; 11 — зажим типа «крокодил»; 12 — курок


Вместо электролампочки с успехом используют один из измерительных приборов (рис. 13, в) с резистором, который ставят для ограничения электротока, идущего через прибор. Причем эти приборы должны быть магнитоэлектрического типа постоянного тока. В миллиамперметре повышение чувствительности обеспечивают удалением шунта. А в вольтметре устраняют добавочный резистор, припаивая к контактам проводник.

Если есть выбор, то для пробника лучше взять миллиамперметр с диаметром шкалы в 65…80 мм и предельным показанием шкалы в 100 мкА…1 мА. Перед удалением шунта проверьте отклонение стрелки прибора по шкале. Иногда придется подбирать другой шунт, который бы устранил удары стрелки об ограничители шкалы.

Наш пробник с измерительным прибором фактически является и омметром, ибо им можно определить не только место обрыва проверяемой цепи, но и примерное сопротивление этой цепи. Кстати, в качестве измерительных пробников пригодны и головки, измеряющие в магнитофонах уровень записи.

Сопротивление резисторов для ограничения силы тока рассчитывают как отношение напряжения элемента питания к току полного отклонения стрелки прибора. Например, для элемента в 1,5 В и при токе отклонения стрелки на всю шкалу в 1 мА резистор должен иметь сопротивление 1,5 кОм. После сборки омметра резистор можно подобрать точнее путем подключения к рассчитанному резистору параллельно еще одного. Сопротивление этого резистора берется в несколько раз большим, когда стрелка прибора не достигает конца шкалы. Но если стрелка зашкаливает, то сопротивление резистора в несколько десятков раз уменьшают.

В некоторых случаях, несмотря на наличие делений на шкале, ее приходится повторно градуировать. На необходимость этого укажут контрольные замеры сопротивлений величиной в 100 Ом, 1 кОм и т. п. Промежутки между отмеченными положениями стрелки делят по окружности на равное число частей. Чем больше будет сопротивлений для контрольных проверок и чем меньше будут промежутки без отметок, тем точнее градуировка шкалы.

Источники тока для пробников первой группы — не менее разнообразны, чем сигнализаторы. Когда нет батареек для карманного фонарика, используют аккумуляторы, радио- и осветительную сеть. Но тогда соблюдение правил техники безопасности обязательно во избежание смерти!!!

Для пробника с источником питания от осветительной сети (рис. 13, г) с напряжением в 127 или 220 В все элементы берутся из материалов, предназначенных для этой сети: электролампа, патрон, провод, вилка. Удобнее пробник смонтировать в коробке из непроводящего материала. Это, в частности, устранит опасность взрыва колбы в моменты функционирования пробника. Если же все элементы пробника открыты, то электролампу прячут в пластмассовый стаканчик или хотя бы надевают на нее картонный четырехгранник, в котором она продается. При этом открытую часть упаковки со стороны колбы не направляйте ни на себя, ни на другого человека. Для уменьшения размеров пробника можно применить патрон и лампочку от холодильника или швейной машины. Шнуры и провода для пробников от осветительной сети применяют следующих марок: ШВП-1, ШПС, ПВС, ШВВП и т. д. Так как эти провода и шнуры довольно трудно приобрести в магазине, то используют остающиеся от пришедших в негодность утюга, электроплитки и т. п. Щупы к концам проводников не обязательно приделывать. Из-под изоляции проводника жилы могут выступать на 1…2 мм. Сама изоляция проводников от обнаженных окончаний на длине в 100… 150 мм покрывается в несколько слоев прорезиненной электроизоляционной лентой. Но когда щупы предназначены для проникновения к точкам, расположенным не на поверхности, то их конструируют несколько иначе. Для первого варианта можно использовать цанговые карандаши. Из них изымают внутренности. Через цангу пропускают обрезок медной проволоки с диаметром, равным диаметру грифеля. Длина обрезка должна быть такая, чтобы после припайки жилы проводника место припайки «скрылось» внутри пластмассового корпуса. Из цанги обрезок может выглядывать на несколько миллиметров. Недостаток этого варианта в том, что цанги можно охватить пальцами и ток «двинется» через тело.

Пробниками с источником питания от осветительной сети с напряжением в 17 или 220 В разрешается пользоваться только внутри сухих помещений вдали от заземленных устройств (трубы водоснабжения, трубы и батареи отопления и т. п.). Человек при этом должен стоять на резиновом коврике. Другой вариант щупов напоминает щупы указателя напряжения или контрольной лампы (рис. 13, г). Вытачивают из пластмассы две трубки с фланцами. В каждую из трубок вводят и закрепляют латунный или медный стержень диаметром до 3,5 мм, к которому припаяна жила проводника. Сам спай располагают внутри пластмассовой трубки. Стержни из трубок могут выступать на нужную величину, скажем до 180 мм. При работе внутри устройства это не вызовет случайных контактов потому, что на стержни надевают поливинилхлоридные или резиновые трубки. Из этих трубок стержни выступают всего на 2…3 мм.

Пробником с источником питания от осветительной сети можно проверять электроцепи, тоже рассчитанные на это напряжение, то есть бра, люстры, утюги, пылесосы и т. п. Но для выверки монтажа телефона, радиоточки этот пробник использовать нельзя, ибо их детали рассчитаны на напряжение величиной всего в 30 В. На радиоприемниках, телевизорах, магнитофонах подобным пробником выверяют целостность лишь двух подводящих проводов и то, когда их можно отделить благодаря специальному разъему от названных устройств. Несоблюдение этих рекомендаций приведет к сгоранию элементов проверяемого участка электроцепи.

Для «прозвонки» радиосхем конструируют пробник, источником питания которого являются два аккумулятора: Д-0,06 или Д-0,07, соединенных последовательно (рис. 13, д). В пробнике три маломощных транзистора, два резистора, светодиод и источник питания (рис. 13, е).

В исходном состоянии все транзисторы закрыты, ибо на их базах относительно эмиттеров нет напряжения смещения. Если же соединить между собой выводы к электроду и к зажиму, в цепи базы транзистора VT1 потечет ток, сила которого зависит от сопротивления резистора R1. Транзистор откроется, и на его коллекторной нагрузке R2 возникнет падение напряжения. В результате — открытие транзисторов VT2 и VT3. Тогда через светодиод HL1 потечет ток, и светодиод засветится.

Пробник обладает высокой чувствительностью при, максимальной силе тока всего в 0,3 мА, протекающего через измерительную цепь. Его монтируют в маленькой пластмассовой коробочке, которую крепят к ремешку от наручных часов. Снизу к ремешку, против корпуса, прикрепляют металлическую пластину-электрод, соединенную с резистором R1. Когда ремешок на руке застегнут, электрод прижат к ней. Теперь пальцы руки будут выполнять роль щупа пробника. При использовании металлического браслета вместо не проводящего ток ремешка пластины-электрода не понадобится. Вывод резистора R1 соединяют с браслетом.

При пользовании пробником его зажим типа «крокодил» подсоединяют к одному из концов проводника в жгуте, второй конец находят, касаясь пальцами поочередно концов проводников с другой стороны жгута. Об этом «возвестит» свечение светодиода. Иногда палец не пройдет к нужному месту проводника. В этом случае между пальцами берут обрезок медной проволоки диаметра 2…3 мм. Это фактически щуп, на среднюю часть которого натягивают изолирующую трубку. Между щупом и «крокодилом» оказывается включенным сопротивление проводника и руки, и тем не менее проходящего через эту цепь тока достаточно.

Транзистор VT1 берут любой из серии КТ315 со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50, VT2 и VT3, другие, кроме указанных на схеме, соответствующей структуры и с коэффициентом передачи не — менее 60 для VT2 и 20 для VT3.

Светодиод AЛ102A обладает малой яркостью свечения, потребляя ток приблизительно 5 мА. Зато у светодиода АЛ102Б экономичность меньшая из-за большей яркости свечения. Потребляемый ток возрастает в несколько раз в момент индикации.

Выключатели питания от аккумуляторов в пробнике отсутствуют, поскольку в исходном состоянии транзисторы закрыты. Ток потребления ничтожен. Он соизмерим с током саморазряда источника питания. Другой пробник собирают на транзисторах одинаковой структуры (рис. 13, ж). Он состоит из большего количества деталей по сравнению с предыдущей схемой. Но его входная цепь защищена от внешних электромагнитных полей, которые приводят к ложному вспыхиванию светодиода. В пробнике вмонтированы кремниевые транзисторы серии КТ315. Они имеют малый обратный ток коллектора в широком диапазоне температур. Когда устанавливают транзисторы с коэффициентом передачи тока 25…30, входное сопротивление пробника составляет 10…25 мОм. Повышение входного сопротивления нецелесообразно из-за возрастания вероятности вспышек индикатора от внешних наводок и посторонних проводимостей, вызванных, например, грязной поверхностью монтажной платы проверяемого устройства.

Пробники со звуковой сигнализацией (рис. 13, з, и) менее экономичны ранее приведенных. Поэтому при длительных перерывах в работе в них следует отключить источник питания. Детали одного из этих пробников монтируют на изоляционной планке в металлическом корпусе в виде наручных часов, с которыми соединяют металлический браслет.

Один из пробников (рис. 13, з) со звуковой индикацией состоит из чувствительного электронного ключа на транзисторах VT1, VT4 и генератора звуковой чистоты. Последний собран на транзисторах VT2, VT3 и миниатюрном головном телефоне BF1. Частота колебаний генератора равна частоте механического резонанса телефона. Конденсатор С1 снижает влияние наводок переменного тока на работу индикатора. Резистор R2 ограничивает ток коллектора транзистора VT1, а значит, и ток эмиттерного перехода транзистора VT4. Резистором R4 устанавливают наибольшую громкость звучания телефона. Надежность работы генератора при изменении питающего напряжения обеспечивает резистор R5. Звуковым излучателем BF1 может быть любой миниатюрный телефон, например ТМ-2, имеющий сопротивление 16…150 Ом. В качестве источника питания используют аккумулятор Д-06 или элемент РЦ53. Транзисторы монтируют кремниевого типа с коэффициентом передачи тока не менее 100 и обратным током коллектора не более 1 мкА.

Искровым пробником ТЕСТ (рис. 13, к) обнаруживают неработоспособные свечи зажигания. Для этого несколько раз нажимают на курок. Вспышки сигнальной лампы и характерный треск искровых разрядов «возвестят» о исправности свечи. Когда щупом пробника не добраться до свечи, применяют переходной гибкий соединитель с зажимом типа «крокодил». Питание пробника осуществляют от пьезогенератора, находящегося внутри корпуса. Мощность пьезогенератора не менее 4 кВт. Габариты пробника — 145х95х30 мм, масса — 0,2 кг.



Ко второй группе относятся пробники для определения наличия напряжения в проводниках, для нахождения фазного провода при подключении выключателей, патронов и т. п. Эти пробники, в свою очередь, делят на одно- и двухполюсные. Первые выполняют по типу авторучки и используют в основном в бытовых электроустановках, называя индикаторами-отвертками (рис. 14, а, б).



Рис. 14. Пробники для определения наличия напряжения в проводниках:

а — индикатор-отвертка ИНН; б — самодельная индикатор-отвертка; в — авто- и мотопробник; г — контрольная лампа; д — указатель напряжения; 1 — щуп; 2 — корпус из непроводящего материала; 3 — резистор; 4 — глазок; 5 — газоразрядная лампа; 6 — металлический колпачок; 7 — пробка; 8 — проволочный патрон; 9 — электролампа; 10 — клей (застывший сгусток); 11 — зажим типа «крокодил»; 12 — держатель; 13 — электролампа в 220 В


Действие индикатора-отвертки основано на свечении неоновой (газоразрядной) лампы при протекании через нее емкостного тока. Чтобы ограничить ток, попадающий на лампу, перед ней монтируется резистор сопротивлением в 1 мОм. Этот резистор и предотвращает превращение тлеющего разряда в газе лампы в пробойное. Для индикатора ИН-91 используют лампу ИН-3.

Для пользования индикатор рукояткой вставляют между указательным и средним пальцами руки. Большим пальцем надавливают на колпачок рукоятки. Тело человека начинает выполнять роль заземлителя, когда отверткой касаются поверхности, по которой протекает электроток. Даже при напряжении в проводнике до 380 В через индикатор, а потом тело человека протекает ток слишком малой силы, чтобы повредить. В этом и плюс и минус.

Плюс, как отметили, в безопасности человека, а минус в том, что неоновая лампочка приблизительно одинаково светится как при напряжении 100 В, так и при 220 В. То есть при поисках обрыва электрической цепи нельзя без вольтметра или контрольной лампы определить действительное напряжение в электроцепи или, как говорится в одном из руководств, «недостатком подобных индикаторов является то. что с их помощью нельзя отличить нейтраль от фазного провода, имеющего обрыв, или определить принадлежность проводов к одной или разным фазам». Индикатор-отвертка, снова подчеркиваю, спасла немало жизней при первичном определении наличия электротока на деталях электроустановок, когда контрольная лампа оказывается бессильной. Отвертку индикатора, конечно, применяют только как окончание щупа. А чтобы этим щупом, который у некоторых типов индикаторов достигает длины в 50 мм, не совершить замыкание, на стержень отвертки натягивают трубку из изоляционного материала так, чтобы металл выступал всего на 2…3 мм.

Самому можно изготовить индикатор-отвертку из отслуживших свой срок авторучки и стартера для люминесцентных ламп. Для этого отгибают лепестки и снимают алюминиевый стакан стартера, отсоединяют от контактных ножек два проводника неоновой лампы и снимают ее, оставив конденсатор на панели. Далее к одному из концов проводника припаивают резистор сопротивлением в 100…200 кОм. Чем больше сопротивление, тем меньше будет свечение лампы, которую вместе с резистором вставляют в корпус авторучки. К этому моменту в корпусе против места расположения лампы следует проделать отверстие. Вместо пера и его опоры вставляют хорошо подобранный по диаметру металлический стержень. Ясно, что поршневой механизм или пипетку из корпуса заранее удаляют. Свободный конец лампы и металлический стержень соединяют пайкой или на резьбе, второй конец резистора — с металлическим колпачком корпуса авторучки. Самодельный индикатор функционирует в диапазоне 50…220 В переменного напряжения.

Для авто- и мотолюбителей можно предложить пробник (рис. 14, в) примерно той же конструкции. С его помощью отыскивают неисправности в электроцепи освещения, генератора, реле-регулятора и т. п. Отличие этого пробника от предыдущего в том, что здесь используют не газоразрядную, а обычную лампу на нужное напряжение в диапазоне 6…12 В. Один провод от лампочки подсоединяют к щупу, другой (длинный) оснащают зажимом типа «крокодил». Для проверки нужной электроцепи «крокодилом» захватывают зачищенное место корпуса. Щуп после этого прикладывают к исследуемому проводу цепи. Если лампочка вспыхивает, цепь в порядке.

Преобладающее число электриков-профессионалов при ремонте электросети в бытовых помещениях пользуются контрольными лампами (рис. 14, г). Хотя это строго-настрого запрещается правилами техники безопасности. Разрешено применять лишь указатели напряжения (рис. 14, д), другие специальные приспособления. Но разрешенное обычно отсутствует, да и не всегда ими удобно обнаружить наличие электротока.

Можно ли малосведущему в электрике человеку применять контрольную лампу (рис. 14, г)? Считаю, что безопаснее ее использовать, чем лезть в воду, не зная броду. Чтобы эту безопасность осуществить на практике, следует соблюсти ряд условий.

1. Контрольную лампу пускать в дело только до электросчетчика.

2. На руки «контролер» должен надеть диэлектрические перчатки, натянув их раструб на рукава одежды. Эти перчатки в сухом помещении в некоторой степени заменят хозяйственные резиновые перчатки.

3. Стоять «контролеру» разрешается только на сухом диэлектрическом коврике или сухой диэлектрической дорожке. Допустимо их заменить хозяйственным резиновым ковриком, который нужно сложить вдвое и поместить на сухой деревянной доске. Надобность в доске отпадает, когда под резиновым ковриком есть сухой деревянный пол или пол, устланный линолеумом.

4. Контрольную лампу следует поместить в коробку из изоляционного материала с прорезью для светового сигнала. Сетчатый металлический чехол предохраняет лампу от ударов, но при взрыве колбы лампы мелкие осколки могут поразить глаза кожу…

5. Два проводника к патрону лампы нужно ввести в коробку через разные отверстия. Это исключит замыкание между проводниками, когда их изоляцию перетрут кромки отверстий. Поэтому в отверстия для проводников хорошо бы вставить и закрепить пластмассовые втулки со скругленными краями. Длину проводников из каждого отверстия делают не менее 1 м. Когда проводят проверку наличия напряжения, коробка с лампой должна висеть на проводниках. Если эту проверку проводят вблизи пола, то коробку с лампой отодвигают от себя на возможно дальнее расстояние. Сами шнуры и провода для проводников выбирают вышеописанного типа, т. е. ШВП-1. ШПС и т. п.

6. Держатели щупов проводников изготовляют из пластмассы так, как это описывалось ранее. Фланцы на щупах исключат попадание пальцев на токонесущие части установок, да и на обнаженные концы металлических щупов, вставленных в эти держатели.

7. Контрольную лампу оснащают электролампой напряжением в 220 В. Бывает, и при этом напряжении колба лампы после прохождения по ней тока взрывается. Поэтому всегда следует отворачиваться от любой лампы в момент включения. Ну, а если на лампу подать, например, 380 В, то колба сразу разлетится. Отсюда и рекомендация: запрещается пользование контрольной лампой за пределами электросети, «обслуживаемой» электросчетчиком!!!

Так, на этажном электрощитке, куда выходит проводка цз квартиры к электросчетчику в современных многоэтажных домах, неумелый жилец щупами контрольной лампы как раз и «поймает» 380 В. То же может произойти и на электровводах в одноэтажный сельский дом.

Ножи монтерские для электриков

Их (рис. 15, табл. 2) выпускает промышленность. Ножи предназначены в основном для снятия изоляции и зачистки оголенных жил на проводах и кабелях при электромонтажных работах.



Серийно производимые ножи преимущественно складные. Они имеют фиксаторы, предохраняющие от произвольного складывания. Лезвия ножей изготавливают из инструментальной стали, остальные металлические детали — из конструкционной. Термообработка придает лезвию твердость по HRC3 = 50…55. Эта твердость — чуть поменьше твердости напильника.

Отличие монтерского ножа от ножей другого назначения в том, что щечки или оболочка рукоятки сделаны из электронепроводимого материала. Требование техники безопасности направлено на предохранение жизни работающего.

Нож марки Б-3 по форме напоминает нож НМ-2, но он не складной.

Монтерский флотский нож (рис. 15, в) однолезвийный, с неподвижной отверткой. Его обух волнистый, заточенный для снятия изоляции кабеля. Оболочка рукоятки ножа пластмассовая. Длина ножа в сложенном состоянии 113 мм.

Монтерский трехпредметный нож (рис. 15, г) двухлезвийный. Одно из лезвий имеет волнистый заточенный обух. Отвертка тоже «прячется» между щечками рукоятки.

Специальный монтерский нож марки НК (рис. 15, д) — для снятия изоляции с кабеля. Он разрезает, скажем, пластмассовую изоляцию по линии, параллельной продольной оси кабеля. Глубина надреза изоляции изменима с помощью винта в пятке ножа.



Рис. 15. Ножи монтерские:

а — НМ-2; б — НМ-3; в — флотский; г — трехпредметиый; д — НК; е — «Электрон»; ж — самодельный; 1 — штифт; 2 — фиксатор; 3 — скоба; 4 — регулировочный винт; 5 — нож; 6 — кабель; 7 — изоляция


Нож марки «Электрон» интересен конструкцией. Он снабжен набором инструментов для монтера-электрика. Если плоскогубцы намертво присоединены к рукоятке, то буравчики, стамеска и другие инструменты по необходимости подсоединяют к рукоятке (рис. 15, е). Самой рукоятке придана изящная форма, и на щеках нанесено несколько шкал делений. Недостаток ножа — в электропроводящей рукоятке из алюминия. Владельцу ножа рукоятку следует сделать не токопроводящей.

Монтерские ножи редко бывают в продаже. Умелец найдет им замену. Ножи другого назначения приспосабливают под монтерские. Обломок столового ножа с рукояткой, например, или ланцет вполне для этой цели пригодны. Каким же условиям должен удовлетворять монтерский нож?

1. Нетокопроводящая рукоятка (два-три слоя изоляционной ленты изменят качества металлической рукоятки) длиной более 100 мм (рис. 15, ж).

2. Чем прямолинейней лезвие, тем проще снимать им изоляцию провода или кабеля.

3. Лезвие без зазубрин и заусениц, имеющее двухстороннюю заточку, образующую острый угол в 30…40°.

Провода, используемые при монтаже и ремонте в квартире и индивидуальном доме, состоят из оболочки-изоляции и металлической жилы или металлических жил.

Отделение изоляции от жилы без повреждения последней — совсем не простая задача. Здесь следует учесть несколько моментов.

1. Толщина жилы, определяемая количеством квадратных миллиметров (мм), входящих в ее сечение. Чем тоньше жила или жилы, тем сложнее снять изоляцию. Впредь, чтобы избежать повторов, буду упоминать лишь одножильные провода.

2. При освобождении от изоляции провода где-то между его концами нож следует двигать от себя (рис. 16, а), лишь касаясь смежной поверхности жилы. — Обычная ошибка — снятие стружек с жилы.

Чтобы этих стружек было поменьше, во-первых, провод выпрямляют в месте вскрытия; во-вторых, носок полотна ножа должен все время опережать рукоятку, и чем значительнее это опережение, тем менее повреждение жилы (вид Б, рис. 16); в-третьих, увеличение угла между плоскостью, проходящей через полотно ножа, и плоскостью, вбирающей сечение жилы под прямым углом к ее оси, тоже снизит «увечья» жилы (вид А, рис. 16, а).

3. Снятие изоляции с конца провода сечением свыше 3 мм станет менее трудоемким, когда к торцу жилы приставить подушечку большого пальца (рис. 16, б), а остальными пальцами зажать рукоятку ножа. Полотно ножа затем осторожно двигают к большому пальцу, снимая лезвием изоляцию в виде стружек, если изоляция прилипла к жиле. Пальцами левой руки в это время придерживают провод.



Рис. 16. Приемы пользования монтерским ножом при снятии изоляции с провода:

 а — между концами; б — с конца

Кусачки

По назначению кусачки можно разделить на три группы. К первой отнесем торцовые кусачки. Ими перекусывают проволоку диаметром до 3 мм, гвозди, тонкий листовой материал и т. п. (рис. 17).




Рис. 17. Кусачки торцовые:

а, б, в — без изоляции рукояток; г — с изоляцией рукояток; д — ось; е — расклепывание оси; ж, з — сапожные; и, к, л — шарнирно-рычажные; м, и, о — маникюрные, сумочные в закрытом и открытом положениях; п — маникюрные сумочные с серьгой; р — алюминиевая бельевая прищепка; 1 — рычаг правый; 2 — рычаг левый; 3 — ось; 4 — бородок; 5 — пружина; 6 — ограничитель; 7 — серьга; 8 — пластины-рукоятки; 9 — шплинт; 10 — стержень; 11 — фиксатор; 12 — поворотный рычаг


Пример условного обозначения кусачек длиной Л = 200 мм с шероховатостью поверхности по группе 1 с покрытием Х9.6, без изолирующих рукояток: кусачки 7814–0127 I Х9.6 ГОСТ 7282—75.

То же, с изолирующими рукоятками: кусачки 7814–0128 1 Х9.6 ГОСТ 7282— 75.

Кусачки с изоляцией рукояток (рис. 17, г) в основном предназначены для электромонтажных работ. Они предохраняют руку человека от попадания на нее электротока. Но эта изоляция пробиваема, если человек находится в сыром помещении. Любые кусачки превращают в электромонтажные, когда надевают на их рукоятки резиновые или пластмассовые трубки.

Рычаги кусачек изготавливают из сталей марок У7, У7А, 7ХФ, 8ХФ или из стали других марок с механическими свойствами в термически обработанном состоянии не ниже чем у перечисленных сталей. Для оси кусачек используют сталь марки 20 или стали других марок с механическими свойствами не ниже чем у стали 20. Конечно, рычаги кусачек самому выпилить — слишком трудоемкая задача. Зато без замены оси (рис. 17, д) при частом применении кусачек не обойтись.

Чтобы ось меньше изнашивалась, следует ее смазывать, как и контактирующие поверхности рычагов. Если рычаги начинают болтаться на оси, нужно последнюю раздать. Для этого ось кусачек и их параллельные плоскости поочередно укладывают на массивное металлическое деревянное или бетонное основание. Бородок ставят (рис. 17, е) в центр оси или рядом с ее окружностью и сильными ударами молотка по нему создают впадины или впадину. То же делают и на противоположной торцовой стороне оси. Если «мероприятие» не выбрало зазора между осью и отверстиями рычагов, то ее высверливают. Новую ось предпочтительно выточить на токарном станке из-за нужной конической части. Сталь оси примерно такая же, как у гвоздя. Из него и делают иногда ось, получая конические части ее расклепкой с обеих сторон. В процессе клепки следует периодически проверять повороты рычагов относительно друг друга. Можно выпилить ось из такого стального стержня, чтобы получить одну из конических частей оси. Но это трудоемкая и требующая определенного навыка работа. Не возбраняется добыть новую ось из медного или латунного стержня, когда кусачками будут редко пользоваться. Беда в том, что при кусании, скажем, стальной проволоки диаметром в 2…3 мм ось из меди или латуни будет растягивать усилия и у рычагов по отношению друг к другу возникнет качание. После термообработки твердость режущих кромок губок достигает твердости 55…61 HR С.». Это порядка твердости напильника. Следовательно, напильником режущие кромки не подправить. Для этого пригоден только абразивный камень, да и то не любой.



С любым инструментом нужно обращаться на «вы».

По отношению к кусачкам это означает, что следует ими «кусать» лишь мягкую стальную проволоку диаметром до 1 мм. Сталистую твердую проволоку всякого диаметра перебивают бойком молотка, кладя проволоку, предположим, на что-то стальное, имеющее угол (уголок стальной, обух топора и т. п.). Проволока скорее сдастся, когда ее в нужном месте перегнут.

Внешний вид стальной сталистой проволоки бывает обманчив. Дело в том, что для наружных воздушных линий связи применяют оцинкованную стальную проволоку. Поэтому, перед тем как использовать кусачки, следует заглянуть в торец конца проволоки.

Чем прочнее и крупнее перекусываемый материал, тем ближе к середине режущих кромок губок его следует размещать.

Лишь при бережном отношении к кусачкам сохраняются их качества: 1) при сжатых рукоятках кусачек лезвия губок контактируют вплотную, зазор между ними более 0,1 мм недопустим; 2) соединение в шарнире обеспечивает плавное движение рычагов; зазор в шарнире между рычагами в диаметральном направлении допустим не более 0,3 мм на сторону для кусачек длиной 125 и 160 мм и 0,4 мм на сторону для кусачек длиной 180, 200 и 250 мм; 3) смещение торцов губок кусачек относительно друг друга по направлению оси шарнира допустимо не более 0,3 мм для кусачек длиной 125 мм; 0,4 мм для кусачек длиной 160, 180, 200 и 250 мм; 4) изоляция на рукоятках кусачек для электромонтажных работ.

В бережное отношение к кусачкам входит и применение их по прямому назначению. Они не должны заменять ломик, молоток и клещи. Отсюда и вопрос: а как следует держать кусачки? В момент перекусывания ладонь обычно охватывает рукоятки. Только мизинец оставляют между рукоятками для их разведения. При частом пользовании кусачек в помощь мизинцу отправляют безымянный и даже средний пальцы. На кусачках давних конструкций следует опасаться попадания и защемления кожи ладони в месте схождения рычагов до перехода их в плоскостные участки. Тогда зазор в этом месте был меньше, чем на современных кусачках. Поэтому на «древних» кусачках предпочтительно размещать ладонь поближе к концам рукояток.

Сапожные кусачки (рис. 17, ж) отличаются от вышеописанных более массивными рукоятками и губками. Некоторые владельцы таких кусачек пробуют перекусывать, например, гвозди крупных размеров. А так как подобный гвоздь не у шляпки можно захватить лишь боковыми концами губок (рис. 17, з), это ведет к их выкрашиванию и деформации оси. Рычаги кусачек начинают качаться относительно друг друга, что тоже было отмечено ранее. Качку уменьшают расклепкой выступающих частей оси, которая в этих кусачках не заподлицо с плоской частью рукояток. А выкрашивание губки или губок уже ничем не восстановишь.

К торцовым кусачкам относят и шарнирно-рычажные кусачки (рис. 17, и). У них сдвоенные рычаги, значительно увеличивающие давление губок при условии, что человек применяет то же усилие, какое он прилагал в однорычажных кусачках. Крупный недостаток этих кусачек в том, что их штампуют из стального листа. Губки по прочности не идут ни в какое сравнение с массивными губками однорычажных кусачек. Поэтому при эксплуатации следует быть особенно избирательным. От сталистой проволоки, прошедшей термообработку, губки не просто в одном месте выкрошит. Одну или обе губки разорвут трещины (рис. 17, и). Такие дефекты слабо предотвращают ограничители. Последние выштамповывают при изготовлении кусачек. Иногда вместо выштамповки приклепывают штифты. Ограничители одновременно служат и для насадки ленточной (рис. 17, к) или проволочной пружины (рис. 17, л), разводящей губки после каждого их сжатия. При потере «родной» пружины легко навить новую или подобрать подходящую. Головки осей шарниров, как и в сапожных кусачках, выступают. Осмотрительная расклепка их позволит убрать возникающие люфты между рычагами. То есть после каждого удара следует проверить возможность взаимного перемещения сопрягаемых рычагов.

Кусачки маникюрные, сумочные торцовые состоят (рис. 17 м, о, п) из двух сваренных пружинных пластинок, имеющих на одном конце вогнутые губки-лезвия. Пластинки контактирует нажимаемый поворотный рычаг. На его внутренней стороне — пилка для ногтей. Рычаги бывают разных форм: с гладко полированными или гравированными рисунками на лицевой стороне. Детали кусачек штампуют из стальной ленты и подвергают термообработке. Поверхность кусачек, за исключением лезвий, имеет никелевое или хромовое покрытие. Губки-лезвия отменно затачивают. Зазор по линии соприкосновения недопустим. Соединение всех деталей кусачек прочное, без качки, обеспечивает плавное свободное движение в процессе эксплуатации. Рычаг без сопротивления перемещают по стержню. Ясно, что на кусачках по мере использования не должны возникать трещины, зазубрины, перекосы и погнутости. Слишком нежный «материал» обслуживают кусачки.

В одной из конструкций маникюрных кусачек пластины-рукоятки отштампованы вместе и перегнуты пополам (рис. 17, р) так, что между ними возникает острый угол. Серьги фиксируют вырезы на пластинах. Стержень, пронизывающий серьгу, ограничивает раздвигание пластин. На нем «сидит» изящный с перламутровой пластиной нажимной неповоротный рычаг. Да, совершенные конструкции достойны подобной информации. Как говорят, «берешь в руки, маешь вещь».

При отсутствии кусачек для снятия изоляции с провода, имеющего жилу в 0,6…0,9 мм в диаметре, можно применить бельевую алюминиевую прищепку. В ее губках пропиливают два углубления. Вкладывают в них кончик провода. Сжимают прищепку пальцами, перекусывая изоляцию. Если провод намотан на левую руку, то правой рукой с прищепкой не без усилия удалим изоляцию, когда зачищаем концы проводов (рис. 17, с).

Ко второй группе относятся боковые кусачки (рис. 18). Ими очищают провода от изоляции, перекусывают медные и алюминиевые провода диаметром приблизительно до 1…2 мм и т. п.



Пример условного обозначения кусачек длиной Л = 160 мм с параметрами шероховатости поверхности по группе 1, без изоляции рукояток, с покрытием Х9: кусачки 7814–0133 1 Х9 ГОСТ 22308—77. То же с изоляцией рукояток (рис. 18, г): кусачки 7814–0137 1 Х9 ГОСТ 22308— 77.

Материал и его термообработка для кусачек этой группы такие же, как и для первой группы.




Рис. 18. Кусачки боковые:

а — без изоляции рукояток; б — сечение режущей кромки губки левого рычага; в — без изоляции рукояток; г — с изоляцией рукояток; д — ось; е — с режущими кромками под 45°; ж — туалетные маникюрные для ногтей; з — туалетные маникюрные для заусенец; 1 — ось; 2 — рычаг правый; 3 — рычаг левый; 4 — откидная пластинчатая пружина


Требования к бережному отношению к боковым кусачкам в процессе эксплуатации гораздо жестче, чем к торцовым кусачкам. Если «кусать», то только мягкие цветные металлы. Режущие кромки губок в момент получат вмятины от гвоздиков, сталистой проволоки и т. п. Ведь у боковых кусачек губки миниатюрные, удлиненные. Ими удобно снимать изоляцию с проводов. Правда, и для этого нужен навык, чтобы не перекусить, например, провода для охранной сигнализации, телефона или радиоточки. Поэтому перед укладкой подобных проводов следует попрактиковаться на зачистке концов обрезков этих проводов. При этом большим пальцем охватывают рукоятку одного рычага, указательным и средним пальцами — рукоятку противоположного рычага, а мизинцем и безымянным тормозят сведение рычагов кусачек. Важно ощутить момент перекусывания изоляции. Затем следует изменить направление движения губок. Их нужно тянуть вдоль провода, отрывая короткую трубочку изоляции от общей массы. Когда диаметр жилы в пределах приблизительно 0,5…0,8 мм, при срыве изоляции режущие кромки не должны скрести медь жилы. Ибо это, во-первых, уменьшает сечение жилы, и, во-вторых, она будет переламываться в месте «крепкого» среза в продольном направлении.

Анализ бывших в употреблении многочисленных кусачек показывает, что у некоторых из них отломан один из двух концов губок. Конечно, его не восстановить. Опять напомню, что боковые кусачки — не клещи! Затупленным, но не зазубренным, режущим кромкам возвращают молодость заточкой. Правда, две зазубрины или вмятины, расположенные друг против друга на противоположных режущих кромках, бывают полезны, если они не в зоне основного кусания. Эти две противолежащие зазубрины (рис. 18, а) прорежут изоляцию провода. Их смыкание не перекусит жилу, ибо она окажется между краями зазубрин. Общую глубину зазубрин выбирают в пределах 0,7… 1,2 мм.

Среди боковых есть кусачки и с более мощными губками (рис. 18, е). Режущие кромки губок расположены примерно под углом в 45° к оси, вокруг которой вращаются рычаги. Подобные кусачки выпускала фирма «Виктор». Они как бы нечто среднее между торцовыми и боковыми кусачками.

Туалетные маникюрные кусачки (рис. 18, ж, з) предназначены для остригания ногтей и заусенец. С внутренней стороны одной из рукояток прикреплена откидная пластинчатая пружина, которая и разводит эти рукоятки. Рычаги кусачек штампуют из инструментальной стали марки У7 или У8, термообрабатывают. Кусачки имеют декоративное покрытие. Губки-лезвия будут соприкасаться по всей линии заострения, если кусачки использовать по прямому назначению.

К третьей группе отнесем кусачки нетрадиционной формы и назначения в быту. Так, специальные кусачки (рис. 19, а) состоят в основном из двух стальных закаленных кружков, которые являются концами рукояток. То есть их отковывают вместе. Кружки сидят на общей оси и заменяют губки-лезвия. По окружности этих кружков выпиливают или выштамповывают пазы разной ширины, которые попарно совпадают, когда рукоятки раздвинуты. Во всех пазах на каждом из дисков одна сторона в радиальном направлении скошена и отточена в виде лезвия. При раздвинутых рукоятках подбирают подходящий паз по толщине перекусываемой проволоки. В паз вставляют проволоку и смыкают рукоятки. Возникший торец проволоки бывает гладок, отсутствуют сминания и заусенцы. Лопатку в зависимости от надобности передвигаем в ту или иную сторону и фиксируем посредством винта. Служит лопатка для отмеривания проволоки в том случае, когда необходимо нарезать много кусков одинаковой длины.

Кусачки с удлиненными губками (рис. 19, б) предназначены для прокалывания отверстий диаметром до 2,5…3 мм. Сменные матрицы и пуансоны обеспечивают любые отверстия в приведенных пределах в латуни, текстолите, фольге и т. п., когда толщина материала до 0,3 мм. Созданы и несколько иные кусачки. В них на верхней губке вместо одного пуансона укреплено колесо, по периферии которого в радиальном направлении укреплено множество пуансонов. Следовательно, для смены пуансона нужно только повернуть колесо. А вот матрицу, соответствующую пуансону, закрепляют в губке приблизительно так, как в предыдущей конструкции.



Рис. 19. Кусачки:

а — специальные; б — с фасонными удлиненными губками; в — универсальные; г — комбинированные усиленного действия; 1 — кружки; 2 — винт; 3 — лопатка; 4 — матрица; 5 — пуансон; 6 — зажимной винт; 7 — вилка; 8 — подвижная рукоятка; 9 — коромысло; 10 — ось; 11 — регулируемый винт; 12 — клин; 13 — направляющая планка


Универсальные кусачки для вырубки заготовок сложной конфигурации предложены слесарем-рационализатором Э.И. Павлють. Их применение поможет в изготовлении трафаретов и шаблонов из тонколистового материала. Кусачки имеют (рис. 19, в) сменные матрицы и пуансоны. В материале пробивают или просверливают отверстие другим инструментом. Затем в отверстие вкладывают пуансон не без усилия. Сведение рукояток кусачек заставит пуансон возвратиться к матрице, вырубая «по дороге» паз нужной конфигурации. Поворачивая пуансон и вновь совершая им поступательно-возвратные движения, получим большее количество пазов. Каждая сменная пара, матрица и пуансон, может иметь форму круга, трапеции, прямоугольника и т. п.

Комбинированный ручной инструмент усиленного действия (рис. 19, г) тоже предложен Э.И. Павлють. И здесь имеются сменные матрицы и пуансоны. Прилагаемое усилие ладони изменяют, перемещая клин. Пружина помогает этому перемещению в направляющих планках, а болты фиксируют клин.

Матрицы и пуансоны кусачек третьей группы изготавливают из инструментальной стали типа У7 или У8. Последующая термообработка доводит твердость этих деталей до HRC = 55…58. Напильник не должен оставлять на них следов. Остальные детали кусачек выпиливают из ст. 45. Не обязательна эта сталь, но некоторые места, а иногда и детали кусачек следует довести термообработкой до твердости HRC = 42…46.

Отвертка

Отвертка — это инструмент для закручивания и откручивания винтов, шурупов, круглых гаек с диаметрально расположенными пазами-шлицами. Кроме того, отвертка удобна во многих случаях, когда нужно что-то поддеть, отодвинуть и т. п. Представляет собой стальной стержень круглого или квадратного сечения, одному концу которого придана форма лопатки с лезвием (рис. 20). Противоположному концу придана форма рукоятки или острия, на которое насаживается рукоятка.



Рис. 20. Отвертки:

а) отвертка-рычаг; б) тип I с пластмассовой рукояткой (ГОСТ 17199—71); в) габариты шлица головки болта или шурупа; г) тип II с деревянной рукояткой и стержнем круглого сечения (ГОСТ 17199—71); д) стержень с подточенной лопаткой для крестообразного шлица; е) цельнометаллическая плоская отвертка (ГОСТ 5423-50); ж) лезвие лопатки обычной отвертки в шлице крестообразного винта; з) цельнометаллическая с утолщенной ручкой (ГОСТ 5423—50); и) специальная заточка лопатки обычной отвертки для крестообразного шлица; к) тип III с накладными щечками (ГОСТ 17199—71); л) проволочная; м) крепление пластмассовой рукоятки к стержню в самодельной отвертке; н) крепление деревянной рукоятки к стержню в самодельной отвертке


Лезвие лопатки притупляется, чтобы при выскакивании из шлица головки винта или шурупа не нарушать верхних краев их стенок. Толщина лезвия должна быть меньше расстояния между противоположными стенками шлица, конечно, для определенного размера отвертки. Лезвие должно свободно входить в шлиц до самой его глубины. Несоблюдение этого условия ведет к разрушению шлица и невозможности отвернуть винт или шуруп. Шлиц крупного винта, например, восстанавливаем пропилом ножовочным полотном на большую глубину. Но не всегда для этого будут условия. До винта, крепящего маховик головки крана ножовкой, не добраться. И еще учтите, что толщина ножовочного полотна для винтов М4, М5 избыточна. Их шлицы гораздо уже. Поэтому при отсутствии лезвия отвертки, соответствующего шлицу, лучше подогнать заточкой лезвие или изготовить отвертку с нужным лезвием. Для единичных случаев при открытом со всех сторон положении головки винта вместо отвертки с успехом применимы стальная пластина, лезвие ножа, рычажок для подъема кнопок, копейка и т. п.

На заводах отвертки изготовляют из специальных инструментальных сталей У7, 40Х, 50ХФ. Высокое содержание углерода и добавки типа хрома, ванадия и т. п. определяют незатупляемость и долговечность отвертки. Большинство же винтов мелких делают из латуни или сталей 20, 30 с покрытием. То есть отвертка из более твердых сталей, чем винты и шурупы, что и ведет к повреждению головок последних.

Серийно отвертки изготовляют нескольких типов. Первого типа существует 73 размера с длиной от 100 до 400 мм при наличии пластмассовой рукоятки. Отвертки со стержнем круглого сечения — для винтов и шурупов с шириной шлица от 0,3 до 4 мм, при стержне квадратного сечения — для шлица от 1,6 до 4 мм. Второй тип — это отвертки с деревянной рукояткой, стержнем круглого сечения для винтов и шурупов с шириной шлица от 0,5 до 2 мм при длине от 160 до 320 мм. Для крепости рукоятку стягивает колпачок. Его накернивают в двух местах, чтобы не отделился от рукоятки.

Наиболее прочный третий тип отвертки, стальной стержень простирается от лезвия до торца рукоятки. Деревянные здесь — накладные щечки. Лезвия лопаток рассчитаны на винты и шурупы с шириной шлица от 0,8 до 2 мм. Отвертку можно использовать как зубило, скажем, при отворачивании крупных гаек. Лезвие потом можно заточить. Отвертка заменит и стамеску, если что-то нужно подправить.

Конкретно для домашнего применения достаточно двух отверток длиной в 200 мм с шириной лезвия лопатки в 3 и 5 мм. Правда, в туалетах, отделенных от ванных комнат, остается слишком узкое пространство между боковиной смывного бачка и стенкой. Для закручивания винтов пластин спускного механизма при его боковом расположении на смывном бачке потребуется специальная отвертка длиной в 80—100 мм. Ее можно заменить стальной пластиной величиной с безопасную бритву, нож и т. п.

Вообще отвертку легче изготовить, чем какой-либо другой инструмент (см. рис. 20). Проще всего — проволочные отвертки. Любая стальная пригодна. При слишком сталистой и твердой проволоке отожгите ее или в месте изгиба или весь кусок, идущий на рукоятку. Удобны для отжига газовые горелки, домашние печи и т. п. Отжечь — это значит довести проволоку до красного каления и так подержать несколько минут (5—10 мин). Можно и не делать выдержки, а при начале красного каления вынуть проволоку и сразу загнуть. Чтобы получить лопатку на противоположном конце отвертки, можно тоже нагреть его до красного каления и расклепать в таком состоянии. Хотя трапецеидальная форма лопатки не обязательна. Достаточно просто очень полого заточить конец и немного затупить его. Но трапецеидальная форма лопатки позволяет разводному ключу прийти на помощь отвертке, когда она бессильна. Левой ладонью вы давите на рукоятку отвертки, лопатка которой уперлась в шлиц винта или болта, а пальцами правой сводите губки разводного ключа вокруг лопатки и поворачиваете его в нужную сторону. Если и сейчас винт или шуруп не стронется с места, то применить придется другой способ. Но самое главное предназначение лопатки в том, что она уширяет стержень отвертки, то есть позволяет при более тонком стержне отворачивать винты или шурупы с большой длиной шлица. Только при совпадении шлица и лезвия лопатки по всем размерам удастся полностью превратить (передать) усилие, прилагаемое к рукоятке отвертки, в крутящий момент.

Согласно ГОСТ 24437—80 лопатки для прямых шлицев выпускаются пяти типов:

1 — прямой бочкообразной формы,

2 — с параллельными плоскостями,

3 — клинообразной формы для винтов с головкой,

4 — клинообразной формы для винтов без головки,

5 — клинообразной формы для круглых гаек со шлицем на торце.

Говорят, что опыт критерий истины. Каждый должен был ощутить, что при одном и том же шлице винта чем больше ширина лопатки соответствовала длине шлица, тем легче было откручивать. Все должны помнить правило рычага. Одно из его следствий заключается в том, что при более длинном рычаге легче выполнить работу. Длина рычага в отвертке равна половине ширины лезвия, и эта половина должна опираться на стенку шлица…



При выламывании или выкрашивании части лезвия лопатки заточить ее желательно на наждачном камне. Напильником не всегда удастся, ибо твердость лезвия по Роквеллу HRC 46…52. Примерно такую же твердость имеет и напильник. Лопатку отвертки собственного производства следует подвергнуть термообработке. Для этого лопатку нагревают до вишнево-красного цвета, то есть до 750…800 °C на длине 10…20 мм и вертикально погружают в воду на 5…6 мм.

Теперь к стержню отвертки можно присоединить и ручку одним из показанных на рисунке способов. Самый простой способ — это отрезать кусок толстой ветки диаметром, скажем, в 20 мм и длиной в 70—100 мм вместе с корой. Последняя выполняет роль стягивающей трубки, хотя если будет в наличии еще металлическая, то ее неплохо набить поверх коры, загладив напильником острые края у торца. Конец стержня, противоположный лопатке, расплющите, отступив от края на 8… 10 мм. Расплющивание на длине в 4…8 мм (в зависимости от диаметра стержня) проводите для того, чтобы стержень не провернулся на рукоятке. После этого заострите торец вблизи расплющенного места и зажмите стержень в тисках. Этот стержень из тисков должен выступать заостренным торцом на такую длину, чтобы удобно было набить рукоятку. Она не расколется, если правильно подберете соотношения между диаметрами рукоятки и стержня. Лучше, конечно, будет, если предварительно на рукоятку будут набиты металлические кольца, или трубка, или гильза от охотничьего ружья. Можно на рукоятке и прорезать кольцевые канавки и намотать в них стальную проволоку.

Особую группу составляют отвертки с крестообразным лезвием (ГОСТ-10754-80). Они выпускаются в двух исполнениях с различными углами заточки и пяти размеров. Эти отвертки позволяют передавать большие усилия при закручивании. Поэтому винты с крестообразным шлицем часто встретишь в головке кранов, в дверных замках и т. п.

При отсутствии подобной отвертки используйте обычную с плоской лопаткой. Важно, чтобы по ширине лезвие вошло в два шлица, расположенных на одной линии. Более широкое лезвие подточите с одной стороны. Это позволит применить его и для диаметральных и для крестообразных шлицев. Если же вы хотите отвертку полностью «посвятить» крестообразным шлицам, то лучше лезвию придать конусообразную форму. Тогда она лучше будет сидеть в шлицах.

При необходимости изготовить отвертку с крестообразным шлицем можно из обычной отвертки, отрезав плоскую лопатку и оставив незакаленную часть стержня. На полученный торец нанесите крестообразно два диаметра под углом 90° друг к другу. Зажмите отвертку удобно в тисках, снимите фаски между диаметрами так, чтобы на окончание линии диаметра оставалось примерно миллиметр, и пилите, применяя трехгранный напильник и ножовку. В качестве образца лучше иметь крестовую отвертку, а при ее отсутствии используйте винт или шуруп с крестообразным шлицем. При металлической рукоятке полученное крестообразное лезвие можно закалить. Другие виды рукояток требуют на время термической обработки обмотки стержня, предположим, влажной тряпкой. Делать это нужно у самой рукоятки. Можно и не закалять лезвия. Все зависит от того количества винтов и шурупов, которое нужно завернуть. В случае изготовления отвертки целиком в качестве стержня используйте обычный гвоздь длиной в 120–150 мм. В месте, где обрубите головку, протачивайте крестообразный шлиц, а со стороны заострения произведите расклепку, как советовалось выше. Умельцы могут поступить и наоборот. Ведь заострение гвоздя представляет четырехгранную пирамиду. Пропилите на каждой грани выемку, примерьтесь к крестообразному шлицу на головке винта или шурупа, уберите напильником мешающее — и крестовое лезвие готово. Закалите его. Расплющите противоположный конец и без отрубания головки, а только сузив его и заострив Набивайте рукоятку — и отвертка готова.

При наличии шурупов или винтов с крестообразным шлицем, которые необходимо завернуть, но при отсутствии соответствующей отвертки, а у имеющейся не хочется подтачивать лезвие, можно поступить вот так. Ножовкой прорежьте диаметральный шлиц в шурупе или винте на основе любого из двух имеющихся.

Отвертку со сломанной пластмассовой рукояткой не торопитесь выкинуть. Ее изготавливают из полистирола, пенопласта, полиакрилата и т. д. Некоторые из этих пластмасс при высокой температуре размягчаются. Воспользуйтесь этим для сращивания отколовшегося куска и оставшейся части рукоятки. Если же пластмасса окажется термостойкой, то скруглите напильником или на наждаке острые части оставшейся со стержнем рукоятки и пользуйтесь. Из обломка рукоятки может выглядывать торец стержня в другом случае. Что ж, отвертку превратите в зубило, выколотку и т. п.

Размягчать пластмассу рукоятки возможно над газовой горелкой. При электроплите на конфорку положите, предположим, крышку от консервной банки, чтобы пластмасса не капнула непосредственно на поверхность нагрева.

СДЕЛАЙ СЕБЯ САМА

И.С. Сыромятникова


Последние десятилетия нашего века характерны возвратом интереса людей к своей внешности, костюму, прическе, макияжу.

Посмотрите вокруг себя, и вы увидите, что большинство женщин, девушек применяют косметику, носят модные, экстравагантные прически, часто немыслимой цветовой гаммы.

К сожалению, часто даже красивые лица из-за неумелого пользования косметическими средствами напоминают грубо намалеванных кукол.

У некоторых женщин вошло в привычку раз в неделю устраивать «час любви к себе», когда они могут провести время так, как хотят. Например, полежать часок-другой с книгой, погулять в лесу, но можно посидеть и у зеркала. Чтобы выглядеть всегда привлекательно, посмотрите на себя внимательно и учтите наши несложные советы.

Полезно изучить специальную литературу по косметике, которой в наше время выходит чрезвычайно много. Но не стоит все примерять к себе, лучше после изучения выбрать что-то подходящее индивидуально вам.

Перед тем как дать некоторые советы по макияжу, хочется коротко познакомить с развитием этого древнего искусства — гримирования, с зарождением косметики и ее развитием среди разных народов.

Слово «косметика» в переводе с греческого — «искусство украшать».

На заре человечества древние люди применяли соки трав, цветные мелки, глины не только для раскрашивания своего тела, но и в целебных целях. При помощи жира и масел защищали кожу от жары, холода и сырости. Во время ритуальных празднеств краски применяли для отпугивания злых духов и демонов.

С развитием общества развивались и знания о косметике. В античные времена римляне и египтяне имели уже немалый ассортимент косметических товаров, продаваемых на рынках. Секреты составления мазей, ароматических масел, цветных помад был засекречен, подчас их знали лишь жрецы и хранили в глубокой тайне. Уже в те времена косметика была в почете во всех слоях общества.

Еще недавно считали, что увлечение косметикой прекратилось в эпоху средних веков, но были найдены книги, подтверждающие, что именно в это время стали применять массажи, целительные ванны для поддержания молодости кожи.

Рыцари-крестоносцы привезли и познакомили жителей Западной Европы с розовой водой, применяемой в Палестине. Многие маги и врачеватели составляли рецепты косметических препаратов, продавали их знатным особам. Профессор анатомии Генрих Мондвил написал целый трактат о применении косметики и воздействии ее на самочувствие.

В эпоху Возрождения (XVI век) в Италии, Франции в моду вошла парфюмерия, ставшая частью косметики. В маленьких темных лавочках под покровом тайны варили, натирали, пересыпали, переливали различные снадобья мастера и подмастерья. Все пропорции настоев и мазей хранили в секрете.

В XVII–XVIII веках Европу захватила страсть к косметике. Тон задавал французский королевский двор. Накрашенные лица придворных стали обычным явлением. Было принято сильно белить лицо, руки, шею, грудь. Накладывать румяна на щеки, красить губы. На языке жеманниц теки называли троном пудры. Даже в летние жаркие дни кокетки наносили на лицо жирный слой краски, чтобы предохранить кожу от «поцелуев солнца». Для того чтобы подчеркнуть белизну кожи, а то и скрывая прыщи, стали клеить «мушки» черного цвета из бархата или тафты. Существовал даже своеобразный «язык» мушек. Та, которая хотела прослыть плутовкой, ветреницей, клеила мушку около рта. Высокомерность подчеркивалась мушкой на лбу, дерзость — на носу, шаловливость — на подбородке, влюбленность — около глаза.

Придворные королевских дворов благодаря кринолинам, белым пудреным парикам, набеленным лицам были похожи на изящные цветы. Пудра и помада сравняли возраст, дама в возрасте выглядела так же, как и юная фрейлина, только что представленная ко двору короля. Космические средства в виде лосьонов, туалетной воды, духов носили с собой в специальных туалетцах, несессерах, а по-русски — в монастырьках. Часто модниц зло высмеивали в спектаклях, так как в парфюмерных лавках дамы не только делали покупки, но и ухитрялись назначать свидания.

XIX век принес много нового, совершенствование косметики продолжалось уже на научной основе. Благодаря развитию медицины, — фармакологии, ботаники, химии, физики, биологии, физиологии косметика стала абсолютно безвредна.

В России косметику применяли давно, сначала девушки и женщины наводили себе румянец при помощи свеклы, чернили себе брови обожженной спичкой, вместо белил применяли муку.

В деревнях долгие годы пользовались подобными домашними средствами, в то время как в городах появились «мазилии» из-за границы.

В крупных городах России большой популярностью пользовались салоны, косметические кабинеты, владельцами которых чаще были предприимчивые иностранцы. В 1864 году в Москве открылось «Товарищество Брокар» — парфюмерно-косметическое заведение. Здесь создавали средства не только парфюмерные и косметические, но и лечебные. Русская парфюмерия, созданная мастерами этого производства славилась в Европе. До Брокара в России работал в области косметики и парфюмерии француз Ралле, его фабрика выпускала мыло, пудру, духи, одеколоны. Хорошую репутацию приобрело «Товарищество Остроумова», образованное во второй половине XIX века, фабрика братьев Жуковых.

Центром врачебной косметики в России стал Московский институт, устав которого был утвержден в 1910 году, здесь занимались как научной, так и практической работой. Интерес к косметике способствовал появлению многочисленных трудов, сборников, справочников по косметике, уходу за внешностью.

А в 1937 году в Москве был образован Институт красоты и гигиены, впоследствии переименованный в Институт врачебной косметики. По его подобию стали создавать институты по всей стране. К работе были привлечены не только специалисты-врачи, но и художники — люди искусства.

Именно с рассказа о лечебной косметике мы и начнем. Ведь «зашпаклевать» воспаленную, шелушащуюся да еще и с прыщами кожу под тройной слой пудры — дело не хитрое. Куда труднее, но зато полезнее вначале освоить приемы содержания кожи в чистоте.

Лечебная косметика

Уход за кожей лице

У ход за лицом поможет вам сохранить свежесть и упругость кожи, но делать косметические процедуры следует систематически. при этом учитывая тип кожи.

Кожа бывает: сухая, жирная, нормальная. У большинства людей кожа лица смешанная. Присмотритесь внимательно, и вы заметите, что лоб, нос и подбородок дают отблеск больше, чем щеки. Это значит, что эти участки кожи — жирные, а на щеках, вокруг глаз кожа более сухая. Каждый тип кожи имеет свои отличительные особенности. Так, сухая кожа более тонкая, нежная, часто кажется сильно стянутой. Сухая кожа часто шелушится, плохо переносит воду, на ней быстрее образуются мелкие морщинки. Жирная кожа покрыта жирным налетом, поры расширены. Поэтому в поры может попадать пыль, это способствует появлению угрей или прыщей.

Уход за сухой кожей может включать питательные маски, умывания, компрессы. При этом необходимо подбирать такие косметические средства, которые бы не способствовали ее высыханию.

Полезно сухую кожу смазывать жирным кремом, протирать после снятия косметики, тампоном, смоченным оливковым маслом. Умываться следует без мыла или мылом со специальными травяными добавками, например с мятой, которая благотворно влияет на состояние сухой кожи.

Умывание водой можно заменить протиранием лица специальными лечебными травяными отварами (шалфей, мята, подорожник, тысячелистник). Хорошо умываться овсяными хлопьями (геркулесом) или отрубями, размоченным ржаным хлебом, протирать кожу теплым растительным маслом.

Для умывания следует приготовить все заранее: полотенце, мисочку, составить массу. Умывание овсяными хлопьями делают следующим образом: в мисочку или чашечку помещают одну чайную ложку овсяных хлопьев, заливают тремя стаканами кипятка. Мисочку накрывают крышкой и махровой салфеткой на полчаса. Затем массу наносят на лицо и держат в течение 5–7 минут. Лучше, если вы в это время отрешитесь от забот и сможете спокойно полежать. Затем лицо ополаскивают отваром трав или прохладной кипяченой водой. Эта процедура несложная, но приносит пользу.

Умывание отрубями делают следующим образом: столовую ложку отрубей заваривают кипятком. Сосуд с содержимым накрывают крышкой и махровой салфеточкой, настаивают в течение 15–20 минут. После того как кашица распарилась в нее добавляют одну столовую ложку молока, хорошо размешивают и наносят на лицо тампоном из ваты. Массу можно оставить на лице 5–7 минут, после чего смыть отваром трав или водой. При этом лучше чередовать ополаскивание лица, попеременно смачивая его то холодной, то теплой водой.

С древних времен люди заметили благотворное влияние такой косметической процедуры, как маски. Для сухой кожи можно применять маски из ягод, самая популярная — клубничная и овощей — огурцов, картофеля или петрушки.

Маски делают следующим образом: очистите лицо лосьоном, затем нанесите на него заранее составленную смесь, состоящую из ягод клубники, нескольких капель водки или спирта, двух ложек молока, щепотки питьевой соды. Эту массу нанесите на лицо, оставьте на 10–15 минут. Затем маску снимают, ополоснув кожу отваром из трав или водой. При этом можно лицо не вытирать полотенцем, а подсушить на воздухе. Когда будете выбирать ягоды, то берите самые спелые — 3–4 штуки.

Можно делать маску из желтка куриного яйца, вареного картофеля, земляники, дыни, арбуза, персика. Можно использовать дрожжи, льняное семя.

Горячие компрессы способствуют продлению свежести и упругости кожи, при этом полезно делать компресс не только на лицо, но и на шею. Для этого приготовляют заранее отвары из трав, цветов, шишек. Отвары готовят следующим образом: помешают зеленую массу в мисочку или чашечку, заливают кипятком, настаивают под крышкой.

Можно отваром смачивать хлопчатобумажные или льняные салфетки, а можно использовать и ватный тампон. Если есть марля, то можно сложить ее в несколько слоев и пропитать отваром. Когда все готово — лицо необходимо смазать жирным кремом, затем плотно положить на лицо смоченную в горячем отваре салфетку и держать до полного остывания. Можно менять компрессы, чередуя то горячий, то холодный. Полезно для сухой кожи делать масляные компрессы.

Эта маска из нескольких компонентов необычна тем, что включает в свой состав не только дикорастущие растения, но и злаки и растительное масло. Расскажем, как ее приготовляют. Набирают понемногу листьев молодой березы, листьев молодой крапивы, а также земляники. Все тщательно промывают несколько раз в дуршлаге прохладной водой, затем мелко нарезают, выжимают сок. Берут одну столовую ложку геркулеса, засыпают его в агрегат (кофемолку, миксер или провертывают через мясорубку). Полученную массу помещают в эмалированную мисочку, добавляют сок трав и растительное масло (кукурузное, оливковое, подсолнечное), перемешивают. Вместо хлопьев геркулеса можно взять зерна риса. Пропорции следующие: одна столовая ложка перемолотой крупы, одна столовая ложка сока смеси перечисленных трав, одна столовая ложка любого растительного масла. Маска полезна для сухой кожи.

Уход за жирной кожей более сложен, так как она быстрее загрязняется. Жирную кожу следует чаще протирать, умывать, ополаскивать, применяя такие косметические и народные средства, которые бы способствовали ее подсушиванию-. Жирную кожу на ночь можно мыть хорошим туалетным мылом. Протирать ватным тампоном, смоченным в составе, состоящем из камфорного спирта и кипяченой воды (1:1).

Хорошо очищает жирную кожу молоко. Для этого его наливают в блюдечко и смачивают тампон или кусочек ваты, марли, затем протирают кожу лица.

Отвар из трав, листьев целебных растений, овощей или фруктов также может быть полезен для протирания лица.

Для сохранения упругости и свежести кожи воспользуйтесь отваром из листьев петрушки с добавлением отрубей. Приготовляют его следующим образом: зелень петрушки промывают, мелко нарезают, заливают кипятком, настаивают 15–20 минут. Затем процеживают, добавляют две столовые ложки отрубей, все размешивают и наносят на лицо. По истечении 15–20 минут снимают, лицо ополаскивают отваром или водой.

Для очищения кожи можно делать маски из дрожжей, кислой капусты, белка куриного яйца, зеленого горошка.

Можно порекомендовать маску из нескольких компонентов, обладающую антисептическими, противовоспалительными свойствами, хорошо очищающую жирную кожу. Маску можно приготовить следующим образом: чисто вымыть, а затем мелко нарезать листья молодой крапивы, подорожника, полевого хвоща, все тщательно перемешать в эмалированной мисочке. Взять лимон, очистить его от цедры, выжать через соковыжималку или воспользоваться миксером. Полученный сок добавить в зеленую массу, размешать. Пропорция такова: одна столовая ложка зеленой кашицы, одна столовая ложка сока лимона. На заранее очищенную кожу лица накладывают кусочек марли, хорошо пропитанной полученной смесью, аккуратно расправляют ткань, так, чтобы она плотно прилегала к коже лица, а зеленая масса не сползала и не растекалась. По истечении 20 минут маску снимают, лицо ополаскивают отваром или прохладной водой, смазывают питательным кремом. Удобнее эту маску делать полулежа или лежа, при этом лицо должно быть расслаблено, тело — в состоянии полного покоя.

Нормальная кожа также нуждается в систематическом уходе. Вам не повредят питательные маски, ополаскивания, умывания, протирания. Хорошо зарекомендовала себя паровая ванна, применяемая для очищения кожи. Делают ее следующим образом: в маленькую кастрюльку наливают кипяток, добавляют соль или крепкий настой трав (липы, ромашки, шалфея, подорожника). Наклоняют над кастрюлькой лицо так, чтобы оно плотно касалось ее краев. Накрываются махровым полотенцем. Пар должен проникать в поры кожи. Процедура займет 15–20 минут. Затем лицо ополаскивают.

Подорожавшая ныне косметическая продукция не каждому стала по карману. Не печальтесь, вспомните о наших прапрабабушках, которые, обходясь растительными средствами, были свежи и прекрасны.

Большинство отваров для протирания лица, масок, лосьонов можно сделать самим из знакомых нам растений, таких, как крапива, шалфей, подорожник, ромашка, мята, мелисса, а также из сока овощей фруктов и ягод.

Помните о том, что при приготовлении лосьона надо учитывать тип вашей кожи. То, что подходит для жирной кожи, может быть вредно для сухой или нормальной. Будьте внимательны!

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ полезны протирания отваром овса, льняного семени, алтея лекарственного. Активизирует и хорошо влияет на сухую кожу земляничный лосьон. Приготовить его можно быстро и без хлопот, имея под рукой 100 г земляники (полстакана), глицерин, кипяченую холодную воду. Пропорция такова: на 100 г земляники (садовой или лесной) 200 г кипяченой воды, пять капель глицерина. Подобные лосьоны можно сделать и из других ягод, например из клубники, черной смородины, малины. Эти протирания не только очищают кожу, но и питают ее, делают более эластичной, придают здоровый вид.

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ подходят настои, отвары из календулы, ромашки, шалфея, эвкалипта, тысячелистника. Эти травы обладают вяжущими свойствами, очищают и дезинфицируют кожу. Приготовить отвар можно как из сухих, так и из свежих трав. Для этого четыре ложки травы, которая должна быть хорошо промыта и измельчена, поместить в удобную емкость и залить горячей водой, но не кипятком, т. к. он может убить питательные вещества. После того как трава постоит десять минут под крышкой, накрытая махровой салфеточкой, можно посуду поставить на медленный огонь и кипятить 10–15 минут. Затем настоять в течение четырех часов, процедить через ситечко или марлю и добавить 50 г спиртовой настойки из эвкалипта или календулы.

Полезно умываться кислым молоком, сывороткой, простоквашей, кефиром. Можно протирать или ополаскивать кожу подсоленной водой.

Отвары из ромашки или шалфея, приготовленные заранее, можно использовать для протирания лица. Пропорция такова: одна чайная ложка трав на один стакан воды.

Настой из овсяных хлопьев (геркулеса) поможет сделать кожу бархатистой. Для этого берут две столовые ложки геркулеса и заливают водой, настаивают, процеживают и при помощи ватного тампона наносят массу на лицо. Затем протирают тампоном, смоченным в лимонной воде, для этого сок лимона разбавляют кипяченой водой.

Можно систематически делать умывание киселем. Для этого варят кисель, затем после остывания протирают кожу тампоном. Для приготовления киселя можно использовать молоко, клюквенный морс, лимонную воду. Пропорция такова: на две ложки морса или сока одна ложка крахмала, пол-литра воды.

Доступны разнообразные маски из овощей, ягод, фруктов, как свежих, так и замороженных.

Готовя различные маски, настои, отвары, помните о гигиене! Все взятые компоненты должны быть хорошо промыты, очищены. Желательно сполоснуть их кипяченой водой. Посуда, руки, ложечки, чашка, мисочка, блюдце, которыми вы собираетесь пользоваться, так же должны быть тщательно вымыты перед употреблением.

Соблюдайте пропорции, не забывая о том, что хранить готовые лечебные отвары следует в прохладном темном месте. Лучше в холодильнике. При этом помните, что хранятся они непродолжительное время, всего два или три дня, поэтому не готовьте большие порции.


• Японская медовая маска

Равные части меда, муки надо поместить в фарфоровую чашку и смешать со свежим молоком. Тщательно размешать, полученную кашицу нанести на кожу лица. По истечении 30 минут нанесенную маску смывают, используя отвар из ромашки. Маска очень полезна для увядающей, стареющей кожи.


• Капустная маска

Целые листья квашеной капусты разложить тонким слоем, покрыв кожу лица и шеи. Лучше маску наносить лежа. По истечении 20–30 минут листья следует снять, протереть кожу тампоном, смоченным в холодной воде, или просто умыться. Затем смазать кожу любым питательным кремом.


• Морковная маска

Одну свежую среднюю по размеру морковь очистить, натереть на мелкой терке. Полученную массу положить на блюдечко, добавить несколько капель оливкового масла. Тщательно размешать, затем нанести тонким слоем на кожу лица. По истечении 20–30 минут маску снимают, протирая кожу ватным тампоном. Лицо можно ополоснуть теплой, затем холодной водой.


• Яблочная маска

Взять яблоко, очистить его от кожицы, нарезать, залить свежим молоком и сварить. Получив кашицу, остудить ее, затем тонким слоем наложить на кожу лица. Держать в течение 20 минут. Затем снять маску, ополоснуть лицо прохладной водой.


• Дрожжевая маска

Чайную ложку дрожжей развести теплым молоком и добавить несколько капель растительного масла.


• Творожная маска

Помогает улучшить цвет кожи. Столовую ложку творога смешать с двумя ложками сметаны или молока, растереть, нанести на лицо.


• Картофельная маска

Делается из картофельного пюре с добавлением растительного масла в пропорции: две столовые ложки пюре и одна чайная ложка растительного масла.


• Массаж лица

Массаж — одно из самых полезных и доступных средств поддержания кожи в хорошем состоянии. В результате массажа равномерно повышается температура кожи лица. Перед массажем кожа лица должна быть тщательно очищена, затем следует нанести крем.

Массаж выполняют в следующей последовательности:

Массаж вокруг рта начинают с середины подбородка и круговыми движениями слегка гладят кожу, мягко нажимая над верхней губой до середины носа. Повторяют 4 раза.

Массаж носа. Описывают пальцами маленький круг от основания до крыльев носа. Повторяют это мягкое легкое движение 4 раза.

Массаж щек. Проводят ладонью от подбородка, через щеки, до висков. Гладить кожу следует плавно, в середине лица замедлить движение. Повторить 4 раза.

Массаж вокруг глаз. Круговые движения вокруг глаз начинают с основания бровей и массируют в направлении висков, затем дважды вокруг глаз. У висков замедляют движения, останавливаются и слегка нажимают на кожу висков. Крем не следует наносить близко к краю ресниц. Повторить 4–5 раз.

Массаж лба. Массировать начинают от основания бровей, носа, в направлении висков, затем медленным движением массируют кожу висков, при этом мягко нажимая на нее. Повторяют 4–5 раз.

Массаж требует времени. Не надо делать его наспех и в плохом настроении. Эту процедуру выполняют перед зеркалом, сидя или лежа. Перед массажем нужно приготовить все необходимое, надеть свободную одежду, принести крем, бумажную салфетку. Хорошо протереть кожу лица косметическим молочком или умыться. Руки и все принадлежности должны быть чистыми. После массажа полезно немного отдохнуть, закрыв глаза, думая при этом о приятном.

После массажа хорошо ополоснуть кожу лица целебным отваром, составленным из ромашки, шалфея, подорожника, мяты или мелиссы.


Гимнастика для лица

Гимнастика лица в значительной мере способствует сохранению упругости кожи. Можно предложить несколько несложных упражнений, которые помогут поддерживать кожу в хорошем состоянии.

Против морщин на лбу. Ладони рук прижимают с левой и правой стороны лба, у кромки волос (у корневой части). Глаза опускают и держат закрытыми несколько секунд, в это же время, не поднимая век, вращают глазами.

Для того чтобы не опускались брови, на кожу надбровных дуг накладывают указательные пальцы. Брови высоко поднять, нажим пальцев усилить. Упражнение длится несколько секунд.

Против дряблости верхних век полезно положить кончики (подушечки) пальцев на надбровные дуги, глаза сильно зажмурить, через несколько секунд раскрыть глаза. Сделать это несколько раз.

Против дряблости нижних век прижмите подушками пальцев кожу на скуловой выпуклости, глаза закройте. Зажмуривать глаза следует постепенно, в течение нескольких секунд, после полного закрытия глаз можно пальцы убрать с кожи лица.

Для укрепления кожи щек необходимо раздвигать активно в стороны уголки рта.

На расстоянии в 2 см от ушей кожу лица плотно прижать ребрами ладоней слева и справа. Надувать щеки, при этом натягивать губы вперед в виде трубочки. Упражнение делают несколько секунд.

Для укрепления мышц вокруг рта необходимо надувать щеки и как бы задувать пламя зажженной свечки, выдувать воздух изо рта.

Для предупреждения морщин на подбородке и шее надо голову медленно отводить назад. При этом нижнюю губу вытянуть и стараться ею достать верхнюю губу. Упражнение проделать несколько секунд в напряженном состоянии. Затем расслабиться.

Для предупреждения образования второго подбородка необходимо, сидя прямо, медленно вытягивать подбородок вверх, затем медленно наклонять голову то в одну, то в другую сторону.

Теперь, когда вы уже знаете, как ухаживать за своей кожей, чтобы она была здоровой и красивой, чистой и белой без косметической «штукатурки», не грех побаловать свое самолюбие сознанием, что можно стать и вовсе неотразимой с помощью коробочки пудры, теней, туши и. Впрочем, подробный рассказ обо всей палитре визажиста у вас впереди…

Искусство макияжа

Слово «макияж» вошло в наш обиход сравнительно недавно. Оно обозначает приукрашивание лица с использованием косметических препаратов, красок. Благодаря макияжу лицо можно омолодить, сделать более привлекательным, скрыв небольшие природные недостатки (маленькие глаза, короткие или светлые брови, полные губы, щеки).

Макияж можно разделить на дневной и вечерний. Днем, когда светит солнце, краски на лицо надо накладывать осторожно, чтобы они выглядели естественно. В вечернее время макияж может быть более сильным, краски более яркими, так как при вечернем освещении цветовая гамма изменяется.

Макияж требует индивидуального подхода, при его выборе необходимо помнить и об особенностях своего лица и даже об особенностях своего характера.

Мода в области макияжа тесно связана с художественными стилями и направлениями в одежде. Краски макияжа должны сочетаться с цветовой гаммой костюма. В современном макияже существует несколько направлений, которые определяют форму бровей, глаз, губ, цвет. Рисунок макияжа разрабатывают специалисты декоративной косметики — визажисты (от фр. слова «визаж» — лицо).

Основные направления в макияже сегодня это: классический стиль, стиль ретро, авангардистский (молодежный). Разнообразие стилей помогает выбрать то, что больше нравится, подходит к лицу.

Макияж напоминает живопись, требует определенной подготовки и навыков, разница только в том, что живописец работает красками акварельными или масляными, а при макияже пользуются косметическими средствами: пудрой, тональным кремом, помадой, тушью, карандашами, блеском, тенями. При подкрашивании лица пользуются различными принадлежностями: кисточками, аппликаторами, контурными карандашами (для нанесения контура глаз, губ), пуховками.

Подкрашивание лица требует не только знаний, но и времени, при этом необходимо соблюдать правила гигиены. Макияж можно делать только на здоровой коже, если у вас имеются кожные заболевания, то лучше сначала подлечить кожу, а потом применять косметические средства.

Нанесение и снятие общего тона, крема, масок рекомендуется делать только строго по массажным линиям. Иначе можно натереть себе преждевременные морщины, сдвинув кожу лица. Делается это так: 1. От середины подбородка к мочкам ушных раковин. 2. От углов рта к середине ушных раковин. 3. От крыльев носа к височным впадинам. 4. От середины лба к височным впадинам (рис. 1).



Рис. 1


Макияж бывает простой и сложный. Под простым макияжем подразумевают подкрашивание лица (нанесение теней на верхнее или нижнее веко, тонирование румянцем щек, подкрашивание ресниц, губ).

Сложный макияж требует изменения определенных деталей лица (носа, губ, глаз, лба, подбородка). Здесь надо знать свои особенности и постараться скрыть незначительные недостатки. Если у вас имеются родимые пятна, оспины, шрамы, то перед макияжем, используя камуфлирующий карандаш, их необходимо затонировать, как бы замаскировать.

Макияж выполняют в определенной последовательности. Сначала очищают кожу лица от пыли, применяя крем или лосьон, промокают бумажной салфеточкой или марлей. Затем тонируют лицо, при этом учитывают цвет волос, глаз. Запудривают лицо пудрой, при этом можно выбрать как светлую, так и темную. Пуховкой или пушистой кисточкой наносят румяна, аппликатором или тушью подкрашивают брови, корректировочным карандашом — глаза, губы. Выполненный макияж должен быть чистым, не надо наносить один цвет на другой, так как это может повлечь грязь, приведет к изменению цвета.

Переходы от одной краски к другой должны быть плавными, органичными. Поэтому необходимо несколько пуховок, губочек. Движения кисточки должны быть легкими.

Сложный макияж требует аккуратности в большей мере, так как приходится зрительно изменять форму лица или носа, глаз или лба.

КОРРЕКЦИЮ ОВАЛА ЛИЦА можно сделать при помощи тонального крема. Подбирают его в зависимости от цвета волос, кожи, глаз.

При треугольном лице кожу подбородка покрывают более темным тональным кремом (рис. 2, а). Темной пудрой или кремом затемняют также кожу на висках.

При широком плоском лице тонируют темным тоном или темной пудрой правый и левый угол нижней челюсти (рис. 2, б).

На круглом лице следует затонировать середину щеки более светлым тональным кремом, на висках и под висками затонировать более темным тоном или пудрой (рис. 2, в). Середину щек продолговатого лица (прямоугольного) тонируют светлым тоном. От висков вниз до подбородка кожу покрывают более темным тоном, включая подбородок (рис. 2, г).



Рис. 2


Грани между тонами должны быть малозаметными, постепенными. Коррекцию овала лица можно успешно выполнить и благодаря правильно подобранной прическе. Об этом вы можете прочитать в № 2 за 1993 год журнала «Сделай сам».

НАНЕСЕНИЕ КРЕМОВ (питательных и тональных) необходимо делать без нажима, легко и плавно, скользящими движениями в определенном направлении (см. рис. 1). Крем выдавливают из тюбика или пальцем достают из баночки и шлепками наносят на все лицо, при этом можно использовать и мягкую губочку. На лоб крем наносят снизу вверх по направлению к вискам. На кожу вокруг глаз, очень тонкую и более чувствительную, чем на других участках лица, крем от внутреннего угла глаза растирают по направлению к внешнему. От центра подбородка наносят крем к мочкам ушей. На щеки крем наносят снизу, растирая вверх, к вискам.

Распределение румян надо делать с учетом формы лица, а также возраста, так как сильно нарумяненное лицо пожилой женщины да и совсем юной девчушки может вызвать улыбку окружающих.

На рис. 3, а показана схема нанесения румян на нормальное лицо.

На широком, квадратном лице (рис. 3, б) румяна распределяются по центру лица, на середину щек, скуловые выпуклости, а также на височные впадины.

Круглое лицо с полными щеками (рис. 3, в) корректируют румянами следующим образом: тон румян наносят на подскуловую впадину, несколько ниже скуловой выпуклости, а также на подбородок. Полные щеки можно зрительно уменьшить наложением румян более темного тона на верхнюю часть щеки, нижнюю часть носа, захватывая кожу, ближе к мочке уха.

Худое, продолговатое лицо можно «расширить» с помощью румян (рис. 3, г). Для этого наружные края щек, веки, скуловая выпуклость покрываются румянами разной интенсивности. В центре лица — румяна светлее, менее яркие, к уху и шее они становятся насыщеннее, темнее или ярче.



Рис. 3


Цвет румян зависит от цвета кожи, волос, глаз, но можно следовать модным течениям. Например, в конце 80-х годов в моду входили румяна то оранжевые, то малиновые (разной интенсивности)

Румяна очень оживляют лицо, придают ему более здоровый вид. Но вместе с тем румяна могут придать лицу вульгарность, поэтому румянами надо пользоваться с осторожностью. Румяна бывают сухие (компактные, порошковые) и жидкие. После запудривания, если лицо кажется бледным, можно воспользоваться сухими румянами, используя ватный тампон, пуховку или заячью лапку.

Изменения природной формы: бровей, глаз, носа, лба, губ, подбородка, щек с применением косметических препаратов (пудры, тонального крема, теней, помады) требуют внимательного изучения лица.

БРОВИ. Короткие, светлые брови можно подкрасить коричневым карандашом, при этом форму их несколько удлинить (рис. 4). Подкрашивают брови отрывочными движениями, используя карандаш или тушь для ресниц. Так как брови являются очень заметной деталью лица, то необходимо выбрать ту форму, которая вам больше подходит.



Рис. 4


Тонкую форму бровям можно придать, прибегнув к выщипыванию лишних волосков.

НОС. Слишком широкий нос тонируют более темным тональным кремом или пудрой с левой и правой сторон, при этом «спинку» носа можно высветлить (рис. 5, а). Слишком длинный кончик носа можно немного «укоротить», затонировав темной пудрой нижнюю площадку (рис. 5, б).

ПОДБОРОДОК. Слишком большой, массивный или квадратный, острый, сильно выступающий вперед можно зрительно исправить, затушевав темной пудрой или тональным кремом так, чтобы отвлечь от него внимание (рис. 5, а). Слишком маленький подбородок наоборот высветляют пятном. Помните о том, что все светлые тона как бы приближают, выпячивают предмет, а темные, наоборот, углубляют, отделяют (рис. 5, б).

ЛОБ. Высокий, покатый, с сильно развитыми лобными буграми лоб можно затонировать темной пудрой. Ширину уменьшить нанесением темного пятна на височные впадины, при этом соотношение цветовой гаммы должно быть продумано, тени — коричневые, серые (рис. 5, а).



Рис. 5


РОТ. Губы очень заметны на лице, от их выражения зависит очень многое. Например, опущенные уголки губ могут придать лицу брезгливое выражение, а приподнятые — наоборот — веселость и доброжелательность.

Слишком узкие губы можно подрисовать контурным карандашом, при этом контур будет значительно темнее по отношению цвета внутренней части губ (рис. 6, а).

Слишком пухлые губы можно затонировать светлым общим тоном, а затем нарисовать новый контур карандашом (рис. 6, б).

Уменьшить разрез губ можно так: уголки губ затонировать светлым тональным тоном, а когда будете красить губы помадой, постарайтесь более интенсивно окрашивать середину губ (рис. 6, в).



Рис. 6


Макияж последних лет то выделяет губы, заставляет окрашивать их очень ярко, то, наоборот, снимает акцент, перенося его на глаза, при этом окраска губ становится менее заметной, более бледной.

ГЛАЗА. Глаза по размеру могут быть большими, средними, маленькими. По форме — узкими, круглыми, миндалевидными, выпуклыми (на выкате), близко посаженными, широко расставленными, «падающими» (когда внешний угол глаза значительно опущен вниз по отношению к внутреннему углу глаза), раскосыми (монголоидная раса). На рис. 7, а — маленькие круглые глаза, б — узкие миндалевидные, в — близко поставленные, г — широко поставленные, д — опущенные «падающие», е — раскосые.



Рис. 7


Роль макияжа глаз велика, так как искони принято было считать, что глаза являются «зеркалом души», главным украшением лица.

Поэтому при выборе красок для глаз цветовая гамма должна учитывать природный цвет не только кожи лица, волос, но и самих глаз. Можно сочетать краски (для глаз) с цветом одежды.

При умелом использовании теней, подводки, окраски ресниц глаза можно сделать более привлекательными. Рис. 8 поможет вам четко представить схемы корректировки подводки глаз.



Рис. 8


Подводка глаз по верхнему веку (близко от ресниц) и наложение тени на подбровное пространство, нижнее веко и верхнее могут зрительно изменить как размер, так и форму глаз.

При выполнении этой работы необходимо учитывать индивидуальные особенности лица.

Увеличить форму глаза можно следующим образом:

контурным карандашом (черным, коричневым или синим, зеленым) провести по линии верхних ресниц. Между природной линией нижних ресниц наносят светлую пудру или тональный крем и после этого проводят темную линию, которая как бы имитирует нижние ресницы. Контурные линии должны быть немного длиннее, чем природные ресницы, выводя их к внешнему углу глаза.

Чтобы придать глазам округлую форму, подчеркивают темным по цвету контурным карандашом середину верхнего и нижнего века. Чтобы линия не смотрелась резко, растушуйте ее аппликатором. Тени должны сочетаться с цветом глаз.

Теперь перейдем к практическим советам, как откорректировать форму глаз.

Макияж для небольших округлой формы глаз заключается в следующем: на веки наносят тени (заранее выбрать цветовую гамму — бежевые, коричневые, зеленые, малиновые, голубовато-серые, синие, сиреневые). Линию верхних и нижних ресниц проводят более четко темным карандашом. При этом цвет бровей можно не менять (рис. 7, а).

Узкие, миндалевидные глаза увеличивают за счет нанесения теней на верхнее и нижнее веко, как бы зрительно увеличивая их форму (рис. 7, б). (Вспомните, как увеличить форму глаза.)

Близко расположенные глаза (рис. 7, в) подкрашивают так, чтобы зрительно расстояние между глазами казалось больше. Для этого наносят светлые тени от внутреннего угла глаза до складочки верхнего века (светло-серые, светло-бежевые, светло-салатовые). Более темные тени (темно-малиновые, темно-зеленые, темно-серые, темно-синие) наносят от середины глаза до бровей, по подбровному пространству. Можно нанести аккуратно тени и на нижнее веко от середины к внешнему углу глаза. Брови можно сделать немного тоньше и не сильно подкрасить черным или коричневым карандашом. Они должны быть более светлыми и тонкими. Это зрительно сделает расстояние между глазами значительно больше.

Глубоко «посаженные» (расположенные) глаза не надо сильно обводить по контуру карандашом синего, черного, коричневого цвета.

Широко поставленные глаза тонируют так: более интенсивно окрашивают пространство у внутреннего угла глаза (коричневым, темно-синим, темно-серым). Верхнее веко от середины к вискам тонируют более светлыми тенями (светло-голубыми, светло-бежевыми). Брови окрашивают карандашом или кисточкой отрывочными движениями, по направлению к носу, чтобы зрительно сократить расстояние между бровями (рис. 7, г).

«Падающий глаз» можно зрительно «подправить» и сделать менее печальным, нанеся тени выше верхнего века у внешнего угла глаза. А на нижнее веко наносят легкие тени, растушевывают их аппликатором. Подводка верхнего века выводится к внешнему углу глаза, вверх (рис. 7, д).

Раскосость можно «исправить», нанеся светлый тон на внешний угол нижнего века, затем провести темным карандашом темную линию (коричневым, черным или синим) ресниц. Внутренний угол затемнить. На верхнее и нижнее веко можно нанести светлые тени. У внешнего угла глаза, на подбровном пространстве можно нанести более темный тон. Форме бровей придать округлую форму, типа «арочки», окрасить брови можно лишь слегка, выбрав карандаш под цвет волос (коричневый, черный, темно-серый) (рис. 7, е).

Макияж при использовании контактных линз. Многие люди заменили свои очки контактными линзами. Дадим некоторые правила выполнения макияжа для тех, кто носит контактные линзы.

При подборе косметических средств необходимо помнить о том, что сильные запахи могут вызывать аллергию, поэтому лучше подобрать косметику без отдушки.

Для подбровного пространства, верхнего и нижнего века лучше брать тени не порошкообразные, а кремообразные. Они лучше наносятся на кожу, при этом используют аппликатор или губочку. Не следует близко к внутренней части глаза наносить крупные блестки, перламутровые тени или блеск, используя кисточку, так как мелкие частицы могут попадать в глаза. Обводка глаза должна быть сделана только вдоль линии ресниц мягким карандашом или жидким айлайнером. Для ресниц можно использовать легкорастворимую тушь. Водоустойчивая тушь снимается с ресниц маслами, моющими средствами, которые могут раздражать оболочку глаза.

Перед снятием макияжа контактные линзы снимают, очищают глаза ватным тампоном, смоченным в очищающее средство или лосьон без жира. Хорошо действует компресс из целебных трав (шалфей, мята), который успокаивает кожу глаз.

Запудривают лицо тампоном или пушистой кисточкой, стараясь не касаться век. Можно использовать компактную пудру. При использовании пульверизатора глаза плотно закрывают, чтобы в них не попали мелкие частицы. Будьте внимательны при использовании лака для волос, так как он может повредить линзы. Но если вы все-таки будете пользоваться им, то крепко зажмурьте глаза, прикройте их салфеточкой и только после того, как лак испарится, открывайте глаза.

Для женщин, которые носят очки, макияж также должен иметь свои особенности. При близорукости глаза можно красить сильнее, но брови не должны быть широкими, так как из-под очков глаза кажутся меньше.

При дальнозоркости глаза выглядят увеличенно, поэтому при подводке можно использовать тени по правилу «нормальный глаз», т. е. наносить их по линии ресниц верхнего и нижнего века. Можно «уменьшить» форму глаза, подчеркнув только в середине линию ресниц верхнего и нижнего века. Для того чтобы зрительно расширить переносицу, можно высветлить внутренние уголки глаз, а для уменьшения расстояния между глазами можно наложить более темный тональный крем или воспользоваться компактной пудрой.

Лучше смотрятся тени пастельных тонов или светлые (светло-зеленые, светло-малиновые, светло-голубые, светло-бежевые).

При выборе цвета теней необходимо учитывать цвет стекол очков, цвет глаз, ресниц, кожи.

В заключение мы предлагаем несколько вариантов макияжей для различных женских типов.

Макияж для блондинки со светлыми глазами (рис. 9, а). Верхнее веко покрывают тенями изумрудного цвета, до бровей (подбровное пространство) окрашивают фиолетовыми тенями, интенсивнее красят у внешнего угла глаза. Линию ресниц верхнего века подчеркивают черным карандашом, нижнюю — лиловым карандашом. Ресницы подчеркивают лиловой, синей или черной тушью. Тональный тон — светлый, румяна — розовые, губная помада — розовая с перламутром.

Другой вариант: тональный крем — бронзовый, пудра — цвета загара. У внутреннего угла глаз наносят аппликатором зеленые тени. Верхнее веко покрывают золотистыми тенями. У внешнего уголка глаза до бровей (подбровное пространство) наносят тени серого цвета. Нижнее веко подчеркивают зеленым или черным карандашом. Ресницы окрашивают темно-зеленой или черной тушью. Цвет румян — кирпичный, губная помада — оранжевого цвета, можно сверху покрыть блеском.

Макияж для блондинки с темными глазами (рис. 9, б). Тональный крем — светлый, пудра — светлая. Сиреневые тени наносят у внутреннего угла глаза. Верхнее веко тонируют голубыми тенями. На подбровное пространство наносят легкие серые, скорее дымчатые тени. Линию нижних и верхних ресниц подчеркивают черным контурным карандашом. Можно слегка подкрасить нижнее веко серым цветом. Тушь для ресниц черная. Цвет румян — сиренево-розовый, помада — сиреневая с перламутровым блеском.



Макияж для брюнетки со светлыми глазами (рис. 9, в). Тональный крем — более темный, чем для блондинки, у внутреннего угла глаза — зеленые тени. По направлению к вискам у внешнего угла глаза — коричневые тени. Линию верхних и нижних ресниц подчеркивают карандашом зеленого цвета.

Тушь для ресниц коричневая, черная или темно-зеленая. Румяна — бежево-розовые, губная помада — розово-лиловая. Можно заменить зеленый цвет светло-салатовым, тогда изменится интенсивность коричневых теней, они могут быть бежево-охристые, более нежные.

Макияж для брюнетки с темными глазами (рис. 9, г). Общий тональный крем или пудра — цвет загара, персика, более темная, чем средний тон. Выбор цвета зависит от времени суток (утро, день, вечер). Вечерний макияж может быть более заметным, так как электрическое освещение делает цветовую гамму более бледной.



Брови окрашивают с учетом туалета или личного вкуса (черным, коричневым). Подбровное пространство тенями светлой гаммы: серовато-сиреневые, голубовато-зеленые, бежевые.

Подводка глаз контурным карандашом черного, коричневого цвета. Румяна темно-красные, т. е. темнее, чем у блондинок. Иногда добавляют в румяна коричневой краски. Для губ помада яркая (красная, малиновая, фиолетовая).

Макияж для шатенки со светлыми глазами (рис. 9, д). Тональный крем или пудра могут быть естественных и более темных тонов с учетом цвета кожи, волос, глаз. Брови подкрасить коричневым или оставить естественного цвета.

Так как современная мода не терпит узких бровей, то, если у вас брови тонкие, можно подрисовать их сверху, отдельными штрихами, используя контурный коричневый, черный карандаш. Подбровное пространство — светло-серого, бежевого, светло-голубого или светло-зеленого цвета. Наружный угол верхнего и нижнего века тонируют более темными тенями, чтобы дать округлость глазу.

Современный макияж диктует более спокойную естественную гамму в макияже, поэтому не подбирайте контрастных ярких тонов.

Цвет румян — от светло-розового до светло-малинового. Помада — красная (чисто алый) до бордовых оттенков.

Для вечернего макияжа используют более яркие нарядные тени — перламутровые. «блестки». На губах ставят блики, обводка более темная, используя коричневый или бордовый карандаш.

Макияж для шатенки с темными (карими, синими, черными) глазами (рис. 9, е). Практически макияж мало чем отличается от макияжа, который подходит для шатенок со светлыми глазами.



Рис. 9


Тональный крем или пудра естественных тонов, румяна — цвета спелого персика, с коричневатым оттенком. Подводка глаз более интенсивна, используют корректировочный карандаш черного, синего, коричневого цвета. Можно при выборе цвета учитывать цвет глаз.

Для верхнего века — светло-коричневый, темно-серый, для нижнего — светло-бежевые тени, нежной зелени. Подбровное пространство — коричневатых, зеленоватых, золотистых тонов.

Контур губ сильно прорисовать темным карандашом, внутреннюю часть окрасить теплыми красными тонами (морковный, терракота, цвет обожженного кирпича), а также ярко-красным.

Правильно, со вкусом выполненный макияж может обеспечить вам успех не только среди мужчин, но и среди ваших подруг, а также хорошее настроение для себя.

БЛЮДА ИЗ ЧЕРСТВОГО ХЛЕБА

Приправы и закуски



Н.Н. Логинова


Холодные закуски возбуждают аппетит, стимулируют деятельность пищеварения. Поэтому они, как правило, бывают острыми и должны быть красиво оформлены.

Обилие и разнообразие холодных закусок характерны для русской кухни. Подают их с самыми различными приправами: с хреном, квасом, уксусом, рассолами, чесночной заправкой и другими приправами, придающими закускам пикантный вкус и остроту.

Обычно сначала подают «вступительные закуски»: капусту, грибы, моченые яблоки, бруснику, а затем холодные блюда. Нередко составной частью закусок и приправ служит хлеб, сухарики.


• Редька с сухариками

Черный хлеб без корки нарезают фигурными кусочками (полумесяцами, ромбами и т. п.), посыпают солью, обжаривают на растительном масле. Тертую редьку заправляют квасом или уксусом, кладут в салатник, посыпают зеленым луком и по краям обкладывают кусочками обжаренного хлеба.


• Хрен по-славянски

Белую редьку очищают от кожицы, протирают на терке, солят, отжимают, чтобы из нее вытек сок, который не употребляется. Мякиш ржаного хлеба измельчают и подрумянивают в духовом шкафу. Затем в равной пропорции смешивают маринованный хрен, редьку и хлеб и разводят столовым или яблочным уксусом, а потом растирают, чтобы получился густой соус. Добавляют соль по вкусу, мед (150 граммов на килограмм соуса), порошок душистой мяты или гвоздики и подают к столу.


Заправка в тертую черную редьку

Ломоть черного хлеба нарезать соломкой и подсушить в течение 5–8 минут в открытой духовке. Редьку натереть на крупной или мелкой терке. Луковицу испечь в духовке целиком и в кожуре, затем нарезать мелко, смешать со столовой ложкой меда, двумя — кваса, таким же количеством подсолнечного масла, столовой ложкой с верхом ржаных сухариков, добавить соль по вкусу. Смешать до однородной массы с тертой редькой, дать постоять минут десять, подавать к столу.


• Холодное тельное

Рыбу очищают, потрошат, промывают и разрезают вдоль по позвоночнику. Затем отделяют реберные кости и позвоночник. Полученное филе кладут на доску кожей вниз и срезают мякоть с кожи. Мякоть измельчают на мясорубке, добавляют слегка обжаренный на масле лук, замоченный в молоке хлеб, сырые яйца, перец и хорошо перемешивают. Можно добавить в фарш чеснок.

На марлю кладут промытую рыбу, на нее фарш, оформленный в виде батона, толщиной 8–9 см. Фарш обертывают кожей и марлей, перевязывают.

Сформованные батоны кладут в котел или другую посуду, наливают немного воды или рыбного бульона, добавляют соль, лавровый лист, закрывают крышкой и варят, затем охлаждают. Готовое тельное разворачивают, нарезают кружочками, укладывают на блюдо с гарниром из соленых огурчиков, отварных, мелко нарезанных овощей, зеленого горошка и зелени. Отдельно подают хрен с уксусом или чеснок рубленый с квасом (уксусом).

Рыба (судак, треска, щука, морской окунь и др.) без костей — 100 г, яйцо — 1/3 шт., хлеб — 18 г, молоко — 20 г, лук репчатый — 30 г, масло топленое — 9 г, чеснок — 0,8 г.


• Рибизель

Эта приправа пришла к нам из старой австрийской кухни (конца XVIII — начала XIX века). Рибизель подают в холодном виде к дичи, отварной холодной курице.

Полтора стакана свежей смородины не сильно помять толкушкой, чтобы чуть пустила сок, сложить в сотейник, засыпать половиной стакана сахара и быстро сварить, в конце варки добавить столовую ложку 6 %-ного яблочного уксуса, помешать, засыпать две столовые ложки хорошо прожаренных сухарей, мелко толченных, вновь перемешать, прогреть в течение минуты, снять с огня, остудить.

Если рибизель готовится без уксуса и соли и только с одной ложкой сухариков, то его можно использовать как приправу к рисовым пудингам, бабкам и т. п.


• Оранженкрен (апельсиновый хрен)

Приправа взята из той же австрийской кухни. Ее используют к заливным блюдам, холодцам, студням, отварному мясу и рыбе.

Вам понадобится 100 г сахара, апельсин, сок двух лимонов, кофейная чашечка тертого хрена (две полные столовые ложки с верхом), три крутых желтка, столовая ложка хорошо прожаренных, мелко толченных сухарей, две-три столовые ложки яблочного уксуса, ложка кипяченой холодной воды.

Кусками сахара постепенно стереть цедру целого апельсина, выдавить в эту массу сок апельсина, добавить лимонный сок, слегка прогреть (проварить), чтобы сахар, цедра и сок образовали однородную массу. Охладить, добавить тертый хрен. Закрыть, дать постоять 5—10 минут. В это время крутые желтки и сухари перемешать, добавить уксус, воду, все прогреть на слабом огне, растирая до образования пасты, а затем ввести эту пасту в смесь сока цитрусовых и хрена, все тщательно размешать, дать постоять минут пять и, если масса будет слишком густа, разбавить по желанию лимонным соком или кипяченой водой.


• Мидии рубленые

Мидии (200–250 г) припустить в небольшом количестве воды или молока с добавлением репчатого лука, душистого перца-горошка и лаврового листа минут двадцать (варить, закрыв крышкой).

Затем обжарить на растительном масле, добавив нарезанный лук, после чего смешать с размоченным пшеничным хлебом (1/2 городской булки), добавить нарезанные кусочками яблоки и пропустить все через мясорубку. Измельченную массу заправить растительным маслом, уксусом, солью и перцем по вкусу, выложить на селедочницу, придав форму рыбы, и посыпать рубленым яйцом.

К этой холодной закуске хорошо подать свежие огурцы, помидоры или редис.


• Соус сухарный

В разогретое масло всыпать мелко истолченные сухари и, поставив кастрюлю на огонь, дать сухарям зарумяниться. Можно также сначала сухари поджарить на сковороде без масла, а затем соединить их с растопленным маслом. На две столовые ложки сухарей потребуется три-четыре ложки масла. Сухарный соус подают к овощным блюдам. Прекрасен он, например, к цветной капусте.

Супы из хлеба и сухарей

По составу и технологии хлебные супы очень просты. Но важна при их приготовлении предварительная подготовка.

Дело в том, что для хлебных супов годен не всякий хлеб, а только тщательно просушенные сухари из хорошо пропеченного хлеба. Ржаные сухари надо сушить специально. Пользоваться черствым хлебом, вовсе уж залежалым для таких супов, нельзя. Будет невкусно, даже противно. Зато правильно сделанный хлебный суп — объедение.

Как же приготовить сухарики? Да очень несложно. Буханку не до конца зачерствелого черного хлеба надо нарезать на тонкие узкие ломтики и высушить на слабом, щадящем огне в духовке, не дав подгореть.

В большинстве рецептов горячих супов эти душистые рассыпчатые сухарики нужно заливать крутым кипятком и дать часа два размокнуть. Если спешите, можно их размолоть в кофемолке и тоже залить кипятком. Но не просто залить водой, а дать им созреть до студенистой массы, которая и даст супу особый вкус. А созревание требует времени, так что лучше все-таки не спешить.

Затем надо поставить эту студенистую массу на слабый огонь, причем обязательно в эмалированной кастрюле. Хлебная масса должна только разогреться, но ни в коем случае не закипать, ведь вы и так залили ее кипятком.

Но вот хлебная масса прогрелась. Пора положить в нее немного сахара, еще лучше меда или того и другого. Затем добавить сухофрукты или яблоки, можно сливы или любое варенье, но обязательно лишенное кислинки. Только в этом случае суп приобретет свой настоящий вкус и превратится в лакомство. Но и теперь это пока только полуфабрикат.

Готовым суп будет лишь после того, как мы введем в него еще и пряности — корицу, бадьян, тмин, гвоздику, — каждой на кончике ножа, а сверху наденем «шапку» из взбитых крепких сливок или сметаны.

Кто не попробовал настоящего хлебного супа — удивительного лакомства, тот «допустил, несомненно, пробел в своем кулинарном и вкусовом образовании».


• Суп хлебный

Поджаренные хлебные сухари залейте кипятком, дайте настояться, процедите. Хлебную массу протрите через сито, добавьте сахар, сухофрукты, корицу. Заправьте затем суп фруктовым соком и охладите. Подайте со взбитыми сливками, взбитой сметаной или молоком.

Хлеб — 65 г, сухофрукты — 20 г, сахар — 30 г, сок фруктовый — 40 г, вода — 150 г, сливки или сметана — 15 г.


• Французский суп

Выбрать самый белый кочан капусты, пять морковок и столько же репы, все хорошенько нашинковать, прибавить ложки четыре масла и сложить в небольшую кастрюлю. Крепко закрыв, поставить в духовку, чтобы упрело. Через полчаса вынуть из кастрюли, опустить в бульон и дать хорошенько упариться. К этому супу обязательно приготовить гренки из белого хлеба.

Суп этот, заимствованный из Франции, в прошлом веке был очень популярен в России.


• Суп с тертым хлебом

Истолочь черные сухари, смешать их с маслом и поджарить на сковороде. Можно для вкуса прибавить немного сахару. Когда сухари хорошо поджарятся и чуть остынут, нужно смять сухари наподобие корки и положить в миску. Налить в кастрюлю бутылку воды и стакан вина, поставить на огонь, дать хорошенько прокипеть. Затем взбить три желтка и осторожно опустить в суп, который затем вылить в миску, где лежат обжаренные сухари.


• Холодный суп с малиной

Стакан малины перебрать, промыть, дать стечь воде, перемять и посыпать ста граммами сахара. Влить пол-литра горячей воды, столько же яблочного сока, охладить. Добавить крошки просушенной сдобной булочки, можно и крошки печенья.

Если вместо воды взять молоко, то нужно влить его в ягоды перед самой подачей на стол, чтобы сок ягод не смешался с молоком. Вместо яблочного сока можно использовать легкое белое вино.

Так же готовят холодный суп с земляными орехами, черникой, смородиной.


• Суп пивной

Пиво кипятят с тмином. Желтки растирают с сахаром, разводят холодным пивом и, интенсивно помешивая, вливают в горячее пиво. Затем суп подогревают, не доводя до кипения. Подают суп с румяными гренками из белого хлеба с сыром.

Сырную массу для гренок готовят так: творог прогревают с растопленным сливочным маслом, помешивая, до образования однородной консистенции и постепенно, тонкой струйкой, вливают в посуду яйца, смешанные со сметаной, солью и тмином, массу размешивают и снова прогревают, не передерживая, однако, на огне, иначе сыр станет твердым. Готовую сырную массу выкладывают в смазанную маслом посуду и ставят на холод.

Пиво — 500 г, сахар — 100 г, 2 яйца, тмин — 2 г.

Для гренок: творог — 500 г, масло сливочное — 50 г, яйцо, сметана — 50 г, тмин — 1 г, хлеб пшеничный — 100 г.


• Суп пивной сладкий

Яйцо, взбитое с сахаром, смешивают с пивом и вливают смесь в горячее кипяченое молоко. Жидкость подогревают и заливают ею нарезанную кубиками булку. Подают в холодном виде.

Молоко — 125 г, пиво — 60 г, сахар — 15 г, яйцо — 1/2 шт., хлеб пшеничный — Юг.


• Суп «Столичный»

Старинный этот рецепт незаслуженно забыт в России. А когда-то им угощали гостей из Скандинавии, Германии и Франции, которым был он ой как по душе! Он и действительно очень вкусен. И еще питателен, сытен, дешев да к тому же может быть диетическим блюдом для детей и людей преклонного возраста, больных.

Поджаренные в духовке сухари ржаного подового хлеба запарить кипятком и дать отстояться. После этого протереть полученную массу через сито, добавить изюм, сахар, корицу, нарезанные ломтиками яблоки и протертую клюкву. Полученную массу прокипятить минут десять, остудить, разлить в десертные глубокие тарелки. Перед подачей в каждую тарелку положить по две ложки взбитых сливок.

Суп «Столичный» можно приготовить и из белого хлеба. Но его следует предварительно пропечь до светло-розового цвета в духовке.

Для супа на четыре порции потребуется: 1 кг черствого хлеба, 200 г изюма, такое же количество сахара и сливок, 300 г яблок, 100 г клюквы, два литра кипятка, чайная ложечка корицы.


• Итальянский суп

Четыре куска белого хлеба намазать маслом и слегка обжарить. На каждый кусочек положить по кусочку плавленого сыра, накрыть сковороду крышкой и жарить на огне до тех пор, пока сыр не начнет плавиться. Затем каждый кусочек хлеба положить в суповую тарелку, сверху вбить по сырому яйцу и вливать кипящий мясной бульон так, чтобы он лился на яйцо. Готовый суп посыпать нарезанной петрушкой.


• Суп с яблоками и хлебом

Сто пятьдесят граммов крошки черствого черного или белого хлеба размочить в литре воды, на слабом огне сварить до образования пюре, заправить кусочком лимонной цедры и по желанию корицей. Готовый суп размешать миксером или процедить через ситечко. Добавить вымоченный изюм без косточек. Еще раз недолго поварить, затем потомить в нем кусочки яблок, заправить сахаром, солью, добавить маргарин.


• Холодный суп с пивом

В пиво добавить нарезанный тонкими ломтиками лимон, сахар, промытый изюм (лучше — коринку), затем протертый или порезанный тонкими ломтиками хлеб. Все хорошенечко перемешать. Тот, кому не по вкусу лимон, может использовать не плод, а лимонный сок.

2 бутылки светлого или солодового пива, 1/2 лимона, 100 г сахара, 50 г изюма, 150 г хлеба.


• Холодный суп с пахтой

Нарезанные крупными кусками двести граммов черного хлеба полить литром пахты, дать пропитаться.


• Суп с тмином

Четвертинку буханки черного хлеба нарезать небольшими кусочками, добавить измельченный репчатый лук и все поджарить на маргарине, залить горячим бульоном, заправить солью, растертым тмином и перцем.


• Деревенский супчик

Литр пахты сварить с солью и пятьюдесятью граммами тертого хлеба, постоянно помешивая. Затем хорошо перемешать или пропустить через сито, заправить сахаром или свежим маслом.

Суп можно приготовить и со свежим молоком.


• Бульон с гренками

Сварить бульон (мясной, куриный или из дичи) и подать в бульонных чашках. Отдельно на тарелке подать гренки. В бульон бросить мелко порубленной зелени.

Для приготовления гренок белый хлеб нарезать ломтиками в полсантиметра или кубиками и подрумянить в духовом шкафу. Можно приготовить гренки и с сыром. Для этого ломтики хлеба посыпать тертым сыром, сбрызнуть растопленным маслом и подрумянить в духовом шкафу.


• Суп из ягод к фруктов с гренками

Такой суп готовят как из свежих, так и из сушеных ягод и фруктов, а также из фруктово-ягодных соков, сиропов, пюре. Для аромата в суп можно добавить цедру лимона или апельсина, корицу, гвоздику и другие пряности, но в очень незначительных количествах. Для улучшения вкуса в суп можно добавить белое или красное виноградное вино, мед или сахар.

К фруктово-ягодным супам, как гарнир, можно подать отдельно сваренную лапшу, рис, запеканку из манной крупы, вареники с ягодами. Отдельно к супу подают гренки. Ценность супов повышают свежая сметана или сливки, кладут их перед самой подачей на стол.

Такие супы могут быть и холодными, и горячими.

Холодные фруктово-ягодные супы особенно приятны в весенне-летнее время. Они вкусны, питательны, действуют освежающе и возбуждают аппетит, что в летнее время, согласитесь, не столь уж и маловажно.


• Суп из тыквы

Тыкву средней величины очищают от кожуры и семян, режут на кусочки, разваривают в небольшом количестве воды и делают пюре, которое заливают литром молока с маслом, солят, добавляют цедру лимона и дают прокипеть. Перед подачей заправляют четырьмя желтками и слегка подогревают. Отдельно подают гренки из белого хлеба.


• Бульон с гренками для больных

Бульон для слабых больных варят так: вырезку или хорошее мясо, обязательно без костей и без жира, мелко нарезать, положить в бутылку от шампанского, залить кипяченой водой, закупорить бутылку хорошенько и, положив в горшок или кастрюлю, наполненную водой, кипятить несколько часов. Раскупорив бутылку, бульон процеживают, слегка солят и, посыпав гренками, подают больному.

Рецепт этот — рекомендация докторов прошлого века, прежде пользовались им повсеместно.


• Щи олонецкие

Карелы в прошлом варили олонецкие щи, ошпаривая листья щавеля кипятком, а в кипящую воду опускали нарезанный картофель, перловую крупу и, посолив, варили на медленном огне.

Нынче готовят олонецкие щи несколько иначе. Щавель мелко нарезают или пропускают через мясорубку и кладут в кипящий бульон или просто кипяток, если щи задуманы постными. Кипятить не более восьми — десяти минут, чтобы не разрушились витамины. Щи заправляют жареным луком, лавровым листом, перцем. На стол подают со взбитыми в молоке желтками, гренками, сметаной или с крутым яйцом и гренками.


• Борщок вегетарианский

Это блюдо предлагается детям и людям пожилого возраста. Сначала варится овощной бульон, для чего картофель и морковь варят до мягкости в очень небольшом количестве воды, протирают через сито в горячем виде, вливают четверть стакана горячего молока, размешивают веничком, солят, добавляют немного сливочного масла.

Теперь приступают к варке борща. Свеклу, морковь, брюкву очищают, шинкуют, прибавляют свежую шинкованную капусту, мелко нарезанный лук, сахар, припущенный в масле томат. Все заливают небольшим количеством овощного бульона и тушат под крышкой. За полчаса до подачи к столу в борщок добавляют очищенный картофель. Когда овощи стушатся, туда процеживают остальной овощной бульон и добавляют заправку из муки, растертой со сметаной и разведенной бульоном. Бульон с заправкой кипятят еще минут десять.

Для предания борщу питательности и обогащения его витаминами в миске растирают сырой желток со сливочным маслом и туда вливают готовый суп. Борщок подается процеженным, с подсушенными греночками из белого хлеба. Можно заправить его и сметаной.


• Суп из шиповника с яблоками и сухариками

Ягоды шиповника перебрать, промыть теплой водой, положить в кипящую воду и варить десять минут. Дать настояться часов восемь, после чего процедить, положить варенье, мелко нашинкованные яблоки или лимонную кислоту по вкусу.

Из белого хлеба, нарезанного тонкими ломтиками, приготовить сухарики и подать их к супу на отдельной тарелке.


• Суп луковый с гренками

Сварить мясной бульон с кореньями — морковью, петрушкой, сельдереем — и процедить. Очистить, промыть в холодной воде и нашинковать репчатый лук, слегка поджарить его на масле. Когда лук станет мягким, посыпать мукой, увеличить нагрев и, помешивая, обжаривать до тех пор, пока лук и мука не подрумянятся, а затем влить несколько ложек бульона и, закрыв посуду крышкой, тушить лук на маленьком огне минут десять. Разогреть бульон, добавить в него тушеный лук, заправить солью, проварить десять минут.

Приготовить гренки, для чего поджарить на масле ломтики черствого пшеничного хлеба. Перед тем как снять со сковороды или противня, посыпать каждый ломтик тертым сыром. Подавать отдельно или положить в каждую тарелку по паре греночек.

Для придания луковому супу особого аромата минут за двенадцать до конца варки добавить растертый тмин.


• Суп молочный с гренками

Три яйца взбить с половиной стакана сметаны до пышной массы, слить полтора литра горячего кипяченого молока и, помешивая, чтобы не свернулись яйца, прогреть. Добавить соль, сахар и еще чуть прогреть, но до кипения не доводить. Подавать суп с гренками.


• Суп «Красный соус»

300 г помидоров, 4 зубчика чеснока, зеленый сладкий перец, 4 ст. ложки растительного масла, 1,5 ст. ложки уксуса, 1,5 стакана холодной кипяченой воды, 200 г любого черствого хлеба, самая разнообразная зелень.

Этот суп только для лета, как и окрошку, его не варят.

Разотрите с солью чеснок и мелко нарезанный перец. Помидоры очистите от кожицы и семян и тоже очень мелко нарежьте. Для большей однородности взбейте их веничком, миксером или просто вилкой. Влейте в воду масло, уксус, добавьте нарубленную зелень. Маленькими квадратиками нарежьте хлеб, все компоненты размешайте в супнице, посолите — и готов освежающий летний суп.


• Хлебный суп по-крестьянски

На триста граммов ржаных корок возьмите шесть стаканов воды, две столовые ложки сливочного масла или маргарина, четыре яйца, луковицу, несколько веточек зелени петрушки.

Сухие хлебные корки с нарубленной зеленью петрушки и мелко нарезанным репчатым луком поджарьте на сливочном масле. Залейте водой, посолите и доведите до кипения. Непрерывно помешивая, осторожно добавьте. растертое сырое яйцо.


• Суп на скорую руку

Сто граммов хлеба нарежьте ломтиками и подсушите в духовке. Еще столько же хлеба протрите и поджарьте с маслом. Положите в кастрюлю поджаренный тертый хлеб, высушенные гренки, мелко нарубленных два-три вареных яйца, рубленую зелень укропа и петрушки, залейте четырьмя стаканами бульона и сейчас же подавайте на стол.


• Хлебный суп по-швабски

Возьмите четыре-пять обычные луковицы или лука-порея, шесть ломтиков ржаного хлеба, соль, черный перец молотый по вкусу, бульонный кубик, сливочное масло или маргарин.

В разогретом масле потушите мелко нарезанный лук, добавьте хлеб и влейте литра два воды. Посолите, поперчите, добавьте бульонный кубик. На слабом огне варите до готовности. Протрите через сито.


• Суп-пюре из фасоли с рисом

В обыкновенный суп-пюре из белой фасоли, заправленный маслом и сливками, прибавьте отварной рис (варите в воде 15 минут) и стручки сладкого зеленого перца — печеные, очищенные от кожи и семян, нарезанные соломкой. На отдельной тарелочке подайте поджаренные на масле гренки.

Продукты: 1,5 кг пюре из фасоли, 50 г риса, столько же сладкого перца и сливочного масла, 100 г сливок, 2 яйца и 150 г хлеба.


• Хлебный суп медовый

На несколько часов сухари замочите в воде, затем варите до полного разваривания, до получения студнеобразной массы. Прибавьте мед, квас и в самом конце варки — сливочное масло. Подавать, полив взбитыми сливками.

Продукты: 300 г черных сухарей, 1,5 л воды, 0,75 стакана меда, 2 ст. ложки сливочного масла, 2 стакана крепкого домашнего сладкого кваса с изюмом и тмином, 0,5 стакана взбитых сливок.


• Тюря

Это блюдо по вкусу придется, пожалуй, больше людям преклонного возраста, оно как ностальгия по прошлому. Тюря — самая простая еда русского стола, но, однако, любимая на протяжении многих веков у простого люда.

Прямо в тарелке пестиком растирается резаный лук с солью, заливается водой или хлебным квасом с хреном или щами, крошится хлеб, корки или ржаные сухари. Тюря подбеливается молоком, сливками или простоквашей.


• Суп из зеленого горошка

Банку консервированного горошка, литр мясного отвара, две ложки муки, соль, полстакана сметаны, 2 желтка — это все потребуется для данного супа.

Содержимое банки положите в кастрюлю и вскипятите. Половину отваренного горошка протрите через редкий дуршлаг и влейте в бульон. Прибавьте муку, разведенную в холодном бульоне. Все это размешайте и еще раз вскипятите. Добавьте оставшийся целый горошек, по вкусу посолите. Желтки разотрите со сметаной и влейте в суп прямо перед подачей на стол. К супу из горошка подаются гренки.


• Суп гороховый

Взять нужную пропорцию желтого сушеного гороха (на 4 персоны достаточно — граммов четыреста гороха и два литра воды), перемыв, хорошенько уварить: когда горох наполовину уже сварится, положить граммов шестьсот — восемьсот копченой свинины, лучше грудинки, одну-две луковицы и варить, пока грудинка сделается мягкою. Отдельно на тарелочке подать гренки из белого хлеба.


• Уха с тельным из рыбы

Мякиш судака, сига, щуки, окуня, налима или другой рыбы пропускают два-три раза через мясорубку, добавляют яйца, растопленное сливочное масло, соль, перец молотый, сливки, толченые сухари или черствый, замоченный в воде и отжатый хлеб.

Все хорошо перемешивают. Из полученной массы (тельного) разделывают шарики, которые варят в бульоне. Можно приготовить тельное и иначе: сформовать из полученной массы батон, завернуть его в марлю, смазанную маслом, завязать и сварить в подсоленном кипятке, затем остудить, снять марлю и нарезать тельное кружочками. Сваренное тельное хранят в небольшом количестве горячего бульона.

В тарелку или суповую миску кладут тельное и заливают ухой.

Для ухи: рыба мелкая — 150 г, лук — 10 г, петрушка — 2 г, сельдерей — 2 г, морковь — 5 г, перец.

Для тельного: рыба — 80 г, хлеб — 24 г, сливки — 32 г, яйцо — 1/2 шт., масло — 3 г.

Вторые блюда

• Хлебная запеканка со сливами

На десять ломтиков черствого пшеничного хлеба возьмите тридцать слив, два яйца, две столовые ложки сахара, полстакана творога, муку, молоко.

Хлеб замочите в молоке. Из слив удалите косточки и слегка посыпьте сахаром. В смазанную жиром огнеупорную форму уложите слоями хлеб и сливы и залейте смесью, приготовленной из яиц, сахара, творога, муки и молока. Запекайте в духовке минут сорок.


• Пудинг по-русски

Протерев хлебную мякоть через металлическое сито, положите в миску с молоком и оставьте на полчаса. Затем прибавьте парочку взбитых яиц (лучше взбить в пену одни белки), затем два желтка и немного сахара.

Смажьте маслом шарлотницу, наполните заготовленной массой и варите с полчаса, поставив шарлотницу на водяную баню. Выверните готовое на тарелку и облейте сверху абрикосовым вареньем.


• Пудинг с вареньем

Вскипятить стакан молока с ложкой масла, всыпать туда, помешивая, крошево белой булки. Когда остынет, прибавить сахару по вкусу, вбить четыре-пять желтков, немного лимонной цедры и мускатного ореха, затем оставшиеся взбитые белки, положить в форму стакан варенья, а поверх варенья приготовленное тесто и поставить в не очень жаркую духовку на полчаса, пока верхушка не подрумянится хорошенечко. Подавать на стол в той же форме, на котором пудинг жарился.


• Пудинг «Московский»

Вскипятить, мешая, стакан сливок или молока со ста граммами несоленого сливочного масла. Когда остынет, вбить три-четыре яйца, чайную ложку корицы, лимонной цедры, четверть стакана изюма, размоченный в молоке мякиш булочки «Московская», размешать все это, растереть, положить на смазанную маслом форму, поставить в духовую печь. Когда верхушка зарумянится, подавать на стол с клюквенным соусом.

Готовится соус следующим образом: сварить в воде клюкву с корицей, процедить сквозь ситечко, прибавить сахарного песку, подправить картофельной мукой, разведенной в холодной воде, дать вскипеть и облить этим соусом пудинг.


• Пудинг ореховый

Триста граммов черствого белого хлеба без корочки замочить в стакане молока. Сто пятьдесят граммов грецких орехов очистить от коричневой пленки, измельчить. Перемещать три яичных желтка, сто граммов топленого масла, три четверти стакана сахара, можно добавить щепотку ванилина, орехи и набухший хлеб. Белки взбить в густую пену, осторожно ввести в подготовленную массу. Выложить смесь в смазанную жиром форму и запечь в духовке в течение получаса. Подать со сладким соусом.


• Пудинг из ржаного хлеба

Натереть стакан черствого ржаного хлеба, прибавить четыре-пять желтков, растертых с сахаром, немного толченой гвоздики и корицы или ложку лимонного сока, стакан сметаны, ложку растопленного масла, размешать, растереть все хорошенько, потом прибавить взбитые белки, размешать, выложить в смазанную маслом форму и поставить в горячую духовку.

К такому пудингу подают сливки.


• Пудинг сухарный

Взять штук двадцать — тридцать сухарей, намазать каждый маслом, уложить в один ряд в форму, также смазанную маслом, обсыпать мелким сахаром и корицей, положить снова ряд сухарей, снова засыпать сахаром и корицей и так до верха. Когда все сухари в форму уложены, облить их стаканом сливок или жирного молока, размешанного с тремя-четырьмя яйцами, и поставить в духовку.

К такому пудингу подойдут как сливки, так и соус из клюквы или вишни.


• Пудинг яблочный

Натереть тарелку черствого ржаного хлеба, взять смазанную маслом форму, насыпать на дно ее слой тертого хлеба, разбросать несколько кусочков сливочного несоленого масла, потом положить слой нарезанных тонкими пластинками кисло-сладких яблок, обсыпать мелким сахаром, насыпать снова слой тертого хлеба и так повторить весь процесс. На верхний слой хлеба тоже положить несколько кусков масла и поставить в горячую печь. На стол подавать со сливками.

Можно пудинг этот делать, мешая черный хлеб пополам с белым, а также, ставя в печь, облить несколькими ложками сметаны, размешанной с яйцом.


• Пудинг из ягод

К этому блюду подойдут вишня, черника или черная смородина. Взять два стакана вишни, очищенной от косточек, или других названных ягод, всыпать полстакана сахара, отдельно взять стакан свежей сметаны или сливок и полстакана растопленного масла, вбить два яйца, прибавить полстакана сахара, пол-ложки корицы, столько же муки и полстакана мелко истолченных белых сухарей, размешать все, облить ягоды, вмешать три взбитых белка, сложить все в смазанную маслом форму, поставить для выпечки.


• Суфле

Пятьдесят граммов сливочного масла растереть с двумя желтками, солью, картофельным пюре (500 г) и взбитыми в пену белками. В смазанную маслом и посыпанную белыми сухарями форму укладывается половина приготовленной смеси, посыпается сухарями, поверх кладется слой заранее приготовленного рубленого мяса. Посыпается снова сухарями. Форма наполняется оставшейся смесью.

Печется в духовке примерно полчаса.

Мясо готовится так: его надо порубить помельче, смешать с подрумяненной в растительном масле порезанной луковицей, посолить, поперчить.


• Галушки картофельные с ветчиной

Полкило картофеля варится в кожуре, чистится и пропускается в холодном виде через мясорубку. Смешивается с небольшой чашкой сухарей, тушенных в сливочном масле, потом с четырьмя ложками сметаны, солью, яйцом, нарубленной ножом ветчиной и тремя ложками муки. Вымешивают тесто, из которого выделывают длинную трубку. Нарезают кусочками, разделывают галушки, укладывают одну около другой на лист с небольшим количеством растительного масла и ставят в духовой шкаф.


• Пудинг «Дитятко»

Триста граммов творога протирают через сито, соединяют с пятьюдесятью граммами молотых и просеянных сухарей, желтком, сахарным сиропом (из 60 г сахара), тремя-четырьмя очищенными и натертыми яблоками. Белок взбивают в крепкую пену и осторожно вмешивают в приготовленную массу. Затем ее выкладывают в форму, смазанную маслом, закрывают крышкой и варят на водяной бане минут сорок или чуть больше. Готовый пудинг поливают малиновым, земляничным, вишневым или морошковым вареньем или сиропом.

Таким пудингом можно накормить сразу трех малышей.


• Пудинг капустный

Отварите капусту, протрите через сито. Смешайте с отварным жестковатым рисом, маслом, молоком, сырыми яйцами, добавьте изюм и по вкусу немножечко сахара и соли. Хорошенько перемешайте, положите в смазанную маслом форму, сверху посыпьте измельченными сухарями и запекайте.

К столу подайте со сметаной и сахарным песком.


• Запеканка «Зимняя»

На триста граммов пшеничного хлеба возьмите стакан молока, три столовые ложки маргарина, полстакана сахара, пять-шесть яиц, стакан сушеного инжира или фиников, крупное яблоко кислых сортов, десять грецких орехов, ванильный сахар, соль.

Хлеб, нарезанный тонкими ломтями, залейте молоком. Маргарин, сахар, соль разотрите, постепенно добавляя желтки. Смешайте с хлебной массой, добавьте измельченные финики, яблоко и рубленые орехи. Подмешайте взбитые в пену белки, выложите в смазанную жиром форму и на среднем огне выпекайте минут пятьдесят.


• Запеканка морковная

Морковь натереть на мелкой терке и слегка потушить в небольшом количестве воды, затем добавить масло и использовать как фарш. Сухари пропустите через мясорубку, добавьте немножко горячей воды, яйцо, масло. Сухарную массу хорошенечко размешайте, добавляя морковный фарш. Затем всю массу выложите на горячую, смазанную маслом сковороду и запекайте в духовке.

Подавая запеканку на стол, не забудьте положить на каждую порцию сверху сметану.


• Шарлотка петербургская

Нарежьте хлеб длинными тонкими ломтиками. В белое вино (на половину белой булки — 100 г) всыпьте ваниль, сахарную пудру и этой смесью обрызгайте нарезанный хлеб. Ломтиками уложите дно и стенки формы, а углубление заполните тушеными, с сахаром и корицей, яблоками. Сверху тонким слоем уложите пропитанные вином ломтики и запекайте шарлотку в горячей духовке.

Подают шарлотку со взбитыми сливками, с горячим молоком, фруктовым сиропом или медом. Как хороша она на вкус — говорить не станем.


• Бухты из хлеба

В красном сухом вине (нужно полстакана) растворите две столовые ложки сахарной пудры и добавьте чайную ложку корицы. Мякиш белого хлеба нарежьте тонкими ломтиками и обмакните каждый сначала в подслащенное и ароматизированное вино, а затем во взбитую крутую пенную массу из двух белков. Подготовленные бухты жарят в большом количестве жира.


• Роттердамские ломтики

Обжаренные ломтики белого хлеба намазать маслом и слегка горчицей, положить на каждый ломтик по кусочку ветчины, сыра и помидора, посыпать перцем, запекать в духовке. Как только сыр начнет плавиться — ломтики готовы.


• Картофельные оладьи для гарнира

Тридцать граммов сливочного масла растираются в пену, добавляются: одно-два яйца, полная тарелка натертого картофеля (сваренного в кожуре накануне), две столовые ложки муки и соль. Хорошо вымешивается, разделываются рукой круглые оладьи, которые сначала обваливаются в муке, потом во взбитом яйце и напоследок в сухарях. Обжариваются с обеих сторон в большом количестве сильно разогретого растительного масла.


• Оладьи из ржаного хлеба

На двести граммов хлеба возьмите стакан молока, яйцо, полстакана муки, две столовые ложки растительного масла.

Ржаной хлеб нарежьте на куски и залейте горячим молоком, дайте постоять. Размокший хлеб разотрите, добавьте яйцо, чуть муки, тщательно размешайте и Пеките оладьи.

Вместо муки можно добавить столовую ложку манки, оладьи будут пышнее. Подавать со сметаной.


• Оладушки

На двести граммов пшеничных сухарей возьмите полтора стакана молока, яйцо, две столовые ложки сахарного песку, ложку маргарина, столько же изюма, ложку сметаны и столько же дрожжей. Поставьте для брожения часа на три. Из готового теста жарьте оладушки.

Подайте со сметаной или медом.


• Суфле из кабачков

Кабачки очищают от кожицы, нарезают и отваривают в подсоленной воде. Затем отцеживают, разминают вилкой. Полученное пюре слегка обжаривают на масле, снимают с огня, охлаждают, вливают молоко, добавляют тертый сыр, молотые сухари, мелко нарезанную зелень петрушки, молотый черный перец по вкусу и сырые яйца. Массу перемешивают и кладут в подходящую посуду, смазанную маслом. Поливают разогретым маслом и запекают в духовом шкафу.

Суфле следует выпекать при температуре 200–250 °C минут 10–15 непосредственно перед подачей к столу.

Подают суфле со взбитой сметаной.

На килограмм кабачков вам потребуется пять столовых ложек масла, 3/4 стакана молока, стакан тертого сыра, полстакана сухарей, три яйца, остальное по вкусу.


• Тертый хлеб с брусничным вареньем

Черствый ржаной хлеб без корки натрите на терке, смешайте с брусничным вареньем. Выложите горкой в салатницу, украсьте взбитыми сливками, слегка посыпьте тертым хлебом. Отдельно подайте молоко.


• Драчена с сыром

Сто граммов мякиша черствого пшеничного хлеба нарежьте мелкими кубиками и залейте горячим молоком. Когда хлеб хорошенечко набухнет, добавьте тертый сыр, сырые яичные желтки и взбитые белки. Все основательно перемешайте. Положите ровным слоем на смазанную маслом сковороду, посыпьте еще сыром, сбрызните сливочным маслом и запекайте в духовке. Полейте маслом и сразу же подавайте на этой же сковороде.


• Шницель из сыра

Сыр нарезать ломтиками толщиной в сантиметр. Ломтики обвалять во взбитом яйце, запанировать в панировочных Сухарях и обжарить с двух сторон до образования золотистой корочки.

Готовые шницели сложить в тарелку, посыпать мелко нарезанным зеленым луком и украсить ломтиками помидоров. На гарнир подать отварной картофель.

Сыр можно приготовить и самим. Килограмм творога залить литром молока и поставить варить минут двадцать на не слишком большой огонь. Затем слить через марлю, сложенную в два слоя, жидкость. Если хотите получить твердый сыр, нужно слить потщательнее сыворотку, если нужен сыр плавленый — сливать поменьше. Выложить оставшееся в ту же кастрюлю и снова варить, добавив сразу же чайную ложку соли с верхом, сто граммов сливочного масла, одно яйцо, чайную ложку (без верха) соды, все хорошо вымешать во время варки. Снять с огня и положить в пакет из-под молока. Когда остынет, положить в холодильник часов на двенадцать, чтобы сыр выстоялся. Можно добавить при варке в сыр укроп или чеснок, еще вкуснее — тмин. Для сладкого сыра — яблоко, мед, можно облепиху.


• «Машенькина кашка»

Вскипятите стакан воды с чайной ложкой сахара (сахарный сироп) и залейте ею три-четыре пшеничных сухаря. Набухшие сухари протрите через волосяное сито, положите с пол чайной ложки сливочного масла или добавьте полстакана кипящего молока или пюре из печеных яблок (2 средних яблочка). Кашка готова.

Такую кашку можно давать даже ребенку до года.


• Зразы завивные

Это блюдо старолитовской кухни. Готовят зразы в кастрюле, а не в сковороде, как принято в кухне русской, и они не обязательно имеют форму котлет.

Говядину нарезать пластами толщиной в пол сантиметра, размером с ладонь или более, отбить, посолить, поперчить, смазать взбитым яйцом, выдержать минут пятнадцать.

Нарезать мелкими кубиками сало, вытопить до образования шкварок.

Из обжаренного лука, пары крутых яиц, шкварок и половины стакана ржаных сухарей сделать начинку, насыпать ее на подготовленную говядину в сантиметр, завернуть рулетом или конвертиком, обвязать и смазать зразы взбитым яйцом.

В растопленном сале обжарить зразы, вначале на сильном, затем на слабом огне. При вытапливании жира подлить одну-две столовые ложки воды. Мяса потребуется на такие зразы полкило.


• Зразы с хреном

Блюдо старолитовское и польское.

Полкило говядины отбить, отделить все прожилки, мелко посечь или пропустить через мясорубку, перемешать полученный фарш с яйцом и двумя чайными ложками майорана, посолить, поперчить и сформовать плоские котлеты, затем обвалять их в муке и слегка обжарить на сильном огне в сковороде.

Две столовые ложки муки и полстакана толченых черных сухарей обжарить на масле, перемешать с натертым хреном.

В смазанную маслом кастрюлю уложить подготовленные котлеты, намазать их толстым слоем смеси хрена и сухарей, посыпать мукой и мелко нарезанным луком (2–3 шт.) так, чтобы образовался еще один слой, и залить смесью сметаны (стакан), бульона или воды (1/2 ст.) и растительного масла (2 ст. л). Тушить под крышкой на слабом огне в духовке. К зразам подать отварной картофель, облить его соусом, в котором тушились зразы.


• Ристининай

В новолитовской кухне так называют иногда все те же зразы.

Полкило говядины (задняя часть) нарезать небольшими ломтиками, отбить их, обвалять в муке, обжарить на масле минуты две-три, уложить в глубокую сковороду, засыпать сверху мелко нарезанным луком, репой и тремя крутыми яйцами и залить смесью сметаны, бульона и стакана ржаных сухарей, поставить в духовку для запекания. Готовые зразы посыпать укропом.


• «Мясной хлебец»

Небольшую луковицу порежьте мелко и соедините с порубленным корнем сельдерея, шестьюдесятью граммами мясного фарша, четвертью стакана пшеничных сухарей, добавьте столовую ложку острого томатного соуса, соль, перец по вкусу, вбейте одно яйцо, все тщательно перемешайте. Массу разложите ровным слоем в стеклянном сотейнике. Прикрывать не нужно. Поставьте в духовку на средний жар минут на двадцать. Готовя, время от времени поворачивайте блюдо. Выключив печь, дайте «мясному хлебцу» достояться минут пять.


• Рыба целая, фаршированная

Обсушите салфеткой семьсот граммов разделанной и промытой некрупной рыбы. Изнутри смажьте растопленным маргарином и посолите. Приготовьте начинку: соедините два стакана белого, нарезанного кубиками хлеба, мелко нарезанную небольшую луковицу и половину корня сельдерея, влейте четверть стакана кипяченой воды и все перемешайте. Начините затем неплотно брюшко рыбы, зашив ниткой края. Положите тушку на противень, прикройте чистой бумагой и поставьте на средний огонь минут на пять — семь. Проверьте готовность рыбы: она должна легко расчленяться вилкой на волокна.


• Сельдь рубленая запеченная

Вымоченную сельдь граммов на шестьсот — семьсот разделать на филе без кожи и костей. Мелко нашинковать пару головок репчатого лука и слегка обжарить на масле. Мякиш черствого белого хлеба намочить в молоке, а затем отжать. Все эти продукты дважды пропустить через мясорубку, хорошо растереть деревянной ложкой и заправить молотым перцем, растопленным маслом, молоком с парой сырых яиц. Хорошенечко смазать маслом глубокую сковороду или сотейник. Выложить селедочную массу, обровнять, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в духовом шкафу.

На гарнир подать горячий печеный или отварной картофель, отдельно сливочное масло.


• Хлеб по-котласски

Такое блюдо попробовала я в Котласе Архангельской области. И признаюсь, удивительное блюдо!

Хлеб нарезают ломтиками. Яйца взбивают, солят, смачивают в них хлеб, обжаривают с обеих сторон на русском (топленом) масле, затем укладывают на противень, смазанный маслом.

Грибы очищают, тщательно промывают, шинкуют, посыпают нарезанным луком и обжаривают на сливочном масле. Затем добавляют сметану, смешанную с

мукой, перец, соль, хорошо размешивают и минут тридцать тушат. Этой массой заливают приготовленный на противне хлеб, посыпают сухарями, сбрызгивают русским маслом и ставят в духовку на семь-восемь минут.

Блюдо хорошо лишь в горячем виде.


• Хлебные крошки в масле

Это северное и карельское блюдо сейчас почти забыто. Сохранилось оно, пожалуй, нынче только у карельского населения восточной Финляндии. Однако забыто незаслуженно.

В горшке растапливали соленое сливочное масло и в него мелко крошили черный хлеб, добавляя немного кипяченой воды, чуть подсаливали. Массу слегка кипятили на слабом огне. Ели с молоком и мятой брусникой.


• Амброзия из черного хлеба

Одно-двухдневный хлеб натрите на терке, смешайте с корицей и двумя столовыми ложками сахара. Два стакана сливок взбивайте сначала без сахара, затем добавьте две столовые ложки и взбейте в устойчивую пену. В мелкую тарелку слоями выложите подготовленный хлеб, стакан брусничного варенья, взбитые сливки. Верхний слой выложите из хлеба. Украсьте взбитыми сливками. Подавайте с молоком.

При желании хлеб с сахаром можно обжарить на сливочном масле.


• Хлеб с капустой и тыквой

Свежую капусту, зелень, обработанную тыкву нарезают и тушат с маслом и молоком до готовности. Добавляют сахар, соль и хорошенько перемешивают. Нарезают ломтиками хлеб, смачивают в смеси яйца и молока, обжаривают. На обжаренный хлеб укладывают подготовленные овощи и посыпают сверху мелко нарезанной зеленью.

Можно добавить яблоко, зелень, сахар. Такое блюдо полезно и нравится детишкам.


• «Бедный рыцарь»

Блюдо прибалтийское.

Белый хлеб, очищенный от корки, обмакнуть в сливки, посыпать сахарной пудрой с корицей, обмазать взбитым яйцом и слегка поджарить на сливочном масле, полить киселем или сиропом от варенья, а можно вновь посыпать лишь сахарной пудрой с корицей.


• Сыр к завтраку

Триста граммов голландского или российского сыра нарезать одинаковыми квадратиками толщиной в полсантиметра, обвалять в сухариках и обжарить в маете. Подавать можно с отварными макаронами, политыми маслом.


• «Смелая яичница»

Мелко режется черствый хлеб, перемешивается с мелко нарезанным зеленым луком и обжаривается на русском масле. Заливается взбитыми яйцами, смешанными со щепоткой соли и перцем, посыпается предварительно натертой на терке брынзой или сыром. Теперь поставьте сковороду в разогретую духовку минуты на три-четыре. Готовую яичницу перенесите на тарелку. Не забудьте посыпать зеленью петрушки, укропа или кориандра.


• «Скородумка»

За похвальный обычай являться всегда к услугам и вовремя скородумкой прозвали, между прочим, самую обычную яичницу с хлебом.

Черствый пшеничный хлеб нарежьте кубиками, смочите в молоке, влейте взбитые яйца, посолите, все тщательно взбейте, вылейте на горячую сковороду с маслом и поджарьте — блюдо к вашим услугам!


• Яйца, запеченные в сметане

Такое блюдо не стыдно подать к обеду и гостям — вкусно и выглядит эффектно.

Смешать чайную ложку муки и столько же масла, разбавить горячим бульоном (3/4 стакана), прокипятить до густоты и добавить 150 г сметаны. Батон порезать на ломтики толщиной в два пальца, удалить мякиш. Полученные кольца обжарить с обеих сторон в масле. Металлическое или другое огнеупорное блюдо смазать маслом, вылить в него горячий сметанный соус, туда положить поджаренные кольца, в каждое выбить по яйцу, посолить, поперчить, поставить в сильно нагретую духовку и дать белку свернуться и побелеть (желток должен остаться жидким, а потому — не передержите!) Подавать на том же блюде, посыпав рубленой зеленью.


• Глазунья с хлебом

Хлеб, нарезанный на кубики (лучше черный), обжарить. Осторожно, чтобы не повредить желток, влить сырые яйца и жарить одну-две минуты. Конечно, не забыть посолить! Как только белок немного загустеет (желток должен остаться жидким), сковороду снять с огня.

Яичницу поперчить, разрезать по белку на порции и осторожно лопаточкой переложить в тарелки.

Глазуньей называется яичница, в которой желтки не сливаются с белками, а остаются целыми. Слово «глазунья» — русское, известное в нашем языке еще с конца XVIII века. Образовано оно от слова «глаз», но в своем прежнем значении, то есть «шарик, камень круглой формы».


• Гренки с яичным омлетом

Тонкие ломтики пшеничного хлеба слегка смочить в молоке и обжарить с маслом на сковороде с обеих сторон. Сливочное масло растопить и смешать с сырыми яйцами, солью и перцем. Вылить яйца на сковороду с гренками и зажарить до готовности. Содержимое сковороды перевернуть на тарелку — поджаренные гренки окажутся сверху. Украсить блюдо зеленью.

Блюдо, приготовленное из взбитых яиц и молока — омлет, — пришло к нам из Франции. Несмотря на кажущуюся простоту, французы очень серьезно подходят к приготовлению омлета. Французские гастрономы рекомендуют: в сковороде, которая используется для приготовления омлетов, больше ничего не готовить; никогда не мыть эту сковороду. Достаточно ее горячую протереть тампоном из чистой бумаги с небольшим количеством соли и слегка промаслить для предотвращения ржавчины.


• Омлет с сыром

Мякоть белого хлеба намочить в молоке, размять, прибавить сырые яйца, все это взбить вилкой, посыпать натертый сыр, посолить, перемешать, вылить на горячую сковороду и жарить, как натуральный омлет.

Такой омлет можно вылить на горячую сковороду с маслом и запечь в духовом шкафу.

Омлет будет очень пышным, если половину белков отделить, взбить в пену и перед запеканием смешать с приготовленной массой.

Любые яичницы будут еще вкуснее, если к ним подать хрен.


• Форшмак картофельный

Две сельди замочите в воде часа на три-четыре, меняя воду. Затем очистите от костей и кожи и пропустите через мясорубку. Пропустите также обжаренный до золотистого цвета лук, размоченную в молоке и отжатую булку. Смешайте все это с протертым вареным картофелем (стакан), добавьте стакан сметаны, растертой с двумя яйцами, перец и соль по вкусу. Хорошо вымешайте, выложите в смазанную маслом и обсыпанную сухарями низкую кастрюлю и поставьте запекать в духовку со средним жаром на сорок пять минут. К форшмаку подайте салат из свежих овощей или цельные помидоры и огурцы, или заправленную луком и растительным маслом квашеную капусту.


• Пудинг «Орешек»

Мякиш белого хлеба намочить в молоке. Грецкие орехи слегка подсушить, очистить от кожицы и пропустить через мясорубку. Яичные желтки растереть с сахаром и соединить с ореховой массой, намоченным в молоке белым хлебом и растопленным сливочным маслом. Все это хорошо перемешать, добавить взбитые яичные белки и выложить в специальную форму или на сковороду, смазанную маслом и посыпанную сухарями.

Пудинг нужно выпекать минут сорок в духовом шкафу со средним жаром. Готовый пудинг из формы выложить и подать горячим. Сверху пудинг полить ванильным соусом, или подать соус отдельно.

Как приготовить ванильный соус? Сахар хорошенечко разотрите с яичными желтками и мукой. Массу разведите горячим молоком и, непрерывно помешивая, варите соус до кипения. Как только соус загустеет, снимите с огня, процедите сквозь сито, добавьте ванилин. На полтора стакана молока для приготовления соуса потребуется еще два яйца, полстакана сахара, полпорошка ванилина и чайная ложечка муки.


• Творожный каравайчик

Черствый белый хлеб протирают, заливают горячим молоком и дают постоять около часа. Добавляют маргарин, творог, сахарный песок и яйца. По вкусу можно добавить немножко растертого тмина. Все хорошо вымешивают, выкладывают в смазанную маслом и посыпанную сухарями форму. Выпекают в духовке минут тридцать — сорок.

При подаче посыпают сахарной пудрой.


• Бабка ярославская

Разбить четыре яйца и отделить желтки от белков. Желтки тщательно растереть с 600 г творога и 1,5 стаканами сахара, добавить изюму ложки две, соль и корицу, взбитые белки и перемешать хорошенечко. Выложить все в смазанную маслом и посыпанную толчеными сухариками форму, выровнять поверхность, маслицем сбрызнуть, посыпать толчеными сухариками и поставить в нежаркую духовку.

К столу подать с майским медком.


• Клецки из толченых сухарей

Натереть триста граммов черствого белого хлеба, сбрызнуть молоком, добавить два-три яйца, тридцать граммов маргарина, соль и немного муската. Тесто месить до тех пор, пока не появятся пузырьки воздуха. В маргарине или масле обжарить до хруста пятьдесят граммов нарезанного кубиками белого хлеба и смешать с тестом. Ошпаренную кипятком салфетку посыпать мукой, завернуть в нее тесто, завязав концы салфетки, подвесить на час в кастрюле с кипящей подсоленной водой. Затем выложить на подогретый поднос, разрезать ножом на равные доли.

Перед подачей на стол полить растопленным сливочным маслом.


• Клецки хуторские

Крупно порезать черствый белый хлеб и замочить в воде. Копченое мясо или колбасу нарезать кубиками. Нарезанный лук и петрушку обжарить в маргарине. Размокший белый хлеб выложить на салфетку, добавить кусочки мяса или колбасы, обжаренный лук, яйцо, смешать в однородную массу. Массу брать ложкой, посыпая сверху крахмалом. Придать клецкам круглую или продолговатую форму. Варить в подсоленной кипящей воде на слабом огне пять минут. Дать отстояться десять минут. Хорошо подать к столу с майонезом и зеленью.


• Запеканка с миндалем

Нарезанный белый хлеб замочить в молоке. Перемешать маргарин с сахаром и яичными желтками, добавив отжатый и раскрошенный хлеб, очищенный и перемолотый сладкий миндаль. Через час массу выложить на смазанную жиром и посыпанную толчеными сухарями форму. Печь около часа. В тесто можно также положить пареные фрукты, несколько ложек изюма, а вместо миндаля — орехи.


• Запеканка «Ароматная»

Черный хлеб перемешать с сахаром, добавив пряности: пол чайной ложки корицы, две щепотки порошка гвоздики, цедру одного лимона. Половину полученной массы выложить на смазанный жиром противень. Сверху положить слой яблочного пюре, затем снова слой хлебной массы. Посыпать хлопьями тертого на крупной терке маргарина. Печь в духовке на слабом огне около часа.

Можно подать, сбрызнув запеканку лимонным соком.


• Трубочки из окорока на вертеле

Маленькие ломтики сваренного окорока смазать горчицей, кусочки сыра — томатной пастой, сбрызнуть подсолнечным маслом, свернуть трубочкой и нанизать на вертел с ломтиками белого хлеба, который тоже следует смазать подсолнечным маслом.

Жаренье на вертеле стало сегодня одним из любимых видов поварского искусства, и не только из-за прекрасных вкусовых качеств блюд. Специалисты считают, что продукты, приготовленные этим способом, более полезны, чем тушеные и жаренные на сковороде.


• Холостяцкое блюдо

Нарезанные кубиками сухую колбасу и лук обжарить в растительном масле. Добавить нарезанный соломкой картофель, полосками — красный перец и помидоры. Накрыть крышкой. Тушить на слабом огне. В конце вбить яйцо, перемешанное с крошками белого хлеба. Готовое блюдо посыпать зеленью петрушки.


• Булочки архангельские

Тресковую печень соединить с майонезом, нарезанным луком, затем добавить мелко нарезанные помидоры, перемешать. Половиной порции полученной смеси начинить приготовленные булочки, вторую половину выложить на блюдо, украсить нарезанными помидорами. К блюду можно подать свежий салат.


• Бабка ржаная

Сухари ржаного хлеба толкут. Лучше брать сухари из заварного бородинского хлеба или из ржаных коржиков.

Желтки сырых яиц растирают с маслом и сахаром. Когда не останется кристаллов сахара, добавляют молотые сухари, толченые обжаренные орехи, хорошо перемешивают и осторожно добавляют взбитые белки.

Формочку смазывают маслом, посыпают сухарями, заполняют сухарной массой и запекают. Готовую бабку нарезают на порции, поливают сиропом белой смородины.


• Огурцы тушеные

Огурцы очищают от кожицы и нарезают кружками толщиной около сантиметра, солят, обваливают в муке или мелко помолотых сухарях и жарят с топленым маслом. Затем их кладут в глубокую сковороду или в сотейник, добавляют немного воды, сметану, томат и тушат до готовности.

Готовые огурцы вместе с соусом кладут на блюдо и по краям укладывают гренки.

Для приготовления гренок пшеничный хлеб нарезают ломтиками, смачивают в яйце с молоком и сахаром и обжаривают на масле.


• Пудинг из трески или хека

Размешайте три четверти стакана муки в стакане молока, положите сто граммов растопленного свиного сала, двести граммов измельченного филе трески или хека, сто граммов сливочного масла, нарезанную петрушку, перец, соль. Поставьте все на огонь в низкой широкой кастрюле или миске, перемешивайте, пока масса хорошенько не загустеет, добавьте желтки трех яиц, заранее растертые с лимонным соком. Снимите с огня, охладите. Далее в смазанную маслом высокую, но не широкую форму на дно положите слой белой булки, смешанной с маслом, сверху положите приготовленную массу из рыбы. Взбейте белки в крепкую пену, покройте ею пудинг и поставьте в духовку (температура 100–150°). Когда испечется, достаньте пудинг из формы. Все равно, каким будете подавать его к столу — горячим или холодным, непременно полейте томатным соусом.


• Зразы сухонские

Отварите и мелко нашинкуйте пятьдесят граммов сухих грибов, слегка поджарьте с луком в трех столовых ложках сливочного масла. Смешайте со стаканом размоченного в молоке и яйце хлеба. Листья капусты обдайте кипятком и дайте им остыть. Положите фарш на капустные листы, заверните, как голубцы, перевяжите ниткой, посыпьте сухарями и обжарьте в сливочном масле.

Перед подачей на стол развяжите нитки, уложите на блюдо и полейте сметаной с нарезанной зеленью петрушки и укропа.


• Пудинг из ванильных сухарей

Ванильные сухари разломать, сложить в кастрюлю или миску, залить горячим молоком, накрыть и оставить минут на двадцать. Цукаты нарезать небольшими кубиками, изюм перебрать и промыть в холодной воде. Яичные желтки растереть с сахаром и смешать с замоченными сухарями. Затем положить в миску цукаты, изюм, растопленное масло, взбитые яичные белки и все размешать. Приготовленную массу выложить в форму с отверстием в середине, предварительно смазав ее густо маслом и посыпав сухарями. Форму заполнить только на три четверти, чтобы осталось место для подъема пудинга. Поставить форму на полчаса в духовой шкаф или в печь со средним жаром. Пудинг считается готовым, когда он сделается упругим, поднимется и будет отставать от краев формы.

Готовый пудинг выложить из формы на блюдо и подать горячим. При желании можно облить фруктовым или ягодным соусом.


• Шпинат с гренками

Ломтики шпината перебрать, промыть в холодной воде, сложить в кастрюлю, подлить немного кипящей воды и варить на сильном огне под крышкой. Сваренный шпинат протереть.

Одновременно приготовить молочный соус, который смешать со шпинатом, добавив соль, сахар, немного мускатного ореха в порошке. Все хорошо прогреть.

Перед подачей готовый шпинат выложить на круглое блюдо или в глубокую тарелку и уложить по краям в виде гарнира гренки. На шпинат можно положить также очищенные яйца, сваренные в мешочек.

Если вы не имеете возможности приготовить молочный соус, столовую ложку муки прожарьте с таким же количеством масла и разведите стаканом горячего молока, вливая его постепенно. Варите соус, непременно помешивая, десять минут, затем посолите по вкусу.


• Жареная булочка со шпинатом

Два ломтика черствой булки без корочки замочить в половине стакана молока, откинуть на сито, чтобы молоко стекло. Вскипятить это молоко с чайной ложкой сахара, остудить, прибавить поляйца, взбить хорошенько, обмакнуть ломтики булки в это яйцо с молоком, обжарить в раскаленном масле. Одно яйцо сварить в мешочек, очистить, положить его на гренку, подавать с пюре из шпината.


• Бобовые клецки

250 г бобовых, 3/4 л воды, булочка, луковица, яйцо, соль, перец, нарезанная зелень: базилик, майоран, чебрец, толченые сухари, топленый жир.

Подготовленные бобы сварить в воде, отбросить на дуршлаг и пропустить через мясорубку. Добавить размоченную и отжатую булку, мелко нарезанный лук, яйцо и овощи, перец, соль. Из полученной массы сделать плоские клецки, обвалять их в толченых сухарях и обжарить в жиру с обеих сторон. Половину порции бобовых можно заменить картофелем или овощами.


• Бобовое пюре

Полкило бобов сварить до готовности, пропустить через мясорубку. Влить полстакана сливок, посолить, посыпать толчеными сухарями, обжаренными на маргарине.

По желанию блюдо можно подать с зеленым горошком и посыпать нарезанной зеленью петрушки.


• Фаршированный белый хлеб

Для этого блюда понадобится 250 г отварного мяса птицы, батон белого хлеба, зелень, растительное или сливочное масло, стакан мелко нарубленного и поджаренного миндаля, сок половинки лимона, а также несколько ложек куриного бульона, соль, перец.

Куски мяса обжарьте в масле. Батон разрежьте вдоль, выньте мякиш, раскрошите и смешайте с миндалем, мелко нарубленной зеленью и жареным мясом. Затем добавьте сок лимона, бульон и сок, оставшийся от жарки. Массу приправьте солью и перцем и заполните ею половину батона. Закройте другой половиной и полейте остатками бульона.

Подавая на стол, батон посыпьте зеленью петрушки.


• Паштет «Вологодский»

Отварите стакан риса, промойте. Отварите в соленой воде и мелко нарубите полкило белых грибов. Нашинкуйте и поджарьте до розового цвета луковицу. Смешайте рис, грибы и лук, добавив соль и молотый перец. Мякиш двух белых батонов, яйцо, столовую ложку масла, две ложки сметаны и соль перемешайте, выложите на дно смазанной формы. Начинку положите сверху, накройте «крышечкой» из той же массы, смажьте паштет крепким чаем и пеките в духовке. Подайте со сметаной.


• Зеленый горошек с гренками

Сначала приготовьте гренки: нарежьте белый хлеб квадратиками, треугольниками, кружочками. Смешайте молоко, яйца и сахарный песок и немного взбейте. Гренки смочите в этой смеси и обжарьте слегка в кипящем масле до золотистой корочки.

Высыпьте зеленый горошек из банки в кастрюлю, дайте закипеть и мгновенно снимайте. Выложите на блюдо или тарелку, облейте разогретым сливочным маслом (достаточно столовой ложки), а сверху положите яйца, сваренные в мешочек. Все блюдо обложите по кругу готовыми гренками.


• Сельдь фаршированная

Вымоченную около двух часов в молоке сельдь разрезать вдоль тушки, аккуратно вынуть кости, промыть. Отдельно приготовить фарш: нарезать петрушку, укроп, чеснок, мелко нарезать промытые грибы и добавить икру от сельди. Все смешать, заправить черным перцем и обжарить в масле. Полученным фаршем заполнить тушки сельди, обвязать ниткой, уложить на смазанный маслом противень, сбрызнуть соком лимона, залить оставшимся после вымачивания сельди молоком, посыпать молотыми сухарями и запечь в духовке.

Блюдом этим останутся довольны ваши гости из Англии.


• Рыбные клецки фискеболлар

Рыбное филе смолоть вместе с вымоченным в воде мякишем булки. Изжарить с луком мелко нарезанный шпиг, посолить, поперчить и смешать вместе с рыбным фаршем до образования однородной массы. Сделать из полученного фарша небольшие клецки, сварить их в подсоленной воде. Отдельно развести крахмал кислым молоком, заварить горячим бульоном, в котором жарились клецки, добавить сок лимона, каперсы, соль. Опустить клецки в приготовленный соус и нагреть до кипения.

Подавать фискеболлар с отварным картофелем, посыпать каждую порцию зеленью петрушки.

Ваши гости из Скандинавских стран будут приятно удивлены, если вы предложите им это норвежское блюдо.


• Яичница-болтунья

Яйца перед приготовлением перемешать с нарезанным мелкими кубиками черным хлебом, помидорами, мелкими ломтиками копченой или вареной рыбы, кубиками окорока, колбасы, тушеными нашинкованными грибами.


• Сельдерейные сосиски

Около пятисот граммов сельдерея, сваренного и очищенного, протереть и соединить со ста граммами замоченного, протертого белого хлеба, ста граммами куриного фарша, яйцом, тмином и солью. Из массы сделать сосиски, обвалять в хлебных крошках и яйце, обжарить в горячем жиру.

Подать, украсив зеленью.


• Клецки из капусты

Пятьдесят граммов грудинки или копченой свинины, около килограмма белокочанной капусты и пять-шесть ягод можжевельника пропустить через мясорубку, смешать со стаканом крошек белого хлеба и двумя яйцами, крепко заправить пряностями, слепить клецки, обвалять их в крахмале, отварить в слегка кипящей воде.

Клецки будут хорошим гарниром к жаркому из птицы.


• Фаршированные тушеные огурцы

Огурцы (2–4 в зависимости от величины) почистить, разрезать вдоль пополам, удалить сердцевину. Мясной фарш (200 г) перемешать с размоченным и протертым белым хлебом (50 г), яйцом и мелко нарезанным луком, добавить соль, перец. Этой массой наполнить половинки огурцов, затем прижать их друг к другу, перевязать и обжарить в жиру. Обжаренные огурцы залить кипящим бульоном и потушить до тех пор, пока они не покроются глазурью. После этого долить еще немного бульона, для густоты при желании добавить разведенную холодной водой муку. Довести до кипения.


• Фаршированный перец

Из мясного фарша, размоченного и протертого белого хлеба, мелко нарезанного лука, вареного яйца и пряностей приготовить начинку. Наполнить ею очищенные от сердцевины стручки красного сладкого перца, положить в горячий жир. Немного пожарив, добавить горячий бульон или воду, закрыть крышкой и потушить.


• Запеканка грибная владимирская

Триста граммов подготовленных грибов нарезать, недолго потушить в маргарине. Хлебцы нарезать ломтиками и размочить в молоке. Взбить пятьдесят граммов маргарина с яйцом до пены, добавить протертые хлебцы, тушеные грибы, тертый с солью чеснок и щепотку перца. Замешать со столовой ложкой манной крупы. Положить массу в хорошо смазанную жиром форму, покрыть растопленным маргарином. Запекать в духовке до ярко-желтого оттенка. Хорошо подать со сметанным соусом.


• Перец, фаршированный брынзой

Черствый белый хлеб замачивают в молоке, затем отжимают, измельчают и смешивают с тертой брынзой, яйцами, мелко нарезанными помидорами, зеленью петрушки и, по вкусу, черным молотым перцем. Приготовленным фаршем наполняют испеченные и очищенные от кожицы и семян стручки сладкого перца. Затем перец обжаривают. Подают на стол со сметаной.


• Репа фаршированная

Репу варят до готовности, удаляют середину, углубление заполняют начинкой, поливают сметаной, посыпают сухарями и тертым сыром, запекают в духовке. Перед подачей посыпают зеленью.

Начинки. 1. Мякоть репы рубят, добавляют мелко рубленный обжаренный лук. Рис отваривают, откидывают на дуршлаг, поливают горячей водой, добавляют сладкий перец и фаршируют репу.

2. Мясо провернуть дважды через мясорубку, добавить в него масло, яйцо, размоченный хлеб, обжаренный мелко рубленный лук и все хорошо перемешать. Фарш должен получиться пышным.


• Пюре из репы

Репу очистить от кожицы, положить в кастрюлю, залить водой и варить до полного размягчения. Истолочь вареную репу толкушкой, добавить масло, молоко или сливки, сухари, яйца и все хорошо перемешать. Готовое пюре уложить на сковороду (или в порционные керамические миски), смазать сметаной и запечь в духовке в течение десяти — пятнадцати минут.

Пюре из репы можно и не запекать, а подать как самостоятельное блюдо (с соусом по вкусу) или как гарнир к мясу, рыбе.


• Хлеб под горошком

Приготовить гренки. Взять двести граммов стручков зеленого гороха, отварить в слегка подсоленной воде, откинуть на решето и затем, положив в кастрюлю, добавить сливочного масла, разведенную бульоном ложку муки, полстакана сливок, дать прокипеть. Перед подачей на стол обжаренный хлеб уложить на блюдо, полив сверху готовым горошком.


• Пудинг из печенки

Сырую печенку следует изрубить. Затем взять ложки четыре русского масла, добавить туда же стакан молока, пять желтков и столько же взбитых белков, пять полных ложек толченых сухарей из белого хлеба и все это мешать. Когда будет достаточно перемешано, прибавить рубленую печенку и, снова перемешав, сложить в форму, которую прежде следует смазать маслом. Поставить в печь.


• Панированный картофель

Отварить картофель в «мундирах», очистить и дать остыть. Нарезать его кружочками толщиной в сантиметр. Мелко нарезанную ветчину соединить с мукой и толчеными сухарями. Отдельно взбить яйца. Ломтики картофеля обвалять в смеси из рубленой ветчины, муки и сухарей, смочить в яичном льезоне и обжарить в масле. Подавать картофель с различными салатами.


• Цыплята орловские

Цыплят разрубить на четыре части и сварить с кореньями. Сваренных цыплят обвалять в яйце и сухарях, слегка обжарить на сковороде.

Незрелый крыжовник высыпать в кастрюлю, залить двумя стаканами бульона, в котором варились цыплята, добавить пять-шесть кусков сахара, накрыть кастрюлю крышкой и варить на слабом огне до размягчения ягод. Но не допускать их разваривания.

На сковороде распустить масло, всыпать столовую ложку муки и развести смесь бульоном, в котором варился крыжовник, положив туда и ягоды. Обжаренных цыплят залить крыжовниковым соусом.


• «Пальчики»

Двести граммов пшеничного хлеба замочить в воде, отжать и пропустить вместе с бараниной (500 г) через мясорубку, добавить пять толченых зубчиков чеснока, два яйца, заправить солью и корицей, сформовать узкие котлеты толщин*й 12–15 мм и обжарить их в бараньем жире.


• Долма вегетарианская

Грузинское блюдо.

Крупные листья капусты проварить в кипящей воде минут пять, вынуть из воды, остудить, положить крест-накрест по три-четыре листа и завернуть в них фарш, сформовав небольшие голубцы.

Для приготовления фарша взять в равных соотношениях мякиш пшеничного и ржаного хлеба, размочить его в теплом молоке, добавить хорошо перемешанные сырое яйцо, нарубленный и слегка поджаренный в растительном масле лук, мелко нарезанную зелень, мелко нарезанное крутое яйцо, соль, перец. Все тщательно перемешать.

Сформованные голубцы уложить в невысокую кастрюлю, на дно которой положить несколько веточек зелени, залить оставшимся от замачивания хлеба молоком так, чтобы жидкость слегка покрыла голубцы, и варить на небольшом огне до готовности (минут 20–25). Готовое кушанье выложить на блюдо и залить ряженкой или острым соусом (например, аджикой), посыпать рубленой зеленью.


• Поддельный заяц

Восемьсот граммов свинины дважды прокрутить через мясорубку, две столовые ложки сухарей размочить в молоке, смешать со взбитыми до пены яйцами, поперчить, посолить и перемешать с мясным фаршем.

Раскатать фарш в виде батона, уложить его на смазанную и обсыпанную сухарями сковороду, придать по возможности форму зайца, нашпиговать его кусочками сала, сбрызнуть маслом. Добавить в сковороду немного воды и поставить в горячую духовку.

На стол «зайца» подать оформленным зелеными листьями петрушки, сельдерея, укропа.


• Пенник из капусты

Килограмм очищенной капусты нашинковать и положить в кастрюлю, залить молоком, припустить до готовности, охладить и пропустить через мясорубку. В подготовленную капусту добавить стакан молотых сухарей, три растертых с сахаром желтка, взбитые белки, соль, перец, все перемешать и уложить в смазанную маслом сковороду и запечь в духовке. Подавать со сметаной.


• Мясо пикантное

Шестьсот граммов крупно нарезанной говядины (граммов по пятьдесят кусочек) вместе с нарезанными кольцами луком поместить в кастрюлю, залить водой так, чтобы продукты были только покрыты, и поставить варить. Добавить коренья, перец, соль, лавровый лист. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить до мягкости. Добавить нарезанные дольками три маринованных огурчика. Блюдо загустить двумястами граммами хлеба или сухарей. Все вместе варить пять минут, довести до вкуса. На гарнир подать отварной картофель, картофельное пюре или картофельные клецки. Блюдо, естественно, посыпать свежей рубленой зеленью.

Заедки

«Заедки» — старинное русское название десерта, подававшегося после парадных обедов. В него входили яблоки, орехи, сухие фрукты (изюм, чернослив, шептала — сушеные абрикосы или персики с косточками, винные ягоды, финики), старинные русские сладости, мороженое.

Иногда заедки предшествовали званому обеду или ужину. В этом случае они состояли из икры, балыка семги, моченых яблок и брусники, соленых грибов и других закусок, горячих пирожков, бабок, муссов.

Русские заедки нынче встречаются на новогодних елках в некоторых русских семьях с крепкими традициями. Они носят название «подноса» и действительно подаются на большом, покрытом салфеткой подносе, где кучками раскладываются фрукты, клюква, пастила, мармелад, мелкие прянички, орехи, мороженое, взбитые сливки.

В повседневной жизни заедки теперь называем мы десертным блюдом, которое подается в конце обеда, что-то обязательно вкусненькое и легкое.


• Слойка псковская

В креманку, вазу или десертную тарелку положить слой размолотых сухарей, высушенных из килограмма ржаного хлеба, затем сверху аккуратно, ровным слоем — двести граммов брусничного или клюквенного варенья, а за этим — триста граммов взбитых сливок. Вновь обсыпать жареными сухарями и положить сверху ложку варенья. Слойку подавайте с кружкой холодного молока.

Такое десертное блюдо непременно встречалось на любом русском столе. Его наши предки подавали заезжим гостям из Скандинавии — большим любителям черного хлеба и брусничного варенья. По вкусу угощение приходилось и гостям из Франции, Польши и Германии. А у прибалтов и по сию пору встречается оно на десерт и пользуется успехом.


• Мусс хлебный

Черствый хлеб залить водой, добавить сахар, корицу, ягодный сироп и все перемешать. Желатин залить холодной водой (1:4), поставить для набухания на сорок минут, потом подогреть на водяной бане (поставить в кастрюлю с кипящей водой). Затем соединить с подготовленной массой и взбить до получения пышной пены. Вылить в форму и поставить в холодильник. Перед подачей полить ягодным сиропом, вареньем или сливками.


• Шарлотка летняя

Она готовится предельно просто — из черствого батона, красной смородины и малины.

Вымойте ягоды (примерно полтора стакана малины и полстакана смородины), пересыпьте их сахаром. На дно довольно глубокой формы уложите подготовленные ломтики белого хлеба (обрежьте корку). Толщина ломтиков — полсантиметра. Выложите ими и бока формы. Насыпьте ягодную начинку, разровняйте ее ложкой. Сверху тоже уложите ломтики батона и положите груз. Поставьте в холодильник.

Через некоторое время, перевернув форму, вы получите шарлотку красивого малинового цвета. Разрежьте ее на куски и подайте с холодным молоком.


• Шарлот

Измельчите двести граммов рассыпчатого печенья и соедините со стаканом молока. Поставьте смесь на водяную баню и взбивайте, пока не станет горячей. Затем снимите с огня и продолжайте взбивать, пока не остынет и не загустеет. В отдельной миске взбейте масло (120 г) с сахаром (150 г) добела. Небольшую часть этой пышной массы отделите для украшения. Остальную смешайте с печеньем, вымытой и подсушенной смородиной (300 г), ванилином или лимонной цедрой. Смесь выложите в большую плоскую тарелку, оформите, украсьте кремом, различными ягодами. Несколько часов этот быстро приготовляемый шарлот должен постоять на холоде.


• Напиток «Лимпопо»

Если вас посетят гости из Финляндии, можете смело подать на заедки «Лимпопо», один из любимейших напитков финнов. Можно предлагать его гостям и из других Скандинавских стран.

Хлеб нарезать тонкими ломтиками и хорошо просушить. Можно чуть-чуть запечь. Отдельно приготовить смесь из пива и лимонного сока. Сложить сухари в керамическую или эмалированную посуду, залить их приготовленной смесью. Туда же опустить измельченную лимонную корку. Дать напитку настояться минут тридцать, затем процедить. Перед употреблением охладить до 8—12 °C.

Продукты: килограмм черного хлеба, три бутылки светлого пива, 300 г сахара, 100 г рома, 10–15 г лимонной корки, сок из двух лимонов.


• Кекс «Десертный»

Вскипятите пол-литра молока со ста граммами масла. Остудите, затем влейте в молоко пять яиц, всыпьте корицу, тертую лимонную корку, двести граммов цукатов, столько же промытого изюма и килограмм хлебного мякиша. Хорошо размешайте до однородной массы и выложите на противень, а лучше в смазанную маслом форму. Выпекайте до образования корочки, остудите и нарежьте квадратами.

Хлебный кекс подают на десерт с клюквенным или абрикосовым соусом, взбитыми сливками, а также как дополнение к кофе, чаю, какао, жидкому шоколаду.


• Бабка яблочная

На 65 граммов пшеничного хлеба возьмите два средних яблока, столовую ложку молока, яйцо, чайную ложку сахарного песка и столько же маргарина.

Очищенные от кожицы и семян яблоки нарежьте мелкими кубиками и пересыпьте сахаром, можно добавить и молотую корицу. С хлеба срежьте корки. Мякиш порежьте на прямоугольники толщиной в полсантиметра. Оставшиеся обрезки нарежьте мелкими кубиками и подсушите. Ломтики хлеба с одной стороны смочите в смеси из яиц, молока и сахара и уложите смоченной стороной вниз в форму, покрыв дно и стенки. В середину положите подготовленные яблоки, смешанные с хлебными сухариками. Сверху прикройте ломтиками хлеба, уложив их смоченной стороной вверх и запекайте.

На десерт подайте с вареньем из цукатов.


• Бабка ржаная «Изюминка»

Двести граммов ржаного хлеба нарежьте ломтиками в полсантиметра и слегка смочите водой. Вареную свеклу натрите на крупной терке, добавьте яйца (одно-два), четверть стакана изюма и перемешайте. На сковороду, смазанную маргарином и посыпанную сухарями, выложите в один ряд смоченный хлеб, на него положите подготовленную свеклу, сверху закройте ломтиками хлеба, залейте яйцом и запекайте сорок минут.


• Шарлотка для Ванечки

Очистить несколько кисло-сладких яблок, вырезать сердцевину, взять пару сдобных черствых булочек, снять корку, мякиш нарезать ломтиками; стакана два молока или сливок размешать с двумя яйцами и двумя ложками мелкого сахара, обмакнуть в этом соусе каждый ломтик булки, обложить ими дно смазанной маслом формы, положить на них ломтиками нарезанные и немного обтушенные в кастрюле с маслом и сахаром яблоки, покрыть яблоки остальными, намоченными в соусе, ломтиками булки, раскидать сверху кусочки масла и поставить в духовую печь. Между яблок кладут также немного варенья: черносмородинового, крыжовенного или абрикосового. А сверху при подаче к столу шарлотку неплохо полить абрикосовым сиропом.


• Напиток дрожжевой

Нарежьте тонкими кусочками ржаной хлеб, высушите на противне в духовке. Сухари залейте кипятком, дайте настояться четыре часа и процедите через сито. Слегка подогрейте настой, положите в него дрожжи и лимонную цедру. Поставьте на шесть — восемь часов в теплое место, затем — в холодильник. При подаче на стол добавляйте сахар и мед.

На литр: 150 г ржаного хлеба, столько же дрожжей, 50 г сахара, цедру половины лимона.


• Сухарный квас

Особенно хорош он на заедки летом, в знойную его пору.

В духовом шкафу подсушите нарезанный ломтиками черный хлеб, ни в коем случае не давая ему пригореть. Полученные сухари положите в кастрюлю или бочонок, залейте кипятком, закройте, дайте постоять часа три-четыре. После этого настой процедите, положите в него дрожжи, сахар и мяту с душицей. Накройте салфеткой и в таком виде оставьте для брожения часов на пять.

Когда квас начнет пениться, вторично процедите, разлейте в бутылки, куда предварительно положите по несколько изюминок, и закупорьте. Пробки перед закупориванием следует размочить в кипятке, чтобы они стали эластичнее, а после укупорки закрепить пробки шпагатом. Бутылки вынести на холод и оставить там в лежачем положении. Через два-три дня квас будет готов.


• Квас кленовый

Сок клена слегка заквасить в теплом месте, добавить сухари из ржаного хлеба. Буквально через сутки квас будет готов, остается только его процедить и… пейте на здоровье!

На три литра кленового сока 200 г сухарей.

Печеное

«Не красна изба углами, красна пирогами». «Без пирога именинник не именинник». «Колчан пригож стрелами, обед — пирогами». Это русские пословицы говорят о давней популярности пирогов. Появляется это блюдо не каждый день, в основном — на праздничном столе. Не случайно, верно, и слово «пирог» происходит от слова «пир».

Вот как описывал их Адам Олеарий: «Между прочим, у них (русских) имеется особый вид печенья, вроде паштета, или, скорее, пфапкухене, называемый ими «пирогом»; эти пироги величиною с клин масла, но несколько более и продолговаты. Они дают им начинку из мелкорубленой рыбы или мяса и луку и пекут их в коровьем, а в посту в растительном масле; вкус их не без приятности. Этим кушаньем у них каждый угощает своего гостя, если он имеет в виду хорошо его принять».

Русские вообще отличаются своим гостеприимством, и потому пироги, кулебяки, калачи и многое, многое другое печиво всегда было символом радушия, тепла и благополучия в доме. Сегодня, пожалуй, редкая девушка в семнадцать-восемнадцать лет в совершенстве владеет умением печь. А между прочим, ее сверстница в прошлом считала этот навык просто необходимым для жизни. И, согласитесь, была права.


• Попутинок

Этот пирог называется еще и дорожным — его обычно готовили отправлявшемуся в дальнюю дорогу, в путешествие.

Смешайте в миске двести граммов сахара, восемь желтков и лимонную цедру. Растирайте хорошенько все вместе деревянной ложечкой, сбейте восемь белков и быстро примешайте их туда же. После прибавьте половину мякиша белого хлеба, мелко накрошенного, опять мешайте. Когда получится гладкая масса, выложите на лист, намазанный маслом, разровняйте до одного пальца толщины, пеките при легком огне.

Когда тесто пропечется, разрежьте его на кружки диаметром приблизительно в стакан, положите их попарно друг на друга, соединяя мармеладом из абрикосов или каким другим, посыпьте сахаром, корицей и упаковывайте в дорогу.

Мы намеренно сохранили стиль старинного этого рецепта — наши предки тоже пользовались нехитрой кулинарией, приготовленной из хлеба. Нехитрой-то нехитрой, но, уверяю, питательной и вкусной. А если к попутинку да молоко топленое или ряженку!..


• Пирог-выручалочка

Прозвали его так за быстроту приготовления. Гости на пороге — пирог в печь и через тридцать минут с пылу с жару — на стол! Чаше его пекут с яблоками, но начинкой может быть любой сухой продукт: орехи, чернослив, курага, например.

Полкило черствого белого хлеба без корки нарежьте мелкими ломтиками. Взбейте со стаканом молока и половиной стакана сахара два-три яйца. В полученную массу обмакните ломтики хлеба и уложите на противень, смазанный сливочным маслом и обсыпанный молотыми сухарями.

Яблоки, граммов триста, очистите, удалите сердцевину, нарежьте ломтиками, прокипятите в сахарном сиропе три минуты, выньте шумовкой и дайте остыть. Некислые яблоки можно использовать в сыром виде, пересыпав сахаром. Положить яблоки на хлеб и закрыть другим слоем хлеба. Запекать в духовке.

Пирог можно украсить, обсыпав сверху сахарной пудрой и кусочками яблок из яблочного варенья.

Если пирог печется с сухофруктами, их надо предварительно размочить и мелко порубить.


• Закрытый пирог

На 400 пшеничного хлеба: 4–6 яблок, 2–3 стакана молока, 2 яйца, полстакана сахарного песка, чайная ложка корицы, 2 столовые ложки сливочного масла или маргарина, столовая ложка сахарной пудры, столовая ложка панировочных сухарей.

Ломтики пшеничного хлеба замочить в яично-молочной смеси и половину их выложить в ряд на противень, смазанный маргарином и посыпанный панировочными сухарями. Яблоки нарезать на крупной терке, пересыпать сахаром, уложить на слой хлеба, а на яблоки положить второй слой ломтиков хлеба. Поверхность залить остатками яично-молочной смеси, полить растопленным сливочным маслом или маргарином. Выпечь пирог в духовке.

Горячий пирог охладить, нарезать на порции и посыпать сахарной пудрой или песком.

По желанию в этот пирог можно положить корицу, часть яблок можно заменить малиной, часть масла — сметаной или сливками.

Так же готовят пироги со сливой, вишней, черникой, черноплодной рябиной и любыми ягодами и фруктами.


• Пирог «Минутка»

Белый хлеб и сыр расположите слоями в смазанной жиром форме. Молоко, яйца, пряности смешайте и влейте в форму. Запеките в духовке на небольшом огне до подрумянивания. Можно добавить слой нарезанных помидоров.


• Пирог с голубицею

Пол-литра молока, три яйца, 150 граммов нарезанного маленькими ломтиками, а лучше кубиками, белого хлеба, сто граммов муки перемешать, посолить. Добавить суповую тарелку голубики. Выложить на противень, смазанный жиром, выпекать в духовке, пока пирог не подрумянится с обеих сторон. Хорош пирог с холодным молоком.


• Грушевый пирог

Три-четыре груши средней спелости нарежьте на дольки, удалите сердцевину и уложите на большом плоском противне. Соедините шесть полных столовых ложек сливочного маргарина, полстакана молотых белых сухарей и четверть стакана геркулесовых хлопьев, на кончике ножа корицу, сахар по вкусу в однородную смесь. Прикройте ею груши и слегка прижмите сверху. Пеките, пока фрукты не станут мягкими.

К грушам в начинку можно прибавить и яблоки, тогда соответственно груш будет меньше. Неплохо в такой пирог добавить тертую лимонную цедру.


• Кармелитки

Взять сколько требуется бараночек или сушек, размочить их в красном вине, только не давать размокнуть, сцедить вино, обжарить в несоленом масле, обязательно кипящем, с обеих сторон, густо посыпать сахарной пудрой и корицей.


• Каравашка

Так прозывают каравай в Архангельской области. И если пекут его к свадьбе, то, вынимая из печи, приговаривают: «Мой каравай в печь перепелкой, из печи коростелкой!», т. е. больше. В Тамбовской губернии караваем называли девичник, потому что каравай непременное на нем угощение. А вообще в русской кухне в старину так называли любые выпечные изделия в виде высокого цилиндра, выпеченный в каравайнике — посудине клином.

Но, как говорится: «На чужой каравай рта не разевай (губ не надувай), а пораньше вставай, да свой затирай (затевай)».

Четыреста граммов черствого пшеничного хлеба натереть на терке, уложить в каравайник и залить молоком (400 г). Восемьдесят граммов масла растереть со стаканом сахара, четырьмя яйцами и цедрой лимона, натертой на мелкой терке. Все смешать с хлебной массой, выложить в смазанную маслом и посыпанную сухарями форму, выпекать в духовке при температуре 180–200 °C.

Подать со сливками.


• Пирожное «Сюрприз»

Триста пятьдесят граммов печенья пропустить через мясорубку, стакан орехов мелко порубить, продукты перемешать с банкой сгущенки, сформовать пирожные в виде клубней картофеля, обвалять в сахаре, смешанном с какао-порошком, украсить орехами, поместить в холодильник.


• Кондитерские колбаски

Растопить двести граммов сливочного масла, добавить три четверти стакана сахара, три столовых ложки какао, столько же молока, перемешать. Печенье нарезать мелкими кубиками, соединить с подготовленной массой, сформовать батон «колбасы», завернув массу в пергаментную бумагу, положить в холодильник. Нарезая, снимать бумажную обертку.


• Малиновые пряники

Три стакана сухой малины залить четырьмя стаканами кипятка и разварить на медленном огне до закипания и полной мягкости, после чего отжать три стакана густого сока. Сок смешать с тремя стаканами меда, прокипятить.

Стереть в пудру стакан-полтора хорошо просушенных ржаных сухарей и смешать их с порошком сухой малины (стакан), а затем соединить эту смесь с медово-малиновой смесью в густое тесто, которое поместить в эмалированную посуду (низкую кастрюлю, тазик) и поставить в кипящую воду, чтобы прогреть до разваривания сухой малины и полного разбухания сухарной массы. Проваренное таким образом тесто разделить на лепешки и просушить их на листе либо в предварительно нагретой, но выключенной духовке, либо наверху плиты, в которой зажжена духовка. Подсушенные пряники обвалять в сахарной пудре, смешанной с ванильным сахаром или ванилином.


• Черные пряники

Два-три стакана смеси сиропов варенья (смородинового, клюквенного, брусничного (или смеси смородинового и малинового сиропа и две — четыре столовых ложки меда перемешать и прогреть, не доводя до кипения, добавить молотые пряности (1 ч. ложка корицы, 0,5 ч. ложки бадьяна, столько же имбиря, 3 гвоздички, щепотку мускатного ореха, одну ложку аммония или пекарского порошка) и замесить на этой смеси с тремя-четырьмя стаканами ржаных сухарей крутое тесто. Хорошо перемесить его, намазать слоем один сантиметр на кондитерский лист и просушить на плите, как малиновые пряники. Затем нарезать в теплом состоянии выемкой и глазуровать.

Глазурь получают из полкило сахара и трех четвертей стакана воды. Сахарный сироп уваривают «до средней нитки» (т. е. тягучести), тщательно сняв пену и другие пряности.

Пряники размещают в широком эмалированном тазу одним слоем и равномерно обливают их сахарным сиропом, а затем перемешивают деревянной ложкой, чтобы глазурь покрыла их равномерно. Затем выкладывают на противень и просушивают в духовке не более минуты.


• Коврижка «Московская мостовая»

К тесту для черных пряников (см. предыдущий рецепт) добавить изюм, промытый в горячей воде и нарезанный пополам. Тесто раскатать в жгут, нарезать кусочками, раскатать из них шарики величиной с грецкий орех и плотно уложить на листе, обрамляя жгутиком из теста каждые 10–20 штук (блок). После выпечки эти блоки покрыть глазурью.


• Пирог «Щеголиха»

Приготовить дрожжевое тесто из 375 г муки, тонко раскатать, полить ложкой-двумя растопленного маргарина, посыпать толчеными сухарями. Сверху уложить хорошо промытые ягоды черники и черной смородины. Сразу же после выпечки посыпать сахаром. Выпекать около получаса при средней температуре. Если ягоды кислые или совсем спелые, толченые сухари нужно перемешать с пятьюдесятью граммами сахара, а перед выпечкой всыпать еще столько же. Оставшимся сахаром посыпать еще горячий пирог.


• Торт «Уральский»

Желтки двенадцати яиц разотрите с полутора стаканами сахара, добавьте пряности (корица, гвоздика, кардамон) и полстакана хлебных сухарей. Сухари предварительно замочите в молоке или сливках, чтобы получилась рассыпчатая масса. Затем влейте взбитые белки, добавьте еще полстакана сухарей, столовую ложку крахмала, две столовые ложки орехов и чайную ложку какао. Осторожно перемешайте, вылейте в одну или две формы, как у вас получится, и выпекайте при умеренной температуре минут сорок — пятьдесят.

Форме дать остыть, посыпать поверхность торта сахарной пудрой.


• Бисквитный торт с сухарями

Семь штук яиц целиком разбейте в кастрюлю, разотрите с половиной стакана сахарного песка до исчезновения крупинок, поставьте на слабый огонь и взбивайте веничком, не доводя до кипения, пока масса не увеличится в объеме в четыре-пять раз. Затем снимите с огня и выбивайте еще минут десять — двенадцать. После этого добавьте две столовые ложки муки и шесть ложек просеянных ржаных сухарей. Осторожно все вымешайте и выливайте в форму на 3/4 высоты, смазанную маслом и застланную промасленной бумагой.

Выпекают бисквит при температуре 200–210°. Остывший бисквит разрежьте по горизонтали на два пласта. Нижний намазываете кремом и накрываете вторым пластом, слегка прижимая для уплотнения крема. Поверхность и бока торта смажьте кремом, украсьте с помощью бумажного корнетика или металлической трубочки рисунком из крема, плодами и ягодами из варенья.


• Торт «Чернавка»

Для этого торта нам потребуется шесть яиц. Отделим белки от желтков. Желтки разотрем с полутора стаканами сахара, смешаем с шестьюдесятью граммами толченых сухарей из черного хлеба и столовой ложкой картофельной муки. Сверху положим взбитые белки и вымешаем сверху вниз.

Теперь смажем форму маслом, на дно положим промасленную бумагу, дно и бока посыплем мукой, чтобы торт легко отделялся. Дальше выложим тесто в форму, разровняем и поставим в горячую духовку на небольшой огонь. Готовый торт разрезаем на три коржа и каждый смажем кремом.

А крем готовится так: 3/4 стакана сахара мешаем с полутора стаканами молока и одним яйцом, ставим все на огонь и доводим смесь до загустения, непрерывно помешиваем. Затем остудим до температуры парного молока, добавим пакетик ванили, сто граммов натертого шоколада, столовую ложку какао, двести граммов масла и все разотрем до гладкости. Остается только смазать коржи готовым кремом и подать торт на стол.


• Торт «Елисаветинский»

Для торта подготовьте: 11 яиц, 4 стакана сахара, 1,5 стакана молотых сухарей, 400 г грецких орехов, 250 г сливочного масла, 3 стакана молока, 3 апельсина, 2 ст. ложки. какао.

Восемь желтков разотрите с двумя стаканами сахара, всыпьте сухари (пшеничные), смешанные со, стаканом грецких орехов, сверху положите восемь взбитых белков и осторожно перемешайте. Выложите в смазанную и посыпанную мукой форму и пеките на среднем жару.

Пока торт печется, сделайте промочку: стакан орехов, половину стакана сахара и полтора стакана молока прокипятите, помешивая непрерывно, пока орехи не станут мягкими, остудите. Теперь приготовьте крем: 3 яйца разотрите со стаканом сахара, прибавьте смесь из одной чайной ложки картофельной муки и такого же количества пшеничной, добавьте оставшиеся орехи, хорошенечко вымешайте, постепенно залейте 1,5 стаканами горячего молока, проварите, мешая, на слабом огне до густоты. Кстати, загляните в духовку — не пора ли вынимать торт? Крем слегка остудите, вотрите двести граммов сливочного масла. Сварите помадку из двух столовых ложек какао, 3/4 стакана сахара и такого же количества воды, добавив туда 50 граммов масла.

Залейте торт помадкой, бисквит порежьте на три коржа, промочите каждый ореховой промочкой. На верхний корж, смазанный кремом, по краю уложите дольки апельсина, чтобы они покрыли крем. Незаполненную апельсинами середину торта, смазанную кремом, залейте помадкой, сверху слегка посыпьте орехами, бока торта смажьте помадкой.

Торт этот, конечно, не для ленивых, но, честное слово, достоин внимания.


• Торт «Ореховый»

Для него используют готовое печенье, это торт быстрого приготовления.

Триста граммов печенья, чайную ложку картофельной и такое же количество пшеничной муки смешать, постепенно влить половину стакана холодного молока. Отдельно вскипятить стакан молока и, помешивая, влить в него приготовленную массу. Когда крем загустеет, снять с огня и остудить. Триста граммов сливочного масла, полтора стакана сахара и яйцо растереть, смешать с молочным кремом, добавить ванилин или цедру лимона. После этого всыпать в крем печенье и Два стакана измельченных орехов, размешать.

Готовый торт поставить в холодильник. Перед подачей на стол украсить орехами.


• Торт «Садко»

500 г печенья «Садко», 3/4 стакана воды, 500 г сахара, банка сухого молока, несколько столовых ложек какао, 200 г масла, 100 г орехов.

Вскипятите воду с сахаром, смешайте сухое молоко с какао и растертым маслом, влейте вскипевший сироп, перемешайте. Печенье уложите в форму, застеленную промасленной бумагой, уложите так, чтобы не осталось пустого пространства. Смажьте печенье горячим кремом, разровняйте поверхность ножом и посыпьте орехами или тертым шоколадом.


• Торт «Мухомор»

Сельдь вымочите в молоке или чае, отделите филе, нарежьте мелкими кусочками (часть оставьте для украшения), добавьте мелко нарезанные слегка поджаренные, а затем охлажденные грибы, сливочное масло или сливочный маргарин, все хорошо перемешайте.

Намажьте селедочной массой ломтик хлеба, на него положите еще один и так повторите несколько раз. Верхний ломтик не смазывают. Теперь поставьте торт в холодильник. Охлажденный торт смажьте сливочным маслом и посыпьте рубленым яйцом. Украсьте сверху кусочками сельди, розочками из сливочного масла, дольками яйца, зеленым луком, укропом. В центре поставьте помидор, украшенный в виде мухомора, для чего на срезанное крутое яйцо наденьте половину помидора, усыпанного точками из сметаны или майонеза.


• Торт слоеный «Лесная сказка»

Желтки пяти яиц разотрите с ложкой сахара, добавьте стакан молотых сухарей из ржаного хлеба, взбитые в густую пену белки. Перемешайте массу и выложите в форму, смазанную маслом и посыпанную сухарями. Выпекайте в жарочном шкафу минут пятнадцать — двадцать.

Готовый торт выложите на доску, охладите и разрежьте по горизонтали на две лепешки. Каждую смазать грибным кремом. Сложить одна на другую. Полученный торт смазать сверху кремом и засыпать сначала измельченными крошками, а потом мелко тертым сухим сыром. Подавать готовый торт разрезанным на маленькие прямоугольники. На каждый неплохо положить по одному-два крошечных маринованных или обжаренных грибочка.

Крем готовится заранее. Еще накануне, вечером, грибы хорошенечко промыть, чтобы не остался песок, сложить в кастрюльку, залить четырьмя стаканами холодной воды и оставить до утра. Утром в этой же воде сварить до мягкости. Грибы вынуть, а бульон оставить вариться, чтобы он выпарился и осталось только полтора стакана. Все остудить. В половине стакана холодного отвара вскипятить с пропущенными через мясорубку отварными и посоленными по вкусу грибами. Туда же добавить разведенную муку, поварить, мешая, до густоты сметаны и постепенно, кладя по чайной ложке, втереть сваренную грибную массу.

Для крема нужно: 100 г сухих белых грибов, 300 г масла сливочного, 2 чайные ложки муки, яйцо.


• Абрикосовый торт

Взбейте двести граммов сливочного масла со ста пятьюдесятью граммами сахара, соедините с двумястами граммами панировочных сухарей, яйцом, ванилином. Полученную массу выложите в смоченную водой форму и поставьте в холодное место, чтобы затвердела. Через три часа на готовом торте разложите пюре, приготовленное из восьмисот граммов абрикосов и ста граммов творога.


• Торт ягодный

Растереть три желтка со стаканом сахара, добавить банку майонеза и соединить с мякишем двух городских булочек. Глубокую сковороду смазать маслом, посыпать мукой, выложить в нее массу. Испечь торт в духовке со средним жаром до слегка золотистого цвета. Вынуть из духовки, засыпать какой-нибудь ягодой, сверху залить взбитыми белками, смешанными со стаканом сахара. Допечь на слабом огне. Когда на белках появится золотистая корочка и они хорошо подсохнут, вынуть торт и порезать на сковороде на порции.


• Зефирный торт

1 кг зефира, 500 г очищенных орехов, 5–6 штук сухого готового печенья, 2 яйца, 1,5 стакана сахара, стакан молока, 200 г масла, цедра одного лимона.

Зефир разделить на половинки, срезать округлые верхушки. Орехи раздробить скалкой. Сварить крем: яйца растереть с сахаром, залить молоком и, непрерывно помешивая, варить до густоты, не давая кипеть. Остудить и растереть с маслом и лимонной цедрой. Калькой или пергаментной бумагой застелить бока и дно формы, положить в нее слой плоских зефиров, заполнив все промежутки срезанными верхушками разрезом кверху так, чтобы получился сплошной корж, на него нанести часть крема, сверху густо засыпать орехами, снова положить пласт из зефира. И так укладывать, пока не израсходуются все продукты. Сверху обмазать кремом и украсить срезанными верхушками зефира и половинками орехов. Накрыть форму с тортом крышкой и поставить в холодильник на три-четыре дня. Этот торт может оставаться свежим хоть неделю.


• Торт с орехами и изюмом

Четыре желтка и два яйца взбить с сахаром в пышную массу, влить стакан не горячего топленого масла, очищенные орехи, промытый изюм и столько хлебной белой крошки, сколько необходимо для получения массы, похожей на густую манную кашу. Вымешанную массу выложить на лист с высокими краями или на сковороду и мокрыми руками разровнять тесто. Испечь торт в хорошо нагретой духовке. Украсить, как фантазия подскажет.


• Торт «Прага»

Смешать две пачки заварного шоколадного крема, половину чайной ложки соды, стакан молока и стакан крошки белого хлеба, натертого на терке. Разделить на две части и выпекать. Вынуть из духовки. дать остыть, разрезать каждый корж пополам по горизонтали. Каждую из четырех готовых частей пропитать вином (50 г портвейна), смешанным с сахаром (стакан) и водой (100 г), смазать кремом, поставить на холод на три часа.

Для приготовления крема: смешать четыреста граммов сметаны с почти полным стаканом песку и половиной лимона, натертого на терке.

Готовый торт перед подачей на стол украсить рублеными грецкими орехами, мармеладом или вишней из компота.


• «Холодный» торт

Мякиш хлеба пшеничного натереть на терке (два стакана) и смешать со стаканом варенья. Выложить горкой в салатницу. Сверху украсить стаканом сметаны, слегка посыпать тертым хлебом, на середину сметаны положить немного варенья. Поставить на час в холодное место для пропитки. Такой торт спасет, если в дом внезапно пришли гости.


• Торт с повидлом

175 г муки, 175 г толченых сухарей, 15 г дрожжей, 175 г сахара, 200 г маргарина, 20 г натертых орехов или миндаля, 2 яйца, 1 ст. ложка рома или молока, 250 г повидла, тертая лимонная цедра или ваниль.

Все продукты, за исключением повидла, перемешать, замесить тесто и оставить его на тридцать минут в прохладном месте. Готовым тестом заполнить на 2/3 смазанную жиром форму, сверху положить повидло. Из оставшегося теста приготовить полоски, которые положить крест-накрест на повидло. Выпекать около тридцати минут при средней температуре. Полоски из теста можно смазать взбитым яйцом.


• Торт миндальный

На 450 г миндаля: 10 яиц, 2 стакана сахара, 1/2 стакана толченых сухарей, 1/2 ст. ложки масла. Для сливочной массы: 1/2 л сливок, стакан сахара, ваниль.

Яйца растереть с сахаром добела. Отдельно приготовить миндаль, для чего 400 г миндаля промыть, обсушить и истолочь в ступке. Полученное миндальное тесто смешать с яйцами и сахаром и все вместе растирать минуть двадцать. Затем из теста испечь две лепешки в отдельных сковородах.

Отдельно приготовить сливочную массу. Для этого 1/2 литра сливок влить в кастрюлю, добавить стакан сахара и немного ванилина, поставить на огонь и варить, помешивая, пока не загустеет (цвет должен получиться светло-коричневый), после этого сливочную массу снять с огня, охладить и взбить лопаточкой.

Одну лепешку поместить на блюдо, положить на нее слой сливочной массы, разровнять и накрыть второй лепешкой, смазать верх лепешки сливочной массой, обсыпать рубленым, зарумяненным в духовом шкафу миндалем и подать к столу.

СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ…

♦ ЧТО СТАРЕНЬКОГО?

Как самому сделать токарный станок

В. В. Попов


Токарный станок — принадлежность не только больших механических заводов или мастерских: слесарной, столярной и т. п. Токарный станок — полезная вещь и для индивидуальных умельцев. Как быть, если купить небольшой токарный станок заводского производства дорого? А нельзя ли токарный станок сделать самому из имеющихся недефицитных материалов? Оказывается, можно. Такими токарными станками пользовались при кустарном производстве в не столь далеком прошлом. Конечно, по производительности труда этот токарный станок уступает заводскому, так как он приводится в движение механическим путем. Но если есть возможность к нему приспособить электродвигатель, то такой станок станет хорошим подспорьем в вашей личной мастерской.

Общее свойство всех токарных станков одно — обработка деталей деревянных, пластмассовых, костяных или металлических производится при вращении самой детали и при неподвижном обрабатывающем инструменте. Неподвижность инструмента условна, так как стамеску или резец приходится определенным образом передвигать относительно обрабатываемой детали. И тем не менее, основываясь на этом общем свойстве всех токарных станков, можно изготовить несложный так называемый лучковый ручной станок (рис. 1).



Рис. 1


Сделать этот станок, как видно из рисунка, нетрудно. В нем важную роль играют стальные центры, в качестве которых можно использовать, на худой конец, гвозди, но лучше болты с резьбой м6, м8, м10 или м12. Концы этих болтов следует запилить напильником на конус. Кончик конуса необязательно делать острым. Пускай он будет несколько притупленным. В двух деревянных стойках просверливаем дырки такого диаметра, который соответствует нашим болтам. Понятно, что дырки должны быть просверлены на абсолютно одинаковой высоте от основания. Через них продеваем болты остриями друг против друга. На болты навинчиваем гайки. Последние не позволят нашим центрам подаваться назад.

У лучкового ручного станка имеется подручник, или опора для резца. Подручник изготавливают из двух дощечек, свинченных или приклеенных под прямым углом друг к другу. Вертикальную дощечку подручника лучше немного скосить. Целесообразно на нее прикрепить полоску железа, чтобы стамеска, упираясь боком, не врезалась в дерево. В горизонтальной дощечке подручника делают прорезь а, чтобы подручник можно было или приблизить или отдалить от обрабатываемой детали. Через эту прорезь и отверстие в основании проходит винтовой пробойник с шайбой либо болт с шайбой. Для того чтобы подручник можно было перемещать вдоль обрабатываемой детали, в основании просверливают несколько дырок б, в которые, и завинчивают пробойник.

Деревянную деталь, предполагаемую для обработки, завинчивают плотно гайками центровых болтов так, чтобы она надежно держалась, свободно вращаясь. Если в процессе работы деталь раскачивается, то необходимо сблизить немного центры, подтянув гайки. Обработка деталей на таком станке происходит при вращении их в одну сторону. При обратном вращении наш резец простаивает. При всех неудобствах такой токарный станок может помочь нам изготовить более сложный, а также и более производительный токарный станок (рис. 2), на котором мы могли бы изготавливать множество полезных вещей: шахматы, шашки, ножки для разных видов мебели и т. п. Тот, кто решит построить для себя токарный станок, изображенный на рис. 2, не пожалеет затраченного труда. Этот труд вознаградится с лихвою.



Рис. 2


Резцы. Расскажем о резцах для токарного станка. Таковыми резцами могут послужить обычные столярные стамески. Нужны две стамески полукруглые шириной 10 и 20 мм. Эти полукруглые стамески необходимо заточить полуовально (рис. 3, а, б). Необходима также плоская стамеска 20 мм шириною. Ее мы заточим косо, примерно под углом 30° (рис. 3, в). Само лезвие плоской стамески должно быть заточено с обеих сторон (рис. 3, г). На рисунке также показана стамеска сбоку, заточенная неправильно, то есть овально (рис. 3, г1). Лезвие правильно заточенной стамески должно быть прямым (рис. 3, г).



Рис. 3


Кроме этих резцов, необходимых для обработки дерева, всякий кусок стали, имеющий в сечении прямоугольную форму, квадратную, круглую, может быть превращен в резец для обработки металла (рис. 4).



Рис. 4


Из старых небольших напильников любой формы (плоских, полукруглых и т. п.) можно изготовить хорошие резцы (рис. 5).



Рис. 5


Для обработки каких-либо мелких деталей резцы можно изготовить из тонкой стальной проволоки. На рис. 5, а1 показан прямо и сбоку самый ходовой резец, сделанный из плоского напильника. На рис. 5, б, б1 — резец из полукруглого напильника. Этот резец стачивают с плоской стороны, так что само лезвие образуется при полукруглой стороне. На рис. 5, в, в1 показан резец, сделанный из обратной стороны трехгранного напильника (в1 — увеличенный вид того же резца). Этот резец необходим для обработки внутренней стороны какой-либо детали.

На рис. 4 показаны резцы из стали квадратного сечения (а, а1, а2 — грабштихель) и из стали круглого сечения (б, б1).

Прежде чем изготовить резец из напильника, последний следует отпустить (то есть напильник нужно раскалить в печи докрасна и дать остыть на воздухе). После этого напильник можно будет обработать либо напильником, либо на точильном камне. Закончив изготовление резца из напильника, его необходимо вновь закалить (то есть накалить до ярко-красного цвета и остудить в воде). Точно так же следует поступить при изготовлении резцов из стали. Резец, показанный на рис. 5, в, загибают ударом молотка (после того как отпустят напильник) и только потом обтачивают и закаливают.

При изготовлении резцов из мелких напильников последние нет нужды отпускать. Обработать мелкие напильники можно сразу на точильном камне. Ручки для резцов изготавливают из твердых пород дерева размерами довольно большими.

Шпиндель. Обзаведясь двумя стамесками и хотя бы парой резцов по металлу, можно приступить к постройке токарного станка, показанного на рис. 2. И прежде всего надо заняться изготовлением шпинделя. Это, пожалуй, главная деталь в токарном станке. Это то самое веретено, которое, вращаясь, приводит во вращательное движение и обтачиваемую болванку.

Нам необходим болт длиною 25 см и имеющий резьбу в диаметре 24 мм. Также нам нужны две гайки к нему. Если такой болт найти не удастся (или выточить), его можно заменить другим болтом с меньшей резьбой (м20 или м12). Но в этом случае мы сделаем шпиндель, годный лишь для маленького станка. Найдем центры нашего болта, для чего болт укладываем в углублении двух неподвижных параллельных брусков. Для поисков центров болта нам еще понадобится циркуль (рис. 6).



Рис. 6


Воткнув одну ножку циркуля в брусок, другую располагаем на торце болта. Вращая болт и нанося циркулем спираль на торце, довольно точно можно определить центры на одном и другом концах болта. В этих центрах необходимо просверлить дырки глубиною 6 мм и диаметром 3 мм. Теперь возьмем кусок твердого дерева (клен, дуб, бук) размерами 150x112x112 мм. Кусок дерева должен быть без трещин и сухой. Через середину этого куска сверлим отверстие диаметром чуть меньше диаметра нашего болта. Если болт в диаметре 24 мм, то для высверливания отверстия в древесине берем перку в 20–22 мм. Просверлив отверстие, прикладываем головку болта к одной из сторон куска дерева прямо по центру отверстия. Очерчиваем головку. Стамеской выдалбливаем углубление под эту головку. Она должна войти в углубление хотя бы на половину своей высоты. Затем круглым или полукруглым напильником расширяем (одновременно расшлифовывая) отверстие, в которое потом при помощи молотка осторожно вгоняем болт так, чтобы его головка вошла в приготовленное углубление (рис. 7).



Рис. 7


Теперь продольные края деревянного куска срубаем, стремясь придать ему форму круглой болванки. На болт наглухо навинчиваем одну из гаек. С болта и с гайки придется снять довольно много металла. Удобнее предварительно эту работу сделать грубым напильником. С болта мы частично убираем резьбу, гайку спиливаем с конца. Теперь наш болт можно установить между центрами в лучковый ручной станок и приступить к обработке. Резец следует держать совершенно неподвижно строго по продольному центру обрабатываемой детали (выше центра резец не будет резать, ниже он будет рвать металл). При работе резец нужно смачивать мыльной водой. Если резец берет плохо, можно заменить его напильником. На рис. 8 показаны способы работы напильником. Сточенные поверхности болта и гайки нужно обработать еще шкуркой. Эти части шпинделя будут вращаться в подшипнике, поэтому их поверхности нужно как следует отшлифовать.



Рис. 8


Для обработки деревянной части шпинделя необходимо вначале взять полукруглую стамеску, которой совершаем грубую работу, придавая деревяшке приблизительно нужную форму. Затем пользуемся плоской косой стамеской. Ею же прорезаем углубления-желобки для шкивов (шкивные бороздки).

Нам необходимо сделать к нашему шпинделю подшипник. Лучше, конечно, если есть возможность приобрести готовый подшипник (и не один, а два), соответствующий по размерам нашему болту. Но если это не удастся, то подшипник можно отлить из баббита (сплав олова 6 %, свинца 78 %, сурьмы 16 % и висмута 0,25 %) или из типографского гарта (сплав свинца 50 %, олова 25 % и сурьмы 25 %). Для отливки необходимо выточить модель той части нашего шпинделя, которая будет вращаться в подшипнике. Причем все размеры модели должны быть хотя бы на 1 мм меньше соответствующей части шпинделя. Изготавливаем форму для отливки подшипника. Она может быть деревянной. Размеры основания ящика-формы 36x36 мм. По высоте ящик равен нашей модели. Саму модель мы устанавливаем на середину дна ящика, прихватывая ее гвоздем (рис. 9).



Рис. 9


Расплавленный металл заливаем в форму, не обращая внимания, если она даже начнет дымить. Для ускорения охлаждения прикладываем осторожно к форме мокрую тряпку. Вынув из формы отливку, опиливаем ее со всех сторон напильником. Затем со всех четырех сторон обычной пилой или ножовкой снимаем слой металла 0,5 см толщиною, но не до конца, а так, чтобы внизу осталась кромка, то есть получилась фигура, изображенная на рис. 10. За тем отливку распиливаем вдоль пополам и при помощи напильника и стамески подгоняем ее к шпинделю.



Рис. 10


Бабки. Теперь можно приступить к изготовлению бабки, изображенной на рис. 11 и 12.



Рис. 11. Бабка



Рис. 12. Бабка сбоку


В бруске длиною 27 см, имеющем в сечении квадрат со стороной 5 см, продалбливаем отверстие под наш подшипник. Середина этого отверстия должна проходить на расстоянии 4–5 см от верхнего конца бруска. Отверстие продалбливаем так, чтобы подшипник сел плотно и туго. Сверху в бруске сверлим отверстие 3–4 мм в диаметре насквозь через дерево и верхнюю половину подшипника. Это отверстие предназначено для смазки подшипника машинным маслом. В другом точно таком же бруске просверливаем отверстие под болт м12 (рис. 11, б). Центральная ось этого отверстия должна совпадать с центральной осью выдолбленного отверстия в первом бруске. Конец болта б должен быть заточен. Он будет служить упорным центром для шпинделя. Оба наших бруска привинчиваем к доске А (рис. 11), которая по толщине равна толщине брусков, то есть 5 см. Длина этой доски немного больше длины деревянной части шпинделя. А ширина ее чуть меньше половины длины наших брусков. Поверх брусков и доски привинчиваем с обеих сторон по гладкому брусочку Б, имеющему в сечении квадрат со стороной 25 мм. Гладкие брусочки будут служить опорой бабки на станину. Вставляем шпиндель с подшипником в углубление в переднем бруске. На задний болт б навинчиваем гайку, сжимая нашим упорным центром центр шпинделя настолько, чтобы сам шпиндель мог вращаться свободно, но без качаний. Добившись такого положения шпинделя, гайку затягиваем. На рис. 12 наша неподвижная бабка показана сбоку так, как она выглядела бы, если смотреть на нее со стороны подвижной бабки.

Подвижную бабку делаем из доски такой же толщины, что и бруски неподвижной бабки — 5 см. На рис. 13 подвижная бабка показана сбоку (II) и со стороны неподвижной бабки (I). Длина доски, из которой делаем заднюю бабку, должна быть на 12 см больше, чем длина брусков передней бабки.



Рис. 13. Подвижная бабка и станина


Ширина доски 12,5 см. Вверху на расстоянии 9 см от края доска по ширине должна быть срезана до размера 7,5 см. К задней бабке привинчиваем два таких же бруска Б точно на таком же расстоянии от верха, как у неподвижной передней бабки. В нижней части доски выдалбливают квадратное отверстие сссс со стороной 5 см. Это отверстие выдалбливают, отступя от гладкого брусочка Б расстояние, равное ширине доски станины, — 12 см. Отверстие для центра А лучше просверлить тогда, когда сделаем станину станка. Тогда, установив неподвижную переднюю бабку и обточив ее центр, мы придвинем к ней подвижную заднюю бабку и получим точную отметку для отверстия центра А. Через выдолбленное отверстие сссс проходит брусок В и клин Г. С помощью клина мы можем подвижную бабку твердо устанавливать в нужном месте станины.

Подручник. Для подручника необходима доска толщиною 5 см, шириною 7,5 см, длиною 25 см. Сверху доску мы сужаем по толщине, то есть спиливаем, но не доходя до конца 7,5 см. Таким образом получаем квадратный выступ А (рис. 14 и 15).



Рис. 14. Собранный подручник сбоку



Рис. 15. Подручник сверху


В центре этого выступа сверлим отверстие Б диаметром 32–36 мм. В части доски, оставшейся после спиливания, делаем прорезь В шириною 12,5 мм и длиною 100 мм. Через эту прорезь пройдет болт длиною 200 мм, прижимающий брусок Г к нижней стороне станины. Зажимая болт гайкой с шайбой, мы имеем возможность плотно установить держалку подручника в любом месте станины. В отверстие Б вставляют сам подручник, который делают из твердого дерева (рис. 16).



Рис. 16


Сверху на подручник привинчивают полоску железа толщиною 1,5–2 мм. Цилиндрическая часть подручника, вставленная в отверстие Б, снизу не должна выступать. Для фиксации подручника на нужной высоте и в нужном повороте служит пробойчик или винт Д.

Станина. Для постройки станины А (рис. 2) нам понадобятся две доски, совершенно ровно оструганные, особенно по бокам. Толщина досок 35 мм, ширина 120 мм, длина не менее 1000 мм. Для стоек Б (рис. 17) нам также нужны две доски толщиною 5 см, шириною 12 см и длиною 90 см. Как видно из рисунка 17, эти две доски вверху срезают по длине 12 см на глубину 35 мм, так что вверху ширина наших стоек становится равной 5 см. Этот размер следует соблюсти особенно тщательно, так как от него зависит работа бабок. Теперь из брусков, имеющих в сечении квадрат со стороной 7,5 см, делаем перекладины В (рис. 17) длиною 70 см. Из квадратных брусков со стороной 5 см делаем связки Г и кронштейны Д для столика. Понятно, что доски АА должны быть очень прочно привинчены к стойкам Б. Перекладины В внизу соединены между собой брусками Ж и 3 (рис. 2 и 17).



Рис. 17


Маховик. Для маховика берем доски толщиною 20 мм. Наибольший диаметр маховика 55 см. Поэтому нам для его изготовления понадобятся три доски длиною 56–60 см и шириною 20 см. Следующий диаметр поменьше — 45 см (требуются три доски длиною 46–48 см и шириною 15 см). Последний диаметр равен 40 см (требуются две доски длиною 41–42 см и шириною не менее 20 см).

Сложив плотно три доски, находим центр, вбиваем в него гвоздик, при помощи веревочки и карандаша очерчиваем наш наибольший диаметр. Затем аккуратно опиливаем получившуюся окружность. Также делаем и 2-ю и 3-ю окружности маховика. На большой круг накладываем концентрически средний круг так, чтобы доски среднего круга легли поперек досок большого. Далее кладем и третий круг досками наискось по отношению к доскам нижнего круга. Сколачиваем их гвоздями. Теперь сверлим в центре маховика сквозное отверстие. Привинчиваем против этого отверстия брусок А (рис. 18) из твердого дерева (размеры 10x10x35 мм). Сверлим центральное отверстие и в бруске.



Рис. 18


Затем аналогичный брусок А привинчиваем с другой стороны маховика и также просверливаем его через отверстие первого бруска и маховика. Ось для маховика лучше сделать, конечно, из железного прута (например, арматурного), квадратного или круглого в сечении, толщина которого равна 20–24 мм. Согнуть ось надлежащим образом можно при нагреве при помощи кузнечной наковальни и молота. Отверстие в центре маховика, естественно, делают сообразно толщине нашей оси. Винты КК накрепко соединяют ось с маховиком. Для того чтобы наш маховик обладал большей силой инерции вращения, по окружности можно привинтить несколько отлитых из свинца грузов ЛЛЛЛ. Эти свинцовые грузы удобно отливать в пустых жестяных банках из-под обувного крема. Из-за выступа на оси маховик будет стремиться занять положение, изображенное на рис. 18. Чтобы уравновесить этот выступ, один из свинцовых грузов (а именно тот, который находится напротив выступа) делают несколько тяжелее других. В концах оси просверливают дырочки-центры (3–4 мм в диаметре), в которые входят конусы болтов, расположенных в стойках станка. Желобки в маховике можно выточить тогда, когда сам маховик будет вставлен в станок и будет приделана педаль. Ось также можно сделать и из дерева. Для этого нам понадобятся квадратные бруски со стороной в сечении 5 см. Эти бруски, как показано на рис. 19, соединены третьим бруском с промежутком в 4–5 см. Соединяющий брусок (рис. 19, II) в середине обтачивают цилиндром. Он имеет небольшой желобок. По последнему будет скользить проволочный крючок, прикрепленный к педали.



Рис. 19


При постройке оси из деревянного бруска дыру в маховике делают квадратной. Теперь бруски А (рис. 18) делать нет необходимости. Один винт а (рис. 19) накрепко прикрепит маховик к деревянной оси. Педаль (рис. 20) можно сделать из 20-миллиметровых досок шириною в 6 см.



Рис. 20


Перекладину А желательно сделать из дощечки потолще — 35 мм. Заднюю часть педали при помощи петель привинчивают к перекладине 3 (рис. 17). К перекладине А (рис. 20) привинчивают прочный пробойчик либо кольцо, к которому присоединен крючок, согнутый из 6-миллиметровой стальной проволоки. Этот крючок согнутым концом надевают на кривошип маховика (рис. 2).

Ремень. Для передачи вращения с маховика на шкив шпинделя лучше употребить ремень, сделанный из сыромятной кожи. Обычно берут таких два ремня, скручивая между собой и соединяя при помощи проволочных скобок (рис. 21, I). В качестве передаточного ремня может послужить и прочная веревка. Концы веревки перед соединением проволочной скобкой (рис. 21, II) следует оплести суровой ниткой.



Рис. 21


Центр и поводок. Собрав станок, можно приступить к обточке центра неподвижной бабки. Лучше сделать центр вставной. Для этого в центре неподвижной бабки высверливают отверстие глубиною на 5 см и в диаметре 12 мм. В это отверстие вставляют выточенный конусообразно центр (рис. 22).



Рис. 22


Во вставном центре имеется сквозное отверстие а для того, чтобы при необходимости с помощью гвоздя или проволоки, пропущенных через него, центр можно было бы вытащить из шпинделя. Но для того чтобы мы смогли работать на нашем станке, необходимо еще сделать поводковый патрон (рис. 23 и 24).



Рис. 23. Поводок



Рис. 24


Он представляет собой ровный гладкий диск, изготовленный из твердого дерева диаметром 90 мм, толщиною, равной длине резьбы шпинделя (это при сплошном центре шпинделя) или несколько толще этой резьбы (при съемном центре). В центре поводка просверлено отверстие а (рис. 23 и 24), в которое свободно проходит полностью центр шпинделя. С одной стороны в диск плотно врезана шестигранная гайка 6 (та вторая гайка, которая нам была нужна вместе с болтом для шпинделя). Поверх этой гайки врезают четырехугольную пластинку из железа, цинка или меди вввв, привинченную четырьмя винтами. Обтачивают патрон на круг и на плоскость после того, как приделана гайка и он навинчен на шпиндель. Чтобы патрон не навинчивался на резьбе шпинделя дальше чем следует, в конце резьбы высверлена дырочка, в которую вколочен кусочек проволоки С (рис. 7). Отступя на 1 см от края патрона, в него ввинчивают обычный шуруп. Он-то и будет служить поводком. Перед обработкой какой-либо деревяшки в ней просверливают центры, а с одного конца вбивают гвоздь или ввинчивают шуруп так, чтобы он почти полностью был наружу. Поводок, упираясь в этот гвоздь, будет вращать деревяшку (рис. 25).



Рис. 25


В патроне также сверлят три сквозных отверстия ддд (рис. 23) диаметром 6 мм. С помощью шурупов или винтов, продетых с задней стороны, к патрону привинчивают любые деревянные предметы, которые нужно обработать изнутри. Поводковый винт при этом вывинчивают из патрона. Теперь можно приступить к работе на нашем станке.

Работа на станке. Как и всякое ремесло, токарное целиком и полностью зависит от практики. Но какие-то наиболее общие приемы работы изложить следует.

Прежде всего нужно заметить, что искусство точения по дереву зависит от правильности заточки инструмента и, во-вторых, от того, как вы держите стамеску на подручнике во время работы. Управляют стамеской правой рукой, которая держит инструмент почти за самый конец ручки. Она же, правая рука, направляет острие в ту или иную сторону. Левая рука твердо должна прижимать стамеску к подручнику. Неподвижность резца или, точнее сказать, твердость его удержания на подручнике обусловливает не только гладкость обработки, но и безопасность в работе. Слабо удерживаемая стамеска может быть легко выбита из рук. Нужно иметь в виду, что стамеска всегда образует определенный угол по отношению к горизонтальной плоскости, мысленно проведенной через центровую ось вращающейся деревяшки. Этот угол изменяется с переменой формы обтачиваемой поверхности. Когда мы обтачиваем цилиндр, то есть когда лезвие стамески движется по прямой, угол ее наклона к горизонтальной плоскости остается постоянным. Если стамеска движется по кривой, то угол ее наклона изменяется тем больше, чем круче сама кривая. При отсутствии угла стамеска начинает скоблить дерево, хотя порою к этому прибегают сознательно. Чем выше скорость вращения, тем глаже получается обработка. При точении деталей большого диаметра скорость вращения может быть меньшей, так как сила самого вращения с возрастанием скорости уменьшается.

Опытный токарь даже на примитивном станке при небольшом наборе инструментов способен выточить удивительные вещи. Конечно, возможности нашего самодельного станка неизмеримо возрастут, если для получения вращения к нему приспособить электромотор. Несколько слов скажем об усовершенствованных патронах (рис. 26 и 27).



Рис. 26



Рис. 27


На рис. 26 изображен так называемый самоцентрирующийся патрон. Это деревянный конус, привинченный к планшайбе, выточенный изнутри и разрезанный на четыре части. Поверх патрона надето проволочное кольцо или обруч, при помощи которого в патроне зажимают обрабатываемую деталь.

Приспособление, изображенное на рис. 27, предназначено для сжатия небольших обрабатываемых деталей (шашки, кольца и т. п.). В последней части сделано углубление, куда и вставляем перед обработкой деталь. С помощью винта эту деталь плотно сжимают двумя половинками патрона.

Окажет помощь токарю и такой патрон (рис. 28) конической формы с тремя стальными шипами. На эти шипы надевают обрабатываемую деталь и зажимают ее задней бабкой. Напомним, эти вспомогательные патроны выполнены из твердых пород дерева. Впрочем, их можно сделать и из металла.



Рис. 28

♦ УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Артезианская скважина на приусадебном участке

В. В. Ильин


Дома в сельской местности, как правило, лишены необходимых удобств, важнейшим из которых является водоснабжение.

Источник водоснабжения, оборудованный электрическим насосом, подающим воду под давлением, не только сокращает трудовые затраты на обеспечение сельского дома водой, но и дает возможность организовать горячее водоснабжение, установить в доме ванну, умывальник, канализованный туалет.

На приусадебном участке располагаются сад и огород, требующие полива и внесения удобрений, туалет, помещение для скота и птицы, гараж и другие помещения, которые в большей или меньшей степени являются источниками загрязнения нижележащих водоносных горизонтов. Качество воды источника водоснабжения в значительной степени зависит от его расположения по отношению к перечисленным частям приусадебного участка.

В литературных источниках содержится требование, в соответствии с которым расстояние от колодца до источников загрязнения (навозных куч, уборных, помойных ям, бань, скотных дворов и т. п.) должно быть не менее 20–25 метров.

Площадь земли, прилегающая к колодцу в радиусе 20 м, составляет F = πR2 = 3,14∙20∙20 = 1256 м2, или 12,5 сотки. Рассматривая обоснованность этих требований, необходимо учесть следующие обстоятельства. Требование в части 20—25-метрового разрыва между водоисточником и источниками загрязнения невозможно реализовать, так как пригородные участки, как правило, имеют общую площадь менее 12 соток; участки в сельской местности имеют ширину не более 25 м, в силу чего значительная часть площади, прилегающая к водоисточнику, будет находиться на участках соседей или выводить на проезжую часть улицы.

Эти требования не могут считаться обоснованными, так как граница, за которой прекращается действие источников загрязнения на источник водоснабжения, зависит: от величины коэффициента фильтрации грунтов, величина которых колеблется в широких пределах (для глин он составляет 0,00086 м/сутки, а для крупнозернистых песков — 8,6 м/сутки); от глубины залегания водоносного слоя, которая может быть от 2 до 20 м (при бурении скважины ручным способом); от глубины ям, в которых собираются нечистоты. Эти требования с санитарной точки зрения не всегда оправданны, так как разрешают в непосредственной близости от водоисточника применять любые виды удобрения, а также устройство негерметичных выгребных ям, что в ряде случаев может привести к загрязнению водоносного горизонта.

Автор считает, что площадь, прилегающая к колодцу или другому водоисточнику, на которую распространяются ограничения хозяйственной деятельности, не может быть единой и в каждом конкретном случае должна быть определена расчетом.

К воде, получаемой из артскважины, расположенной на приусадебном участке, и к воде, получаемой из централизованной сети водопровода, предъявляются одинаковые требования: ее качество должно соответствовать качеству пищевого продукта.

Артскважины централизованного водоснабжения с целью сохранения качества воды в источнике водоснабжения в месте ее забора имеют два санитарных пояса, первый из которых имеет более строгий санитарный режим, чем второй.

Автор предлагает по аналогии с обустройством артскважин централизованного водоснабжения при устройстве артскважины или иного водоисточника на приусадебном участке также установить два санитарных пояса, границы которых определяются расчетами, приведенными ниже.

Расстояние от артскважины до границы первого санитарного пояса должно обеспечить полную фильтрацию атмосферных осадков при условии, что территория санитарного пояса спланирована и атмосферные осадки не могут задерживаться в ямах, канавах и т. д., так как застойные воды, собирающиеся в них, рассматриваются как источник загрязнения водоносного горизонта. Площадь первого санитарного пояса, как правило, очень невелика, но и она не теряет своего основного хозяйственного назначения, так как на ней можно выращивать кустарники, не требующие удобрений (например, облепиху, сирень).

Расстояние от водоисточника до наружных границ второго санитарного пояса определяется длиной пути фильтрации, при которой любые загрязнения, находящиеся за границей второго санитарного пояса, не могут повлиять на качество воды в водоисточнике. На территории второго санитарного пояса могут размещаться сад и огород, однако удобрения должны быть органическими и применяться только после компостирования. Животноводческие помещения должны иметь герметичные полы, не допускающие проникновения нечистот в почву. Туалеты и выгребные ямы должны находиться за пределами второго санитарного пояса.

Буровым инструментом, изготовленным по приведенным в статье чертежам, можно бурить любые грунты, кроме валунно-галечных и твердых известняков, на глубину до 20–25 м, то есть ими можно обеспечить бурение скважин в средней полосе России как минимум в 60–70 случаях из 100.

Как показывает опыт, работы по сооружению скважины могут быть выполнены силами как минимум трех мужчин, то есть силами одной или двух семей. Предлагаемые конструкции рассчитаны на изготовление их в мастерской, имеющей токарный и фрезерный станки и сварку, а также располагающей специалистом, знакомым со слесарными работами и имеющим соответствующий инструмент.


Выбор источника водоснабжения

В качестве источника водоснабжения приусадебный участок может иметь колодец или буровую скважину. Качество воды подземных источников возрастает с увеличением глубины залегания водоносного горизонта. Глубокие подземные воды по качеству обычно соответствуют требованиям к воде как к пищевому продукту, и задача состоит в том, чтобы исключить возможность проникновения в водоносный горизонт нечистот. Необходимо учесть, что если фильтруемая через почву вода попадает в верхний водоносный горизонт, то она может разбавляться до практически безвредных концентраций, что, безусловно, является санитарной защитой для нижележащих водоносных горизонтов, из которых потребитель предполагает получать воду.

С точки зрения санитарной защищенности буровая скважина имеет ряд существенных преимуществ перед колодцем, так как герметичная обсадная колонна изолирует приток недоброкачественных вод как с наземной поверхности, так и с более высоких водоносных горизонтов, что при сооружении колодцев сделать затруднительно, а в ряде случаев невозможно.

Сравнительная характеристика затрат на сооружение колодца и буровой скважины показывает, что сооружение колодца обходится дешевле только при небольших глубинах залегания водоносного горизонта.

Однако, учитывая большую санитарную защищенность артскважины, целесообразно остановить свой выбор на последней.

Как видно из рис. 1 и 2, скважину 1 можно располагать на участке в закрытом приямке или в открытом приямке 2 под домом. Сооружение скважины в закрытом приямке значительно дороже, чем в приямке под домом, при этом ремонтные работы в зимнее время в закрытом приямке крайне затруднены.



Рис. 1. Расположение артскважины в закрытом приямке:

1 — артскважина; 2 — закрытый приямок



Рис. 2. Расположение артскважины в приямке под домом:

1 — артскважина; 2 — приямок


Оптимальным вариантом как с точки зрения затрат на сооружение и эксплуатацию, так и с точки зрения санитарной охраны является расположение скважины под домом при условии, что нечистоты от раковины, ванны и санузла надежно отводятся местной канализацией за пределы второго санитарного пояса.

Определение границ первого санитарного пояса и защитные мероприятия, проводимые на нем

Солевой состав подземных источников зависит от пород, проходимых этими водами. Состав подземных вод, как правило, постоянен. В том случае, если концентрация солей в подземных водах меняется, то это является следствием проникновения в подземный источник вод наземной поверхности.

На пути проникновения загрязнений к водоносному слою происходит процесс самоочищения благодаря задержанию мельчайших примесей и бактерий на поверхности частиц, из которых состоят породы. Этот процесс называется адсорбцией. Адсорбция породы тем больше, чем меньше отдельные частицы, из которых она состоит, так как площадь прилипания увеличивается с уменьшением размера частиц.

С санитарной точки зрения желательно, чтобы водоносный горизонт был расположен как можно глубже, чтобы вокруг него находился мелкозернистый песок, а над ним располагался сплошной водоупорный пласт, мощность которого (количество в метрах в вертикальном направлении) достаточна для самоочищения в результате продолжительной фильтрации. Качественная фильтрация происходит в мелкозернистых песках, в подавляющем большинстве случаев образующих водоносные горизонты. Способность фильтрующего материала характеризуется величиной коэффициента фильтрации, и чем эта величина меньше, тем эффективность самоочищения выше, а путь самоочищения короче.

Подземный источник защищен в месте забора воды от патогенной (болезнетворной) микрофлоры в том случае, если время фильтрации от места загрязнения до места забора воды длится более 31 суток, что гибельно для патогенной микрофлоры, которая отмирает при попадании в чужую среду, так как лишена питания.

Для уяснения методики упрощенного расчета расстояния от буровой скважины до границ первого санитарного пояса разберем следующие примеры.

Пример 1. Имеется подземный источник водоснабжения, расположенный в мелкозернистых песках. Буровая скважина питается из водоносного горизонта, расположенного на глубине 3 м. Источником загрязнения водоносного горизонта является канавка глубиною 0,1 м.

Решение. Для того чтобы вода из ямки, которую мы принимаем как нечистоты, попала в фильтр скважины, ей необходимо проделать путь, равный

lГ + lВ = √(31∙кН)

или

lГ = √(31∙кН) — lВ,

где

lГ— горизонтальная составляющая пути фильтрации, которая принимается равной расстоянию от артскважины до границы первого санитарного пояса, м;

lВ — вертикальная составляющая пути фильтрации, которая принимается равной расстоянию между дном канавки и наивысшей точкой водоприемного фильтра, м;

Н — величина расчетного напора. Для ям, шурфов, выгребных ям и т. д. принимается как максимальная высота жидкости в них. В данном случае Н = 0,1 м.

31 — как сообщалось ранее, болезнетворные бактерии во время фильтрации в течение 31 суток погибают полностью.

к — коэффициент фильтрации. Коэффициент, характеризующий фильтрационные свойства породы. к — для мелкозернистых песков — 5,2 м/сутки. Как правило, коэффициенты фильтрации пород, лежащих выше начала фильтра буровой скважины, отличаются друг от друга не более чем на 50 %, в силу чего коэффициент фильтрации для облегчения расчетов принимается единый.

№ ∙ Породы ∙ Коэффициент фильтрации, м/сутки

1. Глины… 0,00086-0,00518

2. Суглинки… 0,0086-0,0518

3. Супесь плотная… 0,864-0,5184

4. Супесь рыхлая, пески мелкозернистые… 0,864-5,184

5. Пески среднезернистые… 20,0

6. Пески крупнозернистые… 8,64–51,84

lГ = √(31∙5,2∙0,1) — 2,9 = 1,1 м.

Граница первого санитарного пояса располагается от артскважины на расстоянии 1,1 м.

Пример 2. Буровая скважина возведена не на мелкозернистых, а на среднезернистых песках с коэффициентом фильтрации к = 20 м/сутки.

lГ = √(31∙20∙0,1) — 2,9 = 5 м.

Вывод: в случае расположения артскважины внутри строения (в его центре) крыша дома с отмосткой полностью или почти полностью изолируют первый санитарный пояс от проникновения в артскважину вод с наземной поверхности. Если границы первого санитарного пояса выйдут за пределы участка (например, на тротуар улицы), то необходимо следить за состоянием этого участка, не допуская его загрязнения или разрытия.

Так как первый санитарный пояс напрямую связан с чистотой воды, получаемой из источника водоснабжения, к нему предъявляются следующие требования: территория первого санитарного пояса должна иметь уклон и быть спланирована таким образом, чтобы атмосферные воды не затопляли ее; на ней не должно быть ям, в которых могла бы скапливаться вода; недопустимо складировать на ней строительный материал или строительный мусор; нельзя сжигать мусор или устраивать костры из других материалов; на территории, кроме жилого дома с туалетом, умывальником и ванной, нечистоты которых при помощи системы канализации выведены за пределы второй санитарной зоны, других строений возводиться не должно; удобрения, используемые на территории, должны быть органическими, и применять их следует только после компостирования; применение гербицидов и минеральных удобрений недопустимо.


Определение границ второго санитарного пояса и защитные мероприятия, проводимые в нем

Как уже было сказано, нечистоты жилого дома должны отводиться канализационной системой за пределы второго санитарного пояса. Определим же его границы.

Для уяснения методики расчета расстояния от буровой скважины до границ второго санитарного пояса разберем следующие примеры.

Пример 3. Имеется подземный источник водоснабжения, расположенный в мелкозернистых песках. Буровая скважина питается из водоносного горизонта, расположенного на глубине 3 м. Источником загрязнения водоносного горизонта является канализационная яма глубиною 2 м.

Решение (все обозначения и таблица коэффициентов фильтрации приведены выше):

lГ = √(31∙кН) — lВ

где к = 5,2 м/сутки lВ = 3 м — 2 м = 1 м

lГ = √(31∙5,2∙2) — 1 = 17 м ∙ Н = 2 м

Пример 4. Буровая скважина возведена не на мелкозернистых песках, а на среднезернистых. Остальные данные сохраняются.

Решение:

lГ = √(31∙кН) — lВ

где к = 20 м/сутки. lГ = √(31∙20∙2) — 1 = 34 м

Пример 5. Буровая скважина возведена не на мелкозернистых песках, а на плотной супеси. Остальные данные, приведенные в примере 3, сохраняются.

Решение:

lГ = √(31∙кН) — lВ,

где к = 0,5 м/сутки. lГ = √(31∙0,5∙2) — 1 = 4,5 м.

Из приведенных примеров 3, 4, 5 можно сделать следующие выводы: расстояние от источника водоснабжения до границы второго санитарного пояса колеблется в широких пределах и возможны варианты, когда границы не будут выходить за пределы строения (например, когда водоисточник расположен в приямке под домом). В этом случае не накладываются какие-либо ограничения на хозяйственное использование приусадебного участка; если водоносный горизонт расположен высоко, выгребную яму (в случае невозможности ее сооружения за пределами приусадебного участка — пример 4) можно выкопать в пределах второго санитарного пояса при условии ее гидроизоляции.

Территория второго санитарного пояса должна отвечать следующим требованиям: на ней не должно быть незатампонированных скважин и заброшенных колодцев, через которые воды с наземной поверхности могли бы проникать в водоносные горизонты; на территории пояса дороги должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие; сооружение выгребных ям допустимо при условии их гидроизоляции; животноводческие помещения должны иметь герметичные полы; на территории пояса удобрения можно применять только после компостирования.

Графическая иллюстрация изменения расстояния от артскважины до границ первого и второго санитарного пояса в зависимости от коэффициента фильтрации пород, залегающих на приусадебном участке (примеры 1, 2, 3, 4), представлена на рис. 3.



Рис. 3. Графическая иллюстрация изменения расстояния от артскважины до границ 1-го и 2-го санитарного пояса в зависимости от коэффициента фильтрации пород (примеры 1, 2, 3, 4)


Конструкция артезианской скважины и назначение ее основных узлов

Вертикальная скважина, представленная на рис. 4, состоит из трех основных узлов: колонны обсадных труб — узел 1, фильтра — узел 2 и насоса — узел 3.



Рис. 4. Конструкция артезианской скважины. Колонна обсадных труб — узел 1; фильтр — узел 2; насос "Малыш" — узел 3


Колонна обсадных труб (рис. 5) состоит из забойного звена 1–1, промежуточных звеньев 1–2 и конечного звена, выходящего на поверхность.



Рис. 5. Конструкция колонны обсадных труб — узла 1.

1–1–1 — полумуфта верхняя; 1–1–2 — труба; 1–1–3 — коронка для разбуривания мягких пород; 1–1–3–1 — раструб для крепления коронки 1–1-3-2 к трубе 1–1–2; 1–1-3-2 — коронка для разбуривания твердых пород; 1-2-1 полумуфта нижняя


Забойное звено 1–1 состоит из верхней полумуфты 1–1–1 (рис. 6), трубы 1–1–2, представленной на рис. 7.



Рис. 6. Полумуфта верхняя, дет. 1–1–1


Верхнюю полумуфту изготавливают на токарном станке из толстостенной трубы или круглого материала. При монтаже звена ее приваривают к трубе, в силу чего она должна быть изготовлена из малоуглеродистых сортов стали, имеющих хорошую свариваемость: ст. 3-ст.7, ст.05-ст.20. Верхняя полумуфта имеет наружную резьбу, которая в случае загрязнения легко может быть очищена, а при повреждении исправлена.

Труба 1–1–2 имеет длину порядка 3 м, что обусловлено весом звена, который в силу того, что сооружение скважины ведется вручную, не должен быть тяжелее 40–45 кг. Для изготовления труб 1–1–2 используются газопроводные трубы Ду = 100 (Тр4"), которые имеют следующую характеристику:

1. Наружный диаметр… 114 мм

2. Внутренний диаметр усиленных труб… 104 мм

3. Внутренний диаметр обыкновенных труб… 105 мм

4. Вес одного метра усиленных труб… 13,44 кг

5. Вес одного метра обыкновенных труб… 12,15 кг

Трубы изготавливают из малоуглеродистых сталей, имеющих хорошую свариваемость. Коронка в зависимости от породы, которую будут бурить, изготавливается цельной или составной. В том случае, если предстоит бурение мягких пород, ее изготавливают по чертежу дет. 1–1–3, представленному на рис. 7.



Рис. 7. Коронка, дет. 1–1–3


Коронку изготавливают из малоуглеродистых сталей без термообработки, к трубе 1–1–2 ее крепят сваркой. При бурении твердых пород коронку делают из двух частей; раструба дет. 1–1-3-1, представленного на рис. 8, и самой коронки 1–1-3-2, представленной на рис. 9. Раструб 1–1-3-1 изготавливают из малоуглеродистых сталей и приваривают к трубе 1–1–2, а коронку 1–1—3—2 — из инструментальной стали У8, ее закаливают до твердости Rc = 48–54. Коронка на раструбе закрепляется с помощью резьбы.



Рис. 8. Раструб, дет. 1–1–3-1



Рис. 9. Коронка, дет. 1–1-3-2


В силу того что коронка имеет больший диаметр, чем диаметр резьбовой муфты, она формирует в грунте отверстие большего диаметра, чем диаметр муфты, что уменьшает трение между колонной и стенками скважины. Внутренний конус коронки сдвигает грунт внутрь трубы, а зубья, являющиеся породоразрушающими элементами коронки, помогают колонне внедряться в грунт.

Промежуточных звеньев 1–2 в зависимости от глубины артскважины может быть несколько. Из рис. 5 видно, что промежуточное звено состоит из верхней полумуфты 1–1–1, трубы 1–1–2 и нижней полумуфты 1–2–1. Нижнюю полумуфту (рис. 10), как и полумуфту 1–1–1, изготавливают из малоуглеродистых сталей и приваривают к трубе 1–1–2.



Рис. 10. Полумуфта нижняя, дет. 1-2-1


Конечное звено 1–3 (рис. 5) состоит из труб 1–1–2 и нижней полумуфты 1–2–1. Конец трубы, выходящий на поверхность, называется устьем. Высота устья над землей — 0,4 м. Конец трубы, выходящий за эти габариты, отрезают. Высота устья менее 0,4 м нежелательна, так как возможно загрязнение скважины.

Колонна обсадных труб в собранном виде служит для укрепления стенок скважины от обрушения, изоляции внутритрубного пространства от вод, не прошедших через фильтр, и от вод тех горизонтов, которыми вы не хотите воспользоваться.

Собранная колонна обсадных труб должна быть прямолинейна, герметична, не иметь во внутренней полости трубы заусенцев и выступов.

Несмотря на то что колонна собрана из отдельных звеньев, она не должна быть коленообразной, так как приворачивание такой колонны вручную будет затруднительно, а при большой кривизне — невозможно. Для изготовления прямолинейной обсадной колонны необходимо воспользоваться следующими рекомендациями: труба Ду = 100 имеет допуск на наружный диаметр от + 0,8 % до — 1 %, то есть наружный диаметр трубы может колебаться в пределах, превышающих 1,5 мм. При расточке гнезд под трубу в полумуфтах, коронке и раструбе необходимо учитывать фактический диаметр трубы и расточку производить с зазором от 0,15 до 0,2 мм, что приблизительно соответствует ходовой посадке 3 класса.

Другим условием, обеспечивающим прямолинейность обсадной колонны, является строгая перпендикулярность торца трубы к ее боковой поверхности. Если перпендикулярность торцов в полумуфтах, коронке, раструбе (до которых досылаются трубы при их приварке) по отношению к продольной оси автоматически обеспечивают при их механической обработке, то перпендикулярность торца трубы делают при слесарной обработке.

Рассмотрим порядок обработки концов трубы, принимая во внимание, что предварительно трубы были нарезаны газовой резкой.

Для получения перпендикулярного торца на трубе при отрезке ее ножовкой необходимо конец трубы обернуть листом газеты, при этом торец газетного листа должен совпадать с линией отреза. По кромке газетного листа наносят линию отреза, по которой пропиливают ножовкой канавку глубиною 1–2 мм, затем трубу прорезают до конца. Окончательную припиловку торца производят по угольнику, что соответствует 3 классу точности.

Третьим, не менее важным условием, обеспечивающим прямолинейность колонны, является подготовка под сварку звеньев колонны и их сварка. При подготовке звена под сварку необходимо обеспечить плотное соприкосновение торцов трубы с торцами полумуфт, коронки, раструба. С этой целью необходимо из проволоки диаметром 6–8 мм изготовить стяжку. Во избежание сварочных деформаций первоначально делают прихватку свариваемых деталей в четырех точках, расположенных во взаимно перпендикулярных направлениях. Затем окончательно приваривают. Катет сварочного шва должен быть не менее 4 мм.

Герметичность колонны обсадных труб достигается как герметичностью звеньев, входящих в нее, так и герметичностью резьбовых соединений. Для герметичности колонны необходимо воспользоваться следующими рекомендациями.

Проверить свинчиваемость полумуфт. Свинчивание должно происходить полностью до соприкосновения торцевых поверхностей полумуфт. Забитая резьба должна быть защищена и не создавать препятствий свинчиванию. Для герметизации резьбового соединения перед навинчиванием последующего звена резьбу, а особенно торцевые поверхности полумуфт нужно смазать густотертым суриком на натуральной олифе.

Внутренняя полость колонны обсадных труб должна иметь строго цилиндрическую форму. Для уплотнения фильтра в колонне служит специальный резиновый манжет, который по диаметру только на 4 мм меньше внутреннего диаметра колонны. При наличии во внутренней полости заусенцев или вмятин установка фильтра окажется невозможной. Понятно, что заусенцы и вмятины нужно устранить. Если произошел прожиг трубы 1–1–2 при приварке к ней полумуфт, то последующая ее заварка недопустима. Этот кусок трубы срезают и приварку полумуфты производят на новом участке трубы.


Фильтр - узел 2. Водоносные горизонты окружены среднезернистыми и крупнозернистыми песками. Для отбора подземных вод из водоносных песков чистыми скважины оборудуют приемными фильтрами.

Представленный на рис. 11 фильтр состоит из наконечника фильтра 2–1, отстойника 2–2, водоприемной части фильтра, состоящей из каркаса 2–3 и сетки 2–4, надфильтровой трубы 2–5 Фильтр заканчивается герметизирующим сальником.



Рис. 11. Конструкция фильтра — узла 2.

2–1 — наконечник фильтра; 2–2 — отстойник; 2–3 — каркас водоприемной части фильтра; 2–4 — сетка водоприемной части фильтра; 2–5 — надфильтровая труба; 2–6 — корпус сальника фильтра; 2–7 — гайка сальника фильтра; 2–8 — резиновое уплотнительное кольцо; 2–9 — штифт; 2-10 — муфта фильтра


Наконечник фильтра 2–3 (рис. 12) выполнен в виде четырехгранной пирамиды, отдаленно напоминающей сапожное шило.



Рис. 12. Наконечник фильтра, дет. 2–1


При достижении водоносного слоя бурение прекращают и далее фильтр забивают в водоносный слой. При этом фильтр выдерживает значительные нагрузки, и в том случае, если прочность фильтра недостаточна, он будет деформирован и его невозможно будет извлечь из скважины. Для снижения нагрузок на фильтр целесообразно в водоносном слое предварительно освободить от породы канал большего диаметра, в котором должен расположиться фильтр. Четырехгранная пирамида наконечника фильтра при проворачивании своими гранями раздвигает породу водоносного слоя, образуя канал диаметр которого больше диаметра фильтра. Для изготовления наконечника фильтра можно использовать любую малоуглеродистую сталь. Для предотвращения отвинчивания наконечника фильтра его необходимо в двух точках приварить к трубе отстойника 2–2 (рис. 11).

Отстойник фильтра 2–2 служит для сбора случайно упавших в скважину предметов или крупных кусочков породы. Отстойник изготавливают из трубы Ду = 50 длиною 0,7 м.

Водоприемная часть фильтра состоит из каркаса 2–3 и припаянной к нему специальной сетки 2–4. Опорный каркас изготавливают из трубы Ду= 50, в которой горизонтальными рядами насверлены отверстия диаметром 14 мм. В каждом ряду просверлены 8 отверстий, равнорасположенных по окружности. Расстояние между рядами — 25 мм. Отверстия каждого последующего ряда по отношению к предыдущему смещены на 45°, в силу чего отверстия на каркасе расположены в шахматном порядке. К опорному каркасу припаивают специальную сетку, выпускаемую для этих целей по ГОСТ 2765— 75 из латуни, так как ее закрепление пайкой является наиболее простым и наиболее надежным. Сетку к каркасу припаивают оловом по вертикальным дорожкам, расположенным между отверстиями, а также по кольцу в верхней и нижней частях сетки. Длина водоприемной части фильтра — 1 м. Водоприемная часть соединяется с отстойником 2–2 и надфильтровой трубой 2–5 с помощью муфт 2-10 (рис. 13 за № 2). Для предотвращения отвинчивания муфт они должны быть проштифтованы. Штифты диаметром 6 мм нужно устанавливать в тех частях муфты, в которых отсутствует резьба.



Рис. 13. Соединительные муфты:

№ 1 — для буровых штанг; № 2 — для фильтра


Надфильтровая часть 2–5 необходима для более точной установки водоприемной части фильтра в водоносном горизонте. Это особенно важно в том случае, если мощность водоносного горизонта составляет несколько десятков сантиметров.

Необходимо учесть и то обстоятельство, что сальник, препятствующий поступлению песка в скважину, надо устанавливать в трубе, не заполненной песком из водоносного горизонта, а это с гарантией можно выполнить только в том случае, если расстояние от коронки до сальника будет не менее 0,5 м. Для изготовления надфильтровой части используют трубу Ду = 50 длиною 1 м.

Из рис. 11 видно, что сальник фильтра состоит из корпуса 2–6 (рис. 14), гайки 2–7 (рис. 15), резинового кольца 2–8 и штифта 2–9. Корпус 2–6 и гайку 2–7 изготавливают из латуни, а штифт 2–9 из любой марки стали.



Рис. 14. Корпус сальника фильтра, дет. 2–6



Рис. 15. Гайка корпуса сальника фильтра, дет. 2–7


До наворачивания узла сальника на надфильтровую трубу необходимо собрать корпус сальника с гайкой и через отверстие в корпусе развальцевать край гайки, как это показано на рис. 11, после чего корпус наворачивают до упора на конец надфильтровой трубы, а выступающий конец (приблизительно 5 мм) развальцовывают через отверстие в гайке. Кроме того, для предотвращения откручивания корпуса он фиксируется тремя винтами М6. Операции как по развальцовыванию гайки, так и надфильтровой трубы можно осуществить с помощью цилиндрического штыря.

Штифт 2–9 должен плотно входить в отверстие гайки. Выступающие за пределы гайки края штифта должны быть развальцованы и запилены. Резиновое кольцо 2–8 должно быть изготовлено из эластичной резины. Его надевают через края гайки.


Насос — узел 3. Для откачки воды из скважины предлагается использовать насос «Малыш» (рис. 16), предназначенный для подъема пресной воды из колодцев и скважин диаметром более 100 мм.



Рис. 16. Конструкция насоса «Малыш» — узла 3.

1 — ярмо; 2 — вибратор; 3 — основание; 4 — поршень; 5 — клапан; 6 — хомут; 7 — шланг


Насос рассчитан на подъем воды с глубины, не превышающей 45 м. Производительность насоса зависит от глубины, с которой производят подъем воды, и колеблется от 1500 до 350 л в час. Насос состоит из ярма 1, вибратора 2, основания 3, поршня 4, клапана 5, хомута 6, шланга 7. При движении поршня вверх клапан приподнимается и вода поступает в нагнетательную камеру насоса, а при движении поршня вниз клапан закрывается и вода по каналу между вибратором и корпусом подастся в шланг 7. Охлаждение электромагнита, приводящего в движение поршень, осуществляет перекачиваемая вода, в силу чего насос при отсутствии расхода воды будет лишен охлаждения и выйдет из строя. Насос в скважине подвешивают на капроновой подвеске на расстоянии 30 см от сальника фильтра. Более подробные сведения о насосе, его подготовке к работе и обслуживанию вы узнаете из инструкции, прилагаемой к насосу.


Инструмент, приспособления и оборудование, используемые при бурении артскважины

Процесс бурения состоит в разрушении породы в забое, ограниченном внутренним пространством обсадной колонны, и подъеме разрушенной породы на поверхность. Плывуны и несвязанные пески не требуют специального инструмента для разрушения, в то время как для разрушения всех видов глин, уплотненных песчаников, известняков и других пород средней твердости применяется буровое долото.

В процессе бурения могут встретиться небольшие камни из твердых пород, которые только после раздробления могут быть подняты на поверхность. Для дробления их используют зубильное долото. Поднимают на поверхность породу из забоя желонкой.

На рис. 17 представлена конструкция бурового долота. В процессе работы оно выдерживает значительные силовые нагрузки и подвержено абразивному износу, в силу чего режущую часть долота изготавливают из прочной термообработанной стали.



Рис. 17. Буровое долото:

1 — режущая пластинка; 2 — пластина, соединенная сваркой с резьбовой муфтой 4; 3 — соединительные планки


Долото состоит из съемной режущей пластины 1, соединенной через промежуточные планки 3 с пластиной 2, в которую вварена резьбовая муфта 4. Чертеж муфты 4 приведен на рис. 13. Остальные детали необходимо выполнить в соответствии с размерами, указанными на рис. 17. Материал планок 3, пластины 2, муфты 4 — малоуглеродистая сталь.

В том случае, если буровое долото будет изготовлено в заводских условиях, для пластины могут быть использованы стали У8 или 65Г. Они должны быть термообработаны, и их твердость должна находиться в пределах Rc = 43–48.

Если буровое долото будете изготовлять своими силами, то для режущей пластины можно использовать кусок рессоры от большегрузного автомобиля.

Рессору отжигают при температуре 860–900 °C. Охлажденную заготовку слесарным путем дорабатывают до соответствия размерам чертежа. Термообработку пластины в условиях кузнечной мастерской проводят по следующей технологии.

Пластину нагревают до 800 °C, охлаждают в машинном масле и отпускают при 350 °C. Окончательной операцией изготовления режущей пластины является заточка режущих кромок под углы, указанные в чертеже.

Зубильное долото отличается от бурового только тем, что пластина не имеет отогнутых кромок, а его режущую часть затачивают подобно зубилу. Угол заточки подбирается на месте в зависимости от твердости разрушаемой породы. При изготовлении зубильного долота необходимо пользоваться чертежом бурового долота, приведенным на рис. 17, внеся указанные выше изменения в конструкцию пластины 1.

На рис. 18 представлена конструкция желонки. Работа желонки состоит в том, что при опускании ее в забой, заполненный водой, клапан открывается и в желонку вместе с водой заходит порода. Для закрытия клапана достаточно приподнять желонку на 10–15 см. Многократно повторяя опускание и подъем желонки, вы почувствуете, как желонка становится тяжелее, что свидетельствует о ее наполнении.



Рис. 18. Конструкция желонки:

1 — корпус клапана желонки; 2 — клапан; 3 — кронштейн; 4 — регулировочный винт; 5 — корпус желонки; 6 — скоба


Работа желонкой производится вручную, при этом трос, на котором закреплена желонка, должен быть перекинут через блок, находящийся на высоте 5,5 м (рис. 19).



Рис. 19. Организация рабочего места при бурении артскважты


Чертежи на основные детали желонки приведены на рис. 20, 21 и 22.



Рис. 20. Корпус клапана, дет. 1



Рис. 21. Клапан, дет. 2



Рис. 22. Кронштейн, дет. 3


Корпус желонки 5, сделанный из газоводопроводной трубы Ду = 65 (Тр 2 1/2"), крепят к корпусу клапана 1 тремя винтами М6. Необходимым условием надежного закрепления корпуса клапана на корпусе желонки является прилегание нижнего торца корпуса желонки 5 к заплечику корпуса клапана 1. Длина полностью собранной желонки 1,2–1,5 м. Крепление желонки к тросу осуществляют за скобу 6.

Клапан 2 должен легко, без заедания вращаться в кронштейне 3. Кронштейн 3 необходимо перед приваркой выставить в гнезде корпуса клапана таким образом, чтобы клапан размещался симметрично закрываемому им отверстию и при закрывании имел контакт с корпусом по всему периметру фаски. Положение клапана фиксируют с помощью струбцины и только после этого приваривают. Выступающая за пределы корпуса клапана часть кронштейна должна быть спилена и зачищена заподлицо. Винт 4 служит для регулирования величины максимально допустимого открытия клапана, так как при очень большом открытии клапан может при подъеме желонки не закрываться. Регулирование производят следующим образом: в бочку с водой засыпают несколько ведер песка, чем имитируется забой. Винт 4 с резьбой М6 на всей длине вворачивают до тех пор, пока клапан 2 не будет устойчиво закрываться при подъеме желонки. Выступающую за пределы корпуса клапана часть винта спиливают и раскернивают. Все детали желонки необходимо выполнять из малоуглеродистых сталей.

При работе буровым и зубильным долотами последние закрепляют на колонне буровых штанг. Для изготовления буровых штанг используются газоводопроводные трубы диаметром Ду= 32 (Тр1 1/4"), длиною 2,5–3 м, на концах которых нарезана газовая резьба.

Подъем и опускание фильтра в забой производят также с помощью буровых штанг. Для крепления фильтра к буровым штангам на нижнюю буровую штангу навертывают байонетный захват (рис. 23). Материал для изготовления байонетного захвата — сталь любой марки.



Рис. 23. Байонетный захват


Отдельные штанги соединяют между собой резьбовыми муфтами, представленными на рис. 13. Материал для изготовления резьбовых муфт — сталь любой марки. Подъем и опускание буровых штанг в забой производят вручную. Соединение и разъединение отдельных штанг осуществляют с применением упорной шайбы (рис. 24), которую устанавливают на верхнем конце любого звена обсадной колонны.



Рис. 24. Упорная шайба


Упорная шайба имеет прорезь, ширина которой меньше диаметра муфты, в силу чего собранная часть штанги из буровых труб повисает на муфте и дает возможность присоединить следующее звено. Аналогичным образом с помощью упорной шайбы производят и разборку штанги при ее выемке из скважины. Материал для изготовления упорной шайбы — сталь любой марки.

К стальному канату, используемому при бурении скважины вручную, предъявляют следующие требования: канат не должен иметь узлов, рваных прядей или проволочек, торчащих из него; диаметр каната должен быть равен 9-10 мм; зажимы должны быть стандартными, соответствовать диаметру каната и быть установлены в соответствии со схемой (рис. 25).



Рис. 25. Схема установки и конструкция планочных зажимов для тросов


Для желонки целесообразно использовать отдельный канат. В процессе сооружения буровой скважины в ряде случаев приходится поднимать собранную колонну обсадных труб, а также выдергивать ранее забитый в грунт фильтр. Эти операции выполняются с помощью тали. При сооружении буровой скважины глубиною менее 10 м грузоподъемность тали должна быть не менее 1 т, а при сооружении скважины глубиною более 10 м — не менее 2 т.

Для подъема, опускания и проворота колонны обсадных труб служит зажимное приспособление, изображенное на рис. 26. Зажимное приспособление состоит из двух рамок, сваренных из угольника и скрепленных между собой четырьмя шпильками диаметром 10 мм. В проушины 3 зажимного приспособления, выполненные из прутка диаметром 10 мм, вставляют трубы Ду = 32 (Тр 1 1/4") длиною около 1 м, которые могут служить как для проворота обсадной колонны в скважине при ее заглублении или подъеме, так и опорами, предохраняющими колонну от самопогружения в грунт.


Технология бурения артскважины, нахождение водоносного горизонта, установка фильтра и откачка скважины

Ранее чем производить бурение на воду, необходимо знать, на каких глубинах расположены водоносные горизонты, какова их мощность, дебит, вкусовые качества, породы, которые предстоит разбуривать. Эти данные известны специалистам, которые постоянно занимаются ремонтом и сооружением колодцев в вашей местности. Другим не менее важным этапом подготовительных работ является организация рабочего места с учетом того, что все операции, в том числе и свинчивание трехметровых звеньев обсадной колонны, будут производиться вручную.

Если скважину будете сооружать в приямке, расположенном под домом, первым уровнем рабочей площадки будет являться пол приямка. Вторым уровнем будет пол чердака. На втором уровне должен быть настил, на который устанавливаются козлы с талью и блоком, как это представлено на рис. 19.

Если скважину будете сооружать вне помещения, то леса, образующие второй уровень, должны быть расположены выше первого уровня на 2,5 м, хорошо укреплены и иметь ограждение. Размеры рабочей площадки должны быть достаточными для размещения на ней козел с талью и блоком и двух рабочих.

При бурении скважины необходимо производить расчеты, связанные с определением положения бурового инструмента в обсадной колонне, не допуская его выхода за пределы коронки. С этой целью колонна обсадных труб должна быть собрана и размечена, начиная от коронки. Между метровыми отметками, обозначенными цифрами, должны быть нанесены отметки через каждые 25 см. Аналогичным образом необходимо поступить и со штангами Длина каждого бурового инструмента должна быть известна и в расчетах учитываться.

Разметка троса, на котором опускается желонка в забой, производится следующим образом: перед опусканием желонки в забой определяют максимальную глубину, на которую она должна опуститься, и к тросу привязывают ленточку яркого цвета, пропуская ее под одну из прядей троса. По мере наращивания звеньев обсадной колонны ленточка передвигается.

В место, предназначенное для бурения скважины, врывают трубу диаметром 0,4–0,6 м на глубину 0,4–0,5 м. Это предохранит скважину от обрушения при первоначальном этапе забуривания. В качестве такой трубы может быть использован старый бельевой бак, из которого удалено дно.

Забуривание скважины производят садовым буром с диаметром 200–250 мм. Покупной бур имеет короткую ручку, и для использования его в качестве бурильного инструмента он должен быть доработан. Доработка состоит в том, что часть ручки должна быть удалена и на ее место приварен кусок газоводопроводной трубы с резьбой 3/4". По мере заглубления забоя бур наращивают штангами, изготовленными из газоводопроводных труб Ду = 20 длиною 3 м. Штанги должны быть соединены между собой и с буром стальными муфтами. Использование чугунных муфт не может быть рекомендовано, так как под нагрузкой они могут дать трещину, в силу чего бур останется в забое. При бурении мягких пород забуривание производят на максимально возможную глубину, вплоть до первого водоносного горизонта, когда грунт не будет удерживаться на буре. При бурении пород средней твердости — на глубину, на которой бур еще в состоянии разрушать породу. В ряде случаев породу целесообразно разрушать буровым и зубильным долотами, а саму разрушенную породу поднимать на поверхность буром.

В пробуренную скважину устанавливают первое звено обсадной колонны, оснащенное буровой коронкой. Для этого на расстоянии полуметра от верхней полумуфты первого звена устанавливают зажимное приспособление, которое изображено на рис. 26.



Рис. 26. Зажимное приспособление:

1 — рамка; 2 — шпилька; 3 — проушина


Опускание звена в скважину осуществляют талью. В том случае, если глубина забуренной скважины более 2,5 м, первое звено зависнет на трубах зажимного приспособления и потребуется наращивание второго звена. С этой целью один из работающих располагается на первом уровне и направляет резьбовое гнездо нижней полумуфты второго звена на резьбовой конец верхней полумуфты первого звена. В это время двое работающих, находящихся на площадке второго уровня, удерживают второе звено и выполняют команды работающего на первом уровне. На верхний конец второго звена монтируют еще одно зажимное приспособление, за которое собранные звенья поднимают талью; зажимное приспособление с первого звена снимают и собранные звенья опускают на дно забоя.

Звенья, опущенные в забой, должны быть установлены в вертикальном положении.

Как было сказано выше, предварительное забуривание производят садовым буром без фиксированного направления, в силу чего возможно искривление скважины. Когда диаметра пробуренной скважины обсадной колонны будет достаточно для установки опущенных в забой звеньев обсадной колонны в вертикальном положении, необходимо обрушить выступающие стенки скважины.

Установку звеньев колонны в вертикальное положение производят по уровням, устанавливаемым на поверхности выступающей части верхнего звена во взаимно перпендикулярных направлениях. Колонну в вертикальном положении фиксируют с помощью кондуктора — устройства, не допускающего смешения верхней части колонны. Он может быть выполнен как из металла, так и из дерева, но при его устройстве должны быть соблюдены два условия: он должен быть жестко закреплён и не иметь смешений во время сооружения скважины и размер отверстия, через которое должны проходить полумуфты, не должен превышать размер полумуфт более чем на 3 мм.

Бурение песка и плывуна производят желонкой. Желонка при заборе породы не должна выходить за пределы коронки. Заглубление обсадной колонны, как правило, происходит при ее проворачивании, но может происходить и самопроизвольно. Во время проворачивания обсадной колонны желонка должна быть поднята из забоя. Проворачивание обсадной колонны (имеется в виду уже собранной части) осуществляют цепными ключами или при помощи зажимного приспособления, изображенного на рис. 26. При бурении песков, в случае их недостаточной подвижности, в скважину заливают воду.

При бурении глин и суглинков необходимо, чтобы разрушенные в забое породы были приведены в состояние текучести, с тем чтобы они могли заполнять желонку. Для этого с помощью бурового долота глину настругивают, измельчают и перемешивают с водой, после чего желонкой поднимают на поверхность. Если забой недостаточно увлажнен, в него добавляют воду. Желонка при выемке грунта не должна выходить за пределы коронки.

Бурение пород средней твердости принципиально не отличается от бурения глин и суглинков. В том случае, если буримые породы являются промытыми и плохо заполняют желонку, целесообразно в скважину добавлять кусочки жирной глины.

Водоносный горизонт, как правило, представлен хорошо промытыми среднезернистыми или крупнозернистыми песками, иногда с примесью мелкой гальки. Но далеко не каждая порода, состоящая из среднезернистых или крупнозернистых песков, водоносна. Основным признаком водоносности горизонта является почти мгновенное поглощение вливаемой в скважину воды вне зависимости от ее количества. Таким образом, для определения водоносного горизонта необходимо извлечь из забоя желонку и, приготовив 5—10 ведер воды, быстро влить их в обсадную колонну. Если вам удастся наполнить колонну, то это свидетельствует о том, что исследуемый вами горизонт не является водоносным.

В том случае, если горизонт окажется водоносным, вам необходимо установить фильтр. Особую сложность представляет установка фильтра в водоносный горизонт, мощность которого меньше высоты или равна высоте водоприемной части фильтра.

Для уяснения методики расчета положения водоприемной части фильтра по отношению к водоносному горизонту разберем следующий пример (рис. 27).



Рис. 27. Расчетная схема — установки фильтра в водоносный горизонт, мощность которого меньше длины водоприемной части фильтра


Водоприемную часть фильтра с фильтрующей сметкой располагают в средней части фильтра, ее длина 1000 мм. фильтр должен быть установлен таким образом, чтобы водоприемная часть полностью перекрыла водоносный слой и располагалась симметрично к нему. Верхняя граница водоносного горизонта, обнаруженная при подъеме породы желонкой, находится на глубине 20 м. Путем замера длины колонны, ушедшей в грунт, установлено, что колонна заглублена на 20,2 м. Водоносный слой имеет мощность 0,6 м.

Решение. Фильтр имеет длину 2,95 м, из которых наконечник фильтра имеет длину 0,15 м; отстойник — 0,7 м; водоприемная часть — 1,0 м; надфильтровая труба — 1,0 м; сальник — 0,1 м.

Середина водоносного слоя будет располагаться на глубине 20 м + 0,6 м: 2 = 20,3 м, где 20 м — верхняя граница водоносного горизонта; 0,6 м: 2 — мощность водоносного слоя, находящаяся ниже верхней границы водоносного горизонта. Глубина, на которой находится середина водоносного слоя, должна соответствовать глубине, на которой находится середина водоприемной части фильтра, и составляет 20,3 м. Верхняя часть сальника фильтра должна находиться на глубине 20,3 м — 1,0: 2–1,0 м — 0,1 м = 18,7 м, где 1,0 м: 2 — длина водоприемной части фильтра, находящейся выше середины водоносного слоя; 1,0 м — длина надфильтровой трубы; 0,1 м — длина сальника.

Аналогичным способом вычисляем глубину, на которой должен находиться наконечник фильтра.

20,3 м + 1,0 м: 2 + 0,7 м + 0,15 м = 21,65 м, где 1,0 м: 2 — длина водоприемной части фильтра, находящейся ниже середины водоносного слоя; 0,7 м — длина отстойника; 0,15 м — длина наконечника фильтра. Таким образом, нами определено положение фильтра, исходя из того, что середина водоносного слоя соответствует середине водоприемной части фильтра: верхняя часть сальника фильтра должна находиться на глубине 18,7 м, а нижняя часть наконечника фильтра — на глубине 21,65 м. Как показано на рис. 27, сальник фильтра расположен в колонне обсадных труб на расстоянии 0,6 м от коронки, из которых 0,1 м занимает сальник и 0,5 м — надфильтровая труба. Коронка обсадной колонны должна располагаться на глубине 18,7 м + 0,6 м = 19,3 м. Фактически коронка обсадной колонны находится на глубине 20,2 м, следовательно, она должна быть поднята на 20,2 м — 19,3 м = 0,9 м.

Подъем колонны осуществляют следующим образом. На верхнее звено колонны надевают зажимное приспособление, к которому закрепляется трос от тали. На первом рабочем уровне закрепляется еще одно зажимное приспособление, с помощью которого двое работающих при постоянном натяжении троса должны переворачивать колонну по часовой стрелке. После достижения необходимой высоты подъема колонны, не ослабляя натяжения троса, зажимное приспособление, смонтированное на первом рабочем уровне, должно быть опущено на дно приямка и вновь закреплено на колонне для удержания ее в этом положении, после чего с верхнего звена колонны снимают зажимное приспособление.

При установке фильтра могут встретиться твердые породы или отдельные камни, что может привести к повреждению достаточно нежной сетки, а также деформации водоприемной части фильтра, ослабленной за счет отверстий, просверленных для прохода воды.

Поэтому целесообразно вести установку, а вернее, забивку фильтра в предварительно образованное в породе гнездо инструментом, имеющим большую жесткость, чем фильтр. Если в фильтре заменить водоприемную часть на отрезок газоводопроводной трубы и снять с него резиновое уплотнительное кольцо, то им можно воспользоваться как инструментом для обпазования гнезда под фильтр.

Такой инструмент в дальнейшем будем называть макетом фильтра. На рис. 28 изображены сальник фильтра и байонетный захват, закрепляемый на буровых штангах.



Рис. 28. Взаимное расположение сальника фильтра и байонетного захвата в момент забивания фильтра


Чертеж байонетного захвата приводится на рис. 23. Ознакомившись с этими чертежами, вам будет ясно, что в расточку гайки 2–7, в которой располагается штифт 2–9, введен хвостовик байонетного захвата и сам байонетный захват повернут на угол 60°. Необходимо обратить внимание, что в этом положении между штифтом 2–9, принадлежащим гайке фильтра, и байонетным захватом в вертикальном направлении имеются значительные зазоры, в силу чего при забивке макета фильтра и впоследствии самого фильтра, усилие со штанги на фильтр передается не через штифт, а с конусной части наконечника на конусную часть гайки фильтра. При опускании и подъеме фильтр висит на штифте, который фиксируют в выемке байонетного захвата.

Установку фильтра производят в следующей последовательности: на буровую штангу навинчивают байонетный захват, на который навешивают макет фильтра. Наращивая буровые штанги, макет фильтра опускают на дно скважины. Наращивание буровых штанг ведут до тех пор, пока они не выйдут за пределы обсадной колонны на 2–2,5 м. На верхнюю часть обсадной колонны надевают колпак с отверстием по центру для прохода буровых штанг. Для этой цели можно использовать старую кастрюлю, плотно надеваемую на трубу. На выступающий конец буровых штанг надевают трубу с диаметром Ду = 50, длиною 1 м, к верхнему концу которой приварена площадка. На площадке симметрично трубе закреплен груз весом 30–40 кг (например, двухпудовая гиря). Приподнимая через блок груз с трубой, которая дает направление удару, на высоту 0,4–0,5 м и проворачивая через каждые 3–5 ударов буровые штанги, опускаем макет фильтра до требуемой глубины.

Дальнейшие работы по установке фильтра должны вестись в максимально сжатые сроки.

Макет фильтра должен быть поднят на поверхность, разобран и вместо него собран фильтр в соответствии с рис. 11. Все остальные операции по установке фильтра должны быть проделаны аналогично операциям по установке макета фильтра, за исключением того, что вращение буровых штанг при забивке фильтра осуществляют не по часовой, а против часовой стрелки.

После достижения требуемой глубины забивки фильтра необходимо сжать уплотнительное кольцо сальника 2–8, для чего гайка 2–7 должна быть завернута до отказа по часовой стрелке. Учитывая, что при установке фильтра штанги вращают как в правую, так и в левую сторону, необходимо проследить за тем, чтобы все муфты были заштифтованы и не могли отвернуться. Откачку можно производить насосом «Малыш», устанавливаемым в скважине в соответствии с инструкцией.

Наиболее часто встречающаяся трудность — заклинивание желонки в обсадной колонне. Для освобождения желонки необходимо залить колонну водой и, проворачивая ее, поднять на 15–20 см. Обычно защемление размывается и желонка освобождается.

При заклинивании колонны обсадных труб их также проворачивают и поднимают.


Меры безопасности при сооружении скважины ручным способом

В бригаде, ведущей сооружение скважины, должен быть выделен старший, следящий за исполнением всеми работающими приведенных мер безопасности как при изготовлении инструмента, так и при его использовании. Каждый из участвующих в сооружении скважины должен быть осмотрителен и заботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих. Учитывая, что при сооружении скважины требуются знания многих рабочих специальностей (землекопа, каменщика, плотника, слесаря и т. д.), приводим основные общие меры безопасности.

1. Максимальное расстояние по горизонтали от сооружаемой скважины до всех видов воздушных электролиний должно быть не менее 10 м.

2. Сооружение скважины можно производить только на горизонтальном участке, находящемся на расстоянии более 3 метров от отвесных склонов.

3. Грунт, выбрасываемый при сооружении приямка, должен быть размещен не ближе 0,5 м от бровки. При невозможности рытья приямка с откосом вертикальные стенки укрепляют щитами. При спуске работающих в приямок необходимо иметь приставные лестницы.

4. Приямки должны быть облицованы кирпичной кладкой. При глубине до 1 м — в полкирпича, до 2 м — в кирпич, до 3 м — в полтора кирпича.

5. Грузоподъемность лесов должна быть не менее 3 т. В процессе эксплуатации леса каждые 10 дней необходимо осматривать и в случае необходимости укреплять. Площадка верхнего рабочего уровня должна быть огорожена перилами высотою 1,25 м со средними рейками и бортовой обшивкой, толщина досок настила — не менее 40 мм. Нижние концы приставных лестниц должны иметь упоры. Лестницы устанавливают с наклоном не более 75° и не менее 50° по отношению к горизонту.

6. В том случае, если работы по сооружению скважины производят в вечернее или ночное время, освещение должно быть под напряжением 12–36 вольт. Электроинструмент также должен применяться на напряжение 12–36 вольт. При откачках воды насосом на вводе сети питания к насосу должен быть поставлен разъединитель.

7. Таль должна подвешиваться к балке козла на хомуте. Грузоподъемность козла должна быть не менее 3 т.

8. Применять трос для спуско-подъемных операций запрещается, если: одна прядь каната оборвана; на длине шага свивки число оборванных проволочек более 5 %; канат вытянут, изношен или сплюснут и его минимальный диаметр составляет менее 90 % от первоначального.

9. Канат с желонкой необходимо соединять не менее чем тремя зажимами.

10. Работающему запрещается: находиться под поднимаемым грузом; поддерживать руками и направлять при опускании буровые штанги и желонку; оставлять открытым устье скважины, когда этого не требуют условия работы; оставлять желонку в подвешенном состоянии; навинчивать и свинчивать звенья обсадной колонны без закрепления нижнего звена; удерживать колонну шарнирными или цепными ключами.

11. Все рабочие на площадке должны носить защитные каски.


ЛИТЕРАТУРА

1. Салтыков Е.B. Проектирование зон санитарной охраны источников водоснабжения. Часть первая. Издательство Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1959.

2. Беляков В.М., Краснощеков Г.М., Попков В.А. Учебная книга мастера по бурению скважин на воду. — М.: Колос, 1983.

3. Каневский М.Ш. Охрана труда при производстве санитарно-технических работ. — М.: Стройиздат, 1988.

♦ ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Электролампа может служить долго

В.И.Ильин


При включении электролампы в сеть, пока нить накала холодная, через нее идет ток в несколько раз больше рабочего, который разрушает нить накала лампы, значительно укорачивая срок ее службы.

Для того чтобы при включении лампы в сеть не допустить рывка тока, последовательно с лампой надо включить бумажный конденсатор емкостью в несколько мкФ (емкость зависит от мощности лампы; конденсатор должен быть не менее 400 Вт рабочего напряжения, оно на нем указано). Емкость подбирается по свечению лампы. При достаточной емкости лампа практически светится так же, как и без конденсатора, а на лампе будет на 5—10 Вт меньше, чем в сети. По свечению лампы это не заметно, а срок ее службы значительно увеличивается.

У нас будут два фактора, увеличивающих срок службы лампы: исключение рывка тока на лампе при ее включении в сеть и работа при пониженном напряжении. В сумме они значительно повышают срок службы лампы. Но при подобранном конденсаторе для лампы в 40 Вт включение более мощной (в 75 Вт) приведет к тому, что она будет гореть очень тускло, а другой лампы у вас нет.

Вот для такого случая надо предусмотреть выключение ограничивающего конденсатора, для чего надо рядом с конденсатором установить радиотумблер, перемкнув им конденсатор. Мы сможем в этот патрон ставить любую лампу. Она будет гореть полным светом, но защиты ее при этом не будет. Установку такого защитного конденсатора можно совместить с устройством пониженного освещения комнаты.



Схема блока защиты электролампы.

C1 — ограничительный бумажный конденсатор; Д1 — полупроводниковый диод типа 226 (0,3 А); С2 и С3 — конденсаторы бумажные, регулировочные; T1 — тумблер выбора режима; Т2 — тумблер выключения блока защиты; Л1 — электролампа


Иногда нужно, чтобы свет в комнате горел не в полную силу. Для этой цели промышленностью выпускаются специальные регуляторы освещенности, но они дороги, дефицитны, а их легко сделать самим. Надо добавить полупроводниковый диод типа 226, если ток через лампу не выше 0,3 А. При более мощной лампе нужно два диода 226 соединить в параллель (их рабочий ток будет 0,6 А). Радиотумблером мы будем переключать лампу или на полный свет через защитный конденсатор, или включать ее через полупроводниковый диод, и тогда она будет гореть очень слабо.

Подключая бумажный конденсатор параллельно диоду, мы сможем подобрать нужное пониженное свечение лампы. Вторым тумблером можно при необходимости выключать этот защитный блок и включать лампу обычным ее выключателем на полный свет, но при этом она будет работать без защиты. Это добавочное устройство (ограничительный конденсатор, диод с конденсатором, два тумблера) помещают на деревянной доске или толстой фанере, закрывают кожухом для исключения касания токоведущих частей.

Эту коробочку можно разместить или около выключателя, или около потолка, включив ее в разрыв цепи электролампы проводом с достаточной изоляцией.

♦ ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

Ремонт кузова автомобиля с помощью стеклопластика

В. Н. Афанасьев


Суть технологии заключается в изготовлении формы — матрицы, которая снимается с готового заводского изделия, желательно нового (крыла, бампера, локера и т. п.). После изготовления матрицы в ней выкладывается тканью с одновременной пропиткой связующим изделие. Качество изделия зависит от модели и от тщательности изготовления матрицы. Матрицу изготовляют из того же материала — стеклопластика. Все работы производят вручную, каких-либо сложных приспособлений и оборудования не требуется.

На изготовление матрицы мы затрачиваем от двух до четырех часов, в зависимости от сложности поверхности, не считая времени на полимеризацию (отверждение) связующего. Изготовление крыла, например, ВАЗ-2101 занимает 1,5–2 часа.


Материалы и инструменты

1. Стеклоткань годится практически всех марок. Лучшие марки — это ткани рыхлого переплетения — стеклосетки, они хорошо пропитываются связующим и лучше пропускают сквозь себя воздух при удалении пузырей между слоями. Заменителями стеклотканей могут стать ткани хлопчатобумажные, неплотные полимерные ткани, многие виды технических тканей — вискоза, капрон, нейлон и пр. Мы применяли даже мешковину в сочетании с тонкой стеклотканью. Применение заменителей, конечно, сказывается на прочности изделий, однако получаемая прочность вполне достаточна для деталей облицовки. Все стеклоткани должны быть предварительно подготовлены к работе. Подготовка заключается в прокаливании ткани до прекращения выделения дыма в сушильных шкафах (ткань пропускают над мощной спиралью или прокаливают паяльной лампой). Хорошо прокаленная стеклоткань приобретает желтоватый оттенок, она лучше пропитывается связующим. Заменители желательно простирать, и в них нужно разрыхлить волокна. Возможно также применение рыхлых видов бумаги или тонкого картона, однако работа с такими материалами более трудоемка, так как бумагу надо укладывать небольшими кусками и тщательно прикатывать.

2. Связующее — смолы эпоксидные всех марок, например ЭД-16, ЭД-20, компаунды эпоксидные, холодного отверждения К-201, 202 и т. д. Смолы полиэфирные, мебельные, также всех марок. Клеи на основе полимерных смол, не дающие усадки при затвердевании. Для отверждения смол применяются отвердители различных марок, которые вводятся в соотношении 1:8 перед употреблением (см. указания на упаковке отвердителей).

Для получения нужной консистенции связующего применяются различные растворители, в основном нитрорастворители (ацетон, этилацетат, № 646, 647 и т. п.). Консистенция связующего подбирается опытным путем, в зависимости от пропитываемости тканей. Злоупотреблять растворителями не рекомендуем, так как они замедляют процесс полимеризации связующего. Кстати, полная полимеризация эпоксидных смол может затягиваться на несколько недель, поэтому, если изделие кажется слишком мягким после извлечения из матрицы на второй-третий день, отчаиваться не надо. Такое изделие надо уложить, поставить, повесить таким образом, чтобы его не повело, а лучше сразу установить на место, и в процессе эксплуатации оно дойдет до нужной кондиции.

В качестве связующего пробовали использовать также краски различных марок, что также возможно, процесс изготовления в этом случае затягивается, так как каждый слой ткани необходимо просушивать отдельно. Такой материал, конечно, значительно уступает в прочности.

В полимерные смолы для экономии связующих материалов желательно вводить наполнители — тальк, просеянный цемент, диабаз, алюминиевую и бронзовую пудру и пр.

Для получения окрашенного изделия в связующее можно вводить сухие пигменты разных цветов, возможно использовать и нитрокраски, но интенсивность окраски в этом случае ниже.


Изготовление и конструкция формы (матрицы)

Матрица снимается с заводского изделия (в дальнейшем — модель), желательно нового. При отсутствии нового возможно использовать и старое при соответствующей подготовке — рихтовка, шпаклевка, окраска, шлифовка. Недостающие части можно вылепить из пластилина и т. п.

Модель готовится к работе следующим образом.

1. С помощью пластилина выравнивается наружная сторона модели. Заполняются пластилином все отверстия, выступы снимаются наждачной бумагой. Сглаживаются швы соединения деталей. Модель должна принять вид монолитной детали. От качества подготовки поверхности модели будет зависеть и качество поверхности ваших изделий.

2. Нанесение разделительного слоя. Для разделительного слоя служит разведенное в воде до пастообразного состояния хозяйственное мыло. Мыльная паста тщательно наносится на лицевую поверхность модели тампоном из мягкой ткани в три слоя с промежуточной просушкой каждого. Последний слой полируется сухой фетровой тканью. От качества нанесения разделительного слоя зависит качество поверхности, а также препятствие склеиванию модели с матрицей.

3. Формирование декоративного слоя (гелиослоя). Подготовленная к работе модель устойчиво устанавливается и закрепляется на рабочем столе, после чего на ее поверхность наносится первый слой связующего, в которое при необходимости введем наполнитель, краситель. На качество его нанесения необходимо обратить особое внимание, он должен равномерно покрыть всю поверхность модели. К дальнейшей работе можно переходить только после затвердевания гелиослоя во избежание его сдвига или нарушения во время дальнейшей работы.

4. Закрепление гелиослоя. На затвердевший гелиослой наносится связующее, также с наполнителем и красителем, поверх которого накладывается самая тонкая и неплотная ткань (стеклосетка или ткань сатинового переплетения). Ткань тщательно прикатывается специальным валиком, имеющим ребристую поверхность, или торцуется торцовочной кистью. Кисть лучше изготовить из лески толщиной 0,4–0,6 мм. Для длительного использования кисти она постоянно промывается в растворителе и в нем же хранится.

Из-под ткани должны быть удалены все пузырьки воздуха, при необходимости их можно прорезать острым ножом.

До приобретения необходимого навыка в укладке ткани первому закрепительному слою надо также дать затвердеть. В дальнейшем все слои укладываются зараз. Если ткань укладывается не цельным куском, отдельные листы обязательно укладываются с перехлестом, на качестве это не отражается.

5. Получение технологической толщины матрицы. Толщина матрицы должна быть не менее 5 мм, но и не более 8 мм, так как потеряет гибкость. Готовая матрица должна в небольшой степени деформироваться (играть), это нужно для более легкого выхода из нее готового изделия.

Нужная толщина достигается путем наращивания на нее нескольких слоев толстой ткани. Каждый слой тщательно пропитывается и удаляются все пузыри. При укладке ткани не нужно стремиться натянуть ее; наоборот, старайтесь, чтобы она ложилась свободно и облегала все неровности модели. На первых порах лучше укладывать ткань кусками с перехлестом. Укладываемая ткань должна выступать за пределы модели на 3–4 см и тоже пропитываться связующим. После затвердевания связующего этот облой удаляется по контуру модели ножом или ножовкой по металлу с последующей обработкой шкуркой. По окончании формовки матрицы ее нужно выдержать до полной полимеризации связующего 2–4 дня.

6. После выдержки матрицы и тщательной ее обработки по контуру модели.

Модель извлекается из готовой матрицы, что связано с определенными трудностями, особенно если модель металлическая. Перед извлечением модели (или готового изделия в будущем) матрицу необходимо простучать резиновым молотком, что способствует лучшему отлипанию поверхности модели (готового изделия) от матрицы. По краям модель от матрицы отделяется с помощью тонкого ножа, который вводится между матрицей и моделью (готовым изделием). После такой подготовки модель должна свободно выйти из матрицы, если был правильно нанесен разделительный слой. После освобождения матрицы от модели внутренняя (рабочая) сторона внимательно осматривается и ликвидируются все неровности, если они получились. После чего матрица готова к работе.

При аккуратной работе, особенно при извлечении готовых изделий, матрица будет служить долго, и с нее можно получать до 100 и более изделий, размеры которых полностью соответствуют размерам применявшейся модели.

Остановимся на конструктивных особенностях матриц различных изделий. Матрицы могут быть одинарные, т. е. состоящие из одной детали — изделия, имеющие не очень сложную поверхность, например подкрыльники (локеры), колпаки и т. п. Для более сложных изделий приходится изготовлять матрицы разъемные, состоящие из двух, трех и более деталей. Например, матрица крыла всех моделей «Жигулей» состоит из двух частей — основная поверхность крыла вместе с верхними крепежными полками и съемная часть задней крепежной полки. Делается это для более свободного выхода из матрицы готового изделия.

Матрица крыльев «Москвича-412» состоит из трех частей (здесь необходимо съемной изготовить и переднюю часть матрицы — карман для фары). Перед формовкой изделия такая матрица собирается в одно целое, а перед извлечением готового изделия снимаются съемные части матрицы, а затем извлекается изделие.

Изготовляются сборные матрицы в следующей последовательности:

1) формуется основная поверхность крыла с верхней крепежной полкой;

2) после полимеризации связующего подрезается облой по всему контуру;

3) на оставшиеся части модели (задняя полка и карман передний) вновь наносится разделительный слой, захватывая и часть поверхности матрицы основной поверхности;

4) оставшиеся части вместе с частью поверхности матрицы вновь заформовываются;

5) после полимеризации эти части снимаются и подрезаются по контуру модели. В результате матрица состоит из трех разъемных частей.

Таким образом, прежде чем изготавливать матрицу какого-либо изделия, необходимо продумать, из скольких деталей она должна состоять, чтобы готовое изделие беспрепятственно извлекалось из нее.

После того как матрица готова, ее желательно выдержать несколько дней при температуре не ниже 20 °C. Обратить особое внимание при этом на то, чтобы ее не увело.

Формовка готовых изделий мало чем отличается от формовки матрицы (ткань теперь будем укладывать внутрь матрицы). Остановимся на основных операциях:

1) сборка матрицы (если она разъемная);

2) заделка всех стыков пластилином во избежание заливания в пазы связующего;

3) нанесение разделительного слоя с последующим высыханием;

4) нанесение гелиослоя;

5) укладка на затвердевший гелиослой самой тонкой ткани с тщательной ее пропиткой и удалением пузырей — закрепление;

6) получение технологической толщины изделия — укладка более толстых тканей. Толщина не должна превышать 3 мм;

7) подрезка облоя по контуру матрицы;

8) извлечение готового изделия.


Техника безопасности

При работе с синтетическими смолами и стеклотканями применять резиновые перчатки и респираторы. В помещении должна быть вытяжная вентиляция. При попадании на открытые части тела отвердителей и растворителей промыть теплой водой с мылом.

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!

Выгонка дегтя

Вопрос

Бисеров И.Я., Калининградская обл.

Хотелось бы прочесть на страницах вашего журнала о том, как можно выгонять деготь из бересты.


Ответ

Тарасенко Н.И., Читинская обл.

Простейший способ получения небольшого количества дегтя состоит в следующем. Надо взять ведро, сделать на него крышку с отверстием посередине. Ведро заполняют берестой, накрывают крышкой и обмазывают ее глиной, не закрывая отверстия. По размерам ведра выкапывают ямку. По центру ямки делаем углубление под консервную банку или еще какую-либо аналогичную посуду. Ставим в углубление банку, сверху ведро вверх дном. Засыпаем ведро землей до половины по высоте, сверху разжигаем костер, поддерживаем огонь в течение 2–3 часов. Правда, дегтя в данном случае получится немного (рис. 1). Кстати, вместо ведра можно использовать корпус списанного огнетушителя.



Рис. 1


Другой способ получения дегтя. Заварил наглухо с одного конца попавшийся кусок стальной трубы. На другом конце сделал загрузочный люк. Крышку люка укрепил двумя болтами М10. Для выхода газов, образующихся при сухой перегонке бересты, приварил трубку. Для герметизации загрузочного люка использовал глину. Свое устройство заправил берестой. Отводную трубку закопал в землю для охлаждения, оставив на поверхности отверстие, под которое подставил банку. Разжег костер. Вскоре из трубки стал валить густой бурый дым. В банку пока ничего не капало. Только под конец перегонки появилась первая капля дегтя. Добыл я деготь очень густой, наполнил им бутылочку из-под кетчупа. Первый блин получился комом. Я убедился, что легкие фракции частично сгорели, частично улетучились в атмосферу, а в банку попала только тяжелая фракция. Понятно, что для более продуктивной перегонки нужен охладитель.

В качестве охладителя я использовал змеевик от негодного холодильника. Разогрев змеевик, увеличил угол уклона трубок. Гибким шлангом высокого давления этот змеевик я соединил с отводной трубкой. Теперь одна заправка резервуара берестой (набивал очень плотно, трамбуя железным прутом) стала давать больше литра хорошего жидкого дегтя (рис. 2).



Рис. 2.


Несколько подробнее хочу рассказать о технологии изготовления. Загрузочный люк делаем овальной формы. Для более успешного глиняного замка снизу люка приварена пластина. Отверстие отводной трубы необходимо защитить от попадания сгоревшей бересты. Эту роль защиты у меня выполняет кусок стального уголка. Охладитель или холодильник можно также изготовить из отрезка прямой трубы, помещенной в корыто с водой. Специальную печь я не строил. Но из кирпичей выложил топливник, на который сверху положил свой резервуар. Холодильник закопал в землю.

Саманные постройки

Вопрос

Сметанин П.С., Пермская обл.

В Казахстане, на Украине распространено строительство домов из самана. Хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом.


Ответ

Бальвас В.И., инженер-строитель, г. Краснодон.

В районах, где мало леса и камня, широко применим саман — материал дешевый и огнестойкий. Саманный кирпич не надо подвергать обжигу. Его высушивают на солнце. Он экономичен не только в исходном сырье, но и в затратах энергии.

Следует заметить, что для областей с холодным и влажным климатом древесина удобнее, чем саман. В наше время, когда дерево стоит непомерно дорого, все-таки нужно отдать предпочтение саману. Саманные постройки хороши в таких областях России, как Воронежская, Белгородская, Курская, Московская, Тульская, Рязанская и др. Считается, что постройки из самана даже здоровее для проживания, чем сооруженные из кирпича, бетона или камня. Содержание так называемой эксплуатационной сырости в сухих саманных стенах такое же, как и в кирпичных. Сухие саманные стены держат тепло так же хорошо, как и кирпичные. А естественная вентиляция у них даже несколько лучше, так как саманный кирпич имеет более крупные поры. Главное — должны быть созданы условия, при которых бы стены всегда оставались сухими, то есть не отсыревали. Для этого необходимо сооружать надежные фундаменты с хорошей гидроизоляцией, широкие отмостки по периметру зданий и также широкие свесы кровель, чтобы защитить стены зданий от дождя и снега. Лишь в первый год эксплуатации, пока стены полностью не просохнут, саманные дома могут быть более прохладными и влажными. Следует заметить, что для любого климатического района массивность стены (толщину) можно рассчитать по существующей в строительном проектировании методике.

Саманный кирпич изготовляют из глины и песка с добавлением соломенной резки длиной 5—10 см или других волокнистых материалов (костра, торф, мякина, рубленый мох, измельченная трава) в количестве 15 кг на 1 куб. м (или 20 % к объему). Вообще же количество примесей зависит от жирности глины и определяется в каждом отдельном случае опытным путем. Размеры саманного кирпича точно не установлены, но в зависимости от местных климатических условий могут быть следующими: крупный — 40х19х13 см, средний — 36x17x13 см, мелкий — 30x14x10 см. Формы, в которых изготовляют саман, делают одинарными или двойными в виде ящика без дна, прочно сколоченного из досок толщиной 25–30 мм (рис. 1).



Рис. 1


Глину надо брать жирную (в ней от 5 до 15 % песка), однако можно использовать и обыкновенную (тощую) глину или даже суглинок. Если используют суглинок, то песок в глину не добавляют. Заготавливать глину рекомендуется в неглубоких карьерах или местах, где она найдена, с лета, чтобы на открытом воздухе она хорошо размокла, разрыхлилась и выморозилась за осень и зиму.

Глину надо хорошо размять, перемешать, удалить камни. Перемешивая, понемногу прибавляют соломенную резку. Снова месят, прибавляют песок и опять основательно месят лопатами, пока не получится густая однородная масса. Затем ее сгребают в кучу, где масса лежит еще двое суток для созревания, после чего опять перемешивают или переминают ногами, поливают водой, доводя до требуемой для формовки густоты. Формовать саманный кирпич начинают весной, чтобы в течение лета он мог хорошо высохнуть и сразу быть пущен в дело. Для работы необходимо выбрать ровную площадку с небольшими уклонами к краям для водостока. Формовка идет так: форму смачивают водой и посыпают соломой или мякиной, чтобы глина не прилипала к стенкам. Песок для этой цели менее желателен. Потом берут ком глины, примерно равный объему формы, и с силой бросают в форму. Затем тщательно утрамбовывают ручной трамбовкой и заглаживают. Форму необходимо стараться заполнить с одного раза, так как прилепок глины при высыхании может отвалиться, что нарушит монолитность саманного камня. После трамбования форму снимают и переносят на свободное место для очередного заполнения.

Кроме ручного способа формования, можно применять «подпятный», когда глину утрамбовывают и заглаживают ногой. Это делает саманные кирпичи более плотными, чем при ручном формовании. Внизу саму форму делают шире на 2–3 см, т. е. немного на конус, что облегчает съем ее с блоков. Необходимо при формовании обратить внимание на уплотнение массы, особенно в углах формы. Саман выдерживают на формовочной площадке три дня, чтобы он приобрел прочность, а затем переносят под навес, предохраняя его от дождя и другого возможного намокания. После выдержки и сушки плашмя (еще 3 дня) кирпичи ставят на ребро с зазором между боковыми гранями для свободного прохода воздуха и просушивают еще 3–7 дней, затем складывают в клетки, где саман окончательно просыхает и твердеет.

Степень сухости самана определяется по цвету излома и на вес. Хороший саман достаточно прочен (при падении с высоты 1,5–2 м не разбивается), хорошо обтесывается топором и не размокает в воде в течение 1–2 суток. Гвоздь под ударами молотка должен Идти в него туго и крепко держаться. Стены в зависимости от назначения постройки и размеров самана делают в 1, 1,5 и 2 кирпича с обязательной перевязкой, как и в кирпичной или каменной кладке. Необходимо особое внимание уделить предохранению стен из самана от грунтовой сырости и атмосферных осадков. Стены выкладывают на прочном фундаменте из кирпича или бутового камня с гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной или дегтевой мастике. Кровля должна иметь свесы и выносы карнизов не менее 60 см. Кладку ведут на глинопесчаном растворе, составленном из 1 части глины и 1,5–2 частей песка, примерно таком же, как и при кладке печей, но несколько более жидком. В углах и пересечениях стен рекомендуется закладывать в горизонтальные швы кладки тонкие деревянные рейки или штукатурную дрань. В одном ряду — параллельно продольным стенам, в другом — поперечно к ним. Оконные и дверные проемы устраивают без четвертей и не ближе 1,5 м к углу дома. Коробки крепят к стенам с помощью деревянных пробок, заложенных через каждые 5–8 рядов кладки. Поверхности саманных стен штукатурят глинопесчаным раствором (1:4) и затирают теркой. Снаружи стены можно облицевать обыкновенным кирпичом (в полкирпича с тычками для связи через 3–4 ряда и через 3–4 кирпича в ряду).

Поскольку на уровне земли стены из самана сильно размываются дождем, рекомендуется устраивать кирпичный цоколь, а вокруг здания отмостку шириной не менее 1 м, с уклоном 1:10.

Саманные постройки дешевые и обладают достаточной прочностью, чтобы стоять десятилетиями.

Витражи

Вопрос

Бабоян Г.Х., Ереван.

Как можно сделать простые витражи?


Ответ

Ковальчук Ю.И., Запорожская обл.

Сначала необходимо подготовить лист бумаги, по размерам и форме соответствующий стеклу, на котором хотим выполнить витраж. На эту бумагу наносим рисунок будущего витража, раскрашиваем его акварельными красками. На горизонтальную плоскость рабочего стола кладем наш лист бумаги с рисунком (рисунком вверх). На рисунок точно по краям нужно уложить обезжиренное стекло. По контуру рисунка укладываем и приклеиваем медную проволоку диаметром 3 мм, хотя можно использовать и проволоку других диаметров. Скажем, контур листа растения выкладываем проволокой диаметром 3 мм, а прожилки листа — диаметром 1–2 мм (рис. 1).



Рис. 1


Проволоку к стеклу приклеивать лучше всего эпоксидной смолой, или клеем «Момент», или каким-либо другим аналогичным клеем. При этом необходимо следить, чтобы между проволокой и стеклом не образовалось просвета (рис. 2).



Рис. 2


Но это самый трудоемкий способ выполнения контура витража. Контур можно сделать и другим способом, при помощи масляной краски преимущественно темных тонов (лучше всего черной краской). Для этого в колпачке тюбика краски срезаем верхушку. В колпачке-крышке просверливаем отверстие. Диаметр этого отверстия произвольный. Он зависит от того, какой толщины линию контура мы желаем нанести на стекло (рис. 3).



Рис. 3


Подготовленную крышку наворачиваем на тюбик черной краски. Выдавливая краску через отверстие, наносим контур рисунка на стекло. Следует заметить, что краска не должна быть очень жидкой, т. е. она не должна растекаться. Существует еще один способ нанесения контура. Для этого необходимо взять клей ПВА, добавить черный (или темный, по желанию) пигмент. Им могут послужить анилиновые краски или сажа, а также акварель или гуашь. В подготовленный черный (подкрашенный) клей добавить цемент до образования густой сметанообразной массы. Контур выкладывают аналогично способу с масляными красками через отверстие в крышке тюбика. Можно подготовить несколько крышек с разными диаметрами отверстий для соответствующей толщины линии контура. Если нужна очень толстая линия, отверстие в крышке делают овальным (рис. 4).



Рис. 4


Последние два способа наиболее простые. Поэтому даже начинающие благодаря им смогут сделать довольно сложный контур. Необходимо только следить за тем, чтобы выдавливаемая масса не разрывалась. Для этого при выдавливании необходимо рассчитывать поступательное движение тюбика.

Краска или клей сохнут примерно в течение суток. После этого готовят раскраску витража. В бесцветный лак НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222 (последний лучше всего) добавляют нужный цвет масляной художественной краски, но не более 30 % от массы лака. Раскраску необходимой расцветки заливают в соответствующие ячейки, образованные контуром (рис. 5).



Рис. 5


Полученный витраж хорошо смотрится как со стороны света, так и на просвет. Его можно мыть, протирать мокрой тряпкой.

Лодка-плоскодонка

Вопрос

Симонов А.М., Кириллов.

Напечатайте описание простой лодки.


Ответы

Жемерикин А.В., Рязань.

Конструкция лодки-плоскодонки, о которой ниже пойдет речь, очень простая. Лодка неприхотлива в хранении, может ходить под парусом. Ее можно использовать в хозяйственных целях, в туристических походах, на рыбалке.

На чертеже (рис. 1) представлена лодка-плоскодонка, рассчитанная на груз до 400 кг. Весит она около 150 кг, глубина осадки не превышает 20 см. Лодку можно оборудовать тентом или небольшой кормовой каютой, навесить мотор или установить парус.



Рис. 1


Для изготовления плоскодонки прежде всего необходимо приобрести материал. Нам потребуются для обшивки 7 сосновых досок толщиной 1,5–2 см, шириной 30 см и длиной 5 м. Для весел, форштевня, шпангоутов, водореза, фальшкилей — 3 сосновые доски толщиной 5 см, шириной 30 см и длиной 4 м. Для транца нужна сосновая доска 3х20 см, длиной 2 м и два листа фанеры толщиной 3–5 мм. Для заполнения стыков требуется 1 кг масляной краски (железного сурика). Приобретите еще 3 кг белил на натуральной олифе, 1,5 кг гвоздей длиной 50 мм, 1 кг шурупов такой же длины.

Для начала изготавливаем шпангоуты на 20 см выше уровня борта, затем форштевень и транец. Устанавливаем их на килевую доску (5x2 см и длиной 4 м) и прибиваем гвоздями. Ставим между шпангоутами скамейки, их также прибиваем. Верхнюю часть шпангоутов, форштевня и транца прикрепляем к боковым установочным доскам (2х20х500 см), которые вместе с килевой доской образуют нечто вроде опалубки, фиксирующей основную форму лодки. В конце работы надустановочные доски снимают, а лишние 20 см шпангоутов отпиливают. Прибиваем нижние бортовые доски, а нижние обводы аккуратно обрезаем пилой. Следующий цикл состоит в том, чтобы прикрепить верхние бортовые доски, оторвать килевую доску и на ее место прибить доски днища. По линиям соединения досок крепят 3 фальшкиля для лучшей герметизации стыков. Стыки следует тщательно проконопатить паклей, смоченной в олифе, прошпаклевать и зачистить шкуркой. Теперь из фанеры можно сделать багажник в носовой части лодки и садок для рыбы под средней скамейкой. Покрасьте все снаружи и внутри двумя-тремя слоями масляной краски.

Для изготовления весел понадобятся 2 доски размерами 240x13x3 см (рис. 2).



Рис. 2


Лодка готова. Как мы уже говорили, лодка может ходить под парусом. Для этого ее нужно оборудовать опускным килем-швертом и рулем. Шверт размещают в швертовом колодце, который устанавливают перед средней банкой и связывают с ней брусками (рис. 3).



Рис. 3


Крепление колодца к днищу нужно выполнять очень тщательно, с применением густотертой краски или водостойкого клея. Через бруски основание колодца соединяют с килем и обшивкой сквозными винтами М6х80 через 60 мм. Шверт вырезают из толстой фанеры, склеивают из двух-трех досок по ширине либо вырезают из листа металла толщиной 4–6 мм. Во всех случаях щель в киле должна быть на 4–6 мм шире толщины шверта. Планки на верхнем конце шверта служат ограничителями при его опускании. На металлическом шверте их можно сделать из уголков. Деревянный шверт удерживается в опущенном положении резиновым стропом. Руль вырезают из 8-мм фанеры или досок толщиной 12 мм. Навешивают его с помощью петель со штырями, на транце делают такие же петли, но без штырей и с планками для крепления, развернутыми на 180°. Чтобы случайно не потерять руль, его нужно привязать к транцу тонким шнуром-сорлинем. Мачту округлого сплошного сечения с максимальным диаметром 68 мм лучше всего склеить из двух мелкопрямослойных сосновых брусков. Нижний конец мачты (шпор) делают квадратного сечения для крепления в гнезде — степсе. Вторая точка крепления мачты — отверстие в передней банке. Парус пришнуровывают к мачте; верхний и нижний углы паруса привязывают, используя соответствующие отверстия в мачте. На ходу парус растягивается рейком, передний конец которого привязан рифовым узлом к обушку. В случае внезапного усиления ветра достаточно потянуть за конец шнура, и парус полностью обезветрится. Не составляет труда выдернуть мачту из степса и положить ее в лодку. При необходимости площадь паруса можно уменьшить, навернув его на мачту, но тогда его несут без рея или крепят рей к нижней части мачты. Парус можно сшить из любой прочной и плотной ткани: АМ-100, плащ-палатки, тика для пера, в крайнем случае из бязи.


Складная лодка-плоскодонка

Селиванов Г.И.. Казахстан, г. Лисаковск.

Ввиду того что рыбацкие резиновые лодки очень дороги и не каждый в состоянии их приобрести, я сделал двухместную лодку-плоскодонку (2x1 м), которая очень проста в изготовлении и прошла испытание в летний период 1993 года. Лодка легко и быстро собирается и разбирается, складывается в гармошку со всеми внутренними деталями, занимает немного места, поэтому ее можно транспортировать на любой легковой машине на багажнике сверху или внутри салона при откидывании переднего сиденья для пассажира. Вес лодки зависит от толщины доски и каркаса надстройки. При данной конструкции лодка весит 12 кг. Весла переставляются в гнездах в зависимости от удобств для рыбака. Лодку может изготовить любой любитель-рыболов.

Две боковые доски, желательно без сучков, простругивают и формируют под размер, как показано на основном чертеже общего вида (рис. 1).



Рис. 1


На две боковые доски (рис. 2, поз. 1) по торцевому нижнему контуру прибивают брезент (рис. 2, поз. 2) гвоздями, желательно мебельными или толевыми с большой шляпкой, с частотой 50 мм. Места прибивки брезента к доске тщательно гудронят расплавленным битумом (марки 5) с двух сторон по шву, чтобы не просачивалась вода. Сам брезент с наружной и внутренней стороны пропитывают олифой, потом после просушки красят любой по цвету масляной краской. После просушки лодку оснащают вспомогательными разборными конструктивными деталями. На боковые доски, с внутренней стороны, набивают направляющие бруски 15x15 мм (рис. 2, поз. 1, дет. 4, 5, 6). Доски распорные (рис. 2, поз. 3) изготавливают из фанеры, обитой сверху брусочками для жесткости. Распорные доски легко вставляются в вертикальные направляющие брусочки (рис. 2, поз. 1, дет. 5) и распирают по бортам лодку. Сверху на распорные доски накладывают сиденья (рис. 2, поз. 4), которые фиксируются уголками. Для удобства сидения (одному человеку) вдоль лодки кладут продольную доску (рис. 2, поз. 5), которую фиксируют двумя дюбелями, свободно проходящими в отверстия. Конструкцию весел и замка на веслах можно делать по усмотрению самого мастера. В данном случае замок вставляют свободно в отверстия трубок, вмонтированных в борт в трех местах для удобства. Дощечки под ноги (рис. 2, поз. 6) свободно вставляют в горизонтальные нижние направляющие брусочки 15x15 мм (рис. 2, поз.1, дет.6). Лодку закрепляют на воде к какому-либо якорю при помощи бечевки, которую привязывают к специальному дюбелю в борту. Таким образом, лодка готова к рыбной ловле.







Рис. 2

Пуховая шаль — это несложно

Вопрос

Лепунова А.Н., Кемеровская обл.

Не могли бы вы рассказать о вязании пуховых платков?

Ответ

Никитина Н.К., Читинская обл.

Пуховая шаль — вещь самобытная и практичная одновременно. Накинутая на плечи, она дарит нам тепло и придает очарование. Связать такую вещь не столь уж сложно, как кажется на первый взгляд. Я научилась этому от мамы, а она освоила это искусство в 55 лет, выйдя на пенсию.



Итак, для вывязывания плотной пуховой шали вам потребуется 300 г пряжи из козьего пуха и спицы № 1, либо 100 г пряжи и спицы № 3, если вы хотите связать легкий и нарядный ажурный платок.

Начало вязания — углы № 1 и 2. Набрать 8 петель, считая и кромочные. Во всех последующих рядах кромочную петлю в начале ряда снимать, не провязывая, спицу вводить в петлю справа налево, рабочая нить должна находиться за работой. Кромочную петлю в конце ряда провязывать изнаночной.

1 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые (это осевые петли, т. е. середина ряда), 1 накид, 2 лицевые. В этом и последующих рядах лицевые петли вязать за передние стенки, накид делать движением руки к себе, 2 осевые петли во всех рядах вязать лицевыми (для удобства их следует пометить цветной нитью).

2, 4, 6, 8, 10 ряды — лицевые петли, накиды провязывать лицевыми.

3 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевые.

5 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.

7 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 лицевые.

9 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 лицевые.

11 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 петли вместе провязываются лицевой за задние стенки, 3 лицевые, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 3 лицевые, 2 петли вместе провязываются лицевой за задние стенки, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.

Во всех последующих рядах 2 петли вместе провязывать лицевой петлей за задние стенки.

12, 14, 16, 18, 20 ряды — после кромочной 2 петли вместе, далее все петли лицевые и в конце ряда перед кромочной — 2 петли вместе.

13 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

15 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

17 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

19 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

21 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

22, 24, 26, 28, 30 ряды — лицевые петли.

23 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевые.

25 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.

27 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 лицевые.

29 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 осевые, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 лицевые.

31 ряд — 2 вместе, 1 накид, 4 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые; повторить от знака * 3 раза. Далее 1 накид, 2 осевые, 1 накид, * 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид; повторить от знака * 3 раза. В конце ряда — 4 лицевые, 1 накид, 2 лицевые и 1 кромочная.

32, 34, 36, 38, 40 ряды — после кромочной 2 петли вместе, далее все петли лицевые, в конце ряда перед кромочной — 2 петли вместе.

33 ряд — 2 лицевые, 1 накид, * 2 петли вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. Далее: 2 осевые, * 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 1 накид, 2 лицевые и кромочная.

35 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, L накид, 3 лицевые; повторить от знака * 2 раза. Далее: 1 накид, 2 осевые, 1 накид, * 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 осевые и кромочная.

37 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых; повторить от знака * 2 раза. Далее: 1 накид, 2 осевые, 1 накид, * 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, L лицевая, 2 вместе, L накид; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 лицевые и кромочная.

39 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых; повторить от знака * 2 раза. Далее: 1 накид, 2 осевые, 1 накид, * 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 лицевые и кромочная.

41 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые. Повторить от знака * 4 раза. Затем 1 накид, 2 осевые, 1 накид, * 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид; повторить от знака * 4 раза, в конце ряда 2 лицевые и кромочная.

42 ряд — лицевые петли.

42 рядом заканчивается вывязывание углов № 1 и 2. На спице — 50 петель, включая кромочные. Делим их на 2 равные части: петли угла № 1 снимите на булавку, а петли угла № 2 используйте для вязания нижней каймы. Осевые петли после деления станут кромочными.

Начнем вывязывать нижнюю кайму:

43 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе; повторить от знака * 2 раза. Далее 1 накид, 1 лицевая, 1 накид и кромочная.

44, 46, 48, 50 ряды — лицевые петли.

45 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 петли вместе, 3 лицевые, 2 вместе. Повторить от знака * 2 раза. В конце ряда 1 накид, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид и кромочная.

47 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда 1 накид, 2 лицевые, 2 вместе, 1 накид и кромочная.

49 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид и кромочная.

51 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 3 лицевые; повторить от знака * 4 раза. В конце ряда — 2 вместе, 1 накид, кромочная.

52, 54, 56, 58, 60 ряды — лицевые петли, в конце ряда перед кромочной провязывать 2 петли вместе.

53 ряд — 2 лицевые, 1 накид, * 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид. Повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 вместе, 2 лицевые, 1 накид, кромочная.

55 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, кромочная.

57 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид и кромочная.

59 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 1 накид, 3 вместе, 1 накид и кромочная.

61 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые. Повторить от знака * 4 раза. В конце ряда 1 накид, 2 вместе, кромочная (перед кромочной петлей накид в этом ряду не делать).

62 и 64 ряды — лицевые петли.

63 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда 1 накид, 2 вместе, 1 накид и кромочная.

64-м рядом заканчивается вывязывание 1-го зубца каймы. Для каждого следующего зубца необходимо повторять узор с 45-го по 64-й ряд включительно. Свяжите кайму нужной длины и, не закрывая петли последнею ряда, приступайте к вывязыванию угла № 3.


Угол № 3

1 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 1 накид, 3 вместе и кромочная.

2, 4, 6 ряды — лицевые петли.

3 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 1 накид, 2 вместе и кромочная.

5 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая и кромочная.

7 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, * 1 накид, 2 вместе; повторить от знака * 3 раза. В конце ряда — 1 накид, 2 вместе.

8, 10, 12, 14 ряды — лицевые петли, в конце ряда перед кромочной петлей — 2 вместе.

9 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 3 вместе и кромочная.

11 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе и кромочная.

13 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, кромочная.

15 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 2 вместе и кромочная.

17 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая и кромочная.

18, 20, 22, 24, 26 ряды — лицевые петли.

19 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 3 вместе и кромочная.

21 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе и кромочная.

23 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе и кромочная.

25 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 2 вместе и кромочная.

27 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 1 накид, 3 вместе и кромочная.

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ряды — лицевые петли, в конце ряда перед кромочной — 2 вместе.

29 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе и кромочная.

31 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе и кромочная.

33 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе и кромочная.

35 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 2 вместе и кромочная.

37 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая и кромочная.

39 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе и кромочная.

Вы связали угол № 3. На спице — 5 петель. Теперь, не закрывая их, Начинаем вязать угол № 4, одновременно делая прибавления из кромочных петель угла № 3.


Угол № 4

1 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе (одна из них кромочная), затем вывязываем 1 петлю из кромочной угла № 3 (вводим спицу под обе стенки кромочной).

2, 4, 6, 8, 10 ряды — лицевые петли.

3 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

5 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

7 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

9 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе, L петля из кромочной.

11 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

12, 14, 16, 18, 20 ряды — лицевые петли, в конце ряда перед кромочной — 2 петли вместе.

13 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

15 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

17 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

19 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

21 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, * 3 лицевые, 1 накид, 1 накид, 2 вместе; повторить от знака * 2 раза; 1 петля из кромочной.

22, 24, 26, 28, 30 ряды — лицевые петли.

23 рад — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

25 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

27 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

29 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

31 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе, * 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе; повторить от знака * 3 раза; 1 петля из кромочной.

32, 34, 36, 38, 40 рады — лицевые петли, в конце ряда перед кромочной — 2 петли вместе.

33 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

35 ряд — 2 лицевые, 1 накид, * 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 петли вместе и 1 петля из кромочной.

37 рад — 2 лицевые, 1 накид, * 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 петли вместе, 1 петля из кромочной.

39 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 1 накид, 2 вместе, 1 петля из кромочной.

41 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые; повторить от знака * 4 раза. В конце ряда — 1 накид, 2 вместе (петлю из кромочной в этом ряду не вывязывать).

42 ряд — лицевые петли.

42 рядом заканчивается вывязывание угла № 4. На спице 25 петель, считая кромочные. Начиная с 43 ряда одновременно вяжите правую кайму, середину платка и левую кайму.

43 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе. Повторить от знака * 2 раза. Далее 1 накид, 2 вместе, 1 накид. Этой же спицей набрать петли из кромочных петель нижней каймы (спицу вводить под переднюю стенку кромочной). Петли левой каймы (угол № 1) перенести на вторую спицу. Продолжаем вязать: 1 накид, 2 вместе, * 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая. Повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 1 накид, 2 лицевые, кромочная.

44, 46, 48, 50 ряды — лицевые петли.

Середину платка вяжут во всех рядах лицевыми петлями (платочной вязкой), либо ажурным рисунком.

45 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 петли вместе, 3 лицевые, 2 вместе; повторить от знака * 2 раза. Затем 1 накид, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, петли середины платка, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 1 накид, * 2 вместе, 3 лицевые, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 лицевые и кромочная.

47 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе; повторить от знака * 2 раза. Затем 1 накид, 2 лицевые, 2 вместе, 1 накид, лицевые петли середины платка, 1 накид, 2 вместе, 2 лицевые, 1 накид, * 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 лицевые и кромочная.

49 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе; повторить от знака * 2 раза. Затем 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, лицевые петли середины платка, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 1 накид, * 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 лицевые и кромочная.

51 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые; повторить от знака * 4 раза. Затем 2 вместе, 1 накид, лицевые петли середины платка, 1 накид, 2 вместе, * 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид. Повторить от знака * 4 раза. В конце ряда — 4 лицевые, 1 накид, 2 лицевые и кромочная.

52, 54, 56, 58, 60 ряды — после кромочной 2 петли вместе, далее лицевые петли середины платка, далее лицевые петли, перед кромочной 2 петли вместе.

53 ряд — 2 лицевые, 1 накид, * 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. Затем 2 вместе, 2 лицевые, 2 вместе, 1 накид, лицевые петли середины платка, далее 1 накид, 2 вместе, 2 лицевые, 2 вместе, * 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе. Повторить от знака * 2 раза. Далее 1 накид, 2 лицевые и кромочная.

55 ряд — 2 лицевые, 1 накид, * 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. Затем 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе; 1 накид, лицевые петли середины платка, далее 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, * 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе. Повторить от знака * 2 раза. Затем 1 накид, 2 лицевые, кромочная.

57 ряд — 2 лицевые, 1 накид, * 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид. Повторить от знака * 2 раза. Затем 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, лицевые петли середины платка, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, * 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе; повторить от знака * 2 раза. Далее 1 накид, 2 лицевые и кромочная.

59 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых; повторить от знака * 2 раза. Затем 1 накид, 3 вместе, 1 накид, лицевые петли середины платка, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, * 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 лицевые и кромочная.

61 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые; повторить от знака * 4 раза. Затем 1 накид, 2 вместе, 1 накид, лицевые петли середины платка, далее 1 накид, 2 вместе, 1 накид, * 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид; повторить от знака * 4 раза. В конце ряда — 2 лицевые и кромочная.

62, 64 ряды — лицевые петли.

63 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе; повторить от знака * 2 раза. Затем 1 накид, 3 вместе, 1 накид, лицевые петли середины платка, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, * 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид. Повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 лицевые и кромочная.

Далее узор повторяется с 45-го ряда (один зубец). Связав левую и правую каймы и середину платка, не закрывайте петли последнего ряда, этими же спицами вяжите теперь только петли углов № 5 и 6 так же, как и углы № 3 и 4. При этом в 1-м ряду угла № 5 (вяжется как угол № 3) в конце ряда вместо 3 петель провязывать 2 петли вместе. Связав углы № 5 и 6, переходим к выполнению верхней каймы. Она вяжется точно так же, как и нижняя (43 ряд — начало вывязывания нижней каймы). В конце каждого лицевого ряда кромочную петлю верхней каймы провязывайте изнаночной петлей вместе с очередной открытой петлей середины платка. После того как верхняя кайма будет связана, на спице останется 52 петли (26 петель верхней каймы и 26 петель левой). При этом узор той и другой каймы должен быть одинаковым (на спице находится провязанный 64 ряд). Теперь вывязываем углы № 7 и 8.


Углы № 7 и 8

1 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе. Повторить от знака * 2 раза. Затем 1 накид, 3 вместе за передние стенки, 3 вместе за задние стенки, 1 накид, * 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 лицевые и кромочная.

2, 4, 6 ряды — лицевые петли.

3 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе. Повторить от знака * 2 раза. Затем 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, * 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид; повторить от знака * 2 раза. В конце ряда — 2 лицевые и кромочная.

5 ряд — 2 лицевые, * 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе. Повторить от знака * 2 раза. Затем 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, * 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид. Повторить от знака * 2 раза. Затем 2 лицевые и кромочная.

7 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, * 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, повторить от знака * 3 раза. Затем 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая * 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид; повторить от знака * 3 раза. В конце ряда — 4 лицевые, 1 накид, 2 лицевые и кромочная.

8, 10, 12, 14, 16 ряды — лицевые петли, в начале ряда после кромочной и в конце перед кромочной провязывать 2 петли вместе.

9 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 3 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 3 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

11 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

13 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 2 вмесите, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

15 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 3 вместе, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

17 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 1 накид, 3 вместе, 3 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

18, 20, 22, 24, 26 рады — лицевые петли.

19 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевые.

21 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.

23 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 5 лицевых, 1 накид, 2 лицевые.

25 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 7 лицевых, 1 накид, 2 лицевые.

27 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 1 накид, 3 вместе, 3 вместе, 1 накид, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 4 лицевые, 1 накид, 2 лицевые.

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ряды — лицевые петлц, в начале ряда после кромочной и в конце перед кромочной — 2 петли вместе.

29 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 5 лицевых, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

31 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 3 лицевые, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

33 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 2 вместе, 1 Лицевая, 2 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

35 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 2 вместе, 2 вместе, 1 накид, 3 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

37 ряд — 2 лицевые, 1 накид, 3 вместе, 3 вместе, 1 накид, 2 лицевые.

39 ряд — 1 лицевая, 2 вместе, 2 вместе, 1 лицевая.

41 ряд — закрыть оставшиеся 6 петель.

В заключение хотелось бы кратко рассказать, как ухаживать за такими изделиями, как пуховые платки.

Если вы носите платок постоянно, то необходимо хотя бы раз в неделю подвергать его сухой чистке. Для этого насыпаем в таз пшеничную или картофельную муку и погружаем в нее платок, хорошенько потрем вещь, как бы стирая, и после этого вытряхнем.

Но наступает время, когда белым платкам подобная процедура перестает помогать. Тогда приходится стирать по-настоящему, используя синтетические моющие средства, предназначенные для стирки шерстяных тканей. После стирки, чтобы платок Не потерял форму, его необходимо растянуть на специальных пяльцах — деревянной раме по размеру платка — и оставить на них до полного высыхания.

ЖДЕМ ОТВЕТ!

• Виноградов А.В., г. Новороссийск

Прошу издать в ближайшем номере журнала материал о конструкции и изготовлении автоклава — агрегата для домашнего консервирования продуктов.

• Саратник В.В., Ленинградская обл.

На нашем приусадебном участке много валунов. Подскажите способ колки больших твердых камней.

• Бибик П.П., Ростовская обл.

Очень прошу описать в журнале конструкцию печи для обжига небольшого количества кирпичей (200–400 шт.).

• Фокша С.Ф., Ростовская обл.

Расскажите в своем журнале о технологии изготовления ДСП из отходов деревообработки в условиях мастерской.

• Белова Л.И., Москва

Напечатайте в журнале, как отремонтировать (перетянуть) диван, матрац, кресло.

• Сибикин В., Тамбовская обл.

Опишите, как произвести позолоту по дереву, применяя при этом взамен золотой фольги ее заменитель — муссивное золото. Что оно из себя представляет? Можно ли его приготовить в домашних условиях?

• Самолий А.В., Кемеровская обл.

Как изготовить раздвижные двери?

• Захарова А.Е., Республика Якутия

Очень прошу в ближайших номерах журнала рассказать, как построить индивидуальную электростанцию — ветроагрегат.

• Аржаков П.Т., Республика Якутия

Прошу описать, как изготовляют конную упряжь (дуга, хомут и т. д.), сани, легкие двухколесные рессорные телеги.

• Митин Л.К., Архангельская обл.

Расскажите, как можно переделать «Буран» с гусениц на колеса.

• Лебедев В.А., г. Воронеж

Сообщите в журнале, как можно изготовить небольшую маслобойню для производства из семян подсолнечника растительного масла.

• Полухина, г. Новосибирск

Как можно самому сшить шапки мужские и женские из чернобурки, норки и других мехов?

• Буров А.А., Костромская обл.

Расскажите в одном из номеров журнала о деревообрабатывающих станках.

• Манкуев В.М., Калининградская обл.

Как возделать огород на лоджии с использованием гидропоники?

• Бернова Л.В., Одесская обл.

У нас каменный дом (6 лет). В прошлом году появились мелкие трещины на потолке. В этом году трещины стали шире. Как от них избавиться?

• Вяткина Р.Д., г. Омск

Расскажите о ремонте ручных часов.

• Фролова Н.Н., Липецкая обл.

Хочу научиться работать с шерстью. Опишите, как получить шерстяную нить, как вязать не только носки, но и другие вещи (юбки, кофты, свитера), как сделать так, чтобы шерсть не сваливалась?

• Богданов В., г. Мурманск

Не могли бы вы опубликовать материал о приготовлении консервированной рыбы в собственном соку, в томатном соусе, о стерилизации грибов соленых, маринованных, вареных?

* * *

Дорогие читатели!

Мы рады новой встрече с вами. Несмотря на значительное повышение цены за полугодовую подписку, серия «Сделай сам» набрала неплохой по нынешним временам тираж — 109 тыс. экз. Как мы и обещали, в этом полугодии читатели получат два полных номера журнала. Первый из этих двух номеров вы держите в руках.

В ближайших номерах мы собираемся опубликовать статьи на темы: «Абразивы и заточка бытового инструмента», «Корзиноплетение», «Ремонт холодильников», «Домашний пивовар», «Лесная аптека», «Продукты из молока», «Банные печи из нетрадиционных материалов», «Печи-малютки», «Строчевая вышивка (мережка)», «Декоративные изделия из кожи», «Оригинальная кулинария» и многие-многие другие. Значительное место в журналах займет раздел «Ответ получен», составленный по многочисленным откликам читателей-умельцев.

Всех вас редакция благодарит за обширную почту, за поддержку и за преданность нашему журналу!

НАПОМИНАЕМ: заказать рекламу в серии «Сделай сам» можно по адресу: 101835, Москва, пр. Серова, 4, издательство «Знание». Тел. 928-38-77, 924-21-64.

РАСЦЕНКИ: 4 сторонка обложки — 1,5 млн. руб.; 1/2 — 750 тыс. руб.; 1/4 — 375 тыс. руб.; 1 журнальная полоса — 1 млн. руб.; 1/2 — 500 тыс. руб.; 1/4 — 250 тыс. руб. Предоплата 50 % — обязательное условие для размещения рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

* * *

Издательство «Знание» объявляет подписку на оригинальное издание в 2-х томах

«Детская домашняя энциклопедия»


Из «Детской домашней энциклопедии», ваш ребенок узнает:

• как сделать своими руками простые и полезные вещи (раздел «Умелые руки — лекарства от скуки»);

• как стать сильным и ловким (раздел «Уроки здоровья»);

• как заштопать дырку, вывести пятно, связать шарф (раздел «Пусть тебя не назовут неряхой»);

• как приготовить вкусный и несложный обед, накрыть стол, принять друзей (раздел «Учимся стряпать»);

• как ухаживать за домашними животными (раздел «Твой домашний зоопарк»);

и наконец, как организовать свой досуг (раздел «Игра — дело серьезное»).


«Детская домашняя энциклопедия» поможет любому ребенку найти себе занятие по душе, и вам всегда будет что ему предложить, когда он скажет: «Мне нечего делать!»

Параметры издания: увеличенный формат (84x108 1/16), твердый целлофанированный переплет (7Бц), красочные иллюстрации, объем каждого тома — около 300 стр.

Выход энциклопедии — декабрь 1994 г. — январь 1995 г. Рассылаться будут два тома одновременно.

Условия подписки:

Подписка проводится до 15 декабря 1994 г. только на территории Российской Федерации.

Денежные переводы с указанием Ф.И.О. и точного почтового адреса заказчика отсылаются по адресу; 101835, Москва, пр. Серова, 4, издательство «Знание». За «Детскую домашнюю энциклопедию».

Стоимость подписки:

Для жителей Москвы и Московской области (получение книг в издательстве) — 35 тысяч руб. за 2 тома.

По России (с учетом почтовых услуг) — 50 тысяч рублей.


* * *

Издательство «Знание» объявляет подписку на сборник, подготовленный по материалам нашей серии «СДЕЛАЙ САМ»

«Безрукий, не там руки пришиты», — грубовато, но весьма точно характеризовал народ людей неумелых, нерукодельных.

Идя навстречу многочисленным просьбам наших читателей, мы подготовили сборник по материалам популярной серии «Сделай сам» (индекс 70197), адресованный умельцам на все руки. Сборник содержит шесть разделов: «Умельцы умельцам», «Строителями не рождаются», «Наш агросам», «Детский уголок», «Игла да булавочка», «Сделайсамовская смесь». Эта книга — первая попытка систематизировать богатый и разнообразный материал журнала за 1989–1993 гг. Здесь читатели смогут найти ответы на многие свои извечные вопросы: «Как сделать?» Охват тем в сборнике очень широкий — от советов автолюбителям, сантехникам, электрикам, телемастерам, жестянщикам, строителям, сапожникам… до советов садоводам и огородникам.

Выход сборника «Умельцы умельцам…» — октябрь — ноябрь 1994 г.

Условия подписки:

Подписка проводится до 15 ноября 1994 г. только на территории Российской Федерации.

Денежные переводы с указанием Ф.И.О. и точного почтового адреса заказчика отсылайте по адресу: 101835, Москва, пр. Серова, 4, издательство «Знание». За сборник «Умельцы умельцам…».

Стоимость подписки:

Для жителей Москвы и Московской области (получение книги в издательстве) — 4 тысячи рублей.

По России (с учетом почтовых услуг) — 7 тысяч рублей.


* * *



Фирма «Гжель-Москва» реализует:

 Камерные электропечи с объемом рабочего пространства до 100 литров, предназначены для выжигания живописи по стеклу и фарфору, для обжига керамики, каменной керамики и фарфора. Печи просты по конструкции и удобны в эксплуатации, укомплектованы системой программного регулирования температурой.

 Термокамеры с циркуляцией воздуха для термообработки, сушки и стерилизации изделий и материалов, вулканизации резины.

Адрес: 103006, Москва, ул. Петровка, 32

Тел.: 200-06-70; 299-64-77.


* * *


МОМЕНТАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ «СОЗВЕЗДИЯ»

МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОНДА «ЗНАНИЕ» И ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» РОССИИ

Вы делаете правильный выбор, покупая наш лотерейный билет.

Благотворительная лотерея «Созвездия», первый тираж которой посвящен 100-летию флота России, проводится с целью сбора средств в поддержку национальных традиций, культуры для социальной поддержки военных моряков. Каждый третий лотерейный билет — выигрышный. Максимальней приз — 5 миллионов рублей.

Стоимость одного лотерейного билета — 500 рублей:

Выигрыши до 20000 тысяч рублей выплачиваются немедленно по месту приобретения лотерейных билетов. Выигрыши от 100000 рублей до 5000000 рублей выплачиваются до 31 января 1997 года Международным гуманитарным фондом «Знание» по адресу: Москва, пр. Серова, 4, подъезд 8.

Тел.: (095) 921-53-82


* * *

РЕДКОЛЛЕГИЯ

(работает на общественных началах)


Главный редактор З.М. Каримова

Ст. научный редактор В. В. Маркин

Редактор О.Г. Жукова

Мл. редактор М.А. Долинская

Художники А.А. Смирнов, Б.В. Грошиков

Худож редактор М.А. Бабичева

Техн. редактор Т.В. Луговская

Корректор В.В. Каночкина


Подписано к печати с оригинал-макета 09.08.94. Формат бумаги 70х100-1/16. Бумага тип № 2. Гарнитура "Таймс". Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр.-отт. 23, 72. Уч.-изд. л. 13,67. Тираж 110 500 экз. Заказ 3058.

Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 944903

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 142300, г. Чехов Московской области.


Оглавление

  • ЭЛЕКТРИК В ДОМЕ. ИНСТРУМЕНТ
  •   Откуда приходит электроток?
  •   Выбор и замена электроламп накаливания
  •   Вилки штепсельные электрические
  •   Настенный светильник ванной комнаты и туалета
  •   Дефекты скрытой электропроводки (излом жилы провода и др.)
  •   Пробники
  •   Ножи монтерские для электриков
  •   Кусачки
  •   Отвертка
  • СДЕЛАЙ СЕБЯ САМА
  •   Лечебная косметика
  •   Искусство макияжа
  • БЛЮДА ИЗ ЧЕРСТВОГО ХЛЕБА
  •   Приправы и закуски
  •   Супы из хлеба и сухарей
  •   Вторые блюда
  •   Заедки
  •   Печеное
  • СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ…
  •   ♦ ЧТО СТАРЕНЬКОГО?
  •     Как самому сделать токарный станок
  •   ♦ УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ
  •     Артезианская скважина на приусадебном участке
  •   ♦ ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
  •     Электролампа может служить долго
  •   ♦ ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
  •     Ремонт кузова автомобиля с помощью стеклопластика
  • ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!
  •   Выгонка дегтя
  •   Саманные постройки
  •   Витражи
  •   Лодка-плоскодонка
  •   Пуховая шаль — это несложно
  • ЖДЕМ ОТВЕТ!



  • «Призрачные миры» - интернет-магазин современной литературы в жанре любовного романа, фэнтези, мистики