«Витязь» в Индийском океане [Евгений Михайлович Крепс] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
«Витязь» в Индийском океане
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Предлагаемая книга представляет собой приведенные в систему путевые записки из плавания «Витязя» в Индийском океане в 1959–1960 годах. Экспедиция совершалась по плану международных исследований Индийского океана. Это был тридцать первый рейс «Витязя» и первый рейс его в Индийском океане. Экспедиция работала в море семь месяцев и провела в северной и центральной части океана серию меридиональных и широтных разрезов. Корабль заходил в порты многих стран. Некоторые из этих стран, как Австралия и Индонезия, Индия и Цейлон, неоднократно посещались русскими и советскими кораблями и путешественниками. Но есть в Индийском океане острова, которые никогда не видели советского флага, не видели русского судна. Много ли мы знали о природе и населении Мальдивских, Коморских, Сейшельских островов, острова Занзибар? Как и после экспедиции в Тихий океан в 1957–1958 годах, я видел, какой живой интерес вызывают рассказы о плавании «Витязя» как в частных беседах, так и в публичных лекциях, которые приходилось читать мне и моим товарищам по плаванию. В этой книге мне хотелось рассказать об Индийском океане, о работах экспедиции, о посещенных нами странах и островах, их природе и населении. Конечно, трудно охватить все эти вопросы в небольшой книге, и поневоле приходилось касаться всего поверхностно и кратко. Вполне сознаю, что многое существенное упустил в своем изложении, что выбор материала крайне субъективен, что я больше останавливался на тех вопросах, которые мне ближе. Я старался быть по возможности точным в передаче фактов и событий. Но приходилось затрагивать много вопросов, в которых я не специалист и, вероятно, допустил неточности и ошибки. Я буду благодарен за указания на них, за товарищескую критику. Куда бы мы ни заходили, я стремился вступать в беседы с местными жителями разных народностей и разного общественного положения — рыбаками и портовыми рабочими, крестьянами и торговцами, учеными и представителями администрации. В этой книге я пытался рассказать и о том, что почерпнул из этих бесед. Страны Индийского океана в наше время переживают бурную эпоху борьбы за свободу и независимость. Индонезия в тяжелой борьбе сбросила 350-летний гнет колонизаторов и строит независимое государство. Индия и Цейлон не так давно обрели политическую свободу и выходят на дорогу экономической независимости. Народ Мадагаскара ведет упорную борьбу за подлинно свободную и независимую Мальгашскую Республику. Политические страсти кипят в Занзибаре, неотделимом от восточной и центральной Африки в своей борьбе против господства колонизаторов. Все это отдельные участки широкого фронта борьбы против колониализма. И всюду нас, представителей Страны Советов, встречали как друзей. Я, конечно, пользовался книгами, лоциями и статистическими справочниками, издаваемыми в разных странах, и другими источниками, заслуживающими доверия. Приведенные фотографии и рисунки по большей части принадлежат мне, но много снимков мне дали товарищи по плаванию, за что выражаю им искреннюю признательность. Приношу глубокую благодарность члену-корреспонденту АН СССР Д. А. Ольдерогге, сотрудникам Института этнографии АН СССР М. К. Кудрявцеву и Д. В. Маретину, проф. А. В. Иванову, проф. Т. С. Рассу, проф. О. С. Стрелковой и А. В. Тараканову и другим товарищам, любезно взявшим на себя труд просмотреть рукопись и давшим ценные советы и указания.Е. Крепс
ВВЕДЕНИЕ
«Мы знаем дно Индийского океана хуже, чем поверхность луны», — заявил недавно виднейший американский океанограф Рожер Ревелл, говоря о сравнительной изученности океанов. И он имел полное основание сказать это. Наши знания об Индийском океане до самого последнего времени оставались крайне неполными. Этот факт, естественно, вызывает удивление. Ведь Индийский океан с древнейших времен — район особенно развитого мореплавания. Индийский океан «освоен» человечеством на много столетий раньше, чем другие океаны — Тихий и Атлантический. Далекие плавания по Индийскому океану совершались уже с незапамятных времен. По библейской легенде, корабли царя Соломона и финикийского правителя Хирама плавали в далекую и богатую страну Офир и привозили оттуда золото и слоновую кость, дорогие сорта дерева и драгоценные камни, обезьян и павлинов еще за десять веков до начала нашей эры. Большинство ученых сходятся на том, что страна Офир — это Индия.[1] Еще раньше, в XIV–XIII веках до нашей эры, египетский фараон Рамзес II посылал флотилии из Красного моря в Индию. В конце VII века до нашей эры, при фараоне Нехо, финикияне совершали замечательные плавания вдоль восточных берегов Африки и, по-видимому, первые в истории человечества обогнули с юга «великий черный континент», достигнув «Геркулесовых столбов» — Гибралтарского пролива. История сохранила подробное описание морского похода Неарха — флотоводца Александра Македонского, который провел корабли с войсками из устья Инда до Персидского залива (326 год до нашей эры). Один из кораблей Неарха был послан Александром на разведку к острову Цейлон. В I веке до нашей эры и в последующие одно-два столетия римские купцы вели торговлю с Индией. Греко-римские корабли, выходя из Красного моря, достигали восточного побережья Индостана (Коромандельский берег) — свидетельства об этом можно найти у знаменитого римского ученого и географа Плиния-старшего (I век нашей эры). В замечательном «Перилле Эритрейского моря» — труде неизвестного греческого автора, жившего, по-видимому, в Египте в конце I века наглей эры, — содержится подробное руководство для мореходов с описанием берегов Индии и восточной Африки. Под «Эритрейским морем» понималось тогда Аравийское море с Оманским заливом, а также лежащие к югу от них районы Индийского океана между восточным побережьем Африки и берегами Индии. Римляне приписывали греческому купцу Гиппалу (I или II век нашей эры) открытие муссона — юго-западного ветра, который в летнее время позволяет пересекать море прямо из Аравии в Индию. Это «открытие» положило конец томительному каботажному плаванию вдоль жарких берегов Аравии. Зимний северо-восточный муссон делал легким обратный путь из Индии. Индийцы приписывают честь открытия этого способа навигации индийскому принцу Санадара. Но, вероятно, еще задолго до Гиппала арабские торговцы пользовались муссонами, плавая к западным берегам Индии и вдоль восточных берегов Африки. Расцвет арабского мореплавания наступил позднее, в период экспансии ислама, во времена Багдадского калифата (VIII–X века нашей эры), когда арабы держали под своим суровым контролем Баб-эль-Мандебский пролив — ворота из Красного моря в Индийский океан. Арабские купцы из Омана и Персидского залива на парусных «доу» вели обширную торговлю с Индией и проникали далеко на восток, вплоть до южных портов Китая. Одновременно с плаванием по Индийскому океану с запада на восток, в богатую и культурную Индию, шло освоение океана в обратном направлении — из Китая, другого древнейшего очага цивилизации и культуры. Первые указания на плавания китайцев в страны Индийского океана относятся к периоду царствования династии Хань (III век до нашей эры — III век нашей эры). В последующие столетия китайские купцы и путешественники проникали все дальше и дальше на запад и юго-запад, и в VII–IX веках нашей эры (эпоха Танекой династии) китайские корабли привозили товары на острова Индонезии — Суматру и Яву, в Индию, на остров Цейлон, достигали берегов Аравийского моря и Персидского залива. В это же время арабские купцы имели свои торговые пункты в южном Китае. Арабы принесли на запад многие достижения высокой китайской цивилизации — такие, как бумагу, порох, магнитную стрелку компаса и др. Замечательные китайские путешественники IV, V, VI веков нашей эры оставили подробные описания своих странствий. Необыкновенно путешествие Фа Сяна (зпоха династии Цзинь, конец IV — начало V века): убежденный буддист, он отправился в Индию сухопутным путем, через Центральную Азию, для изучения священных книг буддизма. Затем он с китайскими мореходами прибыл на Цейлон, откуда морским путем вернулся в Китай, пробыв в странствиях 15 лет. В эпоху Юаньскэй династии (1300 годы нашей эры) шла оживленная торговля китайских купцов с Индией, арабским калифатом. Большие мореходные китайские джонки достигали восточных берегов Африки, китайские товары проникали в страны Средиземноморья. За 28 лет, с 1405 по 1433 год, семь китайских экспедиций, по нескольку сот кораблей в каждой, проходили путь от устья Янцзы к островам. Индонезии, к Индии и Аравии, достигали берегов Африки. Корабли водил в далекие моря великий мореплаватель. Чжен Хэ. Большая торговая флотилия китайских джонок плавала вдоль восточноафриканского берега, закупая слоновую кость и леопардовые шкуры, золото и черепаховые панцири, в 1430 году, за 67 лет до появления в этих водах каравелл Васко да Гамы. В XVI веке в страны Индийского океана начинается проникновение европейцев — сперва португальцев, затем голландцев, позднее французов и англичан. Пионерами в освоении морских путей и овладении Индийским океаном были португальцы, стремившиеся к торговле с богатой, таинственной Индией и к овладению источниками драгоценных тогда пряностей. Португальцы были одновременно и торговцами, и завоевателями, и воинствующими распространителями христианства. Вместе с солдатами каравеллы привозили католических монахов для обращения в христианскую веру всех «язычников». Португальские опорные пункты возникли по всему Индийскому океану — от устья Красного моря до Явы и Молуккских островов. Столицей португальской империи в Индийском океане стала Гоа, которую только в декабре 1961 года индийские вооруженные силы освободили от гнета португальских колонизаторов. Парусные плавания мореходов различных народов на протяжении столетий позволили хорошо изучить ветры Индийского океана — постоянно дующие пассаты и изменчивые по сезонам муссоны. Были открыты все острова Индийского океана. Но настоящее систематическое изучение океана, его глубин и течений, ветров и атмосферных условий, его жизни и природных богатств, началось только в XIX веке. Первые европейские мореплаватели в Индийском океане — португальцы, голландцы — держали в строгом секрете накопленные знания об условиях плавания в этом океане. Но затем времена изменились. Капитаны кораблей призывались вести систематические наблюдения над всем, что может иметь значение для безопасности кораблевождения. Результаты наблюдений над силой и направлением ветра, течениями и туманами, льдами и подводными банками собирались специальными управлениями (гидрографии, адмиралтейства) для всеобщего ознакомления. К сбору наблюдений привлекались не только торговые корабли, но и военные суда разных наций. Особое значение для познания океана имели специальные глубоководные экспедиции, иногда связанные с практическими задачами прокладки океанских кабелей. Важную роль в изучении океана сыграла знаменитая кругосветная экспедиция английского военного корабля «Челленджер» (1873–1876) под руководством Уайвилля Томсона. «Челленджер» работал и в Индийском океане, к югу от 40° южной широты. Оснонные научные результаты экспедиции были опубликованы английским ученым Джоном Мерреем в его ставшем классическим труде.[2] В последующие десятилетия в разных районах Индийского океана работал целый ряд специальных научных морских экспедиций, ставивших перед собой в первую очередь то гидрографические, то геофизические, то биологические задачи. Среди этих экспедиций надо упомянуть о германской глубоководной биологической экспедиции на судне «Вальдивия» (1898–1899), о голландских глубоководных исследованиях на корабле «Сибога» (1890–1899). Со специальными геофизическими заданиями в период 1909–1921 годов во всех океанах, в том числе и в Индийском, плавало американское немагнитное судно «Карнеджи», ставшее в начале своего седьмого рейса жертвой пожара. Ценные биологические и гидрологические исследования проводило в Индийском океане в 1928–1930 годах датское экспедиционное судно «Дана» под начальством известного биолога Иоханнеса Шмидта. Геологические, гидрологические и биологические работы б Индийском океане вели английские экспедиции — на судне «Дисковери-2» (1930–1931, 1935–1936, 1950–1951) и «Джон Меррей экспедиция» на египетском судне «Мабахис» в 1933 году. Период после первой мировой войны и особенно после второй мировой войны характеризуется быстрым развитием техники океанографических исследований. Появляются первые эхолоты, сменившие старинный способ измерения глубин при помощи проволоки и груза и позволяющие вести непрерывный промер глубин на ходу корабля. Широко стали применяться в технике морских исследований новейшие достижения физики, электроники. Исследовательские корабли оснащаются радиопеленгаторами, радиолокаторами, термобатиграфами и прочей современной техникой. Несколько хорошо оснащенных глубоководных экспедиций работало в Индийском океане после второй мировой войны. Шведская кругосветная экспедиция на судне «Альбатрос» (1947–1948) под руководством известного океанографа Петерсона проводила исследования рельефа морского дна, глубоководных морских отложений и химии вод. Плодотворно работала в Индийском и Тихом океанах датская глубоководная экспедиция на судне «Галатея» (1950–1952) под руководством профессора Антона Брууна. Основной задачей экспедиции было изучение жизни на абиссальных глубинах. «Галатея» детально обследовала несколько глубоководных океанических впадин, изучала рельеф дна и проводила сборы биологического материала. В те же годы, что и «Галатея», работала английская кругосветная экспедиция на судне «Челленджер-2», которая пересекла северную часть Индийского океана. Научный персонал, состоявший всего из трех человек, занимался эхолотными промерами глубин и геологическими исследованиями, прежде всего сейсмоакустическими измерениями мощности рыхлых осадков на дне океанов. Французские гидрологи в 1955 году производили исследования в Индийском океане на судне «Норсель». В 1956 и 1957 годах Индийский океан был дважды пересечен с юга на север советской Антарктической экспедицией на д/э «Обь». Экспедиция вела промеры глубин, собирала образцы грунта, придонной фауны и планктона и проводила другие океанологические работы. Несмотря на это довольно внушительное количество экспедиций, из которых мы упомянули лишь наиболее значительные, изучение Индийского океана только еще начинается. Почти все экспедиции ставили перед собой ту или иную ограниченную задачу — промер глубин или гидрологию, геофизические или биологические исследования — и работали эпизодически и в каком-нибудь определенном районе океана. Поэтому собранные сведения оставались очень фрагментарными. Мы знали только самую общую картину рельефа дна и поверхностных течений, геологии и биологии Индийского океана. Целостное изучение всей природы океана, физических и химических процессов, протекающих в толще вод, их связь с атмосферными условиями и с геологией ложа океана, значение всех этих явлений для жизни моря, влияние жизни моря, растительной и животной, на физические и химические процессы в океане, систематическое изучение производительных сил моря, его промысловых богатств — все это еще оставалось делом дальнейших исследований. В 1958 году американский океанограф и биолог Лаионель Уолфорд в книге, посвященной «живым ресурсам моря»,[3] дал карту, которая была использована в докладе Специального комитета Организации Объединенных Наций по изучению океанов. На этой карте изображена сравнительная изученность различных морей. В зависимости от количества собранных в данном районе научных сведений каждый участок Мирового океана окрашен в один из пяти, нарастающих по интенсивности, тонов. Наиболее изученными оказываются деэ района Мирового океана: во-первых. Северная Атлантика благодаря многочисленным работам скандинавских, английских и немецких исследователей и, во-вторых, северозападная часть Тихого океана благодаря упорным, систематическим исследованиям советских океанографов и в первую очередь плаваниям «Витязя». Наименее исследованным остается Индийский океан — почти белое пятно на карте Лайонеля Уолфорда. 1957 и 1958 годы были периодом II Международного геофизического года, в течение которого с невиданным размахом велось изучение Мирового океана. Советский Союз внес особенно крупный вклад в исследование океанов, послав в море свыше 20 экспедиций. Успешное проведение Международного геофизического года показало, какое огромное значение в познании океанов имеет международное сотрудничество. Только коллективные усилия многих наций могут дать серьезный прогресс в наших знаниях об океанах. Время разведочных работ, время собирания первых, общих сведений о структуре и природе океана уже миновало. Задача сегодняшнего дня — систематическое, планомерное и обязательно всестороннее изучение моря, так как все явления и процессы, протекающие в океане. — физические и химические, геологические и биологические — находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Солнечный свет и атмосферные осадки, температура воды, ее прозрачность и жизнь планктона, химические процессы, идущие в воде, и перемешивание водных масс, обилие жизни в море и морские течения, таяние льдов, богатство рыбного населения, глубина океана и рельеф дна, скорость отложения морских осадков — все эти различные стороны природы океанов связаны одной непрерывной цепью зависимостей и связей. Выяснение отих связей составляет одну из важнейших сторон современного исследования океанов. На природные процессы в море (как, разумеется, и на суше) большое влияние оказывает смена времен года. В более высоких широтах оно сильнее; в тропиках, где разница между временами года сглажена, это влияние выражено слабее. Морские экспедиции должны охватывать своими наблюдениями все сезоны года.Карта сравнительной изученности океанов и морей. Цифры указывают на количество сведений, собранных в квадрате 5 градусов по широте на 5 градусов по долготе.
(По Лайонелю Уолфорду, 1958).
В жизнь моря, как вообще в существование всей нашей планеты, теперь активно вмешивается человек. Изучение влияний, которые деятельность человека оказывает на природные процессы в море, составляет одну из задач океанографических исследований. К сожалению, далеко не всегда деятельность человека благоприятна для развития жизни. Радиоактивные продукты, освобождающиеся при атомных и водородных взрывах, производимых США во время испытаний атомных и водородных бомб на Тихом океане, выпадают на поверхность моря, погружаются в глубокие слои воды, вовлекаются в течения и другие перемещения водных масс и разносятся по всему Мировому океану. Эти радиоактивные вещества захватываются живыми организмами, входят в состав их мягких тканей и скелетных образований, выпадают с морскими осадками в грунт. Для работ в открытом океане, для полных и всесторонних, как у нас принято говорить, комплексных исследований, особенно для проведения глубоководных работ в океанических впадинах, нужны большие корабли, оснащенные современной техникой. Длительные систематические плавания таких кораблей с многочисленным экипажем и значительным количеством ученых — дело очень дорогое, которое под силу только крупным государствам, тем более что экономическая отдача накопленных знаний происходит не сразу и затраченные средства могут окупиться лишь через значительный срок. Примером таких комплексных, всесторонних морских исследований являются экспедиции «Витязя» в Тихом океане. «Витязь» — большой корабль в 5600 тонн водоизмещением, он имеет полтора десятка хорошо оборудованных лабораторий, в которых трудится 50–60 научных работников. Это дает возможность одновременно проводить работы по всем разделам океанологии. Корабль не фрахтуется на один рейс, как суда большинства зарубежных экспедиций, а принадлежит Институту океанологии Академии наук СССР и совершает один за другим, из года в год, строго плановые рейсы. Отсюда исследования «Витязя» (и других наших экспедиций) носят широко комплексный характер. Институт океанологии и его плавучая база «Витязь» — это единое целое. Успех содружественных работ в период II Международного геофизического года побудил государства, ведущие изучение океанов, договориться о продолжении совместных ис следований в рамках Международного геофизического сотрудничества под эгидой Организации Объединенных Наций. На очереди — штурм загадок Индийского океана. Принять участие в изучении Индийского океана выразили желание шесть стран — СССР, США, Англия, Франция, Австралия и Южно-Африканский Союз.[4] Начать исследования решено было осенью 1959 года. К этому времени единственной страной, готовой приступить к исследованиям, был Советский Союз. Единственным кораблем, который мог быть тотчас направлен в Индийский океан и начать исследования по широкой программе работ, разработанной Международной комиссией, был «Витязь». До этого «Витязь» в течение 10 лет проводил исследования в Тихом океане. В соответствии с международным планом океанографических исследований Индийского океана, Институт океанологии Академии наук СССР решил направить флагмана советского исследовательского флота, старого, заслуженного «Витязя» в Индийский океан. Таким образом, честь стать пионером в международном изучении Индийского океана выпала на долю «Витязя». Это был очередной, тридцать первый рейс «Витязя» и первый рейс его в Индийский океан.ПОДГОТОВКА К ПЛАВАНИЮ
«Витязь» стоял во Владивостоке, готовясь к длительному плаванию в Индийском океане. Шла напряженная работа по подготовке судна, по снабжению его всем необходимым для семимесячных исследований в океане. Прибывало различное оборудование. С каждым новым рейсом оно делается все более многочисленным. Все труднее становится задача по размещению и установке этого оборудования. Из Москвы подъезжали научные сотрудники, назначенные для участия в плавании. Надо бы и мне уже быть во Владивостоке и принимать участие в общей работе, а я в это время находился на другом конце земного шара: возвращался в Москву из Южной Америки, с Международного конгресса физиологов, проходившего в Буэнос-Айресе. Мы летели через Атлантический океан. Самолет шел на значительной высоте. Изредка на просторе океана были видны корабли, маленькие, как будто стоящие на месте. Как медленно плывет корабль по сравнению с самолетом! Скоро и моя жизнь потечет в таком неторопливом темпе на борту корабля. Голова еще полна впечатлений от Южной Америки. Шумный, суетливый, «американизированный» Буэнос-Айрес, с бесчисленными автомашинами, не признающими никаких правил уличного движения. Просторы аргентинской пампы, над которой мы летели на запад, к предгорьям Анд. Величественный горный хребет Анд, сверкающий снегами и льдами своих вершин. Подлетая к горам, летчик пробил снизу пелену облаков и показал нам вершину Аконкагуа, высочайшую точку Америки… Но сейчас перед глазами океан, и черные редкие черточки кораблей заставляют перенестись в ближайшее будущее. Сразу по возвращении домой надо срочно собираться в длительное плавание, в первый «индийский» рейс. Правда, «Витязь» мне теперь знаком, знакомы и условия работы на нем. Четыре месяца я провел на корабле в прошлом году, во время плавания в Тихом океане. Но задачи, стоящие перед этим рейсом и специально перед нашей группой, гораздо сложнее и многообразнее, чем раньше. Моя работа будет связана и с геохимией, и с радиохимией, и с биохимией. Она проводится в контакте с Институтом геохимии и аналитической химии Академии наук, руководимым академиком А. П. Виноградовым. План работ давно продуман и неоднократно обсуждался нами вместе с Александром Павловичем Виноградовым. Но в связи с моей поездкой в Южную Америку вся тяжесть подготовки к нашей работе на «Витязе», собирание многочисленного и сложного оборудования, упаковка и отправка его из Москвы — вся эта организационная сторона легла на плечи моих молодых товарищей по работе. И хотя это знающие и способные ребята, энтузиасты своего дела, все же меня точит червь сомнений. Все ли будет предусмотрено, подготовлено, не будем ли мы в океане хвататься за голову — недостает того-то, забыли это! Но к чести моих товарищей, и прежде всего старшего из них, Льва Михайловича Хитрова, все было продумано, предвидено, собрано и упаковано, и, вероятно, лучше, чем если бы я сам занимался этим делом. Молодежь оказалась предусмотрительной и запасливой, и наш «отряд», как на судне называют отдельные лаборатории, в течение всего плавания был источником «снабжения», выручая другие отряды то химическими реактивами, то какими-нибудь электро- или радиодеталями. Как в калейдоскопе, промелькнули Дакар, Мадрид, Париж, и мы снова в Москве. Короткая встреча с В. Г. Богоровым, который и на этот раз идет в рейс начальником экспедиции. Богоров рассказывает о ходе подготовки к экспедиции, об ее участниках, состав которых уже определился окончательно. Договариваемся лететь вместе во Владивосток 22 сентября. Уезжаю к себе домой, в Ленинград. Остаются считанные дни до отъезда. Надо подготовиться к долгому плаванию и главное не забыть сделать себе прививки, без которых не разрешается идти в плавание в Индийский океан, в страны Азии. 22 сентября 1959 года в московском аэропорту собралась большая группа участников экспедиции. Тут и старые товарищи по плаванию на «Витязе» в 1957–1958 годах в Тихом океане: Г. М. Беляев, начальник отряда бентоса, т. е. донной фауны; Т. С. Расе, начальник ихтиологического отряда; супруги Виноградовы. М. Е. Виноградов опять будет командовать отрядом планктона, а Нина Георгиевна — продолжать изучать придонную фауну океанов. Так радостно видеть друзей, с которыми связано столько незабываемых впечатлений и воспоминаний об островах Полинезии и Меланезии! В. Г. Еогоров знакомит Меня с новыми членами экспедиции. Невысокий, коренастый Пантелеймон Леонидович Безруков — начальник геологического отряда; маленькая, полная, подвижная Валентина Викторовна Мокиевская — начальник отряда гидрохимии; массивная плотная фигура ученого секретаря экспедиции, геолога Игоря Михайловича Белоусова. Я не единственный ленинградец в этой экспедиции. С нами летит мой старый друг, ленинградский зоолог, профессор Артемий Васильевич Иванов, уже в пятый раз плавающий на «Витязе». В 10 часов 45 минут вечера прощаемся со своими близкими и с сотрудниками Института океанологии, старыми «витязянами», с нескрываемой завистью провожающими нас в заманчивый первый рейс «Витязя» в Индийском океане. Загудели реактивные двигатели, и наш ТУ-104 выруливает на взлетную дорожку. Три часа полета над ночной, погруженной в сон страной — и вот уже Омск. Стремительно летим навстречу времени, навстречу солнцу. Еше через три часа полета — Иркутск. Уже совсем светло. Время тут на 5 часов впереди московского. И еще через три часа — Владивосток. Обычная стоянка «Витязя» — 26-й причал удобное место, в самом городе. Но «Витязя» там не оказалось. Едем искать его и находим на другом причале, где он стоит бортом к пирсу под погрузкой. Вот он, наш старый, верный «Витязь», наша привязанность и наша гордость, такой удобный и такой надежный, неизменно вызывавший восхищение во всех иностранных портах. Узнаем его мощную белую трубу с широкой красной полосой, на которой сверкают золотые серп и молот. Труба так украшает корабль, но труба эта — сплошная бутафория. Ничего через эту трубу не вылетает, дизелям «Витязя» она не нужна, внутри трубы — обширные помещения, заполненные разной корабельной техникой, которой ведает старший механик.С волнением поднимаюсь на знакомую палубу и сразу попадаю в объятия вахтенного помощника Эдуарда Ребайнса. Тогда, в двадцать шестом рейсе, он был еще четвертым штурманом, а теперь он уже второй штурман. Он молодец, Эдуард, хороший моряк и не забывает науку, много сидит над книгами; кроме того, он мастер на все руки. Я уже тогда предсказывал, что скоро он будет капитаном дальнего плавания, несмотрянамолодые годы. Собираемся в каюте начальника экспедиции. Время позднее, капитан и большинство команды, свободной от вахты, дома, на квартирах. Эдуард рассказывает, как идет подготовка к рейсу. Рейс предстоит очень длинный, запасать всего надо больше, чем в обычные плавания «Витязя» — всякого технического снаряжения и продовольствия. Одного «тропического» вина сколько надо! По существующим в морском флоте правилам и по старой морской традиции, при плавании в тропиках полагается выдавать сухое вино. В тропиках жарко, люди теряют много влаги, постоянно хочется пить, особенно машинной команде. Хорошим питьем, утоляющим жажду и предохраняющим от кишечных расстройств, является разбавленное в 3–4 раза кисловатое сухое вино. Тропическое вино выдается по 300 граммов в день, в месяц это 10 бутылок на человека, а на состав экспедиции в 150 человек уже 1500 бутылок в месяц. Почти все наше более чем полугодовое плавание будет проходить между Северным и Южным тропиками. Сколько бутылок этого «троп-вина» надо запасти! Сколько места оно будет занимать в наших рефрижераторных камерах, куда надо складывать и мясо и другие продукты, не терпящие жары, и где дорог каждый вершок площади. А не в холодильнике держать его нельзя, так как «тропвино» в тропиках прокиснет. Тоже проблема, которую надо решать. Полугодовой запас муки для выпечки хлеба сложен штабелем на палубе и покрыт брезентом. А в середине нашего плавания обнаружилось, что в муке усиленно размножается долгоносик. Самый лучший способ спасти муку — это перенести ее в рефрижераторные камеры. На палубе тропическая жара, а в рефрижераторе около 5° мороза. И вину пришлось потесниться. Меня всегда поражает, какое бесконечное количество грузов могут поглотить трюмы корабля. На «Витязе» трюмы очень уменьшены. «Внутренность» корабля занята под каюты и различные рабочие помещения. И все же емкость корабля огромна. Подходят автомашины, сгружают ящики со всякой техникой, приборами, материалами, катушки тросов, продовольствие. Особо громоздкие грузы подвозят в железнодорожных вагонах. Их погружают на палубы при помощи мощных портальных кранов. На палубе вырастают горы грузов. А через несколько часов все это нагромождение оказывается рассованным по трюмам, и на палубе складывают все новые и новые грузы. Всей этой титанической работой распоряжается боцман. Боцман — важная фигура в жизни корабля, особенно экспедиционного. Он правая рука старшего помощника капитана. Что бы вам ни было нужно сделать, достать, устроить, найти, наладить, организовать, надо всегда обращаться к боцману. Все очень легко, если боцман готов вам помочь. Все страшно трудно, если вы не сумели найти с боцманом общего языка. Я с теплым чувством благодарности вспоминаю нашего боцмана, загорелого крепыша с медно-красным лицом и грудью, Тимофея Григорьевича Маркова, деятельного, хлопотливого, энергичного, доброжелательного, всегда готового помочь, знающего все что есть на корабле и где что лежит. Я был рад, что он по-прежнему на «Витязе» и снова идет с нами в рейс, что по-прежнему под его руководством будут непрерывно мыть, драить, окатывать палубы, устраивая целые потопы воды, и вечно будут красить борта, надстройки, поручни, шлюпки, лебедки, чтобы не ударить в грязь лицом перед заходом в любой порт. Утром прибывают на корабль старые друзья. Приезжает капитан Игорь Васильевич Сергеев, уже много лет командующий «Витязем». Я плавал с ним в Тихом океане и высоко ценю его как моряка. Плавание предстоит трудное, много глубоководных тралений, много длительных якорных буйковых станций, много сложных заходов на окруженные коралловыми рифами острова, но я уверен, что все будет благополучно, раз судно поведет Игорь Васильевич Сергеев. Этот рейс еще больше укрепил нашу дружбу. Старший помощник капитана Евгений Андреевич Авраменко тоже опытный, бывалый моряк. Он уже собирался уходить капитаном на другое судно, но согласился снова пойти старшим помощником в сложный «индийский» рейс. Старший помощник — это хозяин корабля. Все судовые работы, а также важнейшие вопросы питания, закупок продовольствия, снабжения судна находятся в его ведении. И механики почти все прежние. Старший механик Л. И. Рутковский и второй механик А. Л. Андриевский плавают на «Витязе» уже много лет. Я рад встретить своих друзей — ремонтного механика Александра Павловича Исаева, живую историю «Витязя», и Антона Сергеевича Леонова, хозяина радарных и прочих электронавигационных установок. Александр Павлович да еще бессменная наша кастелянша, уважаемая Мария Кузминична — самые «заслуженные» витязяне, плавающие на корабле с первого рейса в Тихом океане. И оба электромеханика старые — Борис Николаевич Артюх и его помощник, мой земляк, ленинградец Борис Лазаревич Лиснянский, ведающие громадным и сложным электрохозяйством корабля, на котором все электрифицировано — и лебедки, и отопление, и плита на камбузе. Даже тесто в пекарне месит электрический «пекарь». Я не говорю уже о всем специальном навигационном и научном электрооснащении корабля. Я попытался как-то подсчитать число электромоторов на «Витязе», но на второй сотне сбился со счета и бросил эту затею. Много лет плавает на «Витязе» доктор Гужавин и заслуженно пользуется любовью и уважением экипажа. С радостью увидел я мощную фигуру и приветливую улыбку Германа Никифоровича, с которым пришлось нам в двадцать шестом рейсе в импровизированной операционной делать операцию аппендицита одному сотруднику. История повторяется. И в этом рейсе пришлось удалять аппендикс нашему тралмейстеру Дергачеву где-то между Коморскими островами и Занзибаром. Заместителя начальника экспедиции по научной части в этом рейсе нет, Богоров все равно все делает сам. Но есть заместитель по административно-хозяйственной части — высокий спокойный Александр Степанович Соловьев. Есть новые люди и среди руководящего научного персонала. Важнейший раздел работы — гидрологию — возглавляет опытный гидролог, неторопливый Георгий Николаевич Иванов-Францкевич, в свое время принимавший активное участие в перестройке «Витязя», обычного грузового корабля, в экспедиционное судно. Перед гидрологическим отрядом стоят большие задачи, из них самая главная — изучение течений в Индийском океане, как поверхностных, так и глубинных. Глубинная циркуляция в Индийском океане — почти не изученная область, и здесь предстоит большая работа. Отряд гидрологов многочисленный и сильный, в нем много дельной молодежи. Гидрологи работают на всех станциях и подолгу, собирая со всех горизонтов пробы на температуру и соленость. В отряде морской геологии, во главе которого стоит профессор Пантелеймон Леонидович Безруков, тоже активная и уже опытная молодежь, энтузиасты своего дела. На геологическом отряде лежит важная обязанность непрерывных наблюдений за показаниями эхолотов, вычерчивающих на бумажной ленте глубину океана под килем корабля. По этой причине честь открытия подводных гор, хребтов или особенно больших глубин в океанических впадинах падает всегда на долю геологов. Сам Пантелеймон Леонидович — геолог широкого профиля. Сейчас он работает в области морской геологии. До этого важные геологические открытия были сделаны им в горах Средней Азии. Успех морских экспедиций во многом зависит от погоды. Благоприятная погода — это половина успеха. Поэтому отряду метеорологии тоже уделяется большое внимание. Я, естественно, жажду встретиться с членами радиохимического отряда, в составе которого буду работать сам. Но товарищи мои еще не прибыли из Москвы. Наконец они приезжают: Лев Хитров, молодой способный радиохимик; Кирилл Котляров, тоже юный радиоинженер, и Слава Орлов, химик, недавно окончивший Московский университет. Они привозят горы багажа, всевозможного оборудования, необходимого для проведения широкой программы намеченных работ. Тема наших исследований связана с проблемой кальций-стронциевых отношаний в природе. Этой проблемой давно интересуется академик А. П. Виноградов. Соли кальция содержатся в морской воде. Они имеют огромное значение для жизни организмов. Выпадение кальция из раствора идет в неорганической природе, идет и с помощью живых организмов, извлекающих кальций из морской воды и строящих из него свои скелетные образования. Скелеты фораминифер, раковины моллюсков, домики некоторых ракообразных состоят в основном из кальция. Он входит в состав скелета и чешуи рыб. Мощным потребителем кальция являются кораллы. Миллионы тонн извести ежегодно откладываются коралловыми полипами. Из этой извести сложены коралловые рифы, построены коралловые острова. На скорость выделения кальция из раствора влияет температура. Поэтому представляет интерес изучение сравнительной скорости образования кальциевых отложений в океане в разных климатических зонах, в тропиках и в более высоких широтах. Другой щелочноземельный металл — стронций — по своим химическим свойствам близок кальцию. Кальций и стронций стоят рядом во второй группе Менделеевской таблицы элементов. В силу их химической близости стронций может заменять кальций в обмене веществ живых организмов. Живые организмы как бы «плохо различают» стронций от кальция. Там, где в живых организмах происходит отложение кальция — кости скелета, раковины моллюсков, известковые скелеты коралловых полипов и т. п., — наряду с кальцием откладывается и стронций. Изучение соотношения Ca/Sr в зависимости от внешних условий, от температуры, от соотношения этих элементов в окружающей среде — интересная биохимическая и геохимическая проблема. Особое значение приобретает эта проблема в наш атомный век. Дело в том, что наиболее опасными радиоактивными продуктами, возникающими при атомных взрывах, являются радиоактивный изотоп стронция — Sr-90 и радиоактивный цезий — Cs-137. В природе радиоактивного стронция нет. Природный Sr-87,6 — стабильный нерадиоактивный элемент. Теперь, после ядерных взрывов, везде в природе находят радиоактивный Sr-90. Вместе с радиоактивным цезием Cs-137 радиоактивный стронций выпадает из атмосферы на поверхность суши и моря. В море радиоактивный стронций (и цезий) погружается на глубину, захватывается организмами, растительными и животными, и делит во всем судьбу обычного нерадиоактивного стронция. Изучение радиоактивного Sr-90 в воде океана, в животных организмах, позвоночных и беспозвоночных, в морских отложениях составляет одну из задач нашего отряда. В экспедиции мы будем собирать материал, а анализы, требующие сложной и очень тонкой аппаратуры, будут производиться в Москве и Ленинграде. В отличие от стронция, щелочный металл цезий, химически близкий калию, концентрируется в мягких тканях. Он более или менее равномерно распределяется по организму и не задерживается в теле так долго, как стронций. Мы соберем также материал для изучения радиоцезия в морских организмах. Стронция, стабильного и тем более радиоактивного, в морской воде очень мало. Для анализа нужны большие объемы воды, из которых можно было бы выделить интересующий нас стронций. Для этой цели Хитров привез из Москвы два громадных 200-литровых батометра, года два тому назад сконструированных сотрудником Института океанологии А. П. Лисицыным для изучения взвесей в морской воде. Их надо было освоить, эти огромные, тяжелые батометры, научиться брать ими серии проб с разных горизонтов, вплоть до самых больших глубин. Из 200-литрового объема воды надо было осаждать щелочноземельные металлы, чтобы в Москву на анализ вести только баночку сухого осадка. Осаждение солей из больших объемов воды производилось в специальных, построенных Хитровым, пластмассовых баках, установленных на палубе. Пробы грунта для анализа на кальций и стронций мы брали у геологов, из образцов, приносимых дночерпателями и грунтовыми трубками. Биологический материал получали и тралами, и ловлей рыбы, и сбором планктона. Наконец, для сбора кораллов разных видов, разного возраста, были организованы специальные заходы и высадки на коралловые острова, на атоллы. Коралловые рифы и их фауна очень интересовали и наших зоологов и ихтиологов. Эти высадки с восторгом воспринимались всеми отрядами экспедиции, а также командой корабля. Нет более заманчивого развлечения, чем ныряние в масках в теплой воде коралловых рифов, собирание красивых, ярких раковин тропических моллюсков и охота с подводным ружьем на пестрых, причудливо окрашенных коралловых рыб! Но и этим не ограничивалась деятельность отряда радиохимии. Кирилл Котляров и Лев Хитров сконструировали автономный глубоководный радиометр — прибор, регистрирующий гамма-излучение, измеряющий радиоактивность морской воды непосредственно в море. Испытание, доводка, усовершенствование этого радиометра было тоже одной из забот его конструкторов. Дел, как видите, было много плановых, а к ним добавлялось немало сверхплановых исследований, которые выдвигала сама жизнь, бесконечно разнообразная природа нового для нас мира. Но мои товарищи по отряду были очень активными парнями. Они создали радиогазету. В течение нашего длинного рейса экспедиция получала систематическую и интересную информацию о всей жизни корабля, научных достижениях, работе отдельных отрядов, о странах, куда мы заходили, и т. п., включая очерки о современной советской поэзии и поэтах. Хитров был любитель и ценитель поэзии, а Слава Орлов оказался сам поэтом и, кроме того, спортсменом — стал капитаном футбольной команды «Витязя» — и шахматистом, чемпионом «Витязя» и неизменным победителем на всех турнирах, которые устраивались при наших заходах в порты между командой корабля и лучшими шахматистами города. Кроме того, радиохимики были вообще хорошими ребятами, и поздними вечерами в тесноте радиохимической лаборатории не протолкнуться было от гостей, любивших за интересной беседой посидеть тут за чашкой крепкого цейлонского чая или мадагаскарского кофе, невзирая на умопомрачительный беспорядок, которым тоже отличался радиохимический отряд, несмотря на постоянную борьбу за порядок, которую вели и начальник отряда, и начальник экспедиции, исам капитан. Шли дни, подготовка экспедиции подходила к концу. Уже получены мореходные книжки на весь состав экспедиции. Один за другим проходили намечаемые сроки отплытия, но Москва все не давала «добро» на отход, заставляя дожидаться прибытия последних, по разным причинам задержавшихся участников экспедиции. По воскресеньям, когда все склады и организации Владивостока были «выходными», мы устраивали далекие экскурсии на полуострове Муравьева-Амурского. Мы хотели насладиться землей, побольше впитать в себя яркую роскошь дальневосточной осени, краснеющую листву и сырую прохладу лесов. Впереди столько месяцев плавания в бескрайних просторах океана, где только вода и небо! 4 октября во Владивосток прилетел Никита Сергеевич Хрущев, возвращавшийся из Китая. Весь город встречал дорогого гостя. Как-то Никита Сергеевич переезжал на катере через бухту Золотой Рог. Наши кинооператоры ухитрились вскочить в тот же катер (чего только не ухитряются сделать кинооператоры!) и, когда катер проходил мимо стоящего на якоре «Витязя», сфотографировали Никиту Сергеевича на фоне «Витязя». Они очень гордились этой фотографией товарища Хрущева. Нам, конечно, очень хотелось просить Н. С. Хрущева посетить «Витязь», но короткое пребывание его во Владивостоке было настолько насыщенным, что мы не решились обратиться к нему с такой просьбой. 6 октября. Наконец все участники экспедиции прибыли, последние грузы подняты на судно, руководство Института океанологии дало разрешение уходить. «Витязь» отошел на рейд, связь с берегом кончилась. Мы ждем прибытия портовых властей. Быстро окончены последние формальности. Пограничники и таможенные работники шлют нам со своего катера прощальные приветы. «Витязь» медленно набирает ход, направляясь к выходу из гавани. Мимо проплывают знакомые берега окрестностей Владивостока — бухты Улисс, Патрокл, мыс Басаргин. Видны постройки бывшей биологической станции. Мы стоим на прогулочной палубе — Артемий Васильевич Иванов, Теодор Саулович Расе и я, вспоминаем наши молодые годы, когда мы работали тут, знакомились с фауной Тихого океана, ходили на мыс Басаргин к заброшенной батарее. Давно это было, лет тридцать тому назад. А. В. Иванов работал тогда на биологической станции лаборантом. Темнеет, когда проходим высокий остров Скрыплев. Мигает красный огонь на маяке. Идем в открытое море, на юг. В лабораториях убирают стекло, банки, закрепляют все, «готовятся по-походному». Долгожданный рейс в Индийский океан начался.
НАЧАЛО ПЛАВАНИЯ ВНУТРЕННИЕ МОРЯ МАЛАЙСКОГО АРХИПЕЛАГА
7 ОКТЯБРЯ. Идем Японским морем на юг. Тихая, солнечная погода. Голубое небо, тепло. Спокойное, пустынное море. Не видно ничего — ни дельфинов, ни рыб, ни кораблей. Изредка пролетают чайки. Где-то на западе берега Кореи, на востоке — Япония. На корабле кипучая деятельность. Все отряды готовятся к работе, распаковывают ящики, устанавливают в лабораториях свое хозяйство. Часов в семь вечера проходим мимо гористого корейского острова Уллындо. Почти на километр возвышается пик Сонибон. Уже стемнело, когда у южной оконечности острова мы увидели на воде сотни огоньков, вытянутых широким полукругом. Это рыбаки, корейские или японские, ловят на свет с небольших судов рыбу или кальмаров. На другой день прошли Корейский пролив. С левого борта в утренней дымке высились горы острова Цусима. Здесь в Цусимском проливе трагически закончился поход эскадры адмирала Рожественекого. Мы снова вспомнили о ней, когда проходили мимо Бухты Русских на острове Мадагаскар. Здесь стояла эскадра Рожественекого в конце 1904 — начале 1905 годов. Днем дважды прилетал американский гидроплан, кружился вокруг корабля. Вечером, когда стемнело, опять в море целый городок огней — снова рыбаки. Идем Восточно-Китайским морем. Слабый ветерок, балла три, облачно, тепло. Синоптик обещает усиление ветра и облачности. На юге намечается циклон. Утром эхолот «нащупал» придонное скопление рыбы. Глубина около 80 метров. Толщина слоя рыбы — 10–12 метров. Косяк тянулся на протяжении 10 миль. Т. С. Расе, наш специалист по рыбе, дал информацию в Тихоокеанский институт рыбного хозяйства. Днем из-под носа корабля выпорхнула стайка летучих рыбок. Это первые летучие рыбы, предвестники тропиков. 10 октября. Утро встало хмурое, небо в тяжелых тучах. Тепло, влажно. Влажность достигает 100 %. Ветер усиливается до 5–6 баллов. Горизонт затянуло дождем. При такой плохой видимости проходим остров Окинава. Восточно-Китайское море осталось позади. К вечеру разыгралась гроза. Молнии и зарницы сверкали примерно каждые 30 секунд. Около 22 часов пересекли тропик Рака, Северный тропик. Идем прямо на юг. На корабле собрание, посвященное 10-летию работы «Витязя» в Тихом океане. С воспоминаниями выступают «ветераны» «Витязя». Старший механик Л. И. Рутковский рассказал о различных эпизодах из жизни машинной команды, о возникавших трудностях и их преодолении, о самоотверженном труде механиков, в частности одного из старейших работников А. П. Исаева. Интересно выступил В. Г. Богоров: осветил историю передачи «Витязя» Институту океанологии, его перестройки и оборудования, поделился воспоминаниями о первом рейсе корабля в Черное море. Огласили приветствия, полученные из Москвы, Владивостока, от кораблей советского экспедиционного флота. Зачитали приказ о награждении ветеранов «Витязя». На другой день В. Г. Богоров созвал первое заседание совета экспедиции. В совет входят начальник экспедиции, капитан и начальники отрядов. В. Г. Богоров знакомит нас с общими задачами экспедиции. Их много, этих задач: изучение циркуляции вод и специально глубинных течений, тепловой баланс между морем и атмосферой, равновесие ССЬ между океаном и атмосферой, рельеф и строение дна, исследование водной взвеси в связи с вопросом осадкообразования, акустические свойства грунтов и скоплений живых организмов, изучение динамики химических процессов в океане, распределение рыб, планктона и бентоса в целях определения продуктивности разных районов океана, определение «первичной продукции», взаимосвязь географической зональности физической, химической и биологической характеристик океана, естественная и искусственная радиоактивность вод, донных отложений, фауны и флоры. Наконец, мы должны заниматься разработкой и усовершенствованием методов исследования океана. Дел, как видите, много! Скоро мы выходим в Индийский океан. Надо обсудить план работ на ближайший отрезок времени. Но еще в Тихом океане мы будем проходить над Филиппинской впадиной, одним из глубочайших провалов морского дна. Максимальные глубины Филиппинской впадины превышают 10 000 метров. Как не использовать возможность опустить трал и другие снаряды на дно этой впадины! После Филиппин мы будем идти внутренними морями Малайского архипелага. Курс наш проложен к востоку от острова Сулавеси (Целебес) и к западу от Молуккских островов. Это все глубокие моря со сложным рельефом дна. Природа их мало изучена. Внутренние моря Малайского архипелага относят к Тихому океану; они промываются течениями, идущими из этого океана. Хотя изучение этого океана не входит в задачи нашей экспедиции, все же совет принимает решение провести некоторые сверхплановые работы в этих морях, лежащих на нашем пути. Систематические плановые работы начнутся с выходом в Индийский океан. Надо уточнить маршруты первых разрезов в Индийском океане и составить рабочий план станций. Район Зондских островов, как и вся область Юго-Восточной Азии, чрезвычайно интересен в геологическом и биологическом отношении. Когда-то, в очень отдаленные времена, Зондская платформа соединяла материки Азии и Австралии. По этому мосту растения и животные Азии и Австралии могли проникать на острова Зондского архипелага. В настоящее время значительная часть этой платформы находится под водой и только наиболее возвышенные участки выступают из моря. Длительный период покоя привел к выравниванию платформы, о чем свидетельствует плоское дно мелководных морей, покрывающих материковую отмель. К этим мелким морям относятся Яванское море (к северу от острова Ява) и Южно-Китайское море. Сходной с Зондской платформой считается лежащая к северу от Австралии Сахиульская материковая отмель, частично затопленная мелким Арафурским морем. В непосредственной близости от этой относительно спокойной области лежит район чрезвычайной неустойчивости земной коры. Гирлянды гор, окаймляющие Зондскую платформу vr Сахиульскую отмель, круто поднимаются со дна Индийского и Тихого океанов, достигая 4000 и более метров над уровнем моря. Линии разломов земной коры, сбросов и складок, причудливо изгибаясь и пересекаясь, создают исключительно сложный рисунок островных дуг и горных цепей и лежащих вдоль них глубоководных впадин и желобов. Различают две основные системы горных цепей: Бирмано-Яван-скую дугу, проходящую затем по Малым Зондским островам и заканчивающуюся на Сулавеси, и вторую дугу, идущую через Филиппины и тоже заходящую на Сулавеси, где она встречается с Зондской горной цепью и переходит в горы Новой Гвинеи. Эти горные кряжи окаймляют глубоководные впадины — Филиппинскую и вытянутую вдоль берегов Явы и Суматры — Зондскую впадину. Продольные и поперечные линии разломов земной коры усеяны вулканами, среди них много действующих. Крестообразное пересечение горных кряжей породило характерные очертания острова Сулавеси и многих Молуккских островов, прежде всего острова Хальмахера, так похожего по форме на Сулавеси. Островные дуги окружены тут глубокими морями восточной части Малайского архипелага. Это Молуккское море, Серамское, море Банда и другие. Глубины в них часто превышают 5000 метров. Моря эти обычно отделены порогами, над которыми глубина не более 1500–2000 метров. Пороги накладывают отпечаток на характер глубинной циркуляции в этих морях. Эти глубокие моря называют австрало-азиатскими «средиземноморскими» морями и острова, лежащие между ними — «средиземноморскими». По-видимому, они не были соединены сплошным сухопутным мостом, что, конечно, затрудняло передвижение животных и растений. Знаменитый английский биолог Уоллес, много лет отдавший изучению Малайского архипелага, и за ним другие авторы проводичи через этот район ряд линий, намечавших границы азиатской и австралийской зоогеографических областей. Не вдаваясь в детали этого вопроса, можно сказать, что «линия Уоллеса», проходящая к западу от островов Сулавеси. Ломбок и др., обозначает восточный предел распространения типичных азиатских животных, а линия, проведенная к западу от Новой Гвинеи и к востоку от Молуккских островов, «линия Вебера», — западную границу распространения типичной австралийской (и новогвинейской) фауны. Между этими линиями лежит «средиземноморская» область, переходная между обеими крупными зоогеографическими областями — зона, неустойчивая в тектоническом отношении. Провести исследовательские работы в глубоких «средиземноморских» морях Малайског) архипелага крайне заманчиво для всех ученых «Витязя», особенно для биологов. К сожалению, план работы приходится очень ограничивать, так как эти моря — еще не Индийский океан и, следовательно, это все сверхплановые работы. К концу заседания пришел наш синоптик Юра Завернин и сообщил, что приближается тайфун, идущий нам наперерез, с юго-запада. Ожидается усиление ветра, дождь — словом, все, что полагается при тайфуне. Действительно, на другой день ветер усилился до 6–7 баллов и больше, увеличилась волна, заряды дождя. Этому тайфуну метеорологи береговых станций дали поэтическое имя Шарлотта. (Все тайфуны и циклоны в Тихом и Индийском океанах получают собственное имя, облегчающее передачу информации о движении каждого циклона. Имя всегда женское, вероятно потому, что метеорологи всегда мужчины.) Шарлотта прошла довольно близко от курса нашего корабля. Мы находились в 120 милях от центра тайфуна, где скорость ветра достигала 45 метров в секунду, что соответствует примерно 90 узлам.[5] Это очень большая скорость. Скорость ветра в 29–30 метров в секунду дает уже 12-балльный шторм. К вечеру ветер начал слабеть, а волна, бившая в корму, почти не сбивала ход корабля. Мы разошлись с Шарлоттой — она ушла на норд-вест, мы же идем на зюйд. Утро встретило ясное, ветер ослабел до 5, затем до 4 баллов. Всю ночь и утро судно сопровождает стая каких-то белых птиц. Эти птицы похожи на цапель — длинные бурые, почти черные, ноги, длинный желтый клюв. Наконец одна села на бак, ее можно было хорошо рассмотреть и сфотографировать. Одну такую птицу даже поймали. Это действительно оказались цапли — белая, или египетская, цапля (Виbulcus ibis). Мы потом их много видели на островах Индийского океана, на Мадагаскаре, на Занзибаре. Она обычна в Африке. Цапли эти держатся всегда возле скота, выбирают насекомых со шкуры, из помета. Часто их можно видеть сидящими на быках, на буйволах, иногда по нескольку птиц на одном животном. Местные жители, например мальгаши на Мадагаскаре, относятся к цаплям дружелюбно, даже покровительственно. Цапля прожила у нас весь день, затем улетела.Схема горных систем островных дуг и внутренние моря Малайского архипелага
Среда, 14 октября. Ясное утро, солнце восходит, окрашивая облака в красный цвет. Ветер юго-западный, несильный. Вдали видны высокие гористые берега острова Минданао, одного из крупных островов Филиппин. Ночью капитан разговаривал по радио с «Воейковым», новым советским «судном погоды». «Воейков» идет из Одессы. Сейчас он кончает работы в Целебесском море и направляется дальше, во Владивосток. Капитаны договорились о встрече, которая намечается в 16 часов у берегов острова Минданао. Около двух часов пополудни показался дымок. Судно шло недалеко от берега на фоне синих гор, вершины которых прятались в облаках. «Витязь» пошел на сближение, и скоро стало ясно, что это «Воейков» — серый корпус, белые надстройки. Корабли стали на расстоянии 300–400 метров. Приятно встретиться далеко от Родины с советским кораблем. Спустили шлюпку, и на «Воейков» поехали Богоров, капитан, второй штурман Ребайнс. Захватили письма, которые мы все спешно писали, не желая упустить счастливую оказию. Часа через полтора наши посланцы вернулись от земляков, уже побывавших в тропиках. Воейковцы прислали на «Витязь» в подарок разные тропические фрукты. Нашим товарищам «судно погоды» понравилось. «Воейков» специально оснащен для метеорологических и гидрологических работ. Водоизмещение корабля 4500 тонн, скорость хода небольшая, 10 узлов. Как и на «Витязе», на «Воейкове» нет установки для кондиционирования воздуха, что, конечно, желательно иметь при плавании в тропиках. «Воейков» будет работать в Тихом океане. Ревнивые к своему кораблю, как все моряки, наши «делегаты», вернувшись из гостей, решили, что «Витязь» все же лучше. В этом можно было не сомневаться. «Витязь», конечно, самое лучшее судно в мире, это непоколебимое убеждение всех энтузиастов «Витязя». «Витязь» действительно прекрасное судно, удобное, просторное, остойчивое и очень красивое и, кроме того, заслуженное. В 16.00 дали ход, прощальный гудок и «разошлись, как в море корабли». На следующий день встали на первую станцию. Это глубоководная станция на Филиппинской впадине. Глубина 8926 метров. Берут глубинные ринг-тралы. Ринг-трал в сущности большая планктонная сетка из грубого, крупноячеистого материала (страмина), укрепленная на ринге — обруче большого диаметра, снабженном поводком для крепления на ваере, тросе. Серия таких рингов, в данном случае из пяти, укрепляется на тросе на различных расстояниях один от другого. На самом малом ходу судна, или на дрейфе, эти ринг-тралы влекутся за кораблем и облавливают соответствующие горизонты, собирая животных, обитающих в толще воды и недостаточно быстрых, чтобы ускользнуть из трала. Ринг-тралы принесли интересный материал из глубин Филиппинской впадины. Прежде всего рыбы. Глубоководные морские угри Serrivomer, черные, с вытянутой, как острый клюв, мордой. Самый крупный из них достигал 30 сантиметров. Живут эти угри на глубине до 3000 метров. Затем интересные глубинные пелагические рыбы циклотоны двух видов, с многочисленными светящимися органами на брюхе. Т. С. Расе сообщил, что один из пойманных видов — Cyclothone obscura — был неизвестен для Тихого океана. Он описан для Индийского океана, и поимка его в Филиппинской впадине говорит о связи глубоководной ихтиофауны обоих океанов. О том же свидетельствуют и данные по беспозвоночным. Ринг-тралы принесли улов ракообразных, ярко-красных и бесцветных, фиолетовых медуз и других организмов. Разбирая материал, М. Е. Виноградов нашел формы, известные для Курило-Камчатской впадины, и другие, характерные для Индийского океана. Таким образом, в Филиппинской впадине встречаются формы из Тихого и Индийского океанов. В поверхностных слоях ринги захватили красивых плоских, золотистых, с черными поперечными полосами рыбок — молодь каранга (Caranx speciosa). Несколько слов об окраске рыб, выловленных нашими сетками. Рыбы, живущие в поверхностном слое, до глубин 150–200 метров имеют обычно серебристую, хорошо знакомую всем окраску. Глубже, на 300–500 метрах, рыбы окрашены обычно в красный цвет. Более глубоководные, обитающие на глубине 1000–2000 метров, чаще всего черные, в коже их содержится черный пигмент. Они могут совершать вертикальные миграции и в верхние слои. Самые глубоководные формы, обитающие в абиссали и ультраабиссали,[6] на глубине 5–6—7 тысяч метров, обычно бесцветные, стеклопрозрачные. Сходные закономерности в отношении зависимости окраски от глубины обитания наблюдаются и для ракообразных. В верхних слоях раки обычно бледные, прозрачные. Затем в широком диапазоне глубин, приблизительно от 200 до 2000 метров, они окрашены в ярко-красный цвет. Более глубоководные раки, с 2000–3000 метров, чаще всего черные. И самые глубинные, вплоть до максимальных глубин, — бесцветные. Таково мое впечатление. Специалисты, возможно, скажут, что данные эти не точны. На глубине в несколько сотен метров и глубже свет в море практически не проникает, и там царит полный мрак. Единственный источник света в пучинах моря — это светящиеся органы глубинных рыб и других животных. Светятся многие животные, живущие и в поверхностных слоях моря. Вопрос о свечении морских организмов, о биологическом смысле этого явления еще далеко не ясен. Многочисленные батипелагические (т. е. из глубин открытого моря) рыбы, головоногие, ракообразные обладают специальными светящимися органами, разнообразно и иногда очень сложно устроенными. Светящееся вещество обычно выделяется железистыми клетками. Свет в некоторых органах отражается специальными отражателями и иногда проходит через подобие линзы. У некоторых форм он может экранироваться. Расположение светящихся органов бывает самое различное, так же как, по-видимому, и биологический смысл его. Фонарь на стебельке, который несут рыбы-удильщики, вероятно, служит для приманивания добычи. Светящиеся точки на теле многих рыб и головоногих, расположенные в определенном порядке, нужны, быть может, для распознавания полов или для удержания особей в стае. Иным формам свет помогает отыскивать пищу. Но в очень большом числе случаев свечение остается загадкой как для глубинных животных, так и для поверхностных. Как глубоко живут в море рыбы? Наибольшая глубина, с которой удавалось добыть рыб, несколько превышает 7000 метров. Экспедицией на «Витязе» были добыты в районе Курило-Камчатского и Японского желобов представители семейства Liparidae с глубины 7200–7600 метров. Датская экспедиция на «Галатее» добыла рыбу семейства Brotulidae с глубины 7150 метров в Яванской впадине. Разбирая материал трала, Т. С. Расе нашел в нем молодые личиночные формы самцов удильщиков (Ceratioidea), а затем попалась и самка удильщика Melanocetus Johnsoni, черная, короткая, с огромной пастью. Удильщики — своеобразнейшие батипелагические рыбы. Большинство удильщиков небольшой величины (но есть и крупные виды), короткие, с маленьким хвостом малоподвижные рыбы, черные, с очень маленькими, почти рудиментарными глазами. Но челюсти у них огромные, усаженные длинными зубами, которые отгибаются назад, когда рот закрыт. Удильщики — хищные рыбы. У самок стебельчатые светящиеся органы, сидящие на носу, выставлены вперед для приманивания добычи. Удильщик может проглотить рыбу большую, чем он сам, так как желудок его может растягиваться до огромных размеров. Физиология и биология этих глубоководных рыб необычайно интересна. У них ярко выражено явление полового паразитизма. В темных пучинах океана разным полам не так легко найти друг друга — проблема, которую удильщики разрешили по-своему, единственным в своем роде образом. Самцы этих рыб в 10–15 раз меньше самок. Еще в совсем молодом возрасте самец прицепляется при помощи зубов к любому месту тела самки. Рот самца спаивается с кожей самки, прорастают кровеносные сосуды, самец начинает жить за счет самки. Все его органы, за исключением половых, атрофируются, и питание его совершается через кровь самки. Самка может носить несколько прикрепленных к ней самцов, которые и обеспечивают оплодотворение яиц. Пока самцы живут свободно, они питаются планктоном. У них хорошо развиты органы чувств, у одних видов глаза, у других обонятельные органы, по-видимому для распознавания самки в темных глубинах океана.* * *
Идем на юг Молуккским морем. Хорошая погода, тепло, температура воздуха 29–30°. Впереди и немного к западу лежит остров Сулавеси, накрест пересеченный горными цепями. К юго-востоку похожий на него остров Хальмахера, также пересеченный горными хребтами, один из крупных островов Молуккского архипелага. Эти острова принадлежат Республике Индонезии. 1° северной широты. Проходим два небольших острова — Майо и Тифоре. У острова Майо останавливаем ход. Солнце освещает лесистые склоны гор. Над широкой бухтой холмы расчищены от джунглей, и на них желтеют посевы. На краю леса белеет несколько построек. Спустили дночерпатель, но без особого успеха. Он принес только камни. В 9 часов вечера 16 октября в Молуккском море пересекли экватор. На другой день, немного южнее экватора, встали на пробную станцию. Надо опробовать приборы, осваивать новую технику, проверить исправность снаряжения. И не зря делали эту станцию: то лопается трос у дночерпателя (он оказался изношенным, и его надо заменить новым), то оснастка нашего 200-литрового батометра оказывается неверно рассчитанной, и ее надо переделывать. Стальной баллон — кожух подводного радиометра — где-то пропускает влагу, надо заменить прокладки. У гидрологов тоже обнаружились неполадки с лебедкой. Станция эта была очень полезной, как репетиция для предстоящих напряженных работ. На этой станции работать было весело. Кругом видны острова, правда, не очень близко, и в ярком солнечном мареве что-либо разглядеть трудно. На западе — Талиабу, на востоке — Манголи и маленький островок Лифаматола. К югу тянется длинный остров Санана. Это все острова группы Сулу, входящие в Молуккский архипелаг.Рыба-клоун Pterophryne histrio
Пока шла станция, А. В. Иванов собрал пук плывших мимо желтых саргассовых водорослей. В гуще зтих водорослей оказались интересные рыбы, совершершо незаметные среди стеблей. Это рыба-клоун (Pterophryne histrio), пузатая, с кожными выростами-лопастями на теле. Окраска ее желтая, с черными полосами. Другие рыбы-клоуны, более мелкие, имеют ровную желтую окраску, без черных полос. Их тоже почти незаметно среди водорослей. Редко приходится встречать такой прекрасный пример защитной окраски. Артемий Васильевич показал мне небольших желтых рачков креветок, плохо заметных среди стеблей саргассовых водорослей. У одной из них панцирь на боку образует вздутие, пузырь. В нем, если вглядеться, можно заметить паразита, принадлежащего к группе равноногих раков, Isopoda. Видны крупные самки и сидящие на хвостовой части самок очень маленькие самцы. Вокруг масса отложенных яиц этих изопод. Явления паразитизма необычайно широко распространены в животном мире. Редко можно встретить животное, в котором не было бы нескольких разных паразитов. Идем дальше на юг. В море полный штиль, жарко. Это уже Серамское море… Жизнь в нем исключительно богатая. В воде много всякой живности, над косяками рыб вьются птицы. Множество ктенофор (гребневиков) — прозрачных животных, принадлежащих к типу кишечнополостных. Из-под форштевня корабля то и дело вылетают веселые стайки летучих рыб. Встали на станцию в виду острова Санана. Это была интересная Станция. Планктонные сетки принесли богатый улов. Биомасса планктона достигает тут 120 мг на кубический метр воды — значительно больше, чем в экваториальной части Тихого океана. Богатство планктона, растительного и животного, в Серамском море и других внутренних морях Малайского архипелага объясняется рядом условий. Тут химики находили высокое содержание фосфатов и других питательных солей в поверхностных слоях — 6–7 мг на кубический метр воды, что в два-три раза больше, чем в тех же широтах Тихого океана. С глубиной содержание питательных солей еще увеличивается. Высокое содержание питательных солей (фосфатов, нитратов, нитритов, кремния и др.) при обилии света обеспечивает обильное развитие фитопланктона, служащего пищей зоопланктону. Богатство фосфатов в верхнем фотосинтетическом слое указывает на оживленное поднятие глубинных вод. Играет, вероятно, роль и принос солей с суши, с близлежащих островов. Богатый планктон дает обильную пищу всевозможным беспозвоночным животным и рыбам. Мы видели тут много летучих рыб, дельфинов, птиц. Появились киты, их много, штук 20. Они пускают фонтаны, медленно ныряют, не спеша показывают длинные, плоские, темно-серые спины. Проходят близко от корабля. Один кит нырнул прямо под носом судна, выставив вертикально широкую лопасть своего хвоста. Долго любуемся китами в спокойном, синем Серамском море. Дночерпатель принес полный груз ила, который поделили между собой зоологи, геологи, радиохимики. У каждого свой интерес к илу. Размывая порцию ила, А. В. Иванов сразу же нашел многочисленные трубки погонофор — очень тонкие, как волос, трубочки. Сперва попались пустые, мертвые трубки, а затем он нашел и трубки с живыми погонофорами, притом двух разных видов. Один из них оказался новым для науки. Еще совсем недавно погонофоры считались большой редкостью. Их трудно было найти. А тут первый дночерпатель в случайном месте — и в нем много погонофор и в том числе новый вид. Погонофоры заслуживают того, чтобы о них рассказать подробнее. Обнаруженная впервые совсем недавно и за последнее десятилетие подробно изученная, эта новая группа животных обладает настолько своеобразной организацией, что зоологи выделили ее в особый тип, стоящий близко к примитивным хордовым животным. Главная заслуга в изучении строения, развития и географического распространения погонофор принадлежит Артемию Васильевичу Иванову, нашему товарищу по экспедиции. Найти, описать, изучить теперь, в XX веке, новый тип животных (не род, не семейство, а тип!) — это научное открытие огромного значения, одно из самых замечательных достижений современной биологии. Мне пришлось присутствовать в 1958 году на Международном зоологическом конгрессе в Лондоне. Два события в области зоологии стояли в центре внимания всего конгресса. Это были доклад о погонофорах А. В. Иванова и доклад французского профессора Милло о тоже недавно обнаруженной, живой «ископаемой» рыбе — латимерии из группы целакант. О латимерии у нас речь еще будет впереди, когда мы придем на Мадагаскар, а о погонофорах мне хочется рассказать сейчас кое-что из того, что в наших долгих беседах на борту «Витязя» мне поведал Артемий Васильевич. Погонофоры, как правило, обитают на больших глубинах, вплоть до ультраабиссали, но теперь это «правило» знает уже немало исключений. Так, в Охотском море некоторые виды были добыты на глубине нескольких десятков метров; известны также погонофоры из мелкого Северного моря, из прибрежных вод Мурмана. Первый представитель новой группы животных — Родопорhora — был описан еще в 1914 году французским зоологом Коллери. Животное было обнаружено им в сборах голландской экспедиции на «Сибога». Автор назвал его Sibogliпит. Это было животное нитевидной формы, чрезвычайно вытянутое, с одним щупальцем. Обитает этот «червь» в прозрачной трубочке диаметром около 0,5 миллиметра. Второй представитель этих животных был найден советским зоологом и океанографом П. В. Ушаковым в 1932 году в Охотском море, на глубине около 3500 метров. Вытянутая, червеобразная форма тела, крона щупалец на переднем конце, наличие трубки, в которой сидит животное, ввели Ушакова в заблуждение — он принял это животное за сидячую полихету, многощетинкового кольчатого червя из семейства сабеллид. Ушаков назвал его Lamellisabella Zachsi, в честь покойного Ивана Гуговича Закса, своего товарища по работе, видного специалиста по полихетам. Однако через несколько лет шведский зоолог Иогансон, детально изучив строение посланных ему Ушаковым ламел-лисабеллид, установил, что эти животные ничего общего с полихетами не имеют, и выделил их в новый класс, который назвал Pogonophora (от греческих родоп — борода и phoro — ношу). Венчик щупалец на переднем конце тела напоминал бороду. Иогансон установил, что тело этих животных состоит из трех сегментов, и описал некоторые особенности их организации. Работа Иогансона возбудила живой интерес к погонофорам. Среди зоологов возникла полемика относительно систематического положения погонофор. Каждый ученый высказывал свою точку зрения, причем никто из них не рассматривал параллельно обе формы — Siboglinum и Lamellisabella, не сравнивал их между собой. Получив сборы П. В. Ушакова и богатый материал из северо-западной части Тихого океана, собранный экспедициями «Витязя» и частично им самим, А. В. Иванов предпринял детальное исследование погонофор. Он изучил строение, физиологию, эмбриональное развитие животных и высказал свои соображения об их положении в системе животного мира. В настоящее время, главным образом благодаря трудам А. В. Иванова, эта группа животных хорошо изучена. Ко времени выхода «Витязя» в наш индийский рейс было описано уже 44 вида погонофор, принадлежащих к нескольким родам и семействам, большинство из которых изучены и описаны Ивановым. Погонофоры ведут сидячий образ жизни в трубках, длина которых значительно превышает длину их тела. Они не покидают своей трубки, однако внутри нее могут быстро и активно перемещаться, то высовывая передний конец тела с щупальцами, то уходя глубоко в нее. Длина трубки колеблется от нескольких сантиметров — у мелких видов, до нескольких десятков сантиметров и даже До 1,5 метра — у крупных. Диаметр трубки варьирует от 0,10 до 2,8 миллиметра. Цвет и структура трубок бывают различными. Анализы показали, что они состоят из хитина. Тело погонофор необычайно вытянуто, длина в сотни раз превышает ширину. Тело состоит из короткого переднего отдела головного, на котором сидят щупальца, и длинного туловищного. В головном отделе имеются нервные клетки, мозг и отходящие от него нервные стволы. Есть замкнутая кровеносная система и органы выделения — нефридии. Погонофоры — раздельнополые животные. Яйца откладываются в переднюю часть трубки, где и происходит все эмбриональное развитие. Самой удивительной чертой организации погонофор является полное отсутствие кишечника, рта, заднепроходного отверстия. Как же питаются эти животные? А. В. Иванов считает, что органами захвата и переваривания пищи, а также и всасывания служит щупальцевый аппарат. Специальные мерцательные реснички на щупальцах гонят воду в межщупальцевое пространство. Микроскопические планктонные организмы и органический детрит[7] застревают в густой сети особых тонких выростов, образуемых щупальцами. Здесь происходит переваривание пищи и всасывание ее. Щупальца выполняют, вероятно, и функцию дыхания. Детальное изучение строения и развития погонофор побудило А. В. Иванова присоединиться к мнению, высказанному, в частности, выдающимся русским зоологом В. Н. Беклемишевым, что эта группа принадлежит к ветви вторичноротых (Deuterostomia), в который входят и позвоночные животные, и близка к типу Hemichordata, к которому относится, например, знаменитый баланоглоссус, изученный А. О. Ковалевским и И. И. Мечниковым. Однако ряд признаков не позволил Иванову включить погонофор в тип Hemichordata и заставляет рассматривать их как самостоятельный тип. В настоящее время можно считать несомненным, что погонофоры очень широко распространены во всех морях. Большинство их обнаружено в водах Тихого и Индийского океанов, главным образом советскими исследователями. Их находят в самых различных районах — ив тропиках, и в Арктике, и в умеренных широтах, по большей части на больших глубинах. Многочисленные сборы, сделанные при помощи тралов и дночерпателя в различных местах Индийского океана во время нашей экспедиции, позволили А. В. Иванову найти и описать еще значительное количество новых, неизвестных ранее видов. У меня сложилось (может быть, еретическое) впечатление, что из всех типов животных, которые добывались со дна моря нашими зоологами, самыми распространенными были именно погонофоры — эти недавно такие редкие, даже редчайшие новинки, каждое открытие которых делало сенсацию в ученом мире.Все течет, все изменяется… 17 октября к концу дня подошли к высокому, гористому острову Буру. Вершина хребта — гора Каупалатмада (2429 метров), как острый зуб, торчит из облаков. Мы не поняли сперва, что это вершина горы возвышается над тучами, и думали, что это какое-то темное облако. Ветер усилился, и тучи закрыли вершину. Обойдя с востока остров Буру, мы вышли в море Банда. Сколько мыслей вызывает одно это название! Остров Буру, море Банда с группой островов Банда, остров Серам. Несколько к востоку от нашего курса — острова Тернате, Амбоина. Знаменитые Молуккские острова, «острова пряностей». К овладению ими рвались европейские захватчики — португальцы, испанцы, голландцы и англичане. Вероятно, нигде из всех островов Индийского и Тихого океанов алчность европейских завоевателей и торговцев не причинила столько страданий, не было пролито столько крови, как на многострадальных Молуккских островах.[8] Здесь европейцы впервые увидели попугаев, многочисленных на Молуккских островах, здесь, на островах Хальмахера, Сераме и др., европейцы были поражены необычайно роскошной окраской оперения райских птиц — «птицы богов» («манук девата» по-малайски), родиной которых считается недалекая Новая Гвинея. Но не райские птицы привлекали к Молуккским островам португальцев и других западных захватчиков. Их влекли пряности, гвоздика и мускатный орех, которые ценились в Европе на вес золота и которые в изобилии произрастали на этих островах. Лучшие сорта мускатных орехов собирались на островах Тернате, Тидоре, Амбоина и прежде всего на острове Банда. Группа островов Банда и остров Амбоина были открыты в начале XVI века португальцами, которые создали тут торговые фактории. В те времена Банда (и другие острова) были заселены альфурами, народностью папуасской расы, и племенами малайского происхождения. Они издавна обменивали произраставшие у них мускат и гвоздику на рис, привозимый с больших островов Индонезии — Явы, Суматры, Калимантана (индонезийское название Борнео). Эту торговлю вели арабские купцы, снабжавшие пряностями европейский рынок. В течение многих столетий монополия на мускатные орехи и другие пряности и ароматические вещества находилась в руках арабов. В Европе родина пряностей была еще неизвестна. Арабы заставляли верить своих европейских покупателей, что родина пряностей и ароматических растений — Аравия. Арабские купцы тайно привозили эти прибыльные товары с Молуккских островов, а затем из арабского порта Маскат переправляли их в страны Европы. Маскат был столицей арабского султаната Оман, на юго-восточном побережье Аравии. Открыв морской путь в Индию, португальцы лишили арабов монополии и подавили арабскую торговлю в Индийском океане. Но в начале следующего века португальцев вытеснили голландцы. Они заняли Банду, сразу поняв значение этих островов для своей торговли пряностями. Голландский губернатор Верхуфт превратил славящиеся мускатным орехом острова в опорный пункт нидерландской Ост-Индской торговой компании. Свободные островитяне стали подневольными рабочими, а точнее — рабами Ост-Индской компании. Голландцы решили сосредоточить добычу мускатного ореха на острове Банда, гвоздики — на Амбоине и Тернате. Чтобы поддерживать высокие цены на эти продукты и держать их под своим контролем, они безжалостно уничтожали по всем Молуккским островам мускатные и гвоздичные деревья — основной источник существования островитян. Вспыхивавшие восстания, например на острове Амбоина в 1635 году, подавлялись голландской Ост-Индской компанией с неимоверной жестокостью. Острова Банда и Амбоина получили печальную известность виселицами, пытками, убийствами и вывозом рабов на продажу. Но этого было недостаточно торговцам Ост-Индской компании. Им мешали местные жители, они были не столь покладисты и покорны, как того хотелось завоевателям. Воспользовавшись удобным поводом — нападением доведенных до крайности островитян на отряд адмирала Веревена, — «голландские культуртрегеры принялись за радикальные меры устранения препятствий к своим обширным коммерческим проектам», — пишет посетивший эти острова в 1902–1903 годах зоолог К. Н. Давыдов.[9] «Началась в буквальном смысле слова бойня, которой администраторы Ост-Индской компании не могли не быть довольны. Около 20 000 человек туземцев, т. е. почти все население острова, было уничтожено, оставшаяся горсть бежала с Банды на остров Кей, где и обосновалась». «Голландцы сделались полными господами на островах Банда, основали здесь огромные плантации мускатных деревьев и объявили торговлю мускатным орехом монополией правительства (равно как Амбоина была сделана центром плантаций гвоздичных деревьев). Для работ на плантациях доставлялись с Явы и других мест тысячи малайцев-невольников. Ост-Индская компания богатела. Амбоина и Банда сделались важнейшими ее пунктами. В начале 70-х годов вошлого столетия монополия, наконец, была отменена, но пены на мускатный орех продолжали стоять огромные. На островах Банда усиленно работали предприниматели, сколачивались громадные состояния. Но эта счастливая пора лля плантаторов и торговцев пряностями миновала, когда плантации мускатника были разведены в других местах, например, англичанами на острове Пенанг, около Малакки, и цены на продукт сразу упали», — пишет К. Н. Давыдов. Мы видели мускатные деревья в ботаническом саду в Богоре, на Яве. Само растение очень красиво. Свежая, глянцевитая, плотная листва. Плод величиной с абрикос, овальной формы, очень мясист. Внутри его заключено крупное семя, величиной с грецкий орех; оно и идет в продажу под названием «мускатного ореха». На месте его почти не употребляют в пищу. Мясистую оболочку плода иногда едят на островах Малайского архипелага, а самим «орехом» совершенно пренебрегают в домашнем обиходе. Море Банда. Ночью встали на станцию. Глубина около 5500 метров. На свет опущенных в воду электрических ламп подплывает и подлетает множество летучих рыб, временами подходят стайки кальмаров, охотящихся за летучими рыбами. Редко когда рыбе удается увернуться от молниеносного нападения головоногого хищника, оснащенного «ракетным» двигателем. Подплывают серебряные змеиные макрели или гемпилы (Gempylus serpens), грациозно изгибая узкое длинное тело, и внезапно, как отпущенная стальная пружина, выскакивают из воды, иногда на 3 метра в высоту. Рыболовы упражняются в забрасывании сачков. Некоторые достигли в этом спорте большого мастерства; особенно отличается мой старый приятель, сотрудник отряда ихтиологии Григорий Касьянович Фисунов, или просто Касьяныч. Касьяныч — популярная фигура на корабле. Бывалый моряк, опытный судовой машинист, всю войну проплававший в «конвоях», доставлявших снаряжение и прочие грузы в порты Севера, превосходный рыбак и товарищ, Касьяныч попросил перевести его из «машины» в отряд ихтиологии. И отряд ихтиологии не прогадал, получив такого сотрудника. Каких только рыб не наловил за рейс Касьяныч своим волшебным, не знающим промаха сачком! Вот к борту подплывает, извивая свое длинное тело, морская змея — и попадает в сачок Касьяныча. Это пеламис (Рelamis platurus), змея, великолепно приспособившаяся к морскому образу жизни. Ловкая и быстрая в воде, на палубе она совсем беспомощна. Она извивается, вертится, но остается на месте. Брюшные щитки, которые у сухопутных змей играют такую большую роль в ползании, у большинства морских змей отсутствуют. У этой змеи толстая черная спина и плоское, сжатое с боков брюхо, светлое, бело-желтое, по которому проходит черный фестончатый рисунок. Длина ее не менее полуметра. Это чисто пелагическая форма, которая ловится в открытом океане, но встречается и у берегов. Морскую змею надо брать осторожно, деревянным пинцетом, так как они очень ядовиты и укус их может быть опасен. Специалисты в Бомбее говорили мне, что яд морских змей почти в 10 раз сильнее, чем яд кобры или индийской гадюки. Однако укусить человека морской змее трудно, так как у нее небольшое раскрытие рта. Этим, вероятно, объясняется, почему мальчуганы на островах Фиджи и в других местах так вольно обращаются с морскими змеями. Были тем не менее описаны случаи укусов людей морскими змеями.
Морская пелагическая змея Pelamis platurus
Морские змеи все живородящи, причем детеныши родятся крупными — нe менее половины длины тела матери — и вполне приспособленными к самостоятельному существованию. Они растут в теле матери не только за счет питательного материала, заложенного в желтке яйца, но и получают питание от материнского организма через последы, которые образуются вокруг каждого яйца, как у млекопитающих. Это и позволяет детенышам достигать таких значительных размеров. Молодые змеи имеют другую окраску, чем взрослые, они исчерчены светлыми и темными поперечными полосами — хорошаязащитная окраска среди водорослей или ветвистых кораллов. Морские змеи водятся в Индийском и Тихом океанах, в Атлантическом океане их нет. Змей мы ловили немало, нескольких видов, чаще всегс Pelamis platurus и энхидрина (Enhydrina schistosa), и они подолгу жили у нас в аквариумах. Змеи отличались агрессивностью и необычайной прожорливостью. Кормили их живыми рыбками. В сачки попадаются полурылы Hemirnamphus — узкие; длинные, совсем серебряные рыбы с шиловидным рылом, у которых верхняя челюсть короче нижней. По серебряному телу проходят вертикальные черные полоски. Зоологи подняли дночерпатель, и, разбирая ил, А. В. Иванов опять обнаружил в нем погонофор, причем двух новых видов. Два дночерпателя — и уже несколько новых погонофор! При полном штиле пересекаем море Банда. Небо и море сливаются в мареве. Выскакивают летучие рыбы, прописывают хвостом по воде волнистую линию и низко взлетают; парят в воздухе недолго, так как нет ветра. Без ветра им взлетать труднее. Снова прочертят хвостом волнистую линию и опять протянут низко над водой. Проплыла не спеша стайка довольно крупных морских черепах. Вскоре одну черепаху поймали, она жила у меня в ванне до конца рейса и уехала в Москву, в зоопарк. Мы с ней очень подружились, она знала свою кличку — Кура-кура (Кура-кура по-малайски значит морская черепаха), отличалась отменным аппетитом и очень быстро росла. За полгода вес ее увеличился в три раза. Это была черепаха Eretmochelys imbricata, тот вид, из панциря которых делают черепаховые изделия. Панцирь Куры был необычайно красив. Сколько в море рептилий — змеи, черепахи, а в прибрежных водах еще и крокодилы! Никогда не думал, что рептилии так «освоили» море. Море Банда, как и Серамское море, полно жизни. В полдень нас окружила огромная стая дельфинов, в несколько сот голов. Дельфины выныривали парами, тройками. Выскакивали высоко из воды, на 2–3 метра, и с шумным всплеском падали обратно. Есть мнение, что так они глушат рыбу. Скопление дельфинов указывает, что в море много рыбы. Много и птиц. Длиннокрылые черные фрегаты парят в воздухе, садятся на судно. Впереди из моря показался ровный симметричный конус вулкана Гунунг-Апи (Огненная гора — по-индонезийски). Когда подошли ближе, стал отчетливо виден кратер вулкана. Один край кратера, как раз над обращенным к нам склоном, оторван. По этому склону не растет лес, видны застывшие сотоки черной лавы, желтые камни. Остальные склоны заросли густой растительностью. У острова встали на станцию. Решено провести лов на нескольких горизонтах специальным, так называемым разноглубинным тралом (трал Изаакс-Кидда). Этот трал идет не по дну, а плывет в толще воды. Разноглубинный трал принес интересные уловы рыб с разных горизонтов. На 200 и на 1000 метрах в него попались хаулиоды (Chauliodus) — любопытные глубоководные рыбы черной окраски с огромными зубами и рядами светящихся органов; странные рыбы рода Odontostomus с длинными, загнутыми вперед зубами и телескопическими, смотрящими вверх глазами. Черный плоский угорь авоцетина (Avocettina) с длинным узким рылом. В 1000-метровом горизонте пойманы интересные серебряные топорики (Sternoptyx dicvp-hana) и другие рыбы. Зайдя после станции в лабораторию бентоса, я увидел в кристаллизаторе плавающих в нем животных, похожих на прозрачные стеклянные цилиндрические бочонки. Это оказались долиолум (Doliolum), которые относятся к сальпам, т. е. входят в подтип оболочников, туникат. В одном таком «бочонке», как в домике, такой же прозрачный рачок усиленно машет ножками, прогоняя свежую воду через «домик». Рачок этот — амфипода Phronima sedentaria, самка; она вывела детей в «домике», который выела в теле долиолум. Необыкновенно интересны биология и жизненный цикл самих Doliolum, которых зоолог В. Н. Беклемишев называет «одним из самых фантастических существ моря». Прежде всего это колониальные организмы. Развитие их необычайно сложно. В цикле развития долиолум имеется правильное чередование полового поколения с бесполым. Из яйца развивается хвостатая личинка, имеющая спинную струну, хорду (эти животные принадлежат к хордовым, куда входят и позвоночные животные). Личинка развивается во взрослую особь, но бесполую, в ней отсутствуют половые железы, гонады. В теле этой бесполой формы, так называемой кормилки, развиваются особые нитевидные выросты. От этих выростов отшнуровываются крошечные почки. Почки подхватываются особыми подвижными клетками — фороцитами, которые переносят их на спинную сторону тела и усаживают там в определенном порядке, где почки прирастают к «кормилке» и развиваются. Затем некоторые из этих пересаженных почек отрываются и становятся свободно плавающими особями. «Кормилка» отмирает, а на плавающих особях из так называемых половых почек вырастают типичные половые (с гонадами) долиолум; отрываясь, они переходят к самостоятельной жизни с половым размножением. «Тут все чудесно, — пишет В. Н. Беклемишев, — замечателен полиморфизм колонии, ее строгая интеграция при относительной независимости особей, тесная физиологическая связь при отсутствии настоящего органического единства. Но наиболее поразительное явление — перенос почек фороцитами, рассаживание их группами в строго определенном порядке…» Ночью «Витязь» вышел из моря Ьанда к острову Тимор, самому восточному в цепи Малых Зондских островов, вытянувшихся в линию к востоку от Явы. Западная половина Тимора принадлежит Индонезии, а восточная до сих пор не освободилась от колониального гнета Португалии. Утром, оставив позади гористый остров Тимор, оказались уже в море Саву. Несмотря на тихую погоду, идет зыбь, чувствуется дыхание океана. 20 октября «Витязь» вышел в Индийский океан.ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН РАБОТЫ НА ЯВАНСКОЙ ВПАДИНЕ
Ряд особенностей отличает Индийский океан от других океанов. Он почти весь расположен в тропиках и преимущественно в южном полушарии. 85 % акватории Индийского океана находится к югу от экватора. На севере он образует два огромных залива — Бенгальский залив и Аравийское море. Северный тропик проходит вдоль северной оконечности этих заливов. Индийский океан с севера закрыт огромным массивом суши, а на юге широко открыт в сторону Антарктики. Это определяет его физико-географическую характеристику. Западная граница океана образована материком Африки, восточная — островами Индонезии и Австралией. В северо-восточный угол океана впадают мощные реки азиатского континента, понижающие соленость воды. На северо-западе сухой и жаркий климат района Красного моря и Персидского залива ведет к сильному испарению и осолонению вод. Большая разница в солености воды обусловливает перемещение огромных водных масс. Другая особенность Индийского океана — характерная сезонная смена ветров. Больше всего это касается северной части океана, так как области высокого и низкого давления зарождаются над сушей. Во время зимы в северных широтах Индийского океана господствует северо-восточный муссон. В районе Малайского архипелага преобладают муссон-ветры, дующие с северо-запада (северо-западный муссон). Южнее экватора дует весьма постоянный юго-восточный пассат. В летние месяцы в южном полушарии продолжается тот же неизменный юго-восточный пассат. Перейдя через экватор, он превращается в северном полушарии в юго-западный муссон, хорошо изученный еще древними арабскими мореплавателями. Эти ветры определяют поверхностные течения Индийского океана. В зимние месяцы в северной части океана господствует западное (т. е. идущее на запад), северно-экваториальное или муссонное течение. В летние месяцы в этой области (к северу от зкватора), наоборот, господствует сильное, направленное на восток муссонное течение. Оно сливается с идущим южнее и тоже на восток экваториальным противотечением, занимающим область до 5—10° южной широты. Еще южнее, в районе 10–20° южной широты, мощное южное экваториальное или южное пассатное течение и зимой и летом гонит воду к западу. Постепенно усиливаясь и убыстряясь, оно подходит к острову Мадагаскар и разделяется на две ветви. Одна огибает Мадагаскар с севера, другая с юга. Более сильная северная ветвь сливается с зарождающимся тут и уходящим на восток экваториальным противотечением, частично же соединяется с направленным на юг, вдоль берегов Африки, сильным Мозамбикским течением. Вдоль южных границ Индийского океана, в районе 40–50 ° южной широты, проходит направленное к востоку кольцевое течение западных ветров. От этого течения к северу отделяется ветвь, которая омывает западное побережье Австралии. Западное австралийское течение несет холодную субантарктическую воду в систему южного пассатного течения. Глубинные течения Индийского океана почти совершенно не изучены, и исследование их составляло одну из главных задач нашего отряда гидрологии. Для понимания сложного явления перемещения водных масс в океане ввели понятие линий схождения, или конвергенции, и линий расхождения, или дивергенций, течений, несущих воду разного происхождения и неодинаковых свойств. В местах конвергенции более тяжелая вода опускается на глубину, компенсируясь в других местах поднятием глубинных, богатых питательными солями, вод. В местах дивергенции глубинные воды поднимаются на поверхность, что часто приводит к понижению температуры поверхностной воды. В Индийском океане различают тропическую конвергенцию в районе экватора и субтропическую конвергенцию в области 35–40° южной широты. В зоне тропической конвергенции сходятся теплая и более легкая тропическая вода и субтропическая вода. Сливаясь, они дают так называемую экваториальную водную массу, в образовании которой участвуют и соленые воды Аравийского моря. В зоне субтропической конвергенции сходятся субтропическая вода и более холодная и тяжелая субантарктическая вода (некоторые авторы называют ее антарктической промежуточной водой), образуя так называемую центральную водную массу. Далее к югу — полярная антарктическая вода. Считается, что водные массы образуются на поверхности, т. е. приобретают здесь свои характерные черты, а затем начинают движение на глубину в области какой-нибудь конвергенции. Работы нашей экспедиции в Индийском океане можно разделить на три этапа: 1) исследования в восточной части океана, 2) в центральной части и 3) исследования в западной части океана. План работ в восточной части Индийского океана включал меридиональный разрез в самом восточном углу океана от острова Тимор к мелководью у северных берегов Австралии, возвращение к острову Ява, несколько поперечных разрезов через Яванскую глубоководную впадину с детальным изучением самой впадины и затем длинный разрез на юг до 33° южной широты. Для того чтобы выполнить этот план работ, необходимо было пополнить наше снабжение. Поэтому после работ в районе Яванской впадины намечен был заход в Джакарту, столицу Индонезии и главный город острова Ява. Первый разрез от острова Тимор к Австралии был не длинным, всего около 600 миль. По пути было сделано несколько станций, и последняя, самая южная, уже на австралийском шельфе (береговом мелководье), на глубине всего 120 метров. Грунт — фораминиферовый песок, т. е. песок, состоящий из скелетиков одноклеточных животных — фораминифер. В подавляющем большинстве раковины фораминифер состоят из углекислого кальция, иногда из кремнезема или хитина. На рассвете спустили оттер-трал. Теодор Саулович Расе рассчитывал сделать на мелководье богатые ихтиологические сборы, да, кроме того, и мы все надеялись поживиться свежей рыбкой, если бы ее было много; но трал почти не принес рыб. Зато в нем оказалась богатая фауна беспозвоночных, много кораллов, мадрепоровых и роговых, альционарии, горгонарии, многочисленные иглокожие — морские ежи с толстыми, как карандаш, иглами, морские звезды, офиуры, чудесные красные и оранжевые морские лилии, большие ветви гидроидов. Вся эта обильная фауна эеспозвоночных была крайне интересна нашим зоологам, так как все это были представители мало знакомого бентоса австралийского шельфа. Но Т. С. Расе расстроился, тем более что и повторный оттер-трал дал не лучшие результаты в отношении рыб. Здесь, у северных берегов Австралии, хотя погода стояла тихая и жаркая, дышалось легко, чувствовалась гораздо меньшая влажность воздуха, чем во внутренних морях Малайского архипелага. Метеорологи сообщили, что относительная влажность упала до 60–65 % (в море Банда влажность доходила почти до полного насыщения), а на высоте 3 километров, по показаниям шаров-пилотов, даже до 30 %. Сказывалось влияние сухих пустынь северной части австралийского материка. Закончив работы на австралийском шельфе, пошли на северо-запад. Около 8 часов утра 25 октября открылись берега Явы, самого восточного ее угла на полуострове Базамбанган. Милях в 8 от берега начались работы. В районе к югу от Явы мы работали около двух недель, занимаясь детальным изучением Яванской впадины. В отличие от Тихого океана, где имеется целая система глубоководных впадин, расположенных главным образом по западной окраине океана, вдоль линий разломов земной коры, в Индийском океане в сущности лишь одна глубоководная впадина — Яванская, или Зондская, по глубине значительно уступающая тихоокеанским. Яванская впадина в виде узкого желоба тянется на тысячи миль к югу от острова Ява более или менее параллельно берегу, на расстоянии 200–300 миль от него, и затем отклоняется к северо-западу, вдоль юго-западного побережья Суматры. Глубина Яванской впадины около 7000, достигая в самых глубоких местах 7500 метров. Ложе океана в районе впадины имеет глубину около 4000–5000 метров, так что дно желоба углублено на 2000–3000 метров. Ширина желоба, как и всех других глубоководных впадин, очень невелика, всего несколько миль. Своими работами в Тихом океане «Витязь» внес огромный вклад в дело изучения глубоководных впадин, пожалуй больший, чем какое-либо другое экспедиционное судно. Экспедиции «Витязя» подробнейшим образом исследовали Курило-Камчатскую впадину и целый ряд других впадин Тихого океана — Марианскую, Алеутскую, Тонга, Кермадек и др. В Марианской впадине «Витязь» обнаружил глубину в 11 035 метров, которая была наибольшей известной глубиной Мирового океана до 23 января 1960 года, когда Жак Пикар (сын известного профессора А. Пикара, стратонавта и создателя глубоководного корабля — батискафа) опустился в Марианской впадине на батискафе на глубину 11 529 метров. До нас Яванскую впадину изучали шведская экспедиция на судне «Альбатрос» и особенно датская экспедиция на «Галатее». В районе Яванской впадины «Витязь» сделал пять поперечных разрезов, спускаясь на юг до 16° южной широты и подымаясь на север до берегов Явы. Работали все отряды — геологи, гидрологи, биологи, химики. Гидрологи занимались изучением глубинных течений. В нескольких пунктах, выбор которых был предметом оживленных дебатов на Совете экспедиции, корабль становился на длинную, двух- и даже трехсуточную якорную буйковую станцию. Буй, собранный из дисков очень легкого синтетического материала пенопласта, снабженный длинным шестом с уголковым отражателем[10] и штоком, противовесом для остойчивости, устанавливался на якорь. К якорному тросу — буйрепу — подвешивались самописцы течений, на соответствующих горизонтах — 1000, 700, 400 метров и ближе к поверхности. Скорость и направление течений в глубинных горизонтах изучались при помощи печатающего самописца течений — БПВ конструкции Ю. К. Алексеева, в более поверхностных горизонтах — самописцем течений «Океан». На вершине шеста закреплялась электрическая сигнальная лампа, облегчающая нахождение буя в темное время. На шесте, кроме того, были укреплены рация и батарея питания. Рация иногда выходила из строя, но радар оказывал незаменимую помощь, когда приходилось разыскивать буй. Пока буй стоял на якоре, судно вело свои работы, дрейфовало, и корабль относило иногда на несколько миль от буя. Дрейф корабля учитывался, и время от времени судно возвращалось к бую. Постановка и выбирание длинного буя, укрепление тяжелых приборов — вся эта операция требовала участия всего отряда гидрологов и координированной работы вахтенного штурмана на мостике, людей на палубе, машиниста у лебедки. Первые постановки буя проходили несколько неорганизованно, но скоро вся техника отработалась и «операция буй» проходила удивительно четко, быстро и слаженно. Ведущей фигурой во всем предприятии был наш боцман, который ловко заарканивал проплывающий мимо корабля шест буя, подтягивал его к борту, в мгновение ока зацеплял петлю за гак, и вот уже лебедка выбирает из воды длинное многометровое сооружение буя. Исправная многочасовая работа самописцев течений была делом чести механика отряда мортехники Володи Коновалова, и надо сказать, что за весь рейс ему ни разу не пришлось краснеть за работу измерителей течений. А длинных буйковых станций было свыше двадцати. Но самым трудным делом была, по-видимому, расшифровка показаний измерителей течений. Глубинные течения выкидывали всякие неожиданности — шли то на юг, то на север, на запад и на восток, меняли направление и скорость. Необходимо было собрать много данных, чтобы разобраться в сложной и еще совершенно неизученной картине течений на разных горизонтах. Отсюда понятно, почему Георгий Николаевич Иванов-Францкевич, начальник отряда гидрологии, настаивал на все новых и новых суточных станциях, не очень желая считаться с тем, что время экспедиции лимитировано. Его точка зрения подчас встречала оппозицию со стороны начальников других отрядов, опасавшихся, что увлечение работами в одном районе может привести к тому, что другой район океана останется неизученным. Споры на Совете экспедиции бывали очень жаркими, и нелегко было начальнику экспедиции находить правильное решение, удовлетворявшее, в пределах возможного, все справедливые требования начальников отдельных отрядов. Измерение течений на «Витязе» производилось и во время хода судна электромагнитным измерителем течений — ЭМИТ. Работа с ЭМИТом требовала периодических отклонений от направления движения корабля под прямым углом к курсу судна. Другим вопросом, которому уделялось большое внимание во время работ на Яванской впадине, были сейсмоакустические наблюдения, которыми прощупывается толщина океанических донных осадков. Методом прямых наблюдений, т. е. анализом получаемых различными геологическими трубками монолитов грунта, удается проникнуть только на 10–20, максимум на 30 метров под поверхность грунта. Сейсмоакустический метод позволяет оценить мощность рыхлых донных осадков на глубину в несколько тысяч метров. Метод основан на изучении распространения в верхних слоях земной коры упругих волн. Упругие волны вызываются взрывом на поверхности моря. Распространяясь во все стороны, волны проникают на значительную глубину в толщу дна. Здесь они претерпевают преломление и отражение. В этом плавании на «Витязе» использовался метод отраженных волн. Отраженные от поверхности дна и от поверхностей, разделяющих донные отложения различной плотности, волны улавливаются гидрофонами, расположенными в виде прямой, длинной линии — «косы» — на поверхности моря. Длина «косы» достигала 600 метров. Определяя время прихода отраженных волн в нескольких точках поверхности моря, можно с известным приближением вычислить глубину и протяженность среды, в которой с измененной скоростью распространялись упругие волны. Скорость прохожения упругих волн в разных средах (или породах) не одинакова. В воде скорость зависит от температуры и солености, грунтах и горных породах от различных физических свойств, причем в рыхлых осадках скорость звука выше, чем в воде. Сейсмические исследования в океанах начались лишь в последние годы, и по Индийскому океану имеется еще очень мало данных. Поэтому исследования, проводившиеся Валерием Михайловичем Ковылиным, вызывают большой интерес. Расшифровка записанных в районе Яванской впадины отраженных волн позволяет заключить, что здесь имеется несколько слоев рыхлых осадков, по крайней мере шесть. Толщина их в разных местах не одинакова. В районе к югу от Явы, на ложе океана, она равна 1000 метрам, в самом же желобе Яванской впадины толщина слоя рыхлых осадков достигает 2000 метров. Конечно, немало интересных наблюдений было сделано за время наших длинных станций в районе Яванской впадины и по биологии моря. Зоологи неоднократно спускали трал Сигсби, стараясь попасть на наибольшие глубины впадины. Изучением фауны глубоководных впадин занимались наши зоологи Н. Г. Виноградова и Г. М. Беляев, специалисты по придонной фауне — бентосу. В интереснейшей проблеме жизни на максимальных глубинах океана имеется много аспектов. Один из них — это вопрос о возрасте глубоководной фауны. Мнения здесь расходятся. Одни ученые считают, что глубоководная фауна хранит в наибольшем количестве древние и примитивные формы, другие — в основном зарубежные ученые — считают, что она не более древняя, чем фауна поверхностных вод океана. Не все траления были удачны. Иногда трал приносил очень мало животных. Много часов напряженной работы — и в результате жалкая горсточка биологического материала, полученная при промывке ила. Отряд бентоса занимался количественным учетом биомассы донных животных. И когда фауны бывало очень мало, оставалось неясным — то ли действительно очень мала биомасса придонного населения, то ли по техническим причинам трал не смог собрать имеющихся на дне животных. Но бывали и удачные тралы, приносившие разнообразных животных: моллюсков, червей, рачков, неизвестных для таких глубин, мелких голотурий элпидия (Elpidia glacialis), которых во множестве находила и «Галатея» в Яванской впадине, различных морских звезд. Была поймана огромная красная пирозома (Pyrosoma spinosum), длиной 2,5 метра, своеобразное животное, относящееся к колониальным асцидиям. На дне Яванской впадины обнаружено 25 видов животных, принадлежащих к 8 типам животного царства. Среди глубоководной донной фауны есть эндемичные виды, а есть и виды, близкие к находимым во впадинах Тихого океана, прежде всего в Филиппинской. На одной из станций Т. С. Расе выловил интересных прозрачных глубоководных рыб с телескопическими глазами на длинных стеблях. Теодор Саулович предполагает, что это стилофтальмы (Stylophthalmus paradoxus) — личинки угревидных идиакантов (Idiacanthus spp.), принимавшиеся до 1933 года за рыб особого семейства Stylophthalmidae. Поймали и другую интересную рыбу, относящуюся к спинорогам (сем. Aluteridae), зеленую, всю исписанную сине-фиолетовыми черточками, с острым тонким шипом на спине и маленьким ртом с зубами, как у грызунов. Временами встречались большие стаи рыб, которые плескались, выскакивали из воды. Над косяками рыб вода «кипела», ходили волны с гребешками, как на рифе. Это были тунцы. По-видимому, вблизи находились нерестилища тунцов и других рыб, так как в планктоне мы находили личинки тунца, меч-рыбы, парусника. Район к югу от Явы вообще богат жизнью. Ночью на свет ламп приплывали большие стаи летучих рыб, светящихся анчоусов, кальмаров. Планктонные сетки приносили тоже много живности, особенно в восточной части района. Тут биомасса планктона в верхнем 100-метровом слое превышала 100 мг на кубический метр. Для открытого моря это немалая величина. Такое богатство планктона, растительного и животного, а следовательно, и вообще жизни в море, объясняется тем, что верхние слои воды, где идет фотосинтез, содержат много питательных солей — фосфатов, нитратов и др. Обилие же солей обусловливается и подъемом глубинных вод к поверхности, и поступлением солей с недалеких островов Индонезии. Погода нам благоприятствовала. Ни разу ветер и волна не разыгрывались до такой степени, чтобы серьезно мешать работам. Видимость была неплохая, и неоднократно, когда наш разрез подходил к Яве, мы могли рассматривать вдали берег и горы. Однажды хорошо просматривался четкий конус вулкана Мерапи, что значит «Огненный». Мерапи считается одним из самых опасных и коварных вулканов на Яве. Извержения его происходят неожиданно и быстро, от них трудно спастись. Мерапи унес уже тысячи человеческих жизней. Последние сильные извержения были в 1934 и 1935 годах. Продвигаясь на запад вдоль берегов Явы, мы прошли мимо города Чилачап — единственного порта на южном побережье Явы, обращенном к Индийскому океану. Закончив работы на разрезах к югу от Явы, мы легли курсом на Зондский пролив, чтобы идти в Джакарту. Но у В. Г. Богорова появилась идея: еще до захода в Джакарту зайти на остров Рождества, который лежит на нашем пути. Остров окружен коралловыми рифами, и мы могли бы с успехом там поработать. Идею все восприняли с восторгом.ОСТРОВ РОЖДЕСТВА
Прежде всего остров Рождества, о котором идет речь, это не тот остров Рождества, известный как британский, а теперь и как американский атомный полигон. Испытания атомного оружия производились на острове Рождества в Тихом океане. Остров Рождества, к которому мы плыли, лежит в Индийском океане, в 220 милях к югу от юго-западной оконечности Явы. Координаты острова 10° 25 ' южной широты и 105 ° 43' восточной долготы. Английский капитан Уильям Майнор увидел этот остров в день Рождества 1643 года и назвал его Christmas Island. В 1688 году известный английский мореплаватель Дэмпир посетил этот остров и дал его описание в отчетах о своем плавании. Через двести лет капитан Мэй, прибыв к острову Рождества на военном судне «Imperieuse», присоединил остров к владениям британской короны, и на нем было создано поселение. До этого остров был необитаем. Поселенцы посадили кокосовые пальмы вдоль берега моря и на расчищенных участках джунглей развели кофе, какао, перец, которые давали неплохой урожай. Но когда на острове были обнаружены богатые залежи фосфорнокислого кальция, все внимание было обращено на разработку этого минерала. В настоящее время остров Рождества Индийского океана известен лишь как богатый источник этого ценного минерального сырья. Остров Рождества — небольшой островок, около 18 километров по самой длинной оси. Сложен он из известняковых пород. От моря остров поднимается несколькими террасами к центральному плато, густо заросшему тропическим лесом. Берега образованы отвесными скалами, делающими остров труднодоступным, за исключением тех мест, где разрушенные породы создали прибрежные пляжи. В водах, омывающих остров Рождества, много морских черепах, которые откладывают на этих пляжах яйца. В скалах побережья местами образовались пещеры, при свежей погоде туда врываются волны. При этом создается сжатие воздуха, который выбрасывает вверх на 30–40 метров столбы брызг. Климат очень теплый, но довольно сухой. Сильные циклоны обходят остров, туманы редки, видимость обычно хорошая. Единственное поселение — сеттльмент фосфорной компании — находится на северной стороне острова в единственной более или менее удобной бухте — Бухте Летучих Рыб (Flying Fish Cove). Залежи фосфата расположены по всему центральному плато, разработки их производятся в разных местах. Мы подходим к острову в самую годовщину Октябрьской революции, 7 ноября. Вчера была радиопередача из Москвы, говорили родственники витязян; Глеб Борисович Удинцев, геолог, участник многих походов на «Витязе», передавал привет из Института океанологии. Вечером на корабле торжественное собрание, посвященное Великой Октябрьской социалистической революции. Администрации острова Рождества послана радиограмма, что исследовательское судно «Витязь» Академии наук СССР, проводящее работы по международной программе исследований Индийского океана, будет проходить в районе острова Рождества 8 ноября и было бы радо посетить остров. Утром на следующий день, когда мы делали станцию уже в виду острова, пришел любезный ответ, приглашающий экспедицию зайти на остров Рождества. Подпись — официальный представитель Буффет. Заворачиваем вокруг северной оконечности острова, довольно высокого, плоского, заросшего лесом — и перед нами открывается Бухта Летучих Рыб. Видно большое промышленное сооружение, склад и погрузочные приспособления у массивного бетонного пирса. Кроме того, два легких причала из железных конструкций и длинный бетонный сарай. Слева тянется ряд белых домиков под зелеными крышами — это поселок для малайских и китайских рабочих, а за ним, подальше, в тени деревьев, — дома получше. Это европейский сеттльмент, дома европейских служащих фосфорной компании. Вправо от пристани белеет песчаный пляж и далее на фоне обрывающихся в море скал — красивый белый дом с террасой и зеленой лужайкой перед зданием. Вокруг дома цветущие деревья, а на лужайке флагшток, и на нем развевается австралийский флаг. Он такой же, как английский флаг, но на синем поле пять звезд, как в созвездии Южного креста. За пляжем отвесно возвышается стена скал, а наверху зеленеет лес. Дом этот — дом резидента, т. е. официального представителя правительства. Мы знали из лоции, что остров Рождества — английское владение, и подняли на передней мачте британский флаг. Но здесь, на острове, узнали, что с октября 1958 года остров Рождества передан Австралии. Капитан дает распоряжение спустить британский и поднять австралийский флаг. От пирса отделяется белый быстроходный катер и подлетает к кораблю. На трап ловко вскакивает рыжеволосый молодой лоцман, а за ним, когда катер причален, еще несколько мужчин. Все одеты в одинаковый наряд — белую рубашку, белые шорты (короткие тропические штаны), белые чулки и черные туфли. Гости направляются к капитану. Знакомятся: Чарлз Буффет, резидент, мистер Рой Невил — управляющий фосфатными разработками, доктор Хэдли — врач. Хозяева острова выражают свое удовольствие по поводу нашего прибытия. Никогда еще на острове Рождества не было русского корабля, да и сами они никогда еще не встречались с русскими. Мы объясняем им, что нас интересуют коралловые рифы вокруг острова. Лучший риф, говорят они, — непосредственно у поселка против пляжа. Бояться акул не надо, они здесь не агрессивны. Дается разрешение свободного посещения острова, а начальника экспедиции капитана и нескольких старших сотрудников мистер Буффет и мистер Невил приглашают к себе в гости. Так как глубины в Бухте Летучих Рыб большие, якорной стоянки нет, «Витязю» предлагается стать на две бочки. Для постановки на бочки подходит моторная шаланда с рабочими-малайцами, которые быстро закрепляют на бочках концы, поданные с «Витязя». Сегодня в Бухте Летучих Рыб спокойно, ветер с юго-запада, но если сменится на северный, надо срочно сниматься и уходить в море. В салоне капитана беседуем с гостями и узнаем, что население острова состоит сейчас из 3000 человек, в основном малайцев из Малайи (полуостров Малакка) и китайцев из Сингапура — рабочих на фосфатных разработках. Европейцев (с семьями) около 250 человек, почти все австралийцы, немного англичан, как, например, два молодых врача, год назад окончившие медицинский факультет в Англии и приехавшие на отдаленный, затерянный в просторах океана остров, чтобы заработать денег для дальнейшего усовершенствования по своей специальности. Фосфорная компания хорошо оплачивает европейских служащих.Управляющий фосфатными разработками, фактический хозяин острова, рассказывает нам, что происхождение фосфатов на острове точно неизвестно, скорее всего они образовались из птичьего помета, гуано, отложенного на известняковом острове, поднявшемся со дна океана. Качество фосфата не очень хорошее, так как есть примеси. Происхождение этих примесей интересно. Во время знаменитого извержения вулкана Кракатау в 1883 году огромное количество вулканического пепла осело на остров, пепел принес с собой соли алюминия и серы. Содержание этих примесей в фосфатах доходит до 4 %, и они вредны. Фосфат с острова Рождества смешивают с фосфатом более высокого качества, привозимым с тихоокеанских островов, и тогда получается хорошее сырье. Вывозят в год около полумиллиона тонн фосфата. Запасов его хватит лет на сорок. Фосфатные разработки принадлежали раньше английской компании, но теперь это объединенная англо-австрало-новозеландская компания, контролирующая и фосфатные разработки на островах Науру и Ошен в Тихом океане. Весь добываемый фосфат везут в Австралию, где он перерабатывается в суперфосфат и используется как удобрение в сельском хозяйстве Австралии и Новой Зеландии. Ежемесячно приходят три грузовых парохода, забирающие каждый по 10–14 тысяч тонн фосфата. Другого сообщения с внешним миром остров не имеет. Из Австралии и частично из Сингапура (раньше остров подчинялся английской администрации в Сингапуре) доставляется все снабжение. Спускаемся по трапу на катер, который быстро доставляет нас к железному пирсу. Не успели мы подняться по лесенке на пирс, как портальный кран подхватил катер, поднял его, увез к бетонному сараю и спрятал в сарай. Так же поступил он и с подошедшей к причалу шаландой, «Плавсредства» не остаются на берегу, а сразу прячутся под крышу. Бухта открытая, вся в рифах, и оставлять мелкие суда нельзя ни на берегу, ни на воде. У пристани садимся в машины и едем в дом резидента — Government House — Дом правительства. Дом красиво оформлен в английском стиле: зеленая лужайка, красные цветы на «пламенном дереве» (Flamboyant tree). С лужайки прекрасный вид на бухту и на стоящий на бочках белоснежный «Витязь». Входим в дом. Внизу официальные помещения. Мистер Буффет приглашает наверх, к себе. Просторная светлая комната, все стены в окнах. Мягкая, бамбуковая, низкая, как везде на юго-востоке Азии, мебель, очень удобная и покойная. Рядом с креслами низкие лакированные столики. В комнате небольшая стойка, где хозяин разливает виски с содой, кладет куски льда. Завязывается беседа. Резидент веселый, подвижной, черноглазый, черноволосый человек, больше похожий на грузина, чем на австралийца. Мистер Невил, массивный, рослый, обстоятельный, живо интересуется нашими работами, условиями жизни на корабле. Их, как и всех иностранцев, поражает, что у нас много женщин на корабле, в том числе есть и женщины-ученые. Мистер Невил приглашает нас к себе.
Дом управляющего — просторный коттедж с большим садом — находится в европейском сеттльменте. Знакомимся с хозяйкой, которая приглашает нас к обеду. Воскресный обед в малайском стиле. На первое — в чашках красные, круглые кусочки. Я думал — земляника. Оказалось — кусочки арбуза. На второе — вареная курица и рис. Куски курицы и рис поливаются острым соусом и покрываются разными приправами. Приправы лежат на двух вращающихся блюдах, разделенных на несколько секторов. Кладут себе на тарелку из каждого отделения — тертый кокос, мелко нарезанный лук, рыбки, страшно наперченные и соленые, и другие приправы. Все, кроме тертого кокоса, необычайно острое, и, кроме меня, никто из витязян не притрагивался к этим приправам. Но все очень вкусное, с моей точки зрения, жаль только, что хлеба не было. Я спросил хозяйку, едят ли они хлеб? Хозяева рассмеялись, и мне подали белого хлеба, извинившись, что забыли о привычке русских все есть с хлебом. На десерт было очень вкусное сладкое блюдо, нечто вроде пудинга, приготовленное из трех разных пальм. Крупчатая основа пудинга — из ствола саговой пальмы. Пудинг полит кокосовым кремом и сладким, густым, темно-красным сиропом из сахарной пальмы. После обеда хозяйка показала нам свой сад. Внимание мое привлекло большое дерево, с которого свисали крупные зеленые плоды в иглах. Это оказалась анона (Апопа, или, по-английски, Saursop). Узнав, что нам незнаком этот плод, хозяйка обязательно захотела дать нам для пробы несколько плодов. Губернатор мистер Буффет немедленно взобрался на дерево и сорвал для нас несколько соурсопов. В саду есть деревья манго, но плоды еще незрелые; есть мангустан, но без плодов, дынное дерево или попоа (папайя). Есть дурьян, но тоже без плодов. Хозяйка рассказывает, что тут все растет хуже, чем на островах Тихого океана. А сейчас пять месяцев не было ни капли дождя, и растения страдают от засухи. Миссис Невил заметила, что у них принято, по малайскому обычаю, заворачивать мясо в листья попоа. Мясо после этого делается мягче. Хозяевам было интересно узнать, что листья папайи содержат расщепляющий белки фермент папайотин, действием которого и объясняется то, что мясо становится мягче. На корабле мы попробовали подаренный нам плод saursop и пришли в восторг. Это один из самых вкусных тропических плодов, и, кроме как на острове Рождества, нам больше с ним не пришлось встретиться. Разрезали плотную сетчатую зеленую шкуру, и внутри оказалась снежно-белая мякоть, с черными, вроде арбузных, косточками. Вкус кисло-сладкий, приятный, с легким земляничным запахом. Самая сердцевина плода напоминает по консистенции масло, а остальная мякоть имеет волокнистую основу и полужидкое содержимое. Профессор А. Н. Краснов, известный ботаник, основатель Батумского ботанического сада, бывавший в Индонезии, писал о плоде анона: «Этот крупный плод, более человеческой головы, известный у малайцев под названием „голландского хлебного дерева“ за его внешнее сходство с плодом последнего. Он привезен европейцами из Америки. Мясо его тает во рту, как желе, и имеет кислый вкус лимонада, слегка отдавая вместе с тем земляникой. Для утоления жажды восхитительно, но скоро приедается».[11] Мистер Невил сообщил, что меня просит приехать д-р Хэдли. Мы с нашим врачом Германом Никифоровичем условились осмотреть больницу острова Рождества, принадлежащую, как и все на острове, фосфатной компании. В больнице есть операционная, отделение для инфекционных больных, родильное, детское, зубоврачебный кабинет, аптека, большие палаты для китайцев и малайцев и четырехместная палата для европейцев. Д-р Хэдли рассказал, что климат острова Рождества здоровый, специфических тропических болезней тут нет. Чаще всего — несчастные случаи на разработках. Бывают случаи туберкулеза, который лечат на месте. Китайская и малайская группы живут на острове дружно, но не смешиваются. Основная причина — религиозные различия. Малайцы — мусульмане, китайцы — буддисты. Одни не едят свинины, другие едят. Но изредка бывают браки между представителями обеих групп. На острове есть мусульманская мечеть и несколько китайских храмов. Христианской церкви нет, иногда приезжает священник из Австралии. Д-р Хэдли показал нам пещеру в береговом обрыве около больницы — глубокий естественный колодец в известняке, сообщающийся с морем. При накате с моря столб брызг взлетает более чем на 30 метров. Но сейчас море спокойное, и нам не удалось увидеть этот феномен, настолько прославленный, что о нем пишет даже лоция. После осмотра больницы д-р Хэдли предложил проехаться по острову. На виллисе мы поехали вверх по старому рельсовому пути вдоль канатной дороги. Наверху, на плоскогорье, дорога привела нас к сушилке, где фосфат теряет около 40 % воды; затем к мельнице, где размельчают фосфат, и к огромным бакам — хранилищам. Сюда, к складам, от мест разработки проложен рельсовый путь, по которому мотовозы подвозят вагоны с фосфатом. После сушки и измельчения вагонетки с фосфатом спускаются по канатной дороге к пристани, где они и опрокидываются прямо в трюм корабля. Как раз на следующий день пришел большой грузовой теплоход, и весь день стоял грохот и носились тучи пыли от насыпаемого в трюмы фосфата. От фосфатных пакгаузов мы проехали по избитой дороге к старым, уже заброшенным разработкам. Картина разработок производит впечатление какого-то первозданного хаоса. Расчищенная от леса площадь, на которой в беспорядке торчат острые, вертикальные известняковые уступы. Все пространство между ними когда-то было заполнено фосфатом, а сверху лежал толстый слой почвы. Здесь разработки велись вручную рабочими-китайцами, поэтому фосфат выбран с величайшей тщательностью. Так как сегодня уже поздно, темнеет, договариваемся с доктором, что завтра, после обеда, он покажет нам девственные джунгли острова Рождества. Утром отлив — и мы будем работать на коралловом рифе. Узнав, что у меня нет маски и ластов, д-р Хэдли любезно предложил мне свои. Доктор страстный любитель подводной охоты и лучший охотник на острове. «Охота под водой, — говорит он, — единственное наше развлечение на острове, благо подводная охота здесь богатая и разнообразная». Когда возвратились домой, доктор показал нам коллекцию своих самодельных подводных ружей. Он рассказал нам, что акул здесь особенно бояться нечего, хотя все же к своему ружью он приделал маленький штык для обороны от возможного нападения. Но это нужно только если отплываешь за пределы рифа. У берега надо опасаться, чтобы не наступить на страшную камень-рыбу, синанцейю, или бугорчатку (Synanceia horrida). Эта рыба обычно неподвижно лежит на дне, на мелком месте, подстерегая добычу. Она вся обрастает водорослями, гидроидами и больше похожа на камень, чем на рыбу. В основании лучей спинного плавника у нее находятся ядовитые железы. Если наступить на такую рыбу, то лучи прокалывают кожу и яд поступает в ранку. Яд очень сильный и причиняет нестерпимую боль. Укол может быть даже смертельным для человека. Д-р Хэдли считает, что смерть, вероятно, наступает от шока, от боли. Теперь есть противоядие, но его надо вводить сразу после укола. Второй день на острове Рождества был для нас большим днем. Это наши первые работы на коралловом рифе. С утра все свободные от вахты едут на берег. К счастью, погода тихая, по крайней мере в Бухте Летучих Рыб море спокойно. Рифы начинаются метрах в 30 от песчаного пляжа. Но преодолеть эти 30 метров нелегко. Большие камни, острые кораллы царапают, режут ноги. Надо обязательно быть обутым в какие-нибудь туфли или башмаки, лучше быть в брюках, а на руки надеть рукавицы. Но все трудности забываются, когда добираешься до рифа, где глубина уже больше, надеваешь маску, погружаешь голову в воду и замираешь, очарованный волшебными красотами подводного мира коралловых рифов. Особенно поражают коралловые рыбы всевозможных окрасок и форм — то плоские, как лист, то широкие, бочонкообразные, то с длинным, как шлейф, хвостом. Рыбы всех цветов — желтые, черные, синие, красные, в полосах, пятнах. Словами нельзя передать яркость и многообразие красок, сверкающих в освещенной солнцем мелкой воде. Из темной глубины подводных пещер выплывают более крупные рыбы, тоже ярких, пестрых раскрасок. Рыб много, и они совсем не пугливы, не обращают на вас никакого внимания. Множество актиний,морских ежей, раковин моллюсков, и кораллы, кораллы. Их много видов, то ветвистые, то шарообразные, то как оленьи рога, то нежно-перистые. И окраска их разная; зеленоватая, розоватая, фиолетовая. Все увлечены добычей кораллов. Вооружившись ломами, молотками, чем попало, кто в масках, кто без масок, ученые и матросы ныряют, отламывают, тащат к берегу свою добычу. Скоро у каждого отряда и у «единоличников» накопились порядочные груды прекрасных кораллов самых разнообразных форм и видов. Еще сбор был в полном разгаре, когда к нашему пляжу подъехал д-р Хэдли, с которым мы сговорились ехать в джунгли. В. Г. Богоров, геолог Олег Бордовский и я забрались в виллис и отправились вверх на плоскогорье. Остановились у края джунглей, где машины ведут подготовку к будущим разработкам фосфата. Специальный «дереволом» валит деревья, бульдозер снимает слои почвы. Въезжаем в лес по узкой лесной тропе, где пробраться может только вездеход. Царит полумрак. Над лесом возвышаются отдельные деревья-великаны. У многих мощные досковидные корни, такие высокие, что за ними не видно человека. Огромные панданусы с длинными, 2—3-метровыми зубчатыми листьями и корнями-подпорками в руку толщиной. Каждое дерево подпирается 20–30 такими подпорками, помогающими удерживать высокий ствол с пышной кроной в мягкой, рыхлой почве тропических джунглей. Оставили машину на тропе и углубились в лес. Доктор продвигается впереди, делая большим малайским тесаком — парангом — зарубки на деревьях, чтобы найти обратную дорогу. В густом тропическом лесу, перевитом лианами, очень легко заблудиться. Фотографировать трудно, так как темно и слишком густо, все очень близко. Масса поваленных стволов пальм, панданусов и других древесных пород, которых ни доктор, ни мы не знаем. Доктор срубил для нас огромный, килограммов в 15, состоящий из долек плод пандануса, считающийся съедобным. Все время он внимательно разглядывает почву, стараясь увидеть и показать нам крабов. На острове Рождества в лесу водится два вида крабов: так называемый красный краб Gecarcoides lalandei, и пальмовый вор, или кокосовый краб, или краб-разбойник Вirgus latro. Пальмовый вор — очень интересное существо. Хотя взрослое животное внешне похоже на краба, но это не настоящий краб, он близок к ракам-отшельникам, прячущим свое мягкое брюшко в раковины брюхоногих моллюсков. У этого краба нижняя мягкая сторона брюшка защищена хитиновыми бляшками. Пальмовый вор — крупное сильное животное, весом до 3 килограммов, своей клешней он легко может откусить палец человека. Это вполне сухопутное животное; оно дышит легкими и погибает, если его надолго погрузить в воду. Кокосовый краб всеядное животное, но охотнее всего питается мякотью кокосовых орехов. Он живет в сухих местах, в лесу, но по ночам забирается на кокосовые плантации. Тут он взбирается на пальмы и перерезает стебли молодых кокосовых орехов. Спустившись на землю, сдирает оболочки ореха и, вставляя коготковый членик ноги в глазок ореха, расширяет отверстие. Потом взламывает скорлупу большой клешней и поедает ядро. Жители острова Рождества рассказывали нам, что кокосовые пальмы завезены на остров всего лет 60–70 тому назад, и у пальмового вора еще не выработалась привычка добывать кокосовые орехи. Он питается и всякой другой пищей, плодами пандануса и т. п. Интересно развитие этого краба. Спаривание происходит вдали от воды. Многочисленные яйца прикрепляются к брюшным ножкам самки. Ко времени выхода личинок самки приближаются к морю и входят в него, так что личинки сразу попадают в воду. Планктонные личинки проходят ряд стадий и превращаются в маленьких раков-отшельников, которые прячут свое мягкое брюшко в раковину. Стадия отшельника сперва протекает в море, затем переходит на сушу. После одной из линек молодой пальмовый вор оставляет раковину, постепенно утрачивает черты рака-отшельника и приобретает характер взрослого пальмового вора. Очень любопытна биология и красного краба Gecarcoides. Хотя это и настоящий краб, но он также постоянно живет в джунглях. Характерное место его обитания — заросшие лесом центральные плато мелких океанических островов, где он проделывает в почве длинные норы-ходы. Это довольно крупный краб, достигающий 7–8 сантиметров в длину. В море крабы идут только раз в год, когда самки откладывают яйца, в которых уже давно идет развитие личинок. «Крабы идут в море мыться», — говорят местные жители. Личинки вырастают в море в маленьких крабиков. В один прекрасный день молодые крабики выходят на сушу, одновременно огромными массами, покрывая побережье, как коричнево-красный ковер, и движутся в джунгли. Это шествие молодых крабов, которое доктору удалось заснять на пленку в момент, когда крабы, выйдя из моря, пересекали прибрежный пляж. Пальмовый вор и красный краб полностью приспособились к наземному образу жизни и погибают через 4–5 часов, если их погрузить в морскую или пресную воду. Мы поднимали в лесу красивых маленьких диких голубей, совсем зеленых, с красным хвостом. Они непугливы, их никто не трогает, они здесь под охраной. Этот голубь (Сагpohaga Whartoni) эндемичен для острова Рождества. Вернулись к тропе и поехали дальше, по направлению к колодцам, питающим остров водой. Это естественные колодцы более 70 метров глубины, промытые в известняке. Теперь они выложены цементом, в них опущены железные трубы, и моторная помпа качает воду в водохранилище. За водонасосной станцией наблюдает техник китаец. Он рассказывает, что воды вообще хватает для потребностей острова и проходящих судов, но сейчас засуха, и воду приходится экономить. Проехали лес и выбрались на дорогу, ведущую к поселку. Доктор повез нас к конторе разработок, где мы простились с гостеприимным мистером Невилем, затем заехали к резиденту, поблагодарили его за радушный прием нашей экспедиции. Везде: на лесных дорожках, в поселке, в море, на рифе — мы встречали наших витязян, наслаждающихся первым «берегом» на первом тропическом острове. Сколько знакомств они успели завести с местными жителями. Сколько сувениров тащат они к пристани! Помимо кораллов тут огромные высушенные крабы — и кокосовый вор, и красные крабы, — и тропические плоды, и куски содержащей фосфат породы — на память об острове Рождества. Гудок с «Витязя» напоминает, что пора возвращаться на судно. К пирсу подходит наша широкобортная дорка[12] и забирает последних людей с берега. С ними возвращаемся и мы. Нас провожают и резидент, и врач, и капитан порта, он же лоцман, мистер Педерсен, датчанин по происхождению. Уже темнеет. «Витязь» снимается с бочек, дает прощальный гудок. Гости уходят на свой катер, последним спускается по трапу официальный представитель мистер Буффет. Скоро огоньки поселка в Бухте Летучих Рыб скрываются во мраке ночи. «Витязь» направляется брать последние станции перед заходом в Джакарту.
ОСТРОВ ЯВА
11 НОЯБРЯ. Идем Зондским проливом. Ночью была последняя станция перед Явой, севернее северного склона Яванского желоба. Утро хмурое, с темными тучами, видимость плохая. Берег должен быть близко, но его не видно, и радиолокатор тоже ничего ясно не показывает. Наш электронавигатор, милейший Антон Сергеевич Леонов, объясняет это тем, что тучи очень мешают локатору. Жарко, влажность около 100 %. И в воде и в воздухе 28 °C. Прошел короткий дождь, и температура воздуха сразу упала до 24º. Часам к 9 утра погода прояснилась, видимость стала хорошей. Справа показались высокие горы западной оконечности Явы — полуострова Уджунг-Кулон. Слева, впереди вырисовывается правильный конус высокого вулкана, частично скрытый облаками. Координаты его — 5°55′ южной широты и 105°43′ восточной долготы. Капитан сообщает, что это остров Кракатау. Проходим милях в пяти от острова, пытаемся запечатлеть его на фотографиях, делаем зарисовки. Вот он, вулкан Кракатау, знаменитый своим самым сильным в истории человечества извержением! Сразу вспомнились уроки географии в младших классах школы, на которых мы рисовали цветными карандашами очертания вулкана Кракатау до извержения и после, когда половина огнедышащей горы взлетела на воздух. История сохранила память, что Кракатау извергался в 1680 году. Потом 200 лет он оставался спокойным. 20 мая 1883 года началось весьма энергичное извержение, сопровождавшееся землетрясением, которое сильно чувствовалось в Джакарте. Клубы пепла и пемзы выбрасывались на большую высоту. Извержение наблюдали с германского военного корабля «Елизабет», проходившего Зондским проливом. Пепел еще продолжал падать, когда корабль был уже в 300 милях южнее Зондского пролива. Затем все успокоилось. Через 3 месяца, 26 августа 1883 года, Кракатау взорвался. Взрыв был необычайной силы и сопровождался землетрясением. Все побережье по обеим сторонам пролива было опустошено, и множество людей погибло. Столб пара поднялся на высоту более 20 километров. Сам остров Кракатау представлял собой массу раскаленной лавы и камней. Вся животная и растительная жизнь на острове была уничтожена. Зелень вернулась на остров только через пять лет. Но самым страшным были рожденные землетрясением волны — цунами, достигавшие там, где они встречали препятствие, до 35 метров высоты. Волны смыли с берегов пролива все, разрушив много городов и селений. Были уничтожены города Мерак, Телукбетунг, Черингин и др. По официальным данным, погибло свыше 36 тысяч человек. Огромные количества пемзы, выброшенные при взрыве, лежали на поверхности моря слоем в несколько футов толщиной, создавая впечатление, что «дно океана поднялось над водой». Дождь пепла падал по всей Юго-Восточной Азии, на Суматре, к северу от Сингапура, на Яве. Более мелкие частицы пыли, поднятые в верхние слои атмосферы, окружали Землю и, выпадая в течение многих месяцев, явились причиной ярко-красных закатов, так называемых «кровавых зорь». Гром извержения был слышен в Перте в западной Австралии, на Новой Гвинее, на Цейлоне, на далеком острове Маврикия. До извержения размеры острова Кракатау составляли 9 на 5,5 километра. Извержение полностью разрушило больше половины острова, его северную часть. Теперь северный берег острова перпендикулярно поднимается из моря. Сейчас Кракатау спокоен. Но неделю спустя, когда мы ночью снова шли Зондским проливом на юг, маленький вулкан Анак Кракатау — сын Кракатау, находящийся поблизости от Кракатау-отца, извергался. Мы долго наблюдали с палубы корабля за взлетавшими вверх огненными столбами и освещенными отсветом пламени высокими колоннами черного дыма. Большинство из нас впервые в жизни любовались зрелищем извергавшегося вулкана. Лоция сообщает, что островок Анак Кракатау, лежащий в 2 милях к северо-западу от острова Кракатау, появился в результате вулканической деятельности в 1928 году. До этого на месте островка была банка с глубиной над ней около 30 метров. В 1929 году островок исчез, а в 1930 году, после извержения вулкана, появился снова. В 1940 году в результате поднятия дна высота его достигала 125 метров. Вот и остров Кракатау остался позади. Слева открылись берега Суматры, высокие горы, скрывающиеся в облаках. Близкие берега Явы, по правому борту, тоже гористые. У подножия гор возделанные поля, на склонах темнеет лес. Но и остров Суматра ушел влево, мы заворачиваем к востоку, в Яванское море, мелкое море к северу от Явы. Навстречу попадаются атоллы, то замкнутые, то разорванные, на всех высятся кокосовые пальмы. Атоллов все больше и больше, все море полно островами. Они и носят название «Тысяча островов». Жарко и влажно. К концу дня вдали над тихим морем, в мареве предзакатного вечера, показываются строения, краны, серебристые нефтяные цистерны Танджунгприока — морского порта Джакарты. Джакарта, переименованная во времена голландского владычества в Батавию, была когда-то приморским городом Но вследствие непрерывного отложения ила, приносимого реками, море отступило, и Джакарта оказалась далеко от моря. Возникла необходимость создать новый порт. Танд-жунгприок (что значит «Залив горшка») — крупный современный морской порт, связанный с Джакартой железной дорогой, каналом и широким шоссе. Одновременно с нами подходят еще два парохода, под панамским флагом. Мы горим нетерпением поскорее зайти в порт, сойти на берег, увидеть Яву, Индонезию, получить наши письма. Но приходится набраться терпения. «Витязь» и эти суда отдают якорь, остаются на рейде ждать до утра прибытия лоцмана. За ночь прибавилось еще кораблей, ожидающих захода в порт. Утром наконец началось движение; один за другим корабли снимаются с якоря и уходят в сторону порта. Вот и к нам подходит сперва катер с портовым врачом, затем и лоцманский катер. Одетый по всей форме лоцман индонезиец поднялся на борт, и мы тронулись вперед. Подошли два буксира — «Flores Laut» («Море Флорес») и «Djava Laul» («Яванское море»), взяли нас с носа и с кормы, повели. Буксиры, ловко ворочая судно, завели его кормой вперед в ковши и поставили к пирсу. В ковше много судов под флагами разных стран — голландское, французское из Джибути, норвежское, несколько судов под флагом крошечной республики Панамы и др. На пристани много народа, мужчины, женщины, одетые в белое, портовые рабочие в широких соломенных шляпах, солдаты в пестрой защитной форме. Мы вглядываемся в толпу на пристани, ждем представителей нашего посольства, а еще больше писем, которые они должны принести. Ведь Джакарта была первым, намеченным еще в Москве, портом захода. Наконец вдали показались три человека, в которых мы сразу, без малейших колебаний узнали своих, советских. У одного в руках объемистый портфель — наши письма! Действительно, это оказались представители нашего посольства во главе с советником по культурным вопросам Дмитрием Андреевичем Годуновым, который дружески помогал нам во время всей нашей стоянки в Джакарте. Роздали корреспонденцию, и счастливцы, получившие письма, разбежались по своим каютам прочитать в тиши вести из дома.* * *
Положение в Индонезии, сбросившей 350-летний гнет колониального режима и вышедшей на путь самостоятельного развития, пока еще нелегкое. Экономическое и культурное строительство молодой Индонезийской Республики происходит в упорной борьбе с силами внешней и внутренней реакции, безуспешно пытающимися помешать прогрессивному развитию страны. Народ Индонезии героически борется за развитие производительных сил страны, укрепление национальной промышленности и хозяйства, за повышение культурного и материального уровня жизни. Еще недавно в экономике Индонезии господствовал иностранный капитал. В настоящее время предприятия, принадлежавшие ранее голландцам — железные дороги, морские порты, электростанции, оловянные рудники, угольные шахты и т. д., — стали собственностью Индонезийского государства. В собственность государства перешел Яванский банк. Всемогущая недавно голландская морская транспортная компания КПМ,[13] которая контролировала все перевозки внутри страны, должна была большую часть акций передать индонезийскому государству. Организована государственная компания «Индонезийское национальное судоходство». Для увеличения тоннажа торговых судов правительство закупает значительное количество судов за границей. В авиационном транспорте, столь важном для разбросанной по островам страны, до 1949 года все авиалинии находились в руках голландской компании КЛМ. Теперь голландские самолеты КЛМ в Индонезию не летают, а все внутренние авиаперевозки переданы вновь образованной национальной компании «Гаруда», которая с 1954 года стала полностью государственным предприятием. (Гаруда, мифическая птица, считается в Индонезии символом творческой энергии и созидания. Распростертые крылья Гаруды имеют каждое по 17 перьев, в хвосте у нее восемь перьев; на шее птицы 45 чешуек. Эти цифры напоминают о дне провозглашения независимости Индонезии—17 августа 1945 года.)* * *
10—12 километров, отделяющие Танджунгприок от Джакарты, серьезно затрудняют наше ознакомление со столицей республики. Раз или два в день туда отправляется поезд, но вагоны переполнены, и забраться в них трудно. Иногда ходит маленький автобус, но его берут с бою. Такси малочисленны и очень дороги. Единственная возможность попасть в Джакарту, а также совершить поездки по стране — это воспользоваться автобусами нашего посольства. Посольство сделало все возможное, чтобы помочь нам осмотреть Джакарту, посетить интересующие нас учреждения и совершить экскурсии внутрь страны, в Богор, научный и культурный центр Явы, где находится знаменитый Богорский (бывший Бейтензоргский) ботанический сад тропической флоры. Сегодня уже поздно, поездка в Джакарту намечена на завтра, и мы, получив пропуска, отправились погулять по припортовому поселку — Танджунгприоку. Это наше первое знакомство с Индонезией. Танджунгприок населен в основном портовыми рабочими. Вышли за ворота порта. Порядки тут строгие, но портовые стражи с подчеркнутым дружелюбием пропустили нас, моряков с советского корабля, и мы небольшой группой отправились бродить по шоссе, по узким улочкам и каналам Танджунгприока. Везде много людей: мужчины, женщины, дети, одетые преимущественно в белое. У мужчин — белая рубаха и короткие белые штаны. Но часто мужчины, как и женщины, носят узкую белую юбку — саронг, прямоугольный кусок материи, обернутый вокруг тела и сшитый спереди. Многие в широкополых шляпах, реже в черных бархатных фесках — копиях. Наше внимание привлекают велорикши, так называемые бечаки. Их очень много. У них ярко раскрашенные трехколесные колясочки-велосипеды, с красным или зеленым бархатным сиденьем. Сам рикша сидит сзади и вертит педали. На каждой колясочке написано Paris, India, Semarang и т. п. Много бечаков ожидает на перекрестках. Иные из них сидят и читают книжку. Проезжают и конные экипажи, запряженные небольшими, обычно тощими, лошадками.Вдоль улиц тянутся постройки, все очень легкие, одноэтажные, построенные из бамбуковых жердей, стены из плетеных циновок, но крытые красной черепицей. Вообще на Яве все почти постройки, которые мы видели, крыты черепицей. Множество мелких лавочек и лотков, торгующих съестными припасами, одеждой и другими товарами. На лотках разные плоды — бананы, нарезанные ломтики ананасов, колючие плоды дурьяна, овощи, кучки вареного риса, завернутые в листья сладости. Много мастерских — портновские, жестяные, медницкие. Вдоль улиц каналы, вроде арыков, очень грязные. Подошли к берегу речки, вернее канала, перешли мост, ведущий в густонаселенные жилые кварталы. Дома настроены тесно, один к одному. Везде очень много ребятишек, здоровых и веселых; по улицам бродят желтые козы с отвислыми ушами. И везде полно людей — перенаселенная Ява уже перед нашими глазами. Иностранцы — редкие гости в Танджунгприоке, западные туристы сюда не заходят, им нечего делать в бедных людных кварталах приморского поселка. Поэтому мы вызываем интерес. С нами заговаривают (на английском языке), и когда узнают, что мы с русского корабля, видим подчеркнуто дружественное расположение. Гуляли по Танджунгприоку до темноты. Было очень жарко и душно. Мокрые и усталые вернулись на судно. Мы, вероятно, нигде так не страдали от жары, как во время нашей стоянки в Джакарте. Даже ночью, на палубе, трудно было спать от жары и духоты. Тут, в Индонезии, нет смены времен года. Солнце греет всегда с одинаковой силой, и продолжительность дня почти не меняется. В Джакарте самая низкая среднемесячная температура (январская) равняется 25,4°, а самая высокая (октябрьская) 26,5 °C. Под лучами тропического солнца идет интенсивное испарение воды в море и внутренних водоемах и создается высокая влажность воздуха. «После полудня жара становится невыносимой, — пишет Я. Н. Гузеватый, автор интересного очерка об Индонезии. — Гнетет невероятная духота, кожу покрывает обильный пот, неприятно липнет к телу влажная одежда. Ежедневно в течение нескольких часов все окружающее буквально парится в этой банной атмосфере».[14]
* * *
13 ноября. Рано утром мы с начальником экспедиции, капитаном и некоторыми товарищами по экспедиции поехали в наше посольство, откуда должны были начать официальные визиты по городу. Это первое наше знакомство с Джакартой. Едем по шоссе, ведущему, в город. Навстречу огромный поток машин, больше американских марок, но есть и западногерманские, английские. Попадаются, и нередко, наши вездеходы ГАЗ-69. Работники посольства рассказывали мне, что эти машины очень ценят в Индонезии, где еще много слабо освоенных районов. Наши газики на испытаниях, проведенных в трудных условиях бездорожья, гор и болот, с форсированием вброд рек и т. п., одержали победу над английскими и западногерманскими вездеходами Лэндровер, Остин, ДКВ и др. Рядом с шоссе тянется канал — прямой, неглубокий, запущенный. В канале женщины стирают белье, расстилают его по откосам берега, тут же купаются детишки. Примерно на середине пути между Танджунгприоком и Джакартой — аэропорт Кемайоран, один из крупнейших в Азии. Сперва попадаем в старый квартал — нижний город — Джакарта-Кота. Тут были первые поселения голландцев, стояла крепость. Укрепление своих позиций в «Ост-Индии» и насаждение основ колониализма голландцы начали с захвата Джакарты, расположенной у устья реки Чиливонг. В XVI веке на месте Джакарты находился город Сундакелапа, главный порт сунданского княжества Паджаджаран.[15] Позднее этот город захватил султан Бантама (султанат на западе Явы) и назвал его Джаякерта — Славная крепость. Захватив Джакарту, голландские купцы переименовали ее в Батавию. Отсюда голландцы начали распространять власть на всю Индонезию, проводя политику беспощадного подчинения населения своим торговым интересам. Весь нижний город построен на болоте Голландцы провели каналы для отвода воды во время ливней и, как говорят индонезийцы, для воспоминания о своей родине. Но теперь эти каналы заросли илом и по ним во время наводнения вода разливается по нижним кварталам. Большинство домов кирпичные, но легкой постройки, в полкирпича с железобетонным каркасом, так как землетрясения, частые на Яве, отдаются и сюда, в Джакарту, хотя в основном происходят значительно южнее. Все дома под черепичной крышей. Кое-где сохранились старые голландские дома с толстыми стенами, высокими крутыми крышами. В нижнем городе размещен деловой район Джакарты, много больших зданий — банков, контор, торговых фирм. В этой торговой части города находились голландские фирмы, но теперь эти предприятия национализированы, голландцы покинули страну, остались только одна-две голландские торговые компании. Въезжаем в китайский квартал. В Индонезии много китайцев, около 3 миллионов. Китайские купцы и путешественники издавна посещали острова архипелага. В разных местах еще в IX–X веках возникали китайские колонии. Осноеной приток иммигрантов происходил позднее, в XVIII–XIX веках. Китайские кварталы Джакарты очень живописны, бесчисленное количество магазинов, лавочек, вывесок на китайском языке. Здесь же находится посольство Китайской Народной Республики. Раньше китайцы в Индонезии имели двойное подданство — китайское и индонезийское. В 1955 году между Китайской Народной Республикой и Индонезийской Республикой был подписан договор, согласно которому все китайцы должны выбрать одно какое-нибудь подданство. Подъезжаем к верхнему городу, где расположены правительственные учреждения, посольства, богатые жилые кварталы. Тенистые улицы, окаймленные высокими деревьями с яркими цветами, красными, фиолетовыми, розовыми, — франжипании, бугенвиллеи, японские мимозы, множество деревьев, которых ни мы, ни наши спутники не знаем. Прекрасные двух- и трехэтажные дома. Множество автомашин и еще больше бечаков с их раскрашенными колясочками. Они стоят на перекрестках, везут людей, вещи. В Джакарте их насчитывается до 30 000. Проезжаем мимо низкого обширного белого здания — парламента Индонезии. Президентский дворец — красивый белый дом с колоннадой и зеленой лужайкой. Но президента Сукарно сейчас нет в этом дворце, на здании нет его флага. Президент находится в другом дворце, который мы также проезжаем, — тоже белое здание с колоннами, более легкой постройки. Это бывший дворец голландского генерал-губернатора, а обширная площадь перед ним — бывшая «Площадь виселиц». Тут голландские колонизаторы чинили расправу над непокорными «туземцами». На казнь сгоняли тысячи жителей. Теперь это площадь Мердека — площадь Свободы. Площадь Мердека — центр города. Тут же находятся стадион, Дворец спорта и другие учреждения. Несколько христианских церквей, католическая и протестантская. Католический храм своеобразен, ультрасовременен — весь из железных конструкций. Красивая тенистая улица с хорошими зданиями — посольский квартал. Здесь размещаются многие посольства, в том числе и посольство СССР. Хотя еще утро, но уже очень жарко, особенно нам, приехавшим «во всей форме», в пиджаках и галстуках. Нас приглашают к поверенному в делах Б. Е. Кирпасовскому. В кабинете приятная прохлада, во всех рабочих помещениях посольства установки для кондиционирования воздуха. Борис Ефремович интересуется нашим плаванием и нашими планами. Он рассказывает, что 17 ноября ожидается прибытие советской эскадры, которая с визитом дружбы посетит Джакарту. На днях в Танджунгприок приходит также немагнитная шхуна «Заря». Простились с товарищами из посольства и, так как время у нас еще есть, поехали осматривать город. Джакарта образовалась из слияния отдельных частей — нижнего и верхнего города. Город рос, поглощая отдельные селения (кампонги). И теперь среди города попадаются незастроенные участки, где стоят домики сельского типа, под крышей из пальмовых листьев; на лужайках пасется скот, а затем опять идут городские кварталы, с красивыми домами, магазинами, тенистыми аллеями. Следующий день начался с официальных визитов. Нашу небольшую делегацию возглавляют начальник экспедиции и капитан. Сопровождает нас представитель посольства. Первый визит к мэру города Джакарты. Подъезжаем к зданию муниципалитета. В холле нас встречает мэр Судиро, герой войны за независимость, крупный стройный мужчина лет пятидесяти, с несколько монгольскими чертами сурового, энергичного лица. Мэр одет в костюм цвета хаки, говорит по-английски. Он приглашает нас в кабинет, дает свою визитную карточку. На карточке написано Soediro Wali-Kota Djakarta Raya. Кота — значит город, вали — отец. Вали кота — мэр города. Кабинет оформлен резными панелями из темного дерева. На одной стене огромная картина, изображающая дикого яванского быка — бантенга, до сих пор обитающего в глухих лесных районах юго-западной Явы. Черный с белыми ногами могучий бантенг — символ народа, народного суверенитета. На другой стене большой герб Индонезии и герб города Джакарты. Усаживаемся в кресла, начинается беседа. Вениамин Григорьевич кратко рассказывает об экспедиции, приглашает посетить судно. Мэр делится своими воспоминаниями о посещении Москвы, Ленинграда. Особенно ему понравился Ленинград. Следующий визит — к министру культуры и образования Прийоно. Прийоно — видный деятель в области народного просвещения независимой Индонезии. Высокий, сухощавый, в очках, министр культуры встречает нас в своем кабинете, относительно прохладном, так как комната очень высокая с большими окнами, а снаружи еще навес, дающий тень. У стен книжные шкафы, в них книги по географии, геологии и другим наукам на английском, голландском и индонезийском языках. В беседе с нами министр Прийоно рассказал об острой нехватке научных кадров в Индонезии, о недостатке учителей, о мерах по созданию училищ для подготовки учителей, о героических усилиях по развертыванию сети школ по ликвидации неграмотности — наследия длительного колониального режима. Голландцы препятствовали просвещению народа. Прийоно побывал в Москве, сын его, как и многие индонезийские юноши, учится в Московском университете. Мы рассказали министру о работах экспедиции, об исследованиях на Яванской впадине, об изучении продуктивности моря в районе к югу от Явы. Эти работы представляют интерес для народного хозяйства Индонезии. И здесь на стене кабинета — большой герб Индонезии. Национальный герб Индонезии изображает мифическую птицу Гаруду со щитом на груди. Щит разделен на несколько частей, символизирующих пять принципов Панча Шила. В середине пятиугольная звезда — символ веры в бога. Дерево варингин (индонезийская смоковница) — национализм. Голова быка бантенга — народ, демократия. Железная цепь — непрерывность человеческого рода, принцип гуманизма. Веточки риса и хлопка — социальная справедливость. В когтях птица держит ленту с надписью: «Bhinneka Tunggal ika» — «Единство в многообразии». В непринужденной беседе, которая завязалась у нас с министром, я задал вопрос, что означает эта фраза, начертанная на гербе Индонезии. Министр Прийоно разъяснил нам, что народ Индонезии, численность которого достигает уже 90 миллионов человек,[16] состоит из многих преимущественно малайских народностей и племен. Всех их объединяет общность культуры, однако между отдельными народностями существуют значительные различия — языковые, культурные и даже антропологические. Сейчас жители страны, к какой бы народности они ни принадлежали, осознают себя прежде всего индонезийцами. Именно об этом говорит девиз на гербе Индонезии — «Единство в многообразии». Вернулись к посольству, где нас уже ждут два автобуса с сотрудниками нашей экспедиции. Разделились на две группы по специальностям: одна группа поехала в геофизические и метеорологические учреждения Джакарты, я же присоединился к группе, направляющейся в институт по изучению моря и в университет. Едем в Институт по изучению моря. Путь длинный, через всю Джакарту, в нижний город, к морю, к рыбному базару Пасар икан. По пути нередко видим вывески районных комитетов политических партий; их много в Индонезии. Наиболее крупные и влиятельные — это Коммунистическая партия Индонезии, Национальная партия, мусульманская партия Нахтадул Улама. Подъехали к базару и тут увидели настоящую народную Индонезию, так непохожую на верхний город, с его ультрасовременными, полностью «кондиционированными» зданиями из стекла и бетона, с автомашинами новейших марок и комфортабельными коттеджами. Рынок Пасар икан полон народу. Великое множество бечаков, теснота, ларьки, лотки, с которых идет торговля рыбой. Всевозможные тропические, незнакомые нам рыбы. Т. С. Расе дает объяснения. Вот небольшие тунцы — бонито; высокоспинная молочная рыба (Ghana chana), серебристая, вроде сига, одна из самых вкусных рыб Индонезии, скумбрия, змеевидная макрель, скаты, акулы и акульи плавники, которые пользуются большим спросом среди китайского населения. Крабы, завернутые в листья, готовые для еды, и живые крабы в корзинах, креветки, всевозможные моллюски. Тут же, в тесноте многолюдного базара, готовят еду на жаровнях и тут же едят. Лавки сувениров, в которых торгуют черепаховыми панцирями, высушенными змеями, крокодилами, дешевыми резными изделиями из кости и дерева — подражание великим мастерам острова Бали. Лавки, где торгуют плетеными изделиями — корзинами, циновками, соломенными шляпами разных фасонов. Но интереснее всего суда, стоящие у берега бухты, рыболовецкие парусники, привозящие в Джакарту продукты промысла. Каких только судов здесь нет! Расписанные красивые «ладьи» с центральной Явы, украшенные резьбой парусники с острова Суматры, суда из Макасара на Сулавеси, с Молуккских островов, корабли, привозящие тиковое дерево с Калимантана, японские суда. Разные оснастки, разные формы парусов. Такие суда бороздили моря Малайского архипелага еще в те времена, когда о европейцах и не слышали в здешних водах. А над шумным базаром угрюмо высятся серые стены старинного голландского форта. У подножия форта, в саду, расположен Институт морских исследований, основанный еще голландцами. Когда Индонезия завоевала независимость, голландские ученые бросили институт и покинули страну. Сперва были трудности, не хватало опыта, не хватало оборудования. Теперь в институте успешно ведут работу молодые индонезийские ученые. Работой руководит опытный исследователь д-р Сурьяатмаджа. Институт имеет небольшое исследовательское судно в 200 тонн — «Самудра» («Океан»), на котором проводятся океанографические исследования в водах, омывающих Индонезию. Издается специальный журнал — «Marine research of Indonesia». Мы осмотрели лаборатории института, его коллекции, снаряжение. Директор института д-р Сурьяатмаджа рассказал нам о работах, проводимых в открытом море, в частности об изучении течений к югу от Явы, о развитии морского рыбного промысла в Индонезии, о добыче жемчуга. В Индонезии добывают много жемчуга. Промысел жемчуга ведется у восточного побережья Сулавеси, у берегов Калимантана, но больше всего близ островов Ару, Каи и Таиимбар. Раковины жемчужницы птерия (Pteria) добываются самым примитивным способом — нырянием, что, к сожалению, ведет к тяжелым профессиональным заболеваниям, слепоте и глухоте. Источником дохода ловцов служит также перламутр. Мясо жемчужниц употребляется в пищу местными жителями. Жемчуг добывают также промышленные компании со специальных судов и с применением водолазного оборудования. При институте находится интересный морской аквариум, открытый для публики. В аквариуме хорошо представлена фауна коралловых рифов. Многочисленные, всевозможных расцветок коралловые рыбы, знакомые нам уже по рифу острова Рождества. Пятнистая, змееподобная хищная мурена притаилась в расщелине скалы. Среди других рыб плавает страшная, вся в шипах, с длинными свисающими плавниками, с белыми и черными пятнами и полосами, ядовитая Pterois. Она сродни камень-рыбе, или бугорчатке, другой очень опасной прибрежной, всегда лежащей на дне, рыбе с ядовитыми лучами. На территории института расположен небольшой зоопарк. В огороженном пространстве вокруг дерева обвился крупный питон, сверкающий ярким рисунком новой, недавно перелинявшей шкуры. Такая шкура — большая ценность. Сейчас как раз время охоты на питонов; их добывают, стреляя из ружья или из лука рогатиной, стремясь пригвоздить голову змеи к земле. Вот несколько крупных крокодилов (Crocodilus porosus) из устьев рек Индонезии. Их кормят, бросая им раз в неделю курицу или старую кошку. Перед тем как схватить добычу на земле, крокодил сперва убивает ее сильным ударом своего могучего хвоста, а затем хватает челюстями. В бассейне очень подвижные, бойкие речные выдры выклянчивают у посетителей рыбу. Университет Индонезии. Нашим знакомством с ним руководит проф. В. Ф. Нечипоренко, преподающий в университете русский язык и литературу. Факультеты Университета Индонезии расположены в городах: Джакарте, Сурабайе, Богоре, Бандунге. В Джакарте факультеты языка, права, экономики и медицинский. Университет построен по образцу английских или голландских — квадратные дворики с зеленым газоном и вокруг одноэтажные постройки. Большой актовый зал, в котором нередко выступает президент Сукарно. Недавно еще все профессора университета были голландцы, теперь уже в большинстве — индонезийцы. На экономическом факультете несколько профессоров американцев. Американцы прилагают много усилий и не жалеют средств, стремясь внедриться в университет, дабы влиять на молодежь в желательном им духе. Прошли на медицинский факультет. В каждой стране свои особенности. На кафедре биологии студенты ведут занятия по анатомии, и материалом им служат акулы и обезьяны, большое количество которых хранится в баке с формалином. Мы видим, что студенты заметно различаются между собой по внешнему облику и по одежде. Проф. Нечипоренко рассказывает, что в университете в Джакарте учится молодежь с разных островов Индонезии, говорящая на разных языках. Все эти языки входят в индонезийскую ветвь малайско-полинезийской семьи языков. Наибольшая группа населения — яванцы, самая многочисленная и развитая в культурном отношении, заселяющая центральную и восточную Яву, — говорит на яванском языке. Вторая по численности группа — сунданцы (запад Явы) — говорит на сунданском языке. На остальных островах Малайского архипелага наряду с местными языками имеет широкое распространение язык прибрежных малайцев Суматры, которые вели обширную торговлю во всех уголках страны. Суматра, кроме того, в прошлом была центром больших государственных объединений. После образования Индонезийской Республики язык малайцев восточного побережья Суматры принят в качестве государственного языка — бахаса Индонесия, на нем теперь ведется преподавание во всех школах и в высших учебных заведениях Индонезии. Вечером на приеме в Советском посольстве мы встретились со многими общественными деятелями и учеными Индонезии. Из интересных знакомств хочу назвать старого индонезийского ученого-филолога, профессора Ямина, занимавшего высокий пост в совете, ведающем вопросами культуры и образования. Подробно расспрашиваю его про высшее образование в современной Индонезии. В стране восемь государственных университетов: Университет Индонезии с факультетами в Джакарте, Бандунге, Богоре. Университет Гаджа Мада (в честь знаменитого политического деятеля времени государства Маджапахит) в Джокьякарте, с шестью факультетами. Университет Паджаджаран в Бандунге; Институт технологии в Бандунге. Университет Айрланг (национальный герой Индонезии) в Сурабайе. Университет Хасан Удин в Макасаре на Сулавеси. Университет Андалас в Буккитинги на центральной Суматре. Университет северной Суматры в Медане. Кроме того, есть частные университеты, католический и протестантский, и мореходное училище в Сурабайе. Воскресенье, 15 ноября, было самым интересным нашим днем в Индонезии. Посольство выделило нам автобус, и мы отправились в Богор. С нами едет советник посольства Д А. Годунов, хорошо знакомый с жизнью страны. Долго тянутся предместья города, домики под красной черепицей, сады. Вдоль дороги и в садах всевозможные пальмы, много бананов, высокие деревья с темной листвой и яркими фиолетовыми, красными цветами, баньяны с корнями-подпорками, панданусы. Наконец город кончился. По шоссе несется масса автомашин, много маленьких восьмиместных автобусиков, нередко попадаются наши зеленые ГАЗ-69. Все мчатся за город. Справа и слева от шоссе пошли рощи насаждений попоа (папайя), рощи каучуконоса гевеи (Hevea)[17]. На стволах гевеи косые, под углом, насечки, с которых собирают млечный сок — латекс. Индонезия — самый крупный в мире производитель натурального каучука. Склоны холмов обработаны в террасы, на которых огородные культуры, рассада попоа. Затем пошли террасы поливных рисовых полей. Одни поля только залиты водой и сверкают на солнце, как зеркала; другие покрыты нежной зеленью молодого риса; на третьих рис золотится созревшими метелочками-колосьями: кое-где урожай уже убран и обнажилась каштанового цвета почва, очень плодородная, быть может самая плодородная почва в мире. То здесь, то там возвышаются рощи кокосовых пальм и других деревьев, под зелеными сводами которых скрываются маленькие селения — кампонги. Вся земля возделана, все растет, цветет. Ява производит тут впечатление сплошного цветущего, зеленого сада. Мы проезжаем через самый густонаселенный район Явы и всей республики Средняя плотность населения на Яве достигает 400 человек на 1 квадратный километр, а на северной плодородной равнине Явы, где мы сейчас находимся, превышает даже 1000 человек (на 1 квадратный километр). Высока плотность населения и в некоторых расположенных между горами котловинах Явы, где лежат города Бандунг, Гарут, Джокьякарта, Суракарта. Две трети всех жителей республики сосредоточено на Яве, площадь которой не превышает 7 % всей площади Индонезии. На всей остальной территории страны плотность населения значительно меньше: на Суматре коло 25, на Сулавеси 38, на Калимантане около 5, на Молуккских островах 8, а в Западном Ириане всего 2,4 человека на 1 квадратный километр. Крайняя неравномерность в размещении населения объясняется не только природными различиями. Тут сказалось отрицательное воздействие колониального режима. Иностранный капитал сосредоточивал массы людей в тех местах, где ему наиболее удобно было эксплуатировать природные ресурсы Индонезии. В настоящее время индонезийское правительство придает большое значение плану переселения части жителей Явы на острова Суматру и Калимантан. Наше внимание привлекают высокие деревья с темно-зеленой листвой и красно-фиолетовыми, волосатыми, в грецкий орех величиной плодами. Это рамбутан (Nephelium) от слова «рамбут» — волос. Плоды рамбутана съедобны. Под довольно плотной кожурой кисловатая, студенистая, довольно приятная мякоть, облекающая несколько косточек. На дороге возле деревень — базарчики, где идет торговля всевозможными плодами. На лотках ананасы, большие гроздья бананов, их много сортов — длинные, короткие, желтые, зеленые; кокосовые орехи — зрелые коричневые, в волосатой шкуре, и незрелые, в светло-зеленой гладкой оболочке, полные прозрачной, освежающей кокосовой воды. Есть специальные сорта кокосовых орехов, используемые только для питья. Но больше всего плодов дурьяна (Durio zibethinus), крупных в шипах, как морские ежи, очень любимых индонезийцами. Много плодов манго, округлых, желтовато-зеленых. Мы купили плод дурьяна и несколько манго, чтобы попробовать их, когда вернемся на корабль. Кое-где возделанные поля и плантации прерываются небольшими островами леса, которых становится все больше по мере приближения к горам. То, что мы видим с дороги, это, конечно, не девственные леса Явы, но и тут поражают богатство и разнообразие растительности. Теплый и влажный климат создает необычайную пышность растительного мира. Круглый год продолжается вегетационный период, и растения развиваются с поразительной быстротой. Иржи Марек, чешский писатель, посетивший в 1957 году острова Ява и Бали, в остроумной книжке «Страна под экватором» так выразился об этих темпах роста: «Если ты хочешь сделать вокруг кампонга ограду, нарежь просто каких-нибудь палок и воткни их в землю. Через неделю-другую палки дадут зеленые побеги, а спустя некоторое время ты будешь вынужден бороться с оградой при помощи топора, иначе у тебя зарастет весь участок до самого дома».title="">[18] Километров через тридцать от Джакарты вдали открываются горы, вершины их скрыты тучами. Горный хребет, пересекающий весь остров с запада на восток, состоит из отдельных вулканических конусов, разделенных долинами. Многие из этих вулканов поднимаются на высоту более 3000 метров, среди них немало действующих, Извержения вулканов приносят большие бедствия народу Индонезии. Вулканы и их деятельность играют большую роль в формировании яванского ландшафта. Склоны вулканов и соседних гор сглажены вулканическими выбросами, многие долины заполнены лавой. Почвы, образовавшиеся на молодых отложениях вулканического пепла и на застывших грязевых потоках, отличаются высоким плодородием. Поэтому склоны даже действующих вулканов, несмотря на постоянную опасность, покрыты возделанными полями, искусственно созданными земляными террасами. Специальные наблюдательные пункты следят за деятельностью вулканов и извещают население в случае угрозы извержения. Подъехав ближе к горам, мы увидели, что и тут горные склоны в значительной степени расчищены под плантации. Больше всего чайных плантаций, но встречаются также плантации кофе и хинного дерева. Въезжаем в Богор, небольшой чистенький курортный город у подножия горного массива Геде. В парке — дворец президента, красивый, большой белый дом с колоннами, бывшая резиденция голландского генерал-губернатора. При голландцах Богор назывался Бейтензорг — «город без забот». В парке вокруг дворца пасется много (около 400) пятнистых оленей, привезенных из Австралии. Парк примыкает к ботаническому саду. Знаменитый Богорский сад тропической флоры основан я 1817 году ботаником Рейнвардтом. Нас встречает молодой научный сотрудник, индонезиец. От имени директора приветствует гостей и усаживает всех на защищенной от солнца, открытой террасе директорского дома. Мы выслушиваем краткий рассказ об истории ботанического сада и современной организации изучения природы Индонезии. Богорский ботанический сад составляет сейчас одно из учреждений Индонезийского института исследования природы. Этот институт объединяет всю работу в области ботаники, зоологии, микробиологии, изучения моря и научно-прикладных исследований по важнейшим сельскохозяйственным культурам. В состав института входят ботанический сад в Богоре, высокогорный ботанический сад в Чьибодас, ботанический сад в засушливой зоне на восточной Яве, в Сиболангит, ряд заповедников на Яве и других островах. В Богоре находятся также научная библиотека, гербарий, лаборатория имени Треуба (выдающегося исследователя природы Индонезии, руководителя сада в 1880–1905 годах), где работают ученые, приезжающие из других стран; зоологический музей с лабораторией, микробиологическая лаборатория. Институт морских исследований, который мы посетили в Джакарте, также входит в общую структуру Института исследования природы, который возглавляет сейчас профессор Кусното Сетиодивирио, первый директор индонезиец, после длинного ряда директоров голландцев. Нас разбили на несколько групп, каждую взял под свое попечение молодой научный сотрудник института, специалист в области той или другой группы растений, и мы пошли осматривать ботанический сад. Я оказался в группе, которую вела молодая девушка, биохимик, Сетиати Нотоатмоджо, очень знающая и очень скромная, завоевавшая общие симпатии. Голландских ученых сейчас в Богоре нет, всю работу ведет молодая смена индонезийских научных работников. О богорском ботаническом саде много написано, и мне, не специалисту ботанику, трудно сказать что-либо новое. Сад нас, конечно, ошеломил. На площади в 110 га собрано свыше 10 000 видов представителей тропической и субтропической флоры Индонезии и других жарких стран. Одних древесных пород насчитывается свыше 1000. Растения в саду расположены большими естественными группами, собранными по систематическому признаку, родственные виды находятся рядом, что облегчает их сравнение и изучение. Сразу при входе попадаешь в знаменитую канариеву аллею (Canarium commune) величественных могучих деревьев, образующих густой свод зелени на высоте 30–40 метров над землей и густо обвешанных разными эпифитами. Исключительно богато представлены пальмы, среди них мы увидели пальму пальмиру (Borassus flabellifer), заменяющую в некоторых местностях кокосовую пальму и дающую пищу (молодой плод) и питье; обильный сок, находящийся в початке (в оси соцветия), употребляют на приготовление пальмового вина, листья идут на изготовление мат, корзинок, шляп, а из черешков листа готовится прекрасное волокно; сахарную пальму (Агепда saccharifera), разводимую для получения сахара; масляную пальму (Elaeis guinensis), дающую пальмовое масло; живописные, с толстыми стволами пальмы талипот (Corypha umbraculifera): пальму-лиану ротанг (Calamus rotang), длинные тонкие стволы которой тянутся между деревьями, поднимаются вверх, оплетая стволы, и достигают длины в 300 метров (из ротанга делают корзины, плетеную мебель и другие предметы, вплоть до футбольных мячей) и многое множество других пальм, которыми славится богорский пальметум. Тут мы впервые увидели равеналу — «пальму» или дерево путешественников (Ravenala madagascariensis), которая вовсе не пальма, а многолетнее травянистое растение, родня банану. Верхушка равеналы состоит из веерообразно расходящихся, стоящих в одной плоскости огромных листьев. У основания листьев в углублении обычно скопляется вода, которой можно утолить жажду в безводной местности. Так же богато представлены и другие разделы — панданусы, драцены, агавы, кактусы. Из плода кактуса, рассказывает нам Сетиати, красного внутри и съедобного, изготовляют лучшую губную помаду. Различные фикусы — священное дерево буддистов бо (Ficus religiosa), паразитический фикус удушитель (Ficus parasitica), развивающийся в огромное дерево, фикус каучуконос и Ассама (Ficus elastica), огромный баньян, тоже из рода фикусов, который разрастается в целую рощу со множеством вторичных стволов, образующихся из его воздушных корней. Казуариновые или железные деревья с тонкой, нежной бледно-зеленой листвой и необычайно крепкой древесиной. Невозможно перечислить и описать все богатство сада. С деревьев то и дело срывались большие стаи «летучих собак» — крупных летучих мышей, крыланов или калонгов (Pteropus edwardsi), питающихся плодами. Они кружатся над кронами деревьев и, успокоившись, снова повисают вниз головой на ветвях. Через сад протекает река Чиливонг. Она питает пруды, где мы любовались огромными цветущими Victoria regia. Мы видели знаменитую раффлезию (Rafflesia Patma), паразитическое растение, лишенное листьев, стебля и состоящее как бы из одного цветка, грязно-красного цвета, достигающего 1 метра в диаметре и издающего запах гниющего мяса, что привлекает необходимых для его опыления мух. Не меньший интерес, чем ботанический сад, представил для меня зоологический музей, находящийся тут же в саду. На небе, таком ясном с утра, сгрудились черные тучи и разразился обычный для послеполуденного времени ливень. Но мы не потеряли времени и осмотрели зоологический музей. Животный мир Индонезии богат и своеобразен. Он особенно интересен еще по той причине, что здесь сходятся азиатская и австралийская зоогеографические области, и фауна восточной Индонезии существенно отличается от фауны западной Индонезии. Не очень большой, но с любовью собранный зоологический музей в Богоре позволил нам ознакомиться с наиболее интересными представителями фауны Индонезийских островов. Огромная ящерица варан, эндемичная для островсв Комодо (Varanus comodiensis), весом в 52,5 килограмма и длиной в 2,8 метра. Это съедобная ящерица, и она находится под охраной. Интересно представлены змеи, подлинные хозяева индонезийских лесов. Их много в Индонезии, и много ядовитых. Самая страшная и агрессивная из всех змей — это королевская кобра, Naja bungarus, до 5,5 метра в длину, быстрая и очень ядовитая. Основная пища ее — удавы, питоны; не брезгует она и другими змеями, которых убивает укусом своих ядовитых зубов. Отсюда поверье, будто она среди змей пользуется королевской властью. И другие змеи пожирают змей, это их основная, по крайней мере тут, пища. Дана хорошая экспозиция змеи, заглатывающей другую змею, почти одинакового с ней размера. Из млекопитающих мое внимание привлек яванский дикий бык бантенг (Bibos javanicus), могучий самец с сильными рогами, весь черный, с белыми «чулками». Рядом с ним самка, поменьше, полегче, песочного цвета. Бантенги обитают в дремучих лесах Бантама на юго-западе Явы. Умилителен карликовый «мышиный» олень, mouse deer (Moshiola mamina), самый маленький из всех оленей, безрогий, сантиметров 30 высотой. Несмотря на крошечные размеры и отсутствие рогов, он отчаянный вояка. В период гона оленек (канчиль — по-индонезийски) яростно дерется и кусается. Кроме того, он хитрец. В народных сказках Индонезии канчиль занимает место хитрой лисы Патрикеевны наших сказок. Из хищных животных на Яве любопытна виверра цебетовая (Paradoxus hermaphroditus), которая ест и плоды, особенно любит плоды кофейного дерева, выбирает лучшие из них. Из обезьян, конечно, особенно интересен человекообразный орангутан (лесной человек — по-малайски). Вес его достигает 100 килограммов, тело покрыто жесткой темно-рыжей шерстью. В отличие от других обезьян, он передвигается по деревьям медленно, осмотрительно. Орангутаны еще сохранились в лесах Калимантана и Суматры. Очень интересны были и сад, и музей, но не меньшее удовольствие мы получили от знакомства с молодыми индонезийскими учеными, дававшими нам объяснения. Образованные, знающие, высококвалифицированные ученые, отлично говорящие по-английски (ненавистный язык голландских поработителей, недавно господствовавший на Яве, теперь быстро забывается), приветливые и особенно дружественные к нам, представителям Страны Советов, всегда оказывающей поддержку в борьбе молодого государства за свою свободу и независимость, — ученые Богора были яркими выразителями молодого поколения Индонезии, сменившего партизанскую войну в джунглях на созидательный труд на фронте культуры и народного хозяйства. Наши молодые друзья показали нам лабораторию, в которой в свое время работали выдающиеся русские ботаники Навашин, Арнольди, основатель батумского ботанического сада Краснов, зоологи Караваев, Давыдов и др. Пригласив молодых ученых и директора проф. Кусното посетить «Витязь», мы покинули отот так понравившийся нам центр науки и культуры Индонезии. Опять любовались мы на обратном пути прекрасными видами сельской Явы и быстрой, ловкой ездой яванских шоферов. Вернулись на судно полные впечатлений от чудной поездки в глубь страны и собрались в каюте отведать купленные по дороге плоды манго и дурьяна. Манго понравился всем. Это довольно крупный, больше самого крупного апельсина, несколько удлиненный плод. Под тонкой зеленовато-желтой шкуркой — желтая мякоть, несколько волокнистая, облекающая большую длинную косточку. Вкус кисло-сладкий, очень приятный. Здешние, яванские манго обладают чуть заметным запахом или привкусом терпентина, но в других местах этот привкус слабее. Особенно хороши манго на Занзибаре. Главный интерес вызывал у нас крупный, весь в шипах плод дурьяна, которыми завалены все базары Явы и о которых пишут так много противоречивого. Профессор Краснов, живший на Яве, пишет следующее:[19] «Дурьян — плод в человеческую голову величиной, сигарного цвета, усаженный колючками, сидящими на широком основании. Его кожура весьма твердая и толстая, может быть разрублена лишь большим ножом. Тогда вашим глазам предстанут 3–5 полостей, в которых, как в лодочках, вложены, в грецкий орех величиной, ядра из нежного желтого теста, обволакивающего крупные белые зерна. Тесто это тает во рту, как крем, и имеет необыкновенно приятный вкус, не напоминающий ни один из других фруктов. Любители дурьяна утверждают, что это лучший из всех тропических фруктов. Но прелесть дурьяна отравляется его невероятно сильным запахом. Для многих он невыносим, одни находят его напоминающим запах трупа, другие слышат в нем запах отхожего места. Не знаю, кто более прав. Интересно только то, что превозмогший отвращение к плоду и съевший несколько кусков, перестает замечать запах дурьяна». Мы отведали плод дурьяна. Запах его действительно весьма сильный и, я бы сказал, похож больше всего на вареный, несколько испорченный лук. Дольки состоят из бледно-желтой сладковатой мякоти, но никакого «необыкновенно приятного вкуса» hpi я, ни товарищи не нашли, апах дурьяна еще несколько дней сохранялся в каюте. Много гостей посетило «Витязь». Один день был специально посвящен приему ученых Джакарты, профессоров университета и работников других учреждений. Начальник экспедиции прочел доклад о проделанной работе, о задачах и целях экспедиции. Состоялся оживленный обмен мнений. Ученые осмотрели собранные экспедицией коллекции морских животных. Особенно интересовались всем, и прежде всего научным оборудованием корабля, сотрудники Института морских исследований, которые просили оказать им помощь кое-чем из экспедиционного снаряжения. В один из вечеров на корабле был устроен прием для общественных и государственных деятелей Джакарты. Приехало несколько министров, в том числе министр по делам культуры и образования Прийоно, председатель национального совета Абдулгани, мэр города Судиро. Были послы разных стран, в том числе старшина дипломатического корпуса, посол Китая. Был генеральный секретарь ЦК Компартии Индонезии товарищ Айдит, молодой, жизнерадостный. Мы попросили товарища Айдита сделать запись в книге почетных посетителей. Он охотно согласился и написал:«Посещение „Витязя“ оставило у меня глубокое впечатление. Работы „Витязя“ свидетельствуют о чистоте намерений Советского Союза и его граждан, изучающих глубины океана… Пусть развивается и впредь наука Советского Союза, да здравствуют советские ученые, трудящиеся во имя мира и гуманизма. Счастливого труда!Ученые института по изучению моря прибыли во главе с директором проф. Сурьяатмаджа и его необыкновенно красивой женой. Не забыли нас и наши друзья — ученые Богора, в том числе профессор Кусното с женой и мисс Сетиати Нотоатмоджо. Дамы приехали уже не в белых курточках, как на экскурсии в ботаническом саду, а в прекрасных национальных нарядах: длинных узких саронгах из блестящего, ручной работы, дорогого батика, особым образом окрашенной местной ткани. Скромная Сетиати была очень эффектна в длинном, темно-красном с золотом саронге, сверх которого была надета короткая кофточка. Не могу обойти молчанием посещения музея Джакарты, в котором собраны богатейшие коллекции по истории и этнографии страны. Музей основан в 1788 году. Перед входом в музей — бронзовый слон, подаренный в 1871 году королем Сиама Чулалангкорном. Огро мное просторное здание не вмещает всех богатейших памятников материальной и духовной культуры, относящихся к различным периодам истории народов Индонезии. Нас водил по музею куратор исторического отдела, очень знающий и образованный человек, осветивший нам многие стороны сложной истории Индонезии, без представления о которой не понять всего значения выставленных в музее коллекций. Первые малайские племена стали проникать на острова с материка Азии около 5–6 тысяч лет тому назад. На островах уже кое-где жили более ранние поселенцы-негроиды, веддоиды и др. Остатки этих народностей, оттесненные малайскими пришельцами, и посейчас сохранились в девственных лесах Калимантана, Суматры, Сулавеси. Спустя тысячи лет, когда по островам уже расселились малайские племена и возникла своя индонезийская культура, Индонезию вновь захватила волна переселенцев, на этот раз из Индии. Новые пришельцы осели главным образом на Яве и частично на Суматре. Индийские переселенцы обогатили древнюю индонезийскую культуру элементами индийской культуры. Индийское влияние было длительным и сильным, черты его сохранились и до наших дней: следы санскрита в индонезийском языке, величественные руины буддистских и индуистских храмов Боробудур, Прамбанан на Яве (VIII век нашей эры), индуистский культ и самобытное, но несущее сильное индийское влияние искусство острова Бали. В стране возникли отдельные феодальные государства, среди которых наиболее значительными были княжество Шривиджая на Суматре (в VIII–IX веках нашей эры), княжество Матарам (VIII–IX века) и особенно могущественное государство Маджапахит на Яве (XIV–XV века). Ислам пришел в Индонезию также из Индии. С ним познакомили индонезийцев мусульманские купцы из западной Индии. По мере роста торговых связей с арабским Востоком проникновение мусульманства усиливалось. Индийские и персидские купцы обращали в мусульманство местных раджей, исповедовавших индуизм, выдавали за них замуж своих дочерей. Вассальные князья прибрежных районов, приняв мусульманство, сделали ислам своим знаменем в борьбе за власть. В 1521 году союз мусульманских государств захватил Маджапахит. Этим окончился период так называемых индо-яванских государств. Превращение ислама в господствующую религию Индонезии сопровождалось и внедрением элементов арабской культуры, отчасти привнесенной поселившимися в Индонезии арабами. В настоящее время индонезийцы в подавляющем большинстве мусульмане. Лишь менее 10 % населения исповедуют другие религии — христианство, индуизм, буддизм. Раздоры между отдельными мелкими феодальными и торговыми государствами-султанатами облегчили в XVI веке проникновение в Индонезию европейцев — сперва португальцев, затем испанцев, а в 1596 году голландцев. 350 лет продолжалось колониальное господство голландцев, причем первые 200 лет колониальная эксплуатация осуществлялась нидерландской Ост-Индской компанией. Прибегая к принудительному труду, насильственному насаждению принудительных культур и бесчеловечным жестокостям и обладая монополией на колониальные товары, голландские купцы получали баснословные прибыли. Карл Маркс писал: «История голландского колониального хозяйства — а Голландия была образцовой капиталистической страной XVII столетия — дает нам непревзойденную картину предательств, подкупов, убийств и подлостей».[20] Голландское владычество окончилось совсем недавно, когда в результате всенародной освободительной войны возникло самостоятельное государство — Республика Индонезия. Возвращаюсь к осмотру музея. В историческом отделе особенно широко представлен период индийского влияния (V–XIV веков). Богатейшие коллекции предметов культа, домашней утвари, украшений. Большинство изделий сделано из бронзы — металла, особенно почитаемого индуизмом. Двор музея уставлен каменными статуями богов и обожествленных царей индо-яванского периода. Для скульптуры Индонезии этого периода характерны смешение индуизма и буддизма, Шивы с Буддой. Бог Шива многолик: то он слон, то женщина, то старец с бородой, смотря по идее, которую он выражает — мудрость, покой, доброту, хитрость, судьбу. Ислам Индонезии тоже отличается от классического ислама арабских стран. И в различных районах страны он не одинаков. Так, у минангкабау (западное побережье Суматры), одной из наиболее культурных народностей и в то же время правоверных мусульман, сохранились черты матриархата, что противоречит «классическому» исламу. Своеобразный ислам центральной Явы называют, как говорит куратор музея, ислам абанган. Очень интересны обширные коллекции оружия, расположенные по областям и по династиям. Богатейшая коллекция оружия королевской династии острова Бали, захваченного в начале XX века голландской военной экспедицией, ограбившей дворцы и храмы. В Джакарте хранится только малая часть из собранных в Индонезии исторических ценностей. Все наиболее замечательное увезено в Голландию. Но и тут мы видим множество драгоценного оружия: мечи, щиты, кольчуги, украшенные тончайшей чеканкой, отделанные золотом, драгоценными камнями, привозившимися из Сиама, Цейлона. Интересны национальные малайские кинжалы-крисы, из Явы, из Бали, с центральной Суматры, из Сулавеси, всевозможных форм — прямые, кривые, змеевидные, в ножнах и без них. Стоимость княжеских крисов, с рукоятками тончайшей филигранной работы, украшенными драгоценностями, доходила до нескольких тысяч гульденов. Бесконечны коллекции в отделе этнографии, отражающие жизнь и быт народов островов Индонезии. Разные типы жилищ — украшенные золотом, черной и красной краской, своеобразной архитектуры огромные дома минангкабау; плавучие дома на бамбуковых плотах из Палембанга на Суматре; свайные жилища папуасов из Западного Ириана и т. п. Всевозможные типы лодок, малайские прау с противовесом (балансиром) и без него, разное оружие, паранги, луки, копья. Духовые трубки даяков с острова Калимантан, длиной метра в два, из которых стреляют маленькими отравленными стрелами с поршнем. Такая «духовая» стрела может лететь метров на 20. Колчаны для отих стрел, фляжки и коробочки для яда. Особенно поразили меня музыкальные инструменты Явы, образующие целый оркестр — гамелан. Наш экскурсовод, куратор музея, сыграл нам яванскую мелодию на деревянном ударном инструменте типа ксилофона, входящем в гамелан. Чистейший мягкий звук, как звучание хорошего рояля. Есть и металлические, бронзовые инструменты, входящие в гамелан, тоже ударные, а также струнные инструменты, например один, напоминающий цитру. Как известно, на Центральной Яве были найдены доктором Дюбуа остатки питекантропа, одного из предков современного человека, Homo sapiens. Но в музее оказались только слепки с черепной крышки и с большой берцовой кости питекантропа. Оригиналы ископаемой находки увезены в Европу. Нельзя рассказать обо всем. Музей открыл нам глаза на старинную высокую культуру Индонезии, задержанную в своем развитии грубой и алчной силой колонизаторов.Айдит,Генеральный секретарь ЦК Компартии Индонезии».
* * *
Утром, около 9 часов, к Танджунгприоку подошла советская эскадра в составе крейсера «Сенявин» и двух эсминцев, под флагом адмирала Фокина. Все внимание уделяют теперь эскадре. На пристани белые форменки советских моряков. Автобусы с моряками отправляются на экскурсии. Близится час отхода «Витязя». Накануне вечером мы имели еще одно развлечение. На корабль приехали танцоры. Индонезия славится танцами. Это была группа школьной самодеятельности, шесть девушек и три парня, с ними оркестр — аккордеон и цимбал. Девушки все хорошенькие, стройные; на них узкие длинные юбки, саронги, из красивого батика, поверх которого надет шелковый халат, красный или розовый, перехваченный у пояса тонкой шалью. Красивые высокие прически, у некоторых волосы тоже схвачены шалью. Каждый танец что-нибудь выражает. Наибольший успех имел танец «12 кругов любви». В течение всего танца танцор не касается танцовщицы, лишь в самом конце «кругов любви» партнеры переплетают платки. Нам понравились поэтические танцы яванских танцовщиц, особенно легкость и грация девушек. Тепло поблагодарив гостей, мы проводили их на пристань. Этими танцами закончилась наша стоянка в Джакарте. Вытягиваемся на рейд и останавливаемся недалеко от советского танкера «Алатырь». Подходит катер с крейсера «Сенявин» и передает приглашение капитану на завтрак к командующему. Но капитан в городе, заканчивает оформление платежей. Скоро капитан возвращается на борт. Вот уже выбрали якорь. Постепенно развивая ход, «Витязь» проходит мимо многочисленных судов, ожидающих на рейде захода в порт. Нас удивляет, как много кораблей плавает под флагом крошечной республики Панама. Этот флаг виден тут, в Индийском океане, пожалуй, чаще, чем флаги других государств. Бывалые люди объясняют, в чем тут дело. В США судовладельцы должны платить большой налог на судно. В Панаме налог очень незначительный и, что еще важнее, там нет профсоюзов, эксплуатация судовладельцами судовых команд ничем не ограничена. Поэтому многие американские владельцы кораблей регистрируют свои суда в Панаме и плавают под панамским флагом. День закончился эффектно. Часов в 11 вечера проходим мимо острова Кракатау и любуемся извержением вулкана Анак Кракатау. Но об этом уже было рассказано в предыдущей главе.РАБОТЫ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
Перед нами стояли теперь следующие задачи: закончить исследования в районе Зондской впадины — ее западной части, лежащей против южной оконечности острова Суматра (Суматранская впадина), а затем провести детальные исследования в восточной части Индийского океана, от берегов Явы до широты южной оконечности Австралии. У выхода из Зондского пролива и между впадиной и берегом Суматры на небольших глубинах, порядка 300–600 метров, были проведены траления, которые принесли богатый и интересный зоологический материал. Опять много погонофор, есть и новые виды их, много всевозможных иглокожих, моллюсков, полихет. В самой Суматранской впадине были проведены сборы биологического и геологического материала, взяты пробы для химических исследований воды и грунтов и, конечно, провели весь комплекс гидрологических наблюдений. Все эти данные должны дополнить результаты исследований, проведенных в яванской части Зондской впадины (Яванская впадина). Хотя полная обработка всех данных — дело долгое, но уже сразу можно было сказать, что и Зондская впадина, как и все изученные «Витязем» глубоководные впадины Тихого океана (Курило-Камчатская, Тонга, Кермадек и др.), не представляет собой застойной ямы с неподвижными водами, а хорошо промывается и горизонтальными течениями, и вертикальной циркуляцией и что водные массы в ней обмениваются с достаточной интенсивностью. К этому вопросу приходится постоянно возвращаться в связи с непрекращающимися на западе высказываниями об использовании глубоководных впадин как мест захоронения радиоактивных отходов. Наличие обмена вод заставляет отвергать идею использования впадин в качестве кладбища радиоактивных отбросов. Оживленные дебаты на Совете экспедиции вызвало обсуждение вопроса о том, как лучше проложить длинный, почти в 2000 миль, разрез на юг. После горячих споров был принят, с нашей точки зрения, наиболее целесообразный вариант. Мы идем на юг по 100° восточной долготы. Дойдя До 16° южной широты, поворачиваем на восток и идем по этой параллели до 105° восточной долготы, где снова поворачиваем на юг. Все наши передвижения в широтном направлении (восток — запад) в течение всей экспедиции планируются по параллели 16° южной широты. Таким путем мы в итоге получим длинный разрез через весь Индийский океан по широте 16° южной наряду с серией разрезов в меридиональном направлении (север — юг). Дойдя по 105-му меридиану до 23° южной широть., снова поворачиваем к востоку и спускаемся вдоль берегов Австралии до порта Фримантл. В задачи этого разреза входит, в частности, детальное изучение западно-австралийского течения, поднимающегося с юга на север вдоль берегов западной Австралии. Возвращаться на север будем по 90-му меридиану восточной долготы. Это будет очень длинный путь, прямой разрез с юга на север, первый из серии разрезов через центральную часть Индийского океана. На этих двух разрезах к югу и обратно намечено свыше 50 станций, в том числе несколько суточных буйковых станций для изучения глубинных течений. Такое длинное плавание, общей протяженностью около 4000 миль и продолжительностью не менее полутора месяцев, не может быть совершено без снабжения по пути пресной водой, топливом и свежей провизией. Единственный порт, который лежит у нас на пути — Фримантл, главный порт Западной Австралии. Мы плыли, постепенно подаваясь к югу, удаляясь от экватора, и погода становилась все прохладнее и прохладт е. Все время дул ветерок, преимущественно юго-восточный, силой в 4–5 баллов. Мы уже вступили в зону пассатных ветров. Переходили от станции к станции, выполняли намеченные по плану работы, на судне шла размеренная трудовая, как будто однообразная жизнь экспедиции. Накапливались данные по химии, температуре, солености воды и другим сторонам изучения моря — длинные ряды цифр, которые оживут лишь после того, как они будут обработаны, внесены различные поправки и данные нанесены на графики, на карты. Тогда эти карты откроют увлекательный мир перемещения огромных водных масс, которые приобрели свои характерные черты где-нибудь на поверхности жаркого Аравийского моря или в холодных просторах Антарктики, спустились на глубины и обнаруживают себя в виде прослойки или языка воды, обладающей характерными качествами, в районе какой-нибудь конвергенции или дивергенции. Редкий день не приносит чего-нибудь нового и интересного в научном отношении. 26 ноября. На «углу» 105-го меридиана восточной долготы и 16° южной широты стоим на длинной очередной станции. Идет траление. В этом районе грунт дна океана представлен так называемой красной глиной. Под красной глиной понимают пелагические отложения, состоящие в основном из неорганического материала, в которых органические осадки не превышают 30 %. Те отложения, в которых материал органического происхождения превышает 30 %, называют илами. Илы подразделяются на глобигериновый, птероподиевый, диатомовый, радиоляриевый и т. п. — в зависимости от того, скелетные образования каких организмов образуют данный ил. По своему химическому составу илы могут состоять преимущественно из извести, кремнезема и ряда других веществ. Трал приносит полный груз круглых, черных «камней», похожих на крупные орехи или на испорченную почерневшую картошку. Это железо-марганцевые конкреции. Они широко распространены на глубинах Индийского и во многих районах Тихого океанов и были обнаружены еще экспедицией «Челленджера». Конкреции очень богаты окислами марганца и железа. Содержание FeO2 и МnO2 в таких конкрециях может достигать соответственно 22 % и 39 %. Конкреции обычно имеют слоистое строение и внутри содержат какое-нибудь ядро неорганического (кусочек пемзы, вулканического стекла, породы) или органического происхождения (акулий зуб, отолит). В таких конкрециях находят также многие редкие и рассеянные элементы, как никель, кобальт, ванадий и другие. В настоящее время изучение этих конкреций привлекает интерес и с точки зрения практического использования их как источника марганца. Железо-марганцевые конкреции часто находят на больших площадях, но всегда гнездами, островами, иногда залегающими на значительную глубину. Вопрос о происхождении железо-марганцевых конкреций в океане неясен. П. Л. Безруков считает более вероятной физико-химическую точку зрения, высказанную еще Мерреем, согласно которой эти конкреции являются продуктом подводного «выветривания» изверженных пород, перехода марганца и железа в раствор и нового выпадения их из раствора. Другие считают, что Мn и Fe приносятся в море с материков, частью в растворе, частью в виде взвешенных частиц. Нужно учитывать, однако, что содержание марганца и железа в конкрециях в десятки и сотни раз выше, чем в вулканических породах и в красной глине, где обычно находят скопления этих конкреций, и подавно выше, чем в речной и морской воде. Вопрос о механизме концентрирования этих элементов тоже еще не ясен. Есть убежденные сторонники решающей роли бактерий в образовании конкреций. Нужно сказать, что трудно провести границу между чисто неорганическими осадками и осадками, связанными с биологической активностью организмов. Химическое осаждение марганца, будь оно физико-химической или биологической природы, легче происходит там, где господствуют окислительные условия, — например, на подводных возвышенностях, в местах, где имеются глубинные течения, и вообще в открытом океане, где условия всегда окислительные, и в присутствии хотя бы небольшого избытка СаСО3, т. е. при относительно щелочной реакции. В этих условиях выпавший марганец не будет переходить снова в раствор. В этом трале кроме железо-марганцевых конкреций найдено много, около 200 штук, ископаемых акульих зубов. Среди них есть прекрасные экземпляры, большие, треугольные, около 10 сантиметров по грани, настолько хорошо сохранившиеся под защитным черным слоем ферромарганцевых отложений, что четко видны детали поверхностной структуры, зубчики и рубчики на эмали по краям зуба. Г. М. Беляев, начальник отряда бентоса, рассказывает нам, что зубы ископаемых акул нередко являются массовым компонентом донных осадков. Их находили экспедиции на «Челленджере», на «Альбатросе». В двадцать шестом рейсе «Витязя» в центральной части Тихого океана зубы акул были обнаружены в 8 тралах и 8 дночерпателях. Наличие зубов в одном улове иногда превышало 400 штук. Во многих случаях хорошо сохраняются лишь эмалевые коронки зубов. Дентин и непокрытые эмалью корни зубов полностью растворяются. Некоторые из зубов имеют естественный блестящий белый цвет. По-видимому, они принадлежали современным видам акул. Гораздо чаще зубы покрыты черной корочкой железо-марганцевых отложений. По хорошо сохранившимся зубам можно с достоверностью определить, каким видам акул они принадлежали. Эти виды были широко распространены в третичный период и вымерли в плиоцене. Таким образом, зубы эти пролежали на дне моря несколько десятков миллионов лет. Все места нахождения ископаемых зубов относятся к открытой части океанов, в тропической и субтропической зонах, и, как и железо-марганцевые конкреции, встречаются пятнами. Массовое скопление зубов в одних районах и отсутствие их в других заставляет предполагать, говорит Георгий Михайлович, что для образования таких скоплений необходимы определенные условия — прежде всего чрезвычайно малая скорость осадконакопления. Иначе как бы они могли остаться в поверхностном слое с третичного периода?! Скорость накопления осадка связана с количеством взвеси в морской воде, с направлением и распределением суспензионных (мутьевых) потоков, с системой течений, в первую очередь придонных, с характером и рельефом дна. Рожер Ровелл и др. указывают, что обнаженные выходы третичных отложений приурочены к невысоким подводным холмам. Условия, способствующие образованию и скоплению на дне железо-марганцевых отложений, благоприятны и для накопления, и длительной сохранности в осадках зубов акул. Поэтому часто и находят вместе и те и другие. Г. М. Беляев рассказывает нам, что в донных отложениях нередки скопления челюстей головоногих моллюсков, главным образом роговых челюстей или «клювов» кальмаров. Их находили и в этом плавании. Экспедиции «Витязя» обнаруживали «клювы» кальмаров и на ложе океана, на глубинах 4000–5000 метров, и в глубоководных впадинах, на глубинах более 10 000 метров, причем количество их доходило до 1800 экземпляров на 1 квадратный метр. Связи с глубиной в данном случае нет, так как челюсти принадлежат не донным головоногим, осьминогам или каракатицам, а формам, активно плавающим в толще воды — кальмарам. Клювы не покрыты отложениями. Они могут достигать дна, но не могут сохраняться в осадке долго. Больше всего челюстей головоногих находят в экваториальных областях. По-видимому, на дно падают челюсти естественно отмирающих головоногих и особей, поедаемых рыбами и другими животными — кальмарами и прежде всего кашалотами. В желудке кашалотов советские ученые, занимавшиеся исследованием биологии китов, находили громадное количество, до двух десятков тысяч штук, клювов кальмаров. В некоторых местах океана находят на дне огромные скопления челюстей кальмаров. Их связывают с массовыми нерестовыми миграциями этих животных. У ряда видов кальмаров жизненный цикл заканчивается периодом размножения, после которого происходит естественное отмирание иногда целых популяций. В этом плавании «Витязь» обнаружил в Аравийском море отдельные скопления, содержащие до 15 000 клювов кальмаров на 1 квадратный метр площади дна. Скопления челюстей головоногих моллюсков в осадках на обширнейших пространствах дна океана свидетельствуют о чрезвычайном обилии этих моллюсков и о громадной роли их в круговороте органического вещества в океане.* * *
Движемся на юг. Погода все время хмурая, ветер 5–6 баллов, хоть и не очень сильный, но все же мешает некоторым работам, например лову планктона, — рвет сетки. При работе на ветре и волне судно дрейфует, тросы с приборами идут под большим углом, приходится вытравлять больше троса. Посыльные грузы движутся медленно, от их ударов батометры не закрываются, и приходится повторять серию. Все это затягивает станции, нарушает график работ. А нам приходится строго держаться графика, так как программа работ большая и всякий «перебор» времени в одном районе может привести к его нехватке в другом. Не все начальники отрядов склонны учитывать это. Неспокойная погода особенно мешает проведению суточных буйковых станций, так как рискованно ставить буй, можно его потерять. А наш длинный, оборудованный радиостанцией и радарным отражателем буй из пенопласта — единственный на корабле, и потеря его невосстановима. На 105° восточной долготы и 22° южной широты делаем станцию на вершине подводной горы, обнаруженной эхолотом. Кругом глубины более 5000 метров, а тут всего 2720 метров, т. е. гора возвышается над ложем океана на 2,5 километра. Грунт на горе и ее склонах — твердый фораминиферовый песок, т. е. песок, состоящий сплошь из известковых скелетиков одноклеточных организмов — фораминифер. Но это неблагоприятный грунт для сбора материала, он очень твердый; дночерпатель и трал нередко приходят пустыми. К началу декабря подошли уже близко к берегам Австралии. Ветер стих, выглянуло солнце, сразу стало теплее. Уже вышли на континентальный шельф, глубины менее 1000 метров. На глубине 820 метров был спущен трал Сигсби-Горбунова. Он принес богатый улов разнообразных рыб, глубоководных макрурусов — родственников трески, несколько угрей разных видов, мягких плоских морских ежей, мадрепоровые кораллы. В сачки было поймано несколько штук проходных угрей, страшно скользких и вертких — никак не ухватить их рукой, и несколько личинок угрей, плоских, листовидных, прозрачных, совсем не похожих на взрослых угрей, так называемых лептоцефалов. Сколько разных угрей самой различной формы, и глубоководных, и живущих в поверхностных слоях, показал нам Теодор Саулович Расе. Мы просим Теодора Сауловича рассказать нам поподробнее об этих удивительных рыбах. Так как история об угрях представляет общий интерес, то я повторю вкратце то, что рассказал нам на прогулочной палубе, нашем лектории, Т. С. Расе. Угри, пожалуй, одни из самых интересных рыб. Они имеют змеевидное тело, иногда почти вовсе без плавников, и на первый взгляд их нередко принимают за змей. Это хищные рыбы, обитающие преимущественно в теплых морях, но некоторые из них, как, например, европейский речной угорь, живут в пресных водах. Преимущественно донные рыбы, угри заселили, однако, и толщу вод. Разнообразие угрей удивительно. Насчитывают 24 семейства угрей, из них более половины глубоководных. Есть очень крупные формы, достигающие длины 3 метров и веса 65 килограммов. Мясо многих из них очень вкусно, содержит у некоторых до 23 % жира. Нам попадались разные угри. Так, недавно был пойман острохвостый угорь (Ophichtys) с твердым и острым концом хвоста. Острохвостый угорь способен мгновенно зарываться в песок или ил хвостом вперед. Будучи проглочены какой-либо крупной рыбой, эти угри протыкают хвостом стенку ее желудка и выскакивают в полость тела. Нередко находили рыб с обызвествленными в капсулах острохвостыми угрями, погибшими в полости их тела. Замечательны глубоководные длиннорылые угри, с длинным, как бекасий клюв, рылом и похожим на узкую ленту телом. Они часто попадаются в наших ловах. Ближе других к поверхности, обычно в слое 200–500 метров, держится угорь-нитка (Nemichtys), серебряно-бурый, с большими, около одной десятой длины головы, глазами. Глубже, в слое 300—1500 метров, встречается коричнево-бурый и серебряно-черный лентовидный (Avocettina) и пилозубый (Serrivomer) угри. У них глаза меньше, около одной двадцатой длины головы. Еще глубже, от 1500 до 3000 метров, обитает небольшой черный угорь циема (Суета), у которого глаза совсем маленькие. Видимо, в сплошной темноте глубин можно обходиться очень маленькими глазами. В тех же слоях живут, и тоже с маленькими глазами, страшные угри-мешкороты (Saccopharynx, Eurypharinx). Огромная пасть открывает любой рыбе вход в объемистый, растяжной желудок, а тонкий плетевидный хвост выглядит просто придатком к этому мешку для добычи. Не менее глубоководных угрей интересны живущие на малых глубинах и часто в коралловых рифах угри-конгеры (Conger) и мурены (Muraena, Lycodontis и др.). Они достигают 3 метров длины и отличаются невероятной силой и свирепостью. Это одни из самых опасных для человека морских существ, нападающие на врага совершенно неожиданно и наносящие долго не заживающие тяжелые раны. Хотя их зубы не ядовиты, однако они очень длинны, загнуты назад и необыкновенно остры. Мурены нередки на коралловых рифах. Поэтому совать руки в слепые углубления рифов, излюбленные муренами в качестве нор, не рекомендуется. Одна мурена (Gymnothorax Boschi) была обнаружена нашими геохимиками в куче кораллов, собранных на острове Рождества. Пойманный хищник страшно шипел и кидался на людей; их спасли только юность и неопытность пойманной мурены, длина которой была только 8 сантиметров. Мясо почти всех мурен очень вкусно и высоко ценилось римлянами. Пойманных мурен выдерживали в садках, особо откармливая. Однако есть вид мурен, мясо которых ядовито. Но самые замечательные среди всех угрей это, конечно, пресноводные, или проходные, угри (Аnduillа). Проходные угри живут в реках и озерах европейских и американских берегов северной Атлантики, берегов Индийского океана, части Тихого океана. Больше всего пресноводных угрей в западнотропической части Тихого океана. Здесь их 11 видов, тогда как в Индийском океане пять, а в Атлантическом два вида. Жизнь европейского угря, а также и других проходных угрей похожа на причудливую сказку со странствиями и превращениями. Ученым потребовалось почти полстолетия для того, чтобы в ней разобраться. В начале лета во многие реки Европы входят из моря маленькие угрята, длиной 6–7 сантиметров. Поднимаясь против течения, они достигают озер и прудов и поселяются в них. Здесь угри живут от 5 до 15 лет, питаясь по ночам мелкой рыбой, червями, лягушатами. За эти годы озеро или пруд нередко теряет связь с рекой, по которой пришелсюда угорь. Но с началом созревания угорь покидает свой водоем, находя непостижимым образом самый прямой путь к ближайшей реке, проделывая его подчас ночью, по росистой траве. Угорь спешит вниз по реке к морю, проходя до 50 километров в сутки. Но и достигнув моря, угорь не останавливается. Он продолжает свой путь, держа курс на юго-запад. Только в самой западной части Атлантического океана, между Бермудскими и Антильскими островами, над глубиной 6000–7000 метров, в самой теплой и самой соленой воде, заканчивает свой путь европейский угорь, пройдя по прямой около 8000 километров. Здесь угорь мечет икру и, отметав ее, погибает. Вышедшие из икры на глубине нескольких сот метров личинки совсем не похожи на угрей. Они прозрачны, как стекло, и похожи по форме тела на узкие листья ивы. Личинки всплывают к поверхности, и здесь их подхватывает великое атлантическое течение — Гольфстрим — и несет на северо-восток, обратно к берегам Европы. Узнать в них угря невозможно, и их долго считали рыбами совсем особого семейства. Три года длится путешествие этих личинок — лептоцефалов — по волнам Гольфстрима, и за это время они вырастают до 7–9 сантиметров. Достигнув прибрежных вод Европы, листовидные лептоцефалы превращаются удивительным образом в маленьких угрят. Их длина уменьшается до 5–6 сантиметров, тело из листовидного становится змеевидным и теряет прозрачность. Маленькие угорьки начинают свой путь в пресные воды.Экспедиционное судно «Витязь»
Радиохимический отряд сидит на своем 200-литровом батометре.
Справа налево: Л. М. Хитров, К. А. Котляров, Е. М. Крепс и В. А. Орлов
Поднимают трал Сигсби.
У трала тралмейстер Виктор Дергачев
200-литровый батометр готовят к спуску
Глубоководная рыба Caulolcpis long/dens
Глубоководная рыба из сем. удильщиков Melanocetus Krechi (Braucr, 1906)
«Витязь» на острове Рождества
Буй с подвешенными к нему самописцами течений установлен на якоре
В джунглях острова Рождества. Воздушные корни-подпорки пандануса
Молодые красные крабы переходят из моря в джунгли
Летучие собаки (или лисицы) поднялись в воздух.
Ботанический сад в Богоре
Бечаки в Джакарте
Немагнитная шхуна «Заря» у причала Танджунгприока
В портовом поселке Танджунгприок
Сотрудник отряда бентоса Нина Георгиевна Виноградова держит плод дурьяна
Начальник отряда бентоса Г. М. Беляев спускает дночерпатель
Рыба-рыцарь Monoceniris japonicus
Молох (Moloch harridlis) — ящерица из сухих пустынь Западной Австралии
Коттеджи в жилых кварталах Перта
Общий вид города Перта из Кингс-парка
Блэк-бой (Xa/ithorrhaea) — характерное растение западно-австралийского буша
В сталактитовой пещере Янчеп-парка
Рыба-еж Diodon histrix в спокойном состоянии
Рыба-еж, надувшая свой живот при возбуждении
Григорий Касьянович Фисунов
с двумя пойманными им корифенами
Сотрудники геологического отряда поднимают тяжелую 30-метровую грунтовую трубку
По дороге в Канди. «Гора Библии»
Общий вид города Канди
Храм зуба Далада Малигава в Канди, куда стекаются тысячи паломников буддистов
На зебу, впряженных в сингальскую арбу, перевозят бамбук в Коломбо
Китайские сети в бухте Кочина
Университет Цейлона в Перадении
Европейский угорь проходит длинный путь от места откорма в пресной воде до места размножения в самом глубоком, соленом и теплом районе Атлантического океана. Таковы же места размножения и азиатских пресноводных угрей — Мадагаскарская котловина, Яванская и Филиппинская впадины Тихого и Индийского океанов. Видимо, родина пресноводных угрей — районы океанических пучин. В наших ловах нередки лептоцефалы — личинки угрей. Изучение их распространения позволит получить новые данные о биологии этих любопытнейших рыб в водах Индийского океана.ЗАПАДНАЯ АВСТРАЛИЯ
Работы наши в море шли успешно, ровный юго-восточный пассат умерял жару. Мы все мечтаем о прохладном климате умеренных широт, мечтаем немного отдохнуть от жары и влажности тропиков Индийского океана. В сорока милях от берегов Австралии, на малой глубине, решено запустить оттер-трал. Т. С. Расе рассчитывает на богатый улов австралийских видов рыб, мы же, кроме того, лелеем тайную надежду, что рыба достанется не только для «науки», по избыток ее пойдет на камбуз. Увы, мечты не оправдались. Трал не принес промысловых рыб, но попалась одна страшная, не виданная еще нами, ярко окрашенная рыба (Monocentris japonicus), kinght fish— по-английски, что можно перевести как «рыба-рыцарь», названная так по острым, длинным шипам в спинном и брюшных плавниках. У этого «рыцарям ярко-красные губы, которые светятся в темноте. Других рыб не было в трале, но разных беспозвоночных — морских ежей, фиур-змеехвосток, губок, гидроидов — множество. Утром 2 декабря, двигаясь вдоль Южного тропика на восток, „Витязь“ подошел к берегам Австралии и, преодолевая резкий встречный ветер, направился на юг, к Фримантлу. По левому борту — невысокие, плоские, желтые, выгоревшие берега северо-западной Австралии. Эти берега первые увидели португальские и затем голландские мореплаватели, отправлявшиеся на поиски загадочного „южного материка“ — Terra incognita australis. Некоторые из них высаживались на берег, но выгоревшая, безводная и бесплодная страна никого не привлекала. Мы держим курс на порт Фримантл. Посольство наше находится в Канберре, столице Австралии, расположенной, как и все крупные центры страны, на востоке материка.Нашему послу отправляется радиограмма, в которой начальник экспедиции извещает о предстоящем заходе во Фримантл и просит прислать представителя посольства. Позже мы узнали, что разрешение на заход „Витязя“ во Фримантл было дано австралийским правительством на сразу. Общая атмосфера к нашему приходу складывалась не совсем благоприятно. Но жизнь разбила искусственные преграды, и дни нашего короткого пребывания в Австралии были днями радушного, дружеского контакта с жителями Перта и Фримантла. Утром 4 декабря справа по носу открылся маленький островок со шпилем маяка. Это Rottnest island (по-голландски) т. е. Остров Крысиных Гнезд, названный так по огромному количеству нор мелкого сумчатого животного валлаби (Setonix brachiurus), обитающего на острове. Теперь на острове заповедник и биостанция университета Перта по изучению этих животных, эндемичных для острова. Еще полчаса хода — и мы подошли ко входу в порт Фримантл, лежащий в устье реки Сван (Лебединой), названной так по обилию черных лебедей, когда-то водившихся в этой реке и поразивших первых голландских мореплавателей. Черный лебедь — эмблема Австралии.
Порт Фримантл — западные ворота Австралии. Это порт захода всех кораблей, идущих в Австралию из Европы или из Америки через Суэцкий канал, из Индии и Юго-Восточной Азии. Фримантл обслуживает весь штат Западная Австралия и его столицу — Перт,[21] молодой, быстро развивающийся торговый и культурный центр. Фримантл — весьма оживленный порт, основанный в 1829 году. За последний 1959 год через него прошло 1200 кораблей общим водоизмещением более 10 миллионов тонн, и грузооборот за это время превысил 6 миллионов тонн. Внутренняя гавань, огражденная от морского волнения двумя молами, достаточно глубока и хорошо оборудована всей современной портовой техникой. Она находится по обоим берегам устья реки Сван и может принимать одновременно до 18 океанских судов, в том числе крупнейшие лайнеры в 45 000 тонн водоизмещением. На внешнем рейде нас встретил лоцман и провел судно во внутреннюю гавань. „Витязь“ поставили на северной, удаленной от города, стороне, у самого выхода из гавани в море. Чтобы от места стоянки дойти до города, надо пройти около 2 километров вдоль всей линии причалов, перейти мост через реку Сван. Нам не нравится, что „Витязь“ засунули в самый дальний угол гавани. Мы привыкли к другим встречам. На пристани небольшая группа людей — портовые служащие, полисмен, несколько репортеров с фото- и киноаппаратами и только 4–5 человек встречающих: семейная пара с двумя детьми и букетами цветов, джентльмен средних лет без одной руки, с ним пожилой, небольшого роста мужчина, и все. Пока на корабле не окончены все формальности, полисмен не разрешает подходить к борту и завязывать разговоры. Наконец „власти“ покидают судно, вход на корабль открыт. Джентльмен без руки представляется — „мистер Гриффин, председатель местного отделения австралийско-советской дружбы“, маленький старичок — его заместитель. Мистер Гриффин предлагает свои услуги в установлении связей с общественными организациями, с университетскими кругами. Говорит, что население Перта и Фримантла дружески отнесется к русским гостям, что австралийцы будут рады ближе познакомиться с советскими людьми, пригласить их в свои дома. Гриффин и его заместитель по Обществу Чернов, болгарин по происхождению, были выразителями тех широких кругов австралийцев, которые тепло и искренне встречали нас, советских людей, и оказывали нам широкое гостеприимство и максимальную помощь. Простые люди Перта окружили витязян своим вниманием. Профсоюзные организации, союз докеров, женские организации, прогрессивные общественные деятели, врачи, адвокаты, молодежь наперебой предлагали свои услуги, устраивали прогулки за город, приглашали в свои дома. Особенный интерес и внимание проявили университетские круги. Ученые организовали научное заседание в университете, на котором начальник экспедиции В. Г. Богоров рассказал о нашей работе, с огромным интересом знакомились с оснащением корабля и научными коллекциями, устраивали далекие экскурсии в окрестности Перта со своими советскими коллегами — биологами, геологами и др. Наконец, накануне отхода корабля устроили в университетском клубе большую встречу с учеными „Витязя“, которая прошла в теплой, дружеской атмосфере. Ученые Перта проявляли к нам максимум внимания, снабдили новой научной литературой, посвященной исследованию природы западной Австралии, и старались сделать наше пребывание интересным и приятным. Хочется вспомнить добрым словом геолога профессора Прайдера, зоологов профессора Уэринга и доктора Ходжкина, физиолога профессора Симмондса и др. Когда в газетах были объявлены дни свободного посещения корабля, среди посетителей оказалось много лиц, говорящих по-русски. Главным образом это были эмигранты, уехавшие из царской России, и их дети. Им хотелось увидеть земляков, услышать родную речь, подышать воздухом Родины. Люди приходили целыми семьями, с детьми. Приходили и другие „бывшие русские“ — из числа белоэмигрантов и перемещенных лиц, а также изменников, сотрудничавших с немецкими оккупантами и бежавших от заслуженного возмездия. Были попытки подбросить антисоветскую литературу или завязать антисоветские разговоры. Наши моряки сразу ликвидировали такие попытки, и провокатора быстро выпроваживали с корабля. Но подобные типы были единичны и тонули в массе дружески расположенных людей. Было много товарищеских встреч с живущими в Австралии чехами, болгарами, югославами. Очень показателен был тон газет. В первые дни о „Витязе“ и его ученых не писали иначе, как „красный корабль“, „красные ученые“, что для буржуазных газет на английском языке звучит недружественно и настороженно. Серьезных статей о работах, проведенных по совместному с Австралией плану, или о научном оснащении экспедиционного судна не было. В каждом номере газет были заметки о „Витязе“, но писалась в них всякая ерунда. И лишь позднее, когда газетчики увидели, что научные круги Перта, а также официальные представители общественности, как лорд-мэр Перта и мэр Фримантла, оказывают советским ученым и кораблю большое внимание и уважение, тон газет переменился. В Перте во всем чувствуется подчеркнутый западноавстралийский патриотизм. Молодой штат Западная Австралия, отделенный безводными пустынями от более плодородной и более густонаселенной восточной Австралии с ее крупными центрами Сиднеем, Мельбурном, Аделаидой, позже других развился в промышленном и культурном отношении. Большой по площади, занимающих одну треть всего континента, штат Западная Австралия, или, как там говорят, Вестралия, по населению составляет только 7 %. В последнее время Западная Австралия быстро развивается. Растет овцеводство, земледелие, успешно культивируются виноградники, сады. В северной части штата было найдено золото, и это обусловило большой приток людей. „Вестралийцы“ гордятся успехами своего штата, своей „Самой солнечной в Австралии столицей“, где летом не бывает ни одного дождя. Лорд-мэр Перта на официальном приеме, устроенном для нас, спросил, были ли мы в других городах Австралии. Узнав, что не были, успокоил нас, что это ничего, что Перт — это жемчужина Австралии. Перт действительно хороший городок. Он широко раскинулся по обоим берегам реки Сван. Все население живет в небольших одноэтажных домиках, чистых, аккуратных и бесконечно разнообразных по архитектуре. Красная черепица и темная зелень садов — основной тон жилых районов Перта. В деловой, центральной части города — высотные ультрасовременные здания из бетона и стекла страховых компаний, банков и разных оффисов. На оживленных торговых артериях богатые магазины и громадные многоэтажные универмаги, которые сделали бы честь Парижу или Лондону. Во всем сказывается стремление подражать Америке. По улицам катится бесконечный поток автомобилей, в большинстве новой, собственной австралийской марки „Холден“. Австралийцы очень гордятся „собственной“ автомашиной, но, как разъяснил мистер Гриффин, фирма Холден — совместное предприятие с „Дженерал Моторс“; „one horse, one rabbit“ (одна лошадь, один кролик), — не без иронии добавил мистер Гриффин. Перт быстро растет. Сейчас население насчитывает 300 000 человек. Высоко над рекой Сван разбит большой парк — Кинге парк. В нем стоит памятник жертвам обеих мировых войн. Достопримечательность парка — огромный ствол эвкалипта карри (Eucaliptus diversicolor). Длина лежащего в парке куска ствола — 32 метра. Окружность у комля — более 7 метров. Дерево, когда оно стояло, имело высоту 118 метров и возраст его исчислялся в 363 года. Ствол этого карри привезен в парк в 1958 году, к приезду королевы Елизаветы. Против парка разлив реки образует озеро, на котором плавают черные лебеди, пеликаны, чайки. Широкий новый мост соединяет обе части города. Асфальтовые шоссе ведут во все стороны от Перта, и везде сплошной поток автомашин. Город Перт гордится своим университетом, основанным сравнительно недавно, в 1912 году. Все здания размещены в живописном зеленом парке. Красивый центральный корпус выстроен из местного желтоватого песчаника в стиле флорентийского ренесанса. Кафедры и институты размещены в отдельных павильонах, частью в новых, просторных двух- и трехэтажных зданиях, частью еще в старых американских военных бараках. Университет состоит из многих факультетов, в их числе — медицинский, геологический, инженерный, факультет искусств и др. Я посетил близкие мне кафедры физиологии и биохимии. Много интересного рассказали и показали мне профессор Симмондс, физиолог, и профессор Уэринг, зоолог. В этих лабораториях занимаются изучением физиологических особенностей австралийских диких животных. Тут не встретишь обычных для экспериментальной лаборатории кроликов, крыс или морских свинок. В виварии кафедры живут представители местной фауны: Еаллаби — сумчатые, ближайшие родственники кенгуру, величиной с крупного кролика, по-местному куокка; и другие сумчатые — опоссумы (Trichosurus volupecula); страшные рогатые желто-бурые ящерицы, сплошь покрытые острыми шипами — молохи (Moloch horridus), впрочем совершенно безобидные; другие, не менее удивительного вида ящеры — короткохвостая гоанна (Trachipaurus rugosus) и др. Каждое из этих животных, как показали исследования, отличается многими, очень своеобразными физиологическими особенностями. Надо сказать, что Австралия — очень древний материк, находившийся в длительной изоляции. Зта изоляция привела к тому, что животный мир Австралии (как и растительный) крайне своеобразен. Млекопитающие представлены тут только сумчатыми: много ьидов кенгуру, валлаби, травоядный миниатюрный сумчатый „медведь“ — коала, сумчатые хищники — сумчатый кот и вымерший ныне сумчатый волк и т. п. Птичий мир богат и интересен многочисленными попугаями и какаду, быстроногим австралийским страусом эму и другими формами. Очень интересен мир рептилий и амфибий. Каждое из изученных животных — великолепный пример поразительного приспособления организма к особенностям условий существования. Начну с куокки. В связи с основным питанием сухой травой на бесплодном острове Роттнест пищеварение куокки сочетает черты грызуна и черты жвачного животного. Желудок ее разделен на два отдела, в одном из них постоянно действуют бактерии и простейшие, расщепляющие своими ферментами трудно переваримую сухую растительную клетчатку. Еще интереснее особенности развития этого животного. Вес взрослей куокки около 3 килограммов, новорожденный же детеныш весит всего 0,3 грамма, т. е. в 10 000 раз меньше матери! Такой „червячок“, еще сосершенно недоразвитый, переползает в сумку матери. Сосок матери оказывается во рту детеныша и распухает. Шесть месяцев детеныш живет и развивается в сумке, вися на соске. Активно сосать он в первое время еще не может. Особые мышцы в молочной железе впрыскивают молоко прямо в рст. У всех млекопитающих железо, необходимое для развития организма, подается плоду из тела матери, из крови, через послед. Молоко же у всех млекопитающих очень бедно железом. У куокки, у которой почти все развитие детеныша протекает не в матке, а в сумке, на „молочном питании“, молоко содержит много железа, и когда звереныш начинает покидать сумку, его организм богат железом. Еще многими особенностями обладают эти маленькие сумчатые, но мы еще вернемся к ним позднее. Австралийские ученые подарили мне куокку — самку. Она жила у нас на корабле пять месяцев, неожиданно к концу плавания в ее сумке обнаружился детеныш, и теперь они оба благополучно здравствуют в Московском зоопарке. Я не могу рассказывать о всех интересных фактах, изученных физиологами Перта, но позволю себе еще два слова сказать о поразительных явлениях приспособления у страшного на вид молоха, живущего в безводных пустынях Австралии, где для сохранения жизни важно улавливать малейшие следы влаги. Сухая кожа этих ящериц действует как фильтровальная бумага. В сыром месте, в какой-нибудь яме, кожа набирает влагу. Эта влага в силу капиллярности движется к углам рта, где имеются особые образования, напоминающие два комка ваты, которые впитывают влагу. Когда ящерица сжимает челюсти, влага выдавливается в рот, в глотку. Кожные шипы молоха имеют, по-видимому, не только защитное, устрашающее значение, но и действуют как места, где в холодные ночи конденсируются капли воды, переходящие затем в кожу. Многим из нас удалось совершить далекие автомобильные экскурсии по окрестностям Перта — к верховьям реки Сван, в виноградарские районы, заселенные преимущественно выходцами из Югославии; посмотреть типичные западноавстралийские овцеводческие фермы, где разводят тонкорунных овец, главное богатство страны. Основная трудность сельского хозяйства в этих местах — недостаток воды. Воду приходится добывать из артезианских скважин, иногда из глубины в 100 метров и более. Без орошения невозможно разведение ни винограда, ни других культур. Мы побывали в знаменитых сталактитовых пещерах Янчеп к северу ог Перта — вымытые в карстовых известняках целые системы подземных залов с озерами. В одной из пещер в прежние времена было место захоронения покойников австралийскими аборигенами. Трупы сбрасывались в пещеру через естественный вертикальный колодец, промытый в одном из оводов. До сих пор несколько скелетов сохраняются в одном из гротов для лицезрения туристов. Многие десятки километров дорога проходит лесом — западноавстралийским бушем. Конечно, мы не видели лесов Австралии во всем их многообразии, но все же получили представление об особенностях австралийской флоры. Мы уже говорили, что Австралия очень древний материк. В результате длительной изоляции природа его крайне своеобразна. Особенно это относится к западной Австралии, отделенной от остальной части материка безводными пустынями, а от южной Африки и Южной Америки океаном. Изоляция привела к тому, что западная Австралия изобилует присущими только этому краю растениями и животными. До 70 % растений считаются эндемичными для западной Австралии. Асфальтовое шоссе вьется среди первобытного буша. Сейчас лето, трава выгорела, пожелтела. Но взор привлекает обилие цветов, цветут деревья, кустарники, синие, желтые, оранжевые цветы. Западная Австралия славится богатством дикорастущих цветов, но сейчас большинство уже отцвело. Особенно бросаются в глаза крупные, густо покрытые яркими, оранжево-желтыми цветами деревья. Это типичное» для западной Австралии Christmas tree, «рождественское дерево» (Nuytsia floribunda). Дерево это замечательно тем, что оно паразит, относится к омеловым. Хотя оно живет самостоятельно в грунте (не на других деревьях), но большую часть питательных соков высасывает из корней других деревьев и кустарников. Особенно пышно цветет рождественское дерево, если буш подвергся лесному пожару. Огромное количество разнообразных эвкалиптов, чисто австралийского дерева. Есть гигантские виды эвкалиптов, вроде знаменитого карри с очень ценной твердой древесиной. К югу от Перта уцелели еще небольшие леса карри. Богато представлены деревья из рода Banksia (сем. Ргоleaceae). Это все большие ветвистые деревья, несущие конусы синих цветов или крупные своеобразные шишки. Изредка попадаются широкие, раскидистые баобабы. Но особенно примечательное растение западноавстралийского буша — блэк-бой, Black Boy (Xanthorrhaea), необычайного вида, с толстым черным стволом и длинными, более метра, палковидными цветами деревья. Они иногда достигают 5–6 метров высоты. Растут эти деревья очень медленно, прибавляя один-два сантиметра в год. Поэтому крупные блок-бои имеют очень солидный возраст. Это очень древний тип растений, и всего интереснее, что они принадлежат к лилейным (Liliaceae). Можно без конца перечислять своеобразные, поразившие нас растения австралийского буша. Надо сказать, что в сухой и солнечной западной Австралии лесные пожары — обычное явление. Везде видны их следы — обугленные деревья, обгорелые пни. Но многие виды деревьев хорошо приспособились к пожарам, и под черной обгорелой корой внутри живая молодая ткань. Пожары возникают от солнца и от неосторожности людей: выброшенные из проезжающих машин пустые бутылки из-под пива или минеральной воды действуют рсак лупа, они зажигают сухую траву. Поэтому кое-где висят объявления, призывающие не выбрасывать в лес пустые бутылки. Недалеко от места стоянки «Витязя» у причала была ошвартована «Диамантина», гидрографическое судно западной Австралии, проводящее, как и мы, исследования по международной программе изучения Индийского океана. Это небольшое судно, в 1420 тонн водоизмещением, изучает район океана от Явы до юга Австралии. Небольшая группа исследователей собирает материал по гидрологии, гидрохимии, ведет биологические исследования — сборы планктона, изучение первичной продукции при помощи радиоактивного углерода. На судне имеется прибор Харди, позволяющий собирать планктон на ходу судна. Специальное внимание уделяется исследованию западного австралийского течения. Район работ ограничивается изобатой 500 м[22] Собранные материалы отсылаются в Сидней, в Отдел океанографии и рыбопромысловых исследований Австралийской научной и промышленной исследовательской организации, которая объединяет и координирует всю научно-исследовательскую работу Австралии. Не имея возможности останавливаться на всем, что мы видели интересного для нас в Австралии, хочу только рассказать о двух посещениях — визите в Кооператив рыбаков и в Музей западной Австралии. Один из наших молодых друзей, профсоюзный работник мистер Трои, предложил Т. С. Рассу, большому знатоку мирового рыбного промысла, посетить кооперативную организацию рыбаков, их предприятие по обработке и упаковке рыбы и ракообразных. Теодор Саулович пригласил меня с собой. Директор кооператива любезно рассказал нам об организации работы, о промысловых рыбах, которые ловятся у западных берегов Австралии, о методах лова. Из ракообразных наибольшее значение имеет промысел лангуста (Palinurus longipes); в западной Австралии его называют lobster, хотя lobster — это омар, а не лангуст. У лангуста, этого крупного рака, в отличие от омара, мягкий панцирь и нет клешней. В прошлом, 1959 году лангуста было выловлено свыше 4200 тонн, на сумму 1230 тысяч фунтов стерлингов. Мы осмотрели холодильные камеры с температурой в —10° и камеры скоростного замораживания (—15º). Вся организация работы очень рациональна. В помещение въезжает грузовик, и с него по транспортеру, через люк, лангуст подается наверх, в цех, на длинные железные столы. Лангусту отрубают голову, туловище его передается на соседний стол. Тут в заднепроходное отверстие вставляется металлическая коническая трубка и сильный вакуум высасывает все внутренности, идущие по трубе в специальный бак. Лангуст промывается водой, упаковывается и замораживается. Нам сказали, что за патент вакуумного наконечника кооператив платит изобретателю по 100 фунтов в год с каждой трубки! Молодой Музей западной Австралии помещается в просторном здании, но в отношении экспонатов по естественной истории не отличается богатством. В художественном отделе есть несколько интересных картин современных прогрессивных художников и одного художника — австралийского аборигена (представителя коренного населения материка) Альберта Наматжира. Наиболее примечателен зал «туземной жизни», в котором собраны действительно богатые коллекции, иллюстрирующие образ жизни, быт и культуру исчезающего, обреченного ша вымирание коренного населения Австралии, уцелевшего еще в небольшом числе в северной, сухой и жаркой, части материка. Мы увидели всевозможные предметы австралийской материальной культуры — различные типы бумерангов, возвращающихся и невозвращающихся, бумерангов для метания в мелких, и в более крупных животных, и для загона птиц, копья с наконечниками из кости, из камня, из осколков бутылок, которым при помощи камня придают нужную форму. Вумеры, копьеметатели, — на редкость остроумное приспособление, увеличивающее дальность и точность броска. «Туземные» веревки и рыболовные снасти, плетенные из разных волокон, в том числе из человеческих волос. Рисунки, орнаменты на «бумаге», сделанной из коры деревьев. Стены зала расписаны фресками, изображающими разные стороны жизни — охоту, ловлю рыбы, жизнь лагеря, обряды. Быт аборигенов преисполнен суеверий и мистики. Австралийские аборигены — народ среднего роста, темнокожий, с черными волнистыми волосами, тяжелыми надбровными дугами, глубоко сидящими глазами, широкими ноздрями. Считают, что австралийцы пришли из Юго-Восточной Азии 10–20 тысяч лет тому назад, а может быть и значительно раньше. Пришли они по мосту, образуемому островами Индонезии и Новой Гвинеи, преодолевая на плотах или челноках узкие проливы между островами. По-видимому, австралийские аборигены относятся к той же этнической группе, что и ведды острова Цейлон. Хотя они находятся еще на низкой ступени экономического и социального развития, тем не менее имеют свою древнюю культуру, свое искусство — жизопись на коре и пещерные фрески, свои поверья и легенды. Аборигены Австралии создали замечательные орудия для охоты — бумеранги, копьеметатели. Судьба австралийских аборигенов — одна из наиболее мрачных и позорных страниц колониализма. Когда европейцы начали колонизацию Австралии (около 1778 года), местное население составляло, по приблизительным подсчетам, около 275 тысяч человек. В результате прямого истребления аборигенов, захвата под пастбища всех пригодных земель, где кочевали австралийские племена, уничтожения лесов и саванн, число их сократилось в четыре раза. По переписи 1956 года, общее число аборигенов составляло около 70 тысяч человек, причем более половины этого числа — люди смешанного происхождения, от белого отца и черной матери. Аборигены оттеснены сейчас на крайний север материка, в жаркие пустынные и полупустынные районы. Часть из них ведет примитивный, бродячий образ жизни, не соприкасаясь с европейской цивилизацией, добывая пропитание охотой на кенгуру, ящериц, змей, ловлей рыбы, собиранием съедобных корней и плодов. Другие находятся уже в известном контакте с белыми, работая у них в качестве пастухов, погонщиков скота и т. п. О бесправии и нищенском положении остатков коренного населения свидетельствует огромное количество фактов.[23] Аборигены заключены в резервации, напоминающие концентрационные лагеря. В последние годы правительство Австралии проводит политику «ассимиляции». В северных районах страны создана сеть специальных станций, задача которых «привлекать аборигенов и приучать их к производительному труду». Для аборигенов строят жилища из гофрированного железа и детей обучают грамоте. Наряду с правительственными станциями действуют и разные религиозные миссии, лютеранские, католические и т. п. Но станции и миссии, все показные благодеяния, не спасают аборигенов от гибели. Оставшиеся аборигены ведут полуголодную жизнь. Положение аборигена-рабочего мало чем отличается от положения раба. На коренных жителей законодательство о социальном обеспечении не распространяется. Работу они могут найти только в качестве пастуха, рабочего на ферме или на лесных работах. Заработная плата намного ниже получаемой за ту же работу белым рабочим. Аборигену не разрешены поездки по своей собственной стране. Без специального разрешения он не имеет права даже переезжать из одной резервации в другую. Как ни тяжелы условия, в которых живут аборигены, тем не менее из их среды выходят одаренные и образованные люди. Одним из таких самородков является художник Альберт Наматжира из племени аранда, о котором я говорил выше. После второй мировой войны наметились некоторые сдвиги в «туземной политике» правящих кругов Австралии, которые объясняются прежде всего тем, что усилилась потребность в рабочей силе для овцеводческих ферм. Прогрессивная общественность Австралии также все громче требует предоставления человеческих прав аборигенам. В законодательство об аборигенах внесены некоторые изменения. Но все эти меры сами по себе мало помогают. «Дальнейшая судьба австралийских аборигенов неразрывно связана с судьбами всего населения Австралии. Освобождение аборигенов может прийти только в результате победы демократических сил Австралии над силами реакции», — пишут в указанном гыше сборнике «Народы Австралии и Океании» авторы статьи о современном положении коренного населения Австралии. Некоторые из наших товарищей во время одной из поездок встретились в районе города Иорк с аборигенами — рабочими землемерной партии. В хижине из старого железа они нашли старика со старухой и множество ребятишек, многие из которых носили явные признаки смешения с европейской расой. Старик был смущен. Он слышал о русских и сказал, что если бы знал, что придут русские, он надел бы башмаки. У хижины грелась на солнце пара высоких, поджарых собак, которыми старик очень дорожит. «Я иногда отправляю их в буш, — рассказал он, — и собаки приносят мне кенгуру. Половину отдаю собакам, половину съедаем мы». Я, конечно, не мог уехать из Перта, не осмотрев здешний зоопарк. В просторном парке богато представлена специфическая австралийская фауна. Множество разных видов кенгуру, в том числе интересные маленькие древесные кенгуру. Фауна птиц изобилует всевозможными видами попугаев и какаду, разных окрасок и с различными, очень резкими голосами. Крупные казуары с гребнями на голове, родственные страусам птицы из лесов северной Австралии и Новой Гвинеи, и быстроногие эму из равнин и саванн южной Австралии. Казуары и эму выводят птенцов в зоопарке. Не нашли мы в зоопарке сумчатого медведя — коапа, но имели удовольствие любоваться большой группой этих очаровательных, пчшистых, доверчивых древесных сумчатых в Янчеп-парке. Их пищу составляют исключительно листья эквалиптов разных видов в разные сезоны. Животные двигаются по ветвям, непрерывно срывая листья с дерева. Эти особенности питания делают трудным содержание коала в зоопарках. На 10 декабря назначен отход. На причале собирается большая толпа провожающих — наших новых австралийских друзей. Тут и ученые, и представители широких кругов населения Перта и Фримантла. Среди них мистер Гриффин и другие члены общества австралийско-советской дружбы, молодежь. За несколько минут до отхода два человека приносят мне в мешке подарок от профессора Уэринга — молодую куокку (валлаби) и разобранную железную клетку для нее. Тепло простились с представителем нашего посольства милейшим И. Е. Скарбовенко. В 16 часов буксир оттаскивает корму «Витязя» от пристани. Мы медленно движемся вдоль пирса. Люди на пирсе приветственно машут шляпами, платками, хором кричат по-русски: «До свидания!». Профессор Ходжкин провожает нас на «Витязе» до выхода на внешний рейд, где спускается в лоцманский катер. «Витязь» набирает ход и ложится курсом на запад. Я же срочно приступаю к сборке клетки, в которую надо поместить нового пассажира корабля — куокку. Зверек сперва очень напуган, бьется, пытается кусать, но за ночь успокаивается. К утру съел все брошенные ему в клетку листья салата, куски картофеля. Мы поставили клетку в проходе палубы, у борта, в уголке, защищенном от ветра, волн и лучей солнца, и зверек скоро привык к нашей корабельной жизни, к людям и подружился со мной.
ОТ АВСТРАЛИИ ДО ЦЕЙЛОНА
Снова в море. Плывем на запад по параллели 30° южной широты. Прохладно, температура воздуха 18–19° и свежий ветер с SO и SSO. Вода в море тоже прохладная, и это повергает мою черепаху Куру в меланхолическое состояние. Целый день она спит, лежа на дне ванны, не реагирует на привычные условные сигналы кормления — постукивание ножом о край Еанны — и не желает есть предлагаемую ей еду. С пищей для нее дело тоже обстоит плохо, так как излюбленного блюда — живых или свежепойманных летучих рыб еще нет, они появятся севернее, в тропиках. На заседании Совета окспедиции подробно разрабатывается план работ до Коломбо (остров Цейлон), куда намечено прийти 17 января. От Фримантла мы плывем на запад до пересечения с меридианом 90° восточной долготы, где поворачиваем прямо на север и делаем длинный меридиональный разрез до Цейлона. После Цейлона намечены работы в Бенгальском заливе и заход на Андаманские острова для работ на коралловых рифах. На Совете, конечно, идут ожесточенные споры из-за станций, их количества и продолжительности. Все, разумеется, стоят за то, чтобы точно уложиться в график, но каждый отряд не согласен экономить время за счет собственных работ. Ночью на станции 110°42/ восточной долготы Касьяныч поймал сачком маленькую, сантиметров 15 длиной, акулу со светящимися органами на брюхе. Это Euprotomicrus, самая маленькая из акул. Я пустил ее плавать в ванну, к черепахе. Погасили свет, и в темноте, в течение нескольких часов, светящийся овал кругами носился по ванне, тревожа ее хозяйку, черепаху, и наводя панику на обитающих там рыб. Поразительно население самого верхнего слоя воды в океане, обитатели поверхностной пленки морской воды, так называемый плейстон. Для сбора плейстона у нас служит специальный поверхностный трал конструкции А. И. Савилова, автора интересных исследований по биологии плейстонных организмов. Плейстон — это целое сообщество животных, объединяемых между собой различными связями. Все члены этого сообщества окрашены в синий или голубой цвет, маскирующий их в синеве тропического океана. Тут, в тропиках, ведущей формой этого сообщества, или биоценоза, является парусник Velella. Парусник относится к очень примитивным, но весьма интересным беспозвоночным организмам, одним из наиболее своеобразных животных тропического моря — сифонофорам, принадлежащим к типу кишечнополостных. Сифонофоры образуют свободно плавающие колонии, состоящие из отдельных групп особей, сидящих на главном стволе и измененных для выполнения определенных функций.Сифонофора физалия, или «португальский кораблик»
Вершину ствола обычно занимает воздушный пузырь — пневматофор, наполненный газом. Этот газ, близкий по составу к воздуху, выделяется железистыми клетками эпителия дна пузыря. Пневматофор служит поплавком. Одни из особей, входящих в состав колонии, служат для передвижения, другие для питания всей колонии, третьи для размножения и т. д. Оригинальная структура сифонофор долгое время вызывала ожесточенные споры среди зоологов: что это такое — колония особей или единая сложная особь, все придатки которой лишь органы? Большинство современных зоологов считает сифонофор происшедшими от колониальных полипов, которые приспособились к плавательному образу жизни и стали прикрепляться своей подошвой не к подводным предметам, а к поверхностной пленке воды.Парусник велелла (Velella), ведущая форма биоценоза, обитающего в поверхностной пленке
Мы встречали целые стада парусников велелла, ярко-голубых, под цвет тропического океана. Пузырь у них имеет вид овального диска, на вершине которого находится гребень, служащий парусом. Когда этот «парус» подхватывается ветром, вся колония плывет, как корабль под парусами. Особенно эффектна другая сифонофора — физалия (Physalia arethusa) с большим (до 12 сантиметров длиной) воздушным пузырем, от которого свешиваются книзу целые грозди темно-синих или темно-лиловых особей и длиннейшие, тоже синие щупальца, снабженные очень жгучими стрекательными «батареями», вызывающими ожоги более сильные, чем ожог крапивы, Эти физалии, когда их много, — очень страшные животные для купальщика или подводного охотника. Множественные ожоги вызывают тяжелую общую реакцию, головную боль, жжение, жар. Англичане называют зтих сифонофор Portuguese man of war, т. е. португальский военный корабль. Из других членов зтого биоценоза можно назвать синих и голубых голожаберных моллюсков Glaucus и Aeolis, обгладывающих парусники; брюхоногого моллюска из рода Iantina, имеющего голубую раковину; маленького крабика Planes, одетого в голубой панцирь; усоногих раков Lepas с ярко окрашенным голубым стебельком. В каждом типе животного мира — у моллюсков, ракообразных, кишечнополостных, позгоночных — весь обмен веществ, весь химизм организма другой, но все находят способы выработать какие-то синие красящие вещсства, пигменты, под цвет океана. В поверхностный трал в компании с фпзалиями и медузами попалась рыбка Mupus maculatus, с вертикальными синими полосами — под окраску физалии. Молодь этих рыб, рассказал Т С. Расе, живет под колоколом медуз, а потом, взрослые, уходят в глубину. Нас с Л. М. Хитровым интересуют физалии и другие животные, имеющие газовые пузыри, с точки зрения состава этого газа. Из особенно крупной физалии Хитров ухитрился собрать в пипетку около 25 мл газа и определить его состав. Оказалось, что газ этот содержит 18,75 % кислорода. Углекислого газа в нем так мало, что определить его не удалось. Весьма интересно изучить изотопный состав кислорода из пузыря физалии. Пробы газа, запаянные в стеклянные пробпрочки, будут доставлены в Москву и там подвергнуты анализу на изотопный состав. Многочисленных организмов приносят ловы и из более глубоких слоев пелагиали — толщи вод открытого моря. В ринги и в большие ихтиологические сетки, при протаскивании их через верхние слои воды, нередко попадаются огромные розовые пирозомы (Pyrosoma spinosum), которые представляют собой колониальных асцидий. Вся колония имеет форму длинного полого конуса, открытого на своем широком конце. Отдельные особи стоят перпендикулярно к стенке конуса, состоящей из прозрачного студенистоговещества. Пирозомы, или огнетелки, получили свое название от свойственной многим из них способности к свечению. В тропических водах Индийского океана нам попадались огромные пирозомы 2 и 3 метров длины. Вытащенные на палубу, они заполнили целую бадью своим красным студенистым телом. Разглядывая днем или ночью, при свете ламп, поверхность моря, можно было заметить грациозно извивающуюся, узкую, прозрачную, иногда розоватую, ленту. Если подвести под нее сачок и поднять на палубу, лента распадается на множество кусочков. Это так называемый венерин пояс (Cestus Veneris), своеобразно измененный гребневик. Гребневики (Ctenophora) — морские свободноплавающие животные, кишечнополостные, несколько похожие по виду на медуз, но передвигающиеся при помощи нескольких рядов гребных пластинок, состоящих из слившихся мерцательных ресничек. Большинство гребневиков обладает способностью к свечению. Длинная лента венерина пояса может достигать 1,5 метра. 16 декабря утром встали на «угловую» станцию, т. е. на пересечении меридиана 90º восточной долготы и параллели 30° южной широты. Это была длинная станция. Кроме полного комплекса обычных работ брали пробы воды с разных горизонтов большим 200-литровым батометром и продолжали испытания нашего подводного радиометра. Плывем на север. Хотя мы продвигаемся довольно медленно, так как становимся и на 30-часовые якорные буйковые станции для изучения глубинных течений, все же с каждым днем делается заметно теплее. Днем 19 декабря пересекаем Южный тропик, тропик Козерога. Температура воды достигает 23–25°. Уже появились летучие рыбы, которых ловим сачками ночью, при свете подводных ламп. Черепаха оживилась в более теплой воде и теперь наедается вволю. Летучие рыбы нужны не только черепахе. Они нужны для работы и ихтиологам, и нам. Сортирую их с помощью Теодора Сауловича по видам и затем обрабатываю. Разделяю на две фракции: в одну идут скелетные образования — кости, чешуя, содержащие кальций и стронций, в другую — мягкие ткани, где можно ожидать присутствия радиоактивного цезия. Обе фракции высушиваются в сушильном шкафу и сберегаются для анализов в Москве и Ленинграде. Дирекция Института океанологии сообщает, что в индийском порту Кочин нам предстоит взять на борт трех индийских ученых. Эти ученые будут плавать с нами до прихода «Витязя» в Бомбей. Ночная ловля рыбы при свете подводных ламп доставляет мне огромное удовольствие. Никогда не видишь так много всевозможной жизни, как в эти ночные часы, особенно если море спокойное. С противоположного, наветренного, борта идет работа, там вертятся вьюшки, опускаются или поднимаются приборы, а тут, на спокойной подветренной стороне, застыли с сачками в руках энтузиасты-рыболовы. Какие только существа не заплывают из черной ночи в освещенный яркой лампой круг! То залетит летучая рыба и иногда с ходу стукается головой о борт. Оглушенная, она сразу попадает в сачок незазевавшегося ловца. Другие «летучки» медленно плывут вдоль борта, и можно спокойно их разглядывать. Их много видов — с большими «крыльями», и с малыми. Иногда подплывают красивые, ярко окрашенные «четырехкрылые бабочки» — молодые летучки. Особенный азарт охотников возбуждают крупные, сантиметров в 40 длиной, летучие рыбы. Толстоспинная, тяжелая «летучка», если ее поджарить, — лакомое блюдо. Вот с невероятной быстротой налетела стая кальмаров. Как стрелы кидаются они на проплывающих рыбок, летучек, анчоусов и других и хватают их своими щупальцами. Редко удается рыбе ускользнуть от стремительной атаки кальмара. Можно без конца любоваться молниеносными движениями кальмаров, когда они, выбрасывая из своей воронки назад сильную струю воды, как ракеты выстреливают в противоположную сторону. Частенько кальмар сам становится добычей более крупного собрата. Некоторое время кальмары держатся в свете подводных люстр и вдруг, так же внезапно как появились, словно по команде, исчезают. Иногда и кальмар попадает в удачно брошенный сачок или на крючок с приманкой в виде живой летучей рыбки. Вытащенный на палубу и пущенный в бадью с водой, он прежде всего выпускает обильную струю «чернил» и становится невидимым. Это один из способов головоногих спасаться от преследователей. Вдруг спокойный, неторопливый лов нарушается стремительным бегом нескольких, наиболее азартных наших рыболовов, «ассов» этого спорта, — Касьяныча, трапмейстера Дергачева, Глебова из отряда мортехники. Сразу понимаем, что появились корифены. Стройные, крупные рыбы, как отряд миноносцев, проносятся вдоль борта. Ловцы лихорадочно насаживают куски свежепойманных летучек на крепкие крючки своих удочек и забрасывают их далеко в море, туда, где ходят корифены. Жадные, прожорливые рыбы обычно сразу реагируют на приманку и вскоре оказываются на крючке. Корифена сильная, боевая рыба, она отчаянно бьется, дергается, выскакивает из воды, и если леска или крючок недостаточно прочны, то в руках ловца остается лишь обрывок лески. Но обычно дело кончается успехом, и крупную, тяжелую рыбу, рыбу «неописуемой красоты», как пишут о ней авторы серьезной английской книги о рыбах открытого моря, с торжеством выволакивают на палубу. И действительно, эта рыба прекрасна. Спина окрашена в темно-синий цвет, бока золотисто-серебристые, с радужными переливами. У нее высокий крутой лоб, отличающий ее от других рыб. К сожалению, чарующая красота этой рыбы быстро блекнет после ее смерти. Крупные корифены достигают 1 метра длины. Корифена хишная рыба, гроза летучих рыб. Мясо у нее очень вкусное. Корифена, она же дорада (Coryphaena hippurus), была, как помнят читатели, излюбленным объектом лова героев «Кон-Тики». Переводчик этой книги назвал ее «золотой макрелью». Эта неточность перешла и в другие книги, в том числе и в мою книжку о плавании «Витязя» в Тихом океане, за что меня неоднократно стыдил Теодор Саулович Расе.[24] Пойманных корифен Касьяныч конфискует и складывает в холодильник. Когда общий вес их достигает 30 килограммов, что достаточно для обеда всей экспедиции, он отдает их на камбуз. Касьяныч был борцом против всяких частнособственнических тенденций устраивать «приватные» корифеновые пиры. Жареная корифена — отменное блюдо. Однажды вечером где-то возле экватора, мимо борта медленно проплыла стайка небольших синих рыб. Бывалые рыбаки сразу стали с азартом вылавливать их, благо поймать их не стоило большого труда. Это были еж-рыбы, диодоны (Diodon hystrix). Спокойно плывущая в воде — это рыба как рыба, и никаких игл на ней не видно, они плотно прижаты к телу. Но когда ее вынимают из воды или вообще раздражают, она надувает живот водой или воздухом и превращается в шар с торчащими во все стороны иглами, длинными и острыми. Настоящий еж. Кроме того, у этих рыб непокрытые кожей челюсти выдаются как костяной клюв. Еж-рыбы, надутые и высушенные, — излюбленный сувенир всех моряков. Двух диодонов я пустил плавать к черепахе в ванну. Сперва они плавали как сумасшедшие и, хотя черепаха очень интересовалась ими, не делали попыток надуваться. Если же я пытался поддеть их сачком, они всплывали к самой поверхности, начинали надуваться, живот превращался в большой пузырь, а вся рыба в колючий шар. При этом она переворачивалась вверх брюхом. Несколько дней диодоны жили в ванне в добром согласии с черепахой, но, по-видимому, условия в ванне им не подходили, так как оба они погибли. Пришлось обоих надуть воздухом и высушить Диодоны ловились несколько дней, потом их больше не стало. Во время нашего плавания в тропиках много раз возле корабля появлялись акулы. Обычно это бывали длиннорукие акулы (PterolamiGps longimanus) длиной в 2–2,5 метра или синие акулы (Prionace glauca), реже другие виды из рода Carcharhinus. Всегда находились любители половить их на уду, благо жадные, неимоверно прожорливые рыбы охотно брали приманку — кусок забракованного на камбузе сала или мяса. Об акулах и их повадках, прожорливости и нечувствительности к «травмам» можно много рассказывать, но я писал уже об этом в другой книге.[25] Как правило, акул сопровождают небольшие, сантиметров 20 длиной, рыбы синевато-серого цвета с темными вертикальными полосами. Они вертятся возле акулы, но как-то ухитряются не попадать в ее страшную пасть. Это лоцманы (Naucrates ducior) — рыбы, относящиеся к макрелям, которые следуют за акулами и питаются остатками ее пищи и, возможно, экскрементами. Поймать лоцмана в сачок никак не удавалось даже самым прославленным нашим рыболовам. На теле пойманных акул обычно находили по нескольку прилипал (Remora remova), которые тоже относятся к макрелям. Передний спинной плавник этой рыбы изменен в широкий, вогнутый присасывательный диск, при помощи которого она прикрепляется к коже акул, а также к кораблям. Когда акула схватывает добычу, прилипало отлипает от кожи и принимает участие в пиршестве. Прилипалы, путешествующие на корабле, отлипают oт борта корабля, когда выливают за борт кухонные помои. Я пустил в ванну к черепахе маленького лоцмана, пойманного в пучке плывущих водорослей, и парочку прилипал. Прилипалы присосались к стенке ванны, и черепаха довольно быстро «слопала» их одного за другим. Но быстрый и верткий лоцман с легкостью ускользал от преследований черепахи. Вскоре черепаха, убедившись в бесплодности своих атак, перестала обращать на него внимание. Для лоцмана наступила спокойная жизнь. Он усиленно питался, яростно отдирая клочки от кусков рыбы, бросаемых черепахе, и очень быстро рос. Когда черепаха начинала проделывать свои длинные круговые плавания по ванне, он, как подобает лоцману, следовал за ней на близком расстоянии. Черепаха стала его «акулой». Но в один прекрасный день, после нескольких недель совместной жизни, потерявший бдительность лоцман был схвачен и проглочен черепахой. Неоднократно я пускал в ванну маленьких крабиков, в том числе синего крабика Planes. Как правило, они подбирались к спящей на дне ванны черепахе и забирались в укромное местечко под ее хвостом или в складке белой кожи у задней ноги. Тут они жили довольно долго и приобретали такую же бледную белую окраску. Время от времени они выходили из своего убежища на дно ванны и кормились остатками рыбного стола черепахи, пока сами не становились жертвами ее ненасытного аппетита. Плавание шло своим чередом. Установилась теплая, солнечная погода, легкие юго-восточные пассатные ветры в 4–5 баллов умеряли жару. Мы уже продумали весь план работ до Коломбо, как появилась новая тревога. Заболел первый помощник капитана Николай Александрович Иванов. Доктор ставит диагноз: почечно-каменная болезнь. На корабле нет условий для лечения этой болезни. Вероятно, придется положить больного в госпиталь. Надо как можно скорее прибыть в Коломбо. 26 декабря больному стало хуже. Командование экспедиции принимает решение приостановить работы и идти полным ходом в Коломбо. Нашему послу на Цейлоне товарищу Яковлеву посылается радиограмма, извещающая о досрочном прибытии «Витязя» и о необходимости подготовить прием больного. Приход в Коломбо намечен на 28 декабря. После Цейлона мы пойдем обратно на юг, с работами, до станции, где работы были прерваны, а потом будем возвращаться на север, в Кочин, уже по другому, более западному меридиану, также с полным комплексом океанографических исследований. Таким образом, у нас будет сделан лишний меридиональный разрез, что позволит более обстоятельно изучить центральную часть Индийского океана. Как обычно, выигрыш в одном сопровождается потерей в другом. Необходимость идти в Коломбо без работ и затем возвращаться на юг и снова идти на север связана с неизбежной потерей времени, и приходится отказаться от исследований Бенгальского залива и захода на Андаманские острова. Андаманские острова привлекают исключительным своеобразием и своими коралловыми рифами. Некоторым утешением служит то, что в следующем рейсе «Витязя» в Индийском океане, на обратном пути из Одессы во Владивосток, изучению Бенгальского залива будет уделено достаточное внимание; а что касается коралловых рифов, то у нас впереди еще предстоят заходы на целый ряд коралловых островов. Полным ходом идем на север при тихой, теплой погоде. Форштевень корабля поднимает на воздух веселые стайки летучих рыб, которыми никогда не устаешь любоваться. Зона южного пассата уже кончилась, мы в районе экваториальных штилей. 27 декабря около 10 часов утра пересекли экватор. Точно как было рассчитано, на следующий день «Витязь» подошел к юго-западной оконечности Цейлона. Зеленое, покрытое лесами и пальмовыми рощами низменное прибрежье, а вдали холмы и причудливых очертаний горы, плоские и куполообразные, переходящие в центральное нагорье острова. Можно разглядеть правильный конус Адамова пика, одной из главных вершин острова. К вечеру вдали замигал высокий белый маяк, замелькали огни Коломбо, столицы и главного порта Цейлона.ЦЕЙЛОН
«Ланка» — лучезарная, блистательная, — так зовется Цейлон на языке его обитателей сингалов. Слово «Цейлон» произошло от индийского названия — «Сингала двипа», что означает «Страна (остров) сингалов». Арабские купцы переделали это в «Серендиб». Португальцы, первые из европейцев завоевавшие остров, превратили в «Сейланье», голландцы в «Зейлан», французы в «Сейлан», англичане в «Сейлон». Цейлон отличается благодатным климатом и плодородием, издревле славится драгоценными камнями и жемчугом, слонами и слоновой костью. Отделенный от Индии только узким, мелким проливом со многими островками (так называемый Адамов мост), лежащий на торговом пути кораблей Цейлон с глубокой древности представлял лакомый кусок для купцов и завоевателей Востока и Запада. Вся многовековая история острова, «жемчужины Индийского океана», полна непрекращающейся борьбы его народа за свою независимость и национальное существование. Было уже поздно, когда мы стали на рейде в обширной гавани среди многочисленных кораблей. Утром открылась панорама оживленного порта Коломбо. Снуют катера, буксиры, стоящие на рейде корабли под флагами разных стран окружены лихтерами, баржами, с которых идет погрузка и бункеровка судов. Длинные молы с башенками на концах ограждают гавань от волн Индийского океана. Утром прибыл врач посольства, и наш больной был перевезен в больницу. Диагноз, поставленный Германом Никифоровичем, подтвердился. Больной пролежал в госпитале две недели, состояние улучшилось, и стало возможно отправить его самолетом в Москву. Едем в наше посольство нанести визит и получить долгожданную почту. Коломбо оживленный город с населением около 450 тысяч человек. Прилегающий к порту район и поныне называется Форт, хотя стены голландской крепости давно уже срыты. Тут находится городской центр, деловая его часть — банки, конторы, почта и телеграф, первоклассные магазины. Много магазинов ювелирных изделий. Цейлон славится драгоценными камнями — рубинами, сапфирами, гранатами и многими другими, а также жемчугом. Дальше лежит жилой район, в котором живет состоятельная часть населения, цейлонцы и европейцы. Красивые двухэтажные дома, особняки, утопающие в темной зелени садов. В отом районе, на зеленой тенистой Флоуэр Роуд (Flower Road), в красивом белом доме находится Советское посольство. На главных улицах — поток автомобилей, высокие красные двухэтажные автобусы, отслужившие свою службу на улицах Лондона и доживающие свой век в «колонии». Неторопливо движутся длинные, крытые пальмовыми листьями, двухколесные арбы, влекомые горбатыми зебу образными быками. Кое-где стоят колясочки рикш, но в Коломбо уже почти не ездят на людях. Рикши не выдержали конкуренции с такси. Изредка видишь рикшу, везущего домашние вещи, тюки с бельем. За всю неделю пребывания в Коломбо я видел только однажды рикшу, везшего пожилую сингалку. К северу от района Форта расположен многолюдный, старинный торговый район Петтах. Вдоль узких улиц непрерывные ряды всевозможных лавочек и мастерских. Шумиг пестрая многоязычная толпа. По заполненным народом улицам медленно пробирается поток автомашин, двухэтажных автобусов, горбатые быки тянут крытые арбы. Дома одноэтажные из необожженного кирпича, крытые красной черепиццей. Тут же, сдавленные домами и лавками, стоят храмы — четырехугольная буддистская пагода, индуистский храм, весь покрытый причудливой резьбой; возвышается громоздкая католическая церковь св. Антония, построенная еще португальцами. На первых порах еще трудно отличать отдельные народности среди разноплеменного населения Цейлона. Но уже через несколько дней мы без труда отличали бронзовокожих, стройных, худощавых сингалов от более плотных, коренастых и темнокожих тамилов. И сингалы, и тамилы одеты иногда по-европейски, особенно представители интеллигенции, но чаще носят свою национальную одежду. Сингалы надевают своеобразную юбку — саронг, кусок белой материи, обернутый вокруг бедер и заправленный за пояс. Саронг носят и мужчины, и женщины. Тамилы, особенно рабочие, грузчики, вообще люди физического труда, одеты лишь в белую набедренную повязку и короткие панталоны. Женщины тамилки обычно задрапированы в яркие сари. Сингальские женщины тоже часто носят сари. Зти две основные народности, населяющие Цейлон (сингалы составляют 70 %, тамилы 22,5 % населения), довольно сильно перемешались, и черты, характерные для тамилов или сингалов, часто бывают сглажены. Сингалы и тамилы говорят на совершенно разных языках, и у них различная религия: сингалы — буддисты, тамилы — индуисты. Особую купеческую прослойку в городе (глазным образом торговцы драгоценными камнями, ювелиры) образуют мавры или индоарабы. Так называют потомков торговцев арабов, обосновавшихся на Цейлоне и смешавшихся с местным населением. Мавры сохранили верность исламу. Их можно узнать по красной феске на голове и наглухо застегнутой белой куртке. Мавры составляют около 7 % населения острова. Немало мавров занимаются сельским хозяйством и являются землевладельцами. Очень незначительную по численности (не более 0,5 %), но своеобразную группу жителей Коломбо составляют так называемые бургеры — потомки голландских поселенцев, в большей или меньшей степени смешавшиеся с другими европейцами и с цейлонцами. По религии это обычно лютеране, в быту они придерживаются больше европейских обычаев. Бургеров можно узнать по длинному черному сюртуку. По типу же они могут быть похожи и на европейца, и на тамила, и на сингала. Большинство из них занимается торговлей. Цейлон сейчас самостоятельное государство. В 1948 году в результате длительной и настойчивой борьбы за национальную независимость Цейлон добился предоставления ему статута доминиона в Британском содружестве наций. С этого года начинается новый период в истории острова. Важной датой в развитии Цейлона надо считать 1956 год, когда на парламентских выборах победила Партия Свободы «Шри Ланка фридом». Премьер-министр Соломон Бандаранаике, возглавивший правительство, был решительным сторонником идеи мира и мирного сосуществования. Пребывание у власти правительства Бандаранаике ознаменовалось усилиями, направленными на развитие национальной экономики страны. Это правительство стремилось увеличить посевные площади под рисом, добиться продовольственной независимости страны; делались попытки создать собственную промышленность, построить электростанции на горных реках острова. Цейлон вступил в торговые отношения с социалистическими странами, Было заключено советско-цейлонское соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве. Нам рассказывали, что в лесах Цейлона работают, расчищая джунгли, советские трактористы на своих машинах. Но такая политика не соответствовала интересам империалистических кругов. В сентябре 1959 года Бандаранаике был убит. Кто направлял руку буддийского монаха, стрелявшего в премьер-министра, до сих пор остается загадкой, несмотря на длительный судебный процесс. Об этом можно лишь догадываться. Мы были на Цейлоне в период «междуцарствия». Парламент был распущен. Маятник политическом жизни Цейлона клонился вправо. Однако довольно скоро после нашего пребывания на Цейлоне положение в стране вновь переменилось. Торжество реакции оказалось кратковременным. К власти вернулась Партия Свободы, выступившая на выборах под лозунгом возвращения к политическому курсу Бандаранаике. Это была победа блока патриотических сил, в котором сплотились и коммунисты, и дрзтие партии. Новое цейлонское правительство возглавила Сиримаво Бандаранаике — видная политическая деятельница, вдова покойного премьер-министра Соломона Бандаранаике. В Советском посольстве мы познакомились с видным цейлонским ученым, профессором геологии и географии университета Коломбо К. Куларатнамом, доктором наук Парижского и Лондонского университетов. Этот прогрессивный и высокообразованный человек оказал нам огромную помощь в ознакомлении с природой и жизнью Цейлона, наукой и народным образованием, историей и современным положением острова. Профессор Куларатнам, полный, средних лет тамил, предлагает нам начать знакомство с Цейлоном и его научными учреждениями с университета. Нам нужно хорошо продумать программу действий, так как послезавтра Новый год; первое января празднуется и на Цейлоне, несмотря на то что ни буддисты сингалы, ни индуисты тамилы не считают оту дату своим Новым годом. Богоров, Безруков, Расе и я с трудом втиснулись в маленький автомобильчик профессора и покатили в расположенный недалеко от посольства университет, занимающий здание бывшего английского колледжа. Тут теперь помещаются только остатки университета, так как большинство факультетов уже переехало в Перадению, около города Канди, на центральном Цейлоне, где идет строительство нового университета. Тихая, спокойная Перадения будет более удобным местом для университета, чем шумный, многолюдный торговый и политический центр страны — Коломбо. Нас принимает декан факультета наук профессор де Сильва, пожилой, худощавый сингал. На Цейлоне, по образцу английских университетов, факультет наук (Faculty of sciences) объединяет физико-математические и естественные науки. Де Сильва — очень распространенная фамилия на Цейлоне, след былого португальского влияния. Декан руководит кафедрой ботаники. Договариваемся с ним о посещении «Витязя» учеными университета и других научных учреждений Коломбо. Декан рассказывает о структуре университета, о преподавании и преподавателях, которые теперь почти все цейлонцы, и приглашает нас осмотреть частично уже выстроенный университет в Перадении. Им цейлонцы очень гордятся. Он читал про новое здание Московского университета, в котором учатся несколько студентов цейлонцев, и надеется сам приехать и посмотреть наш университет. Приносят чай. При любой встрече, приеме, знакомстве — традиционная чашка чая. Чай очень крепкий, очень вкусный, ароматный, с сахаром и небольшим количеством молока. Было жарко, и все почувствовали освежающее и бодрящее действие этой чашки цейлонского чая. После университета отправились в музей Коломбо. Музей был интересен. Очень интересен был и директор музея доктор Р. Дераниигала, представить которому повел нас наш любезный гид. В большом кабинете в глубоком кресле сидел маленький худенький старичок в белом сингальском одеянии и задумчиво разглядывал какие-то окаменелости. Доктор Дераниигала был очень приветлив, радушен, разговорчив. Он поразил нас широтой своих интересов и энциклопедичностыо знаний. Он геолог, палеонтолог, ихтиолог, выдающийся специалист по рептилиям, а также писатель и художник. Стены кабинета увешаны акварелями его работы, на которых изображены эпизоды из его палеонтологических и геологических раскопок в Африке и типы различных африканских народностей. Особенно поразил нас мастерством исполнения портрет девушки одного из африканских племен. Он подарил профессору Безрукову, геологу, серию своих работ по геологии Цейлона, профессору Рассу, ихтиологу, великолепный альбом рыб Цейлона, в красках, принадлежащий его кисти, мне — свой определитель морских черепах, узнав, что у меня живут морские черепахи и что я до сих пор не знаю, к какому виду они принадлежат, и, кроме того, интересную работу по слонам, живым и ископаемым, по которым он также специалист. Между прочим, он сказал мне: «Вашего северорусского мамонта не следует называть мамонтом, так как термин этот был впервые применен к южно-американскому мастодонту. Мамонту надо дать другое имя». Рассказал, что хотя у африканских слонов и самцы и самки имеют бивни, но что у североафриканского слона в Марокко, как он установил, самки не имеют бивней. Это делает понятным, почему у слонов Ганнибала не было бивней. Закончив нашу невольно натянувшуюся беседу с директором, мы пошли осматривать музей. В нижнем этаже — экспонаты по истории и материальной культуре древнего Цейлона, коллекции оружия: мечи, кинжалы, щиты и т. п., богато и с большим вкусом отделанные золотом, серебром; старинные пищали, предметы быта, домашней утвари разных периодов истории Цейлона. Во всем сильно влияние Индии, но выработалась и самобытная цейлонская, точнее, сингальская манера, проявляющаяся в сюжете орнаментов, стиле оружия и т. п. Много различных предметов царского двора, в том числе золотой трон и скипетр последнего сингальского царя из Канди — последнего сингальского государства, ликвидированного англичанами в 1815 году. В историческом отделе музея наибольший интерес привлекли знаменитые фрески (вернее, точные копии с них) знаменитого дворца в Сигирийа, относящегося к V веку нашей эры. Дворец и фрески заслуживают более подробного описания. В 170 километрах от Коломбо, в деревне Сигирийа, находится массивная отвесная гранитная скала высотой около 200 метров. Древняя цейлонская легенда рассказывает, что Касиопа, один из двух сыновей царя Датузены, убил своего отца, заставил бежать своего брата Магаллана и захватил власть над всем Цейлоном. Опасаясь мести брата, царь-отцеубийца решил превратить недоступную скалу в Сигирийе в свой замок и свою крепость. По приказу Касиопы с непостижимым искусством на этой скале и внутри нее был создан дворец, в скале высечены сторожевые площадки и различные помещения. Сложная система канализации собирала дождевую воду и отводила ее в цистерны, высеченные в подножии скалы. В настоящее гремя сохранилось только основание дворца, но от подножия скалы до самой ее вершины вьется галерея, которая на середине склона углубляется внутрь скалы. Стены галереи защищены от солнца и дождя, и на них сохранились многочисленные надписи, часто в стихах, сделанные посетителями Сигирийи много столетий тому назад. Эти надписи (Сигирийа граффити), датируемые VI–VII веками, имеют большой исторический интерес, так как они древнее, чем самые древние памятники сингальской литературы. Но главный интерес в Сигирийе вызывают знаменитые фрески на оштукатуренных стенах высеченного в глубине скалы зала. Граффити упоминают о 500 живописных портретах, но уцелели только 22 изображения женщин, светлокожих и темнокожих, с пышными бюстами и тонкой талией, с улыбкой Монны Лизы, иногда обнаженных или облаченных в прозрачные одежды и богато украшенных. Фрески Сигирийи — единственный древний памятник цейлонской живописи, не имеющий религиозного содержания. В течение уже пятнадцати веков фрески вызывают интерес и удивление исследователей. Кто эти красавицы? Какой неизвестный художник изобразил их? Кто он — индиец или сингал? Все эти вопросы остаются без ответа. Высказываются мнения, что это портреты придворных дам царя Касиопы, или божественные небесные танцовщицы, и многие другие предположения. Мы видели на стене музея прекрасные копии многих из этих фресок, и я долго бып под впечатлением высокого искусства древнего Цейлона. Верхний этаж занимает естестзенноисторический отдел музея, экспонаты по зоологии, палеонтологии, археологии. Много удачных экспозиций животных в их естественной среде. Мы увидели немало интересных представителей специально цейлонской фауны. Вскоре мы снова любовались ими в богатом зоопарке Коломбо. Очень хороши рисунки, принадлежащие перу директора Дераниигала. Так, около экспозиции, изображающей бой мангуста с коброй, дана серия картинок, живо рисующих стратегию и тактику мангуста (Herpestes lanka)7 этого знаменитого истребителя змей и охранителя индийских (и цейлонских) домов, знакомого нам по превосходному рассказу Киплинга из «Книги Джунглей» — «Рики тики тави». Зверек ловчится броситься на змею, которая поднялась и раздула свой воротник. Молниеносный прыжок — и мангуст вцепляется в нижнюю челюсть, в шею или загривок врага. Змея поднимает его, но маленький хищник начинает быстро вращаться вокруг змеи, крепко вцепившись в нее зубами, и таким образом ломает ей шею, потом съедает ее. К укусам змеи мангуст мало чувствителен. Обычную пищу мангустов составляют птицы, мелкие грызуны и рептилии. Только один вид мангустов (серый мангуст) вступает со змеей в смертельную схватку, если судьба сводит их вместе. «Если бы все мангусты были истребителями змей, — говорит Дераниигала, — то не осталось бы кобр в Индии и Африке». Трудно понять все экспозиции исторического музея, да не понять и современность Цейлона (как, впрочем, и любого другого края), если не представлять себе, хотя бы в общих чертах историю страны. А мы все были до крайности несведущи в этой истории. Спасибо профессору Куларатнаму, который не уставал удовлетворять нашу ненасытную любознательность. Видя, что я проявляю особенно живой интерес к прошлому, он снабдил меня несколькими серьезными книгами по истории Цейлона. Ни одна из них не произвела на меня такого впечатления, как перевод старинной хроники Цейлона — Махавансы. История Цейлона увлекательна и трагична. От его древнейшего населения — примитивных охотничьих племен, оттесненных пришельцами в труднопроходимые джунгли восточной части острова, уцелели лишь немногочисленные остатки — ведды, общее число которых в настоящее время не превышает 5–6 тысяч. Письменные исторические предания Цейлона начинаются с VI–V веков до нашей эры, когда на север острова вторглись пришельцы с севера Индии, из долины Ганга, под водительством Виджайи, «разбойничьего отпрыска линии Льва» (Сипга), основателя «народа львов» — сингалов или сингалезов. Древняя хроника Цейлона — Махаванса — рассказывает с колоритными деталями о колонизации острова Виджайей и его спутниками в V веке до нашей эры — в год кончины Будды. Историческое зерно этих легенд состоит в том, что народ, говорящий на североиндийском диалекте, поселился в северной и центральной частях Цейлона, создав цивилизацию и основав царства, которые, несмотря на бесчисленные превратности судьбы, сохранили независимое существование в течение более двух тысяч лет. Сингалы принесли из Индии культуру риса, и главной задачей стало обеспечить в засушливых нагорьях Цейлона круглогодичное водоснабжение, независимое от превратностей муссонных дождей. Эта задача была великолепно разрешена созданием сложной системы гигантских водохранилищ и каналов, остатки которых сохранились до сих пор и вызывают удивление современных инженеров. Древняя сингальская цивилизация достигла высшего расцвета с приходом буддизма (III век до нашей эры). Учение Будды принес на Цейлон Махинда, сын великого Ашоки Маурия, императора Индии. Столицей Сингальского царства стал город Анурадхапура. С буддизмом были принесены на Цейлон письменность, развитие архитектуры, живопись. В стране возникли величественные храмы и многочисленные дагобы — гигантские куполы из кирпича и извести со шпилем, символизирующим духовное устремление народа, — столь характерные в ландшафте Цейлона. С II–I веков до нашей эры усиливается влияние южной Индии, населенной тамилами, народностью, принадлежащей к дравидской группе. Под напором нашествий тамилов сингальские царства отступали все дальше на юг и юго-запад. В течение столетий шла борьба между сингальскими царствами и тамильскими завоевателями, временами захватывавшими государственную власть на Цейлоне. Величие сингальского царства было на короткое время восстановлено при царе Паракраму Баху I (1153–1186 гг. нашей эры). Этот государь «восстановил разрушенные войнами города, создал много водохранилищ и каналов, покровительствовал поэзии и искусствам», «очистил буддистскую церковь и воздвигал храмы», «устранил голод и неурядицы среди людей. Таков был Паракрама Баху великий», — говорит сингальская летопись. После смерти его снова возникли внутренние смуты и распри, страна распалась на ряд царств. На севере страны, на полуострове Джафна, и на востоке преобладает тамильское население, на юге и юго-западе — сингалы. В центральном нагорье Цейлона обособилось сингальское Кандийское царство со значительной примесью тамильского элемента. Тамилы принесли с собой индуизм с его более строгим разделением на касты. У буддистов сингалов кастовое деление всегда было более поверхностным и основывалось больше на роде занятий, ремесле: каста рыбаков, гончаров, каста плетельщиков корзин и т. п., не было столь выраженного деления на высшие и низшие касты, как у тамилов, последователей индуизма. С начала XVI века большая часть Цейлона подпала под влияние европейских колонизаторов, что нанесло сильнейший удар по старинной сингальской культуре. Сперва Цейлон захватили португальцы. Их привлекала прежде всего корица, имевшая огромный спрос в тогдашней Европе. Коричное дерево произрастало в лесах Цейлона. Полтораста лет владычества португальцев оставили тяжелый след. Огнем и мечом утверждали они свою власть. Завоевателей сопровождала огромная армия католических монахов, насильно обращавших жителей в христианство. Монахи искореняли «язычество», разрушали буддистские и индуистские храмы, уничтожали предметы искусства, ломали привычный уклад жизни. Среди цейлонцев нередки фамилии де Сильва, Перейра, Фернандо и т. п. Это потомки насильно обращенных в католическую веру, которую исповедуют сейчас около 10 % населения. К середине XVII века обескровленная вечными войнами Португалия уступила Нидерландам морское первенство. Голландия захватила Цейлон, обезлюденный и опустошенный. Купцы Нидерландской Ост-Индской компании выкачивали из страны богатства — корицу, ценные самоцветы, слоновую кость. Побережье Цейлона покрылось сетью голландских фортов. Католическую церковь сменила протестантская. Только на центральном нагорье острова, окруженном труднопроходимыми лесами и ущельями, сохранялось независимое сингалезское царство Канди. В конце XVIII века Цейлон захватили английские колонизаторы. Поддерживая внутренние распри между отдельными цейлонскими князьями, англичане в 1815 году оккупировали последний оплот независимого Цейлона — Канди. Утвердив свою власть и захватив громадные земельные площади, англичане широко развернули плантационное хозяйство: в прибрежной низменной полосе — кокосовые плантации, на склонах гор — чай, в предгорьях — каучуковое дерево гевею. Природные условия Цейлона оказались идеальными для культуры каучукового дерева и особенно чая. Цейлон стал одним из главных мировых производителей высокосортного чая. Под выращивание этих экспортных культур занята большая часть пригодных земель, и плантации каучука и чая приносят их владельцам огромные доходы. Основной продукт питания местного населения — рис приходится ввозить из-за границы, так как посевных площадей под рис не хватает. В былые времена, до прихода колонизаторов, Цейлон полностью удовлетворял свои потребности в рисе. Рис сеяли и на низменности, и в центральной, возвышенной, засушливой зоне Цейлона. Сложная и совершенная система ирригации обеспечивала рисовые поля водой в засушливое время и защищала от гибельных наводнений в период муссонных дождей. Сейчас вся эта система в глубоком упадке. Самым интересным из всего нашего пребывания на Цейлоне было, конечно, путешествие в глубь страны, в город Канди. Собралась большая группа желающих, целый автобус. С нами едет профессор Куларатнам — лучшего гида нельзя и желать. Снова мы дивились на ловкую, артистическую езду, на искусство, с которым вел громоздкую машину по горным дорогам молодой босоногий шофер сингал. Хорошее асфальтовое шоссе идет сперва по плодородной низменности. Тут много рощ кокосовых пальм. Кокосовая пальма — жительница побережья. «Она хорошо растет там, где слышен шум моря», — говорит цейлонская поговорка. На низких местах — нежная зелень созревающих рисовых полей, на других участках крестьяне сингалы пашут на буйволах залитую водой вязкую почву, готовя ее под посадку риса. На дороге большое движение — автомашины, арбы, запряженные горбатыми быками и коровами. Лошадей не видно: они плохо переносят жаркий, влажный климат Цейлона и с развитием вело- и автотранспорта практически исчезли. Проезжаем сингальские деревни. Глинобитные хижины под широкими свисающими кровлями из рисовой соломы или пальмовых листьев. Такие крыши дают хорошую тень. Деревни многолюдны. Стройные сингалки в белых саронгах, масса детишек, смуглых, с огромными черными глазами. Везде лавочки. В одних продают фрукты — кокосовые орехи, зрелые, покрытые волокнистой шкурой, и незрелые, с гладкой, ярко-желтой оболочкой, которые берут для питья. Есть специальный сорт кокоса, используемый только для питья. Крупные ананасы, громадные гроздья бананов; желтые плоды папайи, или дынного дерева; небольшие зеленые, вроде груши, плоды манго. В других лавочках торгуют гончарными изделиями — горшками, крынками или плетеными изделиями — циновками, корзинами, которые плетут из стеблей ползучей пальмы ротанга. Каждая профессия принадлежит особой касте — каста гончаров, плетельщиков корзин, каста выращивающих ананасы. Обращает на себя внимание обилие буддистских монахов. Бритоголовые, в ярко-желтых плащах, они встречаются везде — в городе, на дорогах, в деревнях. Многочисленная армия монахов не работает, живет подаяниями верующих. На Цейлоне они имеют большое влияние. Один наш знакомый, цейлонец, рассказывал мне: «Для нашего буддизма характерен такой эпизод. Мой приятель, профессор буддийской философии, ехал из своего поместья в город. В деревне он зашел к лавочнику, спросил, нет ли битых яиц. Дело в том, что буддизм запрещает убивать животных, нельзя есть и яйца, так как в яйце живой зародыш. Смышленный лавочник идет в заднюю комнату, бьет два десятка яиц и отпускает профессору. Все довольны. Покупатель никого не убивал, купил неживые яйца, лавочник продал свой товар». Профессор Куларатнам обращает наше внимание на разные деревья, в густой тени которых прячутся дома. Высокие раскидистые хлебные деревья. Их два вида. У одного широкие разрезные листья и плоды висят на ветвях. Это тихоокеанское хлебное дерево Artocarpus incisa. У другого, так называемого джекового дерева — jacx tree (Artocarpus integrifolia), мелкие листья и огромные, до 25 килограммов весом, плоды сидят прямо на стволе. Эти плоды — один из важнейших продуктов питания населения. Печеные плоды хлебного дерева — вкусная и питательная пища. Джековое дерево дает, кроме того, великолепную древесину, идущую на разные изделия. Вот высокая, стройная арековая пальма (Areca catechu), на которой висят небольшие желтые орехи. Толченый орех вместе со щепоткой извести заворачивают в листья бетеля и все это жуют. Бетель, вьющееся растение Piper betle, как и арековый плод, содержит возбуждающие вещества. Сок бетеля кислый, поэтому его и смешивают с известью. Красным соком бетеля окрашены губы почти всех сингалов, которых мы встречаем. И нас профессор Куларатнам угощает бетелевым «пирожком». Он считает, что это дезинфицирует рот, однако при злоупотреблении может вызывать канцерогенный эффект.[26] И бетель, и арековые орехи экспортируют в Индию. В деревнях около буддистских храмов обычно высится священное дерево бо, вид фикуса (Ficus religiosa), под сенью которого на Будду нашло вдохновение, и другое, похожее на тополь, тоже священное дерево — сал (Shorea rоbusta), с темными кожистыми листьями и белыми или бледно-желтыми бархатистыми цветами. Проезжаем имение и богатую кокосовую плантацию, принадлежавшие премьер-министру Бандаранаике. Здесь его дом и здесь на его могиле строится пышный мавзолей. Наш спутник сетует, имея в виду реакционные цейлонские круги: «Ему воздают великие почести, а дело его хотят похоронить…» Едем дальше, и вдруг по дороге навстречу нам важно шествует слон. Рядом идет его погонщик, молодой сингал в одной набедренной повязке, худой и черный. Никто не обращает внимание на слона, и он равнодушен к проезжающим машинам. А немного далее, в двадцати шагах от дороги, работают два слона, подтаскивают и складывают бревна. Мы просим остановить машину, подходим. Слоны прекращают работу и тоже подходят. Погонщики сингалы, желая заработать рупию, сразу начинают показывать дрессировку. Слоны садились, ложились, делали все, что им велели. Потом им это, видимо, надоело, они зашли в речку и стали энергично обливать себя и друг друга водой из хобота. Слоны очень любят воду. Один слон повалился прямо в воду, лег на бок и с явным наслаждением давал речке обтекать себя. С неменьшим удовольствием любовались мы слонами, пока доктор Куларатнам не напомнил, что впереди еще длинный путь, который надо сделать засветло. Цейлонский слон ростом меньше индийского, но считается наиболее удобным для работы, так как он очень сообразительный и обладает покладистым характером. На Цейлоне, как и в Индии, слоны выполняют работу тракторов: корчуют пни, перетаскивают тяжелые грузы и т. д. работает слон лишь в утренние часы. После полудня работать его не заставишь. Он должен отдыхать и кормиться. Узнаем, что рабочий слон стоит на Цейлоне 15–25 тысяч рупий (рупия около рубля), что в день слон вырабатывает на 30 рупий. Принадлежат слоны обычно помещикам или группе крестьян. Когда мы ехали обратно, уже в сумерки, наши слоны стояли над кучей веток, неторопливо брали их хоботом и запихивали в рот. Уши и коротенький хвостик все время работали, отгоняя насекомых. Пока мы ходили к слонам по мокрому лугу, на нас насели бесчисленные наземные пиявки (Haemadisipa ceylonica), и почти каждый снимал с ног, со щиколоток, по две-три успевших присосаться пиявки. Пошли первые холмы, и тут мы увидели большие плантации гевеи, каучукового дерева, знакомого нам уже по Яве. На стволе под углом сняты лоскуты коры, и в вершину угла вбита железная пластинка, с которой стекает в чашечку белый тягучийсок — латекс. Рабочий-сингал, очень худой и черный от солнца, собирал в сосуд натекший за сутки млечный сок. Солнце уже высоко. Жарко. Все хотят пить. Профессор Куларатнам останавливает машину около ларька, и мы покупаем по большому желтому кокосовому ореху. Мальчик-продавец ловко проделывает ножом квадратную дырку, и мы с наслаждением пьем свежую, прохладную, сладковатую кокосовую воду. Мне нравится кокосовая вода. Я согласен со славным русским мореплавателем Ф. Ф. Беллинсгаузеном,[27] который пишет: «…освежались кокосовой водою. Вода сия, когда свежа, при усталости в знойный день кажется лучше гсех существующих известных напитков». Каждый орех дает около двух стаканов кокосовой воды. Потом ножом соскабливаем с внутренних стенок ореха нежный слой мякоти и съедаем. В зрелом орехе кокосовая вода превращается в густоватое кокосовое молоко. Высыхая, мякоть кокосового ореха дает очень богатый жиром продукт — копру. Проезжаем городок Варакапала. Холмы становятся выше, круче. Плантации гевеи на склонах холмов сменяются плантациями чая, гордостью Цейлона. Каучук и чай — основные статьи экспорта Цейлона. Еще попадаются рисовые поля, но они тут возделываются на террасах по склонам холмов. По ним пробегает вода, проведенная с гор. Тут сеется уже другой сорт риса, не тот, что на влажной прибрежной низменности. По деревьям вьется перец (Piper niger), тот, что дает зерна черного перца. Дорога поднимается в горы, вьется по склонам. Заросшие когда-то роскошным лесом влажных тропиков, склоны гор теперь в значительной части покрыты чайными плантациями. Лес отступил. Открылись широкие виды на далекие долины, обрывистые ущелья, крутые скалы. Вдали показалась знаменитая Скала Библии (Bible rock), плоская, как стол, скала «на которую можно положить Библию и читать». Дорога проходит через узкое ущелье. На обрыве скал хорошо видны обнаженные горные породы — выходы магнетитов и гнейсов. Профессор Куларатнам, геолог, рассказывает нам о геологическом строении острова, объясняет детали нашим геологам. Этот горный кряж, заросший густым лесом, с глубокими пропастями и ущельями, в течение веков защищал сингальское царство Канди от вторжений иноземных захватчиков. В лесах Цейлона много ценных пород деревьев. Тяжелое черное, или эбеновое, дерево (Diospyros ebenum), из которого кустари вырезают бесчисленных слонов — эмблему Цейлона, главный предмет торговли в лавочках Коломбо. Затем цейлонское железное дерево (Меsuа ferrea), бархатное дерево и др. В лесах острова еще водятся дикие слоны (число их сильно уменьшилось, и они теперь находятся под строгой охраной), дикие буйволы, ближайшие родственники домашних, кабаны, разные олени, леопарды. В глухих реках держатся крокодилы. Много ядовитых змей — кобры и особенно страшная, крупная, с широкой головой тик-полонга, очень раздражительная, агрессивная и быстрая. Укус ее действует очень быстро и обычно смертелен. В лесах огромное количество насекомых — муравьев, жуков, бабочек. Крупные белые муравьи, разрушающие дерево, являются одной из причин, почему на Цейлоне не сохранились старинные постройки и другие изделия из дерева. Но особенно многочисленны разные пиявки. Дорога вьется серпантином, поднимается на плоскогорье, и перед нами снова ровная местность — центральное нагорье Цейлона. Переезжаем через реку Махавели-Ганга (Река Большого Песка), самую длинную реку острова, впадающую в море далеко на северо-востоке, около Тринкомали, великолепной естественной гавани, и вот уже Канди. Канди — маленький живописный оживленный городок, когда-то столица последнего сингальского царства. Сейчас в нем 57 тысяч жителей, сингалов и тамилов. Канди — центр чайной промышленности. Среди многих дворцов и храмов города особой славой пользуется восьмиугольный храм Далада Малигава, храм Зуба, в котором в золотом ларце хранится величайшая реликвия буддистов — зуб Будды. Тысячи паломников стекаются в августе к его стенам. В центре города красивое искусственное озеро, устроенное еще во времена Кэндийского царства, изобилующее рыбой и черепахами. Расположенная близ города Канди Перадения становится главным культурным центром Цейлона. Сюда переезжает Университет Цейлона из шумного Коломбо. Здесь университет получил площадь в 2500 акров (около 1000 га). Ведутся большие работы, срываются холмы, засыпаются овраги. Университет задуман как обширный комплекс зданий, раскинутых на большой площади, с садами и парками. Многие здания уже построены — административный корпус (сенат университета), здания многих факультетов, отдельные институты. Университет Цейлона объединяет и теоретические науки, и медицину, и инженерные специальности, и сельское хозяйство, искусство и т. п. Строят широко, с явными архитектурными излишествами. Построены общежития для студентов — мужские и, за оградой, женские. Отдельная резиденция для студентов — буддистских монахов. Коттеджи для профессоров. Отдельно стоят коттеджи для американских профессоров, которые приезжают сюда на несколько месяцев читать лекции. Университет в Перадении рассчитан на 2400 студентов. Мы посетили кафедру географии и кафедру геологии, возглавляемые профессором Куларатнамом, которые временно помещаются в административном здании, так как здание геолого-географического факультета еще строится. Профессор Куларатнам рассказывает нам об университете, о народном образовании Цейлона. На Цейлоне до 40 % населения еще неграмотно. При правительстве Бандаранаике началось строительство школ, борьба с неграмотностью. Тяга к просвещению в народе очень большая. В школах обучение бесплатное и дети получают бесплатное питание. Сейчас, рассказывает профессор, американцы стремятся проникнуть во все стороны жизни Цейлона. Они снабжают школы продуктами питания и учебниками, но многие учебники печатают в американском духе, чтобы дети приучались к мысли, что все зависит от Америки, что Америка благодетель, без которого нельзя существовать. В университете тоже есть американские профессора. Некоторые факультеты — экономические, инженерный — сильно американизированы, построены на американские деньги. Агрономический факультет строится Техасским университетом. В Перадении находится знаменитый Цейлонский ботанический сад тропической флоры. Территория сада имеет подковообразную форму, с трех сторон обтекаемую рекой Махавели-Ганга. Площадь сада в Перадении несколько меньше, чем площадь ботанического сада в Богоре на Яве. В саду собраны буквально все виды тропических деревьев из всех стран. Сад возник задолго до прихода на Цейлон европейцев, во времена царя Викрама Баху III, занявшего престол в 1371 году. Европейское управление садом и придание ему научного характера начинается с 1821 года. Здесь мы впервые увидели воспетый Пушкиным анчар (Antiaris toxicaria) — крупное дерево, кора которого содержит очень ядовитый сок, применявшийся для отравления стрел. Прежде считалось, что ядовитые испарения анчара могут отравлять находящихся поблизости зверей. Цейлонский вид анчара (Antiaris гппохга) неядовит. У реки мы увидели целую рощу южноамериканских бальзовых деревьев (Ochroma lagopus), обладающих самой легкой древесиной. Из стволов бальза был построен знаменитый плот героев «Кон-Тики». Рядом забавное «колбасное дерево» (Kigelia pinnata) с длинными толстыми плодами, похожими на колбасы. Шоколадное, или какаовое, дерево, в удлиненных плодах которого заключены бобы какао. Плантации какаового дерева мы видели в долинах вокруг Канди. Здесь же растет дерево мускатного ореха (Myristica fragrans) с Молуккских островов, ему уже 125 лет, и оно все еще обильно плодоносит. Коричное дерево (Сгппатотит zeylanicum), толченая кора которого и есть корица. Когда-то корица была главным продуктом экспорта с Цейлона. Гвоздичное дерево (Eugenia aromatica)[28], достигающее 10 метров высоты, тоже привезенное с Молуккских островов и хорошо акклиматизированное на Цейлоне, и др. В саду особенно много пальм. Пальма пальмира, соперничающая с кокосовой пальмой в северной засушливой зоне Цейлона. Величественная, с 5-метрэвыми веерообразными листьями пальма талипот (Corypha umbraculifera) — вероятно, самая крупная из пальм. В возрасте 30–40 лет она образует на вершине ствола огромное пирамидальное белое соцветие в несколько метров высотой, и, когда плод созревает, пальма отмирает. Саговая пальма (Metroxylon sagu), сердцевина ствола которой — основная пища племен Новой Гвинеи, и множество других пальм. Тут мы впервые увидели знаменитую сейшельскую кокосовую пальму Coco de тег, но разговор о ней у нас будет дальше, на Сейшелах. Если сравнить ботанический сад в Перадении с ботаническим садом в Богоре, то надо сказать, что оба они исключительно богаты, но у них разная планировка. В Богорском ботаническом саду более выдержан строгий систематический принцип, объединение в одном месте растений родственных видов. Тут, в Перадении, хотя тоже есть определенная система, но больше внимания уделяется живописной декоративности сада. Здешний сад живописнее, чем Богорский, хотя и здесь есть собранные воедино богатые коллекции пальм, бамбуков, кактусов и др. Зона кактусов сразу возродила в памяти сухие предгорья Анд в Аргентине. Вернулись в Коломбо поздно вечером, отдохнули и стали готовиться к встрече Нового, 1960 года. На судне был организован концерт самодеятельности с веселыми остроумными выступлениями. Точно в 24 часа по местному времени все корабли, стоящие в гавани, загудели. Судов много, и мощный гул стоял над широкой гаванью. Недалеко от «Витязя» стоит на бочке пришедший вчера советский теплоход «Николай Бурденко», который будет грузить экспонаты недавно закончившейся советской выставки. Корабли гудели долго, пускали новогодние ракеты в черное, усеянное крупными звездами, тропическое небо. Было тепло, тихо. Я лег на верхнем мостике и уснул, утомленный длинным днем, полным впечатлений… Объявлены дни свободного посещения «Витязя». В эти дни наш корабль, стоящий на рейде, был с утра до вечера окружен шлюпками и катерами, полными людьми, желающими посмотреть советское исследовательское судно и всякие морские «диковинки». Люди приезжали целыми семьями, с женами, детьми. Один день был отведен специально для визитов ученых Коломбо. Приехали профессора и научные работники университета, сотрудники Научной морской рыбохозяиственнои станции, метеорологической обсерватории и др. Начальник экспедиции сделал, как полагается, доклад о задачах и работах экспедиции, а затем гости осмотрели лаборатории, оснащение корабля и собранные коллекции. Посетил нас и посол Франции, сам в прошлом моряк и путешественник-географ. Узнав, что мы собираемся заходить на Мадагаскар, посоветовал обязательно зайти на остров Носибе, рядом с Мадагаскаром, где находится французская морская исследовательская станция. «Чудное место, великолепный островок, — говорит посол. — Носибе — это моя молодость, мое первое плавание. Первое место, куда я заходил, будучи еще матросом». На следующий день, воспользовавшись приглашением директора, мы (Богоров, Расе и я) посетили цейлонскую рыбохозяйственную станцию. Станция изучает рыбные богатства в водах Цейлона, биологию промысловых рыб и содействует развитию морского (и пресноводного) рыбного промысла, развитию современных методов лова. Мы узнали много интересного от научных работников станции, ознакомились и с орудиями лова, и с типами промысловых судов. В настоящее время рыбная промышленность Цейлона удовлетворяет только половину потребности населения в рыбе. Остальное приходится ввозить из соседних стран, в частности с Мальдивских островов. Моря Цейлона изобилуют рыбой, но недостаточное знание рыбных ресурсов, примитивность орудий лова и плавучих средств, кустарность промысла — все это ограничивает развитие рыбного хозяйства. Кроме того, профессия рыбака не привлекает людей, так как она не доходна, опасна, тяжела. Молодые рыбаки уходят в другие профессии. Как вообще в тропиках, морская ихтиофауна Цейлона очень богата вицами, насчитывается более 500 видов съедобных рыб, в том числе такие гиганты, как марлин, меч-рыба, парусник, различные тунцы, затем макрели, барракуда, разные акулы и т. п. Рыбу ловят в лагунах, эстуариях, в прибрежных водах и в открытом море. Основная промысловая «посуда» рыбаков — ору, каноэ с противовесом (outrigger canoe), быстроходная, остойчивая лодка, 5–8 метров в длину. Устроена она очень примитивно. Это выдолбленный ствол дерева, по краям которого нашиты доски. На двух жердях, перпендикулярных борту, укреплено короткое бревно, служащее противовесом, придающее лодке остойчивость. Между противовесом и лодкой — помост из жердей, на который кладут сети. К этому помосту крепится и легкая бамбуковая мачта, на которой поднимается треугольный парус. Ходкость ору достигает 8—10 узлов при умеренном ветре. Такая лодка хорошо проходит через полосу прибоя на рифе и позволяет удаляться в открытое море. Но емкость ору очень мала. Рыбак должен «вклиниваться» в полусидячем положении в щель между бортовыми досками. Для лова в береговых водах (до 3–4 миль от берега) широко применяются плоты из обтесанных бревен, скрепленных веревками и деревянными нагелями. Большие рыболовецкие плоты на Цейлоне называются каттамаран. Столкнув плот с берега, сперва гребут на нем, потом ставят парус. Крупную рыбу местные рыбаки добывают в открытом море, у края шельфа, применяя трэллинг, дорожку, на ходу быстро идущего ору. Лески с наживленными крючками привязывают к жердям, выставленным за борт. Ловят и на донный ярус, и на уду, и жаберными сетями, которые ставят поперек движения рыбы. В последние годы появились моторизованные суда. Объединенная японо-цейлонская компания ловит тунца в океане, применяя тунцовый ярус. В 1957 году одно такое судно выловило более 112 тысяч фунтов рыбы. За последнее десятилетие цейлонское правительство приобрело несколько траулеров, которые дают уже около 5 % национального улова. Цейлон издревле славится своим жемчугом. Знаменитый жемчужный промысел Цейлона основан на одном виде жемчужницы — моллюске Pinctada (или Pteria) vulgaris. Промысел ведется в заливе Манар, на севере острова. Традиционный метод дрбычи жемчужницы — ныряние с лодок, стоящих на якоре. Большинство ныряльщиков за жемчугом прибывают на период промысла из Индии и других стран Аравийского моря. С 1958 года начали производить опыты по сбору жемчужниц драгированием. Этот метод оказался успешнее и дешевле, и, как думают работники рыбохозяйственной станции, ныряние, применявшееся тысячелетиями, вряд ли сохранится в будущем. Высказывались опасения, что драгирование нарушит нормальные условия в грунте промысловых банок, необходимые для развития жемчужниц, ио при правильной организации дела эти опасения, по-видимому, неосновательны. Добыча жемчуга в последние десятилетия падает. Причины этому разные; играют, вероятно, роль и занос банок песком, и хищные рыбы, и разные вредители, и болезни моллюсков. Цены на природный жемчуг снижаются. Тут имеет значение и конкуренция с искусственным жемчугом, для изготовления которого применяется так называемая жемчужная эссенция, приготовляемая из чешуи мелких рыб — уклейки, сельди, сардины. В последние годы на рынок поступает большое количество жемчуга, получаемого в специальных жемчужных хозяйствах Японии по методу японского зоолога Митсукури: шарики из перламутра зашиваются в мантию молодых жемчужниц Pteria, которых содержат в садках, в море. Через 7 лет получают выросшие жемчужины. Я, конечно, не мог удержаться от соблазна посетить зоопарк. Звери, зоопарки — это моя слабость. Если не приходится видеть зверей в природе, то хоть посмотреть их в зоологическом саду. Зоопарк в Коломбо большой, хороший. Особенное впечатление произвел на меня молодой шестимесячный горилленок, крепыш, с мордочкой очень человеческой, с толстыми выпяченными губами. Он выкидывал всякие акробатические фокусы, висел на одной руке, одной ноге, прыгал, садился — словом не знал, что придумать, видя, чтонанего смотрят. Два орангутанга, самец и самка, медлительные, спокойные, «почти люди», протягивали длинные руки, прося подачку. И стремительные, молниеносные в своих прыжках и полетах гиббоны. Очень хороши тапиры, гладкие, сытые. Я любовался на всяких цейлонских и индийских оленей. Большой, массивный самбур (Ruse unicolor); низенький, длинный «лающий олень» (Muntiacus muntjac), знаменитый по охотничьим индийским рассказам, который своим «лаем» предупреждает население джунглей о приближении тигра; и совсем миниатюрный, крохотный «мышиный» оленек (Moshiola татгпа), безрогий, веселый, подвижной забияка, и с ним детеныш. Представьте себе оленя, которого можно поставить на ладонь! Множество змей в естественной обстановке, среди богатой растительности. Огромные, почти 5-метровые королевские кобры, питающиеся змеями, питонами и кобрами; огромные сетчатые питоны, толщиной не менее 20 сантиметров. Узкие, длинные ядовитые древесные зеленые змеи, почти неразличимые среди листвы. В саду много разных слонов — лопоухие огромные африканские, индийские, небольшие цейлонские слоны. В пять часов вечера, перед закрытием сада, слоны дали представление. Это было обычное цирковое зрелище. Но я испытывал истинное удовольствие, когда на открытой лужайке, окруженной амфитеатром простых деревянных скамеек, заполненных сияющими, черноглазыми, смуглыми ребятишками, группа из семи слонов, больших и малых, показывала свою программу. Люди не вмешивались в исполнение. Всем командовал большой, старший слон, играя на дудке. Слоны выкидывали всякие штуки, становились на табуретки на две ноги, танцевали, качались, маршировали, все по команде старшего слона и под неудержимый хохот и визг и искрящуюся радость маленьких темнокожих зрителей. Дни пашей стоянки в Коломбо подходят к концу. Корабельные цистерны уже залиты пресной водой. Шаланды все время подвозят ящики со свежими овощами, тропическими фруктами и прочей провизией. Нашим снабжением занимается морской агент, товарищ Перкович, представитель польской морской компании. За зто время мы уже осмотрели все интересное в Коломбо и его окрестностях. На завтра назначен отход. А сегодня вечером наш посол устраивает официальный прием. В резиденции посла собираются гости с «Витязя» и ученые Цейлона — наш друг профессор Куларатнам, декан университета профессор де Сильва, декан медицинского факультета и другие профессора. Гости приехали с женами. Сингальские и тамильские дамы одеты в красивые сари из дорогих тканей. Меня разыскал и приветствовал профессор фармакологии медицинского факультета Бибили. Он недавно вернулся из СССР, жил в Москве, Ленинграде, Ташкенте. Передает привет от ленинградского фармаколога, профессора С. В. Аничкова, моего близкого друга. Показывает фотографию, где они вместе с Сергеем Викторовичем сидят в его кабинете. Профессору Бибили очень понравились Ленинград и Ташкент, только было холодно в Ленинграде. Приятно тут, на Цейлоне, получить свежий привет из Ленинграда. Вечер прошел в теплой, дружеской атмосфере. Передовые цейлонские ученые знают, что гости из Советского Союза — их друзья, которые сочувствуют их борьбе за свободу и национальную культурную и экономическую независимость. Было много интересных бесед. Профессор Бибили пригласил прокатиться в его машине по вечернему Коломбо. Небольшой компанией мы поехали в «Моунт Лавиния» — отель на берегу океана, километрах в 12 от города. Дорога идет сперва по длинной главной улице Коломбо, потом по пригородам и садам. «Моунт Лавиния» очень дорогой отель, комната стоит 30–50 pynnii в день. Рядом с отелем песчаный пляж, около которого ютится бедная рыбацкая деревушка. На пляж вытащены рыбачьи лодки — узкие парусные ору. Лежат и беспарусные, весельные лодки. Поздно вечером простились на пристани для катеров и шлюпок, где нас ждала наша милая широкобортная, пузатая дорка с «Витязя». 5 января. Сегодня уходим. В 10 часов утра прибыл лоцман. Лоцманский катер отдает швартов с бочек, и мы начинаем медленно двигаться к воротам порта. Набирая ход, «Витязь» прошел мимо лоцманской вышки на островке, через ворота с двумя башенками-маяками и вышел в открытое море. Идем, огибая остров, к юго-востоку, чтобы выйти на начало нашего разреза. Прощай, Цейлон, «жемчужина Индийского океана»!ОТ КОЛОМБО ДО КОЧИНА
Снова в море. Обогнули с юга остров Цейлон и, двигаясь на восток, дошли до 87-го меридиана, т. е. до той долготы, по которой мы плыли на север, пока не ухудшилось здоровье нашего первого помощника и не заставило экспедицию приостановить работы и полным ходом идти в Коломбо. Теперь, восполняя пробел, мы пойдем на юг с работами, дойдем до последней станции и «свяжем» северную и южную половины разреза. А затем по параллели 16° южной широты, по которой мы всегда перемещаемся, пройдем на запад до меридиана 76° восточной долготы и по этому меридиану будем двигаться обратно на север до берегов южной Индии, до Кочина. Зти два параллельных меридиональных разреза — по 87° и 76° восточной долготы помогут дать обстоятельную комплексную океанологическую характеристику центральной части Индийского океана в зимний сезон северного полушария. На этих разрезах намечено провести целую серию суточных буйковых якорных станций для изучения глубинных течений. Общая картина течений станет ясной лишь после проведения всех запланированных разрезов через Индийский океан, так что к итогам работ на этом разрезе я вернусь несколько позднее. Для выявления строения дна геологи будут брать пробы донных отложений длинными 30-метровыми грунтовыми трубками. В ряде узловых пунктов мы возьмем серии проб еоды большим 200-литровым батометром с разных глубин для исследования воды на стронций. Из больших объемов воды соли стронция (и кальция) будут осаждаться. Эти осадки подвергнутся изучению уже по возвращении, в лаборатории в Москве. При помощи автономного гамма-радиометра Котлярова и Хитрова, о котором говорилось в начале книги, будут проведены измерения гамма-радиации в морской воде, прямо на месте, вплоть до глубин в несколько тысяч метров. Такие глубоководные измерения радиоактивности прямо в море еще не делались в прежних экспедициях. Применявшиеся в наших и в зарубежных морских исследованиях погружные радиометры состояли из датчика той или иной конструкции, а измерительная и регистрирующая аппаратура (позволявшая иногда производить дискриминацию импульсов по энергиям) находилась на борту судна и соединялась с самим радиометром при помощи кабеля. Работа с очень длинным, в несколько километров электрическим кабелем сопряжена с большими трудностями. Поэтому все такие радиометры опускались на глубины обычно не более 200 метров, редко до 1000 метров. Глубоководный гамма-радиометр Котлярова и Хитрова опускается на тросе без всякого кабеля. В этом его особенность и его новизна. В водонепроницаемой оболочке прибора заключены все его узлы. Он может производить измерения радиоактивности последовательно на многих горизонтах. Прибор может регистрировать как естественную гамма-радиоактивность морской воды, которая зависит прежде всего от находящегося в воде природного радиоактивного изотопа калия К-40, так и гамма-излучение от осколочных элементов, которые могли находиться в море в результате ядерных взрывов, например излучение от относительно долгоживущего радиоактивного цезия-137. Котляров и Хитров провели немало измерений гамма-фона глубин центральной и северной частей Индийского океана. На одной из станций по 87° восточной долготы эхолот геологов стал писать так называемое «ложное дно», на глубине около 300 метров. Отряд планктона, специально изучающий влияние зоопланктона и рыб на рассеяние звука в морской воде, получил «добро» на проведение обловов разноглубинным тралом в районе «ложного дна» Так как работы по распределению планктона и рыб отряд проводил систематически и получил интересный материал, то стоит рассказать об этом несколько подробнее. Локальные скопления рыб и планктонных организмов могут оказывать влияние на распространение звука (и ультразвука) в морской воде, что дает возможность наблюдать на ленте эхолота распределение и перемещение скоплений рыб и планктона. Это явление имеет и теоретический, и практический интерес. Теоретический — потому что эти исследования помогают понять образ жизни, экологию, морских организмов. Практический — так как гидроакустический метод находит широкое применение при промысловой разведке рыб. Глубинные скопления организмов в море на горизонтах 200–600 метров были впервые обнаружены во время второй мировой войны. Американцы назвали их «призрачным» или «ложным дном». Обычно эти скопления днем опускаются, а ночью поднимаются к поверхности. Как показали одновременные записи на эхолоте и обловы этих слоев, такие скопления вызываются разными животными — рыбами, их личинками, планктонными рачками, медузами и т. п. Рассеяние звука организмами зависит от ряда условий — от размеров животных, от частоты звука. Газовые включения в теле, например плавательный пузырь у рыб, благоприятствуют звукорассеянию. В нашем плавании изучением распределения планктонных организмов при помощи эхолота занималась Н. М. Воронина. Запись на эхолоте производилась геологическим отрядом, который нес бессменную «эхолотную» вахту, изучая рельеф дна океана по пути следования судна. Скопления облавливались разноглубинным тралом Исаакс-Кидда, снабженным для точного учета глубины погружения трала самописцем глубины и акустическим индикатором. На основе расстояния, пройденного судном во время траления, определялся объем профильтрованной воды и рассчитывалась концентрация животных в единице объема воды. Конечно, полученные данные очень приближенны. Уловистость трала для различных организмов неодинакова. Крупные рыбы и животные могут избегать трала. Поэтому добытые факты служат лишь для сравнительной оценки как показатели изменения численности определенных видов на разных горизонтах в разных районах. На всей акватории Индийского океана удавалось наблюдать скопления животных, которые мигрировали в течение суток. Н. М. Воронина называет их среднеглубинным слоем. Глубина его почти не изменялась по всему океану. Слой то писался, то не писался, в зависимости от количества организмов в нем. В одних районах океана слой писался чаще, в других реже. На разрезе через Аравийское море слой писался непрерывно. Сопоставляя неодинаковую встречаемость среднеглубинного слоя с различным происхождением воды в океане, Воронина пришла к выводу, что более редкая встречаемость этого слоя хорошо совпадает с южным экваториальным (южным пассатным) течением. Район хорошо выраженного слоя соответствует водам экваториального противотечения и северного экваториального течения. Какие организмы обусловливают появление этих скоплений в Индийском океане? В районе с хорошо выраженным среднеглубинным слоем эти скопления состоят в основном из рыб, больше всего Kneigueria lucetia и других мелких рыбок. Суммарная концентрация их равнялась в среднем 0,01 экземпляра на кубический метр, вместе с личинками рыб достигала 0,015 экз/м3. Средний размер рыб — 1–2 сантиметра. Наряду с ними ловились аппендикулярии (планктонные оболочники), единичные спфонофоры, медузы, кальмары. В более высоких горизонтах довольно многочисленны были личинки рыб и другие планктонные организмы, как мелкие рачки, пирозомы, медузы. Под слоем основную массу нередко составляли рыбки Cyclothone, плотность которых и днем и ночью достигала 0,01 экз/м3. Яванский район отличается от остальной акватории океана частым нахождением слоя, а также составом его. В районах с редкой встречаемостью слоя днем его почти не удавалось обнаружить. В темное время слой обнаруживался почти у поверхности воды. Если траление производить на обычном горизонте среднеглубинного слоя, когда он не улавливается эхолотом, концентрация рыб и беспозвоночных бывает очень низка, раз в пять меньше, чем плотность их в слое, который улавливается. Подошли к экватору. Стоит теплая, тихая погода, экваториальный штиль. Температура около 30° в тени. Повторные прохождения экватора остаются неотмеченными и незамеченными, как любая другая параллель. Стоишь иногда, смотришь на «экваториальный» океан и думаешь, как, бывало, плавая в северных водах, мечтал когда-нибудь добраться до этого заветного рубежа. А теперь и не глядишь на эту «линию воображаемую, экватором именуемую», как сказано в шуточных дипломах, выданных по случаю первого прохождения экватора. Спустились на несколько градусов к югу. Влажно, тепло. Небо затянуто серыми тучами, выпадают дожди. Уже два-три дня не видим солнца. Мы проходим как раз зону низкого атмосферного давления, фронт схождения двух воздушных масс, наступающих с севера и с юга. Так объясняет по крайней мере наш синоптик Юра Завернин. Ему всегда все ясно, что делается с погодой и почему она именно такая; и если идут дожди, то это значит, что мы проходим какой-нибудь фронт. Но я не хочу сказать о нем дурного слова. Он хороший парень и отличный синоптик, обычно его прогнозы погоды сбываются правильно, а на Мадагаскаре он заслужил настоящий триумф, когда его предсказания о пути движения циклона, гнавшегося за нами, точно оправдались, а ошиблась вся французская метеорологическая служба Мадагаскара. Но об этом рассказ будет впереди. Я спросил как-то Юру, бывают ли дожди просто, не фронты? Вот, например, у нас дома, в Москве, в Ленинграде, иногда стоит хорошая погода, иногда идет дождь. Юра терпеливо объяснил, что и дома дожди чаще всего связаны с фронтами, хотя бывают иногда и локальные дожди, так сказать дожди местного значения. 12 января. Вчера московское радио сообщило, что будет запущена мощная баллистическая ракета. Ракета должна упасть в Тихом океане. Даются координаты района. Смотрим на карте, где этот район. Он лежит недалеко от островов Полинезийские Спорады. Но от нас это очень далеко, и нам не придется глядеть на небо и на море, рассчитывая увидеть падение ракеты. 14 января. 10° южной широты. Погода резко переменилась. Подул ветер с юго-востока, тучи развеяло, засверкало солнце. Мы вошли в зону южного пассата. Около пяти часов вечера, во время работ на станции, прибегает ко мне Т. С. Расе и говорит, что у коюмы ходит огромный скат, манта. Бежим на корму. Действительно, громадный скат, темный, почти черный сверху и белый снизу, с двумя большими смотрящими вперед рогами на голове, ходит близко к поверхности, поднимая то один, то другой боковой плавник и почти переворачиваясь. Поэтому все время меняется его цвет, то светлый, то темный. Огромный редкий скат, не менее 2,5–3 метров в диаметре, держался так близко от борта, что я не выдержал и побежал в ихтиологическую лабораторию за гарпунным ружьем. Но пока я бегал, скат ушел, ушли и зрители. Тот не охотник, у кого нет терпения. Я остаюсь караулить на корме. И терпение мое вознаграждается. Через некоторое время, может быть через 15 минут, а может быть и через полчаса, скат вернулся, но он ходил теперь не так близко к поверхности, как раньше. Я стрелял в него два раза. Первый раз был недолет, я не учел, что тросик оттягивает гарпун. Второй раз прицел был взят правильно, но скат был слишком глубоко, гарпун его не взял. Но я успел налюбоваться спокойным, величавым морским чудовищем. Взял книгу у Расса и прочел, что такая своеобразная форма головы создается у манты двурылой (Manta birostris) двумя торчащими вперед головными плавниками. Рот помещается поперек передней части головы, а не по нижней поверхности, как у других скатов, и рот этот очень широкий. На нижней челюсти великое множество мелких зубов, расположенных во много рядов, на верхней челюсти зубов нет. Размеры этих скатов достигают б—7 метров в диаметре и вес 1,5–2 тонн. Они живородящи, приносят одного детеныша. Обычно манту видят спокойно плывущей или неподвижно лежащей на поверхности моря. В таком виде ее нетрудно принять за островок. Думают, что большую часть времени эти скаты проводят, лежа на дне. Высовывание из воды то одного, то другого плавника, кувырканье — обычное поведение манты. Иногда они полностью выскакивают из моря и с громом падают обратно на поверхность воды, так что оглушительный всплеск слышен на далекое расстояние. Есть мнение, что они таким путем глушат мелкую рыбу. Могут упасть и на лодку и опрокинуть ее. Плавают обычно медленно, иногда парами, но загарпуненные, плывут очень быстро и неутомимо. Могут много миль тянуть шлюпку на буксире с гарпунами и пулями в теле. Обычная пища манты — мелкая рыба, рачки, креветки. Головные плавники вращательными движениями загоняют пищу в рот. Манта — тропическая рыба, ее встречают в тропических водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Плывем на юг с юго-восточным пассатом. Ветер иногда доходит до 5 баллов, иногда спадает до 2–3 баллов. Жизнь на корабле идет своим, хотя и напряженным и полным трупов, но правильным, размеренным чередом. Останавливаемся на станции, отряды ведут свою работу. По намеченному плану проводятся длительные буйковые станции. Читая описание работ экспедиции, неискушенный читатель, быть может, создаст себе представление, что плавание на «Витязе», да и на любом другом экспедиционном судне — это нечто вроде туристского похода на теплоходе вокруг Европы. Он очень ошибется в этом случае, дорогой читатель. Плавание на экспедиционном судне — это прежде всего непрерывная, без конца и края, без отдыха и передышки, работа. Как часто бывало, что геологи и биологи, гидрохимики и гидрологи, радиохимики или работники других отрядов не успевали еще закончить обработку материала, полученного на последней станции, как уже раздается звонок в машину, корабль стопорит ход и разворачивается бортом на ветер, а дежурный бежит вызывать на палубу те отряды, которые первыми работают на этой станции. Как часто к утреннему завтраку мои соседи по кают-компании — Расе, и Иванов, и Беляев, и Виноградовы, и другие — приходили с воспаленными красными глазами после целой ночи напряженной работы в лаборатории в перерыве между двумя станциями. А станции идут своим чередом, днем и ночью, по намеченному плану, и люди, не отходя, стоят у лебедок и приборов, и когда экваториальное солнце заливает своими горячими лучами, и когда тропический ливень сечет по палубе, и когда ворвавшийся из темноты ночного моря ветер безжалостно треплет планктонные сетки и, срывая гребни волн, обдает всех солеными брызгами. А в каютах жара и почти 100 % влажность тропиков так мешают сну. Но все это будни экспедиционной работы, и люди ко всему привыкли, оморячились. Когда после месяцев работы в море судно зайдет на несколько дней за водой и снабжением в порт, то тут отдыхать тоже некогда. Надо успеть осмотреть, обегать, объездить возможно больше, познакомиться с новым неизведанным краем, в который тебя привела твоя счастливая звезда путешественника и моряка. И Куокка моя привыкла к корабельной жизни и ко мне, перестала дичиться: когда я присаживаюсь возле клетки, подходит ко мне, берет из рук корм, капусту, хлеб, дает себя гладить. И черепаха Кура тоже привыкла ко мне, идет на зов, на стук ножа о край ванны. Определитель, подаренный на Цейлоне доктором Дераниигала, помог установить, что она принадлежит к виду Eretmochelys imbricata, именно та черепаха, панцирь которой идет на черепаховые изделия. Одним из систематических признаков являются два небольших когтя на переднем крае лап, превращенных в плавники. Я думал, к чему ей эти когти? Но, кормя черепаху, увидел, как ловко и быстро она, захватив челюстями рыбу, слишком большую, чтобы ее проглотить, рывками передних лап сзади наперед при помощи коготков раздирает рыбу на куски, которые и глотает. Англичане называют этих черепах Hawksbill turtle, т. е. соколиный клюв, за сходство челюстей с клювом хищной птицы. Большую часть времени Кура лежит на дне ванны. Она может пролежать, не меняя воздуха в легких, около 15 минут. Затем ей надо всплыть к поверхности, выпустить через ноздри воздух из легких и сделать вдох. Если под водой она плавает, движется, то должна делать выдохи и вдохи через более короткие сроки. Длительность пребывания черепахи под водой зависит от температуры воды. 15 минут — это срок при температуре воды в 30°. Когда мы стояли в Австралии и затем плыли на запад в умеренных широтах, температура воды в ванне не превышала 20–22°. Тогда черепаха неподвижно лежала на дне по 30–40 минут и более, я не мог даже точно определить предельный срок, и не ела. Теперь она ест столько, сколько ей дашь. А так как летучих рыб много и каждый рыбак считает своим долгом уделить часть улова черепахе и приходит сам кормить ее — это одно из наших развлечений, — то она пожирает неимоверно много. Я ее взвешиваю и измеряю каждые 10 дней. За декаду она прибавляет в среднем по 200 граммов. Свой вес она удвоила за три месяца. Этот вид морских черепах считается несъедобным. Говорят, что мясо их может быть ядовитым. Съедобной, и даже деликатесом, является другой вид, так называемая зеленая морская черепаха (Chelone mydas), которая водится в тех же водах, что и моя Кура. На Сейшельских островах мы видели много зеленых черепах. Другое развлечение — это кормление морских змей… В ихтиологической лаборатории в аквариумах их плавает несколько штук, двух разных видов: Pelamis platurus и Enhydrina schistosa. Кормление змей — страшное зрелище. Змеям надо давать обязательно живую рыбу, мертвую они есть не будут, надо, чтобы рыба плавала. Если змея голодна, она немедленно бросается на рыбу, хватает ее челюстями посередине туловища и держит. Рыбка сперва бьется, но скоро, через несколько минут, затихает. Тогда змея, не выпуская жертву из пасти, движениями челюстей постепенно перемещает ее во рту и, дойдя до головы, заглатывает. Видно, как рыба, чья ширина может превышать толщину змеи, продвигается по пищеводу в глубь пищеварительного тракта. Змея иногда заглатывает двух-трех рыб. Но надо избегать перекармливания, так как это может привести к гибели змеи. Живя в аквариуме, морские змеи часто меняли шкуру, линяли. Пока в море много летучих рыб, наши рептилии сыты. У Нины Георгиевны Виноградовой живет очень забавная, короткохвостая толстая австралийская ящерица Bobtailed доаппа (Trochipaurus rugosus), та не ест рыбу. Ее любимая пища — куриные яйца, которые она ловко глотает. На Мадагаскаре к нашему «зоопарку» прибавились еще хамелеоны, интереснейшие животные, питающиеся насекомыми, но до них еще надо доплыть. Плавание продолжается. Мы уже перешли на 76-й меридиан и идем на север. Вечером 25 января, на переходе между двумя станциями, где-то около 4° северной широты, нам удалось наблюдать редкое оптическое явление — зеленый луч. Сколько раз, плавая по Черному морю или в Тихом океане, я внимательно следил за закатом солнца, надеясь увидеть знаменитый зеленый луч, но никогда мне это не удавалось. Около 7 часов вечера мы стояли на мостике — капитан, я, еще несколько товарищей. Море было спокойное. Заходило солнце, яркое, как расплавленное золото, озаряя розовым светом легкие облачка. Закат был очень красочный. В последний момент, когда за горизонт уходил последний узкий золотой сегмент, он вспыхнул на мгновение ярким зеленым светом. Это увидели все: и стоящие на мостике, и случайно глядевшие на солнце матросы на полубаке. Зеленый луч — хорошо известный феномен, но наблюдать его удается не часто. Происхождение зеленого луча связано с рефракцией (преломлением) солнечных лучей. Лучи небесных светил, солнца, звезд, проходя через атмосферу, преломляются и разлагаются на цвета спектра, как при преломлении в призме. Угол преломления лучей увеличивается по мере приближения светила, в частности солнца, к горизонту. Поэтому, например, звезда у горизонта в зрительную трубу видна как вытянутая кверху радужная полоска. При спокойном состоянии атмосферы «растягивание» от верхнего (фиолетового) до нижнего (красного) края полоски достигает углового расстояния в 30'' Проходя через нижние слои атмосферы, солнечный луч значительно ослабляется, в основном вследствие рассеяния света в атмосфере, которо; тем сильнее, чем короче длина волны света. Поэтому красные лучи ослабляются значительно меньше, чем коротковолновые синие или фиолетовые лучи, и диск заходящего солнца окрашен в красный цвет. Если воздух очень прозрачен, могут сохранить видимость также зеленые лучи. Тогда в последний момент, перед полным заходом солнца, изображение его в красных лучах оказывается ниже горизонта, а оставшийся видимым верхний край солнца имеет цвет, дополнительный к красному, т. е. зеленый. Для того чтобы увидеть зеленый луч, нужно, чтобы горизонт был открытым и представлял прямую линию, вследствие чего зеленый луч чаще всего наблюдается на море. Идем дальше на север. На 6°30′ северной широты по 76-му меридиану, уже сравнительно недалеко от южной оконечности Индии, встали на суточную станцию. Погода хорошая, «углы» небольшие, ото значит, что приборы идут на глубину почти вертикально. Когда сильны подводные течения или имеется большой дрейф судна (боковой снос), то трос, на котором подвешены приборы, образует с вертикалью угол, и чем он больше, тем труднее работать. Бывает, что тросы идут почти юризонтально, и тогда посыльный груз, не приобретая скорости, не может закрыть батометры или планктонную сетку. Кроме того, в таких условиях возрастает опасность зацепления приборов, опускаемых одновременно с разных лебедок, перепутывание тросов — и в результате нередко потеря приборов и троса. Но сегодня все идет хорошо. Станция эта была содержательная и интересная. Ловы разноглубинным тралом принесли много разных рыб из горизонта ниже слоя. В самом слое и выше его жизнь оказалась очень бедной. Траление повторили ночью. В 500-метровом слое снова много живности. Но и в верхних слоях моря обнаружилось также очень много разных рыб и планктонных организмов. Таким образом, и на этой станции подтвердился известный факт, что ночью организмы поднимаются из глубины в верхние слои. С чем связаны эти суточные миграции планктона? Подъем зоопланктона к поверхности объясняют необходимостью откармливаться в верхних, фотосинтетических слоях веды, где много водорослей, фитопланктона. Поведение планктоноядных рыб связывается с поведением кормового планктона. Причины утреннего опускания планктона менее ясны. По-видимому, главную роль играет тут свет. Возможно, что освещенность верхних слоев воды в дневное время слишком велика длябольшинства планктонных организмов, не является для них наиболее благоприятной, вследствие чего они уходят в более глубокие, более темные слои. Однако есть разные точки зрения на этот вопрос. Мы работаем с 200-литровым батометром. Взяли пробы воды с двух горизонтов, и вдруг что-то сломалось в лебедке. Пока механики налаживают нашу лебедку «ГОЛ», удобную для спуска тяжелых приборов, но знаменитую своими капризами, можно спокойно отдаться наблюдениям за морем. Я давно замечаю — и другие замечают, — как примерно в миле от судна «кипит» море. Видны бегущие невысокие волны с гребешками, хотя море вообще тихое. На севере такое «кипение» зовут сулоем. Одни думали, что там гуляет ветер, другие — что это течение. Капитан тоже склонялся к тому, что это течение, тем более что в сущности мы стоим в проливе между Индией и архипелагом Мальдивских островов. Потом мы снова стали работать, затем развернулись другим бортом. А немного спустя увидели, что часть этого «сулоя» подошла ближе к судну и из него выскакивают рыбы. А еще через несколько минут отдельные небольшие косяки рыбы подходили прямо к борту, и мы ясно разглядели не очень крупных, от полуметра до метра, рыб с широким телом, тонким корнем хвоста, острыми хвостовыми плавниками, которые «кипели» в поверхности моря, прыгали, выскакивали из воды иногда на целый метр. А вдали море «кипело» на протяжении нескольких километров. Это все были тунцы, как определил Т. С. Расе. Недалеко ходили крупные акулы с лоцманами. Летали птицы. Планктон тоже был богат на этой станции. Эта станция была очень богата жизнью, что определяется многими причинами: и близостью берегов и островов, и довольно сильным течением, и не очень большой глубиной моря — около 2000 метров. Окончив работы, отыскали буй, стоящий на якоре, выбрали его и пошли дальше на север. Идем Аравийским морем, омывающим западное побережье Индии, древний Малабарский берег. 28 января утром проходим траверз южноиндийских городов: Тривандрам, Куилон, Аллеппи. Погода жаркая, ветра нет. Показалась земля — низменный берег Индии. В этом плавании мы видим уже не первую землю — подходили к берегам Индонезии, Австралии, Цейлона. Были новые для меня страны, где все было полно интереса. Но ничто не вызывало у меня таких волнующих чувств, как ничем не примечательные для глаза, низкие, зеленые, заросшие кокосовыми пальмами берега Индии. Индия — «страна чудес», страна, возбуждавшая воображение стольких поколений, фантастическая земля невиданных богатств, могущественных раджей, слонов и тигров, открыть морской путь в которую в течение многих веков стремились европейские государства. Страна, уже с древнейших времен торговавшая с Финикией, Иудеей, Арабским Востоком, Китаем. Индия, страна древней цивилизации с огромным населением, состоящим из многих народностей, каждая со своим языком, обычаями, верованиями. Государство, оказавшее такое могущественное идейное влияние на соседние страны, родина древнейших религий человечества — индуизма, буддизма; страна, чье имя носит весь огромный океан, в котором она занимает и в географическом, и в культурном отношении центральное место. Индия — это целый мир. И те несколько дней, которые мы проведем в порту Кочин, конечно, только чуть-чуть приоткроют покрывало неизвестности, которым окутан для нас этот новый таинственный край.ИНДИЯ. «ВИТЯЗЬ» В КОЧИНЕ
К 11 часам утра открылся вход в узкую, как устье реки, бухту Кочина. Останавливаемся в ожидании лоцмана. Вскоре подходит лоцманский катер, и на борт поднимается лоцман индиец, в форме, коренастый, темнолицый. Идем в бухту, которая образована длинной, вдающейся далеко в сушу лагуной или каналом. Вокруг множество низменных островов, островков, протоков, каналов, по берегам которых домики, деревни, городки. Вследствие изобилия воды, каналов, Кочин называют «Венецией Востока». На одном берегу лагуны лежит город Кочин, другой берег образован узким, длинным островом Виллингдон. Это искусственный остров, намытый землесосными снарядами при углублении порта. На острове причалы для судов, подходит железнодорожная ветка, сверкают огромные серебристые нефтяные цистерны разных фирм — «Калтекс», «Стандард ойл» и др. Обращенный к морю конец острова более зеленый, благоустроенный. Тут, у берега моря, устроился первоклассный, живописно расположенный отель «Malabar Hotel». Рядом туристское бюро, почта, аккуратный поселок для служащих порта, дома с садиками: поскромнее для мелких служащих, покрасивее и попросторнее для начальства. У причалов и на рейде стоят суда: индийские — из Бомбея, из Мадраса, и иностранные — из Англии, ФРГ, Японии. Лоцман привез на корабль большой пакет писем, и «счастливчики» погрузились в чтение вестей из дома. Наконец окончены формальности, на воду спущен моторный баркас — и мы на индийской земле, древнейшей земле Керала, мало посещаемой туристами и вообще иностранцами. Когда-то Кочин был одним из самых оживленных портов Индии — «Королевой Аравийского моря». Сюда приходили финикийские купцы за товарами, римляне вели обширную торговлю с правителями Керала. Китайские купцы приходили на своих джонках, и следы китайского влияния еще и в наши дни проявляются в многочисленных, характерных для Кочина, «китайских рыболовных сетях», сложных сооружениях из бревен и жердей, при помощи которых в море погружаются большие ковши из сети и которыми широко пользуются местные рыбаки. Кочин состоит из трех городов — Форта Кочин и Маттанчери, слившихся воедино, и старинного городка Эрнакулам, лежащего по другую сторону канала и прежде бывшего столицей государства Кочин. Теперь, после провозглашения независимости Индии, город Кочин входит в состав штата Керала, образовавшегося из слияния двух мелких княжеств — Кочин и Траванкор и округа Малабар, и является главным портом штата. Столица штата Керала — город Тригандрам лежит южнее Кочина. Население объединенного города Кочин превышает 200 тысяч человек. Город этот, как и весь штат Керала, пережил долгую и бурную историю. Здесь, в Кочине, мы должны снабдиться пресной водой и свежей провизией и взять на борт трех индийских ученых, которые в течение двух месяцев будут плавать с нами, знакомиться с нашими методами изучения океана. Направляемся в ту часть города, которая называется Форт Кочин. Это было старейшее европейское поселение в Индии. Португальцы во времена Кабраля построили тут форт, теперь от него сохранилась лишь полуразвалившаяся стена. В Форте Кочин домики одноэтажные и двухэтажные, крытые черепицей, с садиками, обнесенными каменной стенкой, кое-где более людные торговые улицы. Везде много ребятишек, которые неотступно провожают нас, выпрашивая подачки. Посетили собор св. Франциска, самую старую европейскую церковь в Индии. Католическая при португальцах, протестантская при голландцах, англиканская при англичанах, теперь это — «христианская церковь южной Индии». Молодой джентльмен индиец, говорящий по-английски, показал нам собор. В соборе с одной стороны — могилы знатных португальцев XVI века. На стене высечены мемориальные доски, с надписями, с португальскими гербами. С другой стороны — могилы голландских правителей и военачальников, относящиеся к XVII и XVIII векам. Посередине церкви, в полу мы увидели каменную плиту с полустертой надписью: Vase Gama. Знаменитый португальский завоеватель, открывший европейцам путь в Индию, дважды приходил в Кочин, умер в этом городе в 1524 году и был похоронен в этом храме. Через 14 лет останки его были эксгумированы (выкопаны) и перевезены на родину. В приделе храма гид показал нам старинные церковные книги, в которых регистрировались браки знатных людей, и индийские записи на пальмовых листьях. Надписи нацарапаны иглой, очень четко и пережили столетия. На тихих улицах Форта Кочин уцелело много португальских домов, с толстыми стенами, контрфорсами и португальскими гербами над выходом. Посмотрели старинную католическую церковь — Санта Крус (Святого Креста). Форт Кочин был резиденцией европейцев и богатых индийцев, а рядом шумит многолюдный и торговый Маттанчери. Мы ходили узкими, переполненными людьми улицами Базара, где идет оживленная торговля всевозможными товарами. Лавочки, магазины, склады индийских, арабских, английских фирм. Оптовая торговля зерном, фруктами, копрой, перцем, каучуком, изделиями из койры и т. п. Через густую толпу протискиваются, нещадно звеня, гудя, грузовые автомашины, велосипеды, рикши. Рикш тут много. Автомобилей мало, такси нет совсем, и рикша — обычный вид транспорта. Тут же в тесноте бродят низкорослые индийские коровы, к которым в Индии, как известно, относятся с особым почтением. Население штата Керала состоит из двух народностей — малаяли и тамилов. У них совершенно разный язык, и по внешности они несколько отличаются — у тамилов более темный цвет кожи. Западная, приморская, часть Керала заселена преимущественно рыбаками малаяли; возвышенная, восточная, часть штата, как и соседний штат Мадрас, — земледельцами тамилами. Здесь, на улицах Кочина, большинство мужчин носят белые саронги (длинные юбки) или короткие белые пантэлоны. Саронги обычно подняты выше колен, подоткнуты за пояс, так что получается вроде набедренной повязки. У более состоятельных и солидных людей саронги не подоткнуты, а многие ходят в белых костюмах и белых шапочках. Головы, как правило, не покрыты. Встречаются высокие бородатые мужчины в тюрбанах. Это сикхи из Пенджаба Женский костюм — сари, белое или окрашенное в яркие цвета. Одна из достопримечательностей Маттанчери — древняя еврейская синагога, построенная в XVI веке, в квартале, который называется «еврейский город». В храме хранится медная плита, на которой начертана грамота царя Бхасвара Рава Варма, IV века нашей эры, согласно которой еврейская община в Кочине одарялась земельными угодьями и разными льготами. Первые еврейские колонии в Индии, обосновавшиеся в Кочине и Крангануре, относятся к 72 году нашей эры. В конце V и начале VI века новые переселенцы прибыли из Вавилона и Персии. Когда в конце XV века евреи были изгнаны из Испании, значительное количество их прибыло в Индию и обосновалось в Кочине. Не раз ездили мы на катере, поддерживающем сообщение между разными частями города Кочина, в Эрнакулам Живописный и зеленый городок Эрнакулам привольно раскинулся своим фасадом вдоль широкой морской лагуны, уходящей далеко в глубь страны. Эрнакулам нравится мне гораздо больше, чем тесный и многолюдный Кочин. С просторной набережной открывается великолепный вид на многочисленные острова, покрытые рощами кокосовых пальм, среди которых белеют дома, храмы По спокойной воде движутся лодки разного типа — грузовые парусные валлоны с навосом из пальмовых листьев, проплывают стройные, длинные гребные лодки, украшенные высоким резным носом и резной кормой, скользят легкие челноки рыболовов. На набережной Эрнакулама стоит обширное здание Магараджа-колледжа. Прежде это было среднее учебное заведение. Теперь в нем расположена часть университета Керала. Основное ядро университета находится в Тривандрамо, столице штата, а филиалы — в Эрнакуламе и на севере штата, в старинном приморском городе Каликут, знаменитом Каликуте, первом городе Индии, куда пристали кара веллы Васко да Гамы и откуда они должны были вскоре бежать из-за возникших раздоров В Магараджа-колледже начальник экспедиции В. Г. Богоров читал лекцию для студентов университета Керала. Рядом красуется дворец бывшего кочинского магараджи. Теперь тут размещены правительственные учреждения. На набережной стоят памятники двум последним магараджам. Несколько далее старинный индуистский храм Шивы. Мы наблюдали торжественное богослужение в храме и процессию по случаю праздника, в которой принимали участие три пышно разукрашенных слона. Колоритен и многолюден базар Эрнакулама, непохожий на базар в Маттанчери. Тут мало оптовых складов и фирм, тут теснее связь с краем. Крестьяне продают всевозможные плоды и овощи, рыбаки привозят продукты своего промысла, невиданное разнообразие рыб, ракушек, креветок и т. п., и все это для еды. Ларьки завалены изделиями из койры — волокна кокосового ореха, маты, циновки, шляпы, веревки; обилие гончарных изделий, чеканные изделия из меди и латуни; изящные филигранные украшения из серебра — браслеты, кольца, броши, которыми славятся мастера Эрнакулама. Наше пребывание в Кочине совпало с очень бурными событиями, с предвыборной кампанией и выборами местного парламента. Прошлые выборы, в 1957 году, дали в Керала большинство коммунистической партии, что позволило впервые сформировать в Индии правительство штата, возглавляемое представителем компартии. Естественно, что реакция приложила все усилия, чтобы на новых выборах не дать коммунистам вновь одержать верх. И Кочин и Эрнакулам увешаны агитационными лозунгами и плакатами с эмблемами. Серп и колос — эмблема компартии, два буйвола в ярме — эмблема партии Индийский национальный конгресс, домик — эмблема социалистической партии. По городу проходят демонстрации с плакатами, портретами. Политические страсти в Кочине и во всем штате накалены до крайности. Портовое начальство предупредило нас, чтобы в день выборов на берег люди не сходили, дабы они не оказались вовлеченными в какие-нибудь конфликты. Нам, естественно, хочется использовать время стоянки, чтобы посмотреть край, ознакомиться с природой южной Индии, и жизнью населения. Но в туристском бюро нам говорят, что в период выборной кампании невозможно достать ни автобуса, ни катера. Весь транспорт мобилизован. Только 3 февраля руководителю государственного туристского бюро, мистеру Сингу, с которым у нас уже завязалась дружба, удалось достать катер и организовать интересную поездку по системе каналов и лагун, пронизывающих низменную, приморскую часть штата Керала. Эти каналы и лагуны, так называемые back waters (задние воды), на сотни миль тянутся по прибрежной низменности в виде разветвленной сети и служат хорошим средством сообщения между городами и поселками. Край этот населен народностью малаяли, интересной, между прочим, тем, что тут в значительной степени сохранился матриархат.[29] Здесь наиболее высокий во всей Индии уровень грамотности, и компартия собирает тут наибольшее число голосов. Население бедное и живет за счет разведения кокосовых пальм и рыболовства в лагунах и в открытом море. Поездка по лагунам Керала оставила у всех участников неизгладимое впечатление. Рано утром катер повез нас по зачарованной стране каналов, островов, протоков, где берега чуть возвышаются над уровнем воды. Это сплошное царство кокосовой пальмы. Пальмы свисают над тихой водой лагун, в их тени прячутся поселки. Само название «Керала» означает «земля кокоса» (Керра — кокос, ла — земля, на языке малаяли). Новому человеку невозможно понять, где остров, где материк, где река, где морская лагуна. Все население занято разведением и обработкой кокоса. Мужчины готовят копру — сушеную мякоть ореха, из которой добывают масло, женщины заняты обработкой волокна — койры. Вся обработка делается кустарно. Орехи раскалывают, скорлупу с волокнами заливают илом с водой, вымачивают. После нужного срока волокна сдираются вручную, их колотят, треплют, чешут. Везде сложены кучи кокосового волокна, оно просушивается, упаковывается в тюки для отправки в Кочин на фабрики. Копра сушится тут же, возле домов, в больших кучах, защищенных сетями от многочисленных алчных ворон. Масло выжимается на фабриках, а ценный кокосовый жмых идет на открой скота. Копра и койра — основа существования населения. Район Керала — главный производитель кокоса в Индии. Но все же на всю Индию своего кокоса не хватает, и его приходится ввозить из Цейлона. Кокос играет большую роль в питании населения южной Индии. Его едят главным образом в виде приправы к рису. На втором месте по значению стоит рыболовство. Каналы полны рыбачьих лодок, с которых рыбаки в широченных соломенных шляпах ловят рыбу. По берегам повсюду установлены «китайские сети», ими добывают кефаль. Каналы перегорожены заборами из столбов с натянутыми сетями. С долбленых легких челноков рыбаки ловким круговым движением забрасывают сети и вытаскивают обратно в челнок. Другие сети тянутся с двух челнов. Челноки выдалбливают из ствола мангового дерева. Более крупные лодки и суда построены из тика. За индийским тиковым деревом, растущим западнее, в нагорье Декан, с древних времен приезжали арабские судостроители, так как своего Дерева в Аравии нет. С нами на экскурсию едут мистер Синг, руководитель туристического бюро, и его приятель, мистер Рая Джордж, преподаватель колледжа, и их семьи. Мистер Джордж местный уроженец, хорошо знающий край и его историю. А край насыщен историей. Вся зта область с древних времен управлялась династией Чераман Перумалов, правителей Керала. Их главная резиденция была в Крангануре, куда мы приедем в конце нашего путешествия. Много любопытного видели мы, плывя по лагунам и каналам района Кочина. Катер пристает к островку Валларпадам; низкий берег его почти на уровне воды. Под кокосовыми пальмами небольшое селение, убогие глинобитные хижины, крытые рисовой соломой. На приподнятых грядках, землю для которых, или, точнее, ил, привозят на челноках, посажены молодые кокосы. На островке сеют рис, падди. Участки земли затоплены водой, по краям земляные валы, устроена запруда, через которую можно спускать воду в залив. Сейчас, в январе — феврале, вода постепенно садится, испаряется. Когда останется слой воды в три дюйма, в апреле, землю будут пахать и сажать рис. Потом, когда почва высохнет, рис уберут и поля снова затопят. Оседающий солоноватый ил дает удобрение. Прибрежное население Керала, малаяли, в основном христиане, приверженцы так называемого сирийского христианства, принесенного в Индию за много веков до прихода европейцев. Основателем древнего христианства на этой земле предание считает святого апостола Фому, прибывшего в Индию в I веке нашей эры. Литургия и другие писания этой церкви писаны на сирийском, или арамейском, языке, на котором, по преданию, говорил Христос. Это раннее христианское учение терпимое и мягкое, отрицающее насилие, убийство, нашло широкий отклик у индийцев. У сирийского христианства есть несколько направлений — несторианская церковь, якобитская и др. Когда португальцы пришли в Индию, они были поражены, найдя тут процветающую христианскую общину. Но так как сирийские христиане в Индии не признавали папу римского и главенства католической церкви, португальцы подвергли сирийских христиан жестоким гонениям, насильственному обращению в католичество и т. п. Учрежденная в Гоа святейшая инквизиция сжигала сирийских священников, упорствовавших в своей вере. Проехали мимо очень древней церкви сирийских христиан в Маллианкара. По словам мистера Джорджа, ей около тысячи лет. Плывем дальше по зеленым каналам. Маленькое местечко Коттапурам, когда-то оживленный приморский городок, знаменитый тем, что, согласно легенде, сюда пристал э 52 году святой апостол Фома, приплывший из Месопотамии. Здесь он начал проповедовать слово божие. Тут, на юге Индии, народ очень веротерпимый. В Кочине в мире и дружбе живут бок о бок индуисты, парсы, христиане разных исповеданий и сект, мусульмане, иудеи. Место высадки апостола Фомы отмечено красивой белой церковью, напоминающей в миниатюре собор св. Петра в Риме. Причаливаем к пристани небольшого городка Кранганур. Когда-то Кранганур был столицей княжества Керала и резиденцией династии Чераман Перумалов, властвовавшей почти тысячу лет. Римский писатель Плиний говорит о Крангануре как об оживленнейшем торговом центре Индии, куда приходили корабли из разных стран Востока и Запада, из Финикии, Греции, Рима. Мы пошли осматривать Кранганур. На окраине городка большая поляна, окруженная рощами кокосовых пальм. Стоит обелиск, и мраморная доска на нем указывает, что тут, по-видимому, находился знаменитый, воспетый поэтами дворец раджей Чераман Перумалов. Мистер Джордж ведет нас дальше, к старинному индуистскому храму Бхагавати, куда в марте стекаются тысячи паломников, главным образом из низших слоев индуистского общества. В эти дни членам каст «неприкасаемых» разрешалось входить в наружную часть храма. Теперь в Керала дискриминация «неприкасаемых» официально запрещена. Вся территория храма обнесена каменной стеной своеобразной постройки. На стенах храма тысячелетней давности каменная резьба. Около храма бассейн для омовения паломников. Паломничество в этот храм считалось верным средством защиты от оспы. Кранганур греки называли Музу рис в честь богини оспы Музуридевата. Старинная мусульманская мечеть в Крангануре считается самой древней мечетью во всей Индии. На ограде мечети доска с надписью: Это единственная мечеть, обращенная не к западу, к Мекке, а к востоку, как индуистские и христианские храмы. Считается, что раньше это был индуистский храм. Легенда говорит, что один из Перумалов, Чераман Юмамашид, побывал в Мекке, женился на племяннице пророка и принял ислам. Мечеть якобы построена над его любимым храмом. Крангапур пережил бурную историю. Он воевал с Заморином, владетелем соседнего Каликута. Его осаждали майсорские султаны Хайдар Али и Типу Султан. Португальцы оккупировали Кранганур, и старый португальский форт, вернее руины его, высятся до сих пор среди пальм в соседнем местечке Паллипарам. Голландская и английская ост-индские компании держали тут свои фактории. Решительный удар Крангануру нанесло страшное наводнение, прорвавшее перемычку суши у Кочина и сделавшее Кочин более удобной морской гаванью. Но не все здесь только история. Есть и современность. Современность — это плакаты «Голосуйте за коммунистов». И в этом краю воды и кокоса идет предвыборная борьба, и тут горят страсти, но здесь встречаешь только эмблему серп и колос. Современность — это рыболовецкий центр Ашикоде, созданный правительством независимой Индии, где рыбаки обучаются методам лова в открытом море, где они могут в рассрочку, на льготных условиях, приобретать небольшие моторные боты для морского промысла. В этот центр рыбаки сдают свой улов, здесь рыба подвергается обработке, сушке, засолу. Руководитель центра, рыбный инспектор, встречает нас очень любезно, дает пояснения и все нам показывает. «Пропаганда морского промысла очень важное дело, — говорит он. — Рыболовство в лагунах может иметь только местное значение. Лишь промысел открытого моря может обеспечить благосостояние рыбаков». День стоит жаркий, нам очень хочется выкупаться, и инспектор предлагает доставить нас на берег недалекого отсюда моря на своих ботах. Наш речной катер не может подойти близко к морскому берегу. Мы пересаживаемся на два прочных плоскодонных морских бота и выходим из эстуария к открытому морскому берегу. Чудесный песчаный пляж, на котором разбиваются волны. Чудесное купание в соленых волнах Аравийского моря! Не выгнать было людей из воды, когда наступило время возвращаться к пристани Ашикоде. Долго плывем по темнеющим каналам, по лагунам «земли кокоса» назад к Кочину. На воде — огоньки рыбаков. Беседуем с нашими индийскими друзьями и их дамами. Я спрашиваю мистера Синга, зачем подведены черной краской глаза у его жены, у сестры жены, у его детей, двух мальчиков и девочки. Мистер Синг отвечает, что женщины подводят глаза и для красы, но в основном это делается с профилактической целью, для предохранения от конъюнктивита и трахомы. Краску, мазь, делают сами, по сложной рецептуре, освященной веками. В основном это копоть, получаемая от сжигания горчичного масла и так называемого маргозового масла, добываемого из плодов растения Azadirachta indica. В этой смеси пропитывается фитилек из хлопка. Высушенная копоть смешивается с камфорой и добавляется чуточка коровьего масла. Мазь наносят острой свинцовой или серебряной палочкой около век утром и вечером. У индийских дам, в частности и у наших индийских спутниц, на лбу накрашено розовое или красное пятно. Я спрашиваю про эти пятна. Мне разъясняют, что пятно предохраняет от дурного глаза. Пятно — символ «внутреннего глаза», т. е. глаза, обращенного внутрь, во внутренний мир человека. Раньше его носили только замужние женщины. Что касается цвета — розовое пятно или красное — зависит от оттенка кожи, какой цвет лучше идет. У мужчин, чаще у пожилых, нередко на лбу, на груди нанесены полосы, черточки, иногда белые, иногда желтые. Оказывается, эти рисунки говорят о принадлежности к той или иной индуистской секте — последователей Шивы, Вишну или Брахмы. Каждый из этих богов олицетворяет определенную идею, силу. Шива — разрушающую силу, Вишну — сохранение, Брахма — созидание. У шиваистов начертаны три параллельные белые линии, у вишнуистов — изогнутая дугой черточка и т. д. Все это имеет отношение к религии или философии индуизма. Поздно вечером, усталые и полные впечатлений, вернулись на судно. В день выборов не было отпусков в город; гуляем с А. В. Ивановым по острову Виллингдон. Любуемся роскошными хибискусами, розовыми, красными, фиолетовыми (хибискус — тропическая родня нашей мальвы); высокими, цветущими деревьями — франжипаниями с белыми, бугенвиллеями с красными цветами. Артемий Васильевич обращает мое внимание на большое дерево с крупными листьями. Многие из листьев свернуты и прочно склеены в коробки, сантиметров по десять длиной. Это оказывается муравейник древесных муравьев Оесорhylla smaragdina, обычных в Южной Азии. Я сорвал и развернул одну такую коробку. В ней крупные рыжие муравьи, которые сразу заняли оборонительную позицию. Края листьев крепко склеены белой пленкой, ею же выстлана и внутренняя поверхность листа в коробке. Этот клей выделяют личинки муравьев. При изготовлении этих коробок взрослые муравьи-рабочие держат личинок и, соединяя края листа, наносят выделяемый личинками клей на нужные места. Внутрь такой коробки откладываются яйца, там происходит развитие. На некоторых деревьях почти все листья превращены в такие гнезда. У муравья Oecophylla есть несколько «подражателей». У одного из них, паука из семейства пауков-крабов (Thomisidae), мимикрия, т. е. подражание, выражается в том, что на заднем конце брюшка имеются два черных пятна, похожих на глаза муравьев, а головогрудь паука похожа на брюшко муравья. Муравьи Oecophylla, вообще очень агрессивные, не трогают живущих в их гнездах пауков, «принимая за своих».* * *
Наша стоянка в Кочине приближается к концу. В один из дней на судно приходят индийские ученые — наши будущие товарищи по плаванию. Мы знакомимся с ними. Старший из индийских коллег, доктор Прасад, уроженец Керала, видный специалист по планктону. Это стройный, красивый мужчина средних лет, заведует лабораторией планктона на центральной морской исследовательской рыбохозяйственной станции в Мандапам Кэмп, на юге Индии. Он окончил университет в Мадрасе и имеет диплом доктора Калифорнийского университета. Это опытный экспедиционный работник, принимавший участие в плаваниях на «Альбатросе» и на «Галатее». Невысокий, плотный, веселый, с всегда улыбающимися живыми черными глазами, мистер Айер тоже уроженец Кералы. Он окончил университет Керала по специальности физика и электроника. Несмотря на молодой возраст — ему всего 28 лет, — он уже доктор наук Лондонского университета по специальности физическая океанография. Он также уже участвовал в морских экспедициях, плавая на «Дисковери-2» в Бискайском заливе. Доктор Айер работает в физической лаборатории военно-морского флота в Кочине. Самый юный из гостей, мистер Рама Раджа, геофизик. Он окончил геофизический факультет университета штата Андхра Прадеш, имеет степень магистра и работает в Кочине в управлении метеорологии и океанографии. Наши индийские коллеги оказались симпатичными и простыми людьми и очень быстро освоились с такой же простой и товарищеской атмосферой советского исследовательского судна. У них сразу же установились хорошие дружеские отношения с научным персоналом и командой корабля, и когда спустя два месяца совместного плавания они покидали судно в Бомбее, мы расставались с ними, как со старыми друзьями. Индийские ученые обстоятельно знакомились со всей техникой и методикой океанографических работ на «Витязе», вошли в курс работы каждой лаборатории, но они все же оставались только наблюдателями и не включились в работу лабораторий. Много было интересных бесед с ними, они многое осветили непонятного для нас из жизни и быта Индии. Между собой они говорили на английском языке, так как принадлежали к разным индийским народностям и родной язык каждого был абсолютно непонятен для двух других. Все они обучались языку хинди, литературному языку северной Индии, но знали его слабее, чем английский язык, на котором говорили в совершенстве. Индийцы, плававшие в других европейских экспедициях, были поражены напряженностью и темпами работы на «Витязе». У нас действительно шла интенсивная работа днем и ночью. И молодежь и более «солидные» ученые трудились, не считая часов. «Теперь мы начинаем понимать, — говорили наши индийские друзья, — почему ваша страна достигла таких колоссальных успехов». Конечно, мы здорово уставали, особенно работники тех отрядов, где не было сменных вахт. Да и погода стояла все время спокойная, не было штормов, во время которых можно отоспаться и отдохнуть. Некоторые трудности возникли в отношении питания индийцев. На «Витязе» кормили очень хорошо, вкусно и обильно. Но наша корабельная пища, с ее мясными шами и борщами, с мясным вторым блюдом и т. п. была абсолютно непривычна для индийцев, они почти не могли ее есть, Айер был, кроме того, строгий вегетарианец. Приходилось готовить для них отдельную пищу, налегать на рис, давать часто яйца, которые они ели охотно, кроме Айера, и, конечно, много фруктоз, благо заходы в тропические порты давали возможность закупать фрукты. Я не могу без улыбки вспомнить, с каким удивлением они наблюдали, как мы с аппетитом едим наш излюбленный утренний завтрак — великолепную соленую тихоокеанскую сельдь с луком и вареной картошкой. В нашей пище им не нравилось обилие мяса, которого они едят очень мало, и отсутствие острых приправ. Мы нанесли визит в отделение университета Керала в Эрнакуламе. Познакомились с профессором Варгезе, читающим курс зоологии, с ректором университета. Тут, в Эрнакуламе, преподают физику, математику, химию, ботанику, зоологию, экономику, историю, английский язык, языки хинди, малайали, санскрит, урду. С будущего года будут преподавать и физиологию. В Магараджа-колледже учатся 1500 студентов, юношей и девушек. Университет Керала располагает небольшим исследовательским судном «Conch», длиной 17 метров, водоизмещением около 40 тонн. На «Конче» есть две каюты, лаборатория; судно оборудовано радиотелефоном, эхолотом, батитермографом, снабжено батометрами, регистрирующим кислородным прибором и другим оснащением. Имеются две лебедки для опускания приборов. Машина — два четырехцилиндровых дизеля по 44 силы каждый. Судно стоит в Кочине и ведет работу в восточной части Аравийского моря, изучая гидрологический режим, содержание кислорода, проводя химические и биологические исследования. По просьбе профессора Варгезе и студентов университета профессор Богоров прочитал лекцию на тему «Условия жизни в открытом море». В большой аудитории собралось человек двадцать профессоров и преподавателей и сотни две студентов. Впереди сидели девушки, в задних рядах юноши. Богоров рассказал об условиях жизни в Индийском океане, о жизненных циклах в море, сравнительной продуктивности тропических районов и области умеренных широт, значении циркуляции вод для проблемы продуктивности, роли питательных солей в продукции живого вещества, связи между физическими условиями, химией моря, продукцией планктона, богатством придонного населения и рыбными запасами Индийского океана. Слушали очень внимательно, потом преподаватели и студенты задавали вопросы. Спросили, между прочим, о применении радиоизотопов в океанографических исследованиях для прослеживания морских течений, о диатомовых водорослях в тропическом океане и о том, сколько в России колледжей. Согласно традиции, на докладчика надели сверкающее ожерелье из стеклянных бус и блестящих украшений; ректор благодарил докладчика в пространной, в восточном стиле выдержанной речи на языке хинди, в которой я расслышал имена Дарвина, и «Бигля», и «Витязя». Студенты дружно хлопали, затем нас проводили до пристани, где мы сели на катер, простились с молодежью и пригласили всех посетить «Витязь». Недалеко от нашего корабля у причала разгружался иностранный угольщик. С утра до вечера грузчики, мужчины и женщины, носили на головах тяжелые корзины с углем и складывали его в штабель у железнодорожных путей. Было жарко, потные тела покрыты угольной пылью, на лицах сквозь пыль сверкали только белки глаз и зубы. Я спросил пожилого учетчика, такого же худого и черного, с которым уже был знаком, почему порт, такой богатый и оживленный, не воспользуется транспортером для выгрузки угля. Учетчик покачал головой и ответил: «Каждый из этих 300 рабочих получает пять рупий в день. Он сам и его семья имеют сегодня обед. Торговцы, у которых он покупает рис и сушеную рыбу, могут продать свой товар. Рыбак может сбыть свою рыбу. А если будет транспортер, что все они будут есть?» На другой день, 4 февраля, в семь часов утра снялись с якоря и пошли из Кочина. Опять островки, каналы, китайские сети, кокосовые пальмы. Но теперь уже некогда разглядывать, да все нам уже знакомо. У Богорова заседание — обсуждение станций на разрезе до Мальдивских островов… До свидания, Индия! Тебя мы еще увидим, но придется ли когда-нибудь снова навестить тебя, Кочин — «Королева Аравийского моря»?МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА
Если посмотреть на карту Индийского океана, то в нескольких сотнях миль к западу и юго-западу от южной оконечности Индии можно увидеть две длинные цепочки мелких островков, вытянутых в линию с севера на юг. Северная цепочка — это Лаккадивские острова, южная — Мальдивские. И те и другие — низкие коралловые острова. Мы хотим зайти на Мальдивские острова. Нас интересуют богатые коралловые рифы, которыми изобилуют эти острова и на которых мы собираемся поработать. Архипелаг Мальдивских островов состоит из 12 групп островков — атоллов, в большинстве своем окруженных барьерными коралловыми рифами, протянувшимися на 470 миль вдоль меридиана 73° восточной долготы. Самый северный атолл лежит на 7°06′ северной широты, самый южный на 0°42′ южной широты. Все эти атоллы сидят на одной общей платформе, глубины над которой не превышают 400 метров. К западу и к востоку края платформы резко обрываются в пучину океана. Главный атолл всей мальдивской группы — атолл Мале. Он состоит почти из 50 островков, лежащих вокруг обширной лагуны около 17 километров в диаметре. Лагуна глубокая, с песчаным дном, но «суда, проходящие в лагуну, — пишет лоция, — должны бдительно смотреть, чтобы избежать многочисленных коралловых рифов». На самом крупном из островов атолла Мале — островке Мале, или Султановом, находится столица всей группы и резиденция султана. По главному острову названа и вся группа Мальдивских островов: от Mahal — Мале и Dhib — остров, по-арабски. Мальдивскими островами управляет султан, но внешние сношения держит в своих руках Англия, объявившая протекторат над островами. На островах действует конституция, принятая в 1954 году, согласно которой султан избирается народным собранием — меджлисом. Правит султан пожизненно. При нем действует меджлис, состоящий из 54 членов — шести, назначаемых султаном, восьми, избираемых от острова Мале, и остальных от других островов архипелага. В 1953 году на Мале произошла революция, султан был свергнут и провозглашена республика. Но она просуществовала только 9 месяцев, и меджлис постановил восстановить султанат. Был избран теперешний султан Амир Мохамед Фарид Диди, потомок длинной линии султанов. 6 февраля ясным солнечным утром мы подошли к атоллу Мале. Коралловые острова чуть-чуть возвышаются над морем, и сперва видны только пальмы, как будто торчащие из воды. Судно подходит ближе, и открывается вечно чарующая картина кораллового атолла. Широкое, уходящее вдаль кольцо рифов, на которых в белой пене разбивается прибой. Редкие, лежащие далеко один от другого островки, заросшие темной зеленью пальм и других деревьев. Белый коралловый песок пляжей. Темная синь океана и светло-зеленая, изумрудная вода лагуны в тех местах, где глубина небольшая. Все это описывалось сотни раз, но всегда производит неизгладимое впечатление. По лагуне скользят рыбачьи лодки с косым треугольным арабским парусом, который часто называют латинским парусом. Этот «латинский парус» народы Средиземноморья заимствовали от арабов — сарацинов, как в средние века называли в Европе арабов, — уже в течение многих столетий плававших под такими парусами по Красному морю и Индийскому океану. Над зеленью деревьев возвышается башня и на ней флагшток с флагом. Постояли перед входом в атолл, и так как никто к нам не подошел, капитан решил заходить в лагуну. Осторожно прошли по узкому проходу между подступающими справа и слева рифами, просвечивающими через светло-зеленую воду, и бросили якорь внутри атолла перед островом Мале. В сияющем свете утра на фоне синего неба перед нами открылся белый город. Белые дома с плоскими крышами, несколько больших белых зданий с башнями, стройные минареты. Внутренняя гавань для мелких судов, вход в которую огражден двумя белыми башенками-маяками. Слева — старый каменный полукруглый форт. Над большими зданиями — султанским дворцом, крепостью — на флагштоках развевается мальдивский флаг — белый полумесяц на зеленом поле, обведенном ярко-красной широкой каймой. Весь облик города, все, что открылось нашим глазам, так непохоже на виденное нами так недавно и так близко отсюда — Индию, Индонезию, Цейлон. Мале — это уже Арабский Восток; и скользящие по лагуне рыбачьи лодки, и минареты, и плоские крыши белых домов — все напоминает картины из «Тысячи и одной ночи». Из внутренней гавани выбегает катер и подходит к борту. Люди в белых одеждах и круглых коричневых каракулевых шапках поднимаются на судно. Это капитан порта, таможенные чиновники. Они никогда не видели ни русских людей, ни советского флага. Капитан порта думает, что русского корабля вообще никогда не бывало на Мальдивах и что «Витязь» — первое русское судно, пришедшее сюда. «Власти» выражают сожаление, что мы не согласовали вопрос о заходе с мальдивским представителем на Цейлоне. Разрешение высадки на берег надо теперь испрашивать через министра иностранных дел. У нас было заготовлено вежливое письмо на английском языке Его Высочеству султану Амир Мохамед Фарид Диди с просьбой разрешить посетить остров и произвести сборы кораллов на рифе. Капитан порта взялся передать письмо министру иностранных дел. Часа через два привозят ответ султана, который я привожу полностью. Султан пишет капитану:«Приветствие и лучшие пожелания за Ваши высокоценные усилия содействовать делу научного прогресса. Ваше письмо было вручено нам, и мы шлем Вам за него свое удовлетворение и благодарность. Мы позволяем себе указать Вам, что в соответствии с существующими договорными отношениями между правительствами Мальдивских островов и Соединенного королевства все внешние сношения должны быть проводимы через правительство Соединенного королевства. Но, в связи с предстоящим пересмотром договора, что уже получило гласность, и с общими положениями нового договора, которые уже намечены, мое Правительство рассматривает Вашу работу как полностью научную и исследовательскую, проводимую в целях всеобщего блага, и разрешает высадку на берег. Вас приглашают прибыть на берег в Мале. Мы будем иметь удовольствие встретить капитана и лидера экспедиции сегодня в 2 часа 30 минут пополудни. Вас будут ожидать на пристани в 2 часа 25 минут.В назначенный срок мы отправляемся на берег. На берегу нас встречает толпа мальдивцев в белых одеждах, загорелых, стройных, прибежавших посмотреть на неведомых русских гостей. Дорка с нашими моряками уже отваливает от борта «Витязя». Небольшая, хорошо защищенная внутренняя гавань, где стоят катера, парусные лодки, добротные, тщательно сделанные; трехугольные арабские паруса свернуты и уложены вдоль бортов. Мальдивцы славятся и как смелые мореходы и как искусные кораблестроители. Крытая пристань, помещение таможни. Везде все очень чисто, все в образцовом порядке. Нас встречает молодой человек в желтом камзоле и белой юбке (саронге), с каракулевой шапочкой на голове, приветствует и ведет во дворец. По дороге знакомимся — Сатта, заместитель министра иностранных дел. Яркое солнце отражается от чистых белых домов, от белого кораллового песка, которым посыпаны улицы. Слепит глаза. Вся территория султанского дворца обнесена белой каменной стеной. У ворот стоит часовой — солдат мальдивских вооруженных сил! Нас ведут через внутренние дворики, усыпанные таким же белым песком, мимо крытых галерей и террас, мимо различных строений старого дворца, где жили прежние султаны. Здание жилого дворца построено в 20-х годах прошлого столетия, в арабском стиле. Снаружи, как и другие дома, дворец оштукатурен и выбелен известью, внутри отделан полированным красноватым тиковым деревом. Поднимаемся по внутренней деревянной лестнице в вестибюль. Входим в приемную султана — просторную комнату, отделанную тоже полированным старым тиком. Три низких окна открыты в сад. Султан встречает нас, сидя в кресле. Султан Амир Мохамед Фарид Диди пожилой человек среднего роста, одет в голубую рубашку, белый легкий пиджак и белые брюки. На голове легкая голубая феска, на ногах коричневые полуботинки. В комнате еще два лица — секретарь султана и министр двора, немолодой, полный мальдивец. Одеты один в белый, другой в желтый камзолы и белые саронги. За креслом султана два рослых молодца в белых одеждах, босые. У всех загорелые, но не очень темные лица, у султана кожа светлее, чем у остальных. Амир Мохамед Фарид Диди приветствует нас, здоровается за руку, предлагает сесть в стоящие рядом кресла. Завязываетсябеседа. Мы говорим по-английски, секретарь переводит на мальдивский язык. Султан отвечает по-мальдивски, секретарь передает нам по-английски. Султан превосходно говорит на английском языке, окончил английский колледж на Цейлоне. Но таков этикет. Богоров преподносит султану палехскую расписную шкатулку. Султану очень понравилась шкатулка, он говорит, что и на Мальдивах делают вроде таких, лаковые (мальдивские кустари славятся своими лаковыми изделиями). Султан расспрашивает о маршруте экспедиции, о работах. Говорит, что русских никогда не видел, но что младший брат его Ал Амин Хасан Фарид Диди бывал в России. Он погиб во время первой мировой войны на английском военном корабле. Мы просим разрешения собрать кораллы на одном из островов. Султан не возражает, дает свое согласие, обещает дать указание, чтобы нам показали наиболее удобные места. Говорит, что мы прибыли в удачное время, так как через две недели начнется сезон ветров и бывает, что не зайти в атолл. Начальник экспедиции приглашает его посетить судно. После получасовой беседы аудиенция окончена. Прощаемся, уходим. В холле расписываемся в книге почетных посетителей. Отправляемся на прогулку по городу Мале. Нас сопровождают заместитель министра иностранных дел Сатта и секретарь по имени Талеель, молодой мальдивец со смышленым лицом и живыми черными глазами. Идем по улицам городка, расспрашиваем подробности о Мальдивских островах, их природе, жизни населения. Оба наших гида образованные люди, неплохо владеют английским языком и со знанием дела удовлетворяют наше любопытство. Они не удивляются нашей неосведомленности, ибо, говорят они, даже на соседнем Цейлоне очень плохо себе представляют, что такое Мальдивские острова, а в Европе и подавно. Население Мальдивских островов достигает 90 000 человек. В атолле Мале живет около 10 000 человек, из них на острове Мале 8000. Островок небольшой, всего около 2 километров по длинной оси. Европейцев на острове Мале нет, о чем мальдивцы не жалеют. Связь с внешним миром нерегулярная, поддерживается торговыми парусниками местных или индийских купцов. Переход до Коломбо (Цейлон) занимает 3 дня при благоприятном муссоне и 30 дней при неблагоприятном. Мы осмотрели бастион старого португальского форта. В XVI веке португальцы ненадолго утвердили тут свою власть. Прошли мимо большого двухэтажного здания, на котором развевается мальдивский флаг. Это резиденция премьер-министра, тут помещаются министерства внутренних и иностранных дел и министерство общественной безопасности. Вышли на красивую площадь с цветущими деревьями — бугенвиллеями, франжипаниями, с аккуратно разбитыми клумбами цветов. Площадь Ибрагим майдан — один из центров городка. От площади ведут несколько улиц. Мы двинулись по одной из них, прошли старинные каменные ворота и очутились в торговой части города — Маджиди базар. Множество лавок, в которых продаются местные изделия. Много всяких продуктов моря — великолепные раковины коралловых рифов, черепаховые панцири; ярко раскрашенные модели парусных лодок, узорные маты из койры. На Мальдивах свои деньги — мальдивские рупии и мелкие медные монетки — лари. Старой чеканки лари — грубо, небрежно сделанные, они бывают большие (30 лари за рупию) и мелкие (120 лари в рупии). Новые лари хорошей чеканки, их 100 в рупии. Торговцы охотно берут индийские и цейлонские рупии, считая одну мальдивскую рупию равной двум индийским. Еще недавно на Мальдивских островах в качестве мелких разменных денег ходили раковинки моллюска каури (Cyprea moneta). Раковинки каури имеют рыночную ценность, и их еще поныне в большом количестве вывозят из Мальдив в Европу и Америку для коллекционеров-конхологов. Когда-то каури были самыми распространенными деньгами в Индии, Индонезии, Китае, в большей части Африки, имели хождение даже в Европе. По старым караванным путям арабские купцы завозили их в Афганистан, Иран, Аравию, Судан. С конца XV века и вплоть до качала XIX века португальцы, голландцы, англичане перевозили с Мальдивских островов в Африку огромные партии каури. Особенно способствовала распространению этих денег в Африке работорговля, развившаяся в XVII–XVIII веках в Конго, Занзибаре и других местах, так как рабы покупались на каури. За сто лет в Гвинею было завезено 115 000 тонн каури.[30] Почтовые марки на Мальдивах свои, и наши коллекционеры-филателисты сделали большой запас редких мальдивских марок. Вышли на главную улицу — улица Амир Ахмеда — и пошли по ней через весь остров, до конца, где она упирается в море. Здесь небольшой мол, сложенный из кораллового известняка, и в ограде гробница одного из султанов — невысокая башенка и два надгробных камня. Назад шли по другой дороге, по кварталам, где живет трудовой народ. Чистые улицы посыпаны белым коралловым песком и плотно утрамбованы, чистые белые домики в тени развесистых хлебных деревьев, панданусов, папайи, гранатовых деревьев, кокосовых пальм. Дома построены из кораллового известняка, оштукатурены и побелены известкой. Аккуратные садики около каждого дома. На главных улицах немало прекрасных двухэтажных домов людей, занимающих более высокое положение — министров, шейхов, членов семьи султана. Множество мечетей, небольших, так сказать «районных», и внушительная главная мечеть Мале — старинная Мечеть Пятницы, отделанная красивой каменной резьбой. Своеобразный «главный» минарет — не очень высокая, толстая цилиндрическая башня, с которой муэдзин пять раз в день призывает правоверных к молитве. Этот минарет изображен на всех мальдивских марках. Рядом с минаретом великолепно украшенный портик ведет к главной святыне мальдивцев — месту захоронения султанов, Ziyaarai — по-арабски. Здесь находится храм и могила Аль Гафиза Абул Бараката, бербера из Магриба, который обратил в 1153 году в мусульманскую веру первого султана Коималу (принявшего имя Мохамеда уль Адула — Мохамеда Справедливого) и весь народ мальдивский. До этого на Мальдивах господствовала буддистская религия, принесенная с Цейлона. О буддистском периоде истории напоминают сохранившиеся кое-где куполообразные дагобы, которых так много на Цейлоне. Другой предмет поклонения — могила прославленного сына мальдивского народа Мохамеда Великого, изгнавшего ненавистных португальских поработителей с родных островов. День изгнания португальцев — главный национальный праздник мальдивцев. В городе много небольших мусульманских кладбищ с каменными надгробными памятниками. Все они содержатся в образцовом порядке. И много кинотеатров. Есть большой, современный кинотеатр на главной улице и целый ряд маленьких «кустарных» кино, рассеянных по городу. Мальдивцы очень любят ходить в кино. Демонстрируются в основном индийские и цейлонские фильмы, реже английские. Источником водоснабжения служат колодцы. В городе несколько хорошо сделанных каменных колодцев, пробитых в коралловом грунте. В них скопляется пресная вода. Кое-где устроены большие каменные цистерны для сбора дождевой воды. Всюду в городе мы встречаем группы наших витязян, успевших уже завязать знакомство с местными жителями и прежде всего с самым любопытным везде элементом населения, с мальчишками. Но здесь нет и намека на попрошайничество, никто не просит бакшиш. Все держатся дружелюбно, но с удивительным достоинством. Люди все одеты опрятно, а женщины часто даже изящно, со вкусом. Женщины держатся в стороне, но группы их стоят около домов, возле калиток, и они с интересом наблюдают за нами. Чадру тут не носят, хотя законы ислама соблюдаются строго. Женщины не вступают в разговоры, да они и не знают языка иного, как мальдивский, но охотно позволяют себя фотографировать. А мужчины и особенно мальчуганы, те не перестают позировать перед многочисленными объективами витязян. Только никогда мальдивцы мужчины не соглашались сниматься вместе со своими дамами. Мальдивцы красивый народ, стройный, хорошо сложенный, с красивым бронзовым загаром. Но особенно хороши мальдивские женщины и девушки. Нигде, ни в какой другой стране, посещенной «Витязем», мы не встречали столько красивых женских лиц, как в Мале. И это не застенчивая, тонкая, робкая прелесть индийских «леди», а живая, смелая, открытая красота, весело и задорно сверкающие черные глаза, и при этом сдержанное, полное достоинства поведение. Они ни на кого не похожи по внешности, мальдивцы, ни на индийцев, ни на цейлонцев, ни на арабов. Этнически мальдивский народ происходит от сингалов, с Цейлона, но с большой примесью арабской крови. Получился «сплав», давший своеобразный народ. Арабы принесли не только ислам, не только большую примесь крови, но оказали сильное влияние на всю культуру Мальдив. Мальдивцы говорят на своем особенном языке. Язык этот состоит в основном из сингальских слов, но модифицированных под арабским влиянием. В мальдивском языке есть много и арабских слов, а также и индийских, что объясняется многовековыми торговыми связями с Индией. Старинная мальдивская письменность, «эвала акуру», очень близка средневековой сингальской письменности. Современный мальдивский алфавит, тана, происходит от арабской письменности, но значительно отличается от нее. Мальдивские острова, как и все коралловые острова, бедны природными ресурсами. Основной источник существования местного населения — это рыболовство. В сущности все мальдивцы рыбаки. Рыба — основной продукт питания и основной продукт торговли. Ловят много разных видов тропических рыб, но главная промысловая рыба — это бонито, или полосатый тунец. «Мальдивская рыба» (Maldive fish) — важнейший предмет внешней торговли, составляющий 97 % ценности всего экспорта. Приготовляют «мальдивскую рыбу» следующим образом. Бонито разрезают на продольные полосы, варят в соленой воде, легко прокапчивают и высушивают. Получаются твердые сухие стержни, которые могут храниться неопределенно долгое время даже в тропическом климате. При употреблении ее расколачивают, толкут и применяют как приправу к рису. «Мальдивская рыба» — важный продукт питания широких слоев населения Цейлона и Индии. Наши проводники изумлялись, как это я не знаю «мальдивскую рыбу» («Разве у вас ее нет?»). Другой важный источник существования мальдивцев — разведение кокосовых пальм. Кокосы прекрасно растут на бесплодных коралловых островах в солоноватой коралловой почве. Копра и изделия из койры: веревки, художественно выполненные маты, мягкие, красиво расцвеченные, — существенная статья мальдивского экспорта. Мальдивские кустари славятся своими лаковыми изделиями. Выточенные из дерева вазы, чаши и другие предметы покрываются желтым лаком. Поверх желтого слоя наносится слой черного лака. По черному лаку художник тонкой иглой выцарапывает рисунок или орнамент, листья, цветы. Желтый по черному рисунок оживляется деталями, узорами, выполненными ярко-красным лаком. Мы любовались в лавках художественными лаковыми изделиями, но действительно красивые вещи стоили дорого. В обмен на продукты экспорта на Мальдивы привозят рис, основной растительный продукт питания, и всякие промышленные и текстильные товары, металлические изделия, керосин и т. п. Торговля с Мальдивскими островами находится главным образом в руках индийских купцов, но есть крупные коммерсанты и среди мальдивцев. Имеется национальная акционерная торговая корпорация. Одна четверть акций принадлежит мальдивскому правительству, остальные — частным гражданам. Вся внешняя торговля Мальдив идет через порт Мале. Кроме кокосовых пальм, других растительных культур в сущности нет. На одном из островов в небольшом количестве сеют просо. Держат коз, немного коров. Лошадей нет. Но на острове Мале есть несколько автомобилей. Мы видели ярко-красную машину, в которой ехал султан, черные автомобили министров. Всего восемь легковых и две грузовые автомашины. Ходить, конечно, недалеко, весь остров всего 2 километра, но сан требует, чтобы возили на машине. Мальдивцы правоверные мусульмане. Законы шариата соблюдаются строго. Первым условием для занятия любого государственного или общественного поста является, как записано в конституции, быть правоверным мусульманином суннитской школы. Мы спросили у наших гидов, Сатта и Талееля, насчет многоженства, так как в Индии нам говорили, что у султана гарем и в нем сто жен. Все оказалось неверно. На Мальдивах нет многоженства. Хотя по закону разрешается иметь до трех жен, но все имеют лишь одну. У султана тоже одна жена. Развеялся и другой миф. Нам говорили, что на Мальдивах большая заболеваемость слоновой болезнью, надо очень опасаться комаров. Все это тоже оказалось неверным. Слоновой болезни тут нет, по крайней мере на острове Мале, нет и малярии, так как нет болот и пресноводных лагун, где могли бы выводиться комары. Может быть поэтому, предполагает Сатта, остров Мале заселен так густо, что он наиболее благополучный в отношении комаров и малярии. Мы хотели зайти в книжный магазин, в Мале их даже два, поискать книг с описанием Мальдивских островов, но магазины уже были закрыты. Любезный Талеель прошел с нами до своего дома и подарил каждому из нас троих по окземпляру книги бывшего президента Мальдивской Республики Амина Диди «The Maldive Islands», изданной в 1949 году. Книжка содержит разные сведения по истории, государственному устройству, народному хозяйству и природе Мальдив. Знаменитый арабский путешественник и географ Ибн Баттута посетил Мальдивские острова в 1342 году. Ибн Баттута по национальности был бербер из Магриба (Северная Африка). Его описание Мальдивских островов исключительно интересно и поразительно совпадает с тем, что мы увидели через 600 лет после него.[31] Арабский географ отмечает честность и благородство жителей, их приверженность исламу и чистоплотность. Он только жалуется, что женщины здесь никак не поддаются уговорам правоверных блюстителей закона и отказываются закрывать лицо. Его поразили ежедневно подметаемые, опрятные и тенистые улицы Мале, резиденции султана. «Приходящие на кораблях арабские и индийские купцы, — пишет Ибн Баттута, — находят хороший прием. Они женятся, если хотят, но, уезжая, отрекаются от жен, так как жители Мальдив не покидают своей страны. Вывозят с Мальдивских островов сушеную рыбу и кокосовые орехи, циновки и тюрбаны, медные вазы и раковины каури, служащие деньгами. 400 тысяч раковин заменяют один золотой динар». Пища населения состояла, как и теперь, из рыбы и кокоса. Во времена Ибн Баттуты во главе острова стояла султанша по имени Кадиджа, дочь султана Джелал эд дин Омара. Второй день нашего пребывания на Мальдивах был посвящен исследованиям коралловых рифов и сбору кораллов. Еще накануне разведывательная партия с «Витязя» обследовала близлежащие острова и остановила выбор на островке Дуниду, лежащем милях в двух от стоянки нашего судна. Рано утром намеченные «десантные партии» грузятся в моторную дорку со своим оборудованием — ломами, молотками, свайками, банками, ящиками. На буксире тащат шлюпку и плот, на которые ныряльщики будут складывать добытые образцы кораллов и отвозить их на берег. Первая партия высаживается на остров, отдельные отряды занимают выбранные ими участки берега, и дорка возвращается на судно за следующей партией. После того как свезены на остров все, кто должен заниматься «наукой» и сбором материала, так сказать «плановые работники», высадка разрешается и всем остальным желающим, свободным от вахты, — матросам, машинной команде, работникам камбуза, девушкам из обслуживающего персонала. Кого не прельщает возможность после томительных недель на корабле поплавать и понырять в теплой воде тропического острова, собрать прекрасные раковины Индийского океана? Какой подарок может быть лучше изящной веточки белоснежных перистых кораллов, собранных своими руками на далеком острове? Или походить в тени кокосовых пальм по твердому коралловому грунту, выйти на противоположный берег островка, обращенный к темно-синему океану, где на рифе разбивается изумрудный прибой и взлетает белая пена брызг! Но работникам отрядов не до прогулок. Надо собрать возможно больше образцов кораллов всех видов, обитающих на разных глубинах, уложить в отдельные кучи, заэтикетировать. Собрать и других животных — моллюсков, крабов, морских звезд и разнообразных разноцветных морских лилий. Надо пользоваться отливом, пока мелко: с высокой водой добывать кораллы будет труднее. Далеко не все из нас, научных работников, хорошие ныряльщики, не у всех еще есть маски, без которых ныряние на рифе теряет и свою прелесть и эффективность. Среди команды корабля и ученых есть отличные подводные охотники, например второй штурман Эдуард и геолог Олег Бордовский. Их наперебой «вербуют» себе отдельные отряды. Многие охотники уже понаделали себе ружья для подводной охоты, соревнуясь между собой в совершенстве конструкции и мастерстве выполнения. Тут первенство надо отдать, пожалуй, Эдуарду Ребайнсу и механику Коновалову. Наш островок Дуниду обитаем, но людей не видно. Окончив сборы и ожидая прибытия дорки, я прошелся по всему густо заросшему кокосами и другой растительностью острову. В тени кокосовых пальм стоят несколько домов, белых, с плоскими крышами. Один из них, самый большой, красивый белый дом с террасами, в арабском стиле, принадлежит какому-то знатному лицу, которое приезжает сюда отдыхать. Около дома каменный водоем для сбора дождевой воды. Погода нам благоприятствовала. Дувший с утра ветер утих. Вода теплая, 28°. Акулы не заходят сюда в — лагуну, и можно не опасаться зубастых хищников. Люди, вооруженные ломами и всяким железным инструментом, работают с увлечением, и на берегу быстро растут кучи кораллов самых различных сортов. В воде они разной окраски, так как покрывающая известковый скелет живая пленка полипов окрашена в бледно-розовый, фиолетовый, зеленый тона. Маска позволяет увидеть и любоваться огромным разнообразием пестро окрашенных коралловых рыб, плавающих среди зарослей кораллов. Рыбы всевозможных форм и окрасок, совсем не боятся ныряльщиков, и стайки их можно разглядывать почти в упор. Подальше от берега, где глубина увеличивается до 4–5—6 метров, охотники успешно добывают более крупных рифовых рыб. Хотя ныряльщики работают в рубахах, штанах, а на ногах какая-нибудь обувь — туфли, тапочки, — но люди постоянно повреждают себе руки и ноги острыми краями кораллов. Эти ранки очень болезненны и долго не заживают. Для лечения их наш доктор запасся в Австралии или в Индии специальным средством — спиртовым раствором какой-то красной краски — и снабдил береговые партии флаконами с этим снадобьем. Люди то и дело подходят к походной аптечке и раскрашивают себя красными полосами. Средство оказалось весьма эффективным и способствует быстрому заживлению царапин. Бывают и более серьезные порезы кораллами или очень болезненные уколы ядовитыми шипами коралловых рыб, требующие срочной эвакуации на корабль. Работы и сборы на мальдивских рифах протекали успешно. Незаметно пролетел день, и гудки с «Витязя» уже торопят грузиться и возвращаться на судно. Люди и кораллы рейс за рейсом доставляются на борт. Пока ожидаем последнюю дорку, на которую будем грузить наши сборы, можно походить по острову, понаблюдать. Между коралловым рифом и береговым песчаным пляжем в известняковых пластах наполненные водой «ванны». Там из щелей то и дело появляются морские змеи, поплавают в ванне и прячутся обратно в щели. Иногда в небольшой, метра два длиной, ванне плавает до десятка змей. Здесь, в атолле Мале, их очень много. Наконец и мы возвращаемся на судно. Дорка и шлюпка, заполненные тяжелым и хрупким грузом кораллов, поднимаются на палубу, люди бегут под душ и в каюты переодеться после целого дня работы в соленой воде. С берега подходит портовый катер, и наши знакомцы — Сатта и Талеель — привозят письмо от султана с извинением, что он не здоров и не может отдать нам визит на судно. Султан желает нам счастливого плавания, успехов в работе и шлет своим трем гостям подарки — по прекрасней лаковой мальдивской вазе и ящичек, полный красивых раковин — пятнистых Cyprea tigris, каури (Cyprea moneta) и др. В лагуну зашел и недалеко от «Витязя» бросил якорь живописный двухмачтовый парусный мальдивский корабль. У него высокая корма с надстройками, передняя, гротмачта, высокая; задняя, бизань, много ниже. Оба паруса косые. Начинало вечереть, когда снялись с якоря. Осторожно выходим из лагуны, при сильном приливном течении, через узкий проход между рифами и поворачиваем к югу. Капитан обращает мое внимание на далеко уходящие от острова в море барьерные рифы. Капитан хочет засветло пройти на запад через архипелаг Мальдивских островов. Идем проходом Ваду, лежащим на 4°09′ северной широты. Глубина в проходе 370–400 метров. Уже совсем стемнело, когда вышли в открытый океан. Все очень устали от напряженного дня на рифе, но спать некогда. Надо приводить в порядок кораллы. На корабле коралловая вакханалия. Везде на палубе бьют струи воды, отмывают кораллы. Стоят бочки, баки, чаны, в которых вымачивают кораллы. Живые полипы быстро отмирают, разлагаются в стоячей воде, и тогда их можно легко отмыть сильной струей воды из пожарного шланга. Прибавление щелочи при отмачивании ускоряет распад живого вещества. После мытья скелеты кораллов отбеливаются на солнце. Поздно вечером первая станция на склоне платформы, на которой сидят Мальдивские острова. Затем идем прямо на запад до меридиана 67° восточной долготы. По этому меридиану делаем разрез на юг.Амир Мохамед Фарид ДидиСултан Мальдивских островов».
Последние комментарии
5 часов 51 минут назад
5 часов 54 минут назад
2 дней 12 часов назад
2 дней 16 часов назад
2 дней 18 часов назад
2 дней 19 часов назад